Месяц: Апрель 1978

Реле давления рдм 5 регулировка инструкция: Установка и регулировка реле давления РДМ-5 рерайт: Инструкции +Видео от мастеров

Установка и регулировка реле давления РДМ-5 рерайт: Инструкции +Видео от мастеров

Регулировка и установка реле давления РДМ-5: инструкция, рекомендации. Один из способов управления автономным водоснабжением является подключение к водяному насосу реле давления модели РДМ 5, правда процесс установки и регулировки в инструкции описан не совсем понятно, что вызывает трудности у пользователей.

В это же время этот вид устройств от Джилекс считается самым доступным по цене и надежным. Проблема настройки и регулировки реле давления РДМ 5 можно решить, если изучить подробную инструкцию, описанную ниже.

Функции прибора

В частных домах без водопровода вопрос того, как обеспечить себя водой можно решить двумя способами:

  1. Установка бассейна/емкости, который потребуется наполнять привозной водой.
  2. Пробурить скважину до водоносного горизонта.

При втором варианте подача воды в дом будет осуществляться при помощи насоса требуемой мощности. Но дело в том, что величина давления воды при работе слишком высота, чтобы подключить насос к внутренней водопроводной сети напрямую. По этой причине в доме обязательно должна быть установлена емкость с гидроаккумулятором, а требуемое давления для подачи будет поддерживать реле. Это устройство дает возможность автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах снабжения водой.

Принцип действия

Аппарат имеет латунный корпус со специальным штуцером для подключения к сети водопровода, электрического реле и пружинных клапанов. Снаружи элементы прикрыты крышкой из пластмасса.

Схема работы выглядит следующим образом:

  • Производитель настраивает прибор на самый низкий предел давления в 1.4 Бар и на высокий – 2.8 Бар. Когда в гидроаккумуляторе давление меньше минимального предела, контакты сомкнуты, и насос начинает накачивать воду в мембранный промежуточный бак.
  • После того, как давление превысит верхний предел, в работу вступает пружинный клапан, который срабатывает и размыкает контакты в реле. В таком случае подача воды будет прекращена.
  • При появлении водоразбора мембрана начинает опустошаться, и когда давление снизится и достигнет минимального порога, контакты реле снова замкнуться и насос начет работать.

Обычно в комплекте к устройству РДМ 5 идут готовые насосные станции, которые состоят из бачка, насоса, аккумулятора (водяного) и своего реле управления. При покупке станция будет иметь заводские настройки и готова к работе, но для начала потребуется подключение к трубам/электросети и установка.

Но готовые изделия могут не подойти по ряду причин:

  • Недостаточная емкость гидроаккумулятора.
  • Напор насоса мал и его не хватает для обеспечения подачи воды на требуемую высоту.
  • Используется глубинный насос, который требуется опускать в скважину.

В этих случаях систему автоматической подачи придется собирать своими руками из отдельных элементов, а реле давления настраивать так, чтобы работа была согласована с баком-аккумулятором.

Перед покупкой и подключением советуем изучить все технические характеристики:

  • Диапазон по давлению – от 1 до 4,65 Бар.
  • Диапазон температуры – от 0 до +42 градусов.
  • Перепад давления (минимальный) – 1 бар.
  • Питание – 220 В.
  • Диаметр штуцеров – 15, присоединение – ¼ .

Если вам не подходит какая-то из характеристик, то придется искать иные регуляторы. Но как показывает практика, параметры прибора удовлетворяют всем требованиям б80% всех автономных систем.

Установка

Как уже говорилось ранее, установка реле давления РДМ-5 осуществляется сразу к обеим системам – водопроводу и электричеству. Установка проводится стационарно, так как нет необходимости перемещать прибор.

Электричество

Для того, чтобы подключить реле давления, необязательно иметь выделенную линию, но все же желательно – так будет больше шансов, что устройство будет работать дольше. От щитка обязательно должен быть кабель с медной цельной жилой, которая в сечении не менее 2,5 мм2. Желательно в связке установить дифавтомат или автомат + УЗО. Параметры следует подбирать по току и во многом зависят от того, какие у насоса характеристики, так как реле имеет низкое энергопотребление. В схеме обязательно должно присутствовать заземление, так как сочетание электричества и воды будут повышать риски.

Заведите кабели в специальные вводы, которые расположены на тыльной стороне корпуса. Под крышкой вы найдете клеммную колодку. На ней будут 3 пары контактов:

  • Заземление – требуется подключить соответствующие проводники, который идут от насоса и щитка.
  • «Линия», т.е. клеммы «Line» — требуются для того, чтобы подключить нулевой и фазный провод от щитка.
  • Клеммы для насосных проводов – как правило, расположены выше на колодке.

При подключении ничего необычного нет – проводники потребуется защитить изоляцией, затянуть прижимным болтом. Проверьте, надежно ли зажат проводник. Через полчаса-час можно подтянуть болты, ведь такой материал, как медь, достаточно пластичный и контакт может ослабнуть.

Трубопровод

Есть различные способы установки реле давления РДМ 5 к системе водопровода. Самым простым вариантом будет установка специального переходника со всеми выводами. Такую же систему можно собирать из других видов фитингов, но готовый вариант проще в использовании. В такой схеме при больших расходах вода будет попадать в систему напрямую и миновать гидроаккумулятор. Заполняться он начнет после того, как краны во всем доме будут  закрыты.

Регулировка

Регулировка реле давления РДМ 5 выполняется только после установки и подключений к трубопроводу и электричеству. Соединения внутренних и наружных трубопроводов обязательно должны быть проведены испытаниями, чтобы протечки, которые могут появиться впоследствии, не мешали регулировке. Из-за того, что стыки негерметичны, давление может начать само по себе снижаться, и это будет сказываться на работе устройства.

Перед началом настройки определите требуемую величину напора. Для подачи воды во всех точках водоразбора, который расположен на разных этажах, требуется поддерживать необходимое давление в мембране. Усилий гидроаккумулятора бака должно хватить на то, чтобы выталкивать весь объем воды на требуемую высоту и преодолевать сопротивления. Для домашних условий определить величину давления придется только путем экспериментов.

Расчет сделать несложно: 1 метр подъема высота будет равен 10-ти метрам горизонтального участка и иметь давление 0,1 бар. В расчет следует принимать во внимание самую дальнюю ветвь снабжения воды. Когда вы приблизительно определить напор, потребуется создавать такое давление со стороны воздухокамеры аккумулятора. Для этого снимите пластиковый колпачок с золотника, который обычно находиться в торце бачка и при помощи обычного насоса для автомобиля подкачайте камеру, при этом контролируя давление при помощи манометра.

Далее идет регулировка по инструкции:

  1. Не подсоединяйте патрубок внутренней сети водопровода, а вначале проверьте, как функционирует реле вместе с насосом при заводских настройках. Заодно вы сможете проверить герметичность наружного трубопровода.
  2. Снимите крышку из пластмассы реле, которая закрывает регулировочные винты.
  3. При помощи большого винта отрегулируйте верхний предел, при котором насос будет отключаться, а маленьким перепады давлений. Нижний предел должен быть отрегулирован так, чтобы его величина была на 0,2 бар больше, чем закачено в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы узнать точные значения, настройку придется проводить несколько раз, и при этом посменно открывать краны на смесителях и спускать воду. При этом записывайте показания на манометре приключении/отключении насоса и проводите корректировку при помощи настроечных винтов.

В результате получится, что между верхним и нижним пределом разница будет не менее 1 бар. Как показывает практика, оптимальный перепад равен 1,5 бар и тогда насос не будет включаться слишком часто. После регулировки не нужно сразу же ставить крышку на место, для начала нужно проследить за работой системы в течении суток, так как есть вероятность, что потребуется регулировка.

регулировка, инструкция и схема подключения, принцип работы реле для насосной станции, фото и видео обзор

Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 6.4k. Опубликовано

Живя в городской квартире, мы не знаем о том, как устроена водопроводная система многоквартирного дома. Наша задача открыть кран, а уж из нее точно пойдет вода под определенным напором, достаточным и удобным для пользования. В частном домостроении все обстоит иначе, потому что приходится научиться разбираться во всех коммуникационных сетях, и в водопроводе тоже. А здесь без реле давления не обойтись. Итак, тема этой статьи: реле давления РДМ 5 – регулировка, инструкция к пользованию.

Реле давления РДМ-5

Почему выбрана именно марка этого прибора? Все дело в его высоких технических и эксплуатационных характеристиках. Судите сами:

  • Работает от сети напряжением 220 вольт, а это большое удобство, то есть вставил вилку в розетку, и больше ничего делать не надо.
  • Может быть использовано при температуре от 0С до +40С.
  • Диапазон давление (рабочее) от 1,0 атм. до 4,6.
  • На заводе само реле настраивают: нижний уровень 1,4 атм., верхний 2,8 атм.
  • Перепад давления составляет 1,0 атм. – это минимальный показатель.
  • Степень защиты 1P 44.
  • Внутренний размер соединяемых патрубков – ¼ дюйма. Установить своими руками прибор будет несложно.

Принцип работы

Итак, устройство РДМ 5 – это реле двухконтактное, используемое для коммутации электрической сети. Оно срабатывает только в зависимости от напора воды. Вот его принцип работы:

  • Производится регулировка прибора по нижнему и верхнему пределу. Если давление воды в насосной станции дома ниже верхнего предела, то контакты самого реле замкнуты, то есть, по его электрической схеме проходит ток. Значит, сам насос работает.
  • Как только напор воды в системе переходит верхний предел, реле срабатывает на отключение подающей сети, то есть, его контакты размыкаются.

Как видите, принцип работы реле давления достаточно прост. Здесь главное, точно провести настройку по пределам.

Как правильно провести регулировку

Часто сталкиваешься с такой позицией установщиков, что, мол, выставленное давление реле на заводе достаточно, чтобы водопроводная система работала комфортно и удовлетворяла требования хозяина дома. Но, как показывает жизнь, переехав в свой собственный частный дом, где установлена современная насосная станция с реле давления, напор воды нас не удовлетворяет (он мал). Просить, чтобы специалист отрегулировал давление в системе, бесполезно (чаще всего), поэтому стоит самостоятельно разобраться в этом вопросе.

Итак, водопроводная система дома чаще всего состоит из:

  • Точка забора воды – это может быть труба водопровода поселка или скважина с погружным насосом.
  • Реле давления с гидроаккумулятором.
  • Водоочистка в виде системы емкостей и фильтров.
  • Потребитель.

Как правильно проводится регулировка реле давления. Во-первых, необходимо понять, какой напор будет необходим, чтобы его было достаточно в процессе открытия всех точек потребления, особенно это касается душа, как самого мощного потребителя. Во-вторых, необходимо знать давление в точке забора воды. Ведь как работает реле, а соответственно насос. Если давление в точке забора будет ниже 1,4 атм., то реле даже не включится, то есть, насос работать не будет. Это нередко случается в том случае, если ваш частный дом подключен к поселковой водопроводной сети, где давление чаще всего не поднимается выше 1,0 атм.

Если забор воды производится из скважины или колодца при помощи насоса, то давление в домашней сети будет зависеть от технических параметров агрегата. Во всяком случае, не ниже 2,0 атм. То есть, можно не волноваться, что реле не включится, поэтому можно смело проводить его регулировку.

Как настраивается нижний предел давления

В первую очередь необходимо отрегулировать нижний уровень напора. На корпусе реле установлены две гайки. Первая (она большего размера) регулирует именно нижний уровень, вторая разницу между нижним пределом и верхним. Нас интересует первая. С помощью этой гайки изменяется состояние фиксирующей пружины. При вращении гайки по часовой стрелке производится сжатие пружины, тем самым увеличивается нижний предел давления воды в системе. При вращении против часовой – снижение.

Давайте рассмотрим пример, где есть необходимость поднять верхний предел, скажем, до 4,0 атм., а нижний оставить в заводских пределах. Для этого нужно большую гайку крутить по часовой стрелке до необходимого показателя. Гайка меньшей величины также крутится по часовой стрелке до показателя, при котором насос будет включаться при давлении 1,4 атм.

Правда, этот способ, как показывает практика, не самый точный. Тем более в заводских настройках чаще всего пружина малой гайки практически ослаблена, так что не создает необходимой разницы давлений. Оптимальный ее показатель – это 1,0 атм., а фактически – 1,3 атм.


Поэтому стоит провести регулировку по-другому. К примеру, выровнять давление с помощью гидроаккумулятора (это специальные расширительные бачки для водопроводной сети, они синего цвета). Правда, этот способ достаточно сложный и длительный. В принципе, приходится подбирать давление способом «тыка». То есть, настроили реле, вставили его у системы водопровода, включили насос. Если показатели не совпали, надо провести полное отключение, слить воду из расширительного бачка (из нижней его части), стравить воздух из его верхней части. И таким образом подгонять параметры напора до необходимых. А это может занять много времени.

Внимание! Давление в воздушной части гидроаккумулятора должно быть на 10-20% меньше нижнего предела срабатывания насосной станции. Такую регулировку можно провести только на расширительном баке, который отключен от водопровода.

Есть еще один вариант, но для этого придется снять корпус реле и изготовить переходник, потому что тестирование и регулировку придется проводить не водой, а воздухом с помощью компрессора. Именно манометр компрессорной установки будет служить точным ориентиром давления в устройстве. При этом тут же на месте можно при включенном компрессоре проводить настройки реле. Это удобно и быстро, к тому же достаточно точно.

Схема подключения реле

И еще несколько полезных советов.

  • Включать реле давления можно только в розетку с заземлением.
  • Сечение подводящего электрического кабеля должно соответствовать мощности насосной установки.
  • Будет лучше, если в электрическую схему водоснабжения дома установить последовательно еще одно реле напора с чуть большими порогами давления. Потому что у прибора РДМ 5 часто залипают контакты.

Заключение по теме

Как видите, настройка (регулировка) реле напора РДМ 5 насосной установки – дело не самое простое, но достаточно серьезное. Конечно, можно оставить все заводские настройки, но они могут не обеспечить водой дом полноценно. Поэтому разбирайтесь в процессе регулировки и своими руками пробуйте провести данный процесс. И пусть наша статья будет для вас, как инструкция к применению.

Реле давления рм 5 инструкция. Как подключить и отрегулировать реле давления воды. Реле давления воды для насоса: схема подключения, принцип работы

Одно из решений для управления автономным водоснабжением — подключить к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю. В то же время данный тип устройств от бренда Джилекс считается довольно надежным и доступным по цене. Проблему настройки при желании можно решить, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет прибор?

В частных домах, куда не подведен водопровод, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 путями:

  • установка емкости либо устройство бассейна, наполняемого привозной водой;
  • бурение скважины до водоносного горизонта.

Подача воды в дом осуществляется с помощью насоса необходимой мощности. Но величина давления воды во время его работы слишком велика, чтобы подключать насосный агрегат к внутренним водопроводным сетям напрямую. Поэтому в доме устанавливается промежуточная емкость с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип действия

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

  1. Производитель настраивает прибор на низший предел давления 1,4 Бар, высший — 2,8 Бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле сомкнуты, и насос накачивает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление выросло до верхнего предела (2,8 Бар), срабатывает пружинный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
  3. При появлении водоразбора в доме гидроаккумулятор начинает опустошается, давление снижается, и при достижении нижнего порога 1,4 Бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет свою работу.

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

  • емкость гидроаккумулятора недостаточна;
  • напор штатного насоса мал, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • используется глубинный насос, опускаемый в скважину.

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • диапазон регулирования по давлению в водопроводе — от 1 до 4,6 Бар;
  • диапазон температур окружающего воздуха — от 0 до +40 °С;
  • минимальный перепад давлений — 1 Бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • диаметр штуцеров — DN 15, присоединение — G ¼’’.

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Как отрегулировать прибор?

Настройка реле давления выполняется после монтажа внутренней и наружной водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

  1. Не присоединяя патрубок внутренней водопроводной сети, проверьте, как работает реле совместно с насосом на заводских настройках. Заодно проверьте герметичность наружного трубопровода.
  2. Снимите пластмассовую крышку реле, прикрывающую регулировочные винты.
  3. Большим винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), маленьким — перепад давлений. Отрегулируйте нижний предел таким образом, чтобы его величина составляла на 0,2 Бар больше, чем вы закачали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы выйти на точные значения, настраивать придется несколько раз, открывая краны смесителей и выпуская воду из аккумулятора. При этом регистрируйте показания манометра при отключении и включении насоса и корректируйте их настроечными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть менее 1 Бар. Практика показывает, что оптимальный перепад давлений — около 1,5 Бар, тогда насос не будет включаться слишком часто. По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите в течение 1 дня за работой системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Доброго времени суток. Рассмотрим схему подключения механического реле давления PM /5 к сети и насосу. Давайте сначала посмотрим на схему.

Когда вы открутите верхнюю крышку, то увидите следующее. Во-первых, большой винт с пружиной для . Он обозначен большой буквой «P”. Второе, это малый винт с пружиной для регулировки разницы этого параметра в режиме включения и выключения. Он имеет наименование «дельта P”. Дальше идут две клеммы для подключения электропровода, названные словом «motor”. Две – «line». Внизу – две для подсоединения заземления. Такой вид имеет PM/5 внутри. Реле давление недорого продается в этом китайском магазине .

Соединение насоса с сетью

Как же нам соединить насос с реле давления и электросетью? Из него выходят три провода разного цвета. Синий – это нулевой рабочий или просто «ноль». Коричневый – «фаза». Жёлто-зелёный – нулевой защитный или попросту «Земля».

Теперь давайте посмотрим, как же они будут «заходить» в реле и как «выходить» из него. Просовываем все три провода через специальное отверстие в корпусе. Подключаем. Коричневый и синий в клеммы с надписью «motor”. Жёлто-зелёный в заземление. Затем такие же провода выводим на вилку электропитания. Коричневый с синим, соответственно, из клемм «line» (сеть). Жёлто-зелёный из заземления. Всё готово. Реле давления PM/5 подключено к насосу и к сети.

Реле давленияРМ-5 — устройство, включающее и выключающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса.

Принцип работы

Реле давления — это блок с пружинами, отвечающими за границы давления. Регулировка проводится специальными гайками. Силу давления воды передает мембрана. Она может ослабить пружину (при минимуме) или выдержать ее сопротивление (при максимуме).

Воздействие на пружину приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его. Насос работает до максимального показателя давления, затем реле размыкает цепь, прекращается подача напряжения и насос отключается.

Обычное реле давления регулируется в пределах от 1 до 8 бар.

Заводская настройка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) на выключение насоса.

Регулировка давления

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе.

  1. Насосную станцию надо отключить от электричества.
  2. Cлить воду из гидроаккумулятора.
  3. Отвинтить на гидроаккумуляторе боковую крышку.
  4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма — около 1,5 атм.
  5. При меньших значениях давление поднять насосом до нужного уровня.

Инструкция настройкиРеле давления РМ-5

Настройка датчика реле давления проводится под давлением, в работающей системе. Перед регулировкой надо включить насос для подъема давления в системе, пока сработает реле и электродвигатель отключится.

Регулировка давления выполняется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Чтобы изменить пределы срабатывания реле, нужно:

  1. Зафиксировать давление включения и выключения при работающем насосе (снять показания манометра).
  2. Отключить насос от электросети.
  3. Снять крышку реле (предварительно открутив винты) и ослабить прижимную гайку маленькой пружины.
  4. Настроить минимальное давление, для чего подтянуть или отпустить большую пружину с маркировкой Р, вращая винт в правильном направлении по знакам «+» (увеличить) по часовой стрелке и «-» (уменьшить) против часовой стрелки.
  5. Открыть кран, снижая давление в системе и контролируя включение насоса.
  6. Запомнить показания манометра, выключить питание и регулировать дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
  7. Чтобы отрегулировать давление выключения, нужно подтянуть или отпустить малую пружину с маркировкой «Δ Р» и знаками «+» и «-»,которая показывает разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1,5 бар.
  8. Включить насос и ждать срабатывания реле. Если результат не достигнут, слить воду и регулировать дальше.

С увеличением давления выключения увеличивается Δ Р. В заводском варианте Р вкл =1,6 бар, Р выкл = 2,6 бар с Δ=1бар. При изменении установок, например Рвыкл до 4 бар разницу (дифференциал) можно сделать1,5 бар, установив Р выкл на уровне 2,5 бар.

С увеличением дифференциала выше перепад давления в системе и насос включается реже.Но для кранов это не комфортно.

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

К выбору реле надо отнестись серьезно. Изучить, для какой среды оно предназначено, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма – производитель.

Основные характеристики качественного реле реле давления РМ-5производителя

  • Доступный монтаж.
  • Простота регулировки.
  • Гидроизоляция реле давления.
  • Соответствие контактной группы мощности мотора
  • Надежность и долговечность.

Системы водоснабжения можно контролировать и управлять по разным параметрам — по уровню воды, давлению, температуре. Наиболее часто встречается управление по давлению. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в этом случае является реле давления РМ-5.

Это реле предназначено для управления электрическими насосами для подачи воды в дом. При помощи реле РМ-5 насос будет работать четко в заданном режиме давления. При минимальном давлении контакты замкнутся и насос включится, а при достижении максимального давления контакты разомкнутся и насос выключится.

Реле давления РМ-5 выпускается разными производителями. Из-за этого такие реле могут иметь незначительные различия в типе корпуса и расположении мест подключения кабелей.

Существуют разновидности реле давления такого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции, так как уменьшается количество резьбовых соединений. Также выпускаются реле со специальным рычагом, позволяющим вручную разомкнуть контакты если оно самостоятельно не может отключить насос.

Общий вид реле давления РМ-5 показано на рисунке. Теперь давайте разберемся, как оно устроено.

Это двухконтактное реле для коммутации электроцепей, которое срабатывает по давлению воды в системе. Внутри его корпуса располагается электрические контакты, которые управляются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пятерного переходника. Кроме реле давления к переходнику подключаются труба от насоса, труба от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос качает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически управляет включением и отключением насоса.

При подключении реле к переходнику (присоединительный размер- 1/4″), вода давит на мембрану, которая нажимает на пружины, управляющие электрическими контактами. Контакты реле включаются последовательно с электродвигателем насоса и подают на него напряжение питания.

Кабель к реле подключаются через специальные герметизированные контакты. Рабочее напряжение — 220 В. На самом реле есть клеммы, обозначенные «L» (Line) , вот к ним и подключается электрический кабель, который идет от электросети. К клеммам, имеющим обозначение «М» (Motor) подключается кабель от электродвигателя насоса. На клеммнике есть также заземляющие контакты для присоединения заземляющих жил кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный коммутируемый ток его контактов — 10А (у отдельных моделей — 16А).

Принцип действия реле давления РМ-5 очень простой. Если в системе давление упало ниже уровня включения (1,4 бар или предварительно настроенной величины), то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если в системе давление будет выше уровня выключения (2,8 бар или также предварительно настроенной величины), мембрана давит на пружины, контакты разомкнуться и насос автоматически выключится. При падении давления ниже заданного значения процесс повторяется.

Таким образом реле давления РМ-5 применяется для того, чтобы автоматически поддерживать давление воды в системе водоснабжения в рабочем диапазоне 1,4 — 2,8 бар (заводские настройки давления) или 1 — 5 бар (ручные настройки).

На заводе эти реле настраивают по существующим стандартам и нормам. Настройки, как правило, менять не потребуется, потому что они наиболее оптимальные. Иногда возникает необходимость настроить реле на собственные, отличные от заводских параметры срабатывания. Добиться желаемого результата в регулировке можно путем вращения двух прижимных гаек в различные стороны.

Для этого нужно снять крышку с реле. В корпусе находятся две гайки — большая и маленькая. С помощью большой гайки можно установить давление отключения насоса. Для увеличения порога срабатывания нужно подкрутить ее по часовой стрелке и проверить давление. С помощью второй гайки можно изменить разность между давлением включения и выключения насоса как в большую, так и в меньшую сторону.

Все эти настройки нужно выполнять с использованием манометра. После регулировки реле нужно обязательно закрыть крышку.

Реле давления РМ-5 со встроенным манометром

Недостатками реле РМ-5 заключаются в том, что у него довольно сложная регулировка порогов давления. Кроме этого давление воды в системе водоснабжения поддерживается ступенчато (реле срабатывает только по нижнему и верхнему пределу). Если вода в колодце или скважине закончилась, то оно не сможет отключить насос. При отсутствии воды реле будет включено пока не сможет создать давления, что может привести к выходу насоса из строя. Поэтому реле давления воды РМ-5 нужно обязательно использовать с совместно с реле протока жидкости для исключения «сухого хода» насоса и его поломки.

Добрый день, уважаемые читатели блога сайт

В рубрике «Принадлежности» рассмотрим реле давления, которое управляет по заданным давлениям включения и выключения работой автоматических насосных станций, а также поверхностных , или , если они используются совместно с . С помощью реле давления можно настроить автономную систему водоснабжения, систему полива или пожаротушения под требуемые задачи. В продаже представлены реле давления РМ-5, РМ-5G, РМ-12 производства итальянской фирмы Italtecnica. Основное отличие изделия РМ-5 от РМ-5G в том, что в последнем используется накидная гайка с подсоединительным размером 1/4″. Реле РМ-5G более удобно для монтажа.

Основные характеристики РМ-5 и РМ-12 указаны в таблице 1.

Характеристики РМ-5 РМ-12
1. Рабочий диапазон давления (бар) 1-5 3-12
2. Заводские настройки давления включения и выключения (бар) 1,4-2,8 5-7
3. Минимальный перепад давления (бар) 0,6 1,5
4. Температура рабочей среды до (°С) 55 55
5. Максимальный рабочий ток (ампер) 16 (10) 16 (10)
6. Напряжение (вольт) 250 250
7. Подсоединение внутренняя резьба (дюйм) 1/4 1/4

Таблица 1

Примечание: При использовании реле давления для управления насосным оборудованием максимальный ток коммутации составляет 10 А.

В последнее время в продаже появилось изделие РМ-5G (25 А) с максимальным током коммутации для управления насосным оборудованием составляющим 16 А.

Конструкция реле

Конструктивно реле собрано в пластиковом корпусе и закрыто крышкой. На рис.1 обозначены основные элементы. Для снятия верхней крышки с изделия необходимо при помощи отвертки под шлиц открутить пластиковую пробку на его торце.

Устройство реле давления

1. Корпус – на нем расположены все элементы реле давления;

2. Подсоединительный фланец, используется для подсоединения автоматики к системе водоснабжения. Подсоединительный размер фланца – внутренняя резьба размером 1/4″. Во фланце находится рабочая камера и мембрана. Фланец и мембрана крепятся к корпусу реле с помощью четырех винтов;

3. Гайка регулировки разницы давлений ΔР между давлением включения и выключения. Чем сильнее мы будем сжимать пружину (закручивать гайку), тем эта разница будет больше;

4. Гайка регулировки давления отключения реле. При закручивании гайки давление отключения будет увеличиваться, а при отпускании – уменьшатся. На этом стержне также крепится верхняя крышка с помощью пластиковой пробки;

5, 6. Клеммы для подключения электрических проводов;

7. Клеммы для подключения заземляющих проводов от сети питания и двигателя;

8. Муфты для зажима кабелей, используются для жесткой фиксации кабеля сетевого питания и кабеля подключения двигателя.

Электрическая схема подключения реле давления

На Рис. 2 приведена схема электрического подключения реле РМ-5, РМ-5G, РМ-12.

Схема подключения реле давления PM-5, РМ-5G, РМ-12.

Схема подключения реле в электрическую сеть очень проста. На клеммы 5, 6 (см. Рис. 1) подключаются провода. При чем, не имеет значения, какая пара клемм входная (подключение ~220 В.), а какая выходная (подключение к двигателю). После подключения проводов необходим убедится в их надежном контакте с клеммами реле, при необходимости нужно подтянуть контакты.

Эксплуатация, обслуживание и регулировка реле

Реле давления РМ-5, РМ-5G, РМ-12 очень простые и надежные устройства управления автономной системой водоснабжения. При соблюдении условий эксплуатации они работает без сбоев и отказов долго и надежно. Однако, учитывая качество нашей воды, перепады напряжения или повышенную влажность, случаются сбои в работе. Неправильная работа автоматики, как правило, приводит к выходу из строя насоса.

Рассмотрим наиболее частые случаи.

Жесткая вода. При жесткой воде или в воде с большим содержанием железа в процессе эксплуатации происходит постепенное «зарастание» прохода к рабочей камере, или зарастает сама камера. Диаметр прохода небольшой 5–5,5 мм. Может наступить такой момент, когда реле не включится или наоборот не выключится. Для устранения данного дефекта нужно прочистить проход или саму камеру, выполнив следующие шаги:

  1. Отключить изделие от сети питания.
  2. Сбросить избыточное давление, открыв водоразборный кран.
  3. Если автоматика РМ-5G, то с помощью рожкового ключа на 17 открутить накидную гайку и снять реле. Если автоматика РМ-5, то необходимо снять крышку с реле давления, открутив с помощью шлицевой отвертки пробку фиксирующую крышку, отсоединить кабели от клемм 5, 6 и заземления (рис. 1), ослабив кабельные муфты, отсоединить кабели от изделия, при помощи ключа на 17 открутить и снять реле.
  4. При помощи спички или другого тупого предмета прочистить забившийся проход. Прочищать нужно аккуратно по двум причинам: первая — из рабочей камеры может брызнуть вода и вторая причина – не повредить резиновую мембрану. Для чистки рабочей камеры необходимо открутить четыре винта, крепящих фланец к корпусу реле. Снять фланец и мембрану (не потерять при разборке специальный «пятак» — круглую металлическую пластину с двумя ушками), промыть и почистить фланец и мембрану.
  5. Сборку производить в обратной последовательности. Если автоматика РМ-5, то перед монтажом, необходимо уплотнить резьбу при помощи фум ленты или специального герметика.

Повышенная влажность. Очень часто станция или автоматика размещаются в приямке. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к повышенной влажности, а влажность приводит к окислению и подгоранию контактов в реле давления. В таком случае автоматика начинает работать не стабильно, включается с запаздыванием, или происходит ее включение при легком постукивании по корпусу. Если при снятии крышки на поверхности изделия присутствует влага, а на металлических частях присутствуют следы белого налета, то высока вероятность того, что контакты подгорели. Для ремонта таких дефектов необходимо обратится в ближайший сервисный центр, или вызвать сервисного мастера на место установки станции или автоматики.

К нестабильной работе реле давления приводит также колебания напряжения электрической сети и попадание в систему водоснабжения воздуха.

Регулировка давления. Для регулировки давления предназначены две регулировочные гайки и пружины (рис 1). С помощью гайки 4 и большой пружины можно регулировать давление отключения системы. Чем сильнее мы сжимаем пружину, тем при большем давлении в системе автоматика отключатся. Одна из наиболее часто встречаемых причин безостановочной работы насоса – это неправильная настройка реле давления. Прежде чем настраивать автоматику необходимо посмотреть на рабочие параметры насоса, а именно, какой максимальный напор он выдает. Например: насос выдает максимальный напор 40 метров водяного столба или 4 бара (атмосферы). Теоретически, максимальное давления настройки реле может составить 4 бара, но, учитывая колебания сетевого напряжения, постепенный износ оборудования, максимальное давление на которое мы можем настроить автоматику не более 3,4–3,5 бара. При помощи гайки 3 и малой пружины мы настраиваем разницу ΔР между давлением включения и выключения насоса. Чем сильнее сжимаем пружину, тем разница между включениями и выключениями насоса больше. Самая минимальная разница между давлением включения и отключения насоса составляет 0,6 бар для РМ-5 и 1,5 бара для реле РМ-12 – это когда маленькая пружина полностью отпущена. С одной стороны разницу между давлением включения и выключения необходимо настраивать как можно меньше, чтобы уменьшить перепады давления. С другой стороны при минимальном диапазоне, увеличивается количество включений и выключений насоса, решается эта проблема, увеличением объема гидроаккумулятора. Для оптимальной работы насосного оборудования и автономной водопроводной системы необходимо выбирать золотую серединку между давлением включения и выключения насоса и объемом гидроаккумулятора. Дополнительно как настраивать и регулировать реле давления, можно посмотреть . Если остались вопросы, просьба писать в комментариях.

Спасибо за оказанное внимание.

Реле давления Джилекс РДМ-5 — инструкция по регулировке на vodatyt.ru

На чтение 3 мин. Просмотров 8.7k. Опубликовано Обновлено

Для многих частных домов, имеющих автономную систему водообеспечения, весьма актуальна проблема поддержания стабильного давления в водопроводной системе. Чрезмерное внутрисетевое давление ни к чему хорошему привести не может — это повышенный износ водозапорной арматуры, самих труб, фитингов, прочих сантехнических приборов и приспособлений. Специально для решения данной проблемы было разработано реле давления Джилекс, поступающее на прилавки под маркировкой РДМ-5.

Технические характеристики

  • Напряжение электропитания — стандартные 220В, подающиеся из общедомовой сети.
  • Диапазон рабочих температур РДМ — от нуля до +40оС.
  • Рабочее давление, на которое рассчитана эксплуатация данного прибора, составляет от 1 до 4,6 атмосферы.
  • Стандартные заводские настройки рабочего давления — от 1,5 до 2,8 атмосферы.
  • Минимальная величина перепада давления, при котором прибор будет срабатывать — порядка 1 атмосферы.
  • Размер внутреннего диаметра крепёжных патрубков — четверть дюйма.

Реле давления РДМ-5 — инструкция по регулировке

Принцип работы реле состоит в автоматическом понижении давления воды в трубопроводной системе, когда данный показатель достигает опасной величины.

В случае нормального показателя давления, внутренние контакты прибора остаются в первоначальном положении, не препятствуя свободному току воды. Но, как только данный показатель начинает зашкаливать, контактные пластины, под напором потока, размыкаются и водоподающий насос, соединённый с реле, выключается.

Базовая настройка датчика срабатывания производится в заводских условиях, и на рынок прибор поставляется уже в готовом для установки виде. Однако, инструкция по регулировке реле давления РДМ предусматривает самостоятельную установку показателей, в зависимости от нужд потребителя.

Прежде всего, водопровод должен снабжаться манометром — в соответствии с его показаниями и будет осуществляться настройка. Работа по регулировке прибора производится следующим образом:

  1. Подключаем РДМ к системе, в точном соответствии с эксплуатационной инструкцией.
  2. Гидроаккумулятор к системе не подключается, а отвод, ведущий к нему, глушится.
  3. Насос включается в сеть, и производится проверка работы прибора при заводских настройках. Одновременно можно убедиться в герметичности трубопровода до места установки реле. Показания сетевого манометра следует стабилизировать на цифре 3 атмосферы.
  4. Далее вскрываем крышку РДМ, под которой располагаются две гайки с пружинами — одна больше, другая поменьше. Если вращать большую гайку по часовой стрелке, произойдёт сжатие пружины. Таким образом, верхний предел срабатывания датчика будет повышен, а при вращении в обратном направлении — этот предел понижается.
  5. При помощи вращения подпружиненной большой гайки выставляется необходимый показатель верхнего предела, допустим 2,9 атм. Нижний показатель оставляем в заводском варианте — 1 атм.
  6. Затем подключаем к внутридомовой системе гидробак и при помощи имеющегося на нём отдельного манометра проверяем давление внутри него. Средний показатель для гидроаккумуляторов составляет порядка 1,5 атмосферы.
  7. Подключаем гидробак к прибору РДМ, запускаем насос и наблюдаем, при каком показателе внутрисетевого давления датчик отключит работу насосного оборудования. Согласно выставленным настройкам (1 атм. — нижний, а 2,9 — верхний предел), рабочий диапазон давления составляет у нас 1,9 атмосферы, что на 0,4 атм. больше рабочего давления в гидробаке.

Согласно эксплуатационным инструкциям, рабочий диапазон датчика РДМ-5 должен быть выше показателя давления в гидробаке на 0,3 атм. В этом случае происходит оптимизация циклов включения/выключения насоса, что позволяет сохранить моторесурс и защитить от поломок, а также сберечь дополнительную электроэнергию.

Реле давления РМ-5G (м) 1/4″ ACR

Реле давления РМ-5 — устройство, включающее и выключающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса. 

 

Принцип работы

 

 

Реле давления — это блок с пружинами, отвечающими за границы давления. Регулировка проводится специальными гайками. Силу давления воды передает мембрана. Она может ослабить пружину (при минимуме) или выдержать ее сопротивление (при максимуме).

Воздействие на пружину приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

 

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его. Насос работает до максимального показателя давления, затем реле размыкает цепь, прекращается подача напряжения и насос отключается.

Обычное реле давления регулируется в пределах от 1 до 8 бар.

 

Заводская настройка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) на выключение насоса.

 

 

Регулировка давления

 

 

 

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе.

 

  1. Насосную станцию надо отключить от электричества.
  2. Cлить воду из гидроаккумулятора.
  3. Отвинтить на гидроаккумуляторе боковую крышку.
  4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма — около 1,5 атм.
  5. При меньших значениях давление поднять насосом до нужного уровня.

 

Инструкция настройки Реле давления РМ-5

 

 

Настройка датчика реле давления проводится под давлением, в работающей системе. Перед регулировкой надо включить насос для подъема давления в системе, пока сработает реле и электродвигатель отключится.

 

Регулировка давления выполняется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Чтобы изменить пределы срабатывания реле, нужно:

 

  1. Зафиксировать давление включения и выключения при работающем насосе (снять показания манометра).
  2. Отключить насос от электросети.
  3. Снять крышку реле (предварительно открутив винты) и ослабить прижимную гайку маленькой пружины.
  4. Настроить минимальное давление, для чего подтянуть или отпустить большую пружину с маркировкой Р, вращая винт в правильном направлении по знакам «+» (увеличить) по часовой стрелке и «-» (уменьшить) против часовой стрелки.
  5. Открыть кран, снижая давление в системе и контролируя включение насоса.
  6. Запомнить показания манометра, выключить питание и регулировать дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
  7. Чтобы отрегулировать давление выключения, нужно подтянуть или отпустить малую пружину с маркировкой «Δ Р» и знаками «+» и «-»,которая показывает разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1,5 бар.
  8. Включить насос и ждать срабатывания реле. Если результат не достигнут, слить воду и регулировать дальше.

 

С увеличением давления выключения увеличивается Δ Р. В заводском варианте Р вкл =1,6 бар, Р выкл = 2,6 бар с Δ=1бар. При изменении установок, например Рвыкл до 4 бар разницу (дифференциал) можно сделать1,5 бар, установив Р выкл на уровне 2,5 бар.

 

С увеличением дифференциала выше перепад давления в системе и насос включается реже. Но для кранов это не комфортно.

 

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

 

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

 

К выбору реле надо отнестись серьезно. Изучить, для какой среды оно предназначено, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма – производитель.

 

Основные характеристики качественного реле реле давления РМ-5 производителя

 

  • Доступный монтаж.
  • Простота регулировки.
  • Гидроизоляция реле давления.
  • Соответствие контактной группы мощности мотора
  • Надежность и долговечность.

Реле давления РДМ 5 (Джилекс) — инструкция, регулировка

Проблема стабильности давления в водопроводных сетях актуальна для сооружений любого назначения. Глубинные насосы большой мощности выкачивают воду из скважин, а циркулярные подают напор большого давления с поверхностных водохранилищ. Общая магистраль водоснабжения может выдержать этот напор, но для отдельных домов или квартир водопроводы рассчитаны на давление не более 5 атмосфер.

Реле давления РДМ5 с вентилем и манометром

Чтобы понизить и стабилизировать напор перед зданием или группой частных домов ставят промежуточные емкости (гидроаккумулятор с мембраной), от которых через реле давления РДМ 5 давление воды выравнивается и поступает к потребителям. Наиболее востребованным считается реле давления «Джилекс».

Принцип работы

Несмотря на то что реле регулирует давление напора воды, его механизмы предусматривают электрические составляющие. Под давлением воды замыкаются два контакта, так осуществляется подключение к электросети:

  • когда напор ниже установленного верхнего предела давления, контакты реле остаются замкнутыми, насос продолжает качать воду;
  • при превышении напором верхнего предела давления контакты размыкаются, насос перестает работать.

Принцип работы не сложный, но некоторые трудности бывают у потребителей, когда осуществляется регулировка реле давления, установка нижнего и верхнего пределов.

Методика регулировки

Настройка реле давления производителями на заводах не всегда точна или не подходит для местных условий эксплуатации. Но конструкция сделана так, чтобы каждый владелец без особых проблем отрегулировал сам необходимые параметры. В частных домах насосы в точке подачи воды перед гидроаккумулятором должны создать давление напора не ниже 1,4 атмосферы. В противном случае регулировка не имеет смысла, контакты не будут замыкаться, и насос не включится. На точке подключения обязательно должен быть манометр, по его показаниям судят о величине давления:

Схема подключения реле к расширительному баку
  • Подключаем реле давления к точке приема, как этого требует инструкция, гидроаккумулятор не подключается, вместо него устанавливается заглушка. Насос подключается к сети — таким образом проверяется работа реле при заводских настройках и герметичность сети до реле.
  • Зафиксируйте показания манометра (3 атмосферы).
  • Снимите крышку корпуса с реле.
Винты регулировки пределов давления под крышкой корпуса

Под крышкой корпуса расположены большая и малая гайки с пружинами, при вращении большой гайки по часовой стрелке сжимается фиксирующая пружина, верхний предел увеличивается. Уменьшается верхний предел вращением большой гайки против часовой стрелки.

  • Отрегулируйте большой гайкой момент отключения насоса, оптимальный вариант — 2,5–3 атмосферы, возьмем 2,8.
  • Проверьте давление в гидроаккумуляторе, на нем должен быть отдельный манометр, примем, что оно 1,5 атм. Подсоедините расширительный бак к реле.
  • Откройте кран в самой верхней точке водопровода, если давление недостаточно, подкачайте велосипедным насосом в расширительном бачке до нужного напора.
  • Открыв воду, пронаблюдайте, при каком значении манометра реле включит насос. Зафиксируйте показания нижнего предела, когда насос включается при падении напора. Примем, что это значение будет 1 атмосфера.
  • 2,8–1 — разница нижнего и верхнего пределов составит 1,8 атм., это на 0,3 атмосферы больше давления в расширительном бачке.

Руководство по эксплуатации определяет, что давление нижнего предела в идеальном случае должно быть на 0,2 атмосферы больше давления в расширительном бачке. При таком соотношении установки оптимально количество включений для электронасоса, что значительно продлевает ресурс работы насоса и реле. Разницу можно откорректировать малым болтом с пружиной или изменив давление в гидроаккумуляторе, подкачать или стравить воздух. Правильно установленные реле давления РДМ 5 «Джилекс» сделают режим насоса более экономным, уменьшат расход электроэнергии и прослужат долгое время.

Похожие статьи:

Реле давления рдм 5 джилекс настройка давления


Реле давления РДМ 5 для водоснабжения — инструкция по регулировке

Одно из решений для управления автономным водоснабжением — подключить к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю. В то же время данный тип устройств от бренда Джилекс считается довольно надежным и доступным по цене. Проблему настройки при желании можно решить, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Ремонт реле давления насосной станции (видео)

Что же желать, если реле не настраивается? Вероятно, оно вышло из строя. Здесь существует два пути решения этой проблемы: покупка нового реле или ремонт существующего. В первом случае советуем присмотреться к современным и недорогим реле давления — стрелочным или цифровым.

Для тех, кто пока не хочет по той или иной причине менять уже морально устаревшее реле, рекомендуем воспользоваться методами ремонта и чистки реле давления РДМ-5.

Подробную процедуру ремонта вы найдете в этом видео:

В случае возникновения других неисправностей и неполадок насосной станции настоятельно рекомендуем прочесть статью, где подробнейшим образом рассмотрено, как выявить причину поломки и самостоятельно отремонтировать насосную станцию.

Какие функции выполняет прибор?

В частных домах, куда не подведен водопровод, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 путями:

  • установка емкости либо устройство бассейна, наполняемого привозной водой;
  • бурение скважины до водоносного горизонта.

Подача воды в дом осуществляется с помощью насоса необходимой мощности. Но величина давления воды во время его работы слишком велика, чтобы подключать насосный агрегат к внутренним водопроводным сетям напрямую. Поэтому в доме устанавливается промежуточная емкость с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип работы

Итак, устройство РДМ 5 – это реле двухконтактное, используемое для коммутации электрической сети. Оно срабатывает только в зависимости от напора воды. Вот его принцип работы:

  • Производится регулировка прибора по нижнему и верхнему пределу. Если давление воды в насосной станции дома ниже верхнего предела, то контакты самого реле замкнуты, то есть, по его электрической схеме проходит ток. Значит, сам насос работает.
  • Как только напор воды в системе переходит верхний предел, реле срабатывает на отключение подающей сети, то есть, его контакты размыкаются.

Как видите, принцип работы реле давления достаточно прост. Здесь главное, точно провести настройку по пределам.

Принцип действия

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

  1. Производитель настраивает прибор на низший предел давления 1,4 Бар, высший — 2,8 Бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле сомкнуты, и насос накачивает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление выросло до верхнего предела (2,8 Бар), срабатывает пружинный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
  3. При появлении водоразбора в доме гидроаккумулятор начинает опустошается, давление снижается, и при достижении нижнего порога 1,4 Бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет свою работу.

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

  • емкость гидроаккумулятора недостаточна;
  • напор штатного насоса мал, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • используется глубинный насос, опускаемый в скважину.

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • диапазон регулирования по давлению в водопроводе — от 1 до 4,6 Бар;
  • диапазон температур окружающего воздуха — от 0 до +40 °С;
  • минимальный перепад давлений — 1 Бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • диаметр штуцеров — DN 15, присоединение — G ¼’’.

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Устройство и принцип действия реле

Насосная станция для частного дома

Цены на насосные станции

Насосные станции

Насосная станция достаточно компактна и отличается простым устройством. Само реле состоит из нескольких элементов.

Таблица. Составляющие реле давления.

Наименование элементаНазначение и краткое описание
Пружина и гайка регулировки давления включенияЭта пружина устанавливает параметры отключения насоса. При ее сжатии увеличивается максимальное давление. Регулируется гайкой. При отпускании гайки давление падает. Пружина установлена на подвижной пластине, включающей/выключающей клеммы. Подвижная пластина соединяется металлическим патрубком с гидроаккумулятором. Давление воды приподнимает ее, контакты размыкаются.
КорпусИзготовлен из металла, используется для фиксации всех элементов реле.
Металлический фланецС его помощью подается вода из гидроаккумулятора к реле. Одновременно фиксирует устройство на насосной станции.
Муфты подвода кабелейК одной подводится питание от сети, а вторая подает напряжение к электродвигателю.
Клеммы подключения кабелейК нижним подключается фаза и ноль двигателя, к верхним питание сети. Соблюдать этот порядок необязательно.
ЗаземлениеСоединяет металлический корпус насосной станции с заземлением дома или квартиры. Не надо путать нулевой провод и заземление, это разные понятия.

Заводские установки не всегда отвечают пожеланиям потребителей, в связи с этим очень часто надо делать самостоятельную установку параметров.


Регулировка параметров реле позволяет добиться максимальной эффективности работы оборудования


Принцип работы реле давления

Как отрегулировать прибор?

Настройка реле давления выполняется после монтажа внутренней и наружной водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

Дальше производится регулировка реле давления, как того требует инструкция:

  1. Не присоединяя патрубок внутренней водопроводной сети, проверьте, как работает реле совместно с насосом на заводских настройках. Заодно проверьте герметичность наружного трубопровода.
  2. Снимите пластмассовую крышку реле, прикрывающую регулировочные винты.
  3. Большим винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), маленьким — перепад давлений. Отрегулируйте нижний предел таким образом, чтобы его величина составляла на 0,2 Бар больше, чем вы закачали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы выйти на точные значения, настраивать придется несколько раз, открывая краны смесителей и выпуская воду из аккумулятора. При этом регистрируйте показания манометра при отключении и включении насоса и корректируйте их настроечными винтами.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Как правильно провести регулировку

Реле РДМ-5 предусмотрено для насоса с гидроаккумулятором и состоит из металлического кожуха, внутри которого располагается контактная группа, управляемая резиновой мембраной, связанной с подающей магистралью. Прибор автоматически запускает станцию при снижении напора в трубопроводе до нижнего заданного предела и отключает питание при достижении максимального уровня.

  • напряжение: 220-230 В;
  • температура: 0…+40°С;
  • рекомендуемый размер давления: 1,1-4,8 атм;
  • нижняя граница срабатывания — 1,2 атм;
  • верхний уровень — 3,1 атм;
  • разница давления: 1,8 атм.

Подключение и настройка реле РДМ-5:

  1. Подключить устройство к выпускному штуцеру насоса.
  2. Открыть защитный кожух.
  3. Подсоединить контакты РД к центральной электрической сети при помощи трехжильного кабеля сечением 1,5 мм² (паспорт прибора).
  4. Запустить установку, при этом все краны в системе должны быть открыты. После удаления воздуха из водопровода перекрыть подачу и отключить питание.
  5. Установить кожух РД.
  6. Запустить станцию и зафиксировать нижний порог срабатывания.
  7. Подождать какое-то время, пока давление в магистрали не достигнет предельного уровня, при этом станция должна отключиться автоматически. Запомнить или записать значение, которое было на шкале манометра.
  8. Полученные результаты сравнить с заводскими рекомендациями. Если снятые параметры отличаются от нормативов или работа реле не обеспечивает достаточную силу напора, можно подкорректировать настройку самостоятельно.

Как настраивается нижний предел давления

Технические показатели РД, установленные на заводе, могут не соответствовать местным условиям эксплуатации. Конструкция прибора предусматривает регулировку параметров реле своими руками. Перед началом корректировки необходимо убедиться, что давление перед расширительным баком будет равно 1,3-1,4 атм. В противном случае все проделанные манипуляции не приведут к желаемому результату, так как контакты электроприбора не будут смыкаться и станция не заработает.

Под кожухом приспособления расположены маленькая и большая гайка с пружинами. При вращении регулировочного механизма вправо максимальный предел срабатывания увеличится. Снижение границы отключения происходит при движении гайки в противоположную сторону.

Точная регулировка — инструкция по стабилизации давления в домашней системе водоснабжения:

  1. Отключаем гидроаккумулятор и присоединяем РД к точке приема.
  2. Запускаем насос, проверяем непроницаемость системы и работу агрегата на стандартных настройках.
  3. Манометр зафиксировал 3 атм.
  4. Снимаем кожух реле.
  5. С помощью большого механизма корректируем порог остановки насоса, рекомендуемые значения — 2,5-3,1 атм.
  6. Устанавливаем гидроаккумулятор на место и проверяем в нем давление (норма — 1,5 атм).
  7. В самой высокой точке водозабора открываем кран, отслеживаем силу напора и фиксируем момент запуска насоса (нижний уровень).
  8. Закрываем кран, наблюдаем повышение давления и отмечаем верхнюю границу остановки устройства.

Технические условия по эксплуатации насосных станций рекомендуют устанавливать значение нижнего предела на 0,2-0,5 атм выше показателей расширительной емкости.

Начальную границу срабатывания можно отрегулировать ослаблением или усилением затяжки маленькой гайки с пружиной, а также путем снижения концентрации воздуха в расширительной камере гидроаккумулятора.

Когда требуется регулировать реле давления

Если насосная станция куплена в готовом виде, в ней действуют заводские установки. При сборке оборудования вручную из составных элементов регулировка реле является обязательным этапом перед тестированием прибора. В работе отдельных узлов наблюдается взаимосвязь с настройками реле, которые могут помешать эксплуатации устройства.

При большой длине магистрали могут потребоваться дополнительные действия по закручиванию больших пружин, чтобы повысить давление в системе. Некоторые жильцы, у которых установлено автономное отопление и водопровод, жалуются на периодическое падение напора в тот момент, когда человек находился в душе. Вода греется котлом или бойлером, в момент падения давления становится очень горячей. Это также связано с работой насосной станции.

При регулировке верхнего и нижнего порога реле давления нужно искать золотую середину. В теории эти два показателя должны иметь минимальный разброс значений, но тогда насос будет очень часто включаться и выключаться, что приведет к его быстрому износу. Если выставить нижний показатель на минимальное значение, а верхний на максимальное, будет ощущаться резкое падение напора в системе. Но в таком случае насос проработает дольше.

Читать также: Как варить полиэтиленовые трубы

Иногда рабочая камера за мембраной реле забивается различными отложениями из перекачиваемой воды. Чтобы прочистить отверстие, резину снимают, переворачивают другой стороной и собирают все детали в обратном порядке. После этого нужно протестировать работу насосной станции, проверить настройки и при необходимости сделать коррекцию.

Принцип действия

Джилекс — это коммутационное реле, срабатывающее под действием напора воды. После сборки прибора и запуска станции автомат работает 20 секунд и потом отключается. Следующий пуск возможен только при условии снижения показателей в центральной магистрали.

РД активирует насос, и он продолжает закачивать жидкость, пока плотность в магистрали не достигнет проектных значений. При высоком давлении или разгерметизации трубопровода реле разъединяет контакты, и агрегат останавливается.

Источник

Установка и регулировка реле давления РДМ-5

Запись дневника создана пользователем Serj, 01.06.13 .474,

Примеры регулировки реле давления РДМ5.

  • Включение насоса.
    Открываем смеситель и смотрим когда включится насос. Давление определяется по манометру. Нижней гайкой (на маленькой пружине) регулируем «-» или «+». Предварительно надо проверить давление в гидроаккумуляторе(ГА). Давление в гидроаккумуляторе выставляется на 0,2 меньше нижнего предела срабатывания насоса. Например: давление гидроаккамулятора 1,4; давление Вкл. 1,6.
  • Выключение насоса.
    Закрываем смеситель и смотрим когда насос выключится. Определяем давление по манометру. Регулируем верхней гайкой (на большой пружине).
  • Допустим надо поднять Рвыкл до 3,5. При этом оставив Рвкл прежним 1,6.
    Вращаем гайку 2 (верхняя, большая) по часовой стрелке, в сторону «+», Рвыкл увеличится. Далее вращаем гайку 1 (нижняя, маленькая) на тоже значение (оборот) тоже по часовой стрелке в сторону «+». Потом открываем смеситель и проверяем полученные значения. Для корректировки повторяем данную последовательность.
  • Регулировка давления гидроаккамулятора.
    Снимаем пластмассовую крышку (её нахождение зависит от типа ГА). Под ней обычный нипель. Сбрасываем давление в гидросистеме. Автомобильным насосом проверяем давление по манометру. Подкачиваем или наоборот подспускаем. Так как есть погрешности приборов, придется делать коррекции.

Реле давления РДМ-5 от Джилекс — заводские установки 1.4-2.8

После танцев с бубнами при подключении РД всё заработало со следующими настройками: ГА — 1.6атм Давление включения — 1.65атм Давление выключения — 3.0атм

Установка

Как уже говорилось ранее, установка реле давления РДМ-5 осуществляется сразу к обеим системам – водопроводу и электричеству. Установка проводится стационарно, так как нет необходимости перемещать прибор.

Электричество

Заведите кабели в специальные вводы, которые расположены на тыльной стороне корпуса. Под крышкой вы найдете клеммную колодку. На ней будут 3 пары контактов:

При подключении ничего необычного нет – проводники потребуется защитить изоляцией, затянуть прижимным болтом. Проверьте, надежно ли зажат проводник. Через полчаса-час можно подтянуть болты, ведь такой материал, как медь, достаточно пластичный и контакт может ослабнуть.

Трубопровод

Есть различные способы установки реле давления РДМ 5 к системе водопровода. Самым простым вариантом будет установка специального переходника со всеми выводами. Такую же систему можно собирать из других видов фитингов, но готовый вариант проще в использовании. В такой схеме при больших расходах вода будет попадать в систему напрямую и миновать гидроаккумулятор. Заполняться он начнет после того, как краны во всем доме будут закрыты.

Как правильно провести регулировку

Реле РДМ-5 предусмотрено для насоса с гидроаккумулятором и состоит из металлического кожуха, внутри которого располагается контактная группа, управляемая резиновой мембраной, связанной с подающей магистралью. Прибор автоматически запускает станцию при снижении напора в трубопроводе до нижнего заданного предела и отключает питание при достижении максимального уровня.

  • напряжение: 220-230 В;
  • температура: 0…+40°С;
  • рекомендуемый размер давления: 1,1-4,8 атм;
  • нижняя граница срабатывания – 1,2 атм;
  • верхний уровень – 3,1 атм;
  • разница давления: 1,8 атм.

Подключение и настройка реле РДМ-5:

Как настраивается нижний предел давления

Технические показатели РД, установленные на заводе, могут не соответствовать местным условиям эксплуатации. Конструкция прибора предусматривает регулировку параметров реле своими руками. Перед началом корректировки необходимо убедиться, что давление перед расширительным баком будет равно 1,3-1,4 атм. В противном случае все проделанные манипуляции не приведут к желаемому результату, так как контакты электроприбора не будут смыкаться и станция не заработает.

Под кожухом приспособления расположены маленькая и большая гайка с пружинами. При вращении регулировочного механизма вправо максимальный предел срабатывания увеличится. Снижение границы отключения происходит при движении гайки в противоположную сторону.

Точная регулировка – инструкция по стабилизации давления в домашней системе водоснабжения:

  • Отключаем гидроаккумулятор и присоединяем РД к точке приема.
  • Запускаем насос, проверяем непроницаемость системы и работу агрегата на стандартных настройках.
  • Манометр зафиксировал 3 атм.
  • Снимаем кожух реле.
  • С помощью большого механизма корректируем порог остановки насоса, рекомендуемые значения – 2,5-3,1 атм.
  • Устанавливаем гидроаккумулятор на место и проверяем в нем давление (норма – 1,5 атм).
  • В самой высокой точке водозабора открываем кран, отслеживаем силу напора и фиксируем момент запуска насоса (нижний уровень).
  • Закрываем кран, наблюдаем повышение давления и отмечаем верхнюю границу остановки устройства.

Технические условия по эксплуатации насосных станций рекомендуют устанавливать значение нижнего предела на 0,2-0,5 атм выше показателей расширительной емкости.

Начальную границу срабатывания можно отрегулировать ослаблением или усилением затяжки маленькой гайки с пружиной, а также путем снижения концентрации воздуха в расширительной камере гидроаккумулятора.

Методика регулировки

Настройка реле давления производителями на заводах не всегда точна или не подходит для местных условий эксплуатации. Но конструкция сделана так, чтобы каждый владелец без особых проблем отрегулировал сам необходимые параметры. В частных домах насосы в точке подачи воды перед гидроаккумулятором должны создать давление напора не ниже 1,4 атмосферы. В противном случае регулировка не имеет смысла, контакты не будут замыкаться, и насос не включится. На точке подключения обязательно должен быть манометр, по его показаниям судят о величине давления:

Под крышкой корпуса расположены большая и малая гайки с пружинами, при вращении большой гайки по часовой стрелке сжимается фиксирующая пружина, верхний предел увеличивается. Уменьшается верхний предел вращением большой гайки против часовой стрелки.

Руководство по эксплуатации определяет, что давление нижнего предела в идеальном случае должно быть на 0,2 атмосферы больше давления в расширительном бачке. При таком соотношении установки оптимально количество включений для электронасоса, что значительно продлевает ресурс работы насоса и реле. Разницу можно откорректировать малым болтом с пружиной или изменив давление в гидроаккумуляторе, подкачать или стравить воздух. Правильно установленные реле давления РДМ 5 «Джилекс» сделают режим насоса более экономным, уменьшат расход электроэнергии и прослужат долгое время.

Источник

Принцип действия

Джилекс – это коммутационное реле, срабатывающее под действием напора воды. После сборки прибора и запуска станции автомат работает 20 секунд и потом отключается. Следующий пуск возможен только при условии снижения показателей в центральной магистрали.

РД активирует насос, и он продолжает закачивать жидкость, пока плотность в магистрали не достигнет проектных значений. При высоком давлении или разгерметизации трубопровода реле разъединяет контакты, и агрегат останавливается.

Источник

Технические характеристики

  • Напряжение электропитания – стандартные 220В, подающиеся из общедомовой сети.
  • Диапазон рабочих температур РДМ – от нуля до +40оС.
  • Рабочее давление, на которое рассчитана эксплуатация данного прибора, составляет от 1 до 4,6 атмосферы.
  • Стандартные заводские настройки рабочего давления – от 1,5 до 2,8 атмосферы.
  • Минимальная величина перепада давления, при котором прибор будет срабатывать – порядка 1 атмосферы.
  • Размер внутреннего диаметра крепёжных патрубков – четверть дюйма.

Инструкция реле давления PM 5. Как подключить и отрегулировать реле давления воды. Реле давления воды для насоса: Схема подключения, принцип работы

Одним из решений управления автономным водоснабжением является подключение реле давления ДПМ 5 к насосу, регулировка которого не всегда понятна пользователю. При этом данный вид устройств от бренда Djileck считается достаточно надежным и доступным. Проблема с настройкой может быть решена, если вы потратите некоторое время на изучение устройства.

Какие функции выполняет устройство?

В частных домах, где водоснабжение не указано, вопрос обеспечения воды питьевого качества решается 2 способами:

  • установка емкости или устройство таза, наполненного свадебной водой;
  • бурение скважины на водоносный горизонт.

Подача воды в дом осуществляется от насоса необходимой мощности. Но давление воды при его работе слишком велико для подключения насосного агрегата к внутренним водопроводным сетям напрямую.Поэтому в доме устанавливается мембрана — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип действия

Устройство состоит из латунного корпуса с штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрываются пластиковой крышкой.Схема работы реле давления ДПМ 5 следующая:

  1. Производитель настраивает прибор на нижний предел давления 1,4 бар, наивысший — 2,8 бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле замыкаются, и насос перекачивает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление достигает верхнего предела (2,8 бар), срабатывает пружинный клапан, и реле входит в контакт с контактами. Подача воды прекращена.
  3. Когда в доме вода на водной основе, гидроаккумулятор начинает опустошать, давление падает, и при нижнем пороге 1,4 бар срабатывают реле снова и насос возобновляет свою работу.

Как правило, установка РДМ 5 комплектуется готовыми насосными станциями, состоящими из насоса, бака водяной батареи и собственно управляющего реле. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, осталось только подключить ее к трубе и электросети.Но готовая продукция подходит Не всем по следующим причинам:

  • емкость гидроаккумулятора недостаточна;
  • напор штатной помпы мала для обеспечения подачи воды на высоту;
  • использовал глубинный насос, спустившийся в скважину.

В перечисленных случаях автомат водоснабжения придется собирать из отдельных элементов, и соответственно настраивать реле давления, согласовав его с аккумуляторным баком.Перед покупкой и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • диапазон регулирования давления в водопроводе от 1 до 4,6 бар;
  • диапазон температур окружающей среды — от 0 до +40 ° С;
  • минимальный перепад давления — 1 бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • диаметр штуцера — Ду 15, насадки — G ».

Если какие-то технические характеристики RDM 5 вам не подходят, придется искать другой регулятор.Но практика показывает, что параметры этого устройства удовлетворяют требованиям подавляющего числа систем автономного водоснабжения.

Как настроить прибор?

Настройка реле давления производится после монтажа внутренней и внешней водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения внешнего и внутреннего трубопроводов должны быть испытаны путем испытаний, чтобы возникающая впоследствии утечка не мешала процессу контроля.Из-за негерметичности соединений давление в насосе или после него станет самопроизвольно падать, что повлияет на работу реле.

Перед настройкой определите необходимое давление. Для подачи воды во все точки на водной основе, расположенные на разных этажах, необходимо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилия мембраны резервуара должно хватить, чтобы вытолкнуть весь объем воды на высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях это значение давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет производится просто: потеря подъема 1 м составляет 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 бар. Принимается расчет наиболее удаленной ветки водоснабжения. Примерно определив необходимое давление, необходимо создать такое давление из воздушной камеры самолета-гидроаккумулятора. Для этого снимаем пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бака) и обычным автомобильным насосом накачиваем воздушную камеру, контролируя давление по манометру.

  1. Не подключая форсунку внутренней водопроводной сети, проверить работу реле вместе с помпой на заводских настройках. При этом проверьте герметичность внешнего трубопровода.
  2. Снимите пластиковую крышку реле, закрывающую регулировочные винты.
  3. Высоким винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), малым — перепад давления. Настройте нижний предел так, чтобы его значение было на 0,2 бар больше, чем вы загрузили в гидроаккумулятор.
  4. Для достижения точных значений придется несколько раз настраивать, открывая краны крана и забор воды из аккумулятора. В этом случае зарегистрируйте показания манометра при включении и выключении насоса и отрегулируйте их винтами настройки.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть меньше 1 бара. Практика показывает, что оптимальный перепад давления составляет около 1,5 бар, тогда насос не будет включаться слишком часто.По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, выполните в течение 1 дня после установки системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Добрый день. Рассмотрим схему подключения механического реле давления ПМ / 5 к сети и насосу. Давайте сначала посмотрим на схему.

Когда вы открутите верхнюю крышку, вы увидите следующее. Сначала большой винт с пружиной для. Обозначается большой буквой «П». Во-вторых, это небольшой винт с пружиной для регулировки разницы этого параметра в режиме включения и выключения.Он носит название «Дельта П». Далее есть две клеммы для подключения электрической трубы, названные словом «Мотор». Два — «Линия». Ниже — два для подключения заземления. У этого вида внутри PM / 5. Реле давления недорого в этом китайском магазине.

Подключение сетевого насоса

Как подключить насос к реле давления и электросети? Из него выходят три провода разного цвета. Синий — это ноль рабочий или просто «ноль». Коричневый — «Фаза». Желто-зеленый — нулевой защитный или просто «Земля».

А теперь посмотрим, как они будут «заходить» в реле и как «выходить» из него. Выводим все три провода через специальное отверстие в корпусе. Соединять. Коричнево-синий в клеммах с надписью «Мотор». Желто-зеленый к заземлению. Потом такие же провода выводятся на вилку блока питания. Коричневый с синим соответственно от клемм «Линия» (сеть). Желто-зеленый от заземления. Все готово. Реле давления PM / 5 подключено к насосу и к сети.

Реле давления-5 — Устройство, включающее и включающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент насосной работы насоса.

Принцип работы

Реле давления — это блок с пружинами, которые отвечают за границу давления. Регулировка осуществляется специальными гайками. Сила давления воды передает мембрана. Он может ослабить пружину (минимум) или выдержать ее сопротивление (максимум).

Удар по пружине приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его.Насос работает до индикатора максимального давления, затем реле размыкает цепь, подача напряжения прекращается и насос выключается.

Обычное реле давления регулируется от 1 до 8 бар.

Заводская установка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) для отключения насоса.

Регулировочное давление

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением подачи воды.Перед настройкой реле проверяется давление воздуха в гидроаккумуляторе.

  1. Насосную станцию ​​необходимо отключить от электричества.
  2. Слить воду из гидроаккумулятора.
  3. Отвинтите боковую крышку гидроаккумулятора.
  4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма около 1,5 атм.
  5. При меньших значениях давление для поднятия насоса до желаемого уровня.

Инструкции Давление Давление RM-5

Регулировка датчика реле давления осуществляется под давлением, в рабочей системе.Перед регулировкой нужно включить насос для подъема давления в системе, при этом реле сработает и мотор выключится.

Регулировка давления осуществляется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Для смены рестартов реле необходимо:

  1. Зафиксируйте давление включения и выключения при работе насоса (снимите манометр).
  2. Отключить насос от источника питания.
  3. Снимаем крышку реле (перед откручиванием винтов) и ослабляем зажимную гайку маленькой пружины.
  4. Настройте минимальное давление, для которого затягивайте или отпускайте большую пружину с маркировкой R, вращая винт в правильном направлении с помощью знаков «+» (увеличение) по часовой стрелке и «-» (уменьшение) против часовой стрелки.
  5. Открыть кран, снизив давление в системе и контролируя включение помпы.
  6. Запомните показания манометра, отключите питание и настройте дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
  7. Для регулировки давления отключения необходимо затянуть или отпустить небольшую пружину с маркировкой «Δ p» и знаками «+» и «-», которые показывают разницу между давлением и давлением отключения и обычно составляют 1-1.5 бар.
  8. Включите насос и дождитесь реле. Если результат не достигнут, слейте воду и отрегулируйте дальше.

При увеличении давления давление Δ R. В заводском варианте p ВКЛ = 1,6 бар, p выкл = 2,6 бар на δ = 1 бар. При установке установок, например, перепад давления (дифференциал) до 4 бар может составлять 1,5 бар, установив P на уровне 2,5 бар.

При увеличении перепада выше перепад давления в системе и насос рассчитывается реже.Но для кранов это не удобно.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если все потери в паспорте 3,5 бар, необходимо настроить до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если все потери в паспорте 3,5 бар, необходимо настроить до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

К выбору реле следует отнестись серьезно. Изучите, для какой среды он предназначен, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма-производитель.

Основные характеристики реле давления РМ-5 качественное

  • Доступная установка.
  • Простая регулировка.
  • Реле давления гидроизоляции.
  • Соответствие контактной группы мощности двигателя
  • Надежность и долговечность.

Системы водоснабжения можно контролировать и регулировать по различным параметрам — по воде, давлению, температуре. Чаще всего происходит управление давлением. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в данном случае является реле давления ПМ-5.

Это реле предназначено для управления электронасосами подачи воды в дом. Используя реле РМ-5, насос будет четко работать в заданном напорном режиме.При минимальном давлении контакты замыкаются и насос включается, а при достижении максимального давления контакты размыкаются и насос выключается.

Реле давления

ПМ-5 выпускается у разных производителей. Из-за этого такие реле могут иметь незначительные отличия по типу корпуса и расположению мест подключения кабелей.

Существуют разновидности реле давления этого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции за счет уменьшения количества резьбовых соединений.Также выпускаются реле со специальным рычагом, позволяющим вручную размыкать контакты, если нельзя отключить помпу.

Общий вид реле давления ПМ-5 показан на рисунке. Теперь разберемся, как это устроено.

Это двухконтактное реле для переключения электрических конденсаторов, которое срабатывает при давлении воды в системе. Внутри его корпуса есть электрические контакты, которые контролируются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пяти переходника.Кроме реле давления к переходнику подключают патрубок от насоса, патрубок от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос качает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически контролирует включение и отключение насоса.

При подключении реле к адаптеру (присоединительный размер 1/4 «) вода давит на мембрану, которая нажимает на пружины, управляя электрическими контактами.Контакты реле включаются последовательно с электродвигателем насоса и питающим напряжением.

Кабель к реле подключается через специальные уплотнительные контакты. Рабочее напряжение — 220 В. На самом реле есть клеммы с маркировкой «L» (Line), здесь к ним и подключается электрический кабель, идущий от блока питания. Кабель от двигателя насоса подключается к клеммам, имеющим обозначение «M» (Motor). На клеммной коробке также имеются заземляющие контакты для крепления заземляющих кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный ток переключения его контактов составляет 10а (в отдельных моделях — 16а).

Принцип действия реле давления ПМ-5 очень прост. Если давление упало ниже уровня включения (1,4 бар или заданное значение), то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если давление будет выше на системном уровне (2,8 бар или также предварительно настроенное значение), мембрана давит на пружины, контакты размыкаются, и насос автоматически выключается.Когда давление падает ниже указанного значения, процесс повторяется.

Таким образом, реле давления ПМ-5 используется для автоматического поддержания давления воды в системе водоснабжения в рабочем диапазоне 1,4 — 2,8 бар (заводские настройки давления) или 1 — 5 бар (ручные настройки).

На заводе эти реле настроены в соответствии с существующими стандартами и стандартами. Настройки, как правило, изменить нельзя, так как они самые оптимальные. Иногда возникает необходимость настроить реле под свои нужды, отличные от заводских параметров триггера.Добиться желаемого результата в регулировке можно, повернув две зажимные гайки в разные стороны.

Для этого снимаем крышку с реле. В корпусе две гайки — большая и малая. С помощью большой гайки можно выставить давление отключения насоса. Для увеличения порога необходимо крутить его по часовой стрелке и проверять давление. С помощью второй гайки можно изменять разницу давлений прессования и отключать насос как в большую, так и в меньшую сторону.

Все эти настройки необходимо производить с помощью манометра. После настройки реле нужно закрыть крышку.

Реле давления PM-5 со встроенным манометром

В ноутах реле РМ-5 отличается тем, что имеет довольно сложную регулировку порогов срабатывания. Кроме того, давление воды в водопроводе поддерживается ступенчато (реле работает только по нижнему и верхнему пределу). Если вода в колодце или колодце закончится, отключить насос не получится.При отсутствии воды реле будет включаться до тех пор, пока не сможет создать давление, которое может привести к выходу из строя насоса. Поэтому реле давления воды ПМ-5 необходимо использовать с реле протока жидкости, чтобы исключить «сухой» насос и его поломку.

Добрый день уважаемые читатели блога Сайт

В рубрике «Аксессуары» мы рассматриваем реле давления, которое управляет заданными давлениями при включении и выключении автоматических насосных станций, а также поверхностных или, если они используются совместно с.Через реле давления Для поставленных задач вы можете настроить автономную систему водоснабжения, полива или пожаротушения. В продаже представлены реле давления rM-5, RM-5G, RM-12 производства итальянской компании Italtecnica. Основное отличие изделия RM-5 от RM-5G заключается в том, что в последнем используется накидная гайка с компаундом 1/4. «Реле РМ-5Г удобнее монтировать.

Основные характеристики РМ-5 и РМ-12 приведены в таблице 1.

Характеристики РМ-5. ПМ-12
1. Диапазон рабочего давления (бар) 1-5 3-12
2. Заводские настройки давления включения и отключения (бар) 1,4-2,8 5-7
3. Минимальный перепад давления (бар) 0,6 1,5
4.Температура рабочей среды до (° C) 55 55
5. Максимальный рабочий ток (А) 16 (10) 16 (10)
6. Напряжение (вольт) 250 250
7. Соединительная внутренняя резьба (дюйм) 1/4 1/4

Таблица 1

Примечание: При использовании реле давления для управления насосным оборудованием максимальный ток переключения составляет 10 А.

В последнее время продукт РМ-5Г (25 А) с максимальным током переключения для управления насосным оборудованием составляющий 16 А.

Конструкция реле

Конструктивно реле собрано в пластиковом корпусе и закрывается крышкой. На рисунке 1 показаны основные элементы. Чтобы снять верхнюю крышку с изделия, необходимо открутить пластиковую трубку на ее конце с помощью отвертки под прорезью.

Устройство реле давления

1.Корпус — на нем расположены все элементы реле давления;

2. Присоединительный фланец, используется для подключения автоматики к водопроводу. Присоединительный размер фланца — размер внутренней резьбы 1/4 «. Фланец имеет рабочую камеру и мембрану. Фланец и мембрана крепятся к корпусу реле четырьмя винтами;

3. Гайка регулировки перепада давления ΔP между давлением и давлением отключения. Чем сильнее сжимаем пружину (закручиваем гайку), тем больше будет эта разница;

4.Гайка регулировки реле отключения давления. При закручивании гайки давление отключения будет увеличиваться, а при отпускании — уменьшаться. Этот стержень также прикрепляет пластиковую пробку к верхней крышке;

5, 6. Клеммы для подключения электрических проводов;

7. Клеммы для подключения заземляющих проводов от источника питания и двигателя;

8. Муфты кабельные, предназначены для жесткой фиксации силового кабеля и кабеля подключения двигателя.

Схема подключения электрического реле давления

На рис.2 представлена ​​схема электрического подключения реле РМ-5, РМ-5Г, РМ-12.

Схема подключения реле давления ПМ-5, ПМ-5Г, РМ-12.

Схема подключения реле в электрическую сеть очень проста. К клеммам 5, 6 (см. Рис. 1) подключены провода. При этом не имеет значения, какая пара клемм входная (подключение ~ 220 В.), а какая выходная (подключение к двигателю). После подключения проводов необходимо убедиться в их надежном контакте с выводами реле, при необходимости нужно подтянуть контакты.

Эксплуатация, обслуживание и настройка реле

Реле давления РМ-5, РМ-5Г, РМ-12 Очень простые и надежные устройства управления автономной системой водоснабжения. При соблюдении условий эксплуатации они работают без сбоев и отказов длительное время и надежно. Однако, учитывая качество нашей воды, падение напряжения или повышенную влажность, возникли неисправности. Неправильная работа автоматики, как правило, приводит к выходу из строя помпы.

Рассмотрим самые частые случаи.

Жесткая вода. При жесткой воде или в воде с большим содержанием железа в процессе работы происходит постепенное «зарастание» прохода в рабочую камеру, либо сама камера перекрывается. Диаметр прохода небольшой 5-5,5 мм. Может возникнуть такой момент, когда реле не включается или наоборот не выключается. Для устранения этого дефекта нужно очистить проход или саму камеру, выполнив следующие действия:

  1. Отключите изделие от источника питания.
  2. Сбросьте избыточное давление, открыв кран водораздела.
  3. Если автомат RM-5G, то ключом клаксона На 17 откручиваем накидную гайку и снимаем реле. Если автомат РМ-5, то необходимо снять крышку с реле давления, открутив заглушку с помощью шлицевой отвертки, фиксируя крышку, отсоединить кабели от клемм 5, 6 и заземления (рис. 1), ослабив кабель муфты, отсоединяем тросы от изделия с помощью ключа На 17 откручиваем и снимаем реле.
  4. С помощью спички или другого дурацкого предмета очистить подсчетный проход. Внимательно читать необходимо по двум причинам: первая — из рабочей камеры может пролиться вода, а вторая — не повредить резиновую мембрану. Для очистки рабочей камеры нужно открутить четыре винта, которыми фланец крепится к корпусу реле. Снимите фланец и мембрану (чтобы не потерять при разборке специальную «груду» — круглую металлическую пластину с двумя ушками), промойте и очистите фланец и мембрану.
  5. Сборка производится в обратной последовательности. Если автомат ПМ-5, то перед установкой необходимо заклеить резьбу дымовой лентой или специальным герметиком.

Повышенная влажность. Очень часто в яму ставят станцию ​​или автоматику. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к повышенной влажности, а влага — к окислению и сгоранию контактов в реле давления. В этом случае автоматика начинает работать нестабильно, включается с задержкой или включается, когда легко простукивать по корпусу.Если при снятии крышки на поверхности изделия присутствует влага, а на металлических деталях остаются следы белой пластины, то велика вероятность, что контакты сгорели. Для устранения таких дефектов необходимо обратиться в ближайший сервисный центр или вызвать мастера сервисного обслуживания для установки станции или автоматики.

Вместо реле давления также обеспечивает колебания напряжения в электрической сети и попадание в систему воздушного водоснабжения.

Регулировочное давление. Две регулировочные гайки и пружины предназначены для регулировки давления (рис. 1). Используя гайку 4 и большую пружину, вы можете регулировать давление в системе. Чем сильнее мы сжимаем пружину, тем больше при большем давлении в системе автоматика отключается. Одна из наиболее частых причин безостановочной работы насоса — неправильная настройка реле давления. Перед настройкой автоматики нужно посмотреть рабочие параметры насоса, а именно, какое максимальное давление он дает.Например: насос выдает максимальное давление 40 метров водяного столба или 4 бара (атмосфера). Теоретически максимальное давление настройки давления может составлять 4 бара, но, учитывая колебания сетевого напряжения, постепенно изнашивается оборудование, максимальное давление, на которое мы можем настроить автоматику, не более 3,4-3,5 бар. С помощью гайки 3 и маленькой пружины мы устанавливаем разницу ΔP между давлением включения и выключения, давления включения и выключения. Чем сильнее сжимаем пружину, тем больше разница между включениями и выключением насоса.Минимальная разница между давлением включения и давлением отключения составляет 0,6 бар для реле PM-5 и 1,5 бар для реле PM-12 — это когда малая пружина полностью отпущена. С одной стороны, разница между давлением и давлением отключения должна быть настроена как можно меньше, чтобы уменьшить перепады давления. С другой стороны, при минимальном радиусе действия количество включений и выключений насоса увеличивается, эта проблема решается увеличением объема гидроаккумулятора. Для оптимальной работы насосного оборудования и автономной водопроводной системы необходимо выбрать золотую середину между давлением включения и выключения и объемом гидроаккумулятора.Дополнительно, как настроить и отрегулировать реле давления, вы можете посмотреть. Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Спасибо за внимание.

Наладка блока автоматики. Подключение и регулировка реле давления для насоса: инструкция по настройке

Одно из решений управления автономным водоснабжением — подключение к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю.В то же время устройства данного типа от бренда Jilex считаются достаточно надежными и доступными. Проблема с настройкой при желании может быть решена, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет устройство?

В частных домах, где водоснабжение не подключено, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 способами:

  • установка емкости или устройство бассейна с привозной водой;
  • бурение скважины на водоносный горизонт.

Вода в дом подается насосом необходимой мощности … Но величина напора воды при его работе слишком велика для подключения насосной установки к внутренним водопроводным сетям. Поэтому в доме установлен промежуточный бак с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономные системы и системы водоснабжения.

Принцип действия

Устройство состоит из латунного корпуса с фитингами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле … Снаружи элементы закрыты пластиковой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 следующая:

  1. Производитель устанавливает прибор на нижний предел давления 1,4 бар, наивысший — 2,8 бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле замыкаются, и насос качает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление поднимается до верхнего предела (2,8 бар), срабатывает подпружиненный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
  3. Когда в доме появляется просадка воды, гидроаккумулятор начинает опустошаться, давление падает, а при достижении нижнего порога 1,4 бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет работу.

Как правило, прибор РДМ 5 комплектуется готовыми насосными станциями, состоящими из помпы, бака накопителя воды и самого реле управления.Станция настроена на заводе и полностью готова к работе, осталось только подключить ее к трубе и электросети. Но готовая продукция подходит не всем по следующим причинам:

  • недостаточная емкость аккумулятора;
  • напор стандартного насоса небольшой, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • используется погружным погружным насосом, опускаемым в скважину.

В этих случаях автоматическая система водоснабжения должна быть собрана из отдельных элементов и соответствующим образом настроить реле давления, согласовывая его работу с накопительным баком.Перед покупкой и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • Диапазон регулирования давления в водопроводе — от 1 до 4,6 бар;
  • диапазон температур окружающей среды — от 0 до +40 ° С;
  • минимальный перепад давления — 1 бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • Диаметр штуцера — DN 15, присоединение — G ’’.

Если какое-либо из технических характеристик реле RDM 5 вам не подходит, вам придется искать другой регулятор.Но практика показывает, что по параметрам этот прибор соответствует требованиям подавляющего числа систем автономного водоснабжения.

Как настроить прибор?

Реле давления настраивается после установки внутренней и внешней водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения для наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы последующие утечки не мешали процессу регулировки.Из-за негерметичности стыков давление перед насосом или после него самопроизвольно снизится, что также повлияет на работу реле.

Перед регулировкой необходимо определить требуемый напор. Для подачи воды во все точки водозабора, расположенные на разных этажах, необходимо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилия мембраны резервуара должно быть достаточно, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления… В домашних условиях это значение давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет прост: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 бар. Учитывается самая дальняя ветка водопровода. Примерно определив необходимое давление, необходимо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого снимаем пластиковый колпачок с золотника (обычно находится на торце бака) и прокачиваем воздушную камеру обычным автомобильным насосом, контролируя давление манометром.

  1. Не подключая патрубок внутренней водопроводной сети, проверить работу реле совместно с помпой при заводских настройках. Заодно проверьте герметичность внешнего трубопровода.
  2. Снимите пластиковую крышку реле, закрывающую регулировочные винты.
  3. Большой винт регулирует верхний предел (отключение насоса), маленький винт регулирует перепад давления. Отрегулируйте нижний предел так, чтобы он был на 0,2 бара больше, чем вы закачивали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы получить точные значения, вам придется несколько раз регулировать, открывая краны кранов и сливая воду из гидроаккумулятора. Одновременно записывайте показания манометра при включении и выключении насоса и откорректируйте их регулировочными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть меньше 1 бара. Практика показывает, что оптимальный перепад давления составляет около 1,5 бар, тогда насос будет включаться не слишком часто.По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите за системой 1 день. Могут потребоваться незначительные корректировки.

Реле давления — маленький, но незаменимый агрегат большой и малой насосной станции … А если все остальные ее элементы просто нужно правильно подключить, то его тоже придется дополнительно настроить. Именно это устройство отвечает за автоматизацию процесса откачки. Он включает и выключает оборудование в зависимости от давления в гидробаке.

Грамотная регулировка реле давления для помпы — залог комфорта и долгой эксплуатации оборудования. Как это выполняется, какие действия нужно выполнить и какие данные знать для тонкой настройки, мы подробно расскажем в статье. Вы узнаете, почему и в какой ситуации он производится.

, за исключением пошагового описания, мы даем ценные советы по процедурам регулировки, о которых сообщают инженеры-гидротехники. Для оптимизации восприятия текст дополнен фото-подборками, схемами, видеогидами.

Многочисленные разновидности, которыми комплектуются практически все насосные станции, устроены примерно одинаково.

Внутри пластикового корпуса металлическая основа, на которой закреплены остальные элементы:

  • мембрана;
  • поршень;
  • металлическая платформа;
  • Электроконтактный узел.

Сверху, под пластиковой крышкой, две пружины — большая и маленькая. Когда мембрана находится под давлением, она толкает поршень.

Он, в свою очередь, поднимает платформу, которая воздействует на большую пружину, сжимая ее. Большая пружина сопротивляется этому давлению, ограничивая движение поршня.

Небольшого расстояния, разделяющего большую и малую регулировочные пружины, достаточно для регулирования работы целого набора устройств. Платформа под давлением диафрагмы постепенно поднимается, пока ее край не достигнет маленькой пружины. Давление на платформу в этот момент увеличивается, в результате чего меняется ее положение.

Галерея изображений

/ Блок автоматики к насосу

Предлагаем к продаже современные блоки автоматики для насосов производства Джилекс. Перед тем, как купить автомат, предлагаем вам ознакомиться с его характеристиками.

Блок автоматики (автомат) позволяет автоматизировать работу электронасоса, запускать его при падении давления (при открытии крана) и останавливать при прекращении подачи воды в системе водоснабжения (при открытом кране). закрыто).Кроме того, блок автоматики защищает насос от работы без воды («сухой ход»).

Блок автоматики предназначен для перекачивания чистой воды, не содержащей твердых частиц. При наличии твердых частиц необходимо установить фильтр на входе в блок автоматики. Наличие манометра обеспечивает визуальный контроль давления в системе водоснабжения.

Принцип действия

Блок автоматики запускает электронасос через 20-25 секунд после подключения к сети.Последующие запуски электронасоса происходят при достижении пускового давления под воздействием открытия клапана. В отличие от систем с реле напорного резервуара, условие остановки электронасоса не продиктовано достижением определенного давления в системе, а определяется снижением расхода до минимальных значений. Как только блок автоматики обнаруживает это состояние, он останавливает электронасос с задержкой в ​​интервале 7 + 15 секунд, временная логика направлена ​​на снижение частоты работы электронасоса в условиях малого расхода.

Блок автоматики можно использовать вместе с


Крепление

1. Манометр может быть установлен на одной из двух сторон коробки автоматики с помощью уплотнительного кольца и двух крепежных винтов. Выбрав удобное расположение манометра, закройте отверстие на противоположной стороне винтом, не используя какой-либо уплотнитель. Установите блок автоматики в строго вертикальное положение в любой точке, расположенной между потоком насоса и первой точкой забора воды (краном), чтобы вход (внешняя резьба 1 «) был соединен с направлением потока воды из насоса, а боковое выходное отверстие (наружная резьба 1 дюйм) соответствовало направлению потока в трубопроводе.Убедитесь, что гидравлические соединения полностью затянуты. В случае использования электронасоса с максимальным давлением более 10 бар необходимо установить редуктор давления на входе в блок автоматики.

2. Для электрического подключения следуйте схеме, показанной на крышке печатной платы. При использовании блока автоматики с трехфазными или однофазными электронасосами с коммутируемым током более 10 А используйте электромагнитный пускатель. Необходимо использовать электрический кабель с термическим сопротивлением не менее 99 ° С.

3. Начальное давление установлено на 1,5 бар, что является оптимальным для большинства приложений. Это значение можно изменить с помощью регулировочного винта, расположенного в верхней части коробки автоматики, отмеченного «+» и «-».

Блок автоматики пуска

ВНИМАНИЕ: Если уровень залитой воды ниже уровня, на котором установлен насос, обязательно использовать нижний обратный клапан на всасывающей трубе.

1. Перед началом работы полностью заполнить всасывающий трубопровод и электронасос водой и запустить последний, подав питание на блок автоматики «СЕТЬ».После остановки электронасоса откройте кран, расположенный в самой высокой точке.

2. Настройка верна, если электронасос работает непрерывно и на выходе из крана регулярно течет вода. При отсутствии потока воды можно продлить работу электронасоса, удерживая кнопку «СБРОС», на интервал, превышающий время отсчета времени блока автоматики. Если в этом случае потока нет, следует отключить питание электронасоса и повторить процедуру, начиная с пункта 1.

Защита сухим кодом

Красный индикатор ЗАЩИТА загорается при выключении электронасоса, сигнализируя об опасности работы всухую. Убедившись, что всасывающая линия заполнена водой, запустите электронасос, нажав кнопку «СБРОС».

Технические характеристики

Напряжение — 230-240 В, 50/60 Гц
Максимальный коммутируемый ток — 10 (6) А
Пусковое давление — 1,5 + 3,5 атм.
Максимальный расход воды — 80 л / мин.
Максимально допустимое давление 10 атм.
Максимальная температура воды — 60 ° С
Присоединительные размеры — 1 «
Степень защиты — 1П65

ВНИМАНИЕ:
Обратный клапан, расположенный между электронасосом и блоком автоматики, а также после блока автоматики, может вызвать некорректную работу самого блока автоматики.
Регулировка начального давления должна выполняться компетентным персоналом в соответствии со всеми правилами техники безопасности.
Данная операция направлена ​​на изменение пускового давления для включения электронасоса.
Давление отключения блока автоматики не регулируется и соответствует максимальному давлению, создаваемому электронасосом.

Одним из обязательных элементов управления водонасосной станцией является реле давления. Он обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, регулируя подачу воды в резервуар по заданным параметрам. Нет четких рекомендаций, какими должны быть значения предельных уровней нижнего и верхнего давления.Каждый потребитель решает это индивидуально в рамках допустимых норм и инструкций.

Устройство и принцип действия реле давления воды

Конструктивно реле выполнено в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Диафрагма, соединенная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, на максимальном уровне сжимается сильнее.Удар по пружинам вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключение или включение насоса.

Наличие реле в системе водоснабжения позволяет обеспечить постоянное давление и необходимое давление воды в системе. Насос управляется автоматически. Правильно выставленные обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока безаварийной работы.

Последовательность работы насосной станции под управлением реле следующая:

  • Насос качает воду в бак.
  • Давление воды постоянно увеличивается, что можно контролировать по манометру.
  • При достижении заданного верхнего предельного уровня давления реле срабатывает и выключает насос.
  • По мере того, как закачанная в бак вода расходуется, давление падает. Когда он достигнет более низкого уровня, насос снова включится, и цикл повторится.

Схема устройства и составные части типовое реле давления

Основные параметры реле:

  • Пониженное давление (уровень включения).Контакты реле, включающие насос, замыкаются, и вода поступает в бак.
  • Верхнее давление (уровень отсечки). Контакты реле размыкаются, насос отключается.
  • Диапазон давления — это разница между двумя предыдущими показателями.
  • Максимально допустимое значение давления отключения.

Настройка реле давления

В процессе сборки насосной станции Особое внимание уделяется настройке реле давления. От того, насколько правильно выставлены его предельные уровни, зависит удобство эксплуатации, а также сроки безотказного обслуживания всех компонентов устройства.

На первом этапе нужно проверить давление, которое было создано в емкости при изготовлении насосной станции. Обычно заводская настройка составляет 1,5 атмосферы для включения и 2,5 атмосферы для выключения. Проверьте это при пустом резервуаре и отключенной от сети насосной станции. Рекомендуется проверять автомобильным механическим манометром. Он размещен в металлическом корпусе, поэтому измерения более точны, чем при использовании электронных или пластиковых манометров.На их показания может влиять как температура в помещении, так и уровень заряда аккумулятора. Желательно, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньше. Потому что по шкале, скажем, 50 атмосфер, будет очень сложно точно измерить одну атмосферу.

Для проверки давления в баллоне необходимо отвинтить колпачок, закрывающий золотник, подключить манометр и снять показание на его шкале. После этого необходимо периодически проверять давление воздуха, например, раз в месяц.В этом случае воду необходимо полностью удалить из бачка, выключив насос и открыв все краны.

Возможен и другой вариант — внимательно следить за давлением отключения насоса. Если он увеличивается, это будет означать снижение давления воздуха в баллоне. Чем ниже давление воздуха, тем больше воды можно создать. Однако разброс давления от полностью заполненного резервуара до практически пустого велик, и все это будет зависеть от предпочтений потребителя.

Выбрав нужный режим работы, нужно его установить, спустив для этого лишний воздух, либо дополнительно его накачать. Необходимо учитывать, что не следует снижать давление до значения менее одной атмосферы, а также слишком сильно его перекачивать. Из-за небольшого количества воздуха резиновый контейнер, наполненный водой внутри резервуара, будет касаться его стенок и вытираться начисто. А лишний воздух не даст возможности перекачать много воды, так как значительная часть объема бака будет занята воздухом.

Настройка уровней давления включения и выключения насоса

Которые поставляются в сборе, реле давления предварительно настроено по наилучшему варианту … Но при установке его из различных элементов на месте эксплуатации реле необходимо настраивать. Это связано с необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь между настройками реле и объемом бака и напором насоса. Кроме того, может потребоваться изменить начальную настройку реле давления. Порядок действий должен быть следующим:


На практике мощность насосов выбирается такой, чтобы она не позволяла накачать цистерну до крайнего предела.Обычно давление отключения устанавливается на пару атмосфер выше порога отключения.

Также допускается установка предельных уровней давления, отличающихся от рекомендуемых значений. Таким образом вы можете установить свой вариант режима работы насосной станции. Более того, устанавливая перепад давления маленькой гайкой, следует исходить из того, что исходной точкой отсчета должен быть нижний уровень, задаваемый большой гайкой. Верхний уровень может быть установлен только в пределах, на которые рассчитана система.Кроме того, резиновые шланги и прочая сантехника также выдерживают давление, не превышающее расчетное. Все это необходимо учитывать при установке насосной станции. К тому же чрезмерный напор воды из-под крана часто бывает совершенно ненужным и неудобным.

Регулировка реле давления

Регулировка реле давления практикуется в тех случаях, когда необходимо установить уровни верхнего и нижнего давления на заданные значения.Например, вы хотите установить верхнее давление 3 атмосферы, нижнее — 1,7 атмосферы. Процесс настройки выглядит следующим образом:

  • Включите насос и закачайте воду в бак, пока давление на манометре не станет 3 атмосферы.
  • Выключить насос.
  • Откройте крышку реле и медленно вращайте маленькую гайку, пока реле не сработает. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратном направлении — уменьшение. Выставлен верхний уровень — 3 атмосферы.
  • Откройте кран и слейте воду из бака, пока давление на манометре не достигнет 1,7 атмосферы.
  • Запорный клапан.
  • Откройте крышку реле и медленно поверните большую гайку, пока контакты не войдут в зацепление. Выставлен нижний уровень — 1,7 атмосферы. Оно должно быть немного выше, чем давление воздуха в баллоне.

Если высокое давление выключить, а низкое — включить, бак наполняется большим количеством воды, и нет необходимости часто включать насос.Неудобство возникает только из-за большого перепада давления при полном или почти пустом баке. В других случаях, когда диапазон давления невелик, и насос часто приходится откачивать, давление воды в системе равномерное и вполне комфортное.

В следующей статье вы узнаете — самые распространенные схемы подключения.

Механизмы автоматики для насоса используются для обеспечения автономной работы устройств с настройкой подходящего режима … Кроме того, качественная автоматика защищает насосы от сухого хода и экономит энергопотребление.Такой подход позволяет продлить срок эксплуатации дорогостоящего насосного оборудования.

Особенностью автоматики Джилекс является возможность использования устройств как с фирменными моделями, так и с устройствами других производителей. Кроме того, недорогая техника обладает рядом других полезных свойств.

1 Особенности блока управления

Основным элементом автоматизации насосных процессов компании является блок автоматики Jileks. Такое устройство подключается непосредственно к насосному устройству и реагирует на уровень давления в системе.

Блок Джилекс состоит из пластикового корпуса с металлической крышкой. Внутри корпуса находится пружина, электронный блок в комплекте с реле давления и подвижный механизм, замыкающий контакты при падении давления. Для внешнего контроля работы устройства на боковой поверхности агрегата установлен манометр.

Устройство предназначено для работы на базе насосной станции или другого поверхностного насоса, перекачивающего чистую воду … Возможно также использование с низким содержанием абразивных примесей, но в этом случае устройство оснащено дополнительным фильтром. .

1.1 Принцип работы прибора

Автоматика Джилекс работает независимо от обычной электросети. Через 30 секунд после установки и подключения устройство включается и работает в течение нескольких секунд. Затем устройство отключается и активируется только в случае изменения давления в линии.

При открытии крана в точке потребления воды давление в трубе начинает быстро падать. В этом случае агрегат сразу включается и при достижении показателя минимального давления включает электронасос.Прибор качает воду до тех пор, пока давление снова не выровняется (когда кран закрыт). После закрытия крана устройство работает еще 5-20 секунд, продолжая закачивать воду в линию. Эта мера является мерой предосторожности на случай, если давление в системе упадет ниже нормы, и устройство не сможет отслеживать уровень давления.

1.2 КАК РАЗРАБОТАНА УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ JELEX? (ВИДЕО)

2 Правильный монтаж прибора

Автоматика Джилекс 9001 устанавливается в подающую линию в комплекте с дополнительным оборудованием.поэтому важной вехой является правильная установка и настройка всех компонентов. Установка блока автоматического управления от Джилекс осуществляется в следующем порядке:

  1. В первую очередь, если вы приобрели модификацию без средств измерений, необходимо приобрести манометр и установить его на боковой панели. Механизм необходим для контроля и управления агрегатом.
  2. Сам автомат врезается в водопровод на участке между точкой водопотребления (краном) и насосным устройством.Агрегат устанавливается исключительно в вертикальном положении, синей металлической крышкой вверх. При этом вход устройства (указанный в инструкции) должен располагаться сбоку от выхода насоса. Выпускной канал направляет воду дальше в линию подачи.
  3. После установки регулирующего устройства в линию необходимо внимательно осмотреть все стыки и соединения на герметичность. Если при установке обнаруживаются ошибки, их следует заделать герметиком или соединительными элементами.
  4. Подключение агрегата к сети осуществляется строго по схеме, указанной в инструкции. Более того, если устройство комплектует насос с током более 10 ампер, дополнительно устанавливается магнитный пускатель. Основное требование к электрическому кабелю, используемому с устройством, — повышенная устойчивость к высоким температурам.

При необходимости подводящая магистраль дополняется фильтрами для очистки воды и ресивером для выравнивания давления в системе.

После того, как все компоненты будут установлены в линию, необходимо проверить устройство. Для этого вход насоса по трубопроводу заполняется жидкостью и включается насос. Сразу загорается один из индикаторов на устройстве. Это свидетельствует о наличии контакта между агрегатом и насосным устройством. Через несколько десятков секунд устройство сработает, а затем выключится.

После выключения устройства необходимо открыть один из кранов (если есть многоуровневые, то желательно самый верхний).Однако есть два варианта:

  1. В первом случае вода будет идти из-под крана непрерывным непрерывным потоком. Агрегат включается и насосное устройство работает на протяжении всего периода использования крана. В этом случае устройство установлено правильно.
  2. Если поток воды нестабильный или отсутствует вовсе, можно попробовать перезапустить устройство кнопкой «Сброс». Кнопку нажимаем и держим до тех пор, пока не заработает насосное устройство. Если при этом ничего не изменилось, проводится тщательный осмотр устройства и всей линии, а при необходимости — демонтаж и регулировка.

3 Насосные агрегаты совместимые с агрегатами

Автоматика от Jileks — универсальное устройство. С его помощью можно регулировать работу насосных устройств различных производителей. По принципу действия такой механизм выравнивания давления устанавливается на вибрационный, центробежный, вихревой, винтовой насос.

Наиболее эффективно прибор работает в сочетании с насосными устройствами, которые соответствуют следующим характеристикам:

  • сила тока в диапазоне 6-10 А;
  • производительность аппарата до 100 л / мин;
  • напряжение не выше 250 В;
  • максимальный предел температуры перекачиваемой жидкости 75 градусов;
  • подключение к трубе сечением 1 дюйм.

4 Какие еще варианты автоматизации есть у Jileks?

Помимо блока автоматики, компания также производит менее популярные варианты автоматизации насосного оборудования. Один из таких вариантов — установка Jilex Crab. Устройство отвечает за стабильное давление в подающей магистрали, запускает и останавливает насос при необходимости. Кроме того, фильтрующий элемент удаляет твердые частицы из потока.

Jilex Crab состоит из следующих компонентов:

  • полимерный гидравлический клапан;
  • ресивер-бачок объемом 24 или 50 литров, покрытый антикоррозийной эмалью;
  • реле давления электрическое;
  • фильтр со сменным картриджем, отвечающий за очистку водной струи от примесей;
  • манометр;
  • два электрических кабеля;
  • специальный кронштейн для крепления устройства к стене.

Устройство работает от стандартной электрической сети 220 В. Подходит для одновременного подключения 2-3 точек водозабора. Регулируемое реле позволяет еще до начала работы установить уровень давления, которое устройство будет поддерживать. Как и предыдущий тип устройств, Crab 50 является универсальным устройством и подходит для подключения к скважинным насосам любого производителя.

4.1 Реле давления РДМ-5

Более простой вариант автоматизации насосной станции — установка на нее специального реле РДМ-5.Компактное устройство монтируется в трубопровод и подключается к насосной установке с помощью электрического кабеля … Провод крепится к контактам реле.

Принцип работы устройства следующий. Устройство реагирует на уровень давления в линии. Если показатель ниже установленного значения, контакты подключаются, ток подается на точку забора воды и жидкость заполняет трубопровод до тех пор, пока давление не вернется в норму. Когда уровень давления приходит в норму (этот показатель тоже задает пользователь) — контакты расходятся.Подача тока на скважинный аппарат прерывается и он отключается.

Минимальный и максимальный показатели, при которых срабатывает насосное устройство, устанавливаются пользователем. Их можно отрегулировать с помощью двух гаек, фиксирующих степень натяжения пружины. Гайка большего размера при повороте против часовой стрелки устанавливает максимальное давление, гайка меньшего размера при вращении позволяет регулировать разницу между максимальным и минимальным значением.

РДМ-5 предназначен для использования исключительно в воде.Рабочее напряжение для устройства — 220-230 В. Температура перекачиваемой жидкости 0-40 градусов. Реле крепится к трубопроводу ¼ ”. Обязательным условием использования РДМ-5 является качественное заземление.

4.2 Поплавковый выключатель

Для дренажных, фекальных и поверхностных насосов для воды наиболее дешевой и практичной автоматизацией является поплавковый выключатель … По сфере применения такие устройства делятся на легкие и тяжелые. Дренажные модели оснащены легким поплавком, тяжелые поплавки устанавливаются на станциях водоснабжения и водяных насосах.

Конструкция состоит из электрического кабеля длиной 3,5, 8 или 10 м и пластикового поплавкового механизма. Внутри поплавка находятся два контакта, рычаг переключателя и шарик, изменяющий положение рычага. По количеству проводов различают двух- и трехпроводные поплавки.

В версии с двумя проводами они напрямую подключаются к контактам поплавка. Когда такой механизм поднимается с уровнем воды до указанного уровня, рычаг нажимает на контакты, они замыкаются и подают энергию на насос.

В моделях с тремя проводами поддерживается возможность включения точки упора в крайнем верхнем и нижнем положениях. Для этого один провод идет к одному из контактов, а два других провода, в зависимости от положения, идут ко второму контакту.

Принцип работы такого поплавкового механизма заключается в том, что устройство автоматически включает насос при повышении уровня воды до заданного значения. В случае двухпроводного устройства поплавок, наоборот, размыкает контакты и выключает устройство при падении воды ниже нормы.

Реле давления воды pm 5 инструкция. Как подключить и отрегулировать реле давления воды. Настройка реле давления воды для насоса или насосной станции

Одним из решений управления автономным водоснабжением является подключение к насосу реле давления РДМ 5, регулировка которого не всегда понятна пользователю. При этом данный вид устройств от бренда Jilex считается достаточно надежным и доступным.Проблема с настройкой при желании может быть решена, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет устройство?

В частных домах, где водоснабжение не подключено, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 способами:

  • установка емкости или устройство бассейна с привозной водой;
  • бурение скважины на водоносный горизонт.

Вода в дом подается насосом необходимой мощности.Но величина напора воды при его работе слишком велика для подключения насосного агрегата напрямую к внутренним сетям водоснабжения. Поэтому в доме устанавливается промежуточный бак с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживается реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды при автономном водоснабжении. системы.

Принцип действия

Устройство состоит из латунного корпуса с фитингами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле.Снаружи элементы закрываются пластиковой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 следующая:

  1. Производитель устанавливает прибор на нижний предел давления 1,4 бар, наивысший — 2,8 бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле замыкаются, и насос качает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление поднимается до верхнего предела (2,8 бар), срабатывает подпружиненный клапан и размыкает контакты реле.Подача воды прекращается.
  3. Когда в доме появляется просадка воды, гидроаккумулятор начинает опустошаться, давление падает, а при достижении нижнего порога 1,4 бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет работу.

Как правило, прибор РДМ 5 комплектуется готовыми насосными станциями, состоящими из помпы, бака накопителя воды и самого реле управления. Станция настроена на заводе и полностью готова к работе, осталось только подключить ее к трубе и электросети.Но готовая продукция подходит не всем по следующим причинам:

  • недостаточная емкость аккумулятора;
  • напор стандартного насоса небольшой, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • применяется погружной насос, опускаемый в скважину.

В этих случаях автоматическая система водоснабжения должна быть собрана из отдельных элементов, и реле давления необходимо соответствующим образом отрегулировать, согласовав его работу с накопительным баком.Перед покупкой и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • Диапазон регулирования давления в водопроводе — от 1 до 4,6 бар;
  • диапазон температур окружающей среды — от 0 до +40 ° С;
  • минимальный перепад давления — 1 бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • Диаметр штуцера — DN 15, присоединение — G ’’.

Если по каким-то техническим характеристикам реле RDM 5 вам не подходит, то придется искать другой регулятор.Но практика показывает, что параметры этого устройства соответствуют требованиям подавляющего числа систем автономного водоснабжения.

Как настроить прибор?

Реле давления настраивается после монтажа внутренней и внешней водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Внешние и внутренние соединения трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы последующие утечки не мешали процессу регулировки.Из-за негерметичности стыков давление перед насосом или после него самопроизвольно снизится, что также повлияет на работу реле.

Перед настройкой необходимо определить необходимое значение напора. Для подачи воды во все точки водозабора, расположенные на разных этажах, необходимо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилия мембраны резервуара должно быть достаточно, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления.В домашних условиях это значение давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет прост: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 бар. Учитывается самая дальняя ветка водопровода. Примерно определив необходимое давление, необходимо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого снимаем пластиковый колпачок с золотника (обычно находится на торце бака) и прокачиваем воздушную камеру обычным автомобильным насосом, контролируя давление манометром.

  1. Не подключая патрубок внутренней водопроводной сети, проверить работу реле совместно с помпой при заводских настройках. Заодно проверьте герметичность внешнего трубопровода.
  2. Снимите пластиковую крышку реле, закрывающую регулировочные винты.
  3. Большой винт регулирует верхний предел (отключение насоса), маленький винт регулирует падение давления. Отрегулируйте нижний предел так, чтобы он был на 0,2 бара больше, чем вы закачивали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы достичь точных значений, вам придется несколько раз регулировать, открывая краны кранов и сливая воду из гидроаккумулятора. Одновременно записывайте показания манометра при включении и выключении насоса и откорректируйте их регулировочными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределами не должна быть меньше 1 бара. Практика показывает, что оптимальный перепад давления составляет около 1,5 бар, тогда насос будет включаться не слишком часто.По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите за системой 1 день. Могут потребоваться незначительные корректировки.

Реле давления РМ-5 — устройство, которое включает и выключает насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса.

Принцип работы

Реле давления представляет собой блок с пружинами, отвечающими за пределы давления. Регулировка осуществляется специальными гайками. Сила давления воды передается мембраной.Он может ослабить пружину (минимум) или выдержать ее сопротивление (максимум).

Удар по пружине приводит к размыканию и замыканию контактов в реле.

Падение давления до минимального предела замыкает электрическую цепь, включает двигатель и включает его. Насос набирает максимальное давление, затем реле размыкает цепь, напряжение отключается и насос выключается.

Обычное реле давления регулируется от 1 до 8 бар.

Заводская настройка активирована при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) для отключения насоса.

Регулировка давления

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе.

  1. Насосную станцию ​​необходимо отключить от электричества.
  2. Слить аккумулятор.
  3. Отвинтите боковую крышку гидроаккумулятора.
  4. Проверьте давление с помощью автомобильного шинного насоса. Норма около 1,5 атм.
  5. При меньших значениях поднять давление с помощью насоса до необходимого уровня.

Инструкции по настройке Реле давления PM-5

Регулировка датчика реле давления осуществляется под давлением, в операционной системе.Перед регулировкой необходимо включить насос для повышения давления в системе до срабатывания реле и выключения электродвигателя.

Регулировка давления осуществляется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Для изменения пределов срабатывания реле необходимо:

  1. Запишите давление включения и выключения при работающем насосе (снимите показания манометра).
  2. Отключите насос от источника питания.
  3. Снимите крышку реле (после откручивания винтов) и ослабьте зажимную гайку маленькой пружины.
  4. Отрегулируйте минимальное давление, затянув или отпустив большую пружину с меткой P, повернув винт в правильном направлении вдоль знаков «+» (увеличение) по часовой стрелке и «-» (уменьшение) против часовой стрелки.
  5. Откройте клапан, снизив давление в системе и контролируя активацию насоса.
  6. Запомните показания манометра, выключите питание и настройте дальше, приближаясь к оптимальному значению.
  7. Чтобы отрегулировать давление отключения, вам нужно затянуть или отпустить маленькую пружину с маркировкой «ΔP» и знаками «+» и «-», которые указывают разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1.5 бар.
  8. Включите насос и дождитесь срабатывания реле. Если результат не достигнут, слейте воду и продолжите регулировку.

По мере увеличения давления отключения ΔP увеличивается. В заводском исполнении P on = 1,6 бар, P off = 2,6 бар при Δ = 1 бар. При изменении настроек, например, Poff до 4 бар, разницу (дифференциал) можно сделать до 1,5 бар, установив P off на 2,5 бар.

По мере увеличения разности перепад давления в системе выше, и насос включается реже.Но для кранов это неудобно.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если при всех потерях в паспорте фигурирует 3,5 бар, то необходимо регулировать до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если при всех потерях в паспорте фигурирует 3,5 бар, то необходимо регулировать до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

К выбору реле следует отнестись серьезно. Изучите, для какой среды он предназначен, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и производитель.

Основные характеристики качественного реле давления РМ-5 производителя

  • Доступна установка.
  • Легко регулируется.
  • Реле давления гидроизоляция.
  • Согласование контактной группы мощности двигателя
  • Надежность и долговечность.

Системы водоснабжения можно контролировать и регулировать по различным параметрам — уровню воды, давлению, температуре. Самый распространенный — это контроль давления. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в данном случае является реле давления ПМ-5.

Это реле предназначено для управления электронасосами для подачи воды в дом. С помощью реле РМ-5 насос будет четко работать в режиме заданного давления. При минимальном давлении контакты замкнутся и насос включится, а при достижении максимального давления контакты разомкнутся и насос выключится.

Реле давления РМ-5 выпускается разными производителями. Из-за этого такие реле могут иметь небольшие отличия по типу корпуса и расположению кабельных соединений.

Существуют разновидности реле давления этого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции, так как количество резьбовых соединений сокращается. Также доступны реле со специальным рычагом, позволяющим вручную размыкать контакты, если он не может выключить насос самостоятельно.

Общий вид реле давления РМ-5 приведено на рисунке. Теперь посмотрим, как это работает.

Это двухконтактное реле для переключения электрических цепей, которое срабатывает при давлении воды в системе. Внутри его корпуса есть электрические контакты, которые контролируются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пятиточечного переходника. Кроме реле давления к переходнику подключаются патрубок от насоса, патрубок от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос перекачивает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически контролирует включение и выключение насоса.

Когда реле подключено к адаптеру (размер соединения — 1/4 «), вода давит на мембрану, которая давит на пружины, управляющие электрическими контактами. Контакты реле включены последовательно с двигателем насоса и напряжением питания. к нему.

Кабель к реле подключается через специальные герметичные контакты. Рабочее напряжение — 220 В. На самом реле есть клеммы с маркировкой «L» (Line), поэтому к ним подключается электрический кабель, идущий от сети. Кабель от двигателя насоса подключается к клеммам, обозначенным «M» (Двигатель). Также на клеммной колодке есть заземляющие контакты для подключения заземляющих проводов кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный коммутируемый ток его контактов составляет 10А (для некоторых моделей — 16А).

Принцип действия реле давления РМ-5 очень прост. Если давление в системе упадет ниже уровня включения (1,4 бара или заданного значения), то контакты замкнутся, и реле включит насос, а если давление в системе выше, чем отключение уровня (2,8 бар или также заданное значение), диафрагма давит на пружины, контакты размыкаются, и насос автоматически выключается. Когда давление падает ниже установленного значения, процесс повторяется.

Таким образом, реле давления ПМ-5 используется для автоматического поддержания давления воды в системе водоснабжения в рабочем диапазоне 1,4 — 2,8 бар (заводские настройки давления) или 1 — 5 бар (ручные настройки).

Эти реле конфигурируются на заводе в соответствии с существующими стандартами и правилами. Настройки, как правило, менять не нужно, потому что они самые оптимальные. Иногда возникает необходимость настроить реле под свои, отличные от заводских параметров работы.Вы можете добиться желаемого результата при регулировке, вращая две зажимные гайки в разные стороны.

Для этого нужно снять крышку с реле. В корпусе две гайки — большая и маленькая. Большую гайку можно использовать для установки давления отключения насоса. Чтобы увеличить порог срабатывания, поверните его по часовой стрелке и проверьте давление. С помощью второй гайки можно изменять разницу между давлением включения и выключения насоса, как вверх, так и вниз.

Все эти регулировки должны производиться с помощью манометра. После регулировки реле обязательно закройте крышку.

Реле давления РМ-5 со встроенным манометром

Недостатки реле РМ-5 в том, что оно имеет довольно сложную регулировку порогов давления. Кроме того, давление воды в водопроводе поддерживается ступенчато (реле срабатывает только на нижнем и верхнем пределах). Если вода в колодце или колодце закончилась, то отключить насос не получится.При отсутствии воды реле будет включено до тех пор, пока в нем не появится давление, что может привести к отказу насоса. Поэтому реле давления воды РМ-5 необходимо использовать совместно с реле протока жидкости, чтобы исключить «сухой ход» насоса и его поломку.

Реле давления ПМ-5 контролирует работу насоса по давлению. Когда давление достигает высокого уровня — устройство отключает насос, если давление в системе падает до определенного уровня — насос автоматически отключается.Может применяться в системах автоматического водоснабжения для различных нужд — питьевого водоснабжения, технического, полива, пожаротушения и др.

Важно — данное реле предназначено для однофазных насосов

Технические характеристики

Максимальная мощность 1500 Вт.
Максимальный коммутируемый ток — 16 (10) А.
Максимальное рабочее давление 5 бар.
Диапазон регулирования давления включения — 1 — 2,5 бар.
Диапазон регулирования давления отключения –1.8 — 4,5 бар.
Присоединительный размер 1/4 «(внешняя или внутренняя резьба).
Класс защиты — IP 44

Особенности

Резиновая мембрана, входящая в состав устройства, химически инертна и безопасна для здоровья.
— Резьбовое соединение ¼ «мама» выполнено из оцинкованной стали.
— Максимальная температура окружающей среды: 55 ° C.
— Кабельные зажимы высокого качества

Купить реле давления можно, сделав покупку прямо на сайте интернет-магазина, либо позвонив по телефону в разделе «Контакты».Наш менеджер свяжется с вами и организует доставку или зарезервирует товар для самовывоза.

при необходимости реле давления в Москве, к вашим услугам доставка в черте города и ближайшего Подмосковья. Для покупателей из других регионов России — доставка любой транспортной компанией или почтовой службой по согласованию.

Оплата товара осуществляется следующими способами:

1. Оплата наличными.

При самовывозе из магазина, либо при получении товара курьеру.

2. Банковский перевод — оплата по счету на оплату как для юридических и для физических лиц.

При оформлении заказа выберите способ оплаты: «Банковский перевод».

После подтверждения заказа с вами свяжется наш специалист и после согласования всех организационных вопросов вам будет выслан счет по электронной почте, который вы можете оплатить в любом банке или через интернет-клиент.

1. Самовывоз.

Время и условия получения:

ПВЗ м. Сокол: забрать заказ можно на следующий день после оформления с 10 до 18 в будние дни.Заказ хранится в пункте выдачи 3 рабочих дня.

Стоимость самовывоза: бесплатно при заказе от 1000 руб. (при заказе менее 1000 руб. — стоимость самовывоза 80 руб.)

Внимание! На момент выдачи заказов есть только предварительно зарезервированные товары!

Сотрудник пункта самовывоза никаких советов по товару не дает!

Схема проезда к пункту выдачи находится на странице КОНТАКТЫ

2.Доставка по Москве в пределах МКАД

.

Бесплатно доставляются:

Керосиновые обогреватели торговой марки «Сэнгоку»

Стоимость доставки:

Если вес вашего заказа превышает 20 кг — менеджер рассчитает и сообщит вам стоимость доставки дополнительно!

Срок доставки:

Доставка осуществляется по будням с 10:00 до 20:00.

По 30-90 минут, курьер перезвонит вам и договорится о точном времени прибытия.

Точный адрес доставки (город, улица, номер дома, номер квартиры или офиса, код домофона)

Контактное лицо

Контактные телефоны

3. Доставка за МКАД и далее по Московской области

Стоимость доставки:

Если ВЕС не указан в карточке товара, вы можете уточнить его у менеджера.

Если вес вашего заказа превышает 20 кг — менеджер рассчитает и сообщит вам стоимость доставки дополнительно!

Срок доставки:

Доставка осуществляется в пределах 1-3 рабочих дней с 10:00 до 20:00 без привязки к половине дня.

Per 1-2 За часов до доставки вам перезвонит курьер и согласовывает точное время прибытия.

Что важно указать при заказе:

Точный адрес доставки ( город, район, поселок, улица, номер дома, квартиры или офиса, код домофона )

Контактное лицо

Контактные телефоны

4. Доставка в регионы РФ

Мы можем отправить вам товар от любой из нижеперечисленных компаний.

СДЭК — www.cdek.ru

Первая транспортно-экспедиционная компания (ПЭК) — www.pecom.ru

Ориентировочную стоимость доставки товара можно узнать на сайтах этих компаний или у нашего специалиста.

Что важно указать при заказе:

Серия и номер паспорта, дата выдачи

Полное имя

Город приема

Если вам не подходит ни один из вышеперечисленных способов, мы отправим товар на ваш адрес другим способом — по согласованию с вами.

Системы водоснабжения можно контролировать и регулировать по различным параметрам — уровню воды, давлению, температуре. Самый распространенный — это контроль давления. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в данном случае является реле давления — RM-5 .

Это реле предназначено для управления электронасосами для подачи воды в дом. При использовании реле — RM-5 насос будет четко работать в режиме заданного давления. При минимальном давлении контакты замкнутся и насос включится, а при достижении максимального давления контакты разомкнутся и насос выключится.

Реле давления — РМ-5 различных производителей. Из-за этого такие реле могут иметь небольшие отличия по типу корпуса и расположению кабельных соединений.

Существуют разновидности реле давления этого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции, так как количество резьбовых соединений сокращается. Также доступны реле со специальным рычагом, позволяющим вручную размыкать контакты, если он не может выключить насос самостоятельно.

Общий вид реле давления — РМ-5 показано на рисунке. Теперь посмотрим, как это работает.

Это двухконтактное реле для переключения электрических цепей, которое срабатывает при давлении воды в системе. Внутри его корпуса есть электрические контакты, которые контролируются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пятиточечного переходника. Кроме реле давления к переходнику подключаются патрубок от насоса, патрубок от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос перекачивает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически контролирует включение и выключение насоса.

Когда реле подключено к адаптеру / размер соединения — 1/4 ”/, вода давит на диафрагму, которая давит на пружины, управляющие электрическими контактами. Контакты реле включены последовательно с двигателем насоса и питают его напряжением.

Водоснабжение из скважины или скважины

+ 7-932-2000-535

Кабель к реле подключается через специальные герметичные контакты. Рабочее напряжение — 220 В B. Само реле имеет клеммы с маркировкой « L » / Line /, поэтому к ним подключается электрический кабель, идущий от сети. К клеммам с маркировкой « M » / Motor / подключается кабель от двигателя насоса. Также на клеммной колодке имеются заземляющие контакты для подключения заземляющих проводов кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный ток переключения его контактов 10,0 A / для отдельных моделей — 16,0 НО /.

Принцип работы реле давления — РМ-5 очень прост. Если давление в системе упало ниже уровня включения / 1,4 бар или заданное значение /, то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если давление в системе будет выше уровня отключения / 2,8 бар или также заданное значение /, диафрагма давит на пружины, контакты размыкаются, и насос автоматически выключается.Когда давление падает ниже установленного значения, процесс повторяется.

Таким образом, реле давления ПМ-5 применяется для автоматического поддержания давления воды в водопроводе в рабочем диапазоне — 1,4. …. 2,8 бар / заводская настройка давления / или — 1 5 бар / ручная настройка /.

Эти реле конфигурируются на заводе в соответствии с существующими стандартами и правилами. Настройки, как правило, менять не нужно, потому что они самые оптимальные.Иногда возникает необходимость настроить реле под свои, отличные от заводских параметров работы. Вы можете добиться желаемого результата при регулировке, вращая две зажимные гайки в разные стороны.

Для этого нужно снять крышку с реле. В корпусе две гайки — большая и маленькая. Большую гайку можно использовать для установки давления отключения насоса. Чтобы увеличить порог срабатывания, поверните его по часовой стрелке и проверьте давление.С помощью второй гайки можно изменять разницу между давлением включения и выключения насоса, как вверх, так и вниз.

Все эти регулировки должны производиться с помощью манометра. После регулировки реле обязательно закройте крышку.

Недостатки реле — RM-5 заключаются в том, что оно имеет довольно сложную регулировку порогов давления. Кроме того, давление воды в водопроводе поддерживается ступенчато / реле срабатывает только по нижнему и верхнему пределам /.Если вода в колодце или колодце закончилась, то отключить насос не получится. При отсутствии воды реле будет включаться до тех пор, пока не создаст давление, которое может привести к отказу насоса. Поэтому реле давления воды — RM-5 необходимо использовать совместно с реле протока жидкости для предотвращения работы насоса всухую и его поломки.

Отопление и водоснабжение — многогранный инженерный процесс,

требует знаний и навыков ПРОФЕССИОНАЛА.

% PDF-1.4 % 41 0 объект > эндобдж xref 41 78 0000000016 00000 н. 0000002326 00000 н. 0000002425 00000 н. 0000003061 00000 н. 0000003632 00000 н. 0000004116 00000 п. 0000004733 00000 н. 0000004793 00000 н. 0000004906 00000 н. 0000005017 00000 н. 0000005304 00000 н. 0000005863 00000 н. 0000006145 00000 н. 0000008758 00000 н. 0000009185 00000 н. 0000009515 00000 н. 0000009941 00000 н. 0000010083 00000 п. 0000010226 00000 п. 0000010369 00000 п. 0000010814 00000 п. 0000011086 00000 п. 0000011351 00000 п. 0000011469 00000 п. 0000014113 00000 п. 0000014264 00000 п. 0000014563 00000 п. 0000014917 00000 п. 0000015234 00000 п. 0000015353 00000 п. 0000017064 00000 п. 0000018765 00000 п. 0000020983 00000 п. 0000023147 00000 п. 0000023375 00000 п. 0000023654 00000 п. 0000025228 00000 п. 0000025582 00000 п. 0000027847 00000 н. 0000028077 00000 п. 0000045077 00000 п. 0000045156 00000 п. 0000045234 00000 п. 0000045312 00000 п. 0000045390 00000 п. 0000045478 00000 п. 0000057776 00000 п. 0000068065 00000 п. 0000068118 00000 п. 0000068200 00000 н. 0000080800 00000 п. 0000080883 00000 п. 0000080961 00000 п. 0000081348 00000 н. 0000081706 00000 п. 0000082700 00000 н. 0000082734 00000 п. 0000082811 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 0000092137 00000 п. 0000092253 00000 п. 0000092645 00000 п. 0000102350 00000 н. 0000102624 00000 н. 0000103053 00000 н. 0000110311 00000 п. 0000110568 00000 н. 0000114546 00000 н. 0000114828 00000 н. 0000161636 00000 н. 0000161714 00000 н. 0000161829 00000 н. 0000162093 00000 н. 0000214065 00000 н. 0000215208 00000 н. 0000224706 00000 н. 0000001856 00000 н. трейлер ] / Назад 435648 >> startxref 0 %% EOF 118 0 объект > поток hb«c«_ Ā

DEWENWILS Переключатель настенного освещения в помещении с таймером, 7 дней, 7 настроек включения / выключения, режим DST RDM, программируемый для освещения, вентиляторов, двигателей, требуется нейтральный провод, внесен в список ETL: Amazon.com: Инструменты и товары для дома

DEWENWILS Программируемый настенный таймер на 7 дней, цифровой таймер для освещения, вентиляторов, двигателей
Я рискнул на этот программируемый настенный таймер, так как его описание совершенно дерьмо и не говорит вам о НИЧЕГО и сбивает с толку.

В коробке: Поставляется в упаковке производителя, включает товар и инструкцию.

Операция: Здесь описание находится в большом вакууме.
Этот таймер программируемый.Вы подключаетесь к L1 (горячий), нейтралью, заземлению и красному свету или к чему-то еще, что управляется программируемым переключателем.
Вы можете запрограммировать время включения и выключения для повторяющихся или повседневных функций. Включить и выключить.
Он также имеет очень тихую и чувствительную пластину, которую можно нажимать для ручного включения и выключения вручную.
Если вы вручную включите выключатель и оставите его, прибор выключится при выполнении следующей запланированной программы выключения.
Если вы вручную выключите выключатель и оставите его, прибор включится по следующей запланированной программе включения.
Вы можете запрограммировать до 7 запрограммированных функций включения и выключения.
Этот конкретный таймер имеет большой ЖК-дисплей с большими цифрами часов, которые значительно облегчают просмотр.
ЖК-дисплей НЕ имеет подсветки.
Существует настройка случайного включения / выключения, которая включает и выключает устройство в течение 2–30 минут после запрограммированных настроек и создает впечатление, будто вы все еще дома, чтобы отпугнуть злоумышленников.
В нем говорится, что в коммутаторе есть резервная батарея для сохранения программирования во время перебоев в подаче электроэнергии.
входное напряжение 125 В переменного тока 60 Гц
Максимальная номинальная мощность 1875 Вт резистивная
Вольфрам 1000 Вт
1/2 HP

Для установки необходимо снять старый переключатель и подсоединить провода.У вас может не быть нейтрали в вашей распределительной коробке (белый провод), и она вам понадобится для работы Prog sw.
Если вы можете поменять переключатель и подключить провода (при выключенном питании), то у вас должно получиться подключить эту прогу.
В противном случае было бы в ваших интересах, чтобы электрик установил для вас это программное обеспечение.

Это простой программируемый коммутатор, и тот, который я установил, показал себя хорошо.

Для недорогого программируемого коммутатора с хорошей производительностью я бы порекомендовал это Prog sw.

Я не связан с продавцом и не получал никаких продуктов или денег для независимой проверки.

181120 1357

Отключение насоса по давлению. Наладка и регулировка реле давления на насосной станции

Реле давления воды для насоса — одна из основных частей в системе питания скважины. Регулировка происходит стандартными командами реле, которое находится на конвейере. Имеет два режима работы: включение системы и выключение.Это оборудование помогает очень быстро наполнять резервуар и поддерживать стабильный уровень давления. По этой причине большинство домовладельцев подключают этот механизм. Обо всех его особенностях мы поговорим позже в статье.

Это небольшое устройство способно оптимизировать вашу автономную систему водоснабжения. Насос и накопительный бак, например, с такими целями не справятся. Для реле это вполне реально, благодаря наличию гидроаккумулятора, который собирает воду, закрывает трубопровод и регулирует уровень давления в системе.Правильное подключение данной установки позволит избежать необходимости постоянно следить за состоянием давления.

Внимание! Подключение реле продлевает срок службы вашего насоса. Как видите, это очень выгодное приобретение.

Основные концепции

Реле давления для насоса дает возможность автоматически включать и выключать систему водоснабжения, которая подает воду в бак из колодца. Специалисты выделяют ряд таких понятий:

  • Включить систему (Рвл) — отключение всех напорных подач, а значит и воды.Обычно он конфигурируется следующим образом: 1, 5 бар.
  • Давление останова (мигает) — реле размыкается и насос отключается. Производственные настройки — 2,5–3 бар.
  • Дифференциальное давление (ΔP) — эта величина формируется путем расчета разницы между нижним и верхним показателями. Производственные настройки — 5 бар.

Аккумулятор воды конструктивно представляет собой емкость, в которую встроен «грушевый» резервуар, собирающий воздух через ниппель автомобиля.

Внимание! Есть такая закономерность, что чем выше давление в его системе, тем сильнее станет напор водопровода.

Мембранный аккумулятор работает несколько иначе, так как его емкость делится на две части, но принцип действия не меняется.

Принцип проверки уровня количества

После покупки агрегата необходимо проверить его давление, которое по стандарту должно составлять 1,5 атмосферы. Стоит учесть, что при транспортировке воздух мог потеряться в космосе — это обычное дело. Рекомендуем проверять с помощью автомобильного или электронного манометра.

Внимание! Многие модели дополнены манометром из пластика, но на практике они ненадежны.

Итак, чтобы диагностировать значение, необходимо снять с гидроаккумулятора колпачок, закрывающий ниппель. Теперь необходимо подключить к нему выбранное вычислительное устройство и записать данные. Для полноценного функционирования достаточно 1,5 бара, а для бытовых нужд — 1 бар.

Совет! Не закачивайте резервуар в систему, потому что в скважине может не хватить воды, и устройство будет повреждено.

Механизм работы контрольного датчика

Механизм действия реле давления воды для насоса заключается в фиксации и регистрации пружинной группы давлений в воде. При достижении минимального значения замыкается контакт, отвечающий за включение механизма. При максимальном значении наоборот контакт размыкается, и система отключается.
Реле регистрирует давление воды в системе с помощью подвижной пружинной группы.

В данной установке есть механизмы, основной задачей которых является регулировка и регулировка уровня напора воды. Также дополнительным компонентом может быть кнопка сухого пуска, разъемы, индикаторы работы и т. Д.

Место для установки

Реле давления для насоса рекомендуется устанавливать на выходе из гидроаккумулятора. Это место, где нивелируются турбулентность и скачки потока. Некоторые модели не могут работать при температуре ниже 4 градусов или при влажности выше 70%, поэтому это необходимо уточнять в техническом паспорте.

Обязательным для реле является наличие перед ним в системе таких элементов:

  • Механический фильтр;
  • Насос и трубопровод;
  • Впускной клапан;
  • Фильтр тонкой очистки;
  • Обратный клапан;
  • Выход на канализацию водопровода.

Сегодня некоторые модели имеют включения в конструкции форсунки, фильтров и обратного клапана. Поэтому для этих устройств может быть установлен агрегат с помпой. Если реле давления воды для помпы имеет контур защиты от воды, то его можно даже смонтировать в колодце.

Внимание! Все нюансы выбора места для реле зависят от модели и ее технических требований.

Параметры работы

Перед установкой реле у вас уже должны быть установлены насос и гидроаккумулятор, а также определены необходимые настройки для работы:

  • Индикация максимально возможного давления для установки;
  • Минимальная индикация, которую необходимо выключить;
  • Давление в воздушной камере гидроаккумулятора.

Важно! Узнать минимальное давление можно, прибавив к давлению воздушной камеры гидроаккумулятора 0,2 атмосферы. В противном случае система изнашивается быстрее.

Электронное реле давления бывает следующих типов:

  1. Силовой, который организует включение силовых контактов на насосном агрегате;
  2. Регулятор, подающий сигнал в отсек силового управления.

Внимание! Необходимо сразу определить максимальную коммутируемую мощность для данной модели реле и отрегулировать ее.

Особенности конструкции и настройка

Этот механизм представляет собой довольно простую конструкцию, которая состоит из устройства, штуцера и группы клемм для подключения к электрическим кабелям. Регулировка данных давления осуществляется пружинами, имеющими самописцы с резьбой.

Есть такая схема, что чем больше силы приложено к пружинам, тем большее давление требуется для включения реле. Принцип такой: когда мы сжимаем пружины, мы увеличиваем значение нашего давления.

Внимание! Настройка реле давления по стандарту имеет следующее значение: минимальный показатель — 1,5 бар, а максимальный — 3 бара.

Несмотря на это, время от времени механизм требует регулировки.

Реле регулировки

Регулировка этого устройства — очень важный процесс, который позволяет вернуть устройство к полноценному и оптимальному производству. Есть такие нюансы этого процесса:

  • В большинстве случаев реле комплектуется двумя пружинами разного диаметра;
  • Пружина большого диаметра предназначена для контроля и стабилизации уровней производительности;
  • Задача пружины меньшего диаметра — определение уровня дифференциала;
  • Большой пружинный зажим увеличивает максимальную и самую низкую отметку величины;
  • Зажим маленькой пружины добавляет к максимальному показателю превосходство над минимальным.

Реле подключения к системе

Для подключения реле к системе вам может помочь данная инструкция. Последовательность последовательных действий:

  • Процесс установки оборудования осуществляется по схеме или по прилагаемой инструкции;
  • Устанавливаем тройник в нужное место на трубопроводе, присоединяем штуцер для него по диаметру к релейному аппарату;
  • С помощью ФУМ-ленты или пенькового троса выполняем герметизацию резьбового соединения;

Важно! В стандартном комплекте к реле идут только гайки, поэтому нужно самостоятельно приобретать соединение, подобное американскому, или делать поворот устройства на тройнике своими руками.

  • Используя кабель подходящего для питания сечения, подключаем электросистему;
  • Устанавливаем клеммы, на которых должны быть надписи по назначению. Если их нет, то схему определить не составит труда.
  • Если есть клемма заземления, необходимо смонтировать кабель заземления.

Чтобы выбрать лучший вариант для своей помпы, необходимо придерживаться этих небольших рекомендаций:

  1. Выберите устройство, предназначенное для домашнего использования.Уровень давления не должен превышать 4 бар, так как стандартный оптимальный диапазон варьируется от 1,4 до 2,8 бар.
  2. Следует отметить, что чем выше разница между максимальным и минимальным уровнями, тем больше воды в баке и тем меньше частота включения насоса.
  3. Отдавайте предпочтение моделям известных брендов, так как существует огромное количество подделок, которые могут негативно сказаться на функциональности всей системы.
  4. Установка манометра на трубопровод будет положительной — это позволит вам контролировать уровень давления и тем самым защитить систему от непредвиденных ситуаций.

Теперь вы знаете все нюансы работы релейного устройства и правила эксплуатации!

Невозможно представить работу насосного оборудования без автоматики — если ее не подключить, насосы, засасывающие воду из глубины колодцев и колодцев, будут работать непрерывно до тех пор, пока обмотка двигателя не перегреется и не сгорит. Наземные модели электронасосов из-за массивного кожуха не так чувствительны к перегреву и могут длительное время работать при отсутствии воды в системе, погружные модели без водяного охлаждения кожуха очень быстро выходят из строя.Основным элементом в системе автоматического управления для всех типов насосов является реле давления, установленное на поверхности водопровода.

Рис. 1 Различные типы реле давления для водопровода

В системе автоматизации реле выполняет несколько функций:

  • Служит для автоматизации работы насосного оборудования, в том числе электронасоса при низком давлении в системе и его отключения когда давление поднимается до заданного уровня.
  • Защищает электронасос от перегрева, предотвращая его непрерывную работу.
  • Оптимизирует работу системы водоснабжения в зависимости от ее параметров за счет изменения верхнего и нижнего пределов работы.

Принцип действия и устройство реле давления


Рис. 2 Разбор реле давления

Устройство представляет собой устройство, помещенное в цепь питания электронасоса с замкнутыми в нормальном состоянии контактами. Подключается к водопроводу через штуцер с внутренним резьбовым отверстием. Жидкость в водопроводе через отверстие в штуцере давит на круглую резиновую мембрану, скрытую под металлической пластиной.Мембрана, в свою очередь, передает усилие на скобу — круглую металлическую кнопку с двумя выступающими заостренными плоскими выступами по краям, расположенными перпендикулярно плоскости металлического диска. Выступы кронштейна при движении прижимаются к металлической пластине внутри корпуса с прикрепленной к ней пластиковым соплом контактами. В результате насадка перемещается и контактная группа размыкается.


Рис. 3 Основные компоненты реле: диафрагма, скоба, контактная группа.

Под крышкой прибора установлены два узла регулировки — винтовые стойки разного размера и высоты с гайками и пружинами под ними.Большая подставка устанавливает верхний предел давления, маленькая — диапазон между верхним и нижним порогом («дельта»).

Электрические провода через два отверстия в корпусе подключаются к клеммам, расположенным под крышкой.

Схема подключения реле давления к водопроводу с погружным скважинным насосом

Когда подключено реле давления, оно обычно устанавливается на гидроаккумулятор путем подключения к клеммам 5-входного фитинга.


Рис. 4 Реле давления воды для насоса — схема подключения

Подключение насоса к автоматике без реле холостого хода не является хорошим вариантом для скважинных типов, поэтому при установке двух устройств реле давления устанавливается на фитинг с 4 входами как можно ближе к гидравлическому насосу, насколько это возможно.


Рис. 5 Схема подключения скважинного насоса с реле давления и сухим ходом

Настройки реле давления своими руками

Для подключения реле к погружному насосу система устанавливает нижний и верхний пороги его срабатывания с помощью манометра.Заводские настройки давления в обычных бытовых приборах (РДМ-5) имеют диапазон 1,4 — 2,8 бар.

Регулировка осуществляется в следующей последовательности:

  1. Слегка ослабьте зажимную гайку на небольшой стойке, включите электронасос и дождитесь его выключения, запишите полученное значение на манометре.
  2. Поскольку пружина большой стойки давит на пластину, которую резиновый клапан поднимает через кронштейн, более сильный зажим пластины пружиной увеличивает верхний порог.Поворачивая гайку по часовой стрелке, увеличьте давление в системе или уменьшите его, повернув гайку в другом направлении. После изменения высоты нажимной пружины вода сливается из системы, и новое давление фиксируется манометром. Процедура повторяется несколько раз, пока не будет получено необходимое значение верхней границы.
  3. После установки верхнего порога переходите к настройке нижнего, а точнее диапазона между порогами срабатывания реле. Поворачивая регулировочный винт на небольшой стойке, устанавливается некий пружинный зажим, вода сливается из системы и манометр фиксируется в момент включения помпы.Операция повторяется несколько раз, пока не будет установлен нужный порог срабатывания, отвечающий за включение помпы.

Рис. 6 Внешний вид и конструкция РДМ-5

Реле давления в индивидуальных системах водоснабжения является основным и во многих случаях единственным элементом автоматики, контролирующим работу насосного оборудования. От ее работоспособности зависит не только правильность и надежность функционирования системы водоснабжения, но и производительность глубинного электрического насоса.Поэтому при покупке следует приобретать качественные и проверенные устройства известных производителей и использовать надежные схемы подключения.


Рис. 7 Пример загрязнения релейного механизма

В 80% случаев неисправность реле вызвана засорением входного патрубка и резиновой мембраны песком и грязью. Поэтому установка в систему надежных и качественных фильтров, особенно при заборе воды из песчаных колодцев, не только улучшит качество питьевой воды, но и обеспечит надежную и бесперебойную работу насосного оборудования.

Автоматизация автономного водоснабжения невозможна без использования датчика давления. Чуткое устройство практически мгновенно отреагирует на падение или повышение давления в сети, запустит и остановит насосное оборудование без участия хозяев.

Можно использовать автономную систему водоснабжения, оборудованную приборами автоматики, как городскую систему. Это невероятно удобно, не правда ли?

Предлагаем Вам полную информацию о том, как работает реле давления воды, какой тип устройства лучше выбрать для установки в автономную систему.Здесь вы найдете подробный разбор технологических нюансов различных типов датчиков.

Представленная статья содержит ценную информацию об особенностях установки приборов и конфигурации реле давления. Для лучшего восприятия текст дополнен фотографиями, схемами и видеообзорами.

Электромеханические модели реле давления используются очень давно. Они не сложные, поэтому надежны и удобны в использовании.Внутри устройства находится гибкая пластина, положение которой меняется под действием потока воды. Чем активнее поток, тем больше будет его изгиб.

Этот элемент связан с двумя пружинами, которые реагируют на изменение положения пластины. В результате контакты пары электрических цепей, работающих с заданными пользователем пределами давления, замыкаются и размыкаются.

Одна пружина настроена на максимальное значение давления в автономной сети, вторая — на разницу верхнего и нижнего пределов давления.Устройство подключено к.

Когда давление достигает минимального значения, установленного для реле, мембрана внутри гидробака ослабевает, срабатывает контакт под второй пружиной, и включается насос. Постепенно давление нарастает, достигает верхнего предела, после чего размыкается контакт под первой пружиной, которая выключает насос.

Основная характеристика устройства — номинальное рабочее давление. Оно может варьироваться от 1,5 до 6,0 бар.

При выборе подходящего реле также следует обращать внимание на такие показатели, как:

  • размеры присоединительной резьбы;
  • уровень защиты от пыли и влаги;
  • вес и габариты устройства;
  • контактное напряжение;
  • параметры номинального тока;
  • тип датчика и др.

Датчик давления может быть установлен непосредственно на гидробак или отдельно от него. Также следует отметить, что реле предназначены для работы в различных средах. В быту используют прибор, предназначенный для воды.

Не покупайте реле, предназначенное для работы с хладагентом или другими жидкостями. Нужно обращать внимание на температуру рабочей среды для конкретной модели.

Опции электронного реле

Электронные модели реле давления намного дороже электромеханических аналогов, но эти затраты того стоят.Такие устройства проще настраивать, а предельные значения можно установить гораздо точнее.

Каждая такая модель оснащена регулятором расхода, который мгновенно отключает насос при отсутствии воды. Это надежно защищает насос от работы в опасном режиме «сухого хода».

Электронные модели реле давления более точны, надежны и проще в эксплуатации, чем механические устройства, но намного дороже

Обычно электронные реле давления комплектуются небольшим гидравлическим баком, объем которого составляет всего лишь 400 мл.Это немного, но таким образом система надежно защищена от возможных. Если для скважины используется дорогой качественный насос, имеет смысл вложиться в хорошее электронное реле давления.

Такие модели достаточно привлекательно выглядят, отличаются высокой надежностью и длительным сроком службы. Но они могут быть чувствительны к качеству воды, поступающей в водопроводную систему. Чтобы уберечь реле от повреждений, нужно позаботиться об установке.

Такие устройства не имеют регулировочных пружин, поэтому вам не придется периодически перенастраивать устройство из-за того, что они ослаблены.Да и сама настройка намного проще. Для начала нужно изучить инструкцию.

После первого подключения к сети некоторые модели включаются с задержкой в ​​15 секунд. Это не поломка, просто настроено устройство.

В дальнейшем отключение насоса также может производиться с задержкой примерно 7-15 секунд. Это необходимо для того, чтобы насос отключался реже, если давление снова возрастет в течение этого короткого периода. Электронную модель такого контроллера можно использовать совместно с насосной станцией, на которой уже есть реле давления.

Здесь устанавливается верхний предел для этого встроенного устройства. А давление переключения устанавливается регулировкой электронного реле. Питание сначала подключается к электронному устройству, затем контакты переводятся на реле станции, после чего включается насос.

Если электронное реле подключено к аккумулятору, настройку будет проще выполнить. На реле выставляется нижний предел, который должен быть немного выше аналогичных данных, указанных на корпусе насоса.Подача воды отключается после достижения максимального давления в системе, которое зависит от производительности насоса.

Место установки электронного реле выбирается между насосом и перед первой точкой забора воды из системы. Следует учитывать направление движения воды, указанное стрелкой.

Если устройство используется с насосом мощностью более 10 атм, рекомендуется установить редуктор давления перед электронным реле, чтобы уберечь устройство от ненужных нагрузок.

При подключении электронного реле к станции необходимо сначала включить устройство, затем механическое реле, затем включить насос.

Если существующие настройки не подходят, их можно изменить. Для этого затяните соответствующий винт отверткой или воспользуйтесь другими настройками, описанными в инструкции. Между максимальным давлением, которое может обеспечить насос, и минимальным значением электронного реле должна быть разница не менее 0,6 атмосферы.

Для герметизации резьбового соединения такого устройства лучше всего использовать тефлоновую ленту. Электронные реле давления обычно имеют встроенный клапан. Этот момент следует учитывать при опорожнении водопровода.

Перед первым запуском реле необходимо сначала заполнить линию подачи водой, затем подать питание на устройство, а затем открыть кран.

Активация режима защиты от «сухого хода» обычно сигнализируется включением красного светодиода на корпусе.Чтобы перезагрузить систему, нажмите кнопку «сброс», конечно, предварительно устранив причины опасной ситуации.

Выводы и полезное видео по теме

Настройка стандартной механической модели представлена ​​здесь:

В этом видео подробно описывается процедура настройки и особенности работы электронного реле давления на примере модели BRIO 2000:

Реле давления — чрезвычайно полезное устройство. Как только вы разобрались, как его настроить, вы сможете регулярно регулировать состояние давления в водопроводной системе и надежно защищать помпу и другое оборудование от возможных поломок.

Настройка реле давления — простой, но не совсем адекватный процесс. Мы всегда должны помнить, что, затягивая пружины, мы одновременно увеличиваем давление отключения и давление включения.

Белкин Дмитрий

Что нужно помнить перед началом работы?

Договоримся по условиям.

Большой родник и маленький родник. Пружины явно различаются по размеру. Если у вашего реле нет двух пружин и их нельзя четко различить по размеру, то эта инструкция может вам не пригодиться! Имейте это в виду при дальнейшем чтении.

Реле давления со снятой крышкой

Затяжка пружины (большой или малой). Это закручивающаяся гайка, сжимающая пружину. В процессе затяжки пружина сжимается

Отвинчивание пружины (большой или маленькой). Это противоположность скручиванию.

Ваша система должна быть оборудована манометром. Это важно. Воспользуемся им при настройке.

Накопительный бак должен быть накачан. Давление в баке (при полностью осушенной системе) должно быть на 1-2 десятых атмосферного ниже желаемого давления переключения.

Фильтры в системе необходимо очистить.

В данной инструкции мы не затрагиваем вопросы сборки станции и заполнения ее водой. Мы верим, что у нас все подключено и работает правильно. Нужно только настроить реле и все.

Если насосная станция работала нормально, но вдруг что-то пошло не так

Всегда в таких случаях проверяем на герметичность, очищаем фильтры, проверяем давление в баке аккумуляторной батареи. Без этих простых мер на реле не лазить.

Если насосная станция работала нормально, но постепенно стала работать все хуже и хуже и окончательно перестала включаться или выключаться.

Все равно! Проверить фильтры, герметичность, давление в баллоне. Если станция стала некорректно включаться и выключаться, то это явно давление воздуха в баллоне. Если давление воды в системе достигает максимума, насос довольно долго работает и только потом отключается, то это типичный случай засора. Засорения бывают либо в фильтрах (чаще всего), либо в узких местах.Например, на входе реле давления. Затем перед регулировкой давления необходимо найти и очистить засор.

Случай первый. Новое реле из коробки, или доработка реле давления

Подготовительный этап

  1. Отключить насос от розетки (если есть выключатель, то выключить)
  2. Сливаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока перестанет течь вода. Манометр должен быть нулевым. Закройте кран.
  3. Включите насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление при работе насоса должно увеличиваться. Полосы на манометре — можно считать атмосферой.
  4. Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
  5. Открываем кран и выпускаем воду не слишком большой струей. Вспоминаем манометр, по которому включается помпа.

Отрегулируйте давление пуска насоса

  1. Чтобы увеличить давление пуска насоса, ВКЛЮЧИТЕ БОЛЬШУЮ пружину.
  2. Проверяем сразу. Для этого перед включением насоса слейте воду. Обратите внимание на давление отключения. Также должно увеличиться
  3. Повторите операции с БОЛЬШОЙ пружиной, пока нас не удовлетворит давление, необходимое для включения насоса.

Для снижения давления переключения действуем по приведенной выше схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.

Почему на подготовительном этапе мы запомнили или записали показания манометра? Просто чтобы разобраться в ситуации.Чтобы представить текущее положение дел. Ставим новое реле и включаем впервые! Нам нужно иметь представление о том, как это работает и работает ли вообще.

Отрегулируйте давление отключения насоса

  1. Чтобы увеличить давление отключения насоса, ВКЛЮЧИТЕ МАЛЕНЬКУЮ пружину. Его нужно крутить гораздо менее активно, чем крупный. Она намного чувствительнее.
  2. Помните, что маленькая пружина определяет не конкретное давление отключения, а разницу между давлениями включения и выключения.Единственная разница в том, что когда вы закручиваете (откручиваете) большую пружину, давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
  3. Сразу проверим, что происходит.
  4. Повторите операции с МАЛЕНЬКОЙ пружиной, пока мы не удовлетворимся давлением, чтобы выключить насос.

Случай второй. Насос включается нормально, при нужном давлении, но не выключается.

  1. Дайте насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно.Он остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3,8 атмосферы (бар)
  2. Выключаем насос и немного понижаем давление (открыв водопроводный кран) до желаемого давления отключения. Например, 3,2 атмосферы (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
  3. Открутите МАЛЕНЬКУЮ пружину до щелчка реле.
  4. Переходим к регулировке давления отключения и точной настройке из первого случая выше.

Случай третий. Насос не включается.

  1. Выключить насос. Открываем краны, даем стечь воде. Реле все еще не включено?
  2. Реле неисправно. Поменять

Корпус четвертый. Реле полностью отключено. Мы не знаем, будет ли давление или нет. Пружины полностью раскручены или полностью закручены, и мы ничего не можем понять.

  1. Раскручиваем маленькие и большие пружины. Не совсем, конечно! Просто значительно открутите.Гайка, удерживающая ту или иную пружину, не снимается.
  2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление переключения (например, 1,5 атмосферы). Для этого накачайте еще, отключите мотор от розетки и опустите воду до нужного давления по манометру.
  3. ПОВОРАЧИВАЙТЕ БОЛЬШУЮ пружину, пока реле не выключится. Таким образом, устанавливаем давление включения насоса на 1,5 атмосферы. Если давление упадет ниже этого значения, реле должно включиться.
  4. Закручиваем большую пружину так, чтобы она только слегка закручивалась.Просто выберите слабину.
  5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем от первого абзаца до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.
Белкин Дмитрий

Реле давления воды — это устройство автоматизации системы водоснабжения, которое автоматически включает и выключает насос или насосную станцию ​​при изменении давления воды. Реле имеет верхний и нижний пороги. Когда давление воды падает до нижнего порога, реле давления замыкает свои контакты и подает питание на насос.Когда давление достигает верхнего порога, реле размыкает контакты и обесточивает насос.

Устройство реле давления воды

Принимающим элементом реле давления является гибкая мембрана, которая изгибается под действием давления воды в трубопроводе, что приводит к переключению контактов. Пружина минимального давления обеспечивает сопротивление давлению воды: ее действие регулируется с помощью гайки — чем сильнее закручена гайка, тем сильнее сжимается пружина и тем большее давление требуется для срабатывания реле.Еще одна пружина — пружина перепада давления отвечает за разницу между верхним и нижним порогами давления. Точно так же гайкой регулируется степень сжатия, чем сильнее сжимается пружина, тем больше разница между порогами включения и выключения мощности. К этим орехам привыкли.


Устройство реле давления

Две пары контактов используются для подключения реле к сети и к насосу. Давление подключается к системе водоснабжения реле с помощью резьбового отверстия, обычно диаметром обычно дюйм.

Принцип работы реле


Если давление падает ниже минимального порога, реле давления замыкает цепь и подает питание на насосную станцию. Давление в системе начинает расти, и когда оно достигает максимума, реле отключает питание.

Зачем мне гидроаккумулятор? Это устройство, которое используется в системах водоснабжения для хранения определенного количества воды под давлением и при выключенном насосе, обеспечивает напор воды и возможность потреблять воду в течение некоторого времени.

  • Реле давления используется для автоматизации работы водопроводных систем и обеспечивает управление включением и выключением насоса. Для этого реле необходимо подключить к водопроводу, к электросети и к насосу. В этой статье будет рассмотрен простейший пример подключения.
  • Чтобы установить необходимые пороги включения и выключения реле давления, необходимо его отрегулировать. Две гайки используются в качестве регуляторов, которые устанавливают эти настройки.
  • Реле давления воды для инструкции по эксплуатации насоса.Реле давления воды для насоса

    Водопроводные сети многих частных домов автономны и не подключены к магистрали централизованного водоснабжения. Вопрос водоснабжения питьевого качества решается установкой бака с привозной водой. Очень часто домовладельцы находят выход, пробуривая колодец или выкапывая колодец до водоносного горизонта. С помощью насоса вода из водозабора по трубопроводу поступает через гидробак в постройки или используется для полива.

    Надежность системы водоснабжения зависит от оснащенности насосного оборудования современной автоматикой.

    Установка релейной автоматики — недорогая модернизация

    В комплект современных насосных станций обязательно входит блок автоматики на основе реле давления, без которого невозможно бесперебойное функционирование системы. Владельцы насосов приобретают и устанавливают автоматическое насосное оборудование самостоятельно.

    Реле давления помогают автоматически заполнять резервуар и поддерживать давление автономной сети на оптимальном уровне. Это полезное устройство не только избавляет владельцев от лишних хлопот, но и значительно продлевает срок эксплуатации техники. Пренебрежение этим важнейшим элементом автоматики приводит к преждевременному выходу из строя дорогостоящего водозаборного оборудования. Реле давления также широко используется в многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению, а также в системах горячего водоснабжения (ГВС).

    Если вы приобрели глубинный или скважинный насос, обязательно оснастите его блоком автоматики или установите реле давления на подающей трубе. Перед тем, как подключить устройство к линии, необходимо разобраться в принципах работы устройства. Заботливый владелец насосного оборудования должен уметь настроить реле в диапазоне требуемых пороговых значений. Это потребуется, если заводские настройки не соответствуют требованиям системы или необходимо изменить давление в сети.

    Производители выпускают очень недорогие механические реле (типа РДМ-5), завоевавшие наибольшую популярность у владельцев.

    Стоимость электронных реле с процессорным блоком управления в 3-5 раз больше их механических аналогов.

    Назначение реле давления

    При подаче воды в дом с помощью всасывающего устройства большое гидравлическое давление.Гидравлический удар особенно опасен в начальный момент запуска двигателя агрегата или при резком открытии водопроводных кранов / клапанов с большим напором воды.

    Ударная волна составляет 60% всех прорывов в системе водоснабжения, также она повреждает арматуру, арматуру, арматуру, в основном страдает запорная арматура автономной сети. Чтобы предотвратить пагубные последствия такого удара, к насосу последовательно подключают расширительный мембранный бак на 20-100 л воды.Он называется гидроаккумулятор (ГА), его назначение:

    поддержание резервного объема воды для сглаживания пиков потребления.

    принимать брызги воды после гидроудара.

    Однако назначение пневмоаккумулятора не только в этом. Гидроаккумулятор — это пневмогидравлическая установка системы, обеспечивающая накопление и подачу воды к водопроводным точкам потребителей.

    Назначение реле давления — размыкание или замыкание контактов питания электропривода при достижении определенных пороговых значений давления.Таким образом, реле чередует работу насоса и гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор, оснащенный таким реле, дает электродвигателю «передышку» от прерывистых включений, ограничивая их количество 12–15 раз в час. Это позволяет не только увеличить срок службы насосного оборудования, но и снизить энергопотребление агрегатом более чем на 50%.

    Оснащение системы двигателем с меньшей мощностью в 1,5–2 раза может обеспечить дополнительную экономию.Замена на двигатель малой мощности возможна при достаточном объеме бака и правильной настройке реле давления.

    Принцип релейной автоматики

    Реле давления управляет насосом в зависимости от давления в сети, создаваемого пневмоаккумулятором. Гидроаккумулятор подключается после насоса в любом месте основного водопровода с помощью тройника. Сам по себе он не создает давления, а только накапливает энергию сжатого газа и затем передает ее в гидравлическую систему, выталкивая воду из бака.Аккумулятор — это:

    металлический резервуар, разделенный резиновой перегородкой на водяную и воздушную полости;

    просто баллон с воздушным баллоном внутри, который можно заполнять воздухом или инертным газом.

    В момент включения насоса газ в воздушном баке сжимается мембраной из воды, заполняющей другую часть гидравлического бака. Обычно при достижении давления 2,5–3,5 бар (заводские настройки производителей различаются) срабатывает реле и насос отключается.В дальнейшем процесс передачи давления происходит в обратном порядке и направлен на вытеснение воды. Если кран открыт, вода поступает к потребителям за счет давления сжатого воздуха через разделительную мембрану. Когда давление в резервуаре падает ниже критического значения 1,4–1,8 бар, реле давления срабатывает, и контакты возвращаются в нормально замкнутое состояние после подключения насоса к источнику питания.

    Особенности механической конструкции

    Реле состоит из основания с двумя гнездами для двухжильного электрического кабеля.Один пусковой кабель питания от сети 220 В, 50 Гц, от другого выводится кабель питания насоса. Провода внутри присоединяются отдельно к двум клеммным колодкам коммутационного устройства. Контакты реле нормально замкнутые (NC).


    Это означает, что если нет воздействия на реле (давление воды), двигатель подключен. Рядом с розетками есть водопроводная труба диаметром ¼ дюйма для подключения реле к гидроаккумулятору. Сняв форсунку, находим резиновую мембрану и поршень с направляющими 1.Листовая сталь 5 мм.

    С обратной стороны, под крышкой, находится подвижная платформа, шарнирно закрепленная с одной стороны на основании. Платформа поднимается и опускается под действием поршня, замыкая / размыкая электрические контакты реле. В свою очередь, поршень приводится в движение давлением воды в сопле через мембрану. На таком «коромысле» по центру винтами фиксируются большие пружины, а рядом — маленькие пружины. На винты надеваются шайбы, а сверху накручиваются регулировочные винты.

    По аналогии с названиями таких компонентов пружинного блока возникает вопрос: «Большая ли пружина по отдельности отвечает за верхнее, а малая только за нижнее давление, тогда регулировка значительно упрощается?» Фактически, действие пружин взаимосвязано, и основную роль играет большая пружина, которая в большей степени отвечает за уровень более низкого давления, при котором реле срабатывает. С его помощью вполне возможно, регулируя эластичность гайкой, установить границы как включения, так и выключения реле.

    Только вот дельта, то есть разница между ними, будет небольшая. Фактически, это приведет к частому включению / выключению насоса, который может просто «запустить» двигатель. Маленькая пружина более мягкая и расположена дальше на платформе от поршня, и за счет такого рычага ее эластичность еще больше снижается. Эта пружина предназначена для увеличения разницы между значениями давления включения и выключения.

    Фактически, в какой-то момент она просто начинает удерживать платформу на шарнире от подъема поршнем.Маленькая пружина используется для регулировки верхнего давления. Можно сделать вывод, что конструкция механического реле давления разная:

    оригинальность дизайнерского решения;

    исключительная простота и надежность функциональности;

    Применимость при сборке недорогих деталей и материалов.

    Подключение устройств автоматики

    В любой подходящей точке трубопровода тройник или другой фитинг врезается между насосом и гидроаккумулятором.К нему прикручивается трубка реле давления с внешней или внутренней резьбой, обычно на четверть дюйма. Также релейное устройство можно подключить гибким шлангом непосредственно к пятиходовому штуцеру (пятернику) на выходе из насосной станции. При подключении к нему убедитесь, что точка подключения находится после обратного клапана помпы.

    Отладка релейного устройства

    Для отладки работы реле давления нужно заранее знать пороговые значения.Они определяются на этапе проектирования системы расчетным путем. Исходными данными являются характеристики гидроаккумулятора и насоса.

    Настройка заключается в установке пороговых значений давления включения P. включение и выключение насосного агрегата. Он производится регулировочными гайками для большой и малой пружин, обозначенных на платформе реле буквой P и символом ΔP. Поворот гаек в направлении (+) увеличивает, а в направлении (-) снижает жесткость пружин.Соответственно: поворот по часовой стрелке означает увеличение, а против — уменьшение значений установленных давлений.

    Для измерений необходим манометр. Один столбик примерно соответствует одной атмосфере, поэтому единица градуировки не имеет значения. Пошагово следует выполнять следующие действия:

    1. Слейте воду из системы, для этого откройте краны и дождитесь запуска насоса. С помощью манометра измерьте давление переключения.

    2. Закройте краны, измерьте давление, при котором реле сработает для отключения электропривода насоса.

    3. Если выясняется, что реле настроено на неправильное давление переключения (более низкое), отрегулируйте его значение с помощью большой гайки, повторяя шаги 1,2,3 до получения желаемого результата.

    4. Используя маленькую пружинную гайку, отрегулируйте давление отключения (верхнее), повторяя шаги 1,2,4 в указанной выше последовательности.

    Реле потока с функциями реле давления (контроль давления)

    Часто причиной поломок является нехватка воды в системе.Обычно это происходит, если поступление жидкости значительно превышает объем колодца, колодца или в результате аварии. Для предотвращения подобных неприятностей есть реле давления с защитой от сухого хода. Он называется реле потока по названию датчика потока на герконовом переключателе, используемом в проточной камере. Такое реле предусматривает размыкание контактов при падении давления до 0,5 бар. Этот порог устанавливается производителем и не может быть изменен.


    Реле потока часто называют «реле контроля давления».Есть некоторые неудобства с реализацией контроля прессы. Если реле протока установлено на насосе поверхностного типа, необходимо каждый раз наполнять агрегат водой перед включением. Защита реле управления прессованием срабатывает через 10-15 с после работы на холостом ходу. В зависимости от модели перезапуск может быть выполнен вручную с помощью кнопки RESET или автоматически.

    Реле давления воды для насоса является основным элементом системы, отвечающим за управление работой всей станции.Он обеспечивает включение и выключение насоса в зависимости от давления и, соответственно, давления в системе и ее выхода из строя, очень негативно сказывается на работоспособности насосной станции. Поэтому регулировку реле давления воды для насоса следует проводить своевременно и с высокой точностью, чтобы не допустить отсутствия воды в необходимых объемах и при достаточном давлении в доме.

    Механизм работы

    В конструкцию насосной станции обычно входят такие элементы как:

    Устройство представляет собой компактный блок с пружинами.Один для регулировки максимального давления, второй для регулировки минимального уровня впрыска воды в систему. Принцип действия этого реле основан на сжатии и растяжении пружин. Максимальное значение давления воды приводит к ослаблению пружины, а минимальное — к сжатию. Воздействие на реле расхода воды для насоса помогает замыкать или размыкать контакты. В этом случае насос включается или выключается.

    Это реле, обеспечивающее постоянный впрыск воды в систему под необходимым давлением.Поскольку управление насосом чаще всего выполняется автоматически, именно регулировка реле давления насосной станции способствует эффективной работе, увеличивая срок ее службы за счет правильно выставленных уровней. Они заставляют агрегат выключаться при необходимости и включать при необходимости.

    Конструкция реле давления


    Работа реле в системе управления следующая:

    Этот цикл непрерывно повторяется во время работы насосной станции.

    К основным параметрам реле относятся:

    • Минимально допустимый уровень давления (приводящий к включению агрегата). Обычно он устанавливается производителем на 1,5 атмосферы;
    • Максимально допустимый уровень (насос отключается). Производитель устанавливает этот параметр в пределах 4 атмосфер.

    Разница между максимальным и минимальным уровнями, которая в большинстве моделей составляет 2,5 атмосферы.

    Интересно! Максимальное давление, при котором может работать агрегат, составляет 5 атмосфер.Достижение этого уровня в любом случае отключит насос, полностью остановив работу станции.

    Настройка реле давления

    Эффективность и производительность всей насосной станции зависит от правильных настроек.


    Кроме того, правильная настройка поможет организовать бесперебойную подачу воды, увеличив при этом срок эксплуатации агрегата и компонентов системы.

    Перед тем, как приступить к наладочным работам, необходимо определить, какие параметры заданы производителем.Чаще всего устанавливается минимум 1,5 атмосферы, а максимум 4 атмосферы. Проверка должна выполняться путем полного опорожнения бака и отключения системы от электросети. Для определения заданного параметра удобнее всего использовать автомобильный механический манометр. Он отличается более высокой точностью, чем электронные устройства, поскольку на него не влияет уровень заряда батареи и атмосфера в помещении (температура, влажность).

    Важно! Манометры с наименьшей ценой деления следует выбирать так, чтобы результат измерения был как можно более точным.

    Для проверки давления в баке откручивается крышка, закрывающая золотник, прикрепляется манометр и снимаются показания на его шкале. За этим показателем необходимо регулярно следить, чтобы насосная станция работала эффективно.

    Внимание! При проверке давления необходимо удалить воду из бака, отключить электропитание и открыть все имеющиеся краны.

    Следить за работой механизма контроля давления можно и другим способом — контролировать давление, при котором отключается насос.Увеличение этого параметра свидетельствует о снижении давления воздуха в баллоне. Чем ниже это значение, тем больше запас воды в баке. Но его количество зависит от предпочтений потребителя и может быть адаптировано к его потребностям.


    Определившись с оптимальным режимом работы для ваших предпочтений, следует установить его, предварительно выпустив из бака лишний воздух или, при необходимости, накачав дополнительный.

    Внимание! Не рекомендуется устанавливать минимальное значение менее 1 атмосферы, поскольку, если объем воздуха в резервуаре слишком мал, резервуар для воды будет протираться, касаясь его стенок.Лишний воздух тоже нежелателен, так как не позволяет откачивать оптимальное количество воды.

    Установка максимального и минимального индикаторов

    При покупке насосной станции, которая продается в сборе, реле давления чаще всего настраивают оптимально для эффективного режима работы. При покупке станции в разобранном виде, а при необходимости и ее мотивации, необходимо обязательно настроить эти элементы. Процедура для этой процедуры следующая:

    • На первом этапе регулируется давление воздуха в баллоне;
    • Затем насосную станцию ​​подключают к электросети;
    • После закачки воды в резервуар насос отключится при достижении максимального уровня закачки воды;
    • Если отключения нет и если пороговое значение превышено, необходимо выключить насос вручную, а затем отрегулировать реле, вращая гайку;
    • Аналогично определяется нижний уровень давления.
    • В этом случае воду следует слить из бака до включения насоса;
    • В этом случае необходимо следить за манометром для определения значения параметра включения;
    • Поворачивая большую гайку, необходимо установить необходимый уровень в соответствии с рекомендациями производителя.

    Внимание! Нижнее давление должно превышать уровень давления воздуха в баллоне примерно на 10%. Это необходимо для уменьшения износа мембраны.

    Максимально допустимая разница — 2.5 атмосфер. Но это значение может меняться и устанавливаться в зависимости от предпочтений потребителя. Важно отметить, что отправной точкой должен быть минимально допустимый уровень давления, от которого следует отталкиваться при регулировке. Максимальное значение верхнего уровня не может быть установлено выше максимально возможного, для которого предназначена конкретная система.

    Кроме того, входящие в конструкцию насосной станции шланги и элементы водопровода также рассчитаны на определенные пределы, которые следует учитывать при выполнении наладочных и наладочных работ.

    Подробно о регулировке реле давления рассказывается в видео:

    Реле регулировки

    Когда необходимо установить определенные уровни давления в системе, как максимальное, так и минимальное, выполняется регулировка. Для этого потребуется манометр, показаниям которого можно доверять. Процесс имеет следующую последовательность:

    • Насос включается и в бак закачивается вода до необходимого максимального значения по манометру;
    • Насос отключен;
    • Крышка реле открывается, и маленькая гайка медленно вращается, пока реле не сработает.При вращении по часовой стрелке уровень давления увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается;
    • Далее необходимо слить воду из бака перед установкой манометра в положение необходимого минимального значения;
    • Кран закрывающийся;
    • Для регулировки уровня поворачивают большую гайку до срабатывания контактов реле.

    Как слишком маленький, так и слишком большой диапазон разброса максимального и минимального давления будет способствовать неэффективной работе насосной станции.Поэтому большинство производителей рекомендуют выбирать значение в пределах 2 атмосфер.


    Реле давления — важная часть насосной станции любого типа. Он позволяет эффективно и рационально использовать воду, при этом не ощущая неудобства периодического отключения агрегата. Оптимально отрегулировав параметры реле, можно улучшить эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы водопроводной станции. Это достигается за счет экономичного режима работы и отключения наиболее энергоемких агрегатов при необходимости.

    Реле давления: неотъемлемая часть насоса

    В домах с автономным водоснабжением центром этой системы является водонасосная станция. Наряду с самим насосом, а также резервуаром для воды, его важнейшим компонентом является реле давления.

    Реле давления Характеристики

    В автоматическом режиме

    Современные автономные системы водоснабжения работают в автоматическом режиме. То есть, чтобы принять душ, мыть посуду в раковине, набрать воду, не нужно каждый раз включать насос, выключать его.Уровень воды в специальной емкости пополняется автоматически, для этого установлена ​​насосная станция. Реле давления воды в нем просто обеспечивает автоматическое пополнение.

    Устройство представляет собой специальный блок с пружинами, действие которого обусловлено ограничениями давления. Закачиваемая вода поступает в бак станции, воздух там сжимается. Когда жидкость уходит, давление воздуха падает. Все это действует на особую мембрану, и та уже на пружине.

    То есть при минимальном давлении пружина ослабляется, замыкается электрическая цепь, в том числе и электродвигатель помпы.Приходит вода, давление повышается, при достижении лимита реле размыкает контур, выключая агрегат.

    Необходимо знать

    Важно правильно отрегулировать значения на реле давления для помпы. А именно верхняя и нижняя границы. Их можно установить в диапазоне от 1 до 5 бар. На заводе настройка реле выставлена ​​на нормы:

    • включение (минимум) — 1,4 бар
    • отключение (максимум) — 2.8 бар

    Параметры могут меняться в зависимости от конкретных условий: глубина колодца для водоснабжения, количество точек отбора. Правильно отрегулировав настройки, вы поможете насосу наладить правильный режим работы и отдыха, увеличив срок его службы.

    Выберите подходящий

    Понятно, насколько важна эта часть схемы водоснабжения этого устройства. Реле должно максимально чутко реагировать на изменение давления, включая и выключая насос в критической точке.Иначе вода из-под крана потечет без должного напора, плохо заполненный бачок унитаза, могут возникнуть проблемы в стиральной машине. Поэтому, если неисправности заметны, возникает необходимость купить реле давления для замены.

    Прежде чем останавливаться на каком-либо, необходимо оценить все возможности и ответить на вопросы:

    • в какой среде будет работать реле давления водяного насоса?
    • требуемый диапазон пределов давления?
    • дополнительные функции?

    Обращение в нашу компанию при выборе данного устройства даст преимущества с точки зрения:

    • качества: мы работаем с проверенными поставщиками и производителями, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам только надежную продукцию
    • цены: для нас хорошие отношения с покупатели важнее, поэтому мы не поднимаем цены на товары выше рыночных, делая особый упор на качество
    • Удобства: простота заказов, удобство оплаты и доставки, внимательное обслуживание в нашей компании сделают покупку не только полезной, но тоже приятно.

    Какое давление должно быть в отоплении закрытого типа: Давление в системе отопления частного дома

    Давление в системе отопления частного дома

    Любая магистраль отопления является технически сложным механизмом, исправная работа которого зависит от многих факторов. Ее эксплуатация будет весьма хлопотной, если допустить ошибки во время проектирования, выбора и установки котла, монтажа трубопровода. Кроме этого, важно знать, какое давление в системе отопления.

    Измерение давления в системе отопления частного дома

    Данный показатель является одним из наиболее важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования, эффективную теплопередачу и продолжительный срок службы механизмов. Вопросом о величине напора и о том, как его стабилизировать, исключив «скачки», задаются жильцы как многоквартирных домов, так и частных.

    Немного общей информации

    Для понимания сути вопроса разберемся с теорией. Начнем с видов давления:

    • Статический напор теплоносителя. На величину данного параметра влияет высота столба теплоносителя в состоянии покоя и то, с какой силой она давит на элементы отопительного оборудования. Выполняя расчеты, помните, что высота 10 метров создает 1 атмосферу.
    • Давление динамическое. Основным, но не единственным источником величины, является циркуляционный насос. К возникновению приводит движение энергоносителя по магистрали и его воздействие на элементы конструкции изнутри.
    • Рабочее давление в системе отопления является совокупностью величин предыдущих видов. Соблюдение данного параметра обеспечит продолжительную и безаварийную работу отопительного оборудования.
    Циркуляционный насос источник динамического давления

    Наибольшая нагрузка приходится на котел (на его водяную рубашку), который располагается на нижнем уровне. В тех случаях, когда котельная в доме оборудована на крыше, наибольший напор приходится на трубопроводную сеть в самой нижней части.

    По мере нагревание теплоносителя в состоянии покоя давление воды в системе возрастает за счет увеличения объема воды. Очень высокая отметка достигается при использовании циркуляционного насоса, когда образуется динамический напор, необходимый для циркуляции теплоносителя по контуру. Но в случае с магистралью открытого типа часть воды свободно перетекает в специальный бак и этого не происходит.

    Важно помнить, что для объективной оценки ситуации измерять силу напора необходимо в самой нижней точке контура, где еще на стадии проектирования следует предусмотреть монтаж манометров.

    Какое значение давления считают нормой

    Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

    О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

    Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

    Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

    Схема отопления многоэтажного дома

    Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

    Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

    Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.

    Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

    Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

    Распределение температур и давления в многоквартирном доме

    Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.

    Как поднять или снизить давление в отопительной системе

    Следить за манометром нужно регулярно. Он имеет несколько зон:

    • Белая зона — напор падает.
    • Зеленый сектор — показатель в норме.
    • Красная зона — увеличение количества атмосфер.

    Когда давление начало «скакать», необходимо найти два клапана: нагнетания и стравливания. Как правило, они находятся не конкретно на котле, а рядом с агрегатом. При недостаточном количестве теплоносителя откройте клапан нагнетания. После нормализации показателя закройте кран. Для стравливания запаситесь емкостью, куда будет стекать лишняя вода из контура. Параметр нормализовался? Закрутите вентиль.

    Но в некоторых ситуациях могут понадобиться куда более серьезные меры, и самое важное в данном вопросе — найти первопричину перепадов.

    Группа безопасности на отопление: манометр, воздухоотводчик, обратный клапан

    Существует несколько распространенных причин, по которым показатели давления в трубах отопления начинают «скакать». Наиболее часто случается утечка теплоносителя в местах соединения элементов или в результате повреждения трубопровода. О неисправности «сообщит» падение статического напора. При этом показатель нужно измерять при отключенном циркуляционном насосе. Для проверки контура на герметичность используют разные способы в зависимости от конструктивных особенностей.

    В многоэтажных домах с центральным отоплением схема работы следующая:

    • Перед каждым отопительным сезоном для проверки магистрали на герметичность используется холодная вода.
    • Прорывы следует искать в случае, когда за 30 минут напор снизился на 0,06 МПа и более или за 120 минут было отмечено снижение на 0,02 МПа.
    • После проверки холодной водой в систему запускается горячий теплоноситель под максимальным для оборудования давлением.

    Пластиковый трубопровод проверяется так:

    • Температура воды и окружающей среды одинаковая. Разница станет причиной роста параметра и тогда при наличии утечки ее не удастся выявить.
    • Напор, в 1,5 раза превышающий нормативное значение, выдерживается 30 минут. При необходимости его подкачивают.
    • Затем показатель резко понижается до отметки в два раза ниже рабочего. При таких условиях система работает полтора часа. Рост показателей свидетельствует о расширении труб и герметичности конструкции.
    Опрессовка системы отопления

    В некоторых случаях для проверки герметичности используется воздух. Сначала сливается весь теплоноситель, а затем в трубопровод закачивается воздух. Данный способ удобен при проверке отопительного контура в небольших домах.

    Когда статический показатель в норме, поломку нужно искать в котельном оборудовании.

    Основными причинами, которые могут снизить давление, являются:

    • Физический износ оборудования, заводской брак или непрофессиональная профилактическая промывка — причины, которые приводят к образованию микротрещин в теплообменнике.
    • Образование большого объема накипи, что часто случается в регионах с жесткой водой. В данном случае поможет установка дополнительных фильтров.
    • Гидроудар, приведший к неисправности битермического теплообменника.
    • Нарушение целостности расширительного бака.
    • Поломка регулятора напора.

    Выявив причину возникновения перепадов, необходимо как можно скорее принять меры, дабы избежать аварии:

    • Треснула мембрана расширительного бака: замена поврежденного элемента или полностью емкости в зависимости от модели оборудования.
    • Неправильный расчет необходимого напора в расширительной емкости и ее вместительности: установка нужного оборудования после повторного расчета.
    • Появление воздушных пробок: давление в котле понижается путем удаления воздуха из контура или замены автоматического воздухоотводчика.
    • Вода снаружи попадает в отопительный контур: замена арматуры, которая отделяет отопление от водопровода.

    Вывод

    Итак, регулируя напор в работающей системе отопления, вы можете влиять на эффективность обогрева помещения и на продолжительность эксплуатационного срока конструктивных элементов.

    Контроль давления в отопительной системе дома

    Большое значение имеет правильность расчетов, а оборудование магистрали должно быть качественно смонтировано и проверено, что предполагает пробный запуск и настройку.

    В случае использования автономного отопления необходимо следить, чтобы рабочее давление оставалось в диапазоне 0,7-1,5 Атм. В многоквартирном доме органом, регулирующим эффективность работы отопления, являются коммунальные службы и многое зависит от этажности здания, степени износа оборудования, батарей и трубопровода.

    Наличие расширительного бака — обязательное условие оборудования системы любого типа. Его наличие позволит снижать напор по мере необходимости, что минимизирует вероятность гидроударов.

    Профилактическая чистка труб от накипи должна проводиться каждые 2-3 года, а в регионах с очень жесткой водой обязательно необходимо устанавливать дополнительные фильтры.

    Видео по теме:

    почему падает с циркуляционным насосом без утечки в замкнутой схеме

    Система отопления закрытого типа особенно популярна, так как предусматривает полную изоляцию от атмосферных потоков, а также размещение расширительной ёмкости допускается на любом участке.

    Помимо этого имеется возможность применение трубопроводов малого диаметра.

    Для чего нужно давление в системе отопления закрытого типа

    Нормативные значения давления способствуют эффективной и налаженной работе всей отопительной системы.

    Гарантирует ей высокий коэффициент выработки и равномерное распределение теплоносителя по трубам во всех помещениях.

    Уровень давления задаёт параметр скорости напора воды. От этого напрямую зависит теплообменный процесс в системе, его интенсивность и её итоговый коэффициент полезного действия.

    Стабилизация давления понижает показатель потери тепла, а жидкость, поступающая во все элементы системы отопления, сохраняет такую же температуру, что и получила в результате нагрева.

    Преимущества от циркуляционного насоса

    Включение в состав отопительной системы такого прибора имеет следующие плюсы:

    1. В роли теплоносителя допускается использовать как воду, так и антифриз. При этом гарантировано не произойдёт промерзания всей системы.
    2. Благодаря тому, что циркулирующая жидкость перемещается с увеличенной скоростью, она не успевает остыть. При этом водогрейный котёл будет работать в среднем щадящем режиме.
    3. Такая отопительная система не перестаёт функционировать и в межсезонный период, когда снижается температурный режим теплоносителя.

      Фото 1. Циркуляционный насос модели UPS 25-60, материал — чугун, производитель — «Grundfos», Дания.

    4. Протяжённость отопительного контура определяется исключительно параметром мощности циркуляционного насоса и техническими характеристиками дополнительных приборов системы.
    5. Соединение радиаторов производится как по однотрубной, так и по двухтрубной схеме.

    Какие должны быть рабочие показатели

    В этом случае показатель определяется из нескольких значений. За счёт присутствия в отоплении циркуляционного насоса и дополнительных элементов (например, расширительный мембранный бак) — образуется динамическое давление, а статическое определяет вертикальный (высотный) уровень столба жидкости. Суммирование этих двух показателей даёт итоговое рабочее давление системы отопления закрытого типа.

    Нормой такого параметра является значение в 1,5—2 атмосферы для домов, состоящих из 1 или 2 этажей. Увеличение показателя давления напрямую зависит от повышения этажности.

    Верхнее пиковое значение задаёт самый ослабленный узел в отопительном контуре. Таковым является водогрейный котёл. Его предел — 3 атмосферы.

    В многоэтажных домах широко используются радиаторы и трубопроводы, способные выдерживать мощные гидроудары. В таких системах давление варьируется в диапазоне от 20 до 100 атмосфер.

    Почему падает

    Проблемы такого типа достаточно часто возникают на фоне различного рода причин.

    Утечка с трещинами и без

    Поводами её образования бывают:

    • появление нарушения в структуре расширительного бака из-за образования трещин в его мембране;

      Справка! Выявление проблемы производится путём зажатия золотника пальцем. Если проблема есть — из него потечёт теплоноситель.

    • теплоноситель выходит через змеевик или теплообменник контура ГВС, нормализации системы можно достигнуть только путём замены этих элементов;
    • возникновение микротрещин и неплотной фиксации приборов отопительной системы, такие утечки легко обнаружить при визуальном осмотре и несложно ликвидировать самостоятельно.

    Если нет всех вышеуказанных причин, возможно стандартное закипание жидкости в котле, и её выход через предохранительный клапан.

    Вам также будет интересно:

    Выделение воздуха из теплоносителя

    Проблема такого типа возникает сразу же после того, как система наполняется жидкостью.

    Во избежание образования воздушных пробок такой процесс должен производиться из её нижней части.

    Внимание! Для этой процедуры требуется исключительно холодная вода.

    Воздушные массы, растворённые в теплоносителе, могли появиться в процессе нагрева.

    Для нормализации работы системы применяется деаэрация с использованием крана Маевского.

    Присутствие алюминиевого радиатора

    Батареи из этого материала имеют неприятную особенность: теплоноситель вступает в реакцию с алюминием после их наполнения. Образуется кислород и водород.

    Первый создаёт оксидную плёнку изнутри радиатора, а водопровод удаляется кранами Маевского.

    Важно! Образование оксидной плёнки способствует дальнейшему сохранению системы и проблема исчезает через пару дней.

    Общие причины

    К ним относятся 2 основных случая:

    1. Поломка циркуляционного насоса. Если остановить его и автомат регуляции, то сохранение устойчивых значений манометра указывают именно на эту причину.

      При снижении показаний манометра необходимо искать протечку теплоносителя.

    2. Дефект регулятора. При его проверке на исправность и последующем выявлении поломок требуется замена такого прибора.

    Как отрегулировать в замкнутой системе с расширительным бачком

    Контроль этого показателя осуществляется визуально с помощью манометров. Они монтируются на входе и выходе котла, в самом низу и самом верху отопительной системы (в многоэтажном доме), после трёх- или двухходовых клапанов, тройников.

    В момент достижения в соответствии с манометром давления критического значения требуется применить предохранительные клапаны. Они позволяют сбросить давление до нужного уровня. Устанавливаются в подающем трубопроводе после котла. Помимо двух вышеуказанных приборов, в группу безопасности также входит воздухоотводчик.

    В системе обязательно присутствие сбросных и перепускных клапанов, фиксируемых на байпасе.

    Важно! Стоит обратить внимание на давление в воздушной камере расширительного бака. Нельзя допускать его превышения над значением в 1,5 атмосфер.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, каким должно быть давление в системе отопления.

    Значимость выявления проблемы

    Давление — важный фактор, и чем раньше и грамотнее определить причину его западания, ликвидировать её, тем меньше вероятность сбоя всей отопительной системы.

    Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа

    С каждым годом закрытая система отопления становится все более популярной, прежде всего, среди жителей частных домов и владельцев дач.

    Причин здесь несколько. Главные из них:

    • она автоматизирована и может работать без вмешательства человека продолжительный период;
    • можно применять теплоносители любых типов, в том числе антифриз;
    • поддерживается постоянное давление.

    Среди других преимуществ можно отметить отсутствие контакта теплоносителя с воздухом, который является окислителем. В результате, конструктивные элементы отопления не подвергаются коррозии и возрастает срок их службы.

    Расширительный бачок закрытого типа можно установить в любом удобном месте, например, рядом с котлом, а это – экономия труб.

    В системе отопления закрытого типа используются автоматические воздухоотводчики, что исключает завоздушивание. То есть, закрытая система отопления более удобна. Хотя есть и недостаток – она энергозависима, так как для движения теплоносителя используется циркуляционный электрический насос.

    Естественную циркуляцию в закрытой системе организовать конечно можно, но это требует очень сложных расчетов и тщательного исполнения монтажных работ, потому на практике закрытые системы отопления работают только с циркуляционными насосами.

    Давление в закрытой системе отопления

    С помощью циркуляционного насоса, на расположенном за ним участке трубопровода создается давление, которое обеспечивает ряд преимуществ:

    1. Длину контура можно делать неограниченной (при естественной циркуляции – не более 30 метров).
    2. Можно применять трубы малого диаметра.
    3. Радиаторы можно подключать по последовательной однотрубной схеме.
    4. Теплоноситель движется быстро и не успевает остывать, поэтому котел эксплуатируется в щадящем режиме.
    5. Система с циркуляционным насосом может работать в низкотемпературном режиме, что актуально для периода межсезонья.

    Созданное циркуляционным насосом давление – динамическое. Оно должно быть не больше величины, указанной в инструкции котла и других приборов. В то же время, давление должно быть достаточным для преодоления гидравлического сопротивления контура отопления, которое определяется продолжительностью, конфигурацией, диаметром труб и скоростью движения теплоносителя.

    При этом, делать расчеты не требуется. Просто нужно установить мощность насоса, чтобы обеспечить перепад температуры подачи и обратки в районе 20 градусов.

    В частном доме циркуляционный насос обычно создает давление, чтобы в сумме со статическим получалось 1,5-2,5 атм. В таких условиях расширительный бачок открытого типа нужно поднимать на высоту 10 метров на каждую атмосферу, чтобы теплоноситель не выплеснулся. Поэтому используют герметичный мембранный бачок с воздушной подушкой, из-за чего система и называется закрытого типа.

    Почему падает давление в системе отопления закрытого типа

    Падение давления в закрытой системе отопления может быть вызвано несколькими причинами:

    1. Утечки – жидкость может уходить из системы через трещину в мембране бачка. При этом, вытекающий теплоноситель собирается внутри бака, и протечка получается скрытой. Чтобы проверить – прижмите пальцем золотник для подкачки воздуха в расширительный бачок. Если оттуда потечет жидкость – мембрана лопнула.

    Другой путь утечек – предохранительный клапан в результате закипания теплоносителя в теплообменнике. Еще один вариант – микротрещины в приборах: места, пораженные ржавчиной, негерметичные соединения.

    2. Теплоноситель выделил воздух, который был стравлен через автоматический воздухоотводчик. Обычно это происходит сразу после заполнения системы. Чтобы избежать этой проблемы, перед заливкой жидкости в отопительный контур, проведите деаэрацию, которая может снизить количество растворенного воздуха в десятки раз. Также проводите заполнение медленно, снизу и исключительно холодной водой.

    3. Если в системе отопления установлены алюминиевые радиаторы, вода при контакте с алюминием распадается, с выделением кислорода и водорода. Кислород вступает в реакцию с металлической поверхностью, с образованием окисной пленки, а водород стравливается через воздухоотводчик.

    Процесс происходит лишь в новых радиаторах: после того, как вся алюминиевая поверхность окислится, реакция расщепления воды остановится. Вам только останется восполнить недостающий объем жидкости.

    в частном доме, с электрокотлом, газовым котлом, показатели

    Владельцам частной недвижимости приходится самостоятельно контролировать работу автономного отопления своего жилища. Один из важных показателей, за которым необходимо периодически следить, — давление внутри греющего контура. От напора в трубах зависит эффективность обогрева и долговечность компонентов, входящих в отопительную систему.

    Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа в частном доме с газовым котлом

    Оптимальный показатель давления рассчитывают на этапе проектирования отопления. Требуемое значение для теплоносителя в закрытой системе складывается из двух составляющих: статического и динамического напора. Используют несколько единиц измерения для количественного выражения этого показателя, которые имеют определённую взаимосвязь между собой. Как правило, давление выражают в Паскалях (Па). Эта размерность принята в международной системе измерения. Реже используют метры водяного столба (м. в. ст.) и атмосферы (атм).

    Статическое давление — напор, который создаёт неподвижная жидкость, находящаяся в трубах отопления. Оно зависит от этажности здания и конфигурации отопительного контура. Для расчёта этого показателя удобно пользоваться измерениями в м. в. ст. Чтобы узнать требуемый статический напор, измеряют расстояние в метрах между крайними точками отопительного контура в вертикальной плоскости. К полученному значению прибавляют 4-6 м.

    Динамическое давление зависит от множества параметров, основные из которых – производительность циркуляционного насоса и конфигурация отопительного контура. Эти 2 критерия тесно связаны между собой и их точный расчёт определяет эффективность обогрева. Как правило, в проекте динамическое давление принимают от 5 до 20 м. в. ст. Но расчётное значение после монтажа может отличаться в большую или меньшую сторону. В первом случае будет наблюдаться перерасход электроэнергии насосом, во втором наиболее удалённые батареи могут плохо греть.

    Давление в системе отопления закрытого типа с электрокотлом: рабочие показатели

    Принцип определения расчётного напора для отопительного контура, в котором теплоноситель нагревается за счёт электричества, схож с расчётом для газового котла. Однако для электрокотла есть ряд отличий. Для нагревателя такого типа применяют другие материалы, способные выдержать более высокое давление, чем тонкостенный теплообменник газового котла, сделанный из цветного металла.

    Важно! 

    При конвертации систем измерения используют следующее соотношение: 10 м. в. ст. ≈ 1 атм ≈ 100 кПа.

    Давление внутри отопительного контура должно отвечать двум требованиям: быть не больше значения, указанного для котла и других приборов, а также обеспечивать полноценную циркуляцию через все радиаторы. Последний критерий зависит от протяжённости труб, количества изгибов, отводов и других препятствий, создающих сопротивление движению потока теплоносителя.

    Обычно для одноэтажных домостроений поддерживают гидростатическое давление в пределах 1 атм. Одновременно с этим перепад динамического напора не должен превышать 20 м. в. ст. При работающем насосе такие показатели обеспечат давление на «обратке» в пределах от 0,5 до 0,8 атм, а на подаче — 2,2-2,5 атм.

    Что делать, когда показатели падают или повышаются

    В процессе ввода в эксплуатацию, запуска после длительного простоя или во время работы давление в отопительном контуре может меняться. Снижение или повышение напора происходит постепенно либо практически мгновенно. Последнее явление характерно для критического повреждения системы и сопровождается аварийным отключением котла.

    Во время нагрева или охлаждения теплоносителя возможно незначительное (в пределах нормы) изменение давления. Обусловлено это несжимаемостью жидкости, которая увеличивает или уменьшает свой объём, получая или отдавая тепло. В закрытой системе, в которой излишкам воды некуда деваться, происходит повышение давления. Для компенсации этого явления устанавливают расширительные мембранные баки. В них воздушная прослойка играет роль демпфера: сжимаясь, она освобождает объём для излишков жидкости, а расширяясь, выталкивает теплоноситель обратно в систему. Это нормальный режим работы, который не требует вмешательства.

    Критическое повышение или понижение давления может возникнуть, если мембранный бак повреждён. В этом случае нагрев теплоносителя останавливают вручную либо срабатывает автоматика, смонтированная внутри котла. Превышение напора предельного значения чревато разрывом трубопроводов или разрушением котла, радиаторов или арматуры. Слишком низкое давление может вызвать вакуум внутри системы, что также негативно скажется на целостности оборудования.

    Чтобы во время эксплуатации не возникло критической ситуации, необходимо периодически проверять работоспособность мембранного бака. Для этого его на холодную отключают от магистрали, перекрывая запорный кран, и сливают теплоноситель. Подключают со стороны воздушной камеры автомобильный манометр (которым контролируют давление в шинах), проверяют степень накачки. Если значение выше или ниже рекомендуемого, его стравливают либо накачивают.

    Важно! 

    Критическое увеличение напора при исправном расширительном баке может возникнуть из-за открытого крана на линии подпитки. В этом случае давление в отопительном контуре будет соответствовать этому параметру в водопроводной сети.

    Кроме плавного изменения напора, возможно его постепенное или резкое снижение. Такое происходит при разгерметизации системы и наличии утечек. В этом случае необходимо тщательно осмотреть отопительный контур и выявить места повреждений. Если видимых утечек нет, проверяют участки скрытой прокладки трубопроводов и состояние дренажных линий.

    Полезные рекомендации по монтажу

    К проектированию и монтажу автономной отопительной системы следует подходить ответственно и рационально: даже незначительные погрешности могут существенно снизить её эффективность. Тем, кто сомневается в своих силах, лучше воспользоваться услугами профессиональных монтажников. Если мастер уверен, что справится с работой, ему помогут несколько рекомендаций опытных монтажников:

    1. Натяжные фитинговые соединения нельзя укладывать в пол и стены. Если без этого обойтись нельзя, оставляют свободные зоны для их размещения.
    2. Ширина радиаторов должна быть в пределах 70% от протяжённости оконного проёма. Чтобы соблюсти это условие, изменяют толщину отопительного прибора, подбирая его теплопроизводительность.
    3. Дымоход газового котла не должен проходить через помещения, в которых возможно длительное пребывание людей. Кроме того, дымовую трубу, проложенную снаружи здания, следует размещать не ближе 80 см к окнам.
    4. Если в качестве теплоносителя используют незамерзающую жидкость, не рекомендуется использование секционных радиаторов. Низкая вязкость антифриза приведёт к появлению утечек.
    5. Чтобы сэкономить энергоресурсы, можно установить программируемый комнатный терморегулятор. Прибор позволяет снизить до 40% энергии, расходуемой на отопление.

    Для измерения давления устанавливают манометры на подачу и «обратку». Такая конфигурация позволят эффективно настроить систему и убережёт её от повреждения. Кроме того, по перепаду давления можно будет судить о степени засорённости водяного фильтра и всего отопительного контура в целом.

    Каким должен быть диаметр труб: степень износа

    Диаметр трубопроводов принимают или рассчитывают на этапе проектирования отопления. В основу расчёта заложена скорость движения теплоносителя, которая не должна превышать 2 м/с. Превышение этого показателя приведёт к перерасходу электроэнергии и появлению шума в трубопроводах. Зная примерную скорость, рассчитывают проходное сечение труб и принимают ближайший больший типоразмер из доступного сортамента. Расчёт проводят для каждого участка отдельно, а значит, наиболее удалённые радиаторы подключают меньшими трубопроводами.

    При определении диаметра труб учитывают их степень износа. Этот параметр влияет на гидравлическое сопротивление стальных трубопроводов, что вынуждает проектировщиков вводить соответствующие поправки. Шероховатость внутренней поверхности полимерных и металлополимерных труб со временем практически не меняется. Для этих материалов степень износа при расчёте не учитывают.

    В закрытых отопительных контурах возможно изменение давление теплоносителя. Это может быть вызвано физическими процессами или нарушением в работе системы. В последнем случае потребуется ревизия оборудования, чтобы нежелательное отклонение не привело к повреждению котла или его обвязки.

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Закрытые системы отопления работают при определенном избыточном давлении теплоносителя — воды или незамерзающей жидкости. Для его плавного регулирования и поддержания на определенном уровне используются герметичные мембранные расширительные бачки, в которых изначально, еще изготовителем, создается определенное давление воздуха или азота.

    Какое же давление должно быть в расширительном баке системы отопления закрытого типа? Как правило, оно создается еще производителем и находится на уровне 1,5 бар (атм.), что соответствует 0,15 МПа.

    При необходимости, его можно увеличить или уменьшить так, чтобы давление воздуха было на 0,1-0,2 бар (атм.) ниже, чем давление теплоносителя в системе отопления.

    Для этого в расширительном баке есть штуцер ниппельного типа для подкачки или стравливания воздуха.

    Если давление воздуха будет больше, чем в системе отопления, то он не сможет выполнять свои функции.

    Если же давление воздуха будет меньше чем на 10%, то мембрана будет сильно растянута и при увеличении объема теплоносителя, в результате его нагрева, в камере может быть недостаточно места для его компенсации. В результате чего возрастет давление на трубы, радиаторы и другие элементы системы отопления.

    Замерить давление воздуха в бачке можно с помощью манометра, также как измеряется давление в автомобильных шинах.

    При необходимости его увеличить, это можно сделать с помощью пневматического насоса или компрессора. Если же необходимо снизить давление, то достаточно начать на сердечник золотника и стравить некоторое количество воздуха.

    Но следует помнить, что делать замеры давления воздуха в расширительном бачке необходимо при отсутствии давления теплоносителя в системе или когда бак отсоединен от нее.

    Какое давление должно быть в системе отопления частного дома

    Здесь вы узнаете:

    Отопительные системы закрытого типа становятся всё более распространёнными. Процесс их монтажа отлажен до мелочей. Тем не менее у пользователей остаются вопросы по их эксплуатации. Типичным тому примером является показатель давления в отопительном контуре. В этом обзоре мы расскажем, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа и как справиться с его скачками и падениями.

    Оптимальный показатель

    Давление в системе отопления в частном доме составляет 1,5-2 атмосферы – это норма. Если оно падает, эффективность обогрева начинает снижаться. При превышении оптимального показателя возможны аварии, грозящие затоплением жилища. Также возможно повреждение отопительного оборудования. Давайте посмотрим, из чего складываются показатели системы, изучим единицы измерения, а также разберёмся в причинах изменения давления в контуре.

    Давление в индивидуальных и общедомовых системах отопления измеряется в атмосферах, барах или мегапаскалях. Одна атмосфера равняется 1,01 бар или 0,1 Мпа. Чтобы не создавать путаницы, будем пользоваться атмосферами.

    Статическое давление в системе отопления зависит от высоты водяного столба – одна атмосфера на каждые 10 метров высоты. Аналогичным образом вычисляется примерное давление воды в морях и океанах у дна – делим глубину на 10 и получаем требуемую величину. Рабочее давление в системе отопления частного дома складывается из статического и динамического показателей. Динамическое же создаётся циркуляционным насосом и другими узлами – например, мембранным расширительным баком. В результате мы получаем итоговый показатель.

    Пиковые значения

    Система отопления закрытого типа подразумевает движение теплоносителя в замкнутом контуре, не сообщающемся с внешней атмосферой. Герметичность контура обеспечивается мембранным расширительным баком. В отличие от традиционного бачка, он может быть установлен в произвольной точке системы. Например, такие баки присутствуют во многих настенных отопительных котлах.

    Давление в 100 атмосфер выдерживают монолитные биметаллические радиаторы Rifar SUPReMO. Разрушительным показателем для них является цифра в 250 атмосфер.

    Так как жидкость в трубах циркулирует в замкнутом объёме, в системе отопления создаётся определённое давление. Нормой для частных домов высотой 1-2 этажа являются 1,5-2 атмосферы. В больших коттеджах оно может быть более высоким. Верхний предел определяется возможностями самого слабого узла в контуре. В большинстве случаев самым слабым звеном является котёл – он выдерживает до 3 атмосфер. Также в продаже представлены и менее выносливые модели (1-2 атмосферы).

    В многоэтажных домах пиковые показатели намного выше. Они достигают до 20 атмосфер и больше. Также здесь случаются гидроудары – давление подскакивает до больших значений, что вызывает разрывы трубопроводов и радиаторов. Поэтому в многоэтажках применяются более прочные и выносливые батареи, способные выдерживать гидравлические удары. Некоторые из них способны противостоять давлению до 100 атмосфер.

    Падение давление в отопительном контуре

    Мы уже знаем, что норма давления в системе отопления частного дома – это 1,5-2 атмосферы. В холодном состоянии это значение ниже. Включение контура подразумевает активацию циркуляционного насоса. Одновременно с этим начинается подогрев теплоносителя. Тепловое расширение жидкости вызывает небольшой рост. После прогрева контура датчик давления (манометр или термоманометр) покажет вышеуказанные цифры.

    Система отопления под давлением хороша тем, что не обязательно следовать требованиям о соблюдении уклонов, заужений труб, высоты их расположения. При её строительстве используются недорогие тонкие трубы, прокладываемые под любыми углами – протекание теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Есть и другие плюсы:

    • Не нужно следить за уровнем жидкости в контуре.
    • Простота в монтаже.
    • Возможность применения альтернативных теплоносителей.
    • Возможность организации нескольких контуров.
    • Возможность реализации системы тёплых полов.

    Недостатком считается её зависимость от электросети – электроэнергия необходима для работы циркуляционного насоса.

    Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом держится примерно на одном уровне, проявляя зависимость от температуры теплоносителя и включённого/отключённого насоса. Если оно начинает падать, это указывает на какие-то неполадки. Основные причины:

    Повысить давление в системе отопления можно за счёт подачи дополнительного количества теплоносителя. Но прежде всего необходимо выявить причину падения и устранить поломку.

    • Образование протечки в трубопроводах или радиаторах.
    • Неисправность теплообменника котла.
    • Повреждение мембраны в расширительном бачке.
    • Наличие воздушных пробок.

    Иногда давление в закрытой системе отопления падает из-за поломки циркуляционного насоса – по каким-то причинам он перестаёт обеспечивать требуемый напор. Такое часто происходит с недорогими моделями от малоизвестных брендов. Поэтому экономить на циркуляционных насосах не рекомендуется.

    Поднять давление воды в системе отопление поможет более точная настройка циркуляционного насоса. Его необходимо отрегулировать так, чтобы добиться равномерного прогрева всего контура и не создать разрежение за самим насосом. О выборе режимов работы мы уже говорили в наших обзорах.

    Рост давления в отопительном контуре

    Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.

    Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.

    Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:

    Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.

    • Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
    • Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
    • Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.

    Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.

    Устраняем причины роста

    Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.

    Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.

    Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.

    Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.

    Прочие причины повышения давления в системе отопления:

    • Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
    • Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
    • Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
    • Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.

    Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.

    Регулятор давления воды в системе отопления – это устройство, которое в большинстве случаев используется в централизованных отопительных системах. Оно позволяет настраивать контуры на правильную работу. В частных домовладениях такое оборудование не используется – вполне достаточно предохранительных клапанов и вентилей.

    что делать, если падает или растет

    Для обеспечения частного дома теплом и горячей водой все чаще монтируют системы отопления, чаще закрытого типа. Хотя грамотный монтаж и решает практически все проблемы, но для безопасной эксплуатации при комфортных условиях необходимо еще и контролировать давление в контуре системы.

    В этой статье мы расскажем, какое должно быть оптимальное давление в системе отопления и что делать, если оно начало падать или расти.

    Зачем держать систему под давлением и какое оптимальное значение

    Рабочее давление системы отопления состоит из суммы двух других: статического и динамического. Статическое (или естественное) – образуется силами гравитации нашей планеты, примерно 1 бар (атмосфера) на каждые 10 метров высоты. Динамическое же создается узлами системы, например, циркуляционным насосом или расширительным баком.

    Оптимальным рабочим давлением в системе отопления частного дома считается 1,5-2 атмосферы. При его падении эффективность отопления снижается, при превышении возможны аварии, которые приводят к разрывам труб и радиаторов.

    Стоит отметить, что в многоквартирных домах норма только увеличивается:

    • 5 этажей – до 4 бар;
    • 10 этажей – до 7 бар;
    • больше 10 этажей – до 12 бар.

    Связано это с тем, что в трубы в таких домах дополнительно должны выдерживать кратковременные превышения давления (или гидроудары).

    Максимальное давление, которое может выдержать система определяется самым слабым узлом в контуре. Обычно это котел, который обычно может выдержать до 3 бар.

    Падает давление в отопительной системе: причины и что делать?

    Давление системы в холодном состоянии меньше нормы. Но как только включается циркуляционный насос и котел – оно увеличивается. После теплового расширения воды показатели доберутся до вышеуказанных цифр.

    Поэтому, если давление стало падать значит появилась проблема внутри контура:

    • разгерметизация труб или радиаторов;
    • проблема с котлом – появление трещин, засорение теплообменника или разгерметизация отдельных узлов;
    • неисправность расширительного бака – повреждение мембраны или нипеля;
    • поломка циркуляционного насоса.

    Прежде чем приступить в диагностике всей системы, убедитесь, что давление действительно падает. Вполне может быть, что неисправен сам манометр. Сравните его показания с переносным прибором – может проблемы никакой и нет. Но если факт падения подтвердился – смело начинайте с циркуляционного насоса.

    Неисправность циркуляционного насоса

    Проверьте работоспособность насоса: возможно, по какой-то причине он перестал обеспечивать необходимый напор. Насос обычно изнашивается быстрее, чем другие узлы системы, поэтому специалисты рекомендуют предусмотреть запасной. Он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя в трубах, не давая им замерзнуть, пока обслуживается основной насос.

    Вполне вероятно, что насос будет исправен, но из-за проблем с электроснабжением к нему не поступает электричество. Как только мы убедились, что насос исправен, корректно настроен и полностью обеспечен электропитанием, переходим к отопительному контуру.

    Разгерметизация и утечка теплоносителя

    Если трубы открыты и доступ к ним не затруднен, то проверить утечку жидкости можно самостоятельно. Пройдите по всему отопительному контуру, тщательно изучая котел, трубы, краны, радиаторы и места их соединения.

    Если батареи целы и следов луж нет, вероятно, что вода просто успевает испариться. Положите под трубы листы бумаги или салфеток. Проверьте бумагу спустя несколько часов. Если влажная – однозначно протечка.

    Если трубы скрыты или доступ к ним затруднен, тогда возможна только с помощью специального оборудования. Сливается весь теплоноситель из отопительного контура, затем к трубам подключается компрессор, который закачивает воздух внутрь системы. В местах протечки будем слышен характерный звук.

    Падение давление в котле отопления

    Следующий на очереди – отопительный котел. Причины падения давления в нем могут быть следующие:

    • трещины в теплообменнике или его засор;
    • неисправный кран подпитки;
    • неисправный трехходовой клапан;
    • проблема с предохранительным клапаном;
    • неисправен манометр.

    Более подробно все неисправности котла отопления мы рассмотрели в этой статье.

    Дефекты расширительного бака

    Если все остальные узлы отопительного контура исправны, продиагностируйте расширительный бак. Здесь возможны две проблемы: износилась мембрана между секциями или ниппель сверху стал пропускать воздух. В любом случае бак не подлежит ремонт и его нужно будет заменить.

    Рост давления в системе отопления: причины и что делать?

    Рост давления более опасен, чем его падение — в этом случае возможно повреждение отопительных приборов и возникновение аварий.

    Причин для повышения может быть несколько:

    • неисправные датчики — проконтролируйте их показания, возможно просто сбоят;
    • где-то перекрыта запорная арматура — просто откройте краны, если это так;
    • в контуре образовались воздушные пробки — решить можно с помощью установленных возхдухоотводчиков;
    • засоры фильтров — прочистите или просто замените;
    • в контур попадает лишняя жидкость — возможно протекает или неплотно закрыт кран подпитки, проверьте его.

    Как избежать проблем

    Хотя диагностику вы можете провести и сами, но потратите много времени и сил. Для ремонта системы отопления лучше обратитесь к специализированной организации. Благодаря многолетнему опыту и современному оборудованию они быстро определяет причину неисправности и устранят ее.

    Избежать всех этих проблем можно просто соблюдая следующие рекомендации:

    Только соблюдая все эти пункты вы не только увеличите срок эксплуатации своего оборудования, но и сможете обеспечить его эффективную и бесперебойную работу.

    Закрытая система | | Теплый пол своими руками

    Введение

    В этом подходе для излучающего пола используется специальный источник тепла. Жидкость в замкнутой системе повторно циркулирует вокруг и вокруг в полностью замкнутом контуре. Нет подключения к бытовому водопроводу. Основное преимущество этой системы заключается в том, что в закрытом состоянии в качестве теплоносителя можно использовать незамерзающий продукт вместо воды. Процент антифриза (пропиленгликоль) определяется типом источника тепла (нагреватель по запросу или резервуар) и указаниями, указанными на контейнере для незамерзания.

    КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не обманет компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

    Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

    Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

    Двухзонная закрытая система с блоком по запросу
    Пример 3-х зонного индивидуального дизайна с сохранением пространства
    3 зона закрытая с электрическим блоком

    Одна закрытая зона (Radiant Ready A) Использование масляного обогревателя

    Закрытые системы часто используются во вторых домах или основных жилых домах в районах, подверженных длительным отключениям электроэнергии.Если проблема заключается в защите от замерзания, то хорошей идеей будет закрытая система с антифризом.

    Нижняя сторона — два источника тепла. Все водонагреватели расходуют тепловую энергию, даже когда горелка выключена, а агрегат простаивает между циклами нагрева. Конечно, установка, предназначенная для обогрева пола, расходует тепло только в зимние месяцы. Но потери в режиме ожидания в течение шести месяцев из года в год могут складываться. Другое соображение — эффективность. Два водонагревателя с низким или средним КПД намного дороже в эксплуатации, чем один высокоэффективный агрегат.

    Полезные советы:

    Когда воздух покидает систему, давление падает. Когда система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему! Расширительный бак закрытой системы предварительно заправлен и не требует давления.Если давление падает ниже 15 фунтов на кв. Дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,… Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления. Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильный, этиленгликоль).

    Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок откручивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы из нее не выходил воздух,… в этом и состоит цель. Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

    Системный объем:

    Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов.7/8 ″ Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 ″ Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер). Radiant Floor Company включает эту информацию в свой рабочий лист.

    Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить.Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой. «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

    Очень красивый пример 2-х зонной закрытой системы, установленной хозяином дома.
    Красивая закрытая шестизонная система Polaris
    Четырехзонная закрытая система с использованием котла «Электро».

    Источником тепла, таким как электрический бойлер («Электрокотел», показанный выше), можно управлять термостатически так же, как обычным водонагревателем резервуарного типа, чтобы направлять воду низкой температуры (120–135 градусов) на пол.Однако, если вы используете обычный бойлер (температура воды 185 градусов) в качестве источника тепла, потребуется смесительный клапан. См. Ниже.

    Заполнение однозонной закрытой системы Электрокотлом
    Пример вертикального нестандартного дизайна
    Возможность поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном.Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.

    Закрытые системы «Radiant Ready»
    Закрытая система «Radiant Ready»
    Схема закрытой системы «Radiant Ready»
    Однозонная система с петлевым (pex) коллектором для настенного монтажа

    На фотографии выше изображена наша закрытая система с одной зоной «Radiant Ready A / T» для использования с водонагревателем по запросу.Эта предварительно собранная панельная система поставляется прямо из коробки, как вы ее видите здесь, включая насос, предварительно смонтированный контроллер, расширительный бак, воздухоотделитель, линейные термометры, а также различные манометры и клапаны. Весь комплект проходит испытания на герметичность, и всего четыре паяных соединения могут привязать его к вашей системе.

    Закрытая система Такаги

    Этот заказчик решил использовать канал Unistrut для монтажа своей «закрытой» системы Radiant Ready вместо фанерной плиты, входящей в комплект, но результат тот же — чистая, компактная и красивая установка, сделанная своими руками.Обратите внимание на добавление к этой системе смесительного клапана (серебристый трехходовой клапан с серой ручкой). Это дает заказчику более точный контроль температуры воды в системе.

    Многозонная система, использующая нагреватель по запросу, сконфигурирована в соответствии со схемой ниже.



    Поскольку большинство обычных котлов спроектированы для производства сверхгорячей воды (185 градусов), компания Radiant Floor Company строит так называемые «раздельные» коллекторы для многозонных «закрытых» систем, которые используют излучающее тепло пола в сочетании со стандартными радиаторами плинтуса и фанкойлами. , чугунные радиаторы или любое другое водяное отопительное устройство, требующее сверхвысоких температур.

    В коллекторе этого типа предварительно установлен смесительный клапан. Например, плинтус или чугунные радиаторные зоны получают сверхгорячую воду прямо от источника тепла. В более прохладные зоны лучистого пола поступает вода из смесительного клапана. Схема ниже иллюстрирует этот подход.

    Коллектор с разделением на четыре зоны
    Разделение на три зоны
    Другой пример нестандартного разделенного коллектора

    Более горячий радиатор плинтуса возвращается в коллектор ПОСЛЕ «холодной» подающей трубы к смесительному клапану.Таким образом, более прохладная возвратная вода из лучистого пола может обеспечить идеальную воду для закалки. Компания Radiant Floor может настроить зонный коллектор для любого применения. В этом случае одна ножка на левой стороне коллектора питает зону плинтуса прямой 180-градусной котловой водой. Две ножки справа от смесительного клапана подают в лучистую трубку котловую воду, которая была доведена возвратной водой до температуры 125 градусов.

    Radiant Ready J

    Для единственной излучающей зоны, выходящей из существующего обычного бойлера, эта модель «Radiant Ready J» включает смесительный клапан для регулирования температуры воды в котле на 180 градусов до гораздо более низкого диапазона 120–135 градусов, что идеально для внутрипольных систем. .

    Циркуляционный насос ALPHA

    Несколько лет назад, когда Grundfos представила на рынке США революционную серию циркуляционных насосов ALPHA, мы были поражены двумя вещами: 1) невероятной эффективностью и потенциалом энергосбережения ALPHA и 2) их высокой стоимостью.

    Удивительный насос Alpha

    Тем не менее, мы были достаточно взволнованы, чтобы инвестировать в несколько насосов ALPHA для целей тестирования, и мы убеждены, что во всяком случае, оценки Grundfos относительно экономии затрат консервативны.Теперь, четыре года спустя, стоимость насосов серии ALPHA резко упала, и теперь цена находится в пределах диапазона многих обычных радиационных циркуляционных насосов. В результате мы по возможности включаем циркуляционные насосы ALPHA в конструкции наших излучающих систем, чтобы наши клиенты могли сэкономить от 50 до 75% затрат при эксплуатации своих насосов.

    Системы большого объема

    Для очень больших излучающих систем требуется первичный / вторичный водопровод. Если вас интересуют мелкие детали этого подхода к водопроводу, вы можете найти дополнительную информацию в разделе «Источники тепла / Водонагреватели по требованию» / Первичная / Вторичная сантехника на этом веб-сайте.Фотография ниже иллюстрирует красивое реальное применение этого метода.

    Использование уличного дровяного котла с закрытой системой

    Многие клиенты, особенно в сельской местности, устанавливают уличные дровяные котлы и используют их вместе с лучистым напольным отоплением. Обычно эти котлы через теплообменник подключаются к накопительному / резервному резервуару, который может взять на себя задачу нагрева воды, когда утомленный зимой домовладелец улетает в Карибское море и становится недоступным, чтобы бросить дрова в котел.

    Если у вас уличный дровяной котел и по какой-либо причине вам необходимо использовать антифриз в системе теплого пола, следующая схема может оказаться очень полезной.

    Открытый дровяной котел с отдельным накопительным / резервным баком

    Некоторые дровяные котлы для установки вне помещений являются либо многотопливными системами (т.е. они могут сжигать древесину и , газ или масло), либо имеют встроенный змеевик теплообменника для подачи горячей воды для бытового потребления. В этом типе котла отдельный накопительный / резервный бак не требуется, и теплый пол можно запускать непосредственно от котла.

    Эта схема применима к вышеупомянутым типам уличных дровяных котлов. Только не забудьте проложить подающую и обратную линии вашего котла ниже линии замерзания . Вот почему…

    Обычно дровяной котел подсоединяется к теплообменнику (см. Рисунок выше). Как видите, это позволяет котлу нагревать резервуар с питьевой водой, который, в свою очередь, может обеспечивать ГВС И подогрев пола (в «открытой» или «закрытой» конфигурации).

    Вода из котла в этот теплообменник течет 24 часа в сутки по замкнутому контуру, что делает теплообменник «постоянно активным» (т.е.е. всегда горячо). При необходимости накопительный бак забирает тепло из теплообменника и поддерживает постоянную температуру в баке. У непрерывно активного контура теплообменника два преимущества:

    1) трубу от дровяного котла к дому можно проложить в неглубокой траншее (обычно около 1 фута), что сэкономит много труда и / или дорогостоящие затраты на земляные работы (очевидно, при постоянной циркуляции горячей воды в подаче и обратные линии, промерзание невозможно даже в траншее значительно выше линии промерзания), и

    2) благодаря постоянной циркуляции воды в бойлере исключается расслоение.Другими словами, без постоянного потока через бойлер вода в верхней части водяной рубашки становится ОЧЕНЬ горячей, а вода в нижней части остается намного холоднее. А поскольку у большинства котлов есть водяные рубашки, содержащие несколько сотен галлонов воды, 50% воды в котле может иметь температуру 185 градусов (температура, при которой заслонка котла перекрывает подачу воздуха и переводит котел в режим покоя), а другая 50% могло бы быть значительно круче.

    По сути, это означает, что котел, рассчитанный на X единиц тепловой мощности, теперь обеспечивает значительно меньшую номинальную мощность, чем проектная.Поскольку, когда одна из зон нагрева требует тепла, включается циркуляционный насос, вода снова течет через бойлер, перемешивая более горячую и более холодную воду вместе, и внезапно температура воды при 185 градусах становится равной 145 градусам воды. Это действительно может иметь значение в системе небольшого размера.

    Итак, суть в том, что если вы хотите запустить излучающую систему непосредственно от вашего дровяного котла, всегда закапывайте подающую и обратную трубы ниже линии замерзания. Как объяснялось выше, вода в ваш дом и из него будет течь только тогда, когда лучистая зона требует тепла.А поскольку многие наружные дровяные котлы находятся на расстоянии от 30 до 100 футов от дома, много воды может оставаться в холодной (хотя, по общему признанию, изолированной) траншеи в течение длительного времени. Если эта траншея будет выше линии промерзания, у вас могут быть серьезные проблемы. Многотопливный дровяной котел или котел со встроенным теплообменником для ГВС. Линии к котлу и от котла должны быть проложены ниже линии замерзания.

    Многозонная закрытая (без давления / атмосферная) система с использованием дровяного котла для установки вне помещений.

    Многозонная замкнутая (напорная) система с котлом.

    Подключение EPK к зонному коллектору

    На следующем рисунке показаны медные фитинги, необходимые для подсоединения комплектов расширения и продувки различных размеров к коллектору зоны . Эти фитинги и печатная копия этого чертежа включены в каждую систему Closed и Heat Exchanger .

    Заполнение и продувка системы лучистого отопления — критически важный процесс! Когда воздух покидает систему, давление падает.Когда ваша система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему!

    Ваш расширительный бак предварительно заправлен и не требует давления. Если ваше давление падает ниже 15 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,…Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления.

    Если у вас есть три зоны, например, закройте шаровые краны под насосами для зон 2 и 3 и направьте поток воды на зону № 1.

    Если зона № 1 имеет несколько контуров трубопровода, каждый контур будет иметь шаровой клапан на стороне подачи коллектора контура, закройте все контуры зоны 1, кроме первого, и направьте воду в этот первый контур. .Когда контур №1 зоны №1 был очищен, закройте контур №1 и разомкните контур №2. Повторите этот процесс для каждого контура в каждой зоне .

    Если вы не используете давление в помещении (из шланга и т. Д.), Вы можете использовать перекачивающий насос для перекачки жидкости в вашу систему.

    Вам не обязательно использовать антифриз, на самом деле система Radiant наиболее эффективна при использовании воды. НО «душевное спокойствие» того стоит! Если вы чувствуете, что хотите или нуждаетесь в использовании антифриза, продолжайте ниже:
    Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля).Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов 7/8 дюйма Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 дюйма Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

    Если вы используете антифриз в своей системе, мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (а не автомобильного этиленгликоля).

    Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов (7/8 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

    Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить. Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой.

    «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

    Коммунальный насос — Отстойник НЕ должен использоваться при обратной промывке агрегата, а также при заполнении и продувке закрытой системы, использующей смесь антифриза.Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, , или аналогичный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45- psi. По следующей ссылке https://www.waynepumps.com/solution-center/utility-pumps-transfer/pc4 приведены технические характеристики насоса (модель № PC4).

    Наши системы лучистого отопления не требуют особого обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе.Фильтр и сетчатый фильтр системы станут наиболее грязными при заполнении, продувке и запуске, поскольку примеси в системе будут проходить через сетчатый фильтр и фильтр. Флюс представляет собой твердую (жирную / пастообразную) форму в холодном состоянии и разжижается при нагревании, частицы разрыхляются и перемещаются к сетчатому фильтру и фильтру.

    Наши системы лучистого отопления не требуют особого обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com / details / fill / и прокрутите вниз половину страницы, чтобы получить информацию о чистке фильтра и сетчатого фильтра вашей закрытой системы лучистого отопления.

    ШУМ:
    Грохочущий шум, исходящий от водонагревателя по запросу, (скорее всего) связан с кипящей жидкостью, проходящей через теплообменник в водонагревателе. Это связано с тем, что жидкость движется через устройство слишком медленно. Этот уменьшенный поток вызван либо сужением, либо препятствием в водопроводе системы. Грязный фильтр и / или сетчатый фильтр, неподходящий трубопровод, липкий, забитый или забитый обратный клапан или смесительный клапан, накопление минералов (в результате жесткой воды), неправильная настройка скорости насоса, слишком много антифриза, если применимо (закрытая система) или установлена ​​слишком высокая температура водонагревателя.Кульминация любого,… (или) всего этого может привести к появлению шума отопительного агрегата!

    В последний раз, когда вы вынимаете фильтр из водонагревателя, чтобы очистить его, и он чистый,… .. вы можете снять его, так как он разработан, чтобы просто «отломиться» от черной крышки, это снизит напор. и свести к минимуму любую возможность упомянутого выше. Встроенный фильтр должен оставаться в системе.

    Триумф простоты (или «Как спасти испорченную закрытую систему»)

    Однажды нам позвонил подрядчик по вентиляции и кондиционированию воздуха, компания DC Cheek Heating and Cooling, из Камминга, штат Джорджия.Будучи компанией, приверженной принципам целостности и качества, они приняли вызов преобразовать существующее шоу ужасов с деталями сантехники (чья-то ошибочная версия «закрытой / теплообменной системы») в «открытую систему» ​​компании Radiant Floor Company, используя Takagi , водонагреватель по запросу. Они были достаточно любезны, чтобы прислать нам фотографии «до» и «после».

    Самодельный проект лучистого тепла в домашних условиях

    Давайте будем честными. В английском языке недостаточно слов, чтобы описать проблемы с вышеуказанной установкой или шок от столкновения с ней.Если ребятам из Cheek’s Heating повезло, он не укусил их, когда они к нему прикоснулись.

    Такой же проект после установки конструкции у нас!

    К счастью, нужно несколько слов, чтобы описать эту заменяющую систему — простую и элегантную. В руках таких искусных профессионалов, как DC Cheek Heating and Cooling, не говоря уже о тех, кто занимается своими руками в собственном доме, системы отопления Radiant Floor Company становятся искусством.

    Давление в котле слишком высокое? Вот как это исправить

    Давление воды внутри котельной системы обычно должно быть где-то между 1 и 1.3 бар (но посмотрите в руководстве, чтобы узнать его оптимальный диапазон). Если он слишком высокий или низкий за пределами этого диапазона, ваша система не будет работать эффективно, поскольку это диапазон, в котором все компоненты предназначены для работы.

    Опасно ли высокое давление в котле?

    Высокое давление вряд ли представляет опасность, даже если оно намного выше, поскольку в вашей системе должен быть предохранительный клапан, который срабатывает. Однако не следует полагаться на это во избежание избыточного давления. Во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, это может быть опасно, если предохранительный клапан неисправен или заклинивает.

    Признаки слишком высокого давления

    Как узнать, что давление в котле слишком высокое? Вот как это узнать.

    Проверить манометр

    Первым пунктом захода должен быть манометр. Он находится на самом котле и может иметь одну из двух форм: аналоговый (стрелочный) дисплей или цифровой дисплей.

    Аналоговый дисплей будет выглядеть как циферблат или спидометр со стрелкой, указывающей на давление. Он будет иметь числа по краю, но он также должен иметь какое-то указание на идеальный диапазон, например, заштрихованную область или две линии, обозначающие максимальное и минимальное давление.

    Цифровой индикатор может быть ЖК-дисплеем, светодиодом или экраном и может быть многофункциональным, то есть показывать другую информацию, такую ​​как таймеры, температуры или то, обслуживает ли котел центральное отопление или горячую воду. Иногда вам нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть различные измерения, пока не дойдете до индикатора давления. На экране также может отображаться сообщение об ошибке, если его сработало давление. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего котла для получения подробной информации.

    Есть ли утечка?

    В маловероятном случае неисправности манометра еще одним сигнальным признаком является утечка из вашей системы центрального отопления.Обычно он начинается с самого слабого звена, поэтому проявляется на стыках, часто там, где трубопровод соединяется с радиаторами. Если вы видите лужи, стоит проверить давление. Но вам также потребуется, чтобы водопроводчик устранил утечку.

    Как снизить давление в котле

    После того, как вы диагностировали высокое давление в вашей котельной системе, следующим шагом будет его снижение. Есть несколько способов сделать это. Мы упорядочили их легко, но не все методы доступны для каждой системы.

    Открыть вентиль фильтра

    Многие (но не все) системы центрального отопления имеют фильтр, через который вода постоянно проходит цикл для удаления примесей.Они также служат дренажными клапанами и идеально подходят для сброса давления в системе. Обычно фильтр находится рядом с котлом, так как он должен располагаться между последним радиатором и котлом, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего котла. Он будет либо конической, либо цилиндрической формы с клапаном внизу. Поставьте ведро под фильтр, откройте вентиль и следите за манометром. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

    Используйте сливной клапан

    Если у вас нет фильтра, у вас может быть сливной клапан (также известный как сливной кран).Он находится в трубопроводе системы центрального отопления. Он может быть где угодно, а может быть и несколько, но если будет только один, то, вероятно, будет внизу. Это будет Y-образный или T-образный компонент, ответвляющийся от трубопровода, с клапаном, для открытия которого может потребоваться гаечный ключ. Подставьте под него ведро или таз и откройте его, проверяя давление в котле. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

    Удалить воздух из радиатора

    Наряду с выпуском воздуха, попавшего в систему, можно также выполнить стравливание для снижения давления воды.Мы написали здесь статью о выпуске воздуха из радиаторов, но в целом найдите выпускной клапан на радиаторе, поместите ведро или ванну под клапаном или рядом с ним и осторожно откройте клапан. Вода будет брызгать наружу, поэтому также следует защитить все обои и ковры поблизости. Удаление воздуха из радиатора позволит выполнить свою работу, но это очень медленно, поэтому предпочтительнее использовать один из вышеперечисленных методов, если он доступен.

    Отвернуть гайку радиатора

    Это более специализированная работа, и ее следует предпринимать только в том случае, если ничего из вышеперечисленного не доступно, и вы уверенный в себе мастер DIY.Поместите емкость под гайку радиатора, которая соединяет трубопровод с радиатором, и осторожно отверните гайку гаечным ключом. Вы получите гораздо более быстрый поток, чем при кровотечении, поэтому будьте готовы к разбрызгиванию и будьте готовы быстро затянуть гайку, если вам нужно.

    Предотвращение возврата высокого давления

    Как только ваше давление вернется в нормальный диапазон, вам следует в первую очередь выяснить, почему это произошло. Взгляните на предложения ниже.

    Проверить контур наполнения

    Контур наполнения — это место, где вода поступает в систему из водопровода, и состоит из двух клапанов.Когда оба клапана открыты, система пропускает больше воды, и давление повышается. Основное подозрение на высокое давление — эти клапаны случайно оставлены открытыми. Они поворачиваются на 90 градусов, и если ручка совмещена с трубой, значит, она открыта. Убедитесь, что они оба закрыты — в вашей системе циркулирует вода, и ее редко нужно доливать.

    Иногда используется съемный шланг, который соединяется с двумя клапанами в заправочном контуре, а не постоянный трубопровод. Если это петля шлангового типа и шланг не подсоединен, вы можете исключить открытые клапаны, так как вы увидите, как вытекает вода!

    Переполнение

    Возможно, кто-то в прошлом реагировал на низкое давление (например, после удаления воздуха из радиаторов) добавлением воды через заправочный контур.Хотя это и правильно, люди иногда переполняют его случайно.

    Неисправен расширительный бак

    Расширительный бак помогает поддерживать постоянное давление и предотвращает резкие изменения. Если он неисправен или поврежден, давление может быть повышено. Не пытайтесь проверить или исправить это самостоятельно — это профессиональная работа.

    Получить услугу

    Если у вас не было годового обслуживания в течение последних 12 месяцев, закажите его сейчас, так как это может выявить проблему с вашей системой.Точно так же, если вы продолжаете получать высокое давление и не знаете, почему, пора вызвать инженера с сертификатом газовой безопасности, чтобы он осмотрел ваш котел.

    Найди мой новый котел


    Советы по работе с расширительным баком водонагревателя…

    Примечание редактора: старший сантехник Энтони Пачилла иногда будет писать «Что теперь?» функции, где он создает сценарий и использует свой реальный жизненный опыт, чтобы дать совет по решению проблем.


    Вы приходите в дом миссис Джонс и обнаруживаете, что из клапана T&P (температуры и давления) на водонагревателе капает вода. Вы знаете по опыту и обучению, чтобы проверить ее расширительный бачок. У нее его нет. Легкий день! Вы устанавливаете новый расширительный бачок на холодной стороне системы и восстанавливаете давление воды. Течи нет, клапан ТиП перестал капать. Отличная работа, вы все сделали правильно!

    Через две недели вам перезвонят в тот же дом по той же проблеме.Вы подходите к расширительному бачку, а он полностью заполнен водой. Возможно дефект производителя? Миссис Джонс и раньше была счастлива, но теперь она сомневается, действительно ли она нуждалась в проделанной работе, и ставит под сомнение ваш опыт.

    Что теперь?

    Давайте упростим и демистифицируем расширительный бак закрытого типа водонагревателя для новых сантехников и, возможно, освежим некоторые детали для старых ветеранов.

    Что это такое и зачем он мне нужен?

    Расширительный бак (компрессионного / закрытого типа) — это бак, который используется для защиты водораспределительной системы от повреждений и избыточного давления.

    Это работает так: внутри резервуара есть резиновая мембрана, которая разделяет внутреннюю часть на две камеры. В одной из камер находится сжатый воздух, а другая половина камеры открыта для подачи воды. Причина, по которой он вам нужен в системе водонагревателя, заключается в том, что когда вода нагревается, она расширяется.

    Сценарий миссис Джонс без расширительного бака

    Вы проверяете ее давление воды с помощью водяного манометра. У нее давление воды 100 фунтов на квадратный дюйм, поступающей в ее водонагреватель.Вода нагревается и расширяется. Когда вода нагревается и начинает расширяться, куда она уходит? Правильно, ему некуда деваться. Он просто нажимает на каждую арматуру и каждую трубу во всем доме. Проблема в том, что входящее давление холодной воды составляло 100 фунтов на квадратный дюйм и выросло до более чем 150 фунтов на квадратный дюйм. Сейчас могут происходить всевозможные безумства.

    Это может привести к поломке счетчика воды, поскольку большинство новых счетчиков воды не очень хорошо справляются с противодавлением. Он может пробить шайбы в кранах, унитазах, сальниках клапанов и т. Д.- все, что сдерживает воду. У большинства приспособлений есть шайбы, которые могут выдерживать давление только около 70 фунтов на квадратный дюйм. Вы увеличили вдвое эту крошечную шайбу. Люди начнут жаловаться, что в доме все начинает протекать, по одному предмету за раз. Самое опасное, что может случиться, — это толкнуть предохранительный клапан на водонагревателе. Это клапан с настройкой температуры и давления (так называемый клапан T&P). Например, он может иметь рейтинг 150 фунтов на квадратный дюйм и 210 градусов по Фаренгейту.Это означает, что клапан предназначен для открытия и сброса давления, если температура воды поднимется выше 210 градусов или если давление превысит 150 фунтов на квадратный дюйм. Ну, угадайте, что? В этом сценарии давление составляет 150 фунтов на квадратный дюйм. Предохранительный клапан откроется, если он работает. Если это не сработает, теперь у вас в подвале есть очень опасная бомба, которая ждет взрыва.

    Всего этого можно избежать, установив расширительный бачок.

    Как это решает проблему

    Поскольку расширительный бак имеет одну сторону, открытую для подачи воды, а другая сторона имеет камеру сжатого воздуха, когда вода нагревается и начинает расширяться, она толкает камеру сжатого воздуха, чтобы выровнять давление в системе.Это дает дополнительное давление, куда нужно идти. Теперь давление будет оставаться постоянным, и ваш дом будет вам за это благодарен.

    Где установить резервуар

    Расширительный бак (питьевой воды) должен быть установлен на входном трубопроводе холодной воды. Его можно установить в любом месте дома на водопроводе (после регулятора). Обычно его устанавливают сантехники на входе холодной воды в водонагреватель.

    Установка

    Расширительные баки ограничены рабочим давлением 150 фунтов на квадратный дюйм и до 200 градусов по Фаренгейту.Поэтому из-за колебания давления воды в городе следует установить редукционный клапан в том месте, где вода поступает в дом. Это обеспечит стабильное управляемое давление во всей системе распределения воды. Рекомендуемое давление воды на входе составляет 60 фунтов на квадратный дюйм или меньше.

    Все расширительные бачки (даже маленькие 2-галлонные баки) должны иметь какую-либо опору. Есть несколько вариантов, которые постоянно используют сантехники. Первый — это монтажный кронштейн, который можно разместить поблизости, который использует ленты из нержавеющей стали для фиксации и поддержки резервуара.Вторая распространенная опорная система — это крепление ленточного железа к потолку и «ремешок живота» резервуара к потолку.

    Вам нужно будет отрегулировать заряд воздуха. Да, на заводе производится предварительная зарядка резервуара, но обычно только до 40 фунтов на квадратный дюйм. Вы хотите, чтобы давление в расширительном баке было как можно ближе к давлению воды в доме. Убедитесь, что вы получаете показания давления воды с помощью манометра на кране холодной воды, когда линия еще не горячая, иначе вы получите ложные показания.Вы хотите заправить бак с помощью ручного насоса для шин.

    Выпустить воздух

    После того, как вы правильно настроили и установили расширительный бак, пора снова включить воду и выпустить воздух из водонагревателя. Включите подачу воды к водонагревателю и дайте воде вытечь из горячего крана — желательно из бака для стирки, поскольку в нем обычно нет аэратора; Аэраторы часто забиваются при повторном включении воды в здании, потому что гидроудар вызывает накопление минералов и выбрасывает их по водораспределительной системе.Включите горячую воду примерно на 15 минут, пока она не станет чистой.

    Техническое обслуживание

    Расширительный бачок следует проверять каждый раз, когда вы выполняете сантехнические работы в доме клиента, причина в диффузии. Мембрана, которая отделяет воду от сжатого воздуха, является полупроницаемой и позволяет небольшому количеству воздуха проходить через мембрану со скоростью около 1 фунта на квадратный дюйм в год. Если резервуар установлен неправильно, мембрана может разорваться.Вы можете определить, ощущается ли вода в резервуаре, или вы можете нажать на сердечник Шредера и посмотреть, выходит ли вода вместо воздуха. Если бак потерял достаточное количество заряда воздуха в течение определенного периода времени, он может лопнуть и быть захвачен давлением воды.

    Поиск и устранение неисправностей

    Если бак залит водой, его необходимо заменить. Если резервуар заряжен меньше или больше, отрегулируйте заряд резервуара с помощью сердечника Шредера. Если клапан T&P сливается, проверьте давление воды в доме и давление в расширительном баке.Проверить размер расширительного бачка. Если давление в доме ниже 60 фунтов на квадратный дюйм, а расширительный бак настроен правильно и имеет правильный размер, замените клапан T&P. В случае сомнений замените клапан T&P и расширительный бак. Береженого Бог бережет. Иногда разряженные клапаны T&P имеют плохую привычку не полностью закрываться, что приводит к обратным вызовам.

    Об авторе
    Энтони Пачилла — зарегистрированный сантехник компании McVehil Plumbing в Вашингтоне, штат Пенсильвания.Он имеет 22-летний опыт работы в сфере сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также имеет степень бакалавра экономики и бизнеса в колледже Тиль.

    Давление в котле — Бесплатная консультация по отоплению

    Давление в котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно упадет (или поднимется слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

    Давление в котле или в системе центрального отопления?

    Давление котла и давление в системе центрального отопления — это почти одно и то же.Домовладельцы называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники — давлением системы центрального отопления.

    Где проверить давление в котле и почему оно меняется

    В системах центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или в системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар составляет 14,5 фунтов на квадратный дюйм.
    В течение многих лет системы центрального отопления были «открытыми с вентиляцией», с питающим и расширительным баками (известными как бак F&E или напорный бак), обычно на чердаке.Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который при необходимости автоматически доливал воду в систему центрального отопления.

    Аналоговый манометр. Красный указатель — это всего лишь рекомендуемый индикатор давления и, возможно, его переместили. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть от 1 до 1½ бар.

    При выключенной системе отопления единственным давлением в бойлере и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление).Чем выше напорный бак находился над радиаторами, котлом и трубопроводом, тем выше статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5½ метров) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет чуть более 0,5 бара (полбара).

    За последние 20 лет в домах было установлено все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами напорный бак не используется.Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холодная). Это давление и есть давление в котле.

    Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в бойлере немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

    Иногда в одной отопительной системе используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и заправочный контур наверху.В этом случае может быть манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заправочным контуром. Оба они измеряют давление в системе центрального отопления.

    Если заправочная петля находится наверху, там есть манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам придется, чтобы кто-то внизу читал манометр котла.

    Если есть два датчика, они могут не показывать идентичные показания, но они должны быть достаточно близкими, в пределах примерно 0.3 бар. Причина, по которой они не читают одно и то же, может быть отчасти потому, что они дешевы и не очень точны, но также потому, что они находятся на разной высоте в системе. Можно ожидать, что нижний датчик системы будет показывать немного выше, потому что над ним находится больший вес воды.

    Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно быть в красных зонах, независимо от того, горячая или холодная система.

    Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда и цифровой манометр с дисплеем на котле).

    У некоторых датчиков есть два указателя, красный и черный. Если есть два указателя, это обычно черный указатель, который показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показать нормальное давление настройки. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае он может указывать не в том месте. Здесь имеет значение указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

    Многие манометры, например, на комбинированном котле Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку.Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше, но не выше 2,5 бар.

    Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на рисунке — это широкая зона. В этом случае указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

    Если давление в котле поднимается до противоположной красной зоны, до 3 бар или выше, существует проблема, которую необходимо найти и устранить.Подробнее об этом ниже.

    Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с герметичной системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается для слива воды из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

    Предохранительный клапан сброса давления на 3 бара с присоединенным манометром системы, но обращенным в сторону

    Эти предохранительные клапаны обычно настраиваются на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах есть и другие предохранительные клапаны, не входящие в систему центрального отопления.Эти клапаны могут работать при более высоких давлениях, и в бытовых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемые водонагреватели. Однако для предохранительных клапанов в котлах и домашних системах центрального отопления в Великобритании и Европе норма составляет 3 бара.

    Большинство предохранительных клапанов на 3 бар (предохранительные клапаны) имеют красный колпачок (иногда он может быть черным). При повороте крышки клапан поднимается с внутреннего седла и спускается вода по предохранительной трубе. Это понижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного понижения давления, за исключением чрезвычайных ситуаций.Вместо этого найдите сливной кран в системе.

    Если клапан на 3 бар приводится в действие автоматически из-за слишком высокого давления в бойлере или вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана могут быть загрязнены мусором, который попадает в воду системы центрального отопления.
    Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет должным образом повторно уплотнить и его необходимо будет заменить.

    Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе — это повернуть красную крышку.Вам, вероятно, придется заплатить за замену предохранительного клапана, но вы можете предотвратить более серьезные повреждения.

    Количество воды, которое необходимо слить, чтобы снизить давление в бойлере с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большая часть утечек будет стекать очень медленно, а может и вовсе не течь.

    Другой вариант предохранительного клапана сброса давления на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде из системы отопления вытекать из предохранительной трубы.

    Красный колпачок может различаться по форме, но обычно он рифленый (ребристый), чтобы его было легче захватывать.В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красный. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

    Нормальные изменения давления котла

    В нормальном режиме работы давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет в пределах от 1 до 1,5 бар. Немного ниже этого или немного выше — не проблема. Когда насос срабатывает, давление может немного повыситься или упасть. Эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшой подъем или небольшое падение, зависит от направления насоса и его положения относительно манометра.

    По мере нагрева системы давление должно медленно расти. К тому времени, когда система полностью нагреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, так как система должна достичь полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

    Величина повышения нормального давления варьируется от системы к системе. Он связан с размером системы (количеством воды в ней) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах.Мы не ожидаем, что повышение давления в бойлере, между холодным и горячим, составит более половины бара.

    Если давление на холоде поднимается быстро и превышает полбар, обычно это проблема. Если подъем составляет более 1 бара, почти наверняка проблема. Мы вернемся к этому чуть позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

    Как работают расширительные баки центрального отопления

    Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного возвращалась в напорный бак, немного повышая уровень.В герметичной системе расширяющаяся вода может разорвать трубы, радиаторы или бойлер, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки в систему расширительного бака. (Расширительные баки также называются расширительными камерами.)

    Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой бутилкаучуковой диафрагмой посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, воздух или азот (для удобства предположим, что это воздух).Во время производства воздух нагнетается примерно до бар.

    Расширительный бак имеет вентиль типа автомобильной шины (вентиль Шредера), позволяющий нагнетать воздух. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается при производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический резервуар наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

    Подключение к системе центрального отопления осуществляется со стороны воды через резиновую диафрагму.
    Когда система заполнена водой и давление составляет 1½ бар, резиновая диафрагма отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление увеличивается вдвое, примерно до 1½ бара, чтобы соответствовать давлению воды.

    По мере нагрева системы вода расширяется, и в расширительный бак попадает больше воды. Давление растет медленно и устойчиво по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, еще больше сжимая воздушный карман.Поскольку диафрагма гибкая, она перемещается таким образом, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть сдавлена, предотвращает сильное повышение давления на водяной стороне, которое могло бы привести к разрыву системы.

    Где пополнить давление в котле

    Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как долить воду в систему. Способ заполнения также можно указать в инструкции по эксплуатации.Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации котла. Часто можно найти бесплатную копию.

    Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, смягченную ионообменным (регенерированной солью) водоумягчителем. Мы не думаем, что у них есть какие-либо возражения против встроенных ингибиторов магнитного или электролитического образования солей.Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (режим байпаса), пока вы доливаете воду в системе центрального отопления.

    Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже бара (0,75 бара), мы добавляем его, доводя его до 1–1½ бара.

    Гибкий заправочный шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами

    Герметичные системы пополняются с помощью заправочной петли или какого-либо заправочного звена. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному.Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но фактически не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

    Чаще всего заправочные звенья встраиваются в котел как неотъемлемая часть, доступ к которым обычно осуществляется с нижней стороны котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце линии связи. У некоторых есть «ключ», который необходимо установить перед открытием заправочных клапанов и вынуть после того, как они были закрыты.У других есть подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

    В нормативных актах по водоснабжению установлены строгие правила подключения накопленной воды в системах центрального отопления к чистой питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопровод. Петлю наполнителя или узел звена разрешается подсоединять только во время фактического наполнения (или пополнения), и его следует отсоединять сразу же после этого.

    Помимо возможности отключения, узел должен включать запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан — это два обратных клапана, расположенных в линию, с контрольной точкой между ними. Установки заправочных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

    Инструменты для заправки синего цвета, прикрепленные к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленая манжета является частью заправочного узла, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

    Был наложен большой штраф за то, что заправочная петля оставалась подключенной.Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и ряд монтажников были оштрафованы за то, что оставили петлю на месте. Мы никогда не слышали о наложении штрафа на домовладельцев, но правила применимы к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о введении в действие правил.

    Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевого водоснабжения, правила всегда казались чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце отключены, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет пройти обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

    Он также почти всегда будет пытаться перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отключите заправочную петлю!

    Перебор всех методов розлива разных производителей займет слишком много времени. Если у вас нет внешней заплетенной заправочной петли, обратитесь к Инструкциям по установке и обслуживанию вашего котла.Эта информация также может быть в инструкции по эксплуатации вашего котла.

    Чтобы заполнить систему центрального отопления (или увеличить давление котла) с помощью плетеной петли, сначала необходимо подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в том месте, где будет подсоединяться шланг, могут быть навинчивающиеся колпачки. В этом случае вам необходимо убедиться, что оба стопорных клапана были закрыты, прежде чем снимать заглушки и подсоединять шланг. После подсоединения шланга вы открываете один клапан (неважно, какой именно).Затем, наблюдая за показаниями манометра, вы медленно открываете другой клапан.

    Вы должны услышать шипение воды в систему. Когда давление в системе станет достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, отсоедините заправочный шланг с оплеткой и закройте все колпачки.
    Если система центрального отопления уже заполнена водой и воздух был удален, требуется удивительно мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бар. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

    Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой, а воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1,5 бар.

    Если давление в котле повышается только до 1½ бара, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного сосуда.
    Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом немного повысится давление в бойлере.

    Если установлен внешний расширительный бак и давление холодного котла составляет 1 бар, вы можете увидеть быстрое повышение давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении в 1½ бар расширительный карман во внешнем резервуаре доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бара.Как только давление в системе достигнет 1½ бара, давление будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

    Если внешний расширительный бак был установлен для замены вышедшего из строя расширительного бака котла, мы предпочли бы, чтобы давление предварительной зарядки в новом резервуаре было снижено до диапазона от бар до 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

    Давление в котле остается слишком высоким

    Если давление в котле остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это неисправность.В этом случае вы должны проверить, куда спускается вода через предохранительную трубу от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю чашу.

    Чан-тарелка — это воронка, в которой вода проходит вниз по трубе наверху, через воздушный зазор, прежде чем по другой трубе выйдет из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти чаны обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

    Если вода в системе проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на то, что вода стекает, есть 2 вероятные причины:

    Во-первых, ваш наливной контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не полностью закрытыми.В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны необходимо закрыть, а контур отсоединить. Воду необходимо слить до тех пор, пока давление в системе (холодное) не упадет примерно до 1½ бара. Если вода продолжала проходить через предохранительный клапан на 3 бара и давление в котле упало, предохранительный клапан необходимо заменить.

    Если наливной контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что некоторое количество воды было слито из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник.Пластинчатые теплообменники — это вторичные теплообменники. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все котлы с комбинированной системой имеют.

    Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в бойлере, в котором вода в системе отделена от чистой водопроводной воды с помощью набора металлических пластин.

    Фактически, горячая вода в системе (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике.Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути к горячим кранам. Эти дорожки длинные и «свернуты» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

    Если есть утечка через стену между двумя проходами, водопроводная вода под высоким давлением попадает в водопровод системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до немногим более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан.

    Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр остается на отметке около 3 бар, и вода непрерывно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

    Большие перепады давления в котле

    Большие колебания давления в котле вызваны неисправным расширительным баком. Вы можете найти больше в нашей статье «Неисправности расширительного сосуда».Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сможете его заменить.

    Давление в котле падает, но не повышается

    Если вы доливаете и продолжаете терять давление в бойлере, но давление не поднимается слишком высоко, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После того, как клапан приводится в действие, автоматически при повышении давления или вручную, он не может полностью закрываться. Так как клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова запустить его вручную, чтобы посмотреть, очистит ли это его.

    При повороте красного колпачка внутренний клапан поднимается с места, позволяя воде хлынуть через него. Если повернуть его дальше, он захлопнется, когда он упадет обратно на свое место. Вы можете повторить это, пополняя давление в бойлере по мере необходимости. Если давление сохраняется, вам повезло. В противном случае вам нужно будет заменить клапан.

    Давление в котле продолжает падать

    Если давление в котле продолжает падать, несмотря на долив воды, есть 3 места для поиска:

    Вода видна, когда она проходит через чан-тарелку от верхней трубы к нижней.

    Первый — вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу.Обычно при этом вода сбрасывается наружу, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
    Иногда предохранительная труба заканчивается канализацией сточной воды в доме. В этом случае должна быть установлена ​​чан-тарелка.

    Тарелка — это воронка, которая позволяет вам видеть проходящую воду. Вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее частой причиной потери давления.

    вторая причина потери давления в котле встречается очень редко.В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, вода из системы может проходить в отстойник для конденсата и выводиться через конденсатопровод. Мы видели, как это случилось однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, проявили себя превосходно и бесплатно заменили теплообменник.
    Это может вызвать утечку в котле без конденсации. Если происходит очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не выходя наружу.Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры сгорания должен это показать.

    Третья причина потери давления — это внутренняя утечка в системе из котла, элементов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает и вы не видите, куда он идет, нужно поискать! Утечки наверху обычно видны на потолке внизу. Однако, если верхние этажи бетонные, протекающая вода может проходить к краям и вниз через полость стены, не показывая ее.

    Если вы этого не видите, утечка, скорее всего, находится под полом. Если полы прочные или их невозможно поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
    Даже если вы видите, что вода безопасно уходит наружу, не поддавайтесь искушению просто продолжать доливать. Плохая идея.

    Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который разрушает бойлер и радиаторы.
    В регионах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет.Он выпадает в самую горячую точку отопительной системы, в вашем котле.

    Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как из-за известкового налета котел закипит.

    Если при доливке давление в системе недостаточно

    Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (заправочный контур) не поднимает давление в котле до желаемого значения. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливного контура открыты.Обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

    Если вы можете получить давление выше ¾ бара (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не достигает такой отметки, попробуйте долить воду на ночь, когда давление в водопроводной воде может быть выше. Давление в водопроводной сети ночью часто бывает выше, потому что меньше людей набирает воду из водопровода.

    Если вы по-прежнему не можете получить достаточно высокое давление, убедитесь, что у вас нет редукционного клапана, который установлен на слишком низкое значение, встроенного в сеть.Кроме того, позвоните в вашу компанию по водоснабжению и спросите. Они могут появиться через несколько дней, но обычно они полезны.

    Обратите внимание :

    Мы рады, что вы сделаете отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте статью на свой собственный веб-сайт; ссылку на него вместо этого.

    Как правильно отрегулировать давление в бойлере? — Энергид

    Ваш котел должен иметь правильное давление, чтобы горячая вода могла нормально циркулировать между радиаторами, особенно если они находятся на разных этажах.Как правило, идеальное давление составляет от до бар, но оно может варьироваться от котла к котлу. Спросите у своего теплотехника.

    Проверить манометр

    Достаточно беглого взгляда на манометр, чтобы проверить давление в котле. В зависимости от модели вашего котла, он бывает различных форм :

    Стрелка манометра показывает фактическое давление в системе.Зеленая зона показывает правильный диапазон давления, а красная зона показывает критическую зону.
    Красная игла служит маркером, а черная игла соответствует действительному давлению. Эти две иглы должны находиться друг над другом.
    В некоторых моделях котлов давление воды отображается световыми индикаторами на панели управления.

    Что делать, если давление в моем котле слишком низкое?

    Процесс прост:

    1. Найдите два заправочных клапана .
    2. Полностью откройте один из двух клапанов
    3. Медленно откройте второй клапан , наблюдая за тем, как реагирует стрелка (или система световых индикаторов) на манометре
    4. Дайте игле достичь середины зеленой зоны (или иглы маркера)
    5. Игла может остановиться в начале зеленой зоны , не продвигаясь дальше, даже если вы полностью откроете клапан.Вероятно, это связано с тем, что водопроводная система вашего дома оборудована редуктором давления , который необходим для некоторых устройств (в частности, котлов). В некоторых районах в нижних частях города давление воды может быть выше или даже слишком высоким.
    6. Если стрелка останавливается в начале зеленой зоны, этого будет достаточно .
    7. Полностью закройте второй клапан . Затяните, но не слишком сильно, то есть не блокируя его.
    8. полностью закройте первый клапан . Затяните и этот.

    Что делать, если давление в моем котле слишком высокое?

    Ваш котел справляется с этим сам. Он оснащен предохранительным клапаном , который сбрасывает избыточное давление. Это означает, что совершенно нормально , чтобы время от времени видеть на этом клапане каплю воды .

    Однако , если вы заметили непрерывный поток воды , позвоните инженеру-теплотехнику.Либо ваш клапан неисправен, либо ваша система находится под избыточным давлением.

    Если давление постоянно растет , несмотря на слив воды через клапан, убедитесь, что оба заправочных клапана закрыты. Что делать, если давление не снижается? Выключите котел и обратитесь к установщику.

    Иногда рекомендуется проверить, нужно ли удалить воздух из радиаторов. Эта операция удаляет воздух и немного воды из контура, что снижает давление. Но если после прокачки он остается высоким, выключите котел и обратитесь к установщику.

    Будьте осторожны, потому что , если давление превышает 3 бара , предохранительный клапан останется открытым, и вы рискуете небольшого затопления. Если это произойдет, отключите подачу воды в котел, закрыв запорный клапан. Если не можете найти, отключите подачу воды на счетчике и дождитесь приезда теплотехника.

    Когда мне следует проверять давление в бойлере?

    Нет необходимости проверять его каждый день или даже каждую неделю. Давление в целом остается стабильным .Расширительный бак компенсирует колебания объема (и, следовательно, давления), вызванные расширением и сжатием, связанным с колебаниями температуры.

    Проверить давление:

    • на начало отопительного сезона
    • Через 1 или 2 месяца
    • после прокачки радиаторов и на следующий день

    Геотермальные тепловые насосы | Министерство энергетики

    Геотермальные тепловые насосы (GHP), иногда называемые GeoExchange, земные, наземные или водные тепловые насосы, используются с конца 1940-х годов.В качестве обменной среды они используют относительно постоянную температуру земли, а не температуру наружного воздуха.

    Хотя во многих частях страны наблюдаются сезонные экстремальные температуры — от палящей жары летом до минусовых морозов зимой — в нескольких футах ниже поверхности земли температура земли остается относительно постоянной. В зависимости от широты температура земли колеблется от 45 ° F (7 ° C) до 75 ° F (21 ° C). Как и в пещере, эта температура земли теплее воздуха над ней зимой и прохладнее воздуха летом.GHP использует преимущества этих более благоприятных температур, чтобы стать высокоэффективным за счет обмена теплом с землей через наземный теплообменник.

    Как и любой тепловой насос, геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с водным источником могут нагревать, охлаждать и, если таковые имеются, снабжать дом горячей водой. Некоторые модели геотермальных систем доступны с двухскоростными компрессорами и регулируемыми вентиляторами для большего комфорта и экономии энергии. По сравнению с воздушными тепловыми насосами они тише, служат дольше, не требуют особого обслуживания и не зависят от температуры наружного воздуха.

    Тепловой насос с двумя источниками энергии объединяет тепловой насос с воздушным источником тепла и геотермальный тепловой насос. Эти устройства сочетают в себе лучшее из обеих систем. Тепловые насосы с двойным источником имеют более высокие показатели эффективности, чем блоки с воздушным источником, но не так эффективны, как геотермальные блоки. Основное преимущество систем с двумя источниками энергии состоит в том, что они стоят намного дешевле в установке, чем одиночный геотермальный блок, и работают почти так же хорошо.

    Несмотря на то, что стоимость установки геотермальной системы может в несколько раз превышать стоимость установки системы с воздушным источником тепла и холода, дополнительные затраты могут быть окуплены за счет экономии энергии через 5-10 лет, в зависимости от стоимости энергии. и доступные стимулы в вашем районе.Срок службы системы оценивается до 24 лет для внутренних компонентов и 50+ лет для контура заземления. Ежегодно в США устанавливается около 50 000 геотермальных тепловых насосов. Для получения дополнительной информации посетите Международную ассоциацию наземных тепловых насосов.

    Почему мой комбинированный котел продолжает терять давление?

    Это вопрос, который мы часто получаем от наших клиентов. Но в большинстве случаев это легко исправить.

    Ваш пароконвектомат может терять давление по ряду причин.Потеря давления может быть вызвана утечкой в ​​предохранительном клапане, проблемой в расширительном баке, воздухом в вашей системе или утечкой в ​​самом трубопроводе системы отопления.

    В этой статье мы даем вам несколько вариантов, которые вы можете сделать самостоятельно, прежде чем вызывать лицензированного специалиста по HVAC. Не нужно быть экспертом, чтобы самостоятельно устранять неполадки! Просто следуйте простым инструкциям ниже, и есть большая вероятность, что вы решите свою проблему в кратчайшие сроки.

    Проверьте, нет ли утечки в предохранительном клапане комбинированного котла.

    Если через предохранительный клапан проходит непрерывный поток воды, то очень высока вероятность, что внутри него застрял какой-то мусор. Скорее всего, это ваша проблема, и вам нужно будет вызвать специалиста по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Может потребоваться замена клапана или его чистка, что является довольно недорогим ремонтом в 9 случаях из 10.

    Неисправен расширительный сосуд?

    Расширительный бак комбинированного бойлера предназначен для компенсации любого расширения, возникающего при нагревании воды для обогрева вашего дома или душа, мытья посуды и т. Д.Если расширительный бак неисправен, скорее всего, он не сможет справиться с расширяющейся горячей водой. Затем давление в сосуде будет быстро расти, и вода будет выбрасываться через предохранительный клапан.

    Если проблема не в этом, найдите клапан Шредера на расширительном баке (он похож на воздушный клапан на автомобильной или велосипедной шине). Отвинтите пластиковую крышку в верхней части клапана Шредера и надавите на штифт на клапане. Если воздух не выходит, а вода выходит из клапана, значит, расширительный бак неисправен.Мембрана внутри сосуда разорвана, и сосуд необходимо заменить.

    Все еще не проблема? Вполне возможно, что ваш расширительный бак должен находиться под давлением. Если давление в резервуаре быстро растет, а затем внезапно падает, когда открывается предохранительный клапан, пора заправить расширительный резервуар. Но вам понадобится эксперт, чтобы проверить давление, чтобы убедиться, что проблема действительно в этом. Сначала необходимо опорожнить сосуд, а затем проверить давление.

    Повышение давления в расширительном баке обычно должно выполняться в рамках ежегодного обслуживания, которое в первую очередь предотвратит возникновение проблем, но, тем не менее, это простой ремонт. Но будьте осторожны, мы рекомендуем, чтобы эту работу выполнял только лицензированный профессиональный специалист по отоплению. Это может быть слишком опасно для домашнего новичка. Речь идет о горячей воде и газе.

    Есть ли воздух в системе?

    Проверить наличие воздуха в вашей комбинированной котельной системе зачастую несложно.Вы просто можете диагностировать свою проблему с помощью всего нескольких проверок, прежде чем позвонить техническому специалисту.

    Прежде чем что-либо делать, попробуйте удалить воздух из радиаторов (если они есть в вашей системе). Удалить воздух из радиаторов довольно просто. Чтобы удалить воздух из радиаторов, используйте радиаторный ключ или плоскую отвертку (в зависимости от типа клапана). Найдите спускной клапан радиатора и медленно поверните его против часовой стрелки, пока не начнет капать вода. Это выпустит захваченный воздух и позволит горячей воде проникнуть в холодные ребра.Убедитесь, что вы продували радиаторы последовательно. И убедитесь, что вы используете полотенце или что-то еще, чтобы собрать капли из клапана, если вы не хотите беспорядка!

    Если не удается удалить воздух из радиаторов, обратитесь к специалисту. У вас может быть более серьезная проблема, такая как воздушная пробка в системе, или может потребоваться промыть саму систему. Мы не рекомендуем вам делать это самостоятельно, если вы не чувствуете себя полностью комфортно.

    Есть ли утечка в вашей системе центрального отопления?

    Утечка в системе центрального отопления также может привести к потере давления в комбинированном котле.Ищите признаки утечки, такие как пятна на потолке, влажный пол, протекающие трубы или небольшое отверстие в радиаторе. Корродированные трубы и радиаторы также могут быть хорошим ключом к определению места утечки.

    Поиск утечки может показаться поиском иголки в стоге сена, но это стоит попробовать, прежде чем вызывать специалиста по отоплению. Большинство компаний, занимающихся HVAC, взимают почасовую оплату, которая может стать довольно дорогой, если они потратят часы на устранение неполадок в вашей системе.

    Помогли ли мы решить вашу проблему?

    Если мы не смогли, не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев ниже.Или, если вы находитесь в районе Коннектикута, позвоните нам. @ (860) 818-3891. Мы будем рады помочь.

    Об авторе

    Кен — президент и соучредитель County Wide Mechanical Services, LLC. Он имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники. Кен сыграл важную роль в росте компании County Wide Mechanical Services в Коннектикуте. Он считает, что удовлетворенность клиентов — это основа компании.

    .

    Пошаговая кладка печи: Страница не найдена — Все про утепление и отопление дома и квартиры

    разновидности печей, этапы работы, уроки и видео

    В недалеком прошлом стационарная печь на твердом топливе служила в качестве основного источника отопления в помещении. В связи с этим профессия печника считалась популярной и достойной уважения. В наше время для обогрева домов и квартир можно использовать самые различные средства, но, всё же, популярность подобных кирпичных сооружений остаётся неизменимой.

    Уроки кладки печи своими руками

    По мнению экспертов, кладка печи своими руками – процесс хоть и длительный, но достаточно простой и понятный. Справиться с этим делом сможет любой мужчина, но, конечно, для этого необходимо подготовить специальные чертежи и ознакомиться с самой технологией кладки.

    Отличным помощником для начинающего каменщика являются различные видео и другие вспомогательные уроки. Подобный материал с пошаговой инструкцией быстро и доступно разъясняет все особенности кладки и монтажа, в результате даже неопытный монтажник сможет качественно и, главное, недорого сделать работу.

    Основные разновидности печей

    Перед тем как начать кладку подобного сооружения, стоит разобраться с основными разновидностями печей. В наше время используют следующие типы:

    • отопительные. Служат только для обогревательных целей. Отличаются упрощённой конструкцией и простотой кладки, которая, по сравнению со всеми остальными вариантами, считается самым простым и быстрым процессом.
    • отопительно-варочные. Являются самым востребованным и популярным решением. Могут применяться как и для обогрева помещений, так и для приготовления пищи на естественном огне.

    Кладка печи, видео

    В современном мире применяются и усовершенствованные типы данных сооружений, которые могут поставляться со встроенной кухонной плитой или полноценным духовым шкафом.

    К отдельной категории можно отнести печи-камины, которые являются прекрасным решением для загородных домов и особняков. Помимо своего основного предназначения по обогреву помещения, камины отлично дополняют интерьер и дарят тепло и уют в доме.

    Схема кладки печей своими руками может отличаться не только по предназначению будущего сооружения, но и по форме и дизайну будущей печи. В частных домах применяются прямоугольные или квадратные печи, но многие дизайнеры интерьеров создают сложные усовершенствованные модели круглой или овальной формой. Всё же, перед выбором формы будущей печи стоит тщательно учесть все особенности интерьера и удостовериться в наличии необходимого пространства для этого сооружения.

    Несмотря на то что кладку печи можно совершить и собственными усилиями за счёт огромного разнообразия пошаговых инструкций и видео кладки печей своими руками, всё же нельзя забывать о правилах и нормах пожарной безопасности.

    Перед началом монтажа печи стоит внимательно отнестись к выбору места её размещения. Например, если печь будет установлена в центральной части помещения, она сможет отлично прогреваться со всех сторон, соответственно отдаваемого тепла будет больше.

    Если печка устанавливается возле стенки, у пола постоянно будет «прогуливаться» холодный воздух. Поэтому эксперты рекомендуют обращать внимание именно на центральное размещение печи.

    Заранее определите место установки топочной дверцы. Стоит помнить, что чем удобнее размещается топочная дверца, тем удобнее и быстрее можно будет загружать в неё твердое топливо и не разносить при этом мусор по всему помещению.

    Собранная из кирпича печка зачастую может иметь внушительный вес. Чтобы предотвратить деформацию сооружения и пола дома стоит заранее подготовить надёжную бетонную основу – фундамент.

    Особенности конструкции

    Часто используемые кирпичи обладают достаточно простой и на первый взгляд, недорогой конструкцией. Но даже при этой простоте совсем несложно добиться отличной производительности и долговечности.

    Основными элементами кирпичных печей являются дымоход и топливник. В случае с варочными плитами могут применяться и дополнительные духовки, плиты или же соответствующая ёмкость для нагрева воды.

    Главной частью сооружения является топливник. Он предназначается для загрузки дров или прочего твёрдого топлива, которое будет использоваться для обогрева. Размеры топливника бывают разными. Перед тем как определиться с габаритами стоит учесть некоторые факторы, среди которых:

    • вид используемого топлива. Если речь идёт об дровах, то лучше всего применять топливники с высотой 50-100 см;
    • желаемые показатели производительности;
    • нужный объём.

    При кладке топливника печи стоит использовать только надёжный, огнеупорный материал.

    Дымоход – ещё один крайне важный элемент подобных сооружений, который служит для отведения отходов переработанного топлива и образованных во время работы печи токсических веществ.

    При проектировании будущего дымохода стоит приложить максимальные усилия, чтобы сделать этот элемент ровным, с минимальным количеством изгибов и поворотов. Идеальный дымоход имеет ровную вертикальную форму. При наличии изгибов и поворотов эффективность тяги ухудшается, соответственно эффективность обогрева помещения снижается.

    Ещё одним неотъемлемым элементом любой конструкции является камера зольника. Данный отсек предназначается для сбора золы. Ещё с помощью камеры зольника осуществляется подача воздуха внутрь агрегата к топливу. Камера зольника размещается под решеткой колосника и имеет собственную дверцу. Классический зольник имеет высоту в три кирпича.

    Основные важные этапы кладки своими руками

    С момента заливки основы – фундамента, должно пройти не меньше 3-4 недель. По истечению данного времени основание затвердеет и обретет желаемую прочность, за счёт чего оно сможет выдерживать вес будущей конструкции.

    Кладка печи – достаточно простой, но в то время ответственный и требовательный процесс, к которому нужно относиться с особым вниманием и осторожностью. Каждый неправильный шаг может привести к дальнейшим неисправностям всей конструкции.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Кирпичная печь своими руками — пошаговая инструкция

    В первой части этой серии мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов, рекомендации по правильному выбору места в доме под кладку печи, и — самое важное — возведение фундамента под печь. Теперь перейдём к практике — расскажем о том, как сложить печь своими руками.

    Однако этому процессу непосредственно предшествует кладка печи «всухую», а затем — подготовка раствора для кладки.

    Содержание статьи

    Кладка печи своими руками «всухую» — без раствора

    При кладке печи «всухую» деревянные рейки требуемой толщины заменят раствор, позволив выдержать нужный шовный зазор.

    Любой настоящий мастер, впервые столкнувшись с незнакомой конструкцией печи, сначала построит печь своими руками насухо, без использования раствора. Этот метод позволяет аккуратно и безопасно выложить печку, попутно разобравшись в расположении дымоходных каналов, и, следовательно, не допустить ошибок в процессе окончательной кладки на раствор.

    Насухо строится вся печка, до самого потолка. Каждый ряд укладывается строго в соответствии с инструкцией-порядовкой. При этом необходимо соблюдать толщину швов между кирпичами, как при кладке на раствор. Для этого можно использовать деревянные рейки толщиной 0.5 см. С вертикальными швами будет сложнее, но в горизонтальные швы рейки подкладывать необходимо, так как это позволяет увидеть настоящую высоту конструкции.

    В процессе сухой кладки печи из кирпича очень важно правильно разобраться в расположении дымоходного канала, через который дым будет поступать из топки в дымоход. Если проход построить неправильно, придется демонтировать и переделывать часть печи, а может и всю конструкцию целиком. Неправильно устроенный дымоходный канал может стать причиной обратной тяги, когда дым тянет не в дымоход, а в помещение.

    После того как печь полностью построена всухую, до дымоотводной трубы, ее можно разбирать. Если для кладки использовался не только целый кирпич, но и кусочки, имеет смысл каждый ряд уложить отдельной стопкой, и пронумеровать их. Так можно сильно упростить и ускорить работу – весь материал уже подобран и разложен по порядку. Останется только поочередно замачивать и укладывать кирпичи.

    Раствор для кладки печи своими руками

    Песчано-глиняный раствор

    Для кладки топки, а часто и для стен печи используется песчано-глиняный раствор. Это простейшая строительная смесь, для приготовления которой не понадобится много времени. Нужны только глина, песок и чистая вода. Песок перед приготовлением раствора нужно просеять. Глину для раствора замачивают за сутки до начала работ. Готовая глина по своей консистенции должна напоминать густую сметану. Песок добавляют, постоянно размешивая раствор, пока он не станет достаточно густым для кладки.

    По правилам печного дела, глиняный раствор не используют для кладки первого ряда и для строительства дымохода, так как в этих местах накапливается влага. Глина очень неустойчива к воздействию влаги, раствор может набухать, трескаться и разрушаться. Поэтому для  кладки печи в таких местах используют известковый раствор.

    Известковый раствор

    Готовят его следующим образом:

    • Необходимее материалы: негашеная известь, песок и вода. Известь разбавляют водой в соотношении 3:1. Воду в порошок добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. При этом нужно защитить дыхательные пути респиратором или маской, а руки перчатками.
    • Как только известь загустеет и станет напоминать по консистенции тесто, ее следует раскрошить и хорошенько просеять, чтобы удалить крупные фрагменты. В просеянный раствор добавляют песок в соотношении 1 часть извести 3 части песка, после чего раствор замешивают с водой. Иногда для крепости мастера добавляют немного цемента, на свое усмотрение.

    Более качественная и дорогая альтернатива известковому и глиняному раствору – цементный раствор. Его желательно использовать для кладки стенок печи из кирпича отопительного типа, духовок и дымоходов.

    Цементный раствор

    Для приготовления цементного раствора нужен, собственно, цемент, песок и вода. Соотношение песка к цементу – 3:1. Сначала перемешивают цемент с песком насухо, воду добавляют до достижения нужной консистенции. После этого можно приступать к кладке печи своими руками. Единственный недостаток цементного раствора – он быстро схватывается, смесь нужно полностью использовать в течение часа. Такой раствор не подходит для новичков, так как работать нужно быстро.

    Кирпичная печь своими руками — простейший вариант

    У новичка строительство печи может занять несколько дней, опытный мастер вполне может управиться за один день.

    Первый ряд кладки – самый важный, он сплошной, без полостей и отверстий. Для проверки горизонтали, вертикали и углов нужно использовать уровень и угольник. После того как первый ряд готов, его проверяют отвесом, конец которого крепят на потолок.

    Второй ряд выполняют из огнеупорного шамотного кирпича. Это перевязочный ряд печи из кирпича, нужен для укрепления конструкции. Главное – не делать в этом ряду швы толще 8 мм.

    На третьем и четвертом ряду кирпичей формируется поддувало. Четвертый ряд – начало топки. Эти два ряда кладут с учетом размера дверцы поддувала.

    Пятый ряд и шестой ряды должны перекрыть дверцу поддувала. Кладку печи делают соответственно порядовке.

    Начиная с седьмого ряда, используют только огнеупорный кирпич. Кирпич кладут на глиняный раствор. На этом ряду делают дверцу в топку.

    Восьмой и девятый ряды кирпичной печи кладут просто, проверяя уровень и углы кладки. Поверхность должна быть ровной, так как на десятый ряд укладывается варочная поверхность. При этом между варочной поверхностью и кирпичом должен соблюдаться  зазор не менее 2 см.

    Следующие ряды кладут просто, один за другим, вплоть до 33 ряда, на котором частично перекрывают тепловую камеру. Оставшееся место используется для установки задвижки плиты. Три ряда – 31, 32, 33 кладут с небольшим смещением относительно шамотного кирпича, для предотвращения пожара.

    Последний этап строительства печи своими руками – возведение дымохода. Строгих правил здесь нет, достаточно соблюдать вертикаль и следить за углами. Размеры свободные, подбираются соответственно конструкции печи.


    Читать дальше — пошаговая инструкция кладки печи Проскурина (отопительно-варочная печь с сушильной камерой).

    Кладка отопительной печи своими руками пошаговая инструкция

    Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

    Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

    Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

    Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

    Конструктивные компоненты печей из кирпича

    Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

    Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

    Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

    Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

    Фундамент: особенности устройства

    Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

    Этот факт обоснован рядом веских причин:

    • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
    • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
    • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

    К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

    Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

    Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

    В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

    На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

    При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

    Массив печи: специфика сооружения

    Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

    Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

    Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

    Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

    Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

    Во время кладки самостоятельному печнику следует:

    • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
    • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
    • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

    Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

    Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

    Труба: варианты и правила строительства

    Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

    По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

    • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
    • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
    • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

    Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

    На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

    При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

    На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

    Нюансы выполнения отделки печки

    Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

    По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

    Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

    Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

    Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

    Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

    Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

    Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

    Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

    Разновидности печей

    Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

    Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

    Русская печь

    Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

    Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

    Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

    Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

    Правила строительства

    Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

    • Определиться с местом расположения печи.
    • Подготовить правильный чертеж.
    • Купить качественные материалы для строительства.
    • Закупка инструментов.
    • Составить смету расходов.

    Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

    При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

    Выбор рабочих инструментов

    При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

    • Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
    • Кельма.
    • Молоток-кирка.
    • Лопата для раствора.
    • Отвес.
    • Печная линейка.

    Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

    Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

    Кроме кирпича используется:

    • Просеянный песок.
    • Глина – нормальной жирности.

    Фундамент под печь

    Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

    Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

    После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

    Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

    • выложить из кирпича;
    • заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

    Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

    Процесс кладки

    Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

    Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

    Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

    Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

    Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

    Кирпичная печь для дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

    В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.

    Варианты установки печи в доме

    Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

    Варианты размещения кирпичной печи

    Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

    Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

    Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

    Подбор кирпича, песка, раствора

    Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

    1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
    2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
    3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

    Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

    Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

    Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

    Подготовка, список инструментов

    Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

    Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

    Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

    Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

    Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

    Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

    • отвес;
    • кельма;
    • рулетка;
    • шпатель;
    • болгарка;
    • вязальная проволока;
    • строительный уровень;
    • металлические полосы, уголки;
    • ёмкости для цементного и глиняного раствора.

    Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

    У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

    Кладка фундамента

    Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

    При укладке базового ряда используется цементный раствор.

    Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

    Возведение тела печи

    Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

    Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

    Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

    Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

    Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

    Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

    Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.

    Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

    Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

    Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

    Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

    Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

    Кладётся следующий кирпичный ряд.

    На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

    Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

    Топка новой печки с камином готова.

    Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

    Тело печки построено.

    Создание дымохода

    Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

    Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

    Над крышей топки монтируются сажечистки.

    Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

    После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

    Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

    Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

    Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

    Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

    В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

    Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

    Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

    Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

    Кирпичная печь своими руками. Часть 3: пошаговая инструкция, кладка «всухую» и подготовка раствора

    В первой части этой серии мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов, рекомендации по правильному выбору места в доме под кладку печи, и — самое важное — возведение фундамента под печь. Теперь перейдём к практике — расскажем о том, как сложить печь своими руками.

    Однако этому процессу непосредственно предшествует кладка печи «всухую», а затем — подготовка раствора для кладки.

    Кладка печи своими руками «всухую» — без раствора

    Любой настоящий мастер, впервые столкнувшись с незнакомой конструкцией печи, сначала построит печь своими руками насухо, без использования раствора. Этот метод позволяет аккуратно и безопасно выложить печку, попутно разобравшись в расположении дымоходных каналов, и, следовательно, не допустить ошибок в процессе окончательной кладки на раствор.

    Насухо строится вся печка, до самого потолка. Каждый ряд укладывается строго в соответствии с инструкцией-порядовкой. При этом необходимо соблюдать толщину швов между кирпичами, как при кладке на раствор. Для этого можно использовать деревянные рейки толщиной 0.5 см. С вертикальными швами будет сложнее, но в горизонтальные швы рейки подкладывать необходимо, так как это позволяет увидеть настоящую высоту конструкции.

    В процессе сухой кладки печи из кирпича очень важно правильно разобраться в расположении дымоходного канала, через который дым будет поступать из топки в дымоход. Если проход построить неправильно, придется демонтировать и переделывать часть печи, а может и всю конструкцию целиком. Неправильно устроенный дымоходный канал может стать причиной обратной тяги, когда дым тянет не в дымоход, а в помещение.

    После того как печь полностью построена всухую, до дымоотводной трубы, ее можно разбирать. Если для кладки использовался не только целый кирпич, но и кусочки, имеет смысл каждый ряд уложить отдельной стопкой, и пронумеровать их. Так можно сильно упростить и ускорить работу – весь материал уже подобран и разложен по порядку. Останется только поочередно замачивать и укладывать кирпичи.

    Раствор для кладки печи своими руками

    Песчано-глиняный раствор

    Для кладки топки, а часто и для стен печи используется песчано-глиняный раствор. Это простейшая строительная смесь, для приготовления которой не понадобится много времени. Нужны только глина, песок и чистая вода. Песок перед приготовлением раствора нужно просеять. Глину для раствора замачивают за сутки до начала работ. Готовая глина по своей консистенции должна напоминать густую сметану. Песок добавляют, постоянно размешивая раствор, пока он не станет достаточно густым для кладки.

    По правилам печного дела, глиняный раствор не используют для кладки первого ряда и для строительства дымохода, так как в этих местах накапливается влага. Глина очень неустойчива к воздействию влаги, раствор может набухать, трескаться и разрушаться. Поэтому для кладки печи в таких местах используют известковый раствор.

    Известковый раствор

    Готовят его следующим образом:

    • Необходимее материалы: негашеная известь, песок и вода. Известь разбавляют водой в соотношении 3:1. Воду в порошок добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. При этом нужно защитить дыхательные пути респиратором или маской, а руки перчатками.
    • Как только известь загустеет и станет напоминать по консистенции тесто, ее следует раскрошить и хорошенько просеять, чтобы удалить крупные фрагменты. В просеянный раствор добавляют песок в соотношении 1 часть извести 3 части песка, после чего раствор замешивают с водой. Иногда для крепости мастера добавляют немного цемента, на свое усмотрение.

    Более качественная и дорогая альтернатива известковому и глиняному раствору – цементный раствор. Его желательно использовать для кладки стенок печи из кирпича отопительного типа, духовок и дымоходов.

    Цементный раствор

    Для приготовления цементного раствора нужен, собственно, цемент, песок и вода. Соотношение песка к цементу – 3:1. Сначала перемешивают цемент с песком насухо, воду добавляют до достижения нужной консистенции. После этого можно приступать к кладке печи своими руками. Единственный недостаток цементного раствора – он быстро схватывается, смесь нужно полностью использовать в течение часа. Такой раствор не подходит для новичков, так как работать нужно быстро.

    Кирпичная печь своими руками — простейший вариант

    У новичка строительство печи может занять несколько дней, опытный мастер вполне может управиться за один день.

    Печь из кирпича своими руками

    Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

    Виды печей для дома

    Классификация по целевому использованию

    1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
    2. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

    Классификация в зависимости от конструкции

    Прямоточные.

    Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.


    Минусы прямоточных печей:

    • Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

    Плюсы:

    • За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

    Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

    Колпаковые.

    Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

    Плюсы колпаковых печей:

    • Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
    • Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

    Классификация в зависимости от материала

    Плюсы:

    • Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
    • Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

    Минусы:

    Плюсы:

    • Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
    • Не пожароопасные.
    • Компактные.
    • Быстро нагреваются.
    • Огромный выбор печей по внешним данным.
    • Не требуется дополнительно облицовывать.
    • Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
    • Высокий КПД.
    • Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
    • Невысокая цена.

    Минусы:

    • Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

    Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

    Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

    • Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
    • Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
    • Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
    • Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
    • Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

    Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

    • Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
    • Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

    Инструменты и материалы

    • Глина (для изготовления раствора для кладки).
    • Песок.
    • Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
    • Труба.
    • Гравий.
    • Дерево.
    • Цемент.
    • Рубероид.
    • Решетка колосника.
    • Уголковая сталь.
    • Кровельная сталь.
    • Проволока.
    • Гвозди.
    • Паровая задвижка.
    • Духовой шкаф.
    • Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
    • Чугунная плитка.

    Инструменты:

    • Печной молоток.
    • Линейка.
    • Мастерок.
    • Кирка.
    • Угольник.
    • Отвес.
    • Уровень.

    Конструкция и чертежи.

    Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

    Русская печь.

    Плюсы:

    • КПД может достигать 80 процентов.
    • Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
    • Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

    Минусы:

    • Большой размер.
    • Много весит.
    • Долгий прогрев.
    • После перерыва обязательна суточная протопка.
    • Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

    Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

    Печь — «голландка».

    Относится к канальному типу.

    Плюсы:

    • Простая кладка
    • Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
    • Быстро нагревается.
    • Относительно мало весит.
    • Допускает приготовление пищи.
    • Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

    Минусы:

    Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

    Обычная прямоугольная.

    Плюсы:

    • Не занимает много места.
    • Простая конструкция.
    • Низкие цены на материал и топливо.

    Минусы:

    • Средний КПД.
    • Не очень долго держит тепло.

    Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

    Печь — «шведка».

    Относится к отопительно-варочному типу.

    Плюсы:

    • Допускает приготовление пищи.
    • Высокий КПД.
    • Быстрый разогрев.
    • «Экономит» топливо.
    • Относительно небольших размеров.
    • Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

    Минусы:

    • Требуется разгонная протопка.
    • Имеет сложную кладку для новичка.

    Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

    Печь с камином.

    Плюсы:

    • Очень низкая пожароопасность.
    • Эстетична.
    • Высокий КПД.
    • Равномерно прогревают помещение.

    Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

    Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

    Печь состоит из следующих уровней:

    1. Фундамент
    2. Бутовая кладка.
    3. Глубина закладки.
    4. Гидроизоляция.
    5. Массив печи.

    Состав массива:

    Состав трубы:

    • Перекрытие.
    • Разделка.
    • Утеплитель.
    • Выдра.
    • Оголовок.
    • Металлический колпак.
    • Стояк трубы.
    • Металлический лист.
    • Шейка трубы.

    Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

    Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять кладку кирпича на примере русской печи.
    Ряд номер..

    1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
    2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
    3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
    4. Четвертый ряд – опора подпечка.
    5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
    6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
    7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
    8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
    9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
    10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
    11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
    12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
    13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
    14. Стенки шестка и горнила.
    15. Стенки шестка и горнила.
    16. Стенки шестка и горнила.
    17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
    18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
    19. Стенки шестка.
    20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
    21. Кладка горнила, начало самоварника.
    22. Конец перекрышки. Установка душника.
    23. Каналы самоварника и перетрубья.
    24. Те же каналы.
    25. Дополнительный канал для вьюшки.
    26. Те же каналы.
    27. Установка полудверки.
    28. Перевязка швов и те же каналы.
    29. Перевязка швов и те же каналы.
    30. Перевязка швов и те же каналы.
    31. Соединение трубы и душника.
    32. Установка задвижки.
    33. Кладка трубы.

    33+ кладка трубы.

    Как построить печь своими руками: описание процесса.

    1. Заложить фундамент.
    2. Положить первый ряд (по шнуру).
    3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
    4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
    5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
    6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

    Как построить печь своими руками из кирпича видео:

    Полезные советы

    • Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
    • Выбирайте чертеж, который вам по силам.
    • Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
    • При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
    • Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
    • Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

    Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

    пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

    Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

    Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

    Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

    Содержание статьи:

    Конструктивные компоненты печей из кирпича

    Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

    Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

    Галерея изображений

    Фото из

    Отопительная печь с фигурной отделкой

    Традиционный отопительный агрегат — камин

    Печь с лежанкой для обогрева и сушки

    Варочная печь в частном доме

    Универсальный отопительно-варочный агрегат

    Русская беленая печка с заслонкой

    Кирпичная печь с емкостью для горячей воды

    Печка каменка в русской бане

    Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

    Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все , она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

    Фундамент: особенности устройства

    Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

    Этот факт обоснован рядом веских причин:

    • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
    • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
    • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

    К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

    Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

    Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

    Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

    В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

    На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по .

    В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

    При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

    Массив печи: специфика сооружения

    Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

    Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

    Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

    Галерея изображений

    Фото из

    Строительство массива кирпичной печи

    Топливник кирпичного отопительного агрегата

    Варочная панель в конструкции дачной печки

    Кладка дымовых каналов из кирпича

    Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

    Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

    Во время кладки самостоятельному печнику следует:

    • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
    • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
    • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

    Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

    Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

    Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

    Труба: варианты и правила строительства

    Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

    По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

    • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
    • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
    • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

    Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

    На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

    Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

    При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

    На построенную трубу надевают металлический – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

    Нюансы выполнения отделки печки

    Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

    По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

    Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

    Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

    Галерея изображений

    Фото из

    Побелка — типичный вид отделки

    Сочетание побелки с облицовкой

    Бюджетная облицовка обычным кафелем

    Роскошная облицовка эффектными изразцами

    Вероятные осложнения для печника

    В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

    Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

    Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

    Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

    Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

    В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

    Галерея изображений

    Фото из

    Многофункциональная кирпичная печка

    Различия по габаритам и теплоемкости

    Расположение агрегатов возле капитальных стен

    Обогрев одной печью смежных помещений

    Большая кирпичная печь в середине комнаты

    Большая кирпичная печь в середине комнаты

    Расположение печи возле внешней стены

    Расстояние между стеной и дымоходом

    Кладка упрощенного варианта русской печки

    Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

    Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

    Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

    В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

    Уникальная конструкция печного фундамента

    Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

    На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

    Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

    Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

    Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

    Порядовая кладка в подробностях

    Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

    Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома

    На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

    Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

    Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

    Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели

    После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

    С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

    Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

    В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

    «Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

    Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

    Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

    Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

    Порядовое руководство по кладке печки – отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией

    В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

    На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

    По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

    В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

    В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

    Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

    На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

    Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода

    В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

    После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

    С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

    В обустройстве используются традиционные металлические приборы:

    Галерея изображений

    Фото из

    Задвижка для кирпичной трубы печки

    Чугунная дверка с прижимным приспособлением

    Дверка поддувала печной топки

    Колосниковая решетка кирпичной печки

    Дверки для прочистки дымовых каналов

    Чугунная плита для варочной печи

    Духовой шкаф для варочных агрегатов

    Водогрейная коробка для наружного размещения

    Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

    Выводы и полезное видео по теме

    Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

    Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

    Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

    Republished by Blog Post Promoter

    Это интересно

    пошаговая инструкция, как самому правильно сложить печь с плитой на даче, кладем пошагово, как переложить, как сделать топку из кирпича, чертежи

    Особенности кладки печи из кирпича своими руками

    Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

    Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом

    Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
    Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
    Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы

    Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
    Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
    Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи

    Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
    Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
    Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
    Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.

    Колосниковая решетка

    Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
    При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
    Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
    Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

    Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

    Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

    • Строительный уровень.
    • Совковая лопата.
    • Строительный маркер.
    • Измерительная лента (рулетка).
    • Строительный отвес.
    • Угломер.

    Необходимые инструменты

    Инструменты для кладки кирпича

    Раствор готовят в удобной емкости, для замеса используют электрическую дрель с венчиком. Также понадобится сито для песка и для процеживания глины перед закладкой в раствор.

    Другие инструменты:

    • молоток-кирка, мастерок (кельма), строительный молоток;
    • расшивка для оформления формы шва, водяной и пузырьковый уровень;
    • отвес, рулетка, плотничный угольник, шнур.

    Для начинающих потребуется деревянная порядовка. Это рейка, на которой для облегчения нанесены риски, обозначающие расстановку соседних кирпичей. Понадобится правило, чтобы правильно выставлять элементы на плоскости.

    Какой должна быть

    Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

    К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

    Требования

    Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

    Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой.

    Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне».

    А сняв кольцо с варочной поверхности, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

    Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды.

    Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

    Где можно купить и по каким ценам варочную поверхность для плиты

    Материалы

    Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью? В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

    Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

    Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени.

    Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

    Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

    Особенности конструкции

    Благодаря особому внутреннему строению печи, она быстро нагревается и при этом долго сохраняет тепло. Историки утверждают, что помпейская печь появилась на Пиренейском полуострове и изначально использовалась именно для приготовления открытого пирога с сыром, где для обогрева помещения конструкция была не нужна.

    Оформление помпейской печи

    Позже она получила распространение и по всему миру. Ее еще называют неаполитанская, итальянская печь, тандыр.

    Помпейская печь не только станет идеальной конструкцией для приготовления пиццы, пирогов и хлеба, но и украсит любой загородный участок. В сочетании с беседкой или мангалом, она становится настоящим ландшафтным украшением, становясь излюбленным местом отдыха всей семьи.

    Печь во дворе

    В основном такую печь устанавливают на загородных участках на улице, в зоне барбекю, в саду на открытом воздухе, но при желании и внесении некоторых технических доработок, помпейскую печь можно возвести и в доме. Для этого, конечно, придется предусмотреть не только надежный прочный фундамент, но и дымоход.

    В этой статье мы рассмотрим классический вариант строительства итальянской печи на открытом воздухе. Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, хочется предупредить, что кладка помпейской печи – очень непростое и дорогостоящее мероприятие.

    Но если вы все правильно выполните, то такая печь будет радовать вас не один десяток лет, придавая аутентичный вид даче и помогая готовить вкусную домашнюю выпечку. Благодаря нашей понятной и простой инструкции, осилить кладку помпейской печи своими руками сможет даже новичок.

    Устройство помпейской печи чем-то схоже с конструкцией древней славянской печи.

    Конструкция помпейской печи

    Но, в отличие от традиционной русской печи, она гораздо быстрее нагревается. Готовить пироги в ней можно уже буквально через 30 минут после разогрева, в то время, как русской печи понадобится не менее 3-4 часов, прежде чем достичь оптимальной для приготовления еды температуры.

    Такая скорость разогрева в помпейской печи достигается благодаря меньшей термальной массе. Слой кирпича, который нагревается, составляет всего 12 см. Уже за 45 минут после растопки, температура в этой печи достигает 260 градусов, а через час — 370 градусов.

    Каким образом происходит распределение температуры в помпейской печи?

     Через 30 минутЧерез 45 минутЧерез 60 минутЧерез 90 минут
    Наружная часть свода150260370370
    Внутренняя часть свода315370370370

    Особенностью и главным преимуществом помпейской печи является то, что в ней можно приготовить практически любое блюдо за короткое время. Благодаря большой температуре, которая достигается внутри свода, в ней отлично выпекается пицца и хлеб. Особую пикантность выпечке придает дым.

    Подготовительные работы

    Перед тем как начинать строительство русской печи, следует убедиться, что все необходимое есть в наличии.

    Выбор места

    От выбора места для постройки печи зависит очень многое. Необходимо соблюсти зазор до стен из горючего материала 30-40 см или предусмотреть их защитную обшивку асбестом. Промежутки потребуются и для доступа к наружным стенкам печки с целью их осмотра и ремонта.

    Для тяжелого агрегата весом в несколько тонн нужно прочное основание (фундамент), защищенное от грунтовой влаги. Заранее предусматривают место, где дымоход пройдет через перекрытия потолка и крыши. Здесь не должно оказаться конька или стропил.

    Инструменты для кладочных работ

    Основные рабочие инструменты печника:

    • узкий мастерок (кельма) для кладки раствора и зачистки излишка из швов;
    • молоток-кирка для придания цельному кирпичу требуемой формы;
    • строительный уровень и отвес.

    Для замешивания раствора нужны лопата и емкость.

    Инструмент печника

    Сейчас резку кирпича в клин, снятие углов и шлифование облицовки выполняют ручным электроинструментом (болгаркой) с алмазными кругами. Это сильно упрощает труд мастера.

    Необходимые материалы

    Основные материалы для устройства надежного очага: кирпич и огнеупорный раствор

    Их качеству уделяют пристальное внимание. Также потребуется: чугунное литье для дверей, заслонок, задвижек, колосников и варочная плита

    Выбор кирпича

    Верный подбор кирпича для работы – ключевой фактор экономичности тепловой отдачи и долгого срока службы будущего очага. Поэтому имеет смысл приобретать красный глиняный кирпич марки М150-М200 только первого сорта. Пустотелый материал для печной кладки непригоден.

    Не подходят для такой работы и кирпичи с явными следами брака:

    • несоответствие стандарту (230х125х65 мм), на который ориентированы все типовые порядовки;
    • со следами пережога, коробления, дефектами формы и поверхности;
    • с раковинами после выделения газов;
    • имеющие трещины и задиры от резания.

    Специальные сорта кирпича высшего качества, называемого подовым, продаются поштучно и идеально подходят для кладки печей.

    Фундамент

    Основание тяжелой печи устраивают на бетонном фундаменте, который отливают по утрамбованной щебеночной подушке в яме глубиной до полуметра. Горизонтальную гидроизоляцию от грунтовой воды выполняют из 2 слоев рубероида на битумной мастике.

    Раствор для кладки

    Требования к подходящему для печных работ раствору серьезно отличаются от привычных.

    От материала требуется:

    • стойкость к высоким температурам;
    • коэффициент теплового расширения, максимально близкий к таковому у кладочного кирпича.

    Огнеупорная смесь для кладки печей

    Поскольку качество глины здесь играет ведущую роль, лучше купить в строительном магазине готовую сухую смесь.

    Проверка качества глины

    Пригодность глины к печной кладке можно проверить народным способом. Из раствора сделайте шарообразный комок величиной с детский кулак и медленно сожмите между двух дощечек. Если глина качественная, комок потрескается только после сжатия до половины размера. Тощая негодная глина не деформируется вообще, а материал средней кондиции лопнет после сжимания примерно на треть.

    Особенности эксплуатации и чистки печи

    Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

    По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

    Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

    Берёзовые дрова

    Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

    Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

    Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

    10 основных правил по кладке дачной печи

    1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.
    2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

      Выбор места для строительства

      Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.

    3. Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.

      Швы делаем тонкими

    4. Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.
    5. Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.

      Натяните отвесы по углам

    6. Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
    7. Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
    8. На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
    9. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
    10. Каждый ряд начинайте вести с угла.

    Через какое время можно использовать устройство

    Сразу после кладки печи не топят. Естественная просушка кладки занимает 5-8 дней. Время сушки тем больше, чем ниже температура воздуха. При отрицательных температурах кладка не просыхает вообще.

    Для ускорения сушки в топку направляют тепловой вентилятор или включают в ней мощную электрическую лампу накаливания.

    После естественного просушивания печку начинают протапливать, используя небольшие охапки сухих дров. Период принудительной сушки занимает разное время (от 10 дней до 3 недель).

    Принудительную сушку считают завершенной, когда на стенках топки и на внутренней стороне остывшей печи перестает появляться конденсат (капельки воды). После исчезновения конденсата сооружение готово к полноценной топке (через 3-4 недели в летнее время, через 1-1,5 месяца зимой).

    Особенности печей в зависимости от их размещения

    Огромное разнообразие конструкций русских печей объясняется тем, что еще сотню лет назад каждый мастер обладал собственными «секретами» и строил по своему представлению. Едиными оставались лишь главные характеристики, превращающие очаг в русскую печь: большая сводчатая топочная камера, толстые стенки, кирпичный дымоход.

    Печь для дома

    Наиболее традиционна, удовлетворяет потребности жильцов дома в тепле. Выполняет отопительную функцию, оборудована для варки блюд и выпечки хлеба, сушки вещей, заготовки грибов и фруктов на зиму. Имеет обогреваемую лежанку для сна.

    Русская печь в интерьере современного дома

    В уменьшенном эконом-варианте служит в качестве кухонной печки. Размеры в плане — от 1,5х2,5 м.

    Печь для дачи

    Русская печь для дачи строится по стандартной конструкции, близкой к домовой. Для домов, где не живут постоянно, этот тип очага слабо приспособлен, так как от простоя в работе может отсыреть и потребовать долгой сушки. Более приспособлены для таких условий другие виды печей – голландка или шведская.

    Печь для гаража

    Гараж для многих мужчин становится особенным местом, создающим личное пространство

    Поэтому важно, чтобы в таком небольшом помещении зимой было тепло. К гаражной кирпичной печке не выдвигается требование долго поддерживать температуру, ведь в этом помещении не готовят пищу

    Поэтому конструкция такой теплушки предельно упрощена, а размеры минимальны: 60х60 см в плане при кладке в 9 рядов.

    Печь для бани

    Банная печь не применяется для долгого отопления жилых помещений или приготовления еды, поэтому конструктивно отличается от домовой. Особенность – наличие обогреваемой каменки (емкости, куда загружают колотый камень стойкой к перепаду температур породы).

    Печь для бани из кирпича

    Печь для беседки

    Желание возвести печку на открытом воздухе (в летней веранде, беседке или вообще отдельно стоящую) имеет под собой ряд рациональных обоснований. Прежде всего, хозяев интересует возможность быстро приготовить или разогреть еду с применением бесплатного сырья (отходов древесины, валежника).

    Второй фактор: в жаркую погоду не хочется ради кухонных дел «включать отопление» в жилых помещениях. Нужно учесть, что во многих дачных домах большая печка отсутствует ради экономии места.

    Уличная печь

    Отдельно стоящую на улице печь отличает такое качество, как неприхотливость к воздухообмену. Для этих очагов не так критична угроза, что по дому распространится угарный газ. Отсюда менее строгие требования к наличию тяги, качеству кладки или возникновению трещин. Поэтому нередко подобным образом устраивают тепловые установки вообще без дымохода с открытыми решетками для шашлыка или гриля, а также коптильные камеры, выделяющие большой объем дыма.

    Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

    Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

    1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

    Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

    1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
    2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
    3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

    Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

    1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
    2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
    3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
    4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

    Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

    По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

    Фундамент под печь

    Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

    Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

    После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка.

    Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

    Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

    • выложить из кирпича;
    • заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

    Рецепт бетонного раствора – одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

    Конструкция русской печи

    Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

    С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

    Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

    • подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
    • холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
    • шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
    • пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
    • горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
    • щеки – передней стенки горнила;
    • устья печи – отверстия между щеками;
    • перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
    • вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
    • лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

    На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

    До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

    Традиционная

    Традиционная конструкция русской печи

    Русская печь состоит из:

    1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
    2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
    3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
    4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
    5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
    6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
    7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
    8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
    9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

    Современная

    Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

    Устройство современной печи

    Кладка печи своими руками: пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

    Начиная работу по закладке кирпичей для печи, следует ознакомиться с порядовкой. Она зависит и от материала, и от размера печи. При этом обязательно необходимо каждый раз замерять края. Поскольку при любом, даже миниатюрном зазоре, дым будет попадать в помещение. Кирпичи всегда прилегают очень плотно, что зависит не столько от усилий. Сколько от качественно подготовленного раствора.

    Порядовка банной печи

    Фото 8 Схема порядовки банной печи

    1. Первый ряд, как уже упоминалось ранее, необходимо выкладывать на предварительно подготовленную основу. Для этого фундамент под печью затягивается битумной гидроизоляцией или рубероидом. Все кирпичи из первого ряда смачивайте водой.

    1. Установите отвес с грузиком, как показано на фото

    1. Второй и последующие ряды кирпичей кладете в шахматном порядке.

    1. На 3-м ряду, как правило, монтируют дверцу поддувала и укрепляют ее прочной проволокой.

    1. Чтобы надежно закрепить дверцу, кирпичи вокруг следует подрезать

    1. На 4-м ряду проверяйте ровность стен и будущей печки с помощью отвеса

    1. С этого же ряда начинается укладка зольника и колосника. Перед тем, как устанавливать колосник, сделайте в окружающих кирпичах отверстия, которое будет нивелировать расширение при нагревании.

    1. В 6-м ряду монтируется дверка для поддувала. В 7-м устанавливаются дверка для топки и колосниковая решетка. С 8-го ряда начинается кладка дымохода, что и продолжается до четырнадцатого включительно. На 14-м ряду монтируются уголки, а на передней стороне подготавливается проем под емкость с водой. Обязательно необходимо замазать бак и все дверцы асбестом.


    1. С 15 по 18 ряды стенки выкладываются в половину кирпича и под углом. Так начинается формирование разделительной стены, где каждый последующий кирпич будет закрывать стык в шахматном порядке.
    1. В девятнадцатом ряду монтируется дверца, выводящая пар. Перед укладкой 20-21 рядов на кирпичи выкладываются стальные полосы, чтобы усилить крепление (именно сюда будет установлена емкость с водой). Далее всю емкость зашивают кирпичами, можно даже неполными частями или остатками.

    Общие рекомендации

    Для кладки печи рекомендуется использовать т.н. шамотный кирпич, в состав которого входит огнеупорная глина

    • Такой кирпич выдерживает даже самый высокие температуры и не лопается при попадании на него воду
      К тому же, декоративные характеристики вне всяких похвал.
    • Собираясь возводить кирпичные печи для дома, чертежи с порядовками и безопасная эксплуатация – самое важное, на что вы должны обратить внимание.
    • Минимально допустимое расстояние от трубы до деревянной поверхности – 10 см;
    • Зазор между крышей и печной трубой должен быть изолирован листом металла;
    • Площадь перед печкой изолируется аналогичным листом.

    Как сделать Буслаевскую печь

    Буслаевская печь (шведка) – конструкция, идеально подходящая для небольших домов, дач и загородных коттеджей. От классической русской печи отличается тем, что присутствует встроенный в нее кухонный очаг и вытяжка.

    Изготовить такую печь для дома помогут чертежи с порядовкой и описанием каждого этапа.

    Необходимые материалы и инструменты:

    • полнотелый кладочный кирпич (красный) 382 штуки;
    • огнеупорные кирпичи – 43 штуки;
    • дверцы для топки и поддувала;
    • плита чугунная со съемными конфорками 70 х 40 см;
    • духовой шкаф – 20 х 30 х 50;
    • задвижки;
    • колосник;;
    • 2 метровых уголка 4,5 х 4,5 см;
    • 4 метровых полосы 4 мм;
    • 4 полосы 25 см толщиной 2 мм;
    • 1 полоса 35 см толщиной 3 мм;
    • металлический жаропрочный лист 30 х 28 см;
    • чугунная плита;
    • кельма (мастерок) – для укладки раствора;
    • расшивка;
    • молоток-кирка;
    • лопата для раствора;
    • скоба;
    • правило
    • трамбовка;
    • швабровка.

    Схема Буслаевской печи

    1. Фото 6 Схема Буслаевской печи
    2. В видео подробная информация о порядовке и закладке каждого ряда
    3. Видео 2 Подробная инструкция по кладке печи
    4. Фото 7 Печь с изразцами

    Кладка печей своими руками — шведка порядовка

    Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

    Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

    • поддувало,
    • духовка,
    • топочная конструкция,
    • колосники и задвижки,
    • дверцы под прочистку,
    • а также стальную полоску.

    Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

    кладка печей шведка В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

    Строительные материалы для мини печи

    Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.

    Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:

    • 20 литров раствора;
    • 60 штук печного красного кирпича;
    • 38-40 штук шамотного кирпича;
    • дверка топки;
    • дверка поддувальная;
    • колосниковая решётка;
    • варочная панель;
    • задвижка дымохода.

    Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными.

    Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.

    Печь своими руками

    Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

    Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

    Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича

    Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

    Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

    Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова. который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

    От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.

    Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

    Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки .

    Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

    Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь. тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

    Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

    • На ней готовят пищу.
    • Обогрев.
    • Возможность встроенного духового шкафа.

    Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

    Расчёт основных параметров

    Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи.

    Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв.

    м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

    В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

    Топка

    Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.

    Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей.

    В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

    Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

    Зольник

    Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

    Печная труба

    При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

    В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича.

    Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ.

    Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

    • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
    • 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
    • От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
    • От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
    • 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

    Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

    Расчёт количества кирпичей

    Конструктивные элементы печей

    Любая кирпичная печь, какой бы она конфигурации не была и какую кладочную схему не использовала, включает в себя несколько общих конструктивных элементов, которые будут присутствовать во всех моделях.

    Фундамент

    Основание всего устройства печи, на который она опирается. В зависимости от типа и размеров, печь из кирпича может достигать веса двух-трёх тонн. Такую большую нагрузку нельзя распределять на полы. Ни столбчатый, ни свайный, ни ленточный фундамент не предполагают такой нагрузки.

    Единственным вариантом, когда можно обойтись без сооружения специального основания, является плитный монолит. В остальных случаях фундамент под печь должен быть сооружён отдельно от существующего.

    Связывать их между собой не рекомендуют, так как разность в нагрузке может в дальнейшем привести к деформации.

    Печь будет самым тяжёлым предметом в доме, поэтому и фундамент должен соответствовать

    Массив

    Массивом называют «тело» печи, которое, в свою очередь, подразделяется на несколько частей.

    Поверх фундамента после гидроизоляционного слоя возводится основание — оно отделяет его от топки и состоит из нескольких сплошных слоёв кирпича.

    Они защищают нижнюю часть печи от перегрева, при этом прогревая полы. Над основанием строят топливник — ту часть, где будет происходить процесс сгорания дров или угля.

    Топливник состоит из топочной камеры и поддувала, каждая из этих частей снаряжается дверцей соответствующего размера. Через топочную дверку загружаются дрова, а через поддувальную — выгребается сажа, зола и пепел, а также создаётся тяга.

    Топочную камеру и поддувало (его ещё называют зольником) разделяет колосниковая решётка. Именно не ней лежит загруженное топливо. Воздух, проходя через поддувало, раздувает пламя снизу, а тепло и продукты горения вылетают в дымоход.

    Колосниковую решётку делают из толстого чугуна, чтоб она выдерживала долговременное воздействие высоких температур.

    Хорошая колосниковая решётка — это чугунное литьё

    Дальнейшая конфигурация зависит от типа печи. Она может быть оборудована варочной панелью, духовым шкафом, конфорками, а также тёплыми нишами или лежанкой (полатями). Многие из этих функций могут совмещаться в одном устройстве. Вывод горячих газов и тепла от топки к дымоходу выполняется по каналам, их схемы разнообразны.

    Видео — Подробная кладка печи из кирпича

    Если печь кладут лишь для готовки, то каналы выкладывают так, чтобы после нагрева варочной поверхности и духовки тепло свободно ушло в дымоход. Отопительная печь не имеет приспособлений для приготовления еды, зато снабжена несколькими дымооборотами.

    Раскалённый воздух, проходя по ним, сильнее нагревает саму печь, которая отдаёт тепло в помещение. Наибольшее распространение получили комбинированные печи, где приспособления для готовки соединяются с изогнутыми каналами или печной грубой.

    Такую печь располагают в середине дома, чтобы в каждую комнату выходила часть печного массива.

    Дымоходы

    После того, как воздух и угарные газы огибают все извивы каналов, они выводятся в дымоход — трубу, которая выходит наружу. У кирпичных печей труба также делается кирпичной, а вывод её чаще всего осуществляют через крышу. Сейчас большое распространение получили сборные дымоходы круглого сечения на замках.

    Сделаны они по принципу сэндвича: между внутренней и наружной трубами разного диаметра проложен слой плотного термостойкого утеплителя. Такая труба очень проста в монтаже и чистке: замковые соединения разбираются, засорённый участок очищается, потом вся система собирается заново. Правда, для соединения кирпичной печи с таким дымоходом потребуется переходник.

    При переходе через перекрытия дымоход обкладывают минватой

    Как самому сложить печь из кирпича — секреты печников

    Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо.

    Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания.

    Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

    Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

    1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
    2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
    3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
    4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

    Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

    Схема устройства основания при деревянных полах

    Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия.

    Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки.

    Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал по теме:

    Какую строить?

    Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно.

    Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует.

    Угореть можно, и просто сидя у костра.

    Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис.

    , но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр.

    , ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

    Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

    Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю.

    Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.

    ), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

    На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3.

    На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ.

    Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

    Видео: финская уличная печь

    https://youtube.com/watch?v=1qCvXhB7jSk

    Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже.

    Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз.

    7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

    Заготовка материалов и комплектующих

    Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

    Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

    • красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
    • решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
    • дверца загрузочная 25 х 21 см;
    • маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
    • металлическая заслонка 13 х 13 см.

    Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

    • полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
    • колосниковая решетка 25 х 5 см;
    • двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
    • дверка топливной камеры 25 х 21 см;
    • металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
    • духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
    • дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
    • дымоходная задвижка;
    • стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

    Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм.

    Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25—32 мм.

    Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

    Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

    Особенности кирпичной печи

    Как правило, кладка практически любой кирпичной печи возводится из натурального и экологически безопасного материала, это глина, которая способна выдерживать очень высокие температуры и сохранять в себе длительное время тепло.

    При этом во время нагревания кирпич не выделяет никаких вредных и опасных для здоровья человека соединений. Кирпичи из глины обладают высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурным нагрузкам, а так же устойчивы к воздействию открытого пламени.

    • Следует отметить, что обычная стандартная кирпичная печь имеет несколько важных элементов, которые необходимо возводить поэтапно согласно специальной схеме:
    • фундамент;
    • топка или камера сгорания;
    • колосниковая решетка;
    • зольная камера;
    • дымоход.

    Безусловно, кирпичная печь имеет целый ряд своих определенных достоинств, среди которых можно отнести:

    • быстрое нагревание печи;
    • можно использовать различные виды топлива;
    • минимальные эксплуатационные расходы;
    • тепло стенок не позволяет получить ожог если дотронуться рукой поверхности печи;
    • нагрев печи происходит довольно быстро;
    • печь способна выполнять декоративную функцию;
    • не требует постоянной уборки, достаточно раз в неделю прочистить поддувало;

    Однако, вместе с тем печь подобного типа имеет и несколько важных недостатков, среди которых можно выделить:

    • если неправильно эксплуатировать печь, это может привести к отравлению угарного газа, что весьма опасно;
    • печь имеет значительные технические размеры;

    Итак, прежде всего необходимо определиться с местом установки конструкции печи, это весьма важный критерий. Дело в том, что от местоположения печи зависит обогрев помещения, а так же практичное и рациональное использование пространства в комнате.

    1. При этом, место расположения печи должно быть указано в специальном чертеже кирпичной печи своими руками.
    2. Как правило, большинство домовладельцев отдает свое предпочтение установке русской печи, которая является одной из наиболее практичных и надежных печей среди остальных видов.

    Что значит – простая?

    Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

    • Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
    • Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
    • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
    • Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
    • Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
    • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

    Фотогалерея: тон капучино в дизайне кухни

    Готовим раствор для кладки печи

    Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

    Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

    Сооружение углового камина своими руками

    Одна из распространенных модификаций – это угловой камин, который не только привлекателен внешне, но еще и значительно экономит пространство помещение.

    Очень оригинальное исполнение данной конструкции – когда топочное отверстие располагается симметрично угловой оси стен в помещении. Камин такого типа можно размещать как рядом с внутренней, так и внешней стеной.

    Но при его проектировании и укладкой фундамента следует учитывать место для размещения трубы.

    Если печь будет расположена рядом с внутренней стеной, то каминная труба должна сооружаться немного выше коньков кровли дома.

    При кладке углового камина обязательно используйте порядовку. Если вы не знаете, то порядовка – это специальная схема расположения каждого из кирпичей, необходимых для кладки. Благодаря порядовке вы сможете просчитать нужное количество материала и рационально использовать имеющиеся в наличии кирпичи.

    Укладка фундамента для камина своими руками

    Правильно уложенный фундамент – залог успешной и длительной работы всей конструкции в будущем.

    Помните, что для печи или камина не подойдет фундамент основного помещения, и требуется выложить отдельный. Это является частью правильной технологии строительства печей и каминов своими руками. Работа эта сложная, но вполне подъемная.

    Алгоритм выкладки фундамента будет таким:

    • подготовьте котлован размером больше будущей печи на 10 см с глубиной порядка 50 см;
    • дно котлована посыпьте щебневым слоем;
    • строим опалубку: ее высота должна быть на 5 см ниже уровня пола;
    • уложите в нее бутовые камни и залейте раствором из цемента, для приготовления которого потребуется песок и цемент в пропорциях три к одному соответственно;
    • выровняйте фундамент и накройте пленкой из полиэтилена;
    • оставьте конструкцию усаживаться примерно на неделю.

    Как сделать кладку русской печи с лежанкой и плитой в доме своими руками: Обзор +Видео

    В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

    [contents]

    Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

    1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
    2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
    3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
    4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
    5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
    6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
    7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
    8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
    9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

    Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

    Кладка русской печи своими руками

    Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

    Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.

    Вам понадобятся следующие элементы:

    1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
    2. Колосниковая решетка;
    3. Металлические задвижки;
    4. Вьюшка;
    5. Заслонка горнила;
    6. Водогрейная коробка;
    7. Плита;
    8. Стальные полосы.

    Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

    Приготовление кладочного раствора

    Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в  магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

    Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

    • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
    • Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
    • При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
    • В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

    Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

    Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

    Приготовление глиняного раствора

    Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

    Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

    Фундамент печи

    Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

    Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.

    Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

    Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

    Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее  устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

    Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами.

    Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой.

    Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

    Кладка русской печи своими руками порядовка

    Главное требование к  кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

    • кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
    • кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
    • кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

    Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

    Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

    В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов  — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

    Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

    Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

    В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

    В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

    На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

    Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

    В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

    В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

    В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

    В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

    В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила  и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

    Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.

    С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

    В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

    В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

    В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

    Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

    • В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.
    • С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.
    • В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.
    • С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

    Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

    Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!

    Печь Экономка своими руками: порядовка, кладка, фото

    Самостоятельное строительство русской печи «Экономка» – занятие для людей, знающих, что такое мастерок и умеющих выполнять кладку. Высокая производительность и простота конструкции делает такую печь актуальной, для мест с неподведенным природным газом. Затратив немного средств, вы получаете комфорт и теплую атмосферу в своем загородном доме.

    Устройство печи

    Такие печи не изготавливаются большими по размерам. Высота до 2 м, а ширина максимум 1 м. Такие отопитель можно устанавливать в небольшие помещения. При желании, печь можно оборудовать дополнительным устройством – водонагревательной емкостью.

    Перед началом работ важно представлять устройство самой печи и ее строение:

    • основание агрегата. Здесь расположены два топочных отсека, оборудованных по несимметричной схеме. Каждая выполнена со своим отсеком для сбора золы и поддувалом, колосником. Одна топка – основная, а вторая выполняет второстепенные функции. Отверстия для закладки дров и поддувал размещаются по смежным стенам, но перпендикулярно, друг другу;
    • в первом ряду кирпичей оборудуются 4 ревизионных паза для прочищения дымохода топочного отсека;
    • нижняя часть печи оборудована варочной панелью, расположенной над 2 топками. Для лучшего обогрева конфорок между топками выкладывается канал для прохода газов. Такие стены выкладываются в полкирпича, поэтому низ «Экономки» разогревается и отдает тепло в помещение;
    • вспомогательная топка используется в теплый период для приготовления пищи в теплое время года.

    Вид экономки  в разрезе:

    к содержанию ↑

    Принцип работы

    Работает такое устройство просто:

    • закладываем дрова в топку и растапливаем печь. Перед этим открываются поддувала и воздушные заслонки дымохода;
    • нагретые газы поступают в первую камеру, проходят по соединительному каналу во вспомогательную топку;
    • тепло проходит к варочной панели с 2 конфорками;
    • через специальные отверстия газы поступают в общий канал дымохода;
    • потоки перемешиваются, отдают большую часть тепла кирпичным стенам и выводятся в атмосферу.

    Шесток печи открытый спереди и по боковым стенкам. Благодаря такому принципу работы такие устройства обладают рядом достоинств, основные – высокий уровень производительности, экономия топлива. Особенно в летний период, когда используется только малый топочный отсек для приготовления пищи.

    к содержанию ↑

    Технология строительства

    Для строительства важно найти хорошие чертежи печи «Экономки» и схему порядовки, а лучше ознакомится с рекомендациями опытных печников, посмотреть весь процесс работ.

    к содержанию ↑

    Размеры

    Принимаем за основу габариты нашей печки:

    1. ширина – 890 мм;
    2. глубина – 1400 мм;
    3. высота – 2250 мм.

    Разделительная перегородка между топками сделана с 3 полостями для прохождения газов, размером 100/200 мм. Варочная панель нагревается именно газами, поэтому на ней можно высушить ягоды, фрукты или грибы и готовить пищу.

    к содержанию ↑

    Материалы и инструменты

    Для работы приготовим:

    • кирочка и молоток;
    • мастерок;
    • корыто для замачивания глины и приготовления раствора;
    • стальной угольник для выведения углов печи;
    • отвес, уровень;
    • мерительный инструмент;
    • крупный напильник для зачистки кромок;
    • до 1300 керамических кирпичей;
    • 2000 кг песка;
    • 2500 кг глины;
    • воздушную задвижку, 4 дверки

    Подготовив инструмент и материалы, переходим к производству основных работ.

    к содержанию ↑

    Описание кладки

    Фото порядовки печи “Экономка”:

    Печь экономка на дровах своими руками выполняется с учетом схемы порядовки и этапов строительства.

    № ряда Описание работ
    1,2 1 рядок выкладываем на раствор глины и песка. Кирпич кладем плашмя, выдерживая правильное положения и толщину всего ряда.

    От этого зависит вся конструкция печи. Второй ряд кладем по схеме, начинаем закладывать каналы зольников и поддувал.

    3 Обматываем рамку поддувальной дверцы основного топливного отделения асбестовым шнуром и устанавливаем их на места крепления.

    Кирпичами и раствором фиксируем их. Устанавливаем  рамку и дверку зольника малой топки.

    4 Устанавливаем и закрепляем на другой стороне печи дверку поддувала для малого топочного отсека.
    5 Подрезаем края внутреннего ряда кирпичей для установки колосниковой решетки. Кладку ведем согласно схеме.
    6 Устанавливаем колосник. Важно обеспечить зазор от 4 мм до кирпича и заполнить его асбестовым шнуром. Такое устройство служит как тепловой зазор.
    7-10 Кладку ведем согласно схеме. На кирпичах 10 рядка выбираем пазы для установки варочной панели.
    11-14 На 11 рядке заполняем зазоры асбестом и укладываем варочную панель с 2 конфорками. Все работы ведем по порядовке.
    15 Кирпичи срезаются под острым углом. Начинается формирование свода варочного отсека. На боках устанавливаем специальные стяжки для крепления конструкции.
    16 Продолжаем устанавливать стяжки, формируем устье печи.
    17 Делаем переходной канал между топочными отсеками для прохода разогретых газов.

    Все дальнейшие ряды выполняются строго по схеме порядовки и по чертежу печи. Определяемся и устанавливаем воздушную заслонку на дымоходе, обязательно уплотняя соединение шнуром из огнестойкого материала.

    Важно! Для вывода дымохода на крышу лучше использовать сэндвич трубы, подсоединив их к кирпичной трубе на уровне плиты перекрытия. Они снабжены слоем теплоизоляции и не разогревают поверхности стен. Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие. Слой сажи не сможет оседать на них.

    Все дальнейшие работы проводятся аналогично с процессом сушки и первой топки печей из кирпича. Эта работа займет 3-4 дня, но позволит проверить печь на дефекты и задымление, устранить неисправности и постепенно высушить кирпичные поверхности от влаги.

    Но перед этим открываем все каналы в нижней части печи и топочные отсеки и удаляем строительный мусор. Проверяем уровень тяги в дымоходе. Если пламя факела не затягивает в топку при открытых дверках поддувал и воздушной заслонки – это значит, что дымоход забит и нуждается в прочистке. Только добившись нормального уровня тяги можно приступать к сушке «Экономки».

    к содержанию ↑

    Сушка

    Для сушки, закладываем в топочное отделение максимум 2 кг дров, запаливаем из и после прогорания убираем всю золу и остатки дров из топки и зольников. После полного остывания поверхностей, работу повторяем. Так производим до 3 операций сушки в день на протяжении 3-4 суток.

    Во время первого сжигания дров печь будет сильно дымить. Не пугайтесь, это выпаривается влага из керамики и выгорает грязи и смазка с поверхностей варочной плиты и других металлических деталей. Все двери и окна в помещении должны быть открыты.

    На второй день начинаем обследовать все поверхности на предмет дефектов и мест прохода дыма. При обнаружении, эти места очищаются от раствора и заделываются огнестойким герметиком и раствором шамотной глины.

    к содержанию ↑

    Топка

    Для проведения пробной растопки печи, полностью заполняем топку сухими дровами, открываем дверку топки, поддувала и дверцы зольников. Воздушная заслонка тоже открыта.

    Зажигаем дрова, после начала нормального горения крупных поленьев, дверки и зольники закрываем и проверяем работоспособность нашей самодельной «Экономки». Не используйте дрова с уровнем влажности свыше 20% – это приведет к частым прочищениям дымоходов от толстого слоя сажи.

    Для прочищения трубы используйте тросик с закрепленным ершиком. Пропустив один конец в дымоход. Выведя его наружу в топке, просто протяните ершик по всей длине трубы. Но перед этой операцией рекомендуем убрать или закрыть пленкой вещи и мебель. Такую операцию придется выполнять не реже 1 раза в 30 суток.

    Выполняя работы своими руками, относитесь к ним с полной ответственностью. От этого зависит комфорт и уют в вашем доме.

    Узнайте, как добавить печь для пиццы на открытом воздухе в свой внутренний дворик.

    Есть ли что-нибудь более захватывающее, чем пойти за пиццей? Хорошо обязательно! Вы можете выйти на задний двор, чтобы приготовить пиццу в стиле Нью-Йорка в собственной печи для пиццы на открытом воздухе. Представьте себе: природу, дровяной камин и фантастические впечатления, которыми вы можете поделиться с друзьями и семьей. Теперь позвольте своему рту на мгновение напиться…

    Конечно, вы можете не знать, как построить уличную печь для пиццы. Это нормально. Продолжайте читать, потому что мы дадим вам пошаговые инструкции.

    Фото: BlueOrange Studio / Shutterstock

    Как вообще работает уличная печь для пиццы?

    Если вы еще не знаете, печи для пиццы традиционно делают из цемента, глины или кирпичей. У них также обычно есть большой сводчатый купол как часть их постройки, но это не всегда так. Фактическая форма немного зависит от предпочтений пользователя и региона.

    Разрешения и коды

    Чтобы не нарушать какие-либо местные постановления, вам следует проконсультироваться с местным отделом, выдающим разрешения на строительство.Спросите о любых ограничениях по зонированию или строительных нормах, которые могут быть связаны со строительством уличной печи для пиццы. Вам также следует поговорить с местной ассоциацией домовладельцев (HOA), если вы живете на участке, который контролируется одним из них.

    Начать строительство

    Некоторым может показаться, что создание печи для пиццы — это огромная задача. Тем не менее, мы разбили его на несколько простых шагов, с которыми может справиться большинство энтузиастов строительства. С учетом сказанного, мы поможем вам приготовить домашние пироги из вашей настоящей печи для пиццы в кратчайшие сроки!

    Основание духовки

    Начните с фундамента.Вам нужно будет выкопать яму, которая соответствует размерам духовки, которую вы планируете построить. Далее заливаем в него цемент. Когда он заполнится и цемент затвердеет, пора приступить к возведению стен основания печи. Вы также можете использовать цементные плиты для основания.

    Альтернативный метод — использование небольших перемычек в качестве плит. Используя этот метод, вы сможете освободить место для хранения дров под печью для пиццы. Обязательно оставьте две стены открытыми, чтобы воздух мог циркулировать, что дает дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении сушилки для древесины.

    Когда ваша основа будет завершена, вам нужно будет отслеживать все необходимое пространство, наметив план этажа духовки.

    Изоляция

    Следующий шаг — приступить к кладке кирпича. Под полом духовки вы начнете строить нижний слой стен. Их легко сделать из обычного красного кирпича и цемента. После того, как внешний слой закончен, пора положить слой изоляции. Это шаг, о котором вам нужно позаботиться.

    Это может показаться немного странным, но вы захотите использовать старые винные бутылки, если планируете быть заядлым мастером своими руками.В противном случае вы можете приобрести продукты, специально разработанные и продаваемые для изоляции печей для пиццы. Если вы пойдете по маршруту старых винных бутылок, все, что вам нужно сделать, это разложить их равномерно. Затем возьмите глину и опилки и заполните промежутки.

    Напольная печь

    Когда изоляция и основание готовы, пора строить пол духовки. Начните со слоя строительной почвенной смеси. После того, как вы положите этот слой, вы можете приступить к укладке огнеупорных кирпичей. Начните с середины и двигайтесь наружу.

    Купол

    А теперь то, что все замечают, когда впервые видят печь для пиццы… купол! Начните с рисования контура купола на кирпичах пола.Обязательно используйте маркер, который не размазывается даже во влажном состоянии. Кроме того, хорошо подготовьтесь к этому этапу, купив от 10 до 13 больших ведер глины. Вам также понадобится много песка, чтобы использовать его для смешивания и структурировать форму купола.

    Когда вы делаете форму, убедитесь, что она уплотнена и действительно имеет форму купола. После завершения формы намочите несколько газет и сделайте ими слой поверх формы. Далее смешиваем глину и песок. Когда она будет готова, возьмите смесь, сделайте из нее твердые шарики и выложите их на форму.Стройте снизу вверх. Позже можно все разгладить шпателем.

    Высушить

    Эта деталь требует большого терпения. Вам нужно позволить вашей недавно построенной печи для пиццы постоять в течение нескольких дней (или недель).

    Когда все высохнет, можно вырезать горловину духовки и дымоход. Как только это будет сделано, вам нужно будет выкопать песок, который вы использовали для придания формы купола. Затем разгладьте внутренние стенки большой ложкой и небольшим количеством воды.

    Фото imadshutter / Shutterstock

    Готово!

    Добавьте последний слой изоляции в виде смеси глины и песка.Добавьте внешний слой глины, а затем дымоход, дверь и крышу. Как только это будет сделано и высохнет, вы можете закончить все, накрыв купол слоем кирпича.

    Вуаля! Ваша печь для пиццы теперь является чудом окрестностей! Конечно, вы можете приготовить в нем все, что угодно, кроме пиццы, например, рыбу, хлеб, барбекю… вы можете просто назвать его, и оно будет вашим для приготовления. Наслаждаться!

    Рекомендации редакции

    Как построить купол печи для пиццы из кирпича

    Имулладжи

    Схема купола печи Помпеи

    Купол печи для пиццы из кирпича обычно строится в виде купола иглу или бочки из огнеупорных кирпичей средней плотности.Обе формы строятся примерно одинаково из кирпича, раствора и, как правило, с несущей рамой. Строительство купола иглу не обязательно требует наличия каркаса, если оно завершено грамотным укладчиком кирпича. Огнеупорная глина или огнеупорный раствор обычно используются для продления срока службы печи. При использовании обычного строительного раствора со временем могут образоваться трещины, однако они будут внутри печи и незаметны. В течение продолжительного периода времени структурное повреждение в результате трещин может привести к тому, что куски глины или строительного раствора попадут в печь, или это может поставить под угрозу ее целостность.

    История кирпичных печей

    Технически кирпичная печь — это разговорный термин, обозначающий то, что известно как каменная печь. Духовки впервые появились в итальянском городе Помпеи, и с тех пор они использовались для приготовления, вероятно, одного из самых любимых блюд в мире: пиццы. Туземцы из региона Персидского залива используют каменные печи для приготовления хлеба хубз. На Индийском субконтиненте каменные печи, известные как тандыры, используются для приготовления основного хлеба страны, известного как чапатти.В этих тандырах готовят и другие блюда, такие как курица тандури, баранина и различные деликатесы, что делает их неотъемлемой частью индийской кулинарии.

    Оригинальная каменная печь на дровах также известна как «Черная печь», потому что дым, используемый в качестве основного топлива, часто приводит к накоплению сажи на крыше печи. Они нашли популярность в средневековой Европе / колониальной Америке, также использовали каменные печи в пиццериях и пекарнях. Со временем вместе с кирпичами стали использовать новые и более прочные вещества, такие как глыба и саман.

    Методы строительства купола печи для пиццы из кирпича

    Печь-иглу с внутренней деревянной опорой

    Обычно существует три метода, адаптированных для постройки купола печи для пиццы из кирпича: друг друга.

  • Пенополистирол : Пенополистирольные лопатки вырезаются в соответствии с формой купола, а затем помещаются внутрь, в то время как стена из кирпичей строится вокруг них, формируя купол в соответствии с формой пенопласта.Когда купол завершен, лопатки удаляются.
  • Форма песка : Куполообразная конструкция построена из влажного песка. Затем кирпичи покрывают строительным раствором, когда кладут их на форму.
  • Размеры купола печи для пиццы

    Некоторые рекомендуемые размеры печи для пиццы см. В таблице ниже.

    Внутренние размеры Площадь очага Форма купола Высота свода Высота двери Ширина двери Ширина дымохода Фундамент Пиццы (10 дюймов)
    Диаметр 30 дюймов ( 76 см) 706 дюймов 2 (4363 см 2 ) Igloo 16 дюймов (41 см) 10 дюймов (25 см) 16 дюймов (41 см) 18 дюймов (46 см) 53 дюйма x 66 дюймов (135 см x 145 см) 1-2
    Диаметр 34 дюйма (86 см) 907 дюймов 2 (5,808 см 2 ) Igloo 16 дюймов (41 см ) 10 дюймов (25 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 57 дюймов x 70 дюймов (145 см x 180 см) 2-3
    Диаметр 42 дюйма ( 106 см) 1,385 дюйма 2 (8,824 см 2 ) Igloo 18 дюймов (46 см) 11 дюймов (2 8 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 65 дюймов x 78 дюймов (165 см x 200 см) 4-5
    Диаметр 50 дюймов (130 см) 1,963 дюйма 2 (13,273 см 2 ) Igloo 22 дюйма (56 см) 14 дюймов (36 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 73 дюйма x 86 дюймов (185 см x 220 см) 7-9
    32 дюйма x 36 дюймов (82 см x 92 см) 1,152 дюйма 2 (7,544 см 2 ) Ствол 16 дюймов (41 см) ) 10 дюймов (25 см) 16 дюймов (41 см) 18 дюймов (46 см) 55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см) 1-2
    35 дюймов x 39 «(90 см x 100 см) 1365 дюймов 2 (9000 см 2 ) Ствол 18 дюймов (46 см) 11 дюймов (28 см) 18 дюймов (46 см) 20 «(51 см) 58″ x 79 «(150 см x 200 см) 3-4
    47 дюймов x 59 дюймов (120 см x 150 см) 2,773 дюйма 2 (18000 см 2 ) Ствол 22 дюйма (56 см) 14 дюймов (36 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 70 дюймов x 99 дюймов (180 см x 250 см) 5-6
    59 дюймов x 71 дюйм (150 см x 180 см) 4,189 дюйма 2 (27000 см 2 ) Ствол 28 дюймов (71 см) 18 дюймов (46 см) 22 дюйма (56 см) 26 дюймов (66 см) 82 дюйма x 111 дюймов (210 см x 280см) 10-12

    Строительство внутренней кирпичной стены

    На очаге соорудите опорный каркас, на который будут уложены кирпичи.Это можно сделать так же, как и глинобитный купол из мокрого песка и газеты. В качестве альтернативы вы можете использовать обрезки древесины для придания формы.

    1. Смешайте раствор в правильном соотношении и до рабочей консистенции и начните укладывать кирпичи у основания конструкции печи. Убедитесь, что вы точно следуете контуру конструкции опорной рамы. Имейте в виду, что внешняя часть этой конструкции не будет видна, поэтому сконцентрируйтесь на эстетике внутренней стены.
    2. Продолжайте укладывать огнеупорные кирпичи, пока ваша несущая конструкция не будет покрыта.
    3. В идеале вентиляционное отверстие духовки должно располагаться перед дверцей духовки. Начните возведение вытяжки духовки с передней части дверцы духовки, оставив отверстие для дымохода.

    После возведения внутренней кирпичной стены вам необходимо покрыть кирпич изоляционным слоем, чтобы еще больше улучшить теплоудерживающие свойства печи.

    Шаги по созданию купола печи для пиццы из кирпича

    При строительстве купола духовки не забывайте концентрироваться на первых двух блюдах.Если все сделано правильно, эти двое сами сформируют последующие курсы. На первом этапе вы должны решить, в каком направлении вы будете класть кирпичи, определив, таким образом, форму, диаметр и внутренний изгиб вашего купола.

    Первое блюдо

    Первое блюдо из кирпичей на очаге

    Это должно быть кольцо из кирпичей, разрезанных пополам и поставленных вертикально. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы купол был высоким или низким, вы можете сделать соответствующую часть кирпича лицевой стороной внутрь. Например, если вы позволите части в два с половиной дюйма смотреть внутрь, то получите низкий купол, тогда как если позволить кирпичу стоять вертикально, а девятидюймовая часть, обращенная внутрь, приведет к более высокой форме купола.

    Не беспокойтесь о своем диаметре прямо сейчас: его можно регулировать по мере формирования кольца.

    Раствор

    Раствор, используемый для сооружения купола, может быть либо стандартным строительным раствором, либо высокотемпературным огнестойким глиняным раствором. Если прогнозируется, что структурная целостность печи может быть нарушена, если раствор треснет, то предлагается использовать в строительстве огнеупорный глиняный раствор. Для небольших печей незначительное растрескивание стандартного раствора из-за высокой температуры, как правило, будет только косметической проблемой внутри печи.Поскольку использование раствора зависит от способности печи удерживать тепло, раствор на основе алюмината кальция без следов портландцемента не будет трескаться в условиях высоких температур. Однако это будет дорого. Более экономичным вариантом будет использование модифицированного портландцементного раствора с огнеупорной глиной, песком и известью. Он не будет таким прочным, как раствор из алюмината кальция, но обеспечит улучшенное удержание тепла по сравнению со стандартным раствором из-за входящего в его состав шамота.

    Не используйте раствор, содержащий водорастворимое связующее. Этот тип не является водонепроницаемым и поэтому не подходит для печей для пиццы.

    Стандартная строительная смесь
    Песок Портлендский цемент Известь
    6 1 1
    Огненная глиняная смесь для строительного раствора
    Песок Песок Портлендский цемент Известь
    10 6 2 3

    Второе блюдо

    Кирпичи для второго слоя также следует разрезать пополам, но уложить по широкому краю в отличие от более тонкого.Вы можете использовать деревянную прокладку и определить угол изгиба внутрь, отрезав ее в соответствии с вашими потребностями. Лучший способ сделать это — сначала попробовать его на фиктивном макете: это устранит любую возможность для ошибки.

    Если вы используете огнеупорные кирпичи, не забудьте замочить их в ведре с водой перед тем, как засыпать их строительным раствором. Основная причина этого заключается в том, что огнеупорный кирпич более пористый, чем глина, и поэтому раствор быстро высыхает, если он не влажный. В процессе отверждения цемента выделяется тепло: таким образом, если непосредственное содержание влаги слишком низкое, это может снизить эффективность таких важных свойств, как прочность, и поставить под угрозу целостность купола.Вы хотите начать кладку кирпичей с помощью высокотемпературного раствора. Поместите два кирпича с деревянной прокладкой между ними. После того, как вы зацементируете их, удалите прокладку и заполните пустое пространство большим количеством раствора. Таким образом, вы получите желаемую форму, продолжая укладывать кирпичи в соответствии с деревянной прокладкой.

    Построение других слоев

    Самое важное, что нужно помнить при укладке всех последующих слоев, — это положение трапецеидального камня. Простыми словами, замковый камень — это кирпич, который цементирует каждую цепочку на своем месте.Форма и размер трапецеидального камня могут отличаться в зависимости от формы или требований к цепочке. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — начинать каждый новый слой рядом с отверстием духовки или сразу над ним. Это гарантирует, что ваш трапецеидальный камень не будет бросаться в глаза и не будет выступать из остальной части купола. Лучший способ разместить краеугольный камень — продолжать строительство, пока не дойдете до конца цепочки, где не подходит ни один кирпич. На этом этапе сделайте бумажный шаблон из кирпича и поместите его между последним кирпичом и отверстием духовки.Измерьте этот шаблон и затем осторожно поместите его на другой кирпич, после чего разрежьте этот кирпич по размерам шаблона. Теперь вы можете поместить этот кирпич новой формы на место бумажного шаблона.

    Шаги по созданию купола печи для пиццы из кирпича

    При строительстве купола вашей духовки не забывайте концентрироваться на первых двух блюдах. Если все сделано правильно, эти двое сами сформируют последующие курсы. На первом этапе вы должны решить, в каком направлении вы будете класть кирпичи, определив, таким образом, форму, диаметр и внутренний изгиб вашего купола.

    Первое блюдо

    Первое блюдо из кирпичей на очаге

    Это должно быть кольцо из кирпичей, разрезанных пополам и поставленных вертикально. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы купол был высоким или низким, вы можете сделать соответствующую часть кирпича лицевой стороной внутрь. Например, если вы позволите части в два с половиной дюйма смотреть внутрь, то получите низкий купол, тогда как если позволить кирпичу стоять вертикально, а девятидюймовая часть, обращенная внутрь, приведет к более высокой форме купола.

    Не беспокойтесь о своем диаметре прямо сейчас: его можно регулировать по мере формирования кольца.

    Раствор

    Раствор, используемый для сооружения купола, может быть либо стандартным строительным раствором, либо высокотемпературным огнестойким глиняным раствором. Если прогнозируется, что структурная целостность печи может быть нарушена, если раствор треснет, то предлагается использовать в строительстве огнеупорный глиняный раствор. Для небольших печей незначительное растрескивание стандартного раствора из-за высокой температуры, как правило, будет только косметической проблемой внутри печи. Поскольку использование раствора зависит от способности печи удерживать тепло, раствор на основе алюмината кальция без следов портландцемента не будет трескаться в условиях высоких температур.Однако это будет дорого. Более экономичным вариантом будет использование модифицированного портландцементного раствора с огнеупорной глиной, песком и известью. Он не будет таким прочным, как раствор из алюмината кальция, но обеспечит улучшенное удержание тепла по сравнению со стандартным раствором из-за входящего в его состав шамота.

    Не используйте раствор, содержащий водорастворимое связующее. Этот тип не является водонепроницаемым и поэтому не подходит для печей для пиццы.

    Стандартная строительная смесь
    Песок Портлендский цемент Известь
    6 1 1
    Огненная глиняная смесь для строительного раствора
    Песок Песок Портлендский цемент Известь
    10 6 2 3

    Второе блюдо

    Кирпичи для второго слоя также следует разрезать пополам, но уложить по широкому краю в отличие от более тонкого.Вы можете использовать деревянную прокладку и определить угол изгиба внутрь, отрезав ее в соответствии с вашими потребностями. Лучший способ сделать это — сначала попробовать его на фиктивном макете: это устранит любую возможность для ошибки.

    Если вы используете огнеупорные кирпичи, не забудьте замочить их в ведре с водой перед тем, как засыпать их строительным раствором. Основная причина этого заключается в том, что огнеупорный кирпич более пористый, чем глина, и поэтому раствор быстро высыхает, если он не влажный. В процессе отверждения цемента выделяется тепло: таким образом, если непосредственное содержание влаги слишком низкое, это может снизить эффективность таких важных свойств, как прочность, и поставить под угрозу целостность купола.Вы хотите начать кладку кирпичей с помощью высокотемпературного раствора. Поместите два кирпича с деревянной прокладкой между ними. После того, как вы зацементируете их, удалите прокладку и заполните пустое пространство большим количеством раствора. Таким образом, вы получите желаемую форму, продолжая укладывать кирпичи в соответствии с деревянной прокладкой.

    Построение других слоев

    Самое важное, что нужно помнить при укладке всех последующих слоев, — это положение трапецеидального камня. Простыми словами, замковый камень — это кирпич, который цементирует каждую цепочку на своем месте.Форма и размер трапецеидального камня могут отличаться в зависимости от формы или требований к цепочке. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — начинать каждый новый слой рядом с отверстием духовки или сразу над ним. Это гарантирует, что ваш трапецеидальный камень не будет бросаться в глаза и не будет выступать из остальной части купола. Лучший способ разместить краеугольный камень — продолжать строительство, пока не дойдете до конца цепочки, где не подходит ни один кирпич. На этом этапе сделайте бумажный шаблон из кирпича и поместите его между последним кирпичом и отверстием духовки.Измерьте этот шаблон и затем осторожно поместите его на другой кирпич, после чего разрежьте этот кирпич по размерам шаблона. Теперь вы можете поместить этот кирпич новой формы на место бумажного шаблона.

    Общие вопросы

    Купол какой формы мне нужно построить?

    Обычно выбирают купол духовки между круглым иглу или прямоугольной цилиндрической формой. Сложность конструкции может быть немного выше с иглу, а простота использования с прямоугольным очагом немного легче, однако в значительной степени решение мы основываем на личных предпочтениях и эстетике.

    Могу ли я использовать для купола обычные красные строительные кирпичи?

    Для печей, которые рассчитаны на длительный срок службы, обычно не рекомендуется использовать обычный красный строительный кирпич для изготовления купола духовки. Обычные кирпичи не обладают термостойкостью огнеупорных кирпичей, так как в них не такое высокое содержание глинозема. Со временем из-за расширения и сжатия, которое эти кирпичи будут испытывать из-за изменения температуры, структурная целостность кирпичей ухудшается.Это может привести к растрескиванию, отслаиванию или разрушению кирпичей. В результате печь может выглядеть неэстетично, частицы кирпичей падают на продукты, или печь может стать угрозой безопасности или разрушиться.

    Из какого кирпича будет лучше всего строить кирпичный купол печи для пиццы?

    Большинство строителей рекомендуют использовать огнеупорные кирпичи средней прочности для постройки купола и дна духовки. Купол играет важную роль в удержании тепла, и правильные огнеупорные кирпичи помогут ему достичь и выдержать более высокие температуры, которые могут потребоваться для приготовления пиццы.Обычно стандартный (2 ½ дюйма * 4 ½ дюйма * 9 дюймов) кирпич, разрезанный пополам, придает вам форму купола. Однако вы также можете выбрать другие размеры, в зависимости от того, какой купол должен быть толщиной от четырех до четырех с половиной дюймов. Если вы хотите испечь хлеб, вы можете покрыть купол духовки слоем глиняного раствора толщиной в полтора дюйма, что еще больше увеличит массу духовки. Однако вышеперечисленные требования обеспечивают очень высокую тепловую массу по сравнению с бытовым использованием, и поэтому лучше подходят, если у вас есть привычка регулярно выпекать или бизнес, зависящий от этого.

    Какой толщины должны быть стенки духовки?

    Чем толще стенки духовки, тем больше ее тепловая масса. Тепловая масса дровяной печи для пиццы в сочетании с эффективностью изоляции определяет, сколько времени потребуется духовке для нагрева, количество тепловой энергии, которая может быть сохранена, и время, в течение которого духовка остынет. Длительное охлаждение позволит последовательно готовить различные продукты после того, как огонь погас.Например, печь, нагретая до температуры для приготовления пиццы, может затем использоваться для запекания и выпечки хлеба, а затем, наконец, на более поздних стадиях сушки фруктов, таких как помидоры. Обычно рекомендуется, чтобы для духовки личного домашнего использования толщина купола составляла 4 дюйма (10 см или 1 огнеупорный кирпич), а толщина изоляции также составляла 4 дюйма (10 см).

    Материал, из которого изготовлены стены и изоляция, дополнительно влияет на эффективность печи наряду с толщиной.Материал, такой как огнеупорный кирпич, который имеет очень высокую насыпную плотность и теплопроводные свойства, требует меньшей толщины, чем менее эффективный материал, такой как глыба. Аналогично изоляции, противопожарное покрытие обычно более эффективно, чем изоляция огнеупорного кирпича или вермикулитового цемента, и, следовательно, выбранная толщина будет зависеть от выбранного материала. При выборе стенового и изоляционного материала следует учитывать эффективность материала, первоначальные затраты и текущие эксплуатационные расходы, а также типы продуктов, которые необходимо приготовить.В таблице ниже приведены примерные значения толщины, времени нагрева и охлаждения для печи, построенной из огнеупорного кирпича и вермикулитового цемента в качестве изоляции.

    Толщина внутреннего купола Толщина изоляции Продолжительность нагрева Продолжительность охлаждения
    4 дюйма (10 см) 4 дюйма (10 см) 1 час 12 часов
    4 дюйма (10 см) 2 дюйма (5 см) 2 часа 6 часов
    2 дюйма (10 см) 4 дюйма (5 см) 30 минут 4 часа
    6 дюймов (15 см) 6 дюймов (15 см) 2 часа 24 часа

    Следует ли использовать форму для создания купола?

    Вы можете использовать форму или не строить купол духовки.Однако у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

    Причины, по которым при изготовлении купола печи для пиццы не используется форма:
    • Легче построить купол печи без таковой.
    • Если вы не используете форму, то на ее создание у вас уйдет меньше времени, чем когда вы ее используете.
    • Этот метод позволит вам получить доступ к внутренней части купола, продолжая его строить.
    • Таким образом, вы сможете убирать остатки раствора по ходу работы и следить за тем, чтобы в будущем вы не обнаружили в продуктах каких-либо частиц.
    • Этот метод также снижает риск возникновения проблем с самообслуживанием в будущем. Часто строители слишком сильно зависят от формы, которую они используют, и поэтому не могут сказать, сможет ли купол стоять самостоятельно. В таких случаях окончательная конструкция часто оказывается слишком слабой, чтобы выдержать собственный вес, и в результате рушится.
    Преимущества использования формы
    • Помогает сохранить форму купола.
    • Это дает вам больше свободы действий при выборе способа укладки цепочки из кирпичей.Кроме того, вы можете измерить свой прогресс и наметить, как двигаться дальше, кладя кирпичи и делая оценки, прежде чем фактически укладывать раствор.
    • Кроме того, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу этого метода, вы можете использовать поролоновые лопатки, которые не позволяют кирпичам прилипать к ним.

    О чем следует помнить при строительстве купола духовки

    Вот вещи, которые вы должны помнить при строительстве купола духовки:

    • Форма купола должна поглощать тепло от дров.
    • Он должен отражать накопленное / удерживаемое тепло.
    • Он должен отражать тепло от поддерживающего огня внутри духовки от крыши обратно к варочной поверхности.
    • При работе с раствором лучше пользоваться пластиковыми перчатками. Это защитит ваши руки от износа и трещин.
    • Если разрезать кирпичи пополам, получится красивый круг. Фактически, первый слой купола должен располагаться параллельно полу духовки.
    • Используйте губку, чтобы очистить глину с кирпичей, пока они еще влажные.Так вы получите чистую кирпичную печь для пиццы. Когда раствор затвердеет, снять его будет труднее.
    • Не забудьте очистить строительный раствор от кирпичей изнутри, иначе остатки могут попасть в пищу, когда вы начнете готовить.
    • Самый простой способ завершить вашу духовку — это сделать дымоход прямо над отверстием духовки. Это обеспечит выход дыма без строительства канала.

    Этапы строительства — Краткое описание:

    Шаг 1 Постройте под печи, над которым будет построен купол.
    Шаг 2 При желании соорудите временную опорную форму из песка, дерева или полистирола. Это не рекомендуется до тех пор, пока слой не будет курсом.
    Шаг 3 Замочите огнеупорные кирпичи в воде, чтобы подготовить их к кладке. При необходимости разрежьте полноразмерные огнеупорные кирпичи на половину.
    Шаг 4 Насухо выложите первый ряд полукирпичей вокруг основания. Отрегулируйте форму, чтобы свести к минимуму необходимость резки кирпича.Включите дверной проем.
    Шаг 5 Подготовьте раствор для укладки огнеупорных кирпичей.
    Шаг 6 Раствор между стыками на внешней стороне первого ряда огнеупорных кирпичей. Кирпичи должны лежать заподлицо с подом, и изнутри печи не должно быть видно строительного раствора.
    Шаг 7 Второй и последующие полукирпичи кладут на их широкий край. Сместите кирпичи к предыдущему ряду так, чтобы стыки располагались в шахматном порядке.Используйте деревянную прокладку, чтобы разместить кирпич под нужным углом. Используйте инструмент для выравнивания, чтобы поддерживать правильный угол кирпича.
    Шаг 8 После того, как кирпичи больше нельзя будет укладывать, поместите вырезанный кирпич ключевого камня, чтобы зафиксировать каждый слой на месте.
    Шаг 9 Продолжайте укладку рядов, пока последний ключевой кирпич не будет помещен наверх. Последние самые крутые трассы могут потребовать строительства временной внутренней опорной конструкции.
    Шаг 10 Постройте арку отверстия духовки и дымоход.Оставьте фугу в 1/2 дюйма в отверстии духовки, чтобы дверца прилегала к нему.
    Шаг 11 Постройте дымоход и изоляцию духовки.

    как построить задний двор печи для пиццы

    Примечание: Проконсультируйтесь с местным советом перед укладкой плиты или стены здания.

    Вот как

    Шаг 1

    Смешайте 4 части песка и 1 часть цемента, затем медленно добавьте воду, пока смесь не станет густой.Начиная с левого переднего углового блока, поместите слой раствора на бетонную плиту, поместите блок 390 x 190 сверху и вставьте в место, чтобы получить шов из раствора толщиной 10 мм. Проверить уровень.

    Шаг 2

    На противоположном конце края 3,4 м установите второй блок таким же образом, но короткой стороной наружу. Проверьте его уровень с первым блоком. Натяните шнурок между передними краями этих блоков.

    Шаг 3

    Промежуточный слой раствора для переднего и заднего краев блоков между угловыми блоками. Уложить промежуточный блок, нанеся раствор на концы блоков. Осторожно постучите по верху и по бокам, чтобы они встали на место, ориентируясь по струне. Повторите то же самое для длины стены.

    Шаг 4

    Положите второй слой, расположив стыки в шахматном порядке, начиная с полного блока лицевой стороной наружу в правом углу.Упор для открытия хранилища дров с правой стороны в 3 кварталах. На этом этапе оставьте конец печи для пиццы. Добавьте третий и четвертый ряды, оставив отверстие в 2 блока на расстоянии 190 мм от конца для этанолового камина. Это может быть сделано с блоками 390 x 190 на конце и 190 x 190 между отверстиями. Проверяйте уровни и отвес по ходу движения. Вставьте 2 перекрытия блока в отверстие горелки. Уложите 2 арки поперек проема, проверьте уровень и уложите слой раствора для следующего слоя.

    Шаг 5

    Положите 3 полных блока на отверстие горелки, приложив их к блокам и арочным балкам с раствором и убедившись, что концы находятся на одном уровне.Нажмите на место и проверьте уровень.

    Шаг 6

    Прикройте две заглушки 390 мм к первому ряду в качестве основания для проема штабеля дров шириной 800 мм.

    Шаг 7

    Чтобы сделать платформу для печи для пиццы, уложите 4 ряда вокруг квадратного конца плиты в соответствии с рисунком скрепления подрамника, оставив с одной стороны отверстие 600 мм для большего количества дров. Отмерьте и отрежьте панели Hebel по размеру.Используйте строительный раствор для постели поверх основания. Проверить его уровень.

    Шаг 8

    Соберите печь для пиццы в соответствии с инструкциями производителя или посетите сайт woodfiredovens.com.au, чтобы увидеть полное видео.

    Шаг 9

    Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы разрезать и нарезать блоки, чтобы они поместились вокруг передней части печи для пиццы и поддерживали уровни стыков раствора с каждой стороны отверстия для дров. На расстоянии 1400 мм проложите 2 дуги поперек проема.

    Шаг 10

    Установите дымоход и обрежьте блоки по размеру вокруг него. Закрепите раствором. Постройте стену до готовой высоты 1800 мм и закройте крышкой.

    Шаг 11

    Пластмассовый гвоздь зашпаклевать углы к каждому углу с помощью пластырей.

    Шаг 12

    Добавьте чашку оксида в 20 кг акриловой штукатурки и перемешайте до однородной массы.Штукатурным шпателем нанести штукатурку на все поверхности, затем разгладить линейкой.

    Шаг 13

    После почти полного высыхания протереть губчатым шпателем. Дайте полностью высохнуть. Чтобы использовать, дайте духовке нагреться в течение часа, затем сдвиньте огонь обратно, и все готово!

    Ищете рецепты приготовления в новой печи для пиццы? Как насчет этих:

    Картофельная пицца

    Пицца грибно-чесночная с запеченным кранским и шалфеем

    Пицца для завтрака

    Как приготовить бекон в духовке

    После нескольких недель тестирования практически всех советов, приемов и способов запекания бекона в духовке мы обнаружили процесс, который каждый раз дает надежные, идеальные и хрустящие результаты.

    Ищете рецепты печеного бекона? Мы вас прикрыли! Мы очень серьезно отнеслись к нашему исследованию печеного бекона, выпекая фунт за фунтом восхитительного. Мы проверили методы, температуру, толщину, как засахаривать бекон, как добиться максимальной хрустящей корочки, как сократить время нахождения в духовке, а также нужны ли решетки для выпечки или пергамент. Мы обнаружили, что идеально хрустящий запеченный бекон следует простой формуле и значительно сокращает уборку на кухне (особенно если вы привыкли жарить на плите).

    Будь то яичница и лимонная капуста на завтрак, крошка в яичный салат на обед или картофель с начинкой из бекона и бекона, приготовленный на гриле, — бекон обладает таким соленым, восхитительным качеством, которое, как правило, выводит большинство блюд на новый уровень вкуса.

    Если вы устали использовать сковороду для жарки бекона (это нужно делать партиями, обычно требуется время, а брызги жира могут быть болезненными для очистки) или если ваш метод запеченного бекона дает у вас противоречивые результаты, этот метод для вас.

    Это простое, очевидное и беспроблемное решение, основанное на простом методе, который каждый раз дает идеальные результаты.

    Приготовление бекона в духовке

    Зачем готовить бекон в духовке? На самом деле есть несколько причин!

    1. Без беспорядка — этот метод практически не приводит к беспорядку (за исключением противня, но даже это довольно минимально и легко очищается).
    2. Легко — единственное практическое время, затрачиваемое на приготовление всего рецепта, — это время, необходимое для того, чтобы положить полоски бекона на противень.Очень просто!
    3. Это быстро — приготовление бекона в духовке занимает 20–30 минут и может быть приготовлено одной порцией (в отличие от нескольких порций при жарке бекона).

    Как приготовить бекон в духовке

    Процесс такой простой, да! Выровняйте противень с сырым беконом (будьте осторожны, чтобы не перекрывать его!), Поставьте его в духовку, а затем откиньтесь на спинку кресла, пока духовка делает всю тяжелую работу за вас. Да, это действительно так просто!

    Бекон, запеченный в духовке — за 3 этапа

    1. Разложите бекон — для начала выложите бекон ровным слоем на противень, стараясь не перекрывать какие-либо кусочки.
    2. Запекать — запекать бекон при температуре 375 ° F или 400 ° F (подробнее об этом ниже!) В течение 20-25 минут.
    3. Слейте жир — как только бекон вынут из духовки, снимите его с противня, удаляя излишки жира (при желании). Дайте жиру бекона остыть и вылейте его в каменную банку, чтобы отложить на потом!

    Преимущества приготовления бекона в духовке

    Одной из самых лучших причин для приготовления бекона в духовке является отсутствие очистки, необходимой для этого процесса — весь беспорядок сосредоточен на противне, что делает очистку глупой. легкий! Другие преимущества приготовления бекона в духовке:

    • Готовится равномерно
    • Хрустящий
    • Требуется совсем немного усилий
    • Без брызг

    Какая температура лучше всего запекать бекон в духовке?

    Мы обычно готовим бекон при температуре от 375 до 400 ° F.Вы спросите, почему именно такой диапазон? Нарезанный толстым слоем бекон, как правило, требует немного более высокой температуры (400 ° F), в то время как обычный бекон действительно хорош при 375 ° F (хотя вы можете сэкономить несколько дополнительных минут, приготовив обычный бекон при 400 ° F). Если вы не уверены, какой у вас бекон, мы рекомендуем придерживаться температуры 375 ° F и при необходимости добавить еще немного времени в конце.

    • Бекон обычного нарезания
      • 375 ° F в течение 25 минут (идеально хрустящий)
      • 400 ° F в течение 20 минут (идеально хрустящий)
    • Толстый нарезанный бекон
      • 400 ° F в течение 20 минут (чуть меньше хрустящий)
      • 400 ° F в течение 25 минут (идеально хрустящий)

    Как долго готовить бекон в духовке?

    Бекон выдерживается в духовке от 20 до 25 минут, опять же, в зависимости от толщины.На приготовление толстого бекона уйдет около 25 минут, а для обычного бекона — около 20 минут. Лучше всего начать с 20 минут, а затем добавлять время в конце по мере необходимости (помните, вы всегда можете добавить больше времени, но вы не можете ничего убрать, когда бекон сгорел!).

    Вы что, должны перевернуть бекон в духовке?

    Нет! Не нужно переворачивать бекон в духовке (слава богу!). Поскольку время приготовления такое быстрое, а температура в духовке относительно высокая, переворачивать его не нужно!

    Нужна ли пергаментная бумага или подставка для охлаждения?

    Это не так.Охлаждающая полка просто дает вам что-то еще для чистки, и хотя жир может стекать с нее во время готовки, она также может помочь ему не стать хрустящим, потому что бекон, который готовится в собственном жире, становится более хрустящим. Что касается пергаментной бумаги, она может затруднить очистку (слить жир с пергаментной бумаги сложнее, чем с твердой, прочной сковороды).

    Что делать с остатками беконного жира

    Не выбрасывайте свой беконный жир! И ни в коем случае не сливайте его в канализацию.Когда жир остынет, но не затвердеет (это может занять 20-30 минут), перелейте его в каменную банку и затем используйте в качестве жира для готовки. Беконный жир отлично подходит для обжаривания овощей, жарения яиц, запекания рыбы, курицы, свинины или говядины.

    Как долго годится жир с бекона?

    Мы рекомендуем использовать оставшуюся смазку для бекона в течение 6 месяцев.

    Где лучше всего хранить беконный жир?

    Не стесняйтесь хранить банку беконного жира на прилавке (как топленое масло).Если хотите, можете хранить его и в холодильнике, но в этом нет необходимости.

    Бекон в духовке Советы

    Бекон в духовке очень просто, но важно помнить о нескольких вещах. Вот наши лучшие советы по получению идеально хрустящего бекона каждый раз:

    • Не перекрывайте — выложите бекон на противень одним слоем и постарайтесь не перекрывать сырые беконы. Это поможет вашему бекону равномерно приготовиться и хрустеть.
    • При необходимости добавляйте / убирайте время — толщина бекона будет определять количество времени, которое ему потребуется в духовке.Если ваш бекон кажется очень тонким, сократите время приготовления на 3-5 минут, а если он кажется более густым, чем обычно, добавьте 3-5 минут ко времени приготовления.
    • Будьте проще — запекать бекон на фольге или пергаментной бумаге не нужно. Будьте проще и положите бекон прямо на противень. Бекон по своей природе не прилипает, и его очень легко очистить без дополнительного этапа облицовки пергаментной бумагой / фольгой!
    • Добавьте мед или кленовый сироп — для засахаренного бекона сбрызните сырой бекон медом или кленовым сиропом перед выпеканием.При этом время приготовления останется прежним!
    • Добавьте порошок чипотле — для острого бекона посыпьте сырой бекон порошком чипотле перед тем, как положить его в духовку, а для острого засахаренного бекона посыпать порошком чипотле немного меда или кленового сиропа.
    • Если перекрытие, добавьте время + флип — если вы выпекаете сразу целый пучок бекона, и на противне недостаточно места, чтобы избежать перекрытия, знайте, что приготовление бекона в духовке с перекрытием * — это * возможно, это просто добавит примерно 20-30 минут к общему времени приготовления, и вам, вероятно, придется перевернуть его.
    • Ищите пузыри — вы поймете, что ваш бекон готов, когда на нем будут пузыри, похожие на пену.

    Как использовать бекон в качестве остатков

    Бекон сохраняется очень хорошо, так что не бойтесь, если у вас останутся остатки бекона! Наша лучшая рекомендация — промокнуть бекон насухо чистым или бумажным полотенцем, покрошить его и хранить в герметичном контейнере или в мешочке в холодильнике. Раскрошенный бекон — отличный топпер для салата (как в этом BBQ Chicken Cobb), самое вкусное дополнение к запеченному картофелю, идеальный наполнитель фриттаты для завтрака и многое другое!

    Печать

    Как приготовить бекон в духовке

    С помощью этого простого метода приготовления в духовке каждый раз получайте идеальный бекон без очистки!

    • Автор: Касси Гарсия
    • Время приготовления: 5 минут
    • Время приготовления: 25 минут
    • Общее время: 30 минут
    • Выход: Порции 8–1– 1x
    • Категория: Завтрак
    • Метод: Духовка
    • Кухня: Американский

    1 фунт бекона, обычного или толстого

    1. Для обычного бекона: Разогрейте духовку до 375 F и выложите бекон на противне с бортиком, следя за тем, чтобы не было нахлеста.Выпекайте бекон на центральной решетке духовки в течение 20 минут, пока он не станет хрустящим, затем достаньте из духовки. Переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки жира, и наслаждайтесь!
    2. Для толстого бекона: Разогрейте духовку до 400 F и выложите бекон на противень с бортиком, убедившись, что нет перекрытия. Выпекайте бекон на центральной решетке духовки в течение 20 минут, чтобы он не получился хрустящим, или 25 минут, чтобы он был идеально хрустящим, а затем выньте его из духовки. Переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки жира, и наслаждайтесь!

    Примечания

    • Если вам нужно, чтобы бекон был приготовлен немного быстрее, вы можете приготовить обычный бекон при температуре 400 F в течение 20 минут.
    • Не забудьте сохранить жир с бекона! Удалив бекон со сковороды, вылейте жир в каменную банку и храните в холодильнике для последующего использования.

    Ключевые слова: бекон, запеченный бекон, запеченный бекон

    Как построить печь для пиццы

    Оттачивайте свои навыки работы своими руками и станьте счастливым обладателем собственной печи для пиццы.Это подробное пошаговое руководство по созданию печи для пиццы на заднем дворе. Это сложная конструкция, на которую уйдет несколько дней, и куполу нужно время, чтобы застыть перед использованием. Перед началом строительства прочтите инструкцию и посмотрите видео.

    Слова и иллюстрации: Рене Дэвис
    Фото: Салли Тагг и Алекс Бертон Видео: Алекс Бертон

    Материалы

    140 огнеупорных кирпичей
    Фольга
    Песок (примерно 2 мешка)
    Вермикулит или перлит (и / или изоляционное одеяло из керамического волокна от поставщиков огнеупоров, таких как Certec)
    Старые колготки или мешки из сетчатого волокна
    Огнеупорный раствор примерно 2 ведра — он идет предварительно смешанные, поставляемые специализированными поставщиками огнеупоров / печей
    Огнеупорный цемент 3-4 мешка, поставляемые специализированными поставщиками огнеупоров / печей
    Листы фанеры и / или полистирола
    Гибкое ведро или картонная коробка
    Куриная проволока
    Пластиковый лист
    Штукатурка
    Детали декора, такие как в виде гальки, плитки и окиси цвета
    Дымоход из нержавеющей стали диаметром 100 мм и колпак для дымохода можно приобрести у специализированных поставщиков пожарных

    Дверь

    Трос для прокладки печи на дровах
    Древесина для дверной панели (мы использовали обрезной настил)
    Алюминиевый лист толщиной 2 мм
    Винты из нержавеющей стали
    Изоляционный слой (керамическое изоляционное покрытие или вермикулит, или перлит и / или огнеупорный цемент)

    Необходимо знать

    * Бетон Стандартный бетон не справится с теплом, выделяемым печью; исходный огнеупорный бетон и строительный раствор, которые можно приобрести у компаний-поставщиков печной промышленности, таких как Certec.
    * Изоляция: Это предотвращает утечку тепла. Без надлежащей изоляции тепло будет проходить через под и корпус духовки, делая внешнюю поверхность горячей на ощупь. Плохо изолированная духовка не сохраняет достаточно тепла для эффективного приготовления пищи. Используйте тепловое одеяло или смесь вермикулита или перлита и огнеупорного бетона.
    * Купол духовки: Это изогнутый свод печи для пиццы. Форма позволяет эффективно использовать древесину и равномерно отражает тепло обратно на дно духовки — идеально для пиццы и других блюд, требующих как верхнего, так и нижнего нагрева.
    * Термический слой: Термический слой включает в себя весь материал в духовке, который поглощает и сохраняет тепло для приготовления пищи или подвергается воздействию огня и высоких температур. Он включает в себя дно печи, купол, вентиляционное отверстие и дверцу.
    * Вентиляционное отверстие и дымоход: Вентиляционное отверстие и дымоход находятся прямо перед и над отверстием духовки и собирают дым и горячий воздух, выходящие из верхней половины отверстия. Эта часть духовки сильно нагревается и должна быть изготовлена ​​из настоящего огнеупорного материала.


    1. Подставка для печи для пиццы

    Для того, чтобы выдержать его вес, необходимо прочное и прочное основание. Бетонные блоки — хороший вариант с камнем и / или бетонной скамьей. Опора должна быть примерно стандартной высоты стола, чтобы можно было удобно приготовить пищу, и на практической высоте для обогрева зоны отдыха.


    2. Утепленное основание и под

    Изолированное основание создается поверх негорючего основания с использованием слоя фольги, песка глубиной 5 мм и огнеупорных кирпичей.Кирпичи удерживаются на месте за счет выступов по краям. Этот слой должен быть ровным, так как последний слой кирпичей формирует очаг, в котором будет готовиться пицца. Увеличьте удержание тепла в основании, добавив дополнительный слой обжиговой плитки.


    3. Строительство купола

    Накройте очаг пластиком, чтобы он оставался чистым. Купол построен из огнеупорных кирпичей, которые разрезаются пополам с помощью камнерезного станка и / или молотка и валика.

    Внутренний диаметр печи для пиццы должен составлять 420 мм.Поместите кирпичи по внешнему краю этой окружности, оставив зазор шириной 530 мм для входа (см. Размеры выше). Используя огнеупорный раствор, положите кирпичи на место, продвигаясь к середине с боковых сторон, останавливаясь, когда они перестают легко сидеть на месте и чувствовать, что они могут упасть (купол готов на шаге 5).

    Закрепите раствор между кирпичами так, чтобы они располагались под правильным углом, расправляя их к центру. Оставьте кирпичи и раствор на пару дней перед отделкой купола.Нужна помощь? Смотрите наше видео.

    Наконечник для кирпичной кладки
    Полистирол, обрезанный по форме купола, обеспечивает отличную поддержку во время строительства. Когда раствор высохнет, полистирол легко разрушается и снимается.


    4. Установка внутренней дверной арки

    Дверная арка состоит из двух частей — внутренней и внешней. Сначала создайте внутреннюю арку шириной 530 мм, используя толстый кусок полистирола, разрезанный на полукруг с радиусом 265 мм.Используйте разделенные пополам огненные кирпичи, чтобы построить арку, работая внутрь с обеих сторон, размещая кирпичи в форме веера.


    5. Отделка купола

    Поместите внутри духовки прочную картонную коробку или гибкое ведро на высоту кирпича, затем положите на коробку лист полистирола или картона, чтобы поддержать куполообразный слой влажного песка. Упакуйте песок в форму купола, готовую для заливки цемента. Смешайте цемент и засыпьте его поверх песка (также используйте цемент, чтобы заполнить все промежутки между кирпичами).Сформируйте из цемента прочный гладкий купол и оставьте на несколько дней. После застывания вы можете разрезать коробку или гибкое ведро и вынуть их через вход в духовку. Выметайте песчаный мусор. Нужна помощь? Посмотрите наше видео выше.


    6. Установка наружной дверной арки

    Внешняя арка сделана из цельного кирпича, подобранного в соответствии с вашим декором (по желанию). Арка наружной двери также включает в себя дымоход (или вы можете использовать дымоход в качестве вентиляционного отверстия). Убедитесь, что внешняя арка двери шире внутренней, чтобы вы могли герметизировать дверь.Сделайте форму из полистирола радиусом 325 мм. Оставьте место для вентиляционного отверстия или дымохода, используя половинки кирпича в верхней части внешнего купола, оставив зазор для вставки вентиляционного отверстия или дымохода в дымоход. Сделайте вентиляционное отверстие, используя полукирпичи. Как только внешняя арка будет завершена, покройте задние края кирпичей огнеупорным цементом, чтобы убедиться, что она хорошо соединена с внутренней аркой и тщательно запечатана.


    7. Установка дефлектора и дымохода

    Если вы использовали вентиляционное отверстие и не установили дымоход в верхней части дверной арки, то вы должны установить дымоход до изоляции.

    Соедините дымоход с куполом, используя проволочную сетку, битый кирпич и огнеупорный цемент.


    8. Изоляция купола и дымохода

    Создайте первый слой изоляции, заполнив старые колготки вермикулитом или перлитом и обернув ими купол, или используя приобретенное изоляционное одеяло из керамического волокна.

    Мы использовали изоляционное покрытие из керамического волокна, а затем поместили вокруг дымохода колготки, наполненные вермикулитом.Положите два слоя оловянной фольги на всю площадь купола и края дверных арок и закрепите этот слой проволочной сеткой. Вставьте перлит или смесь огнеупорного цемента и вермикулита в решетку и накройте весь купол.

    Это этап, на котором нужно приступить к формированию окончательной внешней формы печи. Для этого слоя нет заданной глубины, но работайте как минимум 50 мм. Оберните этот материал вокруг вентиляционного отверстия и дымохода до желаемой высоты (около 500 мм). Лучше всего оставить этот слой на несколько дней, прежде чем продолжить завершающие слои.


    9. Штукатурка купола

    Для получения гладкого результата можно использовать штукатурку — достаточно двух слоев. При желании добавьте в штукатурку выбранный цветной оксид или нанесите краску. Добавьте любые декоративные элементы, такие как камни и мозаику, которые вы хотите встроить в духовку.


    10. Дверь

    Дверца увеличивает количество готовых блюд в духовке и позволяет регулировать приток воздуха. Вы можете использовать дверь из листового металла, дверь из чугуна, полученного из старого дровяного камина, или дверь из изолированного дерева.Если вы используете древесину, обрежьте ее по форме арки внутренней двери с нахлестом около 20 мм; но не больше внешней арки. Дверь состоит из четырех частей: деревянной передней панели, форма которой соответствует внешней арке; отрезок троса для прокладки дровяной печи, приклеенный к передней панели в качестве антипирена и удерживающего изоляцию; изоляция из керамического волокна, вермикулита или перлитно-огнеупорной бетонной смеси; и задняя панель из алюминия толщиной 2 мм, прикрученная к панели передней двери винтами из нержавеющей стали.


    11. Отверждение

    Установка и медленное высыхание духовки имеют решающее значение. Его нужно оставить как минимум на семь дней, затем медленно нагреть внутрь, чтобы полностью высушить. Если вы не сделаете эти шаги, вы рискуете превратить влагу в пар и прорваться сквозь материалы. После периода схватывания зажгите серию из семи небольших костров, которые становятся все более крупными, чтобы медленно затвердить материалы и предотвратить чрезмерное растрескивание (несколько трещин являются нормальным явлением).Медленное увеличение температуры позволяет духовке и изоляции высохнуть с безопасной скоростью. Если вы пропустите этот шаг или не увеличите огонь медленно, духовка может выйти из строя во время использования.

    Советы по отверждению
    * Беван Апчерч из Certec говорит, что если у вас есть газовая горелка, поместите ее в духовку и поставьте на слабый огонь на несколько часов. Пламя можно медленно увеличивать — чем дольше будет нагрев, тем лучше будет процесс сушки.
    * В качестве альтернативы можно разжечь небольшой огонь, который мягко нагревает духовку, постепенно увеличивая количество дров.
    * Выдержите духовку перед изоляцией.
    * Сушку следует проводить после зимы или если духовка какое-то время не использовалась.


    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    * Закончение дров во время приготовления пищи — это такое же социальное преступление, как отсутствие газа во время приготовления барбекю. Избегайте этого, интегрировав магазин древесины в свой дизайн; пространство внизу идеально подходит, чтобы вы могли легко визуально оценить свои запасы.
    * Не беспокойтесь о трещинах в готовой духовке; это вполне нормально и существенно не повлияет на его работу.Из-за достигнутых температур трудно предотвратить растрескивание.
    * Подумайте о том, чтобы спроектировать удобное место для хранения инструментов для печи для пиццы, чтобы они были всегда под рукой.
    * Если ваша духовка находится рядом с деревянным настилом, полезно позаботиться о том, чтобы область непосредственно под дверцей духовки была забетонирована или облицована плиткой, чтобы при падении углей из духовки они не загорелись.

    Есть способ приготовить в духовке получше, и это наверняка неизвестно

    Джеймс Рэнсом ИНСАЙДЕР Краткое описание:

    • Есть более разумный способ готовить в духовке.
    • Вместо использования средних решеток поставьте противень прямо на пол духовки.
    • Это «обеспечит максимально горячий, равномерный и прямой нагрев».

    Вы знаете, как расположить решетки для выпечки печенья (верхняя и нижняя трети, пожалуйста, и спасибо) и для жарки рыбы (до самого верха).

    Но как насчет того, чтобы отбросить эти решетки и — шаг, который определенно покажется нелогичным и, возможно, немного незаконным — поставить противень прямо на дно духовки ?

    Джеймс Рэнсом / Еда52

    Это метод, который Каролин Карреньо в своей книге «Миски изобилия» рекомендует для получения обугленных краев моркови, брюссельской капусты и кабачков без того, чтобы их внутренности превратились в кашицу.Кэролинн переняла уловку от «друга-шеф-повара, который перешёл от работы в ресторанах со сверхмощными духовками к приготовлению пищи дома».

    « Дно духовки обеспечивает максимально горячий, равномерный и прямой нагрев. , — объясняет Кэролинн, — , что означает, что вы можете сделать свои овощи красивыми и карамелизированными, не пережаривая их ».

    Она запекает два противня с овощами, один на дне духовки, а другой на решетке посередине, при температуре 500 ° F (горячий!) Около 20 минут, меняя их положение на полпути.Результат: нежные, но не лишенные колючек жареные овощи отличного цвета и натуральной сладости. Еще одна победа фанатиков хрустящих овощей!

    И, кстати, Кэролинн не советует выстеливать сковороды фольгой или пергаментной бумагой — и для получения наиболее карамелизированных результатов мы тоже!

    Бобби Лин / Еда52

    Но важная П.S. : Вы захотите связаться с производителем духовки (или проверить руководство — вы правильно сохранили?), Прежде чем положить противень, особенно тяжелый, на нижнюю поверхность.

    Если вы не можете поставить противень прямо на дно духовки (возможно, именно там находятся нагревательные элементы), Кэролинн предлагает расположить решетку как можно ближе к дну, а Food52er AntoniaJames советует «положить камень для пиццы на нижнюю полку. и предварительно нагревая его не менее часа при очень высокой температуре.«(Она также предварительно разогревает свои жаровни!)

    Как построить свою собственную печь для пиццы

    Популярность домашней еды растет из-за ограничений по всей стране и желания попробовать отличные домашние блюда. По мере того, как этот образ жизни продолжается и потребность в большей самообеспеченности возрастает, приусадебные участки становятся полны овощей, фруктов и трав, а открытые коптильни или грили становятся довольно обычным явлением.

    Изображение Sylvie Perret с сайта Pixabay

    Все больше людей решают поставить печи для пиццы у себя на заднем дворе.В этой статье я расскажу о преимуществах собственной дровяной печи для пиццы и о том, как легко ее собрать.

    Как работает печь для пиццы на открытом воздухе?

    Печи для пиццы — это тип сводчатого купола, который традиционно изготавливают из глины или кирпича и цемента. Их фактическая форма варьируется в зависимости от региона или предпочтений пользователей. Чаще всего разница в положении дымохода. Печи в южных регионах, как правило, имеют его спереди, прямо над ртом, а в северных — сзади.У некоторых его даже нет, так как его отсутствие сводит к минимуму потери тепла и дольше сохраняет внутри более высокую температуру. Духовки без дымохода имеют один недостаток — дым, образующийся в процессе нагрева, выходит прямо через рот, даже если дверца закрыта. Таким образом, вам не следует использовать его в помещении, но это хороший вариант для приготовления пищи на открытом воздухе.

    Фото Андре Бельтраме из Pexels

    Процесс приготовления в печи для пиццы довольно прост. Во-первых, вам нужно развести огонь в задней части и дать духовке нагреться.Материал и форма купола позволяют ему накапливать, а затем излучать тепло (как и основание). После того, как духовка достигнет желаемой температуры, вам нужно будет удалить весь пепел и угли, чтобы можно было положить тесто на очищенный участок пола. Магия начинается, когда вы закрываете дверь — тепло будет исходить от стен и пола, медленно готовя еду. Благодаря куполообразному своду все тепло концентрируется прямо в центре, равномерно готовя еду со всех сторон (в целом это немного похоже на солнечные лучи).К сожалению, приготовление таким способом занимает довольно много времени.

    Если вы хотите, чтобы еда была приготовлена ​​быстрее, вам придется использовать альтернативный метод. Просто не удаляйте угли и горящие дрова — просто отодвиньте их до упора. Затем положите еду на расчищенный участок пола посередине и оставьте дверь открытой. Таким образом, вы сможете приготовить пиццу всего за несколько минут, но вам нужно будет периодически переворачивать ее, чтобы она могла выпекаться равномерно.

    Кстати, почему бы не получить бесплатную акцию на сумму до 200 фунтов стерлингов с моей реферальной ссылкой Freetrade.Просто внесите 1 фунт стерлингов для получения бесплатной доли. Вывод денег через 30 дней.

    https://magic.freetrade.io/join/benjamin/62924d73

    Где поставить печь для пиццы?

    Если честно, здесь много свободы. Основное ограничение — доступ к дымоходу. Другими словами, размещение печи для пиццы — это в основном вопрос личных предпочтений. Они могут быть построены отдельно или интегрированы, например, с уже существующие грили или даже камины. Тем не менее, размещение одного снаружи, как правило, является самым популярным вариантом — их можно установить на патио, террасе или практически в любом месте сада.Вам просто нужно не забыть снабдить духовку собственной крышей. Стоит отметить, что вы также можете купить переносную печь для пиццы, которую можно установить практически где угодно.

    Изображение Манфреда Антраниаса Циммера с сайта Pixabay

    Когда вы настраиваете печь для пиццы, вы должны помнить два простых, но очень важных правила:

    • нельзя подвергать воздействию ветров (особенно сильных),
    • нельзя размещать вблизи хранилищ горючих материалов.

    Сэкономьте деньги на проекте и повседневных расходах

    Я использую сайт возврата денег, такой как TopCashback, для всех моих покупок инструментов и материалов.За последние пару лет мы с женой заработали более 2800 фунтов стерлингов в виде кэшбэка. Я получаю до 950 фунтов стерлингов, а моя жена — около 1800 фунтов стерлингов, так что мы накопили достаточно денег для приятного отдыха. Не могу отказать себе в бесплатном отдыхе! 🙂

    Вот скриншот моих доходов на данный момент.

    Мы также установили плагин для браузера, который напоминает нам, когда при покупке в Интернете можно получить кэшбэк. А теперь вернемся к важному.

    Как построить печь для пиццы в саду

    Установить печь для пиццы своими руками может быть немного сложно, но она может доставить много удовольствия и радости любому энтузиасту строительства.Вот как построить печь для пиццы из глины и кирпичей:

    Шаг 1 — База

    Во-первых, вам нужно начать с фондов. Это можно довольно легко сделать, выкопав яму нужного размера (в зависимости от размера планируемой печи) и заливая в нее плиту цемента. Когда цемент станет красивым и прочным, можно приступать к возведению стен основания. Это можно сделать, используя цементные плиты или небольшие перемычки в качестве плит. Второй метод позволяет легче оставить место для хранения дров под духовкой — просто оставьте две стены открытыми, чтобы обеспечить лучший поток воздуха, который будет поддерживать сушилку древесины.На этом этапе вы должны сделать контурный план пола, так как он поможет вам отслеживать пространство, необходимое для всех слоев.

    Шаг 2 — Изоляция днища

    Когда основание готово, самое время укладывать кирпичи. Самый нижний слой стен (под полом духовки) можно сделать из обычного красного кирпича и старого цемента. Когда контурные стены будут готовы, вам нужно будет сделать надлежащий изоляционный слой. Это один из самых важных шагов, так как надлежащая изоляция является ключом к эффективности печи .Это можно сделать с помощью профессиональных продуктов, но если вы действительно хотите оставаться верным принципу DIY, вы можете сделать это с винными бутылками. Это довольно просто — просто разложите их ровно и заполните зазоры глиной (можно добавить в нее опилки). Только не забудьте оставить место для теплового расширения бутылок. Используемая глина должна быть приготовлена ​​для замачивания в течение ночи и перемешана до консистенции «двойного крема» (насадка для смешивания гипса отлично с этим справится).

    Шаг 3 — Дно печи

    Подготовив основание и изоляцию, вы можете приступить к устройству надлежащего пола для кирпичной печи для пиццы.Однако, прежде чем вы начнете класть свои первые огнеупорные кирпичи, не забудьте положить под них слой строительной грунтовой смеси. Таким образом вы сможете дать им прочную основу, не полагаясь на цемент или глину. Первый кирпич , который лучше всего подходит, следует поместить в середину , и вы должны двигаться наружу.

    Шаг 4 — Купол

    Следующий шаг — это, так сказать, основное блюдо. Сначала нарисуйте контур купола на кирпичах пола. Используйте маркер, чтобы его было видно, даже если кирпичи намокнут.Перед тем, как начать, действительно стоит запастись глиной — на небольшую духовку (на одну пиццу за раз) уйдет не менее 10-13 двенадцатилитровых ведер.

    Убедитесь, что у вас есть много песка (для замешивания и формы купола). Создавая форму из песка, не забудьте измерить правильную высоту посередине, чтобы вы знали, как высоко вам нужно будет подняться — подходящая палка подойдет. Сама форма должна быть уплотнена и идеально сформирована в виде купола. Это требует некоторого терпения и может быть непросто.После того, как вы закончите с формой, возьмите несколько влажных газет и положите их на нее слоем. Так вы упростите опорожнение готового купола.

    Далее идет смешивание глины и песка. Готовя смесь для первого слоя, не кладите в нее соломку — она ​​оставит воздушные зазоры, которые на данном этапе недопустимы. Вы можете облегчить перемешивание, вылив на большой брезент пару ведер с песком и глиной. Просто засыпьте его песком и добавьте битую глину (примерно размером с грецкий орех).После этого просто смешайте их вместе ногами — не забудьте сделать это очень тщательно. Брезент играет здесь ключевую роль, так как позволяет переворачивать смесь практически без усилий. Когда они хорошо перемешаны, перемешайте их еще больше и добавьте немного воды — ровно столько, чтобы смесь держалась, но не настолько, чтобы она разбрызгивалась при падении с высоты талии. Не забудьте сделать много смеси для этой части, так как первый слой нужно собирать за один прием — это предотвратит появление сухих стыков.

    Толщина первого слоя купола должна быть 10 см. Как его построить? Просто возьмите горсть смеси, сделайте из нее цельный шар и выложите по одному, начиная снизу. Не беспокойтесь о гладкости поверхности — вы можете выровнять ее штукатурным шпателем, когда она будет готова.

    Шаг 5 — Сушка и опорожнение

    Когда первый слой будет готов, вам нужно дать ему время высохнуть — по крайней мере, до того момента, когда он не рухнет.Этот период будет отличаться в зависимости от погоды: в хорошую и солнечную погоду это займет всего несколько дней, а в очень влажную погоду это может занять даже 3 недели. Не забудьте держать его под брезентом, если идет дождь. После того, как он достаточно высохнет, вы можете сделать еще один шаг и вырезать отверстие для рта (и одно для дымохода, если вы планируете его добавить). Насколько он должен быть большим? Итак, дверь должна занимать 63% от общей высоты купола. Обычно ко входу печи добавляют арку из огнеупорных кирпичей.Теперь можно убрать весь песок изнутри. Также настоятельно рекомендуется сгладить внутренние стенки купола — вы можете сделать это довольно легко, используя немного воды и тыльную сторону большой ложки.

    Шаг 6 — Последние штрихи

    Все, что осталось, — это добавить еще два слоя смеси песка и глины, чтобы должным образом изолировать купол (на этот раз вы можете добавить солому). Первый тоже должен иметь толщину 10 см, но самый внешний не должен быть толще 2,5 см.Вы также можете добавить последний слой глины, чтобы поверхность была красивой и гладкой. После этого добавьте дополнительную дверь и дымоход. Затем добавьте крышу, и ваша печь для пиццы своими руками будет готова. Когда купол как следует высохнет, вы можете надстроить его кирпичом, оставить как есть или даже покрасить декоративно.

    Можно ли приготовить что-нибудь еще в кирпичной печи для пиццы?

    Конечно, может! Несмотря на то, что эта духовка названа в честь одного блюда, она очень универсальна и позволяет готовить самые разные блюда.Пироги, рагу, рыба, запеканки, хлеб, шашлык, мясо на гриле, даже тосты и безе.

    Изображение jacqueline macou с сайта Pixabay

    И это еще не все — накопленное тепло можно использовать еще долго после того, как основное блюдо будет готово. Его можно использовать для чего угодно: от сушки овощей, грибов и фруктов до сохранения теплого и красивого чая.

    Насколько горячей может быть печь для пиццы?

    Это может варьироваться в зависимости от используемых материалов, но они могут достигать действительно высоких температур — 500 ℃ и выше.Современные, профессионально сделанные духовки выдерживают даже до 1000 ℃. Каким бы впечатляющим это ни было, в большинстве случаев вам не нужно слишком сильно их разогревать — для быстрой (90 секунд) тонкой хрустящей пиццы вам понадобится всего 430 ℃. Менее хрустящие пироги с пиццей и мясо на гриле можно приготовить при температуре 300 ℃. Вы также можете приготовить большое жаркое при 230 ℃ и блюда из хлеба / тушеного мяса при 200 ℃. Что касается упомянутых ранее безе — их можно готовить долго после основного блюда, когда температура опускается до 100 ℃.

    Постройте или купите — что более рентабельно?

    Учитывая все обстоятельства, нет большой разницы между постройкой и покупкой.Дровяные печи, в зависимости от их размера, будут стоить от 700 до 3000 фунтов стерлингов. Если нет большой разницы, зачем строить печь, если ее можно купить? Что ж, создание его самостоятельно может принести вам много удовольствия и избавиться от того зуда, который испытывают многие люди. Но если строительство не для вас и вы хотите приготовить вкусную пиццу только на собственном заднем дворе, попробуйте купить готовый комплект для духовки — его легко собрать, и вам не нужно быть вундеркиндом, чтобы правильно его настроить.

    Оцените эту красивую печь для пиццы от Роберта Дьяса всего за 590 фунтов стерлингов, это выгодная сделка!

    Сводка

    Кирпичная печь для пиццы станет прекрасным дополнением любого двора и удовлетворит любого любителя домашней еды.

    Что делать осенью в саду: Страница не найдена — ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (CountrysideLiving.net)

    Что надо делать осенью в саду и огороде |

    Осенняя пора – урожай практически весь собран, банки с консервацией убраны в закрома, казалось бы, можно и закрыть дачный сезон до весны. Но у опытных огородников работа в самом разгаре. И что же надо делать осенью в саду и огороде.

    Остатки урожая

    Следует завершить уборку урожая. На грядках и деревьях ничего не должно оставаться на зимний период. Нельзя оставлять на плодовых деревьях даже подгнившие плоды, их необходимо уничтожить – закопать в яму. Оставшиеся плоды – это лишний повод посещения дерева вредителями и образование болезней культуры. Под кустом также стоит собрать все опавшие плоды и уничтожить.

    Удобрения

    Одним из главных видов работ является внесение удобрений.

    Для плодовых деревьев – это будет созданием условий для роста корневой системы и повышением иммунитета к различным заболеваниям. Осенью вносятся микроэлементы и исключено внесение азотных подкормок.

    Если удобрение вносится в сухом виде, то его не должно быть на поверхности, производится рыхление почвы.

    Жидкое удобрение разводится строго по инструкции.

    Обработка грунта

    Необходимо произвести рыхление почвы около плодовых деревьев, это способствует проникновению воздуха, влияющего на корневую систему. При недостаточном количестве воздуха корни приостанавливают рост. В следствии, чего дерево ослабевает.

    В огороде перекапываются грядки и разравниваются граблями.

    Посадка под зиму

    • Осенью благоприятное время для посадки плодовых кустарников, клубники.
    • Из цветов сажают: луковичные и устойчивые к холодам однолетники.
    • Производится посев таких овощей, как: чеснок, лук, морковь.

    Побелка стволов

    В конце зимы, при появлении первых солнечных лучей, идет отражение от снега, что опасно для деревьев. По этому стволу нужна защита. Для защиты подходит водоэмульсионная краска, которая не облезет после осенних дождей. Другой вариант защиты: обматывание ствола белой мешковиной.

    Обрезание малины

    Необходимо уделить внимание и малине. Стоит произвести обрезку плодоносящих веток (коричневые стволы), молодые (зеленые) ветки укороти