Месяц: Апрель 1978

Реле давления рдм 5 регулировка инструкция: Установка и регулировка реле давления РДМ-5 рерайт: Инструкции +Видео от мастеров

Установка и регулировка реле давления РДМ-5 рерайт: Инструкции +Видео от мастеров

Регулировка и установка реле давления РДМ-5: инструкция, рекомендации. Один из способов управления автономным водоснабжением является подключение к водяному насосу реле давления модели РДМ 5, правда процесс установки и регулировки в инструкции описан не совсем понятно, что вызывает трудности у пользователей.

В это же время этот вид устройств от Джилекс считается самым доступным по цене и надежным. Проблема настройки и регулировки реле давления РДМ 5 можно решить, если изучить подробную инструкцию, описанную ниже.

Функции прибора

В частных домах без водопровода вопрос того, как обеспечить себя водой можно решить двумя способами:

  1. Установка бассейна/емкости, который потребуется наполнять привозной водой.
  2. Пробурить скважину до водоносного горизонта.

При втором варианте подача воды в дом будет осуществляться при помощи насоса требуемой мощности. Но дело в том, что величина давления воды при работе слишком высота, чтобы подключить насос к внутренней водопроводной сети напрямую. По этой причине в доме обязательно должна быть установлена емкость с гидроаккумулятором, а требуемое давления для подачи будет поддерживать реле. Это устройство дает возможность автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах снабжения водой.

Принцип действия

Аппарат имеет латунный корпус со специальным штуцером для подключения к сети водопровода, электрического реле и пружинных клапанов. Снаружи элементы прикрыты крышкой из пластмасса.

Схема работы выглядит следующим образом:

  • Производитель настраивает прибор на самый низкий предел давления в 1.4 Бар и на высокий – 2.8 Бар. Когда в гидроаккумуляторе давление меньше минимального предела, контакты сомкнуты, и насос начинает накачивать воду в мембранный промежуточный бак.
  • После того, как давление превысит верхний предел, в работу вступает пружинный клапан, который срабатывает и размыкает контакты в реле. В таком случае подача воды будет прекращена.
  • При появлении водоразбора мембрана начинает опустошаться, и когда давление снизится и достигнет минимального порога, контакты реле снова замкнуться и насос начет работать.

Обычно в комплекте к устройству РДМ 5 идут готовые насосные станции, которые состоят из бачка, насоса, аккумулятора (водяного) и своего реле управления. При покупке станция будет иметь заводские настройки и готова к работе, но для начала потребуется подключение к трубам/электросети и установка.

Но готовые изделия могут не подойти по ряду причин:

  • Недостаточная емкость гидроаккумулятора.
  • Напор насоса мал и его не хватает для обеспечения подачи воды на требуемую высоту.
  • Используется глубинный насос, который требуется опускать в скважину.

В этих случаях систему автоматической подачи придется собирать своими руками из отдельных элементов, а реле давления настраивать так, чтобы работа была согласована с баком-аккумулятором.

Перед покупкой и подключением советуем изучить все технические характеристики:

  • Диапазон по давлению – от 1 до 4,65 Бар.
  • Диапазон температуры – от 0 до +42 градусов.
  • Перепад давления (минимальный) – 1 бар.
  • Питание – 220 В.
  • Диаметр штуцеров – 15, присоединение – ¼ .

Если вам не подходит какая-то из характеристик, то придется искать иные регуляторы. Но как показывает практика, параметры прибора удовлетворяют всем требованиям б80% всех автономных систем.

Установка

Как уже говорилось ранее, установка реле давления РДМ-5 осуществляется сразу к обеим системам – водопроводу и электричеству. Установка проводится стационарно, так как нет необходимости перемещать прибор.

Электричество

Для того, чтобы подключить реле давления, необязательно иметь выделенную линию, но все же желательно – так будет больше шансов, что устройство будет работать дольше. От щитка обязательно должен быть кабель с медной цельной жилой, которая в сечении не менее 2,5 мм2. Желательно в связке установить дифавтомат или автомат + УЗО. Параметры следует подбирать по току и во многом зависят от того, какие у насоса характеристики, так как реле имеет низкое энергопотребление. В схеме обязательно должно присутствовать заземление, так как сочетание электричества и воды будут повышать риски.

Заведите кабели в специальные вводы, которые расположены на тыльной стороне корпуса. Под крышкой вы найдете клеммную колодку. На ней будут 3 пары контактов:

  • Заземление – требуется подключить соответствующие проводники, который идут от насоса и щитка.
  • «Линия», т.е. клеммы «Line» — требуются для того, чтобы подключить нулевой и фазный провод от щитка.
  • Клеммы для насосных проводов – как правило, расположены выше на колодке.

При подключении ничего необычного нет – проводники потребуется защитить изоляцией, затянуть прижимным болтом. Проверьте, надежно ли зажат проводник. Через полчаса-час можно подтянуть болты, ведь такой материал, как медь, достаточно пластичный и контакт может ослабнуть.

Трубопровод

Есть различные способы установки реле давления РДМ 5 к системе водопровода. Самым простым вариантом будет установка специального переходника со всеми выводами. Такую же систему можно собирать из других видов фитингов, но готовый вариант проще в использовании. В такой схеме при больших расходах вода будет попадать в систему напрямую и миновать гидроаккумулятор. Заполняться он начнет после того, как краны во всем доме будут  закрыты.

Регулировка

Регулировка реле давления РДМ 5 выполняется только после установки и подключений к трубопроводу и электричеству. Соединения внутренних и наружных трубопроводов обязательно должны быть проведены испытаниями, чтобы протечки, которые могут появиться впоследствии, не мешали регулировке. Из-за того, что стыки негерметичны, давление может начать само по себе снижаться, и это будет сказываться на работе устройства.

Перед началом настройки определите требуемую величину напора. Для подачи воды во всех точках водоразбора, который расположен на разных этажах, требуется поддерживать необходимое давление в мембране. Усилий гидроаккумулятора бака должно хватить на то, чтобы выталкивать весь объем воды на требуемую высоту и преодолевать сопротивления. Для домашних условий определить величину давления придется только путем экспериментов.

Расчет сделать несложно: 1 метр подъема высота будет равен 10-ти метрам горизонтального участка и иметь давление 0,1 бар. В расчет следует принимать во внимание самую дальнюю ветвь снабжения воды. Когда вы приблизительно определить напор, потребуется создавать такое давление со стороны воздухокамеры аккумулятора. Для этого снимите пластиковый колпачок с золотника, который обычно находиться в торце бачка и при помощи обычного насоса для автомобиля подкачайте камеру, при этом контролируя давление при помощи манометра.

Далее идет регулировка по инструкции:

  1. Не подсоединяйте патрубок внутренней сети водопровода, а вначале проверьте, как функционирует реле вместе с насосом при заводских настройках. Заодно вы сможете проверить герметичность наружного трубопровода.
  2. Снимите крышку из пластмассы реле, которая закрывает регулировочные винты.
  3. При помощи большого винта отрегулируйте верхний предел, при котором насос будет отключаться, а маленьким перепады давлений. Нижний предел должен быть отрегулирован так, чтобы его величина была на 0,2 бар больше, чем закачено в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы узнать точные значения, настройку придется проводить несколько раз, и при этом посменно открывать краны на смесителях и спускать воду. При этом записывайте показания на манометре приключении/отключении насоса и проводите корректировку при помощи настроечных винтов.

В результате получится, что между верхним и нижним пределом разница будет не менее 1 бар. Как показывает практика, оптимальный перепад равен 1,5 бар и тогда насос не будет включаться слишком часто. После регулировки не нужно сразу же ставить крышку на место, для начала нужно проследить за работой системы в течении суток, так как есть вероятность, что потребуется регулировка.

регулировка, инструкция и схема подключения, принцип работы реле для насосной станции, фото и видео обзор

Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 6.4k. Опубликовано

Живя в городской квартире, мы не знаем о том, как устроена водопроводная система многоквартирного дома. Наша задача открыть кран, а уж из нее точно пойдет вода под определенным напором, достаточным и удобным для пользования. В частном домостроении все обстоит иначе, потому что приходится научиться разбираться во всех коммуникационных сетях, и в водопроводе тоже. А здесь без реле давления не обойтись. Итак, тема этой статьи: реле давления РДМ 5 – регулировка, инструкция к пользованию.

Реле давления РДМ-5

Почему выбрана именно марка этого прибора? Все дело в его высоких технических и эксплуатационных характеристиках. Судите сами:

  • Работает от сети напряжением 220 вольт, а это большое удобство, то есть вставил вилку в розетку, и больше ничего делать не надо.
  • Может быть использовано при температуре от 0С до +40С.
  • Диапазон давление (рабочее) от 1,0 атм. до 4,6.
  • На заводе само реле настраивают: нижний уровень 1,4 атм., верхний 2,8 атм.
  • Перепад давления составляет 1,0 атм. – это минимальный показатель.
  • Степень защиты 1P 44.
  • Внутренний размер соединяемых патрубков – ¼ дюйма. Установить своими руками прибор будет несложно.

Принцип работы

Итак, устройство РДМ 5 – это реле двухконтактное, используемое для коммутации электрической сети. Оно срабатывает только в зависимости от напора воды. Вот его принцип работы:

  • Производится регулировка прибора по нижнему и верхнему пределу. Если давление воды в насосной станции дома ниже верхнего предела, то контакты самого реле замкнуты, то есть, по его электрической схеме проходит ток. Значит, сам насос работает.
  • Как только напор воды в системе переходит верхний предел, реле срабатывает на отключение подающей сети, то есть, его контакты размыкаются.

Как видите, принцип работы реле давления достаточно прост. Здесь главное, точно провести настройку по пределам.

Как правильно провести регулировку

Часто сталкиваешься с такой позицией установщиков, что, мол, выставленное давление реле на заводе достаточно, чтобы водопроводная система работала комфортно и удовлетворяла требования хозяина дома. Но, как показывает жизнь, переехав в свой собственный частный дом, где установлена современная насосная станция с реле давления, напор воды нас не удовлетворяет (он мал). Просить, чтобы специалист отрегулировал давление в системе, бесполезно (чаще всего), поэтому стоит самостоятельно разобраться в этом вопросе.

Итак, водопроводная система дома чаще всего состоит из:

  • Точка забора воды – это может быть труба водопровода поселка или скважина с погружным насосом.
  • Реле давления с гидроаккумулятором.
  • Водоочистка в виде системы емкостей и фильтров.
  • Потребитель.

Как правильно проводится регулировка реле давления. Во-первых, необходимо понять, какой напор будет необходим, чтобы его было достаточно в процессе открытия всех точек потребления, особенно это касается душа, как самого мощного потребителя. Во-вторых, необходимо знать давление в точке забора воды. Ведь как работает реле, а соответственно насос. Если давление в точке забора будет ниже 1,4 атм., то реле даже не включится, то есть, насос работать не будет. Это нередко случается в том случае, если ваш частный дом подключен к поселковой водопроводной сети, где давление чаще всего не поднимается выше 1,0 атм.

Если забор воды производится из скважины или колодца при помощи насоса, то давление в домашней сети будет зависеть от технических параметров агрегата. Во всяком случае, не ниже 2,0 атм. То есть, можно не волноваться, что реле не включится, поэтому можно смело проводить его регулировку.

Как настраивается нижний предел давления

В первую очередь необходимо отрегулировать нижний уровень напора. На корпусе реле установлены две гайки. Первая (она большего размера) регулирует именно нижний уровень, вторая разницу между нижним пределом и верхним. Нас интересует первая. С помощью этой гайки изменяется состояние фиксирующей пружины. При вращении гайки по часовой стрелке производится сжатие пружины, тем самым увеличивается нижний предел давления воды в системе. При вращении против часовой – снижение.

Давайте рассмотрим пример, где есть необходимость поднять верхний предел, скажем, до 4,0 атм., а нижний оставить в заводских пределах. Для этого нужно большую гайку крутить по часовой стрелке до необходимого показателя. Гайка меньшей величины также крутится по часовой стрелке до показателя, при котором насос будет включаться при давлении 1,4 атм.

Правда, этот способ, как показывает практика, не самый точный. Тем более в заводских настройках чаще всего пружина малой гайки практически ослаблена, так что не создает необходимой разницы давлений. Оптимальный ее показатель – это 1,0 атм., а фактически – 1,3 атм.


Поэтому стоит провести регулировку по-другому. К примеру, выровнять давление с помощью гидроаккумулятора (это специальные расширительные бачки для водопроводной сети, они синего цвета). Правда, этот способ достаточно сложный и длительный. В принципе, приходится подбирать давление способом «тыка». То есть, настроили реле, вставили его у системы водопровода, включили насос. Если показатели не совпали, надо провести полное отключение, слить воду из расширительного бачка (из нижней его части), стравить воздух из его верхней части. И таким образом подгонять параметры напора до необходимых. А это может занять много времени.

Внимание! Давление в воздушной части гидроаккумулятора должно быть на 10-20% меньше нижнего предела срабатывания насосной станции. Такую регулировку можно провести только на расширительном баке, который отключен от водопровода.

Есть еще один вариант, но для этого придется снять корпус реле и изготовить переходник, потому что тестирование и регулировку придется проводить не водой, а воздухом с помощью компрессора. Именно манометр компрессорной установки будет служить точным ориентиром давления в устройстве. При этом тут же на месте можно при включенном компрессоре проводить настройки реле. Это удобно и быстро, к тому же достаточно точно.

Схема подключения реле

И еще несколько полезных советов.

  • Включать реле давления можно только в розетку с заземлением.
  • Сечение подводящего электрического кабеля должно соответствовать мощности насосной установки.
  • Будет лучше, если в электрическую схему водоснабжения дома установить последовательно еще одно реле напора с чуть большими порогами давления. Потому что у прибора РДМ 5 часто залипают контакты.

Заключение по теме

Как видите, настройка (регулировка) реле напора РДМ 5 насосной установки – дело не самое простое, но достаточно серьезное. Конечно, можно оставить все заводские настройки, но они могут не обеспечить водой дом полноценно. Поэтому разбирайтесь в процессе регулировки и своими руками пробуйте провести данный процесс. И пусть наша статья будет для вас, как инструкция к применению.

Реле давления рм 5 инструкция. Как подключить и отрегулировать реле давления воды. Реле давления воды для насоса: схема подключения, принцип работы

Одно из решений для управления автономным водоснабжением — подключить к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю. В то же время данный тип устройств от бренда Джилекс считается довольно надежным и доступным по цене. Проблему настройки при желании можно решить, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет прибор?

В частных домах, куда не подведен водопровод, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 путями:

  • установка емкости либо устройство бассейна, наполняемого привозной водой;
  • бурение скважины до водоносного горизонта.

Подача воды в дом осуществляется с помощью насоса необходимой мощности. Но величина давления воды во время его работы слишком велика, чтобы подключать насосный агрегат к внутренним водопроводным сетям напрямую. Поэтому в доме устанавливается промежуточная емкость с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип действия

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

  1. Производитель настраивает прибор на низший предел давления 1,4 Бар, высший — 2,8 Бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле сомкнуты, и насос накачивает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление выросло до верхнего предела (2,8 Бар), срабатывает пружинный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
  3. При появлении водоразбора в доме гидроаккумулятор начинает опустошается, давление снижается, и при достижении нижнего порога 1,4 Бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет свою работу.

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

  • емкость гидроаккумулятора недостаточна;
  • напор штатного насоса мал, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • используется глубинный насос, опускаемый в скважину.

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • диапазон регулирования по давлению в водопроводе — от 1 до 4,6 Бар;
  • диапазон температур окружающего воздуха — от 0 до +40 °С;
  • минимальный перепад давлений — 1 Бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • диаметр штуцеров — DN 15, присоединение — G ¼’’.

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Как отрегулировать прибор?

Настройка реле давления выполняется после монтажа внутренней и наружной водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

  1. Не присоединяя патрубок внутренней водопроводной сети, проверьте, как работает реле совместно с насосом на заводских настройках. Заодно проверьте герметичность наружного трубопровода.
  2. Снимите пластмассовую крышку реле, прикрывающую регулировочные винты.
  3. Большим винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), маленьким — перепад давлений. Отрегулируйте нижний предел таким образом, чтобы его величина составляла на 0,2 Бар больше, чем вы закачали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы выйти на точные значения, настраивать придется несколько раз, открывая краны смесителей и выпуская воду из аккумулятора. При этом регистрируйте показания манометра при отключении и включении насоса и корректируйте их настроечными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть менее 1 Бар. Практика показывает, что оптимальный перепад давлений — около 1,5 Бар, тогда насос не будет включаться слишком часто. По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите в течение 1 дня за работой системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Доброго времени суток. Рассмотрим схему подключения механического реле давления PM /5 к сети и насосу. Давайте сначала посмотрим на схему.

Когда вы открутите верхнюю крышку, то увидите следующее. Во-первых, большой винт с пружиной для . Он обозначен большой буквой «P”. Второе, это малый винт с пружиной для регулировки разницы этого параметра в режиме включения и выключения. Он имеет наименование «дельта P”. Дальше идут две клеммы для подключения электропровода, названные словом «motor”. Две – «line». Внизу – две для подсоединения заземления. Такой вид имеет PM/5 внутри. Реле давление недорого продается в этом китайском магазине .

Соединение насоса с сетью

Как же нам соединить насос с реле давления и электросетью? Из него выходят три провода разного цвета. Синий – это нулевой рабочий или просто «ноль». Коричневый – «фаза». Жёлто-зелёный – нулевой защитный или попросту «Земля».

Теперь давайте посмотрим, как же они будут «заходить» в реле и как «выходить» из него. Просовываем все три провода через специальное отверстие в корпусе. Подключаем. Коричневый и синий в клеммы с надписью «motor”. Жёлто-зелёный в заземление. Затем такие же провода выводим на вилку электропитания. Коричневый с синим, соответственно, из клемм «line» (сеть). Жёлто-зелёный из заземления. Всё готово. Реле давления PM/5 подключено к насосу и к сети.

Реле давленияРМ-5 — устройство, включающее и выключающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса.

Принцип работы

Реле давления — это блок с пружинами, отвечающими за границы давления. Регулировка проводится специальными гайками. Силу давления воды передает мембрана. Она может ослабить пружину (при минимуме) или выдержать ее сопротивление (при максимуме).

Воздействие на пружину приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его. Насос работает до максимального показателя давления, затем реле размыкает цепь, прекращается подача напряжения и насос отключается.

Обычное реле давления регулируется в пределах от 1 до 8 бар.

Заводская настройка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) на выключение насоса.

Регулировка давления

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе.

  1. Насосную станцию надо отключить от электричества.
  2. Cлить воду из гидроаккумулятора.
  3. Отвинтить на гидроаккумуляторе боковую крышку.
  4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма — около 1,5 атм.
  5. При меньших значениях давление поднять насосом до нужного уровня.

Инструкция настройкиРеле давления РМ-5

Настройка датчика реле давления проводится под давлением, в работающей системе. Перед регулировкой надо включить насос для подъема давления в системе, пока сработает реле и электродвигатель отключится.

Регулировка давления выполняется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Чтобы изменить пределы срабатывания реле, нужно:

  1. Зафиксировать давление включения и выключения при работающем насосе (снять показания манометра).
  2. Отключить насос от электросети.
  3. Снять крышку реле (предварительно открутив винты) и ослабить прижимную гайку маленькой пружины.
  4. Настроить минимальное давление, для чего подтянуть или отпустить большую пружину с маркировкой Р, вращая винт в правильном направлении по знакам «+» (увеличить) по часовой стрелке и «-» (уменьшить) против часовой стрелки.
  5. Открыть кран, снижая давление в системе и контролируя включение насоса.
  6. Запомнить показания манометра, выключить питание и регулировать дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
  7. Чтобы отрегулировать давление выключения, нужно подтянуть или отпустить малую пружину с маркировкой «Δ Р» и знаками «+» и «-»,которая показывает разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1,5 бар.
  8. Включить насос и ждать срабатывания реле. Если результат не достигнут, слить воду и регулировать дальше.

С увеличением давления выключения увеличивается Δ Р. В заводском варианте Р вкл =1,6 бар, Р выкл = 2,6 бар с Δ=1бар. При изменении установок, например Рвыкл до 4 бар разницу (дифференциал) можно сделать1,5 бар, установив Р выкл на уровне 2,5 бар.

С увеличением дифференциала выше перепад давления в системе и насос включается реже.Но для кранов это не комфортно.

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

К выбору реле надо отнестись серьезно. Изучить, для какой среды оно предназначено, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма – производитель.

Основные характеристики качественного реле реле давления РМ-5производителя

  • Доступный монтаж.
  • Простота регулировки.
  • Гидроизоляция реле давления.
  • Соответствие контактной группы мощности мотора
  • Надежность и долговечность.

Системы водоснабжения можно контролировать и управлять по разным параметрам — по уровню воды, давлению, температуре. Наиболее часто встречается управление по давлению. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в этом случае является реле давления РМ-5.

Это реле предназначено для управления электрическими насосами для подачи воды в дом. При помощи реле РМ-5 насос будет работать четко в заданном режиме давления. При минимальном давлении контакты замкнутся и насос включится, а при достижении максимального давления контакты разомкнутся и насос выключится.

Реле давления РМ-5 выпускается разными производителями. Из-за этого такие реле могут иметь незначительные различия в типе корпуса и расположении мест подключения кабелей.

Существуют разновидности реле давления такого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции, так как уменьшается количество резьбовых соединений. Также выпускаются реле со специальным рычагом, позволяющим вручную разомкнуть контакты если оно самостоятельно не может отключить насос.

Общий вид реле давления РМ-5 показано на рисунке. Теперь давайте разберемся, как оно устроено.

Это двухконтактное реле для коммутации электроцепей, которое срабатывает по давлению воды в системе. Внутри его корпуса располагается электрические контакты, которые управляются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пятерного переходника. Кроме реле давления к переходнику подключаются труба от насоса, труба от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос качает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически управляет включением и отключением насоса.

При подключении реле к переходнику (присоединительный размер- 1/4″), вода давит на мембрану, которая нажимает на пружины, управляющие электрическими контактами. Контакты реле включаются последовательно с электродвигателем насоса и подают на него напряжение питания.

Кабель к реле подключаются через специальные герметизированные контакты. Рабочее напряжение — 220 В. На самом реле есть клеммы, обозначенные «L» (Line) , вот к ним и подключается электрический кабель, который идет от электросети. К клеммам, имеющим обозначение «М» (Motor) подключается кабель от электродвигателя насоса. На клеммнике есть также заземляющие контакты для присоединения заземляющих жил кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный коммутируемый ток его контактов — 10А (у отдельных моделей — 16А).

Принцип действия реле давления РМ-5 очень простой. Если в системе давление упало ниже уровня включения (1,4 бар или предварительно настроенной величины), то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если в системе давление будет выше уровня выключения (2,8 бар или также предварительно настроенной величины), мембрана давит на пружины, контакты разомкнуться и насос автоматически выключится. При падении давления ниже заданного значения процесс повторяется.

Таким образом реле давления РМ-5 применяется для того, чтобы автоматически поддерживать давление воды в системе водоснабжения в рабочем диапазоне 1,4 — 2,8 бар (заводские настройки давления) или 1 — 5 бар (ручные настройки).

На заводе эти реле настраивают по существующим стандартам и нормам. Настройки, как правило, менять не потребуется, потому что они наиболее оптимальные. Иногда возникает необходимость настроить реле на собственные, отличные от заводских параметры срабатывания. Добиться желаемого результата в регулировке можно путем вращения двух прижимных гаек в различные стороны.

Для этого нужно снять крышку с реле. В корпусе находятся две гайки — большая и маленькая. С помощью большой гайки можно установить давление отключения насоса. Для увеличения порога срабатывания нужно подкрутить ее по часовой стрелке и проверить давление. С помощью второй гайки можно изменить разность между давлением включения и выключения насоса как в большую, так и в меньшую сторону.

Все эти настройки нужно выполнять с использованием манометра. После регулировки реле нужно обязательно закрыть крышку.

Реле давления РМ-5 со встроенным манометром

Недостатками реле РМ-5 заключаются в том, что у него довольно сложная регулировка порогов давления. Кроме этого давление воды в системе водоснабжения поддерживается ступенчато (реле срабатывает только по нижнему и верхнему пределу). Если вода в колодце или скважине закончилась, то оно не сможет отключить насос. При отсутствии воды реле будет включено пока не сможет создать давления, что может привести к выходу насоса из строя. Поэтому реле давления воды РМ-5 нужно обязательно использовать с совместно с реле протока жидкости для исключения «сухого хода» насоса и его поломки.

Добрый день, уважаемые читатели блога сайт

В рубрике «Принадлежности» рассмотрим реле давления, которое управляет по заданным давлениям включения и выключения работой автоматических насосных станций, а также поверхностных , или , если они используются совместно с . С помощью реле давления можно настроить автономную систему водоснабжения, систему полива или пожаротушения под требуемые задачи. В продаже представлены реле давления РМ-5, РМ-5G, РМ-12 производства итальянской фирмы Italtecnica. Основное отличие изделия РМ-5 от РМ-5G в том, что в последнем используется накидная гайка с подсоединительным размером 1/4″. Реле РМ-5G более удобно для монтажа.

Основные характеристики РМ-5 и РМ-12 указаны в таблице 1.

Характеристики РМ-5 РМ-12
1. Рабочий диапазон давления (бар)1-53-12
2. Заводские настройки давления включения и выключения (бар)1,4-2,85-7
3. Минимальный перепад давления (бар)0,61,5
4. Температура рабочей среды до (°С)5555
5. Максимальный рабочий ток (ампер)16 (10)16 (10)
6. Напряжение (вольт)250250
7. Подсоединение внутренняя резьба (дюйм)1/41/4

Таблица 1

Примечание: При использовании реле давления для управления насосным оборудованием максимальный ток коммутации составляет 10 А.

В последнее время в продаже появилось изделие РМ-5G (25 А) с максимальным током коммутации для управления насосным оборудованием составляющим 16 А.

Конструкция реле

Конструктивно реле собрано в пластиковом корпусе и закрыто крышкой. На рис.1 обозначены основные элементы. Для снятия верхней крышки с изделия необходимо при помощи отвертки под шлиц открутить пластиковую пробку на его торце.

Устройство реле давления

1. Корпус – на нем расположены все элементы реле давления;

2. Подсоединительный фланец, используется для подсоединения автоматики к системе водоснабжения. Подсоединительный размер фланца – внутренняя резьба размером 1/4″. Во фланце находится рабочая камера и мембрана. Фланец и мембрана крепятся к корпусу реле с помощью четырех винтов;

3. Гайка регулировки разницы давлений ΔР между давлением включения и выключения. Чем сильнее мы будем сжимать пружину (закручивать гайку), тем эта разница будет больше;

4. Гайка регулировки давления отключения реле. При закручивании гайки давление отключения будет увеличиваться, а при отпускании – уменьшатся. На этом стержне также крепится верхняя крышка с помощью пластиковой пробки;

5, 6. Клеммы для подключения электрических проводов;

7. Клеммы для подключения заземляющих проводов от сети питания и двигателя;

8. Муфты для зажима кабелей, используются для жесткой фиксации кабеля сетевого питания и кабеля подключения двигателя.

Электрическая схема подключения реле давления

На Рис. 2 приведена схема электрического подключения реле РМ-5, РМ-5G, РМ-12.

Схема подключения реле давления PM-5, РМ-5G, РМ-12.

Схема подключения реле в электрическую сеть очень проста. На клеммы 5, 6 (см. Рис. 1) подключаются провода. При чем, не имеет значения, какая пара клемм входная (подключение ~220 В.), а какая выходная (подключение к двигателю). После подключения проводов необходим убедится в их надежном контакте с клеммами реле, при необходимости нужно подтянуть контакты.

Эксплуатация, обслуживание и регулировка реле

Реле давления РМ-5, РМ-5G, РМ-12 очень простые и надежные устройства управления автономной системой водоснабжения. При соблюдении условий эксплуатации они работает без сбоев и отказов долго и надежно. Однако, учитывая качество нашей воды, перепады напряжения или повышенную влажность, случаются сбои в работе. Неправильная работа автоматики, как правило, приводит к выходу из строя насоса.

Рассмотрим наиболее частые случаи.

Жесткая вода. При жесткой воде или в воде с большим содержанием железа в процессе эксплуатации происходит постепенное «зарастание» прохода к рабочей камере, или зарастает сама камера. Диаметр прохода небольшой 5–5,5 мм. Может наступить такой момент, когда реле не включится или наоборот не выключится. Для устранения данного дефекта нужно прочистить проход или саму камеру, выполнив следующие шаги:

  1. Отключить изделие от сети питания.
  2. Сбросить избыточное давление, открыв водоразборный кран.
  3. Если автоматика РМ-5G, то с помощью рожкового ключа на 17 открутить накидную гайку и снять реле. Если автоматика РМ-5, то необходимо снять крышку с реле давления, открутив с помощью шлицевой отвертки пробку фиксирующую крышку, отсоединить кабели от клемм 5, 6 и заземления (рис. 1), ослабив кабельные муфты, отсоединить кабели от изделия, при помощи ключа на 17 открутить и снять реле.
  4. При помощи спички или другого тупого предмета прочистить забившийся проход. Прочищать нужно аккуратно по двум причинам: первая — из рабочей камеры может брызнуть вода и вторая причина – не повредить резиновую мембрану. Для чистки рабочей камеры необходимо открутить четыре винта, крепящих фланец к корпусу реле. Снять фланец и мембрану (не потерять при разборке специальный «пятак» — круглую металлическую пластину с двумя ушками), промыть и почистить фланец и мембрану.
  5. Сборку производить в обратной последовательности. Если автоматика РМ-5, то перед монтажом, необходимо уплотнить резьбу при помощи фум ленты или специального герметика.

Повышенная влажность. Очень часто станция или автоматика размещаются в приямке. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к повышенной влажности, а влажность приводит к окислению и подгоранию контактов в реле давления. В таком случае автоматика начинает работать не стабильно, включается с запаздыванием, или происходит ее включение при легком постукивании по корпусу. Если при снятии крышки на поверхности изделия присутствует влага, а на металлических частях присутствуют следы белого налета, то высока вероятность того, что контакты подгорели. Для ремонта таких дефектов необходимо обратится в ближайший сервисный центр, или вызвать сервисного мастера на место установки станции или автоматики.

К нестабильной работе реле давления приводит также колебания напряжения электрической сети и попадание в систему водоснабжения воздуха.

Регулировка давления. Для регулировки давления предназначены две регулировочные гайки и пружины (рис 1). С помощью гайки 4 и большой пружины можно регулировать давление отключения системы. Чем сильнее мы сжимаем пружину, тем при большем давлении в системе автоматика отключатся. Одна из наиболее часто встречаемых причин безостановочной работы насоса – это неправильная настройка реле давления. Прежде чем настраивать автоматику необходимо посмотреть на рабочие параметры насоса, а именно, какой максимальный напор он выдает. Например: насос выдает максимальный напор 40 метров водяного столба или 4 бара (атмосферы). Теоретически, максимальное давления настройки реле может составить 4 бара, но, учитывая колебания сетевого напряжения, постепенный износ оборудования, максимальное давление на которое мы можем настроить автоматику не более 3,4–3,5 бара. При помощи гайки 3 и малой пружины мы настраиваем разницу ΔР между давлением включения и выключения насоса. Чем сильнее сжимаем пружину, тем разница между включениями и выключениями насоса больше. Самая минимальная разница между давлением включения и отключения насоса составляет 0,6 бар для РМ-5 и 1,5 бара для реле РМ-12 – это когда маленькая пружина полностью отпущена. С одной стороны разницу между давлением включения и выключения необходимо настраивать как можно меньше, чтобы уменьшить перепады давления. С другой стороны при минимальном диапазоне, увеличивается количество включений и выключений насоса, решается эта проблема, увеличением объема гидроаккумулятора. Для оптимальной работы насосного оборудования и автономной водопроводной системы необходимо выбирать золотую серединку между давлением включения и выключения насоса и объемом гидроаккумулятора. Дополнительно как настраивать и регулировать реле давления, можно посмотреть . Если остались вопросы, просьба писать в комментариях.

Спасибо за оказанное внимание.

Реле давления Джилекс РДМ-5 — инструкция по регулировке на vodatyt.ru

На чтение 3 мин. Просмотров 8.7k. Опубликовано Обновлено

Для многих частных домов, имеющих автономную систему водообеспечения, весьма актуальна проблема поддержания стабильного давления в водопроводной системе. Чрезмерное внутрисетевое давление ни к чему хорошему привести не может — это повышенный износ водозапорной арматуры, самих труб, фитингов, прочих сантехнических приборов и приспособлений. Специально для решения данной проблемы было разработано реле давления Джилекс, поступающее на прилавки под маркировкой РДМ-5.

Технические характеристики

  • Напряжение электропитания — стандартные 220В, подающиеся из общедомовой сети.
  • Диапазон рабочих температур РДМ — от нуля до +40оС.
  • Рабочее давление, на которое рассчитана эксплуатация данного прибора, составляет от 1 до 4,6 атмосферы.
  • Стандартные заводские настройки рабочего давления — от 1,5 до 2,8 атмосферы.
  • Минимальная величина перепада давления, при котором прибор будет срабатывать — порядка 1 атмосферы.
  • Размер внутреннего диаметра крепёжных патрубков — четверть дюйма.

Реле давления РДМ-5 — инструкция по регулировке

Принцип работы реле состоит в автоматическом понижении давления воды в трубопроводной системе, когда данный показатель достигает опасной величины.

В случае нормального показателя давления, внутренние контакты прибора остаются в первоначальном положении, не препятствуя свободному току воды. Но, как только данный показатель начинает зашкаливать, контактные пластины, под напором потока, размыкаются и водоподающий насос, соединённый с реле, выключается.

Базовая настройка датчика срабатывания производится в заводских условиях, и на рынок прибор поставляется уже в готовом для установки виде. Однако, инструкция по регулировке реле давления РДМ предусматривает самостоятельную установку показателей, в зависимости от нужд потребителя.

Прежде всего, водопровод должен снабжаться манометром — в соответствии с его показаниями и будет осуществляться настройка. Работа по регулировке прибора производится следующим образом:

  1. Подключаем РДМ к системе, в точном соответствии с эксплуатационной инструкцией.
  2. Гидроаккумулятор к системе не подключается, а отвод, ведущий к нему, глушится.
  3. Насос включается в сеть, и производится проверка работы прибора при заводских настройках. Одновременно можно убедиться в герметичности трубопровода до места установки реле. Показания сетевого манометра следует стабилизировать на цифре 3 атмосферы.
  4. Далее вскрываем крышку РДМ, под которой располагаются две гайки с пружинами — одна больше, другая поменьше. Если вращать большую гайку по часовой стрелке, произойдёт сжатие пружины. Таким образом, верхний предел срабатывания датчика будет повышен, а при вращении в обратном направлении — этот предел понижается.
  5. При помощи вращения подпружиненной большой гайки выставляется необходимый показатель верхнего предела, допустим 2,9 атм. Нижний показатель оставляем в заводском варианте — 1 атм.
  6. Затем подключаем к внутридомовой системе гидробак и при помощи имеющегося на нём отдельного манометра проверяем давление внутри него. Средний показатель для гидроаккумуляторов составляет порядка 1,5 атмосферы.
  7. Подключаем гидробак к прибору РДМ, запускаем насос и наблюдаем, при каком показателе внутрисетевого давления датчик отключит работу насосного оборудования. Согласно выставленным настройкам (1 атм. — нижний, а 2,9 — верхний предел), рабочий диапазон давления составляет у нас 1,9 атмосферы, что на 0,4 атм. больше рабочего давления в гидробаке.

Согласно эксплуатационным инструкциям, рабочий диапазон датчика РДМ-5 должен быть выше показателя давления в гидробаке на 0,3 атм. В этом случае происходит оптимизация циклов включения/выключения насоса, что позволяет сохранить моторесурс и защитить от поломок, а также сберечь дополнительную электроэнергию.

Реле давления РМ-5G (м) 1/4″ ACR

Реле давления РМ-5 — устройство, включающее и выключающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса. 

 

Принцип работы

 

 

Реле давления — это блок с пружинами, отвечающими за границы давления. Регулировка проводится специальными гайками. Силу давления воды передает мембрана. Она может ослабить пружину (при минимуме) или выдержать ее сопротивление (при максимуме).

Воздействие на пружину приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

 

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его. Насос работает до максимального показателя давления, затем реле размыкает цепь, прекращается подача напряжения и насос отключается.

Обычное реле давления регулируется в пределах от 1 до 8 бар.

 

Заводская настройка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) на выключение насоса.

 

 

Регулировка давления

 

 

 

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе.

 

  1. Насосную станцию надо отключить от электричества.
  2. Cлить воду из гидроаккумулятора.
  3. Отвинтить на гидроаккумуляторе боковую крышку.
  4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма — около 1,5 атм.
  5. При меньших значениях давление поднять насосом до нужного уровня.

 

Инструкция настройки Реле давления РМ-5

 

 

Настройка датчика реле давления проводится под давлением, в работающей системе. Перед регулировкой надо включить насос для подъема давления в системе, пока сработает реле и электродвигатель отключится.

 

Регулировка давления выполняется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Чтобы изменить пределы срабатывания реле, нужно:

 

  1. Зафиксировать давление включения и выключения при работающем насосе (снять показания манометра).
  2. Отключить насос от электросети.
  3. Снять крышку реле (предварительно открутив винты) и ослабить прижимную гайку маленькой пружины.
  4. Настроить минимальное давление, для чего подтянуть или отпустить большую пружину с маркировкой Р, вращая винт в правильном направлении по знакам «+» (увеличить) по часовой стрелке и «-» (уменьшить) против часовой стрелки.
  5. Открыть кран, снижая давление в системе и контролируя включение насоса.
  6. Запомнить показания манометра, выключить питание и регулировать дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
  7. Чтобы отрегулировать давление выключения, нужно подтянуть или отпустить малую пружину с маркировкой «Δ Р» и знаками «+» и «-»,которая показывает разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1,5 бар.
  8. Включить насос и ждать срабатывания реле. Если результат не достигнут, слить воду и регулировать дальше.

 

С увеличением давления выключения увеличивается Δ Р. В заводском варианте Р вкл =1,6 бар, Р выкл = 2,6 бар с Δ=1бар. При изменении установок, например Рвыкл до 4 бар разницу (дифференциал) можно сделать1,5 бар, установив Р выкл на уровне 2,5 бар.

 

С увеличением дифференциала выше перепад давления в системе и насос включается реже. Но для кранов это не комфортно.

 

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

 

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

 

К выбору реле надо отнестись серьезно. Изучить, для какой среды оно предназначено, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма – производитель.

 

Основные характеристики качественного реле реле давления РМ-5 производителя

 

  • Доступный монтаж.
  • Простота регулировки.
  • Гидроизоляция реле давления.
  • Соответствие контактной группы мощности мотора
  • Надежность и долговечность.

Реле давления РДМ 5 (Джилекс) — инструкция, регулировка

Проблема стабильности давления в водопроводных сетях актуальна для сооружений любого назначения. Глубинные насосы большой мощности выкачивают воду из скважин, а циркулярные подают напор большого давления с поверхностных водохранилищ. Общая магистраль водоснабжения может выдержать этот напор, но для отдельных домов или квартир водопроводы рассчитаны на давление не более 5 атмосфер.

Реле давления РДМ5 с вентилем и манометром

Чтобы понизить и стабилизировать напор перед зданием или группой частных домов ставят промежуточные емкости (гидроаккумулятор с мембраной), от которых через реле давления РДМ 5 давление воды выравнивается и поступает к потребителям. Наиболее востребованным считается реле давления «Джилекс».

Принцип работы

Несмотря на то что реле регулирует давление напора воды, его механизмы предусматривают электрические составляющие. Под давлением воды замыкаются два контакта, так осуществляется подключение к электросети:

  • когда напор ниже установленного верхнего предела давления, контакты реле остаются замкнутыми, насос продолжает качать воду;
  • при превышении напором верхнего предела давления контакты размыкаются, насос перестает работать.

Принцип работы не сложный, но некоторые трудности бывают у потребителей, когда осуществляется регулировка реле давления, установка нижнего и верхнего пределов.

Методика регулировки

Настройка реле давления производителями на заводах не всегда точна или не подходит для местных условий эксплуатации. Но конструкция сделана так, чтобы каждый владелец без особых проблем отрегулировал сам необходимые параметры. В частных домах насосы в точке подачи воды перед гидроаккумулятором должны создать давление напора не ниже 1,4 атмосферы. В противном случае регулировка не имеет смысла, контакты не будут замыкаться, и насос не включится. На точке подключения обязательно должен быть манометр, по его показаниям судят о величине давления:

Схема подключения реле к расширительному баку
  • Подключаем реле давления к точке приема, как этого требует инструкция, гидроаккумулятор не подключается, вместо него устанавливается заглушка. Насос подключается к сети — таким образом проверяется работа реле при заводских настройках и герметичность сети до реле.
  • Зафиксируйте показания манометра (3 атмосферы).
  • Снимите крышку корпуса с реле.
Винты регулировки пределов давления под крышкой корпуса

Под крышкой корпуса расположены большая и малая гайки с пружинами, при вращении большой гайки по часовой стрелке сжимается фиксирующая пружина, верхний предел увеличивается. Уменьшается верхний предел вращением большой гайки против часовой стрелки.

  • Отрегулируйте большой гайкой момент отключения насоса, оптимальный вариант — 2,5–3 атмосферы, возьмем 2,8.
  • Проверьте давление в гидроаккумуляторе, на нем должен быть отдельный манометр, примем, что оно 1,5 атм. Подсоедините расширительный бак к реле.
  • Откройте кран в самой верхней точке водопровода, если давление недостаточно, подкачайте велосипедным насосом в расширительном бачке до нужного напора.
  • Открыв воду, пронаблюдайте, при каком значении манометра реле включит насос. Зафиксируйте показания нижнего предела, когда насос включается при падении напора. Примем, что это значение будет 1 атмосфера.
  • 2,8–1 — разница нижнего и верхнего пределов составит 1,8 атм., это на 0,3 атмосферы больше давления в расширительном бачке.

Руководство по эксплуатации определяет, что давление нижнего предела в идеальном случае должно быть на 0,2 атмосферы больше давления в расширительном бачке. При таком соотношении установки оптимально количество включений для электронасоса, что значительно продлевает ресурс работы насоса и реле. Разницу можно откорректировать малым болтом с пружиной или изменив давление в гидроаккумуляторе, подкачать или стравить воздух. Правильно установленные реле давления РДМ 5 «Джилекс» сделают режим насоса более экономным, уменьшат расход электроэнергии и прослужат долгое время.

Похожие статьи:

Реле давления рдм 5 джилекс настройка давления


Реле давления РДМ 5 для водоснабжения — инструкция по регулировке

Одно из решений для управления автономным водоснабжением — подключить к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю. В то же время данный тип устройств от бренда Джилекс считается довольно надежным и доступным по цене. Проблему настройки при желании можно решить, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Ремонт реле давления насосной станции (видео)

Что же желать, если реле не настраивается? Вероятно, оно вышло из строя. Здесь существует два пути решения этой проблемы: покупка нового реле или ремонт существующего. В первом случае советуем присмотреться к современным и недорогим реле давления — стрелочным или цифровым.

Для тех, кто пока не хочет по той или иной причине менять уже морально устаревшее реле, рекомендуем воспользоваться методами ремонта и чистки реле давления РДМ-5.

Подробную процедуру ремонта вы найдете в этом видео:

В случае возникновения других неисправностей и неполадок насосной станции настоятельно рекомендуем прочесть статью, где подробнейшим образом рассмотрено, как выявить причину поломки и самостоятельно отремонтировать насосную станцию.

Какие функции выполняет прибор?

В частных домах, куда не подведен водопровод, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 путями:

  • установка емкости либо устройство бассейна, наполняемого привозной водой;
  • бурение скважины до водоносного горизонта.

Подача воды в дом осуществляется с помощью насоса необходимой мощности. Но величина давления воды во время его работы слишком велика, чтобы подключать насосный агрегат к внутренним водопроводным сетям напрямую. Поэтому в доме устанавливается промежуточная емкость с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип работы

Итак, устройство РДМ 5 – это реле двухконтактное, используемое для коммутации электрической сети. Оно срабатывает только в зависимости от напора воды. Вот его принцип работы:

  • Производится регулировка прибора по нижнему и верхнему пределу. Если давление воды в насосной станции дома ниже верхнего предела, то контакты самого реле замкнуты, то есть, по его электрической схеме проходит ток. Значит, сам насос работает.
  • Как только напор воды в системе переходит верхний предел, реле срабатывает на отключение подающей сети, то есть, его контакты размыкаются.

Как видите, принцип работы реле давления достаточно прост. Здесь главное, точно провести настройку по пределам.

Принцип действия

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

  1. Производитель настраивает прибор на низший предел давления 1,4 Бар, высший — 2,8 Бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле сомкнуты, и насос накачивает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление выросло до верхнего предела (2,8 Бар), срабатывает пружинный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
  3. При появлении водоразбора в доме гидроаккумулятор начинает опустошается, давление снижается, и при достижении нижнего порога 1,4 Бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет свою работу.

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

  • емкость гидроаккумулятора недостаточна;
  • напор штатного насоса мал, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • используется глубинный насос, опускаемый в скважину.

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • диапазон регулирования по давлению в водопроводе — от 1 до 4,6 Бар;
  • диапазон температур окружающего воздуха — от 0 до +40 °С;
  • минимальный перепад давлений — 1 Бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • диаметр штуцеров — DN 15, присоединение — G ¼’’.

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Устройство и принцип действия реле

Насосная станция для частного дома

Цены на насосные станции

Насосные станции

Насосная станция достаточно компактна и отличается простым устройством. Само реле состоит из нескольких элементов.

Таблица. Составляющие реле давления.

Наименование элементаНазначение и краткое описание
Пружина и гайка регулировки давления включенияЭта пружина устанавливает параметры отключения насоса. При ее сжатии увеличивается максимальное давление. Регулируется гайкой. При отпускании гайки давление падает. Пружина установлена на подвижной пластине, включающей/выключающей клеммы. Подвижная пластина соединяется металлическим патрубком с гидроаккумулятором. Давление воды приподнимает ее, контакты размыкаются.
КорпусИзготовлен из металла, используется для фиксации всех элементов реле.
Металлический фланецС его помощью подается вода из гидроаккумулятора к реле. Одновременно фиксирует устройство на насосной станции.
Муфты подвода кабелейК одной подводится питание от сети, а вторая подает напряжение к электродвигателю.
Клеммы подключения кабелейК нижним подключается фаза и ноль двигателя, к верхним питание сети. Соблюдать этот порядок необязательно.
ЗаземлениеСоединяет металлический корпус насосной станции с заземлением дома или квартиры. Не надо путать нулевой провод и заземление, это разные понятия.

Заводские установки не всегда отвечают пожеланиям потребителей, в связи с этим очень часто надо делать самостоятельную установку параметров.


Регулировка параметров реле позволяет добиться максимальной эффективности работы оборудования


Принцип работы реле давления

Как отрегулировать прибор?

Настройка реле давления выполняется после монтажа внутренней и наружной водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

Дальше производится регулировка реле давления, как того требует инструкция:

  1. Не присоединяя патрубок внутренней водопроводной сети, проверьте, как работает реле совместно с насосом на заводских настройках. Заодно проверьте герметичность наружного трубопровода.
  2. Снимите пластмассовую крышку реле, прикрывающую регулировочные винты.
  3. Большим винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), маленьким — перепад давлений. Отрегулируйте нижний предел таким образом, чтобы его величина составляла на 0,2 Бар больше, чем вы закачали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы выйти на точные значения, настраивать придется несколько раз, открывая краны смесителей и выпуская воду из аккумулятора. При этом регистрируйте показания манометра при отключении и включении насоса и корректируйте их настроечными винтами.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Как правильно провести регулировку

Реле РДМ-5 предусмотрено для насоса с гидроаккумулятором и состоит из металлического кожуха, внутри которого располагается контактная группа, управляемая резиновой мембраной, связанной с подающей магистралью. Прибор автоматически запускает станцию при снижении напора в трубопроводе до нижнего заданного предела и отключает питание при достижении максимального уровня.

  • напряжение: 220-230 В;
  • температура: 0…+40°С;
  • рекомендуемый размер давления: 1,1-4,8 атм;
  • нижняя граница срабатывания — 1,2 атм;
  • верхний уровень — 3,1 атм;
  • разница давления: 1,8 атм.

Подключение и настройка реле РДМ-5:

  1. Подключить устройство к выпускному штуцеру насоса.
  2. Открыть защитный кожух.
  3. Подсоединить контакты РД к центральной электрической сети при помощи трехжильного кабеля сечением 1,5 мм² (паспорт прибора).
  4. Запустить установку, при этом все краны в системе должны быть открыты. После удаления воздуха из водопровода перекрыть подачу и отключить питание.
  5. Установить кожух РД.
  6. Запустить станцию и зафиксировать нижний порог срабатывания.
  7. Подождать какое-то время, пока давление в магистрали не достигнет предельного уровня, при этом станция должна отключиться автоматически. Запомнить или записать значение, которое было на шкале манометра.
  8. Полученные результаты сравнить с заводскими рекомендациями. Если снятые параметры отличаются от нормативов или работа реле не обеспечивает достаточную силу напора, можно подкорректировать настройку самостоятельно.

Как настраивается нижний предел давления

Технические показатели РД, установленные на заводе, могут не соответствовать местным условиям эксплуатации. Конструкция прибора предусматривает регулировку параметров реле своими руками. Перед началом корректировки необходимо убедиться, что давление перед расширительным баком будет равно 1,3-1,4 атм. В противном случае все проделанные манипуляции не приведут к желаемому результату, так как контакты электроприбора не будут смыкаться и станция не заработает.

Под кожухом приспособления расположены маленькая и большая гайка с пружинами. При вращении регулировочного механизма вправо максимальный предел срабатывания увеличится. Снижение границы отключения происходит при движении гайки в противоположную сторону.

Точная регулировка — инструкция по стабилизации давления в домашней системе водоснабжения:

  1. Отключаем гидроаккумулятор и присоединяем РД к точке приема.
  2. Запускаем насос, проверяем непроницаемость системы и работу агрегата на стандартных настройках.
  3. Манометр зафиксировал 3 атм.
  4. Снимаем кожух реле.
  5. С помощью большого механизма корректируем порог остановки насоса, рекомендуемые значения — 2,5-3,1 атм.
  6. Устанавливаем гидроаккумулятор на место и проверяем в нем давление (норма — 1,5 атм).
  7. В самой высокой точке водозабора открываем кран, отслеживаем силу напора и фиксируем момент запуска насоса (нижний уровень).
  8. Закрываем кран, наблюдаем повышение давления и отмечаем верхнюю границу остановки устройства.

Технические условия по эксплуатации насосных станций рекомендуют устанавливать значение нижнего предела на 0,2-0,5 атм выше показателей расширительной емкости.

Начальную границу срабатывания можно отрегулировать ослаблением или усилением затяжки маленькой гайки с пружиной, а также путем снижения концентрации воздуха в расширительной камере гидроаккумулятора.

Когда требуется регулировать реле давления

Если насосная станция куплена в готовом виде, в ней действуют заводские установки. При сборке оборудования вручную из составных элементов регулировка реле является обязательным этапом перед тестированием прибора. В работе отдельных узлов наблюдается взаимосвязь с настройками реле, которые могут помешать эксплуатации устройства.

При большой длине магистрали могут потребоваться дополнительные действия по закручиванию больших пружин, чтобы повысить давление в системе. Некоторые жильцы, у которых установлено автономное отопление и водопровод, жалуются на периодическое падение напора в тот момент, когда человек находился в душе. Вода греется котлом или бойлером, в момент падения давления становится очень горячей. Это также связано с работой насосной станции.

При регулировке верхнего и нижнего порога реле давления нужно искать золотую середину. В теории эти два показателя должны иметь минимальный разброс значений, но тогда насос будет очень часто включаться и выключаться, что приведет к его быстрому износу. Если выставить нижний показатель на минимальное значение, а верхний на максимальное, будет ощущаться резкое падение напора в системе. Но в таком случае насос проработает дольше.

Читать также: Как варить полиэтиленовые трубы

Иногда рабочая камера за мембраной реле забивается различными отложениями из перекачиваемой воды. Чтобы прочистить отверстие, резину снимают, переворачивают другой стороной и собирают все детали в обратном порядке. После этого нужно протестировать работу насосной станции, проверить настройки и при необходимости сделать коррекцию.

Принцип действия

Джилекс — это коммутационное реле, срабатывающее под действием напора воды. После сборки прибора и запуска станции автомат работает 20 секунд и потом отключается. Следующий пуск возможен только при условии снижения показателей в центральной магистрали.

РД активирует насос, и он продолжает закачивать жидкость, пока плотность в магистрали не достигнет проектных значений. При высоком давлении или разгерметизации трубопровода реле разъединяет контакты, и агрегат останавливается.

Источник

Установка и регулировка реле давления РДМ-5

Запись дневника создана пользователем Serj, 01.06.13 .474,

Примеры регулировки реле давления РДМ5.

  • Включение насоса.
    Открываем смеситель и смотрим когда включится насос. Давление определяется по манометру. Нижней гайкой (на маленькой пружине) регулируем «-» или «+». Предварительно надо проверить давление в гидроаккумуляторе(ГА). Давление в гидроаккумуляторе выставляется на 0,2 меньше нижнего предела срабатывания насоса. Например: давление гидроаккамулятора 1,4; давление Вкл. 1,6.
  • Выключение насоса.
    Закрываем смеситель и смотрим когда насос выключится. Определяем давление по манометру. Регулируем верхней гайкой (на большой пружине).
  • Допустим надо поднять Рвыкл до 3,5. При этом оставив Рвкл прежним 1,6.
    Вращаем гайку 2 (верхняя, большая) по часовой стрелке, в сторону «+», Рвыкл увеличится. Далее вращаем гайку 1 (нижняя, маленькая) на тоже значение (оборот) тоже по часовой стрелке в сторону «+». Потом открываем смеситель и проверяем полученные значения. Для корректировки повторяем данную последовательность.
  • Регулировка давления гидроаккамулятора.
    Снимаем пластмассовую крышку (её нахождение зависит от типа ГА). Под ней обычный нипель. Сбрасываем давление в гидросистеме. Автомобильным насосом проверяем давление по манометру. Подкачиваем или наоборот подспускаем. Так как есть погрешности приборов, придется делать коррекции.

Реле давления РДМ-5 от Джилекс — заводские установки 1.4-2.8

После танцев с бубнами при подключении РД всё заработало со следующими настройками: ГА — 1.6атм Давление включения — 1.65атм Давление выключения — 3.0атм

Установка

Как уже говорилось ранее, установка реле давления РДМ-5 осуществляется сразу к обеим системам – водопроводу и электричеству. Установка проводится стационарно, так как нет необходимости перемещать прибор.

Электричество

Заведите кабели в специальные вводы, которые расположены на тыльной стороне корпуса. Под крышкой вы найдете клеммную колодку. На ней будут 3 пары контактов:

При подключении ничего необычного нет – проводники потребуется защитить изоляцией, затянуть прижимным болтом. Проверьте, надежно ли зажат проводник. Через полчаса-час можно подтянуть болты, ведь такой материал, как медь, достаточно пластичный и контакт может ослабнуть.

Трубопровод

Есть различные способы установки реле давления РДМ 5 к системе водопровода. Самым простым вариантом будет установка специального переходника со всеми выводами. Такую же систему можно собирать из других видов фитингов, но готовый вариант проще в использовании. В такой схеме при больших расходах вода будет попадать в систему напрямую и миновать гидроаккумулятор. Заполняться он начнет после того, как краны во всем доме будут закрыты.

Как правильно провести регулировку

Реле РДМ-5 предусмотрено для насоса с гидроаккумулятором и состоит из металлического кожуха, внутри которого располагается контактная группа, управляемая резиновой мембраной, связанной с подающей магистралью. Прибор автоматически запускает станцию при снижении напора в трубопроводе до нижнего заданного предела и отключает питание при достижении максимального уровня.

  • напряжение: 220-230 В;
  • температура: 0…+40°С;
  • рекомендуемый размер давления: 1,1-4,8 атм;
  • нижняя граница срабатывания – 1,2 атм;
  • верхний уровень – 3,1 атм;
  • разница давления: 1,8 атм.

Подключение и настройка реле РДМ-5:

Как настраивается нижний предел давления

Технические показатели РД, установленные на заводе, могут не соответствовать местным условиям эксплуатации. Конструкция прибора предусматривает регулировку параметров реле своими руками. Перед началом корректировки необходимо убедиться, что давление перед расширительным баком будет равно 1,3-1,4 атм. В противном случае все проделанные манипуляции не приведут к желаемому результату, так как контакты электроприбора не будут смыкаться и станция не заработает.

Под кожухом приспособления расположены маленькая и большая гайка с пружинами. При вращении регулировочного механизма вправо максимальный предел срабатывания увеличится. Снижение границы отключения происходит при движении гайки в противоположную сторону.

Точная регулировка – инструкция по стабилизации давления в домашней системе водоснабжения:

  • Отключаем гидроаккумулятор и присоединяем РД к точке приема.
  • Запускаем насос, проверяем непроницаемость системы и работу агрегата на стандартных настройках.
  • Манометр зафиксировал 3 атм.
  • Снимаем кожух реле.
  • С помощью большого механизма корректируем порог остановки насоса, рекомендуемые значения – 2,5-3,1 атм.
  • Устанавливаем гидроаккумулятор на место и проверяем в нем давление (норма – 1,5 атм).
  • В самой высокой точке водозабора открываем кран, отслеживаем силу напора и фиксируем момент запуска насоса (нижний уровень).
  • Закрываем кран, наблюдаем повышение давления и отмечаем верхнюю границу остановки устройства.

Технические условия по эксплуатации насосных станций рекомендуют устанавливать значение нижнего предела на 0,2-0,5 атм выше показателей расширительной емкости.

Начальную границу срабатывания можно отрегулировать ослаблением или усилением затяжки маленькой гайки с пружиной, а также путем снижения концентрации воздуха в расширительной камере гидроаккумулятора.

Методика регулировки

Настройка реле давления производителями на заводах не всегда точна или не подходит для местных условий эксплуатации. Но конструкция сделана так, чтобы каждый владелец без особых проблем отрегулировал сам необходимые параметры. В частных домах насосы в точке подачи воды перед гидроаккумулятором должны создать давление напора не ниже 1,4 атмосферы. В противном случае регулировка не имеет смысла, контакты не будут замыкаться, и насос не включится. На точке подключения обязательно должен быть манометр, по его показаниям судят о величине давления:

Под крышкой корпуса расположены большая и малая гайки с пружинами, при вращении большой гайки по часовой стрелке сжимается фиксирующая пружина, верхний предел увеличивается. Уменьшается верхний предел вращением большой гайки против часовой стрелки.

Руководство по эксплуатации определяет, что давление нижнего предела в идеальном случае должно быть на 0,2 атмосферы больше давления в расширительном бачке. При таком соотношении установки оптимально количество включений для электронасоса, что значительно продлевает ресурс работы насоса и реле. Разницу можно откорректировать малым болтом с пружиной или изменив давление в гидроаккумуляторе, подкачать или стравить воздух. Правильно установленные реле давления РДМ 5 «Джилекс» сделают режим насоса более экономным, уменьшат расход электроэнергии и прослужат долгое время.

Источник

Принцип действия

Джилекс – это коммутационное реле, срабатывающее под действием напора воды. После сборки прибора и запуска станции автомат работает 20 секунд и потом отключается. Следующий пуск возможен только при условии снижения показателей в центральной магистрали.

РД активирует насос, и он продолжает закачивать жидкость, пока плотность в магистрали не достигнет проектных значений. При высоком давлении или разгерметизации трубопровода реле разъединяет контакты, и агрегат останавливается.

Источник

Технические характеристики

  • Напряжение электропитания – стандартные 220В, подающиеся из общедомовой сети.
  • Диапазон рабочих температур РДМ – от нуля до +40оС.
  • Рабочее давление, на которое рассчитана эксплуатация данного прибора, составляет от 1 до 4,6 атмосферы.
  • Стандартные заводские настройки рабочего давления – от 1,5 до 2,8 атмосферы.
  • Минимальная величина перепада давления, при котором прибор будет срабатывать – порядка 1 атмосферы.
  • Размер внутреннего диаметра крепёжных патрубков – четверть дюйма.

Инструкция реле давления PM 5. Как подключить и отрегулировать реле давления воды. Реле давления воды для насоса: Схема подключения, принцип работы

Одним из решений управления автономным водоснабжением является подключение реле давления ДПМ 5 к насосу, регулировка которого не всегда понятна пользователю. При этом данный вид устройств от бренда Djileck считается достаточно надежным и доступным. Проблема с настройкой может быть решена, если вы потратите некоторое время на изучение устройства.

Какие функции выполняет устройство?

В частных домах, где водоснабжение не указано, вопрос обеспечения воды питьевого качества решается 2 способами:

  • установка емкости или устройство таза, наполненного свадебной водой;
  • бурение скважины на водоносный горизонт.

Подача воды в дом осуществляется от насоса необходимой мощности. Но давление воды при его работе слишком велико для подключения насосного агрегата к внутренним водопроводным сетям напрямую.Поэтому в доме устанавливается мембрана — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип действия

Устройство состоит из латунного корпуса с штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрываются пластиковой крышкой.Схема работы реле давления ДПМ 5 следующая:

  1. Производитель настраивает прибор на нижний предел давления 1,4 бар, наивысший — 2,8 бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле замыкаются, и насос перекачивает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление достигает верхнего предела (2,8 бар), срабатывает пружинный клапан, и реле входит в контакт с контактами. Подача воды прекращена.
  3. Когда в доме вода на водной основе, гидроаккумулятор начинает опустошать, давление падает, и при нижнем пороге 1,4 бар срабатывают реле снова и насос возобновляет свою работу.

Как правило, установка РДМ 5 комплектуется готовыми насосными станциями, состоящими из насоса, бака водяной батареи и собственно управляющего реле. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, осталось только подключить ее к трубе и электросети.Но готовая продукция подходит Не всем по следующим причинам:

  • емкость гидроаккумулятора недостаточна;
  • напор штатной помпы мала для обеспечения подачи воды на высоту;
  • использовал глубинный насос, спустившийся в скважину.

В перечисленных случаях автомат водоснабжения придется собирать из отдельных элементов, и соответственно настраивать реле давления, согласовав его с аккумуляторным баком.Перед покупкой и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • диапазон регулирования давления в водопроводе от 1 до 4,6 бар;
  • диапазон температур окружающей среды — от 0 до +40 ° С;
  • минимальный перепад давления — 1 бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • диаметр штуцера — Ду 15, насадки — G ».

Если какие-то технические характеристики RDM 5 вам не подходят, придется искать другой регулятор.Но практика показывает, что параметры этого устройства удовлетворяют требованиям подавляющего числа систем автономного водоснабжения.

Как настроить прибор?

Настройка реле давления производится после монтажа внутренней и внешней водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения внешнего и внутреннего трубопроводов должны быть испытаны путем испытаний, чтобы возникающая впоследствии утечка не мешала процессу контроля.Из-за негерметичности соединений давление в насосе или после него станет самопроизвольно падать, что повлияет на работу реле.

Перед настройкой определите необходимое давление. Для подачи воды во все точки на водной основе, расположенные на разных этажах, необходимо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилия мембраны резервуара должно хватить, чтобы вытолкнуть весь объем воды на высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях это значение давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет производится просто: потеря подъема 1 м составляет 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 бар. Принимается расчет наиболее удаленной ветки водоснабжения. Примерно определив необходимое давление, необходимо создать такое давление из воздушной камеры самолета-гидроаккумулятора. Для этого снимаем пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бака) и обычным автомобильным насосом накачиваем воздушную камеру, контролируя давление по манометру.

  1. Не подключая форсунку внутренней водопроводной сети, проверить работу реле вместе с помпой на заводских настройках. При этом проверьте герметичность внешнего трубопровода.
  2. Снимите пластиковую крышку реле, закрывающую регулировочные винты.
  3. Высоким винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), малым — перепад давления. Настройте нижний предел так, чтобы его значение было на 0,2 бар больше, чем вы загрузили в гидроаккумулятор.
  4. Для достижения точных значений придется несколько раз настраивать, открывая краны крана и забор воды из аккумулятора. В этом случае зарегистрируйте показания манометра при включении и выключении насоса и отрегулируйте их винтами настройки.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть меньше 1 бара. Практика показывает, что оптимальный перепад давления составляет около 1,5 бар, тогда насос не будет включаться слишком часто.По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, выполните в течение 1 дня после установки системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Добрый день. Рассмотрим схему подключения механического реле давления ПМ / 5 к сети и насосу. Давайте сначала посмотрим на схему.

Когда вы открутите верхнюю крышку, вы увидите следующее. Сначала большой винт с пружиной для. Обозначается большой буквой «П». Во-вторых, это небольшой винт с пружиной для регулировки разницы этого параметра в режиме включения и выключения.Он носит название «Дельта П». Далее есть две клеммы для подключения электрической трубы, названные словом «Мотор». Два — «Линия». Ниже — два для подключения заземления. У этого вида внутри PM / 5. Реле давления недорого в этом китайском магазине.

Подключение сетевого насоса

Как подключить насос к реле давления и электросети? Из него выходят три провода разного цвета. Синий — это ноль рабочий или просто «ноль». Коричневый — «Фаза». Желто-зеленый — нулевой защитный или просто «Земля».

А теперь посмотрим, как они будут «заходить» в реле и как «выходить» из него. Выводим все три провода через специальное отверстие в корпусе. Соединять. Коричнево-синий в клеммах с надписью «Мотор». Желто-зеленый к заземлению. Потом такие же провода выводятся на вилку блока питания. Коричневый с синим соответственно от клемм «Линия» (сеть). Желто-зеленый от заземления. Все готово. Реле давления PM / 5 подключено к насосу и к сети.

Реле давления-5 — Устройство, включающее и включающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент насосной работы насоса.

Принцип работы

Реле давления — это блок с пружинами, которые отвечают за границу давления. Регулировка осуществляется специальными гайками. Сила давления воды передает мембрана. Он может ослабить пружину (минимум) или выдержать ее сопротивление (максимум).

Удар по пружине приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его.Насос работает до индикатора максимального давления, затем реле размыкает цепь, подача напряжения прекращается и насос выключается.

Обычное реле давления регулируется от 1 до 8 бар.

Заводская установка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) для отключения насоса.

Регулировочное давление

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением подачи воды.Перед настройкой реле проверяется давление воздуха в гидроаккумуляторе.

  1. Насосную станцию ​​необходимо отключить от электричества.
  2. Слить воду из гидроаккумулятора.
  3. Отвинтите боковую крышку гидроаккумулятора.
  4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма около 1,5 атм.
  5. При меньших значениях давление для поднятия насоса до желаемого уровня.

Инструкции Давление Давление RM-5

Регулировка датчика реле давления осуществляется под давлением, в рабочей системе.Перед регулировкой нужно включить насос для подъема давления в системе, при этом реле сработает и мотор выключится.

Регулировка давления осуществляется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Для смены рестартов реле необходимо:

  1. Зафиксируйте давление включения и выключения при работе насоса (снимите манометр).
  2. Отключить насос от источника питания.
  3. Снимаем крышку реле (перед откручиванием винтов) и ослабляем зажимную гайку маленькой пружины.
  4. Настройте минимальное давление, для которого затягивайте или отпускайте большую пружину с маркировкой R, вращая винт в правильном направлении с помощью знаков «+» (увеличение) по часовой стрелке и «-» (уменьшение) против часовой стрелки.
  5. Открыть кран, снизив давление в системе и контролируя включение помпы.
  6. Запомните показания манометра, отключите питание и настройте дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
  7. Для регулировки давления отключения необходимо затянуть или отпустить небольшую пружину с маркировкой «Δ p» и знаками «+» и «-», которые показывают разницу между давлением и давлением отключения и обычно составляют 1-1.5 бар.
  8. Включите насос и дождитесь реле. Если результат не достигнут, слейте воду и отрегулируйте дальше.

При увеличении давления давление Δ R. В заводском варианте p ВКЛ = 1,6 бар, p выкл = 2,6 бар на δ = 1 бар. При установке установок, например, перепад давления (дифференциал) до 4 бар может составлять 1,5 бар, установив P на уровне 2,5 бар.

При увеличении перепада выше перепад давления в системе и насос рассчитывается реже.Но для кранов это не удобно.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если все потери в паспорте 3,5 бар, необходимо настроить до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если все потери в паспорте 3,5 бар, необходимо настроить до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

К выбору реле следует отнестись серьезно. Изучите, для какой среды он предназначен, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма-производитель.

Основные характеристики реле давления РМ-5 качественное

  • Доступная установка.
  • Простая регулировка.
  • Реле давления гидроизоляции.
  • Соответствие контактной группы мощности двигателя
  • Надежность и долговечность.

Системы водоснабжения можно контролировать и регулировать по различным параметрам — по воде, давлению, температуре. Чаще всего происходит управление давлением. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в данном случае является реле давления ПМ-5.

Это реле предназначено для управления электронасосами подачи воды в дом. Используя реле РМ-5, насос будет четко работать в заданном напорном режиме.При минимальном давлении контакты замыкаются и насос включается, а при достижении максимального давления контакты размыкаются и насос выключается.

Реле давления

ПМ-5 выпускается у разных производителей. Из-за этого такие реле могут иметь незначительные отличия по типу корпуса и расположению мест подключения кабелей.

Существуют разновидности реле давления этого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции за счет уменьшения количества резьбовых соединений.Также выпускаются реле со специальным рычагом, позволяющим вручную размыкать контакты, если нельзя отключить помпу.

Общий вид реле давления ПМ-5 показан на рисунке. Теперь разберемся, как это устроено.

Это двухконтактное реле для переключения электрических конденсаторов, которое срабатывает при давлении воды в системе. Внутри его корпуса есть электрические контакты, которые контролируются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пяти переходника.Кроме реле давления к переходнику подключают патрубок от насоса, патрубок от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос качает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически контролирует включение и отключение насоса.

При подключении реле к адаптеру (присоединительный размер 1/4 «) вода давит на мембрану, которая нажимает на пружины, управляя электрическими контактами.Контакты реле включаются последовательно с электродвигателем насоса и питающим напряжением.

Кабель к реле подключается через специальные уплотнительные контакты. Рабочее напряжение — 220 В. На самом реле есть клеммы с маркировкой «L» (Line), здесь к ним и подключается электрический кабель, идущий от блока питания. Кабель от двигателя насоса подключается к клеммам, имеющим обозначение «M» (Motor). На клеммной коробке также имеются заземляющие контакты для крепления заземляющих кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный ток переключения его контактов составляет 10а (в отдельных моделях — 16а).

Принцип действия реле давления ПМ-5 очень прост. Если давление упало ниже уровня включения (1,4 бар или заданное значение), то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если давление будет выше на системном уровне (2,8 бар или также предварительно настроенное значение), мембрана давит на пружины, контакты размыкаются, и насос автоматически выключается.Когда давление падает ниже указанного значения, процесс повторяется.

Таким образом, реле давления ПМ-5 используется для автоматического поддержания давления воды в системе водоснабжения в рабочем диапазоне 1,4 — 2,8 бар (заводские настройки давления) или 1 — 5 бар (ручные настройки).

На заводе эти реле настроены в соответствии с существующими стандартами и стандартами. Настройки, как правило, изменить нельзя, так как они самые оптимальные. Иногда возникает необходимость настроить реле под свои нужды, отличные от заводских параметров триггера.Добиться желаемого результата в регулировке можно, повернув две зажимные гайки в разные стороны.

Для этого снимаем крышку с реле. В корпусе две гайки — большая и малая. С помощью большой гайки можно выставить давление отключения насоса. Для увеличения порога необходимо крутить его по часовой стрелке и проверять давление. С помощью второй гайки можно изменять разницу давлений прессования и отключать насос как в большую, так и в меньшую сторону.

Все эти настройки необходимо производить с помощью манометра. После настройки реле нужно закрыть крышку.

Реле давления PM-5 со встроенным манометром

В ноутах реле РМ-5 отличается тем, что имеет довольно сложную регулировку порогов срабатывания. Кроме того, давление воды в водопроводе поддерживается ступенчато (реле работает только по нижнему и верхнему пределу). Если вода в колодце или колодце закончится, отключить насос не получится.При отсутствии воды реле будет включаться до тех пор, пока не сможет создать давление, которое может привести к выходу из строя насоса. Поэтому реле давления воды ПМ-5 необходимо использовать с реле протока жидкости, чтобы исключить «сухой» насос и его поломку.

Добрый день уважаемые читатели блога Сайт

В рубрике «Аксессуары» мы рассматриваем реле давления, которое управляет заданными давлениями при включении и выключении автоматических насосных станций, а также поверхностных или, если они используются совместно с.Через реле давления Для поставленных задач вы можете настроить автономную систему водоснабжения, полива или пожаротушения. В продаже представлены реле давления rM-5, RM-5G, RM-12 производства итальянской компании Italtecnica. Основное отличие изделия RM-5 от RM-5G заключается в том, что в последнем используется накидная гайка с компаундом 1/4. «Реле РМ-5Г удобнее монтировать.

Основные характеристики РМ-5 и РМ-12 приведены в таблице 1.

Характеристики РМ-5. ПМ-12
1. Диапазон рабочего давления (бар) 1-5 3-12
2. Заводские настройки давления включения и отключения (бар) 1,4-2,8 5-7
3. Минимальный перепад давления (бар) 0,6 1,5
4.Температура рабочей среды до (° C) 55 55
5. Максимальный рабочий ток (А) 16 (10) 16 (10)
6. Напряжение (вольт) 250 250
7. Соединительная внутренняя резьба (дюйм) 1/4 1/4

Таблица 1

Примечание: При использовании реле давления для управления насосным оборудованием максимальный ток переключения составляет 10 А.

В последнее время продукт РМ-5Г (25 А) с максимальным током переключения для управления насосным оборудованием составляющий 16 А.

Конструкция реле

Конструктивно реле собрано в пластиковом корпусе и закрывается крышкой. На рисунке 1 показаны основные элементы. Чтобы снять верхнюю крышку с изделия, необходимо открутить пластиковую трубку на ее конце с помощью отвертки под прорезью.

Устройство реле давления

1.Корпус — на нем расположены все элементы реле давления;

2. Присоединительный фланец, используется для подключения автоматики к водопроводу. Присоединительный размер фланца — размер внутренней резьбы 1/4 «. Фланец имеет рабочую камеру и мембрану. Фланец и мембрана крепятся к корпусу реле четырьмя винтами;

3. Гайка регулировки перепада давления ΔP между давлением и давлением отключения. Чем сильнее сжимаем пружину (закручиваем гайку), тем больше будет эта разница;

4.Гайка регулировки реле отключения давления. При закручивании гайки давление отключения будет увеличиваться, а при отпускании — уменьшаться. Этот стержень также прикрепляет пластиковую пробку к верхней крышке;

5, 6. Клеммы для подключения электрических проводов;

7. Клеммы для подключения заземляющих проводов от источника питания и двигателя;

8. Муфты кабельные, предназначены для жесткой фиксации силового кабеля и кабеля подключения двигателя.

Схема подключения электрического реле давления

На рис.2 представлена ​​схема электрического подключения реле РМ-5, РМ-5Г, РМ-12.

Схема подключения реле давления ПМ-5, ПМ-5Г, РМ-12.

Схема подключения реле в электрическую сеть очень проста. К клеммам 5, 6 (см. Рис. 1) подключены провода. При этом не имеет значения, какая пара клемм входная (подключение ~ 220 В.), а какая выходная (подключение к двигателю). После подключения проводов необходимо убедиться в их надежном контакте с выводами реле, при необходимости нужно подтянуть контакты.

Эксплуатация, обслуживание и настройка реле

Реле давления РМ-5, РМ-5Г, РМ-12 Очень простые и надежные устройства управления автономной системой водоснабжения. При соблюдении условий эксплуатации они работают без сбоев и отказов длительное время и надежно. Однако, учитывая качество нашей воды, падение напряжения или повышенную влажность, возникли неисправности. Неправильная работа автоматики, как правило, приводит к выходу из строя помпы.

Рассмотрим самые частые случаи.

Жесткая вода. При жесткой воде или в воде с большим содержанием железа в процессе работы происходит постепенное «зарастание» прохода в рабочую камеру, либо сама камера перекрывается. Диаметр прохода небольшой 5-5,5 мм. Может возникнуть такой момент, когда реле не включается или наоборот не выключается. Для устранения этого дефекта нужно очистить проход или саму камеру, выполнив следующие действия:

  1. Отключите изделие от источника питания.
  2. Сбросьте избыточное давление, открыв кран водораздела.
  3. Если автомат RM-5G, то ключом клаксона На 17 откручиваем накидную гайку и снимаем реле. Если автомат РМ-5, то необходимо снять крышку с реле давления, открутив заглушку с помощью шлицевой отвертки, фиксируя крышку, отсоединить кабели от клемм 5, 6 и заземления (рис. 1), ослабив кабель муфты, отсоединяем тросы от изделия с помощью ключа На 17 откручиваем и снимаем реле.
  4. С помощью спички или другого дурацкого предмета очистить подсчетный проход. Внимательно читать необходимо по двум причинам: первая — из рабочей камеры может пролиться вода, а вторая — не повредить резиновую мембрану. Для очистки рабочей камеры нужно открутить четыре винта, которыми фланец крепится к корпусу реле. Снимите фланец и мембрану (чтобы не потерять при разборке специальную «груду» — круглую металлическую пластину с двумя ушками), промойте и очистите фланец и мембрану.
  5. Сборка производится в обратной последовательности. Если автомат ПМ-5, то перед установкой необходимо заклеить резьбу дымовой лентой или специальным герметиком.

Повышенная влажность. Очень часто в яму ставят станцию ​​или автоматику. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к повышенной влажности, а влага — к окислению и сгоранию контактов в реле давления. В этом случае автоматика начинает работать нестабильно, включается с задержкой или включается, когда легко простукивать по корпусу.Если при снятии крышки на поверхности изделия присутствует влага, а на металлических деталях остаются следы белой пластины, то велика вероятность, что контакты сгорели. Для устранения таких дефектов необходимо обратиться в ближайший сервисный центр или вызвать мастера сервисного обслуживания для установки станции или автоматики.

Вместо реле давления также обеспечивает колебания напряжения в электрической сети и попадание в систему воздушного водоснабжения.

Регулировочное давление. Две регулировочные гайки и пружины предназначены для регулировки давления (рис. 1). Используя гайку 4 и большую пружину, вы можете регулировать давление в системе. Чем сильнее мы сжимаем пружину, тем больше при большем давлении в системе автоматика отключается. Одна из наиболее частых причин безостановочной работы насоса — неправильная настройка реле давления. Перед настройкой автоматики нужно посмотреть рабочие параметры насоса, а именно, какое максимальное давление он дает.Например: насос выдает максимальное давление 40 метров водяного столба или 4 бара (атмосфера). Теоретически максимальное давление настройки давления может составлять 4 бара, но, учитывая колебания сетевого напряжения, постепенно изнашивается оборудование, максимальное давление, на которое мы можем настроить автоматику, не более 3,4-3,5 бар. С помощью гайки 3 и маленькой пружины мы устанавливаем разницу ΔP между давлением включения и выключения, давления включения и выключения. Чем сильнее сжимаем пружину, тем больше разница между включениями и выключением насоса.Минимальная разница между давлением включения и давлением отключения составляет 0,6 бар для реле PM-5 и 1,5 бар для реле PM-12 — это когда малая пружина полностью отпущена. С одной стороны, разница между давлением и давлением отключения должна быть настроена как можно меньше, чтобы уменьшить перепады давления. С другой стороны, при минимальном радиусе действия количество включений и выключений насоса увеличивается, эта проблема решается увеличением объема гидроаккумулятора. Для оптимальной работы насосного оборудования и автономной водопроводной системы необходимо выбрать золотую середину между давлением включения и выключения и объемом гидроаккумулятора.Дополнительно, как настроить и отрегулировать реле давления, вы можете посмотреть. Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Спасибо за внимание.

Наладка блока автоматики. Подключение и регулировка реле давления для насоса: инструкция по настройке

Одно из решений управления автономным водоснабжением — подключение к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю.В то же время устройства данного типа от бренда Jilex считаются достаточно надежными и доступными. Проблема с настройкой при желании может быть решена, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет устройство?

В частных домах, где водоснабжение не подключено, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 способами:

  • установка емкости или устройство бассейна с привозной водой;
  • бурение скважины на водоносный горизонт.

Вода в дом подается насосом необходимой мощности … Но величина напора воды при его работе слишком велика для подключения насосной установки к внутренним водопроводным сетям. Поэтому в доме установлен промежуточный бак с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономные системы и системы водоснабжения.

Принцип действия

Устройство состоит из латунного корпуса с фитингами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле … Снаружи элементы закрыты пластиковой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 следующая:

  1. Производитель устанавливает прибор на нижний предел давления 1,4 бар, наивысший — 2,8 бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле замыкаются, и насос качает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление поднимается до верхнего предела (2,8 бар), срабатывает подпружиненный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
  3. Когда в доме появляется просадка воды, гидроаккумулятор начинает опустошаться, давление падает, а при достижении нижнего порога 1,4 бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет работу.

Как правило, прибор РДМ 5 комплектуется готовыми насосными станциями, состоящими из помпы, бака накопителя воды и самого реле управления.Станция настроена на заводе и полностью готова к работе, осталось только подключить ее к трубе и электросети. Но готовая продукция подходит не всем по следующим причинам:

  • недостаточная емкость аккумулятора;
  • напор стандартного насоса небольшой, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • используется погружным погружным насосом, опускаемым в скважину.

В этих случаях автоматическая система водоснабжения должна быть собрана из отдельных элементов и соответствующим образом настроить реле давления, согласовывая его работу с накопительным баком.Перед покупкой и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • Диапазон регулирования давления в водопроводе — от 1 до 4,6 бар;
  • диапазон температур окружающей среды — от 0 до +40 ° С;
  • минимальный перепад давления — 1 бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • Диаметр штуцера — DN 15, присоединение — G ’’.

Если какое-либо из технических характеристик реле RDM 5 вам не подходит, вам придется искать другой регулятор.Но практика показывает, что по параметрам этот прибор соответствует требованиям подавляющего числа систем автономного водоснабжения.

Как настроить прибор?

Реле давления настраивается после установки внутренней и внешней водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения для наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы последующие утечки не мешали процессу регулировки.Из-за негерметичности стыков давление перед насосом или после него самопроизвольно снизится, что также повлияет на работу реле.

Перед регулировкой необходимо определить требуемый напор. Для подачи воды во все точки водозабора, расположенные на разных этажах, необходимо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилия мембраны резервуара должно быть достаточно, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления… В домашних условиях это значение давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет прост: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 бар. Учитывается самая дальняя ветка водопровода. Примерно определив необходимое давление, необходимо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого снимаем пластиковый колпачок с золотника (обычно находится на торце бака) и прокачиваем воздушную камеру обычным автомобильным насосом, контролируя давление манометром.

  1. Не подключая патрубок внутренней водопроводной сети, проверить работу реле совместно с помпой при заводских настройках. Заодно проверьте герметичность внешнего трубопровода.
  2. Снимите пластиковую крышку реле, закрывающую регулировочные винты.
  3. Большой винт регулирует верхний предел (отключение насоса), маленький винт регулирует перепад давления. Отрегулируйте нижний предел так, чтобы он был на 0,2 бара больше, чем вы закачивали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы получить точные значения, вам придется несколько раз регулировать, открывая краны кранов и сливая воду из гидроаккумулятора. Одновременно записывайте показания манометра при включении и выключении насоса и откорректируйте их регулировочными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть меньше 1 бара. Практика показывает, что оптимальный перепад давления составляет около 1,5 бар, тогда насос будет включаться не слишком часто.По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите за системой 1 день. Могут потребоваться незначительные корректировки.

Реле давления — маленький, но незаменимый агрегат большой и малой насосной станции … А если все остальные ее элементы просто нужно правильно подключить, то его тоже придется дополнительно настроить. Именно это устройство отвечает за автоматизацию процесса откачки. Он включает и выключает оборудование в зависимости от давления в гидробаке.

Грамотная регулировка реле давления для помпы — залог комфорта и долгой эксплуатации оборудования. Как это выполняется, какие действия нужно выполнить и какие данные знать для тонкой настройки, мы подробно расскажем в статье. Вы узнаете, почему и в какой ситуации он производится.

, за исключением пошагового описания, мы даем ценные советы по процедурам регулировки, о которых сообщают инженеры-гидротехники. Для оптимизации восприятия текст дополнен фото-подборками, схемами, видеогидами.

Многочисленные разновидности, которыми комплектуются практически все насосные станции, устроены примерно одинаково.

Внутри пластикового корпуса металлическая основа, на которой закреплены остальные элементы:

  • мембрана;
  • поршень;
  • металлическая платформа;
  • Электроконтактный узел.

Сверху, под пластиковой крышкой, две пружины — большая и маленькая. Когда мембрана находится под давлением, она толкает поршень.

Он, в свою очередь, поднимает платформу, которая воздействует на большую пружину, сжимая ее. Большая пружина сопротивляется этому давлению, ограничивая движение поршня.

Небольшого расстояния, разделяющего большую и малую регулировочные пружины, достаточно для регулирования работы целого набора устройств. Платформа под давлением диафрагмы постепенно поднимается, пока ее край не достигнет маленькой пружины. Давление на платформу в этот момент увеличивается, в результате чего меняется ее положение.

Галерея изображений

/ Блок автоматики к насосу

Предлагаем к продаже современные блоки автоматики для насосов производства Джилекс. Перед тем, как купить автомат, предлагаем вам ознакомиться с его характеристиками.

Блок автоматики (автомат) позволяет автоматизировать работу электронасоса, запускать его при падении давления (при открытии крана) и останавливать при прекращении подачи воды в системе водоснабжения (при открытом кране). закрыто).Кроме того, блок автоматики защищает насос от работы без воды («сухой ход»).

Блок автоматики предназначен для перекачивания чистой воды, не содержащей твердых частиц. При наличии твердых частиц необходимо установить фильтр на входе в блок автоматики. Наличие манометра обеспечивает визуальный контроль давления в системе водоснабжения.

Принцип действия

Блок автоматики запускает электронасос через 20-25 секунд после подключения к сети.Последующие запуски электронасоса происходят при достижении пускового давления под воздействием открытия клапана. В отличие от систем с реле напорного резервуара, условие остановки электронасоса не продиктовано достижением определенного давления в системе, а определяется снижением расхода до минимальных значений. Как только блок автоматики обнаруживает это состояние, он останавливает электронасос с задержкой в ​​интервале 7 + 15 секунд, временная логика направлена ​​на снижение частоты работы электронасоса в условиях малого расхода.

Блок автоматики можно использовать вместе с


Крепление

1. Манометр может быть установлен на одной из двух сторон коробки автоматики с помощью уплотнительного кольца и двух крепежных винтов. Выбрав удобное расположение манометра, закройте отверстие на противоположной стороне винтом, не используя какой-либо уплотнитель. Установите блок автоматики в строго вертикальное положение в любой точке, расположенной между потоком насоса и первой точкой забора воды (краном), чтобы вход (внешняя резьба 1 «) был соединен с направлением потока воды из насоса, а боковое выходное отверстие (наружная резьба 1 дюйм) соответствовало направлению потока в трубопроводе.Убедитесь, что гидравлические соединения полностью затянуты. В случае использования электронасоса с максимальным давлением более 10 бар необходимо установить редуктор давления на входе в блок автоматики.

2. Для электрического подключения следуйте схеме, показанной на крышке печатной платы. При использовании блока автоматики с трехфазными или однофазными электронасосами с коммутируемым током более 10 А используйте электромагнитный пускатель. Необходимо использовать электрический кабель с термическим сопротивлением не менее 99 ° С.

3. Начальное давление установлено на 1,5 бар, что является оптимальным для большинства приложений. Это значение можно изменить с помощью регулировочного винта, расположенного в верхней части коробки автоматики, отмеченного «+» и «-».

Блок автоматики пуска

ВНИМАНИЕ: Если уровень залитой воды ниже уровня, на котором установлен насос, обязательно использовать нижний обратный клапан на всасывающей трубе.

1. Перед началом работы полностью заполнить всасывающий трубопровод и электронасос водой и запустить последний, подав питание на блок автоматики «СЕТЬ».После остановки электронасоса откройте кран, расположенный в самой высокой точке.

2. Настройка верна, если электронасос работает непрерывно и на выходе из крана регулярно течет вода. При отсутствии потока воды можно продлить работу электронасоса, удерживая кнопку «СБРОС», на интервал, превышающий время отсчета времени блока автоматики. Если в этом случае потока нет, следует отключить питание электронасоса и повторить процедуру, начиная с пункта 1.

Защита сухим кодом

Красный индикатор ЗАЩИТА загорается при выключении электронасоса, сигнализируя об опасности работы всухую. Убедившись, что всасывающая линия заполнена водой, запустите электронасос, нажав кнопку «СБРОС».

Технические характеристики

Напряжение — 230-240 В, 50/60 Гц
Максимальный коммутируемый ток — 10 (6) А
Пусковое давление — 1,5 + 3,5 атм.
Максимальный расход воды — 80 л / мин.
Максимально допустимое давление 10 атм.
Максимальная температура воды — 60 ° С
Присоединительные размеры — 1 «
Степень защиты — 1П65

ВНИМАНИЕ:
Обратный клапан, расположенный между электронасосом и блоком автоматики, а также после блока автоматики, может вызвать некорректную работу самого блока автоматики.
Регулировка начального давления должна выполняться компетентным персоналом в соответствии со всеми правилами техники безопасности.
Данная операция направлена ​​на изменение пускового давления для включения электронасоса.
Давление отключения блока автоматики не регулируется и соответствует максимальному давлению, создаваемому электронасосом.

Одним из обязательных элементов управления водонасосной станцией является реле давления. Он обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, регулируя подачу воды в резервуар по заданным параметрам. Нет четких рекомендаций, какими должны быть значения предельных уровней нижнего и верхнего давления.Каждый потребитель решает это индивидуально в рамках допустимых норм и инструкций.

Устройство и принцип действия реле давления воды

Конструктивно реле выполнено в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Диафрагма, соединенная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, на максимальном уровне сжимается сильнее.Удар по пружинам вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключение или включение насоса.

Наличие реле в системе водоснабжения позволяет обеспечить постоянное давление и необходимое давление воды в системе. Насос управляется автоматически. Правильно выставленные обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока безаварийной работы.

Последовательность работы насосной станции под управлением реле следующая:

  • Насос качает воду в бак.
  • Давление воды постоянно увеличивается, что можно контролировать по манометру.
  • При достижении заданного верхнего предельного уровня давления реле срабатывает и выключает насос.
  • По мере того, как закачанная в бак вода расходуется, давление падает. Когда он достигнет более низкого уровня, насос снова включится, и цикл повторится.

Схема устройства и составные части типовое реле давления

Основные параметры реле:

  • Пониженное давление (уровень включения).Контакты реле, включающие насос, замыкаются, и вода поступает в бак.
  • Верхнее давление (уровень отсечки). Контакты реле размыкаются, насос отключается.
  • Диапазон давления — это разница между двумя предыдущими показателями.
  • Максимально допустимое значение давления отключения.

Настройка реле давления

В процессе сборки насосной станции Особое внимание уделяется настройке реле давления. От того, насколько правильно выставлены его предельные уровни, зависит удобство эксплуатации, а также сроки безотказного обслуживания всех компонентов устройства.

На первом этапе нужно проверить давление, которое было создано в емкости при изготовлении насосной станции. Обычно заводская настройка составляет 1,5 атмосферы для включения и 2,5 атмосферы для выключения. Проверьте это при пустом резервуаре и отключенной от сети насосной станции. Рекомендуется проверять автомобильным механическим манометром. Он размещен в металлическом корпусе, поэтому измерения более точны, чем при использовании электронных или пластиковых манометров.На их показания может влиять как температура в помещении, так и уровень заряда аккумулятора. Желательно, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньше. Потому что по шкале, скажем, 50 атмосфер, будет очень сложно точно измерить одну атмосферу.

Для проверки давления в баллоне необходимо отвинтить колпачок, закрывающий золотник, подключить манометр и снять показание на его шкале. После этого необходимо периодически проверять давление воздуха, например, раз в месяц.В этом случае воду необходимо полностью удалить из бачка, выключив насос и открыв все краны.

Возможен и другой вариант — внимательно следить за давлением отключения насоса. Если он увеличивается, это будет означать снижение давления воздуха в баллоне. Чем ниже давление воздуха, тем больше воды можно создать. Однако разброс давления от полностью заполненного резервуара до практически пустого велик, и все это будет зависеть от предпочтений потребителя.

Выбрав нужный режим работы, нужно его установить, спустив для этого лишний воздух, либо дополнительно его накачать. Необходимо учитывать, что не следует снижать давление до значения менее одной атмосферы, а также слишком сильно его перекачивать. Из-за небольшого количества воздуха резиновый контейнер, наполненный водой внутри резервуара, будет касаться его стенок и вытираться начисто. А лишний воздух не даст возможности перекачать много воды, так как значительная часть объема бака будет занята воздухом.

Настройка уровней давления включения и выключения насоса

Которые поставляются в сборе, реле давления предварительно настроено по наилучшему варианту … Но при установке его из различных элементов на месте эксплуатации реле необходимо настраивать. Это связано с необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь между настройками реле и объемом бака и напором насоса. Кроме того, может потребоваться изменить начальную настройку реле давления. Порядок действий должен быть следующим:


На практике мощность насосов выбирается такой, чтобы она не позволяла накачать цистерну до крайнего предела.Обычно давление отключения устанавливается на пару атмосфер выше порога отключения.

Также допускается установка предельных уровней давления, отличающихся от рекомендуемых значений. Таким образом вы можете установить свой вариант режима работы насосной станции. Более того, устанавливая перепад давления маленькой гайкой, следует исходить из того, что исходной точкой отсчета должен быть нижний уровень, задаваемый большой гайкой. Верхний уровень может быть установлен только в пределах, на которые рассчитана система.Кроме того, резиновые шланги и прочая сантехника также выдерживают давление, не превышающее расчетное. Все это необходимо учитывать при установке насосной станции. К тому же чрезмерный напор воды из-под крана часто бывает совершенно ненужным и неудобным.

Регулировка реле давления

Регулировка реле давления практикуется в тех случаях, когда необходимо установить уровни верхнего и нижнего давления на заданные значения.Например, вы хотите установить верхнее давление 3 атмосферы, нижнее — 1,7 атмосферы. Процесс настройки выглядит следующим образом:

  • Включите насос и закачайте воду в бак, пока давление на манометре не станет 3 атмосферы.
  • Выключить насос.
  • Откройте крышку реле и медленно вращайте маленькую гайку, пока реле не сработает. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратном направлении — уменьшение. Выставлен верхний уровень — 3 атмосферы.
  • Откройте кран и слейте воду из бака, пока давление на манометре не достигнет 1,7 атмосферы.
  • Запорный клапан.
  • Откройте крышку реле и медленно поверните большую гайку, пока контакты не войдут в зацепление. Выставлен нижний уровень — 1,7 атмосферы. Оно должно быть немного выше, чем давление воздуха в баллоне.

Если высокое давление выключить, а низкое — включить, бак наполняется большим количеством воды, и нет необходимости часто включать насос.Неудобство возникает только из-за большого перепада давления при полном или почти пустом баке. В других случаях, когда диапазон давления невелик, и насос часто приходится откачивать, давление воды в системе равномерное и вполне комфортное.

В следующей статье вы узнаете — самые распространенные схемы подключения.

Механизмы автоматики для насоса используются для обеспечения автономной работы устройств с настройкой подходящего режима … Кроме того, качественная автоматика защищает насосы от сухого хода и экономит энергопотребление.Такой подход позволяет продлить срок эксплуатации дорогостоящего насосного оборудования.

Особенностью автоматики Джилекс является возможность использования устройств как с фирменными моделями, так и с устройствами других производителей. Кроме того, недорогая техника обладает рядом других полезных свойств.

1 Особенности блока управления

Основным элементом автоматизации насосных процессов компании является блок автоматики Jileks. Такое устройство подключается непосредственно к насосному устройству и реагирует на уровень давления в системе.

Блок Джилекс состоит из пластикового корпуса с металлической крышкой. Внутри корпуса находится пружина, электронный блок в комплекте с реле давления и подвижный механизм, замыкающий контакты при падении давления. Для внешнего контроля работы устройства на боковой поверхности агрегата установлен манометр.

Устройство предназначено для работы на базе насосной станции или другого поверхностного насоса, перекачивающего чистую воду … Возможно также использование с низким содержанием абразивных примесей, но в этом случае устройство оснащено дополнительным фильтром. .

1.1 Принцип работы прибора

Автоматика Джилекс работает независимо от обычной электросети. Через 30 секунд после установки и подключения устройство включается и работает в течение нескольких секунд. Затем устройство отключается и активируется только в случае изменения давления в линии.

При открытии крана в точке потребления воды давление в трубе начинает быстро падать. В этом случае агрегат сразу включается и при достижении показателя минимального давления включает электронасос.Прибор качает воду до тех пор, пока давление снова не выровняется (когда кран закрыт). После закрытия крана устройство работает еще 5-20 секунд, продолжая закачивать воду в линию. Эта мера является мерой предосторожности на случай, если давление в системе упадет ниже нормы, и устройство не сможет отслеживать уровень давления.

1.2 КАК РАЗРАБОТАНА УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ JELEX? (ВИДЕО)

2 Правильный монтаж прибора

Автоматика Джилекс 9001 устанавливается в подающую линию в комплекте с дополнительным оборудованием.поэтому важной вехой является правильная установка и настройка всех компонентов. Установка блока автоматического управления от Джилекс осуществляется в следующем порядке:

  1. В первую очередь, если вы приобрели модификацию без средств измерений, необходимо приобрести манометр и установить его на боковой панели. Механизм необходим для контроля и управления агрегатом.
  2. Сам автомат врезается в водопровод на участке между точкой водопотребления (краном) и насосным устройством.Агрегат устанавливается исключительно в вертикальном положении, синей металлической крышкой вверх. При этом вход устройства (указанный в инструкции) должен располагаться сбоку от выхода насоса. Выпускной канал направляет воду дальше в линию подачи.
  3. После установки регулирующего устройства в линию необходимо внимательно осмотреть все стыки и соединения на герметичность. Если при установке обнаруживаются ошибки, их следует заделать герметиком или соединительными элементами.
  4. Подключение агрегата к сети осуществляется строго по схеме, указанной в инструкции. Более того, если устройство комплектует насос с током более 10 ампер, дополнительно устанавливается магнитный пускатель. Основное требование к электрическому кабелю, используемому с устройством, — повышенная устойчивость к высоким температурам.

При необходимости подводящая магистраль дополняется фильтрами для очистки воды и ресивером для выравнивания давления в системе.

После того, как все компоненты будут установлены в линию, необходимо проверить устройство. Для этого вход насоса по трубопроводу заполняется жидкостью и включается насос. Сразу загорается один из индикаторов на устройстве. Это свидетельствует о наличии контакта между агрегатом и насосным устройством. Через несколько десятков секунд устройство сработает, а затем выключится.

После выключения устройства необходимо открыть один из кранов (если есть многоуровневые, то желательно самый верхний).Однако есть два варианта:

  1. В первом случае вода будет идти из-под крана непрерывным непрерывным потоком. Агрегат включается и насосное устройство работает на протяжении всего периода использования крана. В этом случае устройство установлено правильно.
  2. Если поток воды нестабильный или отсутствует вовсе, можно попробовать перезапустить устройство кнопкой «Сброс». Кнопку нажимаем и держим до тех пор, пока не заработает насосное устройство. Если при этом ничего не изменилось, проводится тщательный осмотр устройства и всей линии, а при необходимости — демонтаж и регулировка.

3 Насосные агрегаты совместимые с агрегатами

Автоматика от Jileks — универсальное устройство. С его помощью можно регулировать работу насосных устройств различных производителей. По принципу действия такой механизм выравнивания давления устанавливается на вибрационный, центробежный, вихревой, винтовой насос.

Наиболее эффективно прибор работает в сочетании с насосными устройствами, которые соответствуют следующим характеристикам:

  • сила тока в диапазоне 6-10 А;
  • производительность аппарата до 100 л / мин;
  • напряжение не выше 250 В;
  • максимальный предел температуры перекачиваемой жидкости 75 градусов;
  • подключение к трубе сечением 1 дюйм.

4 Какие еще варианты автоматизации есть у Jileks?

Помимо блока автоматики, компания также производит менее популярные варианты автоматизации насосного оборудования. Один из таких вариантов — установка Jilex Crab. Устройство отвечает за стабильное давление в подающей магистрали, запускает и останавливает насос при необходимости. Кроме того, фильтрующий элемент удаляет твердые частицы из потока.

Jilex Crab состоит из следующих компонентов:

  • полимерный гидравлический клапан;
  • ресивер-бачок объемом 24 или 50 литров, покрытый антикоррозийной эмалью;
  • реле давления электрическое;
  • фильтр со сменным картриджем, отвечающий за очистку водной струи от примесей;
  • манометр;
  • два электрических кабеля;
  • специальный кронштейн для крепления устройства к стене.

Устройство работает от стандартной электрической сети 220 В. Подходит для одновременного подключения 2-3 точек водозабора. Регулируемое реле позволяет еще до начала работы установить уровень давления, которое устройство будет поддерживать. Как и предыдущий тип устройств, Crab 50 является универсальным устройством и подходит для подключения к скважинным насосам любого производителя.

4.1 Реле давления РДМ-5

Более простой вариант автоматизации насосной станции — установка на нее специального реле РДМ-5.Компактное устройство монтируется в трубопровод и подключается к насосной установке с помощью электрического кабеля … Провод крепится к контактам реле.

Принцип работы устройства следующий. Устройство реагирует на уровень давления в линии. Если показатель ниже установленного значения, контакты подключаются, ток подается на точку забора воды и жидкость заполняет трубопровод до тех пор, пока давление не вернется в норму. Когда уровень давления приходит в норму (этот показатель тоже задает пользователь) — контакты расходятся.Подача тока на скважинный аппарат прерывается и он отключается.

Минимальный и максимальный показатели, при которых срабатывает насосное устройство, устанавливаются пользователем. Их можно отрегулировать с помощью двух гаек, фиксирующих степень натяжения пружины. Гайка большего размера при повороте против часовой стрелки устанавливает максимальное давление, гайка меньшего размера при вращении позволяет регулировать разницу между максимальным и минимальным значением.

РДМ-5 предназначен для использования исключительно в воде.Рабочее напряжение для устройства — 220-230 В. Температура перекачиваемой жидкости 0-40 градусов. Реле крепится к трубопроводу ¼ ”. Обязательным условием использования РДМ-5 является качественное заземление.

4.2 Поплавковый выключатель

Для дренажных, фекальных и поверхностных насосов для воды наиболее дешевой и практичной автоматизацией является поплавковый выключатель … По сфере применения такие устройства делятся на легкие и тяжелые. Дренажные модели оснащены легким поплавком, тяжелые поплавки устанавливаются на станциях водоснабжения и водяных насосах.

Конструкция состоит из электрического кабеля длиной 3,5, 8 или 10 м и пластикового поплавкового механизма. Внутри поплавка находятся два контакта, рычаг переключателя и шарик, изменяющий положение рычага. По количеству проводов различают двух- и трехпроводные поплавки.

В версии с двумя проводами они напрямую подключаются к контактам поплавка. Когда такой механизм поднимается с уровнем воды до указанного уровня, рычаг нажимает на контакты, они замыкаются и подают энергию на насос.

В моделях с тремя проводами поддерживается возможность включения точки упора в крайнем верхнем и нижнем положениях. Для этого один провод идет к одному из контактов, а два других провода, в зависимости от положения, идут ко второму контакту.

Принцип работы такого поплавкового механизма заключается в том, что устройство автоматически включает насос при повышении уровня воды до заданного значения. В случае двухпроводного устройства поплавок, наоборот, размыкает контакты и выключает устройство при падении воды ниже нормы.

Реле давления воды pm 5 инструкция. Как подключить и отрегулировать реле давления воды. Настройка реле давления воды для насоса или насосной станции

Одним из решений управления автономным водоснабжением является подключение к насосу реле давления РДМ 5, регулировка которого не всегда понятна пользователю. При этом данный вид устройств от бренда Jilex считается достаточно надежным и доступным.Проблема с настройкой при желании может быть решена, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет устройство?

В частных домах, где водоснабжение не подключено, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 способами:

  • установка емкости или устройство бассейна с привозной водой;
  • бурение скважины на водоносный горизонт.

Вода в дом подается насосом необходимой мощности.Но величина напора воды при его работе слишком велика для подключения насосного агрегата напрямую к внутренним сетям водоснабжения. Поэтому в доме устанавливается промежуточный бак с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживается реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды при автономном водоснабжении. системы.

Принцип действия

Устройство состоит из латунного корпуса с фитингами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле.Снаружи элементы закрываются пластиковой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 следующая:

  1. Производитель устанавливает прибор на нижний предел давления 1,4 бар, наивысший — 2,8 бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле замыкаются, и насос качает воду в промежуточный мембранный бак.
  2. Когда давление поднимается до верхнего предела (2,8 бар), срабатывает подпружиненный клапан и размыкает контакты реле.Подача воды прекращается.
  3. Когда в доме появляется просадка воды, гидроаккумулятор начинает опустошаться, давление падает, а при достижении нижнего порога 1,4 бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет работу.

Как правило, прибор РДМ 5 комплектуется готовыми насосными станциями, состоящими из помпы, бака накопителя воды и самого реле управления. Станция настроена на заводе и полностью готова к работе, осталось только подключить ее к трубе и электросети.Но готовая продукция подходит не всем по следующим причинам:

  • недостаточная емкость аккумулятора;
  • напор стандартного насоса небольшой, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
  • применяется погружной насос, опускаемый в скважину.

В этих случаях автоматическая система водоснабжения должна быть собрана из отдельных элементов, и реле давления необходимо соответствующим образом отрегулировать, согласовав его работу с накопительным баком.Перед покупкой и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

  • Диапазон регулирования давления в водопроводе — от 1 до 4,6 бар;
  • диапазон температур окружающей среды — от 0 до +40 ° С;
  • минимальный перепад давления — 1 бар;
  • напряжение питания — 220 В;
  • Диаметр штуцера — DN 15, присоединение — G ’’.

Если по каким-то техническим характеристикам реле RDM 5 вам не подходит, то придется искать другой регулятор.Но практика показывает, что параметры этого устройства соответствуют требованиям подавляющего числа систем автономного водоснабжения.

Как настроить прибор?

Реле давления настраивается после монтажа внутренней и внешней водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Внешние и внутренние соединения трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы последующие утечки не мешали процессу регулировки.Из-за негерметичности стыков давление перед насосом или после него самопроизвольно снизится, что также повлияет на работу реле.

Перед настройкой необходимо определить необходимое значение напора. Для подачи воды во все точки водозабора, расположенные на разных этажах, необходимо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилия мембраны резервуара должно быть достаточно, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления.В домашних условиях это значение давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет прост: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 бар. Учитывается самая дальняя ветка водопровода. Примерно определив необходимое давление, необходимо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого снимаем пластиковый колпачок с золотника (обычно находится на торце бака) и прокачиваем воздушную камеру обычным автомобильным насосом, контролируя давление манометром.

  1. Не подключая патрубок внутренней водопроводной сети, проверить работу реле совместно с помпой при заводских настройках. Заодно проверьте герметичность внешнего трубопровода.
  2. Снимите пластиковую крышку реле, закрывающую регулировочные винты.
  3. Большой винт регулирует верхний предел (отключение насоса), маленький винт регулирует падение давления. Отрегулируйте нижний предел так, чтобы он был на 0,2 бара больше, чем вы закачивали в гидроаккумулятор.
  4. Чтобы достичь точных значений, вам придется несколько раз регулировать, открывая краны кранов и сливая воду из гидроаккумулятора. Одновременно записывайте показания манометра при включении и выключении насоса и откорректируйте их регулировочными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределами не должна быть меньше 1 бара. Практика показывает, что оптимальный перепад давления составляет около 1,5 бар, тогда насос будет включаться не слишком часто.По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите за системой 1 день. Могут потребоваться незначительные корректировки.

Реле давления РМ-5 — устройство, которое включает и выключает насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса.

Принцип работы

Реле давления представляет собой блок с пружинами, отвечающими за пределы давления. Регулировка осуществляется специальными гайками. Сила давления воды передается мембраной.Он может ослабить пружину (минимум) или выдержать ее сопротивление (максимум).

Удар по пружине приводит к размыканию и замыканию контактов в реле.

Падение давления до минимального предела замыкает электрическую цепь, включает двигатель и включает его. Насос набирает максимальное давление, затем реле размыкает цепь, напряжение отключается и насос выключается.

Обычное реле давления регулируется от 1 до 8 бар.

Заводская настройка активирована при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) для отключения насоса.

Регулировка давления

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе.

  1. Насосную станцию ​​необходимо отключить от электричества.
  2. Слить аккумулятор.
  3. Отвинтите боковую крышку гидроаккумулятора.
  4. Проверьте давление с помощью автомобильного шинного насоса. Норма около 1,5 атм.
  5. При меньших значениях поднять давление с помощью насоса до необходимого уровня.

Инструкции по настройке Реле давления PM-5

Регулировка датчика реле давления осуществляется под давлением, в операционной системе.Перед регулировкой необходимо включить насос для повышения давления в системе до срабатывания реле и выключения электродвигателя.

Регулировка давления осуществляется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Для изменения пределов срабатывания реле необходимо:

  1. Запишите давление включения и выключения при работающем насосе (снимите показания манометра).
  2. Отключите насос от источника питания.
  3. Снимите крышку реле (после откручивания винтов) и ослабьте зажимную гайку маленькой пружины.
  4. Отрегулируйте минимальное давление, затянув или отпустив большую пружину с меткой P, повернув винт в правильном направлении вдоль знаков «+» (увеличение) по часовой стрелке и «-» (уменьшение) против часовой стрелки.
  5. Откройте клапан, снизив давление в системе и контролируя активацию насоса.
  6. Запомните показания манометра, выключите питание и настройте дальше, приближаясь к оптимальному значению.
  7. Чтобы отрегулировать давление отключения, вам нужно затянуть или отпустить маленькую пружину с маркировкой «ΔP» и знаками «+» и «-», которые указывают разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1.5 бар.
  8. Включите насос и дождитесь срабатывания реле. Если результат не достигнут, слейте воду и продолжите регулировку.

По мере увеличения давления отключения ΔP увеличивается. В заводском исполнении P on = 1,6 бар, P off = 2,6 бар при Δ = 1 бар. При изменении настроек, например, Poff до 4 бар, разницу (дифференциал) можно сделать до 1,5 бар, установив P off на 2,5 бар.

По мере увеличения разности перепад давления в системе выше, и насос включается реже.Но для кранов это неудобно.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если при всех потерях в паспорте фигурирует 3,5 бар, то необходимо регулировать до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если при всех потерях в паспорте фигурирует 3,5 бар, то необходимо регулировать до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

К выбору реле следует отнестись серьезно. Изучите, для какой среды он предназначен, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и производитель.

Основные характеристики качественного реле давления РМ-5 производителя

  • Доступна установка.
  • Легко регулируется.
  • Реле давления гидроизоляция.
  • Согласование контактной группы мощности двигателя
  • Надежность и долговечность.

Системы водоснабжения можно контролировать и регулировать по различным параметрам — уровню воды, давлению, температуре. Самый распространенный — это контроль давления. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в данном случае является реле давления ПМ-5.

Это реле предназначено для управления электронасосами для подачи воды в дом. С помощью реле РМ-5 насос будет четко работать в режиме заданного давления. При минимальном давлении контакты замкнутся и насос включится, а при достижении максимального давления контакты разомкнутся и насос выключится.

Реле давления РМ-5 выпускается разными производителями. Из-за этого такие реле могут иметь небольшие отличия по типу корпуса и расположению кабельных соединений.

Существуют разновидности реле давления этого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции, так как количество резьбовых соединений сокращается. Также доступны реле со специальным рычагом, позволяющим вручную размыкать контакты, если он не может выключить насос самостоятельно.

Общий вид реле давления РМ-5 приведено на рисунке. Теперь посмотрим, как это работает.

Это двухконтактное реле для переключения электрических цепей, которое срабатывает при давлении воды в системе. Внутри его корпуса есть электрические контакты, которые контролируются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пятиточечного переходника. Кроме реле давления к переходнику подключаются патрубок от насоса, патрубок от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос перекачивает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически контролирует включение и выключение насоса.

Когда реле подключено к адаптеру (размер соединения — 1/4 «), вода давит на мембрану, которая давит на пружины, управляющие электрическими контактами. Контакты реле включены последовательно с двигателем насоса и напряжением питания. к нему.

Кабель к реле подключается через специальные герметичные контакты. Рабочее напряжение — 220 В. На самом реле есть клеммы с маркировкой «L» (Line), поэтому к ним подключается электрический кабель, идущий от сети. Кабель от двигателя насоса подключается к клеммам, обозначенным «M» (Двигатель). Также на клеммной колодке есть заземляющие контакты для подключения заземляющих проводов кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный коммутируемый ток его контактов составляет 10А (для некоторых моделей — 16А).

Принцип действия реле давления РМ-5 очень прост. Если давление в системе упадет ниже уровня включения (1,4 бара или заданного значения), то контакты замкнутся, и реле включит насос, а если давление в системе выше, чем отключение уровня (2,8 бар или также заданное значение), диафрагма давит на пружины, контакты размыкаются, и насос автоматически выключается. Когда давление падает ниже установленного значения, процесс повторяется.

Таким образом, реле давления ПМ-5 используется для автоматического поддержания давления воды в системе водоснабжения в рабочем диапазоне 1,4 — 2,8 бар (заводские настройки давления) или 1 — 5 бар (ручные настройки).

Эти реле конфигурируются на заводе в соответствии с существующими стандартами и правилами. Настройки, как правило, менять не нужно, потому что они самые оптимальные. Иногда возникает необходимость настроить реле под свои, отличные от заводских параметров работы.Вы можете добиться желаемого результата при регулировке, вращая две зажимные гайки в разные стороны.

Для этого нужно снять крышку с реле. В корпусе две гайки — большая и маленькая. Большую гайку можно использовать для установки давления отключения насоса. Чтобы увеличить порог срабатывания, поверните его по часовой стрелке и проверьте давление. С помощью второй гайки можно изменять разницу между давлением включения и выключения насоса, как вверх, так и вниз.

Все эти регулировки должны производиться с помощью манометра. После регулировки реле обязательно закройте крышку.

Реле давления РМ-5 со встроенным манометром

Недостатки реле РМ-5 в том, что оно имеет довольно сложную регулировку порогов давления. Кроме того, давление воды в водопроводе поддерживается ступенчато (реле срабатывает только на нижнем и верхнем пределах). Если вода в колодце или колодце закончилась, то отключить насос не получится.При отсутствии воды реле будет включено до тех пор, пока в нем не появится давление, что может привести к отказу насоса. Поэтому реле давления воды РМ-5 необходимо использовать совместно с реле протока жидкости, чтобы исключить «сухой ход» насоса и его поломку.

Реле давления ПМ-5 контролирует работу насоса по давлению. Когда давление достигает высокого уровня — устройство отключает насос, если давление в системе падает до определенного уровня — насос автоматически отключается.Может применяться в системах автоматического водоснабжения для различных нужд — питьевого водоснабжения, технического, полива, пожаротушения и др.

Важно — данное реле предназначено для однофазных насосов

Технические характеристики

Максимальная мощность 1500 Вт.
Максимальный коммутируемый ток — 16 (10) А.
Максимальное рабочее давление 5 бар.
Диапазон регулирования давления включения — 1 — 2,5 бар.
Диапазон регулирования давления отключения –1.8 — 4,5 бар.
Присоединительный размер 1/4 «(внешняя или внутренняя резьба).
Класс защиты — IP 44

Особенности

Резиновая мембрана, входящая в состав устройства, химически инертна и безопасна для здоровья.
— Резьбовое соединение ¼ «мама» выполнено из оцинкованной стали.
— Максимальная температура окружающей среды: 55 ° C.
— Кабельные зажимы высокого качества

Купить реле давления можно, сделав покупку прямо на сайте интернет-магазина, либо позвонив по телефону в разделе «Контакты».Наш менеджер свяжется с вами и организует доставку или зарезервирует товар для самовывоза.

при необходимости реле давления в Москве, к вашим услугам доставка в черте города и ближайшего Подмосковья. Для покупателей из других регионов России — доставка любой транспортной компанией или почтовой службой по согласованию.

Оплата товара осуществляется следующими способами:

1. Оплата наличными.

При самовывозе из магазина, либо при получении товара курьеру.

2. Банковский перевод — оплата по счету на оплату как для юридических и для физических лиц.

При оформлении заказа выберите способ оплаты: «Банковский перевод».

После подтверждения заказа с вами свяжется наш специалист и после согласования всех организационных вопросов вам будет выслан счет по электронной почте, который вы можете оплатить в любом банке или через интернет-клиент.

1. Самовывоз.

Время и условия получения:

ПВЗ м. Сокол: забрать заказ можно на следующий день после оформления с 10 до 18 в будние дни.Заказ хранится в пункте выдачи 3 рабочих дня.

Стоимость самовывоза: бесплатно при заказе от 1000 руб. (при заказе менее 1000 руб. — стоимость самовывоза 80 руб.)

Внимание! На момент выдачи заказов есть только предварительно зарезервированные товары!

Сотрудник пункта самовывоза никаких советов по товару не дает!

Схема проезда к пункту выдачи находится на странице КОНТАКТЫ

2.Доставка по Москве в пределах МКАД

.

Бесплатно доставляются:

Керосиновые обогреватели торговой марки «Сэнгоку»

Стоимость доставки:

Если вес вашего заказа превышает 20 кг — менеджер рассчитает и сообщит вам стоимость доставки дополнительно!

Срок доставки:

Доставка осуществляется по будням с 10:00 до 20:00.

По 30-90 минут, курьер перезвонит вам и договорится о точном времени прибытия.

Точный адрес доставки (город, улица, номер дома, номер квартиры или офиса, код домофона)

Контактное лицо

Контактные телефоны

3. Доставка за МКАД и далее по Московской области

Стоимость доставки:

Если ВЕС не указан в карточке товара, вы можете уточнить его у менеджера.

Если вес вашего заказа превышает 20 кг — менеджер рассчитает и сообщит вам стоимость доставки дополнительно!

Срок доставки:

Доставка осуществляется в пределах 1-3 рабочих дней с 10:00 до 20:00 без привязки к половине дня.

Per 1-2 За часов до доставки вам перезвонит курьер и согласовывает точное время прибытия.

Что важно указать при заказе:

Точный адрес доставки ( город, район, поселок, улица, номер дома, квартиры или офиса, код домофона )

Контактное лицо

Контактные телефоны

4. Доставка в регионы РФ

Мы можем отправить вам товар от любой из нижеперечисленных компаний.

СДЭК — www.cdek.ru

Первая транспортно-экспедиционная компания (ПЭК) — www.pecom.ru

Ориентировочную стоимость доставки товара можно узнать на сайтах этих компаний или у нашего специалиста.

Что важно указать при заказе:

Серия и номер паспорта, дата выдачи

Полное имя

Город приема

Если вам не подходит ни один из вышеперечисленных способов, мы отправим товар на ваш адрес другим способом — по согласованию с вами.

Системы водоснабжения можно контролировать и регулировать по различным параметрам — уровню воды, давлению, температуре. Самый распространенный — это контроль давления. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в данном случае является реле давления — RM-5 .

Это реле предназначено для управления электронасосами для подачи воды в дом. При использовании реле — RM-5 насос будет четко работать в режиме заданного давления. При минимальном давлении контакты замкнутся и насос включится, а при достижении максимального давления контакты разомкнутся и насос выключится.

Реле давления — РМ-5 различных производителей. Из-за этого такие реле могут иметь небольшие отличия по типу корпуса и расположению кабельных соединений.

Существуют разновидности реле давления этого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции, так как количество резьбовых соединений сокращается. Также доступны реле со специальным рычагом, позволяющим вручную размыкать контакты, если он не может выключить насос самостоятельно.

Общий вид реле давления — РМ-5 показано на рисунке. Теперь посмотрим, как это работает.

Это двухконтактное реле для переключения электрических цепей, которое срабатывает при давлении воды в системе. Внутри его корпуса есть электрические контакты, которые контролируются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пятиточечного переходника. Кроме реле давления к переходнику подключаются патрубок от насоса, патрубок от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос перекачивает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически контролирует включение и выключение насоса.

Когда реле подключено к адаптеру / размер соединения — 1/4 ”/, вода давит на диафрагму, которая давит на пружины, управляющие электрическими контактами. Контакты реле включены последовательно с двигателем насоса и питают его напряжением.

Водоснабжение из скважины или скважины

+ 7-932-2000-535

Кабель к реле подключается через специальные герметичные контакты. Рабочее напряжение — 220 В B. Само реле имеет клеммы с маркировкой « L » / Line /, поэтому к ним подключается электрический кабель, идущий от сети. К клеммам с маркировкой « M » / Motor / подключается кабель от двигателя насоса. Также на клеммной колодке имеются заземляющие контакты для подключения заземляющих проводов кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный ток переключения его контактов 10,0 A / для отдельных моделей — 16,0 НО /.

Принцип работы реле давления — РМ-5 очень прост. Если давление в системе упало ниже уровня включения / 1,4 бар или заданное значение /, то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если давление в системе будет выше уровня отключения / 2,8 бар или также заданное значение /, диафрагма давит на пружины, контакты размыкаются, и насос автоматически выключается.Когда давление падает ниже установленного значения, процесс повторяется.

Таким образом, реле давления ПМ-5 применяется для автоматического поддержания давления воды в водопроводе в рабочем диапазоне — 1,4. …. 2,8 бар / заводская настройка давления / или — 1 5 бар / ручная настройка /.

Эти реле конфигурируются на заводе в соответствии с существующими стандартами и правилами. Настройки, как правило, менять не нужно, потому что они самые оптимальные.Иногда возникает необходимость настроить реле под свои, отличные от заводских параметров работы. Вы можете добиться желаемого результата при регулировке, вращая две зажимные гайки в разные стороны.

Для этого нужно снять крышку с реле. В корпусе две гайки — большая и маленькая. Большую гайку можно использовать для установки давления отключения насоса. Чтобы увеличить порог срабатывания, поверните его по часовой стрелке и проверьте давление.С помощью второй гайки можно изменять разницу между давлением включения и выключения насоса, как вверх, так и вниз.

Все эти регулировки должны производиться с помощью манометра. После регулировки реле обязательно закройте крышку.

Недостатки реле — RM-5 заключаются в том, что оно имеет довольно сложную регулировку порогов давления. Кроме того, давление воды в водопроводе поддерживается ступенчато / реле срабатывает только по нижнему и верхнему пределам /.Если вода в колодце или колодце закончилась, то отключить насос не получится. При отсутствии воды реле будет включаться до тех пор, пока не создаст давление, которое может привести к отказу насоса. Поэтому реле давления воды — RM-5 необходимо использовать совместно с реле протока жидкости для предотвращения работы насоса всухую и его поломки.

Отопление и водоснабжение — многогранный инженерный процесс,

требует знаний и навыков ПРОФЕССИОНАЛА.

% PDF-1.4 % 41 0 объект > эндобдж xref 41 78 0000000016 00000 н. 0000002326 00000 н. 0000002425 00000 н. 0000003061 00000 н. 0000003632 00000 н. 0000004116 00000 п. 0000004733 00000 н. 0000004793 00000 н. 0000004906 00000 н. 0000005017 00000 н. 0000005304 00000 н. 0000005863 00000 н. 0000006145 00000 н. 0000008758 00000 н. 0000009185 00000 н. 0000009515 00000 н. 0000009941 00000 н. 0000010083 00000 п. 0000010226 00000 п. 0000010369 00000 п. 0000010814 00000 п. 0000011086 00000 п. 0000011351 00000 п. 0000011469 00000 п. 0000014113 00000 п. 0000014264 00000 п. 0000014563 00000 п. 0000014917 00000 п. 0000015234 00000 п. 0000015353 00000 п. 0000017064 00000 п. 0000018765 00000 п. 0000020983 00000 п. 0000023147 00000 п. 0000023375 00000 п. 0000023654 00000 п. 0000025228 00000 п. 0000025582 00000 п. 0000027847 00000 н. 0000028077 00000 п. 0000045077 00000 п. 0000045156 00000 п. 0000045234 00000 п. 0000045312 00000 п. 0000045390 00000 п. 0000045478 00000 п. 0000057776 00000 п. 0000068065 00000 п. 0000068118 00000 п. 0000068200 00000 н. 0000080800 00000 п. 0000080883 00000 п. 0000080961 00000 п. 0000081348 00000 н. 0000081706 00000 п. 0000082700 00000 н. 0000082734 00000 п. 0000082811 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 0000092137 00000 п. 0000092253 00000 п. 0000092645 00000 п. 0000102350 00000 н. 0000102624 00000 н. 0000103053 00000 н. 0000110311 00000 п. 0000110568 00000 н. 0000114546 00000 н. 0000114828 00000 н. 0000161636 00000 н. 0000161714 00000 н. 0000161829 00000 н. 0000162093 00000 н. 0000214065 00000 н. 0000215208 00000 н. 0000224706 00000 н. 0000001856 00000 н. трейлер ] / Назад 435648 >> startxref 0 %% EOF 118 0 объект > поток hb«c«_ Ā

DEWENWILS Переключатель настенного освещения в помещении с таймером, 7 дней, 7 настроек включения / выключения, режим DST RDM, программируемый для освещения, вентиляторов, двигателей, требуется нейтральный провод, внесен в список ETL: Amazon.com: Инструменты и товары для дома

DEWENWILS Программируемый настенный таймер на 7 дней, цифровой таймер для освещения, вентиляторов, двигателей
Я рискнул на этот программируемый настенный таймер, так как его описание совершенно дерьмо и не говорит вам о НИЧЕГО и сбивает с толку.

В коробке: Поставляется в упаковке производителя, включает товар и инструкцию.

Операция: Здесь описание находится в большом вакууме.
Этот таймер программируемый.Вы подключаетесь к L1 (горячий), нейтралью, заземлению и красному свету или к чему-то еще, что управляется программируемым переключателем.
Вы можете запрограммировать время включения и выключения для повторяющихся или повседневных функций. Включить и выключить.
Он также имеет очень тихую и чувствительную пластину, которую можно нажимать для ручного включения и выключения вручную.
Если вы вручную включите выключатель и оставите его, прибор выключится при выполнении следующей запланированной программы выключения.
Если вы вручную выключите выключатель и оставите его, прибор включится по следующей запланированной программе включения.
Вы можете запрограммировать до 7 запрограммированных функций включения и выключения.
Этот конкретный таймер имеет большой ЖК-дисплей с большими цифрами часов, которые значительно облегчают просмотр.
ЖК-дисплей НЕ имеет подсветки.
Существует настройка случайного включения / выключения, которая включает и выключает устройство в течение 2–30 минут после запрограммированных настроек и создает впечатление, будто вы все еще дома, чтобы отпугнуть злоумышленников.
В нем говорится, что в коммутаторе есть резервная батарея для сохранения программирования во время перебоев в подаче электроэнергии.
входное напряжение 125 В переменного тока 60 Гц
Максимальная номинальная мощность 1875 Вт резистивная
Вольфрам 1000 Вт
1/2 HP

Для установки необходимо снять старый переключатель и подсоединить провода.У вас может не быть нейтрали в вашей распределительной коробке (белый провод), и она вам понадобится для работы Prog sw.
Если вы можете поменять переключатель и подключить провода (при выключенном питании), то у вас должно получиться подключить эту прогу.
В противном случае было бы в ваших интересах, чтобы электрик установил для вас это программное обеспечение.

Это простой программируемый коммутатор, и тот, который я установил, показал себя хорошо.

Для недорогого программируемого коммутатора с хорошей производительностью я бы порекомендовал это Prog sw.

Я не связан с продавцом и не получал никаких продуктов или денег для независимой проверки.

181120 1357

Отключение насоса по давлению. Наладка и регулировка реле давления на насосной станции

Реле давления воды для насоса — одна из основных частей в системе питания скважины. Регулировка происходит стандартными командами реле, которое находится на конвейере. Имеет два режима работы: включение системы и выключение.Это оборудование помогает очень быстро наполнять резервуар и поддерживать стабильный уровень давления. По этой причине большинство домовладельцев подключают этот механизм. Обо всех его особенностях мы поговорим позже в статье.

Это небольшое устройство способно оптимизировать вашу автономную систему водоснабжения. Насос и накопительный бак, например, с такими целями не справятся. Для реле это вполне реально, благодаря наличию гидроаккумулятора, который собирает воду, закрывает трубопровод и регулирует уровень давления в системе.Правильное подключение данной установки позволит избежать необходимости постоянно следить за состоянием давления.

Внимание! Подключение реле продлевает срок службы вашего насоса. Как видите, это очень выгодное приобретение.

Основные концепции

Реле давления для насоса дает возможность автоматически включать и выключать систему водоснабжения, которая подает воду в бак из колодца. Специалисты выделяют ряд таких понятий:

  • Включить систему (Рвл) — отключение всех напорных подач, а значит и воды.Обычно он конфигурируется следующим образом: 1, 5 бар.
  • Давление останова (мигает) — реле размыкается и насос отключается. Производственные настройки — 2,5–3 бар.
  • Дифференциальное давление (ΔP) — эта величина формируется путем расчета разницы между нижним и верхним показателями. Производственные настройки — 5 бар.

Аккумулятор воды конструктивно представляет собой емкость, в которую встроен «грушевый» резервуар, собирающий воздух через ниппель автомобиля.

Внимание! Есть такая закономерность, что чем выше давление в его системе, тем сильнее станет напор водопровода.

Мембранный аккумулятор работает несколько иначе, так как его емкость делится на две части, но принцип действия не меняется.

Принцип проверки уровня количества

После покупки агрегата необходимо проверить его давление, которое по стандарту должно составлять 1,5 атмосферы. Стоит учесть, что при транспортировке воздух мог потеряться в космосе — это обычное дело. Рекомендуем проверять с помощью автомобильного или электронного манометра.

Внимание! Многие модели дополнены манометром из пластика, но на практике они ненадежны.

Итак, чтобы диагностировать значение, необходимо снять с гидроаккумулятора колпачок, закрывающий ниппель. Теперь необходимо подключить к нему выбранное вычислительное устройство и записать данные. Для полноценного функционирования достаточно 1,5 бара, а для бытовых нужд — 1 бар.

Совет! Не закачивайте резервуар в систему, потому что в скважине может не хватить воды, и устройство будет повреждено.

Механизм работы контрольного датчика

Механизм действия реле давления воды для насоса заключается в фиксации и регистрации пружинной группы давлений в воде. При достижении минимального значения замыкается контакт, отвечающий за включение механизма. При максимальном значении наоборот контакт размыкается, и система отключается.
Реле регистрирует давление воды в системе с помощью подвижной пружинной группы.

В данной установке есть механизмы, основной задачей которых является регулировка и регулировка уровня напора воды. Также дополнительным компонентом может быть кнопка сухого пуска, разъемы, индикаторы работы и т. Д.

Место для установки

Реле давления для насоса рекомендуется устанавливать на выходе из гидроаккумулятора. Это место, где нивелируются турбулентность и скачки потока. Некоторые модели не могут работать при температуре ниже 4 градусов или при влажности выше 70%, поэтому это необходимо уточнять в техническом паспорте.

Обязательным для реле является наличие перед ним в системе таких элементов:

  • Механический фильтр;
  • Насос и трубопровод;
  • Впускной клапан;
  • Фильтр тонкой очистки;
  • Обратный клапан;
  • Выход на канализацию водопровода.

Сегодня некоторые модели имеют включения в конструкции форсунки, фильтров и обратного клапана. Поэтому для этих устройств может быть установлен агрегат с помпой. Если реле давления воды для помпы имеет контур защиты от воды, то его можно даже смонтировать в колодце.

Внимание! Все нюансы выбора места для реле зависят от модели и ее технических требований.

Параметры работы

Перед установкой реле у вас уже должны быть установлены насос и гидроаккумулятор, а также определены необходимые настройки для работы:

  • Индикация максимально возможного давления для установки;
  • Минимальная индикация, которую необходимо выключить;
  • Давление в воздушной камере гидроаккумулятора.

Важно! Узнать минимальное давление можно, прибавив к давлению воздушной камеры гидроаккумулятора 0,2 атмосферы. В противном случае система изнашивается быстрее.

Электронное реле давления бывает следующих типов:

  1. Силовой, который организует включение силовых контактов на насосном агрегате;
  2. Регулятор, подающий сигнал в отсек силового управления.

Внимание! Необходимо сразу определить максимальную коммутируемую мощность для данной модели реле и отрегулировать ее.

Особенности конструкции и настройка

Этот механизм представляет собой довольно простую конструкцию, которая состоит из устройства, штуцера и группы клемм для подключения к электрическим кабелям. Регулировка данных давления осуществляется пружинами, имеющими самописцы с резьбой.

Есть такая схема, что чем больше силы приложено к пружинам, тем большее давление требуется для включения реле. Принцип такой: когда мы сжимаем пружины, мы увеличиваем значение нашего давления.

Внимание! Настройка реле давления по стандарту имеет следующее значение: минимальный показатель — 1,5 бар, а максимальный — 3 бара.

Несмотря на это, время от времени механизм требует регулировки.

Реле регулировки

Регулировка этого устройства — очень важный процесс, который позволяет вернуть устройство к полноценному и оптимальному производству. Есть такие нюансы этого процесса:

  • В большинстве случаев реле комплектуется двумя пружинами разного диаметра;
  • Пружина большого диаметра предназначена для контроля и стабилизации уровней производительности;
  • Задача пружины меньшего диаметра — определение уровня дифференциала;
  • Большой пружинный зажим увеличивает максимальную и самую низкую отметку величины;
  • Зажим маленькой пружины добавляет к максимальному показателю превосходство над минимальным.

Реле подключения к системе

Для подключения реле к системе вам может помочь данная инструкция. Последовательность последовательных действий:

  • Процесс установки оборудования осуществляется по схеме или по прилагаемой инструкции;
  • Устанавливаем тройник в нужное место на трубопроводе, присоединяем штуцер для него по диаметру к релейному аппарату;
  • С помощью ФУМ-ленты или пенькового троса выполняем герметизацию резьбового соединения;

Важно! В стандартном комплекте к реле идут только гайки, поэтому нужно самостоятельно приобретать соединение, подобное американскому, или делать поворот устройства на тройнике своими руками.

  • Используя кабель подходящего для питания сечения, подключаем электросистему;
  • Устанавливаем клеммы, на которых должны быть надписи по назначению. Если их нет, то схему определить не составит труда.
  • Если есть клемма заземления, необходимо смонтировать кабель заземления.

Чтобы выбрать лучший вариант для своей помпы, необходимо придерживаться этих небольших рекомендаций:

  1. Выберите устройство, предназначенное для домашнего использования.Уровень давления не должен превышать 4 бар, так как стандартный оптимальный диапазон варьируется от 1,4 до 2,8 бар.
  2. Следует отметить, что чем выше разница между максимальным и минимальным уровнями, тем больше воды в баке и тем меньше частота включения насоса.
  3. Отдавайте предпочтение моделям известных брендов, так как существует огромное количество подделок, которые могут негативно сказаться на функциональности всей системы.
  4. Установка манометра на трубопровод будет положительной — это позволит вам контролировать уровень давления и тем самым защитить систему от непредвиденных ситуаций.

Теперь вы знаете все нюансы работы релейного устройства и правила эксплуатации!

Невозможно представить работу насосного оборудования без автоматики — если ее не подключить, насосы, засасывающие воду из глубины колодцев и колодцев, будут работать непрерывно до тех пор, пока обмотка двигателя не перегреется и не сгорит. Наземные модели электронасосов из-за массивного кожуха не так чувствительны к перегреву и могут длительное время работать при отсутствии воды в системе, погружные модели без водяного охлаждения кожуха очень быстро выходят из строя.Основным элементом в системе автоматического управления для всех типов насосов является реле давления, установленное на поверхности водопровода.

Рис. 1 Различные типы реле давления для водопровода

В системе автоматизации реле выполняет несколько функций:

  • Служит для автоматизации работы насосного оборудования, в том числе электронасоса при низком давлении в системе и его отключения когда давление поднимается до заданного уровня.
  • Защищает электронасос от перегрева, предотвращая его непрерывную работу.
  • Оптимизирует работу системы водоснабжения в зависимости от ее параметров за счет изменения верхнего и нижнего пределов работы.

Принцип действия и устройство реле давления


Рис. 2 Разбор реле давления

Устройство представляет собой устройство, помещенное в цепь питания электронасоса с замкнутыми в нормальном состоянии контактами. Подключается к водопроводу через штуцер с внутренним резьбовым отверстием. Жидкость в водопроводе через отверстие в штуцере давит на круглую резиновую мембрану, скрытую под металлической пластиной.Мембрана, в свою очередь, передает усилие на скобу — круглую металлическую кнопку с двумя выступающими заостренными плоскими выступами по краям, расположенными перпендикулярно плоскости металлического диска. Выступы кронштейна при движении прижимаются к металлической пластине внутри корпуса с прикрепленной к ней пластиковым соплом контактами. В результате насадка перемещается и контактная группа размыкается.


Рис. 3 Основные компоненты реле: диафрагма, скоба, контактная группа.

Под крышкой прибора установлены два узла регулировки — винтовые стойки разного размера и высоты с гайками и пружинами под ними.Большая подставка устанавливает верхний предел давления, маленькая — диапазон между верхним и нижним порогом («дельта»).

Электрические провода через два отверстия в корпусе подключаются к клеммам, расположенным под крышкой.

Схема подключения реле давления к водопроводу с погружным скважинным насосом

Когда подключено реле давления, оно обычно устанавливается на гидроаккумулятор путем подключения к клеммам 5-входного фитинга.


Рис. 4 Реле давления воды для насоса — схема подключения

Подключение насоса к автоматике без реле холостого хода не является хорошим вариантом для скважинных типов, поэтому при установке двух устройств реле давления устанавливается на фитинг с 4 входами как можно ближе к гидравлическому насосу, насколько это возможно.


Рис. 5 Схема подключения скважинного насоса с реле давления и сухим ходом

Настройки реле давления своими руками

Для подключения реле к погружному насосу система устанавливает нижний и верхний пороги его срабатывания с помощью манометра.Заводские настройки давления в обычных бытовых приборах (РДМ-5) имеют диапазон 1,4 — 2,8 бар.

Регулировка осуществляется в следующей последовательности:

  1. Слегка ослабьте зажимную гайку на небольшой стойке, включите электронасос и дождитесь его выключения, запишите полученное значение на манометре.
  2. Поскольку пружина большой стойки давит на пластину, которую резиновый клапан поднимает через кронштейн, более сильный зажим пластины пружиной увеличивает верхний порог.Поворачивая гайку по часовой стрелке, увеличьте давление в системе или уменьшите его, повернув гайку в другом направлении. После изменения высоты нажимной пружины вода сливается из системы, и новое давление фиксируется манометром. Процедура повторяется несколько раз, пока не будет получено необходимое значение верхней границы.
  3. После установки верхнего порога переходите к настройке нижнего, а точнее диапазона между порогами срабатывания реле. Поворачивая регулировочный винт на небольшой стойке, устанавливается некий пружинный зажим, вода сливается из системы и манометр фиксируется в момент включения помпы.Операция повторяется несколько раз, пока не будет установлен нужный порог срабатывания, отвечающий за включение помпы.

Рис. 6 Внешний вид и конструкция РДМ-5

Реле давления в индивидуальных системах водоснабжения является основным и во многих случаях единственным элементом автоматики, контролирующим работу насосного оборудования. От ее работоспособности зависит не только правильность и надежность функционирования системы водоснабжения, но и производительность глубинного электрического насоса.Поэтому при покупке следует приобретать качественные и проверенные устройства известных производителей и использовать надежные схемы подключения.


Рис. 7 Пример загрязнения релейного механизма

В 80% случаев неисправность реле вызвана засорением входного патрубка и резиновой мембраны песком и грязью. Поэтому установка в систему надежных и качественных фильтров, особенно при заборе воды из песчаных колодцев, не только улучшит качество питьевой воды, но и обеспечит надежную и бесперебойную работу насосного оборудования.

Автоматизация автономного водоснабжения невозможна без использования датчика давления. Чуткое устройство практически мгновенно отреагирует на падение или повышение давления в сети, запустит и остановит насосное оборудование без участия хозяев.

Можно использовать автономную систему водоснабжения, оборудованную приборами автоматики, как городскую систему. Это невероятно удобно, не правда ли?

Предлагаем Вам полную информацию о том, как работает реле давления воды, какой тип устройства лучше выбрать для установки в автономную систему.Здесь вы найдете подробный разбор технологических нюансов различных типов датчиков.

Представленная статья содержит ценную информацию об особенностях установки приборов и конфигурации реле давления. Для лучшего восприятия текст дополнен фотографиями, схемами и видеообзорами.

Электромеханические модели реле давления используются очень давно. Они не сложные, поэтому надежны и удобны в использовании.Внутри устройства находится гибкая пластина, положение которой меняется под действием потока воды. Чем активнее поток, тем больше будет его изгиб.

Этот элемент связан с двумя пружинами, которые реагируют на изменение положения пластины. В результате контакты пары электрических цепей, работающих с заданными пользователем пределами давления, замыкаются и размыкаются.

Одна пружина настроена на максимальное значение давления в автономной сети, вторая — на разницу верхнего и нижнего пределов давления.Устройство подключено к.

Когда давление достигает минимального значения, установленного для реле, мембрана внутри гидробака ослабевает, срабатывает контакт под второй пружиной, и включается насос. Постепенно давление нарастает, достигает верхнего предела, после чего размыкается контакт под первой пружиной, которая выключает насос.

Основная характеристика устройства — номинальное рабочее давление. Оно может варьироваться от 1,5 до 6,0 бар.

При выборе подходящего реле также следует обращать внимание на такие показатели, как:

  • размеры присоединительной резьбы;
  • уровень защиты от пыли и влаги;
  • вес и габариты устройства;
  • контактное напряжение;
  • параметры номинального тока;
  • тип датчика и др.

Датчик давления может быть установлен непосредственно на гидробак или отдельно от него. Также следует отметить, что реле предназначены для работы в различных средах. В быту используют прибор, предназначенный для воды.

Не покупайте реле, предназначенное для работы с хладагентом или другими жидкостями. Нужно обращать внимание на температуру рабочей среды для конкретной модели.

Опции электронного реле

Электронные модели реле давления намного дороже электромеханических аналогов, но эти затраты того стоят.Такие устройства проще настраивать, а предельные значения можно установить гораздо точнее.

Каждая такая модель оснащена регулятором расхода, который мгновенно отключает насос при отсутствии воды. Это надежно защищает насос от работы в опасном режиме «сухого хода».

Электронные модели реле давления более точны, надежны и проще в эксплуатации, чем механические устройства, но намного дороже

Обычно электронные реле давления комплектуются небольшим гидравлическим баком, объем которого составляет всего лишь 400 мл.Это немного, но таким образом система надежно защищена от возможных. Если для скважины используется дорогой качественный насос, имеет смысл вложиться в хорошее электронное реле давления.

Такие модели достаточно привлекательно выглядят, отличаются высокой надежностью и длительным сроком службы. Но они могут быть чувствительны к качеству воды, поступающей в водопроводную систему. Чтобы уберечь реле от повреждений, нужно позаботиться об установке.

Такие устройства не имеют регулировочных пружин, поэтому вам не придется периодически перенастраивать устройство из-за того, что они ослаблены.Да и сама настройка намного проще. Для начала нужно изучить инструкцию.

После первого подключения к сети некоторые модели включаются с задержкой в ​​15 секунд. Это не поломка, просто настроено устройство.

В дальнейшем отключение насоса также может производиться с задержкой примерно 7-15 секунд. Это необходимо для того, чтобы насос отключался реже, если давление снова возрастет в течение этого короткого периода. Электронную модель такого контроллера можно использовать совместно с насосной станцией, на которой уже есть реле давления.

Здесь устанавливается верхний предел для этого встроенного устройства. А давление переключения устанавливается регулировкой электронного реле. Питание сначала подключается к электронному устройству, затем контакты переводятся на реле станции, после чего включается насос.

Если электронное реле подключено к аккумулятору, настройку будет проще выполнить. На реле выставляется нижний предел, который должен быть немного выше аналогичных данных, указанных на корпусе насоса.Подача воды отключается после достижения максимального давления в системе, которое зависит от производительности насоса.

Место установки электронного реле выбирается между насосом и перед первой точкой забора воды из системы. Следует учитывать направление движения воды, указанное стрелкой.

Если устройство используется с насосом мощностью более 10 атм, рекомендуется установить редуктор давления перед электронным реле, чтобы уберечь устройство от ненужных нагрузок.

При подключении электронного реле к станции необходимо сначала включить устройство, затем механическое реле, затем включить насос.

Если существующие настройки не подходят, их можно изменить. Для этого затяните соответствующий винт отверткой или воспользуйтесь другими настройками, описанными в инструкции. Между максимальным давлением, которое может обеспечить насос, и минимальным значением электронного реле должна быть разница не менее 0,6 атмосферы.

Для герметизации резьбового соединения такого устройства лучше всего использовать тефлоновую ленту. Электронные реле давления обычно имеют встроенный клапан. Этот момент следует учитывать при опорожнении водопровода.

Перед первым запуском реле необходимо сначала заполнить линию подачи водой, затем подать питание на устройство, а затем открыть кран.

Активация режима защиты от «сухого хода» обычно сигнализируется включением красного светодиода на корпусе.Чтобы перезагрузить систему, нажмите кнопку «сброс», конечно, предварительно устранив причины опасной ситуации.

Выводы и полезное видео по теме

Настройка стандартной механической модели представлена ​​здесь:

В этом видео подробно описывается процедура настройки и особенности работы электронного реле давления на примере модели BRIO 2000:

Реле давления — чрезвычайно полезное устройство. Как только вы разобрались, как его настроить, вы сможете регулярно регулировать состояние давления в водопроводной системе и надежно защищать помпу и другое оборудование от возможных поломок.

Настройка реле давления — простой, но не совсем адекватный процесс. Мы всегда должны помнить, что, затягивая пружины, мы одновременно увеличиваем давление отключения и давление включения.

Белкин Дмитрий

Что нужно помнить перед началом работы?

Договоримся по условиям.

Большой родник и маленький родник. Пружины явно различаются по размеру. Если у вашего реле нет двух пружин и их нельзя четко различить по размеру, то эта инструкция может вам не пригодиться! Имейте это в виду при дальнейшем чтении.

Реле давления со снятой крышкой

Затяжка пружины (большой или малой). Это закручивающаяся гайка, сжимающая пружину. В процессе затяжки пружина сжимается

Отвинчивание пружины (большой или маленькой). Это противоположность скручиванию.

Ваша система должна быть оборудована манометром. Это важно. Воспользуемся им при настройке.

Накопительный бак должен быть накачан. Давление в баке (при полностью осушенной системе) должно быть на 1-2 десятых атмосферного ниже желаемого давления переключения.

Фильтры в системе необходимо очистить.

В данной инструкции мы не затрагиваем вопросы сборки станции и заполнения ее водой. Мы верим, что у нас все подключено и работает правильно. Нужно только настроить реле и все.

Если насосная станция работала нормально, но вдруг что-то пошло не так

Всегда в таких случаях проверяем на герметичность, очищаем фильтры, проверяем давление в баке аккумуляторной батареи. Без этих простых мер на реле не лазить.

Если насосная станция работала нормально, но постепенно стала работать все хуже и хуже и окончательно перестала включаться или выключаться.

Все равно! Проверить фильтры, герметичность, давление в баллоне. Если станция стала некорректно включаться и выключаться, то это явно давление воздуха в баллоне. Если давление воды в системе достигает максимума, насос довольно долго работает и только потом отключается, то это типичный случай засора. Засорения бывают либо в фильтрах (чаще всего), либо в узких местах.Например, на входе реле давления. Затем перед регулировкой давления необходимо найти и очистить засор.

Случай первый. Новое реле из коробки, или доработка реле давления

Подготовительный этап

  1. Отключить насос от розетки (если есть выключатель, то выключить)
  2. Сливаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока перестанет течь вода. Манометр должен быть нулевым. Закройте кран.
  3. Включите насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление при работе насоса должно увеличиваться. Полосы на манометре — можно считать атмосферой.
  4. Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
  5. Открываем кран и выпускаем воду не слишком большой струей. Вспоминаем манометр, по которому включается помпа.

Отрегулируйте давление пуска насоса

  1. Чтобы увеличить давление пуска насоса, ВКЛЮЧИТЕ БОЛЬШУЮ пружину.
  2. Проверяем сразу. Для этого перед включением насоса слейте воду. Обратите внимание на давление отключения. Также должно увеличиться
  3. Повторите операции с БОЛЬШОЙ пружиной, пока нас не удовлетворит давление, необходимое для включения насоса.

Для снижения давления переключения действуем по приведенной выше схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.

Почему на подготовительном этапе мы запомнили или записали показания манометра? Просто чтобы разобраться в ситуации.Чтобы представить текущее положение дел. Ставим новое реле и включаем впервые! Нам нужно иметь представление о том, как это работает и работает ли вообще.

Отрегулируйте давление отключения насоса

  1. Чтобы увеличить давление отключения насоса, ВКЛЮЧИТЕ МАЛЕНЬКУЮ пружину. Его нужно крутить гораздо менее активно, чем крупный. Она намного чувствительнее.
  2. Помните, что маленькая пружина определяет не конкретное давление отключения, а разницу между давлениями включения и выключения.Единственная разница в том, что когда вы закручиваете (откручиваете) большую пружину, давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
  3. Сразу проверим, что происходит.
  4. Повторите операции с МАЛЕНЬКОЙ пружиной, пока мы не удовлетворимся давлением, чтобы выключить насос.

Случай второй. Насос включается нормально, при нужном давлении, но не выключается.

  1. Дайте насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно.Он остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3,8 атмосферы (бар)
  2. Выключаем насос и немного понижаем давление (открыв водопроводный кран) до желаемого давления отключения. Например, 3,2 атмосферы (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
  3. Открутите МАЛЕНЬКУЮ пружину до щелчка реле.
  4. Переходим к регулировке давления отключения и точной настройке из первого случая выше.

Случай третий. Насос не включается.

  1. Выключить насос. Открываем краны, даем стечь воде. Реле все еще не включено?
  2. Реле неисправно. Поменять

Корпус четвертый. Реле полностью отключено. Мы не знаем, будет ли давление или нет. Пружины полностью раскручены или полностью закручены, и мы ничего не можем понять.

  1. Раскручиваем маленькие и большие пружины. Не совсем, конечно! Просто значительно открутите.Гайка, удерживающая ту или иную пружину, не снимается.
  2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление переключения (например, 1,5 атмосферы). Для этого накачайте еще, отключите мотор от розетки и опустите воду до нужного давления по манометру.
  3. ПОВОРАЧИВАЙТЕ БОЛЬШУЮ пружину, пока реле не выключится. Таким образом, устанавливаем давление включения насоса на 1,5 атмосферы. Если давление упадет ниже этого значения, реле должно включиться.
  4. Закручиваем большую пружину так, чтобы она только слегка закручивалась.Просто выберите слабину.
  5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем от первого абзаца до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.
Белкин Дмитрий

Реле давления воды — это устройство автоматизации системы водоснабжения, которое автоматически включает и выключает насос или насосную станцию ​​при изменении давления воды. Реле имеет верхний и нижний пороги. Когда давление воды падает до нижнего порога, реле давления замыкает свои контакты и подает питание на насос.Когда давление достигает верхнего порога, реле размыкает контакты и обесточивает насос.

Устройство реле давления воды

Принимающим элементом реле давления является гибкая мембрана, которая изгибается под действием давления воды в трубопроводе, что приводит к переключению контактов. Пружина минимального давления обеспечивает сопротивление давлению воды: ее действие регулируется с помощью гайки — чем сильнее закручена гайка, тем сильнее сжимается пружина и тем большее давление требуется для срабатывания реле.Еще одна пружина — пружина перепада давления отвечает за разницу между верхним и нижним порогами давления. Точно так же гайкой регулируется степень сжатия, чем сильнее сжимается пружина, тем больше разница между порогами включения и выключения мощности. К этим орехам привыкли.


Устройство реле давления

Две пары контактов используются для подключения реле к сети и к насосу. Давление подключается к системе водоснабжения реле с помощью резьбового отверстия, обычно диаметром обычно дюйм.

Принцип работы реле


Если давление падает ниже минимального порога, реле давления замыкает цепь и подает питание на насосную станцию. Давление в системе начинает расти, и когда оно достигает максимума, реле отключает питание.

Зачем мне гидроаккумулятор? Это устройство, которое используется в системах водоснабжения для хранения определенного количества воды под давлением и при выключенном насосе, обеспечивает напор воды и возможность потреблять воду в течение некоторого времени.

  • Реле давления используется для автоматизации работы водопроводных систем и обеспечивает управление включением и выключением насоса. Для этого реле необходимо подключить к водопроводу, к электросети и к насосу. В этой статье будет рассмотрен простейший пример подключения.
  • Чтобы установить необходимые пороги включения и выключения реле давления, необходимо его отрегулировать. Две гайки используются в качестве регуляторов, которые устанавливают эти настройки.
  • Реле давления воды для инструкции по эксплуатации насоса.Реле давления воды для насоса

    Водопроводные сети многих частных домов автономны и не подключены к магистрали централизованного водоснабжения. Вопрос водоснабжения питьевого качества решается установкой бака с привозной водой. Очень часто домовладельцы находят выход, пробуривая колодец или выкапывая колодец до водоносного горизонта. С помощью насоса вода из водозабора по трубопроводу поступает через гидробак в постройки или используется для полива.

    Надежность системы водоснабжения зависит от оснащенности насосного оборудования современной автоматикой.

    Установка релейной автоматики — недорогая модернизация

    В комплект современных насосных станций обязательно входит блок автоматики на основе реле давления, без которого невозможно бесперебойное функционирование системы. Владельцы насосов приобретают и устанавливают автоматическое насосное оборудование самостоятельно.

    Реле давления помогают автоматически заполнять резервуар и поддерживать давление автономной сети на оптимальном уровне. Это полезное устройство не только избавляет владельцев от лишних хлопот, но и значительно продлевает срок эксплуатации техники. Пренебрежение этим важнейшим элементом автоматики приводит к преждевременному выходу из строя дорогостоящего водозаборного оборудования. Реле давления также широко используется в многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению, а также в системах горячего водоснабжения (ГВС).

    Если вы приобрели глубинный или скважинный насос, обязательно оснастите его блоком автоматики или установите реле давления на подающей трубе. Перед тем, как подключить устройство к линии, необходимо разобраться в принципах работы устройства. Заботливый владелец насосного оборудования должен уметь настроить реле в диапазоне требуемых пороговых значений. Это потребуется, если заводские настройки не соответствуют требованиям системы или необходимо изменить давление в сети.

    Производители выпускают очень недорогие механические реле (типа РДМ-5), завоевавшие наибольшую популярность у владельцев.

    Стоимость электронных реле с процессорным блоком управления в 3-5 раз больше их механических аналогов.

    Назначение реле давления

    При подаче воды в дом с помощью всасывающего устройства большое гидравлическое давление.Гидравлический удар особенно опасен в начальный момент запуска двигателя агрегата или при резком открытии водопроводных кранов / клапанов с большим напором воды.

    Ударная волна составляет 60% всех прорывов в системе водоснабжения, также она повреждает арматуру, арматуру, арматуру, в основном страдает запорная арматура автономной сети. Чтобы предотвратить пагубные последствия такого удара, к насосу последовательно подключают расширительный мембранный бак на 20-100 л воды.Он называется гидроаккумулятор (ГА), его назначение:

    поддержание резервного объема воды для сглаживания пиков потребления.

    принимать брызги воды после гидроудара.

    Однако назначение пневмоаккумулятора не только в этом. Гидроаккумулятор — это пневмогидравлическая установка системы, обеспечивающая накопление и подачу воды к водопроводным точкам потребителей.

    Назначение реле давления — размыкание или замыкание контактов питания электропривода при достижении определенных пороговых значений давления.Таким образом, реле чередует работу насоса и гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор, оснащенный таким реле, дает электродвигателю «передышку» от прерывистых включений, ограничивая их количество 12–15 раз в час. Это позволяет не только увеличить срок службы насосного оборудования, но и снизить энергопотребление агрегатом более чем на 50%.

    Оснащение системы двигателем с меньшей мощностью в 1,5–2 раза может обеспечить дополнительную экономию.Замена на двигатель малой мощности возможна при достаточном объеме бака и правильной настройке реле давления.

    Принцип релейной автоматики

    Реле давления управляет насосом в зависимости от давления в сети, создаваемого пневмоаккумулятором. Гидроаккумулятор подключается после насоса в любом месте основного водопровода с помощью тройника. Сам по себе он не создает давления, а только накапливает энергию сжатого газа и затем передает ее в гидравлическую систему, выталкивая воду из бака.Аккумулятор — это:

    металлический резервуар, разделенный резиновой перегородкой на водяную и воздушную полости;

    просто баллон с воздушным баллоном внутри, который можно заполнять воздухом или инертным газом.

    В момент включения насоса газ в воздушном баке сжимается мембраной из воды, заполняющей другую часть гидравлического бака. Обычно при достижении давления 2,5–3,5 бар (заводские настройки производителей различаются) срабатывает реле и насос отключается.В дальнейшем процесс передачи давления происходит в обратном порядке и направлен на вытеснение воды. Если кран открыт, вода поступает к потребителям за счет давления сжатого воздуха через разделительную мембрану. Когда давление в резервуаре падает ниже критического значения 1,4–1,8 бар, реле давления срабатывает, и контакты возвращаются в нормально замкнутое состояние после подключения насоса к источнику питания.

    Особенности механической конструкции

    Реле состоит из основания с двумя гнездами для двухжильного электрического кабеля.Один пусковой кабель питания от сети 220 В, 50 Гц, от другого выводится кабель питания насоса. Провода внутри присоединяются отдельно к двум клеммным колодкам коммутационного устройства. Контакты реле нормально замкнутые (NC).


    Это означает, что если нет воздействия на реле (давление воды), двигатель подключен. Рядом с розетками есть водопроводная труба диаметром ¼ дюйма для подключения реле к гидроаккумулятору. Сняв форсунку, находим резиновую мембрану и поршень с направляющими 1.Листовая сталь 5 мм.

    С обратной стороны, под крышкой, находится подвижная платформа, шарнирно закрепленная с одной стороны на основании. Платформа поднимается и опускается под действием поршня, замыкая / размыкая электрические контакты реле. В свою очередь, поршень приводится в движение давлением воды в сопле через мембрану. На таком «коромысле» по центру винтами фиксируются большие пружины, а рядом — маленькие пружины. На винты надеваются шайбы, а сверху накручиваются регулировочные винты.

    По аналогии с названиями таких компонентов пружинного блока возникает вопрос: «Большая ли пружина по отдельности отвечает за верхнее, а малая только за нижнее давление, тогда регулировка значительно упрощается?» Фактически, действие пружин взаимосвязано, и основную роль играет большая пружина, которая в большей степени отвечает за уровень более низкого давления, при котором реле срабатывает. С его помощью вполне возможно, регулируя эластичность гайкой, установить границы как включения, так и выключения реле.

    Только вот дельта, то есть разница между ними, будет небольшая. Фактически, это приведет к частому включению / выключению насоса, который может просто «запустить» двигатель. Маленькая пружина более мягкая и расположена дальше на платформе от поршня, и за счет такого рычага ее эластичность еще больше снижается. Эта пружина предназначена для увеличения разницы между значениями давления включения и выключения.

    Фактически, в какой-то момент она просто начинает удерживать платформу на шарнире от подъема поршнем.Маленькая пружина используется для регулировки верхнего давления. Можно сделать вывод, что конструкция механического реле давления разная:

    оригинальность дизайнерского решения;

    исключительная простота и надежность функциональности;

    Применимость при сборке недорогих деталей и материалов.

    Подключение устройств автоматики

    В любой подходящей точке трубопровода тройник или другой фитинг врезается между насосом и гидроаккумулятором.К нему прикручивается трубка реле давления с внешней или внутренней резьбой, обычно на четверть дюйма. Также релейное устройство можно подключить гибким шлангом непосредственно к пятиходовому штуцеру (пятернику) на выходе из насосной станции. При подключении к нему убедитесь, что точка подключения находится после обратного клапана помпы.

    Отладка релейного устройства

    Для отладки работы реле давления нужно заранее знать пороговые значения.Они определяются на этапе проектирования системы расчетным путем. Исходными данными являются характеристики гидроаккумулятора и насоса.

    Настройка заключается в установке пороговых значений давления включения P. включение и выключение насосного агрегата. Он производится регулировочными гайками для большой и малой пружин, обозначенных на платформе реле буквой P и символом ΔP. Поворот гаек в направлении (+) увеличивает, а в направлении (-) снижает жесткость пружин.Соответственно: поворот по часовой стрелке означает увеличение, а против — уменьшение значений установленных давлений.

    Для измерений необходим манометр. Один столбик примерно соответствует одной атмосфере, поэтому единица градуировки не имеет значения. Пошагово следует выполнять следующие действия:

    1. Слейте воду из системы, для этого откройте краны и дождитесь запуска насоса. С помощью манометра измерьте давление переключения.

    2. Закройте краны, измерьте давление, при котором реле сработает для отключения электропривода насоса.

    3. Если выясняется, что реле настроено на неправильное давление переключения (более низкое), отрегулируйте его значение с помощью большой гайки, повторяя шаги 1,2,3 до получения желаемого результата.

    4. Используя маленькую пружинную гайку, отрегулируйте давление отключения (верхнее), повторяя шаги 1,2,4 в указанной выше последовательности.

    Реле потока с функциями реле давления (контроль давления)

    Часто причиной поломок является нехватка воды в системе.Обычно это происходит, если поступление жидкости значительно превышает объем колодца, колодца или в результате аварии. Для предотвращения подобных неприятностей есть реле давления с защитой от сухого хода. Он называется реле потока по названию датчика потока на герконовом переключателе, используемом в проточной камере. Такое реле предусматривает размыкание контактов при падении давления до 0,5 бар. Этот порог устанавливается производителем и не может быть изменен.


    Реле потока часто называют «реле контроля давления».Есть некоторые неудобства с реализацией контроля прессы. Если реле протока установлено на насосе поверхностного типа, необходимо каждый раз наполнять агрегат водой перед включением. Защита реле управления прессованием срабатывает через 10-15 с после работы на холостом ходу. В зависимости от модели перезапуск может быть выполнен вручную с помощью кнопки RESET или автоматически.

    Реле давления воды для насоса является основным элементом системы, отвечающим за управление работой всей станции.Он обеспечивает включение и выключение насоса в зависимости от давления и, соответственно, давления в системе и ее выхода из строя, очень негативно сказывается на работоспособности насосной станции. Поэтому регулировку реле давления воды для насоса следует проводить своевременно и с высокой точностью, чтобы не допустить отсутствия воды в необходимых объемах и при достаточном давлении в доме.

    Механизм работы

    В конструкцию насосной станции обычно входят такие элементы как:

    Устройство представляет собой компактный блок с пружинами.Один для регулировки максимального давления, второй для регулировки минимального уровня впрыска воды в систему. Принцип действия этого реле основан на сжатии и растяжении пружин. Максимальное значение давления воды приводит к ослаблению пружины, а минимальное — к сжатию. Воздействие на реле расхода воды для насоса помогает замыкать или размыкать контакты. В этом случае насос включается или выключается.

    Это реле, обеспечивающее постоянный впрыск воды в систему под необходимым давлением.Поскольку управление насосом чаще всего выполняется автоматически, именно регулировка реле давления насосной станции способствует эффективной работе, увеличивая срок ее службы за счет правильно выставленных уровней. Они заставляют агрегат выключаться при необходимости и включать при необходимости.

    Конструкция реле давления


    Работа реле в системе управления следующая:

    Этот цикл непрерывно повторяется во время работы насосной станции.

    К основным параметрам реле относятся:

    • Минимально допустимый уровень давления (приводящий к включению агрегата). Обычно он устанавливается производителем на 1,5 атмосферы;
    • Максимально допустимый уровень (насос отключается). Производитель устанавливает этот параметр в пределах 4 атмосфер.

    Разница между максимальным и минимальным уровнями, которая в большинстве моделей составляет 2,5 атмосферы.

    Интересно! Максимальное давление, при котором может работать агрегат, составляет 5 атмосфер.Достижение этого уровня в любом случае отключит насос, полностью остановив работу станции.

    Настройка реле давления

    Эффективность и производительность всей насосной станции зависит от правильных настроек.


    Кроме того, правильная настройка поможет организовать бесперебойную подачу воды, увеличив при этом срок эксплуатации агрегата и компонентов системы.

    Перед тем, как приступить к наладочным работам, необходимо определить, какие параметры заданы производителем.Чаще всего устанавливается минимум 1,5 атмосферы, а максимум 4 атмосферы. Проверка должна выполняться путем полного опорожнения бака и отключения системы от электросети. Для определения заданного параметра удобнее всего использовать автомобильный механический манометр. Он отличается более высокой точностью, чем электронные устройства, поскольку на него не влияет уровень заряда батареи и атмосфера в помещении (температура, влажность).

    Важно! Манометры с наименьшей ценой деления следует выбирать так, чтобы результат измерения был как можно более точным.

    Для проверки давления в баке откручивается крышка, закрывающая золотник, прикрепляется манометр и снимаются показания на его шкале. За этим показателем необходимо регулярно следить, чтобы насосная станция работала эффективно.

    Внимание! При проверке давления необходимо удалить воду из бака, отключить электропитание и открыть все имеющиеся краны.

    Следить за работой механизма контроля давления можно и другим способом — контролировать давление, при котором отключается насос.Увеличение этого параметра свидетельствует о снижении давления воздуха в баллоне. Чем ниже это значение, тем больше запас воды в баке. Но его количество зависит от предпочтений потребителя и может быть адаптировано к его потребностям.


    Определившись с оптимальным режимом работы для ваших предпочтений, следует установить его, предварительно выпустив из бака лишний воздух или, при необходимости, накачав дополнительный.

    Внимание! Не рекомендуется устанавливать минимальное значение менее 1 атмосферы, поскольку, если объем воздуха в резервуаре слишком мал, резервуар для воды будет протираться, касаясь его стенок.Лишний воздух тоже нежелателен, так как не позволяет откачивать оптимальное количество воды.

    Установка максимального и минимального индикаторов

    При покупке насосной станции, которая продается в сборе, реле давления чаще всего настраивают оптимально для эффективного режима работы. При покупке станции в разобранном виде, а при необходимости и ее мотивации, необходимо обязательно настроить эти элементы. Процедура для этой процедуры следующая:

    • На первом этапе регулируется давление воздуха в баллоне;
    • Затем насосную станцию ​​подключают к электросети;
    • После закачки воды в резервуар насос отключится при достижении максимального уровня закачки воды;
    • Если отключения нет и если пороговое значение превышено, необходимо выключить насос вручную, а затем отрегулировать реле, вращая гайку;
    • Аналогично определяется нижний уровень давления.
    • В этом случае воду следует слить из бака до включения насоса;
    • В этом случае необходимо следить за манометром для определения значения параметра включения;
    • Поворачивая большую гайку, необходимо установить необходимый уровень в соответствии с рекомендациями производителя.

    Внимание! Нижнее давление должно превышать уровень давления воздуха в баллоне примерно на 10%. Это необходимо для уменьшения износа мембраны.

    Максимально допустимая разница — 2.5 атмосфер. Но это значение может меняться и устанавливаться в зависимости от предпочтений потребителя. Важно отметить, что отправной точкой должен быть минимально допустимый уровень давления, от которого следует отталкиваться при регулировке. Максимальное значение верхнего уровня не может быть установлено выше максимально возможного, для которого предназначена конкретная система.

    Кроме того, входящие в конструкцию насосной станции шланги и элементы водопровода также рассчитаны на определенные пределы, которые следует учитывать при выполнении наладочных и наладочных работ.

    Подробно о регулировке реле давления рассказывается в видео:

    Реле регулировки

    Когда необходимо установить определенные уровни давления в системе, как максимальное, так и минимальное, выполняется регулировка. Для этого потребуется манометр, показаниям которого можно доверять. Процесс имеет следующую последовательность:

    • Насос включается и в бак закачивается вода до необходимого максимального значения по манометру;
    • Насос отключен;
    • Крышка реле открывается, и маленькая гайка медленно вращается, пока реле не сработает.При вращении по часовой стрелке уровень давления увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается;
    • Далее необходимо слить воду из бака перед установкой манометра в положение необходимого минимального значения;
    • Кран закрывающийся;
    • Для регулировки уровня поворачивают большую гайку до срабатывания контактов реле.

    Как слишком маленький, так и слишком большой диапазон разброса максимального и минимального давления будет способствовать неэффективной работе насосной станции.Поэтому большинство производителей рекомендуют выбирать значение в пределах 2 атмосфер.


    Реле давления — важная часть насосной станции любого типа. Он позволяет эффективно и рационально использовать воду, при этом не ощущая неудобства периодического отключения агрегата. Оптимально отрегулировав параметры реле, можно улучшить эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы водопроводной станции. Это достигается за счет экономичного режима работы и отключения наиболее энергоемких агрегатов при необходимости.

    Реле давления: неотъемлемая часть насоса

    В домах с автономным водоснабжением центром этой системы является водонасосная станция. Наряду с самим насосом, а также резервуаром для воды, его важнейшим компонентом является реле давления.

    Реле давления Характеристики

    В автоматическом режиме

    Современные автономные системы водоснабжения работают в автоматическом режиме. То есть, чтобы принять душ, мыть посуду в раковине, набрать воду, не нужно каждый раз включать насос, выключать его.Уровень воды в специальной емкости пополняется автоматически, для этого установлена ​​насосная станция. Реле давления воды в нем просто обеспечивает автоматическое пополнение.

    Устройство представляет собой специальный блок с пружинами, действие которого обусловлено ограничениями давления. Закачиваемая вода поступает в бак станции, воздух там сжимается. Когда жидкость уходит, давление воздуха падает. Все это действует на особую мембрану, и та уже на пружине.

    То есть при минимальном давлении пружина ослабляется, замыкается электрическая цепь, в том числе и электродвигатель помпы.Приходит вода, давление повышается, при достижении лимита реле размыкает контур, выключая агрегат.

    Необходимо знать

    Важно правильно отрегулировать значения на реле давления для помпы. А именно верхняя и нижняя границы. Их можно установить в диапазоне от 1 до 5 бар. На заводе настройка реле выставлена ​​на нормы:

    • включение (минимум) — 1,4 бар
    • отключение (максимум) — 2.8 бар

    Параметры могут меняться в зависимости от конкретных условий: глубина колодца для водоснабжения, количество точек отбора. Правильно отрегулировав настройки, вы поможете насосу наладить правильный режим работы и отдыха, увеличив срок его службы.

    Выберите подходящий

    Понятно, насколько важна эта часть схемы водоснабжения этого устройства. Реле должно максимально чутко реагировать на изменение давления, включая и выключая насос в критической точке.Иначе вода из-под крана потечет без должного напора, плохо заполненный бачок унитаза, могут возникнуть проблемы в стиральной машине. Поэтому, если неисправности заметны, возникает необходимость купить реле давления для замены.

    Прежде чем останавливаться на каком-либо, необходимо оценить все возможности и ответить на вопросы:

    • в какой среде будет работать реле давления водяного насоса?
    • требуемый диапазон пределов давления?
    • дополнительные функции?

    Обращение в нашу компанию при выборе данного устройства даст преимущества с точки зрения:

    • качества: мы работаем с проверенными поставщиками и производителями, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам только надежную продукцию
    • цены: для нас хорошие отношения с покупатели важнее, поэтому мы не поднимаем цены на товары выше рыночных, делая особый упор на качество
    • Удобства: простота заказов, удобство оплаты и доставки, внимательное обслуживание в нашей компании сделают покупку не только полезной, но тоже приятно.

    Какое давление должно быть в отоплении закрытого типа: Давление в системе отопления частного дома

    Давление в системе отопления частного дома

    Любая магистраль отопления является технически сложным механизмом, исправная работа которого зависит от многих факторов. Ее эксплуатация будет весьма хлопотной, если допустить ошибки во время проектирования, выбора и установки котла, монтажа трубопровода. Кроме этого, важно знать, какое давление в системе отопления.

    Измерение давления в системе отопления частного дома

    Данный показатель является одним из наиболее важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования, эффективную теплопередачу и продолжительный срок службы механизмов. Вопросом о величине напора и о том, как его стабилизировать, исключив «скачки», задаются жильцы как многоквартирных домов, так и частных.

    Немного общей информации

    Для понимания сути вопроса разберемся с теорией. Начнем с видов давления:

    • Статический напор теплоносителя. На величину данного параметра влияет высота столба теплоносителя в состоянии покоя и то, с какой силой она давит на элементы отопительного оборудования. Выполняя расчеты, помните, что высота 10 метров создает 1 атмосферу.
    • Давление динамическое. Основным, но не единственным источником величины, является циркуляционный насос. К возникновению приводит движение энергоносителя по магистрали и его воздействие на элементы конструкции изнутри.
    • Рабочее давление в системе отопления является совокупностью величин предыдущих видов. Соблюдение данного параметра обеспечит продолжительную и безаварийную работу отопительного оборудования.
    Циркуляционный насос источник динамического давления

    Наибольшая нагрузка приходится на котел (на его водяную рубашку), который располагается на нижнем уровне. В тех случаях, когда котельная в доме оборудована на крыше, наибольший напор приходится на трубопроводную сеть в самой нижней части.

    По мере нагревание теплоносителя в состоянии покоя давление воды в системе возрастает за счет увеличения объема воды. Очень высокая отметка достигается при использовании циркуляционного насоса, когда образуется динамический напор, необходимый для циркуляции теплоносителя по контуру. Но в случае с магистралью открытого типа часть воды свободно перетекает в специальный бак и этого не происходит.

    Важно помнить, что для объективной оценки ситуации измерять силу напора необходимо в самой нижней точке контура, где еще на стадии проектирования следует предусмотреть монтаж манометров.

    Какое значение давления считают нормой

    Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

    О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

    Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

    Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

    Схема отопления многоэтажного дома

    Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

    Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

    Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.

    Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

    Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

    Распределение температур и давления в многоквартирном доме

    Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.

    Как поднять или снизить давление в отопительной системе

    Следить за манометром нужно регулярно. Он имеет несколько зон:

    • Белая зона — напор падает.
    • Зеленый сектор — показатель в норме.
    • Красная зона — увеличение количества атмосфер.

    Когда давление начало «скакать», необходимо найти два клапана: нагнетания и стравливания. Как правило, они находятся не конкретно на котле, а рядом с агрегатом. При недостаточном количестве теплоносителя откройте клапан нагнетания. После нормализации показателя закройте кран. Для стравливания запаситесь емкостью, куда будет стекать лишняя вода из контура. Параметр нормализовался? Закрутите вентиль.

    Но в некоторых ситуациях могут понадобиться куда более серьезные меры, и самое важное в данном вопросе — найти первопричину перепадов.

    Группа безопасности на отопление: манометр, воздухоотводчик, обратный клапан

    Существует несколько распространенных причин, по которым показатели давления в трубах отопления начинают «скакать». Наиболее часто случается утечка теплоносителя в местах соединения элементов или в результате повреждения трубопровода. О неисправности «сообщит» падение статического напора. При этом показатель нужно измерять при отключенном циркуляционном насосе. Для проверки контура на герметичность используют разные способы в зависимости от конструктивных особенностей.

    В многоэтажных домах с центральным отоплением схема работы следующая:

    • Перед каждым отопительным сезоном для проверки магистрали на герметичность используется холодная вода.
    • Прорывы следует искать в случае, когда за 30 минут напор снизился на 0,06 МПа и более или за 120 минут было отмечено снижение на 0,02 МПа.
    • После проверки холодной водой в систему запускается горячий теплоноситель под максимальным для оборудования давлением.

    Пластиковый трубопровод проверяется так:

    • Температура воды и окружающей среды одинаковая. Разница станет причиной роста параметра и тогда при наличии утечки ее не удастся выявить.
    • Напор, в 1,5 раза превышающий нормативное значение, выдерживается 30 минут. При необходимости его подкачивают.
    • Затем показатель резко понижается до отметки в два раза ниже рабочего. При таких условиях система работает полтора часа. Рост показателей свидетельствует о расширении труб и герметичности конструкции.
    Опрессовка системы отопления

    В некоторых случаях для проверки герметичности используется воздух. Сначала сливается весь теплоноситель, а затем в трубопровод закачивается воздух. Данный способ удобен при проверке отопительного контура в небольших домах.

    Когда статический показатель в норме, поломку нужно искать в котельном оборудовании.

    Основными причинами, которые могут снизить давление, являются:

    • Физический износ оборудования, заводской брак или непрофессиональная профилактическая промывка — причины, которые приводят к образованию микротрещин в теплообменнике.
    • Образование большого объема накипи, что часто случается в регионах с жесткой водой. В данном случае поможет установка дополнительных фильтров.
    • Гидроудар, приведший к неисправности битермического теплообменника.
    • Нарушение целостности расширительного бака.
    • Поломка регулятора напора.

    Выявив причину возникновения перепадов, необходимо как можно скорее принять меры, дабы избежать аварии:

    • Треснула мембрана расширительного бака: замена поврежденного элемента или полностью емкости в зависимости от модели оборудования.
    • Неправильный расчет необходимого напора в расширительной емкости и ее вместительности: установка нужного оборудования после повторного расчета.
    • Появление воздушных пробок: давление в котле понижается путем удаления воздуха из контура или замены автоматического воздухоотводчика.
    • Вода снаружи попадает в отопительный контур: замена арматуры, которая отделяет отопление от водопровода.

    Вывод

    Итак, регулируя напор в работающей системе отопления, вы можете влиять на эффективность обогрева помещения и на продолжительность эксплуатационного срока конструктивных элементов.

    Контроль давления в отопительной системе дома

    Большое значение имеет правильность расчетов, а оборудование магистрали должно быть качественно смонтировано и проверено, что предполагает пробный запуск и настройку.

    В случае использования автономного отопления необходимо следить, чтобы рабочее давление оставалось в диапазоне 0,7-1,5 Атм. В многоквартирном доме органом, регулирующим эффективность работы отопления, являются коммунальные службы и многое зависит от этажности здания, степени износа оборудования, батарей и трубопровода.

    Наличие расширительного бака — обязательное условие оборудования системы любого типа. Его наличие позволит снижать напор по мере необходимости, что минимизирует вероятность гидроударов.

    Профилактическая чистка труб от накипи должна проводиться каждые 2-3 года, а в регионах с очень жесткой водой обязательно необходимо устанавливать дополнительные фильтры.

    Видео по теме:

    почему падает с циркуляционным насосом без утечки в замкнутой схеме

    Система отопления закрытого типа особенно популярна, так как предусматривает полную изоляцию от атмосферных потоков, а также размещение расширительной ёмкости допускается на любом участке.

    Помимо этого имеется возможность применение трубопроводов малого диаметра.

    Для чего нужно давление в системе отопления закрытого типа

    Нормативные значения давления способствуют эффективной и налаженной работе всей отопительной системы.

    Гарантирует ей высокий коэффициент выработки и равномерное распределение теплоносителя по трубам во всех помещениях.

    Уровень давления задаёт параметр скорости напора воды. От этого напрямую зависит теплообменный процесс в системе, его интенсивность и её итоговый коэффициент полезного действия.

    Стабилизация давления понижает показатель потери тепла, а жидкость, поступающая во все элементы системы отопления, сохраняет такую же температуру, что и получила в результате нагрева.

    Преимущества от циркуляционного насоса

    Включение в состав отопительной системы такого прибора имеет следующие плюсы:

    1. В роли теплоносителя допускается использовать как воду, так и антифриз. При этом гарантировано не произойдёт промерзания всей системы.
    2. Благодаря тому, что циркулирующая жидкость перемещается с увеличенной скоростью, она не успевает остыть. При этом водогрейный котёл будет работать в среднем щадящем режиме.
    3. Такая отопительная система не перестаёт функционировать и в межсезонный период, когда снижается температурный режим теплоносителя.

      Фото 1. Циркуляционный насос модели UPS 25-60, материал — чугун, производитель — «Grundfos», Дания.

    4. Протяжённость отопительного контура определяется исключительно параметром мощности циркуляционного насоса и техническими характеристиками дополнительных приборов системы.
    5. Соединение радиаторов производится как по однотрубной, так и по двухтрубной схеме.

    Какие должны быть рабочие показатели

    В этом случае показатель определяется из нескольких значений. За счёт присутствия в отоплении циркуляционного насоса и дополнительных элементов (например, расширительный мембранный бак) — образуется динамическое давление, а статическое определяет вертикальный (высотный) уровень столба жидкости. Суммирование этих двух показателей даёт итоговое рабочее давление системы отопления закрытого типа.

    Нормой такого параметра является значение в 1,5—2 атмосферы для домов, состоящих из 1 или 2 этажей. Увеличение показателя давления напрямую зависит от повышения этажности.

    Верхнее пиковое значение задаёт самый ослабленный узел в отопительном контуре. Таковым является водогрейный котёл. Его предел — 3 атмосферы.

    В многоэтажных домах широко используются радиаторы и трубопроводы, способные выдерживать мощные гидроудары. В таких системах давление варьируется в диапазоне от 20 до 100 атмосфер.

    Почему падает

    Проблемы такого типа достаточно часто возникают на фоне различного рода причин.

    Утечка с трещинами и без

    Поводами её образования бывают:

    • появление нарушения в структуре расширительного бака из-за образования трещин в его мембране;

      Справка! Выявление проблемы производится путём зажатия золотника пальцем. Если проблема есть — из него потечёт теплоноситель.

    • теплоноситель выходит через змеевик или теплообменник контура ГВС, нормализации системы можно достигнуть только путём замены этих элементов;
    • возникновение микротрещин и неплотной фиксации приборов отопительной системы, такие утечки легко обнаружить при визуальном осмотре и несложно ликвидировать самостоятельно.

    Если нет всех вышеуказанных причин, возможно стандартное закипание жидкости в котле, и её выход через предохранительный клапан.

    Вам также будет интересно:

    Выделение воздуха из теплоносителя

    Проблема такого типа возникает сразу же после того, как система наполняется жидкостью.

    Во избежание образования воздушных пробок такой процесс должен производиться из её нижней части.

    Внимание! Для этой процедуры требуется исключительно холодная вода.

    Воздушные массы, растворённые в теплоносителе, могли появиться в процессе нагрева.

    Для нормализации работы системы применяется деаэрация с использованием крана Маевского.

    Присутствие алюминиевого радиатора

    Батареи из этого материала имеют неприятную особенность: теплоноситель вступает в реакцию с алюминием после их наполнения. Образуется кислород и водород.

    Первый создаёт оксидную плёнку изнутри радиатора, а водопровод удаляется кранами Маевского.

    Важно! Образование оксидной плёнки способствует дальнейшему сохранению системы и проблема исчезает через пару дней.

    Общие причины

    К ним относятся 2 основных случая:

    1. Поломка циркуляционного насоса. Если остановить его и автомат регуляции, то сохранение устойчивых значений манометра указывают именно на эту причину.

      При снижении показаний манометра необходимо искать протечку теплоносителя.

    2. Дефект регулятора. При его проверке на исправность и последующем выявлении поломок требуется замена такого прибора.

    Как отрегулировать в замкнутой системе с расширительным бачком

    Контроль этого показателя осуществляется визуально с помощью манометров. Они монтируются на входе и выходе котла, в самом низу и самом верху отопительной системы (в многоэтажном доме), после трёх- или двухходовых клапанов, тройников.

    В момент достижения в соответствии с манометром давления критического значения требуется применить предохранительные клапаны. Они позволяют сбросить давление до нужного уровня. Устанавливаются в подающем трубопроводе после котла. Помимо двух вышеуказанных приборов, в группу безопасности также входит воздухоотводчик.

    В системе обязательно присутствие сбросных и перепускных клапанов, фиксируемых на байпасе.

    Важно! Стоит обратить внимание на давление в воздушной камере расширительного бака. Нельзя допускать его превышения над значением в 1,5 атмосфер.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, каким должно быть давление в системе отопления.

    Значимость выявления проблемы

    Давление — важный фактор, и чем раньше и грамотнее определить причину его западания, ликвидировать её, тем меньше вероятность сбоя всей отопительной системы.

    Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа

    С каждым годом закрытая система отопления становится все более популярной, прежде всего, среди жителей частных домов и владельцев дач.

    Причин здесь несколько. Главные из них:

    • она автоматизирована и может работать без вмешательства человека продолжительный период;
    • можно применять теплоносители любых типов, в том числе антифриз;
    • поддерживается постоянное давление.

    Среди других преимуществ можно отметить отсутствие контакта теплоносителя с воздухом, который является окислителем. В результате, конструктивные элементы отопления не подвергаются коррозии и возрастает срок их службы.

    Расширительный бачок закрытого типа можно установить в любом удобном месте, например, рядом с котлом, а это – экономия труб.

    В системе отопления закрытого типа используются автоматические воздухоотводчики, что исключает завоздушивание. То есть, закрытая система отопления более удобна. Хотя есть и недостаток – она энергозависима, так как для движения теплоносителя используется циркуляционный электрический насос.

    Естественную циркуляцию в закрытой системе организовать конечно можно, но это требует очень сложных расчетов и тщательного исполнения монтажных работ, потому на практике закрытые системы отопления работают только с циркуляционными насосами.

    Давление в закрытой системе отопления

    С помощью циркуляционного насоса, на расположенном за ним участке трубопровода создается давление, которое обеспечивает ряд преимуществ:

    1. Длину контура можно делать неограниченной (при естественной циркуляции – не более 30 метров).
    2. Можно применять трубы малого диаметра.
    3. Радиаторы можно подключать по последовательной однотрубной схеме.
    4. Теплоноситель движется быстро и не успевает остывать, поэтому котел эксплуатируется в щадящем режиме.
    5. Система с циркуляционным насосом может работать в низкотемпературном режиме, что актуально для периода межсезонья.

    Созданное циркуляционным насосом давление – динамическое. Оно должно быть не больше величины, указанной в инструкции котла и других приборов. В то же время, давление должно быть достаточным для преодоления гидравлического сопротивления контура отопления, которое определяется продолжительностью, конфигурацией, диаметром труб и скоростью движения теплоносителя.

    При этом, делать расчеты не требуется. Просто нужно установить мощность насоса, чтобы обеспечить перепад температуры подачи и обратки в районе 20 градусов.

    В частном доме циркуляционный насос обычно создает давление, чтобы в сумме со статическим получалось 1,5-2,5 атм. В таких условиях расширительный бачок открытого типа нужно поднимать на высоту 10 метров на каждую атмосферу, чтобы теплоноситель не выплеснулся. Поэтому используют герметичный мембранный бачок с воздушной подушкой, из-за чего система и называется закрытого типа.

    Почему падает давление в системе отопления закрытого типа

    Падение давления в закрытой системе отопления может быть вызвано несколькими причинами:

    1. Утечки – жидкость может уходить из системы через трещину в мембране бачка. При этом, вытекающий теплоноситель собирается внутри бака, и протечка получается скрытой. Чтобы проверить – прижмите пальцем золотник для подкачки воздуха в расширительный бачок. Если оттуда потечет жидкость – мембрана лопнула.

    Другой путь утечек – предохранительный клапан в результате закипания теплоносителя в теплообменнике. Еще один вариант – микротрещины в приборах: места, пораженные ржавчиной, негерметичные соединения.

    2. Теплоноситель выделил воздух, который был стравлен через автоматический воздухоотводчик. Обычно это происходит сразу после заполнения системы. Чтобы избежать этой проблемы, перед заливкой жидкости в отопительный контур, проведите деаэрацию, которая может снизить количество растворенного воздуха в десятки раз. Также проводите заполнение медленно, снизу и исключительно холодной водой.

    3. Если в системе отопления установлены алюминиевые радиаторы, вода при контакте с алюминием распадается, с выделением кислорода и водорода. Кислород вступает в реакцию с металлической поверхностью, с образованием окисной пленки, а водород стравливается через воздухоотводчик.

    Процесс происходит лишь в новых радиаторах: после того, как вся алюминиевая поверхность окислится, реакция расщепления воды остановится. Вам только останется восполнить недостающий объем жидкости.

    в частном доме, с электрокотлом, газовым котлом, показатели

    Владельцам частной недвижимости приходится самостоятельно контролировать работу автономного отопления своего жилища. Один из важных показателей, за которым необходимо периодически следить, — давление внутри греющего контура. От напора в трубах зависит эффективность обогрева и долговечность компонентов, входящих в отопительную систему.

    Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа в частном доме с газовым котлом

    Оптимальный показатель давления рассчитывают на этапе проектирования отопления. Требуемое значение для теплоносителя в закрытой системе складывается из двух составляющих: статического и динамического напора. Используют несколько единиц измерения для количественного выражения этого показателя, которые имеют определённую взаимосвязь между собой. Как правило, давление выражают в Паскалях (Па). Эта размерность принята в международной системе измерения. Реже используют метры водяного столба (м. в. ст.) и атмосферы (атм).

    Статическое давление — напор, который создаёт неподвижная жидкость, находящаяся в трубах отопления. Оно зависит от этажности здания и конфигурации отопительного контура. Для расчёта этого показателя удобно пользоваться измерениями в м. в. ст. Чтобы узнать требуемый статический напор, измеряют расстояние в метрах между крайними точками отопительного контура в вертикальной плоскости. К полученному значению прибавляют 4-6 м.

    Динамическое давление зависит от множества параметров, основные из которых – производительность циркуляционного насоса и конфигурация отопительного контура. Эти 2 критерия тесно связаны между собой и их точный расчёт определяет эффективность обогрева. Как правило, в проекте динамическое давление принимают от 5 до 20 м. в. ст. Но расчётное значение после монтажа может отличаться в большую или меньшую сторону. В первом случае будет наблюдаться перерасход электроэнергии насосом, во втором наиболее удалённые батареи могут плохо греть.

    Давление в системе отопления закрытого типа с электрокотлом: рабочие показатели

    Принцип определения расчётного напора для отопительного контура, в котором теплоноситель нагревается за счёт электричества, схож с расчётом для газового котла. Однако для электрокотла есть ряд отличий. Для нагревателя такого типа применяют другие материалы, способные выдержать более высокое давление, чем тонкостенный теплообменник газового котла, сделанный из цветного металла.

    Важно! 

    При конвертации систем измерения используют следующее соотношение: 10 м. в. ст. ≈ 1 атм ≈ 100 кПа.

    Давление внутри отопительного контура должно отвечать двум требованиям: быть не больше значения, указанного для котла и других приборов, а также обеспечивать полноценную циркуляцию через все радиаторы. Последний критерий зависит от протяжённости труб, количества изгибов, отводов и других препятствий, создающих сопротивление движению потока теплоносителя.

    Обычно для одноэтажных домостроений поддерживают гидростатическое давление в пределах 1 атм. Одновременно с этим перепад динамического напора не должен превышать 20 м. в. ст. При работающем насосе такие показатели обеспечат давление на «обратке» в пределах от 0,5 до 0,8 атм, а на подаче — 2,2-2,5 атм.

    Что делать, когда показатели падают или повышаются

    В процессе ввода в эксплуатацию, запуска после длительного простоя или во время работы давление в отопительном контуре может меняться. Снижение или повышение напора происходит постепенно либо практически мгновенно. Последнее явление характерно для критического повреждения системы и сопровождается аварийным отключением котла.

    Во время нагрева или охлаждения теплоносителя возможно незначительное (в пределах нормы) изменение давления. Обусловлено это несжимаемостью жидкости, которая увеличивает или уменьшает свой объём, получая или отдавая тепло. В закрытой системе, в которой излишкам воды некуда деваться, происходит повышение давления. Для компенсации этого явления устанавливают расширительные мембранные баки. В них воздушная прослойка играет роль демпфера: сжимаясь, она освобождает объём для излишков жидкости, а расширяясь, выталкивает теплоноситель обратно в систему. Это нормальный режим работы, который не требует вмешательства.

    Критическое повышение или понижение давления может возникнуть, если мембранный бак повреждён. В этом случае нагрев теплоносителя останавливают вручную либо срабатывает автоматика, смонтированная внутри котла. Превышение напора предельного значения чревато разрывом трубопроводов или разрушением котла, радиаторов или арматуры. Слишком низкое давление может вызвать вакуум внутри системы, что также негативно скажется на целостности оборудования.

    Чтобы во время эксплуатации не возникло критической ситуации, необходимо периодически проверять работоспособность мембранного бака. Для этого его на холодную отключают от магистрали, перекрывая запорный кран, и сливают теплоноситель. Подключают со стороны воздушной камеры автомобильный манометр (которым контролируют давление в шинах), проверяют степень накачки. Если значение выше или ниже рекомендуемого, его стравливают либо накачивают.

    Важно! 

    Критическое увеличение напора при исправном расширительном баке может возникнуть из-за открытого крана на линии подпитки. В этом случае давление в отопительном контуре будет соответствовать этому параметру в водопроводной сети.

    Кроме плавного изменения напора, возможно его постепенное или резкое снижение. Такое происходит при разгерметизации системы и наличии утечек. В этом случае необходимо тщательно осмотреть отопительный контур и выявить места повреждений. Если видимых утечек нет, проверяют участки скрытой прокладки трубопроводов и состояние дренажных линий.

    Полезные рекомендации по монтажу

    К проектированию и монтажу автономной отопительной системы следует подходить ответственно и рационально: даже незначительные погрешности могут существенно снизить её эффективность. Тем, кто сомневается в своих силах, лучше воспользоваться услугами профессиональных монтажников. Если мастер уверен, что справится с работой, ему помогут несколько рекомендаций опытных монтажников:

    1. Натяжные фитинговые соединения нельзя укладывать в пол и стены. Если без этого обойтись нельзя, оставляют свободные зоны для их размещения.
    2. Ширина радиаторов должна быть в пределах 70% от протяжённости оконного проёма. Чтобы соблюсти это условие, изменяют толщину отопительного прибора, подбирая его теплопроизводительность.
    3. Дымоход газового котла не должен проходить через помещения, в которых возможно длительное пребывание людей. Кроме того, дымовую трубу, проложенную снаружи здания, следует размещать не ближе 80 см к окнам.
    4. Если в качестве теплоносителя используют незамерзающую жидкость, не рекомендуется использование секционных радиаторов. Низкая вязкость антифриза приведёт к появлению утечек.
    5. Чтобы сэкономить энергоресурсы, можно установить программируемый комнатный терморегулятор. Прибор позволяет снизить до 40% энергии, расходуемой на отопление.

    Для измерения давления устанавливают манометры на подачу и «обратку». Такая конфигурация позволят эффективно настроить систему и убережёт её от повреждения. Кроме того, по перепаду давления можно будет судить о степени засорённости водяного фильтра и всего отопительного контура в целом.

    Каким должен быть диаметр труб: степень износа

    Диаметр трубопроводов принимают или рассчитывают на этапе проектирования отопления. В основу расчёта заложена скорость движения теплоносителя, которая не должна превышать 2 м/с. Превышение этого показателя приведёт к перерасходу электроэнергии и появлению шума в трубопроводах. Зная примерную скорость, рассчитывают проходное сечение труб и принимают ближайший больший типоразмер из доступного сортамента. Расчёт проводят для каждого участка отдельно, а значит, наиболее удалённые радиаторы подключают меньшими трубопроводами.

    При определении диаметра труб учитывают их степень износа. Этот параметр влияет на гидравлическое сопротивление стальных трубопроводов, что вынуждает проектировщиков вводить соответствующие поправки. Шероховатость внутренней поверхности полимерных и металлополимерных труб со временем практически не меняется. Для этих материалов степень износа при расчёте не учитывают.

    В закрытых отопительных контурах возможно изменение давление теплоносителя. Это может быть вызвано физическими процессами или нарушением в работе системы. В последнем случае потребуется ревизия оборудования, чтобы нежелательное отклонение не привело к повреждению котла или его обвязки.

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Закрытые системы отопления работают при определенном избыточном давлении теплоносителя — воды или незамерзающей жидкости. Для его плавного регулирования и поддержания на определенном уровне используются герметичные мембранные расширительные бачки, в которых изначально, еще изготовителем, создается определенное давление воздуха или азота.

    Какое же давление должно быть в расширительном баке системы отопления закрытого типа? Как правило, оно создается еще производителем и находится на уровне 1,5 бар (атм.), что соответствует 0,15 МПа.

    При необходимости, его можно увеличить или уменьшить так, чтобы давление воздуха было на 0,1-0,2 бар (атм.) ниже, чем давление теплоносителя в системе отопления.

    Для этого в расширительном баке есть штуцер ниппельного типа для подкачки или стравливания воздуха.

    Если давление воздуха будет больше, чем в системе отопления, то он не сможет выполнять свои функции.

    Если же давление воздуха будет меньше чем на 10%, то мембрана будет сильно растянута и при увеличении объема теплоносителя, в результате его нагрева, в камере может быть недостаточно места для его компенсации. В результате чего возрастет давление на трубы, радиаторы и другие элементы системы отопления.

    Замерить давление воздуха в бачке можно с помощью манометра, также как измеряется давление в автомобильных шинах.

    При необходимости его увеличить, это можно сделать с помощью пневматического насоса или компрессора. Если же необходимо снизить давление, то достаточно начать на сердечник золотника и стравить некоторое количество воздуха.

    Но следует помнить, что делать замеры давления воздуха в расширительном бачке необходимо при отсутствии давления теплоносителя в системе или когда бак отсоединен от нее.

    Какое давление должно быть в системе отопления частного дома

    Здесь вы узнаете:

    Отопительные системы закрытого типа становятся всё более распространёнными. Процесс их монтажа отлажен до мелочей. Тем не менее у пользователей остаются вопросы по их эксплуатации. Типичным тому примером является показатель давления в отопительном контуре. В этом обзоре мы расскажем, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа и как справиться с его скачками и падениями.

    Оптимальный показатель

    Давление в системе отопления в частном доме составляет 1,5-2 атмосферы – это норма. Если оно падает, эффективность обогрева начинает снижаться. При превышении оптимального показателя возможны аварии, грозящие затоплением жилища. Также возможно повреждение отопительного оборудования. Давайте посмотрим, из чего складываются показатели системы, изучим единицы измерения, а также разберёмся в причинах изменения давления в контуре.

    Давление в индивидуальных и общедомовых системах отопления измеряется в атмосферах, барах или мегапаскалях. Одна атмосфера равняется 1,01 бар или 0,1 Мпа. Чтобы не создавать путаницы, будем пользоваться атмосферами.

    Статическое давление в системе отопления зависит от высоты водяного столба – одна атмосфера на каждые 10 метров высоты. Аналогичным образом вычисляется примерное давление воды в морях и океанах у дна – делим глубину на 10 и получаем требуемую величину. Рабочее давление в системе отопления частного дома складывается из статического и динамического показателей. Динамическое же создаётся циркуляционным насосом и другими узлами – например, мембранным расширительным баком. В результате мы получаем итоговый показатель.

    Пиковые значения

    Система отопления закрытого типа подразумевает движение теплоносителя в замкнутом контуре, не сообщающемся с внешней атмосферой. Герметичность контура обеспечивается мембранным расширительным баком. В отличие от традиционного бачка, он может быть установлен в произвольной точке системы. Например, такие баки присутствуют во многих настенных отопительных котлах.

    Давление в 100 атмосфер выдерживают монолитные биметаллические радиаторы Rifar SUPReMO. Разрушительным показателем для них является цифра в 250 атмосфер.

    Так как жидкость в трубах циркулирует в замкнутом объёме, в системе отопления создаётся определённое давление. Нормой для частных домов высотой 1-2 этажа являются 1,5-2 атмосферы. В больших коттеджах оно может быть более высоким. Верхний предел определяется возможностями самого слабого узла в контуре. В большинстве случаев самым слабым звеном является котёл – он выдерживает до 3 атмосфер. Также в продаже представлены и менее выносливые модели (1-2 атмосферы).

    В многоэтажных домах пиковые показатели намного выше. Они достигают до 20 атмосфер и больше. Также здесь случаются гидроудары – давление подскакивает до больших значений, что вызывает разрывы трубопроводов и радиаторов. Поэтому в многоэтажках применяются более прочные и выносливые батареи, способные выдерживать гидравлические удары. Некоторые из них способны противостоять давлению до 100 атмосфер.

    Падение давление в отопительном контуре

    Мы уже знаем, что норма давления в системе отопления частного дома – это 1,5-2 атмосферы. В холодном состоянии это значение ниже. Включение контура подразумевает активацию циркуляционного насоса. Одновременно с этим начинается подогрев теплоносителя. Тепловое расширение жидкости вызывает небольшой рост. После прогрева контура датчик давления (манометр или термоманометр) покажет вышеуказанные цифры.

    Система отопления под давлением хороша тем, что не обязательно следовать требованиям о соблюдении уклонов, заужений труб, высоты их расположения. При её строительстве используются недорогие тонкие трубы, прокладываемые под любыми углами – протекание теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Есть и другие плюсы:

    • Не нужно следить за уровнем жидкости в контуре.
    • Простота в монтаже.
    • Возможность применения альтернативных теплоносителей.
    • Возможность организации нескольких контуров.
    • Возможность реализации системы тёплых полов.

    Недостатком считается её зависимость от электросети – электроэнергия необходима для работы циркуляционного насоса.

    Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом держится примерно на одном уровне, проявляя зависимость от температуры теплоносителя и включённого/отключённого насоса. Если оно начинает падать, это указывает на какие-то неполадки. Основные причины:

    Повысить давление в системе отопления можно за счёт подачи дополнительного количества теплоносителя. Но прежде всего необходимо выявить причину падения и устранить поломку.

    • Образование протечки в трубопроводах или радиаторах.
    • Неисправность теплообменника котла.
    • Повреждение мембраны в расширительном бачке.
    • Наличие воздушных пробок.

    Иногда давление в закрытой системе отопления падает из-за поломки циркуляционного насоса – по каким-то причинам он перестаёт обеспечивать требуемый напор. Такое часто происходит с недорогими моделями от малоизвестных брендов. Поэтому экономить на циркуляционных насосах не рекомендуется.

    Поднять давление воды в системе отопление поможет более точная настройка циркуляционного насоса. Его необходимо отрегулировать так, чтобы добиться равномерного прогрева всего контура и не создать разрежение за самим насосом. О выборе режимов работы мы уже говорили в наших обзорах.

    Рост давления в отопительном контуре

    Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.

    Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.

    Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:

    Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.

    • Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
    • Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
    • Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.

    Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.

    Устраняем причины роста

    Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.

    Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.

    Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.

    Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.

    Прочие причины повышения давления в системе отопления:

    • Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
    • Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
    • Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
    • Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.

    Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.

    Регулятор давления воды в системе отопления – это устройство, которое в большинстве случаев используется в централизованных отопительных системах. Оно позволяет настраивать контуры на правильную работу. В частных домовладениях такое оборудование не используется – вполне достаточно предохранительных клапанов и вентилей.

    что делать, если падает или растет

    Для обеспечения частного дома теплом и горячей водой все чаще монтируют системы отопления, чаще закрытого типа. Хотя грамотный монтаж и решает практически все проблемы, но для безопасной эксплуатации при комфортных условиях необходимо еще и контролировать давление в контуре системы.

    В этой статье мы расскажем, какое должно быть оптимальное давление в системе отопления и что делать, если оно начало падать или расти.

    Зачем держать систему под давлением и какое оптимальное значение

    Рабочее давление системы отопления состоит из суммы двух других: статического и динамического. Статическое (или естественное) – образуется силами гравитации нашей планеты, примерно 1 бар (атмосфера) на каждые 10 метров высоты. Динамическое же создается узлами системы, например, циркуляционным насосом или расширительным баком.

    Оптимальным рабочим давлением в системе отопления частного дома считается 1,5-2 атмосферы. При его падении эффективность отопления снижается, при превышении возможны аварии, которые приводят к разрывам труб и радиаторов.

    Стоит отметить, что в многоквартирных домах норма только увеличивается:

    • 5 этажей – до 4 бар;
    • 10 этажей – до 7 бар;
    • больше 10 этажей – до 12 бар.

    Связано это с тем, что в трубы в таких домах дополнительно должны выдерживать кратковременные превышения давления (или гидроудары).

    Максимальное давление, которое может выдержать система определяется самым слабым узлом в контуре. Обычно это котел, который обычно может выдержать до 3 бар.

    Падает давление в отопительной системе: причины и что делать?

    Давление системы в холодном состоянии меньше нормы. Но как только включается циркуляционный насос и котел – оно увеличивается. После теплового расширения воды показатели доберутся до вышеуказанных цифр.

    Поэтому, если давление стало падать значит появилась проблема внутри контура:

    • разгерметизация труб или радиаторов;
    • проблема с котлом – появление трещин, засорение теплообменника или разгерметизация отдельных узлов;
    • неисправность расширительного бака – повреждение мембраны или нипеля;
    • поломка циркуляционного насоса.

    Прежде чем приступить в диагностике всей системы, убедитесь, что давление действительно падает. Вполне может быть, что неисправен сам манометр. Сравните его показания с переносным прибором – может проблемы никакой и нет. Но если факт падения подтвердился – смело начинайте с циркуляционного насоса.

    Неисправность циркуляционного насоса

    Проверьте работоспособность насоса: возможно, по какой-то причине он перестал обеспечивать необходимый напор. Насос обычно изнашивается быстрее, чем другие узлы системы, поэтому специалисты рекомендуют предусмотреть запасной. Он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя в трубах, не давая им замерзнуть, пока обслуживается основной насос.

    Вполне вероятно, что насос будет исправен, но из-за проблем с электроснабжением к нему не поступает электричество. Как только мы убедились, что насос исправен, корректно настроен и полностью обеспечен электропитанием, переходим к отопительному контуру.

    Разгерметизация и утечка теплоносителя

    Если трубы открыты и доступ к ним не затруднен, то проверить утечку жидкости можно самостоятельно. Пройдите по всему отопительному контуру, тщательно изучая котел, трубы, краны, радиаторы и места их соединения.

    Если батареи целы и следов луж нет, вероятно, что вода просто успевает испариться. Положите под трубы листы бумаги или салфеток. Проверьте бумагу спустя несколько часов. Если влажная – однозначно протечка.

    Если трубы скрыты или доступ к ним затруднен, тогда возможна только с помощью специального оборудования. Сливается весь теплоноситель из отопительного контура, затем к трубам подключается компрессор, который закачивает воздух внутрь системы. В местах протечки будем слышен характерный звук.

    Падение давление в котле отопления

    Следующий на очереди – отопительный котел. Причины падения давления в нем могут быть следующие:

    • трещины в теплообменнике или его засор;
    • неисправный кран подпитки;
    • неисправный трехходовой клапан;
    • проблема с предохранительным клапаном;
    • неисправен манометр.

    Более подробно все неисправности котла отопления мы рассмотрели в этой статье.

    Дефекты расширительного бака

    Если все остальные узлы отопительного контура исправны, продиагностируйте расширительный бак. Здесь возможны две проблемы: износилась мембрана между секциями или ниппель сверху стал пропускать воздух. В любом случае бак не подлежит ремонт и его нужно будет заменить.

    Рост давления в системе отопления: причины и что делать?

    Рост давления более опасен, чем его падение — в этом случае возможно повреждение отопительных приборов и возникновение аварий.

    Причин для повышения может быть несколько:

    • неисправные датчики — проконтролируйте их показания, возможно просто сбоят;
    • где-то перекрыта запорная арматура — просто откройте краны, если это так;
    • в контуре образовались воздушные пробки — решить можно с помощью установленных возхдухоотводчиков;
    • засоры фильтров — прочистите или просто замените;
    • в контур попадает лишняя жидкость — возможно протекает или неплотно закрыт кран подпитки, проверьте его.

    Как избежать проблем

    Хотя диагностику вы можете провести и сами, но потратите много времени и сил. Для ремонта системы отопления лучше обратитесь к специализированной организации. Благодаря многолетнему опыту и современному оборудованию они быстро определяет причину неисправности и устранят ее.

    Избежать всех этих проблем можно просто соблюдая следующие рекомендации:

    Только соблюдая все эти пункты вы не только увеличите срок эксплуатации своего оборудования, но и сможете обеспечить его эффективную и бесперебойную работу.

    Закрытая система | | Теплый пол своими руками

    Введение

    В этом подходе для излучающего пола используется специальный источник тепла. Жидкость в замкнутой системе повторно циркулирует вокруг и вокруг в полностью замкнутом контуре. Нет подключения к бытовому водопроводу. Основное преимущество этой системы заключается в том, что в закрытом состоянии в качестве теплоносителя можно использовать незамерзающий продукт вместо воды. Процент антифриза (пропиленгликоль) определяется типом источника тепла (нагреватель по запросу или резервуар) и указаниями, указанными на контейнере для незамерзания.

    КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не обманет компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

    Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

    Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

    Двухзонная закрытая система с блоком по запросу
    Пример 3-х зонного индивидуального дизайна с сохранением пространства
    3 зона закрытая с электрическим блоком

    Одна закрытая зона (Radiant Ready A) Использование масляного обогревателя

    Закрытые системы часто используются во вторых домах или основных жилых домах в районах, подверженных длительным отключениям электроэнергии.Если проблема заключается в защите от замерзания, то хорошей идеей будет закрытая система с антифризом.

    Нижняя сторона — два источника тепла. Все водонагреватели расходуют тепловую энергию, даже когда горелка выключена, а агрегат простаивает между циклами нагрева. Конечно, установка, предназначенная для обогрева пола, расходует тепло только в зимние месяцы. Но потери в режиме ожидания в течение шести месяцев из года в год могут складываться. Другое соображение — эффективность. Два водонагревателя с низким или средним КПД намного дороже в эксплуатации, чем один высокоэффективный агрегат.

    Полезные советы:

    Когда воздух покидает систему, давление падает. Когда система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему! Расширительный бак закрытой системы предварительно заправлен и не требует давления.Если давление падает ниже 15 фунтов на кв. Дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,… Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления. Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильный, этиленгликоль).

    Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок откручивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы из нее не выходил воздух,… в этом и состоит цель. Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

    Системный объем:

    Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов.7/8 ″ Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 ″ Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер). Radiant Floor Company включает эту информацию в свой рабочий лист.

    Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить.Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой. «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

    Очень красивый пример 2-х зонной закрытой системы, установленной хозяином дома.
    Красивая закрытая шестизонная система Polaris
    Четырехзонная закрытая система с использованием котла «Электро».

    Источником тепла, таким как электрический бойлер («Электрокотел», показанный выше), можно управлять термостатически так же, как обычным водонагревателем резервуарного типа, чтобы направлять воду низкой температуры (120–135 градусов) на пол.Однако, если вы используете обычный бойлер (температура воды 185 градусов) в качестве источника тепла, потребуется смесительный клапан. См. Ниже.

    Заполнение однозонной закрытой системы Электрокотлом
    Пример вертикального нестандартного дизайна
    Возможность поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном.Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.

    Закрытые системы «Radiant Ready»
    Закрытая система «Radiant Ready»
    Схема закрытой системы «Radiant Ready»
    Однозонная система с петлевым (pex) коллектором для настенного монтажа

    На фотографии выше изображена наша закрытая система с одной зоной «Radiant Ready A / T» для использования с водонагревателем по запросу.Эта предварительно собранная панельная система поставляется прямо из коробки, как вы ее видите здесь, включая насос, предварительно смонтированный контроллер, расширительный бак, воздухоотделитель, линейные термометры, а также различные манометры и клапаны. Весь комплект проходит испытания на герметичность, и всего четыре паяных соединения могут привязать его к вашей системе.

    Закрытая система Такаги

    Этот заказчик решил использовать канал Unistrut для монтажа своей «закрытой» системы Radiant Ready вместо фанерной плиты, входящей в комплект, но результат тот же — чистая, компактная и красивая установка, сделанная своими руками.Обратите внимание на добавление к этой системе смесительного клапана (серебристый трехходовой клапан с серой ручкой). Это дает заказчику более точный контроль температуры воды в системе.

    Многозонная система, использующая нагреватель по запросу, сконфигурирована в соответствии со схемой ниже.



    Поскольку большинство обычных котлов спроектированы для производства сверхгорячей воды (185 градусов), компания Radiant Floor Company строит так называемые «раздельные» коллекторы для многозонных «закрытых» систем, которые используют излучающее тепло пола в сочетании со стандартными радиаторами плинтуса и фанкойлами. , чугунные радиаторы или любое другое водяное отопительное устройство, требующее сверхвысоких температур.

    В коллекторе этого типа предварительно установлен смесительный клапан. Например, плинтус или чугунные радиаторные зоны получают сверхгорячую воду прямо от источника тепла. В более прохладные зоны лучистого пола поступает вода из смесительного клапана. Схема ниже иллюстрирует этот подход.

    Коллектор с разделением на четыре зоны
    Разделение на три зоны
    Другой пример нестандартного разделенного коллектора

    Более горячий радиатор плинтуса возвращается в коллектор ПОСЛЕ «холодной» подающей трубы к смесительному клапану.Таким образом, более прохладная возвратная вода из лучистого пола может обеспечить идеальную воду для закалки. Компания Radiant Floor может настроить зонный коллектор для любого применения. В этом случае одна ножка на левой стороне коллектора питает зону плинтуса прямой 180-градусной котловой водой. Две ножки справа от смесительного клапана подают в лучистую трубку котловую воду, которая была доведена возвратной водой до температуры 125 градусов.

    Radiant Ready J

    Для единственной излучающей зоны, выходящей из существующего обычного бойлера, эта модель «Radiant Ready J» включает смесительный клапан для регулирования температуры воды в котле на 180 градусов до гораздо более низкого диапазона 120–135 градусов, что идеально для внутрипольных систем. .

    Циркуляционный насос ALPHA

    Несколько лет назад, когда Grundfos представила на рынке США революционную серию циркуляционных насосов ALPHA, мы были поражены двумя вещами: 1) невероятной эффективностью и потенциалом энергосбережения ALPHA и 2) их высокой стоимостью.

    Удивительный насос Alpha

    Тем не менее, мы были достаточно взволнованы, чтобы инвестировать в несколько насосов ALPHA для целей тестирования, и мы убеждены, что во всяком случае, оценки Grundfos относительно экономии затрат консервативны.Теперь, четыре года спустя, стоимость насосов серии ALPHA резко упала, и теперь цена находится в пределах диапазона многих обычных радиационных циркуляционных насосов. В результате мы по возможности включаем циркуляционные насосы ALPHA в конструкции наших излучающих систем, чтобы наши клиенты могли сэкономить от 50 до 75% затрат при эксплуатации своих насосов.

    Системы большого объема

    Для очень больших излучающих систем требуется первичный / вторичный водопровод. Если вас интересуют мелкие детали этого подхода к водопроводу, вы можете найти дополнительную информацию в разделе «Источники тепла / Водонагреватели по требованию» / Первичная / Вторичная сантехника на этом веб-сайте.Фотография ниже иллюстрирует красивое реальное применение этого метода.

    Использование уличного дровяного котла с закрытой системой

    Многие клиенты, особенно в сельской местности, устанавливают уличные дровяные котлы и используют их вместе с лучистым напольным отоплением. Обычно эти котлы через теплообменник подключаются к накопительному / резервному резервуару, который может взять на себя задачу нагрева воды, когда утомленный зимой домовладелец улетает в Карибское море и становится недоступным, чтобы бросить дрова в котел.

    Если у вас уличный дровяной котел и по какой-либо причине вам необходимо использовать антифриз в системе теплого пола, следующая схема может оказаться очень полезной.

    Открытый дровяной котел с отдельным накопительным / резервным баком

    Некоторые дровяные котлы для установки вне помещений являются либо многотопливными системами (т.е. они могут сжигать древесину и , газ или масло), либо имеют встроенный змеевик теплообменника для подачи горячей воды для бытового потребления. В этом типе котла отдельный накопительный / резервный бак не требуется, и теплый пол можно запускать непосредственно от котла.

    Эта схема применима к вышеупомянутым типам уличных дровяных котлов. Только не забудьте проложить подающую и обратную линии вашего котла ниже линии замерзания . Вот почему…

    Обычно дровяной котел подсоединяется к теплообменнику (см. Рисунок выше). Как видите, это позволяет котлу нагревать резервуар с питьевой водой, который, в свою очередь, может обеспечивать ГВС И подогрев пола (в «открытой» или «закрытой» конфигурации).

    Вода из котла в этот теплообменник течет 24 часа в сутки по замкнутому контуру, что делает теплообменник «постоянно активным» (т.е.е. всегда горячо). При необходимости накопительный бак забирает тепло из теплообменника и поддерживает постоянную температуру в баке. У непрерывно активного контура теплообменника два преимущества:

    1) трубу от дровяного котла к дому можно проложить в неглубокой траншее (обычно около 1 фута), что сэкономит много труда и / или дорогостоящие затраты на земляные работы (очевидно, при постоянной циркуляции горячей воды в подаче и обратные линии, промерзание невозможно даже в траншее значительно выше линии промерзания), и

    2) благодаря постоянной циркуляции воды в бойлере исключается расслоение.Другими словами, без постоянного потока через бойлер вода в верхней части водяной рубашки становится ОЧЕНЬ горячей, а вода в нижней части остается намного холоднее. А поскольку у большинства котлов есть водяные рубашки, содержащие несколько сотен галлонов воды, 50% воды в котле может иметь температуру 185 градусов (температура, при которой заслонка котла перекрывает подачу воздуха и переводит котел в режим покоя), а другая 50% могло бы быть значительно круче.

    По сути, это означает, что котел, рассчитанный на X единиц тепловой мощности, теперь обеспечивает значительно меньшую номинальную мощность, чем проектная.Поскольку, когда одна из зон нагрева требует тепла, включается циркуляционный насос, вода снова течет через бойлер, перемешивая более горячую и более холодную воду вместе, и внезапно температура воды при 185 градусах становится равной 145 градусам воды. Это действительно может иметь значение в системе небольшого размера.

    Итак, суть в том, что если вы хотите запустить излучающую систему непосредственно от вашего дровяного котла, всегда закапывайте подающую и обратную трубы ниже линии замерзания. Как объяснялось выше, вода в ваш дом и из него будет течь только тогда, когда лучистая зона требует тепла.А поскольку многие наружные дровяные котлы находятся на расстоянии от 30 до 100 футов от дома, много воды может оставаться в холодной (хотя, по общему признанию, изолированной) траншеи в течение длительного времени. Если эта траншея будет выше линии промерзания, у вас могут быть серьезные проблемы. Многотопливный дровяной котел или котел со встроенным теплообменником для ГВС. Линии к котлу и от котла должны быть проложены ниже линии замерзания.

    Многозонная закрытая (без давления / атмосферная) система с использованием дровяного котла для установки вне помещений.

    Многозонная замкнутая (напорная) система с котлом.

    Подключение EPK к зонному коллектору

    На следующем рисунке показаны медные фитинги, необходимые для подсоединения комплектов расширения и продувки различных размеров к коллектору зоны . Эти фитинги и печатная копия этого чертежа включены в каждую систему Closed и Heat Exchanger .

    Заполнение и продувка системы лучистого отопления — критически важный процесс! Когда воздух покидает систему, давление падает.Когда ваша система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему!

    Ваш расширительный бак предварительно заправлен и не требует давления. Если ваше давление падает ниже 15 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,…Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления.

    Если у вас есть три зоны, например, закройте шаровые краны под насосами для зон 2 и 3 и направьте поток воды на зону № 1.

    Если зона № 1 имеет несколько контуров трубопровода, каждый контур будет иметь шаровой клапан на стороне подачи коллектора контура, закройте все контуры зоны 1, кроме первого, и направьте воду в этот первый контур. .Когда контур №1 зоны №1 был очищен, закройте контур №1 и разомкните контур №2. Повторите этот процесс для каждого контура в каждой зоне .

    Если вы не используете давление в помещении (из шланга и т. Д.), Вы можете использовать перекачивающий насос для перекачки жидкости в вашу систему.

    Вам не обязательно использовать антифриз, на самом деле система Radiant наиболее эффективна при использовании воды. НО «душевное спокойствие» того стоит! Если вы чувствуете, что хотите или нуждаетесь в использовании антифриза, продолжайте ниже:
    Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля).Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов 7/8 дюйма Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 дюйма Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

    Если вы используете антифриз в своей системе, мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (а не автомобильного этиленгликоля).

    Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов (7/8 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

    Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить. Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой.

    «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

    Коммунальный насос — Отстойник НЕ должен использоваться при обратной промывке агрегата, а также при заполнении и продувке закрытой системы, использующей смесь антифриза.Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, , или аналогичный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45- psi. По следующей ссылке https://www.waynepumps.com/solution-center/utility-pumps-transfer/pc4 приведены технические характеристики насоса (модель № PC4).

    Наши системы лучистого отопления не требуют особого обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе.Фильтр и сетчатый фильтр системы станут наиболее грязными при заполнении, продувке и запуске, поскольку примеси в системе будут проходить через сетчатый фильтр и фильтр. Флюс представляет собой твердую (жирную / пастообразную) форму в холодном состоянии и разжижается при нагревании, частицы разрыхляются и перемещаются к сетчатому фильтру и фильтру.

    Наши системы лучистого отопления не требуют особого обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com / details / fill / и прокрутите вниз половину страницы, чтобы получить информацию о чистке фильтра и сетчатого фильтра вашей закрытой системы лучистого отопления.

    ШУМ:
    Грохочущий шум, исходящий от водонагревателя по запросу, (скорее всего) связан с кипящей жидкостью, проходящей через теплообменник в водонагревателе. Это связано с тем, что жидкость движется через устройство слишком медленно. Этот уменьшенный поток вызван либо сужением, либо препятствием в водопроводе системы. Грязный фильтр и / или сетчатый фильтр, неподходящий трубопровод, липкий, забитый или забитый обратный клапан или смесительный клапан, накопление минералов (в результате жесткой воды), неправильная настройка скорости насоса, слишком много антифриза, если применимо (закрытая система) или установлена ​​слишком высокая температура водонагревателя.Кульминация любого,… (или) всего этого может привести к появлению шума отопительного агрегата!

    В последний раз, когда вы вынимаете фильтр из водонагревателя, чтобы очистить его, и он чистый,… .. вы можете снять его, так как он разработан, чтобы просто «отломиться» от черной крышки, это снизит напор. и свести к минимуму любую возможность упомянутого выше. Встроенный фильтр должен оставаться в системе.

    Триумф простоты (или «Как спасти испорченную закрытую систему»)

    Однажды нам позвонил подрядчик по вентиляции и кондиционированию воздуха, компания DC Cheek Heating and Cooling, из Камминга, штат Джорджия.Будучи компанией, приверженной принципам целостности и качества, они приняли вызов преобразовать существующее шоу ужасов с деталями сантехники (чья-то ошибочная версия «закрытой / теплообменной системы») в «открытую систему» ​​компании Radiant Floor Company, используя Takagi , водонагреватель по запросу. Они были достаточно любезны, чтобы прислать нам фотографии «до» и «после».

    Самодельный проект лучистого тепла в домашних условиях

    Давайте будем честными. В английском языке недостаточно слов, чтобы описать проблемы с вышеуказанной установкой или шок от столкновения с ней.Если ребятам из Cheek’s Heating повезло, он не укусил их, когда они к нему прикоснулись.

    Такой же проект после установки конструкции у нас!

    К счастью, нужно несколько слов, чтобы описать эту заменяющую систему — простую и элегантную. В руках таких искусных профессионалов, как DC Cheek Heating and Cooling, не говоря уже о тех, кто занимается своими руками в собственном доме, системы отопления Radiant Floor Company становятся искусством.

    Давление в котле слишком высокое? Вот как это исправить

    Давление воды внутри котельной системы обычно должно быть где-то между 1 и 1.3 бар (но посмотрите в руководстве, чтобы узнать его оптимальный диапазон). Если он слишком высокий или низкий за пределами этого диапазона, ваша система не будет работать эффективно, поскольку это диапазон, в котором все компоненты предназначены для работы.

    Опасно ли высокое давление в котле?

    Высокое давление вряд ли представляет опасность, даже если оно намного выше, поскольку в вашей системе должен быть предохранительный клапан, который срабатывает. Однако не следует полагаться на это во избежание избыточного давления. Во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, это может быть опасно, если предохранительный клапан неисправен или заклинивает.

    Признаки слишком высокого давления

    Как узнать, что давление в котле слишком высокое? Вот как это узнать.

    Проверить манометр

    Первым пунктом захода должен быть манометр. Он находится на самом котле и может иметь одну из двух форм: аналоговый (стрелочный) дисплей или цифровой дисплей.

    Аналоговый дисплей будет выглядеть как циферблат или спидометр со стрелкой, указывающей на давление. Он будет иметь числа по краю, но он также должен иметь какое-то указание на идеальный диапазон, например, заштрихованную область или две линии, обозначающие максимальное и минимальное давление.

    Цифровой индикатор может быть ЖК-дисплеем, светодиодом или экраном и может быть многофункциональным, то есть показывать другую информацию, такую ​​как таймеры, температуры или то, обслуживает ли котел центральное отопление или горячую воду. Иногда вам нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть различные измерения, пока не дойдете до индикатора давления. На экране также может отображаться сообщение об ошибке, если его сработало давление. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего котла для получения подробной информации.

    Есть ли утечка?

    В маловероятном случае неисправности манометра еще одним сигнальным признаком является утечка из вашей системы центрального отопления.Обычно он начинается с самого слабого звена, поэтому проявляется на стыках, часто там, где трубопровод соединяется с радиаторами. Если вы видите лужи, стоит проверить давление. Но вам также потребуется, чтобы водопроводчик устранил утечку.

    Как снизить давление в котле

    После того, как вы диагностировали высокое давление в вашей котельной системе, следующим шагом будет его снижение. Есть несколько способов сделать это. Мы упорядочили их легко, но не все методы доступны для каждой системы.

    Открыть вентиль фильтра

    Многие (но не все) системы центрального отопления имеют фильтр, через который вода постоянно проходит цикл для удаления примесей.Они также служат дренажными клапанами и идеально подходят для сброса давления в системе. Обычно фильтр находится рядом с котлом, так как он должен располагаться между последним радиатором и котлом, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего котла. Он будет либо конической, либо цилиндрической формы с клапаном внизу. Поставьте ведро под фильтр, откройте вентиль и следите за манометром. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

    Используйте сливной клапан

    Если у вас нет фильтра, у вас может быть сливной клапан (также известный как сливной кран).Он находится в трубопроводе системы центрального отопления. Он может быть где угодно, а может быть и несколько, но если будет только один, то, вероятно, будет внизу. Это будет Y-образный или T-образный компонент, ответвляющийся от трубопровода, с клапаном, для открытия которого может потребоваться гаечный ключ. Подставьте под него ведро или таз и откройте его, проверяя давление в котле. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

    Удалить воздух из радиатора

    Наряду с выпуском воздуха, попавшего в систему, можно также выполнить стравливание для снижения давления воды.Мы написали здесь статью о выпуске воздуха из радиаторов, но в целом найдите выпускной клапан на радиаторе, поместите ведро или ванну под клапаном или рядом с ним и осторожно откройте клапан. Вода будет брызгать наружу, поэтому также следует защитить все обои и ковры поблизости. Удаление воздуха из радиатора позволит выполнить свою работу, но это очень медленно, поэтому предпочтительнее использовать один из вышеперечисленных методов, если он доступен.

    Отвернуть гайку радиатора

    Это более специализированная работа, и ее следует предпринимать только в том случае, если ничего из вышеперечисленного не доступно, и вы уверенный в себе мастер DIY.Поместите емкость под гайку радиатора, которая соединяет трубопровод с радиатором, и осторожно отверните гайку гаечным ключом. Вы получите гораздо более быстрый поток, чем при кровотечении, поэтому будьте готовы к разбрызгиванию и будьте готовы быстро затянуть гайку, если вам нужно.

    Предотвращение возврата высокого давления

    Как только ваше давление вернется в нормальный диапазон, вам следует в первую очередь выяснить, почему это произошло. Взгляните на предложения ниже.

    Проверить контур наполнения

    Контур наполнения — это место, где вода поступает в систему из водопровода, и состоит из двух клапанов.Когда оба клапана открыты, система пропускает больше воды, и давление повышается. Основное подозрение на высокое давление — эти клапаны случайно оставлены открытыми. Они поворачиваются на 90 градусов, и если ручка совмещена с трубой, значит, она открыта. Убедитесь, что они оба закрыты — в вашей системе циркулирует вода, и ее редко нужно доливать.

    Иногда используется съемный шланг, который соединяется с двумя клапанами в заправочном контуре, а не постоянный трубопровод. Если это петля шлангового типа и шланг не подсоединен, вы можете исключить открытые клапаны, так как вы увидите, как вытекает вода!

    Переполнение

    Возможно, кто-то в прошлом реагировал на низкое давление (например, после удаления воздуха из радиаторов) добавлением воды через заправочный контур.Хотя это и правильно, люди иногда переполняют его случайно.

    Неисправен расширительный бак

    Расширительный бак помогает поддерживать постоянное давление и предотвращает резкие изменения. Если он неисправен или поврежден, давление может быть повышено. Не пытайтесь проверить или исправить это самостоятельно — это профессиональная работа.

    Получить услугу

    Если у вас не было годового обслуживания в течение последних 12 месяцев, закажите его сейчас, так как это может выявить проблему с вашей системой.Точно так же, если вы продолжаете получать высокое давление и не знаете, почему, пора вызвать инженера с сертификатом газовой безопасности, чтобы он осмотрел ваш котел.

    Найди мой новый котел


    Советы по работе с расширительным баком водонагревателя…

    Примечание редактора: старший сантехник Энтони Пачилла иногда будет писать «Что теперь?» функции, где он создает сценарий и использует свой реальный жизненный опыт, чтобы дать совет по решению проблем.


    Вы приходите в дом миссис Джонс и обнаруживаете, что из клапана T&P (температуры и давления) на водонагревателе капает вода. Вы знаете по опыту и обучению, чтобы проверить ее расширительный бачок. У нее его нет. Легкий день! Вы устанавливаете новый расширительный бачок на холодной стороне системы и восстанавливаете давление воды. Течи нет, клапан ТиП перестал капать. Отличная работа, вы все сделали правильно!

    Через две недели вам перезвонят в тот же дом по той же проблеме.Вы подходите к расширительному бачку, а он полностью заполнен водой. Возможно дефект производителя? Миссис Джонс и раньше была счастлива, но теперь она сомневается, действительно ли она нуждалась в проделанной работе, и ставит под сомнение ваш опыт.

    Что теперь?

    Давайте упростим и демистифицируем расширительный бак закрытого типа водонагревателя для новых сантехников и, возможно, освежим некоторые детали для старых ветеранов.

    Что это такое и зачем он мне нужен?

    Расширительный бак (компрессионного / закрытого типа) — это бак, который используется для защиты водораспределительной системы от повреждений и избыточного давления.

    Это работает так: внутри резервуара есть резиновая мембрана, которая разделяет внутреннюю часть на две камеры. В одной из камер находится сжатый воздух, а другая половина камеры открыта для подачи воды. Причина, по которой он вам нужен в системе водонагревателя, заключается в том, что когда вода нагревается, она расширяется.

    Сценарий миссис Джонс без расширительного бака

    Вы проверяете ее давление воды с помощью водяного манометра. У нее давление воды 100 фунтов на квадратный дюйм, поступающей в ее водонагреватель.Вода нагревается и расширяется. Когда вода нагревается и начинает расширяться, куда она уходит? Правильно, ему некуда деваться. Он просто нажимает на каждую арматуру и каждую трубу во всем доме. Проблема в том, что входящее давление холодной воды составляло 100 фунтов на квадратный дюйм и выросло до более чем 150 фунтов на квадратный дюйм. Сейчас могут происходить всевозможные безумства.

    Это может привести к поломке счетчика воды, поскольку большинство новых счетчиков воды не очень хорошо справляются с противодавлением. Он может пробить шайбы в кранах, унитазах, сальниках клапанов и т. Д.- все, что сдерживает воду. У большинства приспособлений есть шайбы, которые могут выдерживать давление только около 70 фунтов на квадратный дюйм. Вы увеличили вдвое эту крошечную шайбу. Люди начнут жаловаться, что в доме все начинает протекать, по одному предмету за раз. Самое опасное, что может случиться, — это толкнуть предохранительный клапан на водонагревателе. Это клапан с настройкой температуры и давления (так называемый клапан T&P). Например, он может иметь рейтинг 150 фунтов на квадратный дюйм и 210 градусов по Фаренгейту.Это означает, что клапан предназначен для открытия и сброса давления, если температура воды поднимется выше 210 градусов или если давление превысит 150 фунтов на квадратный дюйм. Ну, угадайте, что? В этом сценарии давление составляет 150 фунтов на квадратный дюйм. Предохранительный клапан откроется, если он работает. Если это не сработает, теперь у вас в подвале есть очень опасная бомба, которая ждет взрыва.

    Всего этого можно избежать, установив расширительный бачок.

    Как это решает проблему

    Поскольку расширительный бак имеет одну сторону, открытую для подачи воды, а другая сторона имеет камеру сжатого воздуха, когда вода нагревается и начинает расширяться, она толкает камеру сжатого воздуха, чтобы выровнять давление в системе.Это дает дополнительное давление, куда нужно идти. Теперь давление будет оставаться постоянным, и ваш дом будет вам за это благодарен.

    Где установить резервуар

    Расширительный бак (питьевой воды) должен быть установлен на входном трубопроводе холодной воды. Его можно установить в любом месте дома на водопроводе (после регулятора). Обычно его устанавливают сантехники на входе холодной воды в водонагреватель.

    Установка

    Расширительные баки ограничены рабочим давлением 150 фунтов на квадратный дюйм и до 200 градусов по Фаренгейту.Поэтому из-за колебания давления воды в городе следует установить редукционный клапан в том месте, где вода поступает в дом. Это обеспечит стабильное управляемое давление во всей системе распределения воды. Рекомендуемое давление воды на входе составляет 60 фунтов на квадратный дюйм или меньше.

    Все расширительные бачки (даже маленькие 2-галлонные баки) должны иметь какую-либо опору. Есть несколько вариантов, которые постоянно используют сантехники. Первый — это монтажный кронштейн, который можно разместить поблизости, который использует ленты из нержавеющей стали для фиксации и поддержки резервуара.Вторая распространенная опорная система — это крепление ленточного железа к потолку и «ремешок живота» резервуара к потолку.

    Вам нужно будет отрегулировать заряд воздуха. Да, на заводе производится предварительная зарядка резервуара, но обычно только до 40 фунтов на квадратный дюйм. Вы хотите, чтобы давление в расширительном баке было как можно ближе к давлению воды в доме. Убедитесь, что вы получаете показания давления воды с помощью манометра на кране холодной воды, когда линия еще не горячая, иначе вы получите ложные показания.Вы хотите заправить бак с помощью ручного насоса для шин.

    Выпустить воздух

    После того, как вы правильно настроили и установили расширительный бак, пора снова включить воду и выпустить воздух из водонагревателя. Включите подачу воды к водонагревателю и дайте воде вытечь из горячего крана — желательно из бака для стирки, поскольку в нем обычно нет аэратора; Аэраторы часто забиваются при повторном включении воды в здании, потому что гидроудар вызывает накопление минералов и выбрасывает их по водораспределительной системе.Включите горячую воду примерно на 15 минут, пока она не станет чистой.

    Техническое обслуживание

    Расширительный бачок следует проверять каждый раз, когда вы выполняете сантехнические работы в доме клиента, причина в диффузии. Мембрана, которая отделяет воду от сжатого воздуха, является полупроницаемой и позволяет небольшому количеству воздуха проходить через мембрану со скоростью около 1 фунта на квадратный дюйм в год. Если резервуар установлен неправильно, мембрана может разорваться.Вы можете определить, ощущается ли вода в резервуаре, или вы можете нажать на сердечник Шредера и посмотреть, выходит ли вода вместо воздуха. Если бак потерял достаточное количество заряда воздуха в течение определенного периода времени, он может лопнуть и быть захвачен давлением воды.

    Поиск и устранение неисправностей

    Если бак залит водой, его необходимо заменить. Если резервуар заряжен меньше или больше, отрегулируйте заряд резервуара с помощью сердечника Шредера. Если клапан T&P сливается, проверьте давление воды в доме и давление в расширительном баке.Проверить размер расширительного бачка. Если давление в доме ниже 60 фунтов на квадратный дюйм, а расширительный бак настроен правильно и имеет правильный размер, замените клапан T&P. В случае сомнений замените клапан T&P и расширительный бак. Береженого Бог бережет. Иногда разряженные клапаны T&P имеют плохую привычку не полностью закрываться, что приводит к обратным вызовам.

    Об авторе
    Энтони Пачилла — зарегистрированный сантехник компании McVehil Plumbing в Вашингтоне, штат Пенсильвания.Он имеет 22-летний опыт работы в сфере сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также имеет степень бакалавра экономики и бизнеса в колледже Тиль.

    Давление в котле — Бесплатная консультация по отоплению

    Давление в котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно упадет (или поднимется слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

    Давление в котле или в системе центрального отопления?

    Давление котла и давление в системе центрального отопления — это почти одно и то же.Домовладельцы называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники — давлением системы центрального отопления.

    Где проверить давление в котле и почему оно меняется

    В системах центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или в системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар составляет 14,5 фунтов на квадратный дюйм.
    В течение многих лет системы центрального отопления были «открытыми с вентиляцией», с питающим и расширительным баками (известными как бак F&E или напорный бак), обычно на чердаке.Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который при необходимости автоматически доливал воду в систему центрального отопления.

    Аналоговый манометр. Красный указатель — это всего лишь рекомендуемый индикатор давления и, возможно, его переместили. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть от 1 до 1½ бар.

    При выключенной системе отопления единственным давлением в бойлере и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление).Чем выше напорный бак находился над радиаторами, котлом и трубопроводом, тем выше статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5½ метров) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет чуть более 0,5 бара (полбара).

    За последние 20 лет в домах было установлено все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами напорный бак не используется.Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холодная). Это давление и есть давление в котле.

    Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в бойлере немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

    Иногда в одной отопительной системе используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и заправочный контур наверху.В этом случае может быть манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заправочным контуром. Оба они измеряют давление в системе центрального отопления.

    Если заправочная петля находится наверху, там есть манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам придется, чтобы кто-то внизу читал манометр котла.

    Если есть два датчика, они могут не показывать идентичные показания, но они должны быть достаточно близкими, в пределах примерно 0.3 бар. Причина, по которой они не читают одно и то же, может быть отчасти потому, что они дешевы и не очень точны, но также потому, что они находятся на разной высоте в системе. Можно ожидать, что нижний датчик системы будет показывать немного выше, потому что над ним находится больший вес воды.

    Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно быть в красных зонах, независимо от того, горячая или холодная система.

    Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда и цифровой манометр с дисплеем на котле).

    У некоторых датчиков есть два указателя, красный и черный. Если есть два указателя, это обычно черный указатель, который показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показать нормальное давление настройки. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае он может указывать не в том месте. Здесь имеет значение указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

    Многие манометры, например, на комбинированном котле Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку.Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше, но не выше 2,5 бар.

    Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на рисунке — это широкая зона. В этом случае указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

    Если давление в котле поднимается до противоположной красной зоны, до 3 бар или выше, существует проблема, которую необходимо найти и устранить.Подробнее об этом ниже.

    Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с герметичной системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается для слива воды из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

    Предохранительный клапан сброса давления на 3 бара с присоединенным манометром системы, но обращенным в сторону

    Эти предохранительные клапаны обычно настраиваются на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах есть и другие предохранительные клапаны, не входящие в систему центрального отопления.Эти клапаны могут работать при более высоких давлениях, и в бытовых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемые водонагреватели. Однако для предохранительных клапанов в котлах и домашних системах центрального отопления в Великобритании и Европе норма составляет 3 бара.

    Большинство предохранительных клапанов на 3 бар (предохранительные клапаны) имеют красный колпачок (иногда он может быть черным). При повороте крышки клапан поднимается с внутреннего седла и спускается вода по предохранительной трубе. Это понижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного понижения давления, за исключением чрезвычайных ситуаций.Вместо этого найдите сливной кран в системе.

    Если клапан на 3 бар приводится в действие автоматически из-за слишком высокого давления в бойлере или вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана могут быть загрязнены мусором, который попадает в воду системы центрального отопления.
    Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет должным образом повторно уплотнить и его необходимо будет заменить.

    Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе — это повернуть красную крышку.Вам, вероятно, придется заплатить за замену предохранительного клапана, но вы можете предотвратить более серьезные повреждения.

    Количество воды, которое необходимо слить, чтобы снизить давление в бойлере с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большая часть утечек будет стекать очень медленно, а может и вовсе не течь.

    Другой вариант предохранительного клапана сброса давления на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде из системы отопления вытекать из предохранительной трубы.

    Красный колпачок может различаться по форме, но обычно он рифленый (ребристый), чтобы его было легче захватывать.В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красный. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

    Нормальные изменения давления котла

    В нормальном режиме работы давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет в пределах от 1 до 1,5 бар. Немного ниже этого или немного выше — не проблема. Когда насос срабатывает, давление может немного повыситься или упасть. Эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшой подъем или небольшое падение, зависит от направления насоса и его положения относительно манометра.

    По мере нагрева системы давление должно медленно расти. К тому времени, когда система полностью нагреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, так как система должна достичь полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

    Величина повышения нормального давления варьируется от системы к системе. Он связан с размером системы (количеством воды в ней) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах.Мы не ожидаем, что повышение давления в бойлере, между холодным и горячим, составит более половины бара.

    Если давление на холоде поднимается быстро и превышает полбар, обычно это проблема. Если подъем составляет более 1 бара, почти наверняка проблема. Мы вернемся к этому чуть позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

    Как работают расширительные баки центрального отопления

    Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного возвращалась в напорный бак, немного повышая уровень.В герметичной системе расширяющаяся вода может разорвать трубы, радиаторы или бойлер, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки в систему расширительного бака. (Расширительные баки также называются расширительными камерами.)

    Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой бутилкаучуковой диафрагмой посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, воздух или азот (для удобства предположим, что это воздух).Во время производства воздух нагнетается примерно до бар.

    Расширительный бак имеет вентиль типа автомобильной шины (вентиль Шредера), позволяющий нагнетать воздух. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается при производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический резервуар наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

    Подключение к системе центрального отопления осуществляется со стороны воды через резиновую диафрагму.
    Когда система заполнена водой и давление составляет 1½ бар, резиновая диафрагма отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление увеличивается вдвое, примерно до 1½ бара, чтобы соответствовать давлению воды.

    По мере нагрева системы вода расширяется, и в расширительный бак попадает больше воды. Давление растет медленно и устойчиво по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, еще больше сжимая воздушный карман.Поскольку диафрагма гибкая, она перемещается таким образом, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть сдавлена, предотвращает сильное повышение давления на водяной стороне, которое могло бы привести к разрыву системы.

    Где пополнить давление в котле

    Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как долить воду в систему. Способ заполнения также можно указать в инструкции по эксплуатации.Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации котла. Часто можно найти бесплатную копию.

    Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, смягченную ионообменным (регенерированной солью) водоумягчителем. Мы не думаем, что у них есть какие-либо возражения против встроенных ингибиторов магнитного или электролитического образования солей.Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (режим байпаса), пока вы доливаете воду в системе центрального отопления.

    Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже бара (0,75 бара), мы добавляем его, доводя его до 1–1½ бара.

    Гибкий заправочный шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами

    Герметичные системы пополняются с помощью заправочной петли или какого-либо заправочного звена. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному.Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но фактически не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

    Чаще всего заправочные звенья встраиваются в котел как неотъемлемая часть, доступ к которым обычно осуществляется с нижней стороны котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце линии связи. У некоторых есть «ключ», который необходимо установить перед открытием заправочных клапанов и вынуть после того, как они были закрыты.У других есть подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

    В нормативных актах по водоснабжению установлены строгие правила подключения накопленной воды в системах центрального отопления к чистой питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопровод. Петлю наполнителя или узел звена разрешается подсоединять только во время фактического наполнения (или пополнения), и его следует отсоединять сразу же после этого.

    Помимо возможности отключения, узел должен включать запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан — это два обратных клапана, расположенных в линию, с контрольной точкой между ними. Установки заправочных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

    Инструменты для заправки синего цвета, прикрепленные к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленая манжета является частью заправочного узла, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

    Был наложен большой штраф за то, что заправочная петля оставалась подключенной.Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и ряд монтажников были оштрафованы за то, что оставили петлю на месте. Мы никогда не слышали о наложении штрафа на домовладельцев, но правила применимы к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о введении в действие правил.

    Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевого водоснабжения, правила всегда казались чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце отключены, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет пройти обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

    Он также почти всегда будет пытаться перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отключите заправочную петлю!

    Перебор всех методов розлива разных производителей займет слишком много времени. Если у вас нет внешней заплетенной заправочной петли, обратитесь к Инструкциям по установке и обслуживанию вашего котла.Эта информация также может быть в инструкции по эксплуатации вашего котла.

    Чтобы заполнить систему центрального отопления (или увеличить давление котла) с помощью плетеной петли, сначала необходимо подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в том месте, где будет подсоединяться шланг, могут быть навинчивающиеся колпачки. В этом случае вам необходимо убедиться, что оба стопорных клапана были закрыты, прежде чем снимать заглушки и подсоединять шланг. После подсоединения шланга вы открываете один клапан (неважно, какой именно).Затем, наблюдая за показаниями манометра, вы медленно открываете другой клапан.

    Вы должны услышать шипение воды в систему. Когда давление в системе станет достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, отсоедините заправочный шланг с оплеткой и закройте все колпачки.
    Если система центрального отопления уже заполнена водой и воздух был удален, требуется удивительно мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бар. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

    Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой, а воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1,5 бар.

    Если давление в котле повышается только до 1½ бара, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного сосуда.
    Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом немного повысится давление в бойлере.

    Если установлен внешний расширительный бак и давление холодного котла составляет 1 бар, вы можете увидеть быстрое повышение давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении в 1½ бар расширительный карман во внешнем резервуаре доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бара.Как только давление в системе достигнет 1½ бара, давление будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

    Если внешний расширительный бак был установлен для замены вышедшего из строя расширительного бака котла, мы предпочли бы, чтобы давление предварительной зарядки в новом резервуаре было снижено до диапазона от бар до 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

    Давление в котле остается слишком высоким

    Если давление в котле остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это неисправность.В этом случае вы должны проверить, куда спускается вода через предохранительную трубу от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю чашу.

    Чан-тарелка — это воронка, в которой вода проходит вниз по трубе наверху, через воздушный зазор, прежде чем по другой трубе выйдет из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти чаны обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

    Если вода в системе проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на то, что вода стекает, есть 2 вероятные причины:

    Во-первых, ваш наливной контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не полностью закрытыми.В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны необходимо закрыть, а контур отсоединить. Воду необходимо слить до тех пор, пока давление в системе (холодное) не упадет примерно до 1½ бара. Если вода продолжала проходить через предохранительный клапан на 3 бара и давление в котле упало, предохранительный клапан необходимо заменить.

    Если наливной контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что некоторое количество воды было слито из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник.Пластинчатые теплообменники — это вторичные теплообменники. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все котлы с комбинированной системой имеют.

    Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в бойлере, в котором вода в системе отделена от чистой водопроводной воды с помощью набора металлических пластин.

    Фактически, горячая вода в системе (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике.Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути к горячим кранам. Эти дорожки длинные и «свернуты» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

    Если есть утечка через стену между двумя проходами, водопроводная вода под высоким давлением попадает в водопровод системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до немногим более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан.

    Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр остается на отметке около 3 бар, и вода непрерывно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

    Большие перепады давления в котле

    Большие колебания давления в котле вызваны неисправным расширительным баком. Вы можете найти больше в нашей статье «Неисправности расширительного сосуда».Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сможете его заменить.

    Давление в котле падает, но не повышается

    Если вы доливаете и продолжаете терять давление в бойлере, но давление не поднимается слишком высоко, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После того, как клапан приводится в действие, автоматически при повышении давления или вручную, он не может полностью закрываться. Так как клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова запустить его вручную, чтобы посмотреть, очистит ли это его.

    При повороте красного колпачка внутренний клапан поднимается с места, позволяя воде хлынуть через него. Если повернуть его дальше, он захлопнется, когда он упадет обратно на свое место. Вы можете повторить это, пополняя давление в бойлере по мере необходимости. Если давление сохраняется, вам повезло. В противном случае вам нужно будет заменить клапан.

    Давление в котле продолжает падать

    Если давление в котле продолжает падать, несмотря на долив воды, есть 3 места для поиска:

    Вода видна, когда она проходит через чан-тарелку от верхней трубы к нижней.

    Первый — вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу.Обычно при этом вода сбрасывается наружу, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
    Иногда предохранительная труба заканчивается канализацией сточной воды в доме. В этом случае должна быть установлена ​​чан-тарелка.

    Тарелка — это воронка, которая позволяет вам видеть проходящую воду. Вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее частой причиной потери давления.

    вторая причина потери давления в котле встречается очень редко.В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, вода из системы может проходить в отстойник для конденсата и выводиться через конденсатопровод. Мы видели, как это случилось однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, проявили себя превосходно и бесплатно заменили теплообменник.
    Это может вызвать утечку в котле без конденсации. Если происходит очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не выходя наружу.Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры сгорания должен это показать.

    Третья причина потери давления — это внутренняя утечка в системе из котла, элементов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает и вы не видите, куда он идет, нужно поискать! Утечки наверху обычно видны на потолке внизу. Однако, если верхние этажи бетонные, протекающая вода может проходить к краям и вниз через полость стены, не показывая ее.

    Если вы этого не видите, утечка, скорее всего, находится под полом. Если полы прочные или их невозможно поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
    Даже если вы видите, что вода безопасно уходит наружу, не поддавайтесь искушению просто продолжать доливать. Плохая идея.

    Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который разрушает бойлер и радиаторы.
    В регионах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет.Он выпадает в самую горячую точку отопительной системы, в вашем котле.

    Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как из-за известкового налета котел закипит.

    Если при доливке давление в системе недостаточно

    Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (заправочный контур) не поднимает давление в котле до желаемого значения. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливного контура открыты.Обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

    Если вы можете получить давление выше ¾ бара (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не достигает такой отметки, попробуйте долить воду на ночь, когда давление в водопроводной воде может быть выше. Давление в водопроводной сети ночью часто бывает выше, потому что меньше людей набирает воду из водопровода.

    Если вы по-прежнему не можете получить достаточно высокое давление, убедитесь, что у вас нет редукционного клапана, который установлен на слишком низкое значение, встроенного в сеть.Кроме того, позвоните в вашу компанию по водоснабжению и спросите. Они могут появиться через несколько дней, но обычно они полезны.

    Обратите внимание :

    Мы рады, что вы сделаете отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте статью на свой собственный веб-сайт; ссылку на него вместо этого.

    Как правильно отрегулировать давление в бойлере? — Энергид

    Ваш котел должен иметь правильное давление, чтобы горячая вода могла нормально циркулировать между радиаторами, особенно если они находятся на разных этажах.Как правило, идеальное давление составляет от до бар, но оно может варьироваться от котла к котлу. Спросите у своего теплотехника.

    Проверить манометр

    Достаточно беглого взгляда на манометр, чтобы проверить давление в котле. В зависимости от модели вашего котла, он бывает различных форм :

    Стрелка манометра показывает фактическое давление в системе.Зеленая зона показывает правильный диапазон давления, а красная зона показывает критическую зону.
    Красная игла служит маркером, а черная игла соответствует действительному давлению. Эти две иглы должны находиться друг над другом.
    В некоторых моделях котлов давление воды отображается световыми индикаторами на панели управления.

    Что делать, если давление в моем котле слишком низкое?

    Процесс прост:

    1. Найдите два заправочных клапана .
    2. Полностью откройте один из двух клапанов
    3. Медленно откройте второй клапан , наблюдая за тем, как реагирует стрелка (или система световых индикаторов) на манометре
    4. Дайте игле достичь середины зеленой зоны (или иглы маркера)
    5. Игла может остановиться в начале зеленой зоны , не продвигаясь дальше, даже если вы полностью откроете клапан.Вероятно, это связано с тем, что водопроводная система вашего дома оборудована редуктором давления , который необходим для некоторых устройств (в частности, котлов). В некоторых районах в нижних частях города давление воды может быть выше или даже слишком высоким.
    6. Если стрелка останавливается в начале зеленой зоны, этого будет достаточно .
    7. Полностью закройте второй клапан . Затяните, но не слишком сильно, то есть не блокируя его.
    8. полностью закройте первый клапан . Затяните и этот.

    Что делать, если давление в моем котле слишком высокое?

    Ваш котел справляется с этим сам. Он оснащен предохранительным клапаном , который сбрасывает избыточное давление. Это означает, что совершенно нормально , чтобы время от времени видеть на этом клапане каплю воды .

    Однако , если вы заметили непрерывный поток воды , позвоните инженеру-теплотехнику.Либо ваш клапан неисправен, либо ваша система находится под избыточным давлением.

    Если давление постоянно растет , несмотря на слив воды через клапан, убедитесь, что оба заправочных клапана закрыты. Что делать, если давление не снижается? Выключите котел и обратитесь к установщику.

    Иногда рекомендуется проверить, нужно ли удалить воздух из радиаторов. Эта операция удаляет воздух и немного воды из контура, что снижает давление. Но если после прокачки он остается высоким, выключите котел и обратитесь к установщику.

    Будьте осторожны, потому что , если давление превышает 3 бара , предохранительный клапан останется открытым, и вы рискуете небольшого затопления. Если это произойдет, отключите подачу воды в котел, закрыв запорный клапан. Если не можете найти, отключите подачу воды на счетчике и дождитесь приезда теплотехника.

    Когда мне следует проверять давление в бойлере?

    Нет необходимости проверять его каждый день или даже каждую неделю. Давление в целом остается стабильным .Расширительный бак компенсирует колебания объема (и, следовательно, давления), вызванные расширением и сжатием, связанным с колебаниями температуры.

    Проверить давление:

    • на начало отопительного сезона
    • Через 1 или 2 месяца
    • после прокачки радиаторов и на следующий день

    Геотермальные тепловые насосы | Министерство энергетики

    Геотермальные тепловые насосы (GHP), иногда называемые GeoExchange, земные, наземные или водные тепловые насосы, используются с конца 1940-х годов.В качестве обменной среды они используют относительно постоянную температуру земли, а не температуру наружного воздуха.

    Хотя во многих частях страны наблюдаются сезонные экстремальные температуры — от палящей жары летом до минусовых морозов зимой — в нескольких футах ниже поверхности земли температура земли остается относительно постоянной. В зависимости от широты температура земли колеблется от 45 ° F (7 ° C) до 75 ° F (21 ° C). Как и в пещере, эта температура земли теплее воздуха над ней зимой и прохладнее воздуха летом.GHP использует преимущества этих более благоприятных температур, чтобы стать высокоэффективным за счет обмена теплом с землей через наземный теплообменник.

    Как и любой тепловой насос, геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с водным источником могут нагревать, охлаждать и, если таковые имеются, снабжать дом горячей водой. Некоторые модели геотермальных систем доступны с двухскоростными компрессорами и регулируемыми вентиляторами для большего комфорта и экономии энергии. По сравнению с воздушными тепловыми насосами они тише, служат дольше, не требуют особого обслуживания и не зависят от температуры наружного воздуха.

    Тепловой насос с двумя источниками энергии объединяет тепловой насос с воздушным источником тепла и геотермальный тепловой насос. Эти устройства сочетают в себе лучшее из обеих систем. Тепловые насосы с двойным источником имеют более высокие показатели эффективности, чем блоки с воздушным источником, но не так эффективны, как геотермальные блоки. Основное преимущество систем с двумя источниками энергии состоит в том, что они стоят намного дешевле в установке, чем одиночный геотермальный блок, и работают почти так же хорошо.

    Несмотря на то, что стоимость установки геотермальной системы может в несколько раз превышать стоимость установки системы с воздушным источником тепла и холода, дополнительные затраты могут быть окуплены за счет экономии энергии через 5-10 лет, в зависимости от стоимости энергии. и доступные стимулы в вашем районе.Срок службы системы оценивается до 24 лет для внутренних компонентов и 50+ лет для контура заземления. Ежегодно в США устанавливается около 50 000 геотермальных тепловых насосов. Для получения дополнительной информации посетите Международную ассоциацию наземных тепловых насосов.

    Почему мой комбинированный котел продолжает терять давление?

    Это вопрос, который мы часто получаем от наших клиентов. Но в большинстве случаев это легко исправить.

    Ваш пароконвектомат может терять давление по ряду причин.Потеря давления может быть вызвана утечкой в ​​предохранительном клапане, проблемой в расширительном баке, воздухом в вашей системе или утечкой в ​​самом трубопроводе системы отопления.

    В этой статье мы даем вам несколько вариантов, которые вы можете сделать самостоятельно, прежде чем вызывать лицензированного специалиста по HVAC. Не нужно быть экспертом, чтобы самостоятельно устранять неполадки! Просто следуйте простым инструкциям ниже, и есть большая вероятность, что вы решите свою проблему в кратчайшие сроки.

    Проверьте, нет ли утечки в предохранительном клапане комбинированного котла.

    Если через предохранительный клапан проходит непрерывный поток воды, то очень высока вероятность, что внутри него застрял какой-то мусор. Скорее всего, это ваша проблема, и вам нужно будет вызвать специалиста по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Может потребоваться замена клапана или его чистка, что является довольно недорогим ремонтом в 9 случаях из 10.

    Неисправен расширительный сосуд?

    Расширительный бак комбинированного бойлера предназначен для компенсации любого расширения, возникающего при нагревании воды для обогрева вашего дома или душа, мытья посуды и т. Д.Если расширительный бак неисправен, скорее всего, он не сможет справиться с расширяющейся горячей водой. Затем давление в сосуде будет быстро расти, и вода будет выбрасываться через предохранительный клапан.

    Если проблема не в этом, найдите клапан Шредера на расширительном баке (он похож на воздушный клапан на автомобильной или велосипедной шине). Отвинтите пластиковую крышку в верхней части клапана Шредера и надавите на штифт на клапане. Если воздух не выходит, а вода выходит из клапана, значит, расширительный бак неисправен.Мембрана внутри сосуда разорвана, и сосуд необходимо заменить.

    Все еще не проблема? Вполне возможно, что ваш расширительный бак должен находиться под давлением. Если давление в резервуаре быстро растет, а затем внезапно падает, когда открывается предохранительный клапан, пора заправить расширительный резервуар. Но вам понадобится эксперт, чтобы проверить давление, чтобы убедиться, что проблема действительно в этом. Сначала необходимо опорожнить сосуд, а затем проверить давление.

    Повышение давления в расширительном баке обычно должно выполняться в рамках ежегодного обслуживания, которое в первую очередь предотвратит возникновение проблем, но, тем не менее, это простой ремонт. Но будьте осторожны, мы рекомендуем, чтобы эту работу выполнял только лицензированный профессиональный специалист по отоплению. Это может быть слишком опасно для домашнего новичка. Речь идет о горячей воде и газе.

    Есть ли воздух в системе?

    Проверить наличие воздуха в вашей комбинированной котельной системе зачастую несложно.Вы просто можете диагностировать свою проблему с помощью всего нескольких проверок, прежде чем позвонить техническому специалисту.

    Прежде чем что-либо делать, попробуйте удалить воздух из радиаторов (если они есть в вашей системе). Удалить воздух из радиаторов довольно просто. Чтобы удалить воздух из радиаторов, используйте радиаторный ключ или плоскую отвертку (в зависимости от типа клапана). Найдите спускной клапан радиатора и медленно поверните его против часовой стрелки, пока не начнет капать вода. Это выпустит захваченный воздух и позволит горячей воде проникнуть в холодные ребра.Убедитесь, что вы продували радиаторы последовательно. И убедитесь, что вы используете полотенце или что-то еще, чтобы собрать капли из клапана, если вы не хотите беспорядка!

    Если не удается удалить воздух из радиаторов, обратитесь к специалисту. У вас может быть более серьезная проблема, такая как воздушная пробка в системе, или может потребоваться промыть саму систему. Мы не рекомендуем вам делать это самостоятельно, если вы не чувствуете себя полностью комфортно.

    Есть ли утечка в вашей системе центрального отопления?

    Утечка в системе центрального отопления также может привести к потере давления в комбинированном котле.Ищите признаки утечки, такие как пятна на потолке, влажный пол, протекающие трубы или небольшое отверстие в радиаторе. Корродированные трубы и радиаторы также могут быть хорошим ключом к определению места утечки.

    Поиск утечки может показаться поиском иголки в стоге сена, но это стоит попробовать, прежде чем вызывать специалиста по отоплению. Большинство компаний, занимающихся HVAC, взимают почасовую оплату, которая может стать довольно дорогой, если они потратят часы на устранение неполадок в вашей системе.

    Помогли ли мы решить вашу проблему?

    Если мы не смогли, не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев ниже.Или, если вы находитесь в районе Коннектикута, позвоните нам. @ (860) 818-3891. Мы будем рады помочь.

    Об авторе

    Кен — президент и соучредитель County Wide Mechanical Services, LLC. Он имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники. Кен сыграл важную роль в росте компании County Wide Mechanical Services в Коннектикуте. Он считает, что удовлетворенность клиентов — это основа компании.

    .

    Пошаговая кладка печи: Страница не найдена — Все про утепление и отопление дома и квартиры

    разновидности печей, этапы работы, уроки и видео

    В недалеком прошлом стационарная печь на твердом топливе служила в качестве основного источника отопления в помещении. В связи с этим профессия печника считалась популярной и достойной уважения. В наше время для обогрева домов и квартир можно использовать самые различные средства, но, всё же, популярность подобных кирпичных сооружений остаётся неизменимой.

    Уроки кладки печи своими руками

    По мнению экспертов, кладка печи своими руками – процесс хоть и длительный, но достаточно простой и понятный. Справиться с этим делом сможет любой мужчина, но, конечно, для этого необходимо подготовить специальные чертежи и ознакомиться с самой технологией кладки.

    Отличным помощником для начинающего каменщика являются различные видео и другие вспомогательные уроки. Подобный материал с пошаговой инструкцией быстро и доступно разъясняет все особенности кладки и монтажа, в результате даже неопытный монтажник сможет качественно и, главное, недорого сделать работу.

    Основные разновидности печей

    Перед тем как начать кладку подобного сооружения, стоит разобраться с основными разновидностями печей. В наше время используют следующие типы:

    • отопительные. Служат только для обогревательных целей. Отличаются упрощённой конструкцией и простотой кладки, которая, по сравнению со всеми остальными вариантами, считается самым простым и быстрым процессом.
    • отопительно-варочные. Являются самым востребованным и популярным решением. Могут применяться как и для обогрева помещений, так и для приготовления пищи на естественном огне.

    Кладка печи, видео

    В современном мире применяются и усовершенствованные типы данных сооружений, которые могут поставляться со встроенной кухонной плитой или полноценным духовым шкафом.

    К отдельной категории можно отнести печи-камины, которые являются прекрасным решением для загородных домов и особняков. Помимо своего основного предназначения по обогреву помещения, камины отлично дополняют интерьер и дарят тепло и уют в доме.

    Схема кладки печей своими руками может отличаться не только по предназначению будущего сооружения, но и по форме и дизайну будущей печи. В частных домах применяются прямоугольные или квадратные печи, но многие дизайнеры интерьеров создают сложные усовершенствованные модели круглой или овальной формой. Всё же, перед выбором формы будущей печи стоит тщательно учесть все особенности интерьера и удостовериться в наличии необходимого пространства для этого сооружения.

    Несмотря на то что кладку печи можно совершить и собственными усилиями за счёт огромного разнообразия пошаговых инструкций и видео кладки печей своими руками, всё же нельзя забывать о правилах и нормах пожарной безопасности.

    Перед началом монтажа печи стоит внимательно отнестись к выбору места её размещения. Например, если печь будет установлена в центральной части помещения, она сможет отлично прогреваться со всех сторон, соответственно отдаваемого тепла будет больше.

    Если печка устанавливается возле стенки, у пола постоянно будет «прогуливаться» холодный воздух. Поэтому эксперты рекомендуют обращать внимание именно на центральное размещение печи.

    Заранее определите место установки топочной дверцы. Стоит помнить, что чем удобнее размещается топочная дверца, тем удобнее и быстрее можно будет загружать в неё твердое топливо и не разносить при этом мусор по всему помещению.

    Собранная из кирпича печка зачастую может иметь внушительный вес. Чтобы предотвратить деформацию сооружения и пола дома стоит заранее подготовить надёжную бетонную основу – фундамент.

    Особенности конструкции

    Часто используемые кирпичи обладают достаточно простой и на первый взгляд, недорогой конструкцией. Но даже при этой простоте совсем несложно добиться отличной производительности и долговечности.

    Основными элементами кирпичных печей являются дымоход и топливник. В случае с варочными плитами могут применяться и дополнительные духовки, плиты или же соответствующая ёмкость для нагрева воды.

    Главной частью сооружения является топливник. Он предназначается для загрузки дров или прочего твёрдого топлива, которое будет использоваться для обогрева. Размеры топливника бывают разными. Перед тем как определиться с габаритами стоит учесть некоторые факторы, среди которых:

    • вид используемого топлива. Если речь идёт об дровах, то лучше всего применять топливники с высотой 50-100 см;
    • желаемые показатели производительности;
    • нужный объём.

    При кладке топливника печи стоит использовать только надёжный, огнеупорный материал.

    Дымоход – ещё один крайне важный элемент подобных сооружений, который служит для отведения отходов переработанного топлива и образованных во время работы печи токсических веществ.

    При проектировании будущего дымохода стоит приложить максимальные усилия, чтобы сделать этот элемент ровным, с минимальным количеством изгибов и поворотов. Идеальный дымоход имеет ровную вертикальную форму. При наличии изгибов и поворотов эффективность тяги ухудшается, соответственно эффективность обогрева помещения снижается.

    Ещё одним неотъемлемым элементом любой конструкции является камера зольника. Данный отсек предназначается для сбора золы. Ещё с помощью камеры зольника осуществляется подача воздуха внутрь агрегата к топливу. Камера зольника размещается под решеткой колосника и имеет собственную дверцу. Классический зольник имеет высоту в три кирпича.

    Основные важные этапы кладки своими руками

    С момента заливки основы – фундамента, должно пройти не меньше 3-4 недель. По истечению данного времени основание затвердеет и обретет желаемую прочность, за счёт чего оно сможет выдерживать вес будущей конструкции.

    Кладка печи – достаточно простой, но в то время ответственный и требовательный процесс, к которому нужно относиться с особым вниманием и осторожностью. Каждый неправильный шаг может привести к дальнейшим неисправностям всей конструкции.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Кирпичная печь своими руками — пошаговая инструкция

    В первой части этой серии мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов, рекомендации по правильному выбору места в доме под кладку печи, и — самое важное — возведение фундамента под печь. Теперь перейдём к практике — расскажем о том, как сложить печь своими руками.

    Однако этому процессу непосредственно предшествует кладка печи «всухую», а затем — подготовка раствора для кладки.

    Содержание статьи

    Кладка печи своими руками «всухую» — без раствора

    При кладке печи «всухую» деревянные рейки требуемой толщины заменят раствор, позволив выдержать нужный шовный зазор.

    Любой настоящий мастер, впервые столкнувшись с незнакомой конструкцией печи, сначала построит печь своими руками насухо, без использования раствора. Этот метод позволяет аккуратно и безопасно выложить печку, попутно разобравшись в расположении дымоходных каналов, и, следовательно, не допустить ошибок в процессе окончательной кладки на раствор.

    Насухо строится вся печка, до самого потолка. Каждый ряд укладывается строго в соответствии с инструкцией-порядовкой. При этом необходимо соблюдать толщину швов между кирпичами, как при кладке на раствор. Для этого можно использовать деревянные рейки толщиной 0.5 см. С вертикальными швами будет сложнее, но в горизонтальные швы рейки подкладывать необходимо, так как это позволяет увидеть настоящую высоту конструкции.

    В процессе сухой кладки печи из кирпича очень важно правильно разобраться в расположении дымоходного канала, через который дым будет поступать из топки в дымоход. Если проход построить неправильно, придется демонтировать и переделывать часть печи, а может и всю конструкцию целиком. Неправильно устроенный дымоходный канал может стать причиной обратной тяги, когда дым тянет не в дымоход, а в помещение.

    После того как печь полностью построена всухую, до дымоотводной трубы, ее можно разбирать. Если для кладки использовался не только целый кирпич, но и кусочки, имеет смысл каждый ряд уложить отдельной стопкой, и пронумеровать их. Так можно сильно упростить и ускорить работу – весь материал уже подобран и разложен по порядку. Останется только поочередно замачивать и укладывать кирпичи.

    Раствор для кладки печи своими руками

    Песчано-глиняный раствор

    Для кладки топки, а часто и для стен печи используется песчано-глиняный раствор. Это простейшая строительная смесь, для приготовления которой не понадобится много времени. Нужны только глина, песок и чистая вода. Песок перед приготовлением раствора нужно просеять. Глину для раствора замачивают за сутки до начала работ. Готовая глина по своей консистенции должна напоминать густую сметану. Песок добавляют, постоянно размешивая раствор, пока он не станет достаточно густым для кладки.

    По правилам печного дела, глиняный раствор не используют для кладки первого ряда и для строительства дымохода, так как в этих местах накапливается влага. Глина очень неустойчива к воздействию влаги, раствор может набухать, трескаться и разрушаться. Поэтому для  кладки печи в таких местах используют известковый раствор.

    Известковый раствор

    Готовят его следующим образом:

    • Необходимее материалы: негашеная известь, песок и вода. Известь разбавляют водой в соотношении 3:1. Воду в порошок добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. При этом нужно защитить дыхательные пути респиратором или маской, а руки перчатками.
    • Как только известь загустеет и станет напоминать по консистенции тесто, ее следует раскрошить и хорошенько просеять, чтобы удалить крупные фрагменты. В просеянный раствор добавляют песок в соотношении 1 часть извести 3 части песка, после чего раствор замешивают с водой. Иногда для крепости мастера добавляют немного цемента, на свое усмотрение.

    Более качественная и дорогая альтернатива известковому и глиняному раствору – цементный раствор. Его желательно использовать для кладки стенок печи из кирпича отопительного типа, духовок и дымоходов.

    Цементный раствор

    Для приготовления цементного раствора нужен, собственно, цемент, песок и вода. Соотношение песка к цементу – 3:1. Сначала перемешивают цемент с песком насухо, воду добавляют до достижения нужной консистенции. После этого можно приступать к кладке печи своими руками. Единственный недостаток цементного раствора – он быстро схватывается, смесь нужно полностью использовать в течение часа. Такой раствор не подходит для новичков, так как работать нужно быстро.

    Кирпичная печь своими руками — простейший вариант

    У новичка строительство печи может занять несколько дней, опытный мастер вполне может управиться за один день.

    Первый ряд кладки – самый важный, он сплошной, без полостей и отверстий. Для проверки горизонтали, вертикали и углов нужно использовать уровень и угольник. После того как первый ряд готов, его проверяют отвесом, конец которого крепят на потолок.

    Второй ряд выполняют из огнеупорного шамотного кирпича. Это перевязочный ряд печи из кирпича, нужен для укрепления конструкции. Главное – не делать в этом ряду швы толще 8 мм.

    На третьем и четвертом ряду кирпичей формируется поддувало. Четвертый ряд – начало топки. Эти два ряда кладут с учетом размера дверцы поддувала.

    Пятый ряд и шестой ряды должны перекрыть дверцу поддувала. Кладку печи делают соответственно порядовке.

    Начиная с седьмого ряда, используют только огнеупорный кирпич. Кирпич кладут на глиняный раствор. На этом ряду делают дверцу в топку.

    Восьмой и девятый ряды кирпичной печи кладут просто, проверяя уровень и углы кладки. Поверхность должна быть ровной, так как на десятый ряд укладывается варочная поверхность. При этом между варочной поверхностью и кирпичом должен соблюдаться  зазор не менее 2 см.

    Следующие ряды кладут просто, один за другим, вплоть до 33 ряда, на котором частично перекрывают тепловую камеру. Оставшееся место используется для установки задвижки плиты. Три ряда – 31, 32, 33 кладут с небольшим смещением относительно шамотного кирпича, для предотвращения пожара.

    Последний этап строительства печи своими руками – возведение дымохода. Строгих правил здесь нет, достаточно соблюдать вертикаль и следить за углами. Размеры свободные, подбираются соответственно конструкции печи.


    Читать дальше — пошаговая инструкция кладки печи Проскурина (отопительно-варочная печь с сушильной камерой).

    Кладка отопительной печи своими руками пошаговая инструкция

    Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

    Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

    Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

    Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

    Конструктивные компоненты печей из кирпича

    Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

    Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

    Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

    Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

    Фундамент: особенности устройства

    Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

    Этот факт обоснован рядом веских причин:

    • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
    • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
    • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

    К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

    Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

    Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

    В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

    На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

    При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

    Массив печи: специфика сооружения

    Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

    Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

    Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

    Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

    Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

    Во время кладки самостоятельному печнику следует:

    • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
    • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
    • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

    Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

    Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

    Труба: варианты и правила строительства

    Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

    По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

    • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
    • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
    • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

    Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

    На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

    При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

    На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

    Нюансы выполнения отделки печки

    Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

    По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

    Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

    Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

    Печь из кирпича: правила проектирования, особенности кладки и чертежи

    Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

    Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

    Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

    Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

    Разновидности печей

    Первым делом нужно выбрать печь, которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

    Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

    Русская печь

    Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

    Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

    Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

    Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

    Правила строительства

    Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

    • Определиться с местом расположения печи.
    • Подготовить правильный чертеж.
    • Купить качественные материалы для строительства.
    • Закупка инструментов.
    • Составить смету расходов.

    Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

    При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

    Выбор рабочих инструментов

    При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

    • Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
    • Кельма.
    • Молоток-кирка.
    • Лопата для раствора.
    • Отвес.
    • Печная линейка.

    Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

    Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

    Кроме кирпича используется:

    • Просеянный песок.
    • Глина – нормальной жирности.

    Фундамент под печь

    Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

    Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

    После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

    Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

    • выложить из кирпича;
    • заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

    Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

    Процесс кладки

    Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

    Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

    Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

    Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

    Перед первой топкой, рекомендуется подождать 3 недели.

    Кирпичная печь для дома своими руками: пошаговая инструкция с фото

    В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.

    Варианты установки печи в доме

    Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

    Варианты размещения кирпичной печи

    Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

    Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

    Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

    Подбор кирпича, песка, раствора

    Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

    1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
    2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
    3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

    Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

    Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

    Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

    Подготовка, список инструментов

    Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

    Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

    Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

    Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

    Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

    Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

    • отвес;
    • кельма;
    • рулетка;
    • шпатель;
    • болгарка;
    • вязальная проволока;
    • строительный уровень;
    • металлические полосы, уголки;
    • ёмкости для цементного и глиняного раствора.

    Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

    У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

    Кладка фундамента

    Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

    При укладке базового ряда используется цементный раствор.

    Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

    Возведение тела печи

    Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

    Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

    Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

    Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

    Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

    Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

    Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.

    Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

    Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

    Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

    Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

    Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

    Кладётся следующий кирпичный ряд.

    На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

    Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

    Топка новой печки с камином готова.

    Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

    Тело печки построено.

    Создание дымохода

    Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

    Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

    Над крышей топки монтируются сажечистки.

    Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

    После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

    Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

    Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

    Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

    Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

    В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

    Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

    Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

    Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

    Кирпичная печь своими руками. Часть 3: пошаговая инструкция, кладка «всухую» и подготовка раствора

    В первой части этой серии мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов, рекомендации по правильному выбору места в доме под кладку печи, и — самое важное — возведение фундамента под печь. Теперь перейдём к практике — расскажем о том, как сложить печь своими руками.

    Однако этому процессу непосредственно предшествует кладка печи «всухую», а затем — подготовка раствора для кладки.

    Кладка печи своими руками «всухую» — без раствора

    Любой настоящий мастер, впервые столкнувшись с незнакомой конструкцией печи, сначала построит печь своими руками насухо, без использования раствора. Этот метод позволяет аккуратно и безопасно выложить печку, попутно разобравшись в расположении дымоходных каналов, и, следовательно, не допустить ошибок в процессе окончательной кладки на раствор.

    Насухо строится вся печка, до самого потолка. Каждый ряд укладывается строго в соответствии с инструкцией-порядовкой. При этом необходимо соблюдать толщину швов между кирпичами, как при кладке на раствор. Для этого можно использовать деревянные рейки толщиной 0.5 см. С вертикальными швами будет сложнее, но в горизонтальные швы рейки подкладывать необходимо, так как это позволяет увидеть настоящую высоту конструкции.

    В процессе сухой кладки печи из кирпича очень важно правильно разобраться в расположении дымоходного канала, через который дым будет поступать из топки в дымоход. Если проход построить неправильно, придется демонтировать и переделывать часть печи, а может и всю конструкцию целиком. Неправильно устроенный дымоходный канал может стать причиной обратной тяги, когда дым тянет не в дымоход, а в помещение.

    После того как печь полностью построена всухую, до дымоотводной трубы, ее можно разбирать. Если для кладки использовался не только целый кирпич, но и кусочки, имеет смысл каждый ряд уложить отдельной стопкой, и пронумеровать их. Так можно сильно упростить и ускорить работу – весь материал уже подобран и разложен по порядку. Останется только поочередно замачивать и укладывать кирпичи.

    Раствор для кладки печи своими руками

    Песчано-глиняный раствор

    Для кладки топки, а часто и для стен печи используется песчано-глиняный раствор. Это простейшая строительная смесь, для приготовления которой не понадобится много времени. Нужны только глина, песок и чистая вода. Песок перед приготовлением раствора нужно просеять. Глину для раствора замачивают за сутки до начала работ. Готовая глина по своей консистенции должна напоминать густую сметану. Песок добавляют, постоянно размешивая раствор, пока он не станет достаточно густым для кладки.

    По правилам печного дела, глиняный раствор не используют для кладки первого ряда и для строительства дымохода, так как в этих местах накапливается влага. Глина очень неустойчива к воздействию влаги, раствор может набухать, трескаться и разрушаться. Поэтому для кладки печи в таких местах используют известковый раствор.

    Известковый раствор

    Готовят его следующим образом:

    • Необходимее материалы: негашеная известь, песок и вода. Известь разбавляют водой в соотношении 3:1. Воду в порошок добавляют постепенно, постоянно помешивая раствор. При этом нужно защитить дыхательные пути респиратором или маской, а руки перчатками.
    • Как только известь загустеет и станет напоминать по консистенции тесто, ее следует раскрошить и хорошенько просеять, чтобы удалить крупные фрагменты. В просеянный раствор добавляют песок в соотношении 1 часть извести 3 части песка, после чего раствор замешивают с водой. Иногда для крепости мастера добавляют немного цемента, на свое усмотрение.

    Более качественная и дорогая альтернатива известковому и глиняному раствору – цементный раствор. Его желательно использовать для кладки стенок печи из кирпича отопительного типа, духовок и дымоходов.

    Цементный раствор

    Для приготовления цементного раствора нужен, собственно, цемент, песок и вода. Соотношение песка к цементу – 3:1. Сначала перемешивают цемент с песком насухо, воду добавляют до достижения нужной консистенции. После этого можно приступать к кладке печи своими руками. Единственный недостаток цементного раствора – он быстро схватывается, смесь нужно полностью использовать в течение часа. Такой раствор не подходит для новичков, так как работать нужно быстро.

    Кирпичная печь своими руками — простейший вариант

    У новичка строительство печи может занять несколько дней, опытный мастер вполне может управиться за один день.

    Печь из кирпича своими руками

    Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

    Виды печей для дома

    Классификация по целевому использованию

    1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
    2. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

    Классификация в зависимости от конструкции

    Прямоточные.

    Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.


    Минусы прямоточных печей:

    • Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

    Плюсы:

    • За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

    Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

    Колпаковые.

    Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

    Плюсы колпаковых печей:

    • Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
    • Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

    Классификация в зависимости от материала

    Плюсы:

    • Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
    • Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

    Минусы:

    Плюсы:

    • Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
    • Не пожароопасные.
    • Компактные.
    • Быстро нагреваются.
    • Огромный выбор печей по внешним данным.
    • Не требуется дополнительно облицовывать.
    • Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
    • Высокий КПД.
    • Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
    • Невысокая цена.

    Минусы:

    • Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

    Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

    Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

    • Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
    • Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
    • Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
    • Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
    • Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

    Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

    • Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
    • Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

    Инструменты и материалы

    • Глина (для изготовления раствора для кладки).
    • Песок.
    • Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
    • Труба.
    • Гравий.
    • Дерево.
    • Цемент.
    • Рубероид.
    • Решетка колосника.
    • Уголковая сталь.
    • Кровельная сталь.
    • Проволока.
    • Гвозди.
    • Паровая задвижка.
    • Духовой шкаф.
    • Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
    • Чугунная плитка.

    Инструменты:

    • Печной молоток.
    • Линейка.
    • Мастерок.
    • Кирка.
    • Угольник.
    • Отвес.
    • Уровень.

    Конструкция и чертежи.

    Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

    Русская печь.

    Плюсы:

    • КПД может достигать 80 процентов.
    • Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
    • Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

    Минусы:

    • Большой размер.
    • Много весит.
    • Долгий прогрев.
    • После перерыва обязательна суточная протопка.
    • Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

    Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

    Печь — «голландка».

    Относится к канальному типу.

    Плюсы:

    • Простая кладка
    • Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
    • Быстро нагревается.
    • Относительно мало весит.
    • Допускает приготовление пищи.
    • Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

    Минусы:

    Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

    Обычная прямоугольная.

    Плюсы:

    • Не занимает много места.
    • Простая конструкция.
    • Низкие цены на материал и топливо.

    Минусы:

    • Средний КПД.
    • Не очень долго держит тепло.

    Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

    Печь — «шведка».

    Относится к отопительно-варочному типу.

    Плюсы:

    • Допускает приготовление пищи.
    • Высокий КПД.
    • Быстрый разогрев.
    • «Экономит» топливо.
    • Относительно небольших размеров.
    • Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

    Минусы:

    • Требуется разгонная протопка.
    • Имеет сложную кладку для новичка.

    Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

    Печь с камином.

    Плюсы:

    • Очень низкая пожароопасность.
    • Эстетична.
    • Высокий КПД.
    • Равномерно прогревают помещение.

    Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

    Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

    Печь состоит из следующих уровней:

    1. Фундамент
    2. Бутовая кладка.
    3. Глубина закладки.
    4. Гидроизоляция.
    5. Массив печи.

    Состав массива:

    Состав трубы:

    • Перекрытие.
    • Разделка.
    • Утеплитель.
    • Выдра.
    • Оголовок.
    • Металлический колпак.
    • Стояк трубы.
    • Металлический лист.
    • Шейка трубы.

    Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

    Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять кладку кирпича на примере русской печи.
    Ряд номер..

    1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
    2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
    3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
    4. Четвертый ряд – опора подпечка.
    5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
    6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
    7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
    8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
    9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
    10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
    11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
    12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
    13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
    14. Стенки шестка и горнила.
    15. Стенки шестка и горнила.
    16. Стенки шестка и горнила.
    17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
    18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
    19. Стенки шестка.
    20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
    21. Кладка горнила, начало самоварника.
    22. Конец перекрышки. Установка душника.
    23. Каналы самоварника и перетрубья.
    24. Те же каналы.
    25. Дополнительный канал для вьюшки.
    26. Те же каналы.
    27. Установка полудверки.
    28. Перевязка швов и те же каналы.
    29. Перевязка швов и те же каналы.
    30. Перевязка швов и те же каналы.
    31. Соединение трубы и душника.
    32. Установка задвижки.
    33. Кладка трубы.

    33+ кладка трубы.

    Как построить печь своими руками: описание процесса.

    1. Заложить фундамент.
    2. Положить первый ряд (по шнуру).
    3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
    4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
    5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
    6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

    Как построить печь своими руками из кирпича видео:

    Полезные советы

    • Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
    • Выбирайте чертеж, который вам по силам.
    • Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
    • При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
    • Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
    • Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

    Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

    пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

    Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

    Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

    Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

    Содержание статьи:

    Конструктивные компоненты печей из кирпича

    Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

    Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

    Галерея изображений

    Фото из

    Отопительная печь с фигурной отделкой

    Традиционный отопительный агрегат — камин

    Печь с лежанкой для обогрева и сушки

    Варочная печь в частном доме

    Универсальный отопительно-варочный агрегат

    Русская беленая печка с заслонкой

    Кирпичная печь с емкостью для горячей воды

    Печка каменка в русской бане

    Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

    Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все , она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

    Фундамент: особенности устройства

    Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

    Этот факт обоснован рядом веских причин:

    • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
    • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
    • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

    К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

    Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

    Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

    Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

    В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

    На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по .

    В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

    При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

    Массив печи: специфика сооружения

    Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

    Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

    Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

    Галерея изображений

    Фото из

    Строительство массива кирпичной печи

    Топливник кирпичного отопительного агрегата

    Варочная панель в конструкции дачной печки

    Кладка дымовых каналов из кирпича

    Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

    Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

    Во время кладки самостоятельному печнику следует:

    • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
    • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
    • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

    Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

    Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

    Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

    Труба: варианты и правила строительства

    Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

    По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

    • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
    • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
    • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

    Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

    На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

    Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

    При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

    На построенную трубу надевают металлический – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

    Нюансы выполнения отделки печки

    Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

    По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

    Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

    Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

    Галерея изображений

    Фото из

    Побелка — типичный вид отделки

    Сочетание побелки с облицовкой

    Бюджетная облицовка обычным кафелем

    Роскошная облицовка эффектными изразцами

    Вероятные осложнения для печника

    В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

    Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

    Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

    Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

    Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

    В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

    Галерея изображений

    Фото из

    Многофункциональная кирпичная печка

    Различия по габаритам и теплоемкости

    Расположение агрегатов возле капитальных стен

    Обогрев одной печью смежных помещений

    Большая кирпичная печь в середине комнаты

    Большая кирпичная печь в середине комнаты

    Расположение печи возле внешней стены

    Расстояние между стеной и дымоходом

    Кладка упрощенного варианта русской печки

    Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

    Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

    Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

    В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

    Уникальная конструкция печного фундамента

    Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

    На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

    Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

    Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

    Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

    Порядовая кладка в подробностях

    Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

    Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома

    На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

    Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

    Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

    Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели

    После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

    С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

    Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

    В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

    «Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

    Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

    Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

    Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

    Порядовое руководство по кладке печки – отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией

    В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

    На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

    По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

    В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

    В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

    Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

    На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

    Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода

    В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

    После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

    С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

    В обустройстве используются традиционные металлические приборы:

    Галерея изображений

    Фото из

    Задвижка для кирпичной трубы печки

    Чугунная дверка с прижимным приспособлением

    Дверка поддувала печной топки

    Колосниковая решетка кирпичной печки

    Дверки для прочистки дымовых каналов

    Чугунная плита для варочной печи

    Духовой шкаф для варочных агрегатов

    Водогрейная коробка для наружного размещения

    Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

    Выводы и полезное видео по теме

    Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

    Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

    Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

    Republished by Blog Post Promoter

    Это интересно

    пошаговая инструкция, как самому правильно сложить печь с плитой на даче, кладем пошагово, как переложить, как сделать топку из кирпича, чертежи

    Особенности кладки печи из кирпича своими руками

    Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

    Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом

    Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
    Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
    Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы

    Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
    Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
    Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи

    Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
    Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
    Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
    Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.

    Колосниковая решетка

    Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
    При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
    Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
    Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

    Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

    Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

    • Строительный уровень.
    • Совковая лопата.
    • Строительный маркер.
    • Измерительная лента (рулетка).
    • Строительный отвес.
    • Угломер.

    Необходимые инструменты

    Инструменты для кладки кирпича

    Раствор готовят в удобной емкости, для замеса используют электрическую дрель с венчиком. Также понадобится сито для песка и для процеживания глины перед закладкой в раствор.

    Другие инструменты:

    • молоток-кирка, мастерок (кельма), строительный молоток;
    • расшивка для оформления формы шва, водяной и пузырьковый уровень;
    • отвес, рулетка, плотничный угольник, шнур.

    Для начинающих потребуется деревянная порядовка. Это рейка, на которой для облегчения нанесены риски, обозначающие расстановку соседних кирпичей. Понадобится правило, чтобы правильно выставлять элементы на плоскости.

    Какой должна быть

    Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

    К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

    Требования

    Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

    Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой.

    Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне».

    А сняв кольцо с варочной поверхности, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

    Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды.

    Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

    Где можно купить и по каким ценам варочную поверхность для плиты

    Материалы

    Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью? В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

    Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

    Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени.

    Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

    Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

    Особенности конструкции

    Благодаря особому внутреннему строению печи, она быстро нагревается и при этом долго сохраняет тепло. Историки утверждают, что помпейская печь появилась на Пиренейском полуострове и изначально использовалась именно для приготовления открытого пирога с сыром, где для обогрева помещения конструкция была не нужна.

    Оформление помпейской печи

    Позже она получила распространение и по всему миру. Ее еще называют неаполитанская, итальянская печь, тандыр.

    Помпейская печь не только станет идеальной конструкцией для приготовления пиццы, пирогов и хлеба, но и украсит любой загородный участок. В сочетании с беседкой или мангалом, она становится настоящим ландшафтным украшением, становясь излюбленным местом отдыха всей семьи.

    Печь во дворе

    В основном такую печь устанавливают на загородных участках на улице, в зоне барбекю, в саду на открытом воздухе, но при желании и внесении некоторых технических доработок, помпейскую печь можно возвести и в доме. Для этого, конечно, придется предусмотреть не только надежный прочный фундамент, но и дымоход.

    В этой статье мы рассмотрим классический вариант строительства итальянской печи на открытом воздухе. Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, хочется предупредить, что кладка помпейской печи – очень непростое и дорогостоящее мероприятие.

    Но если вы все правильно выполните, то такая печь будет радовать вас не один десяток лет, придавая аутентичный вид даче и помогая готовить вкусную домашнюю выпечку. Благодаря нашей понятной и простой инструкции, осилить кладку помпейской печи своими руками сможет даже новичок.

    Устройство помпейской печи чем-то схоже с конструкцией древней славянской печи.

    Конструкция помпейской печи

    Но, в отличие от традиционной русской печи, она гораздо быстрее нагревается. Готовить пироги в ней можно уже буквально через 30 минут после разогрева, в то время, как русской печи понадобится не менее 3-4 часов, прежде чем достичь оптимальной для приготовления еды температуры.

    Такая скорость разогрева в помпейской печи достигается благодаря меньшей термальной массе. Слой кирпича, который нагревается, составляет всего 12 см. Уже за 45 минут после растопки, температура в этой печи достигает 260 градусов, а через час — 370 градусов.

    Каким образом происходит распределение температуры в помпейской печи?

     Через 30 минутЧерез 45 минутЧерез 60 минутЧерез 90 минут
    Наружная часть свода150260370370
    Внутренняя часть свода315370370370

    Особенностью и главным преимуществом помпейской печи является то, что в ней можно приготовить практически любое блюдо за короткое время. Благодаря большой температуре, которая достигается внутри свода, в ней отлично выпекается пицца и хлеб. Особую пикантность выпечке придает дым.

    Подготовительные работы

    Перед тем как начинать строительство русской печи, следует убедиться, что все необходимое есть в наличии.

    Выбор места

    От выбора места для постройки печи зависит очень многое. Необходимо соблюсти зазор до стен из горючего материала 30-40 см или предусмотреть их защитную обшивку асбестом. Промежутки потребуются и для доступа к наружным стенкам печки с целью их осмотра и ремонта.

    Для тяжелого агрегата весом в несколько тонн нужно прочное основание (фундамент), защищенное от грунтовой влаги. Заранее предусматривают место, где дымоход пройдет через перекрытия потолка и крыши. Здесь не должно оказаться конька или стропил.

    Инструменты для кладочных работ

    Основные рабочие инструменты печника:

    • узкий мастерок (кельма) для кладки раствора и зачистки излишка из швов;
    • молоток-кирка для придания цельному кирпичу требуемой формы;
    • строительный уровень и отвес.

    Для замешивания раствора нужны лопата и емкость.

    Инструмент печника

    Сейчас резку кирпича в клин, снятие углов и шлифование облицовки выполняют ручным электроинструментом (болгаркой) с алмазными кругами. Это сильно упрощает труд мастера.

    Необходимые материалы

    Основные материалы для устройства надежного очага: кирпич и огнеупорный раствор

    Их качеству уделяют пристальное внимание. Также потребуется: чугунное литье для дверей, заслонок, задвижек, колосников и варочная плита

    Выбор кирпича

    Верный подбор кирпича для работы – ключевой фактор экономичности тепловой отдачи и долгого срока службы будущего очага. Поэтому имеет смысл приобретать красный глиняный кирпич марки М150-М200 только первого сорта. Пустотелый материал для печной кладки непригоден.

    Не подходят для такой работы и кирпичи с явными следами брака:

    • несоответствие стандарту (230х125х65 мм), на который ориентированы все типовые порядовки;
    • со следами пережога, коробления, дефектами формы и поверхности;
    • с раковинами после выделения газов;
    • имеющие трещины и задиры от резания.

    Специальные сорта кирпича высшего качества, называемого подовым, продаются поштучно и идеально подходят для кладки печей.

    Фундамент

    Основание тяжелой печи устраивают на бетонном фундаменте, который отливают по утрамбованной щебеночной подушке в яме глубиной до полуметра. Горизонтальную гидроизоляцию от грунтовой воды выполняют из 2 слоев рубероида на битумной мастике.

    Раствор для кладки

    Требования к подходящему для печных работ раствору серьезно отличаются от привычных.

    От материала требуется:

    • стойкость к высоким температурам;
    • коэффициент теплового расширения, максимально близкий к таковому у кладочного кирпича.

    Огнеупорная смесь для кладки печей

    Поскольку качество глины здесь играет ведущую роль, лучше купить в строительном магазине готовую сухую смесь.

    Проверка качества глины

    Пригодность глины к печной кладке можно проверить народным способом. Из раствора сделайте шарообразный комок величиной с детский кулак и медленно сожмите между двух дощечек. Если глина качественная, комок потрескается только после сжатия до половины размера. Тощая негодная глина не деформируется вообще, а материал средней кондиции лопнет после сжимания примерно на треть.

    Особенности эксплуатации и чистки печи

    Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

    По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

    Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

    Берёзовые дрова

    Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

    Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

    Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

    10 основных правил по кладке дачной печи

    1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.
    2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

      Выбор места для строительства

      Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.

    3. Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.

      Швы делаем тонкими

    4. Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.
    5. Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.

      Натяните отвесы по углам

    6. Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
    7. Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
    8. На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
    9. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
    10. Каждый ряд начинайте вести с угла.

    Через какое время можно использовать устройство

    Сразу после кладки печи не топят. Естественная просушка кладки занимает 5-8 дней. Время сушки тем больше, чем ниже температура воздуха. При отрицательных температурах кладка не просыхает вообще.

    Для ускорения сушки в топку направляют тепловой вентилятор или включают в ней мощную электрическую лампу накаливания.

    После естественного просушивания печку начинают протапливать, используя небольшие охапки сухих дров. Период принудительной сушки занимает разное время (от 10 дней до 3 недель).

    Принудительную сушку считают завершенной, когда на стенках топки и на внутренней стороне остывшей печи перестает появляться конденсат (капельки воды). После исчезновения конденсата сооружение готово к полноценной топке (через 3-4 недели в летнее время, через 1-1,5 месяца зимой).

    Особенности печей в зависимости от их размещения

    Огромное разнообразие конструкций русских печей объясняется тем, что еще сотню лет назад каждый мастер обладал собственными «секретами» и строил по своему представлению. Едиными оставались лишь главные характеристики, превращающие очаг в русскую печь: большая сводчатая топочная камера, толстые стенки, кирпичный дымоход.

    Печь для дома

    Наиболее традиционна, удовлетворяет потребности жильцов дома в тепле. Выполняет отопительную функцию, оборудована для варки блюд и выпечки хлеба, сушки вещей, заготовки грибов и фруктов на зиму. Имеет обогреваемую лежанку для сна.

    Русская печь в интерьере современного дома

    В уменьшенном эконом-варианте служит в качестве кухонной печки. Размеры в плане — от 1,5х2,5 м.

    Печь для дачи

    Русская печь для дачи строится по стандартной конструкции, близкой к домовой. Для домов, где не живут постоянно, этот тип очага слабо приспособлен, так как от простоя в работе может отсыреть и потребовать долгой сушки. Более приспособлены для таких условий другие виды печей – голландка или шведская.

    Печь для гаража

    Гараж для многих мужчин становится особенным местом, создающим личное пространство

    Поэтому важно, чтобы в таком небольшом помещении зимой было тепло. К гаражной кирпичной печке не выдвигается требование долго поддерживать температуру, ведь в этом помещении не готовят пищу

    Поэтому конструкция такой теплушки предельно упрощена, а размеры минимальны: 60х60 см в плане при кладке в 9 рядов.

    Печь для бани

    Банная печь не применяется для долгого отопления жилых помещений или приготовления еды, поэтому конструктивно отличается от домовой. Особенность – наличие обогреваемой каменки (емкости, куда загружают колотый камень стойкой к перепаду температур породы).

    Печь для бани из кирпича

    Печь для беседки

    Желание возвести печку на открытом воздухе (в летней веранде, беседке или вообще отдельно стоящую) имеет под собой ряд рациональных обоснований. Прежде всего, хозяев интересует возможность быстро приготовить или разогреть еду с применением бесплатного сырья (отходов древесины, валежника).

    Второй фактор: в жаркую погоду не хочется ради кухонных дел «включать отопление» в жилых помещениях. Нужно учесть, что во многих дачных домах большая печка отсутствует ради экономии места.

    Уличная печь

    Отдельно стоящую на улице печь отличает такое качество, как неприхотливость к воздухообмену. Для этих очагов не так критична угроза, что по дому распространится угарный газ. Отсюда менее строгие требования к наличию тяги, качеству кладки или возникновению трещин. Поэтому нередко подобным образом устраивают тепловые установки вообще без дымохода с открытыми решетками для шашлыка или гриля, а также коптильные камеры, выделяющие большой объем дыма.

    Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

    Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

    1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

    Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

    1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
    2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
    3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

    Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

    1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
    2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
    3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
    4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

    Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

    По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

    Фундамент под печь

    Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

    Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

    После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка.

    Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

    Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

    • выложить из кирпича;
    • заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

    Рецепт бетонного раствора – одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

    Конструкция русской печи

    Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

    С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

    Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

    • подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
    • холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
    • шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
    • пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
    • горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
    • щеки – передней стенки горнила;
    • устья печи – отверстия между щеками;
    • перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
    • вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
    • лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

    На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

    До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

    Традиционная

    Традиционная конструкция русской печи

    Русская печь состоит из:

    1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
    2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
    3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
    4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
    5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
    6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
    7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
    8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
    9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

    Современная

    Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

    Устройство современной печи

    Кладка печи своими руками: пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

    Начиная работу по закладке кирпичей для печи, следует ознакомиться с порядовкой. Она зависит и от материала, и от размера печи. При этом обязательно необходимо каждый раз замерять края. Поскольку при любом, даже миниатюрном зазоре, дым будет попадать в помещение. Кирпичи всегда прилегают очень плотно, что зависит не столько от усилий. Сколько от качественно подготовленного раствора.

    Порядовка банной печи

    Фото 8 Схема порядовки банной печи

    1. Первый ряд, как уже упоминалось ранее, необходимо выкладывать на предварительно подготовленную основу. Для этого фундамент под печью затягивается битумной гидроизоляцией или рубероидом. Все кирпичи из первого ряда смачивайте водой.

    1. Установите отвес с грузиком, как показано на фото

    1. Второй и последующие ряды кирпичей кладете в шахматном порядке.

    1. На 3-м ряду, как правило, монтируют дверцу поддувала и укрепляют ее прочной проволокой.

    1. Чтобы надежно закрепить дверцу, кирпичи вокруг следует подрезать

    1. На 4-м ряду проверяйте ровность стен и будущей печки с помощью отвеса

    1. С этого же ряда начинается укладка зольника и колосника. Перед тем, как устанавливать колосник, сделайте в окружающих кирпичах отверстия, которое будет нивелировать расширение при нагревании.

    1. В 6-м ряду монтируется дверка для поддувала. В 7-м устанавливаются дверка для топки и колосниковая решетка. С 8-го ряда начинается кладка дымохода, что и продолжается до четырнадцатого включительно. На 14-м ряду монтируются уголки, а на передней стороне подготавливается проем под емкость с водой. Обязательно необходимо замазать бак и все дверцы асбестом.


    1. С 15 по 18 ряды стенки выкладываются в половину кирпича и под углом. Так начинается формирование разделительной стены, где каждый последующий кирпич будет закрывать стык в шахматном порядке.
    1. В девятнадцатом ряду монтируется дверца, выводящая пар. Перед укладкой 20-21 рядов на кирпичи выкладываются стальные полосы, чтобы усилить крепление (именно сюда будет установлена емкость с водой). Далее всю емкость зашивают кирпичами, можно даже неполными частями или остатками.

    Общие рекомендации

    Для кладки печи рекомендуется использовать т.н. шамотный кирпич, в состав которого входит огнеупорная глина

    • Такой кирпич выдерживает даже самый высокие температуры и не лопается при попадании на него воду
      К тому же, декоративные характеристики вне всяких похвал.
    • Собираясь возводить кирпичные печи для дома, чертежи с порядовками и безопасная эксплуатация – самое важное, на что вы должны обратить внимание.
    • Минимально допустимое расстояние от трубы до деревянной поверхности – 10 см;
    • Зазор между крышей и печной трубой должен быть изолирован листом металла;
    • Площадь перед печкой изолируется аналогичным листом.

    Как сделать Буслаевскую печь

    Буслаевская печь (шведка) – конструкция, идеально подходящая для небольших домов, дач и загородных коттеджей. От классической русской печи отличается тем, что присутствует встроенный в нее кухонный очаг и вытяжка.

    Изготовить такую печь для дома помогут чертежи с порядовкой и описанием каждого этапа.

    Необходимые материалы и инструменты:

    • полнотелый кладочный кирпич (красный) 382 штуки;
    • огнеупорные кирпичи – 43 штуки;
    • дверцы для топки и поддувала;
    • плита чугунная со съемными конфорками 70 х 40 см;
    • духовой шкаф – 20 х 30 х 50;
    • задвижки;
    • колосник;;
    • 2 метровых уголка 4,5 х 4,5 см;
    • 4 метровых полосы 4 мм;
    • 4 полосы 25 см толщиной 2 мм;
    • 1 полоса 35 см толщиной 3 мм;
    • металлический жаропрочный лист 30 х 28 см;
    • чугунная плита;
    • кельма (мастерок) – для укладки раствора;
    • расшивка;
    • молоток-кирка;
    • лопата для раствора;
    • скоба;
    • правило
    • трамбовка;
    • швабровка.

    Схема Буслаевской печи

    1. Фото 6 Схема Буслаевской печи
    2. В видео подробная информация о порядовке и закладке каждого ряда
    3. Видео 2 Подробная инструкция по кладке печи
    4. Фото 7 Печь с изразцами

    Кладка печей своими руками — шведка порядовка

    Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

    Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

    • поддувало,
    • духовка,
    • топочная конструкция,
    • колосники и задвижки,
    • дверцы под прочистку,
    • а также стальную полоску.

    Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

    кладка печей шведка В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

    Строительные материалы для мини печи

    Предварительно нужно заготовить глину. Для этого её заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Можно процесс и ускорить, для этого тщательно вымешивать её каждые пять-семь минут, желательно с помощью дрели-миксера, в течение часа. Процедить через сито. Песок также предварительно нужно просеять.

    Чтобы сложить отопительную мини печь, которая займёт площадь 0,4 кв. метра, понадобится:

    • 20 литров раствора;
    • 60 штук печного красного кирпича;
    • 38-40 штук шамотного кирпича;
    • дверка топки;
    • дверка поддувальная;
    • колосниковая решётка;
    • варочная панель;
    • задвижка дымохода.

    Дверки, решётка и варочная панель должны быть чугунными.

    Если обходиться без шамотного кирпича, тогда это будет модель мини печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич даже самого высокого качества от высоких температур, которые создаёт угольное топливо, со временем разрушится. В целом, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, необходимо просто придерживаться рекомендаций.

    Печь своими руками

    Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

    Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

    Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича

    Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

    Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

    Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова. который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

    От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.

    Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

    Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки .

    Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

    Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь. тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

    Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

    • На ней готовят пищу.
    • Обогрев.
    • Возможность встроенного духового шкафа.

    Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

    Расчёт основных параметров

    Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи.

    Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв.

    м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

    В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

    Топка

    Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.

    Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей.

    В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

    Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

    Зольник

    Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

    Печная труба

    При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

    В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича.

    Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ.

    Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

    • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
    • 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
    • От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
    • От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
    • 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

    Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

    Расчёт количества кирпичей

    Конструктивные элементы печей

    Любая кирпичная печь, какой бы она конфигурации не была и какую кладочную схему не использовала, включает в себя несколько общих конструктивных элементов, которые будут присутствовать во всех моделях.

    Фундамент

    Основание всего устройства печи, на который она опирается. В зависимости от типа и размеров, печь из кирпича может достигать веса двух-трёх тонн. Такую большую нагрузку нельзя распределять на полы. Ни столбчатый, ни свайный, ни ленточный фундамент не предполагают такой нагрузки.

    Единственным вариантом, когда можно обойтись без сооружения специального основания, является плитный монолит. В остальных случаях фундамент под печь должен быть сооружён отдельно от существующего.

    Связывать их между собой не рекомендуют, так как разность в нагрузке может в дальнейшем привести к деформации.

    Печь будет самым тяжёлым предметом в доме, поэтому и фундамент должен соответствовать

    Массив

    Массивом называют «тело» печи, которое, в свою очередь, подразделяется на несколько частей.

    Поверх фундамента после гидроизоляционного слоя возводится основание — оно отделяет его от топки и состоит из нескольких сплошных слоёв кирпича.

    Они защищают нижнюю часть печи от перегрева, при этом прогревая полы. Над основанием строят топливник — ту часть, где будет происходить процесс сгорания дров или угля.

    Топливник состоит из топочной камеры и поддувала, каждая из этих частей снаряжается дверцей соответствующего размера. Через топочную дверку загружаются дрова, а через поддувальную — выгребается сажа, зола и пепел, а также создаётся тяга.

    Топочную камеру и поддувало (его ещё называют зольником) разделяет колосниковая решётка. Именно не ней лежит загруженное топливо. Воздух, проходя через поддувало, раздувает пламя снизу, а тепло и продукты горения вылетают в дымоход.

    Колосниковую решётку делают из толстого чугуна, чтоб она выдерживала долговременное воздействие высоких температур.

    Хорошая колосниковая решётка — это чугунное литьё

    Дальнейшая конфигурация зависит от типа печи. Она может быть оборудована варочной панелью, духовым шкафом, конфорками, а также тёплыми нишами или лежанкой (полатями). Многие из этих функций могут совмещаться в одном устройстве. Вывод горячих газов и тепла от топки к дымоходу выполняется по каналам, их схемы разнообразны.

    Видео — Подробная кладка печи из кирпича

    Если печь кладут лишь для готовки, то каналы выкладывают так, чтобы после нагрева варочной поверхности и духовки тепло свободно ушло в дымоход. Отопительная печь не имеет приспособлений для приготовления еды, зато снабжена несколькими дымооборотами.

    Раскалённый воздух, проходя по ним, сильнее нагревает саму печь, которая отдаёт тепло в помещение. Наибольшее распространение получили комбинированные печи, где приспособления для готовки соединяются с изогнутыми каналами или печной грубой.

    Такую печь располагают в середине дома, чтобы в каждую комнату выходила часть печного массива.

    Дымоходы

    После того, как воздух и угарные газы огибают все извивы каналов, они выводятся в дымоход — трубу, которая выходит наружу. У кирпичных печей труба также делается кирпичной, а вывод её чаще всего осуществляют через крышу. Сейчас большое распространение получили сборные дымоходы круглого сечения на замках.

    Сделаны они по принципу сэндвича: между внутренней и наружной трубами разного диаметра проложен слой плотного термостойкого утеплителя. Такая труба очень проста в монтаже и чистке: замковые соединения разбираются, засорённый участок очищается, потом вся система собирается заново. Правда, для соединения кирпичной печи с таким дымоходом потребуется переходник.

    При переходе через перекрытия дымоход обкладывают минватой

    Как самому сложить печь из кирпича — секреты печников

    Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо.

    Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания.

    Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

    Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

    1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
    2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
    3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
    4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

    Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

    Схема устройства основания при деревянных полах

    Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия.

    Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки.

    Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал по теме:

    Какую строить?

    Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно.

    Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует.

    Угореть можно, и просто сидя у костра.

    Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис.

    , но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр.

    , ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

    Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

    Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю.

    Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.

    ), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

    На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3.

    На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ.

    Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

    Видео: финская уличная печь

    https://youtube.com/watch?v=1qCvXhB7jSk

    Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже.

    Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз.

    7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

    Заготовка материалов и комплектующих

    Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

    Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

    • красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
    • решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
    • дверца загрузочная 25 х 21 см;
    • маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
    • металлическая заслонка 13 х 13 см.

    Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

    • полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
    • колосниковая решетка 25 х 5 см;
    • двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
    • дверка топливной камеры 25 х 21 см;
    • металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
    • духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
    • дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
    • дымоходная задвижка;
    • стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

    Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм.

    Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25—32 мм.

    Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

    Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

    Особенности кирпичной печи

    Как правило, кладка практически любой кирпичной печи возводится из натурального и экологически безопасного материала, это глина, которая способна выдерживать очень высокие температуры и сохранять в себе длительное время тепло.

    При этом во время нагревания кирпич не выделяет никаких вредных и опасных для здоровья человека соединений. Кирпичи из глины обладают высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурным нагрузкам, а так же устойчивы к воздействию открытого пламени.

    • Следует отметить, что обычная стандартная кирпичная печь имеет несколько важных элементов, которые необходимо возводить поэтапно согласно специальной схеме:
    • фундамент;
    • топка или камера сгорания;
    • колосниковая решетка;
    • зольная камера;
    • дымоход.

    Безусловно, кирпичная печь имеет целый ряд своих определенных достоинств, среди которых можно отнести:

    • быстрое нагревание печи;
    • можно использовать различные виды топлива;
    • минимальные эксплуатационные расходы;
    • тепло стенок не позволяет получить ожог если дотронуться рукой поверхности печи;
    • нагрев печи происходит довольно быстро;
    • печь способна выполнять декоративную функцию;
    • не требует постоянной уборки, достаточно раз в неделю прочистить поддувало;

    Однако, вместе с тем печь подобного типа имеет и несколько важных недостатков, среди которых можно выделить:

    • если неправильно эксплуатировать печь, это может привести к отравлению угарного газа, что весьма опасно;
    • печь имеет значительные технические размеры;

    Итак, прежде всего необходимо определиться с местом установки конструкции печи, это весьма важный критерий. Дело в том, что от местоположения печи зависит обогрев помещения, а так же практичное и рациональное использование пространства в комнате.

    1. При этом, место расположения печи должно быть указано в специальном чертеже кирпичной печи своими руками.
    2. Как правило, большинство домовладельцев отдает свое предпочтение установке русской печи, которая является одной из наиболее практичных и надежных печей среди остальных видов.

    Что значит – простая?

    Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

    • Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
    • Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
    • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
    • Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
    • Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
    • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

    Фотогалерея: тон капучино в дизайне кухни

    Готовим раствор для кладки печи

    Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

    Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

    Сооружение углового камина своими руками

    Одна из распространенных модификаций – это угловой камин, который не только привлекателен внешне, но еще и значительно экономит пространство помещение.

    Очень оригинальное исполнение данной конструкции – когда топочное отверстие располагается симметрично угловой оси стен в помещении. Камин такого типа можно размещать как рядом с внутренней, так и внешней стеной.

    Но при его проектировании и укладкой фундамента следует учитывать место для размещения трубы.

    Если печь будет расположена рядом с внутренней стеной, то каминная труба должна сооружаться немного выше коньков кровли дома.

    При кладке углового камина обязательно используйте порядовку. Если вы не знаете, то порядовка – это специальная схема расположения каждого из кирпичей, необходимых для кладки. Благодаря порядовке вы сможете просчитать нужное количество материала и рационально использовать имеющиеся в наличии кирпичи.

    Укладка фундамента для камина своими руками

    Правильно уложенный фундамент – залог успешной и длительной работы всей конструкции в будущем.

    Помните, что для печи или камина не подойдет фундамент основного помещения, и требуется выложить отдельный. Это является частью правильной технологии строительства печей и каминов своими руками. Работа эта сложная, но вполне подъемная.

    Алгоритм выкладки фундамента будет таким:

    • подготовьте котлован размером больше будущей печи на 10 см с глубиной порядка 50 см;
    • дно котлована посыпьте щебневым слоем;
    • строим опалубку: ее высота должна быть на 5 см ниже уровня пола;
    • уложите в нее бутовые камни и залейте раствором из цемента, для приготовления которого потребуется песок и цемент в пропорциях три к одному соответственно;
    • выровняйте фундамент и накройте пленкой из полиэтилена;
    • оставьте конструкцию усаживаться примерно на неделю.

    Как сделать кладку русской печи с лежанкой и плитой в доме своими руками: Обзор +Видео

    В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

    [contents]

    Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

    1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
    2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
    3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
    4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
    5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
    6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
    7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
    8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
    9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

    Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

    Кладка русской печи своими руками

    Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

    Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.

    Вам понадобятся следующие элементы:

    1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
    2. Колосниковая решетка;
    3. Металлические задвижки;
    4. Вьюшка;
    5. Заслонка горнила;
    6. Водогрейная коробка;
    7. Плита;
    8. Стальные полосы.

    Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

    Приготовление кладочного раствора

    Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в  магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

    Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

    • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
    • Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
    • При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
    • В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

    Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

    Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

    Приготовление глиняного раствора

    Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

    Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

    Фундамент печи

    Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

    Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.

    Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

    Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

    Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее  устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

    Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами.

    Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой.

    Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

    Кладка русской печи своими руками порядовка

    Главное требование к  кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

    • кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
    • кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
    • кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

    Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

    Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

    В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов  — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

    Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

    Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

    В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

    В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

    На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

    Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

    В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

    В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

    В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

    В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

    В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила  и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

    Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.

    С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

    В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

    В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

    В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

    Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

    • В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.
    • С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.
    • В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.
    • С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

    Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

    Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!

    Печь Экономка своими руками: порядовка, кладка, фото

    Самостоятельное строительство русской печи «Экономка» – занятие для людей, знающих, что такое мастерок и умеющих выполнять кладку. Высокая производительность и простота конструкции делает такую печь актуальной, для мест с неподведенным природным газом. Затратив немного средств, вы получаете комфорт и теплую атмосферу в своем загородном доме.

    Устройство печи

    Такие печи не изготавливаются большими по размерам. Высота до 2 м, а ширина максимум 1 м. Такие отопитель можно устанавливать в небольшие помещения. При желании, печь можно оборудовать дополнительным устройством – водонагревательной емкостью.

    Перед началом работ важно представлять устройство самой печи и ее строение:

    • основание агрегата. Здесь расположены два топочных отсека, оборудованных по несимметричной схеме. Каждая выполнена со своим отсеком для сбора золы и поддувалом, колосником. Одна топка – основная, а вторая выполняет второстепенные функции. Отверстия для закладки дров и поддувал размещаются по смежным стенам, но перпендикулярно, друг другу;
    • в первом ряду кирпичей оборудуются 4 ревизионных паза для прочищения дымохода топочного отсека;
    • нижняя часть печи оборудована варочной панелью, расположенной над 2 топками. Для лучшего обогрева конфорок между топками выкладывается канал для прохода газов. Такие стены выкладываются в полкирпича, поэтому низ «Экономки» разогревается и отдает тепло в помещение;
    • вспомогательная топка используется в теплый период для приготовления пищи в теплое время года.

    Вид экономки  в разрезе:

    к содержанию ↑

    Принцип работы

    Работает такое устройство просто:

    • закладываем дрова в топку и растапливаем печь. Перед этим открываются поддувала и воздушные заслонки дымохода;
    • нагретые газы поступают в первую камеру, проходят по соединительному каналу во вспомогательную топку;
    • тепло проходит к варочной панели с 2 конфорками;
    • через специальные отверстия газы поступают в общий канал дымохода;
    • потоки перемешиваются, отдают большую часть тепла кирпичным стенам и выводятся в атмосферу.

    Шесток печи открытый спереди и по боковым стенкам. Благодаря такому принципу работы такие устройства обладают рядом достоинств, основные – высокий уровень производительности, экономия топлива. Особенно в летний период, когда используется только малый топочный отсек для приготовления пищи.

    к содержанию ↑

    Технология строительства

    Для строительства важно найти хорошие чертежи печи «Экономки» и схему порядовки, а лучше ознакомится с рекомендациями опытных печников, посмотреть весь процесс работ.

    к содержанию ↑

    Размеры

    Принимаем за основу габариты нашей печки:

    1. ширина – 890 мм;
    2. глубина – 1400 мм;
    3. высота – 2250 мм.

    Разделительная перегородка между топками сделана с 3 полостями для прохождения газов, размером 100/200 мм. Варочная панель нагревается именно газами, поэтому на ней можно высушить ягоды, фрукты или грибы и готовить пищу.

    к содержанию ↑

    Материалы и инструменты

    Для работы приготовим:

    • кирочка и молоток;
    • мастерок;
    • корыто для замачивания глины и приготовления раствора;
    • стальной угольник для выведения углов печи;
    • отвес, уровень;
    • мерительный инструмент;
    • крупный напильник для зачистки кромок;
    • до 1300 керамических кирпичей;
    • 2000 кг песка;
    • 2500 кг глины;
    • воздушную задвижку, 4 дверки

    Подготовив инструмент и материалы, переходим к производству основных работ.

    к содержанию ↑

    Описание кладки

    Фото порядовки печи “Экономка”:

    Печь экономка на дровах своими руками выполняется с учетом схемы порядовки и этапов строительства.

    № рядаОписание работ
    1,21 рядок выкладываем на раствор глины и песка. Кирпич кладем плашмя, выдерживая правильное положения и толщину всего ряда.

    От этого зависит вся конструкция печи. Второй ряд кладем по схеме, начинаем закладывать каналы зольников и поддувал.

    3Обматываем рамку поддувальной дверцы основного топливного отделения асбестовым шнуром и устанавливаем их на места крепления.

    Кирпичами и раствором фиксируем их. Устанавливаем  рамку и дверку зольника малой топки.

    4Устанавливаем и закрепляем на другой стороне печи дверку поддувала для малого топочного отсека.
    5Подрезаем края внутреннего ряда кирпичей для установки колосниковой решетки. Кладку ведем согласно схеме.
    6Устанавливаем колосник. Важно обеспечить зазор от 4 мм до кирпича и заполнить его асбестовым шнуром. Такое устройство служит как тепловой зазор.
    7-10Кладку ведем согласно схеме. На кирпичах 10 рядка выбираем пазы для установки варочной панели.
    11-14На 11 рядке заполняем зазоры асбестом и укладываем варочную панель с 2 конфорками. Все работы ведем по порядовке.
    15Кирпичи срезаются под острым углом. Начинается формирование свода варочного отсека. На боках устанавливаем специальные стяжки для крепления конструкции.
    16Продолжаем устанавливать стяжки, формируем устье печи.
    17Делаем переходной канал между топочными отсеками для прохода разогретых газов.

    Все дальнейшие ряды выполняются строго по схеме порядовки и по чертежу печи. Определяемся и устанавливаем воздушную заслонку на дымоходе, обязательно уплотняя соединение шнуром из огнестойкого материала.

    Важно! Для вывода дымохода на крышу лучше использовать сэндвич трубы, подсоединив их к кирпичной трубе на уровне плиты перекрытия. Они снабжены слоем теплоизоляции и не разогревают поверхности стен. Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие. Слой сажи не сможет оседать на них.

    Все дальнейшие работы проводятся аналогично с процессом сушки и первой топки печей из кирпича. Эта работа займет 3-4 дня, но позволит проверить печь на дефекты и задымление, устранить неисправности и постепенно высушить кирпичные поверхности от влаги.

    Но перед этим открываем все каналы в нижней части печи и топочные отсеки и удаляем строительный мусор. Проверяем уровень тяги в дымоходе. Если пламя факела не затягивает в топку при открытых дверках поддувал и воздушной заслонки – это значит, что дымоход забит и нуждается в прочистке. Только добившись нормального уровня тяги можно приступать к сушке «Экономки».

    к содержанию ↑

    Сушка

    Для сушки, закладываем в топочное отделение максимум 2 кг дров, запаливаем из и после прогорания убираем всю золу и остатки дров из топки и зольников. После полного остывания поверхностей, работу повторяем. Так производим до 3 операций сушки в день на протяжении 3-4 суток.

    Во время первого сжигания дров печь будет сильно дымить. Не пугайтесь, это выпаривается влага из керамики и выгорает грязи и смазка с поверхностей варочной плиты и других металлических деталей. Все двери и окна в помещении должны быть открыты.

    На второй день начинаем обследовать все поверхности на предмет дефектов и мест прохода дыма. При обнаружении, эти места очищаются от раствора и заделываются огнестойким герметиком и раствором шамотной глины.

    к содержанию ↑

    Топка

    Для проведения пробной растопки печи, полностью заполняем топку сухими дровами, открываем дверку топки, поддувала и дверцы зольников. Воздушная заслонка тоже открыта.

    Зажигаем дрова, после начала нормального горения крупных поленьев, дверки и зольники закрываем и проверяем работоспособность нашей самодельной «Экономки». Не используйте дрова с уровнем влажности свыше 20% – это приведет к частым прочищениям дымоходов от толстого слоя сажи.

    Для прочищения трубы используйте тросик с закрепленным ершиком. Пропустив один конец в дымоход. Выведя его наружу в топке, просто протяните ершик по всей длине трубы. Но перед этой операцией рекомендуем убрать или закрыть пленкой вещи и мебель. Такую операцию придется выполнять не реже 1 раза в 30 суток.

    Выполняя работы своими руками, относитесь к ним с полной ответственностью. От этого зависит комфорт и уют в вашем доме.

    Узнайте, как добавить печь для пиццы на открытом воздухе в свой внутренний дворик.

    Есть ли что-нибудь более захватывающее, чем пойти за пиццей? Хорошо обязательно! Вы можете выйти на задний двор, чтобы приготовить пиццу в стиле Нью-Йорка в собственной печи для пиццы на открытом воздухе. Представьте себе: природу, дровяной камин и фантастические впечатления, которыми вы можете поделиться с друзьями и семьей. Теперь позвольте своему рту на мгновение напиться…

    Конечно, вы можете не знать, как построить уличную печь для пиццы. Это нормально. Продолжайте читать, потому что мы дадим вам пошаговые инструкции.

    Фото: BlueOrange Studio / Shutterstock

    Как вообще работает уличная печь для пиццы?

    Если вы еще не знаете, печи для пиццы традиционно делают из цемента, глины или кирпичей. У них также обычно есть большой сводчатый купол как часть их постройки, но это не всегда так. Фактическая форма немного зависит от предпочтений пользователя и региона.

    Разрешения и коды

    Чтобы не нарушать какие-либо местные постановления, вам следует проконсультироваться с местным отделом, выдающим разрешения на строительство.Спросите о любых ограничениях по зонированию или строительных нормах, которые могут быть связаны со строительством уличной печи для пиццы. Вам также следует поговорить с местной ассоциацией домовладельцев (HOA), если вы живете на участке, который контролируется одним из них.

    Начать строительство

    Некоторым может показаться, что создание печи для пиццы — это огромная задача. Тем не менее, мы разбили его на несколько простых шагов, с которыми может справиться большинство энтузиастов строительства. С учетом сказанного, мы поможем вам приготовить домашние пироги из вашей настоящей печи для пиццы в кратчайшие сроки!

    Основание духовки

    Начните с фундамента.Вам нужно будет выкопать яму, которая соответствует размерам духовки, которую вы планируете построить. Далее заливаем в него цемент. Когда он заполнится и цемент затвердеет, пора приступить к возведению стен основания печи. Вы также можете использовать цементные плиты для основания.

    Альтернативный метод — использование небольших перемычек в качестве плит. Используя этот метод, вы сможете освободить место для хранения дров под печью для пиццы. Обязательно оставьте две стены открытыми, чтобы воздух мог циркулировать, что дает дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении сушилки для древесины.

    Когда ваша основа будет завершена, вам нужно будет отслеживать все необходимое пространство, наметив план этажа духовки.

    Изоляция

    Следующий шаг — приступить к кладке кирпича. Под полом духовки вы начнете строить нижний слой стен. Их легко сделать из обычного красного кирпича и цемента. После того, как внешний слой закончен, пора положить слой изоляции. Это шаг, о котором вам нужно позаботиться.

    Это может показаться немного странным, но вы захотите использовать старые винные бутылки, если планируете быть заядлым мастером своими руками.В противном случае вы можете приобрести продукты, специально разработанные и продаваемые для изоляции печей для пиццы. Если вы пойдете по маршруту старых винных бутылок, все, что вам нужно сделать, это разложить их равномерно. Затем возьмите глину и опилки и заполните промежутки.

    Напольная печь

    Когда изоляция и основание готовы, пора строить пол духовки. Начните со слоя строительной почвенной смеси. После того, как вы положите этот слой, вы можете приступить к укладке огнеупорных кирпичей. Начните с середины и двигайтесь наружу.

    Купол

    А теперь то, что все замечают, когда впервые видят печь для пиццы… купол! Начните с рисования контура купола на кирпичах пола.Обязательно используйте маркер, который не размазывается даже во влажном состоянии. Кроме того, хорошо подготовьтесь к этому этапу, купив от 10 до 13 больших ведер глины. Вам также понадобится много песка, чтобы использовать его для смешивания и структурировать форму купола.

    Когда вы делаете форму, убедитесь, что она уплотнена и действительно имеет форму купола. После завершения формы намочите несколько газет и сделайте ими слой поверх формы. Далее смешиваем глину и песок. Когда она будет готова, возьмите смесь, сделайте из нее твердые шарики и выложите их на форму.Стройте снизу вверх. Позже можно все разгладить шпателем.

    Высушить

    Эта деталь требует большого терпения. Вам нужно позволить вашей недавно построенной печи для пиццы постоять в течение нескольких дней (или недель).

    Когда все высохнет, можно вырезать горловину духовки и дымоход. Как только это будет сделано, вам нужно будет выкопать песок, который вы использовали для придания формы купола. Затем разгладьте внутренние стенки большой ложкой и небольшим количеством воды.

    Фото imadshutter / Shutterstock

    Готово!

    Добавьте последний слой изоляции в виде смеси глины и песка.Добавьте внешний слой глины, а затем дымоход, дверь и крышу. Как только это будет сделано и высохнет, вы можете закончить все, накрыв купол слоем кирпича.

    Вуаля! Ваша печь для пиццы теперь является чудом окрестностей! Конечно, вы можете приготовить в нем все, что угодно, кроме пиццы, например, рыбу, хлеб, барбекю… вы можете просто назвать его, и оно будет вашим для приготовления. Наслаждаться!

    Рекомендации редакции

    Как построить купол печи для пиццы из кирпича

    Имулладжи

    Схема купола печи Помпеи

    Купол печи для пиццы из кирпича обычно строится в виде купола иглу или бочки из огнеупорных кирпичей средней плотности.Обе формы строятся примерно одинаково из кирпича, раствора и, как правило, с несущей рамой. Строительство купола иглу не обязательно требует наличия каркаса, если оно завершено грамотным укладчиком кирпича. Огнеупорная глина или огнеупорный раствор обычно используются для продления срока службы печи. При использовании обычного строительного раствора со временем могут образоваться трещины, однако они будут внутри печи и незаметны. В течение продолжительного периода времени структурное повреждение в результате трещин может привести к тому, что куски глины или строительного раствора попадут в печь, или это может поставить под угрозу ее целостность.

    История кирпичных печей

    Технически кирпичная печь — это разговорный термин, обозначающий то, что известно как каменная печь. Духовки впервые появились в итальянском городе Помпеи, и с тех пор они использовались для приготовления, вероятно, одного из самых любимых блюд в мире: пиццы. Туземцы из региона Персидского залива используют каменные печи для приготовления хлеба хубз. На Индийском субконтиненте каменные печи, известные как тандыры, используются для приготовления основного хлеба страны, известного как чапатти.В этих тандырах готовят и другие блюда, такие как курица тандури, баранина и различные деликатесы, что делает их неотъемлемой частью индийской кулинарии.

    Оригинальная каменная печь на дровах также известна как «Черная печь», потому что дым, используемый в качестве основного топлива, часто приводит к накоплению сажи на крыше печи. Они нашли популярность в средневековой Европе / колониальной Америке, также использовали каменные печи в пиццериях и пекарнях. Со временем вместе с кирпичами стали использовать новые и более прочные вещества, такие как глыба и саман.

    Методы строительства купола печи для пиццы из кирпича

    Печь-иглу с внутренней деревянной опорой

    Обычно существует три метода, адаптированных для постройки купола печи для пиццы из кирпича: друг друга.

  • Пенополистирол : Пенополистирольные лопатки вырезаются в соответствии с формой купола, а затем помещаются внутрь, в то время как стена из кирпичей строится вокруг них, формируя купол в соответствии с формой пенопласта.Когда купол завершен, лопатки удаляются.
  • Форма песка : Куполообразная конструкция построена из влажного песка. Затем кирпичи покрывают строительным раствором, когда кладут их на форму.
  • Размеры купола печи для пиццы

    Некоторые рекомендуемые размеры печи для пиццы см. В таблице ниже.

    Внутренние размеры Площадь очага Форма купола Высота свода Высота двери Ширина двери Ширина дымохода Фундамент Пиццы (10 дюймов)
    Диаметр 30 дюймов ( 76 см) 706 дюймов 2 (4363 см 2 ) Igloo 16 дюймов (41 см) 10 дюймов (25 см) 16 дюймов (41 см) 18 дюймов (46 см) 53 дюйма x 66 дюймов (135 см x 145 см) 1-2
    Диаметр 34 дюйма (86 см) 907 дюймов 2 (5,808 см 2 ) Igloo 16 дюймов (41 см ) 10 дюймов (25 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 57 дюймов x 70 дюймов (145 см x 180 см) 2-3
    Диаметр 42 дюйма ( 106 см) 1,385 дюйма 2 (8,824 см 2 ) Igloo 18 дюймов (46 см) 11 дюймов (2 8 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 65 дюймов x 78 дюймов (165 см x 200 см) 4-5
    Диаметр 50 дюймов (130 см) 1,963 дюйма 2 (13,273 см 2 ) Igloo 22 дюйма (56 см) 14 дюймов (36 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 73 дюйма x 86 дюймов (185 см x 220 см) 7-9
    32 дюйма x 36 дюймов (82 см x 92 см) 1,152 дюйма 2 (7,544 см 2 ) Ствол 16 дюймов (41 см) ) 10 дюймов (25 см) 16 дюймов (41 см) 18 дюймов (46 см) 55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см) 1-2
    35 дюймов x 39 «(90 см x 100 см) 1365 дюймов 2 (9000 см 2 ) Ствол 18 дюймов (46 см) 11 дюймов (28 см) 18 дюймов (46 см) 20 «(51 см) 58″ x 79 «(150 см x 200 см) 3-4
    47 дюймов x 59 дюймов (120 см x 150 см) 2,773 дюйма 2 (18000 см 2 ) Ствол 22 дюйма (56 см) 14 дюймов (36 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 70 дюймов x 99 дюймов (180 см x 250 см) 5-6
    59 дюймов x 71 дюйм (150 см x 180 см) 4,189 дюйма 2 (27000 см 2 ) Ствол 28 дюймов (71 см) 18 дюймов (46 см) 22 дюйма (56 см) 26 дюймов (66 см) 82 дюйма x 111 дюймов (210 см x 280см) 10-12

    Строительство внутренней кирпичной стены

    На очаге соорудите опорный каркас, на который будут уложены кирпичи.Это можно сделать так же, как и глинобитный купол из мокрого песка и газеты. В качестве альтернативы вы можете использовать обрезки древесины для придания формы.

    1. Смешайте раствор в правильном соотношении и до рабочей консистенции и начните укладывать кирпичи у основания конструкции печи. Убедитесь, что вы точно следуете контуру конструкции опорной рамы. Имейте в виду, что внешняя часть этой конструкции не будет видна, поэтому сконцентрируйтесь на эстетике внутренней стены.
    2. Продолжайте укладывать огнеупорные кирпичи, пока ваша несущая конструкция не будет покрыта.
    3. В идеале вентиляционное отверстие духовки должно располагаться перед дверцей духовки. Начните возведение вытяжки духовки с передней части дверцы духовки, оставив отверстие для дымохода.

    После возведения внутренней кирпичной стены вам необходимо покрыть кирпич изоляционным слоем, чтобы еще больше улучшить теплоудерживающие свойства печи.

    Шаги по созданию купола печи для пиццы из кирпича

    При строительстве купола духовки не забывайте концентрироваться на первых двух блюдах.Если все сделано правильно, эти двое сами сформируют последующие курсы. На первом этапе вы должны решить, в каком направлении вы будете класть кирпичи, определив, таким образом, форму, диаметр и внутренний изгиб вашего купола.

    Первое блюдо

    Первое блюдо из кирпичей на очаге

    Это должно быть кольцо из кирпичей, разрезанных пополам и поставленных вертикально. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы купол был высоким или низким, вы можете сделать соответствующую часть кирпича лицевой стороной внутрь. Например, если вы позволите части в два с половиной дюйма смотреть внутрь, то получите низкий купол, тогда как если позволить кирпичу стоять вертикально, а девятидюймовая часть, обращенная внутрь, приведет к более высокой форме купола.

    Не беспокойтесь о своем диаметре прямо сейчас: его можно регулировать по мере формирования кольца.

    Раствор

    Раствор, используемый для сооружения купола, может быть либо стандартным строительным раствором, либо высокотемпературным огнестойким глиняным раствором. Если прогнозируется, что структурная целостность печи может быть нарушена, если раствор треснет, то предлагается использовать в строительстве огнеупорный глиняный раствор. Для небольших печей незначительное растрескивание стандартного раствора из-за высокой температуры, как правило, будет только косметической проблемой внутри печи.Поскольку использование раствора зависит от способности печи удерживать тепло, раствор на основе алюмината кальция без следов портландцемента не будет трескаться в условиях высоких температур. Однако это будет дорого. Более экономичным вариантом будет использование модифицированного портландцементного раствора с огнеупорной глиной, песком и известью. Он не будет таким прочным, как раствор из алюмината кальция, но обеспечит улучшенное удержание тепла по сравнению со стандартным раствором из-за входящего в его состав шамота.

    Не используйте раствор, содержащий водорастворимое связующее. Этот тип не является водонепроницаемым и поэтому не подходит для печей для пиццы.

    Стандартная строительная смесь
    Песок Портлендский цемент Известь
    6 1 1
    Огненная глиняная смесь для строительного раствора
    Песок Песок Портлендский цемент Известь
    10 6 2 3

    Второе блюдо

    Кирпичи для второго слоя также следует разрезать пополам, но уложить по широкому краю в отличие от более тонкого.Вы можете использовать деревянную прокладку и определить угол изгиба внутрь, отрезав ее в соответствии с вашими потребностями. Лучший способ сделать это — сначала попробовать его на фиктивном макете: это устранит любую возможность для ошибки.

    Если вы используете огнеупорные кирпичи, не забудьте замочить их в ведре с водой перед тем, как засыпать их строительным раствором. Основная причина этого заключается в том, что огнеупорный кирпич более пористый, чем глина, и поэтому раствор быстро высыхает, если он не влажный. В процессе отверждения цемента выделяется тепло: таким образом, если непосредственное содержание влаги слишком низкое, это может снизить эффективность таких важных свойств, как прочность, и поставить под угрозу целостность купола.Вы хотите начать кладку кирпичей с помощью высокотемпературного раствора. Поместите два кирпича с деревянной прокладкой между ними. После того, как вы зацементируете их, удалите прокладку и заполните пустое пространство большим количеством раствора. Таким образом, вы получите желаемую форму, продолжая укладывать кирпичи в соответствии с деревянной прокладкой.

    Построение других слоев

    Самое важное, что нужно помнить при укладке всех последующих слоев, — это положение трапецеидального камня. Простыми словами, замковый камень — это кирпич, который цементирует каждую цепочку на своем месте.Форма и размер трапецеидального камня могут отличаться в зависимости от формы или требований к цепочке. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — начинать каждый новый слой рядом с отверстием духовки или сразу над ним. Это гарантирует, что ваш трапецеидальный камень не будет бросаться в глаза и не будет выступать из остальной части купола. Лучший способ разместить краеугольный камень — продолжать строительство, пока не дойдете до конца цепочки, где не подходит ни один кирпич. На этом этапе сделайте бумажный шаблон из кирпича и поместите его между последним кирпичом и отверстием духовки.Измерьте этот шаблон и затем осторожно поместите его на другой кирпич, после чего разрежьте этот кирпич по размерам шаблона. Теперь вы можете поместить этот кирпич новой формы на место бумажного шаблона.

    Шаги по созданию купола печи для пиццы из кирпича

    При строительстве купола вашей духовки не забывайте концентрироваться на первых двух блюдах. Если все сделано правильно, эти двое сами сформируют последующие курсы. На первом этапе вы должны решить, в каком направлении вы будете класть кирпичи, определив, таким образом, форму, диаметр и внутренний изгиб вашего купола.

    Первое блюдо

    Первое блюдо из кирпичей на очаге

    Это должно быть кольцо из кирпичей, разрезанных пополам и поставленных вертикально. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы купол был высоким или низким, вы можете сделать соответствующую часть кирпича лицевой стороной внутрь. Например, если вы позволите части в два с половиной дюйма смотреть внутрь, то получите низкий купол, тогда как если позволить кирпичу стоять вертикально, а девятидюймовая часть, обращенная внутрь, приведет к более высокой форме купола.

    Не беспокойтесь о своем диаметре прямо сейчас: его можно регулировать по мере формирования кольца.

    Раствор

    Раствор, используемый для сооружения купола, может быть либо стандартным строительным раствором, либо высокотемпературным огнестойким глиняным раствором. Если прогнозируется, что структурная целостность печи может быть нарушена, если раствор треснет, то предлагается использовать в строительстве огнеупорный глиняный раствор. Для небольших печей незначительное растрескивание стандартного раствора из-за высокой температуры, как правило, будет только косметической проблемой внутри печи. Поскольку использование раствора зависит от способности печи удерживать тепло, раствор на основе алюмината кальция без следов портландцемента не будет трескаться в условиях высоких температур.Однако это будет дорого. Более экономичным вариантом будет использование модифицированного портландцементного раствора с огнеупорной глиной, песком и известью. Он не будет таким прочным, как раствор из алюмината кальция, но обеспечит улучшенное удержание тепла по сравнению со стандартным раствором из-за входящего в его состав шамота.

    Не используйте раствор, содержащий водорастворимое связующее. Этот тип не является водонепроницаемым и поэтому не подходит для печей для пиццы.

    Стандартная строительная смесь
    Песок Портлендский цемент Известь
    6 1 1
    Огненная глиняная смесь для строительного раствора
    Песок Песок Портлендский цемент Известь
    10 6 2 3

    Второе блюдо

    Кирпичи для второго слоя также следует разрезать пополам, но уложить по широкому краю в отличие от более тонкого.Вы можете использовать деревянную прокладку и определить угол изгиба внутрь, отрезав ее в соответствии с вашими потребностями. Лучший способ сделать это — сначала попробовать его на фиктивном макете: это устранит любую возможность для ошибки.

    Если вы используете огнеупорные кирпичи, не забудьте замочить их в ведре с водой перед тем, как засыпать их строительным раствором. Основная причина этого заключается в том, что огнеупорный кирпич более пористый, чем глина, и поэтому раствор быстро высыхает, если он не влажный. В процессе отверждения цемента выделяется тепло: таким образом, если непосредственное содержание влаги слишком низкое, это может снизить эффективность таких важных свойств, как прочность, и поставить под угрозу целостность купола.Вы хотите начать кладку кирпичей с помощью высокотемпературного раствора. Поместите два кирпича с деревянной прокладкой между ними. После того, как вы зацементируете их, удалите прокладку и заполните пустое пространство большим количеством раствора. Таким образом, вы получите желаемую форму, продолжая укладывать кирпичи в соответствии с деревянной прокладкой.

    Построение других слоев

    Самое важное, что нужно помнить при укладке всех последующих слоев, — это положение трапецеидального камня. Простыми словами, замковый камень — это кирпич, который цементирует каждую цепочку на своем месте.Форма и размер трапецеидального камня могут отличаться в зависимости от формы или требований к цепочке. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — начинать каждый новый слой рядом с отверстием духовки или сразу над ним. Это гарантирует, что ваш трапецеидальный камень не будет бросаться в глаза и не будет выступать из остальной части купола. Лучший способ разместить краеугольный камень — продолжать строительство, пока не дойдете до конца цепочки, где не подходит ни один кирпич. На этом этапе сделайте бумажный шаблон из кирпича и поместите его между последним кирпичом и отверстием духовки.Измерьте этот шаблон и затем осторожно поместите его на другой кирпич, после чего разрежьте этот кирпич по размерам шаблона. Теперь вы можете поместить этот кирпич новой формы на место бумажного шаблона.

    Общие вопросы

    Купол какой формы мне нужно построить?

    Обычно выбирают купол духовки между круглым иглу или прямоугольной цилиндрической формой. Сложность конструкции может быть немного выше с иглу, а простота использования с прямоугольным очагом немного легче, однако в значительной степени решение мы основываем на личных предпочтениях и эстетике.

    Могу ли я использовать для купола обычные красные строительные кирпичи?

    Для печей, которые рассчитаны на длительный срок службы, обычно не рекомендуется использовать обычный красный строительный кирпич для изготовления купола духовки. Обычные кирпичи не обладают термостойкостью огнеупорных кирпичей, так как в них не такое высокое содержание глинозема. Со временем из-за расширения и сжатия, которое эти кирпичи будут испытывать из-за изменения температуры, структурная целостность кирпичей ухудшается.Это может привести к растрескиванию, отслаиванию или разрушению кирпичей. В результате печь может выглядеть неэстетично, частицы кирпичей падают на продукты, или печь может стать угрозой безопасности или разрушиться.

    Из какого кирпича будет лучше всего строить кирпичный купол печи для пиццы?

    Большинство строителей рекомендуют использовать огнеупорные кирпичи средней прочности для постройки купола и дна духовки. Купол играет важную роль в удержании тепла, и правильные огнеупорные кирпичи помогут ему достичь и выдержать более высокие температуры, которые могут потребоваться для приготовления пиццы.Обычно стандартный (2 ½ дюйма * 4 ½ дюйма * 9 дюймов) кирпич, разрезанный пополам, придает вам форму купола. Однако вы также можете выбрать другие размеры, в зависимости от того, какой купол должен быть толщиной от четырех до четырех с половиной дюймов. Если вы хотите испечь хлеб, вы можете покрыть купол духовки слоем глиняного раствора толщиной в полтора дюйма, что еще больше увеличит массу духовки. Однако вышеперечисленные требования обеспечивают очень высокую тепловую массу по сравнению с бытовым использованием, и поэтому лучше подходят, если у вас есть привычка регулярно выпекать или бизнес, зависящий от этого.

    Какой толщины должны быть стенки духовки?

    Чем толще стенки духовки, тем больше ее тепловая масса. Тепловая масса дровяной печи для пиццы в сочетании с эффективностью изоляции определяет, сколько времени потребуется духовке для нагрева, количество тепловой энергии, которая может быть сохранена, и время, в течение которого духовка остынет. Длительное охлаждение позволит последовательно готовить различные продукты после того, как огонь погас.Например, печь, нагретая до температуры для приготовления пиццы, может затем использоваться для запекания и выпечки хлеба, а затем, наконец, на более поздних стадиях сушки фруктов, таких как помидоры. Обычно рекомендуется, чтобы для духовки личного домашнего использования толщина купола составляла 4 дюйма (10 см или 1 огнеупорный кирпич), а толщина изоляции также составляла 4 дюйма (10 см).

    Материал, из которого изготовлены стены и изоляция, дополнительно влияет на эффективность печи наряду с толщиной.Материал, такой как огнеупорный кирпич, который имеет очень высокую насыпную плотность и теплопроводные свойства, требует меньшей толщины, чем менее эффективный материал, такой как глыба. Аналогично изоляции, противопожарное покрытие обычно более эффективно, чем изоляция огнеупорного кирпича или вермикулитового цемента, и, следовательно, выбранная толщина будет зависеть от выбранного материала. При выборе стенового и изоляционного материала следует учитывать эффективность материала, первоначальные затраты и текущие эксплуатационные расходы, а также типы продуктов, которые необходимо приготовить.В таблице ниже приведены примерные значения толщины, времени нагрева и охлаждения для печи, построенной из огнеупорного кирпича и вермикулитового цемента в качестве изоляции.

    Толщина внутреннего купола Толщина изоляции Продолжительность нагрева Продолжительность охлаждения
    4 дюйма (10 см) 4 дюйма (10 см) 1 час 12 часов
    4 дюйма (10 см) 2 дюйма (5 см) 2 часа 6 часов
    2 дюйма (10 см) 4 дюйма (5 см) 30 минут 4 часа
    6 дюймов (15 см) 6 дюймов (15 см) 2 часа 24 часа

    Следует ли использовать форму для создания купола?

    Вы можете использовать форму или не строить купол духовки.Однако у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

    Причины, по которым при изготовлении купола печи для пиццы не используется форма:
    • Легче построить купол печи без таковой.
    • Если вы не используете форму, то на ее создание у вас уйдет меньше времени, чем когда вы ее используете.
    • Этот метод позволит вам получить доступ к внутренней части купола, продолжая его строить.
    • Таким образом, вы сможете убирать остатки раствора по ходу работы и следить за тем, чтобы в будущем вы не обнаружили в продуктах каких-либо частиц.
    • Этот метод также снижает риск возникновения проблем с самообслуживанием в будущем. Часто строители слишком сильно зависят от формы, которую они используют, и поэтому не могут сказать, сможет ли купол стоять самостоятельно. В таких случаях окончательная конструкция часто оказывается слишком слабой, чтобы выдержать собственный вес, и в результате рушится.
    Преимущества использования формы
    • Помогает сохранить форму купола.
    • Это дает вам больше свободы действий при выборе способа укладки цепочки из кирпичей.Кроме того, вы можете измерить свой прогресс и наметить, как двигаться дальше, кладя кирпичи и делая оценки, прежде чем фактически укладывать раствор.
    • Кроме того, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу этого метода, вы можете использовать поролоновые лопатки, которые не позволяют кирпичам прилипать к ним.

    О чем следует помнить при строительстве купола духовки

    Вот вещи, которые вы должны помнить при строительстве купола духовки:

    • Форма купола должна поглощать тепло от дров.
    • Он должен отражать накопленное / удерживаемое тепло.
    • Он должен отражать тепло от поддерживающего огня внутри духовки от крыши обратно к варочной поверхности.
    • При работе с раствором лучше пользоваться пластиковыми перчатками. Это защитит ваши руки от износа и трещин.
    • Если разрезать кирпичи пополам, получится красивый круг. Фактически, первый слой купола должен располагаться параллельно полу духовки.
    • Используйте губку, чтобы очистить глину с кирпичей, пока они еще влажные.Так вы получите чистую кирпичную печь для пиццы. Когда раствор затвердеет, снять его будет труднее.
    • Не забудьте очистить строительный раствор от кирпичей изнутри, иначе остатки могут попасть в пищу, когда вы начнете готовить.
    • Самый простой способ завершить вашу духовку — это сделать дымоход прямо над отверстием духовки. Это обеспечит выход дыма без строительства канала.

    Этапы строительства — Краткое описание:

    Шаг 1 Постройте под печи, над которым будет построен купол.
    Шаг 2 При желании соорудите временную опорную форму из песка, дерева или полистирола. Это не рекомендуется до тех пор, пока слой не будет курсом.
    Шаг 3 Замочите огнеупорные кирпичи в воде, чтобы подготовить их к кладке. При необходимости разрежьте полноразмерные огнеупорные кирпичи на половину.
    Шаг 4 Насухо выложите первый ряд полукирпичей вокруг основания. Отрегулируйте форму, чтобы свести к минимуму необходимость резки кирпича.Включите дверной проем.
    Шаг 5 Подготовьте раствор для укладки огнеупорных кирпичей.
    Шаг 6 Раствор между стыками на внешней стороне первого ряда огнеупорных кирпичей. Кирпичи должны лежать заподлицо с подом, и изнутри печи не должно быть видно строительного раствора.
    Шаг 7 Второй и последующие полукирпичи кладут на их широкий край. Сместите кирпичи к предыдущему ряду так, чтобы стыки располагались в шахматном порядке.Используйте деревянную прокладку, чтобы разместить кирпич под нужным углом. Используйте инструмент для выравнивания, чтобы поддерживать правильный угол кирпича.
    Шаг 8 После того, как кирпичи больше нельзя будет укладывать, поместите вырезанный кирпич ключевого камня, чтобы зафиксировать каждый слой на месте.
    Шаг 9 Продолжайте укладку рядов, пока последний ключевой кирпич не будет помещен наверх. Последние самые крутые трассы могут потребовать строительства временной внутренней опорной конструкции.
    Шаг 10 Постройте арку отверстия духовки и дымоход.Оставьте фугу в 1/2 дюйма в отверстии духовки, чтобы дверца прилегала к нему.
    Шаг 11 Постройте дымоход и изоляцию духовки.

    как построить задний двор печи для пиццы

    Примечание: Проконсультируйтесь с местным советом перед укладкой плиты или стены здания.

    Вот как

    Шаг 1

    Смешайте 4 части песка и 1 часть цемента, затем медленно добавьте воду, пока смесь не станет густой.Начиная с левого переднего углового блока, поместите слой раствора на бетонную плиту, поместите блок 390 x 190 сверху и вставьте в место, чтобы получить шов из раствора толщиной 10 мм. Проверить уровень.

    Шаг 2

    На противоположном конце края 3,4 м установите второй блок таким же образом, но короткой стороной наружу. Проверьте его уровень с первым блоком. Натяните шнурок между передними краями этих блоков.

    Шаг 3

    Промежуточный слой раствора для переднего и заднего краев блоков между угловыми блоками. Уложить промежуточный блок, нанеся раствор на концы блоков. Осторожно постучите по верху и по бокам, чтобы они встали на место, ориентируясь по струне. Повторите то же самое для длины стены.

    Шаг 4

    Положите второй слой, расположив стыки в шахматном порядке, начиная с полного блока лицевой стороной наружу в правом углу.Упор для открытия хранилища дров с правой стороны в 3 кварталах. На этом этапе оставьте конец печи для пиццы. Добавьте третий и четвертый ряды, оставив отверстие в 2 блока на расстоянии 190 мм от конца для этанолового камина. Это может быть сделано с блоками 390 x 190 на конце и 190 x 190 между отверстиями. Проверяйте уровни и отвес по ходу движения. Вставьте 2 перекрытия блока в отверстие горелки. Уложите 2 арки поперек проема, проверьте уровень и уложите слой раствора для следующего слоя.

    Шаг 5

    Положите 3 полных блока на отверстие горелки, приложив их к блокам и арочным балкам с раствором и убедившись, что концы находятся на одном уровне.Нажмите на место и проверьте уровень.

    Шаг 6

    Прикройте две заглушки 390 мм к первому ряду в качестве основания для проема штабеля дров шириной 800 мм.

    Шаг 7

    Чтобы сделать платформу для печи для пиццы, уложите 4 ряда вокруг квадратного конца плиты в соответствии с рисунком скрепления подрамника, оставив с одной стороны отверстие 600 мм для большего количества дров. Отмерьте и отрежьте панели Hebel по размеру.Используйте строительный раствор для постели поверх основания. Проверить его уровень.

    Шаг 8

    Соберите печь для пиццы в соответствии с инструкциями производителя или посетите сайт woodfiredovens.com.au, чтобы увидеть полное видео.

    Шаг 9

    Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы разрезать и нарезать блоки, чтобы они поместились вокруг передней части печи для пиццы и поддерживали уровни стыков раствора с каждой стороны отверстия для дров. На расстоянии 1400 мм проложите 2 дуги поперек проема.

    Шаг 10

    Установите дымоход и обрежьте блоки по размеру вокруг него. Закрепите раствором. Постройте стену до готовой высоты 1800 мм и закройте крышкой.

    Шаг 11

    Пластмассовый гвоздь зашпаклевать углы к каждому углу с помощью пластырей.

    Шаг 12

    Добавьте чашку оксида в 20 кг акриловой штукатурки и перемешайте до однородной массы.Штукатурным шпателем нанести штукатурку на все поверхности, затем разгладить линейкой.

    Шаг 13

    После почти полного высыхания протереть губчатым шпателем. Дайте полностью высохнуть. Чтобы использовать, дайте духовке нагреться в течение часа, затем сдвиньте огонь обратно, и все готово!

    Ищете рецепты приготовления в новой печи для пиццы? Как насчет этих:

    Картофельная пицца

    Пицца грибно-чесночная с запеченным кранским и шалфеем

    Пицца для завтрака

    Как приготовить бекон в духовке

    После нескольких недель тестирования практически всех советов, приемов и способов запекания бекона в духовке мы обнаружили процесс, который каждый раз дает надежные, идеальные и хрустящие результаты.

    Ищете рецепты печеного бекона? Мы вас прикрыли! Мы очень серьезно отнеслись к нашему исследованию печеного бекона, выпекая фунт за фунтом восхитительного. Мы проверили методы, температуру, толщину, как засахаривать бекон, как добиться максимальной хрустящей корочки, как сократить время нахождения в духовке, а также нужны ли решетки для выпечки или пергамент. Мы обнаружили, что идеально хрустящий запеченный бекон следует простой формуле и значительно сокращает уборку на кухне (особенно если вы привыкли жарить на плите).

    Будь то яичница и лимонная капуста на завтрак, крошка в яичный салат на обед или картофель с начинкой из бекона и бекона, приготовленный на гриле, — бекон обладает таким соленым, восхитительным качеством, которое, как правило, выводит большинство блюд на новый уровень вкуса.

    Если вы устали использовать сковороду для жарки бекона (это нужно делать партиями, обычно требуется время, а брызги жира могут быть болезненными для очистки) или если ваш метод запеченного бекона дает у вас противоречивые результаты, этот метод для вас.

    Это простое, очевидное и беспроблемное решение, основанное на простом методе, который каждый раз дает идеальные результаты.

    Приготовление бекона в духовке

    Зачем готовить бекон в духовке? На самом деле есть несколько причин!

    1. Без беспорядка — этот метод практически не приводит к беспорядку (за исключением противня, но даже это довольно минимально и легко очищается).
    2. Легко — единственное практическое время, затрачиваемое на приготовление всего рецепта, — это время, необходимое для того, чтобы положить полоски бекона на противень.Очень просто!
    3. Это быстро — приготовление бекона в духовке занимает 20–30 минут и может быть приготовлено одной порцией (в отличие от нескольких порций при жарке бекона).

    Как приготовить бекон в духовке

    Процесс такой простой, да! Выровняйте противень с сырым беконом (будьте осторожны, чтобы не перекрывать его!), Поставьте его в духовку, а затем откиньтесь на спинку кресла, пока духовка делает всю тяжелую работу за вас. Да, это действительно так просто!

    Бекон, запеченный в духовке — за 3 этапа

    1. Разложите бекон — для начала выложите бекон ровным слоем на противень, стараясь не перекрывать какие-либо кусочки.
    2. Запекать — запекать бекон при температуре 375 ° F или 400 ° F (подробнее об этом ниже!) В течение 20-25 минут.
    3. Слейте жир — как только бекон вынут из духовки, снимите его с противня, удаляя излишки жира (при желании). Дайте жиру бекона остыть и вылейте его в каменную банку, чтобы отложить на потом!

    Преимущества приготовления бекона в духовке

    Одной из самых лучших причин для приготовления бекона в духовке является отсутствие очистки, необходимой для этого процесса — весь беспорядок сосредоточен на противне, что делает очистку глупой. легкий! Другие преимущества приготовления бекона в духовке:

    • Готовится равномерно
    • Хрустящий
    • Требуется совсем немного усилий
    • Без брызг

    Какая температура лучше всего запекать бекон в духовке?

    Мы обычно готовим бекон при температуре от 375 до 400 ° F.Вы спросите, почему именно такой диапазон? Нарезанный толстым слоем бекон, как правило, требует немного более высокой температуры (400 ° F), в то время как обычный бекон действительно хорош при 375 ° F (хотя вы можете сэкономить несколько дополнительных минут, приготовив обычный бекон при 400 ° F). Если вы не уверены, какой у вас бекон, мы рекомендуем придерживаться температуры 375 ° F и при необходимости добавить еще немного времени в конце.

    • Бекон обычного нарезания
      • 375 ° F в течение 25 минут (идеально хрустящий)
      • 400 ° F в течение 20 минут (идеально хрустящий)
    • Толстый нарезанный бекон
      • 400 ° F в течение 20 минут (чуть меньше хрустящий)
      • 400 ° F в течение 25 минут (идеально хрустящий)

    Как долго готовить бекон в духовке?

    Бекон выдерживается в духовке от 20 до 25 минут, опять же, в зависимости от толщины.На приготовление толстого бекона уйдет около 25 минут, а для обычного бекона — около 20 минут. Лучше всего начать с 20 минут, а затем добавлять время в конце по мере необходимости (помните, вы всегда можете добавить больше времени, но вы не можете ничего убрать, когда бекон сгорел!).

    Вы что, должны перевернуть бекон в духовке?

    Нет! Не нужно переворачивать бекон в духовке (слава богу!). Поскольку время приготовления такое быстрое, а температура в духовке относительно высокая, переворачивать его не нужно!

    Нужна ли пергаментная бумага или подставка для охлаждения?

    Это не так.Охлаждающая полка просто дает вам что-то еще для чистки, и хотя жир может стекать с нее во время готовки, она также может помочь ему не стать хрустящим, потому что бекон, который готовится в собственном жире, становится более хрустящим. Что касается пергаментной бумаги, она может затруднить очистку (слить жир с пергаментной бумаги сложнее, чем с твердой, прочной сковороды).

    Что делать с остатками беконного жира

    Не выбрасывайте свой беконный жир! И ни в коем случае не сливайте его в канализацию.Когда жир остынет, но не затвердеет (это может занять 20-30 минут), перелейте его в каменную банку и затем используйте в качестве жира для готовки. Беконный жир отлично подходит для обжаривания овощей, жарения яиц, запекания рыбы, курицы, свинины или говядины.

    Как долго годится жир с бекона?

    Мы рекомендуем использовать оставшуюся смазку для бекона в течение 6 месяцев.

    Где лучше всего хранить беконный жир?

    Не стесняйтесь хранить банку беконного жира на прилавке (как топленое масло).Если хотите, можете хранить его и в холодильнике, но в этом нет необходимости.

    Бекон в духовке Советы

    Бекон в духовке очень просто, но важно помнить о нескольких вещах. Вот наши лучшие советы по получению идеально хрустящего бекона каждый раз:

    • Не перекрывайте — выложите бекон на противень одним слоем и постарайтесь не перекрывать сырые беконы. Это поможет вашему бекону равномерно приготовиться и хрустеть.
    • При необходимости добавляйте / убирайте время — толщина бекона будет определять количество времени, которое ему потребуется в духовке.Если ваш бекон кажется очень тонким, сократите время приготовления на 3-5 минут, а если он кажется более густым, чем обычно, добавьте 3-5 минут ко времени приготовления.
    • Будьте проще — запекать бекон на фольге или пергаментной бумаге не нужно. Будьте проще и положите бекон прямо на противень. Бекон по своей природе не прилипает, и его очень легко очистить без дополнительного этапа облицовки пергаментной бумагой / фольгой!
    • Добавьте мед или кленовый сироп — для засахаренного бекона сбрызните сырой бекон медом или кленовым сиропом перед выпеканием.При этом время приготовления останется прежним!
    • Добавьте порошок чипотле — для острого бекона посыпьте сырой бекон порошком чипотле перед тем, как положить его в духовку, а для острого засахаренного бекона посыпать порошком чипотле немного меда или кленового сиропа.
    • Если перекрытие, добавьте время + флип — если вы выпекаете сразу целый пучок бекона, и на противне недостаточно места, чтобы избежать перекрытия, знайте, что приготовление бекона в духовке с перекрытием * — это * возможно, это просто добавит примерно 20-30 минут к общему времени приготовления, и вам, вероятно, придется перевернуть его.
    • Ищите пузыри — вы поймете, что ваш бекон готов, когда на нем будут пузыри, похожие на пену.

    Как использовать бекон в качестве остатков

    Бекон сохраняется очень хорошо, так что не бойтесь, если у вас останутся остатки бекона! Наша лучшая рекомендация — промокнуть бекон насухо чистым или бумажным полотенцем, покрошить его и хранить в герметичном контейнере или в мешочке в холодильнике. Раскрошенный бекон — отличный топпер для салата (как в этом BBQ Chicken Cobb), самое вкусное дополнение к запеченному картофелю, идеальный наполнитель фриттаты для завтрака и многое другое!

    Печать

    Как приготовить бекон в духовке

    С помощью этого простого метода приготовления в духовке каждый раз получайте идеальный бекон без очистки!

    • Автор: Касси Гарсия
    • Время приготовления: 5 минут
    • Время приготовления: 25 минут
    • Общее время: 30 минут
    • Выход: Порции 8–1– 1x
    • Категория: Завтрак
    • Метод: Духовка
    • Кухня: Американский

    1 фунт бекона, обычного или толстого

    1. Для обычного бекона: Разогрейте духовку до 375 F и выложите бекон на противне с бортиком, следя за тем, чтобы не было нахлеста.Выпекайте бекон на центральной решетке духовки в течение 20 минут, пока он не станет хрустящим, затем достаньте из духовки. Переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки жира, и наслаждайтесь!
    2. Для толстого бекона: Разогрейте духовку до 400 F и выложите бекон на противень с бортиком, убедившись, что нет перекрытия. Выпекайте бекон на центральной решетке духовки в течение 20 минут, чтобы он не получился хрустящим, или 25 минут, чтобы он был идеально хрустящим, а затем выньте его из духовки. Переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки жира, и наслаждайтесь!

    Примечания

    • Если вам нужно, чтобы бекон был приготовлен немного быстрее, вы можете приготовить обычный бекон при температуре 400 F в течение 20 минут.
    • Не забудьте сохранить жир с бекона! Удалив бекон со сковороды, вылейте жир в каменную банку и храните в холодильнике для последующего использования.

    Ключевые слова: бекон, запеченный бекон, запеченный бекон

    Как построить печь для пиццы

    Оттачивайте свои навыки работы своими руками и станьте счастливым обладателем собственной печи для пиццы.Это подробное пошаговое руководство по созданию печи для пиццы на заднем дворе. Это сложная конструкция, на которую уйдет несколько дней, и куполу нужно время, чтобы застыть перед использованием. Перед началом строительства прочтите инструкцию и посмотрите видео.

    Слова и иллюстрации: Рене Дэвис
    Фото: Салли Тагг и Алекс Бертон Видео: Алекс Бертон

    Материалы

    140 огнеупорных кирпичей
    Фольга
    Песок (примерно 2 мешка)
    Вермикулит или перлит (и / или изоляционное одеяло из керамического волокна от поставщиков огнеупоров, таких как Certec)
    Старые колготки или мешки из сетчатого волокна
    Огнеупорный раствор примерно 2 ведра — он идет предварительно смешанные, поставляемые специализированными поставщиками огнеупоров / печей
    Огнеупорный цемент 3-4 мешка, поставляемые специализированными поставщиками огнеупоров / печей
    Листы фанеры и / или полистирола
    Гибкое ведро или картонная коробка
    Куриная проволока
    Пластиковый лист
    Штукатурка
    Детали декора, такие как в виде гальки, плитки и окиси цвета
    Дымоход из нержавеющей стали диаметром 100 мм и колпак для дымохода можно приобрести у специализированных поставщиков пожарных

    Дверь

    Трос для прокладки печи на дровах
    Древесина для дверной панели (мы использовали обрезной настил)
    Алюминиевый лист толщиной 2 мм
    Винты из нержавеющей стали
    Изоляционный слой (керамическое изоляционное покрытие или вермикулит, или перлит и / или огнеупорный цемент)

    Необходимо знать

    * Бетон Стандартный бетон не справится с теплом, выделяемым печью; исходный огнеупорный бетон и строительный раствор, которые можно приобрести у компаний-поставщиков печной промышленности, таких как Certec.
    * Изоляция: Это предотвращает утечку тепла. Без надлежащей изоляции тепло будет проходить через под и корпус духовки, делая внешнюю поверхность горячей на ощупь. Плохо изолированная духовка не сохраняет достаточно тепла для эффективного приготовления пищи. Используйте тепловое одеяло или смесь вермикулита или перлита и огнеупорного бетона.
    * Купол духовки: Это изогнутый свод печи для пиццы. Форма позволяет эффективно использовать древесину и равномерно отражает тепло обратно на дно духовки — идеально для пиццы и других блюд, требующих как верхнего, так и нижнего нагрева.
    * Термический слой: Термический слой включает в себя весь материал в духовке, который поглощает и сохраняет тепло для приготовления пищи или подвергается воздействию огня и высоких температур. Он включает в себя дно печи, купол, вентиляционное отверстие и дверцу.
    * Вентиляционное отверстие и дымоход: Вентиляционное отверстие и дымоход находятся прямо перед и над отверстием духовки и собирают дым и горячий воздух, выходящие из верхней половины отверстия. Эта часть духовки сильно нагревается и должна быть изготовлена ​​из настоящего огнеупорного материала.


    1. Подставка для печи для пиццы

    Для того, чтобы выдержать его вес, необходимо прочное и прочное основание. Бетонные блоки — хороший вариант с камнем и / или бетонной скамьей. Опора должна быть примерно стандартной высоты стола, чтобы можно было удобно приготовить пищу, и на практической высоте для обогрева зоны отдыха.


    2. Утепленное основание и под

    Изолированное основание создается поверх негорючего основания с использованием слоя фольги, песка глубиной 5 мм и огнеупорных кирпичей.Кирпичи удерживаются на месте за счет выступов по краям. Этот слой должен быть ровным, так как последний слой кирпичей формирует очаг, в котором будет готовиться пицца. Увеличьте удержание тепла в основании, добавив дополнительный слой обжиговой плитки.


    3. Строительство купола

    Накройте очаг пластиком, чтобы он оставался чистым. Купол построен из огнеупорных кирпичей, которые разрезаются пополам с помощью камнерезного станка и / или молотка и валика.

    Внутренний диаметр печи для пиццы должен составлять 420 мм.Поместите кирпичи по внешнему краю этой окружности, оставив зазор шириной 530 мм для входа (см. Размеры выше). Используя огнеупорный раствор, положите кирпичи на место, продвигаясь к середине с боковых сторон, останавливаясь, когда они перестают легко сидеть на месте и чувствовать, что они могут упасть (купол готов на шаге 5).

    Закрепите раствор между кирпичами так, чтобы они располагались под правильным углом, расправляя их к центру. Оставьте кирпичи и раствор на пару дней перед отделкой купола.Нужна помощь? Смотрите наше видео.

    Наконечник для кирпичной кладки
    Полистирол, обрезанный по форме купола, обеспечивает отличную поддержку во время строительства. Когда раствор высохнет, полистирол легко разрушается и снимается.


    4. Установка внутренней дверной арки

    Дверная арка состоит из двух частей — внутренней и внешней. Сначала создайте внутреннюю арку шириной 530 мм, используя толстый кусок полистирола, разрезанный на полукруг с радиусом 265 мм.Используйте разделенные пополам огненные кирпичи, чтобы построить арку, работая внутрь с обеих сторон, размещая кирпичи в форме веера.


    5. Отделка купола

    Поместите внутри духовки прочную картонную коробку или гибкое ведро на высоту кирпича, затем положите на коробку лист полистирола или картона, чтобы поддержать куполообразный слой влажного песка. Упакуйте песок в форму купола, готовую для заливки цемента. Смешайте цемент и засыпьте его поверх песка (также используйте цемент, чтобы заполнить все промежутки между кирпичами).Сформируйте из цемента прочный гладкий купол и оставьте на несколько дней. После застывания вы можете разрезать коробку или гибкое ведро и вынуть их через вход в духовку. Выметайте песчаный мусор. Нужна помощь? Посмотрите наше видео выше.


    6. Установка наружной дверной арки

    Внешняя арка сделана из цельного кирпича, подобранного в соответствии с вашим декором (по желанию). Арка наружной двери также включает в себя дымоход (или вы можете использовать дымоход в качестве вентиляционного отверстия). Убедитесь, что внешняя арка двери шире внутренней, чтобы вы могли герметизировать дверь.Сделайте форму из полистирола радиусом 325 мм. Оставьте место для вентиляционного отверстия или дымохода, используя половинки кирпича в верхней части внешнего купола, оставив зазор для вставки вентиляционного отверстия или дымохода в дымоход. Сделайте вентиляционное отверстие, используя полукирпичи. Как только внешняя арка будет завершена, покройте задние края кирпичей огнеупорным цементом, чтобы убедиться, что она хорошо соединена с внутренней аркой и тщательно запечатана.


    7. Установка дефлектора и дымохода

    Если вы использовали вентиляционное отверстие и не установили дымоход в верхней части дверной арки, то вы должны установить дымоход до изоляции.

    Соедините дымоход с куполом, используя проволочную сетку, битый кирпич и огнеупорный цемент.


    8. Изоляция купола и дымохода

    Создайте первый слой изоляции, заполнив старые колготки вермикулитом или перлитом и обернув ими купол, или используя приобретенное изоляционное одеяло из керамического волокна.

    Мы использовали изоляционное покрытие из керамического волокна, а затем поместили вокруг дымохода колготки, наполненные вермикулитом.Положите два слоя оловянной фольги на всю площадь купола и края дверных арок и закрепите этот слой проволочной сеткой. Вставьте перлит или смесь огнеупорного цемента и вермикулита в решетку и накройте весь купол.

    Это этап, на котором нужно приступить к формированию окончательной внешней формы печи. Для этого слоя нет заданной глубины, но работайте как минимум 50 мм. Оберните этот материал вокруг вентиляционного отверстия и дымохода до желаемой высоты (около 500 мм). Лучше всего оставить этот слой на несколько дней, прежде чем продолжить завершающие слои.


    9. Штукатурка купола

    Для получения гладкого результата можно использовать штукатурку — достаточно двух слоев. При желании добавьте в штукатурку выбранный цветной оксид или нанесите краску. Добавьте любые декоративные элементы, такие как камни и мозаику, которые вы хотите встроить в духовку.


    10. Дверь

    Дверца увеличивает количество готовых блюд в духовке и позволяет регулировать приток воздуха. Вы можете использовать дверь из листового металла, дверь из чугуна, полученного из старого дровяного камина, или дверь из изолированного дерева.Если вы используете древесину, обрежьте ее по форме арки внутренней двери с нахлестом около 20 мм; но не больше внешней арки. Дверь состоит из четырех частей: деревянной передней панели, форма которой соответствует внешней арке; отрезок троса для прокладки дровяной печи, приклеенный к передней панели в качестве антипирена и удерживающего изоляцию; изоляция из керамического волокна, вермикулита или перлитно-огнеупорной бетонной смеси; и задняя панель из алюминия толщиной 2 мм, прикрученная к панели передней двери винтами из нержавеющей стали.


    11. Отверждение

    Установка и медленное высыхание духовки имеют решающее значение. Его нужно оставить как минимум на семь дней, затем медленно нагреть внутрь, чтобы полностью высушить. Если вы не сделаете эти шаги, вы рискуете превратить влагу в пар и прорваться сквозь материалы. После периода схватывания зажгите серию из семи небольших костров, которые становятся все более крупными, чтобы медленно затвердить материалы и предотвратить чрезмерное растрескивание (несколько трещин являются нормальным явлением).Медленное увеличение температуры позволяет духовке и изоляции высохнуть с безопасной скоростью. Если вы пропустите этот шаг или не увеличите огонь медленно, духовка может выйти из строя во время использования.

    Советы по отверждению
    * Беван Апчерч из Certec говорит, что если у вас есть газовая горелка, поместите ее в духовку и поставьте на слабый огонь на несколько часов. Пламя можно медленно увеличивать — чем дольше будет нагрев, тем лучше будет процесс сушки.
    * В качестве альтернативы можно разжечь небольшой огонь, который мягко нагревает духовку, постепенно увеличивая количество дров.
    * Выдержите духовку перед изоляцией.
    * Сушку следует проводить после зимы или если духовка какое-то время не использовалась.


    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    * Закончение дров во время приготовления пищи — это такое же социальное преступление, как отсутствие газа во время приготовления барбекю. Избегайте этого, интегрировав магазин древесины в свой дизайн; пространство внизу идеально подходит, чтобы вы могли легко визуально оценить свои запасы.
    * Не беспокойтесь о трещинах в готовой духовке; это вполне нормально и существенно не повлияет на его работу.Из-за достигнутых температур трудно предотвратить растрескивание.
    * Подумайте о том, чтобы спроектировать удобное место для хранения инструментов для печи для пиццы, чтобы они были всегда под рукой.
    * Если ваша духовка находится рядом с деревянным настилом, полезно позаботиться о том, чтобы область непосредственно под дверцей духовки была забетонирована или облицована плиткой, чтобы при падении углей из духовки они не загорелись.

    Есть способ приготовить в духовке получше, и это наверняка неизвестно

    Джеймс Рэнсом ИНСАЙДЕР Краткое описание:

    • Есть более разумный способ готовить в духовке.
    • Вместо использования средних решеток поставьте противень прямо на пол духовки.
    • Это «обеспечит максимально горячий, равномерный и прямой нагрев».

    Вы знаете, как расположить решетки для выпечки печенья (верхняя и нижняя трети, пожалуйста, и спасибо) и для жарки рыбы (до самого верха).

    Но как насчет того, чтобы отбросить эти решетки и — шаг, который определенно покажется нелогичным и, возможно, немного незаконным — поставить противень прямо на дно духовки ?

    Джеймс Рэнсом / Еда52

    Это метод, который Каролин Карреньо в своей книге «Миски изобилия» рекомендует для получения обугленных краев моркови, брюссельской капусты и кабачков без того, чтобы их внутренности превратились в кашицу.Кэролинн переняла уловку от «друга-шеф-повара, который перешёл от работы в ресторанах со сверхмощными духовками к приготовлению пищи дома».

    « Дно духовки обеспечивает максимально горячий, равномерный и прямой нагрев. , — объясняет Кэролинн, — , что означает, что вы можете сделать свои овощи красивыми и карамелизированными, не пережаривая их ».

    Она запекает два противня с овощами, один на дне духовки, а другой на решетке посередине, при температуре 500 ° F (горячий!) Около 20 минут, меняя их положение на полпути.Результат: нежные, но не лишенные колючек жареные овощи отличного цвета и натуральной сладости. Еще одна победа фанатиков хрустящих овощей!

    И, кстати, Кэролинн не советует выстеливать сковороды фольгой или пергаментной бумагой — и для получения наиболее карамелизированных результатов мы тоже!

    Бобби Лин / Еда52

    Но важная П.S. : Вы захотите связаться с производителем духовки (или проверить руководство — вы правильно сохранили?), Прежде чем положить противень, особенно тяжелый, на нижнюю поверхность.

    Если вы не можете поставить противень прямо на дно духовки (возможно, именно там находятся нагревательные элементы), Кэролинн предлагает расположить решетку как можно ближе к дну, а Food52er AntoniaJames советует «положить камень для пиццы на нижнюю полку. и предварительно нагревая его не менее часа при очень высокой температуре.«(Она также предварительно разогревает свои жаровни!)

    Как построить свою собственную печь для пиццы

    Популярность домашней еды растет из-за ограничений по всей стране и желания попробовать отличные домашние блюда. По мере того, как этот образ жизни продолжается и потребность в большей самообеспеченности возрастает, приусадебные участки становятся полны овощей, фруктов и трав, а открытые коптильни или грили становятся довольно обычным явлением.

    Изображение Sylvie Perret с сайта Pixabay

    Все больше людей решают поставить печи для пиццы у себя на заднем дворе.В этой статье я расскажу о преимуществах собственной дровяной печи для пиццы и о том, как легко ее собрать.

    Как работает печь для пиццы на открытом воздухе?

    Печи для пиццы — это тип сводчатого купола, который традиционно изготавливают из глины или кирпича и цемента. Их фактическая форма варьируется в зависимости от региона или предпочтений пользователей. Чаще всего разница в положении дымохода. Печи в южных регионах, как правило, имеют его спереди, прямо над ртом, а в северных — сзади.У некоторых его даже нет, так как его отсутствие сводит к минимуму потери тепла и дольше сохраняет внутри более высокую температуру. Духовки без дымохода имеют один недостаток — дым, образующийся в процессе нагрева, выходит прямо через рот, даже если дверца закрыта. Таким образом, вам не следует использовать его в помещении, но это хороший вариант для приготовления пищи на открытом воздухе.

    Фото Андре Бельтраме из Pexels

    Процесс приготовления в печи для пиццы довольно прост. Во-первых, вам нужно развести огонь в задней части и дать духовке нагреться.Материал и форма купола позволяют ему накапливать, а затем излучать тепло (как и основание). После того, как духовка достигнет желаемой температуры, вам нужно будет удалить весь пепел и угли, чтобы можно было положить тесто на очищенный участок пола. Магия начинается, когда вы закрываете дверь — тепло будет исходить от стен и пола, медленно готовя еду. Благодаря куполообразному своду все тепло концентрируется прямо в центре, равномерно готовя еду со всех сторон (в целом это немного похоже на солнечные лучи).К сожалению, приготовление таким способом занимает довольно много времени.

    Если вы хотите, чтобы еда была приготовлена ​​быстрее, вам придется использовать альтернативный метод. Просто не удаляйте угли и горящие дрова — просто отодвиньте их до упора. Затем положите еду на расчищенный участок пола посередине и оставьте дверь открытой. Таким образом, вы сможете приготовить пиццу всего за несколько минут, но вам нужно будет периодически переворачивать ее, чтобы она могла выпекаться равномерно.

    Кстати, почему бы не получить бесплатную акцию на сумму до 200 фунтов стерлингов с моей реферальной ссылкой Freetrade.Просто внесите 1 фунт стерлингов для получения бесплатной доли. Вывод денег через 30 дней.

    https://magic.freetrade.io/join/benjamin/62924d73

    Где поставить печь для пиццы?

    Если честно, здесь много свободы. Основное ограничение — доступ к дымоходу. Другими словами, размещение печи для пиццы — это в основном вопрос личных предпочтений. Они могут быть построены отдельно или интегрированы, например, с уже существующие грили или даже камины. Тем не менее, размещение одного снаружи, как правило, является самым популярным вариантом — их можно установить на патио, террасе или практически в любом месте сада.Вам просто нужно не забыть снабдить духовку собственной крышей. Стоит отметить, что вы также можете купить переносную печь для пиццы, которую можно установить практически где угодно.

    Изображение Манфреда Антраниаса Циммера с сайта Pixabay

    Когда вы настраиваете печь для пиццы, вы должны помнить два простых, но очень важных правила:

    • нельзя подвергать воздействию ветров (особенно сильных),
    • нельзя размещать вблизи хранилищ горючих материалов.

    Сэкономьте деньги на проекте и повседневных расходах

    Я использую сайт возврата денег, такой как TopCashback, для всех моих покупок инструментов и материалов.За последние пару лет мы с женой заработали более 2800 фунтов стерлингов в виде кэшбэка. Я получаю до 950 фунтов стерлингов, а моя жена — около 1800 фунтов стерлингов, так что мы накопили достаточно денег для приятного отдыха. Не могу отказать себе в бесплатном отдыхе! 🙂

    Вот скриншот моих доходов на данный момент.

    Мы также установили плагин для браузера, который напоминает нам, когда при покупке в Интернете можно получить кэшбэк. А теперь вернемся к важному.

    Как построить печь для пиццы в саду

    Установить печь для пиццы своими руками может быть немного сложно, но она может доставить много удовольствия и радости любому энтузиасту строительства.Вот как построить печь для пиццы из глины и кирпичей:

    Шаг 1 — База

    Во-первых, вам нужно начать с фондов. Это можно довольно легко сделать, выкопав яму нужного размера (в зависимости от размера планируемой печи) и заливая в нее плиту цемента. Когда цемент станет красивым и прочным, можно приступать к возведению стен основания. Это можно сделать, используя цементные плиты или небольшие перемычки в качестве плит. Второй метод позволяет легче оставить место для хранения дров под духовкой — просто оставьте две стены открытыми, чтобы обеспечить лучший поток воздуха, который будет поддерживать сушилку древесины.На этом этапе вы должны сделать контурный план пола, так как он поможет вам отслеживать пространство, необходимое для всех слоев.

    Шаг 2 — Изоляция днища

    Когда основание готово, самое время укладывать кирпичи. Самый нижний слой стен (под полом духовки) можно сделать из обычного красного кирпича и старого цемента. Когда контурные стены будут готовы, вам нужно будет сделать надлежащий изоляционный слой. Это один из самых важных шагов, так как надлежащая изоляция является ключом к эффективности печи .Это можно сделать с помощью профессиональных продуктов, но если вы действительно хотите оставаться верным принципу DIY, вы можете сделать это с винными бутылками. Это довольно просто — просто разложите их ровно и заполните зазоры глиной (можно добавить в нее опилки). Только не забудьте оставить место для теплового расширения бутылок. Используемая глина должна быть приготовлена ​​для замачивания в течение ночи и перемешана до консистенции «двойного крема» (насадка для смешивания гипса отлично с этим справится).

    Шаг 3 — Дно печи

    Подготовив основание и изоляцию, вы можете приступить к устройству надлежащего пола для кирпичной печи для пиццы.Однако, прежде чем вы начнете класть свои первые огнеупорные кирпичи, не забудьте положить под них слой строительной грунтовой смеси. Таким образом вы сможете дать им прочную основу, не полагаясь на цемент или глину. Первый кирпич , который лучше всего подходит, следует поместить в середину , и вы должны двигаться наружу.

    Шаг 4 — Купол

    Следующий шаг — это, так сказать, основное блюдо. Сначала нарисуйте контур купола на кирпичах пола. Используйте маркер, чтобы его было видно, даже если кирпичи намокнут.Перед тем, как начать, действительно стоит запастись глиной — на небольшую духовку (на одну пиццу за раз) уйдет не менее 10-13 двенадцатилитровых ведер.

    Убедитесь, что у вас есть много песка (для замешивания и формы купола). Создавая форму из песка, не забудьте измерить правильную высоту посередине, чтобы вы знали, как высоко вам нужно будет подняться — подходящая палка подойдет. Сама форма должна быть уплотнена и идеально сформирована в виде купола. Это требует некоторого терпения и может быть непросто.После того, как вы закончите с формой, возьмите несколько влажных газет и положите их на нее слоем. Так вы упростите опорожнение готового купола.

    Далее идет смешивание глины и песка. Готовя смесь для первого слоя, не кладите в нее соломку — она ​​оставит воздушные зазоры, которые на данном этапе недопустимы. Вы можете облегчить перемешивание, вылив на большой брезент пару ведер с песком и глиной. Просто засыпьте его песком и добавьте битую глину (примерно размером с грецкий орех).После этого просто смешайте их вместе ногами — не забудьте сделать это очень тщательно. Брезент играет здесь ключевую роль, так как позволяет переворачивать смесь практически без усилий. Когда они хорошо перемешаны, перемешайте их еще больше и добавьте немного воды — ровно столько, чтобы смесь держалась, но не настолько, чтобы она разбрызгивалась при падении с высоты талии. Не забудьте сделать много смеси для этой части, так как первый слой нужно собирать за один прием — это предотвратит появление сухих стыков.

    Толщина первого слоя купола должна быть 10 см. Как его построить? Просто возьмите горсть смеси, сделайте из нее цельный шар и выложите по одному, начиная снизу. Не беспокойтесь о гладкости поверхности — вы можете выровнять ее штукатурным шпателем, когда она будет готова.

    Шаг 5 — Сушка и опорожнение

    Когда первый слой будет готов, вам нужно дать ему время высохнуть — по крайней мере, до того момента, когда он не рухнет.Этот период будет отличаться в зависимости от погоды: в хорошую и солнечную погоду это займет всего несколько дней, а в очень влажную погоду это может занять даже 3 недели. Не забудьте держать его под брезентом, если идет дождь. После того, как он достаточно высохнет, вы можете сделать еще один шаг и вырезать отверстие для рта (и одно для дымохода, если вы планируете его добавить). Насколько он должен быть большим? Итак, дверь должна занимать 63% от общей высоты купола. Обычно ко входу печи добавляют арку из огнеупорных кирпичей.Теперь можно убрать весь песок изнутри. Также настоятельно рекомендуется сгладить внутренние стенки купола — вы можете сделать это довольно легко, используя немного воды и тыльную сторону большой ложки.

    Шаг 6 — Последние штрихи

    Все, что осталось, — это добавить еще два слоя смеси песка и глины, чтобы должным образом изолировать купол (на этот раз вы можете добавить солому). Первый тоже должен иметь толщину 10 см, но самый внешний не должен быть толще 2,5 см.Вы также можете добавить последний слой глины, чтобы поверхность была красивой и гладкой. После этого добавьте дополнительную дверь и дымоход. Затем добавьте крышу, и ваша печь для пиццы своими руками будет готова. Когда купол как следует высохнет, вы можете надстроить его кирпичом, оставить как есть или даже покрасить декоративно.

    Можно ли приготовить что-нибудь еще в кирпичной печи для пиццы?

    Конечно, может! Несмотря на то, что эта духовка названа в честь одного блюда, она очень универсальна и позволяет готовить самые разные блюда.Пироги, рагу, рыба, запеканки, хлеб, шашлык, мясо на гриле, даже тосты и безе.

    Изображение jacqueline macou с сайта Pixabay

    И это еще не все — накопленное тепло можно использовать еще долго после того, как основное блюдо будет готово. Его можно использовать для чего угодно: от сушки овощей, грибов и фруктов до сохранения теплого и красивого чая.

    Насколько горячей может быть печь для пиццы?

    Это может варьироваться в зависимости от используемых материалов, но они могут достигать действительно высоких температур — 500 ℃ и выше.Современные, профессионально сделанные духовки выдерживают даже до 1000 ℃. Каким бы впечатляющим это ни было, в большинстве случаев вам не нужно слишком сильно их разогревать — для быстрой (90 секунд) тонкой хрустящей пиццы вам понадобится всего 430 ℃. Менее хрустящие пироги с пиццей и мясо на гриле можно приготовить при температуре 300 ℃. Вы также можете приготовить большое жаркое при 230 ℃ и блюда из хлеба / тушеного мяса при 200 ℃. Что касается упомянутых ранее безе — их можно готовить долго после основного блюда, когда температура опускается до 100 ℃.

    Постройте или купите — что более рентабельно?

    Учитывая все обстоятельства, нет большой разницы между постройкой и покупкой.Дровяные печи, в зависимости от их размера, будут стоить от 700 до 3000 фунтов стерлингов. Если нет большой разницы, зачем строить печь, если ее можно купить? Что ж, создание его самостоятельно может принести вам много удовольствия и избавиться от того зуда, который испытывают многие люди. Но если строительство не для вас и вы хотите приготовить вкусную пиццу только на собственном заднем дворе, попробуйте купить готовый комплект для духовки — его легко собрать, и вам не нужно быть вундеркиндом, чтобы правильно его настроить.

    Оцените эту красивую печь для пиццы от Роберта Дьяса всего за 590 фунтов стерлингов, это выгодная сделка!

    Сводка

    Кирпичная печь для пиццы станет прекрасным дополнением любого двора и удовлетворит любого любителя домашней еды.

    Что делать осенью в саду: Страница не найдена — ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (CountrysideLiving.net)

    Что надо делать осенью в саду и огороде |

    Осенняя пора – урожай практически весь собран, банки с консервацией убраны в закрома, казалось бы, можно и закрыть дачный сезон до весны. Но у опытных огородников работа в самом разгаре. И что же надо делать осенью в саду и огороде.

    Остатки урожая

    Следует завершить уборку урожая. На грядках и деревьях ничего не должно оставаться на зимний период. Нельзя оставлять на плодовых деревьях даже подгнившие плоды, их необходимо уничтожить – закопать в яму. Оставшиеся плоды – это лишний повод посещения дерева вредителями и образование болезней культуры. Под кустом также стоит собрать все опавшие плоды и уничтожить.

    Удобрения

    Одним из главных видов работ является внесение удобрений.

    Для плодовых деревьев – это будет созданием условий для роста корневой системы и повышением иммунитета к различным заболеваниям. Осенью вносятся микроэлементы и исключено внесение азотных подкормок.

    Если удобрение вносится в сухом виде, то его не должно быть на поверхности, производится рыхление почвы.

    Жидкое удобрение разводится строго по инструкции.

    Обработка грунта

    Необходимо произвести рыхление почвы около плодовых деревьев, это способствует проникновению воздуха, влияющего на корневую систему. При недостаточном количестве воздуха корни приостанавливают рост. В следствии, чего дерево ослабевает.

    В огороде перекапываются грядки и разравниваются граблями.

    Посадка под зиму

    • Осенью благоприятное время для посадки плодовых кустарников, клубники.
    • Из цветов сажают: луковичные и устойчивые к холодам однолетники.
    • Производится посев таких овощей, как: чеснок, лук, морковь.

    Побелка стволов

    В конце зимы, при появлении первых солнечных лучей, идет отражение от снега, что опасно для деревьев. По этому стволу нужна защита. Для защиты подходит водоэмульсионная краска, которая не облезет после осенних дождей. Другой вариант защиты: обматывание ствола белой мешковиной.

    Обрезание малины

    Необходимо уделить внимание и малине. Стоит произвести обрезку плодоносящих веток (коричневые стволы), молодые (зеленые) ветки укоротить до одревесневшей части.

    Заготовка грунта под рассаду

    Землю под рассаду лучше приготовить с осени, чем потом добывать мерзлую или тратить деньги в магазине. Мешки наполняют грунтом с грядки, предварительно убрав все сорняки. Далее убираются в сухое место до февраля или марта.

    Уборка в теплицах

    После уборки урожая в теплице, необходимо выдернуть всю ботву и перекопать почву. Произвести обеззараживание теплицы, затем проветрить и промыть все поверхности, включая перекладины.

    Закладывание высоких грядок

    В высокую грядку закладываются: ботва от овощей, обрезанные ветки деревьев и прочие остатки растительности. Сверху гряда засыпается землей и проливается специальным раствором, который запускает процесс разложения. Тогда весной в наличии будет готовая к посадке грядка.

    Пересадка многолетников

    Осень – хороший период для пересадки и размножения многолетних видов цветов. При этом надо выкопать куст, разрезать корневую систему так, чтобы на каждой дольке оставалась почка. Посадить на новое место.

    [stextbox id=’alert’ image=’null’]Важно! Стоит учитывать тот факт, что в первый год после пересадки многие виды цветов могут не зацвести.[/stextbox]

    Заготовка семян однолетников

    Чтобы зимой не покупать семена однолетних цветов, таких как: астры, цинии, бархатцы, шафраны. То осенью стоит собрать семена. После сбора надо просушить посадочный материал, разложить по пакетикам и подписать. Убрать в сухое место.

    Иметь дачный участок или дом в деревне – это большой труд, который не прекращается практически круглый год.

    Что нельзя делать осенью в саду и огороде

    Плодовитость сада напрямую зависит от его подготовки к морозам. Осенью завершается сбор урожая и необходимо провести правильные работы на участке, защитить растения и убрать мусор.

    Подготовка к новому сезону начинается до наступления зимы, когда урожай собран и кажется, что больше ничего делать не нужно. Но именно грамотный подход в этот период позволяет рассчитывать на плодовитость земли весной. Допущенные ошибки негативно влияют на рост деревьев и посадок в огороде.

    Подкормки азотными удобрениями

    Осенью прекращают вносить в почву азотные удобрения, так как они влияют на рост зелени, а перед наступлением холодов этого допускать нельзя. Лучше обработать корневища деревьев и кустарников препаратами, способствующими укреплению. Так насаждениям будет легче перенести морозы.

    От подкормок лучше отказаться, оставив их только для смородины и клубники. Ежегодно подкармливать деревья не надо, достаточно делать это раз в пять лет.

    Оставленные плоды и мусор

    После сбора урожая нельзя оставлять в огороде и на деревьях плоды. Некоторые дачники не утруждают себя удалением недозрелых фруктов и подгнивших овощей с участка, но оставленные плоды становятся источниками заболеваний для других растений.

    Органический мусор также необходимо убирать из цветников, чтобы он не привлекал вредителей и не распространял инфекции после зимовки.

    Все грядки и цветники в саду следует очистить от лишнего и сразу обработать противогрибковыми препаратами. Вместе с оставшимися плодами уничтожают всех найденных вредителей и места их обитания.

    Обрезка

    Кустарники и деревья обязательно подрезают еще в сентябре, но садовники иногда забывают об этой процедуре или проводят ее перед наступлением зимы. Обрезка необходима для улучшения древесины и прекращения роста. Также она повышает плодовитость в будущем сезоне.

    Обрезку проводят и в санитарных целях, чтобы удалить омертвевшие ветки и лишние побеги. Осенью хорошо заметны ветки, испорченные насекомыми и сгнившие изнутри.

    Прекращение поливов

    Большой ошибкой считается прекращение полива осенью. Хотя урожай в огороде созрел и практически собран, растения и цветы еще не завершили период роста. Из-за пересушенной земли страдают корневища, это провоцирует дефицит питательных веществ, посадки начинают погибать до окончания сезона.

    Полив поздней осенью необходим для улучшения сопротивляемости растений морозам. Когда участок подготовлен, зимостойкие посадки хорошо переносят промерзание почвы и весной быстро прорастают.

    Раннее укрытие не зимостойких культур

    Нельзя торопиться и укрывать садовые культуры раньше срока. Преждевременная защита способствует выпреванию, и культуры погибают в огороде еще до наступления холодов. Укрытие следует делать только с первыми заморозками, а до этого подготовить растения, зафиксировав их побеги ближе к земле.

    Мульчировать почву возле деревьев на зиму также нужно после заморозков, при этом грунт должен промерзнуть на 6-7 сантиметров. Раннее мульчирование провоцирует гниение мульчи и образование плесени.

    Защита от вредителей

    Оберегать посадки от грызунов и насекомых нужно не только весной, но и осенью. Например, мыши вредят насаждениям в любое время года, подгрызая корни. Защитят от грызунов расставленные сетки и ловушки.

    Также надо отыскать гнезда насекомых и убрать их подальше от питательной среды. Если все сделать правильно, весной будет меньше хлопот с уничтожением проснувшихся вредителей.

    сезонные работы в саду и огороде по месяцам |

    Стать хорошим садоводом и огородником и выращивать рекордные урожаи мечтает каждый.

    Для этого требуются не только качественные семена и удобрения, но и правильно проведенные сезонные работы.

    От соблюдения определенных сроков сезонных работ зависит не только урожай, но и здоровье растений.

    График мероприятий по месяцам.

    Январь

     

    Основные работы в январе связаны с садом.

    • организуем работы по снегозадержанию.

    • присыпаем снегом многолетники, теплолюбивые растения, приствольные круги деревьев.

    • освобождаем от снега хвойники, что позволит избежать поломки и искривление веток.

    • осматриваем плодовые деревья на наличие листвы и не убранных плодов.

    • листья и плоды источник заражения паршой и монилиозом, а также пристанище для вредителей которые зимуют в них и весной доставят вам проблемы.

    • очищаем ветви от пристанища болезней и паразитов.

    Осматривая штамбы убедитесь, что кора на них не повреждена грызунами.

    Если вы осенью не побелили их садовой краской, то оберните колготками или полотном из нетканого материала, это позволит уберечь стволы деревьев от повреждений.

    Обвязку необходимо сделать до самой земли и у корней деревьев присыпать землей.

    Обвязывание рубероидом или другим темным материалом из-за быстрого нагрева днем и охлаждения ночью противопоказано.

    Планируем расположение участков под посадку.

    Покупаем;

    -Проверяем семена на всхожесть, что бы не расстраиваться в момент высадки.

    -Заготавливаем черенки для прививок плодовых деревьев.

    -Стратифицируем семена.

    -Вывешиваем кормушки для птиц.

    Птицы в морозную и снежную зиму могут выклевать плодовые почки, что приведет к потере урожая.

    Февраль

    Февраль это месяц встречи зимы и весны.

    Морозы сменяются оттепелями, снегопады, снежные вьюги вот не полный перечень погодных явлений способных повлиять на наши сады и растения.

    К работам в феврале отнесемся с особенно внимательно.

    • Проверим укрытия наших зимующих растений.

    • Разобьем снежный наст образовавшийся от перепадов температур. Это позволит растениям легче дышать.

    • У кого есть газон обратите внимание и на него, снежный покров необходимо то же взрыхлить, это поможет газону не замокнуть и не выпреть.

    • Проверьте деревья, если вы не красили стволы, можно во время оттепели покрасить их или же обвязать их защитным материалом.

    Перепады температур и яркое солнце могут повредить кору.

    Вьюги оголяют растения, а оттепели растапливают снег вокруг, ночные морозы могут легко погубить посадки и свести на нет весь труд и нанести урон всему саду.

    Начинайте естественную стратификацию семян:

    • посейте в ящики семена требующих стратификации,

    • накройте их и закопайте в снег, не забыв место, где вы их разместили.

    Не забываем подкармливать птиц, ведь зима особенно трудное время для них, ваша забота принесет пользу вашему саду.

    Март

     

    Март начало весны и как правило в конце месяца наступает снеготаяние и приходит время забот у садоводов и огородников:

    • Осматриваем деревья, восстанавливаем защиту стволов.

    • Снимаем обвязку штамбов, кто не побелил стволы, и скелетные ветви проводит побелку в дни оттепели.

    Устраняем повреждения коры;

    • зачищаем до здоровых тканей

    • и обрабатываем раствором медного или железного купороса,

    • замазываем садовым варом.

     

    Делаем ловчие пояса, которые помогут бороться с вредителями зимовавшими в земле.

    • Начинаем обрезку сада.
    • Обрезаем и декоративные кустарники.
    • Рыхлим снежный наст вокруг деревьев.
    • Проводим работы по снегозадержанию.
    • Во время оттепелей начинаем проветривать укрытые на зиму растения.
    • Освобождаем ветки растений и крыши теплиц от тяжелого снега.
    • Обрабатываем деревья и кустарники от вредителей.
    • Высеваем семена на рассаду в ящики.
    • В конце марта можно выносить картофель на проращивание(яровизация).
    • Проводим работы по подготовке теплиц, ремонтируем проводим дезинфекцию.

    Апрель

     

    Апрель месяц очень ответственный.

    Происходит таяние снега и в низинах скапливается лишняя вода, необходимо избавиться от ее избытков.

    Очень чувствительны к застою воды такие культуры как;

    В самом начале месяца необходимо убрать укрытие с таких растений как;

    Под укрытием они пойдут в рост, и заморозки могут погубить цветочные почки.

    Проведите подкормку по снегу азотными удобрениями или раскидайте по снегу навоз, птичий помет.

    Снеготаяние доставит удобрения к корням вместе с талой водой.

    В середине апреля можно посеять;

    Рассаду перца и томатов обработайте препаратами против фитофторы и тли.

    В апреле подходящее время для прививок.

    В конце месяца когда появится конус зеленого листа на смородине, крыжовнике, плодовых деревьях проведите обработку от вредителей и болезней.

    Май

     

    С приближением тепла и стремительными изменениями происходящими в природе, необходимо успеть закончить высадку всех растений и создать условия для их развития и роста.

    • Высаживаем в грунт рассады, холодоустойчивых культур.
    • Защищаем посадки от майских заморозков.
    • Проводим прививку древесных растений.
    • Черенкуем растения для разведения.
    • Проводим санитарную обрезку.
    • Прорежаем кустарники, удаляем мертвые стебли и листья.
    • Сажаем картофель.
    • Ведем борьбу с вредителями, проводим работы по профилактике болезней.
    • Подкармливаем минеральнымиудобрениями.
    • Следим за влажность почвы.

    Июнь

     

    Начинаем высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений;

    • томаты,
    • перец,
    • баклажаны,
    • капусту и т.д.

    -Приступаем к окучиванию картофеля.

    -Проводим работы по борьбе с вредителями (колорадский жук, луковая мушка, капустная блошка, листовертка, цветоед и др.).

    -Проводим профилактику фитофтороза.

    -Не забываем про удобрения, в этот период рекомендуется подкормка зелеными удобрениями (травяные подкормки).

    -Обрываем стрелки на чесноке.

    -Следим за пересыханием почвы, при недостатке влаги смородина сбрасывает завязь, а ягоды малины вырастают очень мелкие.

    Тем кто увлекается сбором целебных трав, пришло ваше время.

    Пора выносить на улицу декоративные цветы и высаживать их в цветники.

    Устанавливаем опоры для лиан.

    Июль

     

    Работы в июле такие же как и в июне полив, подкормка, рыхление, борьба с вредителями и сорняками.

    В первой половине подкормите плодовые деревья.

    Начинает плодоносить клубника, время отбирать усы с особо богатых на урожай кустов для разведения.

    Следите за влажностью огурцов и помидоров.

    На помидорах можно провести пасынкование.

    Август

     

    1. Проводите полив ягодников, сейчас закладываются основы будущего урожая.
    2. Собрав малину и смородину обязательно проведите подкормку.
    3. Продолжайте профилактику фитофторы.
    4. В конце месяца уберите лук.
    5. Скосите ботву у картофеля.
    6. Начинайте собирать семена однолетников.

    Можно разделить пионы.

    Высаживайте луковичные зимующие в открытом грунте.

    Удобрения проводите фосфорно-калиевыми препаратами, азотные полностью исключите.

    Сентябрь.

     

    • Сажаем чеснок.
    • Сажаем землянику.
    • Собираем урожай картофеля.
    • Выкапываем гладиолусы и георгины, для хранения на зиму.
    • После первых заморозков убираем морковь, свеклу, редьку.
    • Сажаем ягодные кустарники.
    • Хорошо поливаем плодовые деревья и кустарники.
    • Проводим обработку грядок и приствольных кругов деревьев раствором «Фитоспорина».

     

    Октябрь

     

    • Занимаемся обновлением сада, время пересадки и посадки новых саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.
    • Рыхлим приствольные круги деревьев и окапываем ягодные кустарники.
    • Хорошо поливаем плодовые деревья и кустарники.
    • Формируем крону деревьев и кустарников.

    В конце октября замульчируйте посадки луковичных, это поможет лучше перезимовать.

    Ноябрь

     

    • Укрываем теплолюбивые растения.
    • Заканчиваем побелку деревьев.
    • Заканчиваем санитарную обрезку.

    Декабрь

     

    • Связываем ветки молодых деревьев, что бы снег не поломал их.
    • Боремся с грызунами.
    • Начинаем подкармливать птиц.
    • Вывешиваем кормушки.

     

    Осенний уход за плодовыми деревьями

    Осенью в саду по-прежнему много работы. О чем обязательно нужно позаботиться садоводам, чтобы деревья благополучно пережили зиму?

    Уход за садом в осенний период состоит из комплекса работ, которые обязательно нужно проводить в срок и по всем правилам.

    В сентябре рекомендуется снять ловчие пояса с деревьев и убрать все оставшиеся на земле или подпорченные плоды.

    Уход за плодовыми деревьями в октябре заключается в тщательной проверке растений, обрезке и удалении побегов и волчков, а также побелке штамбов.

    В ноябре необходимо собрать и сжечь опавшие или срезанные ветви и листья. В этом месяце также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев. При перекопке растения можно подкормить – внести суперфосфат (100 г под дерево), калийные и азотные удобрения (50 г под дерево).

    Обрезка плодовых деревьев осенью

    Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.

    Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.

    Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).

    Секатор (слева) и сучкорез (справа)

    Удаление волчков на деревьях при осенней обрезке

    Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.

    Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.

    Красными стрелками показаны волчки

    Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.

    Не забывайте обрабатывать раны на деревьях после удаления волчков

    Защита коры плодовых деревьев от солнечных ожогов и морозобоин

    Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.

    Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного «сцепления» с корой.

    Побелка деревьев – важный элемент осеннего ухода за садом

    Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.

    Такие сетки используют для защиты стволов деревьев от вредителей

    Осенняя подкормка плодовых деревьев

    Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.

    Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос. Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.

    Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.

    Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются хлористый и сернокислый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.

    Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.

    Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.

    • Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
    • Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.

    Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.

    После сбора урожая обязательно проведите последнюю подкормку сада

    В качестве  сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.

    Уход за плодовыми деревьями осенью не такой уж и сложный. Главное, знать, в какое время проводятся те или иные мероприятия, и все делать согласно этому графику.

    Что делать осенью в саду и огороде — советы, что нужно сделать до зимы

    В статье мы расскажем как провести осенние работы в саду и огороде.

    Время окончания теплого и начала холодного сезона считается одним из горячих периодов в жизни дачников, поскольку осенью особо активно ведутся работы в саду и огороде. 

    Весь обширный перечень работ в саду и огороде условно делится на периоды, и для каждого из месяцев — сентября, октября и ноября, определяется тот или иной список задач. 

     Основными видами работ в этот период являются:

    Санитарная уборка

    Первым делом необходимо приступить к удалению сорняков, произрастающих на участке, а также избавиться от сухой растительности и листвы.

    Благоприятный период для обрезания и пересадки многолетних растений, поскольку земля хорошо насыщена влагой и теплом, да и времени для хорошего укоренения остается предостаточно до появления первых заморозков. Помимо этого, производят посадку и луковичных растений, таких как нарциссы, лилии и крокусы. Именно в этот период производят посадку хвойных и лиственных деревьев и кустарников, а также малины, крыжовника и ежевики.

    Подготовка огорода

    Не стоит забывать и об удобрении почвы. Многие дачники отдают предпочтение компосту, который является натуральным удобрением, другие выбирают органические в виде навоза, перегноя либо торфа. Поскольку азотные удобрения оказывают стимулирующее действие на рост растений, то от них стоит отказаться.

    Уделяем время деревьям и кустарникам

    Конец сентября является благоприятным временем для посадки молодых саженцев, правда, идеальным периодом для теплолюбивых растений является всё-таки весна. Стоит уделить внимание заготовке и посадке черенков смородины. Подготовка кустарников к зиме состоит из трех этапов: срезание старых ветвей, и процедура окучивания.

    Улучшить движение воздуха, а также доступ кислорода к корневой системе, можно путем проведения рыхления почвы вокруг дерева. 

    Немаловажное значение занимает побелка сада, которая считается завершительным этапом в подготовке деревьев и кустарников к зимнему сезону. Многие дачники считают побелку лишь способом уберечь растения от садовых вредителей, и поэтому производить ее следует только весной. Однако, это мнение является ошибочным, поскольку побеленные деревья становятся менее восприимчивыми к сильным морозам, приходящимся на макушку зимы.

    Ноябрь является благоприятным временем для проведения санитарной обрезки больных деревьев, а также пораженных большим количеством вредителей, и зачистки стволов. Опавшие листья и пораженные заболеваниями плоды необходимо убрать с участка и обработать стволы деревьев. В ноябре производиться обвязка штамбов и скелетных ветвей с использованием еловых лапок, ветвей вишни и сливы. 

    Посадка культур

    Несмотря на подмороженную почву, в ноябре в огороде производят посадки различных овощных культур. Холодная погода не даст семенам прорасти, а за время зимы под покровом снега у них появится возможность закалиться и прорасти в полную силу с появлением первого весеннего тепла. Овощные культуры, которые остаются на зиму в открытом грунте, следует укрыть торфом, перегноем либо засыпать опавшими листьями.

    Производиться посадка таких культур, как лук, петрушка, салат, укроп, пекинская капуста и другие виды овощных культур.

    sovetnika.net

    Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа

    Осенние работы в саду, чем заняться в саду в сентябре, октябре, ноябре — Образ жизни — Новости Санкт-Петербурга

    Для всех, кто не хочет покидать сад даже с наступлением осени, у нас есть отличный огородный план до самой зимы!Фото: Марина Круглякова / ТАССПоделиться

    Думали, садовые работы заканчиваются со сбором урожая? Как бы не так! У садоводов даже осенью практически каждый день по часам расписан. До зимы еще почти три месяца, и если после нее вы хотите выйти в подготовленное поле и облегчить себе весенние работы, придется немного поработать в ближайшие дни.

    Сезонные работы в сентябре

    Во-первых, не забываем, что примерно до середины сентября можно посадить кое-какие растения и получить урожай в ближайшее время. Есть как минимум 8 овощей и трав, которые вырастут на грядке даже осенью. Выбор, конечно, не самый богатый (латук, редис, руккола), зато всё свежее и домашнее. Ну а если вы уже всё собрали, самое время начать подготавливать растения к зимовке, удалять поставленные под ветви подпорки (на них любят устраиваться на зиму вредители), прищипывать верхушки побегов текущего года у молодых неплодоносящих саженцев (чтобы стимулировать вызревание древесины) и пересаживать кустарники.

    — Посадочные ямы подготовьте хотя бы за неделю до посадки саженцев, чтобы почва успела выстояться и осесть, — говорит агроном Виталий Бубнов. — В центр ямы крепко вбейте кол, чтобы зимой при оседании грунта он не покосился и не шатался на ветру. Перед посадкой саженцев заранее обильно пролейте яму — 15–20 литров воды должно хватить, чтобы вода глубоко пропитала грунт. Обязательно обрежьте у саженца подгнившие участки корней, наросты, размочаленные и поломанные кончики. И не забудьте тщательно замульчировать приствольный круг сухим торфом, чтобы снизить испарение влаги.

    Чем заняться в саду в первой половине сентябряВиталий Калистратов / Сеть городских порталовПоделиться

    Если посадка откладывается, оберните корни влажной тканью и положите саженцы в прохладное место (подвал, тенистое место в саду), а перед посадкой поставьте подсохшие саженцы в ведро с водой на сутки.

    Также до середины сентября можно заняться пересадкой кустарников. При необходимости. Для растений пересадка в начале осени наименее болезненна, и даже взрослые экземпляры в это время приживутся хорошо. Смородину и крыжовник при посадке эксперты советуют заглублять, а вот малину, наоборот, лучше посадить так, чтобы корневая шейка располагалась всего на пару сантиметров глубже. Сильно уплотнять почву под посадками малины тоже не нужно. Если прикорневые почки окажутся повреждены или глубоко закопаны, плодоношение куста может задержаться на год-другой.

    Список садовых работ для второй половины сентябряВиталий Калистратов / Сеть городских порталовПоделиться

    Примерно со второй половины сентября можно начинать обрезку кустов крыжовника и смородины. Что еще можно сделать с кустарниками, читайте в нашем предыдущем материале на дачную тему.

    Кроме того, осень — время известкования, особенно в садах с кислой почвой. Самые известные нейтрализующие кислотность добавки — зола, известковая мука и известь-пушонка. Если внести их весной, растения могут испытывать нехватку фосфора из-за его недостаточного усвоения.

    Сезонные работы в октябре

    Октябрь — время перекопки приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Но некоторые фермеры уверены, что любая лишняя перекопка вредит почве и заваливают приствольные круги сорняками и неперепревшим компостом по периметру кроны.

    — Возбудителей болезней и вредителей уничтожаю поздним, в конце октября, опрыскиванием деревьев, кустов и почвы под ними раствором любого минерального удобрения высокой концентрации, — говорит фермер Екатерина Горбаченок. — Проще всего для этого воспользоваться мочевиной (карбомидом), взяв 500–700 граммов удобрения на 10 литров воды. Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним, особенно тщательно опрыскивайте концы веток — на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной эту процедуру следует повторить.

    Сезонные садовые работы в октябреВиталий Калистратов / Сеть городских порталовПоделиться

    Если осень выдалась сухая, фермеры рекомендуют как следует напоить сад водой. Если растения уйдут в зиму обезвоженными, они рискуют высохнуть от морозов, особенно годичные молодые приросты. В конце октября можно внести по периметру кроны перепревший навоз и компост под кусты и деревья, пионы и другие многолетние цветы. Под вишни и сливы не помешает дополнительно внести по трети (а то и половину) ведра золы. Ее можно заменить доломитом или мелом, но в этом случае норму надо уменьшить втрое.

    Конец октября — время для срезания многолетних астр и хризантем. Над розами и клематисами нужно поставить укрытия, а пионы, лилии, хризантемы, ирисы надо приокучить. Также в последних числах месяца не лишним будет очистить стволы и ветви от лишайников. Для этого их надо опрыскать раствором железного купороса (7–10%, примерно три столовых ложки на литр воды). Во время вегетации такое опрыскивание фермеры делать не рекомендуют ни в коем случае.

    Сезонные работы в ноябре

    Для ноября консультанты Союза садоводов России подготовили целый календарь, в котором просто нет места для выходных. В начале месяца они советуют утеплить бурты, погреба и хранилища, убрать и выбросить загнившие корнеплоды, клубни картофеля, кочаны капусты. Если температура плюсовая, а снег еще не выпал, можно закончить побелку штамбов и оснований скелетных ветвей известью или садовой краской ВС-511.

    Тем, кто собирается размножить понравившийся сорт яблони или другой плодовой культуры до наступления сильных морозов, пока мало снега, следует заготовить черенки для зимней и весенней прививки. Лучше всего хранить черенки в снежном бурте: заверните в пленку вместе со снегом и сверток закопайте в снег. Если снег в саду еще не выпал, черенки можно хранить в домашнем холодильнике, но для этого укоротите их, разрезав на две-три части, заверните во влажную материю или бумагу, завяжите в тонкий полиэтиленовый пакет с «головой». Уберите в подвал дички-подвои для зимней прививки яблони, груши.

    При сильном похолодании дополнительно укройте розы и другие декоративные многолетники ящиками и другими доступными материалами, обвяжите молодые деревья (до 15 лет) лапником или толем — для защиты от грызунов и морозов. Если грызунов нет, то для защиты только от мороза достаточно обвязать спанбондом с плотностью 60.

    Если в овощехранилищах на стенах образовался конденсат, для профилактики отсыревания овощей и фруктов прикройте овощи соломой или опилками. В случае повышенной влажности поставьте в место хранения ящик с негашеной известью или солью или древесным углем для впитывания влаги из воздуха. Если влажность в хранилище пониженная (меньше 70%), поставьте ящик с мокрым песком.

    Отличный садовый план для первой половины ноябряВиталий Калистратов / Сеть городских порталовПоделиться

    После наступления легких устойчивых морозов прикройте землянику листьями лесных деревьев или слоем сухого торфа (при отсутствии снега). Поверх мульчи можно разложить лапник. При наступлении длительного потепления укрытие снимите, иначе растения могут подопреть. При желании можно нарезать приросты жимолости длиной 20–25 сантиметров для размножения одревесневшими черенками. Храните их до весны в снежном бурте или песке в подвале.

    Если прикорневая зона кустов осталась незамульчированной, начались морозы, но снега немного, сгребите к ней снег или укройте сухими листьями. Если кроме обычной теплицы у вас есть парники (именно парник, а не теплица, разница в том, что парники делаются в глубине земли), раскройте их, уберите урожай и очистите парники от земли и перегноя.

    В конце ноября можно продолжать выгонку лука на подоконнике. Для выращивания зеленого лука используют вызревшие луковицы лука-выборка многозачатковых сортов с коротким периодом покоя (Бессоновский местный, Погарский, Арзамасский, Ростовский, Спасский и другие). Луковицы этих сортов из одного зачатка формируют от трех до пяти листьев. Выращивать лук можно в гончарных горшках или в ящиках, набитых почвенной смесью. Высаживать луковицы специалисты рекомендуют мостовым способом — впритык. Хорошие результаты дают выгоночные многолетние луки: шнитт и батун, которые убрали в конце сентября и оставили на хранение в открытом грунте. Их надо принести в дом, дать оттаять, высадить в горшки и уже через две недели вы получите первую срезку свежей зелени.

    Так выглядит вторая половина ноября для фермеров, которым не сидится на местеВиталий Калистратов / Сеть городских порталовПоделиться

    Ну а если вы закончили все садовые работы, а руки всё равно чешутся, последние дни осени можете посвятить изгороди. Приведите ее в порядок и идите уже отдыхать.

    Уход за деревьями осенью

    Уход за плодовыми деревьями осенью

    Осенняя подготовка сада к предстоящей зиме крайне важна. Это даст гарантию того, что и в будущем году вы соберете в нем богатый урожай. Но что нужно сделать в этот период, знают далеко не все. Рассмотрим в нашей статье основные моменты по уходу за фруктовыми деревьями осенью.

    Этапы ухода за плодовыми деревьями осенью

    Обрезка деревьев как первый этап по уходу за садом осенью. Осенью с деревьев нужно удалить все слабые, переплетенные, сломанные, подсохшие ветки. Осмотрите деревья и убедитесь, что все побеги растут правильно, не мешают друг другу и не препятствуют проникновению солнца и воздуха. Все работы по формированию кроны можно производить секатором либо пилой, если ветки старые и толстые.

    Удаление наростов, лишайников, мха, волчков. Все болячки требуют немедленного удаления. Счищать их можно при помощи щетки-скребка. Волчки – это побеги, вырастающие из спящих почек на старых ветках. Иногда они появляются после повреждения дерева. Удаление их способствует снижению загущенности кроны, стимулированию роста молодых правильных побегов.

    Защита коры является обязательной частью ухода за плодовыми деревьями осенью. Если не окрасить штамбы деревьев известкой или другим белым раствором, кора их может сильно потрескаться из-за перепадов ночной и дневной температуры. Также окрашивание защищает от вредителей. Помимо побелки можно применять обматывание стволов защитными сетками, мешковиной и проч.

    Подкормка плодовых растений. Производят ее после сбора урожая. Она увеличивает зимостойкость растений, способствует лучшей урожайности в будущем году. Осенью нужно вносить органические и минеральные подкормки, избегая свежего навоза и азотных удобрений. После внесения удобрений, нужно хорошо полить и замульчировать почву.

    Опрыскивание пестицидами – это тоже этап ухода за деревьями при их осенней подготовка к зиме. Помогает избавиться от существующих болезней и вредителей и произвести их профилактику. Опрыскивание производится поздней осенью, когда все листья с деревьев уже опали.

    Раскорчевывание и удаление всех засохших деревьев. Если в саду имеются сухие, погибшие, совсем безнадежные деревья, их нужно раскорчевать. Сперва нужно удалить надземную часть растения, после чего от него останется пень. Затем необходимо откопать на расстоянии примерно полуметра от него скелетные корни и перерубить их.

    womanadvice.ru

    Уход за садом осенью. Что делать осенью в саду?

    Каждый настоящий хозяин знает, что сад осенью нуждается в большом количестве внимания и ухода. Работа, проделанная в эти месяцы, предназначена для окультуривания почвы, обогащения земли необходимыми веществами и обеспечения защиты растений в период зимы.

    Формирование ландшафтного дизайна

    Уход за садом осенью включает посадку молодых фруктовых деревьев. Так как почва еще не остыла после теплого летнего времени, корни молоденьких саженцев быстро приживаются на новом месте. Тем более что растения осенью не выделяют лишнюю энергию на рост листьев и формирование плодов. Поэтому всю свою силу они направляют в корни. Что сажать осенью в саду? Это уже решать вам. Практически не существует такого многолетнего растения, которое не принялось бы в это время. Несмотря на то что осень считается дождливым сезоном, рекомендуется не пренебрегать поливом недавно посаженных деревьев, так как ветер может слишком быстро высушить верхний слой земли.

    Лучшее удобрение

    Конечно, много времени забирает сад осенью, обработка почвы и стволов деревьев. Вы можете самостоятельно подготовить удобрение. Многие считают, что главной задачей работы в саду осенью является уборка опавших листьев. Их дачники обычно сгребают в кучи и сжигают. В этом заключается самая большая ошибка. Зачем сжигать или выбрасывать живительные вещества, а потом отдельно покупать удобрения, если их можно сделать самому? Предлагаем вам поступить рационально и не тратить лишних денег для того, чтобы была осуществлена подкормка сада осенью. Дождитесь, когда опадет вся листва, затем пройдитесь по ней газонокосилкой чтобы хорошо ее измельчить. Далее вокруг каждого дерева аккуратно, не повредив корневую систему, делаем небольшие лунки. Специалисты рекомендуют сгребать в них измельченные листья. Все это начнет быстро разлагаться. Наши мелкие листья превратятся в прекрасную органическую добавку для грунта. Таким образом вы еще проведете мульчирование и утеплите корни деревьев на зиму. Вот такая тройная польза для вашего сада!

    Готовим плодовые деревья к зиме

    Обычно летом в саду не проводятся никакие работы. За этот период здесь скапливается немалое количество вредителей. Уход за садом осенью к тому же предусматривает обработку стволов и кроны деревьев. Когда будет лучше всего этим заняться? Сразу же после сбора урожая фруктовые деревья рекомендуется обработать мочевиной. В связи с этим готовят раствор. Нам понадобится 500 грамм мочевины на 10 литров воды.

    В случаях, когда на деревья напала парша или большее количество урожая пострадало от гнили, больное растение нужно обработать медным купоросом. Приготовить средство просто. Его раствор состоит из 100 грамм купороса и 10 литров воды. А плоды, которые пострадали от гнили, нужно убрать с территории садового участка. Деревья необходимо аккуратно обкопать. Для этого лучше использовать вилы, чтобы не повредить корни. После этого можно внести удобрение и полить дерево. Не рекомендуется выравнивать почву после обкапывания. Этому есть объяснение. Неровная поверхность лучше впитывает влагу после дождей и талых снегов. Они впоследствии прекрасно выровняют почву. Это и есть те задачи, которые предстоит выполнять дачникам, подготавливая свой участок к зиме. Теперь вам известно, что делать осенью в саду.

    Обрезка деревьев

    Обрезку плодовых деревьев совершают обычно два раза в год. Это необходимо делать в весенний и осенний периоды. Рассмотрим процедуру подготовки растений к зиме. Обрезка сада осенью проходит после того, как опала вся листва, но перед наступлением заморозков. Специалисты высказывают мнение, что этот процесс увеличивает возможный урожай на следующий год. Но нельзя переусердствовать. Лучше придерживаться определенных правил, чтобы не принести деревьям вреда. Одной из целей обрезки является прореживание ветвей для улучшения притока воздуха и проникновения солнечных лучей ко всей кроне дерева. А у молодых саженцев эта процедура совершается для формирования правильной кроны. Что до взрослых деревьев, то их прореживание состоит в вырезании веток, которые растут по направлению к стволу или вниз. Они не нужны. Также удаляют ветки, которые перекрещиваются с другими. Таким образом правильно формируется крона. Ветви должны быть равномерно распределены во все стороны. Так растение получит достаточно света.

    Немаловажным фактором является и укорачивание веток, которое выполняется, чтобы контролировать их рост и задавать направление в нужную сторону. Самой простой целью обрезки является удаление сухих или заболевших отростков. Их нужно убрать с территории сада и сжечь. Так поступают, чтобы болезнь не распространилась на другие деревья. Обрезка сухих веток не наносит никакого урона для растений. Эта процедура не требует дополнительных манипуляций. Но больные ветки, по сути, живые. Места их среза для дерева — как открытые раны. Их нужно обработать. Для этого лучше всего использовать олифу или масляную краску. Не помешает также хорошо полить деревья и добавить в почву удобрение после обрезки.

    Секреты формирования крон фруктовых деревьев

    Уход за садом осенью заключается в обрезке деревьев, как мы уже упоминали. Но ее нужно осуществлять не хаотично, а опираясь на уставленные нормы. Не стоит сильно обрезать молодые деревья. Это замедлит их рост и отложит время получения плодов. Чтобы сформировать прочный скелет дерева, необходимо оставить только одну главную ветку-верхушку, а всех конкурентов следует удалить. Если годовой прирост растения слишком слабый, значит, нужно осуществить более сильную обрезку. Бывают случаи, когда лучше удалить одну большую ветку, чем постоянно убирать множество маленьких. Если диаметр среза больше, чем 1 сантиметр, то его нужно обработать садовым варом, олифой или масляной краской.

    Обрезку деревьев нужно проводить после опадания листьев и до наступления морозов. Не должны существовать ветки, которые отходят от оси под острыми углами, их нужно удалять. Обрезка каждого дерева — задание индивидуальное. Интенсивность процедуры зависит от вида и сорта растения. Если дерево пострадало от заморозка, то его стрижку следует отложить к весне. Тогда точно уже будет видно зону поражения. Для старых деревьев и кустов можно применять сильную обрезку, чтобы омолодить растение. Все отходы нужно вынести из садового участка и сжечь. Все инструменты должны быть острыми, чтобы во время процедуры они не стягивали кору с растений.

    Очистка стволов деревьев

    Мы все больше убеждаемся в том, что сад осенью, обработка деревьев требуют много времени. Внимание также нужно уделить очистке стволов фруктовых растений. Такой тип работы осуществляют обычно раз в два — три года. С помощью металлической щетки или скребка нужно счистить отмерший слой коры. Но делается это очень аккуратно, чтобы не повредить живые ткани. Этот процесс также направлен на уничтожение вредителей, которые часто живут в слоях сухой коры. Очистив ствол, его нужно побелить. Это делают для того, чтобы защитить от перепадов температуры, ветра и новых вредителей.

    Посадка деревьев осенью

    Многие задаются вопросом: «Что сажать осенью в саду?» По сути, все фруктовые деревья. Можно пересаживать осенью все, что вам заблагорассудится. Самые популярные растения — яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы. Главное — правильно подготовить почву и саженцы. Также осень — это благоприятный период для пересаживания таких кустарников, как крыжовник, смородина, жимолость, малина. При этом не забываем их обильно поливать и правильно удобрять.

    Значение осенних работ

    Уход за садом осенью — это неотъемлемая часть работы каждого дачника. Таким образом он заботится о своих растениях, предотвращает их болезни, способствует лучшему росту деревьев. Качество осенних работ определяет будущий урожай. Состояние деревьев после зимы тоже будет зависеть от подготовки к зиме. Поэтому не стоит пренебрегать осенним работами в саду.

    fb.ru

    Выращивание персика и уход

    Выращивание персика занимает особое место на садовом участке. Несомненно, это всеми любимый фрукт. Мало кому известно, что количество ароматных и сладких плодов в летний период, напрямую зависит от ухода за деревом осенью. Цветковые почки закладываются на однолетних побегах. Плодоносить персик начинает уже на 2-3 год после высадки в открытый грунт.

    Основные правила ухода

    Посадка

    Большое значение при выращивании персика занимает выбор места посадки. Оно в значительной степени определяет устойчивость дерева к неблагоприятным условиям и возможным болезням, его приживаемость и плодоношение. Персики предпочитают влажные слабокислые почвы, с хорошим дренажем, залегание грунтовых вод должно быть не ближе 0,8-1,6 м. Наиболее подходящее для посадки место хорошо освещенное, где не росли садовые растения вообще или же выращивались зерновые на протяжении 2-3 лет. Угнетает развитие и рост персика высадка саженцев между деревьями старого сада.

    Посадочные ямы заправляют компостом или перегноем, фосфорными, азотными и микроудобрениями. Их перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и насыпают горкой на дно ямы. После этого саженец обильно поливают и мульчируют почву слоем 8-10 см торфа или древесных опилок. Корневую шейку можно заглубить на 4-6 см или оставляют на уровне почвы. Посадку проводят только ранней весной. При осенней высадке персики не успевают укорениться и погибают во время зимних морозов.

     

    Удобрения и обрезка

    При выращивании персиков требуется качественный уход за каждым деревцем. Персик сильнорослая культура, приросты его побегов могут достигать 55–75 см за сезон и более. Регулярная подкормка растения обеспечивает не только быстрый рост, но и хороший, качественный урожай. Азотные удобрения вносят в ограниченных количествах – примерно 8-12 г/м2. При этом важно помнить, что подкормку азотными составами проводят весной, с целью активации процесса вегетации, осенью же подобная обработка может погубить дерево, так как оно не уйдет в спячку вовремя и может погибнуть от морозов впоследствии.

    Фосфорно-калийные удобрения, наоборот, помогут растению перенести спокойно зимние холода и ранние весенние заморозки. Применяют такую подкормку под осеннюю перекопку почвы в приствольном круге. На одно дерево расходуют до четверти килограмма суперфосфатов, 22–32 кг органических удобрений, из калийных комплексов, используют хлористый калий – до 100 г, древесную золу– до 350-450 г. Кроме этого, необходимо производить подкормку в период вегетации, с интервалом в 2–4 недели. Первую подкормку проводят до начала активного сокодвижения – в первых неделях апреля, вторую – на первой неделе мая, третью – в начале лета, но не позже первой недели июля, чтобы побеги успели остановить рост и вызреть, что поможет им перезимовать.

    Успешное выращивание персиков подразумевает и регулярную омолаживающую обрезку. Следует своевременно удалять засохшие, отмирающие ветки и прореживать крону. Деревья обязательно белят на зиму. Основания крупных ветвей и штамбы обвязывают плотной бумагой, мешковиной или лапником. Корневую систему также утепляют слоем опилок, торфа или хвои в 25-35 см.

     

    Условия для плодоношения

    Одним из важнейших условий хорошей урожайности при выращивании персика в средней и центральной полосе России является влажность почвы и ее кислотный состав. Не подходят для выращивания очень плотные, высококарбонатные, высокосолонцеватые и заболоченные почвы. Следует учитывать и то, что пониженная влажность почвы сокращает количество завязей. Не смотря на высокую засухоустойчивость этого растения, без 3-4 разового полива, персик принесет небольшое количество плодов. Первый обильный полив, в размере 3-5 ведер, проводят в начале цветения. Затем после появления первых завязей и непосредственно, во время их вызревания.

     Плохая освещенность также заметно влияет на плодоношение. Если персик выращивается на затененном участке, генеративные почки будут плохо закладываться, вследствие чего плоды становятся мелкими, с низкими вкусовыми свойствами. Поскольку персик зацветает рано, а его цветение обильное, следует проводить нормировку плодов, удаляя часть завязей 3-4 см в диаметре. Этим предотвращается истощение дерева и обеспечивается получение крупных плодов, с хорошими вкусовыми качествами. Удаляют в первую очередь маленькие, бесформенные или поврежденные плоды. Оставшиеся завязи после прореживания должны располагаться не менее чем на 18-25 см друг от друга. На маленьких, слаборазвитых ветвях не стоит оставлять более 1-2 плодов.

    Правильное формирование кроны не только влияет на урожайность, а и на выращивания персика в целом. Проводят обрезку ранней весной. При этом зачастую применяется метод улучшенной чаши – когда удаляются в зоне штамба все боковые разветвления. Оставляют 3-5 скелетных ветвей на 15-20 см расстоянии друг относительно друга. Проводник срезают у боковой ветки вверху. Укорачивание применяют редко, только в тех случаях, когда двухгодичные ветки достигают 55-65 см и больше. Регулярно удаляют сильноветвистые, загущающие крону ветки, жировые, однолетние приросты, а также поврежденные, засыхающие сучья.

     

    Возможные трудности

    При выращивании персика необходимо помнить, что это дерево подвержено таким заболеваниям как розеточность, мелкоплодность и желтуха. Поэтому саженцы покупать необходимо здоровые, с развитой корневой системой. Если подвой заражен перечисленными болезнями, его обязательно следует сжечь. Черемуха должна расти на садовом участке не ближе 150-160 м от персиков, поскольку именно она служит промежуточным хозяином для некоторых патогенов.

    В тех случаях, когда листва дерева поражена бурой гнилью  или другими болезнями схожего характера, бороться с ними нужно фунгицидами. Наиболее опасными вредителями, наносящими большой ущерб дереву являются пилильщики и личинки долгоносиков. Уничтожить их можно двукратным опрыскиванием специальными препаратами, сразу после появления первых завязей.  А также эффективно внесение в почву парадихлорбензола, кольцом вокруг ствола 3-7 см шириной.

    Видео «Секреты выращивания персика»

    Видео показывает, какой уход необходим для получения ежегодного урожая. Рассказывает о всех возможных тонкостях и ошибках при выращивании персика.

    plodovie.ru

    Садоводство для начинающих, уход за деревьями

    Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями в саду, на даче

    Все мы знаем, что лучше предупредить появление болезни, чем потом ее лечить. Залог здоровья сада — правильный и

    своевременный уход за плодовыми деревьями. Ранней весной, осенью и частично в период вегетации растений проводится комплекс работ по очистке сада. На плодовых деревьях вырезают и уничтожают сухие и поврежденные болезнями и вредителями ветви. В приствольных кругах весной собирают и компостируют старые опавшие листья. Сжигают их только в случае сильной пораженности болезнями и при наличии вредителей. Удаляют из сада и сжигают зимующие гнезда вредителей: веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда, паутинные гнезда боярышницы или златогузки. Очищают кору штамбов жесткой щеткой, зачищают морозобойные и цитоспорозные раны, дезинфицируют их 2-3%-ным медным или 3-5%-ным железным купоросом, заделывают дупла. После цветения на штамбы яблони накладывают ловчие пояса, устраивают световые, пищевые и феромонные ловушки против яблонной плодожорки. В период созревания плодов удаляют из сада и термически обрабатывают падалицу яблок и слив с червоточиной, поврежденных яблонной плодожоркой, черным сливовым пилильщиком. Поздней осенью, перед наступлением морозов, для защиты плодовых деревьев от солнечных ожогов штамбы и основания скелетных ветвей белят известковой болтушкой (на 10 л воды берут 2-3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины) или готовой садовой побелкой (1 кг побелки на 1 л горячей воды). Проделав эти в общем-то несложные и доступные всем работы, вы удалите из своего сада до 70% вредителей и ликвидируете очаги болезней. Для борьбы с вредителями сада также используют их естественных врагов: хищных насекомых и насекомоядных птиц, а также микроорганизмы (грибы, бактерии), на основе которых созданы микробиологические препараты — битоксйбациллин, дендробациллин и лепидоцид, используемые для борьбы с листогрызущими гусеницами, молями, пилильщиками, яблонной плодожоркой. Эти препараты, применяемые в рекомендуемых концентрациях, безвредны для человека, растений, теплокровных животных, пчел и других полезных организмов. При появлении вредителей микробиологические препараты можно применять в любую фазу развития растений (кроме цветения!), но не позднее чем за 5 дней до сбора урожая. Наиболее известные полезные насекомые — это божьи коровки, которые уничтожают тлей, медяниц, щитовок, молодых гусениц, паутинных клещей. Кроме всем известной семиточечной коровки, в садах обитает еще более 20 видов. Самый маленький среди них (величиной не более 1,5 мм) -жук стеторус, или точечная коровка. Этот черный жучок и его личинки в течение жизни съедают около 13000 паутинных клещей!

    Как бороться с мышами в саду

    Для борьбы с мышами в саду, кроме мышеловок, раскладывают приманки на основе препарата шторм: 1 брикет смешивают с 1

    кг каши, муки, крупы, рыбного или мясного фарша (но не хлеба!). В сухих помещениях приманки делают на основе цемента или алебастра: смешивают в равных количествах муку, сахарный песок, алебастр (или цемент) и для привлечения грызунов добавляют немного корок от сыра, сала или 2-3 капли подсолнечного масла, рядом оставляют воду. Поедая такие приманки и запивая их водой, грызуны гибнут от непроходимости кишечника.

    Как бороться с медведкой в саду

    Для борьбы против медведки осенью на глубину до 50 см вкапывают ведро с шестом, чтобы легче зимой его найти, и

    набивают конским или другим соломистым навозом, куда и забираются зимовать медведки. В морозные дни навоз разбрасывают, и вредители погибают. Весной медведкам устраивают водяные ловушки: вровень с почвой вкапывают узкогорлые банки и на ночь наполняют их водой, не доливая до краев 6-8 см. За ночь в них забирается много медведок. Этот вредитель не любит запаха хризантем: раскладывая их в лунки под растения и между ними, можно его отпугнуть.

    bestgardener.ru

    Читайте также:

    10 советов по осеннему садоводству, чтобы преобразить свой двор

    Мы можем получать долю продаж от товаров, на которые есть ссылки на этой странице. Учить больше.

    «Разве это не настоящий осенний день? Просто все еще меланхолия, которую я люблю, — это гармония жизни и природы ».

    ~ Джордж Элиот

    Осень. Это время года для чая, тапочек и тихих размышлений. Мир меняет летний хлопок на зимнюю шерсть, снова причудливо зажигая сосновые шишки в камине.

    С наступлением лета легкий ветерок и короткие проливы прощального дождя. Захватывающие дух оттенки покрывают все горные склоны золотом, ржавчиной, красным и шоколадным.

    Деревья в наших садах стоят, как полуголые стражи, знающие, что холода не за горами. А нам снятся тыквы, корица и костры.

    Осень в саду — прекрасное отвлечение от надвигающегося холода.

    Ежедневные изменения цвета и формы завораживают, поэтому возьмите лопату, топор и тачку и найдите время, чтобы оценить красоту всего этого.

    Вот 10 советов по осеннему садоводству, которые нельзя пропустить, пока вы там:

    Советы по осеннему садоводству

    Копать

    Осень — прекрасное время, чтобы окопаться и подготовить почву.

    Подготовить землю проще, пока она не промерзнет и не высохнет дождь.

    Это также хорошее время, чтобы переместить растения, подготовить новые клумбы и провести прополку по локоть на тех участках, которыми вы обычно пренебрегаете.

    Это того стоит!

    Мульча, шумоподавитель

    Компостная куча должна значительно вырасти в осенние месяцы, так как скошенная трава, обрезки деревьев, опавшие листья и обрезки увеличивают ее объем.

    Используйте увеличенный объем компоста, чтобы залить жизнью подготовленные клумбы.

    Также отличной идеей является использование скошенной травы и листьев в мульче.

    Накройте нежные растения, недавно посаженные семена или луковицы на глубину 5–10 см.

    Мульча защищает растения от самой суровой зимы, а также создает дополнительный слой влаги и тепла.

    Это также еще одно теплое убежище, под которым могут спрятаться существа вашей садовой экосистемы.

    Обрезка, щелчок и зажимной патрон

    Это расслабляющее упражнение, а также неотъемлемая часть репертуара садовода.

    Размахивайте топором, ломайте эти ветки и бросайте все это в компостную кучу, чтобы получить дополнительный взрыв эко-похвалы.

    Чем больше вы сократите, тем больше будет стимула для роста растения весной.

    Он также помогает растению выжить в холодные и засушливые зимние месяцы, когда остается меньше листьев или веток, чтобы поддерживать их на скудных зимних ресурсах.

    СОВЕТ: Не бросайте зараженные растения в компостную кучу, так как они могут распространиться по саду. Скорее сжигайте больные растения, чем рискуете заразить остальную часть вашего органического материала в компосте.

    Прикрыли?

    Если вы находитесь в месте с особенно суровым зимним климатом или подвержены сильным морозам, не забудьте надеть защитные покрытия на самые ценные растения, чтобы помочь им пережить это.

    Нежным саженцам и многолетним кустарникам может понадобиться укрытие, такое как обычная морозильная ткань, старая простыня или ширма для защиты от непогоды.

    СОВЕТ: Не рекомендуется использовать пластик, так как он не оставляет места для дыхания.

    Нежно-сладкое

    Поздняя осень — хорошее время для подготовки лотков для рассады, помещая их под навес или в тепличном климате.

    Саженцы будут готовы к посадке, когда пройдут самые плохие зимы.

    Если у вас есть нежные молодые кусты или деревья в земле, подумайте о том, чтобы накрыть их в последние несколько недель, прежде чем наступят настоящие холода.

    Лампочка Герои

    Луковицы достаточно морозостойкие, их можно сажать в землю в осенние месяцы.

    Тюльпаны, крокусы, гиацинты, нарциссы и подснежники — идеальные луковицы для осенних и весенних цветений. Лилии тоже высаживают осенью, а летом они должны цвести.

    Обязательно узнайте в местном питомнике о луковицах, которые не перезимуют, чтобы вы знали, когда их выкопать для сохранения.

    Спасите диких животных

    Осень — тяжелое время для существ, которые полагаются на лакомства из сада, так что сделайте немного и для них.

    • Запаситесь кормом для птиц, в том числе перезрелыми фруктами и овощами, которые вы не будете есть сами.
    • Переместите спящих (медленных или неподвижных) бабочек из отапливаемых комнат или стен в неотапливаемые места, чтобы они не вышли из цикла слишком рано.
    • Не убирай в саду слишком много. Оставьте места для укрытия птичек и существ и гнездовий насекомых.
    • Посадить куст хвойных деревьев. Птицы укрываются и устраиваются на ночлег в вечнозеленых хвойных деревьях в холодную погоду, например зимой или во время штормов.

    Удобрение

    Это идеальное время для удобрений, когда опадают листья.

    Подготовьте новые клумбы, посадите и подрежьте, а затем удобрите почву, чтобы у нее было время, чтобы она успела восполниться к суровым весенним условиям.

    Компост и мульча хорошо сочетаются с органическими удобрениями, восстанавливая жизнь почвы во время осеннего отдыха.

    Вода

    Более засушливое время года — отличное время, чтобы изучить способы экономии воды как в саду, так и в доме.

    • Попробуйте новые методы сбора и сохранения,
    • установить резервуары для сбора дождевой воды,
    • используют методы конденсации, фиксируют дренажные системы, а
    • изучает использование серой воды из душа, ванны и прачечной.

    Сытные овощи

    Наконец, ранняя осень — лучшее время для посадки озимых овощей для сытных супов и тушеных блюд, согревающих живот.

    Капуста, лук, бобы, горох и брокколи — отличное дополнение к кабачкам, достойным Pinterest, которыми вы уже будете хвастаться соседям.

    Кто сказал, что сады скучны? С этими советами по осеннему садоводству вы на пути к созданию потрясающего двора.

    {Эта статья была обновлена ​​для обеспечения свежести и последовательности.}

    Экономьте деньги, переведя свой дом на солнечную энергию. Подсчитайте свои сбережения.

    Осеннее садоводство: 11 работ, которые нужно выполнить

    Осеннее садоводство — это подготовка сада к зиме, но также и получение удовольствия от плодов летнего труда.Волнующее время в саду, осень — это не только опадание листьев, но и сбор овощей и фруктов, обрезка и уборка летних растений и, как правило, привнесение всего немного любви и порядка перед наступлением холодных месяцев.

    Follow эти советы, чтобы ваше открытое пространство выглядело хорошо в осенние и зимние месяцы. Затем перейдите на нашу страницу с идеями для сада, чтобы узнать больше о садоводстве.

    1. Уберите мебель

    Если вы развлекали гостей летом, сейчас самое время накрыть или убрать садовую мебель, чтобы избежать повреждений, вызванных погодными условиями.Принесите внутрь любое кухонное оборудование, например, барбекю и посуду, и заверните химинеев водонепроницаемыми чехлами.

    Убедитесь, что вы хорошо очистили садовую мебель и оживили металлическую мебель, прежде чем убирать ее на хранение.

    2. Чистите внутренние дворики и настил

    Регулярно подметайте и чистите пешеходные дорожки, террасы, настилы и подъездные пути. Если ваш сад открытый и окружен деревьями, регулярная подметка является обязательной. Падающие листья и влажные погодные условия могут вызвать опасную скользкую поверхность, а если оставить ее, то она может начать гнить.

    Используйте прочную щетку для улицы, чтобы подметать листья и собирать компост в мешки. Мойку высокого давления и очиститель террасы можно использовать для настила или террасы, чтобы удалить скопившуюся грязь, плесень или водоросли.

    (Изображение предоставлено Leigh Clapp)

    3. Уход за хозяйственными постройками

    Теплицы, садовые комнаты и навесы могут быть восприимчивы к зимней погоде. Держите стекло в теплицах чистым в течение всей зимы, чтобы облегчить уборку весной, так как грязь может накапливаться в течение нескольких месяцев и ее трудно удалить.Обработайте любые деревянные пристройки средством для защиты древесины от атмосферных воздействий, чтобы предотвратить выцветание или повреждение древесины.

    Очистите и организуйте внутреннюю часть навесов и теплиц для зимнего хранения, что также упростит вам поиск всего, когда вы снова начнете серьезно заниматься садоводством весной.

    (Изображение предоставлено Ли Клэпп)

    4. Обрежьте живую изгородь и листву

    В рамках осеннего режима садоводства используйте хорошую пару секаторов или кусторезов, чтобы обрезать толстые стебли и удалить мертвые ветви. и уходит.Это упростит уход весной, предотвратит зарастание и перенаселенность и уменьшит опадание листьев.

    Осень — также прекрасное время для обрезки плодоносящих тростниковых кустарников, особенно смородины и малины, когда они закончатся плодоносить; молодые деревья, которые еще не приобрели хорошую форму, и пограничные многолетние растения, такие как пионы и дельфиниумы.

    5. Ухаживайте за газоном

    В сухую зиму траве все равно нужно много поливать. Если вы заметили коричневые пятна на своем газоне, регулярно поливайте его.

    Хорошо подстригите газон до наступления холодной и сырой погоды и подрежьте края, чтобы облегчить уход весной. Регулярно проверяйте наличие сорняков, а также убирайте опавшие листья с газона, чтобы предотвратить гниение.

    Посмотрите наш выбор лучших газонокосилок, если ваша нуждается в замене.

    (Изображение предоставлено Leigh Clapp)

    6. Защитите горшки и растения

    Осеннее садоводство — это подготовка ваших растений к зиме, обеспечение их защиты от затопления и заморозков.Осторожно храните пустые и засаженные горшки в зимние месяцы. Поднимите все контейнеры с растениями над землей, чтобы они не заболачивались, и изолируйте горшки сеном, картоном или пузырчатой ​​пленкой.

    Если у вас есть растения, которые, как вы знаете, подвержены холоду, выращивайте их в теплице или в зимнем саду. Для посаженных в саду защитите их флисом или тканью. Первые морозы в году могут наступить без предупреждения и убить вашу любимую листву.

    Дополнительные советы по выращиванию контейнеров можно найти в нашем руководстве.

    7. Посадите весенние луковицы

    Чтобы насладиться яркими нарциссами, тюльпанами и другими весенними цветами, которые появятся в вашем саду следующей весной, не забудьте сажать луковицы с сентября по ноябрь.

    8. Не забывайте о дикой природе

    Не забывайте о дикой природе, которая посещает ваш сад. Обязательно оставьте для птиц семена, орехи и воду — это может спасти жизнь птиц зимой, когда еды не хватает и холод может сказаться на них.

    Создайте дома для насекомых и оставьте подходящие остатки для других диких животных, которых вы хотите поощрять, чтобы они делили свое открытое пространство. Укрытие необходимо для выживания ежа зимой, и вы можете сделать его домом из поленницы — выберите тихое место, которое вряд ли будет потревожено с ноября по март.

    Узнайте больше о создании собственного сада дикой природы.

    (Изображение предоставлено Leigh Clapp)

    9. Мульчируйте границы

    По мере снижения температуры и повышения влажности ваши растения становятся более уязвимыми к заболачиванию, корневой гнили и, если они достаточно ослаблены, к вредителям личинки.Мульчируйте корни растений древесной стружкой, листьями или сосновыми иглами.

    10. Что делать с осенними листьями

    Осенние листья прекрасны, но в садах со взрослыми деревьями их будет много на земле. К счастью, листья могут быть очень полезными, и их не нужно выбрасывать вместе с садовыми отходами. Вместо этого рассмотрите следующее:

    (Изображение предоставлено Unsplash / Джеффри Гамильтон)

    • Добавьте листья в компостную кучу : они станут отличным дополнением коричневого вещества к вашему компосту
    • Сделайте листовой плесенью : это займет некоторое время (обычно пару лет), но если ваши листья полностью разложатся на листовую плесень, вы получите ценное вещество для аэрации почвы в вашем саду.Когда листовая плесень готова, просто добавьте ее в верхний слой почвы, чтобы она открылась и улучшила дренаж и усвоение питательных веществ.
    • Мульчируйте листья на газоне : вам понадобится мульчирующая насадка или газонокосилка, которая может работать без сборника травы: мелко нарезанные листья постепенно снова впитываются в землю. Это тоже хорошо для газона.

    11. Осеннее садоводство: 5 культур для сбора урожая в сентябре

    Осень — время сбора урожая в саду, поэтому, есть ли у вас полноценный огород или несколько кустов и фруктовых деревьев, сейчас самое время выбрать их.Сентябрь — захватывающее время для сбора урожая, потому что сейчас между летом и осенью. Таким образом, вы сможете собирать как картофель, так и поздние ягоды: здесь столько всего, чем можно насладиться (и приготовить, и съесть).

    Узнайте все о садоводстве для начинающих в нашем руководстве.

    (Изображение предоставлено Unsplash / Ян Антонин)

    Сентябрь — время сбора урожая основного урожая картофеля . Как только листья начнут желтеть, обрежьте их и подождите около недели, прежде чем выкопать картофель.Перед тем, как хранить их на зиму, используйте сухие сентябрьские дни как возможность вылечить их, то есть высушить их примерно на неделю. Выберите темное, защищенное место и разложите их на старой газете или холсте. После этого они готовы отправляться в ваш погреб или кладовую.

    Когда сажать картофель: включая советы о том, как и где его сажать

    (Изображение предоставлено Unsplash / Натали Грейнер)

    Сентябрь также является лучшим временем для сбора яблок — и это не могло быть проще.Все, что вам нужно сделать, чтобы понять, готово ли яблоко сорвать, — это подержать его в ладони и слегка покрутить стебель. Если это не проходит легко, подождите неделю.

    (Изображение предоставлено: Unsplash / Delia Giandeini)

    Еще не поздно для малины в сентябре, когда многие позднеспелые сорта плодоносят вплоть до первых заморозков. Конечно, хорошая погода здесь имеет решающее значение, но, учитывая прекрасную, мягкую сентябрьскую погоду, вы, вероятно, все равно увидите некоторые ягоды.Спелая малина должна быть не ярко-красной, а насыщенного цвета. Малину можно заморозить, но лучше всего ее есть сразу после сбора.

    (Изображение предоставлено Leigh Clapp)

    Еще не поздно и для лука : в зависимости от того, в каком месяце вы его посадили, лук можно собирать с лета всю осень до первых заморозков. Хорошим признаком того, что ваш лук готов к выдергиванию (или поднятию садовой вилкой), является то, что листья начинают шлепаться и желтеть — это означает, что лук больше не растет.Сухая сентябрьская погода идеально подходит для того, чтобы вылечить их на улице в течение нескольких дней после сбора, но если они влажные, то перед хранением выложите их внутрь на пару дней.

    Как выращивать лук: из семян и даже из другого лука

    (Изображение предоставлено: Unsplash / Heather Barns)

    Инжир может быть популярной культурой в Великобритании, но с теплым летом у нас было много фиговых деревьев, которые дали плоды, а сентябрь — лучшее время для сбора инжира.Спелый инжир темно-фиолетового цвета и мягкий на ощупь: оставьте незавершенный еще на пару недель.

    12. Советы по уходу за осенним газоном

    Уход за осенним газоном — это забота о том, чтобы ваш газон оставался великолепным, когда листья поворачиваются и погода остывает. Жаркие летние месяцы нанесут вред траве, как и зимние морозы, поэтому правильный уход за газоном в осенние месяцы имеет важное значение для его восстановления и подготовки к зиме.

    Высококачественная газонокосилка по-прежнему очень важна, но есть несколько других важных советов, которым нужно следовать, если вы хотите здоровую траву, которая будет хорошо расти следующей весной.Ознакомьтесь с ними ниже.

    1. Рыхление

    Рыхление — это сгребание лужайки для предотвращения образования соломы, когда отмирающая трава превращается в солому. Покрытие лужайки соломой может способствовать росту мха и развитию болезней, а также может сделать траву более уязвимой во время жарких периодов следующего года, поскольку ее корни не будут достаточно глубокими.

    2. Аэрация

    Очистка газона может быть сложной задачей, поэтому последующая аэрация поможет пополнить запасы воды, воздуха и питательных веществ.Аэрация помогает предотвратить уплотнение почвы, позволяя воде и питательным веществам проникать должным образом, что необходимо для сильных корней. Вы можете проветрить газон с помощью садовой вилки: просто проткните поверхность по всему газону.

    3. Reseed

    Ранняя осень — идеальное время для повторного посева, потому что вы сможете увидеть любые залысины, которые нужно выровнять. После посева семян присыпьте газон смесью почвы и песка. Будьте осторожны, чтобы не закопать имеющуюся траву под смесью: трава все еще должна пробиваться сквозь нее.

    Узнайте больше о том, как засеять газон, в нашем руководстве.

    4. Корм ​​

    Затем добавьте питательные вещества. Подкармливайте газон удобрениями для осени / зимы, так как в них будет меньше азота, но больше фосфатов и калийных удобрений, чем в летних удобрениях. Фосфаты и калий способствуют развитию корней, помогая газону легко перезимовать.

    5. Косилка

    Осенью необходимо увеличить высоту стрижки до 30-40 мм, так как это поможет траве стать более устойчивой во время любых теплых периодов или бабьего лета.Слишком короткая стрижка травы в это время также будет способствовать росту мха.

    Подробнее о том, как стричь газон, читайте в нашем руководстве.

    Подробнее:

    10 дел в саду осенью • Комнаты для выращивания

    1. Удалить листья

    Регулярно перемещайте опавшие листья осеннего сада и лужайки в контейнер для компоста, иначе они задушат ваши растения и траву. Сгребите листья и сделайте компост или используйте в качестве мульчи на грядках. Хорошо перепревшая листовая плесень, как ее называют, богата питательными веществами и чрезвычайно полезна для садовой почвы.

    2. Посадить луковицы весеннего цветения

    Начните планирование потрясающей демонстрации луковиц весной с массовых посадок нарциссов, голландского ириса, гиацинта, лахеналии, иксии, мускари, ранункулюсов, фрезии , крокуса, анемона, бабианы и тюльпанов. Выберите место с легкой, хорошо дренированной почвой или растение в горшках, которое можно убрать из поля зрения после цветения. В теплых местах охладите луковицы гиацинтов и тюльпанов в холодильнике (около 8 недель) перед посадкой.
    Подготовка почвы — важная часть осеннего озеленения, особенно когда речь идет о посадке новых растений, которые будут лучше всего расти весной.Например, луковицы, которые цветут весной, сажают осенью, и лучший способ поддержать здоровье луковиц весной — подготовить почву перед осенней посадкой. Несколько горстей удобрений, смешанных с посадочной площадкой, — это простой способ подготовить и обогатить почву.

    3. Обрезка живых изгородей и растений

    Подстригайте живые изгороди перед наступлением зимы, чтобы они оставались компактными и густыми с уровня земли.
    Дело в том, что обрезка действительно стимулирует новый рост.Причина, по которой это происходит, заключается в том, что химическое вещество содержится в каждой конечной почке или лидере, и после того, как вы удалите его, оно позволяет нижним почкам разрушаться. Это означает более густое растение. Но не делайте ошибку, обрезая все в саду, потому что в этом случае вы можете пропустить весенние цветы. У Wisteria , например, уже появились весенние бутоны — ищите цветущий шпор и оставляйте его, потому что обрезка означает отсутствие весеннего слива.

    4. Зимние цветущие однолетники в горшках

    Когда дело доходит до красивых цветов для ваших горшков и голых пятен в осеннем саду, а также в конце зимы и весной, просто вспомните три Ps — анютины глазки, Primula и Polyanthus .Смешайте с цинерарией, календулой и другими однолетниками. Сейте семена сейчас в лотках или корзинах или поищите саженцы в садовом центре.

    5. Разделить многолетники

    Выкопайте и разделите большие скопления многолетних растений, таких как георгины (на фото), канны, лилейники, Dietes , Euphorbia , наперстянки, Hosta , пионы и раскаленная покер. Поднимите их, затем снова посадите в хорошо кондиционированную почву. При посадке в осеннем саду вы также можете добавить немного удобрений в почву или посадочную яму.Он не только улучшает и обогащает почву, но и обеспечивает новые растения мягкими, медленно высвобождаемыми питательными веществами, когда они укореняются и настраиваются на фантастический весенний прилив.

    6. Уход за газоном

    Осень — пора подкармливать газон. Причина в том, что холодными ночами трава замедлилась, но корни все еще хорошо растут, поэтому сейчас отличное время для ремонта, потому что почва теплая. Используйте корма для газонов с медленным высвобождением, чтобы развить сильную корневую систему и более густую траву.Осень также хорошее время, чтобы зашить новые семена газона. Перед посевом семян удалите камни и сложные сорняки, такие как док и одуванчик. Зимой вы получите пышный зеленый покров.

    7. Посадить новые деревья и растения

    Осень — идеальное время для посадки новых деревьев или кустарников, если почва достаточно влажная. Осенняя посадка в саду дает растениям возможность за много месяцев прижиться до наступления летней жаркой погоды. Убедитесь, что место для посадки не находится над подземными коммуникациями, такими как канализационные стоки или силовые кабели.Если вы не уверены, вам следует обратиться к поставщику услуг, который может предоставить планы для вашего раздела.
    Чтобы добиться от растений наилучших результатов, важно правильно подготовить почву. Добавьте гипс в глинистую почву, чтобы улучшить ее структуру, и независимо от типа почвы вам нужно будет регулярно добавлять органические вещества. Это может быть навоз (убедитесь, что он полностью компостирован, чтобы не сжечь корни), гранулированное удобрение или компост. Это вернет в почву питательные вещества и подпитает почвенные микроорганизмы.Именно эти микроорганизмы выполняют тяжелую работу и гарантируют, что структура вашей почвы будет иметь хороший баланс удержания воды и дренажа, а также позволит растениям процветать.

    8. Сделайте новые растения из черенков

    Возьмите 10-сантиметровые черенки лиственных трав, таких как розмарин и залив, или местных растений, таких как банксия, гревиллея и прибрежный розмарин. Удалите нижние листья, окуните черенки в гормональный порошок и разведите в небольших емкостях с почвенной смесью высшего качества. Хранить только во влажном состоянии и в укрытии от сильного ветра и солнца.

    9. Дайте растениям посеять семена

    Некоторые цветущие многолетние растения, такие как очиток и эхинацея ( Echinacea ), а также травы, имеют прекрасные семенные головки. Подумайте о том, чтобы оставить на зиму те, которые вам нравятся, на растении, чтобы добавить саду интересности. Производители роз рекомендуют оставлять цветы на растениях, чтобы они завязывали плоды (красные / оранжевые ягоды). Плоды шиповника не только выглядят привлекательно, но и помогают сохранять бодрость.

    10. Особое внимание цитрусовым деревьям

    Уделите своим цитрусовым деревьям немного внимания в конце лета.Накормите их растительной пищей, специально разработанной для цитрусовых — эти формулы содержат весь спектр микроэлементов, необходимых вашим растениям. Хорошо полейте до и после внесения, распределив удобрение по области капельной линии (зона под внешними ветвями). Также проверьте наличие вредителей — опрыскайте бронзово-оранжевых жуков инсектицидом, например Конфидор, и обработайте тлей и щитовок садовым маслом.

    Как подготовить сад к осени

    Небольшое осеннее планирование и подготовка действительно могут оживить весенний сезон.Осень — время для уборки грядок, обработки почвы, подготовки дерна и сведения к минимуму проблем в новом вегетационном периоде. Это также время для посадки весенних цветущих луковиц и выдергивания нежных летних цветков. Осенняя подготовка сада — одна из тех работ по уходу, которые помогут гарантировать красивый и обильный сад в следующем сезоне. Следуйте нескольким советам по осеннему саду, чтобы беззаботно провести зиму и получить больше свободного времени весной.

    Осенний уход за садом

    Осенняя подготовка сада перед зимой улучшает внешний вид двора и гарантирует, что нежные растения получат немного TLC, чтобы защитить их от холода.

    Посадка новых растений

    Вы также можете использовать это время, чтобы утопить весенние луковицы и посадить несколько прохладных сезонных растений, чтобы заполнить пробелы в ландшафте и украсить сад в конце сезона. Некоторые идеи осеннего сада, чтобы добавить красок в ландшафт:

    После завершения осеннего ухода за садом самое время высаживать кусты и деревья. Они получат достаточную влажность и период покоя, чтобы свести к минимуму шок после трансплантации.

    Многие садоводы считают, что осень означает конец садоводству.Удивительно, какие растения можно выращивать до первых заморозков или даже после них в мягком климате. Увеличьте урожай, используя укрытия для рядков, мульчу и холодные рамы. Покупайте распродажи в конце сезона для старта овощей. Вы можете посадить большую часть капусты, например капусту и брокколи. В мягком климате можно начать чеснок с жесткой шеей. Салат-латук, редис и некоторые корнеплоды также являются хорошими советами по осеннему садоводству для овощевода. Накройте любые посевы, если ожидается снег или продолжительное замораживание.

    Очистить старые и нежелательные разрастания

    Конец сезона — это время, когда нужно убрать израсходованные овощные растения, убрать растительный мусор и сорняки, а также подготовить к зиме вашу садовую мебель и водные объекты.Некоторые простые идеи для осеннего сада включают в себя сгребание листьев на лужайке и стрижку их травосборником. Полученная смесь азота и углерода является отличным укрытием для огорода, которое повысит плодородие весной и поможет предотвратить появление сорняков.

    Вы также можете использовать это время, чтобы избавиться от назойливых растений. Поскольку многие из ваших растений теряют листья или отмирают, сейчас хорошее время для использования листовых, системных гербицидов на таких проблемных растениях, как ипомея.

    Уложите сад в постель

    Выкопайте и принесите чувствительные луковицы или клубни.Это будет зависеть от зоны устойчивости вашего растения USDA, но везде, где есть длительные заморозки, растения следует заносить в закрытое помещение.

    Удаление растительных остатков и сгребание уменьшат количество перезимовавших семян вредителей, болезней и сорняков. Опорожните контейнеры для компоста и начните новую партию. Разложите компост вокруг чувствительных растений, которые могут использовать дополнительный слой в качестве одеяла. Посадите покровную культуру на своем огороде.

    10 основных вещей, которые нужно сделать в саду этой осенью

    После теплого сентября осень определенно наступила с лихвой в последние дни.Эти более холодные и гораздо более влажные дни могут быть не идеальными для того, чтобы выйти на улицу и насладиться всеми своими забавными осенними делами, но это прекрасное время года, чтобы гулять в саду, будь то просто уборка, чтобы ваш сад выглядел лучше, сбор урожая. урожай и цветы или посадка на весну. Вот все основные работы, которые нужно сделать в саду этой осенью.
    Приведите сад в порядок

    Осень — прекрасное время года, когда деревья и листья на земле поражают своей красотой.В ветреные дни может показаться бессмысленным сгребание листьев, но если вы это сделаете, вы можете положить их в компостную кучу и рассчитывать на мульчу из листьев в следующем году. Листовая плесень обеспечивает почву питательными веществами, помогает уменьшить количество сорняков и позволяет почве удерживать больше влаги.

    Если у вас еще нет компостной кучи или мусорного ведра, то октябрь — прекрасное время для его начала, когда нужно избавиться от всех этих листьев и черенков. Если у вас действительно нет места, сгребите листья и храните их в сумке ( эти мешки для листьев отлично подходят для этого ), чтобы их можно было сломать и добавить в сад.

    Не забывайте следить за этими маленькими парнями в любых кучах листвы, в неухоженных местах или у костров.


    Если у вас есть время, подстригите живую изгородь (не ягодную), чтобы она была свежей и аккуратной в зимние месяцы. Острые края будут выглядеть потрясающе, если зимой покрыть их морозом или снегом. Пора брать фотоаппарат!

    В другом месте удалите мертвую листву, выдергивайте сорняки и удаляйте старые почвопокровные растения или мульчу. Очистите огород от гниющих растений, чтобы в нем не засели вредители и болезни.Если возможно, оставьте несколько кучей листьев и нетронутые участки в вашем саду в качестве укрытия и источников пищи для ежей и других диких животных.

    Ссылки по теме:

    Промойте горшки и поддоны для семян и тщательно очистите теплицу внутри и снаружи. Ваш пруд также может нуждаться в чистоте, порядке и освежении перед зимой, а также убедитесь, что вода в бугорках и желобах чистая и готовая к зимнему дождю.
    Урожай овощей

    Соберите все оставшиеся корнеплоды, тыкву и кабачки, а также любую зелень, которая готова для прохладной погоды.Тыквы, которые были посажены ранее в этом году, теперь готовы к сбору урожая и потенциально продержат вас до Рождества с некоторой последовательной посадкой в ​​апреле, мае и июне.

    Если у вас есть запасные тыквы или шкуры, которые нужно выбросить, выдолбьте их, чтобы сделать кормушки для птиц. Подсолнухи и любые ягодные живые изгороди, деревья или кустарники оставьте и для птиц.

    Наслаждайтесь этими восхитительными осенними овощами по этим рецептам:

    Как приготовить лучшее из осенних овощей
    20 легких тыквенных десертов
    Жареные тыквенные макароны
    Осенний корнеплод Суп из куркумы, моркови и кресс-салата

    Приведение в порядок многолетников

    Осень — прекрасное время для обрезки весенне-летних цветущих травянистых многолетников и для разделения более крупных кустов для переселения на новые места в саду.

    Их разделение обеспечит здоровые, сильнорослые растения, которые будут продолжать плодоносить из года в год. Лучше делать это в засушливый день, когда почва не слишком влажная. Посадите некоторые из недавно разделенных растений обратно в землю, а остальные переместите в другие участки сада, или поместите их в горшок и раздайте друзьям.

    Выкопайте клубни георгинов после первых заморозков. Вы можете узнать больше здесь .


    Подготовьте почву

    Выкопайте существующую почву на глубину примерно 25 см / 10 дюймов, удаляя на ходу все камни, сорняки или мертвую листву.Сверху насыпьте 4–6 дюймов компоста без торфа или почвоулучшителя и смешайте его с почвой, затем сгребите, чтобы выровнять. Добавьте компост в почву перед посадкой однолетних, осенних или многолетних растений.

    Вода и мульча

    Дайте вашим многолетним растениям, луковицам, деревьям и огородам хорошенько попить воды и разложите мульчу, чтобы уменьшить количество сорняков и удержать влагу. Положите около 5-7 см органической мульчи на почву и вокруг растений.

    Сажать овощи

    Хотите верьте, хотите нет, но есть много овощей, которые пригодятся в предстоящую прохладную погоду.Сажайте холодные культуры, такие как брокколи, брюссельская капуста, капуста, цветная капуста и капуста. Узнайте , какие сорта подходят для осенней посадки .

    Чеснок также лучше всего сажать осенью. Посадите его на огороде заостренными концами вверх, чуть ниже поверхности почвы и на расстоянии 10 см (4 дюйма) друг от друга.


    Посадка весенних луковиц

    Осень — лучшее время года для посадки весенних луковиц, так как их нужно охладить в земле, прежде чем они выйдут из состояния покоя и начнут расти и цвести по мере возвращения более теплой погоды.Весенние луковицы, такие как нарциссы, тюльпаны, крокусы и луковицы, следует сажать за 6-8 недель до первых сильных заморозков. Нам нравится этот широкий ассортимент великолепных сортов луковиц .

    Сажайте луковицы сейчас, чтобы обеспечить красочный вид с приходом весны. Попробуйте посадить пучки из пяти или семи луковиц одного сорта через бордюр или в горшки для действительно эффективной демонстрации. Сажайте луковицы на глубину, равную удвоенной высоте луковицы. Вы также можете высаживать весенние клумбы и двухлетние растения, такие как настенные цветы, на менее открытых грядках и контейнерах.

    В помещении или в теплой теплице сажать подготовленных луковиц гиацинта в горшках и вазах, чтобы обеспечить зимний аромат и всплеск цвета в вашем доме. Луковицы, помеченные как «подготовленные» в садовом центре, будут цвести на Рождество. Высаживать их следует в начале октября. Из них можно сделать идеальный подарок друзьям или хозяйке дома на праздники.

    Связанное сообщение: Самодельные идеи рождественских подарков


    Что еще сажать сейчас

    Фруктовые кусты, такие как малина и ежевика , также можно сажать сейчас, чтобы дать вам великолепное цветение весной и обилие фруктов летом.

    Добавьте жизни и красивого осеннего цвета в свой сад, посадив осенние однолетние растения, такие как анютины глазки, календулы, красный шалфей, белый алиссум, настурция, лобелия, львиный зев и декоративная капуста как можно раньше.

    Сажайте покровные культуры для подавления сорняков в зимний период, сохранения плодородия почвы, сохранения влаги и борьбы с вредителями и болезнями. Рожь, гречка, клевер, сорго и вика мохнатая — вот несколько популярных примеров. Как только урожай полностью созреет, его следует обрезать или удалить перед посадкой других овощей или цветов.


    Ухаживайте за своим газоном

    Осень — идеальное время, чтобы позаботиться о своем газоне, проветривая траву и удобряя ее богатыми фосфором удобрениями. Аэрация газона позволяет кислороду, воде и удобрениям проникать в корни травы, в результате чего газон становится более полным и богатым.

    В последний раз косите траву в конце октября, а затем оставьте ее до следующего года. Если вы можете установить ножей газонокосилки , убедитесь, что они немного выше, чем обычно, чтобы более длинная трава помогала защитить газон от повреждений зимними морозами.


    Приготовьтесь к морозу

    Пора защитить растения и сооружения от ранних заморозков. Это может показаться ранним, но подготовка является ключевым моментом до наступления первых заморозков, снега и сильных ветров. Проверьте любые высокие конструкции, такие как заборы, сараи и ворота, на предмет слабости и гниения и при необходимости отремонтируйте или замените.

    Изолируйте любые наружные контейнеры от мороза с помощью пузырчатой ​​пленки или флисовых покрытий и, по возможности, переместите горшки с нежными растениями или погранично выносливые горшки в теплицу. Деревянную садовую мебель также нужно накрыть. или хранить на зиму, а терракотовые горшки нужно принести внутрь, чтобы они не замерзли и не трескались зимой.

    Дополнительные советы и идеи для садоводов:
    Закрепите:





    Мы можем получать небольшую комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.


    Ваш основной контрольный список для осеннего садоводства

    «У садоводов есть много чудесных занятий осенью: они выращивают вкусные травы и овощи, высаживают новые деревья и кусты и готовят сад к зиме», — говорит Томас.

    Томас является частью команды квалифицированных садоводов, которые бесплатно дают советы по садоводству через приложение Yates и онлайн-чат. Она говорит, что март-май — самое загруженное время для вопросов о посадках, тогда как три года назад эти вопросы были наиболее распространены весной.

    «За последние два года мы наблюдали всплеск количества вопросов по садоводству на 14,35% за осень. Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, — это то, как улучшить качество почвы и что сажать осенью », — говорит Томас.

    Чтобы ответить на некоторые из наиболее распространенных вопросов об осеннем садоводстве, Томас поделилась своими главными советами на предстоящий сезон посадки:

    1. Сделайте свое пространство ярче

    Осень — идеальное время для планирования цвета на открытом воздухе. Лучшие цветы для цветочной окраски — это зимний альт, анютины глазки, лобелия, гвоздики, душистый горошек, алиссум и календула.

    Гетти

    2. Улучшение здоровья почвы

    Чтобы дать вашим клумбам и овощным грядкам больше шансов на рост, обогатите почву органическими почвоулучшителями, такими как Yates Dynamic Lifter. Yates Dynamic Lifter улучшит общее состояние грядки за счет увеличения удержания воды и питательных веществ, одновременно поддерживая появление дождевых червей и микроорганизмов.

    Гетти

    3.Сажайте овощи, чтобы наслаждаться

    Есть много овощей, которые хорошо растут осенью. Попробуйте посадить овощи прохладного сезона, такие как молодой листовой шпинат, серебряную свеклу, молодую свеклу, лук, зеленый лук, капусту, бобы, цветную капусту или салат, и регулярно подкармливать удобрениями, такими как Yates Thrive Natural Vegie & Herb, каждые шесть недель.

    Гетти

    4. Подготовьте газон

    Ранняя осень — прекрасное время года для улучшения газона.Вы можете создать новый газон из семян или рулонов дерна. Также важно бороться с газонными сорняками и кормить газон, чтобы способствовать здоровому зеленому росту до наступления холодной зимы.

    Гетти

    5. Готовим гостей

    Украсьте свой задний двор новыми кустами и деревьями осенних оттенков красного и оранжевого, а также растите ароматные и универсальные травы, такие как кориандр, руккола и итальянская петрушка, которые можно использовать в салатах, картофеле-фри и супах.

    Чтобы пообщаться с командой садоводов Yates, перейдите в раздел бесплатного чата на сайте www.yates.com.au или загрузите приложение.

    Вам также может понравиться:

    Ваш путеводитель по осеннему уходу за садом

    Создайте идеальное открытое пространство для осени

    Осень в огороде

    9 заданий осеннего сада, которые нельзя игнорировать (бесплатный контрольный список)

    Получите отличные результаты в своем осеннем саду и будьте готовы к весне. Узнайте девять основных вещей, которые вам нужно делать в своем саду этой осенью.

    Осень означает похолодание. Пришло время тыкв, осенних фестивалей и яблочного сидра! Но не время отказываться от своего сада! Есть лишь несколько важных задач по посадке и уходу за садом осенью.

    1. Осенний посев

    Если первые заморозки приходятся на конец сентября или октябрь, можно еще посадить осенний сад в сентябре.

    Использование таблиц планирования сада позволяет очень легко определить, когда именно вам следует сажать осенний сад.Даже если уже слишком поздно начинать с семян, вы все равно сможете найти растения в питомнике.

    Ищите морозостойкие овощи для выращивания осенью. Некоторые из них включают:

    1. брокколи
    2. цветная капуста
    3. салат
    4. капуста
    5. мангольд
    6. капуста
    7. коллардов
    8. пастернак
    9. шпинат
    10. редис
    11. лук
    12. чеснок
    13. репы
    14. свекла
    15. морковь

    Планировка осеннего сада не сильно отличается от весеннего сада.Просто убедитесь, что вы следите за погодой и у вас есть план защиты растений от мороза в ночное время.

    Не забывайте, есть также много осенних цветов, которые вы можете посадить, чтобы сохранить цвет и полезных насекомых.

    2. Поднимите мертвые растения

    Убирайте в летнем саду, пока не стало слишком холодно. Как только растения погибнут, рекомендуется как можно скорее удалить их. Грибковые заболевания и многие садовые вредители перезимуют в мертвых листьях и стеблях.

    Компостируйте только здоровые растения, не проявляющие признаков болезней. Это особенно верно в отношении томатов, которые могут переносить грибковые заболевания, которые распространятся в вашем компосте.

    3. Обработка почвы

    Многие мои друзья-садовники скажут: «Погодите-ка! Сад с нулевой обработкой почвы — идеальное решение !

    Конечно, у обработки почвы есть свои недостатки. Когда это делается в избытке, он взбалтывает семена сорняков, нарушает почвенные бактерии, грибки и среду дождевых червей и увеличивает эрозию.

    Но есть несколько действительно веских причин, по которым вы можете решить возделывать свой сад.

    Во-первых, обработка почвы — это самый быстрый способ подготовить почву для посадки, особенно если вы начинаете новую грядку. Обработка почвы помогает разбивать комки в твердой и уплотненной почве. Это также разрушит корни и убьет некоторые сорняки.

    Он убивает только сорняки, которые в настоящее время растут на поверхности почвы, и стимулирует рост большого количества семян сорняков, так что это только временное решение.

    При обработке почвы осенью могут быть обнажены куколки гусениц и жуков, которые следует удалить, если их увидят. Вы также можете использовать культиватор для внесения компоста, навоза или листьев.

    Как правильно ухаживать за садом

    Если вы решили возделывать осенний сад, сначала скосите сорняки или покровные культуры, а через пару дней возделывайте почву. Затем подождите 4-7 дней после обработки почвы, чтобы внести компост, навоз или мульчу, чтобы сорняки, вырванные при обработке почвы, успели высохнуть и погибнуть.

    Тогда ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно обильно мульчировать поверх садовой почвы или использовать покровную культуру в качестве живой мульчи.

    Мульчирование / укрытие важно как для нулевой обработки почвы, так и для возделываемого сада и действительно является секретом уменьшения количества сорняков и улучшения результатов сада.

    Обработка почвы может выполняться ручным культиватором, культиватором с электрическим / газовым приводом или трактором. Используйте грабли или борону, чтобы разгладить поверхность вспаханной почвы перед посадкой или посевом покровных культур.

    Yard Butler Twist Tiller Сверхмощный ручной культиватор с приподнятыми грядками и гвоздями для садовых и цветочных ящиков …

    Earthwise TC70001 Электрический культиватор / культиватор с питанием от сети, 11 дюймов, 8,5 А

    Honda FG110 9in 25cc 4-тактный газовый мини-культиватор с прямым вращением

    Yard Butler Twist Tiller Сверхмощный ручной культиватор с приподнятыми грядками и цветочными ящиками …

    Earthwise TC70001 Электрический культиватор / культиватор с питанием от сети, 11 дюймов, 8,5 А

    Honda FG110 9in 25cc 4-тактный газовый мини-культиватор с прямым вращением

    4.Распространение покровных культур

    Покровные культуры используются для добавления в почву питательных и органических веществ, защиты почвы от высыхания и подавления роста сорняков.

    В нашем саду мы используем клевер красный мамонтовый, озимый австрийский горох, озимую рожь и райграс для осенних покровных культур.

    Покровные культуры можно использовать на ваших грядках так же, как мы используем их на ферме. Выбирайте красный клевер, чтобы легко управлять азотфиксирующей покровной культурой для ваших грядок.

    Ключ к покровным культурам заключается в том, чтобы сажать их густо и срезать, прежде чем они пойдут на цветение и семена.Когда они зацветут, они начнут использовать питательные вещества, которые они добавили в почву.

    6. Посадить луковицы и деревья

    Если вы любите нарциссы и тюльпаны ранней весной, то осень — самое время их посадить. Это также идеальное время для посадки кустарников, декоративных и фруктовых деревьев.

    Убедитесь, что до первых заморозков еще несколько недель, чтобы у новых растений было время приспособиться к вашему саду до наступления морозов.

    7. Постройте укрытия для продления вегетационного периода

    Если вы решите посадить осенний сад прямо сейчас, убедитесь, что у вас есть план на случай, если он замерзнет, ​​пока ваши растения еще растут.Защита от замерзания может быть такой же простой, как тканевый чехол, как у Агрибона, который на ночь накидывается на растения.

    Любое тканевое покрытие, используемое таким образом, отлично подойдет для ранних заморозков, когда дневные температуры еще значительно выше нуля.

    Для более гибкого решения можно использовать Agribon или полупрозрачную пластиковую пленку поверх обручей (подобных этим), чтобы создать небольшой туннель, который можно оставлять на месте днем ​​и ночью.

    Только будьте осторожны, чтобы под пластиком не стало слишком жарко.Открытие концов туннеля в течение дня должно обеспечить достаточный приток воздуха для ваших растений.

    Другой вариант — купить или построить холодный каркас для ваших растений.

    Этот салатный микс растет под туннелем из толстой пластиковой пленки.

    Если ваши растения очень чувствительны к морозу, убедитесь, что они находятся в контейнере, который можно переместить на крытую или стеклянную веранду или даже рядом с солнечным окном в доме на зиму.

    8. Мульчируйте грядку

    Как упоминалось ранее в этом посте, мульчирование — это самое важное, что нужно сделать для вашего сада.

    Мульчирование зимой служит нескольким целям: вы защищаете почву от эрозии, блокируете свет, чтобы уменьшить рост сорняков, и добавляете в почву органические вещества, которые делают ваш сад более здоровым весной.

    На заметку:

    • Толщина мульчи должна быть не менее 3 дюймов для достижения наилучших результатов.
    • Можно использовать картон, газеты, обрезки травы и опавшие листья, подложенные под щепу или солому.
    • Мульча может быть хорошим местом, где вредители могут укрыться на зиму.Если ваш сад не засажен (под паром) на осень, после первого замораживания мульчируйте его, чтобы вредители не смогли создать себе уютный дом.
    • Мульча — отличный изолятор для растений, которые могут выдерживать низкие температуры и снег. Если вы посадили свой сад на осень и зиму, положите толстый слой мульчи, как только ваши растения достигнут 3-4 дюймов в высоту и до первых заморозков.
    • Мульчу можно применять в дополнение к покровным культурам, если покровная культура не вырастает достаточно густой, чтобы покрыть всю почву.

    9. Обрезка деревьев и кустарников

    Многие растения, деревья и кустарники хорошо поддаются осенней обрезке. Обрежьте все растения, которые заросли на своем месте, и прорежьте ветви, чтобы они не скапливались.

    Будьте осторожны при обрезке, пока еще теплая погода. Если растение еще не получило сигнал о переходе в состояние покоя, на нем могут появиться новые побеги, которые будут подвержены обморожению при наступлении холодов.

    Пора также разделить многолетние растения, такие как лилейники, декоративные травы и хосты.

    Чего нельзя делать: не удобряйте грядки

    Подкормки следует проводить ранней весной и летом. По мере того, как теплая погода спадает, растения замедляют свой рост, поэтому им не нужны дополнительные питательные вещества.

    3 осенних задания возле сада

    • Не забывайте убирать и хранить садовый инвентарь.
    • Убедитесь, что вы сохранили семена из урожая этим летом.
    • Поищите в магазинах товаров для дома и сада распродажи в конце сезона, чтобы запастись на следующий год.

    Что еще в вашем списке осенних садоводов?

    Последнее обновление 30.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    .

    Фото железные скамейки: Железные скамейки (74 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    Железные скамейки (74 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    Скамейки из металла


    Лавка металлическая 1м


    Садовая скамейка Верона


    Кованые садовые скамейки


    Лавочки ковка


    Мебель Садовая Ажур


    Скамейка французская лоза Инсайт


    Скамейка Гросс 1500


    Уличные скамейки в стиле лофт


    Садовые лавочки


    Овальная лавочка для сада


    Лавочки из профильной трубы


    Лавочки для дачи из металла


    Скамейка Парковая 2м


    Скамья со спинкой полумягкая 1200 300 750/420h


    Скамейка и столик на кладбище


    Скамья со спинкой уличная


    Скамейка Престиж со спинкой 115 60 81см м5933


    Кованые скамейки для двора


    1627 Скамейка Парковая


    Скамья Верона


    Лавочка в саду


    Скамейка из литого алюминия Belgravia jasmin


    Кованые скамейки


    Скамейка Парковая СК-01 450 450 1500


    Скамейка Садовая без спинки


    Кованые скамейки


    Скамейка с кованными элементами


    Скамейка Садовая Венеция


    Скамейка летняя 1,5м (1570*830*1000)


    Скамейка трансформер


    Скамейка металлическая


    Скамейки уличные


    Скамейка Парковая «лоза» 1,5м


    Лавочка Садовая арт. Wr5102


    Скамейка Флора 2м


    Скамейка Садовая «парк Чаир»



    Железные скамейки для дачи


    Скамья Парковая СП 1


    Лавка кованная уличная


    Кресло качалка холодная ковка


    Холодная ковка лавки Бастион 56.РФ


    Скамейка Парковая Ренессанс


    Скамейка стальная «София» с подлокотниками


    Кованые скамейки


    Скамейка Садовая g33on


    Скамья Бульварная БС-4


    Европейские лавочки


    Металлические лавочки


    Скамейки из металла


    Садовые столы и скамейки из металла


    Скамейки из металла


    Художественная ковка скамейки


    Скамейка м4910


    Скамейка Саров


    Каркас для скамьи из металла


    Скамейка из литого алюминия Belgravia jasmin


    Комплект мебели Montero Triple Seat Bench кетер


    Скамейка Парковая со спинкой «комфорт премиум» усиленная СН-10


    Парковая скамья №30


    Красивые скамейки для сада


    Красивые скамейки


    Кованые скамейки


    Скамейка парковые сварные


    Скамейка Вальтер, 1580х610х910(h)


    Скамейка металлическая


    Скамейка «Tree» арт. OSC 03115000


    Скамейка Садовая со спинкой


    Лавочки садовые металл 2020


    Скамья Парковая СП 1


    Скамья Парковая м1


    Скамья Римини


    Лавочка Венеция Садовая

    100 фото стильных и простых идей для сада

    Скамейка не просто нужный, даже необходимый предмет для дачи, а еще и мощное декоративное оформление. Большинство собственников частных владений предпочитают сооружать лавочки самостоятельно. Много времени, затрат и сил это занятие не потребует, а скамейка станет эксклюзивной.

    Материалы для изготовления

    Для начала нужно определиться с материалом для скамьи. Традиционно самыми популярными являются лавочки, сделанные из дерева. Нужно учитывать, что изготовленный предмет будет находиться под открытым небом, поэтому должен быть сконструирован из древесины, максимально стойкой к влаге, перепаду температур и другим климатическим воздействиям.

    Скамейки для дачи из металла долговечны, надежны, устойчивы к любым осадкам и механическим повреждениям. Чтобы украсть двор, их делают с различными завитками, узорами, цветами, создающими красоту и оригинальный дизайн.

    Обратите внимание: Что бы выполнить правильное благоустройство территории рекомендуем обратится в компанию M.Art.

    Скамейки из камня монументальные, капитальные, мощные и могут быть выполнены по совершенно разным схемам, из обработанного и отполированного камня или первозданного с изъянами.

    Пластиковая скамейка легкая, удобная в транспортировке и при правильном изготовлении может оказаться вполне прочной, надежной и украсит Ваш сад.

    Скамейки с цветниками

    Один из наиболее практичных вариантов, когда скамейку объединяют с клумбами. Сидеть на таком изделии, вдыхая аромат и наслаждаясь цветением растений, приятно и уютно.

    Существует несколько вариантов. Между двумя деревянными ящиками положить отшлифованную доску, или несколько, соединенных между собой и скамейка с цветниками готова. Однако, дерево которое контактирует с почвой не прослужит долго, поэтому деревянные ящики можно заменить каменными или бетонными.

    Закрепить доски между каменными клумбами легко с помощью металлического уголка. В бетон он крепиться дюбелями, а в дерево – саморезами.

    Если выполнять работы с нуля, без наличия готовых элементов, понадобится инструкция как сделать такую скамейку. Подготовьте материалы: карандаш, рулетку, доски, пилу, саморезы и гвозди, молоток, клей. Чтобы посадить цветы – землю, горшочки и сами растения.

    Далее делаем замеры свободного пространства под скамью и рассчитываем ее габариты. Доски необходимо отшлифовать, во избежание заноз или других повреждений кожи и для придания максимально презентабельного вида.

    Нужно вырезать 52 одинаковых отрезка до полуметра длиной. 12 из них откладываем в сторону, а из 40 строем ящики, которые одновременно будут опорой для лавочки. Для этого выкладываем их башенкой – на 2 параллельно лежащие доски, кладем 2 перпендикулярно и так далее. Должно получится два ящика по 20 планок каждый.

    Из длинных досок изготавливаем раму, скрепив их между собой. Скрепленные длинные доски совмещаем с двумя готовыми башенками с помощью клея и саморезов.

    Из оставшихся 12 досок делаем еще две маленькие башенки и крепим их на уже готовые ящики-опоры. Хорошими досками застилаем поверхность сидения. В ящики вставляем горшки с цветами и лавочка готова.

    Простые в монтаже скамейки

    Еще один простой способ изготовить лавочку – использовать для этого строительные блоки и брусья. Обработанные, они легко вставляются в отверстия блоков.

    Хоть лавочка и выглядит примитивно, и вряд ли сможет полноценно украсить вашу территорию, зато она проста в исполнении и прекрасно подойдет для отдыха, например, на огороде или возле воды.

    Сделать простую металлическую лавочку легко, если обладать элементарными навыками сварки. Приготовьте сварочный аппарат, уголок из металла, болгарку, чтобы резать трубы, и саму профильную трубу.

    При помощи болгарки отрезаем 3 одинаковые заготовки, длиной 120 см. Это будет сидение. Из стального уголка вырезаем 2 поперечины и кладем перпендикулярно заготовкам для сидения, привариваем сварочным аппаратом, а к ним присоединяем 2 ноги для будущей скамьи.

    Отступив от сидения расстояние около 20 см, привариваем к ножкам поперечную планку. Чтобы скамейка стояла, к ножкам внизу нужно приварить 2 уголка перпендикулярно, на них собственно и будет опираться вся конструкция.

    Металл окрашивают в нужный цвет. Сидеть на холодном покрытии не весьма комфортно, поэтому поверх металлического сидения можно положить деревянные доски, закрепив их дюбелями;

    Красивая лавочка со спинкой своими руками

    Если вы желаете сделать скамейку для дачи своими руками особенной, эксклюзивной, не такой, как у соседей, для этого потребуются некоторые умения, финансовые вложения и свободное время.

    Чтобы сделать деревянную лавочку для загородного дома, нужно составить схему. Чертежи и соответствующие фото скамеек можно отыскать готовые в интернете или спроектировать свой, индивидуальный вариант.

    Для начала сделайте замеры, определитесь с габаритами вашего будущего изделия. Помните, что в стандартных случаях высота скамейки от земли будет составлять до 60 см.

    Нужно тщательно разрисовать длину всех составляющих элементов, досок, продумать расположение декоративных деталей. Когда все свои мысли вы нанесли на бумагу, начинайте закупать материалы.

    Чтобы сделать для дачного участка скамейку из дерева со спинкой необходимо заготовить три вида дерева – толстое бревно, обычные доски до 3 см и брус, диаметром до 7 см.

    Из инструментов понадобится молоток, гвозди и саморезы, шуруповерт и отвёртка, простой карандаш, линейка, дрель и для покрытия дерева — краски, лаки и кисти.

    Лавочка делается в 4 этапа. Ножки, сидение, спинка и на последнем – сбор конструкции.

    Чтобы сделать ножки берём бревно, толщиной 3-4 см, отмеряет блину, ширину и высоту и вырезаем ножки с помощью ножовки. Ножки должны быть одинаковые, малейшее различие между ними приведет к перекосу лавочки. При необходимости поровняйте их.

    Спинку делают в виде двух опорных досочек, толщиной не менее 3-х см. Длина спинки должна быть идентичной длине сидения. Крепить доски можно, оставляя между ними забор, или сделать спинку сплошной.

    Сидение лавочки изготавливают из брусьев – они помогут сделать ее надёжной и прочной. Количество брусков зависит от предполагаемой ширины лавочки и от желания оставлять между ними зазоры или делать сплошное сидение. Вырезав бруски одинаковой длины, обязательно отшлифуйте их.

    На последнем этапе необходимо собрать все заготовки вместе. Доской, толщиной 4 см необходимо с помощью гвоздей скрепить две ноги, чтобы получить п-образную конструкцию, доски спинки и бруски для сидения. Между собой скрепить ножки и сидение.

    На сидение прибить планки перпендикулярно для закрепления спинки. С помощью саморезов закрепить спинку. Чтобы лавочка имела презентабельный вид, ее нужно тщательно отшлифовать и покрыть лаком или красками.

    Соорудить лавочку можно и с использованием подручных средств – деревянных поддонов, кирпичей, глины, камней, и даже бутылок. Главное, чтобы она была практичной, целесообразной и вписывалась в интерьер Вашего двора.

    Фото скамеек для дачи


    Также рекомендуем посетить:

    Фото садовые и парковые лавочки и скамейки. Фото садовая мебель.

    Предлагаем ознакомиться с фотогалереей садовых и парковых лавочек, скамеек и дачных комплектов, также фото лавок на стадии изготовления.

    Компания КОВИ плюс изготавливает садовую и парковую мебель для отдыха в парках, в скверах, возле подъездов жилых многоквартирных домов, возле офисов, во дворах жилых комплексов, на территориях любых учреждений и организаций, на территориях поликлиник и больниц, на детских игровых площадках, на автобусных остановках, на даче, на личных участках загородных домов, и в других общественных местах.

    Наши лавочки и скамейки долговечные, прочные и надежные, так так при изготовлении используется Российский металл, толщина стенок которого 1,8 мм. Их эксплуатация может производится в любую погоду, несмотря на летнюю жару или зимний мороз. Предлагаемый ассортимент лавочек и скамеек на любой вкус, цвет и кошелек, его оценит даже самый изысканный покупатель.

    Лавки поставляются в готовом виде!

    Продажа и доставка сувениров осуществляется по Москве и Московской области включая города Подмосковья Реутов, Мытищи, Балашиха, Люберцы, Лобня, Дедовск, Зеленоград, Сходня, Химки, Истра, Троицк, Высоковск, Яхрома, Пушкино, Сергиев-Посад, Звенигород, Одинцово, Долгопрудный, Красногорск, Солнечногорск, Клин, также другие населенные пункты Московской области. Возможна отправка по России услугами транспортных компаний.


    Заказать, купить Светодиодное дерево можете по телефону:


    8 (495) 720-07-17 или пишите

    Скамейка из металла своими руками: Фото

    Технология сборки скамейки проста: поэтапно при помощи сварки изготавливается металлический каркас, а затем на него болтами крепятся древесные бруски. Брус предварительно строгают, шлифуют, красят или просто покрывают лаком.

    Профильная труба отличается от простой (круглой) сечением: прямоугольником, либо квадратом. Профили массово используют как в народном, так и в частном хозяйствах (основы лёгких построек и торговых ларьков, тенты для автомашин, парковые и дачные качели, веранды, заборы, калитки и ворота, садовые лавочки). Данный материал содержит описание и фото — видео руководства того, как самостоятельно изготовить простую скамью из металлического профиля и деревянного бруса, с деревянной спинкой.

    Материалы и инструмент

    Мы рассмотрим наиболее простую и недорогую конструкцию.

    Для её создания в обязательном порядке нам понадобятся перечисленные ниже инструменты и материалы.

    Профиль трубы, болты с круглой головкой, и деревянные бруски, пригодится и простейший станок для изгиба труб (см. Трубогиб для профильной трубы своими руками).

    1. Профиль-25х25.
    2. Брус 40х80 – сиденье.
    3. Брус 20х60 спинка.
    4. Сварочный инвертор, электроды Ф3.
    5. Углы шлифовальная машинка (болгарка), пила.
    6. Электродрель с полировальным кругом, полукруглый и плоский напильники.
    7. Слесарный угол, уровень и рулетка.
    8. Рубанок.
    9. Кисти, краска по металлу.
    10. Краска по древесине, светлый лак.
    11. Болт с закругленной шляпкой, шайба и гайка.
    12. Пассатижи, слесарный молоток.
    К содержанию ↑

    Основной чертеж и изготовление деталей

    Изготовление скамейки из квадратного профиля не требует больших расходов на материал и значительных затрат по времени.

    Ниже изображены чертежи – эскизы, скамейки из бруса и профиля.

    Чтобы изготовить такую лавочку, потребуется 6 метров профиля — 20х25 или 25х25 мм, а также бруски для нижней части скамьи — 40 мм и бруски на спинку — 20 мм, по 5 метров.

    Из металлической трубы нужно изготовить каркас.

    • 1 Профиль — трубу — 1500 мм (горизонтальная перекладина между ножками).
    • 2 Согнутых под углом 30 градусов отрезка трубы длиной 750 мм (цельная спинка и задние ножки).
    • 2 Трубы по 360 мм (сидение).
    • 2 Трубы по 400 мм (передние ножки).
    • 2 Трубы по 220 мм (косынки передних ножек).
    • 4 Пластины 30 х 30 мм или большие шайбы от Ф 32 мм (пятаки под ножки).
    • 2 Выгнутые металлические полосы 4 на 25 и на 500 мм (жесткость крепления ножек и сидения с каждой из сторон)

    При изготовлении деревянной части скамьи потребуются бруски необходимой длины.

    • 3 бруска — 1650 мм, по ширине — 80мм и по толщине — 40 мм (нижний настил).
    • 3 бруска — 1650 мм, по ширине — 60мм и по толщине — 20 мм (настил спинки).

    Соединять каркас с доской следует болтами с закруглённой шляпкой, шайбами и гайками — 24 комплекта.

    К содержанию ↑

    Поэтапная последовательность сборки конструкции

    Когда все части будущей скамейки будут заготовлены, останется только их соединить. Начать нужно с каркаса сиденья:

    1. В первую очередь необходимо сварить, поперечную трубку и две заготовки по 360мм. Поперечный профиль необходимо расположить ровно посередине двух заготовок по 360мм, под прямым углом.
    2. Затем к получившейся детали привариваются два выгнутых на, 30 градусов, отрезка профиля по 750 мм. Место сварки, под местом изгиба.
    3. Далее, к уже собранной детали, варятся передние ножки. Следует обратить внимание (см. чертёж) место приварки передних ножек к сиденью смещено на 10см от их начала, соединение производят под углом в 15-20 градусов.
    4. Передние ноги будущей лавочки соединяются с поперечным профилем косынками (заготовки по 220мм) для жесткости конструкции.
    5. И вот каркас почти готов. Остается приварить 2 дуги (заготовки из полосы по 4х25х500мм) между ножками и пятаки на ножки.
    6. Готовую деталь шлифуют (сварочные стыки и швы), грунтуют и красят краской для наружных работ. На данном этапе, скамья дачная из металла, должна выглядеть как на фото ниже.

    Затем остается только симметрично расположить на этой детали, подготовленные бруски для спинки и сиденья. Обработать бруски рубанком, проморить морилкой и вскрыть лаком или просто покрасить краской для наружных работ по древесине — нужно заранее. Более толстый брус — 40 мм идет на сиденье, а тонкий – 20мм на спинку. Крепить брус при помощи дрели со сверлом по металлу и пары болтов с обеих сторон бруска.

    О том, как самому сделать более сложную, но значительно, более красивую лавочку, подробно показано в видео.

    В завершении данной статьи, резонно будет заметить, что приведенный пример сборки скамейки для садового участка является лишь базовым вариантом. Собрав первую скамью, возможно, появится желание сделать более сложную конструкцию с декоративными завитушками и прочими усовершенствованиями. Дачная лавочка станет излюбленным местом расслабиться и отдохнуть на воздухе.

    КАТАЛОГ КОВАНЫХ СКАМЕЕК №1 | Кованые садовые скамейки и садовые скамейки фото

    Купить под заказ любые виды садовых кованных лавочек и скамеек
    в большом ассортименте можно прямо в нашей кузнечной мастерской

     

    Каталог №1 »

    Кованые скамейки и лавочки»(49 фото)

    (всего фото кованых скамеек: 49)
    (изделий в каталоге №1: МФЛ№1 — МФЛ№25)

    Полный каталог фото и эскизов художественной ковки (5168 вариантов)
    Открыть каталог бюджетных скамеек и лавочек из металла

     

    Сделать предзаказ на скамейку
    ВНИМАНИЕ! Изготовим металлические скамейки и лавочки любого размера или по Вашим эскизам на любой бюджет. Доступные цены «под ключ». 0% переплат!

     

    ❖ нажмите на фото для увеличения


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№1)

    Цена: 16 725 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№2)

    Цена: 14 455 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№3)

    Цена: 25 035 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№4)

    Цена: 18 265 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№5)

    Цена: 12 225 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ ЛАВКА (МФЛ№6)

    Цена: 3 950 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№7)

    Цена: 12 260 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№8)

    Цена: 29 580 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ ЛАВКА (МФЛ№9)

    Цена: 6 980 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№10)

    Цена: 15 205 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№11)

    Цена: 13 025 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№12)

    Цена: 18 130 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№13)

    Цена: 13 715 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№14)

    Цена: 16 855 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№15)

    Цена: 12 535 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№16)

    Цена: 7 800 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№17)

    Цена: 8 995 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ ЛАВОЧКА (МФЛ№18)

    Цена: 10 065 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№19)

    Цена: 16 330 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№20)

    Цена: 23 540 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№21)

    Цена: 20 260 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№22)

    Цена: 16 985 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ ЛАВОЧКА (МФЛ№23)

    Цена: 6 980 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№24)

    Цена: 13 520 (руб/шт.)


    КОВАНАЯ СКАМЕЙКА (МФЛ№25)

    Цена: 9 470 (руб/шт.)

     

    Открыть каталог БЮДЖЕТНЫХ скамеек и лавочек из металла

     

    Стоимость кованых скамеек и лавочек

    переход в наш прайс-лист кованных скамеек и лавочек

     

     

    МЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ!
    Имея почти двадцатилетний опыт работы с ручной и холодной ковкой металла, мы изготавливаем на заказ любые кованые изделия для загородного дома, квартиры, офиса и магазина. Выполняем ковку по индивидуальному дизайн-проекту!



    ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС И ЗАКАЗЫВАЙТЕ!
    Профессионально выполним «под ключ» любой ваш заказ! Доступные цены без переплат!

     

     

    Ваш заказ на

    кованую скамейку или металлическую лавочку для парка или сада может быть просчитан нашими специалистами прямо сейчас! Позвоните нам!

    Скамейки для дачи — подробное описание с фото примерами и пошаговой инструкцией

    Известно каждому, что садовые скамейки для дачи – считаются малыми элементами архитектуры садового участка или ландшафта.

    Сегодня, с активизацией загородного строительства, имеет немаловажное значение форма уличных скамеек и их уникальный дизайн.

    Место для размещения лавки

    Размещение лавок в первую очередь подразумевает создание в этом месте удобного и комфортного места для полноценного отдыха.

    Скамейка в первую очередь должна быть очень удобной, и даже своим видом и формой располагать к релаксации.

    Удачнее всего использовать для создания места для отдыха тихий, укромный уголок в тенистом саду. Если по площади большой сад, то все чаще можно видеть, как скамейки размещают в основном в торцах аккуратных дорожек, так и вдоль их. Также скамейка «по старинке» может быть размещена у входа в дом.

    Виды лавок – мобильная, стационарная?

    Мобильная лавка идеальный вариант, если использование ее будет не постоянным, а лишь на выходные, праздники. Лавка может быть выполнена с таких материалов, как пластик, дерево, металл. Мобильные лавки имеют специальный складной механизм, посредством которого лавка становится компактной в размерах и удобной в хранении.

    Скамейки складного типа удобные для ускоренного создания места для пикника. Конструкция лавок надежная, прочна. В ее основе каркас из стали, что покрыт порошковым типом краски, а также сложной формы спинки и сидения из дерева.

    Основное и, по сути, единственное преимущество складывающейся скамейки — это их чрезвычайная мобильность. Такая скамья не несет никакой эстетической нагрузки, но она удобная в эксплуатации, и данный факт отрицать нельзя.

    Стационарная скамейка намного более надёжная, долговечная и как правило практичная. Лучший вариант для создания стационарной лавки — скамейки для дачи изготовленные из металла, обработанного камня или натурального дерева.

    Материалы

    Материал из которого изготавливают скамейки может быть самым различным.

    Пластик – традиционно материал очень доступный и, как правило, дешевый, но вот изделия из него не уютные, не красивые, не интересные. Прекрасно дополнят сад – скамьи, выполненные при помощи художественной ковки. Скамейки для дачи, фото которых можно увидеть в интернете, могут стать настоящим украшением сада.

    Скамейки для дачи из дерева

    Особой популярностью в загородных проектах пользуются прочные скамейки, что выполнены из дерева – они в первую очередь очень удобные, и при этом в меру красивые.

    Дерево – натуральный материал, теплый. Лавочка, созданная руками мастера из древесины, прекрасно впишется в любой ландшафт. Более того, деревянные скамейки для дачи своими руками, даже не идеально обработанные и изготовленные, станут особенным украшением любого сада.

    Изготовляют деревянные лавки в основном из твердых и устойчивых к сложным атмосферным условиям пород древесины: дуба, вишни, орешника и лиственницы.

    Касательно дизайна скамеек из древесины, то оригинально будут выглядеть лавки, выполненные с бревен, в так называемом деревенском стиле. Далее готовое изделие вскрывается лаком, краской, для защиты от вредителей.

    Скамейки для дачи из металла

    Скамья из металла долговечная, практичная. Особого ухода за такой скамьей не требуется, но порой она выглядит неуютно. Предпочтение отдается узорчатым и легким конструкциям.

    Чтобы сидеть на такой скамье было тепло, мягко, комфортно, используют подушки, матрасы, что симпатичными веревками крепятся к сидению лавки.

    Скамейка из пластика

    Пластиковая скамья дешевая, яркая и легкая, мобильная. Так как она выгорает на солнце, имеет не особо эстетичный вид, используется чаще всего как временный вариант.

    Садовая арка со скамейкой

    Арка со скамейкой – украшение любой дачи. Такая арка выполняется с металла, что покрывается порошковой краской. Покрытие устойчиво к коррозии, к осадкам. Спинка лавки и ее боковушки имеют красивый и запоминающийся узор.

    Чтобы сделать для дачи себе такую арку, нужно нарисовать чертеж скамейки дачи и далее заказать исполнение композиции по этому чертежу. Украсить композицию можно кашпо с цветами.

    Фото красиво оформленных скамеек для дачи

    Красивые садовые скамейки: чертежи и фото

    Уютные красивые садовые скамейки — место отдыха, раздумий и дружеских бесед. Постройка скамейки в саду — дело важное и неизбежное. Ведь место нашего отдыха заслуживает обстоятельного и творческого подхода. Поэтому мы подобрали для вас чертежи и фотографии самых красивых и оригинальных садовых скамеек.

    Мы расскажем базовые принципы как сделать скамейку своими руками, на основе которых вы сможете создать свою красивую скамейку для дачи.

    Красивая садовая скамейка подразумевает не столько собственную оригинальную конструкцию, сколько гармоничное сочетание со всеми элементами ландшафтного дизайна.

    Вне зависимости, находится ли ваша скамейка в глубине сада, или на замощенной площадке около дома или забора, разместить небольшой цветник рядом со скамейкой — всегда правильное решение.

    Садовая скамейка  Х-образными опорами

    Эта скамейка имеет привлекательный внешний вид и может легко уместить трех-четырех человек. Кроме того, ее можно переносить с места на место. Отличный вариант, если вы до сих пор не определились, где именно в саду вы хотите разместить скамейку.

    Сделать такую скамейку сравнительно несложно.

    Сначала собираются опоры. Для сборки следует использовать саморезы.

    На нижнюю часть опоры крепится дополнительная планка. Она не просто делает скамейку выше — она приподнимает опоры над землей, предохраняя их воздействия влажной почвы. А если она сама испортится, то ее можно легко заменить.

    Далее следует собрать верх, который состоит из двух досок. Их желательно скрепить между собой для большей прочности.

    Когда опоры и верх готовы, можно приступать к сборке.

    Верх нужно крепить к опорам снизу, чтобы скрыть крепеж. Так будет выглядеть намного аккуратнее.

    Вот и все. Скамейка готова, осталось только покрасить.

    Как сделать простую красивую скамейку для дачи

    А вот пример более простой, но не менее элегантной скамейки, которую очень легко сделать своими руками.

    Нужно просто собрать вот такую элементарную раму.

    Прикрутить к ней три доски.

    И прикрепить ножки.

    Брус, используемый для постройки этой скамейки довольно тонкий, поэтому отверстия для крепежа лучше просверлить заранее, чтобы саморезы не раскололи дерево.

    Вот так несложно делается эта симпатичная скамейка!

    Красивые садовые скамейки: фото оригинальных идей

    Если вы испытываете желание сделать что-то действительно уникальное и не похожее ни на что, то вот несколько идей, которые могут вас вдохновить на создание своей собственной конструкции.

    Скамейка из камней? Ну а почему бы и нет? Проволочный каркас не дает камням рассыпаться, а подушки обеспечивают комфорт для сидящих. Если поэкспериментировать с камнями разных цветов и размеров, то может получиться своя совершенно уникальная композиция.

    Это — простая деревянная скамейка. Неординарный внешний вид ей незамысловатый садовый декор на задней стене дома. Не факт, что очень презентабельно, но уж точно не скучно!

    Эта красивая садовая скамейка выделяется своими оригинальным подходом к использованию спилов деревьев.

    Простота формы и неординарность конструкции делают эту скамейку для дачи очень привлекательной.

    Благодаря удачному сочетанию рельефа и простой конструкции этой садовой скамейки небольшой уголок сада приобрел не только очарование, но и большую практичность.

    Надеемся, наша подборка убедила вас, что садовые скамейки могут и должны быть интересными и красивыми. А чертежи и фото вдохновили вас на то, чтобы сделать такую скамейку самостоятельно.

    Ведь, сделанная своими руками, красивая скамейка превратится в изюминку вашего сада и будет радовать вас и ваших друзей и близких долгие годы.

    59 Идеи уличных скамей (изображения и конструкции сидений)

    Здесь мы демонстрируем множество привлекательных идей уличных скамеек. Скамейка на открытом воздухе может быть отличным способом полностью расслабиться на заднем дворе, в патио или в саду. Их можно использовать как зону отдыха вокруг костра, где могут развлечься семья и друзья. Скамейки

    также можно использовать как место для уединенного созерцания или для расширения жилой зоны на открытом воздухе в вашем доме. Ниже вы найдете множество дизайнов уличных скамей, которые можно использовать в качестве вдохновения для создания собственного уютного пространства на заднем дворе.

    Окруженный пышной зеленой травой на фоне тропических растений, каменная яма для костра с изогнутой каменной скамьей, изображенная на фото выше, является идеальным местом для отдыха на заднем дворе. Украшенный неоновыми розовыми и оранжевыми декоративными подушками и дополненный прочной деревянной мебелью, вся семья может собраться вместе у теплого огня. Бежевая галька обрамляет круглое пространство внутреннего дворика, создавая отличие текстуры от травы.

    Для большинства людей сад — это предмет гордости и удовольствия дома.В условиях урбанизации и быстро растущих цен на недвижимость владение собственным прекрасным оазисом является современной привилегией. Люди, которым повезло иметь красивые сады, должны иметь большое пространство для сидения, с которого можно любоваться своими руками. При выборе уличной скамейки лучше всего учитывать широкий выбор материалов.

    Затем сопоставьте физические характеристики и эстетическую ценность этого материала с тем, какой у вас сад, где в саду вы хотите разместить сиденье и как вы действительно хотите расслабиться, когда находитесь в своем саду.

    Виды уличных скамеек

    Вот несколько распространенных идей уличных скамей, которые подойдут для большинства садов.

    Встроенный — этот тип сидений на открытом воздухе идеально подходит, если вы ожидаете разместить большое количество людей на открытом воздухе. Благодаря возможности полной интеграции с ящиками для растений и костровищами, они являются отличным способом организации больших открытых пространств и максимального увеличения вида на сад и ландшафт.

    Круговая ориентация — отличный способ создать больше социальной динамики, в то время как создание линейного типа встроенных сидений способствует большему движению и большему центральному пространству.Обычно сиденья изготавливаются на цементной основе, сиденья также могут быть из полированного цемента, а также из дерева или плитки.

    Подвешивание — идеально подходит для 1-2 человек, это наиболее интересный вид сидений на открытом воздухе, подвешенных к потолочному навесу, балкону или, возможно, даже к большому теневому дереву. Лучше всего расположить его с ориентацией на лучший вид в саду, чтобы можно было наслаждаться нежными раскачивающимися движениями, любуясь пейзажем.

    Скамейка с крышей — хотя сады созданы для того, чтобы наслаждаться природой, иногда природа мешает, когда решает пролить на ваш сад сильный дождь, резкое солнце или сильный снегопад.В целях безопасности скамейку можно полностью интегрировать с крышей, будь то небольшая двускатная крыша или просто решетка, сквозь которую проползают красивые виноградные лозы.

    Конечно, всегда лучше подбирать материал и цвет кровли к естественной обстановке ландшафта, а также не блокировать слишком много света, воздуха и вида своим покрытием.

    Скамейка для пикника — самый практичный выбор для сидения на открытом воздухе, скамейка для пикника — самый гибкий выбор для многоцелевого сада, так как она может использоваться для различных мероприятий и может вместить большое количество людей.

    Используете ли вы стол для пикника и скамейку только для послеобеденного чая или целого дня барбекю, скамейка для пикника может вместить все это.

    Эта гибкость также позволяет использовать пространство внутреннего дворика для более повседневных функций, которые в противном случае были бы ограничены интерьером дома, таких как учеба, еда, работа и развлечение гостей и посетителей.

    В конце концов, немного солнечного света и глоток свежего воздуха означают разницу между холодным серым днем ​​и естественным приливом энергии на улице.

    Скамейка с прямой спинкой — самый распространенный тип сидений на открытом воздухе, их можно купить в магазине, разного бюджета, дизайна и отделки. Это также довольно распространенный вариант для домашних мастеров из-за его простого, но очень функционального профиля.

    Скамейка без спинки — простейший вид сидений на открытом воздухе, этот тип сиденья идеально подходит для больших открытых пространств, где сиденье будет использоваться для временного отдыха, а не как вариант для длительного отдыха.

    Скамья без спинки также хороша для участков, где скамейка не прерывает важные элементы ландшафта, так как она может быть низкой и непритязательной.

    Изогнутая скамья для улицы

    Внутренний дворик на заднем дворе этого современного дома, сделанный из мытого известняка, прекрасно вписывается в пейзаж десертов. Яма для костра, расположенная между тремя приподнятыми скамейками, обеспечивает тепло холодной ночью, а бассейн на заднем плане — долгожданную передышку в течение дня. Зона отдыха окружена ландшафтным дизайном и подпорной стеной из грубого щебня.

    Этот традиционный дом с двойной крышей имеет большой внутренний дворик, начинающийся с деревянной беседки над обеденным столом на открытом воздухе с одной стороны и прекрасной каменной чашей для костра и изогнутой каменной скамейкой с другой. Зона отдыха, построенная из пористого бежевого булыжника, придает традиционному открытому пространству более деревенскую атмосферу.

    Этот большой дом в загородном стиле отличается от остальных тем, что на заднем дворе есть место для костра на открытом воздухе. Яма для костра, сложенная из блоков красноватого камня, сильно контрастирует с белыми деревянными досками в доме, но смягчается за счет использования несоответствующей китчевой садовой мебели и подушек.

    Расположенный среди теплых красных холмов пустыни, это патио в мексиканском стиле с ярко-желтой текстурированной отделкой на ступенчатых бетонных скамейках. Эта суровая отделка смягчается за счет использования бледно-красноватого кирпича для сиденья и плитки с декоративным рисунком вокруг центральной костровой ямы и по всей задней стене. Место для костра завершается цилиндрической вершиной, образующей своего рода подчеркнутую вершину.

    Металлическая уличная скамья

    Несмотря на простоту, эта красивая металлическая скамейка украшена узорами в виде завитков и виноградных лоз на спине, что придает элегантность любому саду.Эта скамья должна прослужить всю жизнь благодаря прочному железному корпусу и вневременной привлекательности.

    Этот красивый внутренний дворик, выложенный плиткой, выходит на просторное зеленое ранчо и отделен двухстворчатым конным забором в деревенском стиле сарая. Пара старинных скамеек из кованого железа размещена во внутреннем дворике и окружает невысокую яму для костра, сложенную из красноватого каменного кирпича.

    Для максимального увеличения просмотров, выбирая портативные идеи скамейки на открытом воздухе, вы сможете универсально наблюдать за восходом или закатом.

    Эта традиционная скамейка из кованого железа, окрашенная в белый цвет, царственно возвышается перед высокой садовой стеной. Его белая рамка хорошо контрастирует с пышной зеленью позади него, а замысловатый узор привносит нотку класса в обычный сад.

    Эта прочная стальная садовая скамейка не тускнеет, даже если она установлена ​​рядом с водой, благодаря своей прочности от ручной сварки, а также благодаря порошковому покрытию на ощупь. Этот особый оттенок синего — тонкий, но яркий доступ к этому дому на берегу ручья, и особенно хорошо сочетается с его белым частоколом, установленным на мощных регенерированных деревянных колоннах.

    Серая деревянная палуба и коричневые терракотовые горшки также позволяют сделать синий цвет еще лучше.

    Эта металлическая скамейка без спинки, украшенная черным кованым железом, украшенная старинными завитками и мотивами, находится напротив низкой садовой стены из красного кирпича. Вокруг возвышаются большие лиственные растения, а также разноцветные всплески сезонных цветов. Скамейка очень тонко вписывается в ландшафт, но при этом вызывает определенную ностальгию благодаря своему классическому профилю.

    Эта шестиугольная скамья имеет литой алюминиевый корпус, отделанный античной бронзой.Обладая способностью выдерживать около 750 фунтов, эта скамья идеально подходит для больших общественных пространств на открытом воздухе. В этом случае скамейка с мотивом из листьев и решеток размещается в центре внутреннего дворика с полом из тесаной плитки.

    Деревянная уличная скамья

    Эта старая скамейка, перекрашенная в голубой цвет, а затем восстановленная, чтобы придать ей винтажный вид, придает этому саду на заднем дворе вид в стиле ретро. Бледно-голубой цвет, расположенный в конце гравийной дорожки в окружении пышных кустарников и цветов, отлично сочетается с разнообразием цветов, присутствующих среди цветов.

    Эта длинная коричневая деревянная скамейка на открытом воздухе, расположенная в патио из серой каменной плиты, имеет традиционный профиль с прямой деревянной решетчатой ​​спинкой и сиденьем, установленным внутри арочных подлокотников. Сидя на этой скамейке, приятно находиться на переднем плане среди высоких цветущих кустов чистого белого и ярко-красного цвета.

    Этот простой коттедж с обшивкой кораблей в синей краске и белой отделкой является идеальным домом для теплых деревянных тонов уникального расположения сидений на заднем дворе. Выполненная в форме буквы L, уличная скамейка сочетается с деревянными плантаторами, сделанными из досок, размещенными на вымощенной галькой стороне лужайки ближе к дому.

    Эта простая деревянная скамья имеет изогнутый S-образный профиль из черного железа, украшенный деревянными шестами стандартного размера, идущими вдоль ее передней части. Эта низкая скамейка, установленная напротив полу-мощеной пешеходной дорожки, позволяет сидящим людям чувствовать траву руками, сидя в этом пышном саду.

    Получите максимум от небольших патио, выбрав скамейку, которая не «кажется» маленькой. Эта простая скамейка из эвкалипта с красивым изогнутым решетчатым узором на спине чувствует себя как дома, когда она установлена ​​на хрустящем бело-зеленом ковре в окружении растений.

    Эта подвесная скамья L-образной формы, имитирующая угловую форму ряда садовых горшков, сделана из теплого кедрового дерева. Сверху добавлены бледно-белые и синие декоративные подушки, которые хорошо сочетаются с ярким пурпурным цветом цветов, а также с насыщенной зеленью увитой плющом стены.

    Садовая скамья своими руками

    При создании собственных уличных сидений своими руками важно знать, какую древесину лучше всего использовать для уличных скамеек. Использование правильной породы дерева поможет предотвратить повреждение от солнца и влаги.Вот одни из лучших материалов из натурального дерева для создания скамейки на открытом воздухе: акация, красное дерево, кедр, кипарис, тик и шорея.

    В этом современном доме есть вымощенный задний двор с использованием больших бетонных плит, аккуратно разделенных серой речной галькой. Помимо плетеной пластиковой уличной мебели и решетки из нержавеющей стали, по внешнему краю открытого пространства проходит скамья L-образной формы.

    Скамья состоит из сидений из регенерированного дерева, установленных на основание из очищенного бетона, что создает индустриальный вид главного дома.

    Этот задний двор в современном стиле отличается тонкой обшивкой из регенерированной древесины темного цвета, которая используется для стен и приподнятого пола патио. Он также используется для U-образной скамейки и ямы для костра, кульминацией которой является белая плитка. Сиденье U-образной скамейки оформлено в темно-синем цвете, контрастирующем с темно-коричневой деревянной отделкой и пышной зеленой живой изгородью вокруг.

    Это открытое пространство в современном стиле с минималистской скамейкой своими руками, висящей на грубой бетонной отделке задней стены.Благодаря простому дизайну, были добавлены декоративные подушки ярких оттенков синего и оранжевого, а также гобелен с зигзагообразным узором сзади. Сбоку висящие воздушные растения и декоративные растения вдыхают жизнь в пространство.

    Идеальная для семейных занятий своими руками, обычную старую садовую скамейку можно легко украсить, нарисовав свежие узоры. Распыление по трафарету — один из самых простых и наименее грязных способов добиться такого эффекта. Вернувшись на свое место, недавно покрашенная скамейка еще лучше подчеркивает цвет невысоких цветочных кустов.

    Это полностью деревянное двухэтажное патио на заднем дворе с линейной лестницей, ведущей с балкона верхнего этажа вниз на обширную деревянную террасу, окруженную каналом из стружек и лужайкой.

    На нижней палубе, приподнятой над землей, есть пара простых, но функциональных деревянных скамеек из той же породы дерева, что и вся палуба, которые легко сливаются, поскольку они прикручиваются непосредственно к палубе, что делает их безопасными и прочными для использования на открытом воздухе. .

    Скамейка из бетона

    Этот огромный особняк на склоне горы отличается прочным цементом и отделкой из вторичного дерева на стенах и крыше.Линия бетонных скамеек по обе стороны от входа является идеальным местом для любования видом и очень естественно сочетается с домом и окружающими скалами. Квадратная каменная плитка также вымощает дорогу к входу и освещается небольшими лампочками, встроенными под скамейками.

    Патио в современном стиле с острыми квадратными углами имеет приподнятую квадратную яму для костра и расположенные вокруг него места для сидения. Бетонная угловая скамейка в форме буквы L украшена подушкой из зеленого мха и психоделическим узором на спинке, что ярко контрастирует с бледно-серым камнем, используемым для остальной части внутреннего дворика.

    Это патио в юго-западном стиле с цветочным горшком, низкой угловой скамейкой и камином из гладкого бетона, проходящего по периметру стены из бежевых блоков.

    Выполненная в красивом шоколадно-коричневом цвете, цементная отделка объединяет яркую фиолетовую мантию, красный кирпич камина и традиционные коричневые подушки уличной мебели. Прямоугольные ящики для растений по всему периметру представляют собой простой, но красивый декоративный элемент.

    Эта низкая каменная скамья с текстурированной бледно-серой отделкой является прекрасным дополнением к зарослям желтых цветущих кустов.К местности ведет высокая трава и утрамбованная земля, простой элемент дизайна к дикой, необузданной открытой местности.

    Скамья для планеров на открытом воздухе

    Эта белая скамейка для отдыха на открытом воздухе для двоих изготовлена ​​из твердой древесины акации в деревенском стиле, которая будет привлекательно смотреться на любом крыльце, террасе или патио. Посмотрите эту скамейку для дельтаплана на — Amazon

    Скамейка для планера на открытом воздухе — отличный предмет мебели для вашего сада. Плавное скольжение скамейки делает ее расслабляющим местом, чтобы насладиться чашкой утреннего кофе или расслабиться в конце долгого рабочего дня.

    Качели для улицы

    Качающаяся скамья из адирондака создает более динамичный элемент, но при этом соответствует стилю двух низких деревянных садовых стульев. Сиденья отделаны деревом теплого красного цвета, что хорошо контрастирует с ярко-зеленой травой и простым серым штампованным бетоном на полу патио.

    Этот красивый дом у озера имеет длинную террасу по бокам, обращенную в сторону от больших картинных окон, обрамленных белой рамой. Деревянная терраса, выполненная из выцветших желтых деревянных досок, контрастирует с большим деревянным балконом и мягким внутренним двориком.Сбоку с верхнего этажа свешивается скромная скамейка-качель, которая при качании обещает захватывающий вид.

    Этот заросший задний двор представляет собой деревянную скамейку-качель в качестве главного декоративного элемента с ее округлой бревенчатой ​​конструкцией и деревянной скамьей, свисающей сверху. Зеленая сланцевая двускатная крыша также становится определяющей эстетической характеристикой пространства, обеспечивая при этом достаточную тень во время дождя или яркого света.

    Прочный и достаточно широкий, чтобы вместить двоих, вы можете проводить послеобеденные часы, просто бездельничая во внутреннем дворике с этим прекрасным подвесным диванчиком.Основание, сделанное из более крупных деревянных балок и закрепленное металлическими винтами, со вкусом изгибается от земли и удерживает текстильный навес над деревянной рамой.

    Под ним белое мягкое сиденье-качели удерживается с обоих концов прочной тканью, что делает его приятным на ощупь и эстетичным.

    Эта деревянная скамья, окрашенная в белый цвет, с цилиндрическим узором на спинке и подлокотником, висит в нескольких дюймах над красным полированным бетонным полом. Она прикреплена к потолку с помощью веревки. Скамья раскачивается на фоне большого красивого сада, а скамейка обеспечивает комфорт благодаря желтой канареечно-желтой подушке и декоративной подушке цвета морской волны.

    Эта качающаяся скамья в деревенском стиле с видом на холм изготовлена ​​из уникального сплава коряг. Эта зона для отдыха на открытом воздухе, украшенная подвесными цветочными горшками и даже старой головой ольмеков, использовавшейся в качестве горшка для растений, источает причудливый, но винтажный шарм.

    Эта подвесная деревянная скамья, почти скульптурная по своему внешнему виду, состоит из нескольких горизонтальных планок из желтоватого дерева, которые выглядят почти так, как будто они сделаны из дерева, на котором ее вешают. Голубая веревка, на которую подвешена скамейка, отлично контрастирует с отделкой из светлого дерева качелей и зеленью свежескошенного газона.

    Подвешенное на прочной металлической цепочке подвесное кресло-качель с округлым профилем и плетеной конструкцией станет очень удобным дополнением любого сада на заднем дворе. Ярко-оранжевая обивка, сделанная еще более комфортной благодаря подушкам для сидения, станет хорошим акцентом на темных плетеных нитях с абстрактными узорами, а также на простом внутреннем дворике из белого цемента.

    Современная уличная скамья

    Эта садовая скамейка из 100% нержавеющей стали с гладким хромированным линейным профилем хорошо сочетается с современным садовым оформлением.В данном случае он придвинут к углу серой деревянной террасы со стеклянным балконом.

    Зеленые насаждения вокруг палубы подчеркивают современную тематику террасы за счет использования бамбука. И наоборот, эту скамейку можно использовать в помещении, и она устойчива к износу, так как поставляется в виде полностью сварной детали.

    Этот предмет с высокой структурой изготовлен из высеченного базальта. Усилиями мастера получился очень скульптурный предмет для разговора, который может оживить любое старое садовое пространство на заднем дворе.

    Каменная скамья, установленная на поляне из щебня, выделяется среди низинных кустов и зелени во дворе. Верх скамейки отполирован с естественным краем, что создает безопасную и удобную поверхность для сидения.

    Плетеная скамейка для улицы

    Это модное патио с бассейном с полом, выложенным известняковой плиткой, имеет функциональную полукруглую зону отдыха на открытом воздухе с круглым столом в центре. Все места для сидения сделаны из плетеной лозы темного цвета, а также оснащены белыми погодоустойчивыми подушками и подушками.См. Эту полукруглую плетеную скамейку на Amazon [спонсорская ссылка]

    Этот роскошный бассейн, граничащий с двумя большими надстроенными ящиками для растений, красиво освещен ночью, и попасть в него можно по «плавучей» платформе, выходящей из жилой зоны дома. Эта платформа с подсветкой оснащена всего одним предметом мебели — роскошной кушеткой из ротанга с белыми подушками и декоративными подушками.

    Изогнутая белая скамейка из ротанга на открытом воздухе хитро сидит у гостеприимного бассейна, отделанная регенерированным деревянным полом, окаймленным галечным цементом.Подушка павлиньего синего цвета не только отлично сочетается с темно-синим цветом бассейна, но и сделана из ткани sunbrella, что позволяет скамейке выдерживать непогоду и регулярно пользоваться ею.

    Садовая скамья в деревенском стиле

    Эта деревенская скамейка из коряги имеет очень грубую конструкцию, но в ней есть определенное очарование ремесленника, тем более что она находится прямо на пляже. Палапа стоит над скамейкой, которая представляет собой открытое пространство с соломенной крышей из пальмовых листьев, идеально подходящее для развлечения ветра в жаркую погоду и для создания захватывающих видов на пляж.

    Этот деревянный навес на заднем дворе в ремесленном стиле украшен круглыми бревнами со всех сторон теплого деревянного тона. Между этими прочными столбами расположены более светлые деревянные доски кубической формы, которые служат скамейками. Открытое пространство обставлено садовой деревянной мебелью и украшено мелкозернистой галькой в ​​качестве почвенного покрова.

    Эта садовая скамейка украшена мотивом цветущего папоротника на спинке и простым деревянным сиденьем. Это сочетается с невысокой зеленью, посаженной прямо за ним, которая также контрастирует со стенами дома из красного кирпича.Остальная часть садового пространства покрыта оранжевой галькой для пола.

    В этом небольшом городском коттедже есть вымощенный задний двор, но в нем сохранились некоторые садовые элементы благодаря подвесному горшку и низким кустам под подоконником. Уединенная каменная садовая скамейка стоит прямо перед стеной из красного кирпича, рядом с богато украшенным деревом и позолоченной задней дверью. Рядом со скамейкой стоит белая цементная плантатор с таким же тиснением и человеческими мотивами, на которой растут живые цветы.

    Эта обычная садовая дорожка из квадратной цементной плитки украшена скамейкой из крупнозернистого дерева.Этот классический профиль с парой больших колес со спицами на каждой стороне, а также с деревянными планками на сиденье и спине. Это отличное дополнение, чтобы придать любому обычному старому саду необычную атмосферу.

    Эта старая деревянная и плетеная скамейка для сидения на открытом воздухе оживлена ​​свежим слоем электрикосиновой краски, а также украшена самодельными цветочными мотивами и орнаментом из листьев на ее поверхности. Синяя деревянная скамья, поставленная на широкие цементные плиты, инкрустированные красной галькой, действительно оживляет пространство на заднем дворе, особенно перед цветочной виноградной лозой, вьющейся по внешней стене дома.

    Уличные парковые скамейки

    Деревянная скамейка, выкрашенная в глубокий темно-синий цвет, создает красивую игру цвета с тонкими бледно-лиловыми глициниями, цветущими по всей длине этой открытой дорожки. Как будто для того, чтобы подчеркнуть чарующее зрелище висящих цветов, на полу и стенах выложены большие плиты.

    Этот тропический пейзаж с его низкими цветами, травой Карабао и пальмами является хорошим фоном для этой традиционной на вид скамейке из кованого железа, окрашенной в белый цвет.Сиденье с традиционным плетеным плетением сиденья и узором изнанки, инкрустированным цветочными мотивами и виноградной лозой, привносит элегантность старой школы в свежий тропический сад.

    Красный куст привносит столь необходимую жизнь в традиционную изогнутую бетонную садовую скамейку с краем в виде яйца и ножками с двойной спиралью. Возвращаясь к старинному саду, заросшая трава и садовая мебель в загородном стиле придают этому заднему двору антикварную атмосферу.

    Ярко-розовая скамейка с традиционным профилем, выполненная в традиционном стиле, является долгожданным сюрпризом для этого небольшого внутреннего дворика в традиционном стиле с красным кирпичом и цементным полом.Весь внутренний дворик со всех сторон окружен вертикально ориентированными горшечными растениями.

    Скамья для пикника на открытом воздухе

    Брусчатка из выцветшего кирпича уложена для создания небольшого внутреннего дворика на этой большой лужайке и в саду. На брусчатке стоит уличный обеденный стол из тикового дерева темно-коричневого цвета.

    Сиденье включает два длинных многоместных сиденья вокруг выдвижного прямоугольного стола. Весь стол защищен от солнца зеленым зонтиком и украшен тремя бумажными фонариками.

    В этом суперсовременном доме есть длинная белая обеденная зона на открытом воздухе из белых деревянных досок, установленных вертикально. Это хорошо контрастирует с дощатым полом из темного дерева, который простирается до открытого пространства с бассейном, где также есть деревянная скамейка из окрашенного в белый цвет бетона, освещенная под сиденьем.

    Несмотря на простоту, этот деревянный набор для пикника и скамейки является универсальным дополнением любого открытого пространства, превращаясь из набора стола и скамейки в большую садовую скамейку.

    Сделанная из смеси ели и твердых пород дерева, эта деревянная уличная мебель прочна, может быть окрашена и имеет гладкую втулку для установки зонта в непостоянную погоду.

    Складной обеденный стол из темного дерева стоит на свежем воздухе в большом доме в современном стиле. Сиденья снабжены тонкой темно-коричневой подушкой и хорошо сочетаются с не совсем белыми цветами, используемыми в остальной части дома. Ящик для цветов из теплого дерева на краю открытой террасы привносит в пространство тепло.

    Садовая скамейка на открытом воздухе

    Расположенная среди ярких пятен розовых и оранжевых цветов и на фоне ярких зеленых кустов, эта длинная скамейка идеально вписывается в окружающую ее среду.Установленный на цементной плите, он имеет отделку из состаренного дерева, которая еще больше подчеркивает живые цветы вокруг него.

    Эта скамейка, выкрашенная в яркий лесной зеленый цвет, расположена между двумя очень оживленными цветочными клумбами и ведет к широким дорожкам, выложенным галькой. На фоне красной кирпичной стены и висящего плюща скамейка, расположенная в стороне от дорожки, является прекрасным местом для отдыха даже ночью благодаря наличию солнечного освещения прямо рядом с ней.

    Этот сад в традиционном тосканском стиле излучает роскошь, особенно с линейными чугунными перилами, дно которых покрыто плющом, рядом с бежевыми цементными ступенями, ведущими на нижнюю террасу внутреннего дворика.

    С одной стороны каменная площадка для растений, а с другой — уникальное дополнение в виде светло-фиолетовой цементной площадки, увенчанной соответствующим лиловым орнаментом вазы. Уникальный гостиный уголок оборудован большой белой подушкой для сиденья, украшенной шелковыми подушками в тон.

    Эта скамейка в деревенском стиле, сделанная из простой бамбуковой конструкции, легкая, но при этом прочная, что соответствует вековой поговорке о том, что бамбук гибкий, но нерушимый.

    Цветочная решетка прямо за скамейкой также изготовлена ​​из причудливого бамбука, но вмещает чудесное множество висящих цветущих растений.Для патио заднего двора используется простая бетонная кирпичная дорожка, которая хорошо сочетается с ярко-зелеными свежими газонами.

    Эта очень простая, но очень функциональная скамья состоит из нескольких обветренных деревянных реек, стоящих на вершине двух прочных бетонных опорных столбов, выходящих из карьера с белым песком.

    Белая песчаная яма и бледные тона садовой скамейки так хорошо контрастируют с зеленой травой, живой изгородью и кустарником вокруг нее. Эта планировка придает ему почти современный вид дзен среди садовой обстановки.

    Это хороший пример того, как идеи скамеек на открытом воздухе не должны быть экстравагантными, когда у вас манящие виды на сад.

    Красиво уложенная между двумя большими подвесными горшками для растений, эта классическая деревянная скамейка для сидения естественным образом сочетается с красными кирпичными стенами и полом, а также классическими лакированными дверными и оконными рамами.

    Чтобы подчеркнуть свою элегантность, дизайн скамейки также украшен узорами из кованого железа в виде цветов и листьев на основе скамейки, а также на боковых подлокотниках. Горшки для растений на земле добавляют тепла всему саду.

    Связанные наружные жилые помещения, которые могут вам понравиться:

    Проекты беседок — Идеи беседок — Проекты костров на открытом воздухе — Идеи дорожек — Дизайн патио

    Ворота железного века со скамейками — BiblePlaces.com

    (Сообщение Сета М. Родрикеса)

    Возможно, одним из самых больших препятствий на пути к пониманию того, какой была жизнь в библейские времена, является разница между современным городом и древним городом. . Современный город занимает площадь в сотни квадратных миль, но древний город обычно занимал всего несколько акров.Вокруг современного города нет защиты, но древний город был защищен массивной стеной. В современном городе есть десятки дорог, ведущих внутрь и наружу, но в древнем городе было (самое большее) несколько ворот, ведущих внутрь и наружу, а часто только одни. Итак, когда современный читатель открывает Библию и читает о Воозе, совершающем деловые операции у городских ворот (Руфь 4), или сплетниках, сидящих у ворот (Псалом 69:12), или Амосе, призывающем к правосудию у ворот (Амос 5:15), полное значение этих отрывков может быть потеряно.

    Наш снимок недели взят из 5-го тома Библиотеки изображений библейских земель и показывает остатки ворот железного века в Беэр-Шеве. На самом деле это показывает только одну камеру внутри этих ворот. В то время у ворот были обычные комнаты по обе стороны от прохода. Например, у двухкамерных ворот было две комнаты с одной стороны прохода и две с другой. Он имел форму буквы E и тройки, обращенной друг к другу: E3. Эти камеры иногда были заполнены скамьями, как на картинке ниже.Это предоставило бы людям место, чтобы сидеть, выполняя различные виды дел, которые происходили у городских ворот … и здесь было много разнообразных действий.

    Так как в древнем городе всегда было небольшое количество ворот, весь пешеходный поток, входящий и выезжающий из города, проходил через это одно место. Следовательно, это стало идеальным местом для людей, чтобы сидеть и вести дела, говорить о текущих событиях или продавать свои товары. Это также было удобное место для старейшин и правителей, чтобы решать юридические вопросы, или для пророков, чтобы провозглашать послание от Господа.Во время битв эти комнаты предоставляли солдатам города пространство для борьбы с врагом, которому удалось прорваться через дверь.

    Одед Боровски в своей книге « Повседневная жизнь в библейские времена » так описывает городские ворота:

    Обсуждая ворота, следует понимать, что это было больше, чем просто дверь; это была система ворот. Многие города, такие как Хацор, Мегиддо, Гезер, Лахис и Дан, имели ряд ворот, внешних и внутренних, через которые движение проходило в город и из него.… Главные ворота представляли собой внушительное сооружение, имевшее два или более этажа, чтобы обеспечить пространство для деятельности гражданской и военной администрации, а также населения. … На уровне улицы было от одной до трех камер с каждой стороны…. Площадь ворот, включая камеры и открытое пространство вокруг них, использовалась в мирное время для судебной, коммерческой и общественной деятельности. Старейшины города, а также король или губернатор области собирались у ворот, чтобы провести суд. В Телль-Дэне у ворот, примыкающих к открытой площадке, были обнаружены остатки низкого подиума для изысканного сиденья и навеса.В комнатах ворот в Гезере вдоль стен стояли низкие скамейки, на которых можно было сидеть, возможно, старейшинам или купцам. Ворота также были местом проведения определенных культовых действий (2 Цар. 23: 8), о чем свидетельствуют стоячие камни, обнаруженные в Дане и других местах.

    В век компьютеров, автомобилей и больших городов действительно не существует хорошего современного эквивалента городских ворот. Это был торговый центр, здание суда, армейская база, телевидение и Facebook — все в одном лице.Во многих смыслах он был центром повседневной жизни города.

    Выдержка из Одеда Боровски, Повседневная жизнь в библейские времена , Общество библейской литературы: археология и библейские исследования, № 5 (Атланта: Общество библейской литературы, 2003), стр. 47-48.

    Эта фотография и более 700 других доступны в томе 5 Библиотеки изображений библейских земель и доступны здесь за 34 доллара с бесплатной доставкой. Дополнительные изображения древних ворот можно увидеть здесь, здесь и здесь, на сайте BiblePlaces.

    Коммерческие уличные скамейки | Уличные скамейки | Скамейка в парке | Общественные садовые скамейки

    Парковые скамейки всех типов и стилей от Furniture Leisure

    Furniture Leisure предлагает один из широчайшего выбора парковых скамеек коммерческого класса, который можно найти в Интернете! Наши скамейки для уличных парков изготавливаются из коммерческого дерева, бетона, алюминия, стекловолокна, переработанного пластика и других материалов, чтобы обеспечить надежные и надежные сиденья для коммерческих клиентов.Если вам нужны общественные садовые скамейки для прогулок по городу или удобные сиденья для зоны ожидания вашего ресторана, наша команда поможет вам найти стили и материалы, которые лучше всего подходят вам и вашим покровителям. Свяжитесь с нашим офисом сегодня, и наши специалисты помогут вам подобрать парковые скамейки, соответствующие вашим потребностям и бюджету.

    Следующие факторы могут помочь вам выбрать правильные парковые скамейки для сидения на открытом воздухе:

    Стиль: Хотя спортивная скамья без спинки идеально подходит для бейсбольной площадки в городском парке, это вряд ли лучшее решение для высококлассного офиса. парк.Компания Furniture Leisure предлагает скамейки самых разных стилей, которые идеально вписываются в любую обстановку — от контурных уличных скамеек и общественных уличных садовых скамеек в викторианском стиле до бетонных скамеек с индивидуальными вариантами логотипа и минималистских спортивных скамеек. Мы можем помочь вам найти правильный стиль для любого места. .

    Материалы: С мощными парковыми скамейками, доступными из дерева, бетона, переработанного пластика, алюминия, стекловолокна, стали с полиэтиленовым покрытием и т. Д., Легко найти решение для сидения, которое сможет выдержать широкое общественное использование, оставаясь при этом. в пределах вашего бюджета.Внимательно изучив свои возможности обслуживания, а также потенциальное воздействие на ваши скамейки влаги, соли и других коррозионных элементов, вы можете выбрать материал, который будет идеально подходить для вашей уникальной среды без ущерба для стиля или функции.

    Количество мест: Среднестатистическому человеку требуется около 18 дюймов пространства, чтобы удобно сидеть, и ваши требования к использованию скамеек в парке делают размер скамейки важным фактором, который следует учитывать.В конце концов, хотя в среднем городском парке можно обойтись более короткими скамейками, рассчитанными только на двух или трех человек, это вряд ли является адекватным решением, когда вам нужны боковые сиденья для школьной футбольной команды. Скамейки для коммерческих парков от Furniture Leisure варьируются от четырех до 21 фута в длину, поэтому вы можете найти удобные решения для сидения в любой ситуации.

    Вам все еще нужна помощь в определении того, какие скамейки подходят для вас? Свяжитесь с командой экспертов Furniture Leisure сегодня, и мы поможем вам найти то, что идеально подходит для ваших нужд.Благодаря быстрой доставке и непревзойденным ценам вы сможете мгновенно насладиться новыми высококачественными парковыми скамейками для вашего объекта!

    Скамейка в общественном парке — желанное зрелище вдоль любой пешеходной дорожки или тропы, где можно приятно отдохнуть и полюбоваться пейзажем.

    Подумайте о садах, пешеходных дорожках, велосипедных дорожках, парковых тропах и остановках для отдыха, где скамейки используются. Бетон, переработанный пластик, смола, дерево, сталь с пластиковым покрытием и алюминий обычно используются для создания хорошей прочной скамьи.

    Многие скамейки имеют черную, зеленую или коричневую раму, чтобы смешать их с фоном. Как и многие другие удобства на территории, люди воспринимают скамейки как должное, ожидая, что они появятся на тропе для отдыха и релаксации. Я видел бревенчатые скамейки, где дерево было разрезано пополам, и творческие формы в Disney с Микки Маусом или тупые пластиковые скамейки в тематических парках. Студии Universal и Sea World имеют свои специальные скамейки.

    Хорошую скамейку невозможно обыграть! Скамейки для трейлеров, скамейки в парке, скамейки для тематических парков, садовые скамейки, уличные скамейки, спортивные скамейки и церковные скамейки так же распространены, как хот-дог 4 июля!

    Скамейки для улицы включают в себя множество коммерческих скамеек для уличного использования.Скамейки с логотипом на заказ чрезвычайно популярны в школах, спортивных командах и компаниях. Наш огромный выбор товаров для улицы коммерческого качества включает бетонные скамейки, скамейки с пластиковым покрытием, скамейки из переработанного пластика, металлические скамейки, стальные скамейки, деревянные скамейки, скамейки в викторианском стиле и дизайнерские скамейки.

    Уличные скамейки используются в качестве сопутствующих товаров для других наших коммерческих продуктов, таких как столы для пикника, мебель для бассейна, палубная мебель, грили, общественные велосипедные стойки и мусорные контейнеры. Эти скамейки для улицы и коммерческие товары для улицы уже много лет используются в парках и индустрии отдыха, на военных объектах, в государственных учреждениях, школах, университетах, медицинских учреждениях и других предприятиях.

    Таблички для скамейки | Металлические бляшки

    Или позвоните нам для получения дополнительной информации 1-877-395-9610

    Высококачественные таблички для скамейки, долговечные на весь срок службы

    Таблички на скамейке — простой способ увековечить память, посвятить или узнать человека в общественном месте. Таблички скамейки могут быть изготовлены из бронзы, латуни, алюминия или нержавеющей стали. Включите фотографию и цитату в свою мемориальную доску, чтобы превратить ее в красивую мемориальную доску для скамейки в парке.Эти таблички имеют пожизненную гарантию.

    Работайте с нашими дизайнерами, чтобы выбрать изображения, варианты макета, шрифты, параметры фотографий, отделку, цвета и другие параметры! Нет двух одинаковых табличек, которые делает компания Advantage Signs & Graphics.

    Добавить фото на табличку скамейки

    Есть много вариантов на выбор, если вы хотите нанести изображение любимого человека на твердую металлическую табличку на скамейке. Вы можете выбрать фото с химическим травлением, плоский рельеф, керамику, печать жикле или другие варианты для фоторамки

    . Мы в Advantage Signs & Graphics очень гордимся продуктами, которые доставляем нашим клиентам.На каждую металлическую табличку, которую мы отправляем вам, предоставляется пожизненная гарантия.

    Наружные мемориальные доски или мемориальные доски в помещении имеют пожизненную гарантию, пока табличка установлена ​​на своем первоначальном месте.

    Одним из основных преимуществ металлических пластин является их долговечность и долговечность. Мемориальные доски для парковых скамеек, уличные мемориальные доски для садов или уличные мемориальные настенные доски прослужат дольше, если они сделаны из бронзы, латуни или алюминия.

    Включите цитату или высказывание на табличке на скамейке

    Ваша мемориальная доска может говорить сама за себя с оригинальной цитатой или популярным высказыванием.Соедините цитату с фотографией для эффективного посвящения или мемориальной доски на скамейке. У нас есть несколько шрифтов [link fonts image] на выбор, а также другие параметры настройки.

    Выберите свой бордюр

    Вы можете выбрать один из 13 стандартных бордюров, включенных в стоимость таблички на скамейке. Если вы хотите добавить больше деталей, подумайте о добавлении одной из наших пользовательских границ, таких как Ivy, Greek Key, Adam или Jewel, за дополнительную плату.

    Выбрать цвет фона

    Один окрашенный фоновый цвет входит в стандартную комплектацию вашего заказа на табличку.Популярными вариантами являются коричневый, черный и дюранодовая бронза, но вы также можете указать цвет PMS за дополнительную плату. Существуют также настраиваемые параметры для закрашивания выступов на табличке, когда вы хотите выделить элемент или слова.

    Таблички для скамейки из высококачественных металлов

    Таблички на скамейке так же настраиваются, как и любые другие таблички, которые мы предлагаем. Выберите материал (обычные материалы для табличек на скамейке — бронза, латунь или нержавеющая сталь).

    Табличка для скамейки из бронзы

    Придайте своей табличке ощущение вневременности, отлив ее из твердой бронзы.Бронзовые таблички на скамьях придают вашей скамейке и мемориальной доске стоический, исторический вид. Частные лица и компании по всему миру доверяют компании Advantage Signs & Graphics проектировать, производить и отправлять свои бронзовые таблички на заказ. Эти таблички идеально подходят для памятных дат, посвящений и поминовения.

    Алюминиевые таблички для скамейки

    Алюминий — прекрасный металл для работы. Алюминий — это прочный и стильный материал. Позвольте Advantage Signs позаботиться обо всех ваших потребностях в алюминиевых пластинах.

    Табличка для скамейки из нержавеющей стали

    Нержавеющая сталь придает вашей скамейке свежий и современный вид. Наши таблички из нержавеющей стали на 40% состоят из переработанных материалов, что делает их экологически чистыми. Нержавеющая сталь отлично подходит для травления, точной обработки и гравировки.

    ПРЕЦИЗИОННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ БРОНЗОВАЯ ПЛАСТИНА

    Самый прочный и долговечный вариант настилов для уличных скамеек. Поставляется в стандартной комплектации с матовыми выпуклыми буквами, выбором цвета фона, выбором варианта крепления и 2-5 строк текста в зависимости от размера таблички. За специальную отделку взимается дополнительная плата.

    121,00 $ (размеры до 24 квадратных дюймов: 4 x 6 дюймов | 3 x 8 дюймов | 2 x 10 дюймов)

    Другие распространенные размеры:
    5 дюймов x 7 дюймов — 163,00 долларов
    6 дюймов x 8 дюймов — 214,00 долларов
    8 дюймов x 10 дюймов — 309,00 долларов США

    ПРЕЦИЗИОННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛАСТИНА

    Надежный и долговечный вариант при ограниченном бюджете. Поставляется в стандартной комплектации с выпуклыми буквами, выбором цвета фона, выбором варианта крепления и 2-5 строк текста в зависимости от размера таблички. За полированную поверхность взимается дополнительная плата.

    85,00 $ (размеры до 24 квадратных дюймов: 4 x 6 дюймов | 3 x 8 дюймов | 2 x 10 дюймов)

    Другие стандартные размеры:
    5 дюймов x 7 дюймов — 103,00 доллара США
    6 дюймов x 8 дюймов — 135,00 долларов США
    8 дюймов x 10 дюймов — 198,00 долларов США

    ТРАВЛЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА

    Отличный вариант, если вам нужно больше текста на небольшой табличке. Таблички с гравировкой стандартно поставляются с матовой металлической поверхностью, утопленными надписями и крепежными винтами. За полированную поверхность и более толстый металл взимается дополнительная плата.

    96,00 $ — Нержавеющая сталь толщиной 1/8 дюйма (любой размер до 24 квадратных дюймов)

    123,00 $ — Бронза толщиной 1/8 дюйма (любой размер до 24 квадратных дюймов)

    НАПЕЧАТАННАЯ ТАБЛИЧКА

    Этот вариант настольной доски экономичен и долговечен, и его можно полностью настроить без дополнительной оплаты. Выбранные вами цвета, текст и фотографии напечатаны и нанесены на полиметаллический картон и ламинированы 9-летним УФ-ламинатом.Поставляется с прочной двусторонней лентой 3M для монтажа на открытом воздухе или с отверстиями при заказе.

    62,00 $ любой размер менее 100 квадратных дюймов

    Звоните сейчас |

    Металлические таблички на заказ из латуни, бронзы и алюминия

    Продукты

    Прочие услуги

    Варианты пластинок

    отреставрированных парковых скамеек под парусом

    Старые и новые садовые скамейки от English Salvage Ltd

    Скамейки.Антикварные скамейки бывают всех форм, размеров и материалов. Одной из самых красивых скамеек, которые у нас когда-либо были, была каменная скамья, преобразованная из массивного 10-футового древнего известнякового желоба, сидящего на каменных опорных камнях. Типичные английские скамейки 19 века с ремнями всегда хорошо смотрятся в…

    Узнать цену

    The Charleston Battery Bench®

    Прочные рейки из кипариса Южной Каролины шлифуются и тщательно проверяются перед окраской вручную. Тяжелые чугунные борта изготовлены из оригинальных форм.Мы используем только лучшую промышленную эмалевую краску для наружных работ традиционного темно-зеленого цвета Charleston, а также гайки и болты из нержавеющей стали.

    Узнать цену

    Подержанные скамейки для сада и патио на продажу в Ньюкасле …

    9 miles | Саут-Шилдс, Тайн-энд-Уир. Это самодельная скамейка из поддонов, окрашенная краской Cuprinol Silver Copse, (свежеокрашенная). Это прочный предмет садовой мебели, хорошо сделанный, обратите внимание, что это очень тяжелый, D60cm, H53cm, L 125cm от западного парка, зона South Shields, нет. держит, идет к пихте.20 фунтов стерлингов.

    Узнать цену

    Старинные и новые скамейки на продажу | Chairish

    Если в вашем доме есть уголок, который, по вашему мнению, не используется, добавьте скамейку и получите от нее больше пользы. От скамеек с подушками в винтажном стиле до деревянных скамеек в деревенском стиле найдется идеальная скамейка для каждой комнаты вашего дома. Спальня: Скамейка у изножья кровати или около…

    Узнать цену

    Скамейки для установки вне помещений | Скамейки в парке | Wabash Valley

    Коммерческие скамейки на открытом воздухе могут создать чувство принадлежности — особенно для городских жителей, которые могут жить одни или придерживаться строгого или загруженного графика.Прогуливаясь по городскому парку или общественной территории, оборудованной парковыми скамейками, люди с большей вероятностью…

    Узнать цену

    Садовые скамейки из тикового дерева | Cotswold Teak

    Если вам нужна садовая скамейка на 2, 3 или 4 места, здесь вы найдете идеальное сочетание. Наши садовые скамейки из тикового дерева изготавливаются вручную из высококачественного тикового дерева ручной работы из экологически чистых источников. Поскольку тик — одна из самых прочных пород древесины, садовая скамейка из тикового дерева от Cotswold Teak прослужит вам годы и даже десятилетия.

    Узнать цену

    Планки скамейки из белого дуба — Atkins Woodworking

    3 из планок имеют ширину 1 1/2 дюйма для области под коленями и плечами, где изгибы скамейки более выражены. Остальные 9 частей имеют ширину 2 1/8 дюйма для сиденья. и спины. Скамейка, показанная на фотографии в этом списке, является нашим «Стандартным» комплектом из 12 предметов — он подходит для более чем 90% садовых скамеек.

    Узнать цену

    Скамейки из переработанного пластика | Парковые скамейки из переработанного пластика…

    В каталоге парка вы можете выбрать из удивительного ассортимента скамеек из переработанного пластика на продажу. Мы предлагаем пластиковые скамейки Colonial, Yellowstone, Royale, Petri, Contour, Terra или Ariel. Для более традиционного стиля с современными экологическими преимуществами выберите один…

    Узнать цену

    Тик и уличные скамейки | Teak Warehouse

    Teak Warehouse предлагает широкий выбор скамеек для сидения на открытом воздухе. Мы предлагаем потрясающие садовые скамейки, скамейки из тика, скамейки без спинки и обеденные скамейки из самых разных материалов.Легкие скамейки из железобетона, тик A-Grade, восстановленный тик премиум-класса, синтетическое плетение для улицы и нержавеющая сталь — это лишь некоторые из предлагаемых нами скамеек для улицы.

    Узнать цену

    The Charleston Battery Bench®

    Прочные рейки из кипариса Южной Каролины шлифуются и тщательно проверяются перед окраской вручную. Тяжелые чугунные борта изготовлены из оригинальных форм. Мы используем только лучшую промышленную эмалевую краску для наружных работ традиционного темно-зеленого цвета Charleston, а также гайки и болты из нержавеющей стали.

    Узнать цену

    Сменные планки скамейки | Рейки скамейки из твердой древесины

    Рейки скамейки. Рейки скамейки Y andles изготавливаются на месте из сушеного дуба и сапеле. Они доступны различной ширины и длины и идеально подходят для замены поврежденных или гнилых планок скамейки на садовых скамейках. Эти планки можно покрыть лаком или маслом для наружных работ или оставить на естественную погоду. Цвета: Дуб …

    Узнать цену

    Старые и новые садовые скамейки от English Salvage Ltd

    Скамейки.Антикварные скамейки бывают всех форм, размеров и материалов. Одной из самых красивых скамеек, которые у нас когда-либо были, была каменная скамья, преобразованная из массивного 10-футового древнего известнякового желоба, сидящего на каменных опорных камнях. Типичные английские скамейки 19 века с ремнями всегда хорошо смотрятся в…

    Узнать цену

    Скамейки

    Скамьи со спинками. Сиденья со спинками. Сиденья без спинки. Сидения без спинок. … Столы для пикников, парков и игр. Другие дополнения к сайту. Столбы, ясеневые столбы, поилки, указатели.Семьи дизайнеров. Семейства продуктового дизайна. Щелкните любое изображение ниже, чтобы отобразить все скамейки со спинками из этого семейства конструкторов. Антиго …

    Узнать цену

    скамейка в парке в Мельбурне, Виктория | Дом и сад …

    1 Деревянная кушетка Садовая скамейка в парке Стул на продажу в очень хорошем состоянии 133,5 см (Д) x 60 см (Ш) Высота до сиденья без подушки составляет 33 см (В) Высота до сиденья с подушкой составляет 46 см (В) Высота до верхней части подставки для корзины составляет 80 см (В) Прочная и устойчивая мебель Коллекция Cranbourne East Vic Посмотрите другие мои предметы lis

    Узнать цену

    Мебель города Чикаго

    Итан Аллен Приставной столик.100 долларов (Чикаго, Чикаго) рис. Скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию. 900 долларов. добавить в избранное этот пост 15 сентября. Диван-кровать размера «queen-size» и подходящее кресло для влюбленных могут быть проданы отдельно! Должен уйти. $ 900 (Старый город Чикаго) рис. Скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию. 90 долларов.

    Узнать цену

    скамейка в парке в Мельбурне, Виктория | Дом и сад …

    1 Деревянная кушетка Садовая скамейка в парке Стул на продажу в очень хорошем состоянии 133,5 см (Д) x 60 см (Ш) Высота до сиденья без подушки составляет 33 см (В) Высота до сиденья с подушкой составляет 46 см (В) Высота до верхней части подставки для корзины составляет 80 см (В) Прочная и устойчивая мебель Коллекция Cranbourne East Vic Посмотрите другие мои предметы lis

    Узнать цену

    Скамейки из твердых пород дерева на продажу | Парковые Скамейки из твердой древесины в продаже…

    Скамейки для пикника из твердой древесины на продажу — Изготовленные из зеленого дуба или ироко, наши скамейки для пикника созданы для того, чтобы выдерживать самые жесткие условия круглый год, год за годом. Скамейки для пикника из мягкой древесины Стальные скамейки для пикника — все наши стальные скамейки и мебель для пикника могут быть изготовлены по индивидуальной длине и оцинкованы или покрыты порошковой краской в ​​любой цвет RAL …

    Узнать цену

    Антикварные и винтажные скамейки

    Не стоит недооценивать хорошую скамейку — антикварные и винтажные скамейки — это предметы хранения, стильные акценты и эффектные дополнительные сиденья.Сегодня скамейки — отличный вариант, чтобы максимально увеличить количество сидячих мест в вашем доме и на открытом воздухе. Прекрасный вариант для создания теплой и гостеприимной атмосферы в фойе и вестибюлях, скамейки также могут трансформировать обеденные зоны, позволяя принять голодных …

    Узнать цену

    Как восстановить чугунные скамейки

    Присоединяйтесь к этому каналу, чтобы получить доступ к привилегиям: https: //www.youtube.com/channel/UCbMtJOly6TpO5MQQnNwkCHg/joinСтарая гнилая концевая скамья из чугуна нуждается в ремонте…

    Узнать цену

    Как заменить дерево на чугунной скамье | Ханкер | Литой …

    Если у вас есть скамейка или другая уличная мебель, которую нужно переделать, вы можете сделать ремонт самостоятельно и сэкономить деньги. В этой статье рассматриваются лучшие методы восстановления садовой скамейки из дерева или чугуна. morphius43. М. Джейсон Нельсон. Сделай сам. Скамейке в парке. Сад. Чугунная садовая скамейка.

    Узнать цену

    Как восстановить чугунные скамейки

    · Присоединяйтесь к этому каналу, чтобы получить доступ к привилегиям: https: // www.youtube.com/channel/UCbMtJOly6TpO5MQQnNwkCHg/joinAn Старая гнилая концевая скамья из чугуна требует ремонта …

    Узнать цену

    Концы для скамей из чугуна | Etsy

    Чугунные ножки для скамейки / журнального столика, 2 шт., С промышленным тиснением. «РУСТИК» JCS CASTING Co. Кромка живая, мелиорированная, основы под дерево, гранит. JCSCASTINGCO. 5 из 5 звезд. (90) Цена продажи 310,50 $. 310,50 долларов США. 345,00 долларов США. Первоначальная цена $ 345,00 «.

    Узнать цену

    Скамейки из твердых пород дерева на продажу | Парковые Скамейки из твердой древесины в продаже…

    Скамейки для пикника из твердой древесины на продажу — Изготовленные из зеленого дуба или ироко, наши скамейки для пикника созданы для того, чтобы выдерживать самые жесткие условия круглый год, год за годом. Скамейки для пикника из мягкой древесины Стальные скамейки для пикника — все наши стальные скамейки и мебель для пикника могут быть изготовлены по индивидуальной длине и оцинкованы или покрыты порошковой краской в ​​любой цвет RAL …

    Узнать цену

    Рейки парковой скамейки | Midnight Woodworking

    · Рейки парковой скамейки. Я получил много запросов от людей, желающих купить сменные планки.Если вы предпочитаете покупать их, а не строить свои собственные, ознакомьтесь с моим другом Брайаном: планки для скамейки в парке Аткинса и сыновей. Если кто-то хочет построить свои собственные, продолжайте читать.

    Узнать цену

    Старинные садовые скамейки, восстановленные и утилизированные UKAA.

    Здесь, в UKAA, у нас есть выбор восстановленных старинных садовых сидений и старинных скамеек на складе. Эти старые и бывшие в употреблении скамейки доступны из различных материалов, таких как кованое железо, проволока, мрамор, камень, различные виды древесины, такие как дуб, сосна и тик, чугун и восстановленный камень.

    Узнать цену

    Реставрация скамейки из чугуна и дерева

    Мы нашли эту прекрасную старую скамейку и решили обновить ее. Стоимость древесины ок. 20 долларов, а краска еще 5 долларов. Все остальное нам удалось спасти …

    Узнать цену

    Скамейки

    Скамьи со спинками. Сиденья со спинками. Сиденья без спинки. Сидения без спинок. … Столы для пикников, парков и игр. Другие дополнения к сайту. Столбы, ясеневые столбы, поилки, указатели.Семьи дизайнеров. Семейства продуктового дизайна. Щелкните любое изображение ниже, чтобы отобразить все скамейки со спинками из этого семейства конструкторов. Антиго …

    Узнать цену

    Как восстановить садовую скамейку | Real Homes

    · Положите новые доски на скамейку. Снизу отметьте положение болтов. Во избежание раскола дерева при закреплении на скамейке просверлите отверстие небольшим сверлом. Когда он просто пробивает древесину, прекратите сверление и завершите отверстие с другой стороны.Повторите то же самое со сверлом на болт. 6. Закрепите новые планки на скамейке

    . Узнать цену

    Как превратить старую железную скамью в красивый сад …

    · Разберите старую железную скамью. Прежде чем мы продолжим, необходимо обязательно разобрать скамейку. Научиться восстанавливать старую железную скамью означает научиться разбирать ее, чтобы потом можно было восстановить. Возьмите таз, чтобы удерживать все шайбы, гайки и болты, а также все оборудование, которое вам может понадобиться снять.Большинство распалось довольно быстро.

    Узнать цену

    Старинные и новые скамейки на продажу | Chairish

    Если в вашем доме есть уголок, который, по вашему мнению, не используется, добавьте скамейку и получите от нее больше пользы. От скамеек с подушками в винтажном стиле до деревянных скамеек в деревенском стиле найдется идеальная скамейка для каждой комнаты вашего дома. Спальня: скамейка у изножья кровати или у окна — отличный способ добавить функциональности вашей спальне. Если у вас красивый …

    Узнать цену

    Изображение 85 антикварных чугунных садовых скамеек на продажу

    Продаются старинные садовые скамейки из чугуна | Разрешено для нашего блога, в этот период я ​​собираюсь научить вас относительно антикварных чугунных садовых скамеек на продажу.А сегодня это может быть первичная фотография:

    объявления / wallp.txt

    Как насчет фотографии, упомянутой ранее? будет чего удивительного ???. Если вы так думаете, я еще раз научу вас фотографировать внизу:

    Из тысяч фотографий в Интернете, касающихся Antique Cast Iron Garden Benches For Sale , мы все выбираем лучшие подборки с идеальным разрешением исключительно для вас, и теперь эта фотография на самом деле является одной из подборок среди ваших самых лучших изображений. галерея относительно Старинные чугунные садовые скамейки на продажу .Я очень надеюсь, что вам это понравится.

    объявления / wallp.txt

    объявления / bwh.txt

    ключевых слов:

    Антикварная садовая скамейка из чугуна на продажу на 1stdibs Садовая скамейка, узор папоротника, старинный чугун для продажи на … Атлас антиквариата — Маленькая садовая скамейка из чугуна. Старинная твердая чугунная садовая скамейка на продажу в Clonsilla … Antiques Atlas — Антикварная садовая скамейка из чугуна Антиквариат Атлас — Садовая скамейка из чугуна Антикварная чугунная садовая скамья на 1stdibs Антикварная чугунная садовая скамья на 1stdibs Старинная твердая чугунная садовая скамейка на продажу в Клонсилле… Старинный чугунный садовый набор, скамейка и стулья для … Чугунная старинная деревянная садовая скамейка, Просмотр чугун … Антикварные садовые скамейки на продажу Винтажная чугунная садовая скамейка на 1stdibs Antiques Atlas — Антикварная садовая скамейка из чугуна Цена моего товара: ценность старинного чугунного викторианского сада … Атлас антиквариата — Маленькая садовая скамейка из чугуна. Винтажная чугунная садовая скамейка на 1stdibs скамейка для улицы из чугуна — Practicalmgt.com Антикварная чугунная садовая скамья на продажу на 1stdibs Садовая скамейка из чугуна в стиле Адамеса c1880: Item… Антикварная чугунная скамья — Объявления о продаже Старинный чугунный садовый набор, скамейка и стулья для … Антикварная садовая скамейка из чугуна и досок на 1stdibs Стул: Прочные чугунные скамейки для … Антикварные садовые скамейки — Foter Атлас антиквариата — Чугунная деревянная садовая скамейка. Антикварная французская железная скамейка в парке на продажу на 1stdibs Горячая распродажа, металлическая ножка для скамейки в парке / антикварная чугунная … Антикварная садовая скамейка из чугуна и досок на 1stdibs Антикварная чугунная садовая скамья на продажу на 1stdibs Стул: Прочные чугунные скамейки для улицы… Горячие новые продукты для старинной чугунной садовой скамейки 2017 … Антикварные французские чугунные подставки для садовой скамейки на продажу на … Антикварные французские чугунные подставки для садовой скамейки на продажу на … Старинная чугунная садовая скамья на продажу на 1stdibs

    другое сообщение:

    Винтажные и новые скамейки из кованого железа на продажу

    КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГЕРМАННЫМИ СКАМЕЙКАМИ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ СТОЙКИ

    Уличная мебель, изготовленная из водостойкого полиуретана, ПВХ и стекла с закаленным покрытием, может быть в моде, но иногда это приносит «вернуться к основам» — это, пожалуй, лучший подход.Показательный пример: старинные кованые скамейки. Кованые скамейки на протяжении веков были опорой сада, придавая садовым нишам архитектурную интригу и динамичную привлекательность зон для разговоров на открытом воздухе, при этом вызывая похвалы за непревзойденную долговечность и неизменную эстетику. Когда дело доходит до оборудования вашего личного оазиса на открытом воздухе, может возникнуть соблазн выбрать новомодный пластик, но нельзя отрицать безупречное совершенство, которое может даровать старинная скамья из кованого железа.

    Частью секрета долговечности скамей из кованого железа является само кованое железо. Кованое железо превосходит практически любой материал для уличной мебели, представленный на рынке, от алюминия с порошковым покрытием до полностью натурального тика. Кованое железо — это, по сути, железо, которое было нагрето до температур, изменяющих химический состав, чтобы создать ковкий материал, из которого можно придавать сложные формы. После застывания кованое железо почти не поддается разрушению — отсюда и причина того, что исторически его использовали для отливки всего, от железных дорог до военных кораблей.Погода, даже самая ненастная, на кованое железо практически не влияет. Пока кованое железо не имеет трещин и сколов, оно не ржавеет.

    Это не означает, что скамейки из кованого железа не стареют. Но вместо того, чтобы обесценить предмет, возраст может улучшить винтажную скамейку из кованого железа. Немного погодных условий может привести к появлению тонких заклепок, ямок и изменений окраски, которые действительно украшают. Чтобы предотвратить более резкое старение, за черными коваными скамьями можно легко ухаживать путем сезонной проверки здоровья.Осмотрите изделие на предмет зазубрин и вмятин. Царапины следует сразу отшлифовать и подкрасить краской. Для чистки старинных скамеек из кованого железа требуется только мягкое мыло и водная губка. В качестве дополнительной награды некоторые энтузиасты железа порекомендуют немного автомобильного воска, но это ни в коем случае не обязательно.

    Использование старинных скамеек из кованого железа на открытом воздухе

    Если вы ищете старинную скамейку из кованого железа для оформления на открытом воздухе, стоит подумать о том, где вы будете ее использовать — в качестве автономного приспособления в конце прохода? Как часть зоны для разговора? — и выбирайте соответственно.Маленькие скамейки из кованого железа могут быть лучшими для небольших укромных уголков сада, в то время как более прочные скамейки, такие как скамейка с полной спинкой, украшенная завитками в итальянском стиле виллы, лучше подходят для отдыха на террасе или террасе. Изогнутая скамья из кованого железа также может быть подходящим вариантом для сидения, окружающего объект в форме круга, такой как фонтан, костровище или даже основание взрослого дерева.

    Особенно, если у вас есть сад, может быть очень интересно рассмотреть старинную скамейку из кованого железа с замысловатыми завитками для тренировки ползучих лоз.Если вы планируете лазить по зелени, ищите скамейки из кованого железа с высокой спинкой. Тем, кто хочет создать по-настоящему зеленый шедевр, стоит поискать винтажные садовые скамейки из кованого железа со встроенными решетками или навесами. Несмотря на то, что в течение всего сезона может быть трудно выдержать голый каркас, быстро выращивающий жасмин, такой как звездчатый жасмин, белый жасмин или любое количество плетистых роз, быстро сделает потрясающую скамейку.

    Если вы натолкнетесь на старинную скамейку из кованого железа, которая захватит вас, но отделка будет не такой безупречной, не расстраивайтесь.Кованое железо — один из самых простых материалов для садовой мебели, который можно оживить с помощью простой банки с краской. Поскольку кованое железо относительно пористое, оно хорошо воспринимает любой цвет, но в белой кованой скамейке есть что-то особенно характерное. Создайте игривую жердочку, применив свежую палитру и оснастив белую скамейку из кованого железа декоративной подушкой или подушкой, украшенной широкой полосой для переодевания. Независимо от того, выберете ли вы черно-белую полоску или бело-розовую комбинацию, внешний вид практически безупречный.Более склонны к твердому текстилю? Воспользуйтесь образцом дизайнера интерьеров, знаменитого укрытия на свежем воздухе отеля Beverly Hills, лаунджа Polo, и сочетайте белую скамейку из кованого железа с эффектной зеленой подушкой.

    Использование винтажных скамеек из кованого железа в помещении

    Винтажные скамейки из кованого железа могут быть опорой сада, но это не значит, что их нельзя обольстить и в помещении. Фактически, ловкость рук — это все, что нужно, чтобы превратить уличную скамейку из кованого железа во внутренний мощный плеер.

    В то время как садовые скамейки из кованого железа могут оставаться на открытом воздухе относительно неукрашенными, не выглядя бледными, смягчение их краев, будь то плед или тафтинговая подушка, может помочь лучше интегрировать их в интерьер. Благодаря пластичности кованого железа старинные скамейки из кованого железа, как правило, имеют элегантную форму, что делает их великолепным дополнением к высококачественным декоративным тканям. На самом деле, охотясь за винтажными скамейками из кованого железа, вы наверняка столкнетесь со многими, которые уже были переоборудованы профессионалами.Животные рисунки, такие как зебра и гепард, необычайно хорошо сочетаются с кованым железом, равно как и более авантюрный (и полностью роскошный) текстиль, такой как овчина и другие меха. Кованая скамейка, украшенная тканями, создающими вкус, нельзя спутать с уличным предметом, который случайно принесли в дом во время особенно шумной вечеринки.

    В помещении антикварная скамья из кованого железа может работать где угодно, от входа до столовой.

    Водяное отопление дома: Водяное отопление частного дома: схема и расчеты

    Водяное отопление частного дома — котел или печь на дровах с теплыми полами?

    Водяным называется способ отопления, при котором перенос тепловой энергии от ее источника (например, от котла) потребителям осуществляется с помощью жидкого теплоносителя, в роли которого может выступать как обычная вода, так и антифриз.

    Если в качестве основного вида топлива используются дрова, то речь идет о дровяном водяном отоплении.

    Характерные особенности системы водяного отопления

    Системы водяного отопления могут работать с любыми взаимозаменяемыми источниками тепловой энергии. Это значит, что котел, работающий на дровах, при газификации можно заменить газовым котлом, а тот, в свою очередь, может быть поменян на дизельный или электрический теплогенератор.

    Сама система водяного отопления остается неизменной и состоит из следующих элементов:

    • трубопровода

    • расширительного бака

    • циркуляционного насоса (для систем с принудительным движением теплоносителя)

    • приборов отопления

    Принцип действия системы водяного отопления

    Устройство системы водяного отопления можно смело назвать одним из самых гениальных изобретений 19 века. Горячая вода поднимается вверх, создавая направленное движение или восходящий поток. В замкнутой системе трубопровода на место перемещенного объема горячей воды устремляется поток более холодной воды. При постоянном нагреве жидкости создается ее непрерывное движение, в ходе которого тепло от источника энергии через стенки трубопровода поступает в окружающее пространство.

    Основной движущей силой, создающей циркуляцию теплоносителя в трубопроводе, является естественная конвекция. Вода движется по кругу в трубопроводе «сама». Такая система отопления называется «самотечной».

    Движение воды в трубопроводе системы отопления можно смело сравнивать с «бегом с препятствиями»: чем больше их (препятствий), тем труднее бежать. В роли препятствий в отопительной системе выступают радиаторы, при проходе через которые скорость водяного потока падает, а вместе с нею снижается интенсивность теплоотдачи.

    Горячая вода, теряя скорость движения, застаивается в приборе отопления и остывает, а вместе с ней остывает поверхность прибора отопления. Эффективно обогреть пространство с помощью остывшего радиатора вряд ли удастся. Придать ускорение движению теплоносителя можно, встроив в трубопровод циркуляционный насос. В этом случае речь идет о принудительном движении теплоносителя.

    Отопительные системы с принудительным движением теплоносителя значительно выигрывают по сравнению с самотечными системами: они более экономичны и эффективны. Их единственным недостатком является зависимость от источника электрической энергии, что порой может стать определяющим критерием при выборе отопительной системы.

    Но вернемся к генераторам тепла, работающим на дровах. Это могут быть различные печи с теплообменниками или дровяные котлы отопления.

    Печь с теплообменником или котел?

    Печи на дровах могут быть массивными, предназначенными для аккумуляции тепловой энергии и последующего ее постепенного потребления. Примером такого устройства может быть русская печь или любая другая печь из камня и обожженного кирпича.

    Характерной особенностью печи из кирпича является ее массивность и, как следствие, необходимость специального фундамента для ее установки, отделенного от основного фундамента дома.

    Более популярными в последние годы стали металлические печи отопления, эффективные только в процессе горения топлива. В них аккумуляции тепла нет.

    Для устройства водяного отопления на дровах в печи отопления встраивается теплообменник, к которому подключается вся система водяного отопления. Металлическую печь можно купить с уже встроенным теплообменником. Как правило, это печи серии «бойлер», присутствующие в перечне продукции всех ведущих производителей теплотехнического оборудования.

    Для поддержания непрерывной работы отопительной системы горение дров в металлической печи должно быть непрерывным.

    Другое дело массивная печь из камня или из кирпича, способная накапливать тепло! Встроенный в ее массив теплообменник будет нагреваться за счет тепла, накопленного в камне, что позволит поддерживать работу системы отопления.

    В свою очередь эффективность работы системы водяного отопления на дровах прямо пропорциональна степени нагрева камня. Чем ниже температура остывающей печи, тем ниже температура теплоносителя и тем холоднее в помещениях, обогреваемых радиаторами. Причем температура в помещении, обогреваемом массивом печи и температура в помещении, отапливаемом с помощью радиаторов, может существенно отличаться. (разница может составлять 10-15 градусов)

    Частично причина столь существенного отличия кроется в снижении скорости движения теплоносителя: при уменьшении температуры нагрева воды она снижается. В этом случае (именно с массивной печью отопления) повысить эффективность работы системы отопления на дровах можно, установив циркуляционный насос, поддерживающий скорость движения воды на постоянном уровне.

    Русская печь с теплыми полами

    Массив печи может использоваться не только в качестве аккумулятора тепловой энергии, но и в качестве своеобразного теплового изолятора между зоной высоких температур и теплообменником. Для этого теплообменник нужно расположить не в топке печи, а в ее массиве. При этом не следует ожидать нагрева теплоносителя до высоких температур (90 градусов и более).

    Скорее всего, температура теплоносителя будет находиться в интервале от 30 до 60 градусов Цельсия, что является идеальным условием для устройства теплого пола.

    Следует отметить, что устанавливать теплообменник в массиве печи следует только после проведения серии замеров температуры и ряда специальных расчетов, позволяющих дать предварительную оценку эффективности проектируемой отопительной системы. Зачастую массивные печи устраиваются по индивидуальным проектам печников и имеют свои конструктивные особенности, что мешает давать общие рекомендации по устройству системы водяного отопления на их основе.

    Обязательным элементом системы теплого пола на основе массивной дровяной печи должен стать циркуляционный насос.

    А вот для работы отопительной системы на основе металлической печи его наличие вовсе не обязательно. Дело в том, что металлические печи эффективны только во время горения топлива. При этом они обеспечивают интенсивный нагрев воды в теплообменнике и создают идеальные условия для ее циркуляции, что позволяет устраивать самотечные системы отопления, эффективные и в двухэтажных постройках.

    Остается добавить, что печь в качестве источника тепловой энергии хороша. Она дает возможность наслаждаться видом открытого пламени, создает в доме уют и романтическое настроение, но для постоянно действующей отопительной системы на дровах все же лучше использовать твердотопливный котел, об особенностях работы которого читайте на страницах нашего сайта.

    Подведем итоги

    1. Система водяного отопления на дровах может быть устроена на основе твердотопливного котла или печи отопления

    2. Массивная печь отопления имеет особое преимущество и может использоваться в качестве источника низкотемпературного тепла, что позволяет устраивать в доме системы отопления типа «теплый пол».

    Водяное отопление частного дома своими руками

    Как сделать водяное отопление частного дома своими руками? Типы водяных систем. Монтаж и расчет мощности водяного отопления.

    Водяное отопление в своем доме является наиболее эффективным и имеет много преимуществ. Его можно сделать на разных видах топлива, включая твердое. Наиболее популярным является газ, но даже дровяная печь — подходящий агрегат для нагрева воды, циркулирующей по трубам и радиаторам. Именно так раньше отапливали дома, если не было подключения к газу. Если Вы не решаетесь сделать водяное отопление частного дома своими руками, данная статья поможет Вам разобраться в технологии монтажа. Принцип работы любой системы практически одинаковый, от вида топлива зависит лишь выбор котла и условия его установки.

    Два типа водяной системы отопления. Естественная циркуляция

    Водяная система отопления работает следующим образом: вода нагревается и самотеком движется по трубам в радиаторы. Выходя из них, возвращается назад по замкнутому контуру. Это — однотрубная гравитационная система, которая работает лишь при соблюдении следующих условий:

    1. Уклон соблюдается на всем протяжении системы: от котла к радиаторам и от радиаторов — к котлу. Он должен составлять 2-5º (стандартно соблюдают уклон 1 см на 1 погонный метр трубы).
    2. В самом верхнем помещении дома, например, на чердаке, устанавливают расширительный бак. Вода при нагреве увеличивается в объеме, ее излишки вытесняются в него. Объем бака должен составить 10% от объема циркулирующей воды.
    3. Подогретая вода самотеком будет двигаться лишь по достаточно широким трубам, поэтому устанавливают не современный пластиковый водопровод, а стальной с диаметром труб 1-1,5 дюйма. Стояк, выходящий из котла, располагается вертикально вверх, желательно без изгибов и поворотов.

    Таким образом, при естественной (гравитационной) циркуляции теплоносителя агрегат устанавливается в самой низкой точке системы, расширительный бачок — в самой верхней, а трубопровод и радиаторы находятся на среднем уровне. Здесь используется последовательное подключение. В связи с этим система не выгодна тем, что в батареи, дальше остальных расположенные от котла, поступает остывшая вода.

    Принудительная циркуляция

    В принудительной системе воду заставляет циркулировать насос. Это снимает все ограничения при монтаже и эксплуатации:

    1. Можно использовать современные пластиковые трубы небольшого диаметра.
    2. Не надо соблюдать уклон трубопровода. Обеспечивается двухтрубное параллельное подключение радиаторов.
    3. Можно использовать автоматику для регулирования температуры теплоносителя и воздуха в помещениях.

    Оборудование, которое требуется для монтажа водяного отопления в доме, коттедже:

    1. Котел: газовый, электрический, на торфе, угле, дровах. Для агрегата на твердом топливе требуется отдельное помещение с принудительной вентиляцией. Это может быть подвал или хозблок (котельная) в цокольном этаже дома.
    2. Трубы используют стальные или медные в гравитационной системе, а в принудительной — любые (металл, пластик, металлопластик). Пластиковые и металлопластиковые трубы не требуют сварки, как стальные, или спайки серебросодержащим припоем, как медные. Они требуют лишь резьбовых соединений. Это облегчает монтаж водяного отопления, не требует большого опыта, экономит время работ.
    3. Так же, как и трубы, радиаторы отопления выбирают в зависимости от типа котла и системы в целом. Рынок предлагает стальные, чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы.
    4. Бойлер для нагрева воды и использования ее для нужд домочадцев. Монтаж возможен только при 2-хконтурной системе отопления.
    5. Циркуляционный насос и расширительный бак (поставляются в комплекте к котлу или приобретаются отдельно), фитинги (заглушки, предохранительные клапаны, шаровые краны, автоматические терморегуляторы).

    Монтаж водяного отопления в частном доме

    Сначала составляется схема монтажа, в которой указывается расположение котла, радиаторов, труб, дополнительных приборов. Она предусматривает следующие условия:

    • минимальное расстояние от пола до радиатора составляет 6 см;
    • если в комнате устанавливается более одного радиатора, они располагаются на одном уровне;
    • батареи устанавливаются под окном; если комната угловая, еще одна батарея должна быть на стене, смежной с улицей.

    Расчет мощности

    В современном доме лучше устанавливать водяное отопление с принудительным движением теплоносителя. Такая система обеспечивает экономный расход топлива и комфорт при эксплуатации (можно все полностью автоматизировать). Стандартно мощность котла рассчитывают так: на 10 м2 комнаты надо 1 кВт агрегата.

    Примерные расчеты мощности агрегата относительно площади дома:

    • для 60-200 м2 надо 25 кВт,
    • для 200-300 м2 надо 25-35 кВт,
    • для 300-600 м2 надо 35-60 кВт.

    Последовательность работ:

    1. Сначала устанавливают котел согласно его инструкции и схеме отопления.
    2. В помещениях в соответствии со схемой устанавливают радиаторы.
    3. Соединяют трубами котел и отопительные приборы. Делают запуск холодной воды, прогоняют ее через батареи, проверяют качество соединений.
    4. Если отопление газовое, на следующем этапе газовая служба проводит трубы от магистрального газопровода к котлу, устанавливает газовый счетчик, запускает и проверяет систему.

    Схему отопления можно составить самостоятельно, если Вы разбираетесь в теплотехнике, устройстве отопительной системы и условиях монтажа. Также ее можно заказать специалистам соответствующих проектных организаций, а потом самостоятельно сделать монтаж. Также схема отопления прилагается в инструкции к котлу, но она имеет, как правило, обобщенный вид. Все-равно приходится составлять свой чертеж с учетом площади и планировки помещений в доме.

    Водяное отопление своими руками

    Статья рассказывает о том, как осуществить водяное отопление своими руками в доме, в гараже и как сделать отопление пола. Расписаны требования к отопительной системе и подробно рассказано, как осуществить монтаж.

    Как осуществить водяное отопление своими руками

    Наверное, каждый из нас в этой жизни мечтает о красивом собственном доме. Полностью удовлетворить свою мечту можно только при условии, если вы его построите собственными руками. Со многими нюансами вы будете сталкиваться во время строительства, но мы остановимся на одной из главных тем, это водяное отопление своими руками. Ведь только теплый дом создает нам полноценный уют и комфорт. Существует 2 варианта для  подключения водяного отопления частного дома своими руками, это либо подключение к общей централизованной канализации и водопроводу, либо же создание собственной автономной системы водоснабжения. (См. также: Схема установки радиаторов отопления своими руками)

    Рисунок 1: Водяное отопление своими руками

    Первый вариант менее проблематичный, так как вам не нужно «выдумывать велосипед» вам просто стоит оформить некоторый пакет документов и после получения разрешения подключить свою систему водоснабжения к централизованной системе. Со вторым вариантом может возникнуть масса проблем, но они тоже решаемы.  Создание системы водоснабжения автономного типа подразумевает собой большие финансовые вложения и огромный труд. В этом вопросе можно обратиться к специалистам, но если вы ограничены в своих финансовых возможностях, тогда вам следует прочитать эту статью, в которой подробно будет описана инструкция по созданию собственной системы водоснабжения.

    Хотелось бы сразу отметить, что водяное отопление дома своими руками предполагает некоторые предварительные работы по монтажу. Элементарным примером системы водяного отопления является принцип работы естественной термоциркуляции носителя. При таком виде работы  вода движется не благодаря какой-либо движущей системе (например, водяной насос), а за счет разницы внутреннего давления горячих и охлажденных внутренних водяных масс. Внутренне  давление теплоносителя находящееся в стойках, которые охлаждаются гораздо больше, нежели  давление главного стояка.  За счет этого из отопительных батарей поступает охлажденный теплоноситель, который при возвращении в котел выталкивает нагретую воду, в ходе этого процесса обеспечивается непрерывная циркуляция.

    Далее рассмотрим стадии проектирования системы водоснабжения.

    Прежде всего, необходимо рассчитать какое количество воды будет необходимо для обеспечения комфортной и качественной жизни в вашем доме. После чего основываясь на полученных данных необходимо определить мощность насосного оборудования. Далее предпочтительно будет определиться с оборудованием  и закупить все необходимые элементы (насосы, трубы и так далее). (См. также: Укладка теплых водяных полов под линолеум своими руками)

    Требования к системе отопления

    1. Для обеспечения непрерывной термической циркуляции носителя, следует утеплить главный стояк, исходя из того что разница температур горячих и холодных потоков будет не менее двадцати пяти градусов  при постоянной циркуляции воды.
    2. Возможен вариант ускорения процесса терморегуляции, для этого необходимо увеличить расстояние между котлом и приборами по высоте, а минимальное их удаление не может быть более 3м. Система водяного отопления своими руками  имеет особенности: котел рекомендуют устанавливать в подвальном помещении, где зачастую находится топливохранилище. В  случае отсутствия подвала котел необходимо разместить на цокольном этаже, на уровне всех отопительных приборов, которые размещаются на первом этаже дома.
    3. Самые распространенные системы водоснабжения работают по принципу естественной циркуляции воды, это действие примерно происходит в пределах 20 метров. На этой дистанции в основном и происходит падение внутреннего давления воды, которое расходуется на внутрисистемное трение. Для того чтобы избежать этих ситуаций в системе необходимо использовать отопительные приборы с более широким отверстием, а трубы с большим диаметром.
    4. (См. также: Как укладывать теплый пол под паркет своими руками)

    Рисунок 2: Система отопления дома на основе воды

    Двухтрубная система отопления

    Такая система используется в основном для многоэтажных домов с подвалом. Ее называют двухтрубной потому, что для нее предполагается наличие отдельных стояков, которые будут использоваться при подаче горячей воды, и также наличие отдельно взятых труб для охлажденной воды. В современном мире существует масса примеров отопительных систем, которые работают на основе двухтрубной циркуляции.

    Монтаж

    Определившись с местом нахождения отопительного котла, следует начать монтаж водяного отопления своими руками. Сначала понадобится начертить схему разводки отопления. Четко и внимательно продумать все нюансы – расположение труб, стояков, позиций радиатора. Последний пункт лучше расположить непосредственно под оконными проемами, это даст возможность обогрева рамы стекла, предотвратив тем самым запотевание и смещение точки росы. Следует отметить что, при прокладке труб обратите внимание на количество изгибов, если их достаточно много, то вам обеспечена недостаточная циркуляция теплоносителя.

    Рисунок 3: Водяная система отопления дома

    Исходя из ваших денежных средств, необходимо выбрать материал, из которого будут изготовлено отопительное оборудование и общая протяженность отопления, ведь большое количество сечений магистральных труб в системе обеспечивает простое и быстрое перемещение по ним теплоносителя. На первых стадиях монтажа по магистралям, подводящим к радиаторам, в самой высокой точке отопительной системы устанавливается  расширительный бак с наличием трубопровода с переливом или без него (немаловажную роль играет конструкция бака). Баки расширительные могут быть закрытого типа или открытого. (См. также: Печи отопительно-варочные своими руками)

    Совет! Бак расширительный открытого типа, в отличие от закрытого, можно установить на необходимом участке отопительной системы, но чаще всего его следует  монтировать недалеко от котла отопления.

    Следующий этап — монтаж трубопровода до, между и после радиаторов, а также установка самих радиаторов. Здесь все гораздо проще — необходимо вывести трубу  до позиции радиатора, установить радиатор, соединить соответственно выводы и вводы, затем трубу вывести к позиции другого радиатора, где все операции последовательно повторяются. Во время эксплуатации водяной отопительной системы будет правильно, если каждый радиатор будет оснащен краном, который  позволяет  устранять создавшиеся воздушные пробки в данной секции отопления. Завершающим этапом будет замыкание отопительного контура, где и было его начало — в отопительном котле. В котел устанавливают фильтр и, при возникшей необходимости, устанавливается насос принудительной циркуляции (фильтр устанавливается до насоса).

    Очень часто владельцы частных домов имеют гараж, пристроенный к дому. В таком случае очень удобно будет сделать водяное отопление гаража своими руками. Вода в радиаторах будет нагреваться от котла, который будет находиться в другом помещении (в доме или в летней кухне). Это очень удобно и экономически выгодно. Монтаж такой системы в гараже ничем не отличается от монтажа водяного отопления в доме. (См. также: Простая печь своими руками)

    Важно! Требуется установить в любой точке отопительной системы узел слива-залива, так как во время прекращения эксплуатации или в случае ремонтных работ, будет возникать потребность слить воду. При первоначальном запуске собственного водяного отопления  желательно вызов специалиста для контроля всей ситуации.

    Рисунок 4: Система водяного отопления гаража

    Довольно популярно в наше время стало отопление пола, которое может основываться либо на электричестве, либо на воде. Водяное отопление пола своими руками – это с одной стороны простая, а с другой стороны сложная задача. Нужно проложить полипропиленовые или металлопластиковые трубы, по которым будет идти горячая вода под напольным покрытием. Регулировать температуру легко с помощью специального комнатного термостата. Такой теплый пол имеет преимущества перед электрическим аналогом – дешевизна и низкая энергоемкость.

    Рисунок 5: Водяное отопление пола своими руками

    Водяное отопление от печи на дровах: как сделать

    Читайте в этой публикации:
    Водяное отопление от печи на дровах: преимущества и недостатки
    Схема и принцип работы водяного отопления от печи на дровах
    Как сделать печь водяного отопления на дровах: установка теплообменника

    Испокон веков печь в доме являлась центральной фигурой в прямом смысле слова – дом строился вокруг нее. На печи готовили пищу, на ней спали, и она обогревала дом. Современные люди лишены всего этого удовольствия, так как пищу мы готовим на газовой или электрической плите, а дом обогревает котел отопления. Именно отсюда и растут ноги у такой системы, как водяное отопление от печи на дровах – это отличная попытка современного человека собрать нечто среднее между стариной и нынешними днями и наслаждаться преимуществами, собранными во времени. В общем-то, обо всем этом пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с преимуществами, которыми обладает водяное отопление от печи на дровах, его устройством и технологией самостоятельного изготовления.

    Водяное отопление от печи на дровах фото

    Водяное отопление от печи на дровах: преимущества и недостатки

    Ни для кого не секрет, что печное и современное водяное отопление обладает рядом существенных недостатков. К примеру, печь нагревает воздух, транспортировать который на большие расстояния весьма сложно. В отличие от этого, водяное отопление имеет все шансы замерзнуть в зимний период. Таких недочетов и у того и у другого отопления весьма немало, а комбинирование их в одну систему позволяет устранить ряд таких недостатков как с одной, так и с другой стороны. Естественно, не все так гладко, как может показаться с первого взгляда – та же проблема с замерзанием теплоносителя или же постоянного участия человека в процессе загрузки дров в печь практически нерешаема. Но тем не менее в совокупности использование этих систем отопления как единого целого дает целый ряд положительных аспектов.

    1. В первую очередь, человек получает возможность наслаждаться видом огня – так сказать, греться, сидя у очага и получая при этом лучистое тепло, которое выделяется от печи в большом количестве. Это полезно для нашего организма.
    2. Далее универсальность и широкие возможности подобных систем отопления. С одинаковым успехом они могут работать не только для обогрева дома и выступать в качестве камина – кроме этого, печь для водяного отопления дома на дровах в состоянии обеспечивать горячей водой. Мало того, она может даже служить в качестве кухонной плиты с духовкой и конфорками.
    3. Нельзя не отметить и тот факт, что после установки контура водяного отопления в печь сразу же появляется возможность эффективно прогревать не только те помещения, с которыми печь имеет непосредственный контакт, но и удаленные комнаты, протянув к ним трубопроводы водяного отопления.

      Водяное отопление от печи на дровах схема фото

    Такая система оправдывает себя далеко не в каждом случае. К примеру, наличие печи в доме дает возможность устроить водяное отопление, не приобретая при этом газовый или какой-либо другой котел. Также, принимая решение сделать водяное отопление от печи на дровах, следует учитывать и отрицательные моменты, которых тоже весьма немало. В первую очередь, это постоянное участие человека в процессе отопления – дрова необходимо постоянно загружать. Второй момент заключается в огромном количестве тонкостей использования такого отопления – к примеру, если в разогретый теплообменник дровяной печи подать холодную воду, то он попросту лопнет. Весьма негативно может сказаться на изделии в целом и перегрев теплоносителя. Кстати, управлять температурой такого отопительного прибора довольно сложно, а без постоянного контроля контур водяного отопления может закипеть и взорваться. Я не пугаю, просто все это дело нужно предвидеть и держать на постоянном контроле.

    Схема и принцип работы водяного отопления от печи на дровах

    По большому счету, принцип работы водяного отопления от печи на дровах точно такой же, как и у систем, использующих для нагрева теплоносителя стандартные газовые котлы – все то же самое, кроме нагревателя. В данной ситуации в качестве нагревателя выступает печь, в которую монтируется специальный теплообменник. К слову, о конструкции такой печи – можно сказать, что теплообменник может быть смонтирован в разных частях дровяной печи.

    1. Топка. Это самое распространенное место для установки теплообменника. Именно топка позволяет установить его быстро, не нарушая целостность печи и не ухудшая ее работоспособность. Кроме того, именно в топке теплообменник будет иметь прямой контакт с огнем, что способствует более эффективному нагреву теплоносителя.
    2. Дымоход. С этим элементом печи дела обстоят не совсем хорошо – можно даже сказать, что устанавливать теплообменник в дымарь крайне не рекомендуется. Он уменьшает сечение дымохода, и по этой причине печь начинает работать не совсем корректно – возможно даже появление обратной тяги, что чревато последствиями.
    3. Практически то же самое можно сказать и насчет установки теплообменника в дымоходные каналы внутри печи – как ни крути, а все, что связано с дымоудалением, не является правильным решением для установки теплообменника.

      Теплообменник в печь для водяного отопления фото

    Некоторые домашние умельцы пытаются устанавливать теплообменник в стены печи вокруг топки – решение вообще неправильное, и последствия такого необдуманного решения обычно не заставляют себя долго ждать. Как правило, это разрушенная кладка и дым в помещениях домах. Дело в том, что у любого материала имеется коэффициент температурного расширения. Металл не является исключением, и при нагревании он расширяется, тем самым нарушая кладку. В общем, единственно правильным местом для установки теплообменника остается топка печи. Но и с ней не все так гладко, как может показаться с первого взгляда – установить в нее теплообменник, так сказать, без серьезных последствий для человека и печи можно только придерживаясь определенных правил, о которых мы и поговорим дальше.

    Как сделать печь водяного отопления на дровах: установка теплообменника

    Скажем так, тонкостей в процессе установки теплообменника в печь не так уж и много, и самая главная из них заключается в том, что печь должна быть рассчитана на использование теплообменника. В смысле того, что этот момент необходимо учитывать при ее проектировании и строительстве. В противном случае придется идти от обратного и подгонять теплообменник под возможности существующей печи, что не совсем удобно и, самое главное, это то, что такое решение может оказаться не совсем неэффективным. Кроме этого момента, если говорить уже о непосредственном монтаже теплообменника в печь, можно отметить еще и следующие нюансы.

    1. Конструкция теплообменника. Она должна быть тщательно продуманной и ни в коем случае не нарушать нормальной работы печи. В каждой отдельно взятой ситуации конструкция этого элемента водяного отопления может быть разной. Если вы не специалист в этом вопросе, то за дело лучше не браться.
    2. Изготовленный по индивидуальному проекту теплообменник в обязательном порядке должен быть испытан под давлением. Это гарантия того, что контур водяного отопления будет работать исправно на протяжении длительного времени, то есть печь не придется разбирать для устранения неполадок.
    3. Чтобы компенсировать температурное расширение металла, между стенками топки печи и самим теплообменником нужно оставить зазор в полтора-два сантиметра. Этот момент нужно обязательно учесть при проектировании теплообменника.
    4. Места выхода труб теплообменника из печи наружу замуровывать не нужно – этот момент связан с температурным расширением металла. Оставленный для компенсации этого расширения зазор вокруг труб заполняется жаростойким уплотнителем.
    5. Соединять теплообменник с трубопроводами водяного отопления необходимо с использованием жаростойких прокладок.

      Как сделать печь водяного отопления на дровах фото

    В принципе, это все нюансы, которые необходимо соблюдать в процессе самостоятельной установки теплообменника в дровяную печь. И единственное, что остается еще здесь добавить, так это сказать несколько слов по поводу материалов, из которых изготавливаются теплообменники. Их немного – медь, сталь, чугун, нержавейка. Первый – самый эффективный, второй самый дешевый, третий отлично противостоит коррозии, а четвертый является самым дорогим и одновременно самым лучшим.

    И напоследок темы, водяное отопление от печи на дровах, скажу несколько слов об одной конструктивной особенности, вернее разновидности теплообменника по конструкции. Они могут быть двух типов – трубчатые и изготовленные из листовой стали. Как ни странно, но трубчатый теплообменник менее эффективен – он получил свое распространение исключительно благодаря простоте в самостоятельном изготовлении.

    Автор статьи Александр Куликов

    Водяное отопление загородного дома — АО Гидроинжстрой

    Выбор конкретной схемы водяного отопления загородного дома и монтаж оборудования – непростая задача. Успешно решить ее Вам помогут специалисты компании «Гидроинжстрой». Они подберут все необходимое оборудование и грамотно смонтируют систему «под ключ». Обратившись в «Гидроинжстрой», Вы получите надежную и эффективную систему отопления, которая обеспечит вам комфортное и уютное проживание в вашем загородном доме в холодное время года.

    Организация системы водяного отопления – один из самых распространенных способов обогрева помещений. Она имеет много преимуществ перед отопительными системами других типов, заключающихся, например, в возможности выбора из различных видов энергоносителей и типов отопительных приборов.

    В качестве энергоносителей в системе водяного отопления используются:

    • Электричество;
    • Природный (сжиженный) газ;
    • Жидкое топливо;
    • Твердое топливо;
    • Геотермальная энергия;
    • Солнечная энергия.

    Электричество

    Электрический котел имеет множество достоинств. По цене – это один из самых доступных теплогенераторов. Для него не требуется отводить отдельное помещение. Он весьма компактен и не займет полезную площадь в доме (бoльшая часть электрокотлов выпускается в исполнении для настенного монтажа). Работает такой аппарат без шума и пламени (последнее означает, что котел не нуждается в дымоходе и не требует организации вентиляции воздуха). Он достаточно прост в установке и эксплуатации.

    Главный «минус» системы водяного отопления на основе электрокотла – высокая стоимость электрической энергии. Правда, если в вашем доме установлен двухтарифный электросчетчик, то работу котла можно переориентировать на ночное время, сократив тем самым затраты на электричество. Выработанная за ночь тепловая энергия будет накапливаться в теплоаккумуляторе, а днем – «сбрасываться» в систему отопления.

    Газ

    Оптимальным вариантом с точки зрения удобства эксплуатации и стоимости энергоносителя является система отопления, где в качестве теплогенератора выступает газовый котел. Если ваш дом подключен к магистральному газопроводу, то вам не придется беспокоиться о доставке и хранении топлива, что, согласитесь, весьма удобно.

    Среди газовых котлов есть как энергонезависимые модели, так и аппараты, требующие для своей работы электропитания. Энергонезависимые – это обычно котлы с негерметичной камерой сгорания, работающие по принципу естественной тяги (как печь). Они нуждаются в традиционном дымоходе, а в помещении, в котором находится котел, должен быть обеспечен достаточный приток воздуха для максимально полного сгорания топлива.

    У котлов, оборудованных герметичной камерой сгорания, отвод дымовых газов осуществляется принудительно – с помощью вентилятора, работающего от электричества. Такие котлы комплектуются относительно небольшими по длине трубами для отвода дыма и забора воздуха, необходимого, чтобы «подкармливать» огонь в топке. Эти трубы могут находиться одна в другой или быть раздельными (их просто выводят через стену, проделав в ней одно или два отверстия соответственно).

    Электропитание необходимо котлу и в том случае, если он, например, оснащен циркуляционным насосом и автоматикой, работающей под управлением электронной системы.

    Отметим также, что на установку газового котла требуется получить разрешение.

    Жидкое топливо

    Жидкое топливо – один из самых дорогих энергоносителей. Не дешево обойдутся и покупка жидкотопливного котла со всем необходимым дополнительным оборудованием, и его монтаж. Но если возможность газоснабжения вашего дома – весьма отдаленная перспектива, то в этом случае приобретение теплогенератора, работающего на жидком топливе, – вариант вполне приемлемый. Ведь такой аппарат способен обеспечить функционирование отопительной системы в течение достаточно длительного периода времени без участия человека.

    Если вы планируете в ближайшем будущем подключиться к газовой магистрали, то водяное отопление загородного дома на жидком топливе – замечательный переходный вариант. Ведь большинство жидкотопливных котлов может работать и на газе – для этого достаточно лишь поменять горелочное устройство. Существуют также котлы с комбинированной горелкой, которая работает как на жидком, так и газовом топливе.

    Котел, работающий на жидком топливе, необходимо устанавливать в отдельном помещении, в котором должен быть обеспечен достаточный приток воздуха для поддержания процесса горения. Еще потребуется монтаж дымохода. Кроме того, следует обеспечить место для хранения емкостей с топливом. С точки зрения пожарной безопасности топливные баки лучше размещать вне дома. Правда, в этом случае потребуется еще проложить топливопровод.

    Твердое топливо

    В качестве источника тепла в системе водяного отопления загородного дома можно использовать котел, работающий на твердом топливе (например, на древесине или угле). Преимущество традиционного твердотопливного теплогенератора – энергонезависимость. Однако с помощью такого аппарата невозможно автоматизировать работу отопительной системы – время от времени в топку котла нужно подбрасывать дрова или уголь.

    Увеличить интервалы между закладкой топлива позволяют газогенераторные котлы, называемые еще пиролизными. Но в отличие от обычных твердотопливных генераторов тепла они нуждаются в электропитании.

    Существуют еще котлы, работающие на пеллетах – небольших гранулах цилиндрической формы, изготовленных из измельченных древесных отходов посредством прессования. Работа такого котла предполагает установку рядом с ним топливного бункера, из которого пеллеты подаются с помощью транспортера в горелку. Подобная система способна функционировать в автоматическом режиме в течение недели (пока в бункере не закончится топливо). Правда, пеллетные котлы не смогут работать без электрической энергии. К тому же стоят они дороже не только обычных твердотопливных котлов, но и котлов аналогичной мощности, работающих на газе или жидком топливе.

    Водяное отопление загородного дома можно также организовать на основе дровяного камина. Среди присутствующих на рынке каминных топок есть модели с водяным контуром. Однако учитывая тот факт, что вода или антифриз получают не все тепло (значительная его часть передается посредством конвекции и излучения воздуху, в котором расположен камин), с помощью такого теплогенератора можно отопить дом площадью до 180 м2.

    Альтернативные источники энергии

    В последнее время все больший интерес вызывают источники энергии, альтернативные традиционным. К таковым, например, относятся солнечная энергия, а также энергия земли, воды и воздуха. На основе таких источников можно создать экономичную и в то же время эффективную систему отопления. Одна из них – система на основе солнечных коллекторов, с помощью которых солнечная энергия преобразуется в тепловую. Правда, гелиосистема не может играть роль основного источника тепла (в зимнее время, например, ее КПД крайне мал), но зато она способна снять часть нагрузки с основной системы отопления и сэкономить тем самым немало средств.

    Еще один вариант индивидуального отопления с привлечением альтернативных источников энергии – тепловой насос. Он позволяет переносить тепло от воздуха, воды или почвы и передавать его системе отопления, затрачивая при этом небольшое количество электроэнергии. В ряду других его достоинств – экологическая чистота и возможность работать как в режиме отопления, так и режиме охлаждения воздуха в помещении.

    Однако при всей привлекательности таких систем отопления их широкое распространение сдерживается высокой стоимостью оборудования и его монтажа.

    Приборы отопления

    Роль передатчиков теплоты от нагретой жидкости (воды или антифриза) воздуху помещений в доме играют отопительные приборы (радиаторы, конвекторы) и поверхности («теплый пол», потолочные и настенные панели). Наибольшее распространение среди приборов отопления получили радиаторы. От 25 до 50% тепла они передают посредством излучения. По материалу изготовления радиаторы делятся на:

    • Чугунные;
    • Алюминиевые;
    • Биметаллические;
    • Стальные.

    Чугунные радиаторы

    Чугунные радиаторы отличаются высоким уровнем устойчивости к коррозии и способностью легко переносить плохое качество теплоносителя. Однако эти качества имеют особенную ценность в централизованных отопительных системах. И в большинстве случаев при организации автономного водяного отопления загородного дома особой нужды в использовании чугунных радиаторов нет. Их применение вполне оправдано в гравитационных (с естественной циркуляцией теплоносителя) системах отопления открытого типа, поскольку они обладают малым гидравлическим сопротивлением (за счет большого сечения каналов) и устойчивостью к коррозии.

    В ряду недостатков чугунных радиаторов – высокая тепловая инерция (медленно нагреваются и остывают), которая препятствует эффективному регулированию температуры воздуха в помещении с помощью термостатов, а также большая масса, ограничивающая возможности настенной установки и усложняющая монтажные работы. Кроме того, такие отопительные приборы загрязняют систему чугунной крошкой, которая быстро забивает фильтры и может вывести из строя насосное оборудование.

    Алюминиевые радиаторы

    Отопительные приборы, выполненные из алюминия, характеризуются хорошей теплоотдачей, низкой инерционностью, высокой прочностью и привлекательным внешним видом. Однако, в силу подверженности коррозии, они требовательны к уровню кислотности теплоносителя. Так, оптимальное значение pH рабочей жидкости в системе отопления с алюминиевыми радиаторами составляет 7–8 (приборы с внутренним антикоррозионным покрытием «дружелюбны» к теплоносителям с диапазоном pH от 5 до 10). Кроме того, коррозии алюминия способствует наличие в отопительной системе некоторых других металлов. Поэтому следует избегать прямого контакта алюминия, например, с медными и стальными элементами, используя переходники, и не включать в систему отопления алюминиевые радиаторы, если в качестве теплогенератора будет использоваться котел с медным теплообменником.

    Биметаллические радиаторы

    Биметаллические радиаторы – отопительные приборы, при изготовлении которых используется два металла (алюминий и сталь). По сути дела – это те же алюминиевые радиаторы, но только с усиленной стальными трубками конструкцией. Существует две разновидности биметаллических радиаторов: у одних приборов стальными являются только вертикальные каналы, у других – как вертикальные, так и горизонтальные (второй вариант предпочтительней с точки зрения надежности). За счет усиления водопроводящих каналов стальными трубками биметаллические радиаторы прочнее алюминиевых и более устойчивы к воздействию щелочной среды. Характеризуясь высокой прочностью, биметаллические радиаторы применяются в основном в многоэтажных зданиях. Но ничто не ограничивает возможность их использования в системах водяного отопления загородных домов.

    Стальные радиаторы

    В ряду отопительных приборов, довольно часто использующихся при водяном отоплении загородных домов, – стальные панельные и трубчатые радиаторы. Первые представляют собой конструкцию из одной или нескольких панелей. Панель – это два приваренных друг к другу листа из стали, между которыми циркулирует теплоноситель. Приборы это типа обладают хорошей теплоотдачей и низкой инерционностью, имеют небольшую массу и отличаются сравнительно низкой стоимостью. Широкий модельный ряд стальных панельных радиаторов позволяет без труда подобрать оптимальный прибор для любого помещения. Многорядные (с несколькими панелями) радиаторы хорошо подходят для эксплуатации в низкотемпературных системах отопления.

    К недостаткам стальных панельных радиаторов можно отнести их высокую подверженность коррозии и загрязнению. Поэтому такие приборы не следует устанавливать в открытых системах и в помещениях с высокой влажностью. Проблему же загрязнения следует устранять установкой фильтров. Если же предполагается делать разводку отопительной системы из пластиковых труб, то нужно использовать трубы с антикислородным слоем. Помимо этого, панельные радиаторы обладают высоким гидравлическим сопротивлением, в связи, с чем их лучше не применять в системах с естественной циркуляцией.

    Стальные трубчатые радиаторы – одни из самых дорогих отопительных приборов. Их главное достоинство – весьма привлекательный дизайн. Кроме того, они характеризуются небольшим гидравлическим сопротивлением, низкой травмоопасностью (благодаря отсутствию острых углов) и гигиеничностью (их легко чистить). Некоторые модели имеют внутреннее полимерное покрытие, препятствующее развитию коррозии. Как и их панельные «собратья» трубчатые радиаторы представлены большим разнообразием моделей. Существуют модели с прямым и изогнутым профилем, модели для настенного монтажа и напольной установки. К этому же типу отопительных приборов относятся радиаторы-скамейки.

    Конвекторы

    Конвектор – прибор, тепло от которого передается преимущественно конвекцией (не менее 75 %). Конвекторы обладают высокой теплоотдачей; за счет низкой инерционности позволяют весьма успешно управлять температурой воздуха в обогреваемом помещении; отличаются простотой монтажа и эксплуатации.

    Главным элементом конструкции конвектора является теплообменник (труба с насаженными на нее пластинами), который может быть выполнен из стали, меди алюминия или двух разных металлов. По способу размещения конвекторы делятся на настенные, напольные и встраиваемые в пол. В последнем случае из всех элементов конвектора видна лишь его декоративная решетка.

    Некоторые модели конвекторов оснащаются одним или несколькими вентиляторами, что способствует увеличению теплопередачи и позволяет при необходимости очень быстро прогреть помещение. Кроме того, вентиляторные модели могут использоваться и для охлаждения воздуха в теплое время года.

    Конвекторы могут быть использованы не только в высокотемпературных (до 150°C), но и в низкотемпературных (до 75°C) системах отопления на основе теплового насоса.

    Отопительные поверхности

    В последнее время довольно часто в деле обогрева помещений в загородных домах участвуют отопительные поверхности, например, системы водяного напольного отопления. Нагревательными элементами в них являются проложенные в полу трубы (пластиковые, металлопластиковые или медные), по которым движется теплоноситель.

    Достоинства «теплых полов» заключаются в равномерности распределения тепла (в обогреваемом помещении отсутствуют перегретые и холодные зоны), более низких, чем при радиаторном отоплении, теплопотерях, возможности экономии энергоресурсов (температура нагрева теплоносителя не превышает 60°C) и гигиеничности (воздух в отапливаемом «теплым полом» помещении содержит меньше пыли, чем при обогреве с помощью радиаторов и конвекторов). Кроме того, такая система отопления не занимает полезную площадь в отапливаемом помещении и не нарушает интерьер. Отметим, что система водяного напольного отопления идеально подходит для совместной работы с тепловыми насосами.


    • Установка котла отопления в частном доме

    • Промывка системы отопления в частном доме

    • Отопление частного дома. Цена работы

    • Монтаж системы отопления в частном доме

    Воздушно водяное отопление Антарес Комфорт

    Статьи по теме

    При всех преимуществах воздушного отопления, в одном оно все-таки проигрывает отоплению водяному – роль теплоносителя вода выполняет несомненно лучше воздуха. А можно ли как-то объединить оба вида отопления, получив в итоге преимущества обоих и соответственно избавившись от их недостатков? Если у вас в доме есть система воздушного отопления Антарес Комфорт, а кроме того, есть центральное водяное отопление, то да, можно объединить обе системы отопления в одну, получив таким образом все преимущества воздушного отопления и использовать при этом дешевую горячую воду в качестве источника тепла. Причем это можно сделать как в современной городской квартире, так и в частном загородном доме или коттедже

    Воздушно водяное отопление Антарес Комфорт в коттедже или загородном доме.

    Давайте посмотрим на схему воздушного отопления Антарес Комфорт для частного загородного дома:

    В составе агрегата воздушного отопления АВН (10) имеется как электрический нагреватель НЭ (11), так и водяной теплообменник НВ (12). С электрическим нагревателем АВН нагревает воздух за счет использования электричества и может работать автономно, без наличия в доме газа или другого вида топлива.

    Но в данном случае нас больше интересует наличие водяного теплообменника НВ. Если подключить к нему горячую воду, то он сам сможет нагревать воздух до нужной температуры без использования электричества, только за счет горячей воды! А вентилятор разнесет этот нагретый воздух уже по всем комнатам вашего дома. Таким образом, на базе системы воздушного отопления Антарес Комфорт вы получите воздушно водяное отопление дома, со всеми преимуществами отопления воздушного – отоплением, вентиляцией, кондиционированием, чистым и свежем воздухом с оптимальной влажностью и без вредных микробов или насекомых.

    В загородных домах обычно отсутствует центральное отопление и горячее водоснабжение, поэтому для получения горячей воды покупают специальный водогрейный котел. И этот же котел обеспечит горячую воду для водяного теплообменника НВ. Потребуется только докупить циркуляционный насос, который будет гонять воду из водогрейного котла в водяной теплообменник и обратно. Управлять циркуляционным насосом будет блок автоматики БА (8), входящий в комплект поставки воздушного отопления Антарес Комфорт.

    Водогрейный котел может быть любой марки и работать на любом виде топлива – на электричестве, на магистральном или сжиженном газе (но надо иметь ввиду, что использование сжиженного газа – очень дорогое удовольствие, дороже электричества), на дизельном топливе либо на пеллетах. И котел нужен только один для всех инженерных систем дома – и для горячего водоснабжения, и для воздушно водяного отопления, и для водяных теплых полов, если возникнет желание их поставить. Главное, чтобы у котла была нужная мощность.

    Если бы вы захотели поставить в свой дом воздушное газовое отопление типа Goodman, Lennox или Nordyne, то вам пришлось бы покупать и газовую печь воздушного отопления, и газовый водогрейный котел, и при этом еще и получать разрешение у местных газовиков на оба устройства. И платить газовикам придется за обслуживание обоих устройств. А при наличии в доме воздушного отопления Антарес Комфорт вы бы смогли обойтись только одним котлом и одним согласованием.

    Воздушно водяное отопление Антарес Комфорт в современной квартире.

    В городских квартирах обычно присутствует центральное отопление. Можно ли в такой квартире установить воздушное отопление Антарес Комфорт, а для собственно отопления использовать горячую воду? Да, можно. По сути, такое использование ничем не отличается от воздушного водяного отопления загородного дома, о котором было рассказано выше. Только источником горячей воды в данном случае будет не автономный водогрейный котел, а стояк центрального отопления.

    Работает воздушно водяное отопление квартир Антарес Комфорт точно так же, как в загородном доме – циркуляционный насос, управляемый блоком автоматики БА (3), постоянно прогоняет горячую воду из стояка центрального отопления (12) через водяной теплообменник НВ (9), установленный в агрегате воздушного отопления АВН (5). Вентилятор (8) прогоняет воздух через теплообменник (где он нагревается), и затем далее по жесткому магистральному воздуховоду (6) и гибким прямым воздуховодам (1,13) в комнаты квартиры. Затем воздух забирается гибкими обратными воздуховодами (4) и попадает в жесткий обратный магистральный воздуховод и обратный коллектор (11). Туда же подмешивается часть свежего воздуха с улицы (для вентиляции) через воздуховод для вентиляции (14). Из обратного коллектора очищенный фильтром (8) воздух попадает обратно в теплообменник и так цикл за циклом.

    Вообще говоря, агрегат воздушного отопления АВН был разработан для загородных домов, и в городской квартире может выглядеть несколько громоздко. В настоящее время специально для квартир группой компаний Антарес был разработан квартирный аналог АВН – АВН100-UNIT. По сравнению с классическим АВН новый АВН100-UNIT обладает меньшей мощностью (которой однако вполне достаточно для обогрева даже больших элитных квартир), но одновременно и меньшими габаритами, сравнимыми с габаритами среднего холодильника. АВН100-UNIT выполняет те же самые функции, что и АВН – отопление, вентиляцию, кондиционирование, увлажнение и стерилизацию воздуха в городской квартире.

    Если вы заинтересовались и хотите купить воздушно водяное отопление Антарес Комфорт в Москве для своей квартиры или загородного дома, позвоните нам или отправьте заказ на электронную почту.

     

    Монтаж водяного отопления, цены на водяное отопление частного дома в Москве и области

    Впечатление о работе инженеров положительное. Мы занимались водоснабжением – нужно было с нуля подвести воду, оборудовать подачу холодной и горячей воды, выбрать септик, то есть работа предстояла серьезная, сами бы точно не справились. Скважина у нас была, обошлись без буровых работ, а вот разводку по дому сделали уже в Проект Сервисе. Как-то там с научной точки зрения все должно быть ра…

    Обратился в Проект-сервис недавно, нужно было подключить газ на участке. Спасибо, неплохо справились. Рассказывать про все нюансы процесса смысла нет, главное – все было сделано вовремя. Документы оформили без проблем, затем вовремя приехали и произвели все работы. Клиент доволен – значит, цель достигнута.

    пенсионер

    Пользовался услугами этой конторы для проведения канализации на даче. Автономной, отдельно от других. Приехали ко мне ребята, порасспрашивали про участок, что именно я хочу, для каких целей оно мне надо. В общем, спрашивали много чего, такого, что мне иногда казалось, не совсем по делу. Будьте к этому готовы. В принципе, рассказали мне все подробно. Посоветовали строить септику – согласи…

    Видно, что в «Проект Сервис» репутацией дорожат. Работают с каждым клиентом на высоком уровне профессионализма. Мы заказывали здесь отопление по двухконтурному типу, с газовым котлом для небольшого загородного дома. У нас рядом магистраль, и в принципе не было никаких проблем с подключением. Но правки в проект мы, как одни из самых нерадивых клиентов у них, наверное, все-таки успели внес…

    Знаете ли вы, как трудно найти грамотного инженера? Оказывается, очень трудно!!! Это моя третья попытка проведения газа на дачу и слава богу успешная!! Большое спасибо всем людям, которые принимали участие в проектировании и строительстве!!! До этого из-за недалеких инженеров из двух разных контор приходилось останавливаться на полпути от проделанного и возвращать деньги, так как желание…

    Пришел в Проект сервис, чтобы осуществить давнюю мечту – газифицировать дом. Раньше боялся даже браться, так как от одного слова проект становилось не по себе. Это ж надо искать людей, которые смогут грамотно сделать документы, все рассчитать, потом искать уже исполнителей… Оказывается, что можно все сделать в одной организации! Сотрудникам проект Сервис за помощь в выборе оборудования –…

    Генеральный директор ООО «ДентаРус»

    «В условиях сжатых сроков работы ООО «Проект-Сервис» показало себя достойным уважения партнером, способным оперативно решать рутинные трудоемкие задачи».

    Генеральный директор ООО Поликард

    Можем порекомендовать компанию ООО Проект-Сервис как отличного субподрядчика, умеющего встроиться в рабочий процесс строительства на любой его стадии.

    Не так давно потребовалось провести газ для установки системы отопления в доме. Спасибо компании Проект Сервис – помогли сделать расчет, подобрать на основе расчета нужное оборудование и заодно систему комбинированного отопления (в части дома хотелось сделать теплый пол). Наконец-то понял, для кого в институте преподавали все это интегрирование-дифференцирование. Смогли предложит…

    Работала с этой компанией долго, так как заказала у них проведение газа для нескольких коттеджных домиков. Из плюсов – практически сразу говорят стоимость, которая не особо отличается от конечной. Застройщики и проектировщики заранее обо всем договариваются, говорят, где и когда нужны определенные документы. Вежливые, общаться с ними приятно, а общаться с ними придется много. Из минусов …

    Нагрев воды для бытового потребления — Energy Education

    Рисунок 1. Водонагреватель накопительного бака. [1]

    Нагрев воды для бытовых нужд — это процесс нагрева воды для личного пользования, который может потреблять большое количество энергии. В канадских домах водяное отопление может потреблять 15-25 процентов энергии, используемой в доме, в зависимости от типа дома, количества жителей и образа жизни тех, кто в нем живет. Важно отметить, что водяное отопление часто превышает все электрические потребности в доме, см. График ниже. [2] Канадцы используют в среднем 75 литров горячей воды каждый день для мытья посуды, стирки одежды, уборки и личной гигиены. Этот объем воды довольно велик, и его нагрев может привести к большим счетам за электроэнергию. [2] Старые водонагреватели можно заменить, утилизировать или использовать повторно. Для получения дополнительной информации см. Think Tank Home.

    Источник энергии для водонагревателей, как правило, тот же, что люди используют для отопления помещений, хотя это не всегда так. Возможные источники энергии включают электричество, природный газ, пропан и нефть. [3] У каждого источника есть свои преимущества и недостатки. Например, электрические обогреватели не требуют вентиляции, но не могут работать при отключении электроэнергии и потребляют намного больше первичной энергии, чем природный газ. Для обогревателей, работающих на природном газе, требуется достаточный воздушный поток и вентиляция, но они нагреваются быстрее и потребляют меньше первичной энергии. Пропан имеет те же преимущества, что и природный газ, но топливо более дорогое и требует плановой доставки.

    Расходы можно снизить, выбрав более энергоэффективный водонагреватель, уменьшив количество используемой горячей воды или установив устройство рекуперации тепла дренажной воды, чтобы снизить тепловую нагрузку.Эти устройства представляют собой простые трубы, которые отбирают тепло от отработанной теплой воды, стекающей в канализацию, и передают его на подогрев воды, поступающей в резервуар для горячей воды. [4] Кроме того, при покупке водонагревателя важно учитывать «второй ценник», то есть стоимость эксплуатации изделия в течение его срока службы. Иногда более рентабельно купить более дорогую и более энергоэффективную модель, так как это сэкономит деньги пользователя в долгосрочной перспективе. [2]

    Способы нагрева воды

    Как правило, все водонагреватели используют какое-то топливо для получения энергии.Затем эта энергия используется для повышения температуры холодной воды из системы водоснабжения перед использованием. Доступен широкий выбор водонагревателей, и некоторые из наиболее распространенных из них перечислены ниже. Их можно использовать независимо, но иногда их объединяют в системы. [4]

    Водонагреватели резервуаров для хранения

    Рисунок 2. Схема водонагревателя накопительного бака в разрезе. [5]

    Водонагреватели с накопительным баком, такие как тот, что изображен на Рисунке 2, являются наиболее часто используемым типом водонагревателей для дома.В этих системах нагретая вода хранится в баке, поэтому в любое время доступно определенное количество горячей воды. Когда открывается кран для горячей воды, вода вытекает из бачка из-под крана. Затем в резервуар поступает ненагретая вода, чтобы заменить использованную воду. [4] Термостаты используются на горелке для поддержания температуры воды. Эти водонагреватели оснащены предохранительным клапаном температуры и давления для обеспечения безопасности.

    Эти нагреватели могут быть неэффективными, но их можно сделать более энергоэффективными, если минимизировать потери в режиме ожидания или улучшить передачу тепла от сгорания воде за счет минимизации потерь тепла из вентиляционных отверстий или дымоходов нагревателей. [4]

    Бесконтактные водонагреватели

    Водонагреватели без резервуаров, как следует из их названия, представляют собой водонагреватели, которые нагревают проточную воду и, следовательно, не требуют резервуара для хранения. Вода нагревается только при необходимости, это увеличивает эффективность за счет устранения потерь в режиме ожидания. Большинство электрических водонагревателей по запросу не могут обеспечить всю воду, необходимую для дома, поэтому они редко используются для этих целей. Тем не менее, несколько газовых обогревателей без резервуаров могут подавать достаточно воды для снабжения большинства домов. [4] Газовые версии этих обогревателей обычно устанавливаются на внешней стене, чтобы было проще отводить дымовые газы.

    Водонагреватели с тепловым насосом

    Водонагреватели с тепловым насосом или HPWH используют электричество и забирают тепло из воздуха и передают его в воду вместо того, чтобы напрямую преобразовывать электричество в тепло. Воздух из комнаты, в которой находится обогреватель, отводит тепло и передается резервуару с водой. Одна из проблем этих обогревателей заключается в том, что они не только удаляют тепло из воздуха, но и удаляют влагу, которая может вызывать дискомфорт. [4] Летом, однако, отвод тепла из дома от этих систем может быть полезным. Зимой они могут увеличить потребность в обогревателе.

    Геотермальные тепловые насосы могут использоваться для нагрева воды в дополнение к обогреву и охлаждению помещений. В качестве источника тепла они используют температуру Земли или грунтовых вод.

    Солнечные водонагреватели

    основная статья

    Энергия Солнца также может использоваться для нагрева воды в солнечных системах горячего водоснабжения.Обычно они не используются сами по себе, а вместо этого выбираются для обеспечения около 60% потребностей дома в горячей воде. [4] В этих системах используются солнечные коллекторы, циркуляционный насос, а также резервуары для хранения. Обычно они используются для предварительного нагрева воды, после чего используют обычный нагреватель.

    Визуализация данных

    Как упоминалось выше, для нагрева воды для бытового потребления используется значительное количество энергии. Чтобы получить представление о том, сколько энергии это соответствует по сравнению с другими потребностями в энергии для жилых домов, ниже приведен график.Кусочки круговой диаграммы можно навести указатель мыши, чтобы увидеть фактические значения энергии в ПДж. Приведенные ниже данные показывают, сколько энергии было использовано канадцами для различных бытовых нужд в 2012 году. [6] Обратите внимание, что в Канаде для нагрева воды используется больше энергии для конечного потребления, чем для всего потребления электроэнергии в жилых домах вместе взятых!

    Ссылки

    6 способов всегда иметь в доме горячую воду

    Если вы живете в холодных районах или когда дело касается зимы, вы понимаете, насколько важно иметь в доме горячую воду.У горячей воды есть много применений, включая уборку, стирку, купание и поддержание тепла в доме. Это необходимость, когда становится невыносимо холодно. Хорошо то, что вы можете использовать несколько систем горячего водоснабжения дома, чтобы пользоваться горячей водой в любое время, когда это необходимо. Системы отопления прошли путь от открытого огня до современных интеллектуальных систем отопления. Современные методы сделали водяное отопление безопасным, удобным и быстрым. Проверьте некоторые системы отопления ниже.

    1.Бесконтактная система водяного отопления

    Система Tankless — одна из обновленных систем водяного отопления в наших домах. В нем используются современные технологии, которые позволяют получать горячую воду в любое время. Как и его название «Tankless», в этом методе нет традиционных резервуаров для хранения горячей воды, а используются змеевики, которые нагреваются при заполнении водой. Эта система мгновенно нагревает воду, когда это необходимо, предотвращая потерю тепла и не нагревая воду, когда в этом нет необходимости. Система водяного отопления Tankless подходит для людей с большими семьями, поскольку она может эффективно нагревать любое количество воды по мере необходимости.Преимущество этой системы отопления в том, что она доступна в нескольких размерах, которые вы можете выбрать в зависимости от ваших потребностей. Вы можете эксплуатировать их на природном газе или электричестве и при этом меньше требовать обслуживания. При правильном использовании система может прослужить до 10 лет, в зависимости от марки.

    2. Водонагреватель на солнечных батареях

    Большинство людей теперь выбирают экологически безопасный образ жизни. По мнению экспертов-экологов, один из способов добиться этого — использовать возобновляемые источники энергии для питания бытовых приборов.Водонагреватели на солнечных батареях — лучшее использование возобновляемых источников энергии, поскольку они используют солнечные ультрафиолетовые лучи для нагрева воды в вашем доме. Он включает в себя установку солнечных панелей, которые, в свою очередь, нагревают воду, чтобы обеспечить снабжение вашего дома горячей водой в любое время. Установка солнечной системы горячего водоснабжения предполагает установку солнечных панелей и системы отопления специалистами. Что в системе? Система поставляется с баком и некоторыми другими соединениями труб и проводов, отличными от солнечных панелей, которые лучше всего выполнять и обслуживать утвержденными специалистами.Бак для воды нуждается в регулярной чистке для удаления отложений, а также во избежание коррозии. Система отлично подходит для людей, живущих в теплых климатических условиях с надежным солнечным светом, и позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию.

    3. Водонагреватели с тепловым насосом

    Тепловой насос также является одной из современных систем водяного отопления, позволяющих экономить электроэнергию и одновременно получать горячую воду в вашем доме. Также известный как гибридный электрический нагреватель, он не выделяет тепло напрямую, что позволяет использовать меньше энергии.В системе используется уникальный механизм для улавливания тепла из воздуха или земли и прямой передачи его накопленной воде. Электричество передает тепло земли или воздуха в систему, а не нагревает воду. По сравнению с другими системами отопления, эта система потребляет как минимум на 60% меньше энергии, что делает ее подходящей для людей, которые хотят снизить свои счета за электроэнергию.

    В большинстве случаев тепловой насос размещается сверху обогревателя, а это означает, что вам потребуется пространство около 8 футов между полом и потолком.Бак нуждается в регулярной чистке, а система проверяется и обслуживается не реже одного раза в год.

    4. Водонагреватель конденсата

    Конденсационный водонагреватель — это современный интеллектуальный вариант отопления, использующий газы в вашем доме для нагрева воды. Система, также называемая конденсационным котлом, подходит для людей, которые используют природный газ в качестве основного источника энергии в домашних условиях. Он нагревается за счет отвода паров газа, а затем использует тепло для предварительного нагрева воды, поступающей в котел.Система имеет резервуар для воды и улавливает газ через дымоход. Затем газ попадает в змеевики, нагревая поступающую холодную воду. Вам нужно будет купить подходящий конденсационный водонагреватель в зависимости от ваших потребностей. Было бы лучше, если бы вы также регулярно чистили бак и обслуживали систему по мере необходимости.

    5. Традиционный водонагреватель резервуара

    В большинстве современных домов все еще есть этот водонагревательный бак. Система состоит из резервуара для воды, в котором находится вода, требующая подогрева.Размер бака определяется количеством горячей воды, которая вам понадобится в любой момент времени. Этот резервуар изолирован, чтобы вода оставалась теплой после ее нагрева. Система имеет два клапана; один для регулирования температуры, а другой — для регулирования давления. Напорный насос отводит тепло и предотвращает повышение температуры воды выше 120 градусов по Фаренгейту, а также снижает давление в резервуаре, когда оно составляет около 150 фунтов на квадратный дюйм. Система широко распространена в большинстве домашних хозяйств, и для ее установки требуется квалифицированный специалист.Если у вас большая семья, важно покупать резервуары большего размера, чтобы не тратить время на ожидание нагрева воды.

    6. Комбинированная система водяного отопления и помещения

    Эта система отопления предназначена для домов с меньшими потребностями в горячей воде. Система имеет меньшую утечку воздуха, большую изоляцию и занимает мало места. Он помогает нагревать воду, а также ваше пространство, делая его эффективным для людей, которые хотят экономить энергию. «Комбинированная» система заменяет традиционную систему горячего водоснабжения и топку с принудительной подачей воздуха и содержит оптимизированный гидравлический кондиционер с бойлером или водонагревателем.Они поставляются со змеевиками, используемыми для передачи тепла для эффективного обогрева помещения. Вам необходимо купить всю систему и установить ее, чтобы пользоваться всеми преимуществами, включая регулярное горячее водоснабжение и обогрев вашего дома. Убедитесь, что вы покупаете правильный размер, чтобы получить все преимущества. Это более эффективно по сравнению с отдельными водонагревателями и нагревательными печами. В процессе технического обслуживания технический специалист должен выполнять общее техническое обслуживание не реже двух раз в год.

    Есть несколько факторов, которые необходимо учитывать перед покупкой любой системы водяного отопления.К таким факторам относятся гарантия, тип энергии, потребности в установке, мощность и эффективность. Крайне важно получить систему, которая не приведет к завышению ваших счетов за электроэнергию и прослужит долго. Если вы затрудняетесь с выбором, вы можете обратиться к профессиональному установщику, который предоставит вам водонагреватель нужного типа и размера.

    Энергосберегающие решения для нагрева воды в штате Мэн

    Вот некоторая информация, которая поможет вам решить, какой тип водонагревателя лучше всего подходит для вас. Ниже приведены пять распространенных типов.Некоторые имеют право на скидки, другие — нет.

    Водонагреватель с тепловым насосом

    Использует встроенный тепловой насос для нагрева воды.

    Преимущества
    • Может стоить всего 379 долларов
    • Производит много горячей воды
    • Может сэкономить более 3500 долларов в течение срока службы устройства по сравнению с электрическими водонагревателями *
    • Обычно гарантия 10+ лет
    • Помогает осушить
    Недостатки
    • Требуется открытая комната с потолком 6 футов или выше
    • Требуется отвод конденсата
    • Снижение экономии при намеренно отапливаемом помещении
    • Воздушный фильтр требует периодической промывки
    • Громко, как осушитель воздуха

    Газовый водонагреватель

    Использует пропан или природный газ.Может иметь танк или быть без танка.

    Недостатки
    • Высокие эксплуатационные расходы при использовании пропана
    • Требуется отвод выхлопных газов
    • Может не работать с приспособлениями с низким расходом (некоторые модели без резервуаров)

    Электрический водонагреватель

    Использует элементы электрического сопротивления для нагрева воды.

    Преимущества
    • Низкая первоначальная стоимость
    • Доступны короткие «lowboy» версии
    • Нет горения
    Недостатки
    • Высокие эксплуатационные расходы
    • Обычно короткая гарантия
    • Не ENERGY STAR ®

    Бесконтактный змеевиковый водонагреватель

    Встроен в масляный котел.У него нет видимого бака.

    Преимущества
    • Длится столько же, сколько котел
    • Не требует дополнительного места
    Недостатки
    • Наименее эффективная система водяного отопления
    • Котел должен оставаться горячим круглый год
    • Может вызвать «короткий цикл» котла, что снижает эффективность
    • Не ENERGY STAR ®

    Солнечный водонагреватель

    Обычно панели на крыше подсоединены к резервуару в подвале с некоторой подкладкой.

    Преимущества
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Низкое воздействие на окружающую среду
    • Нет горения
    Недостатки
    • Высокая стоимость установки
    • Требуется резервное копирование
    • Требуется солнечное облучение

    Щелкните здесь, чтобы увидеть наше руководство по водяному отоплению.

    Хотите снизить счет за электричество? Начните с водонагревателя

    Средний дом в США потребляет много энергии (в среднем 10 972 кВт / ч в год, если быть точным).В результате американские домовладельцы тратят 1411 долларов на энергию и ежегодно выбрасывают около пяти тонн углерода.

    Любой, кто заботится об экономии денег или сокращении выбросов углекислого газа, поступит разумно, если найдет способы сократить потребление энергии в своем доме. И хотя это не выглядит гламурно, один из лучших способов сделать это — заменить водонагреватель.

    Если бы наши водонагреватели были в стране, их общие выбросы были бы ответственны за больше выбросов парниковых газов, чем Бельгия.

    Почему американские водонагреватели потребляют так много энергии

    Почти в каждом американском доме есть либо обычный газовый, либо электрический водонагреватель. Несмотря на то, что первые водонагреватели были изобретены более 100 лет назад, конструкция водонагревателя в вашей прачечной или подвале не сильно отличается от первых моделей, разработанных еще в конце 1800-х годов.

    Они работают довольно просто. Электричество или газ нагревают большой металлический резервуар, полный воды, а затем прокачивают ее по всему дому.Но вот в чем проблема: у этих водонагревателей нет возможности предсказать, когда вам понадобится горячая вода, поэтому они нагревают воду каждый час в день. Это означает, что даже если вы в отпуске или спите, ваш водонагреватель нагревает воду.

    В результате средняя американская семья тратит 600 долларов в год и выбрасывает около тонны CO2 для нагрева воды, которую по большей части не использует. Фактически, если бы наши водонагреватели были страной, их общие выбросы были бы ответственны за больше выбросов парниковых газов, чем вся Бельгия.

    Но, в отличие от многих других проблем, связанных с окружающей средой, решить эту проблему очень просто. А если вы домовладелец, это в значительной степени в вашей власти.

    Как в других странах нагревают воду

    Если вы когда-нибудь были в Европе, вы могли заметить, что их водонагреватели выглядят иначе, чем те, что стоят в вашем доме. В большинстве европейских домов используются безбаквальные водонагреватели. Они похожи на обычные резервуары тем, что используют электричество или газ для нагрева воды, но вместо того, чтобы нагревать ее в любое время дня, они нагревают ее только по запросу.

    Неудивительно, что эти водонагреватели намного эффективнее обычных резервуаров. Согласно Национальному совету по защите ресурсов (NRDC), у безбанковых моделей примерно вдвое меньше углеродного следа, чем у обычных танков.

    Бесконтактные водонагреватели доступны в Америке. И по сравнению с обычными танками они намного лучше. Но есть еще более эффективный вариант, который стал доступен в последнее десятилетие, и во многих штатах правительство заплатит вам до 750 долларов за его установку.

    Сделайте еще одно простое изменение — перейдите на чистую энергию.
    Проверить доступность
    Как работают водонагреватели с тепловым насосом (гибридные)

    Для домовладельцев в Америке лучшим вариантом для экономии энергии является водонагреватель с тепловым насосом (иногда называемый гибридным водонагревателем).

    Водонагреватели с тепловым насосом отбирают тепло из окружающего воздуха для нагрева воды, а не полагаются на электричество или газ. Другими словами, они перемещают энергию, а не генерируют ее. Как выразились исследователи из Министерства энергетики, «тепловые насосы работают как холодильник, наоборот.В то время как холодильник забирает тепло из ящика и сбрасывает его в окружающую комнату, автономный водонагреватель с тепловым насосом отбирает тепло из окружающего воздуха и сбрасывает его — при более высокой температуре — в резервуар для нагрева воды. ”

    Сегодня большинство водонагревателей с тепловым насосом также включают в себя резервный резистивный нагреватель на случай, если температура окружающего воздуха недостаточно высока для использования. Вот почему их называют гибридными тепловыми насосами.

    Как гибридные водонагреватели сокращают расходы и выбросы

    За исключением солнечных водонагревателей (которые стоят от 3 000 до 10 000 долларов в США), тепловые насосы являются наиболее энергоэффективными водонагревателями.Это также делает их самыми экологичными. Их углеродный след может быть от двух до четырех раз ниже, чем у обычного резервуара. Вот почему экологические группы, такие как NRDC и Rocky Mountain Institute, любят их.

    Поскольку тепловые насосы так важны для сдерживания изменения климата, правительство будет оплачивать часть счета. Федеральное правительство предоставит вам налоговую скидку в размере 300 долларов на покупку теплового насоса. В некоторых штатах, например в штате Мэн, вы получите мгновенную скидку в размере 750 долларов. И многие из крупнейших коммунальных предприятий дадут вам скидку в 500 долларов.Посетите базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности, чтобы узнать, на какие скидки и льготы вы имеете право.

    Даже без стимулов лучший тепловой насос на рынке сэкономит средней семье 4800 долларов за 10 лет и сократит их углеродный след на четыре тонны (эквивалент перехода на веганство в течение двух лет или сокращение четырех международных рейсов).

    Любой, кто знаком с проблемой изменения климата, знает, что предстоит решить множество сложных проблем. Нам нужно изобрести электрические самолеты и грузовые корабли и найти способ производить такие вещи, как сталь и алюминий, с гораздо меньшим количеством электроэнергии.Но некоторые решения — будь то переключение источника энергии в вашем доме на возобновляемые источники энергии или замена неэффективного водонагревателя — намного проще. А учитывая, что американские дома выбрасывают столько же углерода, сколько и большинство промышленно развитых стран, эти решения могут иметь большое значение.

    Сделайте еще одно простое изменение — перейдите на чистую энергию.
    Проверить наличие

    Водяное отопление | Технологический центр зеленого дома

    В Соединенных Штатах на отопление воды приходится примерно 18% счетов за коммунальные услуги в доме каждый год. 1 Целью данной веб-страницы является снижение этого потребления энергии путем обсуждения: важной терминологии, связанной с оценкой водонагревателей, выбора водонагревателя, типов водонагревателей, источников энергии для нагрева воды, определения размера резервуара для горячей воды, стоимости различных водонагревателей, уменьшите потери тепла из вашей существующей системы горячего водоснабжения, сократите потребление горячей воды и рекуперацию тепла из систем горячего водоснабжения. Если вы ищете простую модернизацию вашей системы водяного отопления, мы также включаем раздел модернизации водяного отопления, который служит порталом для веб-сайтов, на которых представлены стратегии энергосбережения для вашей нынешней системы водяного отопления.

    Коэффициент энергии (EF)

    Отношение полезной выработки горячей воды к количеству энергии, подаваемой на водонагревательный элемент. 1.0 означает, что вся поставляемая энергия (газовая или электрическая) превращается непосредственно в тепло без потерь во внешнюю среду. Эффективность более 1,0 может быть достигнута с использованием тепловых насосов, но другие источники топлива ограничены диапазоном 0-1. Чем выше EF, тем выше КПД водонагревателя. 20

    R-значение

    Индекс для измерения способности резервуара для хранения воды противостоять потере тепла.Более высокое значение R указывает на меньшие потери тепла из резервуара с горячей водой.

    Рейтинг первого часа (FHR)

    Это количество горячей воды, которое может быть доставлено из системы накопления горячей воды в первый час работы. Это значение включает начальный объем бака, а также объем воды, который можно нагреть за час. Приобретая накопительную систему водяного отопления, вы должны учитывать, сколько горячей воды может потребоваться вашей семье в утренние часы, а оценка за первый час должна превышать потребность вашей семьи.

    Время восстановления

    Время, необходимое резервуару для хранения горячей воды при опорожнении.

    Потери в режиме ожидания

    Средняя энергия, используемая в час для поддержания требуемой температуры хранимой воды, выраженная в британских тепловых единицах в час.

    Циклические потери

    Потери тепла при распределении воды через резервуар и трубы, выраженные в британских тепловых единицах в час.

    Первым шагом к выбору энергоэффективного водонагревателя является определение типа водонагревателя, который вы хотите, в зависимости от наличия у вас типа топлива. .В большинстве систем в качестве источника топлива используются накопители горячей воды с электричеством или природным газом. Для этих систем вам нужно будет определить, сколько горячей воды вам нужно, чтобы вы могли определить размер необходимого водонагревателя (для обычных водонагревателей накопительного типа). Наконец, вы можете определить стоимость установки водонагревателя для вашего дома. 2

    Доступно множество типов водонагревателей, в том числе: водонагреватели, безбаковые, гибридные, солнечные и непрямые водонагреватели.Плюсы и минусы этих водонагревателей обсуждаются следующим образом.

    Накопительный бак

    В большинстве домов в США используются водонагреватели с накопительным баком. В этих агрегатах используется небольшая газовая горелка, тепловой насос или электрический резистивный элемент для нагрева воды, хранящейся в изолированном резервуаре. Эффективность водонагревателя измеряется коэффициентом энергии (EF). Чтобы снизить тепловые потери в режиме ожидания, рассмотрите возможность использования изоляции с R-12 или выше. 6,12

    Плюсы
    • Достаточное количество горячей воды
    • Более низкая стоимость установки
    • Возможность использования электроэнергии в непиковые часы

    Минусы
    • Доступность горячей воды ограничена временем восстановления
    • Резервное тепло потери
    • Тепловые потери через подающие и отводящие трубы

    Бесконтактный водонагреватель

    Подогревает воду по запросу.Они могут быть расположены по центру с распределительными трубами, или они могут быть расположены в месте использования (ванная комната или кухня). Бесконтактные водонагреватели могут работать как на газе, так и на электричестве. Что касается электрических блоков, стоит отметить, что требования к мощности довольно велики, как и требования к току и напряжению. С учетом этих требований в сервисной панели требуются очень большие и дорогие выключатели и проводка. Не рекомендуется использовать электрические водонагреватели без резервуара для всего дома, хотя в небольших моделях они могут быть значительными для обогрева точек использования. 4,12

    Плюсы
    • Отсутствие потерь тепла в режиме ожидания
    • На 8-34% эффективнее, чем у систем хранения

    Минусы
    • Ограниченное количество горячей воды, доступное в любой момент времени (зависит от размера)
    • Шум от вентиляторов подачи воздуха в газовые системы
    • Более высокие первоначальные затраты

    Водонагреватель гибридный

    Эти системы относительно новые на рынке. Эти модели включают подогрев по запросу и буферный резервуар, который меньше обычных резервуаров для хранения. Примечание: гибрид может также относиться к водонагревателям с тепловым насосом.

    Плюсы
    • Небольшой буферный резервуар, снижающий ограничения безрезервуарной системы
    • Высокая эффективность

    Минусы
    • Очень высокая стоимость
    • Потери тепла в режиме ожидания

    солнечный водонагреватель

    Солнечное отопление использует солнечную энергию для нагрева воды. Вы можете использовать активный солнечный нагрев воды для дополнения нагрева воды природным газом или электричеством, с экономией энергии до 50%.(«Оценка стоимости и энергоэффективности солнечного водонагревателя). Посетите нашу веб-страницу для солнечного нагрева воды для получения дополнительной информации об этих системах или см.« Солнечные водонагреватели »Министерства энергетики для получения дополнительной информации. 12

    Плюсы
    • Более высокая эффективность, чем у газовых или электрических водонагревателей
    • Долгий срок службы

    Минусы
    • Высокая начальная стоимость
    • Требуется модернизация существующих систем
    • Требуется резервная система отопления в пасмурные дни

    Для нагрева воды можно использовать: электричество, мазут, геотермальную энергию, природный газ или пропан.Чаще всего используются электричество и природный газ. Пропан и мазут — самые дорогие варианты, но их можно использовать для удаленных объектов, у которых нет доступа к природному газу. Если у вас есть несколько доступных источников топлива, рекомендуется сравнить стоимость и потребление энергии для каждого типа топлива. Министерство энергетики предоставляет онлайн-калькулятор стоимости топлива для сравнения природного газа с электричеством.

    Электрические резистивные нагреватели

    Хотя электрическое сопротивление почти на 100% КПД, стоимость электроэнергии высока из-за потерь при производстве и передаче, связанных с электричеством.Еще один недостаток электрических агрегатов заключается в том, что на змеевиках теплообменника может образоваться загрязнение, если в вашей воде много солей и минералов. Большинство производителей рекомендуют периодически промывать змеевики и удалять накипь, что увеличивает затраты на установку и техническое обслуживание. 26

    Тепловые насосы

    При нагреве воды тепловым насосом тепло обычно передается из пространства вокруг теплового насоса в резервуар для горячей воды. Тепловые насосы имеют наивысший рейтинг EF, который также можно обозначать как коэффициент производительности (COP). 26

    Мазут

    Источники нагрева на жидком нефтяном ископаемом топливе с низкой вязкостью обычно используются только тогда, когда отсутствуют как природный газ, так и электрическое отопление. 26

    геотермальная энергия

    Водонагреватели используют тепло Земли для нагрева воды. Обычно для достижения желаемой температуры горячей воды требуются дополнительные нагревательные элементы, такие как электрический нагреватель или тепловой насос. 26 Посетите нашу веб-страницу о геотермальных источниках для получения дополнительной информации.

    Природный газ

    Природный газ, также известный как метан, является распространенным дешевым топливом, используемым для нагрева воды. Для природного газа требуется, чтобы к вашему дому была подведена газовая линия. 26

    Пропан

    Пропан — это ископаемый топливный газ, который можно использовать для нагрева воды. Пропан можно хранить в виде жидкости в резервуарах, поэтому его легче транспортировать, чем природный газ, что делает его более доступным для удаленных районов. Обычно он используется только при отсутствии природного газа и может быть дешевле, чем электрический резистивный нагрев. 26

    Если вы выберете водонагреватель с накопительным баком, вам нужно будет правильно подобрать размер бака. Вообще говоря, для 1-2 человек вы можете получить резервуар на 30-40 галлонов, для 3-4 человек вам потребуется резервуар на 40-50 галлонов, а для 5 или более человек вам потребуется резервуар на 50-80 галлонов. Для безбаквальных водонагревателей, водонагревателей по запросу, солнечных водонагревателей и водонагревателей накопительного типа вы можете узнать, как определить размер вашей системы, на странице «Определение размеров» на веб-странице Министерства энергетики. 24

    Для водонагревателей накопительного типа (наиболее распространенных) газовые обогреватели имеют лучшую FHR и время восстановления, поэтому эти агрегаты позволяют использовать резервуары меньшего размера с тем же рейтингом EF. 26 Вам нужно будет подобрать размер резервуара в зависимости от предполагаемой пиковой потребности в воде. Чтобы получить более точную оценку вашей пиковой потребности в нагреве воды, вы можете оценить количество галлонов горячей воды, необходимое для каждой домашней задачи, используя следующие числа:

    Задача

    Использование горячей воды (галлон / задание)

    Душ

    10

    Ванна

    9

    Бритье

    2

    Шампунь

    4

    Мытье посуды вручную

    4

    Посудомоечная машина

    14

    Приготовление пищи

    4

    Стиральная машина

    7

    Источник: howstuffworks.com и «Определение размеров нового водонагревателя» Министерства энергетики

    По данным homeadvisor.com, традиционные водонагреватели накопительного типа имеют среднюю стоимость с установкой в ​​889 долларов (резервуар на 40-50 галлонов), а безбаквальные водонагреватели имеют среднюю стоимость с установкой в ​​3000 долларов.

    Обратитесь к ресурсам, чтобы получить представление о том, сколько будет стоить установка или простая окупаемость для различных типов водонагревателей.

    Потери тепла из системы горячего водоснабжения включают потери тепла из резервуара и распределительных труб.Подсчитано, что современные электрические водонагреватели могут терять 1,4 кВтч тепла из-за потерь из резервуара для хранения воды, в то время как газовый водонагреватель с аналогичной изоляцией будет иметь потери в режиме ожидания из резервуара 8,3 кВтч. Разница между ними заключается в том, что на газовом блоке всегда горит сигнальная лампа. Распределительные трубы также могут привести к потерям энергии, поскольку, по оценкам, температура воды между источником и точкой использования падает на 2–4 ° F. Подумайте о том, чтобы добавить дополнительную изоляцию или установить специальные трубы, чтобы уменьшить эту потерю тепла (это проект, который вы можете выполнить самостоятельно). 15 Кроме того, вы можете уменьшить потери тепла, снизив заданную температуру воды. 14 Уходя из дома на несколько дней, обязательно уменьшите настройку температуры на резервуарах для хранения воды для экономии энергии.

    Водяное отопление — вторая по величине статья расходов в вашем доме, поэтому рекомендуется по возможности сокращать потребление горячей воды. Основной способ снизить потребность в горячей воде — это установить приспособления с низким расходом. Кроме того, более короткий душ, отключение воды при чистке зубов и другие изменения в поведении могут помочь сократить потребление горячей воды.Используя меньше горячей воды, вы можете уменьшить размер резервуара для горячей воды, что также снизит потребность в тепле. 10

    Узнайте больше о том, как сократить потребление горячей воды, чтобы еще больше уменьшить требуемую емкость бака для горячей воды.

    Каждый раз, когда вы принимаете горячий душ, вся тепловая энергия, содержащаяся в воде, уходит в канализацию. Эту потерю тепла необходимо восполнить в резервуаре для горячей воды, что требует использования энергии. По этой причине выгодно установить систему рекуперации тепла для горячей воды.В этих системах горячая вода, покидающая вашу ванну, будет предварительно нагревать поступающую из города холодную воду, в результате чего более теплая вода поступает в вашу систему горячего водоснабжения. Это простое приспособление может привести к большой экономии (150-200 долларов в год на электрические системы отопления) и окупаемости примерно 2-7,5 лет. Узнайте больше на веб-странице Министерства энергетики «Рекуперация тепла сточных вод».

    Министерство энергетики выпустило серию статей, посвященных самостоятельным работам, в которых показано, как можно улучшить систему водонагревателя, снизив температуру горячей воды, изолировав трубы с горячей водой или изолируя бак водонагревателя.


    Ресурсы

    1. «Водяное отопление» Министерства энергетики — вводная страница для изучения мер по экономии энергии при нагреве воды.
    2. «Выбор нового водонагревателя» Министерства энергетики — Введение в типы водонагревателей и критерии выбора для нагрева воды.
    3. «Определение размеров» Министерством энергетики — Обсуждение размеров безбаквальных водонагревателей или водонагревателей по запросу, солнечных водонагревательных систем и накопительных водонагревательных систем.
    4. «Безрезервуарные водонагреватели или водонагреватели по требованию» Министерства энергетики — Введение в водонагреватели по требованию с подробными критериями выбора и информацией по установке и обслуживанию.
    5. «Водонагреватели с тепловыми насосами» Министерства энергетики — Введение в водонагреватели с тепловыми насосами с подробными критериями выбора и информацией по установке и обслуживанию.
    6. «Накопительные водонагреватели» Министерства энергетики — Введение в водонагреватели накопительного типа с подробными критериями выбора и информацией по установке и обслуживанию.
    7. «Бесконтактные змеевики и косвенные водонагреватели» Министерства энергетики — Введение в безрезервуарные змеевики и косвенные водонагреватели с подробными критериями выбора, а также информацией по установке и обслуживанию.
    8. «Солнечные водонагреватели» Министерства энергетики — Введение в солнечные водонагреватели с подробными критериями выбора, информацией по установке и обслуживанию, а также возможными улучшениями эффективности с помощью системы.
    9. «Рекуперация тепла сточных вод» Министерства энергетики — Введение в рекуперацию тепла сточных вод с информацией о стоимости и установке.
    10. «Сокращение использования горячей воды» Министерства энергетики — Информация о том, как снизить общее потребление горячей воды.
    11. «Отопление бассейнов» Министерства энергетики — Введение в меры по энергосбережению для снижения потребности в энергии для обогрева бассейна.
    12. «Какой водонагреватель вам подходит?» Министерством энергетики — Сравнение плюсов и минусов различных типов водонагревателей.
    13. «#AskEnergySaver: Домашнее водяное отопление» от Министерства энергетики — Часто задаваемые вопросы о том, как сократить потребление энергии для горячего водоснабжения.Хорошее обсуждение простых мер по энергосбережению, связанных с использованием горячей воды.
    14. «Проект экономии: снижение температуры нагрева воды» от Министерства энергетики — видео-проект, сделанный своими руками, о том, как сберечь энергию за счет снижения температуры горячей воды.
    15. «Проект экономии: изоляция труб с горячей водой для экономии энергии» Министерства энергетики — видео-проект, сделанный своими руками, о том, как сэкономить энергию, изолировав трубы с горячей водой в вашем доме.
    16. «Проект экономии: изолируйте резервуар для водонагревателя» от Министерства энергетики — видео-проект, сделанный своими руками, о том, как сэкономить энергию, изолировав резервуар для горячей воды в вашем доме.
    17. «Оценка стоимости и энергоэффективности солнечного водонагревателя» Министерства энергетики — Хорошая оценка того, сколько солнечный водонагреватель может сэкономить вам, и как долго будет простой период окупаемости.
    18. «Новая инфографика и проекты по предотвращению попадания в ваши счета за электроэнергию горячей воды» Министерства энергетики — инфографика о водяном отоплении.
    19. «Как выбрать новый водонагреватель» от Howstuffworks.com — Обсуждение источников топлива для нагрева воды, безбаквальных водонагревателей и размеров водонагревателей накопительного типа.
    20. «Спецификация продукта требований программы ENERGY STAR для коммерческих водонагревателей» от ENERGY STAR® — информация о критериях продукта ENERGY STAR®, включая ключевую терминологию для водонагревателей.
    21. «ENERGY STAR® Бытовые водонагреватели: анализ окончательных критериев» от ENERGY STAR® — Информация о технологиях водонагревателей, а также о сбережениях и окупаемости, связанных с каждой технологией.
    22. «Высокоэффективные водонагреватели» от ENERGY STAR® — отличный документ, демонстрирующий экономию энергии для различных типов высокоэффективных водонагревателей.
    23. «Калькулятор затрат на электроэнергию для электрических и газовых водонагревателей» от Министерства энергетики — отличный инструмент для оценки экономии затрат на новые электрические или газовые водонагреватели по сравнению с вашим текущим водонагревателем.
    24. «Стоимость замены водонагревателя» от costhelp.com — типичные затраты, связанные с различными типами водонагревателей.
    25. «Сколько стоит установка водонагревателя» от Homeadvisor.com — типичные затраты, связанные с покупкой различных типов водонагревателей.
    26. «Как выбрать новый водонагреватель» от howstuffworks.com — подробное обсуждение того, как выбрать новый водонагреватель.

    8 способов снизить затраты на нагрев воды в доме

    В обычном домашнем хозяйстве на нагрев воды приходится около 18 процентов потребления энергии. Все, что вы можете сделать, чтобы уменьшить эту часть потребления энергии в вашем доме, может иметь большое влияние на ваши счета за коммунальные услуги. Вот почему мы собрали следующие советы, которые помогут домовладельцам Сан-Франциско сократить расходы на нагрев воды.

    8 способов снизить затраты на нагрев воды

    В целом, существует четыре различных способа сократить расходы на нагрев воды: снизить потребление горячей воды, снизить настройку термостата вашего агрегата, добавить изоляцию и установить водосберегающие приборы. Все следующие советы подходят к одной из этих категорий:

    • 1. Принимайте душ быстрее. Душ обычно составляет самый большой процент потребления горячей воды в вашем доме. Сокращение количества принимаемых душ на пару минут — отличный способ сократить расходы на нагрев воды.
    • 2. Запускайте только полную загрузку посуды и белья. Вы хотите быть уверены, что получаете максимальную отдачу от используемой горячей воды, поэтому лучше подождать, пока ваша посудомоечная или стиральная машина не заполнится, прежде чем запускать их.
    • 3. Выключите водонагреватель на время отпуска. Нет смысла нагревать воду, если не собираешься ею пользоваться! Если никого не будет дома в течение нескольких дней, опустите термостат на водонагревателе или полностью отключите его.
    • 4. Опустите термостат водонагревателя. Это один из самых простых способов сократить расходы на нагрев воды. Большинство производителей устанавливают свои водонагреватели на 140 градусов, но обычному домашнему хозяйству достаточно, чтобы их водонагреватель был установлен на уровне около 120 градусов.
    • 5. Изолируйте водонагреватель. Изоляция помогает удерживать тепло внутри водонагревателя, что снижает потребление газа и / или электроэнергии.
    • 6. Изолируйте трубы. Добавление изоляции к первым 6 футам труб, выходящих из водонагревателя, — еще один отличный способ уменьшить потери тепла.
    • 7. Установите смесители с низким расходом и насадки для душа. Смесители с низким расходом и насадки для душа позволяют легко сократить потребление горячей воды, поскольку они пропускают меньше горячей воды к источнику.
    • 8. Используйте водосберегающие приборы. Каждый раз, когда вы ищете новый водонагреватель, посудомоечную или стиральную машину, убедитесь, что это водосберегающие устройства, которые потребляют меньше горячей воды.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как снизить расходы на нагрев воды, или если вы хотите, чтобы водопроводная система обслуживалась или устанавливалась в вашем доме, свяжитесь с Cabrillo, вашей компанией по сантехнике, отоплению и охлаждению в Сан-Франциско.

    Как сэкономить воду дома: 8 советов домовладельцам из района Сан-Франциско »« Есть ли в вашем доме вонючие стоки? Попробуйте эти методы, чтобы освежить их.

    Водонагреватели для хранения

    Накопительные водонагреватели на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом систем водяного отопления в домах. Накопительный водонагреватель, установленный в доме на одну семью, может вмещать от 20 до 80 галлонов горячей воды круглосуточно.

    Когда горячая вода необходима в доме для таких действий, как купание, стирка или мытье посуды, вода выходит из верхней части бака, когда вы открываете кран с горячей водой.По мере выпуска горячей воды холодная вода поступает на дно резервуара, чтобы резервуар оставался полным. Чтобы горячая вода всегда была доступна в доме, вода в баке постоянно нагревается, даже когда кран с горячей водой не работает. Это приводит к потере тепла в режиме ожидания. Некоторые модели накопительных водонагревателей имеют сильно изолированные баки, которые могут снизить тепловые потери и снизить потребность в топливе для нагрева воды. Изоляция между накопительным баком и внешней рубашкой замедляет эту потерю тепла, но не может полностью ее устранить.


    Источники топлива

    Источники топлива для накопительного водонагревателя включают природный газ, пропан, мазут и электричество. Водонагреватели на природном газе и пропане в основном работают одинаково. Газовая горелка под баком нагревает воду. Термостат открывает газовый клапан при понижении температуры воды. Клапан закрывается, когда температура поднимается до заданного значения термостата. Водонагреватели, работающие на жидком топливе, работают аналогично, но у них есть мощные горелки, которые смешивают масло и воздух в испаряющемся тумане, воспламеняемом электрической искрой.


    Электрические водонагреватели имеют один или два электрических элемента, каждый со своим термостатом. С двумя электрическими элементами резервный элемент в нижней части бака поддерживает минимальную настройку термостата, а верхний элемент потребности обеспечивает восстановление горячей воды, когда потребность возрастает.


    Газовые и масляные водонагреватели могут терять тепло, когда выбросы от процесса сгорания выводятся наружу. Газовый водонагреватель с вентилятором и атмосферный водонагреватель герметичного сгорания имеют механизмы, которые могут уменьшить эти потери.В газовом водонагревателе с вентилятором используется вытяжной вентилятор, который регулирует воздух, проходящий через горелку, что сводит к минимуму количество избыточного воздуха во время сгорания, повышая эффективность. Атмосферный водонагреватель герметичного сгорания использует систему сгорания и вентиляции, которая полностью изолирована от дома.

    .

    Пропитка для дерева в бане: Пропитка для бани внутри, лак, чем покрасить парилку, как выбрать пропитку, фото

    полок сауны, стены и потолок в парной бани, какие виды пропиток бывают, что из них не вредит здоровью, что можно применять в русской и финской банях, а также защита древесины парной от фирмы «Тиккурила»

    «Зачем вообще нужна пропитка для дерева в парилке?» — обязательно воскликнет какой-нибудь любитель попариться. И мы согласимся с ним в том, что вопрос этот достаточно спорный, а потому каждый сам отвечает на него так, как ему больше нравится.

    Что же делает его таким спорным? Как ни странно, но желание здоровья себе, домочадцам и всем, кто придет попариться к вам в парную. Когда вы знаете, что внутри вас не ждет никакой «химии», отношение сразу становится доверительным. Но большой вопрос — что именно считать вредной химией. Если это, скажем, пчелиный воск — вреден он или нет? А если льняное масло? В еду, значит, добавлять можно 🙂

    В общем, давайте рассмотрим все аргументы за и против, а тем, кому идея и без того нравится, расскажем о том, как и чем пропитывать полки, полы, стены парной. Разумеется, чтобы это не причинило вреда ее посетителям.

    Прослушать статью

    Для тех, кому лучше слушать, чем читать, публикуем ниже аудиоверсию с картинками в видеоролике.

    В русской бане

    Русская парная отличается от финской тем, что воды здесь больше, а температура ниже. Да и вентиляция может быть залповой и только (это когда окна и двери нараспашку). Следовательно, дерево с парной оказывается в ситуации, где оно намокает, а просохнуть ему трудновато. Хорошо, если хозяин лишнее полено бросит в печь после процедур и даст печи посушить баню.

    Из этого следует, что пропитка для парилки в русской бане не помешала бы. Потому что хорошая (=безопасная) пропитка что делает? Она уменьшает влагопоглощение древесины, закрывает ее поры. В результате получается, что поверхность и не смачивается, и не впитывает.

    СОВЕТ! Многие говорят о том, что такая пропитка долго не держится. Ну, если долго — это десять лет, то да, на столько времени она не рассчитана. На деле подновлять ее стоит либо когда заметите, что дерево перестало отталкивать воду, либо профилактически уже через год.

    Так как мы говорим только о безопасных пропитках для парилки, то не станем включать в их число антисептические. В первую очередь потому, что они являются водорастворимыми, а посему их, если и используют в парной, то только перед нанесением лака, защищающего слой пропитки от вымывания. Такое еще можно проделать в сауне, но в русской бане…

    Пропитка для бани и сауны Belinka Interier Sauna 0.75 л. Фото Леруа Мерлен

    В принципе, водоотталкивающей пропитки для парной достаточно на наш взгляд. В этом случае в дереве оказывается меньше и влаги, и воздуха, а это необходимые ингредиенты для появления и плесени, и гнили.

    Скажем так: масляные пропитки — это среднее арифметическое между «вообще ничего не делать» и «сделать полную защиту». Конечно, к ним есть претензии, но тут же надо понимать, что не всякая пропитка для парной в бане годится.

    Какие претензии? Ну, водопоглощение все равно остается, это не стопроцентная защита. Оно лишь сокращается в разы. Хотите еще больше его сократить — покрывайте лаком.

    А на наш взгляд лучшая пропитка парилки — льняным маслом или смесью его с воском.

    Льняным маслом

    Для начала внесем определенность по одному вопросу. Пожалуйста, будьте внимательны и не забывайте:

    ВАЖНО! Да, есть олифа, которая делается в основном на льняном масле. Но использовать ее для пропитки дерева в бане не стоит. Ну, или там, где нет повышенной температуры. Дело в том, что для ускорения высыхания даже натуральной олифы в нее добавляются различные сиккативы, вредные для человека. А помимо натуральной олифы есть еще олифа из нефти, эта еще хуже. В общем, никакой олифы в парной.

    Чистое льняное масло легко найти в продаже — в тех же супермаркетах или даже в аптеках.

    Почему для дерева используется именно оно? Потому что оно относится к сохнущим маслам, то есть образующим со временем полимерную пленку. Причем это происходит только в одном направлении — если полимеризация произошла, то обратно на мономеры масло не распадется.

    Льняное масло используется как сырым, так и вареным. Варка меняет скорость высыхания. При нанесении сырого масла ждать высыхания придется дня три. Для вареного меньше, но даже олифа с сиккативами (вещества, ускоряющие высыхание) сохнет не менее суток.

    При этом наносить льняное масло лучше не в один, а в несколько слоев. Можете представить, на сколько растянется обработка. Дожидаться высыхания обязательно, потому что снаружи может образоваться пленка, но в глубине масло еще не успеет полимеризоваться.

    Втирают льняное масло и в обшивку, и в полки, но о последних поговорим ниже.

    В целом метод проверенный, хорошо себя зарекомендовавший именно как пропитка для парилки в баню.

    ВНИМАНИЕ! Образующаяся на поверхности полимерная пленка не является стойкой к истиранию и механическим повреждениям. Это значит только то, что обновлять ее надо по мере повреждения или истирания. Обновление не составляет труда — то же втирание масла в дерево, как раньше. Трещины ликвидируются, блеск возвращается.

    Не менее распространенным способом применения льняного масла для пропитки, является создание смеси из него и натурального пчелиного воска. В зависимости от того, какая консистенция вам больше нравится, можно создавать более жидкие (больше масла, меньше воска) и более твердые (наоборот) смеси. Отталкиваться можно от соотношения 1:1, а дальше экспериментировать.

    В случае, если наносится твердый масловоск, можно применять фен (обычный или строительный) для улучшения впитывания в поверхность древесины. Правда, есть еще один лайфхак, чисто банный: по завершении нанесения состава протопить баню — все впитается под действием тепла.

    В финской сауне

    В принципе, парную сауны можно было бы пропитать тем же самым льняным маслом в чистом виде или с воском. Но уже не с целью так уж воспрепятствовать воде, которой в сауне не особо много. Скорее это декоративное покрытие, выявляющее текстуру (да, к этому можно подходить и с такой стороны).

    Пропитка Супи Саунасуоя. Фото Банька

    Но дело в том, что финны по части защиты дерева уже собаку съели. И в своих лабораториях они разработали составы, которые годятся для саун. Давайте разберем, что именно они предлагают, на примере продукции фирмы Tikkurila.

    Пропитка для парной «Тиккурила»

    Supi Arctic — «Супи Арктик». Это на самом деле акриловый лак на водной основе. Грязе- и водоотталкивающий. В него еще добавлено немного перламутра и вещество против плесени. В общем и целом получается более надежная защита дерева, чем просто маслом, но не всем нравится древесина, которая напоминает пластик.

    ВАЖНО! «Супи Арктик» не предназначен для обработки полков — только стены и потолок при желании.

    Что касается акрилатов, то они неплохо себя ведут в жилых помещениях — слабо пахнут во время окрашивания, быстро сохнут, после полимеризации становятся нерастворимыми, ничем не пахнут и ничего вредного не выделяют. Вероятнее всего таким покрытием воспользуются те, кто больше ценит красивый внешний вид дерева, использованного для отделки сауны.

    Supi Saunasuoja — «Супи Саунасуоя». Еще один вариант пропитки для парной «Тиккурилы». Тоже на основе акрилатов. Тоже может использоваться во влажных помещениях, то есть не только в парной, но и в моечной. Лак можно колеровать согласно предлагаемой таблице вариантов. Та же защита от плесени и синевы. Возможно, единственное отличие от описанного выше лака — это отсутствие перламутра.

    Supi Saunavaha — «Супи Саунаваха». На основе воска. В основном предназначен для полков, но может использоваться и для вагонки на стенах и потолке, а также для обработки дверей и оконных рам.

    Полки в сауне

    Для пропитки полка в сауне «Тиккурила» предлагает парафиновое масло, которое называется Supi Laudisuoja (Супи Лаудисуойя). Производитель настаивает на том, что парафин — натуральный продукт. Да, это один из продуктов переработки нефти. Но если все продукты начальной переработки нефти называть «натуральными», то надо говорить о «натуральном бензине», «натуральном керосине», «натуральном битуме» и прочем, а в ненатуральные записать те продукты, которые участвуют в органическом синтезе.

    Пропитка для полков в парной «Тиккурила» — Supi Laudisuoja. Фото Банька

    К плюсам отнесем две вещи — парафиновое масло не портится (в отличие от льняного, которое может прогоркнуть, то есть окислиться) и оно не вредно для человека (свечи из парафина, а также использование парафина в физиотерапии говорят в пользу безвредности этого вещества).

    Само собой, что это не единственный вариант, но мы хотели бы дальше отдельно поговорить о том, что именно годится в качестве пропитки для полков в бане.

    КСТАТИ! Чем полки сауны отличаются от полков русской бани? Среди прочего, на них больше оказывается человеческого пота и жира. Поэтому обработка для них — это еще и способ противостоять впитыванию этих субстанций в древесину.

    для разных пиломатериалов

    В парилке можно встретить несколько видов пиломатериалов — это могут быть бревна (кругляк или брус), доска (обрезная или необрезная, но обе — шлифованные), вагонка (разновидность доски, конечно, но специфическая). Отдельно стоило бы упомянуть полки, но это не пиломатериал, это конструкция, требующая особых пропиток.

    Вагонка

    Есть ли смысл говорить отдельно о пропитке для вагонки в парилке, если это всего лишь разновидность доски для обшивке стен и потолка? В принципе, нет, но в силу распространенности именно этого варианта обшивки, а также вопросов, связанных с ее пропиткой, можно условиться так: все, что говорится о вагонке, можно смело распространить на бревна и доски.

    Итак, для чего пропитывать вагонку? Чтобы не темнела, не разбухала от воды, не гнила и не трескалась. С этой задачей вполне способно справиться и масло, и масловоск.

    Однако у владельцев бань есть выбор: можно выбрать финский акриловый лак на водной основе или же обойтись покупными или самодельными составами на основе льняного масла и воска. На наш взгляд тот и другой вариант имеют право на реализацию, равно как и категорический отказ от любых пропиток, с согласием заменять загнивающие элементы, а также регулярно проходиться шлифмашинкой по темнеющим доскам.

    Пропитка для вагонки в баню в парилку

    Что касается нанесения, то масло можно наносить кисточкой, втирать ветошкой, излишки снимаются тоже ею. Твердые масловоски и воски сначала стоит подогреть для удобства нанесения. Не забывайте про фен — прогревая им поверхность древесины, вы увеличиваете глубину проникновения состава, но при этом увеличивается и его расход. (Если протопить постфактум, то расход, разумеется, не увеличится, потому что с феном вы сразу наносите столько, сколько впитает, а с печью — впитывает ровно столько, сколько вы нанесли.)

    СОВЕТ! Перед обработкой маслом и/или воском было бы неплохо пройтись кислотой или хлоркой — то и другое дезинфицирует поверхность.

    Полок

    Полки — это конструкция, сиденья которой непосредственно соприкасаются с телом. Поэтому здесь пропитки если и уместны, то только такие, которые и не будут выделять ничего вредного и противного, и липнуть не будут, и вымываться водой, и отслаиваться. В общем, вы уже поняли, что требований масса, а удовлетворяют им только сохнущие масла.

    Выбор пропитки для полков в парной у нас не такой уж и большой — либо делать самому, либо покупать в магазине. Разумеется, там вам предложат не только продукцию «Тиккурилы», но большой разницы нет. Все масла для полков действуют одинаково. Но составом поинтересоваться все же стоит. А то у некоторых противоплесневые добавки прямо в масле. Правда, говорят, что безопасно, но конкретные вещества не названы (как всегда), поэтому брать стоит только тем, кто доверяет всему, что в рекламе говорится.

    Пропитка полков льняным маслом

    Сначала вы, разумеется, определяетесь с тем, сырым или вареным, чистым или в смеси с воском и другими ингредиентами будет ваше льняное масло. Или же покупаете состав, который больше по душе.

    Когда все готово, наступает этап зачистки полков — дерево должно быть чистым, отшлифованным, годным к пропитке. Возможно, кому-то придется воспользоваться средствами для чистки. Как уже говорилось, это могут быть кислоты и хлорка. От себя добавим, что на наш взгляд щелочи гораздо лучше справляются с жировыми загрязнениями (элементарная химия: жиры — это кислоты, следовательно щелочи вступают с ними в реакцию, на выходе которой… как ни странно, но обычное мыло. Потому что мыло — это натриевая или калиевая соль какой-нибудь жирной кислоты, в зависимости от того, какой жир или масло брали).

    В общем, помойте их хотя бы хозяйственным мылом. Там есть немного щелочи, она вам поможет. Если полки потемневшие — пройдитесь шлифмашинкой или хлоркой. Хлорка не только дезинфицирует, она еще прекрасно справляется с потемнением древесины и окрашивающими грибками (синева та же).

    Дальше берете кисточку и наносите состав на поверхность полков. Не жалейте, но и капать не должно. Помогайте себе феном или после нанесения включите печь. Это первый этап.

    Масло для пропитки полков в бане. Фото Стройландия

    В зависимости от того, что именно вы использовали, период времени между первым и вторым слоем может существенно варьироваться. Сырому льняному маслу потребуется до 3 суток, чтобы высохнуть, а покупной состав может полимеризоваться за считанные часы. Проверить просто: масло должно перестать липнуть, причем совсем.

    Когда все высохло, начинается пропитка полков в бане льняным маслом вторым слоем. Все повторяется в точности, как в первый раз. Количество слоев — до 4. Или до того момента, когда дерево уже просто перестает впитывать. То есть вы пытаетесь нанести новый слой и понимаете, что масло просто катается по поверхности, но не впитывается. Все, хватит.

    С феном, конечно, насыщение будет быстрее.

    Другие масла для полков

    Другим может быть только масло покупное. В продаже вы найдете продукцию фирмы «Неомид» — это то самое, которое с противоплесневым компонентом. Есть еще пропитки от Teknos и других известных фирм. В сущности, у каждой компании, которая торгует ЛКМ для бани, имеются и пропитки. Будет ли это парафин или смесь масел и восков — читайте на этикетке.

    Пропитка для полков в парной «Тиккурила»

    Выше мы писали о том, что разработала эта фирма для пропитки полков в сауне. Повторим — это «Супи Лаудесуойя» и «Супи Саунаваха» — парафиновое масло и состав на натуральном воске.

    ***

    Дополнительные материалы:

    Видео

    Если интересно — не пропускайте новые статьи, читайте наш канал в Телеграме.

    Где купить

    Компании-поставщики предлагают достаточно обширный ассортимент средств для пропитки. Некоторые предприятия представлены в разделе «Где купить пропитку для бани».

    от влаги и гниения дерева – Неомид, Тиккурила и другие фирменные пропитки

    Этот раздел посвящен частным вопросам, связанным с пропитками для сауны и бани. Если при этом окажется, что какую-то тему мы уже освещали в существующей статье, на нее будет дана ссылка, а здесь очень кратко и схематично изложено основное.

    Пропитки для бани бывают двух видов: водоотталкивающие и антисептические. Они могут совмещаться, но чаще идут раздельно. Поэтому рассмотрим каждый вид сам по себе.

    Прослушать статью

    Водоотталкивающие

    Начнем с класса пропиток, которые сделаны на основе гидрофобных веществ. Они предназначены для дерева, потому что именно оно в наибольшей степени страдает от воды, разбухая, увеличиваясь в размерах при намокании и снова уменьшаясь при усушке с одновременным образованием трещин.

    Это только те проблемы, против которых направлены водоотталкивающие пропитки для бани. Помимо этого есть сопутствующие проблемы, тоже связанные с водой, с которыми борются антисептики.

    ВАЖНО! Обычно человек предполагает, что пропитка для бани от влаги сделает древесину полностью неспособной ее впитывать. На деле он лишь сократит в несколько раз объем впитывания, но полностью, конечно, перекрыть его не сможет.

    Масло для дерева

    Один из проверенных веками рецептов для продления срока службы древесины, подвергающейся воздействию воды, заключается в нанесении на ее поверхность слоя масла.

    ВНИМАНИЕ! Не всякое масло годится для подобных целей. Есть высыхающее и невысыхающее. Для пропитки дерева в бане масло должно быть высыхающим.

    Собственно, льняное масло – это самый распространенный, самый оптимальный вариант из натуральных растительных масел, которые относятся к числу высыхающих. Поэтому его ну очень давно используют для защиты дерева.

    Одной из разработок, улучшающих свойства льняного масла, стала олифа – когда-то это было просто вареное льняное масло, которое сохнет быстрее сырого, потом к нему стали добавлять вещества, еще более ускоряющие высыхание – это сиккативы. В настоящий момент льняное масло составляет только часть натуральной олифы.

    Мы не рекомендуем использовать олифу в бане, особенно в парилке – там она не только будет долго пахнуть, но и выделять в воздух далеко не безвредные вещества. В других помещениях, конечно, по желанию или необходимости, но все-таки в наше время есть и другие средства защиты дерева.

    Итак, льняное масло (сырое или вареное), которое можно купить в супермаркете или в аптеке, остается номером 1 среди масел для пропитки бани. Его можно наносить на любую деревянную поверхность, за исключением пола.

    Почему не стоит наносить масло на пол? Во-первых, потому что такое покрытие не будет прочным. Оно легко истирается, а когда вы ходите по полу, вы с неизбежностью стираете его верхний слой. Во-вторых, для мокрых ног такой пол станет скользким. В готовых составах для банного пола должно указываться, что они не будут скользить.

    Все остальные поверхности можно покрыть льняным маслом. Причем это касается не только интерьера, но и экстерьера. Фасад тоже подвергается действию атмосферной влаги. Пропитка его маслом – способ защитить не только от воды, но от других факторов, ведущих к растрескиванию. Практика показывает, что древесина, которая пропитана маслом, становится более эластичной и при изменении габаритов под действием среды трескается в гораздо меньшей степени.

    Помимо льняного масла в продаже можно встретить масло парафиновое. Судя по названию, оно делается из тяжелой фракции нефти, но это не должно нас смущать, потому что парафин широко используется в быту и даже в медицине (в физиотерапии).

    Масла, которые встречаются в продаже, бывают водорастворимыми – это тоже не повод для сомнений. Скорее всего, это эмульсия с добавками различных стабилизаторов, чтобы облегчить нанесение и впитывание состава в древесину.

    Пропитка бани льняным маслом

    Какой бы вариант вы ни выбрали – покупной или самодельный – сам процесс нанесения льняного масла не будет сильно различаться. Задача состоит в том, чтобы нанести его и втереть в поверхность, заставить ее впитать как можно больше.

    Пропитку бани льняным маслом можно провести с помощью кисточки. После нанесения можно дать некоторое время на впитывание, после чего остатки равномерно распределяются по поверхности с помощью ветошки. Так как мы пропитываем баню, то после завершения пропитки стоит протопить печку – при повышении температуры впитывание усиливается. Излишки нужно снять.

    СОВЕТ! Мы подсмотрели отличный лайфхак для более глубокой пропитки маслом дерева и кожи – достаточно воспользоваться в процессе нанесения обычным или строительным феном, с помощью которого вы прогреваете намазанную поверхность, и она на глазах впитывает состав.

    Нанесение обычно делается хотя бы в пару слоев. Вообще же можно наносить от 1 до 4 слоев. Или до тех пор, пока дерево не перестанет впитывать (все масло остается на поверхности).

    Составы с воском

    Выше мы не стали упоминать еще более распространенный вариант – смесь масла с воском. Пропорции могут широко варьироваться, могут встречаться даже варианты чистого вощения древесины, но натуральный воск представляет собой твердую при комнатной температуре субстанцию, наносить которую довольно проблематично.

    А в тандеме с маслом все значительно упрощается. Впрочем, в наше время есть множество готовых составов, в том числе – и растворимые в воде воски.

    Помимо пчелиного в составе пропиток для бани и сауны с воском часто встречается карнаубский. Он представляет собой вещество, которое добывается из листьев пальмы, растущей в Южной Америке.

    Карнаубский воск — фото: Википедия

    Выше мы упоминали парафиновое масло. Оказывается, парафин относится к числу воскоподобных веществ. Вообще же воски – это что-то вроде жиров, но без глицерина. У нас нет сведений о том, чтобы в бане использовались другие воски – ланолин, например, или горный воск озокерит.

    Воск лучше масла отталкивает воду, лучше запечатывает древесные поры. Мы считаем, что средство на основе масла и воска – оптимальный вариант пропитки дерева для бани от влаги и гниения. Причем заметим, что от гниения оно защищает только профилактически, не позволяя воде проникать внутрь и создавать условия для развития колоний дереворазрушающих грибов.

    Антисептики

    Антисептики – это яды, которые убивают вредителей. Вредителями могут быть бактерии, грибы, водоросли, мхи, жуки и грызуны. Собственное название правильно только против первых. Все остальные – биоциды. Против грибов – фунгициды, против насекомых – инсектициды.

    В бане много дерева, а наиболее распространенной угрозой для него является гниль. Это форма разрушения древесины некоторыми видами грибов. Поэтому с профилактической и лечебной целью чаще всего пользуются антисептиками-фунгицидами. Помимо вызывающих гниль, грибы могут быть плесневыми и деревоокрашивающими (например, синева). Для них нужны другие составы, чем для гнили, но они могут быть комплексными.

    Грибковое поражение — синева, от нее нужна пропитка бани антисептиком.

    Антисептики можно приобрести в виде грунтовок под ЛКМ, либо же в виде самостоятельного средства. Они также делятся на предназначенные для внутренних и внешних работ. По типу растворителя бывают водорастворимые и на органических растворителях.

    Антисептическую пропитку для дерева в бане лучше использовать с осторожностью, особенно в парилке. Перейдите по ссылке, чтобы прочитать статью, в которой мы подробно рассказываем о применении антисептических средств внутри и снаружи бани.

    Популярные составы

    Впрочем, даже если вы не стали переходить по ссылке, ниже мы расскажем о некоторых видах пропиток для дерева в бане, которые вызывают наибольший интерес. Причем они будут всех описанных видов.

    Финская «Тиккурила»

    «Тиккурила» — известная не только у себя на родине фирма, продукцию которой часто выбирают жители России. При всем богатстве выбора других ее товаров, пропитки для сауны и бани «Тиккурилы» довольно немногочисленны, и их не составит труда перечислить:

    • Супи Лаудесуоя (Supi Laudesuoja) – то самое парафиновое масло, о котором говорилось выше. Предполагается покрывать ими только полки.
    • Супи Саунаваха (Supi Saunavaha) – состав не указывается полностью, но производитель говорит, что в нем присутствует натуральный воск. Может использоваться не только для полков, но и для стен, потолков, дверей и рам оконных.

    Пропитка для сауны Tikkurila Supi Saunavaha для бань и саун бесцветный 0,9 л. Фото Петрович

    Еще там есть пара акрилатных составов – это лаки на водной основе, в которых уже есть антисептики, правда, только против плесени и синевы. Названия такие: Супи Арктик (Supi Arctic) и Супи Саунасуоя (Supi Saunasuoja). Оба годятся для обработки стен и потолков и не должны использоваться для пола.

    ВНИМАНИЕ! Финские пропитки для бани и сауны вообще не отличаются разнообразием. Если вы посмотрите продукцию фирмы Teknos, то окажется, что там то же самое, только серийное название Supi надо заменить на Satu.

    «Неомид»

    Фирма «Неомид» тоже знакома многим благодаря своей рекламе. У нее есть разнообразные антисептики, которые годятся для внутренних и внешних работ, а так же для защиты древесины, эксплуатируемой в особо тяжелых условиях (речь о контакте с водой и почвой).

    Но это антисептики, которые годятся для применения в жилых и нежилых помещениях, не только в бане. Из специализированных же средств есть такая пропитка для бани «Неомид 200» и «Масло для бань и саун».

    «Неомид 200» — это антисептик, который разрешено применять везде внутри бани, в том числе и для полков.

    Антисептик для бань и саун водный Neomid 200 Proff 1 л. Фото Леруа Мерлен

    «Масло для бань и саун Неомид» — это пропитка для бани от влаги и гниения одновременно. Поясним: обычно они существуют раздельно, наносятся разными слоями. Сначала дерево пропитывают антисептиком, причем внутри бани используются только водорастворимые, а потом его покрывают маслом или ЛКМ. Здесь же «два в одном» — и масло, и антисептик. Во всяком случае именно так мы поняли из характеристик, приведенных на сайте производителя.

    Еще есть отбеливатель для древесины «Неомид 500» — его можно тоже назвать пропиткой. Он используется тогда, когда поверхность древесины потемнела или окрасилась грибами. В этом случае обработка приводит к почти мгновенному изменению цвета на первоначальный.

    А есть специальное средство этого производителя от плесени. Опыт использования показан в нижеследующем ролике.

    Фирма «Рогнеда»: «Акватекс» и «Евротекс»

    Фирма «Рогнеда» далеко не так популярна, как предыдущие, но и ее продукция вызывает интерес, потому что стоит она существенно дешевле, чем у более именитых конкурентов. Если при этом еще и не уступает им в качестве… А вот есть ли среди наших читателей кто-то, кто пользовался пропитками для бани «Акватекс» и «Евротекс» — отпишитесь в комментариях о своих впечатлениях. Потому что цена на эту продукцию очень привлекательная.

    Тем же, кто впервые слышит об этих пропитках, возможно, стоит посмотреть ролик, который мы нашли. Там рассказывается об их свойствах и сфере применения:

    GOL sauna

    Многие знают колеровочные материалы Palizh и краски удмуртской фирмы «Новый дом». Есть у нее и серия GOL, одно из направлений которой – пропитки для бани и сауны GOL Sauna. Там все, что нужно для бани – пропитка для полка, другая пропитка для стен, потолков, дверей и окон, третья – для пола.

    Производитель утверждает, что все составы одновременно защищают от влаги и грибов. Пропитка для бани и сауны – это акриловое покрытие. Та, что предназначена для пола – это уже алкидный состав, то есть краска на органических растворителях. Ну а та, что для полков – какое-то секретное средство, содержащее «натуральный умягчитель для дерева».

    К читателям та же просьба – если кто пользовался, расскажите о впечатлениях.

    «Усадьба 409»

    Очень бюджетный вариант акрилового покрытия с включенным в него антисептиком – пропитка для бань и саун «Усадьба 409». То есть даже грунтовки не надо – фунгициды и инсектициды уже включены в состав. Помимо этого там есть ингибитор танина – вещества, из-за которого древесина темнеет со временем.

    В общем и целом, можно сказать, что это дешевая акриловая краска или лак (а дешевизна здесь, кстати, вовсе не показатель плохого качества, скорее показатель массового и потому дешевого производства), в которую добавили всего, что только можно.

    Предполагается, что ее можно использовать везде, кроме полков и полов (это мы так думаем). При этом она специально заточена под влажные помещения, следовательно парилка и моечная – главные кандидаты на покраску «Усадьбой 409».

    На наш взгляд – вполне конкурентоспособный вариант. Финны тоже спокойно добавляют антисептики в свои акрилаты. Другой вопрос: а совпадают ли у них составы? Но тут можно довериться сертификатам производителя, если они у него есть и демонстрируются покупателю.

    Что касается цвета, то пропитка бесцветная и колеров к ней нет. Может, оно и к лучшему 🙂

    Защита дерева от влаги и гниения

    В общем, в первую очередь надо понимать сам механизм гниения древесины. Тут все, вроде, просто, но оказывается, что большинство с ним не вполне знакомы.

    Дерево само по себе очень прочный материал. И погибающие в лесу деревья могли бы там лежать веками и тысячелетиями (судя по сохранности отдельных деревянных предметов, которые находят археологи в сухих местах), но в природе предусмотрено то, чтобы они разрушались под действием грибов.

    В свою очередь грибам для роста и развития нужна не только древесина, но и вода, и свежий воздух. Поэтому на сухой древесине они не селятся. И под водой их не найти (дерево прекрасно сохраняется, если полностью погружено в воду). Из этого следует, что если перекрыть влаге доступ внутрь дерева, то грибки в нем не размножатся.

    КСТАТИ! Полностью уничтожить грибы невозможно – их споры постоянно носятся в воздухе, которым мы дышим. Поэтому вопрос всегда в том, как сделать условия для прорастания этих спор неблагоприятными.

    Неблагоприятные условия – это хорошо просушиваемое после банных процедур дерево, а также водоотталкивающие пропитки. Но можно перестраховаться и под слой масла нанести еще слой антисептика – вещества, которое делает древесину невкусной или ядовитой для грибов.

    Подробно о том, какие пропитки для дерева бани и сауны помогают справиться и с влагой и с гниением, рассказывается в этой нашей статье.

    Пропитка для дерева бани и сауны

    Давайте пройдемся кратко по некоторым пунктам защиты дерева в бане.

    В бане: какая лучше в парилке

    Полок в русской бане

    Есть ли разница в том, чем пропитывать баню и сауну? По большому счету ее нет. Разве только стоило бы учесть, что парная русской бани куда более влажная, чем финской, а температуры в ней ниже, чем в сауне. Из этого следует, что при выборе пропитки для русской бани надо искать маркировку, что данный состав годится для влажных помещений.

    Грубо говоря: что годится для моечной, то годится и для русской парилки, с поправкой только, что вещества не должны быть летучими и выделяться в воздух при нагреве.

    В финской парной требование, что состав пропитки не должен ничего выделять при повышении температуры, еще более жесткое, потому что там реально жарко.

    Поэтому большинство ограничивается пропиткой для полков, а всему остальному позволяет оставаться в естестве. Но это чревато регулярными подновлениями досок. Хотя… при хорошей вентиляции даже таких проблем может не возникать долгое время.

    Что касается конкретики в вопросе «какая пропитка лучше для парилки» — загляните в эту статью.

    Сауна: составы для стен

    Тут все просто. Выше мы уже упомянули несколько финских составов, которые прошли европейскую сертификацию и годятся для того, чтобы ими покрывали стены финских же парилок. На наш взгляд, это беспроигрышный вариант. Причем такие пропитки есть не только у «Тиккурилы», но и у других крупных игроков на этом рынке. Так что выбрать можно на свой вкус и кошелек.

    Отделка парилки по типу сауны внутри

    Заметим, что пропитка для стен сауны обычно включает в себя и антисептик, и защитное покрытие, но обычно это покрытие – акриловое. Да, оно дышит, то есть пропускает через себя воздух. Но не все готовы покрывать им стены своей парной.

    Альтернативой остается нанесение масла или масловоска. А если есть необходимость в антисептике, то его наносят первым слоем до масла.

    Внутри и снаружи

    У нас есть большая статья, в которой рассматриваются всевозможные варианты пропитки древесины как внутри банных помещений, так и с фасада. Рекомендуем ознакомиться с ней, чтобы понимать, в чем состоит различие между пропитками для внутренних и наружных работ.

    Для кирпичной печки

    Не только дерево нуждается в защите. Предполагается, что пропитка кирпичной печки в бане призвана защитить кладку от растрескивания, а сам кирпич – от впитывания влаги. С этой целью применяется покрытие кирпичей лаком, но лак должен быть обязательно жаростойкий.

    ВАЖНО! Не верьте продавцам, которые предложат для этих целей акрилатные составы. Акрилат будет сгорать, а запах будет такой же, как у горелого масла. Для печей годятся только жаростойкие краски и лаки, что должно быть указано на этикетке.

    Жаростойкие лаки и краски делаются на основе кремнийорганических соединений. Поэтому в маркировке можно встретить аббревиатуру КО. Фирмы могут быть разные, главное, чтобы состав был именно такой.

    Помимо этого нам попадалась информация о пропитке на основе растительных масел. Она продается в разных магазинах, предназначается для пропитки кладочных швов, производитель утверждает, что они после этого становятся прочнее, но что там получается в результате сказать сложно. Теоретически, масло не должно выгореть – не выгорает же оно, если попадает на газовую плиту рядом с огнем. Но усилит ли оно кладочный шов?

    Для бетона

    С бетоном попроще, чем с кирпичом печи. Бетон не связан с высокими температурами, его защищают чаще всего от разрушения под действием воды.

    С этой целью можно использовать пропитки-гидрофобизаторы. Их довольно много, они обеспечивают образование слоя на поверхности, препятствующего ее смачиванию водой.

    Помимо этого есть целый ряд пропиток, призванных не только сделать поверхность водонепроницаемой, но и повысить прочностные и иные характеристики бетона. Вряд ли все они могут пригодиться в бане, но перечислить их стоит:

    • Полиуретановая пропитка для бетона в бане – приемлемый вариант, не слишком дорогой. Глубина слоя до 4 мм.
    • Пропитка глубокого проникновения – обеспечивает очень высокую прочность бетонных оснований, но для бани в ней нет необходимости.
    • Эпоксидная пропитка – двусоставная, ничем не пахнущая, образует слой в 1-2 мм.
    • Акриловая – дешевый вариант, подходящий для малонагруженных бетонных поверхностей.
    • Флюат-пропитка – избавляет от высолов, потому что связывает свободный кальций внутри бетона и кирпича. Применения в бане ей мы тоже особого не видим, если речь о бетоне.

    В общем, для бетонного пола сгодится гидрофобизатор или полиуретановая пропитка, для слива под полом достаточно гидрофобизатора, потому что на него вообще нет нагрузки.

    Пропитка лиственницы

    Лиственница сама по себе является деревом, которое очень устойчиво к неблагоприятным воздействиям среды, к примеру, повышенной влажности. Ее часто используют в качестве нижних венцов в срубах, что говорит о проверенной веками стойкости к гниению.

    Террасная доска из необработанной лиственницы. Фото Лесовик Стройкомплект

    Однако если очень постараться, то сгноить можно и лиственницу. Поэтому рачительные хозяева могут предпринять какие-то меры к тому, чтобы избежать такого исхода.

    Какие пропитки лиственницы для бани существуют? Да, в общем, использовать можно что угодно из описанного выше. Плюс есть вариант промышленной пропитки – импрегнирования.

    Пропитки не делятся по видам древесины, для которой предназначены, они годятся для любых пород.

    ***
    Ждем комментариев от наших читателей, будем рады вашим историям и опыту.


    На фото: отделка парилки бани деревом (вагонкой)

    Все, кто хочет, чтобы их баня служила как можно дольше, рассматривают различные варианты продления ей жизни. Разнообразные пропитки как раз относятся к числу средств, которые обещают именно это. Но давайте выясним, что они собой представляют и где наиболее уместны.

    С этой целью мы решили поделить нашу статью на две части, посвятив одну из них пропиткам для бани внутри, а другую — снаружи.

    Далее

    Пропитка Сенеж и кисточка

    Те, кто ни разу не задумывался о том, что древесина нуждается в защите, через весьма непродолжительное время замечают, что она начинает нуждаться уже в замене. А для тех кто задумывается, мы решили подготовить обзор средств пропитки для пола в бане.

    Далее

    «Зачем вообще нужна пропитка для дерева в парилке?» — обязательно воскликнет какой-нибудь любитель попариться. И мы согласимся с ним в том, что вопрос этот достаточно спорный, а потому каждый сам отвечает на него так, как ему больше нравится.

    Что же делает его таким спорным? Как ни странно, но желание здоровья себе, домочадцам и всем, кто придет попариться к вам в парную. Когда вы знаете, что внутри вас не ждет никакой «химии», отношение сразу становится доверительным. Но большой вопрос — что именно считать вредной химией. Если это, скажем, пчелиный воск — вреден он или нет? А если льняное масло? В еду, значит, добавлять можно 🙂

    В общем, давайте рассмотрим все аргументы за и против, а тем, кому идея и без того нравится, расскажем о том, как и чем пропитывать полки, полы, стены парной. Разумеется, чтобы это не причинило вреда ее посетителям.

    Далее

    В том материале мы рассказали о том, какие краски годятся, чтобы покрасить изнутри банные помещения. Здесь же пришел черед описать фасадные краски и все остальные составы, которые одновременно и защищают конструкционные материалы, из которых построена ваша баня, и делают ее более привлекательной.

    Кстати, оглавление всего раздела, посвященного покраске, вы найдете по этой ссылке.Далее

    Когда речь заходит о покраске, стоит различать, чем можно покрасить баню внутри и снаружи. С целью дать наиболее полную картину имеющихся вариантов мы разделили повествование на две части, и та, что сейчас перед вами, целиком посвящена тому, чем покрасить баню внутри. А вот ссылка на вторую часть, где столь же подробно разбирается окраска снаружи. Вы также можете ознакомиться со всем разделом, посвященным покраске или только с обзорной статьей по годным для бани краскам.Далее

    Пропитка для бани: лучшие средства в действии

    Пропитка для бани представляет собой средство химического происхождения, которое производится с целью защиты деревянной конструкции или изделия. Сегодня российскому гражданину сложно дать ответ на вопрос: «Нужна ли пропитка для бани?». Ведь многие опасаются вредного воздействия химии для организма человека. В этом материале мы разберемся с определением понятия «пропитка для бани», выясним что это такое, для чего применять и как использовать, а также рассмотрим основные виды пропиток, которые безопасны для жизнедеятельности человека.

    Пропитка для бани – что это? Нужно ли использовать? Вредна ли для организма? Эти и многие другие вопросы ставят под сомнение применение современных строительных веществ, которые защищают и улучшают полезные свойства одного из самых популярных материалов – дерева. Что может быть лучше для устройства бани, кроме натурального строительного материала? – Пожалуй, ничего.

    Развитие химической промышленности происходит также стремительно, как и развитие строительных технологий, по сути, эти две отрасли уже не могут находиться в тени друг друга, поэтому активно взаимодействуют между собой.

    Пропитка для бани современного производства нашей компании является полностью безвредной для организма человека. Пропитка для бани не содержит токсичных веществ, а специально разработанные составы, например моющее средство для бани и сауны, вообще производится без использования хлоритов (хлора).

    Нужно быть открытым современному прогрессу, так как химическая пропитка для бани не несет вреда ни деревянной конструкции, ни здоровью человека.

    Пропитка для бани: особенности и свойства дерева

    Чтобы понимать, насколько важна пропитка для бани, нужно подробнее узнать о происхождении древесины, как строительного материала, её эксплуатационных характеристиках и свойствах. Древесина используется уже на протяжении многих сотен лет, как один из самых прочных и практичных материалов для возведения жилых конструкций. Так, для сооружения бани используют деревянные породы дуба и осины. Наиболее распространенными в Российской Федерации являются:

    • Ель
    • Сосна
    • Лиственница
    • Можжевельник
    • Осина
    • Береза
    • Ольха
    • Бук
    • Дуб
    • Ясень
    • Вяз
    • Черешня
    • Груша
    • Клен
    • Липа

    Как видно, список представлен 15 видами древесины.

    Древесина, как натуральный материал природного происхождения имеет свои собственные свойства:

    • Механические. Под механическими свойствами подразумеваются твердость, прочность, износостойкость, способность удерживать крепление и т.п.
    • Физические. Под физическими свойствами подразумевается внешний вид древесины, который может отличаться по текстуре, блеску, цвету окраски, а также влажность, тепловые и звуковые свойства.
    • Химические. Способность древесины проявлять химическую реакцию на определенные воздействия окружающей среды или специального средства.

    Древесина относится к анизотропным материалам из-за неравномерного распределения волокон. То есть, дерево не обладает одинаковыми свойствами по направлению волокон и, например, сушка древесины вдоль волокон будет происходить медленнее, чем поперёк.

    Предлагаем ознакомиться с основными свойствами древесины:

    • Прочность. Это свойство определяет способность деревянной породы сопротивляться разрушительному механическому воздействию.
    • Твердость. Для определения этого показателя используется тест Янка (австралиец Габриэль Янка). Это свойство характеризует способность деревянного изделия сопротивляться внедрению в него более твердого тела.
    • Износостойкость. Важное свойство, которое определяет уровень сопротивления древесины износу, то есть постепенному ухудшению поверхностных зон при трении.
    • Влажность (относительная и абсолютная). Это соотношение влаги в древесине к ее абсолютно сухой массе.

    Древесина, как строительный материал, имеет также эксплуатационные характеристики:

    • Твердость. Эта эксплуатационная характеристика очень важна, так как определяет срок службы деревянной конструкции. Все достаточно просто, чем выше уровень твердости древесины, тем медленнее происходит разрушение структуры и износ. Как уже говорилось ранее, для определения показателя твёрдости используют шкалу Янка, которая измеряется в фунтах.
    • Уровень усадки. Это свойство показывает совместимость и возможность использования разных деревянных пород в совместном использовании.
    • Уровень окисления. Степень окисления объясняется возможным изменением цвета древесины под воздействием разрушающего воздействия ультрафиолета. Чем темнее дерево, тем больше показатель окисления.
    • Структура поверхности. Подразумевается контрастность спила и внешний вид деревянного изделия (доски, бруса).
    • Стойкость к нагрузкам. Этот эксплуатационный параметр показывает уровень стойкости древесины выдерживать различные климатические и эксплуатационные нагрузки.

    Полезная информация: все породы древесины отличаются и имеют индивидуальные свойства прочности, твердости, износостойкости и так далее. Для того чтобы пропитка для бани была эффективно использована, специалисты предприятия GOODHIM разработали совершенную формулу, которая идеально подходит для внутреннего и наружного применения.

    Для строительства бани выбирают осину или дуб, потому что эти две породы не имеют смол, неприятного запаха, а также, самое важное – деревянная конструкция бани из осины или дуба прекрасно держит благоприятный микроклимат внутри помещения.

    Пропитка для бани: преимущества и недостатки дерева

    К преимуществам можно отнести то, что дерево является экологическим, натуральным строительным материалом природного происхождения. Дерево хорошо сохраняет тепло зимой, а летом обеспечивает приятную, комфортную прохладу. К сожалению, дерево обладает естественными биологическими недостатками – легким возгоранием, незащищенностью от деревоточцев, жуков и насекомых, образованию гнили от влаги. Естественного водоотталкивающего и грязеотталкивающего барьера у древесины нет, поэтому и нужна пропитка для бани, которая должным образом обеспечит защиту от разрушительного воздействия влаги, грибков, плесени и гниения.

    Обратите внимание: пропитка для бани производства компании GOODHIM устраняет все недостатки, которые перечислены выше и продлевает срок службы деревянного изделия на несколько лет. Рекомендуем использовать химические составы для бань и саун регулярно, в профилактических целях.

    Какая бывает пропитка для бани: виды и особенности

    Наше предприятие производит химические средства для бань, саун и других деревянных поверхностей. Антисептики и отбеливатели, огнезащита, специальные составы для бань и саун. Все пропитки нашего производства создают хороший водоотталкивающий слой и защищают доски от разрушительного воздействия внешних факторов.

    Сегодня наиболее распространенными являются 4 вида пропиток для бань и саун:

    • Органическая пропитка для бани. Это высокоэффективное химическое средство с безопасным составом, которое оказывает сильное противодействие влаге и пару. После обработки образует на поверхности защитный водоотталкивающий слой. Возможно применение как снаружи, на открытом воздухе, так и внутри помещения, с соблюдением температурного режима.
    • Масляная пропитка для бани. Составы для бани на основе натуральных масел популярны благодаря своим превосходным защитным свойствам.
    • Водоразбавляемая пропитка для бани. Простыми словами – это химическое средство, которое выпускается в форме концентрата и подлежит предварительному смешиванию с водой в соотношении, которое указано в инструкции по применению.
    • Пропитка для бани смешанного типа. К этой категории относятся отбеливатели древесины, антисептики древесины и огнезащита. Огнезащитная пропитка для бани является обязательной.

    Обратите внимание! Пропитки для бани производства компании GOODHIM приятно пахнут и не оказывают вредного воздействия на организм человека.

    Пропитка для бани: характеристики химических составов

    Пропитка для бани может быть внутреннего и наружного применения. Химические средства бывают абсолютно разного назначения, чтобы понимать, какие бывают пропитки, ознакомьтесь с ассортиментом нашей продукции. Итак, на нашем сайте пропитки для деревянных конструкций представлены следующими категориями:

    • Антисептики и отбеливатели для древесины.
    • Составы для бань и саун.
    • Огнезащита.

    Антисептические пропитки для бани GOODHIM:

    • Пропитка для бани GOODHIM Décor 300

      – это лессирующий антисептик для древесины, который применяется для обработки внутри и снаружи помещения. Обладает быстропроникающим эффектом. Защищает древесину от воздействия влаги и солнца, немного окрашивает. Легко наносится и быстро высыхает. Если древесина была поражена насекомыми или жуками, рекомендуется предварительно обработать поверхность отбеливателем древесины GOODHIM DW400 или GOODHIM СТОПЖУК.

    • Антисептик для древесины GOODHIM СТОПЖУК.

      Это высокоэффективная пропитка для бани и других деревянных конструкций или изделий. Предназначена для защиты от поражения насекомыми древоточцами. Пропитка для бани может применяться как на открытом воздухе, так и внутри помещения.

    • Антисептик для древесины GOODHIM EXTRA.

      Это пропитка для бани, для тяжелых условий эксплуатации, обладает тонирующим эффектом. Представляет собой высокоэффективный сертифицированный химический препарат, который предназначен для долговременной и усиленной защиты деревянных изделий и конструкций, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Пропитка для бани применяется в качестве мощной защиты от гнили, влаги, плесневых грибов, насекомых и других зловредных организмов.

    • Антисептик для древесины GOODHIM V.

      Это пропитка для бани, для внутренних работ. Эффективно и на долгое время защищает деревянную конструкцию от биологического разрушения. Защищает поверхность дерева от гнили, влаги и образования плесени. Не изменяет естественный цвет дерева и не вредна для здоровья человека.

    • Антисептик для древесины GOODHIM N350 (тонирующий, трудновымываемый).

      Эта пропитка для бани подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Является высокоэффективным сертифицированным химическим препаратом. Защищает деревянную конструкцию от органической агрессии: гнили, плесени, насекомых и вредных организмов. Создает надежный влагоотталкивающий слой.

    • Антисептик для древесины GOODHIM S.

      Эта пропитка специально разработана для применения в бане и сауне. Пропитка для бани GOODHIM S200 – это качественный антисептик, который защищает конструкцию внутри помещения от гнили, влаги, насекомых и перепадов температуры. Также, этот препарат обладает отличным бактерицидным свойством, он полностью ликвидирует возбудителей инфекционных заболеваний.

    • Антисептик для внутренних и наружных работ GOODHIM N300.

      Обладает свойством лёгкой тонировки поверхности дерева. Эффективно защищает деревянную конструкцию или изделие от гнили, влаги, плесени, насекомых. Обработку бани можно производить как внутри, так и снаружи.

    • Отбеливатель древесины GOODHIM DW.

      Отбеливающая пропитка для деревянной поверхности. Применяется для обработки внутри помещения и снаружи, на открытом воздухе. Производится в форме концентрата, размешивается с водой в соотношении 1 к 1.

    Эти химические составы можно использовать не только для бань и саун, но и для других деревянных конструкций, например жилых домов и т.п. Для бань саун, предприятие GOODHIM разработало специальные пропитки.

    Стоит ли делать пропитку дерева в бане? Пропитки пинотекс и другие составы

    Начиная любое строительство, следует подробно разбираться с каждым его этапом. Казалось бы, если упустить самую мелочь, то это никак не скажется на конечном результате. Однако это предположение является в корне неверным.

    В данной статье мы подробно остановимся на примере такого строения, как баня. Как правило, баня строится где-нибудь на загородном участке. Для сельской местности (деревни) – это обычное дело. Но и сегодня те, кто предпочитает жить в своем частном доме, задумываются о постройке бани. Ведь она служит не только для того, чтобы была возможность, скажем, раз в неделю устраивать дни для парки. Современная баня – это прежде всего место отдыха, включая комнату, оборудованную столиком, удобными сидениями. По желанию вполне могут быть подключены средства просмотра телевизионных программ, прослушивания музыки и т.д.

    В любом случае, на каком варианте вы бы не остановились, существует ряд требований, которые применяются к любому из них. Для того чтобы сохранить древесную структуру от воздействия влаги, грибков и прочих негативных факторов, следует применять специальные пропитки по дереву для бань. Раньше о таких вещах мало задумывались. Это обусловлено тем, что в былые времена попросту ничего такого не было. Позднее доступ в деревнях к таким материалам был весьма ограничен. Выходили из положения путем применения в строительстве древесины хвойных пород, которые от природы пропитаны смолами, защищающими от воздействий внешней среды.

    Тем не менее, прогресс не стоит на месте. Использование новых средств защиты является на сегодняшний день обычным и необходимым. Следует определиться, что же из себя представляет пропитка по дереву. В общих чертах, это жидкость определенного химического состава (растворители, пленкообразователи, различные добавки, красители, тонировки и прочее). Следует отчетливо себе представлять, какой именно продукт вам нужен, исходя из конкретных потребностей. Применительно для бани будет актуальным вопрос использования составов, обладающих огнестойкими и влагостойкими свойствами. Существуют составы, которые объединяют в себе несколько свойств (защита от грибка, от гнили, от огня). На мой взгляд, применения такого состава является оптимальным.


    Пропитка для дерева для бани может быть еще представлена и более традиционной форме, а именно: лаки, олифы, воски, морилки и прочие. Они также достаточно неплохо защищают поверхность от негативного воздействия.

    Хочется обратить ваше внимание, что в первую очередь стоит думать о грамотной конструкции бани, печи, вентиляции и т.д.! При хорошем проектировании и исполнении строительных работ дерево будет по минимуму нуждаться в средствах обработки!

    Пропитка в парной и моечной. Личное мнение

    Пропитка выбирается с учетом места нанесения (парная, моечная, комната отдыха и т.д.). Большинство любителей попариться будут утверждать, что в парной нет необходимости использовать химикаты. Основной аргумент – баня должна быть здоровой, а, как известно, при большой температуре не исключены испарения от наносимого веществе. В данном случае трудно не согласиться. Однако при длительной эксплуатации дерево, подвергающееся влажности и температуре, непременно начнет терять свою привлекательность. Если вас это мало заботит, вы готовы покрывать любимую парную новым слоем вагонки раз в 2-5 лет, то не применяйте никаких пропиток в парной.

    Я же порекомендовал бы обработку парной натуральными восками или маслами. Неплохо зарекомендовал себя канадский воск. Моечную и предбанник можно обрабатывать специальными составами для саун и бань. Тут большой выбор производителей: Тиккурила, Белинка, Евротекс и т.д. Наиболее проблемные зоны – подкладные доски, деревянные вентканалы, лаги пола, доски пола в моечной и парной, проемы, откосы, венец, межвенцовые уплотнители и пазы. Перед покупкой стоит обратить внимание на состав. Некоторые химические вещества, входящие в антисепики, могут быть вредны для домашних животных. Поэтому внимательно читайте инструкцию и пользуйтесь средствами индивидуальной защиты при нанесении.

    Требования по нанесению следующие:

    1. Первое – очистка поверхности. Это условие важно для всех поверхностей, на которые что-либо наносится.
    2. Вторым условием качественной пропитки является степень просушки древесины. Не стоит обрабатывать сырую древесину. Так же не следует начинать обработку влажной поверхности (после дождя). Простыми словами, поверхность должна быть сухой.
    3. Далее начинают обработку наиболее поврежденных мест (торцы, срезы и т.п.).
    4. Затем обрабатывается вся остальная поверхность

    Следует обратить внимание на то, что мягкие породы дерева потребляют больше состава, нежели твердые.

    Пропитка для дерева пинотекс

    На сегодняшний день существует огромное количество продуктов, которые по заверению производителей отлично подходят для защиты древесины. Из личного опыта скажу, что так или иначе, практически все продукты такого рода делают свою работу. Однако долговечность у них разная. Одна пропитка сохраняет свои свойства пару лет, другая 5 и более. Здесь и раскрывается истинное качество товара. Одним из лидеров на рынке является пропитка для дерева фирмы пинотекс. Для ее производства применяются только современные новейшие технологии, разработанные в исследовательском центре Голландской компании AkzoNobel. Компания является лидером в производстве лакокрасочных покрытий и различного рода химикатов по дереву. Работа компании распространилась более чем на 80 стран, а продукция известна практически в любом уголке мира. На территории нашей страны продукция пинотекс набирает все большую популярность.

    Пропитка для дерева пинотекс представлена в широком ассортименте, который включает в себя различную палитру, свойства. С учетом потребностей отдельно взятого потребителя, любой может для себя выбрать нужный продукт. Что касается стоимости, то продукция пинотекс – это отличный выбор в сегменте цена-качество.

    Таким образом, подводя итог, можно с уверенностью сказать о необходимости применения пропитки по дереву. Однако применять ее именно для бани необходимо вдумчиво. Я отношу себя к сторонникам тех, кто говорит, что в парной дерево должно дышать. Поэтому не высказываю советов по масштабному применению в этой части помещения обрабатывающих составов. Грамотная вентиляция и конструкция бани, натуральные воски и масла, а также ваш заботливый уход за деревом – вот все что нужно для комфортного отдыха. Для других помещений, а также строений из дерева, я считаю целесообразным использование пропиток. Если этого не сделать, то через некоторое время поверхность утратит привлекательный внешний вид, будет гнить, покрываться грибком. А это в свою очередь неизбежно приведет к тому, что придется менять целые звенья в постройке, что очень трудоемко и дорогостояще. Окончательный выбор всегда остается за вами.

    Пропитки для бани и сауны в Минске. Каталог с ценами, фото, описанием

    Показано с 1 по 10 из 12 (всего 2 страниц)

    Все о защите древесины маслом и воском как внутри парильного помещения, так и бани в целом

    Баня – это зона повышенной влажности. Дерево в бане в наибольшей степени подвержено воздействию на него перепадов температур и скопления влаги. Для того чтобы защитить вагонку в парильном помещении, требуется с особенной ответственностью подойти к выбору защитного состава, для того чтобы уберечь наше дерево. Обычные лаки и краски для этих целей не подойдут. Так как при высокой температуре они запросто начнут издавать неприятные запахи, а по истечению небольшого количества времени такой состав просто уйдет из дерева. Почему это происходит? Все просто, данные типы пропиток, не проникают внутрь деревянных волокон, а только образуют своеобразную пленку на ее поверхности.

    Пропитка для бани хорошего качества – специальное масло, либо масло/воск, созданное таким образом, что состав отлично проникает внутрь деревянной структуры и засыхая образует защитный слой внутри самого дерева. Производитель позаботился о том, чтобы предоставить для нас бесцветный лак, который также является полностью экологически безопасным.

    Какую пропитку для саун и бань мы рекомендуем при обработке вагонки в парилке

    Масло фирмы Teknos Satu «SAUNASUOJA»(Сату Саунасуоя) – финское желеобразное, водоразбавляемое защитное средство для вагонки в парилке, как на стенах, так и на полке. Отлично подойдет для обработки потолочных панелей в душевых комнатах и кабинках. Перед тем как наносить данный состав, необходимо тщательно очистить древесину от загрязнений (рекомендуется использование наждачной бумаги). Данное средство бесцветное и отлично подойдет как для липовой, так и для ольховой вагонки. 1 литр такого масла рассчитан на покрытие 12 квадратных метров древесины, с учетом того, что класть вы будете в два слоя. Наносится средство только на сухую поверхность в помещении с температурой больше +10 градусов. Среднее время высыхания при комнатной температуре 1,5 -2 часа.

    Масло/воск Satu «SAUNAVAHA» ( Сату Саунаваха) – специальный финский воск для бани и сауны, является универсальным в отличие от «SAUNASUOJA» и может использоваться для покрытия любых поверхностей, а не только для стен и полка. Поверхность перед нанесением данного воска лучше всего очистить мылом с водой. Дать высохнуть дереву и только после этого наносить. По техническим характеристикам такой же как «Саунаваха». Отличительной особенностью данного продукта является возможность обработки мебели и предметов интерьера в бане. Наносится в 2 слоя, равномерно, кистью или губкой. Также является бесцветным и экологически безопасным для здоровья после высыхания.

    После того как мы обработали дерево внутри парилки, обязательно хорошо протопите и прогрейте помещение, после чего проветрите.

    У нас вы можете купить пропитку для бани. Консультируем по всем нюансам нанесения и подготовки перед ее использованием. Доставка в любой город Беларуси. Ждем ваших звонков!

    Пропитка для бани и сауны внутри

    Большинство людей, задумывая построить на участке баню или сауну, преследуют цели отдыха и расслабления в этом месте. Как правило, строятся они из древесины. Но данный материал подвержен различного рода опасностям, связанным с его структурой: гниению, поражению паразитами и прочим неприятностям. Чтобы этого избежать и комфортно наслаждаться приятной атмосферой сауны, нужно правильно обработать материал для строительства.

    В чем состоит обязательность пропитки

    Так как дерево – это натуральный материал, то оно совершенно экологично. Но, в свою очередь, сильно подвержено впитыванию влаги, из-за которой поверхность внутри становится рыхлой, что весьма благоприятно для развития паразитов и грибка.

    Древесная структура – это идеальный дом и пища для множества насекомых, которые, размножаясь, способствуют скорейшему обрушению конструкции. Если уровень влажности в помещении стоит на отметке оптимального, то дерево защищено своими собственными дубильными веществами и смолой, но в бане этот показатель превышает норму. Именно поэтому во избежание поражения древесины, нужно уметь правильно производить обработку саун.

    Выпускаемые на данный момент препараты – антисептики способны защитить структуру дерева и не дать микроорганизмам шанса на выживание в ней. Помимо этого, плюсом этих веществ можно назвать то, что они еще и играют функцию декоративной отделки, придавая поверхности эстетически приятный внешний вид.

    Важно! Следует помнить, что среди всего многообразия пропиток для бань и саун стоит выбирать только те, которые безвредны для человека.

    Принципы выбора пропитывающего состава

    На данный момент в строительных магазинах можно найти огромное количество антисептирующих веществ для деревянных поверхностей, которые разнообразны по форме выпуска, применению, фирме-изготовителю. Прежде чем выбрать нужную пропитку, необходимо четко сформулировать себе, те цели, которые поставлены перед обработкой:

    • Какая площадь будет подвергаться обработке? Будет ли это только обработка полов или потолок, или все помещение сразу.
    • Предусмотрено ли декоративное покрытие при обработке или древесина останется такой как была.
    • Какого уровня влагозащиты будет достаточно для тех или иных деревянных помещений?
    • Как препарат наносят на поверхность?

    Главным качеством пропитки для саун является сочетание ее влагозащитных качеств с возможностью давать материалу дышать. Так как закупорка древесной структуры ведет к неприятным последствиям. Также важным моментом при выборе средства для внутренней пропитки бани является его экологичность. Это необходимо для того, чтобы в условиях повышенных температур и высокой влажности внутри бани не выделялись вредные для организма человека вещества.

    Пропитка для полов не должна давать скользкого покрытия, а обработка полков, столешниц и скамей должна производиться только тем средством, которое предназначено для регулярной влажной уборки. Помимо этого, для полков сейчас есть такие пропитки, которые полностью внедряются в структуру дерева и не позволяют при высокой температуре образовываться ожогам на теле.

    Разновидности пропиток для бани и сауны

    Пропитки для бани и сауны распределяются в зависимости от того, на основе какого вещества они изготовлены, их свойств и способа нанесения на поверхность. По способу нанесения на поверхность пропитки бывают:

    • Аэрозольные;
    • В форме раствора;
    • Гелевые.

    Пропитки для обработки внутренних поверхностей бани и сауны подразделяются на те, что изготавливают на химической или органической основе. На данный момент делают в основном такие пропитки, которые образуют защиту саун не только от влаги, но также предотвращают развитие грибка, защищают древесину от воздействия высоких температур и населения ее насекомыми-паразитами. Помимо этого, многие средства имеют еще и защиту от грязи и огня.

    Состав препаратов распределяют на водорастворимый и масляный, но есть комбинации этих веществ в виде лаков и красок.

    Водорастворимые пропитки

    Данные вещества производят на основе акрила и используют для защиты от влаги, грязи и размножения микроорганизмов. Обычно в состав добавляется специальный красящий колер, который придает обработанным поверхностям презентабельный внешний вид.

    Такая пропитка для бани имеет один минус – это постепенное вымывание из структуры древесины, в связи с чем покрытие нужно регулярно обновлять. Но и здесь можно найти выход: достаточно просто покрыть поверхность гидроизолирующим раствором, а сверху пропиткой. Так она будет служить дольше.

    Вещество не имеет запаха и цвета, что очень удобно при внутренних работах. Отсутствие ярко выраженного оттенка будет преимуществом для тех, кто хочет сохранить естественный древесный рисунок.

    Пропитки для саун такого типа поставляются в продажу в виде готовых растворов или сухих смесей, которые требуют разведения.

    Масляные пропитки

    Эти вещества буквально впитываются в древесную основу, оставляя снаружи тонкую пленку. Они достаточно долговечны и сохраняют свои свойства намного дольше, чем водорастворимые даже при высоком уровне увлажненности.

    Главное, что их отличает – это высокая токсичность и неприятный резкий запах, так как в составе присутствует растворитель.

    Именно из-за того, что они достаточно токсичны, использование этих веществ в закрытых помещениях без соблюдения техники безопасности нежелательно. Но, если условия позволяют, то ими можно производить пропитку бани изнутри.

    Масляные пропитки способствуют уплотнению материала, что надолго сохраняет его качественные характеристики в первозданном виде. К тому же они добавляют конструкции прочность и износоустойчивость, что особенно важно при обработке полов.

    Подробнее о видах пропиток можно узнать из следующего видео:

    Рекомендации по обработке внутренних помещений

    Обработка древесины производится 1 раз в два года. Лучше всего процедуру проводить осенью, так как в это время образование гнили в древесине наиболее вероятно. Перед первым нанесением пропитки сауна или баня не должна была эксплуатироваться, чтобы вещество лучше задержалось на поверхности, а древесина не имела внутри повышенный уровень влажности.

    Если же проводится повторная обработка, то поверхность сначала нужно зачистить, удалив грязь и пыль, а также верхнее покрытие. Наносить состав можно любым удобным способом, особенно необходимо тщательно обработать торцы и места соединения брусков.

    Важно! Использовать помещение по назначению можно только после полного просыхания состава.

    Многие любители бани оставляют отзывы относительно того, что парная вообще изнутри не должна быть ничем обработана. Обычно для этого используют масла натурального происхождения и воск. Лучше всего для саун подходит льняное масло в сочетании с эфирными маслами.

    А вот предбанник и помывочная должны быть в обязательном порядке обработаны пропиткой. Тем более что такая обработка только улучшит внешний вид и состояние поверхностей, а также поможет в легком очищении их от грязи и пыли.

    Обработка полка, как говорилось ранее, должна производиться специальным средством, которое не будет оставлять на поверхности пленки. Найти его можно по специальной маркировке на таре.

    Правильная обработка бани внутри и снаружи будет гарантом надежности и прочности поверхностей, а также предотвратит развитие болезней, которым подвержена древесина. На данный момент среди всего многообразия можно выбрать именно то средство, которое будет наиболее подходить как по свойствам и качеству, так и по цене.

    Материалы для наружной обработки и покраски бани

    Наши предки не прибегали к покраске бревенчатых стен и ничем не обрабатывали деревянную баню снаружи. Строения служили активно, но сравнительно недолго, горели часто, и выглядели порой весьма убого. В эпоху стремительного развития индустрии ЛКМ деревянные строения можно защитить от огня, гниения, поражения грибком и плесенью, да и украсить на свое усмотрение. Давайте разбираться, чем, зачем, когда и как можно произвести обработку и покрасить баню снаружи.


    Редкое строительство бани обходится без бревенчатого или брусового сруба. Древесина – популярный в России материал, относительно доступный в финансовом аспекте, широко распространенный, удобный в работе и экологичный. Влага, вредители, солнечный свет и огонь – его заклятые враги. Влага атмосферная и внутренняя может накапливаться внутри бревен, бруса и досок. Создаются идеальные условия для распространения грибка и плесени, размножения бактерий и насекомых. Жуки-короеды, долгоносики, точильщики проделывают ходы, уничтожая дерево изнутри, а мы становимся свидетелями появления трухи и червоточин. Со временем баня теряет свою прочность. Сруб бани снаружи под воздействием солнечного света дерево рассыхается, теряет цвет, растрескивается. Огонь способен за мгновение уничтожить деревянную постройку. А так как бани в России топят дровами, то риск возгорания довольно велик.

    Поэтому защитная обработка наружных стен способна значительно увеличить срок эксплуатации строения и сохранить привлекательный внешний вид. Разберем варианты покраски бруса бани.

    Типы покрытий и варианты покраски бани

    Антисептики для дерева – вещества или смеси, обладающие способностью сдерживать развитие биологических вредителей в древесине и минимизировать её гниение. В настоящее время обработка стен антисептиками решает широкий круг задач. Они обеспечивают древесине качественную и стойкую защиту от нежелательного вторжения жуков и их личинок, разновидностей грибка, водорослей, плесени, действия сырости, перепадов температур и солнца. Антисептики сохраняют естественный цвет и прочность древесины. Эти материалы давно стали многофункциональными, более того, некоторые помимо защиты еще создают декоративное покрытие. Считается, что пропитка и обработками материала такими составами повышает устойчивость к гниению и снижает риск развития вредителей в 3-4 раза. Хотя и стоимость самого стройматериала в основе бани может увеличиться в этом случае на 15-20%.


    Некоторые из антисептиков и защитных пропиток для наружных работ в нашем магазине:

    • Pinotex Classic Plus антисептическая пропитка 3 в 1 для защиты древесины сроком до 9 лет. Основные компоненты – акриловый сополимер, алкидная эмульсия, фунгицидные добавки. Материал подходит для обработки бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок-хауса, планкена, строганой и пиленой древесины. Пропитка обладает лессирующим декоративным эффектом. В ассортименте есть готовые цвета и база под колеровку по каталогу “Древесная гармония”;
    • Tikkurila Valtti Color Satin лессирующий антисептик с сатиновым финишем для дерева на основе таллового и льняного масел. Защитный эффект длится до 7 лет. Колеруется по каталогу Tikkurila Valtti в 40 сдержанных стильных оттенков. Достаточно покрыть деревянный брус в 1-2 слоя, чтобы не только защитить сруб бани, но и придать поверхности благородный сатиновый блеск и красивый оттенок;
    • Neomid 435 ECO концентрированный антисептик 1:9 невымываемый для внутренних и наружных работ благородного коричневого цвета. При наружной обработке, для закрепления цвета, рекомендуется покрыть обработанную поверхность пленкообразующим ЛКМ;
    • VGT Биозащита Дерево антисептик деревозащитный. Обладает долговременным профилактическим и “лечебным эффектом” продолжительностью до 12 лет;
    • Remmers Carbolin водоотталкивающее антисептическое средство на основе карболинеума (продукта дробной перегонки каменноугольной и древесной смол) для защиты древесины.

    С полным ассортиментом антисептирующих материалов для древесины можно ознакомиться в этом разделе каталога.

    Огнезащитные материалы для древесины делятся на материалы для внутренней и наружной обработки. Огнебиозащита на наружных материалах обязательно укрывается финишным слоем, так как огнезащитная пропитка может постепенно вымываться осадками. Существуют материалы с антисептическими добавками в составе — они защищают дерево от огня, гниения, биопоражений (плесени и грибка). Но концентрация этих фунгицидов здесь, как правило, слабее, чем в обычном антисептике.

    Существует несколько разновидностей огнезащитных средств:

    • неорганические кислоты, амиды, полиолы, которые вспучиваясь при нагревании и сплавляясь в плотный слой, защищают древесину от огня;
    • солевые, кислотные и фосфатные антипирены, которые подавляют горение, предотвращают распространение пламени по поверхности.

    Различают 2 способа нанесения огнезащитных материалов: поверхностный (обмазочный) или глубокая пропитка с погружением в специальные ванны. Второй способ предпочтительнее, но применяется только перед началом строительства на этапе подготовки материалов.

    Существуют 3 группы огнезащитной эффективности – I, II и III:

    • I группа – это трудносжигаемая древесина, теряющая при испытаниях не больше 9% общей массы. Получают способом глубокой пропитки или многоразовой поверхностной обработки высококачественными составами, имеющими сертификат соответствия;
    • II группа – трудновоспламеняемая древесная масса или материалы на ее основе, например, фанера. Здесь потеря массы колеблется в диапазоне 9–30%;
    • III группа – потеря массы обработанной древесины более 30%.

    В нашем магазине широко представлены продукты производства Neomid, которые являются как огне-, так и биозащитой:

    • Огнебиозащита Неомид 450-1 защищает от огня и также является антисептиком, обеспечивая I или II группу огнезащиты при низком расходе состава сроком на 7 лет. Биозащита длится до 10 лет. При этом огнезащитных состав бесцветный, что позволяет нанести декоративный слой поверх защитного;
    • Огнебиозащита Неомид 450 обеспечивает 2 группу огнезащитной эффективности древесине. В остальном повторяет свойства предыдущего огнезащитного состава;
    • Neomid 001 Superprof высокоэффективный огнезащитный состав для обеспечения огнезащиты I группы. Защищает деревянные конструкции от возгорания и распространения пламени, а также гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами.

    Каким бы качественным ни был состав, он не способен полностью остановить возгорание, а сможет лишь сдерживать распространение огня некоторое время. Как правило, огнезащитными пропитками обрабатывают несущие конструкции деревянных строений. Вполне оправдана пропитка стропильной системы крыши бани, а вот сруб обрабатывают этими материалами нечасто. И тем более, огнезащитные средства не применяют для защиты горячих помещений бани.


    Лаки и краски, как и в случае остальных деревянных домов, применяют в наружной отделке бань. Выбор красок огромен. Только в нашем магазине представлены материалы брендов Tikkurila, Текс, Pinotex, Brite, VGT, Remmers. Выбор состава без консультации специалиста может занимать много времени и оказаться весьма проблематичным. Краски, которыми можно сруб снаружи покрасить, делят в зависимости от типа связующего на акриловые, масляные и алкидные, а также по степени укрывистости на лессирующие и укрывные (непрозрачные). Также стоит отметить, что стройматериалы для бань – это и оцилиндрованное бревно, и рубленное, и клееный брус, и обычный. Не все краски одинаково подходят к каждому фасаду. Приведем некоторые примеры материалов:

    • Tikkurila Pika Teho водорастворимая фасадная акрилатная хорошая краска с содержанием масла для дерева обеспечивает до 20 лет защиты в жестких условиях нашего климата. Масла в ее составе защищают деревянный фасад дома от дождей, снега и ультрафиолета. Покрытие хорошо держится на дереве и не выцветает. Создает удивительно прочное и долговечное покрытие на дощатых стенах, а вот для отделки бревенчатых оснований не подойдет;
    • Pinotex Extreme ONE сверхпрочная кроющая краска на акриловой основе для древесины. Создает полуматовое защитное покрытие с эффектом самоочистки. Подходит для деревянных строений из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок-хауса, планкена. Можно баню из бруса покрасить и защитить ее на 16 лет от атмосферного воздействия при соблюдении технологии. Колеруется в 50 оттенков;
    • Brite краска для деревянных поверхностей с защитой от загрязнения на основе тефлона. Подходит для покраски бани из бруса снаружи, а также из бревна, доски, блок-хауса, бруса;
    • Bioteks краска для деревянных фасадов на алкидной основе. Предназначена для окраски пиленых и строганых, новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей. Защищает от плесени, гнили, грибков. Образует эластичное, атмосферостойкое, грязеотталкивающее покрытие. Не рекомендуется применять для окраски бревен.

    Но! При всем многообразии материалов для защиты и отделки деревянных фасадов бань среди мастеров есть ярые противники использования любых пропиток или красок, особенно если дело касается традиционных бревенчатых срубов. Некоторые практики уверены, что стены из цельного бревна не нуждаются в покрытии никакими составами и покраска сруба краской или защитная обработка пойдет скорее во вред, нежели на пользу. Единственное, что они считают нужным покрыть в срубе — это торцы брёвен, как самые не защищенные перед влагой участки. Плесень в новом срубе, по мнению некоторых мастеров, может появиться только в том случае, если он был построен из невысушенных брёвен. Одним из главных условий появления гнили и плесени является повышенная влажность древесины (более 19%). Выбор за вами – доверять ли опыту немногочисленных противников или положиться на разработки ведущих производителей. Выбирайте свои варианты покраски сруба.

    Общие правила покраски сруба бани

    • Перед тем как баню снаружи покрыть краской, важно правильно и тщательно произвести подготовку поверхности – отшлифовать бревна и убрать всю появившуюся пыль;
    • в случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, нужно отшлифовать более тщательно и глубоко. После чего обработать блокирующим грунтом или антисептиком;
    • покрасить сруб рекомендуется в среднем 2 слоя краски при температуре не ниже +10 °C и не выше +30 °C, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажности древесины < 18%;
    • особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

    Пропитка для ванн для защиты древесины

    Зачем нужны пропиточные ванны?

    Ответ прост: «в ванне прослужит вам максимально долго!», Потому что в жарко и влажно.

    И в такой среде происходит довольно интенсивное размножение бактерий, которые приводят к разрушению древесины.

    Также может запускаться ошибка, вызывающая потемнение материала, и это прямой путь к огню. И внешний вид имеет большое значение.

    Ведь мы ходим в сауну, чтобы расслабиться и расслабиться. Важно знать, что помимо интерьера в пропитке нужны и внешние детали. Итак, какие виды лечения существуют?

    Пропитка древесины на восковой основе. Защита и отличный внешний вид. Назначение средств отчетности — защита материала (дерево).

    Основа этого инструмента — воск, благодаря чему поверхность на ощупь гладкая и приятная. Дважды нанести пропитку на потолок, после чего помещение проветривается.

    Непосредственно перед нанесением покрытия потолок необходимо обезжирить, а при необходимости замазать шпаклевкой.

    Такая пропитка защищает от влаги, потому что на потолке гораздо больше факторов, чем на стенах.

    Пропитка воском позволяет получить защиту материала и отличный внешний вид.

    Огнезащитная пропитка для дерева. Безопасность прежде всего!

    Эта процедура предназначена исключительно для наружных частей ванны, поскольку она содержит химические вещества, которые испаряются и могут иметь негативное влияние на здоровье человека.

    Основное назначение — защита древесины от огня.

    Отбеливающая пропитка для дерева. Дважды ни к чему. Часто покрытие темнеет, особенно внизу парилки. Пропитка «Bessie» поможет вам избежать перетираний дорогостоящего материала.

    Эффективно справляется с грибком, придает свежий вид комнате. Также средство пригодится для удаления остатков краски, например, забора. Темным пятнам здесь не место.

    Пропитка для дерева антисептическая.Маленькие насекомые — большой вред.

    Это средство способствует уничтожению различных насекомых и других болезнетворных организмов, разрушающих структуру дерева и является антисептиком.

    Содержит химические вещества, поэтому следует избегать пропитки этого средства жилого помещения — в парилке есть специальные пропитки для дерева.

    Современная пропитка для бань и саун. Быстро и прочно. Натуральное дерево — красивый природный материал, который, однако, подвержен потемнению и различным заболеваниям.

    Такая обработка, пропитывается специальным средством, которое легко защищает от негативного воздействия влаги.

    Нанесите один раз, подождите один день, и вы сможете искупаться и получить истинное удовольствие. Большой плюс — антисептическое действие.

    Пропитка для саун Eurotex — экономит деньги без ущерба для качества. Не всегда покупка дорогостоящего оборудования оправдана.

    Все средства для пропитки бань и саун имеют схожую структуру и соответственно схожий эффект.Ценовая надбавка «за бренд» — закон рынка.

    Так что есть смысл покупать Евротекс. Ведь экономить деньги без ущерба качеству приятно!

    Установка для пропитки древесины методом «теплая-холодная баня»

    (57) Реферат:

    Установка может быть использована для пропитки древесины методом «теплая-холодная баня» в мебельной промышленности, деревообрабатывающих предприятиях и строительстве. Состоит из камеры нагрева древесины, пропиточной ванны для охлаждения древесины раствором защитного средства, подъемного механизма для транспортировки пропитанных изделий из камеры для прогрева в пропиточной ванне.Камера для разогрева устанавливается для пропитки ванны холодным раствором защитного средства, образуя с ней единую технологическую установку. Эта система помогает улучшить качество пропитки древесины за счет увеличения глубины проникновения и количества всасывания в средствах защиты древесного раствора. 1 ил. Изобретение относится к пропитке древесины способом «подогрева холодной ванны защитными средствами» и может быть использовано на деревообрабатывающих предприятиях в мебельной промышленности, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве.Существуют установки для пропитки древесины, включающие: пропиточную ванну, обеспечивающую теплоту древесины и охлаждающий раствор защитного средства [1]. Загрузили в кадку дровяной тепло. Дерево — это расширение воздуха, содержащегося в полостях и стенках ячеек, и его частичное разрушение. После теплой ванны заливают холодным раствором средства защиты шунтирующей емкости. Древесина охлаждается, а воздух в полости сжимается, он создает отрицательное давление (вакуум) и является абсорбирующим раствором защитного агента в древесину.Недостатком известной установки является то, что холодный раствор защитных средств по трубопроводам из маневровой емкости в ванну не обеспечивает быстрого погружения всего пакета, нагретого дерева в холодный раствор, и тем самым снижает поглощение средств защиты в дерево из-за доступа воздуха из внутренних слоев древесины. Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является установка для пропитки древесины, состоящая из: банного отопления древесины; пропиточная ванна холодным раствором средств защиты; подъемный механизм для транспортировки пропитанных изделий из одной ванны в другую; бак для раствора [2].После прогрева древесины подъемный механизм обеспечивает быстрое охлаждение древесины всей упаковки. Недостатком такой установки является необходимость перемещать нагретую древесину из одной ванны в другую. При этом происходит его контакт с более холодным наружным воздухом, который впитывается древесиной, что снижает количество впитываемого раствора защитного средства и глубину пропитки, тем самым снижая качество пропитки. Целью изобретения является улучшение качества пропитки. пропитка древесины за счет увеличения глубины проникновения и количества всасывания в средствах защиты древесного раствора.Поставленная цель достигается тем, что в известной установке для пропитки древесины методом «теплая-холодная баня», состоящей из камеры нагрева древесины, пропиточной ванны для охлаждения древесины раствором защитного средства, подъемного механизма для транспортировки пропитки. Продукты из камеры для разогрева в пропиточной ванне, согласно изобретению камера нагревается, установленная на пропиточной ванне с холодным раствором защитного средства, образуя с ней единую технологическую установку.Таким образом, предлагаемое решение отвечает критичности в данной области по выявленным признакам, отличающим заявленное решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о наличии критерия «существенные отличия». Изобретение поясняется чертежом, на котором показано поперечное сечение установки. .Установка для пропитки древесины методом «теплая — холодная баня» включает камеру для нагрева древесины 1 с электронагревательными элементами 2, подъемный механизм для транспортировки пропитанной продукции 3, контейнер 4 для упаковки пропитанной древесины, а также камеру для подогрева древесины 1. смонтирована на пропиточной ванне 5 с ее холодным раствором средства защиты 6.Устройство работает следующим образом: пропитываемая древесина помещается в емкость 4, на которой установлен подъемный механизм для транспортировки пропитанных изделий 3 в камеру нагрева древесины 1. При включении электрического нагревательного элемента 2 древесина нагревается до необходимого уровня. температура. Затем подъемный механизм для транспортировки пропитанных изделий 3 опускает емкость 4 с пропиточной ванной для древесины 5 с ее холодным раствором защитного средства 6. Поставьте древесину в отверстие 3 емкости 4 с деревом, поднимите камеру, чтобы прогреть древесину 1 для сушки. , затем древесина вывозится на склад.Предлагаемая установка для пропитки древесины методом «теплая-холодная баня» по сравнению с прототипом экономична, менее трудоемка и обеспечивает качественную пропитку древесины естественной влажностью за счет: нагрева ее на воздухе; исключения контакта с наружным воздухом; быстрое охлаждение нагретой древесины путем погружения в холодный раствор защитных средств на технологическом предприятии. Источники информации
    1. Ломакин А.Д. Защита древесины и древесных материалов. М .: Лесное хозяйство, 1990. С. 140-141. .2. Серговский П.Ф. Гидротермальная обработка и консервирование древесины. М .: Лесное хозяйство, 1968. С. 379-381. Установка для пропитки древесины методом «теплая-холодная баня», состоящая из камеры для нагрева древесины, пропиточной ванны для охлаждения древесины раствором защитного средства, подъемного механизма для транспортировки пропитанных изделий из камеры для разогрева в пропиточной ванне. , отличающийся тем, что камера для разогрева установлена ​​для пропитки ванны с холодным раствором защитного средства, формируя из нее единый

    Импрегнатор для дерева IMP-VP — ISVE Wood

    Системы вакуумной пропитки под давлением IMP-VP

    Стандартный завод состоит из:

    • Автоклав, способный выдерживать вакуум -700 мм рт. Ст. При давлении 12 атм.
    • Резервуар для пропитки.
    • Небольшой резервуар для приготовления пропитки.
    • Вакуумный насос.
    • Насос высокого давления.
    • Щит электрического щита с микропроцессором, с возможностью подключения к персональному компьютеру.
    • Если растения «оторваны от земли», можно выйти на улицу для структурирования установки с автоклавом, расположенным выше, который действует как резервуар для хранения раствора.

    Уменьшенные размеры по сравнению с производительностью этих заводов позволяют значительно сэкономить пространство, и их легко разместить внутри компании.

    Импрегнатор под вакуумом IMP-VP состоит из автоклава, установленного на ванну.
    Ванна используется для консервации, автоклав для обработки древесины лежит на подходящей тележке.

    Во время рабочей фазы консервант проходит из ванны для хранения в автоклав, содержащий древесину, и после выполнения пропитки возвращается в свой прежний контейнер.
    Весь процесс выполняется в автоматическом цикле.Установки работают с использованием максимального вакуума -730 мм рт.

    Это идеальная установка для обработки консервантом солями, растворенными в воде .

    ИЗ К
    Объем стека м3 2,5 12
    Внутренняя длина, м 6 12
    Автоклав L 7 14
    Вакуум, мм рт. Ст. 0-730
    Давление Атм 0 13
    Цистерна литров 4.500 35,000
    Вес, кг 5,600 20,000

    Выбор материала и порядок работы Как обработать деревянные полы внутри дома

    Нет, отрицательного отношения к использованию дерева в качестве пола в бане не наблюдается. Просто заранее нужно не только пахать и пилить, но и осознавать, как то или иное решение может повлиять на дальнейший ход событий.

    Дерево в бане, материал которого сильно влияет на внешнюю температуру и влажность, подвержено очень большим и неприятным сюрпризам, если о нем не позаботиться. Строительный рынок придет на помощь, если ситуация еще не доведена до крайности.

    Несем ответственность за ранее принятые решения

    Более того, в вашем распоряжении огромное количество средств для ухода за полами в бане.

    Что выбираем из

    Ко всем этим средствам предъявляются два непременных требования — они должны, с одной стороны, быть экологически безупречными, а с другой — успешно бороться с организмами, которые вместе с нами любят деревянные конструкции бань.

    Из этого исходят производители следующих товаров:

    • Антисептик «Сауна» … Разбавленный водой, он производится на акриловой основе и создает водонепроницаемое полимерное покрытие на обрабатываемой поверхности. Созданная пленка, однако, не мешает хорошему воздухообмену и имеет антимикробный характер, а это уже защита самих посетителей бани.
    • Гидроизоляция «Шварц» … Проникновение этого средства в саму структуру дерева эффективно защищает его от воздействия температуры и влаги.«Шварц» помогает сохранять форму обработанной поверхности.
    • Защитный состав Natura … Основным преимуществом этого продукта является его прозрачность, поэтому он никак не меняет тон и рисунок древесины. Защитные возможности Natura не хуже, чем у конкурентов.

    • Supi Arctic — от финской Tikkurila … Финны много знают о саунах и обработке древесины, и этот продукт, который они предлагают, также обладает водоотталкивающим эффектом.Не бойтесь, что SupiArctic придает деревянной поверхности очень приятный блеск — он совершенно безвреден и не увеличивает степень скольжения поверхности.
    • Ну и, наконец, целый парад нефтепродуктов, которые успешно впитываются в древесину, но при этом не вызывают повышения температуры поверхности …. Среди масел в вашем распоряжении Supi Laudesuoja из финской Tikkurila , Сауна Натура от Текнос, Евротекс «Сауна». Перед использованием масел поверхность необходимо тщательно очистить и просушить.Спустя сутки баню нагревают, а появившееся лишнее масло удаляют.

    Полезный совет!
    Все эти инструменты отлично справятся со своей задачей по защите дерева.
    Вопрос только в том, хотите ли вы после этого пользоваться ванной.
    Поэтому самым главным и строгим правилом является то, что при их нанесении необходимо тщательно соблюдать все правила нанесения, и если после нанесения нужно подождать 24 часа и при температуре 25 градусов, то подождите ровно столько и не на час меньше.
    Только в этом случае можно успешно преодолеть расхожее мнение о том, что деревянным полам нет места в саунах.

    И все же дереву нужна помощь

    Какие бы средства защиты древесины вы ни использовали, если при изготовлении и использовании ванны не будут применены специальные дизайнерские решения, то никакие средства не смогут исправить наши ошибки.

    В помощь пропиткам

    Среди этих решений мы выделяем следующие:

    • Основательная подготовка фундамента, по возможности — вентилируемого;
    • Обязательное использование;
    • Использование устойчивых к влаге и микробам пород древесины — здесь отлично подойдет дуб;
    • Точная проектная проработка и реализация всего процесса очистки сточных вод и ни в коем случае не под;
    • Полная вентиляция и осушение всей ванны после ее следующего использования.

    Полезный совет!
    Но все же советуем серьезно отнестись к организации плиточного пола в бане, в обязательном порядке покрытого деревянными съемными панелями.
    Только такой подход, обеспечивающий полный контроль над ситуацией, позволит поддерживать пол в идеальном порядке.

    выводы

    Строго говоря, при ответственном отношении к делу нет разумного объяснения — почему при выборе полов в бане предпочтение отдавалось деревянным полам, а не плиточным.Они не дают никаких преимуществ ни по трудоемкости, ни по удобству, ни по безопасности, но требуют постоянного ухода.

    Тем не менее, если дерево на полу — удел вашей ванны, будьте готовы к периодическому уходу за полом. Причем других вариантов быть не может: вопрос ставится очень прямо — либо пол, либо ванны нет.

    Смотрите прикрепленный видеоролик в этой статье — мы, конечно, поговорим об обработке деревянного пола, но смотрите вперед и принимайте осознанное решение даже при выборе самого покрытия.

    Но, из-за того, что здесь и высокая влажность, и высокая температура, возникают неожиданные неприятности. Чаще всего страдают полы. Именно они берут на себя максимальные нагрузки. Деформация досок, плесень и грибок могут появиться довольно быстро. С другой стороны, использовать в ванне химические вещества недопустимо, так как испарения могут нанести серьезный вред здоровью. Баня должна приносить хозяевам здоровье и хорошее настроение. Важно правильно выбрать способ обработки пола в бане.

    Пол в бане считается местом, которому нужно уделить особое внимание. Полы делают только из досок или толстых балок, прошедших термическую обработку. Пол должен опираться на твердые толстые балки. По технологии бревна должны быть основаны на особой кирпичной кладке. Соблюдая эти условия, можно добиться максимально продолжительной эксплуатации полов в бане.

    Специалисты в области строительства саун не рекомендуют красить полы.Единственное место, где это разрешено, — это гардеробная. Еще один надежный вариант — облицовка пола моечного отделения плиткой. Она способна отлично противостоять всем негативным факторам, которые обнаруживаются в ванне. Укладывать деревянную обрешетку можно только в парилке.

    Обрешетку желательно делать из хвойных деревьев, таких как пихта, сосна, ель, ольха. При нагревании это дерево способно выделять в воздух помещения полезные вещества — фитонциды, которые очень полезны для человека при вдыхании, а в бане, когда тело распаривается, они впитываются даже кожей.К тому же такое дерево имеет очень низкую теплопроводность, что способствует дополнительному поддержанию температуры в помещении. Еще один плюс хвойных деревьев в том, что они не вызывают ожогов при прикосновении к этим поверхностям.

    Существуют разные мнения о том, нужно ли обрабатывать полы разными веществами. Есть много аргументов и мнений. Ведь строительство бани может быть довольно дорогим, а хочется, чтобы это чудесное сооружение прослужило как можно дольше.Наиболее разумным вариантом считается обработка деревянного пола растворами, которые будут максимально экологичными, не опасными для здоровья человека.

    Как выбрать экологически чистое средство для ванны

    Среди множества средств для обработки внутренних деревянных поверхностей в бане есть не только эффективные, но и не выделяющие вредных паров. Эти продукты включают масляные составы. Их особенность в том, что они впитываются в древесину, а не покрывают поверхность пленкой.Это существенный плюс, потому что, следовательно, не возникает ожога при контакте с поверхностями, обработанными этим средством. Чистые и сухие деревянные поверхности обрабатываются средствами на масляной основе. Состав наносится кистью. Срок полного высыхания раствора — не более суток. После этого рекомендуется хорошо прогреть баню.

    Деревянные поверхности пола можно ничем не обрабатывать, но при этом использовать древесину, прошедшую термическую обработку.Такой материал намного лучше противостоит не только повышенной влажности, но и температуре. Кроме того, повышается защита от вредителей, способных подрывать полы.

    Антисептик для пола

    В современных магазинах появилось довольно большое количество различных материалов для обработки полов в бане. К таким материалам относятся, например, пропиточные лаки. Их разбавляют уайт-спиритом и тонким слоем наносят на поверхность дерева.

    Существуют различные пропиточные масла. Они появились сравнительно недавно, однако очень хорошо себя зарекомендовали. Эти масла не только высокоэффективны, но и обладают самым важным для человека свойством — они абсолютно безопасны для здоровья. Состав способен глубоко проникать в поры древесины.

    Антисептики, пожалуй, лучший вариант на рынке, так как они защищают дерево, в том числе от повреждений насекомыми, которые могут нанести значительный ущерб бане.Кроме того, полы часто подвержены образованию плесени и грибка. В магазинах достаточно большой выбор антисептиков. Все они достаточно эффективны.

    Защита полов от гниения

    Несмотря на уже проведенную обработку, бывают случаи, когда полы все же начинают темнеть и гнить. В этом случае нужно как можно скорее принять меры. Чтобы не повредить пол, необходимо регулярно сушить ванну. К тому же, если вы заметили потемнение на полах, эти детали нужно хорошенько разобрать, просушить.Затем поверхность обрабатывается наждачной бумагой. После этого еще раз обработайте половицы антисептиком и тщательно просушите. Последний шаг — восковая эпиляция поврежденного участка.

    Видео

    Это видео ответит на часто задаваемые вопросы о сексе в бане:

    Качество древесины позволяет формировать оптимальный микроклимат для парилки и эффективно удерживать тепло, что делает ее наиболее распространенным материалом для строительства банных помещений. Но такие недостатки, как легкая горючесть, высокая восприимчивость к влаге, подверженность повреждению микроорганизмами и насекомыми (грибками, гнилью и др.), Диктуют необходимость обработки досок, бруса, бревен специальными защитными составами.

    Типы и характеристики различных составов

    Все используемые составы представляют собой особую химическую жидкость, которая оказывает дезинфицирующее действие на обрабатываемую поверхность, устраняя плесень и загрязнения.

    • Водоразбавляемые составы на основе акрила придают дереву грязеотталкивающие свойства, влагостойкость и снижают вероятность биологических повреждений. Эти средства предпочтительнее использовать в комнате отдыха и гардеробной.
    • Органические пропитки отличаются высокой влагостойкостью и прочностью образованной ими защитной пленки.
    • Составы на основе натурального воска и уретановых масел глубоко впитываются, отлично защищают от разрушительного воздействия воды и придают поверхности приятное бархатистое ощущение. Недостаток — необходимость проветривать помещение от резкого запаха в течение 2 суток.
    • Комбинированные изделия повышают не только влагостойкость материала, но и его пожарную безопасность.

    Важно! Пропитки, применяемые для полов в банях, не должны иметь запаха и выделять токсичные вещества.

    Сторонники использования полностью натуральных материалов могут использовать отходы производства подсолнечного масла для обработки древесины. Их пропитывают дважды с трехдневным перерывом. Это достаточно эффективное средство, но по качеству несколько уступающее синтетическим составам, но значительно превосходящее по экологической безопасности.

    Применение пропиток на этапах строительства и эксплуатации бани

    Использование антисептиков при строительстве позволяет продлить срок эксплуатации здания на 5-7 лет.Предварительно обрабатывают все деревянные элементы — доски, бревна, брус.

    Внимание! Единственный способ отказаться от использования пропиток — использовать более дорогой термообработанный материал.

    В процессе эксплуатации бани потребность в антисептике сохраняется. Для очистки поверхностей можно использовать безвредные для человека средства.

    Технология обработки пола для ванны

    В зависимости от поставленных задач можно выбрать составы с тонизирующим эффектом.Главное при проведении внутренних работ — отсутствие в составе продукта вредных компонентов, которые могут выбрасываться в атмосферу. Пропитка пола для сауны и бани не должна придавать поверхности эффекта скольжения. Перед началом работ необходимо внимательно изучить инструкции, в процессе их выполнения из соображений безопасности пользоваться защитными перчатками и очками.

    Порядок обработки древесины:

    • Очистка поверхности пола от грязи и пыли;
    • Отшлифовать дерево, если оно потемнело;
    • Оптимальная температура для работы выше + 5 ° С;
    • Нанесение пропитки не менее чем в 2 слоя с помощью валика, кисти или пульверизатора по направлению волокон;

    Совет! Щели и торцы требуют особо тщательной обработки — здесь влага впитывается наиболее активно.


    • После окончания работ баню необходимо прогреть и хорошо проветрить.

    Покупка неизвестных средств из-за их невысокой цены в будущем может обернуться вредом для здоровья из-за выделения древесиной токсинов при нагревании — за дешевизной может скрываться сомнительное качество.

    При покупке пропитки для пола под ванну нужно обращать внимание на следующие факторы:

    • Состояние материала:
      • Свежий пиломатериал;
      • Дерево без повреждений;
      • Частично поврежденный материал;
      • Поверхности со значительными повреждениями.
    • Предназначение для внутренних работ;
    • Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о безвредности для людей;
    • Пригодность для обработки пола ванны — при контакте с ним кожи в условиях высокой температуры и влажности не должно быть дискомфорта.

    Наиболее эффективными считаются составы финского производства, в частности, Tikkurila. Качественная пропитка позволяет увеличить срок эксплуатации пола сауны на 10 лет.

    Важным этапом внутренней отделки бани является обработка пола. Необходимо правильно выбрать продукт и тщательно пропитать поверхность. От грамотного и качественного выполнения этой работы будет зависеть комфорт, гигиеничность и долговечность материалов.

    Стоит ли обрабатывать полы в бане

    Деревянный пол в банном комплексе находится в достаточно экстремальных условиях. Здесь на доски воздействует вода, насыщенный пар, который конденсируется на полу, и температура поднимается до 60-70 градусов в русской бане и почти до 100 градусов в сауне.Споры о целесообразности обработки пола в ванных комнатах возникают постоянно.

    Многих пугает возможность образования химических паров во время процедуры. С другой стороны, плесень и «запах» сырости от почерневших разлагающихся полов испортят все впечатления от сауны. Незащищенная древесина, как губка, впитывает микрочастицы грязи и сажи, что дает стойкий специфический запах. Профессионалы уверяют, что специальная пропитка безвредна, а эффект обработанных полов способствует появлению у человека положительных эмоций.

    Одним из самых популярных материалов для устройства пола в бане является дерево. И тут на первый план выходит такое его отрицательное качество — он активно гниет во влажном помещении, так как не способен противостоять проникновению влаги. Деструктивный процесс заключается в загнивании древесных волокон под воздействием грибков и микроорганизмов, которые при повышенной температуре и влажности интенсивно размножаются: полы в бане начинают чернеть и покрываются белым налетом.А чтобы этого не случилось, используются пропитки, предохраняющие дерево от гниения. Более того, наличие прямого очага возгорания в помещении бани или сауны способствует возгоранию древесины, поэтому пол необходимо пропитать составами, защищающими древесину от возгорания.

    Бетонные полы также подвержены износу и требуют специальной защиты.

    Пропитки для бетонных полов предотвращают попадание в пол не только влаги, но и различных химикатов.Эти компоненты могут привести к образованию белых полос или высолов (кристаллизация солей на поверхности бетона). Также пропитки препятствуют проникновению вредоносных микроорганизмов, разрушающих бетон.

    Состав для деревянных полов

    Пропитка пола для ванны отличается высокой проникающей способностью, защищая доски от влаги, насекомых и грязи. Он надежно закупоривает естественные поры древесины, останавливая процессы гниения и разложения микроорганизмов внутри древесины.Пропитки могут быть прозрачными и цветными. Для того, чтобы получить желаемый цвет, подчеркивающий текстуру дерева, достаточно добавить в изделие каплю красителя.

    Деревянный пол в бане можно обработать специальными составами, а именно:

    • антисептик;
    • влагостойкий;
    • огнеупор.

    Антисептические пропитки на акриловой основе предотвращают жизнедеятельность всех видов патогенных организмов и имеют:

    • устойчивость к температурным колебаниям, что позволяет проводить пропитку пола в моечных и парилках;
    • устойчивость к проникновению влаги;
    • высокая воздухопроницаемость, благодаря чему древесина может «дышать».

    Защитные средства представлены в виде жидкого раствора или сухой смеси, требующей разбавления водой. Огнеупорные изделия в парилке применяют редко. Но поскольку они создают негорючий слой на поверхности древесины, их можно использовать для обработки пола возле печи.

    Отбеливатели не являются пропитками, но могут отбеливать потемневшие половицы в ванных комнатах.

    Водорастворимые продукты обладают следующими характеристиками: не содержат агрессивных химических компонентов; не меняйте структуру дерева; не выделяют неприятных запахов.К основным недостаткам можно отнести постепенное вымывание состава с поверхности древесины и необходимость повторного нанесения пропитки. Продлить срок службы защитного слоя деревянного пола позволит регулярная вентиляция помещения.

    Обработка пола в бане от гниения водорастворимыми пропитками — оптимальное решение для хозяев. Чтобы дерево хорошо пропиталось, необходимо нанести защитный состав в несколько слоев, сочетая антибактериальные и влагозащитные средства.Обработанный пол в бане порадует прочностью и красивым внешним видом, так как многие антисептики содержат красящие пигменты, подчеркивающие естественную красоту дерева.

    Льняное масло, проникающее в древесину, часто используется в качестве пропитки. После высыхания и загустения образует защитную пленку. Применяется для обработки деревянного пола ванны в:

    .
    • стирка;
    • парилка;
    • комната отдыха;
    • гардеробная.

    Различают масло и натуральные олифы.Специалисты утверждают, что в ванных комнатах, где наблюдается значительное повышение температуры, необходимо покрывать полы натуральными составами, не содержащими синтетических компонентов.

    Обработка деревянного пола народным средством

    Елку на полу в бане можно своими руками покрыть прополисом и подсолнечным маслом. Для этого компоненты берутся в соотношении 1: 3. Хорошо их размешайте и пропитайте ими поверхность пола, предварительно очищенную от пыли.Такой способ защиты древесины от влаги и гниения позволяет исключить развитие различных микроорганизмов.

    Для защиты досок от гниения в бане можно использовать еще один популярный метод — пропитку льняным маслом. Его основные преимущества заключаются в следующем.

    1. Экологически чистый продукт.
    2. Проникает глубоко в структуру дерева, закрывая даже небольшие поры.
    3. Обладает эффективными водоотталкивающими свойствами.
    4. Улучшает внешний вид деревянных полов.
    5. Защищает полы от плесени и грибка, так как обладает антисептическим действием.

    Льняное масло содержит глицериды полиненасыщенных кислот. Под воздействием внешних факторов (кислорода, тепла, света) происходит процесс их полимеризации, то есть они начинают загустевать. После полного высыхания (через 2-3 недели) образуется защитная пленка, предохраняющая деревянное покрытие от разрушения. Для покрытия 10 кв.м половиц потребуется 1 литр льняного масла. После обработки масло практически не остается на дереве.

    Льняное масло иногда смешивают с воском для улучшения его свойств.

    Перед тем, как покрыть полы в бане любым из выбранных средств, следует очистить древесину от жира, грязи и пыли, то есть предварительно обработать поверхность. Несмотря на уже выполненную отделку, возможны ситуации, когда полы все же начнут темнеть и гнить. Эти детали необходимо разобрать и просушить. Затем поверхность пола ванны обрабатывается наждачной бумагой и доски снова покрываются антисептиком.После высыхания последний шаг — восковая эпиляция поврежденного участка.

    Пропитка для бетонных полов в бане

    Защитные средства для бетона бывают органические и неорганические. Первые изготавливаются на основе акрила, полиуретана и эпоксидной смолы. Неорганические агенты делают растворимые компоненты нерастворимыми. Использование таких составов позволяет повысить стойкость покрытия к воздействию химических соединений. Эти пропитки менее популярны, чем первый вид.

    Виды органических пропиток

    Важно помнить, что защитные составы вступают в химическую реакцию с самим бетоном, поэтому перед выполнением работ необходимо проверить, подходит ли состав для вашего пола. Для этого нанесите средство на небольшой участок поверхности и дождитесь его высыхания. Если бетон не темнеет и не крошится, а пропитка покрывает пол прочным ровным слоем, то можно смело использовать.

    Подходят ли одни и те же препараты для разных помещений?

    Перед тем, как выбрать пропитку, необходимо определиться с целью ее использования, так как каждое отделение ванны имеет разный уровень влажности. Важно помнить, что используемые для полов средства не должны выделять вредных веществ и иметь резкий запах. Из-за высоких температур в раковине и парилке существует угроза испарения с поверхности обработанного пола, что может нанести вред здоровью.

    Чтобы предотвратить негативное воздействие пропиточных препаратов на организм, необходимо помнить следующее.

    1. В комнате отдыха и гардеробной температура воздуха обычно не превышает 28 градусов. Поэтому в этих помещениях можно использовать синтетические пропитки.
    2. В уборной преобладают высокая температура и влажность. Деревянный пол там необходимо пропитывать только экологически чистыми продуктами.

    Защитные пропитки представлены в довольно широком ассортименте.Современные средства позволяют бороться с деструктивным процессом — в первую очередь, с гниением. Чтобы сделать правильный выбор, обратите внимание на свойства пропиток и соотнесите их с характеристиками вашей бани или сауны — только так вы сможете найти идеальный вариант защиты для своего случая.

    При строительстве бань чаще всего используют дерево — это экологически чистый материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Но при повышенной влажности дерево начинает активно гнить, на нем растет плесень и грибок.Чтобы деревянный настил прослужил как можно дольше, хозяину важно знать, как его обрабатывать и какие пропитки для этого лучше всего подходят.

    Почему появляется гниль

    Влажное дерево — отличная среда для размножения грибов и распространения их спор. Процесс гниения значительно ускоряется при застоях воздуха, а в банях часто делают теплоизоляцию, которая затрудняет воздухообмен, снижает коэффициент газопроницаемости дерева. Если постелить пол из дерева без какой-либо обработки, то он загниет всего за 6-10 месяцев.

    Если у вас есть трещины в дереве, советуем прочитать статью

    При гниении пола в бане будет постоянный запах сырости.

    Как обработать пол в бане от гниения

    1. Обработка антисептическим грунтом. Растворы в виде готового антисептика или концентрата продаются в хозяйственных магазинах.Наносится в 2–3 слоя.
    2. Пропитка олифой или льняным маслом. Древесина полностью погружается в емкость с маслом и выдерживается несколько часов. Пропитка поможет «закрыть» поры в древесине и предотвратить попадание влаги.

    Перед нанесением антисептика древесину просушивают в ультрафиолете.

    Пошаговая инструкция

    Осторожно пройдитесь молотком по всем доскам — гнилое дерево будет издавать глухой звук.

    Обработка пола выполняется согласно следующей инструкции:

    1. Доски или балки очищают электрорубанком, удаляя также верхний гнилой слой (если есть).
    2. Дерево сушат на солнышке или просто на свежем воздухе (также возможно при минусовых температурах на улице).
    3. Обработка проводится антисептиком для дерева в 2–3 слоя.
    4. Их пропитывают льняным маслом или льняным маслом, после чего древесину необходимо протереть сухой тканью, чтобы удалить излишки пропитки.

    Если в ванне есть полностью поврежденные участки пола, их следует заменить свежими досками.

    Если полностью соблюдать вышеприведенную инструкцию, то такой пол, даже уложенный на землю (как это делают в летних банях), прослужит минимум 5-10 лет. А если еще и внутри постройки обеспечить хорошую вентиляцию, то все 20-30 лет.

    ДРЕВНОКОЛОР ПРОПИТК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ — концентрат

    ДРЕВНОКОЛОР ПРОПИТК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ — концентрат — Лакма

    ДРЕВНОКОЛОР ПРОПИТК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

    концентрат

    >>

    Описание продукта

    Защищает древесину от насекомых и грибков, вызывающих глубокое разложение древесины.Плотно сцепляется с деревом для защиты от биологической коррозии. Активные ингредиенты пропитки глубоко проникают в структуру древесины, что позволяет им сцепляться с материалом, что, в свою очередь, делает его устойчивым к вымыванию водой. Не вызывает коррозии стальных элементов, используемых при сборке. Препарат в виде концентрата 1: 9 (1 кг продукта растворить в 9 л воды). Пропитанную древесину можно дополнительно красить декоративными изделиями.

    Применение

    Для глубокой и поверхностной (ванна, окраска и распыление) пропитки древесины, устанавливаемой под навесом и уязвимой для вымывания, действует против грибков, вызывающих глубокое разложение древесины, водорослей и насекомых, и защищает от синевы во время сушка.

    Заявка

    метод

    Номер

    слоев

    Покрытие

    Время высыхания

    (время до

    нанесение следующего слоя)

    Разбавитель

    Мойка

    инструменты

    щетка,

    опрыскивание

    1-2

    — 80 г / м2 поверхности

    из незащищенной древесины

    — 60 г / м2 поверхности

    из защищенной древесины

    вода

    вода

    Дерево в ванной — хорошая идея? — Wetrooms Design Ltd

    Одна из современных тенденций в дизайне ванных комнат — использование дерева в качестве основной темы.Столкнувшись с выбором материалов для отделки ванной комнаты, мы задаемся вопросом, действительно ли древесина является хорошим материалом для преобладающих в ней влажных условий. Интересно, долго ли прослужит деревянный пол или столешница или быстро начнет тускнеть, деформироваться или даже гнить. Такие опасения понятны, но можно избежать всех недостатков использования древесины во влажных условиях. Их крайне важно учитывать при планировании ремонта или строительства.


    ДЕРЕВО В ВАННЫХ КОМНАТАХ МНОГО ЛЕТ

    Древесина в наших домах, в том числе в ванных комнатах, присутствует на протяжении веков.Изначально это был основной строительный материал. Позже стали применяться более современные решения, но всегда присутствовал сырой декор с деревянными элементами. Лучший ответ на вопрос «Является ли древесина хорошим строительным материалом для влажных условий?» будут несколько десятков летних деревянных коттеджей и лодок, которые до сих пор часто находятся в удивительно хорошем состоянии. Дерево — очень благодарный материал для ремонта. Вы можете легко резать, шлифовать, обрабатывать и красить их. После многих лет использования мы можем решить изменить цвет деревянных элементов, полностью преобразив внешний вид нашей ванной комнаты.Во время ремонта мы также можем изменить способ пропитки и, например, вместо лака нанести масло, благодаря которому мы подчеркнем естественную красоту и текстуру дерева. Еще одно существенное преимущество древесины — она ​​всегда теплая на ощупь по сравнению с холодной керамикой. Древесина также имеет гораздо лучшие противоскользящие свойства, чем обычная плитка.


    ПРОПИТКА КЛЮЧ

    Имея в наличии множество различных пород древесины и передовую технологию пропитки древесины, мы можем создавать очень прочные поверхности, подходящие для использования в ванных комнатах.До недавнего времени в качестве консервантов древесины чаще всего использовались лаки. Но не всех устроит блестящее и не очень прочное покрытие. Вот почему в течение многих лет на рынке появляется все больше и больше решений на основе масел и восков. Они придадут вам не только красивую естественную отделку, но и просты в использовании и гарантируют длительную защиту. Стоит отметить, что доступные в настоящее время продукты являются гораздо более совершенными в химическом отношении, чем раньше, и могут быть адаптированы к конкретному типу древесины.Во время установки не забудьте пропитать не только саму древесину, но и как следует изолировать ее от земли. Неправильная изоляция под деревянным полом может быть гораздо большей проблемой, чем наличие воды на его хорошо пропитанной поверхности. Кроме того, как обычно в ванных комнатах, большое значение будет иметь хорошая вентиляция.

    ВЫБОР ДЕРЕВА ТАКЖЕ ВАЖЕН

    Помимо правильной пропитки и монтажа очень важно правильно выбрать породу дерева.Использование мягкой смолистой древесины на полу рядом с душем, вероятно, не лучшая идея. Имея доступ к породам древесины со всего мира, мы можем выбрать те, которые, естественно, хорошо переносят влажные условия и в то же время соответствуют внешнему виду и вкусу нашей ванной комнаты. Например, тик, дуб или бамбук будут очень хорошим выбором. Благодаря их твердости и плотной текстуре в сочетании с соответствующей пропиткой мы получим очень прочный пол или столешницу, подходящую для ванной комнаты.Если вы хотите купить необработанное дерево и самостоятельно пропитать его, помните, что оно должно быть правильно выдержано и просушено. Использование более дешевой свежей древесины, вероятно, будет плачевным.


    ОБМАНЫВАЙТЕ ИЛИ ОСТАВАЙТЕСЬ ДЕТАЛЯМИ

    Если по какой-то причине нас не убедили использовать массивную древесину во влажной комнате, мы можем использовать ряд полумер или заменителей, чтобы все же получить этот красивый вид необработанной древесины. Часто такой небольшой деревянной детали, как шкаф или полка, достаточно, чтобы привнести немного тепла и природы в холодное производственное помещение.В настоящее время часто используются деревянные коврики для душа, благодаря которым можно добиться эффекта домашнего SPA. В крайнем случае, можно использовать популярную в последнее время плитку, имитирующую текстуру дерева. Грамотно подобранная и правильно уложенная плитка способна обмануть взгляд даже с близкого расстояния.

    Правила обработки древесины льняным маслом. Пропитка льняным маслом

    Дерево — экологически чистый природный материал, поэтому из него строят дома и бани, изготавливают мебель, окна, двери и бытовую технику в виде дверных ручек, разделочных досок и различных предметов домашнего обихода.Но поскольку древесина обладает способностью впитывать влагу, со временем она трескается и сохнет. В результате портится изделие из дерева.

    Чтобы избежать подобных неприятностей, существуют различные лаки и пропитки, специально предназначенные для защиты древесины. Многие из них токсичны и могут нанести вред человеку. Отличным безвредным гидроизоляционным веществом является льняное масло, которое издавна широко применяется для обработки деревянных изделий.

    Преимущества и свойства льняного масла

    Льняным маслом можно обработать любую деревянную поверхность как снаружи, так и внутри помещения.Применяется для пропитки деревянных потолков, фасадов, наличников, дверных проемов, декоративных элементов, рукояток ножей, элементов оружия и мебели и посуды из дерева.

    Обработка древесины маслом имеет следующие преимущества:

    Основным преимуществом льняного масла является то, что это чистый натуральный продукт , который не способен нанести вред здоровью человека.

    В процессе обработки древесины масляные компоненты загустевают под воздействием тепла, света и кислорода.В результате получается полутвердая масса с отличными защитными свойствами. Чем больше в масле линоленовой и линолевой кислот, тем выше его способность к отверждению.

    После обработки деревянное изделие должно просохнуть в течение 2-3 недель … Для ускорения этого процесса можно использовать:

    • с дегтем;
    • воск;
    • скипидар.

    Следует помнить, что скипидар является токсичным веществом и при попадании на кожу может вызвать термические ожоги.Кроме того, у некоторых людей на него может возникнуть аллергическая реакция. Деготь, полученный сухой перегонкой древесины, представляет собой тот же скипидар, но менее токсичен. Воск полностью безопасен для человека, поэтому его лучше использовать. Перед использованием воск необходимо нагреть на водяной бане и смешать со сливочным маслом. Такой состав быстрее высохнет и будет обладать прекрасными водоотталкивающими свойствами.

    Пропитка дерева льняным маслом своими руками

    Купить масло льна можно на любом строительном рынке или в интернет-магазине.Средняя стоимость продукта за литр — около 720 руб. На один слой на один квадратный метр продукта потребуется от 100 до 150 грамм масла.

    Главное условие обработки — деревянная поверхность не должна быть мокрой или мокрой. В древесине должно содержаться не более 14% влаги … Старые и окрашенные поверхности и изделия необходимо очистить от лакокрасочных материалов, остаточного мусора и пыли. Протирать их влажной тряпкой нельзя, так как дерево сразу впитает влагу. Обрабатываемые предметы очищаются наждачной бумагой и очищаются от древесной пыли.

    Влажность воздуха в помещении, где будет обрабатываться древесина, должна быть не менее 70%. Наружные работы следует проводить в солнечную погоду.

    Существует два метода пропитки — втирание и замачивание.

    Метод протирания

    Это наиболее распространенный метод обработки поверхности дерева, который производится тканевой салфеткой и мелкой наждачной бумагой. Эта процедура проводится три-четыре раза. В этом случае продукт должен хорошо просохнуть между каждой обработкой.На это может уйти не менее суток.

    Процесс довольно долгий, но результат отличный. Жидкость наносится на поверхность тряпкой. На завершающем этапе деревянное изделие шлифуется такой же тряпкой. Таким образом можно обрабатывать большие площади.

    Если в дальнейшем поверхность будет краситься, то ее можно пропитать малярной кистью или кистью. В этом случае используется льняное масло, в состав которого входит льняное масло.

    Впервые поверхность изделия обильно смазывается кисточкой.Нет необходимости пытаться втирать жидкость внутрь. После того, как все поверхности будут покрыты маслом, мелкой наждачной бумагой или хлопчатобумажной, льняной или шерстяной тряпкой , переходите к процессу протирания … В зависимости от пористости структуры втирание масла в небольшой участок может занять несколько от секунд до нескольких минут. Поскольку при этом шлифуется материал, то чем дольше будет процесс затирания, тем качественнее работа.

    При втирании следует учитывать, что масло нужно не снимать с поверхности, а втирать в изделие.Работать нужно, пока поверхность не высохнет. При втирании пропитки первый и второй раз можно использовать наждачную бумагу … На завершающем этапе использовать только салфетку из натурального материала. В этом случае поверхность будет выглядеть намного красивее.

    Метод замачивания

    Таким способом обрабатываются небольшие деревянные изделия, которые ныряют на два-три дня в емкость, наполненную маслом. Затем они до зеркального блеска шлифуются мягкой тканью.

    Чтобы ускорить процесс высыхания, можно использовать натуральное льняное масло.

    Обработка домов из бревна и бруса

    Популярность обработки льняным маслом срубов и балок объясняется его свойством глубоко проникать в поверхность дерева. Льняным маслом можно пропитывать деревья любых пород с разными способами обработки.

    После обработки льняным маслом на поверхности материала не образуется защитная пленка, но древесина или дерево становятся более прочными и водонепроницаемыми. Срубы пропитывают специальными составами с различными добавками, усиливающими защитные свойства основного ингредиента.Чаще всего в качестве добавки используется натуральный воск. Для удешевления состава, которым будут обрабатываться большие поверхности, используется полиуретан.

    Этапы работы:

    Масло с подогревом и сильных натирающих движений обеспечат максимальную глубину пропитки древесины.

    Несмотря на то, что хозяйственные магазины предлагают большое количество минеральных и синтетических материалов для обработки деревянных поверхностей, масляные пропитки остаются актуальными и по сей день.Этот экологически чистый материал широко используется для обработки различных изделий из дерева, которые можно найти в каждом доме.

    Одним из самых первых строительных материалов в истории человечества является дерево. Из него строили дома, делали предметы домашнего обихода и мебель — и все благодаря его прочности, экологической чистоте и теплу. Несмотря на все свои достоинства, древесина тоже нуждается в защите.

    Как защитить деревянные поверхности?

    Древесина — это материал, способный в больших количествах впитывать воду.Гидрофильность вызывает высыхание, растрескивание и порчу материала. Конечно, небольшие предметы из дерева легче заменить, чем защитить, но в случае различных конструкций помочь может только обработка деревянных изделий.

    Для этого применяют различные вещества, которые не только препятствуют проникновению влаги в структуру материала, но и защищают его от вредного воздействия факторов окружающей среды.

    Свойства льняного масла

    Обработка древесины льняным маслом позволяет восстановить внешний вид материала, увеличивает срок его службы и делает его водо- и грязеотталкивающими.Вы можете подкрасить жидкость до любого оттенка, добавив специальные пигменты.

    Для древесины подчеркивает ее естественный оттенок, подчеркивает текстуру и рельеф, защищая от гниения, плесени и грибка. После обработки изделия продолжают дышать, несмотря на полученные водоотталкивающие свойства … Кроме того, масло повышает устойчивость древесины к высыханию, отслаиванию, обесцвечиванию и растрескиванию.

    Пропитка льняным маслом не образует плотной пленки на поверхности изделий, что характерно для многих других защитных веществ.Средство проникает непосредственно в структуру материала, наделяя его определенными свойствами. Полученное покрытие абсолютно безопасно для человека и не вредит здоровью.

    Преимущества льняного масла

    В строительных магазинах сегодня можно найти широкий спектр защитных веществ и жидкостей, но многие из них могут быть вредными для здоровья человека. Льняное масло считается одним из лучших защитных материалов. Для дерева это отличный вариант, потому что изделие не только безопасно, но и обладает сильным гидроизоляционным эффектом.Льняное масло имеет следующие преимущества:

    • Забивание мельчайших пор древесины.
    • Экологичность и безопасность.
    • Водоотталкивающие свойства.
    • Улучшение внешнего вида обработанной поверхности.

    Компоненты, входящие в состав льняного масла, под действием определенных факторов окружающей среды подвергаются процессу полимеризации. Это увеличивает твердость и вязкость масла. Защитные свойства и способность застывать напрямую зависят от количества содержащихся глицеридов кислот — линолевой и линоленовой.

    После того, как древесина покрыта слоем масла, ее дают полностью высохнуть, чтобы пропитка приобрела максимальные свойства. Для полного высыхания требуется около 2-3 недель. Ускорить этот процесс можно с помощью воска, дегтя или скипидара.

    При работе со скипидаром необходимо соблюдать меры предосторожности, так как он является токсичным веществом и может вызвать аллергическую реакцию. Прямой контакт с незащищенной кожей может вызвать термические ожоги.

    Деготь — продукт сухой перегонки древесины, по сути, тот же скипидар, только менее токсичный.Оптимальный вариант — использовать обычный воск. Его растворяют на водяной бане и смешивают с льняным маслом, что не только ускоряет процесс высыхания покрытия, но и повышает водоотталкивающие свойства.

    Покрытие дерева льняным маслом в домашних условиях

    Для пропитки изделий из дерева достаточно приобрести в любом специализированном магазине лакокрасочный материал, в данном случае — льняное масло. Если вы планируете использовать лак, то его предварительно нагревают.

    Смесь масла и воска не нужно доводить до кипения: это может повредить поверхность дерева и при неосторожном обращении вызвать ожоги.Руками или поролоновой губкой состав наносится на поверхность в несколько слоев, после чего оставляется для полного высыхания на несколько дней.

    Часто прибегают к полной пропитке древесины — опускают в емкость с льняным маслом и выдерживают несколько часов. Появление пузырьков воздуха на поверхности жидкости свидетельствует о том, что процесс пропитки начался.

    Льняное масло для дерева прекрасно впитывается. По этой причине после окончания обработки на поверхности изделий не остается следов, но при этом материал приобретает повышенную прочность и износостойкость.Этим составом часто покрывают деревянные окна, так как он защищает их от влаги, плесени и плесени, которые могут привести к порче изделия и его гниению.

    Защитными средствами можно обработать любую деревянную поверхность. Льняное масло не содержит искусственных или вредных компонентов, поэтому его можно наносить на такие предметы, как мебель, посуда, детские игрушки, напольные и потолочные покрытия, деревянные окна.

    Главное условие обработки — это обязательно просушенная поверхность.Влажность древесины не должна превышать 14%. Со старой древесины перед пропиткой необходимо удалить лак и лак, после чего поверхность очищается от мусора, грязи и пыли. Нельзя протирать влажной тряпкой — влага сразу впитается. Затем дерево очищается наждачной бумагой и сметается образовавшаяся пыль. Минимальная влажность в помещении, в котором будут проводиться работы, должна составлять 70%. Лучше всего проводить процедуру на открытом воздухе в солнечную теплую погоду.

    Льняное масло (для дерева) наносится несколько раз тонким слоем. Те изделия, которые подвергаются частому использованию, обрабатываются несколько раз в год, что позволяет значительно продлить срок их службы. Для всех остальных деревянных предметов процедуру можно проводить один раз в несколько лет. Не стоит обрабатывать поверхность маслом, если она уже была обработана краской или лаком.

    Количество масла, наносимого за один раз, зависит от текстуры поверхности и толщины древесины.Самый тонкий слой застывает за 24 часа. При необходимости пропитку повторяют несколько раз.

    Масло наносится обычной кистью или специальными поролоновыми губками. Все инструменты по окончании работы выдерживают в холодной воде … Остальное масло хранят в темном прохладном месте при температуре не выше 0 ° C.

    Лучшая защита деревянной поверхности гарантирует маслянистость воска. В его основе льняное масло и бобовый воск, которые придают поверхности блеск и меняют оттенок. Его пропитывают легкими породами древесины, в том числе ценными, из которых делают лестницы, окна, мебель, двери, напольные покрытия.

    Чистое льняное масло в основном применяется для продуктов, которые используются на открытом воздухе, поскольку только в чистом и концентрированном виде оно обладает необходимыми водо- и грязеотталкивающими свойствами. По этой причине этим веществом часто обрабатывают стены деревянных построек.

    Льняное масло для дерева считается одним из самых эффективных, недорогих и универсальных защитных средств. Процесс пропитки занимает много времени, но конечный результат стоит потраченного времени.

    Существует два основных способа обработки древесины льняным маслом — замачивание и протирание.

    Метод первый: протирание.

    Мелкозернистая наждачная бумага смачивается льняным маслом или маслом и натирается по древесине вдоль волокон. Подобную процедуру проводят три-четыре раза с перерывом в 24-48 часов, необходимый для высыхания поверхности. В последнее время наждачную бумагу заменяют обычной промасленной тряпкой или мягкой тканью … Этот метод обработки применяется в основном при пропитке изделий. большая площадь.

    Способ второй: замачивание

    Применяется для обработки небольших предметов из дерева — рукояток ножей, детских игрушек, поделок.Изделие полностью погружают в льняное масло на несколько дней, после чего протирают мягкой тканью и сушат. Дерево пропитывается маслом в течение нескольких недель из-за крайне медленной полимеризации.

    Есть два способа ускорить процесс сушки:

    1. Добавить в масло осушители — вещества, ускоряющие полимеризацию.
    2. Заменить олифой.

    В принципе олифа — это то же масло, только содержит оксиды металлов.Длительность процесса обработки древесины объясняется тем, что натуральный состав Вещество содержит большое количество линолевой кислоты, препятствующей ее затвердеванию.

    Осушители, в свою очередь, представляют собой отвердители, которые добавляют в большинство красок и лаков. Они продаются в обычных хозяйственных магазинах.

    Почему древесина обрабатывается льняным маслом?

    1. Пропитка защищает изделия намного лучше, чем лакировка. Во втором случае на поверхности остаются все вмятины и царапины, которые снижают характеристики состава из-за попадания воды в образовавшиеся трещины.
    2. Масло придает поверхности древесины мягкий блеск, не тускнеющий со временем.
    3. Сохранение первоначальной текстуры объекта и его приятная фактура.
    4. Масляная пропитка древесины защищает ее от гниения и влаги, закупоривая мельчайшие поры.

    Процесс такой обработки довольно долгий, но конечный результат стоит потраченного времени. Кстати, льняное масло можно заменить маслом конопли — эффект аналогичный.

    Лак лучше не использовать, как уже было сказано — со временем такое покрытие начинает трескаться, древесина впитывает воду и начинает портиться и разбухать.Льняное масло проникает в структуру материала, предотвращая образование трещин и препятствуя впитыванию влаги. Такое покрытие надолго сохраняет привлекательный внешний вид изделия.

    Техническое масло

    Для обработки древесины используется не только пищевое, но и промышленное льняное масло. Натуральный материал образует на поверхности тонкую и прочную, легко полимеризуемую пленку, защищающую от вредителей, влаги и коррозии. По этой причине льняное масло так широко распространено и используется в различных сферах человеческой деятельности, от воронения металлов до создания инструментов для художников.

    Область применения

    В строительной отрасли льняное масло используется в качестве основы для создания олифы. По многим своим характеристикам он значительно превосходит вещества, полученные путем химического синтеза, сохраняя при этом свои безопасные свойства.

    В строительстве льняное масло применяется для пропитки и обработки различных изделий и построек из дерева — бань, саун, срубов. Формованное покрытие защищает поверхность от проникновения влаги, не допускает гниения, деформации под воздействием высоких температур и появления плесени и грибка.

    При строительстве сруба перед нанесением лакокрасочной поверхности поверхность древесины тщательно пропитывается техническим льняным маслом. Это позволяет защитить каркас со всех сторон и в несколько раз продлить срок его службы.

    Льняное масло очень широко используется в искусстве, особенно в живописи, в качестве растворителя лаков и красок на масляной основе. Кроме того, его используют для очищения кистей. Основное отличие масла от скипидара и растворителя, используемых для аналогичных целей, — доступная цена и отсутствие неприятного запаха.

    Характеристики льняного масла

    Для покрытия древесины используется только рафинированное льняное масло. Процесс очистки позволяет получить состав, который быстро сохнет и не подвергается пожелтению на поверхности изделий. Если из масла удалить неполимеризуемые кислоты, оно образует более прочную пленку на древесине. Очищенный вручную холодным отжимом, он обладает хорошими свойствами — быстро сохнет, гуще по сравнению с аналогами и практически не желтеет, особенно если хранился на солнце.

    Льняное масло продается в аптеках, строительных и хозяйственных магазинах, а в последних часто со специальными добавками. Пищевой лучше не использовать — он слишком долго полимеризуется и не обладает необходимыми качествами. Его особенность, которую относят как к минусам, так и к плюсам, — это изменение оттенка древесины на более темный, что, впрочем, любят использовать мебельщики.

    К деревянные изделия служат долгие годы, их нужно защищать от появления грибка и насекомых.Это задача, с которой сталкиваются мастера, изготавливающие мебель из дерева.

    Для этой цели все чаще используется древесное масло. для внутренних работ — метод проверенный временем.

    В контакте с

    Пропиточные масла

    Лучший защитный материал — каменноугольное масло, имеющее характерный фенольный запах, что делает невозможным его использование в домашних условиях. Поэтому его используют для очистки железнодорожных шпал. Для внутренних работ используйте доступные масла с приятным запахом.

    Масло для дерева , что это такое? Долгое время пропиточные масла использовались для пропитки древесины с целью увеличения ее прочности. Обладают глубоким проникновением и антисептическими свойствами, делая поверхность древесины эластичной.

    Смеси защищают от появления клопов , при этом поры древесины не забиваются, древесина продолжает «дышать». Важным фактором является то, что составы являются натуральными, экологически чистый продукт, способный регулировать влажность дерева.

    Наиболее распространенными маслами для дерева для внутренних работ являются:

    Положительные характеристики и недостатки

    Использование дает множество преимуществ :

    • натуральный материал;
    • простота использования;
    • экологически чистый;
    • после пропитки поверхности приобретают привлекательный внешний вид;
    • возможность быстрого восстановления;
    • наличие.

    Благодаря этим свойствам пропитка маслом применяется для обработки поверхностей и мебели из дорогих и экзотических пород дерева, деревянных домов. подвергается постоянному воздействию влаги.

    Но у масляная пропитка имеет и отрицательные стороны, о которых следует упомянуть:

    1. Требовательна и сложна в уходе вне зависимости от поверхностей, на которые композиция наносится. Чтобы продукция оставалась привлекательной, рекомендуется наносить состав и полировать каждые четыре месяца.
    2. Продукты, обработанные маслом , не устойчивы к загрязнению консистентной смазкой. Пятна проступают насквозь, и их можно удалить только повторной обработкой.

    Позитив намного больше сторон поэтому они долгое время оставались популярными.

    Пропиточные составы и их свойства

    Чтобы понять, какую пропитку для покрытия дерева использовать самостоятельно для обработки дерева, мы подробно разберем наиболее популярные составы.

    Тик

    Многофункциональный состав , который можно использовать как для наружных работ, так и для внутренних работ. Они защищены:

    • потолков и полов;
    • перила лестничные;
    • элементов декора;
    • беседки;
    • фигурок в саду;
    • фасадов;
    • садовая мебель и тд.

    Тиковая пропитка идеально подходит для красного дерева, дуба, бука и других экзотических пород . Этот отряд не имеет отношения к нет одноименного дерева. Смесь состоит из льняного и тунгового масел, разбавленных скипидаром, и является экологически чистым продуктом.

    Совет! Не разбавляйте тиковое масло! Просто перемешайте перед использованием. Кроме того, он защищает древесину, поэтому его можно использовать во влажных помещениях.

    Льняное

    По праву признано лучшим и относительно недорогим составом для пропитки деревянных изделий.Высокие гидроизоляционные характеристики позволяют использовать пропитку для обработки дерева даже на внешних поверхностях. Им часто украшают фасады. деревянные постройки, садовая мебель, беседки. Пропитка льна ценится при обработке предметов интерьера; при нанесении раскрывает структуру дерева. Рубанок становится водонепроницаемым — дерево сохраняется.

    Линоленовая и линолевая кислоты способствуют загущению состава под воздействием низких температур — это следует учитывать при обработке внешних покрытий.

    Важно! Пропитка для дерева льняная — состав длительно сохнущий. Если не добавлять в него скипидар или деготь, то процесс может длиться три недели.

    Тунговое

    Состав, который использовался для пропитки материалов из дерева в древности. Защищает от насекомых, воды, гнили и грибка. Наши предки пропитывали тунговым маслом не только полы, мебель, поверхностей потолка. и наличники, но и посуда.

    Перед использованием пропитка тунговая перемешивается и наносится при t +15 градусов.При низких температурах масло Tikkurila для внутренних работ начинает загустевать, что значительно увеличивает расход при нанесении.

    На один квадратный метр обычно занимает до 150 граммов при нанесении кистью тонким слоем. Состав впитывается 20 минут, затем берут тряпку и начинают растирать излишки по древесным волокнам. Все, что не входит в структуру древесины, следует удалить. Для того, чтобы состав впитался, его можно разбавить уайт-спиритом на 40%. Обработанные материалы сохнут 24 часа.

    Всю ветошь после использования следует утилизировать. Пропитка для рук на водной основе легко смывается теплой водой с мылом.

    Интересно! Пропитка тунга для дерева в царское время применялась в исключительных случаях для обработки предметов интерьера из ценных пород дерева. Это связано с тем, что текстура древесины, обработанной составом, становится ярко выраженной.

    Деготь

    Натуральный состав , который не только защищает древесину от воды, но и обладает сильными дезинфицирующими свойствами.В состав смеси входят: скипидар сосновый

    • ;
    • пень смола;
    • масло льняное.

    Пропитка смолой применяется для пропитки причалов и днищ лодок, и это неудивительно — скипидар способствует глубокому проникновению в древесину, льняная смазка задерживает выход смеси на поверхность. Минеральная пропитка для дерева он отлично проявил себя при обработке материалов, подвергающихся постоянному воздействию влаги.

    Если сравнивать масляные пропитки , , то по своим характеристикам дегтярное масло для дерева для внутренних процессов схоже с тунцом и тиком. Он отлично защищает древесные поверхности от насекомых, воды и гниения, не искажая цвет древесины. Что касается расхода, то:

    • для пропитки шлифованной поверхности требуется не более 150 мл на 1 м2;
    • для нанесения на стены дома потребуется 5-10 литров на 1 м2.

    Обработанная поверхность сохнет за неделю , в зависимости от влажности воздуха и породы древесины. Если материал обработан в один слой, то через 24 часа он готов к использованию. Дегтярную смазку не следует разбавлять, просто размешайте перед использованием.

    Совет! Все масла, кроме льняного, следует хранить в сухом месте в закрытой таре. После замораживания они сохраняют прекрасные свойства.

    Как самостоятельно обрезать дерево

    В большинстве случаев для домашнего использования используйте льняное масло для пропитки дерева при внутренних работах, так как оно недорогое и общедоступное.Для нанесения рекомендуется подготовить следующие материалы и инструменты:

    • масляный состав;
    • натуральная щетка, мягкий поролон, тряпки и мягкая ткань;
    • фен строительный;
    • жесткая металлическая щетка;
    • наждачная бумага;
    • метла или пылесос;
    • перчатки защитные.

    Как только все будет готово, можно начинать подавать заявку.

    Технология работы

    Обработка деревянных поверхностей может осуществляться несколькими способами.Вы можете нанести жидкость, а затем втереть или замочить. Стоит отметить, что замачивание можно применять только к мелким предметам, таким как:

    • фигурок;
    • посуда;
    • элементов декора.

    Обработанная посуда пригодна к употреблению, она влагостойкая, поэтому в ней можно хранить фрукты, соль и сахар, хлеб.

    Подготовка поверхности

    Один из важных этапов при обработке дерева маслом для внутренних работ является их подготовка.Если вы собираетесь замачивать маленькие фигурки или посуду, то их нужно хорошо отшлифовать. Если изделия ранее были покрыты лаком, этот слой полностью удаляется.

    При подготовке на большой площади будет :

    1. Удалите старую крышку e с помощью шпателя или металлической щетки … Если покрытие невозможно очистить, то вам понадобится строительный фен, который следует использовать для нагрева поверхности, от этого краска или лак начинают пузыриться и легко удаляются.
    2. Затем вам нужно отшлифовать . Первый шаг — грубая наждачная бумага, второй шаг — мелкая наждачная бумага. Чистить нужно до тех пор, пока плоскость не станет гладкой на ощупь.
    3. Протрите поверхность пылью. Для этого нужно подмести комнату или пропылесосить.

    Нанесение масляного состава

    Самым распространенным способом обработки древесины считается промасливание … Если обрабатываемая поверхность небольшая, то можно использовать щетку с натуральной щетиной, а если площадь большая, то можно лучше использовать тряпку, смоченную жиром.Делать это нужно следующим образом:

    • смазку для защиты древесины следует хорошо перемешать и немного налить в поддон для краски;
    • Намочите тряпку и начинайте покрывать поверхность, нанося строго по волокнам;
    • оставить в самолете на 20 минут, удалить излишки тряпкой;
    • Поверхность должна хорошо просохнуть перед обработкой вторым слоем.

    После нанесения на поверхность нужного количества слоев , и она полностью высохнет, ее необходимо хорошо отполировать до блеска.

    Замачивание

    Таким образом они смазываются маслом мелкие предметы … Масло наливается в емкость так, чтобы деревянное изделие было полностью покрыто. Выдерживать можно сколько угодно — ограничений нет.

    Как советуют специалисты, продукт должен находиться в масляной композиции до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    На заранее приготовленный столик , покрытый чистой бумагой , устанавливают пропитанный маслом предмет таким образом, чтобы излишек состава стекла.

    После этого изделие нужно тщательно отполировать тряпкой … Если объект пропитать льняным маслом, то защита максимальна, так как процесс высыхания состава длится три недели. Если вы хотите использовать готовое изделие раньше, то воспользуйтесь маслом для дерева. Эту смесь можно приготовить самостоятельно, для этого нужно натереть воск и вылить его в нагретое до дыма масло, а затем перемешать до однородной массы.

    Что лучше

    Многие домашние мастера не могут решить, какой материал применить для защиты своих деревянных поверхностей.Мы подробно разобрали преимущество использования пластичной смазки, осталось разобрать два других метода.

    Защита древесины воском

    Вощение — этот метод известен человечеству с древних времен … Воск защищает древесину от влаги, заполняя пористую поверхность древесины, при этом поверхность приобретает матовый блеск. В отличие от масляной пропитки, воск не дает дереву «дышать».

    Важно! Использовать чистый воск неэкономично и нецелесообразно, поэтому его смешивают с масляными пропитками в разных пропорциях.

    Лакирование

    Это наиболее трудоемкий и дорогостоящий метод консервации древесины. от влаги, гниения, плесени и насекомых. Помимо того, что поверхность придется обрабатывать не менее четырех раз, лаковые покрытия боятся механических повреждений, устранить которые можно только при полной реставрации.

    Лаковое покрытие боится перепада температур, при нагревании начинает отслаиваться, поверхность тускнеет от мороза.При попадании на нее агрессивного моющего средства появляется пятно, которое можно удалить, только очистив всю поверхность и снова покрыв лаком. Плюс ко всему — резка , неприятный запах , который долго не пропадает.

    Полезное видео


    Исходя из вышесказанного, можно смело сказать, что самым лучшим вариантом для самостоятельной обработки деревянных поверхностей является смазка … Простота нанесения, недорогая стоимость материала, возможность быстрой реставрации — все это делает дерево защитное масло популярно и востребовано среди домашних мастеров.

    Секреты обработки дерева передаются мастерами из поколения в поколение, например, мебельщики и производители музыкальных инструментов знают несколько способов защиты древесины, которые используются уже много лет: это обработка древесины льняным маслом, воском. , масло и лак. Все три материала требуют тщательно подготовленной поверхности. Древесина, предварительно отшлифованная и обезжиренная. Шлифовальная бумага с гранулами используется для ручного шлифования разных размеров, если вы работаете шлифовальной машиной, то вам понадобятся шлифовальные круги с разной зернистостью.

    Сначала их шлифуют крупнозернистыми аппаратами, а потом размер гранул должен уменьшиться. Хорошо отполированное дерево хвойных пород необходимо в обязательном порядке удалить смолу, чтобы выступающая смола не испортила поверхность при последующих манипуляциях. Технология обработки древесины позволяет использовать спирт, уайт-спирит, ацетон, бензин, скипидар или нитрорастворители. В случаях серьезного гуммирования эта часть поверхности вырезается, а на ее место наклеивается другой кусок дерева.Кроме того, хорошо удаляется щелочная смола, которую наносят на древесину в горячем состоянии, а затем смывают и обрабатывают деревянную поверхность растворенной в воде уксусной кислотой в соотношении 1/50 для удаления остатков щелочных растворов. После шлифовки и удаления шлама деревянные поверхности должны высохнуть, прежде чем вы сможете покрыть их защитными составами.

    Традиционные способы защиты древесины Вощение вручную Вощение вручную Технология вощения мало изменилась за сотни лет.Ручная восковая эпиляция выполняется тканью, которая берет кусок воска и втирает его в деревянную поверхность, для аналогичной техники используются мягкие виды воска. Твердый воск нагревают на водяной бане и кистью наносят на дерево. Для вощения мебели используется первый метод, во всех остальных случаях — второй. Обработка маслом применяется для наружных и внутренних работ. Никто не использует чистое масло; из него делают олифу.

    Обработка лаком относится к завершающим декоративным покрытиям древесины, но в то же время лак выполняет определенную защитную функцию: во-первых, он защищает поверхность от царапин и сколов.Во-вторых, он заполняет поры и препятствует развитию в них каких-либо микроорганизмов. В-третьих, надолго сохраняет эстетичный вид дерева.

    Другие варианты защиты древесины Деревянные конструкции могут пострадать не только от короеда или плесени, но и от пожара. Чтобы снизить риск случайного возгорания от искры, выброшенной из духовки, или короткого замыкания в электропроводке, деревянные детали обрабатывают специальными защитными пропитками — антипиренами.Обработка антипиреном позволяет после высыхания наносить на древесину любые лаки или краски.

    Для нанесения таких пропиток дерево должно быть сухим и чистым, предварительно удалить любые пятна, а также старые покрытия. Выпускаются различные виды огнезащитных пропиток, которые придают обрабатываемым поверхностям 1 или 2 класс огнестойкости. Составы наносятся кистями, пульверизаторами, а если конструкцию можно разобрать, то отдельные детали можно замачивать в пропитанных ваннах.

    Для защиты от воды также существуют разные способы обработки древесины. Например, покрытие любым лаком или краской защитит деревянные конструкции от гниения, но есть и специальные водоотталкивающие пропитки — лазурь. Что это? Это составы для глазури, сочетающие в себе пропитку и прозрачный лак, но, в отличие от последнего, не оставляют твердого поверхностного слоя, а образуют эластичную пленку матовой, полуматовой или полуглянцевой текстуры. Лазурит — это вода, масло, уайт-спирит, первые чаще используются в помещениях, вторые подходят для работы на открытом воздухе.Для изменения оттенка в лазурь добавляют тонирующие составы. Помимо основы и оттенка, глазури делятся еще и по плотности, чтобы красиво покрыть вертикальные деревянные поверхности, лучше брать глазури высокой плотности — тиксотропные, так как она не будет капать.

    Лак или масло — с каким покрытием паркетных досок практичнее работать?
    Тема данной статьи возникла не случайно. Наши клиенты все больше и больше осведомляются о «проблемах пола», и многие уже знают, что паркет — это нечто большее, чем просто лаковое покрытие.Также существует обработка маслом, которая имеет значительные преимущества перед полимерными покрытиями.

    Теперь поговорим о достоинствах и недостатках каждого из них.

    Обработка дерева маслом на протяжении многих веков считалась традиционной, и только в 20-м и нынешнем 21-м веках о ней незаслуженно забыли. В Москве и других европейских столицах полно зданий и объектов, где до сих пор лежит пропитанный маслом паркет, которому более 200, а иногда и 300 лет.Возможно ли такое с лакированным паркетом? Нет, таких данных в истории нет. Само величие времени подтверждает, что обработанное маслом дерево становится устойчивее к механическим повреждениям и тверже. Чтобы вам было понятнее, вспомним экзотические породы древесины, такие как мербау, ятоба, кемпас. Эти породы содержат большое количество маслянистых веществ, и природа сделала это для того, чтобы в засушливое лето древесина не пересыхала, выделяя влагу. Мербау, Ятоба, Кемпаса и Венге (экзотические маслянистые породы) имеют твердость древесины на 50% выше, чем у самой твердой европейской породы — дуба.Обработав дерево маслом вместо лака, вы сделаете его более твердым и менее подверженным воздействию влаги и перепадам температуры. Это лишь небольшое практическое подтверждение того, что древесина под маслом имеет кардинально лучшие качественные характеристики, чем древесина под лаком.

    Рассмотрим теперь практические примеры поведения массивной или паркетной доски в масле в современных условиях.

    Категорически запрещается использовать доску под лаком в помещениях, где температура опускается ниже 15 градусов.Но доска под маслом не боится этих неблагоприятных условий. Почему это происходит?

    Фотообработка дерева маслом

    Лак — полимерная пленка, которая наносится на верхнюю часть древесины, не проникая в ее поры. Представьте себе лак на женских ногтях — стопроцентная аналогия: лак защищает поверхность ногтя и делает его более эстетичным. На этом преимущества заканчиваются. Ноготь не дышит под лаком, и через некоторое время ему нужно дать возможность восстановиться.Лакированный пол тоже не дышит. При перепадах влажности и температуры в помещении древесина, пытаясь приобрести такие же влажностные характеристики, как и комната, начинает расширяться и сжиматься: все это происходит непосредственно под самим лаком. Поэтому растрескивание паркетной доски под лаком значительно выше, чем у доски под маслом. Деформация верхнего слоя лака из-за того, что нижний слой древесины подвижен, происходит достаточно быстро. Лакированные паркетные доски рекомендуется реставрировать каждые 10 лет.Для этого нужно вынести из комнаты всю мебель, отшлифовать доску, удалив старый лак, и нанести новый.

    Совершенно иная ситуация с промасленной древесиной. Учитывая то, что масло глубоко впитывается в поры и не мешает дышать всей доске, растрескивания практически не происходит. Доска движется без напряжения, свободно перемещается и меняет форму. Обработка маслом защищает доску от влаги и ее можно стирать влажной тряпкой, не опасаясь порвать верхний слой.Смело используйте его на кухне, в коридоре и других «влажных» помещениях. Древесина под маслом практически не требует реставрации, а требует лишь ухода. Для этого купив паркет или массивную доску под маслом, приобретите средство по уходу. Бутылка такого продукта стоит не дороже 800 рублей и хватает на очень долгий срок: 1,5-2 года. Добавьте один колпачок продукта в ведро с водой, и ваш пол будет «обновляться» каждый раз, когда вы его чистите. Каждая уборка освежает ваши полы, делая их с каждым разом все более привлекательными.

    Ну, а что, если мы испортили нашу доску, пролив на нее бутылку красного вина? — ты спрашиваешь. Ничего страшного не случится, если вы не оставите вино сохнуть, а сразу удалите его. Ну а если случится непредвиденное, и вино высохнет? В этом случае, посетив ближайший магазин паркетной химии, приобретите 2 флакона специальных средств: один очистит пятно, второй восстановит его внешний вид. И учтите, что для реставрации не нужно перебирать и менять весь пол в помещении: это можно сделать локально! Более того, у многих компаний, производящих промасленные напольные покрытия, есть специальные бригады, которые по вашему вызову приедут и сделают всю работу сами.Есть ли у производителей лакированной паркетной доски такая услуга? Нет, его нет.

    И последний вопрос, который может вас запутать. Пыль, скажете вы. Масло впитывает пыль. Да, точно. Масло впитывает пыль, а средство для ухода удаляет пыль. А иначе и быть не может. С любого напольного покрытия пыль необходимо удалять либо пылесосом, либо влажной уборкой.

    Не забывайте также, что масляное покрытие максимально экологически чистое и натуральное: в нем отсутствуют кислоты, формальдегиды и полимеры.Американские терапевты также советуют использовать такие полы в домашних условиях, поскольку масло сохраняет естественную текстуру дерева, а поверхность приобретает эффект нежного шелка.

    Особенности правильного вощения древесины

    Важно подчеркнуть фактуру древесины соответствующей отделкой. Конечно, сейчас очень много химических морилки и лаков на другой основе. У них есть свои достоинства, но есть и существенные недостатки, главный из которых — неестественность и токсичность.Бывают ситуации, когда лаки и морилки вообще недопустимы. Например, при изготовлении деревянных ложек или посуды.

    Пчелиный воск натуральный или воск растительный
    1) безвреден для здоровья,
    2) подчеркивает красоту и раскрывает текстуру дерева, становится ярче, выразительнее, немного темнеет и приобретает благородный золотистый оттенок, 3) поверхность дерева обработанная воском, становится водоотталкивающей и устойчивой к царапинам, к тому же дышит, в отличие от лакировки,
    4) древесина приобретает благородный матовый блеск, не режет глаз,
    5) имеет отличный запах.
    Перед нанесением воска дерево необходимо пропитать. Самая простая пропитка — растительное масло, желательно льняное. Они обрабатывают продукт в несколько этапов. После каждой пропитки продукту дают высохнуть, затем шлифуют.

    Льняное масло — часто готовят пропиточные составы на травах и корнях (корень дягиля, лопух, девясил, галангал). Содержащиеся в растениях дубильные вещества превращаются в масло и при обработке дерева укрепляют его поверхностные слои.

    Масло перечной мяты

    Вот рецепт приготовления масла мяты перечной, которое имеет очень приятный легкий аромат:

    100 г сушеных измельченных листьев мяты переливают в стеклянную емкость, заливают 0.5 литров растительного масла взбить и отправить в темное место на 2 недели. Затем его фильтруют и используют.

    После обработки дерево восковой мастикой. Самая простая восковая мастика готовится из воска и скипидара в соотношении 2: 1 или масла и воска в соотношении 2: 1 (это для пищевых продуктов). Вот еще один рецепт приготовления восковой мастики:
    Берем 100 г воска, 25 г толченой канифоли и 50 г скипидара рафинированного.

    На водяной бане растопить воск в эмалированной емкости, добавить канифоль.После растворения воска постепенно добавляйте скипидар. Я добавляю еще немного прополиса, он укрепляет древесину и придает ей особый аромат. Снимаем все с огня, переливаем в жестяную банку и даем составу остыть. Мастика становится густой и пастообразной:

    Натирают им изделие и протирают куском ткани или шерсти до тех пор, пока ткань не перестанет прилипать и не появится блеск.

    Иногда в мастику добавляют смолу или вишневую камедь.

    Помимо пчелиного воска часто используется карнаубский воск, который получают из листьев бразильской пальмы.В жаркую погоду выделяет воск, который покрывает поверхность листа и защищает от потери влаги.

    Карнаубский воск имеет более высокую температуру плавления, поэтому он более стабилен, чем пчелиный воск. Но и дороже в 3 раза.

    Консультация:

    Я пробовала смесь пчелиного воска и пищевого льняного масла для восковой эпиляции.
    Нагреваем воск на водяной бане. После того, как воск растает, добавьте льняное масло и хорошо перемешайте.

    Пропорции:

    Воск-масло 4-1, 2-1 — мастика получается жесткой — похожей на твердый воск, но с «жирным» блеском.

    Воск-масло 1-4, 1-2 — мастика получается в виде полутвердой пасты. Чем больше масла, тем кремообразнее получится мастика. Хранить его необходимо в герметичной банке. Перед использованием залезаем в банку с тряпкой и, набрав немного мастики, шлифуем изделие на станке. Эту мастику использую для вощения сложных профилей (везде будет лезть сметана).

    Мастика на основе «Воск-масло» — относительно безопасен для «пищевых» продуктов (баночки, вазочки для печенья).Почему я называю это относительно безопасным — я просто думаю, что в наш век аллергии рано или поздно найдется человек, продукт которого вызовет аллергию. Я лично знаю человека с аллергией на льняное масло 🙂

    Но следует признать, что компоненты мастики, воска и масла являются наиболее экологически чистыми и подходят для обработки продуктов, которые будут контактировать с продуктами.
    Попробуйте смешать воск с другими маслами — вам может понравиться что-нибудь получше.

    Дальше — масло можно перед смешиванием с корнями и зеленью настоять (настаивать около 2 недель).
    Ради интереса однажды приготовил мастику, настоянную на опилках и корнях можжевельника — когда липу покрывают такой мастикой, от нее исходит тонкий запах можжевельника (знакомый плотник сначала озадачился :)). Также разные травы и коренья часто меняют оттенок покрытого продукта — в общем, бесконечная площадка для творчества.

    Льняное масло можно купить во многих аптеках, где оно самое дешевое. Масло, которое продается в художественных салонах — не рекомендую использовать для продуктов питания.
    Я предпочитаю покупать воск «на бабушкином базаре». Однажды купила на рынке воск (в виде формочки) — что-то не то.

    Также изделия можно покрыть просто кусочком воска — нанести воск на вращающееся изделие — хорошо натереть, а затем отполировать хлопком, шерстью или льняной тканью

    Масло льняное

    Еще в Древней Руси мастера начали пропитывать дерево маслом с целью улучшения его свойств. С помощью льняного масла пропитывали деревянные ложки, тем самым продлевая срок их эксплуатации… И сегодня пропитка древесины маслом — одно из лучших средств, например, лак.

    Имеется чистовая и первичная обработка древесины. Во время первичной обработки дерево пропитывают антисептиком, который защищает его от появления микроорганизмов, способных оказать губительное действие. Финишная пропитка используется с лаками, маслами или глазурью. Именно при проведении финишной обработки чрезвычайно важно правильно выбрать инструмент, чтобы в будущем ваша конструкция могла простоять как можно дольше.Масло для дерева, особенно льняное масло, способно отлично проникать в бревна, придавая им атласный, красивый блеск, с его помощью можно даже получить эффект «старины». Часто в масло для дерева также добавляют специальные препараты, которые могут защитить его от непогоды и усилить свойства дерева.

    Масло рекомендуется использовать при отделке деревянных срубов, из которых строят бани. В этом случае препараты, содержащие в своей основе масло, практически незаменимы, так как такому дереву придется буквально соприкасаться с человеческим телом.В состав масел, предназначенных для обработки парилки, входят натуральные смолы и льняное масло, а также хвойный скипидар. На полу это масло способно образовывать прочный тонкий слой, который не боится человеческого пота, воды и высоких температур. Расход масла на такую ​​пропитку составляет примерно 10 квадратных метров на литр.

    Кроме того, это бесцветное льняное масло отлично подходит для обработки полок и всего, что в ванной комнате. Перед началом обработки древесины необходимо убедиться, что влажность в помещении составляет 80%, а влажность древесины не более 21%.Дерево должно быть сухим, заранее очищенным от грязи, грибка и плесени. При необходимости можно загрунтовать обрабатываемую поверхность. Если дерево ранее было покрыто лаком или краской, то масло использовать нельзя.

    Перед обработкой льняное масло необходимо тщательно перемешать и не разбавлять водой. Его следует аккуратно нанести на древесину простой тканью или кистью. Любое масло, которое не впиталось в древесину, следует удалить. Масло наносится на дерево в два слоя.Сохнет масло довольно медленно, около недели, при этом срок высыхания напрямую зависит от качества обработанной древесины и погодных условий.

    Стружку и щетки, ветошь, контактировавшую с льняным маслом, следует хранить в ведре с водой, так как возможно самовозгорание. Лучше всего уничтожить их сразу после завершения пропитки. Запрещается выливать остатки льняного масла в землю, естественные водоемы и канализацию.

    Составы на масляной основе — универсальное решение, подходящее для декоративной отделки любой древесины.Они не создают прочного и износостойкого покрытия, но обладают рядом других преимуществ: отличной адгезией, простотой нанесения, антисептической защитой, экологичностью. Обработка древесины маслом не создает пленки на поверхности изделия, она позволяет подчеркнуть естественную красоту текстуры материала и тактильно ощутить его фактуру.

    Простая технология нанесения позволяет избежать полос, пятен, следов кисти и других дефектов. При необходимости обшивку можно легко снять и заменить.Как правило, масло используют для деревянных изделий, не подверженных сильному истиранию и влажности.

    Какие масла наиболее востребованы?

    Льняное масло — отличается простотой нанесения, глубоким проникновением в структуру древесины, высокой устойчивостью к воздействию внешней среды … Главный недостаток — длительный процесс высыхания (до 3-х суток). Обработка крупнопористой древесины льняным маслом осуществляется в несколько слоев.

    олифа Масло льняное вареное.Благодаря наличию в его составе влагопоглотителей — катализаторов, ускоряющих высыхание, процесс полимеризации занимает не более суток, что делает данный вид отделки гораздо более практичным.

    Тунговое масло Полученный из семян китайского тунгового дерева, он эффективно подчеркивает текстуру древесины и образует износостойкое матовое покрытие. Процесс сушки длится около 24 часов. В то время как льняное масло больше подходит для восстановления старых поверхностей, тунговое масло более подходит для восстановления новых продуктов.

    Датское масло — отделочный состав на основе натуральных растительных масел с добавлением смол и абсорбентов. Обработка древесины датским маслом позволяет подчеркнуть ее естественную фактуру и создать стойкое матовое покрытие. Время высыхания: 4-12 часов, в зависимости от характеристик состава.

    Тиковое масло — смесь натуральных масел, смол и абсорбирующих компонентов. Отделка древесины тиковым маслом обеспечивает прочное декоративное покрытие с глянцевым эффектом.Процесс высыхания занимает 4-6 часов в зависимости от специфики состава.

    Что такое твердые частицы масла?

    Процент сухого остатка масла — важная характеристика, определяющая особенности отделочного состава. Под сухим остатком понимается процентное содержание нелетучих веществ в масле — это различные упрочняющие добавки, воски, включения, улучшающие абсорбцию и т. Д. Чем выше процентное содержание сухого вещества в продукте, тем лучше укрывистость. .Следовательно, масла с высоким содержанием твердых частиц требуют меньшего количества слоев нанесения. Кроме того, процесс сушки (полимеризации) таких композиций занимает больше времени.

    Как правильно подготовить поверхность?

    Перед нанесением финишной пасты поверхность дерева шлифуется абразивом различной зернистости:

    • древесина с открытой структурой (дуб и др.) — грубый абразив П150-П180;
    • дерево с закрытой структурой (клен, бук и др.) — абразивы мелкозернистые Р180-Р240.

    Протрите отшлифованную поверхность влажной тканью без ворса. При нанесении отделки на маслянистые породы дерева (ироко, тик и др.) Рекомендуется дополнительно протереть поверхность уайт-спиритом.

    Обработка дерева маслом: общие принципы

    Масло наносится тампоном или кистью на подготовленную и высушенную поверхность с последующим растиранием. Равномерно распределив обильное количество масла на деревянной поверхности, необходимо дать ему впитаться (около 15 минут), затем сотрите излишки состава по волокнам тампоном.В противном случае поверхность будет блестящей, липкой, с возможными пятнами.

    Равномерно распределите масло, чтобы не было пятен. Обработайте в первую очередь края и торцы, потому что за счет капиллярного эффекта они более интенсивно впитывают отделочный состав. При многослойной обработке каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего с предварительной шлифовкой мелкозернистым абразивом.

    Оптимальная температура обработки древесины маслом 15-25 ° С.При показателях ниже 10 ° С и повышенной влажности от работы лучше временно отказаться.

    Профессиональные тонкости нанесения масла

    Если на поверхности образуются пятна, увеличьте количество нанесенного масла.

    Поместите емкость с маслом в горячую воду … Избегайте контакта с открытым огнем.

    Не наносите масло прямо на солнце, так как оно слишком быстро впитается, что, в свою очередь, затруднит повторную обработку.

    Используйте специальный дозатор для пропитки поверхности — простое и эргономичное устройство, способствующее равномерному нанесению и экономному расходу состава.

    Как масло прилипает к пятну?

    Масло и морилка — не самое лучшее, но вполне приемлемое сочетание. Любое пятно ухудшает впитываемость последующих составов, так как частично заполняет поры. В сочетании с маслами можно использовать только морилки на водной основе. В то же время практика показывает, что более эффективной альтернативой морилке в этом случае являются колеровочные пасты для тонирования масел.

    Как долго сохнет масло?

    • масло льняное — 2-3 дня;
    • масло льняное — 24 часа;
    • тунговое масло — 24 часа;
    • лак полиуретановый масляный –12 часов;
    • Масло датское — 4-12 часов;
    • тиковое масло — 4-6 ч. Л.

    Поскольку в процессе окисления масла затвердевают (полимеризуются), вступая в реакцию с кислородом, сушку продуктов следует проводить в помещении с постоянной циркуляцией воздуха.

    Что нужно знать о рисках самовозгорания?

    При взаимодействии с кислородом масла окисляются. Этот процесс сопровождается нагревом, который может спровоцировать самовозгорание протирочной ткани и других предметов, используемых в процессе работы. Поэтому никогда не оставляйте промасленную тряпку свернутой: просушите ее развернутой снаружи и только потом утилизируйте. Все предметы и материалы (шлифовальный войлок, дозатор, губки и т. Д.), Контактирующие с маслом, следует хранить в герметичном металлическом контейнере.

    .

    Момент герметик для ванной: Герметик Момент Гермент санитарный, прозрачный, 280 мл

    Момент — герметик для ванной

    Сегодня на рынке представлено большое разнообразие герметизирующих составов различных производителей. Мы кратко рассмотрим силиконовый и санитарный герметик «Момент» для ванной и кухни.

    Составы герметиков и их применение

    Силиконовые герметики делятся на кислотные и нейтральные (санитарные). Для первых характерен резкий запах уксуса, выветривающийся через некоторое время, вторые данного признака лишены. Обе категории могут включать в себя антигрибковые компоненты, что особенно важно при использовании в ванной комнате, где часто присутствует высокая влажность.

    Изучите в тему: как бороться с грибком в ванной?

    Изделия данной торговой марки расфасованы в пластиковые баллоны или металлические тюбики. Для извлечения составов используются специальные пистолеты, к тюбикам для аналогичных целей прилагаются ключи-зажимы.

    При использовании состава следует учитывать, сколько сохнет силиконовый герметик «Момент» для ванной. Если продукция других производителей обеспечивает надежную герметизацию уже через сутки, в данном случае временной интервал составляет от двух до четырех суток в зависимости от толщины слоя, но это никак не влияет на высокое качество шва.

    Обязательно прочтите еще перед покупкой: от чего, помимо производителя, еще зависит скорость высыхания герметика?

    Герметик «Момент» в тюбике

    Также не стоит забывать, что доступны бесцветный и белый варианты. Другие оттенки не предусмотрены. Остерегайтесь подделок.

    Внимание! Для взаимодействия с металлическими поверхностями используйте санитарный состав, так как кислотный вызывает разрушение металла с последующим нарушением герметизации.

    Принцип работы с данным составом полностью аналогичен силиконовым герметикам данной категории, поэтому демонстрируем его на примере другого производителя. Разница, повторим, лишь в периоде высыхания, о котором было сказано выше.

    Итак, смотрим видео.

    Обратите внимание на правильную последовательность действий, без которой положительный результат вряд ли достижим:

    1. Подготавливается поверхность, срезается старый герметик ножом. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить эмаль ванной и кафель плитки.
    2. Остатки старого состава удаляются с помощью растворителя, бензина, керосина, уайт-спирита и тряпки. Если убрать сразу не получается, не отчаивайтесь. Нанесите растворитель на нужную поверхность и оставьте на некоторое время, затем обезжирьте ее.
    3. Для получения аккуратного шва нанесите на плитку и борт ванной малярную ленту.
    4. Когда поверхность готова, возьмите баллон с герметизирующим составом, открутите пробку, отрежьте ножом конусообразную заглушку сверху так, чтобы не повредить резьбу. После этого накрутите колпачок дозатора и также обрежьте его кончик. После этого вставьте баллон в пистолет
    5. Аккуратно выдавливая состав, равномерно нанесите его на поверхность.
    6. Пластиковой или деревянной лопаткой (можно также пальцем) вдавите состав так, чтобы он надежно закрыл все щели.
    7. Снимите малярную ленту.

    Санитарный герметик

    Вот, собственно, и все. Осталось выждать промежуток времени до получения окончательного результата, и можно пользоваться изделием.

    Кроме силиконовых, существую акриловые, битумные и полиуретановые герметизирующие составы «Момент», но прежде, чем их использовать, прочтите на этикетке список компонентов и рекомендации по применению, поскольку далеко не все они предназначены для помещений с высокой влажностью.

    сколько сохнет санитарный силикон для ванны и кухни, универсальный и акриловый состав

    В современном мире ничего не стоит на месте, рынок предлагает все новые, более универсальные материалы. Многие уже знакомы с продукцией компании Henkel, которая уже долгое время производит герметики «Момент». Их применяют во многих отраслях, с помощью данного средства можно заделать швы и любые трещины во время строительных, ремонтных или монтажных работах.

    Особенности

    На полках в строительном магазине можно найти большой выбор продукции немецкой компании Henkel, которая уже более 130 лет занимается товарами для строительства. Благодаря новейшему оборудованию и постоянным новшествам компания уже долгое время остается на передовых позициях и производит большое количество нужных и незаменимых товаров.

    На сегодняшний день компанией Henkel произведено около 200 видов продукции, значительную часть из которой занимают герметики и клеи «Момент», монтажная пена и самоклеящиеся ленты.

    Герметик представляет собой пастообразное вещество с вязкой консистенцией, данная паста наносится на соединения, тем самым предотвращая утечку сквозь зазоры.

    Покупая герметики компании Henkel можно не сомневаться в их качестве. Другие производители часто дополняют свой продукт различными добавками. Внешне это никак не отражается, но срок службы при обработке таким продуктом будет значительно ниже. Вся же продукция компании имеет только необходимые ингредиенты в своем составе, поэтому можно не опасаться за качество продукции, герметик не потеряет свои свойства в течение эксплуатации.

    Сложно представить, как можно было обходиться без таких материалов, как герметик, ведь они обладают рядом преимуществ:

    • имеют высокую сцепляемость со многими материалами;
    • большую эластичность;
    • материал устойчив к негативным проявлениям среды, УФ лучам, у него повышенная устойчивость к грибкам и плесени;
    • выдерживает температуры от -60 до +350 градусов;
    • повышенная устойчивость к влаге;
    • невысокая стоимость;
    • можно использовать на непрочных частях;
    • большой эксплуатационный срок, имеют высокую прочность, не стирается;
    • экологически безопасен.

    У данного материала есть несомненные достоинства, но следует предупредить и о его недостатках:

    • с герметиком сложно работать на влажных поверхностях, плохо сцепляется с поверхностью;
    • не все виды силикона подлежат окрашиванию;
    • при низких температурах и повышенной влажности время для застывания увеличивается;
    • могут возникнуть сложности при работе с определенными поверхностями, например, с поликарбонатом и полиэтиленом.

    Виды

    Очень часто качество ремонтных работ зависит от того, насколько правильно был выбран тот или иной материал, ведь герметики имеют разный состав и область применения.

    На полках строительных магазинов можно найти много товаров от известной компании. Можно найти однокомпонентный или двухкомпонентный материал, а можно выбрать многокомпонентный герметик, который содержит специальные добавки. Многокомпонентные герметики перед применением следует перемешать.

    Среди большого выбора можно растеряться, ведь средство продается в разных фасовках, объеме, можно найти материал в виде пасты, замазки или раствора.

    Герметики от компании Henkel производятся в упаковках с объемом 80, 250 и 310 мл, такие упаковки по форме сходны с баллончиком. Могут фасоваться в файл-пакеты, вроде колбасок, объемом 300 мл и 600 мл или в тубы из фольги, больше похожие на батончик.

    Для любых строительных нужд можно отыскать нужное средство: санитарный, универсальный, для работы с деревянными или бетонными поверхностями, кровельный, термостойкий, этот перечень можно еще долго продолжать.

    Герметики различаются по составу, могут быть:

    • силиконовые;
    • акриловые;
    • полиуретановые;
    • акрилолатексные;
    • битумные.

    Среди такого большого выбора сложно определиться и найти нужный, который подойдет при определенном виде работы, на разных поверхностях.

    Наибольшей популярностью пользуется серия «Момент Гермент», они обладают всеми необходимыми качествами и отвечают жесточайшим требованиям при заделке и герметизации швов. Благодаря большому выбору каждый опытный и начинающий строитель может выбрать для себя нужный материал, который обладает всеми необходимыми характеристиками.

    С помощью герметиков серии «Момент Гермент» можно решить практически все проблемы, связанные с ремонтными работами не только в промышленности, средство поможет решить и многие бытовые проблемы. О качестве материала могут сказать и отзывы постоянных покупателей данного товара.

    Наибольшей популярностью пользуются силиконовый и акриловый герметик, их часто используют в строительстве, автомобилестроении. Благодаря каучуковому полимеру уже при комнатной температуре происходит быстрое затвердение эластичной смеси. Обычно такие герметики выпускают в пластиковом тубусе со специальной насадкой для удобного выдавливания материала.

    Акриловый герметик – это морозостойкий материал, с отличной адгезией ко многим поверхностям. В местах с повышенной влажностью данное средство не применяют. Имеет белый цвет.

    Следует подробней остановиться на товарах компании Henkel и рассмотреть основные характеристики и свойства наиболее популярных герметиков.

    • Одним из таких продуктов можно считать 100% однокомпонентный Силиконовый герметик «Премиум Гермент». Средство имеет незначительный запах уксуса в процессе затвердения, хорошую адгезию к большинству строительных материалов. «Премиум» – эластичный материал, с высокой водостойкостью, устойчивостью к температурам от -40 до +150 градусов. Время появления пленки – 15 минут. Не окрашивается.
    • При работе со стеклянными поверхностями применяют Силиконовый герметик для окон и стекол «Гермент». Это однокомпонентный материал, который хорошо зарекомендовал себя в работе со стеклянными и зеркальными поверхностями. Кроме того, имеет отличную сцепляемость с такими материалами, как керамика, эмаль, алюминий, деревянные, металлические и окрашенные поверхности. Имеет высокую водостойкость. Выпускают в прозрачном и белом цвете. Не окрашивается.
    • В помещениях с повышенной влажностью незаменимым помощником станет Герметик силиконовый санитарный. Содержит антисептик, благодаря которому на поверхности не образуется плесень и грибок. Отличная адгезия со многими видами поверхности, среди которых следует назвать дерево, стекло, металл, керамика. Выдерживает температуру от -40 до +150 градусов. Во время работы чувствуется слабый запах, который быстро выветривается. Не окрашивается.
    • Для герметизации деталей, которые подвергаются высоким температурам, используют Высокотемпературный силиконовый герметик «Гермент» красно-коричневого цвета. Имеет очень хорошую сцепляемость с металлом, деревянными поверхностями, стеклом, эмалью, керамическим изделиям. Термостойкость: от – 65 градусов до +260 и даже до +315 градусов. При температуре 23 градуса и влажности 50% пленка образуется через 10 минут. Не окрашивается.
    • Для герметизации швов в ванной, в душевой комнате, при заделке стыков используют Нейтральный силиконовый универсальный герметик, который подходит ко многим видам поверхностей. В составе антисептик, благодаря чему исключается появление грибка и плесени, не боится УФ-излучения, большая устойчивость к влажности. Затирка плюс герметик в комплексе позволят решить вопрос при обработке швов во влажных помещениях. Не окрашивается.
    • Силиконовый герметик для аквариумов применяется для поверхностей, которые подвергаются вибрации, часто используют для аквариумов, террариумов. Водостойкий и эластичный материал. Не окрашивается.
    • Акриловый «Премиум». Заделывает соединительные швы и трещины, которые не обладают повышенной подвижностью, с оконными и дверными проемами. Хорошая адгезия с деревянными изделиями, кирпичом, кафелем, гипсовыми поверхностям. Не рекомендуется использовать на поверхностях, которые постоянно находятся в воде. Пленка образуется через 15-30 минут. Термостойкость: от – 20 до + 70 градусов. Можно окрашивать.
    • Для ремонта крыш, при протечках кровли, работе вентиляционных систем используют материал, в основе которого модифицированный битум, это Битумный герметик. Подходит для многих строительных материалов, хорошая адгезия с бетоном, кирпичом, черепицей, а также со свинцом и цинком. Не используют грунтовку, может защитить от коррозии. Термостойкость от -30 до +80 градусов. Не окрашивается.

    Особо следует остановиться на Многоцелевом клее-герметике. Это инновационный продукт, который смог соединить в себе все лучшие характеристики иных герметиков, данное средство выдерживает скручивание и вибрации, может использоваться при повышенной влажности, имеет высокую устойчивость к химическим воздействиям. Имеет хорошую адгезию с кирпичом, бетоном, керамикой, окрашенным металлом, керамическими изделиями. Используют его как внутри, так и снаружи помещения. С высокой первоначальной адгезией. Термостойкость от -30 до +80 градусов. Окрашивают.

    Хранить данные средства следует в сухом помещении с температурой воздуха от +5 до +30 градусов.

    Где используется?

    Любая поломка или мелкий ремонт в доме не обходятся без герметика. В каждой комнате найдется работа для данного средства. С его помощью можно заделать стыки и швы, подойдет он для работы в душевой комнате и бассейне, незаменимый помощник для ванной комнаты и кухни. Имеет антигрибковое и противомикробное действие.

    Применяют его при герметизации окон, установке зеркал. Это отличный реставратор, его используют при ремонте кафельной плитки во время ее укладки. Клей или герметик «Момент» используют довольно часто, его применяют при заделке швов в аквариуме или при герметизации зеркал, в промышленности.

    Благодаря своим качествам средство подходит в работах по герметизации трубных стыков, заделке швов, закреплении сантехники к стене. Санитарный герметик для ванной комнаты станет незаменимым помощником.

    Однокомпонентный клей-герметик для полипропилена поможет справиться со склеиванием таких сложных пластмассовых поверхностей, как полипропилен. Силикон применяют для теплоизоляции любых помещений.

    С помощью данного материала можно:

    • заполнить швы и трещины в ванной комнате, туалетах, на кухне;
    • провести герметизацию оконных конструкций и дверей;
    • приклеить зеркало в ванной комнате или иных помещениях;
    • заполнить стыки на разных поверхностях;
    • использовать при установке сантехнического оборудования;
    • применить при герметизации оборудования на кухне, иных помещениях;
    • использовать при заполнении и герметизации швов и стыков крыши;
    • применить при заполнении стыков в бетонных конструкциях, дереве, ПВХ плитках;
    • использовать для герметизации стыков в резервуарах с водой, в бассейне.

    Сохнет герметик по-разному: время застывания полностью зависит от того, какой использовался состав, качество продукта, насколько правильно и качественно было нанесено средство.

    При нанесении кислотного герметика время его застывания может быть 6-7 часов, при работе с акриловым средством время застывания будет больше – до 12 часов. После нанесения средства «Момент» начинается его постепенное затвердевание. Спустя 20 минут шов покрывается пленкой, а через сутки силиконовый герметик затвердевает полностью. Если необходимо ускорить высыхание, в комнате можно повысить температуру воздуха или усилить вентиляцию, также можно смочить швы холодной водой.

    Инструкция по применению

    Перед применением данного средства следует изучить инструкцию и провести предварительную подготовку, чтобы узнать, как правильно пользоваться средством.

    • Работая с герметиком, следует позаботиться о специальной одежде, защитных перчатках. Важно, чтобы средство не попало на кожу.
    • Место нанесения средства протирают от загрязнений и обезжиривают. На декоративные поверхности наклеивают малярный скотч, чтобы силикон не попал на поверхность.
    • Для нанесения пользуются монтажным пистолетом. Способ его применения указан на упаковке.
    • Край картриджа срезают по косой линии, чтобы герметик мог вытекать равномерно.
    • Наносят средство под углом около 45 градусов. Не следует делать толстую полоску, чтобы материал смог высохнуть быстрее, обе стороны соединяют, с помощью шпателя избавляются от излишков.

    Время высыхания будет зависеть от того, каким слоем был нанесен шов, и от вида герметика. Среднее время полного застывания 24 часа.

    При герметизации резьбового соединения в системе отопления, газо- и водоснабжения используют нить-герметик для резьбовых соединений. Уплотнительную нить изготавливают из полиамида и фторопласта и применяют для герметизации труб из металла и пластика.

    Начиная наматывать нить, одной рукой держат деталь, в другой руке – нить для герметизации. Наматывать следует с начала резьбы, сделать слой более толстый, затем продолжать по резьбе. Наматывают нить по часовой стрелке, тем самым будет достигнуто равномерное распределение средства.

    Продукция компании Henkel уже не раз показала, насколько проще стало проведение строительных работ, монтаж, иные виды работ. Бренд узнаваем во многих странах, продукция компании имеет множество преимуществ, главные из которых: надежность, качество и долговечность.

    Далее смотрите обзор санитарного герметика «Момент».

    Момент герметик силиконовый санитарный для ванной и кухни белый, 280 мл

    Высококачественный силиконовый Санитарный герметик Момент для ванной и кухни идеален для герметизации и заполнения швов и стыков в помещениях с повышенной влажностью. Применим при общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и снаружи помещения. Содержит антисептическое средство, препятствующее образованию плесени.

    Области применения:

    • Ванных комнатах;
    • Душевых кабинах;
    • Туалетных комнатах;
    • Кухнях, при остеклении и т.д

    Не рекомендуется применять:

    • На металлических поверхностях, подверженных коррозии.
    • На бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях.
    • При работе с зеркалами.
    • Для аквариумов.
    • На природных камнях.
    • На поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами.

    Преимущества:

    • Высокоэластичный;
    • Атмосферостойкость;
    • Водостойкий;
    • Защита от плесени.

    Подготовка поверхностей:

    Поверхности должны быть чистыми, очищенными от масел, каменной крошки и пыли, невпитывающие поверхности должны быть сухими, хорошо увлажните впитывающие поверхности. Старый герметик (если есть) — удалить механическим путем. Обезжиривание осуществляют с помощью подушечки, смоченной в растворителе. После этого необходимо протереть поверхность чистой тряпкой.

    Нанесение:

    Температура нанесения герметика должна быть не менее +20°C. Рекомендуется выполнять соединительные швы при температуре от +5°C до +40°C. При температурах ниже +5°C соединения могут выполняться только в случае, если на соединяемых поверхностях нет конденсата, снега или льда.

    Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью влажной тряпки воды. Засохший герметик удаляется только механическим способом.

    Меры безопасности:

    Избегать контакта с кожей. В случае попадания в глаза, немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить вдали от детей.

    Герметики для ванной комнаты, цена

    Фасовка назад

    60 г 2 75 мл 2 85 мл 10 115 мл 1 260 мл 4 270 мл 4 280 мл 23 290 мл 15 300 мл 3 310 мл 4 0,16 л 0,25 л 0,35 кг 0,4 кг 0,4 л 0,44 кг 0,9 кг 3 кг 7 кг 9 кг 12 кг 15 кг 16,5 кг 80 мл 100 мл 305 мл 306 мл 420 г 420 мл 500 мл 600 мл 5000 мл

    Показать ещёСкрыть

    Как выбрать лучший силиконовый герметик для ванной?

    Санитарный герметик – это стройматериал для заполнения трещин, зазоров, монтажа сантехники, соединения деталей, обладающий водоотталкивающим свойством. Срок службы лучших санитарных герметиков зависит от влажности помещения, температуры, конденсата воды на стенах и потолках, вентиляции и периодичности уборки. Качественные санитарные герметики не требуют особого ухода, достаточно поддерживать микроклимат помещения и следить за чистотой швов.

    Для ухода за герметичными участками не стоит применять агрессивные чистящие средства, поскольку они могут уменьшить срок службы герметика. Чистка герметика заключается в удалении пыли, мыльных средств. В противном случае есть риски обесцвечивания отделки. Высокая влажность и грязь – лучшие условия для распространения микробов, поэтому крайне нежелательно создавать условия для их жизнедеятельности. В качестве очищающего средства для герметика рекомендовано использовать хозяйственное мыло или жидкость для мытья посуды.

     

    Лучший способ очистки герметика – мягкая кухонная губка. При сильном обесцвечивании может потребоваться возобновление герметичного шва. После чистки герметиков всегда следует промывать участок большим количеством воды. Если используете чистящие средства, убедитесь, что их состав не повредить поверхность ванной. Если вы не уверены в этом, нанесите небольшое количество раствора на незаметном участке для эксперимента.

    Советы использования санитарных герметиков в ванных:

    • не наносите силиконовый герметик в вертикальном положении. Лучше всего герметизировать под углом 45 градусов;
    • нельзя наносить силикон на влажную или мокрую поверхность. Обязательно подготовьте область герметизирования, удалив старый герметик с поверхности;
    • герметики нужно зачищать и протирать, чтобы на них не оставалось мыла и не забивался силикон в сопле.

    Виды лучших санитарных герметиков для ванной и какие выбрать

    Если вы ищите герметик для ванной комнаты, нужно определить существующие виды и их свойства. На рынке существуют десятки производителей, которые могут предложить вам стройматериалы с защитой от грибка. В данном обзоре мы постараемся выделить лидеров индустрии и определить сильные стороны каждого бренда.

    Силиконовые герметики. Бывают кислотными и нейтральными, низкомодульными и высокомодульными. Низкомодульные – это универсальные материалы, которые при наличии фунгицида в составе могут использоваться для ванной. Аналогично и высокомодульные. Фунгицид обеспечивает водоотталкивающее свойства герметика. Также выделяют пищевые силиконы, предназначенные именно для заполнения швов в местах, где может быть пищевой контакт. Такие варианты проходят обязательную сертификацию и имеют соответствующие сертификаты качества.

    Герметики на масляной основе преимущественно используют в промышленных целях. Масляные герметики считаются бюджетными, но через время на них появляются трещины.

    Герметики на основе бутилкаучука не затвердевают, сохраняя полужидкое состояние на протяжении всего срока эксплуатации. Такой вариант подходит для временного соединения. Для ванной комнаты их не используют.

    Акриловые герметики считаются альтернативой силиконам. Их главное отличие – возможность окрашивания поверхности в нужный цвет. Силиконовые герметики окрашиванию не подлежат. С нанесением акрила нужно быть аккуратными, поскольку при герметизации важна сухость помещения и оптимальная комнатная температура. В отличие от силиконовых, акриловые герметики не являются столь  гибкими.

    Полимерные герметики применяются для поверхностей, подверженных механическому воздействию и вибрациям. Их нельзя использовать снаружи из-за склонности к пожелтению. Полисульфидные герметики предназначены для герметизации соединений, подверженных движению, когда требуется жесткое, гибкое, водонепроницаемое уплотнение. С рынка эти виды герметиков постепенно вытесняют полимеры. Полиуретановые герметики чаще всего используются для герметизации лодок, автомобилей, в промышленных целях.

    Какие технологии используют для лучших герметиков для ванны

    Поскольку в ванных комнатах чаще всего сохраняется высокая влажность и тепло, нужно использовать герметики с защитой от плесени и грибка. Правильный выбор герметика – залог долговечной защиты от распространения микробов в ванной комнате. Если вы не учитываете этот фактор, рассчитывать на большой эксплуатационный срок не стоит. Покупатели часто сталкиваются с проблемой, что при выборе герметика останавливаются на моделях водонепроницаемых. Но, защита от воды не гарантирует предотвращение плесени.

     

    Ведущие производители выпускают стройматериалы с соединением, которое не пропускает бактерии. Если герметик для ванной комнаты покрыт плесенью, и она продолжает возвращаться даже после чистки, нужно заменить тип герметика. Специалисты рекомендуют при регулярном появлении плесени снять старое покрытие и заново заполнить трещины новым герметиком усиленной формулы. Лучшими водостойкими герметиками считаются составы без растворителей и изоцианатов, что идеально подходит для ванных комнат.

    Обзор лучших герметиков для ванной комнаты 2020 года: какие производители в топе

    Говорить о качестве герметика можно только по истечению нескольких лет. Только в ходе эксплуатации он продемонстрирует свои сильные и слабые стороны. Если вы ищите лучший универсальный герметик для ванной для заполнения швов, укладки плитки, герметизации душевой кабины, не стоит рисковать, покупая низкокачественные материалы. Доверяйте качественным производителям, которые зарекомендовали себя на международном рынке.

    Рассмотрим рейтинг лучших герметиков на рынке в 2020 году:

    1. Everbuild 500 — противогрибковый силиконовый герметик, лидер по количеству продаж для использования в ванных комнатах и монтажа сантехники. Он обладает антибактериальными свойствами для предотвращения образования плесени. Его даже трудно сравнивать с аналогами из-за усиленной формулы защиты от бактерий и плесени. Усовершенствованный формат герметика водонепроницаемый. Но, наряду с этим прошел несколько тестирований и получил сертификат качества в номинации лучших санитарных герметиков для предотвращения плесени в помещениях с высокой влажностью. Не рассчитывайте, что плесень на вашем старом герметики исчезнет после чистки. Лучший вариант – использовать изначально высококачественные материалы и не сталкиваться с такой проблемой в дальнейшем. Помимо защиты от плесени благодаря фунгициду в составе, формула герметика предотвращает пожелтение швов со временем. Практика показывает, что многие дешевые герметики для ванных комнат обесцвечиваются уже через 9-12 месяцев, даже если сохранено плотное соединение и плесени нет. После обесцвечивания силикона приходится заново проводить герметизацию. Стоит ли тратить свое время и деньги, если есть проверенные бренды с гарантированным качеством? Everbuild 500 сохраняет липкий слой где-то до часа, после этого он исчезает. Даже липкое соединение не собирает грязь на протяжении всего периода полимеризации. Уплотнение герметиком получается эластичным, что снижает риски его повреждения. Everbuild 500 подходит для монтажа сантехнического оборудования и душевых поддонов, раковин, ванн, душевых кабин.
    2. UniBond – силиконовый водонепроницаемый герметик для кухни и ванной с защитой от плесени и грибка. UniBond – ведущий производитель, специализирующийся на выпуске всех отделочных материалов всех видов, включая прочные герметики с высокой адгезией с разными поверхностями. В силиконовом герметике предусмотрена защита от пожелтения и обесцвечивания. Герметик походит для заполнения швов душевых поддонов, монтажа душевых кабин, обустройства бань, установки сантехники. UniBond — один из немногих производителей силикона для ванных комнат, который предусмотрел закрывающуюся крышку в конструкцию трубки. Следовательно, вы сможете хранить тубу и использовать ее в дальнейшем без опаски затвердевания герметика. UniBond является прочным и качественным герметиком, но нужно придерживаться правил подготовки рабочей поверхности. Сначала нужно очистить область от старого герметика, пыли, грязи. Убедитесь, что вся область применения герметика сухая, поскольку даже легкая влага влияет на конечный результат и долговечность соединения. Обрежьте кончик сопла чуть выше винтовой резьбы, держите трубку под углом 45 градусов по отношению в рабочей поверхности. Наносить с равномерным давлением для самой лучшей отделки, создания ровного и качественного шва. По возможности обеспечьте вентиляцию в помещении для улучшенной полимеризации. Время полного затвердевания – 24 часа.
    3. Санитарный герметик Dowsil с антибактериальными свойствами предотвращает появление плесени. Этого удается достичь благодаря формуле фунгицида. Отличается силиконовый герметик быстрым высыханием. Это важно, потому что от времени сушки силикона зависят потенциальные риски попадания пыли и грязи. Это обернется непрочным соединением и недолговечной отделкой.
    4. Everbuild производит сотни различных герметизирующих материалов, включая их популярный герметик для ванны C3 ShowerProof. В силиконовом герметике предусмотрено противогрибковые свойства, которые снижают вероятность попадания плесени в силикон. После полной полимеризации можно не бояться за чистоту в ванной комнате и отсутствия плесени на стыках. Для удобства нанесения силикона воспользуйтесь пистолетом и силиконовым инструментом для отделки.
    5. Момент – акриловый герметик немецкого производства с производственными цехами на территории России. Этот один из самых доступных по цене герметик зарекомендовал себя на отечественном рынке в категории акриловых составов. Лучше всего он подходит для заполнения широких зазоров. Для ванной это неплохой вариант, учитывая его влагоотталкивающую функцию, защиту от плесени и высокую адгезию. На протяжении долгих лет он не меняет цвет. Исходя из отзывов, можно прийти к выводу, что консистенция герметика очень густая. Когда материал подходит к концу эксплуатационного срока, становится еще более прочным. Также «Момент» считается морозостойким, поэтому его используют и для наружной отделки. Поскольку это акриловый материал, его можно красить в любой цвет, ориентируясь на стиль ванной комнаты.

     

    Заключение

    Если вы ищете самые долговечные герметики, обратите внимание на состав и свойства материала. Помните, что влагостойкость – это не защита от плесени и распространения бактерий. Только качественные и проверенные производители могут гарантировать достойную герметизацию в ванной комнате. Если после чистки на герметике снова появляется плесень, нужно повторить герметизацию. Для этого удалите старый состав, подготовьте область для нанесения герметика и приступайте к работе. В данном обзоре мы постарались собрать для вас важную информацию, которая поможет при выборе лучшего герметика для ванной.

     

     

     

     


    виды, какой лучше, советы по выбору и применению

    Ремонт и обустройство санузла предполагает в обязательном порядке заделку трещин, обработку швов между плиткой и сантехникой. Обилие влаги является предпосылками к появлению в стенах ванной плесени и грибка, порчи отделки.

    Чтобы свести к минимуму риски возникновения проблем, в качестве заполнителя швов применяют герметик для ванной – водостойкий состав препятствует проникновению влаги за сантехнику. Задача любого хозяина – грамотно подойти к его выбору и научиться правильно наносить на поверхностность. Решению этих вопросов и посвящена эта статья.

    Содержание статьи:

    Основные виды герметика

    Герметик является смесью полимера, наполнителя и отвердителя.

    В зависимости от того, на основе какого полимера создано средство, герметики бывают нескольких типов: силиконовые, акриловые, полиуретановые и комбинированного варианта.

    Герметизирующие составы для ванны в большинстве случае случаев наносят на сухую поверхность, исключение составляют лишь силиконовые аналоги, требующие предварительного увлажнения обрабатываемой зоны

    Составы разных видов имеют свои достоинства и недостатки, особенности в применении.

    Силиконовые кислотные и нейтральные

    Герметики на основе силикона относятся к числу самых востребованных. Они отлично сочетаются с любыми типами материалов: керамикой и стеклом, деревом и металлом, бетоном и поликарбонатом.

    Силиконовые составы применяют как при монтаже любых типов сантехнического оборудования, так и при выполнении внешней отделки ванной комнаты

    К числу неоспоримых достоинств силиконовых герметиков стоит отнести:

    • устойчивость к воздействию влаги;
    • способность легко переносить высокие температурные амплитуды, диапазон которых может варьироваться от -50° до +200°С;
    • устойчивость к агрессивному воздействию УФ-лучей;
    • долгий срок эксплуатации, который может достигать порядка сорока лет.

    Материал имеет эластичную структуру, за счет чего волокна при растяжении способны удлиняться на 900%. Он дает усадку не более, чем на 2%.

    Силиконовому герметику, имеющему эластичную структуру, не страшны никакие смещения шва, а за счет присутствия фунгицидов – «биологические атаки» спор плесени и грибка

    Составы на основе силикона делятся на две группы:

    1. Однокомпонентные – используют для бытовых целей. Они характеризуются тем, что отвердение происходит в момент контакта с воздухом.
    2. Двухкомпонентные – задействуют в промышленной сфере. Затвердение составов этого типа происходит при контакте с «катализатором».

    Если при применении двухкомпонентных составов ограничений по толщине замазки нет, то в бытовых однокомпонентных герметиках отвердение достигается только если слой материала не превышает 2-15 мм.

    Бытовые однокомпонентные составы в зависимости от типа вулканизирующего вещества представлены в двух видах:

    • кислотные – в роли катализатора выступает кислота;
    • нейтральные – в качестве вулканизатора выступает спирт или кетоксим.

    Кислотные за счет характерного запаха именуют еще как «уксусные». Их применяют для работы с керамикой, деревом и пластиком. Поскольку кислотные составы в процессе вулканизации способны окислять сплавы и металлы, их выбирают для обработки поверхностей, которые устойчивы к ржавлению.

    В ценовом соотношении универсальный силиконовый состав нейтрального действия всегда стоит на порядок дороже эффективного, но более узкопрофильного кислотного аналога

    В остальных случаях предпочтение отводится в пользу нейтральных аналогов. Они способы выдерживать значительные температуры и имеют высокий уровень бактериальной защиты.

    Главное, что стоит учитывать при выборе таких составов – цвет, который бывает преимущественно белый или прозрачный. Это позволит минимизировать диссонанс при или монтаже душевой кабинки с прозрачными стенками.

    Популярность силиконовых герметиков и их востребованность в деле обустройства ванных комнат обоснована внушительным списком положительных качеств, это:

    Галерея изображений

    Фото из

    Универсальность силиконовых герметиков

    Обработка зазора между сантехникой и отделкой

    Использование в качестве связующего вещества

    Применение в качестве защиты от ржавления

    Материал с приоритетными характеристиками

    Нанесение на подвижные детали

    Сопротивляемость агрессивным воздействиям

    Обработка силиконом дверной коробки

    Влагостойкие и невлагостойкие акриловые

    Составы на основе акрилового полимера хорошо присоединяются к минеральным поверхностям, таким как штукатурка, кирпич или бетон.

    Основные достоинства акриловых составов:

    • имеют легкую текстуру;
    • устойчивы к УФ-излучению;
    • способны противостоять колебаниям температуры от -25° , до +80°С;

    Популярность герметизирующих составов этого вида заключена в хорошем внешнем эффекте с достаточно высокими эксплуатационными параметрами на фоне доступной стоимости.

    Затвердевший после нанесения материал можно покрывать штукатурным или красящим составом, чтобы сделать его менее приметным на фоне отделки санузла

    Единственным недостатком акриловых герметиков является низкая степень эластичности. А потому их лучше применять для обработки тех мест ванной комнаты, поверхность которых не подвержена деформации.

    К тому же при неправильном обращении с таким составом легко образуются неряшливые потеки, избавиться от которых довольно проблематично.

    В составе акриловых герметиков не присутствуют органические растворители. А потому они абсолютно безопасны для человеческого здоровья. Работать с ними можно даже без каких-либо средств защиты. Застывают акриловые герметики в течение суток.

    Силикон-акриловые герметики

    Встречаются в продаже также и комбинированные варианты – силикон-акриловые герметики. Они удачно сочетают в себе достоинства каждого из описанных выше видов в отдельности.

    Силикон-акриловые составы славятся высокой эластичностью при нанесении и невероятной прочностью и долговечностью после застывания. Такие комбинированные составы удобно применять как на начальном этапе ремонта, так и при проведении отделочных работ.

    Нередко их задействуют в качестве клея при необходимости соединения поверхностей.

    Полиуретановые – улучшенный химический продукт

    Составы этого типа выбирают для профессионального строительства и выполнении капитальных ремонтных работ. Полиуретан легко устраняет дефект в тех случаях, когда ранее заделанные швы уже не удовлетворяют своими качествами.

    Полимерный состав отлично присоединяется к таким строительным материалам, как камень и бетон, дерево, пластик и металл, но за счет пористой структуры его лучше задействовать в стороне от прямого контакта с влагой

    Полиуретановые герметики славятся высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям. Такой эффект достигается за счет добавления в сырье каучука и разного рода пластификаторов. В виду агрессивности некоторых компонентов работать с полиуретановыми составами нужно исключительно в средствах защиты.

    Отдельно стоит выделить санитарные герметики, в составе которых присутствует антисептическое средство. Благодаря этому, помимо основной функции – защитного барьера, силиконовые герметики препятствуют появлению и распространению колоний .

    Состав и свойства санитарного герметика

    Для проведения монтажных и ремонтных работ в ванной комнате чаще всего применяют санитарный герметик. Он представляет собой плотную вязкую массу.

    Основное предназначение состава – заполнять пустоты швов, препятствуя тем самым застаиванию влаги и защищая конструкцию от внешних негативных воздействий

    Основными компонентами силиконового герметика для ванной выступают:

    • основа, роль которой выполняет силиконовый каучук;
    • усилитель – определяет уровень прочности и вязкости материала;
    • праймер адгезии – определяет надежность сцепки состава с обрабатываемой поверхностью;
    • пластификатор – повышает эластичность материала;
    • вулканизатор – вещество, преобразующее первичную форму герметика в виде пасты в структуру, напоминающую пластичную резину.

    Помимо основных компонентов для улучшения характеристик в составе герметика могут присутствовать разного рода наполнители, к примеру, кварцевая мука, стеклянная пыль или мел, а также расширители и красители.

    Благодаря присутствию специальных добавок после затвердевания состав способен легко выдерживать механическую чистку и с задействованием бытовой химии

    Сфера применения санитарного герметика довольно широка:

    • заделка стыков;
    • склеивание поверхностей;
    • изоляция новых и обновление старых швов;
    • уплотнение выходов трубной разводки коммуникаций;
    • герметизация деталей, которые будут подвергаться воздействию высоких температур.

    В стремлении расширить сферу применения материала производители добавляют в состав фунгициды. Эти компоненты способны уничтожать споры плесени и предупреждать появление грибка, что особо актуально при необходимости заделки швов в помещениях, характеризующихся повышенной влажностью.

    Галерея изображений

    Фото из

    Антисептические преимущества

    Заполнение зазоров для защиты от плесени

    Равномерность нанесения состава

    Сопротивляемость влаги и высокой температуре

    Критерии грамотного выбора

    Независимо от типа полимера, на основе которого произведен состав, качественный герметик должен обладать тремя неизменными характеристиками – водостойкость, безопасность и долговечность. Плотность состава должна быть не менее 0,8 г/см.

    Для усиления прочности в состав герметиков входят разного рода пластификаторы. Но некоторые производители с целью удешевить стоимость готовой продукции увеличивают процентное соотношение добавок.

    Чтобы обезопасить себя от некачественного материала, при покупке изделия важно обращать внимание на объем примесей. Он не должен превышать 10-12% от общей массы.

    Если количество добавок превышает отметку в 10%, то от приобретения лучше отказаться, поскольку при таких параметрах нельзя получить качественный товар с долгим сроком службы

    Для проведения работ в ванных комнатах лучше выбирать составы, имеющие маркировку «санитарный». Качественный продукт всегда должен иметь гарантийную и сопроводительную документацию.

    При выборе изделий стоит также учитывать, что далеко не все составы после нанесения поддаются окрашиванию. Это особо актуально при необходимости монтажа сантехники, имеющей определенный оттенок. Дизайн ванной комнаты не должен пострадать от несоответствия оттенков.

    Среди бюджетных вариантов хорошо себя зарекомендовал:

    • «Санитарный силикон» известного производителя Tytan Euro Line;
    • «Титан» польской фирмы «Селена»;
    • «Момент» – группа силиконовых герметиков, в качестве производителей которых может быть указаны Россия, Чехия, Бельгия и Германия.

    Если рассматривать линейку профессиональных средств, то для ванных комнат смело можно выбирать «Санитарный» торговой марки Tytan Professional. С лучшей стороны себя зарекомендовал и Ceresit немецкого гиганта «Хенкель».

    Единственное – такой противомикробный состав не подходит для герметизации аквариумов и склеивания пищевых поверхностей.

    С лидерами продаж, популярность которых подтверждена успешной практикой использования, ознакомит следующая подборка фото:

    Галерея изображений

    Фото из

    Торговая марка Makroflex представляет широкий ряд герметизирующих составов, включая силиконовые и акриловые, прозрачные и матовые варианты. По числу продаж и соотношению цены с качеством в сегменте лидирует санитарный Макрофлекс «SX101», в состав которого введены фунгициды против образования плесневых грибков

    Силиконовый герметизирующий состав Момент хорошо известен отечественному потребителю. Для обработки кухонь и ванных комнат германский производитель предлагает прозрачные и непрозрачные герметики с антисептическими свойствами

    В линейке герметизирующей продукции Soudal есть силиконовые, акриловые, полиуретановые составы. Компания предлагает белые, бесцветные и серые герметики для выполнения различных работ. Для обработки ванной комнаты покупают герметики серии SA 101

    Прозрачные и белые герметики для влажных помещений марки Экон производит концерн Henkel — известный поставщик бытовых и строительных средств, в том числе продуктов Момент и Церезит

    В составе герметиков для ванны марки Титан используется акрил в сочетании с силиконом. В распоряжении покупателя как белые, так и прозрачные варианты в разной фасовке

    В ассортименте продуктов марки Ceresit можно найти бесцветные и белые силиконовые и акриловые составы, а также цветные затирки для заполнения швов плитки, обладающие усиленным противогрибковым действием

    Востребованным и проверенным многократно на практике герметиком с маркой Красс является продукт с номенклатурным номером 8711595055697. Это белый силиконовый состав

    Средство Ravak Professional для ванны радует приемлемой ценой, стабильностью, отличными антисептическими свойствами и гигиенической безопасностью

    Герметики торговой марки Makroflex

    Санитарный герметик с логотипом Момент

    Польский герметизирующий продукт Soudal

    Серия герметиков Экон от Henkel

    Вариант для герметизации ванной комнаты Tytan

    Продукт для герметизации в ванной Ceresit

    Герметик 8711595055697 с логотипом Krass

    Средство Ravak Professional для ванны

    Инструкция по применению

    Работы по подготовке поверхности и нанесению герметика лучше проводить в один день. При накладывании состава в несколько этапов с небольшим перерывом велика вероятность неравномерного высыхания, от чего запуск эксплуатации ванной может затянуться.

    Проведение подготовительных работ

    Герметики для бытовых целей выпускаются в виде туб с удлиненными носиками. Некоторые мастера, чтобы создавать более аккуратные швы при нанесении, дополнительно приобретают специальные насадки на тубы.

    Насадки для тубы незаменимы в тех случаях, когда необходимо загерметизировать участок, находящийся на виду: к примеру, стыки плитки между полом и потолком, места подводки труб для полотенцесушителя

    Помимо самого герметика перед проведением работ необходимо заранее подготовить набор материалов и инструментов:

    • малярный скотч шириной 20-30 мм;
    • уайт-спирит, ацетон или любая другая жирорастворимая жидкость;
    • шпатель, ширина полотна которого подбирается в зависимости от толщины шва;
    • хлопчатобумажные салфетки или чистые тряпки для устранения огрехов в работе.

    При работе с герметиками, в составе которых присутствуют агрессивные компоненты, дополнительно стоит позаботиться о приобретении средств индивидуальной защиты: респиратор, очки и перчатки.

    Поверхность перед нанесением герметика необходимо подготовить: очистить от грязи, устранить все неровности. На этом этапе нужно внимательно осмотреть стены на наличие плесени. В случае обнаружения таковой нужно устранить проблему, обработав участок .

    Если на обрабатываемом участке имеются старые швы, то их следует основательно зачистить от остатков силикона, в противном случае они не позволят герметику лечь ровно, заполнив все пустоты

    Подготовленную поверхность остается только обезжирить, протерев смоченной в ацетоне или спирте салфеткой, и осушить, начисто промокнув отрезом ткани. С помощью растворителя обезжиривают металлические детали.

    Чтобы защитить место обработки от неряшливых клякс, которые могут случиться даже у опытного мастера, вдоль предполагаемого шва приклеивают малярную ленту.

    Особенности нанесения состава

    Перед нанесением состава с тубы срезают кончик носика. Чтобы повысить удобство нанесения, срез делают под углом в 45°. Флакон устанавливают в монтажный пистолет. С целью предохранить массу от преждевременного высыхания, на сопло временно надевают входящий в комплектацию колпачок.

    Чтобы получить красивый и ровный шов, работая с монтажным пистолетом, важно сопоставлять силу нажатия и умеренность движения при распределении состава

    Сырье равномерно наносят во всему шву, стараясь не делать прерывания, чтобы не создавались промежутки, в полости которых в процессе эксплуатации будет попадать грязь и влага.

    Важный момент! При работе с герметиком важно избегать прямого контакта материала с кожей и слизистой. Если вещество все же случайно попало на слизистую, следует незамедлительно промыть участок обильной порцией холодной воды.

    Особую осторожность стоит соблюдать при работе с кислотным составом. Чтобы защитить органы дыхания от паров кислоты, выделяемых в процессе вулканизации, работы нужно проводить, надев очки и защитную маску, а само помещение регулярно проветривать.

    Способы устранения мелких изъянов

    В том, чтобы скорректировать готовый шов, нет ничего сложного. Для этого посредством узкого шпателя прижимают материал, проводя вдоль нанесенной линии. Такие манипуляции позволят лучше придавить герметик к поверхности и сделать стык более гладким.

    Планируя выравнивать шов с помощью шпателя, чтобы свести к минимуму эффект «тянучки», рабочее полотно инструмента предварительно стоит смочить водой

    Для удаления остатков герметика, которые «выбиваются» за пределы шва, поверхность нужно лишь протереть смоченной водой салфеткой. Если это не помогает, можно воспользоваться уайт-спиритом, органическим растворителем «Антисиликоном» или специально разработанной смывкой «Пена-840».

    После завершения работ малярную ленту отклеивают. Если работы выполнялись без перчаток – руки тщательно вымывают мыльным раствором.

    Убедившись, что нанесенный состав распределен равномерно и аккуратно, остается только дождаться его полного высыхания. На это уйдет не менее суток. Но покроется тонкой пленкой и перестанет быть липким состав уже через полчаса. Если использован кислотный вариант, то перед эксплуатацией ванны необходимо тщательно проветрить помещение.

    Выводы и полезное видео по теме

    Несколько полезных советов по выбору, использованию и снятию герметика.

    Критерии выбора состава:

    Технология заделки шва посредством силикона:

    Готовое средство для снятия герметика:

    Если отнестись со всей ответственностью к герметизации стыков и швов в ванной комнате, вы обезопасите себя в дальнейшем от многих неприятностей в виде проявления черных пятен плесени и грибка и сделаете принятие водных процедур максимально комфортным и безопасным.

    Подыскиваете сантехнический герметик для ванной? Или есть опыт применения определенного состава? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями – оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.

    Герметик «Момент» силиконовый Санитарный Для ванной и кухни прозрачный 280мл 2002675 (Хенкель)

    Высококачественный однокомпонентный силиконовый санитарный герметик для герметизации и заполнения швов и стыков. Герметик предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях, при остеклении и т.д. Применим при общих строительных и ремонтных работах как внутри, так и снаружи помещения. Содержит антисептическое средство, препятствующее образованию плесени. Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлам, не подверженным коррозии, эмалированным покрытиям. Устойчив к атмосферным и химическимвоздействиям. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Водостоек. Эластичен.
    Не рекомендуется использовать Для аквариумов с натуральными камнями, металлами, подверженными коррозии.
    На битумных подложках, подложках на базе природных смол, хлоропрена или сополимера этилена или на строительных материалах, которые могут выделять масла,
    пластификаторы или растворители. В полностью замкнутых помещениях, поскольку для отверждения ему необходима влажная окружающая среда.

    Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

    Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.

    Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

    Герметик для ванн — лучший доступный герметик для ванн

    CT1, можно с уверенностью сказать, является лучшим герметиком для ванн на сегодняшний день. Почему так? Что ж, давайте посмотрим на обычные герметики для ванн, доступные и используемые каждый день. Силиконовый герметик для ванн — самый распространенный и широко используемый герметик для ванн. Но у этого силиконового герметика для ванн так много недостатков, и это ненадолго!

    Проблема с силиконовым герметиком для ванн в значительной степени связана с высоким содержанием растворителей, смешанных с силиконовым герметиком для ванн.Эти растворители должны испаряться, что приводит к высокому коэффициенту усадки, поэтому установщикам ванных комнат придется наполнить ванну водой, а затем нанести каплю силикона вокруг ванны, а затем дать ей застыть. Даже после этого упражнения силиконовый герметик для ванн со временем отделяется от основного материала. У этих силиконовых герметиков для ванн очень плохая адгезия и прочность.

    Другая причина, по которой силиконовый герметик для ванн отслаивается, — это воздействие пара, тепла и постоянного воздействия воды.Все эти комбинированные факторы очень быстро разрушают силиконовый герметик для ванн. Другой тип герметика для ванн — это акриловая версия, которая имеет гораздо более высокие адгезионные свойства, но все же будет иметь характеристики усадки, поскольку акриловые герметики для ванн также содержат большое количество растворителей. Большинство людей будут жаловаться на то, что через короткий промежуток времени герметик вокруг ванны почернел или появилась плесень, что является прямым результатом действия растворителя и последствий испарения.Герметик затвердеет, но при большом количестве полостей внутри него будут размножаться бактерии. Вот почему мы можем сказать, что CT1 — лучший герметик для ванн, потому что он не имеет недостатков существующих герметиков для ванн.

    CT1 — уникальный гибридный полимер, не содержащий растворителей, поэтому никогда не дает усадку. CT1 обладает уникальной адгезивной способностью, обеспечивающей идеальное уплотнение каждый раз. CT1 останется гибким и сможет противостоять расширению и перемещению основных материалов. CT1 также является бактерицидом и идеальным герметиком для экологической ванны.CT1 не имеет запаха, что является большим преимуществом в качестве герметика для ванн. CT1 будет действовать не только как 100% герметик для ванны, но и как очень прочный клей для склеивания различных материалов, таких как пластиковые панели, плитка, зеркала, дерево, металл — список можно продолжать бесконечно.

    CT1 — ЕДИНСТВЕННЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ, КОТОРЫЙ ВАМ НЕОБХОДИМО КОГДА-ЛИБО.
    © Авторские права.

    Как сделать дерево водостойким для ванной комнаты

    Когда материал wood , который вы используете при оформлении пола в вашей ванной комнате , или туалетный столик в раковине и комоде постоянно попадает в сырость, ухудшение неизбежно.

    Если это печальная реальность на земле, как тогда защитить древесину от влаги ? Как сохранить эту красивую отделку деревянного пола, не навлекая на себя гнев воды, и поэтому остается большой вопрос — Как сделать водонепроницаемым дерево для ванной комнаты , чтобы избежать повреждений, вызванных влагой, постоянно присутствующей в вашей ванной комнате?

    Что ж, хорошие новости; эта статья ответит на этот кипящий вопрос. Все, что вам нужно сделать, это продолжить чтение.

    [lwptoc]

    Как сделать дерево водостойким для ванной комнаты

    Есть три безотказных метода, которые можно использовать для водонепроницаемости древесины в ванной комнате, где царит вода.

    Но сначала вам нужно знать следующее: есть тонкая грань между водонепроницаемой и водостойкой древесиной.

    Итак, когда вы в следующий раз будете уверены, что определенный кусок дерева водонепроницаем, это означает, что он может противостоять воде до определенного предела, но в конце концов он будет изгибаться под действием упругих сил воды.С другой стороны, водонепроницаемая древесина означает, что древесина навсегда защищена от воздействия воды.

    Вот какой ракурс я покажу вам в этой статье. Вы можете сделать свою древесину водонепроницаемой навсегда тремя способами, описанными ниже. Три фантастических варианта и один раз выбор за вами. У нас уже было много шума по поводу знакомства, поэтому давайте начнем с первого метода.

    Первый метод: гидроизоляция дерева маслом

    Есть три варианта масел, которые можно использовать для гидроизоляции дерева.Есть льняное масло, масло грецкого ореха и тунговое масло. Какое бы масло вы ни выбрали, следующие процедуры помогут вам сделать деревянную отделку ванной комнаты водонепроницаемой и удерживать воду в бухте.

    1. Смешайте масло со скипидаром или яблочным уксусом, чтобы получить более сильное гидроизоляционное масло. Убедитесь, что вы тщательно перемешали. Это не обязательно, так как масло можно использовать отдельно.
    2. Подготовьте деревянную поверхность, используя наждачную бумагу, чтобы сгладить шероховатые поверхности и кромки.Шероховатые поверхности станут заметно заметными и будут казаться неприятными, когда вы закончите смазку, поэтому этот шаг важен.
    3. Окуните кисть с мягкой щетиной в масло (смесь или простое масло) и тщательно нанесите вокруг дерева, не оставляя нетронутых поверхностей и краев.
    4. Дайте поверхности и краям дерева немного времени для впитывания масла, это позволит вам определить нетронутые участки, а затем вы сможете сделать необходимое, повторно нанеся на эти участки.
    5. Дайте дереву снова впитать масло, а затем удалите остатки масла чистой сухой тряпкой.
    6. Дайте дереву время высохнуть. Смеси масел сохнут быстрее, чем отдельные масла. Время высыхания может занять пару часов или даже полдня, если вы используете одно масло.
    7. После того, как вы дадите древесине высохнуть, вы можете снова нанести масло на высушенную деревянную поверхность, если у вас есть больше, чтобы убедиться, что она хорошо обработана и водонепроницаема.
    Другие замечания по использованию масел
    • Хотя некоторые масла смешиваются с другими химическими веществами, вы можете приготовить смесь самостоятельно и свободно экспериментировать, продолжая процесс спустя долгое время.
    • Если вы покупаете уже смешанное масло, знайте, что оно состоит из трех частей, а именно: льняного или тунгового масла, минерального спирта и полиуретана. Минеральный спирт и полиуретан добавляются в основное масло (тунговое или льняное) вместе со скипидаром и тщательно перемешиваются перед нанесением.
    • Вы можете получить льняное масло естественным путем и кипятить перед применением. Готовые изделия всегда можно найти на рынках DIY в любой день.
    • Если вы хотите получить более густую комбинацию, используйте минимальное количество минерального спирта.
    • Добавление полиуретана может увеличить или уменьшить время высыхания. Добавьте больше, если хотите, чтобы время высыхания сократилось. Добавьте меньше, если хотите, чтобы дополнительное время поработало еще до того, как оно начнет высыхать.
    • После нанесения и высыхания дайте дереву некоторое время осесть и впитать только что полученное. Часов не хватит. Пару дней подойдет. Никогда не используйте сразу после отделки.

    Жирные тряпки легко воспламеняются, поэтому, удаляя остатки масла для повторного нанесения, не забывайте мыть тряпки водой с мылом.

    Второй метод: использование герметиков для гидроизоляции дерева

    Этот метод предполагает использование герметиков для гидроизоляции древесины. Шаги по нанесению почти такие же, как и для масел.

    Единственное отличие состоит в том, что вам не обязательно смешивать герметики с какими-либо другими натуральными или синтетическими химикатами. Но вы должны вытереть древесину насухо, наждачной бумагой и этим подготовиться перед нанесением. После этого вы можете нанести герметик распылением или кистью.Дайте высохнуть после окончания распыления или нанесения кистью. Затем нанесите еще два раза, чтобы дерево было хорошо защищено от воды.

    Другие замечания по использованию герметиков
    • Для получения идеальных результатов наносите герметик при комнатной температуре , температура выше этой может повлиять на эффективность герметика.
    • Герметики не перемешивать и не встряхивать. Они не похожи на другие жидкости, которые требуют сильного встряхивания, чтобы содержимое могло циркулировать по всему контейнеру.
    • Они сохнут быстрее, чем масла, но вы все равно должны позволить воздуху свободно проходить в любом месте, где выполняется нанесение.
    • После нанесения и высыхания дайте дереву достаточно времени для впитывания полученной защиты, прежде чем начать использовать. Достаточно будет любое время от 3-х суток.

    Третий метод: гидроизоляция дерева морилкой и герметиком

    Это самый эффективный и стильный метод гидроизоляции дерева для ванной комнаты.Почему? Потому что вы можете использовать только красители или использовать мощную комбинацию красителей . Эти пятна при нанесении полупрозрачны. Более светлые пятна приходят с большим количеством масла. Их лучше всего использовать для внутренней отделки деревом, например, для вашей ванной комнаты, которая является центром всего, что здесь подробно описано.

    Процесс подачи заявки ничем не отличается от двух других. Вытрите древесину насухо, отшлифуйте, чтобы сгладить поверхность и уменьшить недостатки работы, а затем нанесите кистью. Дайте высохнуть, удалите остатки чистой сухой тряпкой и нанесите повторно до двух или трех раз после этого для тщательной отделки.Это касается как пятен, так и комбинаций пятен-герметик.

    Почему комбинация красителей и герметиков идеальна

    Комбинации герметика и красителя являются лучшими, когда речь идет об эффективной гидроизоляции и добавлении стилей в работу.

    Они бывают разных цветов. То, что вы хотите отделать древесину для гидроизоляции, не означает, что она потеряет свою эстетическую привлекательность.

    Эти краски являются продуктами цветных пигментов с включением связующих веществ, таких как масла, вода или связующие на основе алкилов.

    Пятна-герметики практически не накапливаются на поверхности, они впитываются в древесину сразу после нанесения, поэтому нет необходимости вытирать остатки, потому что они испарились бы до того, как вы это сделаете. Морилки на основе акила, однако оставляют следы на деревянной поверхности.

    Другие замечания о пятнах и их комбинациях
    • Однако, если вы собираетесь использовать их для наружной древесины, вам необходимо найти для этой цели морилку для наружных работ, и вам придется не отставать от гидроизоляции, по крайней мере, через каждые два года.
    • Комбинации красителей и герметиков с цветными пигментами и связующими веществами на масляной основе лучше всего рекомендуются для внутренней отделки древесины, как и та, которую вы бы использовали в своей ванной комнате. Но их аналоги на основе алкила, несмотря на отложения, которые они оставляют на деревянной поверхности, более эстетичны для деревянных интерьеров.

    Часто задаваемые вопросы

    Древесина может использоваться в ванной или душе, если на нее нанесен герметик.Если за древесиной ухаживать, она прослужит долго.

    Вы нашли этот FAQ полезным?

    2 0

    Да, гидроизоляцию древесины для душа можно обеспечить с помощью герметиков.

    Обычно это прозрачная / прозрачная отделка, которая идет по внешней стороне дерева. Герметики, такие как полиуретан, лак и лак, обеспечивают отличную гидроизоляцию и могут использоваться для душа.

    Вы нашли этот FAQ полезным?

    2 1

    Существуют разные методы гидроизоляции дерева для ванной комнаты, но использование герметика — один из лучших.

    Герметики обеспечивают водонепроницаемость древесины, а также предотвращают появление царапин на деревянных поверхностях. Часто они представляют собой прозрачное покрытие, которым покрывается внешняя поверхность дерева.

    Герметики, такие как полиуретан, лак и лак, обеспечивают отличную гидроизоляцию.Их наносят щеткой или распылителем на отшлифованную чистую древесину, затем снова мягко шлифуют и покрывают заново, когда они полностью высохнут. Они обладают высокой влагостойкостью по сравнению с масляной отделкой.

    Вы нашли этот FAQ полезным?

    1 0

    Один из лучших герметиков для дерева в ванной — уретановый лонжерон.

    Часто используется для обработки древесины, находящейся под водой, например, для корпусов лодок. Эта особая отделка предназначена для того, чтобы выдерживать погодные условия на опорах из твердой древесины, которые удерживают паруса лодки, обычно известные как судовые лонжероны.

    Уретан

    Spar был разработан, чтобы выдерживать тяжелые условия и сохранять лонжероны корабля, поскольку этот кусок дерева должен выдерживать сильную влажность и ветер.

    Вы нашли этот FAQ полезным?

    2 0

    Тик — одна из лучших пород дерева для душевых в ванных комнатах.

    Тик — одна из немногих лиственных пород, способных выдерживать влажные условия благодаря низкой усадке при изменении погоды и высокой устойчивости к гниению, грибку и плесени.Он обладает естественными противоскользящими свойствами и на сегодняшний день остается наиболее часто используемым материалом для настила лодок.

    Вы нашли этот FAQ полезным?

    1 0

    Заключение

    Хотя они кажутся простоватыми, и да, они действительно деревенские, и вы можете назвать их устаревшими, без сомнения, но они делают лучшую мебель и мебель. Эти натуральные строительные материалы, называемые древесиной, нуждаются в защите от влаги.Дерево и влага никогда не могут гармонично сочетаться ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

    Ваш выбор метода здесь зависит от бюджета, который вы выделили для проекта. Если это большой проект, в котором задействован весь дом, вы можете воспользоваться последним методом; пятновыводитель, который обеспечивает большую эффективность и экономит время. Не забывайте соблюдать некоторые меры предосторожности, такие как использование перчаток. Вы имеете дело с химическими веществами, а не только с жидкостями.

    Мойте руки после того, как закончите весь процесс, включая инструменты, которые вы использовали.Не забывайте хранить в недоступном для детей месте.

    Вода не должна быть причиной того, что у вас не может быть этой деревенской добродетели на полу вашей ванной комнаты, в тщеславии вашего греха или в комоде или в любом другом месте вашей ванной комнаты, которое вы собираетесь использовать с лесом. Вот почему вам необходимо вооружиться этой информацией о том, как сделать дерево водонепроницаемым для ванной комнаты.

    Почему пропуск герметика может испортить вашу плиточную работу и как герметизировать раствор самостоятельно

    Давным-давно, еще до того, как мы узнали много нового о плитке и затирке, у нас был кто-то, облицовавший нашу ванную комнату.Эксперт по плитке ушел и ни разу не упомянул нам о важности герметика для затирки.

    Итак, угадайте, что?

    Наша красивая ванная комната превратилась в руины всего за шесть месяцев. Затирка значительно потускнела и выглядела так, как будто много лет лежала в нашей ванной.

    С тех пор мы поумнели и не выполняем укладку плитки без герметизации раствора. Хотите знать, нужна ли для вашего дома герметизация затиркой? Мы точно обрисовали, когда и почему герметизирующий раствор имеет решающее значение и как это делать, даже если вы не под рукой!

    Этот пост содержит партнерские ссылки.Прочтите мою политику здесь.

    Нужно ли герметизировать раствор?

    Ах да. Если вы читаете это, думая, что можете пропустить этот шаг, мне очень жаль, что я лопнул ваш пузырь, но, судя по опыту, вы можете испортить раствор, если не закроете его.

    Большинство растворов, кроме тех, которые не требуют герметизации, таких как эпоксидные растворы, являются чрезвычайно пористыми. Затирка на основе цемента, и поры буквально впитают все пятна, сажу и бактерии, которые попадают на них, если они не заделаны.

    Другими словами, если в этот самый момент вы стоите на кафельном полу с незаполненным раствором и проливаете красное вино, ваша новая затирка будет испачкана и испорчена!

    Кроме того, поскольку незапечатанный раствор вбирает в себя все, каждый раз, когда вы чистите незапечатанный раствор, вы существенно ухудшаете ситуацию, поскольку грязная вода снова впитывается в раствор!

    Меры предосторожности при работе с герметиком

    Химические вещества в герметике для цементного раствора предназначены для тяжелых условий эксплуатации.Лучше всего убедиться, что домашних животных и детей нет, когда вы наносите герметик. Рекомендуется надеть защитные очки, маску и перчатки.

    Не забудьте проветрить помещение, открыв окна на несколько часов, чтобы дом проветрился. Когда вы закончите с белой тканью, которой вытираете герметик, выбросьте ее.

    Материалы, необходимые для герметизации раствора
    • Перчатки
    • Маска
    • Защитное снаряжение для глаз
    • Аппликатор герметика для затирки
    • Герметик для затирки

    Выбор подходящего аппликатора для затирки

    В зависимости от размера ваших линий затирки вы захотите выбрать метод нанесения, который будет работать для покрытия ваших линий затирки.

    Вы можете использовать несколько аппликаторов для затирки:

    Мой самый любимый способ нанести герметик — это использовать простую кисть для поролона. Эти щетки из пенопласта, которые обычно используются в ремесленных проектах, идеально подходят для герметизации раствора из-за их угловой щетки.

    Чтобы использовать поролоновую кисть, налейте немного герметика в небольшую чашку и просто окуните поролоновую кисть в герметик и нанесите на линии затирки.

    Другой способ нанести герметик — использовать щетку для бутылок. Просто заполните щетку для бутылок герметиком и нанесите на него краску.

    Есть еще бутылочка с роликом, которая работает очень похоже на бутылку с кисточкой. Я обнаружил, что этот метод гораздо менее точен, чем кисть для бутылок и кисти для поролона, и довольно грязный. Но все же некоторым нравится этот метод для больших работ по затирке, потому что вы можете быстро нанести герметик.

    Если вам нужно заделать швы на большой площади, например на кухонном полу, спасите спину, приклеив кисть к ручке метлы и просто нанеся герметик, не вставая на четвереньки.

    Какой герметик выбрать?

    Как и все остальное, вы получаете то, за что платите. Когда дело доходит до герметика для затирки, вот наш выбор:

    : хорошее, лучшее и лучшее.

    Строительные изделия на заказ: Затирка и герметик для плитки — Good

    Если вы не хотите наносить герметик на каждый стык, вы можете выбрать герметик в виде спрея. Я не большой поклонник спрея для герметика, но он неплохо справляется. Убедитесь, что вы действительно внимательно относитесь к удалению излишков герметика, который останется на вашей плитке, если вы используете опцию распыления.

    Miracle Sealants 511 – Better

    Miracle Sealants 511 — отличный выбор для любых работ по заполнению швов. Он более экономичен, чем продукты более высокого класса, но при этом выполняет свою работу.

    Aqua Mix Sealer’s Choice Gold – Best

    Это герметик, который мы использовали раньше и остались очень довольны. Aqua Mix — это продукт профессионального уровня, который настоятельно рекомендуется профессионалами в области плитки. Это дороже, но служит годами.

    Если вы хотите затемнить раствор или придать ему постоянный «мокрый» вид, вам следует искать продукт с надписью «герметик и усилитель».

    Когда лучше всего заделывать раствор?

    Не пропускайте эту частичную герметизирующую затирку слишком рано, это может испортить ее!

    Перед заделкой затирка должна быть полностью затвердела. Для большинства продуктов для затирки необходимо подождать не менее 24 часов, прежде чем наносить какой-либо герметик.

    Чтобы быть в полной безопасности, не забудьте спросить у своего специалиста по плитке, сколько времени вам следует ждать, чтобы затереть раствор.Многие эксперты говорят, что чем дольше можно ждать, тем лучше.

    Как заделать раствор

    Большинство людей очень напуганы процессом герметизации раствора, но как только вы поймете, что нужно делать, это действительно не так уж и плохо. Если вы герметизируете новую затирку, вам нужно будет уделить ей пару часов (больше или меньше, в зависимости от количества затирки).

    Если вы жили или принимали душ в помещении с незаполненным раствором, вы все равно можете его заделать, вам просто нужно уделить больше времени общему проекту, чтобы по-настоящему очистить раствор перед его герметизацией.Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы узнать о процессе очистки.

    Как заделать затирочную стенку

    Шаг 1: Убедитесь, что раствор полностью чистый. Если вы только что очистили его, оставьте на ночь и планируйте нанести герметик на следующий день.

    Шаг 2: Положите ткань на столешницу

    Шаг 3: Используя выбранный вами метод нанесения герметика, начните с угла и систематически прокладывайте раствор, стараясь не пропустить ни одной линии раствора.Скорее всего, на плитке будет немного грязи, но это нормально, ее можно стереть.

    Step 4: Подождите 5-7 минут или следуйте инструкциям на бутылке, чтобы подождать, пока вы не сотрете плитки сухой белой тканью. На этом этапе вы не стираете герметик с раствора, а просто получаете излишки герметика, которые остались на вашей плитке.

    Шаг 5: Подождите, пока герметик высохнет, и нанесите второй слой.

    Если вы планируете готовить на кухне в течение следующих трех дней, обязательно защитите фартук, так как герметик полностью затвердеет только через 72 часа.

    Примечание. Если у вас есть натуральный камень на фартуке, например, терракотовая плитка, вам также необходимо заделать его герметиком.

    Как заделать затирку в душе

    Примечание. Если вы заметили плесень или чрезмерную влажность под плиткой, вы не можете просто заделать раствор, чтобы устранить проблему. Лучше всего вызвать специалиста по плитке, чтобы узнать, нужно ли вам сначала удалить и заменить часть плитки.

    Шаг 1: Убедитесь, что раствор полностью чистый.Вы не хотите герметизировать грязный раствор. Когда он полностью очистится, подождите до следующего дня, чтобы нанести герметик для затирки.

    Шаг 2: Выберите свой метод нанесения затирочного герметика и систематически проработайте все поверхности затирки, следя за тем, чтобы все линии затирки были покрыты, и стараясь не нанести слишком много затирки на плитку.

    Step 3: Подождите 5-7 минут и протрите уже обработанную область сухой белой тканью.Этот процесс заключается в том, чтобы убедиться, что любой герметик, который вы нанесли на плитку, был вытерт до того, как он высохнет на плитке, поэтому лучше всего протереть все ровно через 5-7 минут.

    Step 4: Подождите, пока высохнет первый слой (около 1 часа), и нанесите второй слой, не забывая протереть все через 5-7 минут.

    Шаг 5 : Дайте герметику полностью высохнуть перед повторным использованием душа. Для достижения наилучших результатов подождите 72 часа.

    Если вы выберете герметик в виде спрея, выполните следующие действия:

    Распылите герметик для затирки по всей поверхности, где находится затирка (в процессе вы покроете плитки герметиком).Оставьте продукт на время, указанное на обратной стороне бутылки, затем вытрите сухой белой тканью.

    Примечание: вы можете выбрать распыляемый раствор, если на вашей плитке слишком много линий затирки, таких как маленькие шестиугольники или крошечные прямоугольники.

    Что произойдет, если я замечаю, что герметик высох на моей плитке или стеклянной двери душа?

    Прочтите инструкции на обратной стороне выбранного вами герметика для затирки, но по большей части нанесение герметика на участок снова активирует продукт, и вы сможете легко стереть излишки герметика.

    Как часто следует герметизировать раствор?

    Многие люди совершают ошибку, сначала запечатывая раствор, а потом больше об этом не думают. К сожалению, затирка и плитка требуют постоянного ухода. В зависимости от того, как используется затирка и какие чистящие средства вы используете, вам нужно будет наносить затирку каждые шесть месяцев или год.

    Если вы тот, кто всегда чистит жесткими средствами, такими как отбеливатель, вам, вероятно, придется герметизировать затирку каждые шесть месяцев или около того.Точно так же, если область, где находится раствор, не имеет достаточной вентиляции (например, в некоторых ванных комнатах), вам, возможно, придется чаще герметизировать раствор.

    В большинстве случаев вы справитесь с герметизацией раствора на ежегодной основе. Это действительно всего 30 минут работы один раз в год, чтобы ваша затирка выглядела чистой и свободной от бактерий, а очистка намного проще, если вам не нужно все время тереть линии затирки!

    Вы узнаете, что ваш раствор нуждается в герметике, выполнив водный тест.Нанесите несколько капель воды прямо на линию затирки и посмотрите, что произойдет: если вода поднимается и стекает с линии затирки, значит, все в порядке.

    Что делать, если я какое-то время принимал душ, не запечатав его, могу ли я запечатать раствор?

    Да, вы все равно можете герметизировать раствор, если вы какое-то время принимали душ, но сначала вам нужно убедиться, что он полностью чистый.

    Если вы только что приняли душ в течение короткого времени, тщательная очистка смесью пищевой соды и перекиси может помочь.

    С другой стороны, если вы долгое время принимали душ без затирки, вы можете заметить, что некоторые линии затирки обесцвечиваются.

    Вы можете даже увидеть, что ваша белая затирка стала серой, черной или коричневой, или ваша черная затирка стала светло-серой или даже белой. В этом случае вам нужно сначала выполнить интенсивную очистку, чтобы удалить обесцвечивание раствора.

    Для интенсивной очистки мы предлагаем кристаллы сульфаминовой кислоты и нейлоновую щетку для затирки раствора.

    Не пропускайте герметик, если вы хотите, чтобы ваша плитка выглядела как новая

    Первый раз, когда вы наносите герметик на линии затирки, это может занять немного больше времени, но вы обнаружите, что при каждом последующем нанесении этот процесс не должен длиться более 30 минут.

    Итог: если вы хотите, чтобы раствор выглядел так, как в день установки, обязательно герметизируйте его после установки, а затем ежегодно в дальнейшем. Не забывайте периодически проводить тест с водой, чтобы убедиться, что вода все еще капает по линиям затирки.

    Есть вопросы по герметизации раствора? Оставляйте свой вопрос в комментариях!

    душ — Сколько времени нужно для высыхания герметика в зазоре в 1 дюйм?

    Безопасное использование душа — вопрос относительный. когда его можно будет безопасно использовать, чтобы не нарушить герметичность уплотнения? никогда — он уже был скомпрометирован в тот момент, когда вы сделали это таким образом.

    уплотнение сжимается по мере высыхания, и скорость, с которой он высыхает, изменяет способ его полимеризации.Когда вы делаете огромную каплю конопатки, вы запечатываете большую часть растворителя, и это резко меняет способ застывания герметика. По сути, внутренняя часть уплотнения все еще влажна от растворителя, который не позволяет материалу должным образом соединяться друг с другом и образовывать водонепроницаемую пластиковую мембрану. поскольку эта водонепроницаемая мембрана должна прилипать к окружающим поверхностям, чтобы не пропускать воду, она не может. это ключ к успеху.

    слишком много герметика означает, что мембрана никогда не сформируется полностью. вы получите слой снаружи, достаточно толстый, чтобы удерживать растворитель.теперь, когда вы смачиваете его водой, вода также запечатывается в растворителе. Поскольку в каждом суставе есть изгиб, каждый раз, когда вы стоите на нем или рядом с ним, или качаете дверь, или сильно пукнете, сустав двигается. однако вместо того, чтобы изгибаться и возвращаться прочная, хорошо приклеенная пластиковая мембрана, все, что вы делаете, — это разрываете тонкую внешнюю мембрану и впускаете немного воздуха, чтобы в дальнейшем залечить крошечный кусочек внутри разрыва. это будет продолжаться в течение нескольких недель, пока граница между новым герметиком и субстратом не будет полностью прорезана, и даже в этом случае вы, возможно, не полностью затвердите герметик.по мере продолжения процесса отверждения герметик будет сжиматься до тех пор, пока эта граница не только полностью не отсоединится от подложки, но и не уменьшится до точки, где граница представляет собой зазор. потом снова попадает вода.

    , чтобы сделать это правильно, выполните следующие действия:

    1) удалить весь старый герметик механически. 2) используя любые необходимые растворители, очистите все оставшиеся следы уже существующих герметиков (это важно, так как вам нужны новые герметики для приклеивания к основанию, а не старый герметик) 3) механически отшлифуйте (отшлифуйте) новые области стыка, чтобы обеспечить надлежащую адгезию.4) если зазор больше 1/4 дюйма, заполните его подходящей веревкой для заполнения швов или экструзией, совместимой с вашим герметиком и типом движения, которое вы собираетесь совершать. 5) уплотнить качественным уретановым или силиконовым герметиком. не используйте латексные герметики в душевых или ваннах, независимо от того, сколько указано на упаковке.

    , и ради всего святого, делайте свою работу осторожно и с некоторым вниманием к мастерству. Похоже, вы нанесли тот герметик и разгладили его старой обувью.

    4 простых совета по аккуратному нанесению герметика для ванной

    Силиконовый герметик может быть непростой задачей

    Силиконовое уплотнение между ванной или душем и новыми панелями ванной комнаты необходимо для предотвращения утечек и последующего повреждения.

    Но как аккуратно нанести герметик для ванной вокруг ПВХ, ванн и душа? Это может быть несложно с некоторой практикой и хорошей подготовкой, но это также может создать настоящий беспорядок, если вы спешите или немного счастливы.Поэтому мы подумали, что было бы полезно записать несколько советов, которые помогут вам хорошо нанести силикон и придать ему чистый, элегантный вид.

    С силиконовым герметиком сложно работать, поэтому подготовка — ключ к успеху. Соберите свои инструменты и материалы, прочтите приведенные ниже шаги, выберите небольшой раздел для начала и визуализируйте процесс. Не торопитесь и не паникуйте, если вы ошиблись. Скорость и точность придут после каждого раздела, поэтому начинайте с малого и наращивайте по мере продвижения.Кроме того, если вы впервые пользуетесь пистолетом для герметика, потренируйтесь сначала нанести его на кусок картона, прежде чем использовать его в туалетных принадлежностях и продуктах.

    Используйте малярную ленту перед нанесением силикона распылителем, чтобы сэкономить время в дальнейшем

    Подсказка № 1

    Вы когда-нибудь проводили час, соскребая краску, ругая себя за то, что не потратили тридцать секунд на то, чтобы приклеить полоску малярной ленты? То же самое и здесь. Так что сделайте себе одолжение и протяните двумя отрезками ленты по обе стороны от соединения.После того, как вы наклеили малярную ленту на обе стороны соединения, оставьте зазор 3-4 мм с каждой стороны, чтобы у вас был прямой и ровный край. Даже если у вас нет опыта использования силиконового герметика, этот метод — отличный способ обеспечить минимум беспорядка и чистую отделку.

    Просто убедитесь, что с обеих сторон осталось достаточно места для захвата герметика. Это не только сэкономит время, но и избавит вас от беспорядка на стенах, мебели и ваших руках. Не забывайте снимать малярную ленту, пока силикон еще влажный, это оставит чистую и гладкую ленту герметика.

    Нанесите силикон в стык и вокруг любых краев

    Подсказка № 2

    Снимите верхнюю часть трубки с герметиком S3 и поместите ее в пистолет для герметика. Затем накрутите насадку и срежьте кончик под углом. Начните с заднего угла и проведите бортик вперед , пока не дойдете до конца соединения.

    Если вы герметизируете душевую кабину или ограждение для влажной комнаты, убедитесь, что герметично закрыта только внешняя часть душа или ограждения, а также любые соединения, рекомендованные производителем ваших материалов.Это важный шаг, который необходимо предпринять, чтобы избежать застоя воды и неприятных запахов. Проточная вода должна свободно стекать в душевую и сливаться. Если вы закроете душевую кабину или ограждение изнутри, вода быстро испортит герметик, что приведет к протечкам и образованию плесени.

    Нанесите силикон в стык и вокруг любых краев

    Совет № 3

    Pro с многолетним опытом обычно могут пропустить этот шаг, но если у вас нет практики, это действительно может вам помочь.Время для набора инструментов для аппликатора! Выберите правильный и просто прочно запустите его , чтобы получить необходимое преимущество. Это не только вдавливает силикон в зазоры, но и придает ему элегантный профессиональный вид, удаляя излишки.

    Существует множество инструментов, предназначенных для создания красивой гладкой поверхности. Вы можете найти широкий спектр инструментов для нанесения силикона, доступных в любом местном магазине DIY или у крупного розничного продавца, такого как B&Q. Одним из самых популярных и широко доступных инструментов на данный момент является Cramer 5-Fugi Kit.Это идеально, если вы выполняете несколько работ с герметиком, так как они бывают разных размеров для эффективного нанесения герметика на любой зазор шва. Чтобы получить гладкую поверхность, вот совет по разглаживанию герметика; слегка смочите палец и силиконовый инструмент для разглаживания, чтобы предотвратить прилипание силикона, и удаляйте излишки после каждого использования.

    Не злоупотребляйте инструментом перед протиранием или заменой, так как он начнет падать на другие поверхности. Следующим шагом, прежде чем силикон успеет высохнуть, нужно аккуратно отделить малярную ленту от стыка.

    Положите пистолет для герметика!

    Совет № 4

    Следите за тем, чтобы чередовались с , чтобы не протекать валики герметика, а затем закончить их. Постарайтесь не поддаваться соблазну поспешно сложить все бусинки, прежде чем убирать их, потому что силикон начинает очень быстро сохнуть, а отделка обычно занимает больше времени. Цель состоит в том, чтобы силикон получился как можно более гладким и ровным. Это важно для предотвращения попадания излишков накипи и позволяет воде стекать с панелей и плавно уплотняться.Это небольшой способ продлить срок службы герметика.

    Таким образом, если вы отложили много силикона, вам будет слишком сложно его легко очистить, и, возможно, вы начнете создавать больше беспорядка и получите более слабую поверхность. Силикон обладает способностью расширяться, поэтому вы можете ожидать небольших толчков и натягиваний на уплотнениях. Это особенно важно, если речь идет о герметизации ванны; убедитесь, что вы наполнили ванну водой перед тем, как закрыть ее. Чем больше вы будете пользоваться ванной, тем больше будут небольшие движения и натяжение уплотнения.Таким образом, наполнение ванны водой во время герметизации будет имитировать это давление дополнительного веса и движения и защитит структуру вашей ванны для любого будущего использования.

    В вашей ванной комнате неприятный запах из-за вашего туалета

    Вы заметили, что в вашей ванной комнате постоянно пахнет канализацией ?

    Мы знаем, что в ванной может пахнуть после ужина в местном кафе тако, но мы имеем в виду — пахнет ли она, даже когда ею никто не пользуется?

    Неприятный запах, исходящий из ванной, не всегда возникает в этот момент, это может быть потому, что ваш туалет нуждается в ремонте.

    Что вызывает запах в ванной?

    Внутри каждого унитаза находится восковое кольцо , которое герметично соединяет унитаз с фланцем и водосточной трубой. Когда это восковое кольцо начинает портиться, может возникнуть множество проблем — выделение неприятных запахов сточных вод является одной из них.

    Восковое кольцо предназначено для обеспечения герметичного уплотнения, поэтому из него не выходит запах или жидкость. Если восковое кольцо каким-то образом сломается или сломается в течение многих лет, герметичное уплотнение сломается, и запах канализации выйдет в ванную комнату.Итак, что вам нужно сделать, это как можно скорее заменить это восковое кольцо!

    Замена воскового кольца — большой проект?

    Если вы никогда раньше не снимали унитаз с его фиксированного положения, чтобы что-то починить, то мы предлагаем нанять профессионального сантехника, который заменит вам восковое кольцо.

    Однако, если вы знаете, как слить воду из унитаза и правильно снять его с фланца и водосточной трубы — этот ремонт не так уж и сложен. Вам просто нужно убедиться, что вы правильно создали новое герметичное уплотнение .В противном случае такая же проблема будет существовать даже с новым восковым кольцом.

    Другие проблемы, причиной которых может быть сломанное восковое кольцо

    Помимо неприятных запахов из канализационной трубы, выходящих из водосточной трубы, ваша ванная комната может ощущать:

    • Утечки — Поскольку восковое кольцо не имеет герметичного уплотнения над сливной трубой, возможно, туалетная вода и возможные отходы могут вытечь из дна унитаза. Это может привести к появлению новых запахов и возможному росту плесени, если вода не будет очищена должным образом.

    • Свободный унитаз — Без надлежащего уплотнения унитаз может раскачиваться на фланце, на котором он находится. Унитаз с движением означает, что восковое кольцо определенно сломано, и есть большая вероятность, что фланец также может быть поврежден.

    • Сломанный унитаз — Процесс замены воскового кольца заставляет вас вынуть унитаз из его естественного положения. При неправильном обращении унитаз может сломаться или повредиться во время переезда.Будьте особенно осторожны, поднимая фарфоровый трон!

    Когда что-то пахнет неправильно, обычно возникает проблема, которую необходимо немедленно устранить.

    Если вам нужна помощь профессионального сантехника для ремонта чего-либо в вашей ванной комнате, обращайтесь к нам!

    Как запечатать душ

    Направляющая для уплотнения душа

    Расчетное время чтения: 5 минут

    Один из распространенных вопросов, которые люди задают, когда у них возникают проблемы с герметизацией и гидроизоляцией душевой кабины, — это «Как герметизировать мой душ?» Важно помнить, что и плитка, и раствор на самом деле не на 100% водонепроницаемы. Однако водонепроницаемая мембрана за плиткой, если она установлена ​​в соответствии с австралийскими стандартами, соответствует требованиям. Это сделано для того, чтобы любая вода, которая проникает за плитку и раствор, могла стекать во фланец лужи, установленный на душевом поддоне. Ваш душ соответствует стандартам? Остановитесь на мгновение и прочитайте основное руководство Perth Shower Repair, чтобы убедиться, что ваш душ соответствует стандартам, прежде чем использовать его в следующий раз.

    Как запечатать мой душ

    Чтобы душ был водонепроницаемым, необходимо:

    • Должно быть залито раствором
    • Иметь правильно установленную водонепроницаемую мембрану
    • Установить силикон за водопроводной посудой и крепежными деталями
    • Иметь правильно установленный фланец ванны
    • Силиконовое уплотнение вдоль пола душа и углов стен
    • Приготовить надлежащим образом силикон герметичная перегородка для душа

    По нашему опыту, во многих душевых, которые мы посещаем, к сожалению, либо не была установлена ​​надлежащая дренажная система, либо они не были должным образом герметизированы, что приводило к проблемам с водой в дальнейшем.Правильно закрытый душ должен:

    • Залить надлежащим образом
    • Иметь правильно установленный фланец лужи.
    • Имейте правильно установленную водонепроницаемую мембрану за плиткой и затиркой
    • Будьте герметичны силиконом вдоль пола душа и углов стен
    • Будьте герметичны силиконом внутри смесителя и других креплений в местах, где обнажилась плитка или гидроизоляционная мембрана (например,грамм. отверстия для шурупов для мыльницы или душевой стойки).
    • Силиконовое уплотнение по всей внутренней или внешней части душевой перегородки.

    Контрольный список для гидроизоляции душа

    Проверьте раствор для душа

    Плитка с неправильным швовом может нарушить герметизацию и гидроизоляцию душа. При проверке затирки в душе обратите внимание на:

  • Любые признаки трещин в растворе (особенно по углам душа)
  • Проверьте уголки душа

    Повсюду, где плитка меняет плоскость, например, внутренние углы или место, где стена встречается с полом, следует рассматривать как деформационные швы.Настоятельно рекомендуется герметизировать эти стыки гибким материалом, например силиконом, который может компенсировать это движение. Затирка имеет минимальную гибкость и чаще всего может треснуть вдоль этих швов в результате незначительных структурных сдвигов, что нарушает герметичность и гидроизоляцию душа. Чтобы обеспечить герметичность душа, важно убедиться, что эти стыки должным образом герметизированы силиконом. При осмотре душа обратите внимание на:

    • Отсутствие силикона в душевых уголках
    • Отслаивающийся или портящийся силикон в душе

    Плесень в душе или ванной — контрольный признак…

    Обратите внимание, что плесневелый силикон не обязательно является проблемой гидроизоляции.Если ваш душ был покрыт силиконом правильно, вода не должна попадать за силикон. Поверхность плесени можно очистить. Однако, если вода попала (из-за плохой обработки или из-за порчи силикона) под силиконовым валиком может вырасти плесень. В этом случае силикон необходимо заменить.

    Проверьте вашу душевую насадку и принадлежности

    Надлежащим образом герметизированный душ должен быть герметизирован силиконом за водопроводной посудой и другими креплениями, где плитка или гидроизоляционная мембрана были обнажены (например.грамм. отверстия для шурупов для мыльницы или душевой стойки). Если оставить ее незапечатанной, вода может проникнуть за незапечатанную водопроводную посуду и за плитку, что приведет к повреждению водой. Чтобы проверить водопроводную посуду, снимите ручку крана и фартук для жидкости, чтобы открыть шпильку крана под ними. Правильно закрытый кран должен выглядеть так, как показано на рисунке справа.

    Проверьте свою душевую перегородку

    Как и душевые уголки, стык между душевой перегородкой и поверхностью плитки или полом также следует рассматривать как подвижный шов, поскольку это два типа подложки с разным потенциалом движения.Правильно загерметизированная перегородка для душа действует как барьер, предотвращающий попадание воды в другие зоны ванной комнаты. По нашему опыту, нанесение силикона внутри с меньшей вероятностью приведет к проблемам с уплотнением душа в будущем.

    Осмотрите все углы перегородки для душа в местах, где она соприкасается со стеной и полом, чтобы проверить, правильно ли они сделаны из силикона и нет ли видимых зазоров или отверстий в силиконе.

    Проверьте свой слив для душа

    Одним из важнейших элементов гидроизоляции душевых является правильная система водоотвода.Это должно включать правильную установку фланца лужи (см. Фото ниже). Любая вода, которая проникает через плитку и раствор, должна ударить по водонепроницаемой мембране и стекать через фланец лужи в канализацию.

    Чтобы проверить слив, сначала снимите металлическую крышку слива. Если в вашем душе есть кафельная решетка, поднимите ее и найдите сливное отверстие. Затем, проведя пальцем чуть ниже отверстия слива, проверьте, есть ли щелевой зазор между краем верхней части слива и трубкой из ПВХ внизу.Это может потребовать некоторой практики, чтобы точно знать, что вы ищете. Если вы в чем-то не уверены, не стесняйтесь позвонить в Perth Shower Repairs, чтобы поговорить со специалистами.

    Последняя линия обороны — водонепроницаемая мембрана

    Если вы проверили вышеуказанное, чтобы исключить их из списка, и все еще думаете, что у вас может быть утечка, то это оставляет вероятность того, что водонепроницаемая мембрана вышла из строя. На этом этапе лучше всего обратиться к профессионалам. В Perth Shower Repairs мы умеем выявлять и оценивать источники утечек и можем предложить наилучшее решение для вашего душа.

    Все еще сомневаетесь? Вызвать специалистов по ремонту душевой в Перте.

    Если вы только что прочитали все вышеперечисленное и все еще не уверены, правильно ли герметизирован ваш душ, для вашего душевного спокойствия почему бы не позвонить специалистам Perth Shower Repairs по телефону 0424 SHOWER , чтобы обсудить ваши потребности в герметизации и гидроизоляции душа.

    .

    Самодельный измельчитель травы: Измельчитель травы своими руками: как сделать самодельную траворезку

    Измельчитель травы своими руками: как сделать самодельную траворезку

    Как хорошо прогуляться по собственному саду, по его красивым дорожкам, полюбоваться ухоженными грядками и клумбами, а потом съесть румяное яблочко прямо с ветки. Но для того, чтобы всё это великолепие было, предстоит немало потрудиться. Чтобы почва была плодородной, необходимо вносить много органики. Мульчирование травой – отличный способ поддержать почву в хорошем состоянии. Её можно разложить на грядках сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы толстые стебли зелени активнее разлагались, их рекомендуют предварительно измельчить. Можно сделать измельчитель травы своими руками или просто купить его.

    Выбор готовой техники во многом зависит от того, какой объём сырья предстоит перемалывать. Ведь молотая трава нужна не только для удобрения почвы. Пригодится она и тем, кто имеет подсобное хозяйство: измельченную зелень добавляют в корм домашнего скота и птицы. С небольшим объёмом работ можно легко справиться при помощи обычной сечки. Так называют треугольную пластину, снабженную прочной и остро заточенной нижней кромкой.

    Сечка – элементарный инструмент для измельчения травы. Если объём работ невелик, то бензиновую или электрическую траворезку можно не покупать и не сооружать. Надевайте сечку на черенок и приступайте к работе

    Для работы сечку насаживают на длинный черенок. Он позволяет не нагибаться при выполнении работы. Сырьё, которое предстоит порубить, нужно разложить на земле слоем в 10-15 см. Поверхность не должна быть твердой, а слой травы – не слишком большим. Тогда сечка не затупится и не будет пружинить. При ударах сечки сверху вниз трава разрубается на мелкие части.

    Если же объём обрабатываемой зелени достаточно велик, нужен солидный агрегат, выбрать который поможет это видео.

    Основной целью этой статьи является поиск способов самостоятельного изготовления той техники, которая понадобится в хозяйстве. Если есть желание, терпение и минимальные навыки, можно сделать самодельный измельчитель травы, который будет работать ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше покупного. Лучше, потому что только вы сами знаете потребности своего хозяйства и можете идеально приспособить прибор к собственным потребностям. Он будет именно такой, как вам нужен!

    Вариант #1 – дрель вам в помощь!

    Отличную траворезку очень просто можно соорудить из обычной дрели. То, как именно работает это нехитрое устройство, можно увидеть на видео, размещенном ниже.

    Итак, процесс измельчения напоминает работу кухонного комбайна: в цилиндрическом корпусе, роль которого играет простое ведро, находится остро заточенный нож. При вращении его по кругу с высокой скоростью происходит рассечение травы. Для изготовления этой травосечки используется двухрежимная дрель «Темп», мощностью в 850 Ватт. Нож изготовлен из ножовочного полотна. Весь секрет скрыт в заточке ножа. Если она сделана правильно, трава не будет наматываться на лезвие. Нож должен оставаться чистым и свободным от зелени.

    Затачивают нож односторонней заточкой. Он должен быть ориентирован заточенной плоскостью вниз. Если предстоит измельчать свежую траву, лучшей формой ножа будет узкий ромб, чтобы режущая кромка сходила «на нет» под углом к краям. В крайнем случае, можно скруглить лезвие к острию. Тогда трава, на которую воздействует центробежная сила, скользит по режущей кромке ножа прямо к краям. Разрезается она легко и никогда не наматывается на нож.

    Вариант #2 – для обладателей пылесоса «Тайфун»

    Рабочий принцип этого устройства ничем не отличается от предыдущего. Просто выглядит он более цивилизованно и производительность его выше. Если в предыдущем случае трава уже была в ёмкости, куда помещали режущий инструмент, то теперь сырьё подаётся через верхнее отверстие, а готовый субстрат выходит через нижнее, расположенное в боковой части аппарата. Чтобы готовый силос при высыпании не разбрасывался, нужно использовать для выходного отверстия защитный кожух.

    Возможно, такая траворезка выглядит не так презентабельно, как покупная, зато она функциональна и практически бесплатна. Определитесь, что для вас важнее

    Измельченная трава собирается в ведро, которое нужно предусмотрительно подставлять под выходное отверстие. Понятно, что выбирая высоту стоек для агрегата, следует учитывать, что ведро обычных параметров должно беспрепятственно проходить для размещения его в нужном месте. Так причем же здесь «Тайфун»? Корпус от старого советского пылесоса «Тайфун» идеально подойдет для элементарного садового измельчителя травы: он имеет верхнее отверстие наиболее подходящего размера. Ещё раз повторюсь: это идеальный вариант. Но не единственный!

    Любая цилиндрическая ёмкость, будь то старая кастрюля, ведро или отрезок трубы тоже подойдут. Двигатель мощностью 180 Ватт можно позаимствовать у старой стиральной машинки. На ножи пойдет старое ножовочное полотно, а в качестве стоек рекомендуется применить прямоугольный профиль 15х15 мм. Вот втулку высотой в 40 мм, на которую будут крепиться ножи, придется выточить на токарном станке.

    Процесс изготовления измельчителя травы не так сложен, как кажется. На фото: №1 – корпус, очень удобный, потому что в него можно загружать траву сверху, №2 – двигатель от стиральной машины, № 3- расположение и внешний вид ножей

    Двигатель со снятым шкивом крепится на шпильках снизу к контейнеру. Чтобы зажать ножи, пригодятся водопроводные гайки 32 мм в диаметре. При изготовлении втулок предусмотрительно нарежьте резьбу под эти гайки. Не забудьте и про отверстие для вала двигателя. Чтобы была надежная фиксация на валу, во втулке делают два отверстия 7 мм в диаметре с нарезанной в них резьбой М8 для стопорных болтов. На валу двигателя с обратной стороны протачивают площадки для увеличения надежности фиксации втулки стопорными болтами.

    На высоте 15 мм в верхней части цилиндра болгаркой сняты грани, чтобы образовался квадрат со стороной 25мм. На него и будут надеваться ножи. Чтобы сделать ножи, нужно из ножовочного полотна вырезать 4 заготовки болгаркой. В центральной части каждой заготовки вырезается квадратное отверстие со стороной в 26 мм. Ширина каждой детали зависит от степени жесткости исходного металла. Понятно, что помещаться ножи должны поближе ко дну. Их режущие кромки заостряют, используя точило. Болты, фиксирующие втулку, помещают выше ножей.

    На фото: № 4 – втулка для закрепления ножей и соединения двигателя с корпусом, № 5 – квадрат, на который впоследствии будут закреплены ножи, № 6 – платформа измельчителя, которая сделана в виде усеченной пирамиды

    Если нет возможности сделать выходное отверстие для силоса непосредственно под ножами, то его оборудуют сбоку. Для этого болгаркой можно проделать окружность 7х7. Для формирования направляющего корпуса используется жесть. К измельчителю корпус крепится болтами М3. Платформа агрегата должна быть максимально устойчива. Для этого её основание делают больше, чем верхнюю часть. Сделать её предстоит максимально функциональной и удобной.

    Цель платформы не только удерживать измельчитель, но и защищать двигатель. Её закрепляют к контейнеру 3-я болтами М 6х45. Боковые грани платформы лучше закрыть листами из жести. В стойках нарезается резьба под болты М3, которыми листы и закрепляются на платформе.

    Вариант #3 – траворезка из того, что было под руками

    Вооружившись полученными знаниями при прочтении описания процесса изготовления предыдущего агрегата, вы без особого труда и усилий соорудите себе что-нибудь столь же простое и полезное.

    Эта траворезка сделана буквально из того, что нашлось в сарае. Все вещи давно отслужили своё, но в такой конструкции они наверняка ещё долго смогут быть полезны своему владельцу

    Для элементарной траворезки понадобятся:

    • насос «Агидель» или любой аналогичный электродвигатель, способный делать 3000 об/мин и питаться от сети с напряжением в 220В;
    • старая кастрюля из алюминия;
    • отслужившие своё ножовки по дереву, из которых можно сделать замечательные ножи;
    • для запуска двигателя необходима кнопка, роль которой отлично сыграет ПНВ от стиральной машины;
    • вилка и электрошнур.

    Предлагаем вам внимательно рассмотреть фотографии, потому что они не нуждаются в особых комментариях. Все предельно ясно. Приступайте к созданию измельчителя травы и все у вас отлично получится.

    Обратите внимание на то, как размещены ножи в этом измельчителе травы. Возможно, что вы выберете именно эту модель

    Двигатель установлен под кастрюлей, а кнопка запуска находится в задней части платформы, чтобы можно было удобнее до неё дотянуться

    Такая трава, измельченная при помощи траворезки, отлично подойдет и на корм скоту и птице, а также для целей мульчирования

    Вариант #4 – самодельная соломорезка

    Три предыдущих агрегата с успехом превращали траву в силос. Но если нам нужен измельчитель не только травы, но и сена, стоит присмотреться ещё к одному изобретению, которое очень подробно представлено на видео ниже.

    Любой прибор, создание которого описано выше, снабжен острыми режущими деталями. Чтобы он служил вам долго, приносил облегчение в работе, а не наносил увечий, соблюдайте при выполнении работ элементарную технику безопасности.

    Если же эксплуатация агрегата связана с электричеством, будьте вдвойне осторожны и принимайте необходимые меры. Особенно внимательно следите за тем, чтобы траворезку не пытались включать дети. Лучше перестараться, чем недосмотреть!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    принцип работы, создание электрического устройства своими руками

    Уход за садом предусматривает регулярную подрезку веток и травы. Чтобы хворост не занимал много места на участке, следует приобрести садовый измельчитель. Такое устройство позволит переработать обрезанные ветки и траву на компост для удобрения огорода.

    Сегодня приобрести садовый измельчитель не составляет большого труда, особенно если есть необходимая сумма денег. Но те, кому он не по карману, могут сделать измельчитель самостоятельно.

    Принцип работы траворезки

    Конструкция измельчителя травы и веток довольно простая. Сюда входит несколько базовых элементов:

    • рабочий вал, оборудованный ножами;
    • защитный кожух;
    • двигатель;
    • шкив с ремнём;
    • приёмный короб;
    • электрический кабель;
    • металлическая рама.

    Чтобы было удобно перемещать устройство по участку, его ставят на специальную двухколёсную базу. Принцип работы агрегата совершенно простой. Так, вал благодаря мотору и ремням либо цепям начинает вращаться. В этот момент в короб поступают ветки с травой, которые измельчаются острыми ножами. В целом это напоминает работу обычной мясорубки.

    Подобные траворезки часто используются дачниками. Помимо этого, в продаже представлены промышленные агрегаты, которые справятся с очень толстыми ветками. Естественно, такие устройства отличаются сложной конструкцией и повышенной производительностью.

    Элементы конструкции электрических садовых измельчителей

    Если вы хотите сделать траворезку своими руками, то обязательно разберитесь с важными элементами конструкции.

    В устройствах, которые способны перерабатывать ветки, траву и солому, устанавливают бензиновые либо электрические двигатели. Первая разновидность обеспечит эффективное измельчение крупных элементов.

    Более того, такая траворезка получается действительно мобильной, что очень важно, когда сад большой площади. Электрические модели довольно компактные. Также они проще в использовании. Однако подобное оборудование на практике оказывается менее мощным. Его не удастся перемещать по всему участку, что считается важным недостатком.

    При выборе двигателя для траворезки важно обращать внимание на мощность.

    • Устройства, рассчитанные максимум на 1,5 кВт, легко перемалывают ветки толщиной до 2 см. С серьёзными задачами они не справятся.
    • Двигатели мощностью в 3–4 кВт измельчат ветви диаметром максимум в 4 см.
    • Агрегаты на 6 кВт и более подойдут для больших хозяйств, ведь для них даже очень толстый хворост не является проблемой.

    Поскольку измельчители, сделанные своими руками, обычно используются для различного рода работ, стоит выбрать мощность на уровне 3–5 кВт. Если же говорить о бензиновом двигателе, то в этом случае такой показатель должен составлять не менее 5 кВт.

    Выбор ножей

    Важным элементом любого измельчителя являются ножи. Именно они влияют на качество переработки соломы и веток. Одни ножи выдают хворост длиной в 2–10 см, а другие благодаря особой конструкции создают мелкую стружку.

    В некоторых моделях предусмотрен только один диск с зафиксированными ножами, который установлен на валу. Подобные агрегаты смогут перемалывать только очень тонкие ветви, выдавая труху.

    В заводских моделях измельчителей предусмотрено три разновидности ножей:

    1. Дисковое устройство позволяет измельчать только траву и тоненькие веточки.
    2. Фрезерная конструкция справится с хворостом толщиной до 8 см, причём сырье должно быть сухим, иначе механизм застопорится.
    3. Универсальная фрезерно-турбинная разновидность считается наиболее предпочтительной, ведь она может перерабатывать даже толстые влажные ветви.

    Если вы хотите сделать конструкцию своими руками, то отдайте предпочтение дисковым пилам, ножово-дисковой или двухваловой системе.

    Изготовление устройства своими руками

    При желании и наличии базовых строительных навыков можно сделать конструкцию из подручных материалов своими руками. Это может быть дрель и даже стиральная машина. Благодаря самостоятельному изготовлению вы получите оборудование, которое будет максимально соответствовать всем потребностям.

    Проще всего сделать траворезку из простой дрели. В таком случае измельчение будет происходить по принципу кухонного комбайна. Так, в цилиндрическом корпусе, то есть обычном ведре, располагается острый нож.

    Во время его вращения и происходит нарезка травы и мелких веточек. Для создания конструкции потребуется простой чертёж, дрель мощностью в 850 Ватт и нож, выполненный из ножовочного полотна.

    Особое внимание следует уделить заточке. Если сделать её правильно, то лезвие будет легко и быстро рассекать ветки. В этом случае рекомендуется односторонняя заточка. Если планируется переработка исключительно травы, то оптимальной формой ножа считается ромб.

    Ещё один вариант предполагает создание конструкции на основе пылесоса «Тайфун». Такой агрегат будет более мощным и привлекательным на вид. Здесь предусмотрено два отверстия: через верхнее осуществляется подача сырья, а через нижнее выходит компост.

    Для изготовления конструкции подойдёт корпус пылесоса либо обрезок трубы, двигатель на 180 Ватт из любой старой стиральной машинки, ножовочное полотно, прямоугольный профиль и втулка.

    • двигатель закрепляют на нижней части корпуса;
    • на втулке нужно подготовить два отверстия, что позволит выполнить установку вала;
    • из ножовочного полотна следует сделать четыре ножа, в вырезанных заготовках выполняются отверстия, а кромки заостряются точилом;
    • корпус и измельчитель соединяют посредством болтов, при этом важно убедиться в устойчивости платформы, боковые грани этого элемента закрывают листовым металлом.

    Садовый измельчитель – необходимое устройство в любом хозяйстве. Такой прибор можно сделать своими руками или приобрести в специализированном магазине. Чтобы агрегат прослужил действительно долго, нужно следить за состоянием двигателя и ножей, а во время эксплуатации важно помнить о технике безопасности.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как можно сделать измельчитель травы своими руками? Популярные способы

    Немногие садоводы знают, зачем вообще нужна траворезка. Сорняки выпалываются, но для чего измельчать траву и ветки? Измельчители используются для приготовления мульчи, удобрений или корма для животных. Если они нужны в больших количествах, без электрической траворезки не обойтись, она позволит сэкономить время и силы. Некоторые предпочитают покупать измельчители, но их вполне можно сделать самостоятельно из подручных средств. Нужно лишь немного времени, мастерства и терпения.

    Содержание:

    Измельчитель травы: что это, преимущества

    По сути измельчитель травы ничем не отличается от большой мясорубки. Он работает по тому же принципу: с помощью ножей крошит и измельчает все, что в него положат. Поскольку он предназначен для травы, его устройство несколько проще и не рассчитано на дробление твердых материалов и крупных предметов.

    Измельчитель травы своими руками имеет множество преимуществ.

    Он экономит деньги, которые можно было потратить на покупку подобного устройства, позволяет в больших количествах измельчать траву и ветки, не тратя на это свои силы и время. Его легко использовать и переносить с места на место (если это компактный измельчитель). Среди недостатков можно выделить величину и толщину перерабатываемого материала. Самодельная траворезка не справится с толстыми ветками. Также для работы электрического измельчителя необходимо обязательно поблизости иметь розетку, что может создать некоторые трудности. Самодельные измельчители предназначены для небольшого количества материала и большие территории обслуживать одним измельчителем не получится.

    В садоводстве этот прибор используют в нескольких целях:

    • Утилизация мусора. Сжигать мусор не всегда безопасно. Это длительный процесс, который нельзя оставлять без присмотра, так как огонь может распространиться, возникнет пожар. Во время сжигания веток выделяются различные вредные вещества, которые вдыхает человек, что также же опасно для здоровья. Измельчитель позволит утилизировать мусор проще и быстрее, сокращая его объем.
    • Заготовка корма. Иногда траву измельчают для питомцев, чтобы им было проще ее переварить. Например, для небольших видов кроликов, мелких грызунов и т.д. Если таких питомцев много, то траворезка значительно упростит жизнь.
    • Приготовление мульчи или удобрений. Чаще всего именно для этого и служит измельчитель. Измельчать траву ручным способом долго и трудозатратно, а траворезка позволит быстро изготовить большое количество мульчи. Именно измельченная трава и ветки быстрее начинают разлагаться, насыщая почву питательными веществами. Поэтому в измельченном виде трава ценнее в качестве сырья для мульчи и компоста.

    Виды измельчителей

    Измельчители подразделяются на различные группы в зависимости от принципа работы, устройства, типа ножей и продуктивности использования. Бывают профессиональные измельчители и простые самодельные. Выбирать тот или иной вид измельчителя нужно с учетом целей и объема работ:

    • По мощности. Бывают любительские, среднемощные и профессиональные измельчители травы. Любительские предназначены для небольшого объема травы, среднемощные также не приспособлены для большого количества материала, но они могут перемалывать и достаточно плотные крупные ветки. Профессиональные измельчители мощные и довольные большие по габаритам. Они могут измельчать даже толстые ветки до 7 см толщиной.
    • По типу ножей. Ножи в измельчителях бывают дисковые и фрезерные. Дисковые ножи – это плоские лезвия, которые вращаются и измельчают мусор. Но при перемалывании веток они быстро тупятся. Фрезерные ножи представляют собой вращающуюся шестеренку, которая автоматически затягивает и перемалывает сырье.
    • По типу работы. Различаются бензиновые и электрические измельчители. У каждой разновидности свои плюсы и минусы. Бензиновые, например, не требую наличия розетки, но обходятся несколько дороже.
    • Стационарная и передвижная. Можно сделать измельчитель стационарный, куда будут подаваться ветки и трава. Он все это перемалывает, а готовое сырье подается в отдельную емкость. Это самый простой, но достаточно эффективный вид измельчителей. Можно также сделать измельчитель передвижной по типу газонокосилки, но такое устройство гораздо сложнее. Зато оно удобнее в эксплуатации. Можно создавать красивый газон и измельчать траву одновременно.

    При выборе или изготовлении измельчителя нужно учитывать необходимую мощность. Для большого объема работы необходимы более мощные траворезки, то есть необходимо заранее просчитать, как часто и как много придется мельчить. Если измельчать нужно не только траву, но и ветки, в измельчитель добавляются дополнительные лезвия.

    Некоторые садоводы учитывают и уровень шума. При изготовлении самодельного измельчителя это непринципиально, так как уровень шума вероятнее всего будет достаточно высоким из-за работы двигателя.

    Из чего можно сделать измельчитель травы

    Вариантов изготовления самодельного измельчителя очень много. Конечно, в небольших количествах измельчить траву можно и ручным способом. Для этого берется обычная сечка (треугольный предмет с заостренным основанием), материал раскладывается на поверхности и рубится этой сечкой на мелкие части. Но если заготовить сырье нужно в больших количествах, ручное измельчение становится утомительным. В этом случае и пригодится траворезка, которая будет мельчить траву автоматически.

    Изготовить такое устройство можно из подручных материалов:

    • Дрель. Самой простой тип измельчителя. Для него понадобится обычная дрель, гайки и болты, ножи, а также емкость, куда измельченная трава будет падать. Устройство такого измельчителя очень простое: на дрель прикрепляются ножи. В ведро насыпается трава, опускается дрель и включается. Такой измельчитель работает по типу блендера. Единственная трудность: трава может разлетаться, поэтому перемалываться придется небольшими порциями. Таким образом измельчить ветки не получится, так как ножи быстро затупятся.
    • Старый пылесос. Суть этого устройства не отличается от измельчителя из дрели, но его производительность несколько выше. От пылесоса потребуется только корпус, куда будет насыпаться трава, а двигатель с ножами будет перемалывать его и подавать через боковое отверстие в другую емкость, например, в ведро. Таким образом измельчать мусор будет проще, трава не будет разлетаться.
    • Стиральная машина. Стиральная машина служит удобным контейнером для травы. Она достаточно объемная, и в нее уместится большое количество материала. Сбоку делается второе отверстие, через которое измельченная трава будет поступать в ведро или другую емкость. Принцип работы тот же. Внутри корпуса устанавливаются ножи, которые вращаются с помощью двигателя и измельчают траву.
    • Другие подручные материалы. Изготовить измельчитель можно из чего угодно: старой электропилы, насоса, двигателя от того же пылесоса или стиральной машины. Суть устройства в том, чтобы ножи с определенной скоростью вращались внутри закрытого контейнера. Двигатель специальными фиксаторами крепится к корпусу.

    Как правильно использовать измельчитель травы

    Несмотря на простоту устройства, измельчитель может быть травмоопасным. Также бывают ситуации, которые приводят к поломке измельчителя. Чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно использовать и хранить устройство.

    В измельчителе используются острые ножи, поэтому правила безопасности необходимо соблюдать:

    1. Во время работы прибора рядом не должны находиться маленькие дети. В само устройство нельзя засовывать руки, а также нужно следить, чтобы внутрь не попадали посторонние предметы, стекла.
    2. Если в измельчитель попали крупные толстые ветки, его нужно выключить, а ветки удалить. В этом случае двигатель перегреется, и устройство может сломаться. Застрявшую ветку нельзя вытаскивать руками, для этого есть специальные инструменты.
    3. При использовании измельчителя необходимо надевать резиновые перчатки, защитную маску и очки. Часть измельченных веток и травы может попадать в глаза, а также во время работы прибора выделяется пыль, которую нежелательно вдыхать.
    4. Стоит помнить, что электрические приборы нужно держать подальше от воды, иначе может произойти замыкание. Хранить измельчитель в зимнее время также нужно в защищенном от влаги месте.
    5. Не следует хранить измельчитель при температуре ниже 10 и выше 40 градусов, так как при этом могут повреждаться провода и контакты.
    6. Если измельчитель работает от сети и необходимо его прочистить, достать какие-то детали, заменить их, сначала нужно выключить прибор из сети.
    7. Перед использованием измельчителя нужно убедиться, что он исправен, провода не повреждены, все детали находятся на своем месте и надежно закреплены.
    8. После каждой работы ножи и корпус нужно очистить от остатков травы и веток, тщательно протереть ножи и убедиться в их целостности. Если нож поврежден его нужно заменить, но после того, как прибор прекратит работу и будет выключен из сети.

    При использовании измельчителя нужно придерживаться правил безопасности, так как самодельные измельчители (любительские) могут иметь слабо закрепленные детали. При его включении и первой эксплуатации лучше надеть защитную одежду и маску.

    Больше информации можно узнать из видео:

    Измельчитель травы своими руками из стиральной машины

    Рейтинг автора

    Написано статей

    Автор статьи

    Пишу про ремонт и эксплуатацию бытовой техники

    Просмотров: 558

    Опубликована: 15-5-2018

    Изменена: 24-4-2019

    Время на прочтение: 4 минут

    У этой статьи: 0 комментариев(я)

    Как приятно прогуливаться по собственному саду, где каждое растение выращено своими руками! Каждый садовод знает: чтобы достичь хорошего результата, нужно много трудиться. Мульчировать почву травой — отличный способ наполнить ее питательными веществами. А чтобы облегчить эту задачу, в хозяйстве пригодится самодельный измельчитель или траворезка. О том, как ее изготовить, пойдет речь в статье.

    Что понадобится для создания измельчителя для травы?

    Чтобы разобраться во внутреннем устройстве измельчителя, определитесь с его типом. Работа прибора может быть основана:

    • На бензиновом моторе. Эти мощные устройства позволяют обрабатывать большие объемы травы. К тому же с ними удобно работать в любой точке сада — бензиновая траворезка не нуждается в подключении к сети. К минусам можно отнести затраты на заправку и загрязнение окружающей среды.
    • На электрическом двигателе. Более компактные устройства зависят от наличия розетки поблизости. Рассчитаны на меньший объем продукции, но для домашнего хозяйства подходящий вариант. Производительность зависит от мощности: 1,5 кВт — для веток толщиной 2 см, 3–4 кВт — 4 см, а 6 кВт — для хвороста и веток.

    Из чего состоит садовый измельчитель:

    • Основы из металла.
    • Вала с ножами для резки.
    • Двигателя (можно из старой стиральной машины).
    • Кожуха для защиты.
    • Шкива и ремня для передачи крутящего момента.
    • Короба для приемки измельченной травы.
    • Кабеля с вилкой.

    С помощью траворезки вы быстро заготовите тюки сена и соломы.

    Для удобства передвижения вы можете оборудовать прибор колесами. Подойдет детский велосипед или коляска. Остальные составляющие найдутся в гараже или сарае. За основу можно взять бак от старой стиралки-полуавтомата. Он обязательно должен быть металлическим. Что еще понадобится:

    • Мотор на 180 Вт или больше.
    • Кабель и вилка.
    • Кнопка запуска (также можно снять с машинки).
    • Ведро или контейнер для сбора измельченного материала.
    • Стальные уголки для основы.
    • Крепежные детали.
    • Инструменты: дрель, болгарка, отвертка, пассатижи.

    Перейдем к ножам. Без них измельчать траву не получится. Траворезки имеют несколько видов ножей:

    1. Диск. Способен переработать траву и мелкие стебли.
    2. Фрезер. Измельчит даже толстый хворост (8 см).
    3. Фрезеро-турбинная конструкция. Переработает даже влажные толстые ветки.

    Для изготовления своими руками лучше выбрать ножовку или дисковую пилу. Заранее подготовьте чертежи устройства.

    Как сделать траворезку из стиральной машины?

    Начните с подготовки корпуса. Если за основу брался бак от стиралки, тогда обрежьте его по высоте. Вам должно быть удобно пользоваться устройством. Сбоку внизу подготовьте отверстие (20х7 см), через которое будет выходить измельченная трава. Оно должно располагаться так, чтобы ножи находились немного выше по уровню.

    Снаружи вокруг отверстия закрепите кожух. Он не даст продукции разлетаться по сторонам, а также защитит оператора от повреждения.

    В качестве кожуха можно использовать лист металла. Крепите его к корпусу саморезами или болтами. Корпус подготовлен. Действуйте дальше:

    • Из уголков изготовьте основу. Высота ножек зависит от высоты емкости, в которую будет собираться силос. Скрепите основание с помощью сварки.
    • Из двигателя стиралки снимите мерки вала. Это нужно для того, чтобы изготовить или заказать втулку необходимых размеров. В валу просверливаются два отверстия (7 мм), точно такие же делаются во втулке, после чего она надевается на вал. Закрепите конструкцию болтами.
    • Прикрепите мотор ко дну корпуса, используя шпильки.

    Подготовьте ножи. Особое внимание стоит уделить заточке. Если вы собираетесь работать с ветками, тогда затачивайте нож с одной стороны. Если с травой — лучшим вариантом считается заточка под ромб.

    • В отверстие днища продевается вал двигателя, на который надеваются ножи. Сверху все закрепляется гайками.

    Важно! Рассчитайте длину ножей так, чтобы они не касались стенок контейнера.

    • Сварочным аппаратом закрепите бак и двигатель на подставке.

    Конструкция готова. Осталось установить пусковую кнопку и подключить мотор. Как провести подключение, вы узнаете здесь «Как подключить двигатель от старой стиральной машины».

    Как работает самодельная траворезка?

    Принцип работы схож с обычной кофемолкой или мясорубкой: вы подключаете вилку в розетку, заводится двигатель, начинает вращаться вал, а с ним и ножи. После забрасывания травы в бак ножи ее измельчают, и затем она попадает в подготовленную емкость.

    Особенности использования:

    • Закладывайте продукцию порционно, не перегружайте аппарат.
    • Не закладывайте мокрые ветки, прибор работает только с сухими стеблями.
    • Придерживайтесь техники безопасности.

    Самодельное устройство способно избавить хозяйство от отходов, превратив их в органическое удобрение. Пользуйтесь на здоровье!

    Измельчитель травы своими руками: схемы: фото, видео

    Измельчитель травы в помощь садоводу. Красивый и плодоносящий сад, в котором всегда приятно отдохнуть и насладиться его великолепием – это результат кропотливой работы хозяина. Все мы знаем, чтобы иметь хороший результат – зеленую растительность, сочные фрукты и овощи — нужно вносить удобрения в почву, обеспечивая её всеми необходимыми органическими веществами.

    Измельчитель травы

    Идеальным питанием для почвы является компост. Компостирование – это внесение в почву разложившихся органических соединений, полученных в результате гниения материалов: листьев, стеблей, ботвы, черенков, различных растительных и животных отходов.

    Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

    Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

    Читать далее>>


    Имея свой сад, такой садовый компост под силу приготовить каждому садоводу. Если раньше материал для компоста готовили вручную, то сейчас в продаже имеются различные по функциям измельчители. Садовый измельчитель позволит экономить время на обработку травы, сократит период разложения растительности, обеспечивая дополнительное место в компостной бочке. Поскольку цены на такие приборы довольно высокие, и не каждый может себе позволить это оборудование, можно сделать садовый измельчитель травы своими руками.

    Необходимые детали для его изготовления:

    • мотор;
    • ножи или диски;
    • вал;
    • болтики, гайки;
    • контейнер;
    • защитная рама;
    • вспомогательные материалы: отвертка, болгарка, молоток.

    Такой аппарат работает приближено к действию кухонного комбайна. Напряжение с мотора идет на вал с ножами, которые перемалывают поступающие ветки или траву, а затем обработанный материал выходит через специальное отверстие в коробе и поступает на компост, корм для животных и птиц. 

     

    Самодельный измельчитель

    Этот агрегат можно легко сделать при помощи подручных материалов, которые имеет каждый хозяин в своем доме, а недостающие детали приобрести на рынке. В сети вы сможете найти видео с пошаговой сборкой измельчителей. Главное, определиться с видом устройства, нарисовать чертежи и приготовить нужные детали для сборки.

    Виды измельчителей

    Рассмотрим, какие бывают разновидности измельчителей травы:

    Бензиновые

    Приборы с бензиновым двигателем имеют более высокую мощность, позволяют измельчать не только траву, но и более крупные ветки в любой точке сада независимо от наличия электросети. Подходят для больших площадей и растительности большого диаметра.

    Электрические

    Работают только от сети, менее мощные. Отличаются легкостью в применении за счет компактности и меньшего веса. Отличный вариант для садоводов. Для измельчения травы и небольших по диаметру веток, подойдет садовый агрегат мощностью не более 1,5 кВт. Однако такие устройства не выдерживают длительных непрерывных нагрузок. Для более продолжительного объема работы лучше выбирать двигатели мощностью до 4 кВт. Этот садовый агрегат очень удобный.

    Самодельный измельчитель травы можно сделать при помощи:

    Подходит для измельчения травы небольших объемов (в основном для кормления птиц и скотины).

    Нужные материалы:

    • Дрель мощностью до 1 кВт;
    • ножи;
    • болты и гайки;
    • контейнер для травы (ведро).

    Сборка достаточно простая, единственная задача – заточка ножей. Они должны иметь форму ромба с односторонней заточкой, направленной вниз. Такая форма позволит защитить нож от скапливания и наматывания на его поверхности травы. После сборки нужно поместить траву в ведро, подключить прибор к электросети и измельчить растительность.

    Такой способ приближен к первому варианту. Отличается тем, что даёт возможность переработки намного больших объемов растительности.

    Выбор материалов для изготовления измельчителя травы

    Материалы для сборки:

    • культиватор, который можно использовать в виде привода;
    • стальной нож, вырезанный из полотна и остро заточенный;
    • саморезы;
    • пластмассовая емкость, где будет проходить измельчение;
    • квадратная столешница и ножки.

    Для сборки конструкции садового измельчителя нужно прикрепить привод к столу, предварительно сделав отверстие в столешнице. Затем, с помощью скоб и саморезов, подтянуть кожух машины к деревянному бруску. Для раструба сделать воронку из подручных материалов (например, рукав от водостока) и закрепить ее так, чтоб не мешала в установке культиватора. Сам брусок закрепить саморезами к столу. В конце нужно установить ограничители с помощью ножек, чтоб предотвратить скольжение столешницы.

    • Советского пылесоса

    Для такого варианта изготовления измельчителя подойдет корпус от пылесоса времен СССР, который имеет удобное отверстие для загрузки травы. Это устройство отличается от предыдущих наличием второго отверстия, через которое проходит измельченная трава.

    Для сборки этой конструкции нужны:

    • мощный двигатель около 180 Ватт;
    • корпус пылесоса;
    • ножи, болты и гайки;
    • металлические ножки;
    • ведро для приема продукта.

    Сначала нужно приготовить втулку для крепления ножей и присоединения двигателя к корпусу. Ножи предварительно вырезать и хорошо заточить, сделав в них отверстие под втулку. При помощи болтов крепим двигатель к корпусу. Для выхода силоса, делаем отверстие в боку самого корпуса. Вокруг прорези привариваем защитный кожух, чтоб не разбрасывался продукт выхода.

    Свариваем платформу под конструкцию. Платформа должна иметь форму усеченной пирамиды с широким основанием внизу и более узким кверху. Такая форма обеспечивает устойчивость агрегата во время работы. Сделав отверстия для болтов, крепим дно двигателя к платформе. Как видим, все детали легко найдутся в хозяйстве. Проблема может возникнуть лишь с втулкой, которую можно сделать на станке.

    • Стиральной машины

    Такое устройство действует по тому же принципу, но позволяет измельчать не только траву, но и ветки.

    Измельчитель своими руками

    Подручные материалы:

    • двигатель и цилиндрический корпус от старой стиральной машины;
    • ножи или устаревшее полотно ножовки;
    • крепежи, гайки и болты;
    • втулки;
    • болгарка, отвертки;
    • контейнер для отработанного материала;
    • ножки от мебели.

    В контейнере от стиральной машины — можно заменить на кастрюлю, ведро или бочки — сделайте отверстие и укройте его листом из тонкого металла. Такой проход лучше делать на дне контейнера, но если не получается, то оно должно быть сбоку и обязательно ниже лезвий. По примеру предыдущего варианта нужно изготовить втулку, к которой крепятся ножи, и зафиксировать ножи на дне контейнера.

    Исходя из размеров вала двигателя, сделать отверстия под втулку и крепление мотора. При помощи установленных фиксаторов прикрепить двигатель машины к контейнеру. В качестве емкости для сбора измельченной травы, можно использовать как ведро, бочку, так и самодельный контейнер, изготовленный из металла и прикрепленный болтами.

    Ознакомившись с приведенными вариантами, вы с легкостью сможете сделать садовый измельчитель в домашних условиях. При этом видео и чертежи, приведенные в сети, помогут вам в точной сборке конкретных агрегатов. Зависимо от того какие подручные средства вы имеете, объема работы, можете выбрать более подходящий вам способ изготовления. Основные инструменты, которые нужны для сборки садового измельчителя – болгарка, шуруповерт и сварочный аппарат.

    Не забывайте соблюдать технику безопасности при работе с электрическими видами агрегатов. Острые ножи и диски несут серьезную опасность для вашей жизни и здоровья, а также людей, находящихся в окружении. Особенно будьте осторожно с инструментом, если в доме есть дети. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что измельчитель травы можно изготовить своими руками или приобрести готовый вариант.

    Читайте так же: Пылесос для бассейна

     

     

    Автор: С. Диана

    Как сделать измельчитель травы своими руками: конструкции и схемы | Naogorode

    Чтобы почва на даче оставалась плодородной, в нее нужно самостоятельно вносить органику. Мульчирование травой, срезанной ботвой и любыми растительными отходами – один из способов содержать грядки в хорошем состоянии. Траву можно разложить на земле сразу после скашивания или предварительно закомпостировать. Чтобы зелень быстрее разлагалась, нужно ее измельчить. Нарезать растения на мелкие кусочки будет удобно с помощью специального приспособления – садового измельчителя травы, изготовленного своими руками.

    Ручная сечка

    Небольшой объем сырья можно измельчить с помощью ручной металлической сечки, надетой на длинный черенок. Сечка представляет собой остро заточенную треугольную пластину, самая длинная сторона которой направлена вниз.

    Свежескошенную траву, сорняки, листья, ботву раскладывают на земле слоем 10-15 см и рубят на части. Опускать инструмент нужно резко. После каждого удара растительная масса разделяется на все более мелкие части.

    Электрические приспособления

    Принцип работы любой электрической траворезки прост. Свежескошенные или сухие растения помещают в резервуар, оснащенный режущими элементами. Ножи приводятся в действие электромотором. После обработки масса существенно уменьшается в объеме и становится пригодной для использования в качестве кормовой смеси, мульчи или закладки в компостную кучу. Загрузка и выгрузка сырья из аппарата происходит вручную.

    В заводских траворезках используются электродвигатели не менее 3000 оборотов в минуту. В самодельных устройствах можно использовать моторы с гораздо меньшей скоростью вращения вала. Но следует помнить, что чем выше скорость вращения, тем меньше вероятность, что трава будет не рубиться, а наматываться на ножи.

    Траворезка из электродрели

    Владелец старой электродрели может собрать агрегат, в котором зелень будет измельчаться, как в блендере. На дно металлического ведра или цилиндрического бака насыпают небольшую порцию зеленой травы и включают дрель с насаженным самодельным ножом. Через одну-две минуты останется только высыпать из бака мелко нарезанную массу.

    Схема изготовления:

    • в центре ножа, изготовленного из металлической полосы, просверливают отверстие;
    • нож надевают на металлический стержень;
    • конец стержня закрепляют в головке дрели;
    • на свободный конец стержня накручивают гайку, чтобы нож не слетел;
    • нож опускают в ведро и включают дрель на большие обороты – на низких трава будет не измельчатся, а наматываться.

    Шредер из пылесоса типа «Тайфун»

    Пластиковый корпус пылесоса «Тайфун» подходит для изготовления бункера траворезки. Устройство с корпусом из пылесоса работает по тому же принципу, что и предыдущие, но имеет более высокую производительность и презентабельный внешний вид. Сырье в бункер подают сверху. Готовая резка выходит через боковое отверстие. Чтобы трава не разлеталась в разные стороны, на выходное отверстие надевают защитный кожух.

    Всю конструкцию размещают стационарно, закрепив на каркасе, изготовленном из металлического уголка. Основание электрического шредера должно быть максимально устойчивым – это обязательное условие сохранности двигателя. Корпус агрегата прикрепляют к металлической подставке болтами. Для дополнительной защиты электродвигателя можно обшить станину листовым металлом, прикрепляя его саморезами.

    Из двух старых ножовок изготавливают пару ножей и закрепляют их на дне бункера на втулке, выточенной на токарном станке. Длина втулки 40 мм. Чтобы привести ножи в действие, потребуется электродвигатель мощностью 180 Вт, снятый со старой стиральной машины. Шкив электродвигателя закрепляют шпильками под бункером. Ножи фиксируют гайкой М32. Резьбу на втулке нарезают еще во время ее изготовления. Шкив электродвигателя обтачивают болгаркой, делая на нем площадки для фиксации втулки.

    Изготовление ножей:

    • Из полотна ножовки вырезают две прямоугольные пластины.
    • В центре каждой пластины пробивают квадратное отверстие.
    • Ножи затачивают на станке.

    Диаметр отверстия подбирают таким образом, чтобы нож плотно садился на вал электродвигателя. Ширина ножа зависит от жесткости и толщины полотна.

    Траворезка-зернодробилка из болгарки

    Данный аппарат представляет собой устройство «три в одном». Он позволяет измельчать любые растительные отходы (кроме толстых веток), дробить зерно, нарезать корнеплоды. Свежую траву, пропущенную через аппарат, можно использовать для мульчирования или закладывать в компостную кучу. Измельченные корнеплоды, капустные кочаны и зерно скармливают сельскохозяйственным животным.

    Для приведения ножей в движение потребуется болгарка мощностью 1,5 КВт. Ножи изготавливают из пильного диска по бетону, с которого обрезают лишние части, оставляя крестообразную конструкцию. Противоположные ножи слегка загибают – одну пару вверх, другую вниз.

    На корпусе болгарки закрепляют неглубокий сварной кожух, в боковой части которого есть выходное отверстие. На кожух надевают прочное полипропиленовое ведро (можно использовать емкость от водоэмульсионной краски).

    Чтобы получить измельченную растительную массу, полипропиленовое ведро доверху заполняют сырьем и закрывают крышкой. На выходное отверстие надевают мешок, в который будет сыпаться силос или дробленое зерно. Затем включают болгарку. Если в крышке ведра проделать отверстие, процесс можно сделать непрерывным – подавать сверху порции сырья, которые после измельчения будут высыпаться в подставленный мешок. Весь процесс похож на измельчение мяса в мясорубке, только ножи вращаются не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости.

    Самодельный шредер с мотором от стиральной машины

    Схема работы аппарата:

    • несколько острых ножей закрепляются на дне металлической емкости;
    • вращаясь, ножи измельчают любой растительный мусор;
    • отработанный материал выходит через боковое отверстие.

    Для вращения ножей используется привод от активаторной стиральной машины типа «Малютка», закрепленный под баком. Привод вращает два крестообразно расположенных ножа, изготовленных из дисковых пил для пилорамы. Для более детального рассмотрения можно обратиться к чертежу.

    Корпус агрегата представляет собой цилиндрический бак из металла (к примеру, из советской стиральной машины), сверху закрывается крышкой.

    Соломорезка

    В первую очередь соломорезка пригодится тому, кто занимается выращиванием грибов вешенок. Измельченная солома потребуется для мульчирования земли под клубникой, изготовления топливных брикетов, приготовления кормов для животных и птиц.

    Соломорезку несложно изготовить самостоятельно:

    • Короб получают, обрезав верхнюю часть 200-литровой бочки.
    • Ножи изготавливают из рессор и располагают их крестообразно на дне короба.
    • Под бочкой закрепляют двигатель 3 КВт на 1500 оборотов.
    • Для отвода от ножей уже измельченной соломы в боковую часть короба вваривают трубу круглого сечения.
    • Верх бункера закрывают крышкой из ДСП, в центре которой оставляют отверстие для загрузки сена или соломы.

    Измельчитель травы или траворезка своими руками

    Скошенную траву удобнее хранить и утилизировать в измельченном виде, как и удобнее скармливать домашним птицам траву измельченную. Для того чтобы мелко порезать траву, есть специальные аппараты — траворезки. Траворезку можно купить в специализированном магазине, а можно и изготовить своими руками дома. Для этого понадобятся необходимые запчасти, инструменты и свободное время.

    Устройство траворезки

    Измельчитель для травы или траворезка — аппарат удобный и незаменимый на приусадебном участке. Скошенную или сорную траву можно мелко нарезать и использовать в компосте или в качестве утепляющего материала на зиму. Измельчитель травы для кур или любой другой домашней птицы также очень полезен: мелко порезанная трава подходит для скармливания гораздо лучше. Аппарат способен за несколько секунд измельчить большой объем скошенной травы или сорняков, чем сэкономит и время, и физические усилия владельца.

    Состоит обычная траворезка из:

    • Металлической рамы,
    • Рабочего вала с режущими ножами,
    • Мотора,
    • Короба или воронки для приема сырья,
    • Шкива с ремнем,
    • Кабеля,
    • Защитного кожуха.

    Садовые траворезки имеют малый вес, что позволяет легко их перемещать, компактность, и хорошую производительность.

    Двигатель траворезки может быть электрическим или бензиновым.

    1. Электрический вариант двигателя менее шумный и более удобный в эксплуатации, он легкий и включается простым поворотом тумблера. Недостатки электрического двигателя: зависимость аппарата от длины провода и ограничения по размеру толщины сырья.
    2. Бензиновый двигатель позволяет использовать аппарат даже там, где нет электричества, он более мощный, и способен измельчить даже ветки деревьев. К недостатком можно отнести его шумность и относительно большой вес.

    Самодельные траворезки

    Сделать измельчитель травы своими руками не так сложно. Самоделки ничем не уступают магазинным аналогом, а плюсом будет то, что самодельное устройство получится более экономичным и удобным в обслуживании.

    Сечкарня

    Самый простой вариант самодельного измельчителя — сечка, которая может в небольшом объеме измельчить траву и ветки. Режущая часть представляет собой пластину из прочной стали, выполненную в форме треугольника с заостренной нижней кромкой. Стальную пластину насаживают на длинную деревянную ручку. Инструмент готов к использованию. Рекомендуется рубить траву на твердой и металлической поверхности, иначе кромка сечки быстро затупится.

    Сечкарню для свежескошенной травы можно сделать и из углошлифовальной или стиральной машины, дрели и многих других подручных инструментов.

    Траворезка из дрели

    Устройство для измельчения травы можно сделать и из обычной дрели, работающей в двух режимах. Помимо дрели, нужны ножи и вал, подшипники, емкость для травы и табуретка. Для начала в табуретке нужно просверлить отверстие, диаметром 1,2 сантиметра. Снизу под отверстием крепят остов с подшипником. В дне ведра также делают отверстие, после чего саморезами крепят его к табуретке. На подшипник ставят вал с ножом или режущим диском. Снизу устанавливают дрель так, чтобы патрон соединялся с хвостиком вала. Траву закладывают в ведро и включают дрель.

    Траворезка из болгарки

    Болгарка — незаменимый инструмент, имеющийся в каждом подсобном хозяйстве, из которого легко сделать ручную траворезку.  Помимо болгарки, необходимы:

    • Болты, гайки и металлические скобы,
    • Мотор,
    • Вал,
    • Режущие ножи или диски,
    • Сетка,
    • Емкость для уже порезанной травы,
    • Рама,
    • Шкивы,
    • Отвертка и молоток.

    Чтобы сделать траворезку, нужно двигатель с валом и коробом закрепить на раме. Самодельная траворезка из болгарки будет использовать двигатель от самой пилы, который передаст напряжение на вал. На вращающийся вал крепятся ножи или диски. Можно использовать ножи от блендера. На раму также крепится короб, в котором происходит измельчение. Он может быть металлическим или деревянным, а под него устанавливается еще один, для уже порубленной травы. Дно короба изготавливают из сетки, через которую и будет просеиваться измельченная трава.

    Траворезка из стиральной машины

    Из стиральной машины можно сделать универсальный аппарат, который может использоваться и как зернодробилка, и как траворезка.  Перед тем как сделать прибор, нужно изготовить два острых ножа. Размер их должен быть меньше диаметра барабана машинки. При помощи болтов под крышку машинки монтируется второй двигатель. Один из ножей монтируют над двигателем стиральной машины, а второй — на дополнительном двигателе. Важный момент — ножи должны вращаться в разные стороны. Для засыпки материала в крышке делают отверстие с воронкой. Со стиральной машинки снимают сливной шланг, увеличивают отверстие, и подставляют под него короб. Через это отверстие будет высыпаться уже измельченная трава.

    Стандартных чертежей для такой траворезки нет, поскольку у стиральных машин много разновидностей и особенностей.

    Второй вариант траворезки подразумевает использование только корпуса стиральной машинки. Внизу корпуса просверливают отверстие, под которое ставят контейнеры для нарезанной травы. Двигатель крепят внутри корпуса специальными фиксаторами. К двигателю болтами крепится втулка с ножами — аппарат готов к использованию.

    Траворезка из пылесоса

    Можно сделать траворезку и из пылесоса «Тайфун». Он удобен тем, что позволяет подавать сырье через верхнее отверстие, а через нижнее будет высыпаться уже порезанная трава. Если нет корпуса от пылесоса, то можно использовать отрез трубы и двигатель, мощностью около 180 Вт, а также втулку, ножи и профиль. Чтобы установить вал, на втулке высверливают два отверстия. К корпусу крепят двигатель, на который ставят вал с установленными на нем ножами. Желательно, чтобы ножи была заточены с обеих сторон.

    Советы по изготовлению траворезки

    В журнале «Конструктор» очень часто публикуют советы по изготовлению различных видов траворезок, корморезок и соломорезок. Вместе с советами публикуются и чертежи, а также схемы сборки различных деталей и компонентов.

    Большинство траворезок работают по принципу кухонного комбайна: трава измельчается в контейнере с режущими ножами. Этим объясняется простота и легкость устройства.

    Но чтобы траворезка своими руками изготовленная из любых материалов была более функциональной, можно сделать следующее:

    1. Заточить только одну сторону ножей, если планируется измельчать ветки растений,
    2. Если планируется использовать траворезку как дробилку для корма, ножи нужно заточить с двух сторон,
    3. Для измельчения только травы использовать только ромбовидные ножи,
    4. Заменить обычные крепления металлическими каркасами — это увеличит прочность аппарата,
    5. С внешней стороны обшить траворезку листом металла. Это не только снизит риск получения травмы, но и убережет аппарат от попадания внутрь пыли.

    Как сделать самодельную шлифовальную машину из предметов домашнего обихода

    Хотите узнать, как сделать хорошую самодельную шлифовальную машину?

    Я собрал кучу лучших методов, чтобы сделать самодельную кофемолку, которая позволит вам измельчать травы в кратчайшие сроки!

    Если у вас есть время дождаться прихода кофемолки по почте, ознакомьтесь с нашим руководством по шлифовальной машине здесь после того, как вы не сделаете самодельную кофемолку.

    Нож и разделочная доска

    Пожалуй, самая простая самодельная шлифовальная машина — с предметами, которые почти наверняка будут лежать в доме, — это использовать нож и разделочную доску.

    Идея проста, просто подумайте о том, чтобы приготовить салат!

    Положите измельчаемые травы на разделочную доску и нарежьте ножом.

    Маленькие ножницы и рюмка

    Ножницы и рюмка — фаворит многих, в том числе Тупака, хотите верьте, хотите нет.

    Концепция довольно понятна: поместите травы в рюмку и нарежьте ее ножницами.

    В зависимости от трав, которые вы измельчаете, ножницы могут заглатывать довольно быстро, но все, что вам нужно сделать, это очистить их, и они будут готовы к следующему раунду.

    Бутылочка с лекарством / канистра с пленкой и монета

    Этот самодельный метод измельчения великолепен, потому что он также служит контейнером для хранения.

    Все, что вам нужно сделать, это поместить свои травы в бутылку (это может быть бутылочка с лекарством, канистра с пленкой и т. Д.) И положить туда пятак или два, встряхнуть и поразиться тому, насколько хорошо ваши травы были измельчены.

    Box and Wire Mesh

    Этот метод вызывает вашего внутреннего Боба Строителя.

    Если у вас есть гладкий деревянный ящик, то отлично, если нет, то вы можете сделать и ящик.

    Если у вас уже есть коробка, купите небольшое количество проволочной сетки и либо гвозди, либо горячий клей.

    Вам нужно разместить проволочную сетку в верхней части нижней половины коробки.

    Это работает, когда вы втираете травы в сетку, заставляя измельченные травы падать на дно коробки, где их можно собирать.

    Инструкции:

    • Отрежьте сетку до половины размера коробки и либо прибейте, либо приклейте ее к верхней части дна коробки.

    Вы хотите, чтобы сетка покрывала только половину коробки, чтобы вы могли брать травы со дна коробки.

    Банка для жевательного табака с кнопками или винтами

    Вы или кто-то из ваших друзей окунуете жевательный табак в окунание?

    Если да, то эта самодельная кофемолка может найти хорошее применение пустой банке из-под жевательного табака!

    Этот метод можно реализовать несколькими способами. Вы можете использовать винты, кнопки или даже скобы.

    Чтобы сделать эту кофемолку, вкрутите винты или вставьте кнопки как в нижнюю часть, так и в крышку банки.

    Это наиболее близкий способ сделать кофемолку дома, чем-то напоминающую купленную в магазине кофемолку.

    Хитрость этого метода заключается в том, чтобы убедиться, что вы размещаете винты там, где при вращении кофемолки они не сталкиваются, а вместо этого измельчают ваши травы!

    Две большие крышки для бутылок с винтами

    Это тот же метод, что и при использовании банки для жевания табака, за исключением небольшого количества гетто.

    Тем не менее, у вас, скорее всего, будут лежать две крышки от больших бутылок, чем от банки табака, если вы не окунетесь.

    Профессиональный совет: крышки от бутылок Gatorade лучше всего подходят для этого метода.

    Вилка как самодельная шлифовальная машина?

    Итак, если у вас не было того, что вам нужно, просто чтобы сделать какое-либо из предыдущих предложений, то я почти готов гарантировать, что у вас, по крайней мере, будет вилка.

    В конце концов, для этой кофемолки это все, что вам нужно. Правильно: вилка.

    Все, что вам нужно, чтобы заставить этот способ работать, — это положить вилку вверх дном на стол и соскребать травы по зубцам вилки, и измельченная трава красиво упадет на стол.

    Этот способ лучше всего работает, когда измельчаемый материал находится немного на стороне сушилки.

    Мельница для перца

    Я знаю, о чем вы думаете, что мельница для перца — это не самодельная мельница. Однако это быстрая альтернатива купленной в магазине кофемолке, которая, возможно, уже стоит в вашем шкафу.

    Использовать его в качестве болгарки несложно.

    Положите травы в мельницу для перца и перемешайте.

    Кофемолка

    Это скорее альтернатива традиционной кофемолке, но если вы ценитель кофе, скорее всего, у вас есть электрическая кофемолка.

    Он отлично подходит для измельчения трав, просто используйте его так же, как измельчение кофейных зерен.

    Ped Egg

    Я начну с того, что скажу, пожалуйста, ради любви к Богу, не используйте Ped Egg, которое использовалось на ногах…

    Однако, если у вас есть новое Ped Egg, которое не используется , вы можете использовать его для измельчения трав, используя ту же технику, что и для измельчения сыра.

    Конечно, вы всегда можете растереть пальцами, но где тут креативность?

    Кроме того, использование пальцев может быть контрпродуктивным — я оставлю все как есть.

    Пробовали сделать какие-нибудь из этих самодельных шлифовальных машин?

    Что вам больше всего нравится?

    У вас есть метод, о котором я не упоминал? Дай мне знать в комментариях!

    способов сделать самодельный измельчитель сорняков

    Естественно, что по мере взросления люди привыкают к курению каннабиса и совершенствуют его. Курильщики начинают покупать специальное оборудование и узнают, что им нравится, а что нет. Каждый подсознательно стремится облегчить себе жизнь в следующий раз, чтобы пойти катать косяк.Само собой разумеется, что наличие правильных инструментов для работы делает курение гораздо более приятным.

    Думая о том, когда вы впервые начали курить травку, вероятно, вы вспомнили некоторые довольно любительские установки. На самом деле, ваши инструменты, вероятно, были сомнительными. Помните, как курили из старой банки из-под газировки или вырезали яблоко? Скорее всего, вы нарезали траву вручную, а затем выпустили дым из тюремного жаровни. Вам потребовалось много попыток, чтобы научиться художественно свернуть косяк.

    Однако может наступить время, когда даже опытный энтузиаст каннабиса окажется в затруднительном положении.Что вы будете делать в следующий раз, когда не найдете свою кофемолку? Измельчение марихуаны — такой же ритуал, как измельчение зерен для утренней чашки кофе. Если исключить из процесса один важный шаг, удобная рутина развалится. Не паникуйте, если ваш измельчитель сорняков пропадет, потому что есть много способов сделать самодельный измельчитель сорняков.

    Что делать, если вы потеряете шлифовальный станок

    Собрать самодельный измельчитель сорняков не так сложно, как кажется. Есть много различных разновидностей и возрастающих уровней сложности.Кто-то предлагает вернуться к проверенному временем методу измельчения пальцами, а кто-то сколачивает сложную электрическую самодельную измельчитель сорняков.

    Поскольку измельчение травы является важным этапом в процессе копчения травы, его нельзя игнорировать. Например, нельзя просто бросить в барботер полную бутону и ожидать такой же дымности. На самом деле, если его не измельчить должным образом, вы получите гораздо меньше, чем ожидалось; по сути просто сжигая ваши деньги

    Зачем вообще измельчать травку?

    Как уже упоминалось, неразумно просто пропускать измельчение и надеяться на то же самое при курении.Оставление конопли в крупном формате почек, как правило, приводит к множеству проблем в будущем. Измельчение травки всегда улучшает впечатление от курения, но, безусловно, есть случаи, когда это становится абсолютно необходимым. Заточенная почка обеспечивает бесперебойную работу множества различных коптильных устройств.

    Основная причина измельчения сорняков на более гладкие и равномерные куски — это сократить количество отходов. Если бросить кусочки прямо в миску и загореться, получится неравномерный ожог.В то время как более мелкие куски полностью выгорят, более крупные останутся нетронутыми или обугленными только снаружи. Измельчая сорняк на более мелкие кусочки одинакового размера, каннабис горит равномерно, не оставляя бутонов.

    Другой важной причиной измельчения сорняков на мелкие кусочки является то, что это предотвращает засорение. Это особенно актуально для небольших курительных устройств, таких как курительные трубки и трубки. Поскольку чаша и камеры имеют тенденцию быть довольно ограниченными, любой курильщик сорняков может сказать вам трубы, а те, кто нажмет один раз, склонны к засорению.Простой способ избежать засорения — мелко нарезать сорняк. Воздух более свободно проходит через чашу и вокруг более мелких кусочков бутона, что способствует равномерному сгоранию. Меньшее количество кусочков останется нетронутым, а это значит, что меньшее количество кусочков попадет в камеры, забивая машину.

    Когда шлифование абсолютно необходимо

    В то время как измельчение травки способствует более плавному курению бонгов и трубок, оно еще более полезно для суставов и испарителей. Когда кастрюля равномерно распределена по размеру и стыку, дым и, что более важно, поток воздуха могут свободно перемещаться от одного конца к другому.Равномерно распределенный сорняк поможет огненной вишне медленно и равномерно гореть в шахте. Больше никаких односторонних совместных бедствий!

    Большинство испарителей поставляются со строгими инструкциями по измельчению сорняков. Согласно некоторым инструкциям, ни при каких обстоятельствах пользователь не должен использовать свои пальцы или другие примитивные устройства, чтобы подготавливать травку для вейпинга. Хотя это немного драматично, инструкции не совсем неверны, потому что большинство испарителей достигают максимальной производительности только в том случае, если у них есть идеально измельченный каннабис на тарелке.

    Наконец, многие люди считают, что чрезмерное обращение разрушает мощный кристалл на бутоне. Особенно если вы разбиваете цветок пальцами, количество кристаллов, теряемых при контакте с вашей кожей, является значительным. Ваша кожа от природы жирная, которая поглощает кристаллы с непомерно высокой скоростью. Вот почему так важно сделать самодельный измельчитель сорняков!

    Как быстро сделать самодельный измельчитель сорняков

    Если вы оказались в затруднительном положении по поводу измельчения сорняков, не ищите ничего, кроме следующих полезных советов по самодельному измельчению сорняков.Хотя некоторые варианты более полезны, чем другие, каждый по-прежнему служит определенной цели в зависимости от тяжелой ситуации.

    Измельчение пальцами

    Хотя это самый простой метод, надеюсь, вы уже убедились, что он не самый эффективный или действенный. Несмотря на этот недостаток, измельчение пальцев по-прежнему имеет место в списке. На необитаемом острове, полном сорняков, рубить пальцами все равно можно. Если вы прибегаете к рубке пальцами в случае необходимости, вымойте руки перед этим и ограничьте время работы с ним, чтобы не потерять слишком большую липкость.

    Нож и разделочная доска

    Следующим шагом в развитии самодельных измельчителей сорняков является использование простого ножа и разделочной доски. Если это работает с овощами, почему это не работает с марихуаной! Этот метод также требует небольшого обращения с пальцами и, вероятно, все равно приведет к потере значительного количества кристалла. Большинство видов разделочных досок, таких как дерево и пластик, могут быть довольно пористыми и служат только для улавливания кристаллов.

    Ножницы и рюмка

    Возьмите рюмку из шкафа и ножницы.Теперь вы держите в руках одну из самых простых самодельных измельчителей сорняков, когда-либо изобретенных. Поместите бутоны на дно рюмки, затем вставьте ножницы в стакан и начинайте рубить! Это должно быть быстро и безболезненно, а также позволит сохранить большую часть кристалла на своем месте.

    Бутылка для таблеток и монета

    Еще один оригинальный метод измельчения сорняков без использования настоящей кофемолки — это раствор из бутылки и монет. Все, что вам нужно, — это маленькая бутылочка одинакового размера сверху донизу (бутылки для таблеток обычно идеальной формы) и два цента.Поместите бутон в бутылку, добавьте два цента и закройте емкость. Буквально может потребоваться несколько секунд серьезного встряхивания, чтобы измельчить сорняк до однородного состояния.

    Кофемолка

    Последнее предложение идеально подходит для измельчения большого количества сорняков. Хотя вы, скорее всего, не захотите использовать свою электрическую кофемолку для чего-либо, кроме каннабиса, после первого использования, она станет отличным долгосрочным вложением, как только вы перейдете на нее. Он может измельчить большие объемы марихуаны в кратчайшие сроки и сделает это, не теряя при этом ни одного восхитительного кристалла.

    Как измельчать сорняки без измельчителя

    Мы все там были; у вас или у вашего друга есть цветок каннабиса, но в вашем распоряжении нет готовой измельчителя сорняков. Что вы делаете? Использование неразмолотых сорняков для упаковки миски — не идеальный вариант, так как в конечном итоге вы сожжете больше травы, чем вы курите, а укладывание неразмолотых сорняков в рулонную бумагу или тупую пленку не сработает, потому что будет невозможно получить ровный ожог. Единственное решение — найти способ измельчения цветка своими руками.

    Способы измельчения сорняков без измельчителя

    Если вы застряли без измельчителя, вот несколько способов измельчения травы без измельчителя.

    Обычная кухонная техника, которую можно использовать

    Если вы дома, то, вероятно, первым делом стоит проверить кухню. Многие бытовые кухонные приборы в крайнем случае могут выступать в роли измельчителя сорняков. Если вы посмотрите достаточно внимательно, вы, вероятно, найдете что-то, что сработает. Вот некоторые общие примеры:

    Кофемолка

    Как следует из названия, кофемолка по-прежнему остается кофемолкой.Прежде всего, убедитесь, что вы тщательно очистили кофемолку от остатков кофейной гущи или остатков кофейных зерен (если вы не любите курить кофе с травкой — каждому свое).

    Убедитесь, что сорняк собрал неплотно, чтобы не повредить кофемолку и не растереть ее. Точно так же не забывайте чистить кофемолку после того, как закончите, если только вы не хотите, чтобы утренний кофе принес ему дополнительную пользу завтра.

    Терка для сыра

    Этот метод может потребовать немного больше усилий, но он столь же эффективен.Убедитесь, что терка чистая, поставьте под нее тарелку или емкость и приступайте к терке. Обязательно следите за пальцами, когда натираете терку, и не забудьте проверить, не прилипли ли остатки бутонов к зубьям терки после того, как закончите.

    Ступка и пестик

    Если в вашем распоряжении нет кофемолки и терки для сыра, возможно, пришло время классики. Если у вас есть ступка и пестик, вы, вероятно, захотите оставить травку на несколько часов, чтобы она немного просохла и облегчила измельчение.После этого убедитесь, что ступка и пест чистые, и нанесите немного смазки для локтей. Постарайтесь не растереть слишком сильно.

    Разделочная доска и нож

    Это может быть более трудоемкий метод, чем некоторые другие, но он не менее эффективен. Если у вас нет других вышеперечисленных устройств, разделочная доска и нож будут не менее эффективными в крайнем случае. Убедитесь, что ваш нож острый, и займитесь соломкой.

    Рюмка и ножницы

    Может быть, вы на вечеринке, и у хозяина нет роскошных вещей вроде модной «разделочной доски» или «ножа».«Скорее всего, есть еще несколько рюмок и где-то припрятаны ножницы, и это все, что вам действительно нужно.

    Поместите бутон в рюмку (чистую — не могу не подчеркнуть, что этого достаточно) и начните резать ее там. Если все рюмки в настоящее время используются, потому что происходит шесть различных игр четвертей, вы также можете просто разрезать бутон на тарелку.

    Бутылочка с рецептом и монеты

    Вы можете сказать: «Все в порядке, но что, если меня нет дома? А что насчет тупицы на ходу? » Приятель, мы тебя тоже прикрыли.Если у вас есть мелочь и рецепт на бутылку, тогда у вас есть шейкер, сделанный своими руками. Валюта печально известна тем, что переносит микробы, поэтому вы, вероятно, захотите протереть монеты дезинфицирующей салфеткой, прежде чем начать действовать.

    Поместите пару бутонов в бутылку с рецептом или подобный контейнер (не упакуйте слишком много, вам нужно немного места), бросьте несколько монет (лучше всего по пятакам или четвертинкам), закрепите крышку и начните трясти. Проверяйте свой прогресс примерно раз в 20 секунд.

    Просто выбери на части

    Если ничего не помогает, у вас все еще есть пальцы, которыми благословил вас добрый Господь. Если вам действительно нечего использовать, проверенный и надежный метод отделения шишки вручную никогда не подведет.

    Это может занять немного больше времени, чем другие методы, но это также даст вам достаточно времени, чтобы подумать о том, насколько полезно было бы купить кофемолку.

    Обратитесь в первый оздоровительный диспансер Бостона

    Pure Oasis — первый в Бостоне развлекательный диспансер каннабиса! Наш бутик-магазин каннабиса предлагает удобство для пользователя, здесь работают квалифицированные сотрудники, которые предоставят вам информацию и советы по всем нашим высококачественным продуктам.

    В нашем ассортименте представлены многочисленные сорта индики, сативы и гибридной марихуаны, а также предварительно свернутые суставы, концентраты, пищевые продукты с добавлением каннабиса, а также вейп-ручки и аксессуары. Выберите то, что лучше всего подходит для вашего образа жизни: у нас есть самый большой выбор цветов каннабиса, хэш-концентратов и масла, настоянных мазей, кремов и лосьонов или настоянных пищевых продуктов и напитков — у нас есть все это.

    Как измельчить сорняк без измельчителя?

    Курение влечет за собой процесс измельчения травы до самой пушистой консистенции.Я имею в виду, кому не нравится анатомия идеально измельченных трав, для абсолютного равномерного ожога. Это настоящий облом, когда вы готовы со всеми своими аксессуарами только для того, чтобы понять, что ваша драгоценная шлифовальная машина отсутствует.

    Для тех отчаянных времен мы подготовили эту статью о том, как измельчать сорняк без измельчителя. Убедитесь, что вы готовы исследовать все творческие способности, которые позволили развить множество способов измельчения марихуаны.

    Приступим.

    1. Идите основным путем!

    Давайте будем честными, травка существует уже давно, но технологически продвинутые измельчители — это уже сегодня.Задолго до того, как лезвия начали измельчать травы, мы работали над этим своими искусными и талантливыми пальцами, разбирая их на части, и ох так эффективно.

    Я знаю, что у вас остались зеленые «громадные» кончики пальцев, которые не очень незаметны, но тот факт, что пальцы всегда доступны для выполнения дела, делает их хорошей альтернативой. Давайте пересмотрим самый простой способ измельчения сорняков без измельчителя.

    Первый шаг — вымыть руки (Ковид научил нас, как это делать), а затем выбрать самый большой кусок из партии.Разбейте его на более мелкие, более управляемые части, следя за тем, чтобы вы не раздавили его или не стали слишком тяжеловесными. Ваш сорняк может быть липким или сухим, в зависимости от внешнего покрытия трихом; в любом случае, будьте осторожны, чтобы не испортить хорошее. Старый метод самодельной сборки бутонов должен выполняться на ровной плоской поверхности, чтобы упростить работу.

    Чтобы пальцы не слипались, можно попробовать скатать бутоны в пергаментной бумаге или скрученной бумаге, прежде чем собирать их.

    2.Нож и доска

    В списках «Как измельчить сорняк без измельчителя» эта опция присутствует везде. Этот зеленый цвет может отличаться от другого зеленого, который вы обычно рубите на доске, но этот метод столь же эффективен. Кроме того, нож и разделочная доска легко доступны почти во всех домах, что делает это очень практичным способом измельчения трав своими руками.

    Что касается ножа, то подойдет любой имеющийся в наличии острый нож. Некоторые ценители каннабиса настаивают на использовании ножа шеф-повара, но нож для стейка, нож для очистки овощей, мясной нож, перочинный нож или даже лезвие бритвы сделают дело.Убедитесь, что вы превращаете его не в порошкообразную консистенцию, а в тонкую, ровную консистенцию, подобную той, что вы испытываете с лезвиями кофемолки.

    Хотя вариант довольно прост, если у вас есть навыки ножа, однако, остерегайтесь порезов. У меня есть друзья, которые были так взволнованы этим проектом и в конечном итоге пролили нечто большее, чем просто зеленые травы. Измельчайте в умеренных количествах, позволяя жукам немного подсохнуть. Кроме того, образовавшаяся смола будет прилипать к ножу и доске, поэтому не забудьте соскрести ее и вымыть как можно быстрее.

    Рубить, нарезать, нарезать, а затем катать, катать, катать!

    | Читайте также: Самодельное руководство по нанесению мазков: как сделать Shatter? |

    3. Очки и ножницы

    Мы испачкали пальцы и залили разделочную доску смолой, но, возможно, есть другой способ, который значительно упростит измельчение сорняков без измельчителя.

    Это один из методов, который вы можете применить где угодно, а не только когда вы заперты в своем доме. Все, что вам нужно, это рюмка и ножницы.Идея началась с рюмки, так как у нее идеальные высокие стенки, предотвращающие проливание, и небольшой диаметр, позволяющий поддерживать измельчение в идеальном состоянии. Однако, если вам кажется, что у вас нет рюмки, с этой задачей справится практически любой стакан или чашка.

    Как и при любом другом методе, перед работой обязательно следите за стеклом и ножницами. Добавьте несколько кусочков в стакан, убедившись, что вы не наполняете его до краев, так как это приведет к рассыпанию сорняков во время движения «рубить-рубить».

    Поместите ножницы в стакан и начните с отрезных движений без спешки или скорости. И как только вы начинаете видеть, как бутоны распадаются, это ваш сигнал — найти свою любимую кладовку с бумагами и скатать шедевр!

    4. Кофемолка

    Продолжая нашу кухонную хронику по списку того, как измельчать траву без измельчителя, пора пойти немного попроще, чем предложенный выше. На этот раз мы используем кофемолку; один тип болгарки заменяет другой.

    Использование кофемолки для измельчения сорняков — не новая концепция. Люди, которым нравится готовить пищевые продукты высшего качества и масла, предпочитают измельчать травы с помощью кофемолки, поскольку на измельчение больших партий требуется меньше времени.

    Наиболее очевидная вещь — очистить кофемолку перед тем, как бросать в нее свой любимый сорт, если только вы не хотите смешать вкус кофе со вкусом марихуаны.

    Лучший совет, который я получил — никогда не перегружайте кофемолку; мы не хотим перегружать болгарку.Если вы используете ручной, вы можете настроить согласованность по своему усмотрению. Однако при использовании электрического, убедитесь, что вы настроили настройку, чтобы ваша травка не превратилась в мелкий пыльный порошок.

    Эти драгоценные липкие трихомы нужно сохранить любой ценой!

    Этот метод также чрезвычайно популярен среди Cannabis Chef, поскольку он легкий, простой и позволяет декарбоксилировать массу измельченных трав. Кроме того, используйте этот метод только в том случае, если вы будете готовы позже удалить липкую смолу с кофемолки.

    | Читайте также: Что такое розовые дубинки: как их катать? |

    5. Блендер

    Хорошо, я знаю, что с этим мы вышли за пределы наших возможностей, но эй, вы спросили, как измельчить травку без измельчителя, и у нас есть так много инновационных способов решить этот вопрос.

    Это может быть немного эффектно, но когда дело доходит до дела, и вам нужен скрученный шедевр, зажженный и зажатый между ваших губ, всему можно дать шанс. Однако одно предостережение; блендеры обычно более мощные, чем измельчитель, и могут превратить траву в порошок.Следите за согласованностью, управляйте интервалами и настройками пульса. Если все получится, вы будете употреблять самую стойкую, даже травку, которую когда-либо пробовали. Bong it, Roll it или даже Vape it.

    И как только вы закончите измельчать и зачерпывать все до последнего кусочка каннабиса, добавьте содержимое вашего любимого смузи и получите восхитительный напиток Гянджа!

    6. Пестик и ступка

    Мы уже давно на кухне, но там есть ответы на многие вопросы о том, как измельчить траву без измельчителя.Ничего не могу поделать! 😉

    Продвигаясь по древнему пути, мы используем популярный инструмент — пестик и ступку, чтобы дать вам возможность измельчить эти травы. Это даже лучше для людей, которые не имеют в своем распоряжении кофемолки или блендера или не хотят их ставить под угрозу.

    Единственное правило здесь — дать каннабису высохнуть, прежде чем мы поместим его в ступку (миску) и измельчим пестиком. Постоянно нажимайте и включайте бутоны, но не слишком сильно, пока не получите желаемую консистенцию.Встряхните миску, чтобы убедиться, что почки равномерно измельчены, и вот она, измельченные травы, готовые к копчению.

    7. Терка

    Убирайся Сыр, нам есть что натереть!

    Это один из самых простых способов измельчения сорняков без измельчителя, который даже не требует электричества или каких-либо сложных функций для выполнения этой работы. Большинство терок имеют лезвие разного размера; выберите тот, который лучше всего подходит для вашей желаемой консистенции.

    Возьмите чистую тарелку, поместите терку над ней и приступайте к ней.Вы должны выполнить те же действия, что и с прекрасным блоком сыра пармезан. Возьмите кусочек и потрите его о режущий край терки, желательно той, у которой есть наименьшее отверстие. Даже самый липкий, самый стойкий кусочек быстро и легко падает в емкость, расположенную ниже.

    Единственная осторожность, которую вы должны принять, — это убедиться, что ваши пальцы не касаются острого лезвия. А если вам трудно вытащить травку из ям, держите под рукой покер.

    | Читайте также: Что такое Kief: как его собирать и использовать? |

    8.Монета и бутылка

    Не очень рекомендуемый прием для измельчения сорняков без измельчителя, но его можно использовать в тяжелые времена. Вам понадобится только флакон с таблетками (или контейнер аналогичного размера) и монета, десятицентовик или любой слегка острый предмет.

    Идея здесь в том, чтобы позволить монете отрикошетить от стенок контейнера и порезать травы, дав нам измельченную марихуану, которая нам нужна. Вам просто нужно поместить внутрь травку, бросить монету, закрыть крышкой и встряхнуть, как будто вы разрабатываете свой любимый поляроид.

    Однако это не самый реальный вариант. Во-первых, оба предмета первой необходимости — это предметы повседневного обихода, и их нужно тщательно очищать, особенно при панике. Более того, вы не можете встряхивать пластиковый мешок или хилый контейнер, потому что монета может сломать его, и травка разлетится повсюду.

    9. Разные способы

    Теперь, когда мы рассмотрели все разумные ответы на вопросы о том, как измельчить травку без измельчителя, давайте посмотрим на некоторые действительно отчаянные меры, которые вы можете предпринять, когда ни один из вышеперечисленных способов самостоятельной обработки не кажется осуществимым.

    Первым в списке используются ключи — да, ключи для совершения дела. Если вы помните, у них есть зубчатый край, который можно использовать как лезвие для измельчения марихуаны. Если вы не хотите пользоваться ключами, следующий вариант — использовать кредитную карту. Не очень эффективный, но используйте его как нож.

    Еще один странный, но интересно работающий вариант — использовать нож для пиццы. Не сильно отличается от ножа, им можно перемещаться вперед и назад, чтобы получить желаемую консистенцию.А если ничего не работает, всегда можно использовать бритву, не так ли?

    На этом мы подошли к концу нашего блога о том, как измельчать траву без измельчителя. Я имею в виду, что если вы хотите избежать всех неприятностей, вы можете просто купить доступную по цене измельчитель сорняков в магазине. Эти методы, сделанные своими руками, могут показаться легким выходом из положения, но измельчитель для трав компактен, прост и, не говоря уже о том, добавляет эстетики копчению и скручиванию.

    Чтобы увидеть больше таких статей и ноу-хау стоунеров, следите за этим местом.

    А пока, пробери свой путь с Оливасту!

    Как измельчить сорняк без измельчителя

    Если вы предпочитаете курить, вейпинг или употреблять каннабис в пищу, вы должны измельчить свой цветок, чтобы получить наилучшие результаты.

    Измельчение марихуаны гарантирует самый легкий поток воздуха для курения или курения на основе пара. Он также обнажает трихомы растения — маленькие кристаллы на растениях каннабиса, которые производят каннабиноиды и терпены, — которые помогают добиться желаемого эффекта цветка.Вот почему пациенты, энтузиасты и случайные потребители регулярно используют измельчители конкретных сорняков, чтобы максимально использовать свой растительный материал. Кроме того, это упрощает работу с шарнирами качения.

    Разработанные для получения однородной консистенции, измельчители бывают самых разных форм и размеров и считаются неотъемлемой частью набора инструментов пользователя каннабиса. Без кофемолки пользователи могут разорвать бутон на мелкие кусочки вручную, чтобы превратить растение в дымящуюся консистенцию.Но это может оказаться неуклюжим процессом, в результате которого останутся более крупные самородки, которые нелегко прожечь. Вы когда-нибудь зажигали косяк только для того, чтобы увидеть его «каноэ»? Скорее всего, потому, что вы недостаточно измельчили травку!

    Если у вас нет доступа к кофемолке и вы не хотите использовать руки, вы можете использовать множество эффективных лайфхаков, которые также хорошо справятся с работой. На самом деле, обычные предметы домашнего обихода могут быть очень полезными, если вы обнаружите, что у вас нет приспособления для измельчения бутонов, связанного с рефрижератором.Ознакомьтесь с приведенным ниже списком некоторых инструментов для самодельной шлифовки, которые позволят вам извлечь максимум из вашего цветка — вы поблагодарите нас позже!

    Кофемолка

    Кухонные электроприборы с лезвиями, такие как кофемолки, являются самым быстрым и эффективным предметом домашнего обихода, если вы хотите получить мелко помолотую и однородную консистенцию. Подобные предметы, такие как блендеры или кухонные комбайны, особенно полезны, если вы пытаетесь измельчить много травы за один раз, чтобы использовать ее в пищевой выпечке.Тем не менее, может быть легко случайно перемолоть почку, поэтому не измельчайте растения при использовании таких приспособлений.

    Посмотреть этот пост в Instagram ОТМЕТЬТЕ ДРУГА😈🤙🏼 Кредиты для @stoney_ridge_fam 🎥 Следуйте за @ mr.jointhunterz 👈
    Сообщение, опубликованное Weed | Каннабис | LOVER (@ mr.jointhunterz) 30 декабря 2018 г., 11:22,
    по тихоокеанскому стандартному времени

    Нож и разделочная доска

    Для тех, кто хорошо разбирается в кухне и имеет доступ к поварским ножам, это элегантный и простой способ измельчить бутон.Тем не менее, соблюдайте меры предосторожности при использовании этого метода. Использование тупого ножа для измельчения более липких цветов каннабиса может быть раздражающим и небезопасным, поэтому убедитесь, что нож, который вы используете, подходит для этой задачи. Кроме того, чтобы предотвратить неприятные или опасные неприятности, рекомендуется позаботиться обо всех ваших измельчениях перед употреблением.

    Терка для сыра

    Это может показаться банальным, но использовать этот прибор для измельчения марихуаны — неплохая идея. Как и в случае с ножом и разделочной доской, чем острее терка для сыра, тем легче будет процесс.Только не забывайте о пальцах — неаккуратное натирание может привести к небольшим порезам. Этот метод лучше всего работает с сушеными цветами, потому что он измельчается быстрее, чем более липкие бутоны, и вы избавите себя от хлопот счищать остатки с терки во время очистки. В конце концов, вы действительно хотите, чтобы ваш пармезан по вкусу напоминал Blue Dream?

    Ножницы

    Использование ножниц для измельчения марихуаны — это классический метод, сделанный своими руками, и некоторые поклонники каннабиса даже считают его предпочтительнее формальных измельчителей.На это уходит больше времени, чем на измельчители для сорняков, но ножницы позволяют подобрать размер и консистенцию в соответствии с вашими личными предпочтениями. Вы можете использовать ножницы сами по себе или положить бутон в неглубокий контейнер, такой как рюмка или канистра с пленкой (помните их?), Прежде чем отрезать его, чтобы избежать беспорядка.

    Бутылка для таблеток и монета

    Это не волшебство, но похоже. Это отличный способ легко разбить липкие цветы.Плотно упакуйте бутон в бутылку с таблетками (или любой небольшой контейнер с плотно закрывающейся крышкой — например, вышеупомянутые канистры с пленкой). Продезинфицируйте небольшую монету, используя медицинский спирт или уксус, и поместите ее в бутылку с травкой. Плотно закройте емкость, а затем встряхните ее, как мараку. Трава не только превратится в дымящуюся консистенцию, но и вам будет весело.

    Эта статья была написана нашими друзьями из Lift & Co., чтобы узнать больше о компании, посетите их веб-сайт здесь

    Как сделать измельчитель сорняков — HØJ

    Без мелко нарезанной травы ваши впечатления от курения значительно уменьшатся.Если вы оказались в затруднительном положении, вот как сделать измельчитель сорняков из простых хозяйственных материалов. Измельчитель каннабиса — определенно более практичный выбор, чем расщепление цветка каннабиса кончиком пальцев и потеря драгоценных кристаллов.

    Шлифовальные машины

    бывают разных форм, размеров и материалов. В настоящее время на рынке доступно множество вариантов, от самых простых до новейших технологий измельчения сорняков.

    К сожалению, бывают случаи, когда у вас под рукой не окажется надежной кофемолки.В этой статье мы собрали некоторые из наиболее часто используемых и простых вариантов, с помощью которых вы можете измельчать почки сорняков с помощью обычных предметов, которые могут быть у вас дома.

    Лучший способ измельчения сорняков без измельчителя

    Конечно, идеальный вариант — измельчить сорняк с помощью подходящей кофемолки, поскольку другой предмет просто не даст таких же результатов, как инструмент, специально созданный для ваших почек. Тем не менее, если вы спешите и вам действительно нужно измельчить сорняк без измельчителя, есть несколько альтернатив, которые вы можете использовать.

    Разделочная доска и нож:

    Наверное, самый простой домашний способ измельчить траву с помощью предметов, которые почти наверняка есть на кухне. Чтобы измельчить траву таким образом, поместите кусочки, которые хотите измельчить, на разделочную доску и нарежьте их ножом на мелкие кусочки. Конечно, консистенция не будет такой, как у качественной кофемолки, но она подойдет.


    Рюмка и ножницы:

    Этот метод является одним из самых простых способов измельчения сорняков без использования измельчителя.Найдите сухую рюмку и бросьте в нее травку. Затем используйте чистые маленькие ножницы для ногтей или любые маленькие ножницы и вырежьте его внутри рюмки. Продолжайте резать, пока не будете удовлетворены тем, как он выглядит. Закончив резать, упакуйте миску или скатайте косяк.


    Терка для сыра:

    Измельчение сорняков с помощью терки для сыра не только эффективно, но и эта техника была определенным образом адаптирована брендами, которые производят миниатюрные терки для сыра, но продаются специально для потребителей каннабиса.Процесс использования терки для сыра в качестве измельчителя сорняков на самом деле очень прост. Вам просто нужно натереть кусочки на терке, как если бы они были сыром. Эффективность этого метода будет зависеть как от размера вашего нагана, так и от того, насколько он сухой.


    Мельница для перца:

    Научиться использовать мельницу для перца в качестве мельницы для сорняков несложно. Более того, это может быть быстрая альтернатива купленной в магазине мясорубке, которая, возможно, уже стоит в вашем кухонном шкафу. Прежде всего, убедитесь, что емкость полностью пуста от перца.Затем наполните контейнер для перца небольшим количеством травы, измельчая количество, которое вы хотите курить. Вы можете либо оставить остальную часть внутри контейнера, либо размолоть количество, которое хотите использовать позже.


    Кофемолка:

    Этот метод очень популярен среди курильщиков, так как его результаты наиболее похожи на результаты измельчения сорняков. Начните с того, что бросьте все плотные бутоны каннабиса в кофемолку и начните измельчать. Однако будьте осторожны, так как он может легко превратить вашу травку в пыль.


    Бутылка для таблеток и никель:

    Насыпьте травку в пустую пластиковую бутылку от таблеток, бросьте в нее монету, затем закройте и энергично встряхните. Никель будет врезаться в кусочек конопли, отламывая маленькие кусочки цветка, пока они не будут полностью измельчены. Сорняк выйдет из земли и будет выглядеть красиво. Недостаток этой техники в том, что ваш самородок нужно уравновешивать; не слишком сухой и не слишком влажный.

    Если у вас есть кофемолка, но вы думаете о покупке новой, мы рекомендуем вам проверить наш KLIP.Благодаря совершенной системе лезвий и эргономичной структуре из четырех частей, KLIP поможет вам нарезать цветы каннабиса идеального размера для идеального дыма. Кроме того, этот шлифовальный станок поставляется с рядом принадлежностей, позволяющих полностью настраивать процесс измельчения. Если вы хотите узнать больше об этих удивительных устройствах, просто зайдите в наш интернет-магазин и узнайте, что отличает KLIP от обычных шлифовальных машин.

    Как измельчить сорняк без измельчителя — Республика Виид

    Как измельчать сорняки без измельчителя

    Каждый опытный каменщик хотя бы раз за свою жизнь был в ситуации, когда ему приходилось измельчать сорняк без измельчителя.Не волнуйтесь, это не безнадежно. Есть несколько способов измельчить травку без этой важной измельчителя для бутонов, и мы здесь, чтобы помочь!


    Из этой статьи вы узнаете следующее:
    • Что такое болгарка и как ею пользоваться
    • Зачем нужна кофемолка
    • Как измельчить сорняк без измельчителя (включая лучший способ измельчения травы без измельчителя)
    • Как найти нужную болгарку

    Итак, независимо от того, оставили ли вы свой классный измельчитель сорняков дома или еще не купили его, мы вам поможем!

    Красивые самородки заслуживают красивой болгарки.Фото: @Kannastor

    Что такое кофемолка и как ею пользоваться?

    Измельчитель — это металлическое или пластиковое приспособление с зубьями, которое помогает измельчать траву. Обычно они имеют цилиндрическую форму и имеют две, три или четыре камеры. Двухкамерные рассчитаны на измельчение травы . Трехкамерные поставляются с защелкой для кифа, которая собирает киф, который отрывается от вашей почки во время измельчения, который позже можно использовать, чтобы долить чашу и сделать ее еще более мощной. Четырехкамерные измельчители сорняков поставляются с камерой измельчения, камерой для сбора почек, захватом для кифа и отделением для хранения вашей почек.

    Понять, как пользоваться шлифовальной машиной, несложно. Верхний слой (или единственный слой в двухкамерной кофемолке) легко открывается. Видите зубы, о которых мы говорили ранее? Вы кладете туда травку, закрываете верх и скручиваете. Это заставляет два слоя зубцов сойтись вместе, разрывая бутон.

    Зачем нужно измельчать травку?

    Есть несколько причин, по которым люди предпочитают измельчать травку перед ее курением. Первая причина в том, что чем мельче будет измельченный сорняк, тем лучше будет гореть миска.Если вы поклонник вейпирования своего цветка, вам нужно измельчить сорняк перед тем, как поместить его в вейп, чтобы он парил равномерно, получая максимальную отдачу от бутона. То же самое и с суставами и притуплениями; Всегда хочется растереть бутон этими средствами для копчения. Если вы используете настоящий измельчитель сухих трав, а не только руки, у вас будет двоякая причина. При использовании хороших измельчителей сорняков вы не потеряете драгоценный киф на пальцах или приспособлении, которое вы используете для измельчения травы.Таким образом, вы можете сохранить его, чтобы украсить миски или принять удар, когда у вас кончились цветы.

    Правильная кофемолка может дать больше удовольствия от вашего цветка. Фото: @ drugnotpugs420

    Как измельчить сорняк без измельчителя

    Есть несколько способов измельчить сорняк без измельчителя. Вы можете легко узнать, как измельчать сорняки вручную, как подрезать сорняки и как использовать каток для очистки сорняков. Есть даже несколько способов сделать самодельный измельчитель сорняков или использовать кофемолку для травы.

    Как разбить травку своими руками

    Использование пальцев может быть самым простым способом измельчения сорняков без необходимости использования больших измельчителей для трав, но это не лучший способ. Когда вы измельчаете сорняк таким образом, вы в конечном итоге сжимаете и растираете его (если он не слишком сухой, но кто хочет его курить?) И тратите весь киф на кончики пальцев.

    Однако процесс очень прост. Вы просто разрываете бутон в руках на самую мелкую крошку от сорняков. В зависимости от ваших потребностей в курении это может занять довольно много времени и привести к потере драгоценных кристаллов THC на кончиках ваших пальцев.

    Как уничтожить травку с помощью бутылочки с лекарством и монеты

    Это довольно инновационный способ измельчения травы без измельчителя, который дал бы МакГайверу возможность заработать деньги. Все, что вам нужно, это пустая бутылка из-под лекарств и чистая монета. Мы не можем достаточно подчеркнуть важность тщательной очистки монеты; дайте ему впитаться в спиртовую ванну и высохнуть, прежде чем использовать его, иначе все, что изображено на этой монете, превратится в вашу драгоценную траву.

    Все, что вам нужно сделать, это положить монету и бутончик в бутылку с лекарством, закрыть ее и встряхнуть, как будто от этого зависит ваша жизнь.Этот метод занимает довольно много времени, может быть, дольше, чем ручная техника, но он выполняет свою работу. Обязательно сильно встряхните бутылку, чтобы монета растерзала бутон.

    Как измельчить травку ножницами и рюмкой

    Вы также можете измельчить травку с помощью простых маленьких ножниц и рюмки. Вы можете купить необычные ножницы для травы, но если у вас еще нет кофемолки, вам стоит просто потратить на нее деньги, это намного удобнее.

    Для этого метода все, что вам нужно сделать, — это поместить бутон в маленький стакан любого типа (мы считаем, что рюмки подходят лучше всего, но с любым маленьким стаканом справится) и начать резку.С каждой маленькой ножкой ваш бутон будет расти все больше и больше. Это, вероятно, самый простой, эффективный и находчивый способ измельчить сорняк без измельчителя.

    Если у вас есть ножницы и рюмка, вы можете измельчить травку! Фото: @Weed


    Как использовать кофемолку для измельчения сорняков Если у вас есть кофемолка, это может быть наиболее эффективным и простым способом измельчения большого количества сорняков. Уловка этого метода заключается в том, чтобы не перемолоть его слишком мелко (в порошок), давая кофемолке поработать слишком долго.Как только у вас будут правильные настройки и время — просто начните медленно и проверяйте свой цветок по ходу — у вас все будет готово с вашим собственным блендером для сорняков! Вы должны обязательно тщательно очищать кофемолку до и после каждого использования, потому что вы не хотите, чтобы кофе на почке или THC в следующем кофейнике (или нет … мы не осуждаем!).

    Как использовать нож и разделочную доску для измельчения сорняков

    Если вы знакомы с измельчением овощей, вы уже понимаете все, что вам нужно знать, чтобы этот метод работал.Положите бутон на разделочную доску и, используя нож без зубцов, нарежьте его как можно мельче. Мы рекомендуем использовать для этого нож для травы, чтобы не беспокоиться о том, что частицы пищи или масла попадут в ваши почки.

    Как измельчить траву с помощью размольной чаши для трав

    Хотя технически можно использовать для измельчения сорняков с помощью размольного стакана, но мы не рекомендуем это делать. Этот метод не измельчает травку, а подавляет ее. Для этого гораздо лучше использовать измельчитель травы, а не чашу для травы.

    Идеальный помол означает, что вы получите удовольствие от этого идеального сустава. Фото: @ sarahjain420

    Наша рекомендация

    Если вы пытаетесь измельчить сорняки без кофемолки, мы рекомендуем использовать метод ножниц или кофемолку, в зависимости от доступных вам ресурсов. Мы не упомянули несколько методов, которые можно найти самостоятельно, но мы не рекомендуем их. Они включают, но не ограничиваются, изготовление самодельной машины для измельчения сорняков и использование карты для измельчения сорняков.

    Теперь, забыли ли вы свою кофемолку дома или просто не хотите тратить деньги на ее покупку, все готово! Мы понимаем, что покупка в магазине коптильни для коптильни может быть дорогостоящей, поэтому, пока вы не будете готовы к покупке, один из этих методов будет работать.

    Наши сердца полны, когда мы знаем, что вы готовы курить, будь то измельчитель или нет! Фото: @zobsnob

    Не хватает? Вот несколько предлагаемых тем для дальнейшего изучения кофемолок:

    Измельчение сорняков без измельчителя может быть неприятным, но мы надеемся, что это помогло избавить вас от каких-либо забот.Если у вас все еще есть вопросы, напишите нам в комментариях ниже!

    .
    Написано Меган Медейрос (BA)

    Меган Медейрос имеет степень бакалавра английского языка и в настоящее время работает над степенью магистра английского языка в Университете Джеймса Мэдисона. Она является владельцем и оператором Medeiros Writing, и последние три года работала писателем о каннабисе, в основном следя за законами о марихуане, особенно в таких областях, как Калифорния, Колорадо, Орегон, Канада и других правовых областях.

    Электросхема тепловентилятора: ЭЛЕКТРОСХЕМА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

    ЭЛЕКТРОСХЕМА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

       Современный мир построен на электрической энергии. Такое выражение может показаться странным, но только для тех, кто не понимает истинную цену такого вида энергии. Дело в том, что из всех типов энергии, только электрическую можно превратить и преобразовать в любой другой вид. Хотите преобразовать электроэнергию в тепловую — на помощь придёт тепловентилятор. 

       Теплый дом и уют — залог счастливой и здоровой семьи. Современные жилые дома снабжены центральным отоплением, но паровая система не всегда эффективна и возможны некоторые сбои и неполадки. В частных домах также применяется в основном паровое отопление, но покупка и установка таких комплексов стоит немало денег, поэтому не нужно забыть про старый и добрый и обогреватель. Несколько типовых принципиальных схем тепловентиляторов показаны ниже:

       Устройство работы обогревателя очень простое. Обогреватель — нагревательный элемент. Он состоит из нагрузки, которая подключается в сеть, в роли этой нагрузки-спираль. Тепловентилятор — тот же обогреватель, который дополнен воздушным винтом. Винт осуществляет отдув тепловой энергии со спирали, таким образом получается теплый воздушный поток направленного действия. Спираль в основном делают из нихрома. Тепловентилятор может иметь несколько режимов работы. Его также можно использовать в качестве обычного вентилятора. В таком случае отключается нагрузка (спираль) и устройство можно использовать в летнее время для охлаждения помещения. Любой современный тепловентилятор снабжен системой регулировки температуры. На рынке уже давно появились тепловентиляторы с ИК управлением. Такой вентилятор более «умный», при желании можно настроить на автоматическое управление температурой. Электродвигатель обычно применяется на 220 вольт, приспособленный работать на широком диапазоне питающих напряжений, поскольку сетевое напряжение может сильно отклонится от стандарта. Переключение режимов работы осуществляется компактным и удобным переключателем, при помощи встроенного реле. В тепловентиляторах обычно два нагревательных элемента, которые могут работать как совместно, так и одиночно. Скачать сборник схем тепловентиляторов можно тут.

    Originally posted 2019-07-29 20:25:33. Republished by Blog Post Promoter

    Схема подключения тепловентилятора

    В наше время всё чаще для отопления складов, гаражей и теплиц применяются тепловентиляторы. Эти устройства осуществляют подогрев воздуха при помощи нагретого теплоносителя (воды или антифриза). Ниже будут представлены типовые схемы подключения жидкостного тепловентилятора к сети 220 Вольт.

    Электрические схемы подключение тепловентиляторов VolcanoVR
    Вентилятор VolcanoVR для облегчения монтажа оснащён клеммной колодкой, минимальное сечение жил проводов для VolcanoVR1: 3х1,5 мм2.

    *Выполняя монтаж необходимо выполнить перемычку U1 – TK для защиты электродвигателя от перегрева.

    Внимание! Подключение проводов к клеммной колодке необходимо выполнять с предварительно отпрессованными наконечниками.

    Электрическая схема подключения тепловентилятора Volcano VR без автоматики
    1. Питающая линия 230V – 50Гц
    2. Выключатель оборудования
    3. VolcanoVR
    4. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя

    Электрическая схема подключения VolcanoVR с регулятором скорости вращения
    1. Питающая линия 230V – 50Гц
    2. Выключатель оборудования
    3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
    4. VolcanoVR
    5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя

    Схема подключения автоматики для одного аппарата Volcano, с термостатом управляющим работой вентилятора и сервопривода клапана

    1. Питающая линия 230V – 50Гц
    2. Выключатель оборудования
    3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
    4. VolcanoVR
    5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
    6. Клапан с сервоприводом
    7. Комнатный термостат

    Схема подключения автоматики для двух и более Volcano, с термостатом управляющим работой вентилятора и сервопривода клапана
    1. Питающая линия 230V – 50Гц
    2. Выключатель оборудования
    3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
    4. VolcanoVR
    5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
    6. Клапан с сервоприводом
    7. Программируемый контролёр температуры
    8. Термостат комнатный
    9. Контактор модульный

    Схема подключения автоматики TRANSRATE для нескольких Volcano, с термостатом управляющим только работой сервопривода
    1. Питающая линия 230V – 50Гц
    2. Выключатель оборудования
    3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
    4. VolcanoVR
    5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
    6. Клапан с сервоприводом
    7. Программируемый контролёр температуры
    8. Термостат комнатный
    9. Панель управления SCR 10

    Схема подключения автоматикиTRANSRATE для нескольких Volcano, с термостатом управляющим работой вентилятора и сервопривода клапана
    1. Питающая линия 230V – 50Гц
    2. Выключатель оборудования
    3. Регулятор скорости вращения ARW 3.0
    4. VolcanoVR
    5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
    6. Клапан с сервоприводом
    7. Программируемый контролёр температуры
    8. Термостат комнатный
    9. Контактор модульный
    10. Панель управления SCR 10

    Схема подключения автоматики TRANSRATE для нескольких VOLKANO, где термостат (0 – 10V) управляет работой сервопривода клапана и вентилятора в функции температуры
    1. Питающая линия 230V – 50Гц
    2. Выключатель оборудования
    3. Регулятор TRANSRATE 3 – позволяющий изменять способ управления путём конфигурирования пинов в регуляторе TRANSRATE 3
    4. VolcanoVR
    5. Термоконтакт – тепловая защита электродвигателя
    6. Клапан с сервоприводом
    7. Питание 24V AC
    8. Контактор модульный
    9. Комнатный термостат, например KLR – E– 517 7805 (0 -10V)

    И напоследок хотелось представить схему обвязки тепловентилятора VolcanoVR1 по воде
    На схеме:
    1. Тепловентилятор
    2. Клапан с сервоприводом
    3. Клапан спуска воздуха
    4. Кран шаровой
    5. Фильтр грубой очистки
    6. Насос циркуляционный
    7. Котёл

    Как видите представленные выше схемы позволяют сделать управление отоплением полностью автоматическим.

    Материалы, близкие по теме:

    Ремонт тепловентилятора своими руками – причины поломок и их устранение

    Место поломки

    Наступает зима, и мы вспоминаем о нагревательных приборах, которые были убраны весной в кладовки и на антресоли, и которые забыли отнести в ремонт, потому что они в конце февраля просто перестали работать. То ли устали, то ли что-то в них перегорело. Идти в сервисный центр не хочется, потому что по таким пустякам тратить свое время нет смысла, а покупать новый – «жаба давит». Что делать? Можно попробовать разобраться в конструкции нагревательного элемента и провести ремонт самостоятельно. Рассмотрим это на примере одного устройства. Попробуем разобраться в вопросе, как отремонтировать тепловентилятор своими руками.

    Скажем прямо, в настоящее время производители этого вида отопительных бытовых приборов выпускают достаточно большую модельную линейку. Но все они практически имеют одну и ту же схему и устройство. Схема тепловентилятора проста. В ней установлен небольшой мощности электродвигатель, на вал которого насажена крыльчатка. Впереди на корпус устанавливаются нагревательные элементы спиралевидного типа, по которым пропускается электрический ток. Спирали нагреваются и передают свое тепло воздуху, который гоняет через них вентиляторная крыльчатка. Чем сильнее нагреваются спирали, тем больше тепла отдается помещению.

    Проводим ремонт

    В первую очередь необходимо разобрать корпус прибора. Обычно он состоит из двух частей, которые между собой соединены маленькими винтами. Их-то и необходимо открутить, используя отвертку.

    Теперь, когда корпус разобран, необходимо осмотреть внутренности прибора на предмет обгоревших проводов или отсоединенных частей или узлов. Если такое обнаружено, тогда сгоревшие провода лучше заменить новыми, отсоединившиеся части хорошо прикрепить стандартными способами. Здесь важно качество и гарантии, что этого больше не повторится.

    Если и в этом случае тепловентилятор не заработал, то надо искать более сложную причину его поломки.

    • Если в процессе подключения вилки в розетку вентилятор даже не шелохнулся, не издал ни единого звука, то в первую очередь проверьте соединительный провод. Вдруг там образовался разрыв. Для этого вставьте вилку в розетку и пошевелите шнур, обычно место обрыва начинает контактировать и вентилятор может неожиданно заработать. Частенько в месте разрыва появляется искра и явно слышимый треск электрического тока. Поэтому совет – или замените шнур на новый, или сделайте разделку в месте обрыва и хорошо соедините провода с последующей изоляцией.
    • Нередко могут сгореть два предохранителя: один термический, второй от перегрева. Расположены они обычно рядом друг с другом. Каждый из них необходимо прозвонить тестером. Если контрольный прибор показывает, что через них проходит электрический ток, то причину поломки надо искать в другом месте. Если тестер показывает, что ток не проходит, то проводить ремонт двух предохранителей нельзя. Их надо обязательно менять. Кстати, если вышел из строя только термопредохранитель, то его можно заменить перемычкой из медной проволоки. Со вторым предохранителем так поступать не рекомендуется. Есть большая вероятность возгорания вентилятора. Так что даже и не думайте об этом. Стоят оба прибора копейки, а заменить их можно за пару минут, используя обычный паяльник.
    • Нередко сам вентилятор работает, воздух из нагревательного прибора выгоняется, а спирали не накаляются. То есть, агрегат работает, как обычный вентилятор. В этом случае нужно просто осмотреть спирали на предмет разрыва. Если такой обнаружен, то его можно отремонтировать, правильно соединив два конца проволоки. Для этого вам потребуется медная трубка, куда с двух сторон вставляются концы проволоки. Их предварительно надо выпрямить. Вставляете до упора, пока оба конца не столкнутся друг с другом. После этого обжимаете трубку, чтобы ее стенки зажали проволоку. Такое соединение самое надежное. Если вы просто перекрутите оба конца между собой, то через пару часов работы в этом же месте опять произойдет обрыв.
    • Есть модели тепловентиляторов, в которых нет спиральной части, а установлен специальный нагревательный элемент. Если он вышел из строя, то не стоит думать над тем, делать ремонт или нет. Его просто надо заменить.
    • Не работает группа включения и переключения режимов. Одна из самых распространенных видов поломок. Этот блок чаще всего является продукцией китайского производства, поэтому и быстро выходит из строя. Если сгорели наконечники, то их можно еще отремонтировать. Но если сгорел сам переключатель или терморегулятор, то только замена их на новые спасет ситуацию.

    Сложная поломка

    Механизм работы

    И еще одна очень сложная поломка, которую своими руками отремонтировать будет очень непросто. Поэтому ее хотелось бы рассмотреть отдельно. Обычно она характеризуется десятисекундной работой прибора, после чего он сам вдруг выключается. Здесь две причины:

    • Первая – сгорел предохранитель, который расположен на первичной обмотке электродвигателя. Добраться до него будет непросто. Для этого вам придется разобрать движок и вытащить из него ротор. Проверяете предохранитель на проводимость. Если все нормально, значит, здесь сработала вторая причина. Если прибор перегорел, то его надо заменить или установить перемычку.
    • Вторая причина самая неприятная – сгорел электродвигатель. Не будем вдаваться в подробности, как провести его ремонт. Это будет сложно и недешево, поэтому есть смысл выбросить вентилятор в мусорное ведро и купить новый агрегат.

    Вот такие причины обычно встречаются, когда ваш тепловентилятор перестает работать. Как видите, справиться с такими поломками будет несложно. Электрическая схема нагревательного бытового прибора проста, встречается она у всех бытовых приборов, так что если вы справились с ремонтом вентилятора, то осилите и другие агрегаты.

    Схема подключения тепловентилятора водяного на 380 и 220 Вольт

    На сегодняшний день тепловентиляторы могут использоваться для электрического отопления частного дома, дачи, гаража и даже теплицы. Данные устройства могут осуществлять подогрев воздуха только за счет электричества либо с помощью теплоносителя – горячей воды. Последний вариант является более экономичным и используется для бытовых нужд чаще. Чтобы Вы знали, как правильно подсоединить обогреватель к коммуникациям, далее мы предоставим типовые схемы подключения водяного тепловентилятора на 380 и 220 Вольт.

    Итак, если мощность устройства не превышает 6 кВт, его можно подключать к однофазной сети. Единственное требование – произведите расчет сечения кабеля по току, чтобы выбрать подходящий диаметр жил для подсоединения к автоматике и электросети. В остальном же никаких сложностей возникнуть не должно. Схема подключения тепловентилятора к сети 220 Вольт выглядит так:

    Если же мощность изделия свыше 6 кВт, тут не обойтись без трехфазной электропроводки. В этом случае провода от электросети будут разведены к клеммам следующим образом:

    Как Вы видите, схема подключения тепловентилятора на 380 В к сети не имеет особых отличий от стандартного варианта. Единственное, на что следует обратить внимание – нулевой проводник. Не всегда в трехфазной сети его следует подсоединять, что зависит от самого двигателя установки. Обычно этот момент обговаривается в инструкции.

    Если же Вы хотите сделать программируемую систему электрического отопления в частном доме, необходимо добавить в схему подключения водяного тепловентилятора термостат, контроллер и двухходовой клапан с сервоприводом. В этом случае типовой проект будет выглядеть так:

    где:

    1. Двухходовой клапан с сервоприводом. Его основная задача – перекрывать подачу теплоносителя по команде термостата.
    2. Термостат. Используется для установки температуры воздуха в помещении.
    3. Пятиступенчатый регулятор вращения двигателя.
    4. Двигатель вентилятора.

    Такая система в сборе сделает электроотопление полностью автоматическим и экономичным, поэтому рекомендуем использовать именно ее. Ну и последний пример, который хотелось бы предоставить – схему подключения тепловентилятора с водяным источником тепла к системе отопления. Такой вариант подсоединения идеально подходит, если Вы используете обогреватель фирмы Volcano (волкано), которая пользуется популярностью на сегодняшний день.

    Пояснения к схеме:

    1. Водяной обогреватель.
    2. Двухходовой клапан с сервоприводом.
    3. Клапан для спуска воздуха в системе.
    4. Запорная арматура (шаровые краны).
    5. Фильтр грубой очистки теплоносителя.
    6. Циркуляционный насос.
    7. Электрокотел.

    Помимо предоставленных проектов советуем Вам ознакомиться с оптимальными расстояниями для установки обогревателей. Учитывайте данные значения, чтобы система была максимально эффективной:

    Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что предоставленные электрические схемы подключения тепловентилятора были для Вас полезными и понятными. Если Вы решили подключать устройство на 380 Вольт, обязательно руководствуйтесь инструкцией, которая идет в комплекте, чтобы электромонтаж был правильным и безопасным!

    Похожие материалы:

    Подключение тепловентилятора: инструкция с фото

    На сегодняшний день многие люди используют тепловентиляторы. Обычно их используют для обогрева частного дома или гаража. Подключение тепловентилятора легко можно выполнить своими руками. Эти устройства способны обогревать помещение с помощью электричества или потока горячей воды.

    Подключение тепловентилятора водяного является более экономичным. В нашей статье вы узнаете подробную информацию о том, как подключить тепловентилятор своими руками.

    Подключение тепловентилятора

    Если мощность вашего устройства не будет превышать 6 кВт, тогда выполнить подключение тепловентилятора можно к однофазной сети. Единственным моментом, который вам необходимо учесть является определение сечения кабеля. Схема подключения тепловентилятора к сети 220 Вольт выглядит следующим образом:

    Если мощность будет превышать 6 кВт, тогда вам необходимо будет использовать трехфазную проводку. В этом случае подключить провода вам нужно в следующем виде:

    Как видите, схема подключения тепловентилятора на 380 Вольт не имеет особых отличий от стандартного варианта. Вам также следует помнить, что нулевой проводник следует подсоединять не всегда. Обычно просмотреть выполнение этого момента можно в инструкции тепловентилятора. Если вам интересно можете прочесть про обогрев водопроводных труб кабелем.

    Подключение тепловентилятора с программируемой системой

    Подключение тепловентилятора своими руками можно выполнить с помощью программируемой системы от отопления. Для этого вам потребуется добавить термостат, контролер и двухходовой клапан с сервоприводом. Если вы планируете поступить этим образом, тогда ваш проект будет выглядеть так:

    1. Двухходовой клапан с сервоприводом. Основной задачей этого элемента является перекрытие подачи теплоносителя по команде.
    2. Термостат. Это устройство будет использоваться для регулировки температуры в помещении.
    3. Пятиступенчатый регулятор вращения.
    4. Двигатель на вентиляторе.

    Если вы решите подключить тепловентилятор с помощью этой схемы, тогда получите экономическую и безопасную систему. Схема подключения тепловентилятора с водяным источником тепла к системе отопления является последним способом подсоединения. Отопление дачи можно выполнить с помощью тепловентилятора.

    Как видите, схема является простой. Для того чтобы вы смогли в ней разобраться мы предоставили вашему вниманию пояснения к этому проекту:

    1. Здесь представлен водяной обогреватель.
    2. Двухходовой клапан.
    3. Клапан для спуска воздуха с системы в любой момент.
    4. Запорная арматура.
    5. Фильтр, который выполняет грубую очистку.
    6. Циркуляционный насос.
    7. Электрический котел.

    Это были основные моменты установки тепловентилятора. Теперь вы можете просмотреть варианты монтажа тепловентилятора в интерьере.

    Читайте: экономное отопление гаража электричеством.

    Схемы подключения водяных тепловентиляторов к системе отопления

    На сегодняшнее время отопительные воздушные тепловентиляторы используются для отопления частных домов, гаражей, дач, теплиц, складов, цехов, а также других промышленных зданий. Данные аппараты могут нагревать воздух с помощью теплоносителя – горячей воды либо пропилен гликоля. Чтобы пользователь мог знать все аспекты электрического подключения и подключения к системе отопления, а также установки, Мы предоставим все материалы, которые нужно учитывать при монтаже водяных тепловентиляторов для Вашего помещения и ответим на вопрос «Как установить водяной тепловентилятор».


    1. Особенности эксплуатации

    1.1 Расход электроэнергии, в случае выбора данного отопительного аппарата минимален, поскольку в качестве нагревательного элемента используется вода или пропилен гликоль из системы центрального отопления. В то время электричество идет только для обеспечения работы вентилятора, который предназначен для подачи воздуха.

    1.2 Водяные тепловентиляторы компактны, и имеют небольшие размеры, что является весомой особенностью при монтаже данного оборудования, Вам не будет нужно думать, где его разместить и на чем он будет крепиться. Для того чтобы Ваш тепловентилятор работал долго и качественно необходимо проводить технические осмотры состояния рабочих элементов. В отапливаемых помещениях нужно соблюдать уровень загрязненности среды и концентрацию химических элементов, которые могут нанести повреждения оборудованию. Когда эти правила не соблюдать обычный тепловентилятор в скором времени перестанет работать по Вашему назначению.


    1.3 Для таких помещений, например «теплиц» используются тепловентиляторы с химически стойкими корпусами и классом защиты IP 54 и IP 65. Такой класс защиты имеют водяные тепловентиляторы от производителя Reventon модели «Farmer MC 47 kW, Farmer HCF IP54-3S 47kW и Farmer HCF 53 kW».

    2. При монтаже требуется соблюдать:

    2.1 Установка такого устройства нужно осуществлять в помещениях где температура не опускается ниже 0°С, соблюдения данной рекомендации требуется чтобы избежать замерзания воды в трубках тепловентилятора, или использовать жидкость в виде незамерзающего вещества, например (пропилен гликоль).

    2.2 Перед началом монтажа воздушно отопительного прибора нужно внимательно изучитьвсе части на наличие разных дефектов. Для соединения тепловентилятора к системе отопления используются патрубки размером 3/4” (наружная резьба).


    2.3 Обвязка данной системы, включающая в себя водяной тепловентилятор и его врезку в систему отопления, установку запорной арматуры весьма несложный процесс, но если Вы не уверены тогда лучше обратится к специалистам для правильного и качественного монтажа Вашей системы.

    2.4 При использовании в качестве теплоносителя воды тепловентилятор может эффективно функционировать в закрытом помещении. Для монтажа данного оборудования снаружи здания можно использовать незамерзающие жидкости. Учитывая доступность и простоту установки, можно заявлять о том, что водяной тепловентилятор самый эффективный вариант для обогрева помещения.

    3. Пример монтажа тепловентиляторов от производителя Volcano

    3.1 Монтажная консоль поставляется в комплекте с тепловентилятором Volcano. Для установки консоли к тепловентилятору необходимо вырезать отверстия в верхней и нижней части аппарата как отображено на рисунке 1, а потом вмонтировать в них втулки. На них нужно надвинуть монтажную консоль. Следующий шаг в нижнюю и верхнюю втулки закрутить винты (M10), а также зафиксировать положение тепловентилятора по отношению к консоли. Когда аппарат находится в нужном положении, далее следует установить заглушки на держателе.

    Преимущества нагрева помещения тепловентиляторами:

    • легкость
    • быстрота нагрева воздуха
    • чистота и экологичность
    • легкий монтаж
    • доступность дополнительных материалов

    При качественном и правильном монтаже тепловентиляторов можно рассчитывать на длительную и эффективную работу оборудования на протяжении многих лет.

    Состав монтажной консоли:

    • консоль (1 шт. тип А или В)
    • крепежный держатель (тип А или В)
    • винты M10 вместе с шайбой и гайкой для установки держателей (2 комплекта)
    • винт М10 для крепления консоли к самому тепловентилятору (2 шт.)
    • заглушки (2 шт.)
    • монтажные втулки (1 шт.)

    4. Патрубок теплоносителя

    4.1 Во время установки трубопровода с теплоносителем нужно защищать присоединительный патрубок теплообменника от воздействия крутящего момента смотрите рисунок (2). Вес трубопроводов не должен создавать дополнительную нагрузку на патрубки тепловентилятора. Также есть возможность присоединение трубопроводов с помощью комплекта гибких шлангов, которые дают возможность изменять положения аппарата на монтажной консоли.

    Размеры водопроводных труб для подключения тепловентиляторов

    Диаметр труб для подключения нескольких тепловентиляторов должен быть подобран таким образом, чтобы скорость потока теплоносителя не превышала 2,5 м/с. Рекомендуется подбирать минимальные диаметры труб в зависимости от количества и типа тепловентиляторов, которые подключаются к трубам системы в соответствии с указанной таблицей.

    Таблица диаметров водопроводных труб

    Кількість тепловентиляторів Volcano для підключення12345678910
    Максимальні витрати води м3/год Volcano Mini0,91,82,83,74,65,56,47,48,39,2
    Діаметр труби Volcano Mini3/411 1/41 1/41 1/41 1/21 1/21 1/21 3/41 3/4
    Максимальні витрати води м3/год Volcano VR11,32,745,36,789,310,61213,3
    Діаметр труби Volcano VR13/411 1/41 1/21 1/21 3/41 3/4222
    Максимальні витрати води м3/год Volcano VR22,24,46,68,811,113,315,517,719,922,1
    Діаметр труби Volcano VR211 1/41 1/21 3/42222 1/42 1/22 1/2
    Максимальні витрати води м3/год Volcano VR33,36,69,913,216,619,923,226,529,833,1
    Діаметр труби Volcano VR311 1/21 3/422 1/42 1/22 1/22 3/433


    Монтаж тепловентиляторов Volcano

    Максимальная дальность потока воздуха в вертикальном направлении составляет 8-15 метров, в зависимости от типоразмера воздушно отопительного аппарата. Максимальная дальность в горизонтальном направлении составляет 14-25 метров.

    Настенный монтаж

    Потолочный монтаж

    Групповой монтаж

    Для правильного и равномерного распространения теплого воздуха рекомендуемое расстояние между тепловентиляторами модели VR1, VR2, VR3 составляет 6-12 метров, для тепловентилятора модели VR Mini составляет от 3 до 7 метров.

    Несоблюдение при монтаже минимальных расстояний 0,4 метра от стены или потолка, может вызвать не корректную работу тепловентилятора, а также повышенный шум или повреждение самого вентилятора.

    Схема подключения тепловентилятора до системы отопления

    Видео схемы подключения тепловентилятора Volcano AC до трех-скоростного регулятора Wing/Volcano

    Электрические схемы подключения тепловентиляторов Volcano представлены в этом PDF — файле.

    Рекомендуем посмотреть водяные тепловентиляторы

    пошаговый инструктаж по изготовлению самоделки

    Тепловентилятор – прибор исключительно удобный: мобильный, несложный в эксплуатации, устойчивый к поломкам, эффективный. Жилую комнату с помощью такого прибора можно обогреть всего за несколько минут.

    Устроен он настолько просто, что при желании можно изготовить тепловентилятор своими руками. Часть материалов, необходимых для реализации такого проекта, можно найти даже среди всякого хлама, скопившегося в гараже.

    А как это сделать и что конкретно понадобится – все это мы и рассмотрим в нашей статье. Приведем 4 инструкции по изготовлению различных тепловентиляторов из подручных материалов. Для наглядности материал дополним фотоподборками и видеоинструкциями по сборке различных вариантов прибора.

    Содержание статьи:

    Принцип работы прибора

    Бытовые тепловентиляторы – это компактные устройства, которые легко можно установить практически в любом подходящем месте. Для работы прибора нужно электричество: и для вентилятора, и для нагревательного элемента.

    Такие устройства часто используют и в квартирах, и в гаражах, и даже для обогрева цехов, теплиц и других помещений. Все зависит от мощности прибора.

    В любой модели тепловентилятора есть три составляющие:

    • вентилятор;
    • нагревательный элемент;
    • корпус.

    Вентилятор прогоняет поток воздуха через корпус, спираль этот воздух нагревает, потоки теплого воздуха распространяются по комнате.

    Если дополнить устройство элементами автоматического управления, можно будет задавать приемлемую температуру воздуха. Устройство будет включаться и отключаться без участия человека, что позволит экономить электроэнергию.

    Для изготовления самодельного тепловентилятора подойдет обычный бытовой вентилятор, размеры которого соответствуют корпусу устройства. Иногда корпус делают, ориентируясь на размеры вентилятора

    При эксплуатации тепловентилятора необходимо придерживаться правил безопасности. Не следует класть какие-либо предметы или материалы непосредственно на корпус тепловентилятора или слишком близко от защитной решетки.

    Если прибор оборудован системой защиты от перегрева, он просто отключится. Но если этот модуль не был установлен во время сборки, может возникнуть перегрев прибора, его поломка и даже возгорание.

    Собственноручно изготовленный тепловентилятор может быть почти любого подходящего размера и мощности. В качестве корпуса можно использовать отрезок асбоцементной трубы, металлической трубы, свернутый лист металла и даже корпус от старого системного блока.

    Обычно сначала выбирают вентилятор и делают нагревательную спираль, а затем определяются с типом корпуса устройства в зависимости от его начинки.

    Важнейший момент при создании этого нагревательного прибора – безопасность: пожарная и электрическая.

    Нагревательная спираль в самодельных устройствах чаще всего бывает открытого типа, ее просто свивают из подходящей проволоки. Непосредственный контакт с разогретой спиралью может привести к возгораниям, ожогам и т.п.

    Чтобы сделать тепловентилятор своими руками, понадобятся самые обычные инструменты, а также начальные знания по монтажу бытового электрооборудования

    Поэтому спираль нужно правильно закрепить внутри корпуса, а снаружи закрыть устройство надежной решеткой. Внимания требует и монтаж электропитания прибора.

    Все контакты необходимо изолировать, внизу обычно делают основание из материалов, которые не проводят ток: резины, фанеры и т.п.

    Галерея изображений

    Фото из

    Осонова для изготовления тепловентилятора

    Подручные средства в сборке прибора

    Вольфрамовая спираль для обогревателя

    Обогреватель из старого резистора и вентилятора

    Варианты нагревательного элемента для самоделки

    Прежде, чем приступить к изготовлению самодельного тепловентилятора, важно правильно выбрать нагревательный элемент для своего устройства. Давайте рассмотрим, какие варианты подойдут для этих целей.

    В качестве такого нагревателя можно использовать:

    • металлическую спираль;
    • ТЭН;
    • керамическое устройство.

    Спираль, свернутую из проволоки, можно без больших проблем сделать самостоятельно. Этим достоинства металлических спиралей в качестве нагревателей и ограничиваются. При длительной работе прибора в окружающем его воздухе становится слишком мало влаги и кислорода.

    Поэтому помещение придется часто проветривать, хорошо вентилировать, а также позаботиться об увлажнении воздуха.

    ТЭН представляет собой металлическую трубу, содержащую внутри песок, который хорошо аккумулирует тепло, а затем постепенно отдает его потоку воздуха.

    ТЭНы не сушат воздух и не требуют кислорода, поэтому они значительно безопаснее, чем спирали. ТЭН для тепловентилятора можно снять со старого бытового прибора, например, с электроплитки.

    Больше информации о видах ТЭНов для отопления и особенностях выбора подходящего варианта рекомендуем посмотреть в .

    ТЭН – один из вариантов нагревателя для тепловентилятора – может выглядеть по разному. Он считается эффективным и безопасным вариантом нагревательного элемента

    Керамические нагреватели – элементы сложные и дорогие, но исключительно безопасные и эффективные. Они представляют собой комплекс пластин с неровной поверхностью, похожей на пчелиные соты.

    Такие элементы нагреваются не слишком сильно, эффект от их воздействия достигается благодаря большой площади соприкосновения нагревателей с воздухом.

    Вероятность обжечься о керамический нагреватель значительно ниже, чем при использовании металлической спирали. Но в самодельных устройствах чаще всего применяют именно спирали, поскольку они простые и доступные.

    Инструкции по сборке тепловентилятора

    Уяснив принципы устройства тепловентилятора и особенности выбора подходящего типа нагревательного элемента, можно создать прибор из имеющихся под рукой материалов, придать ему подходящую конфигурацию.

    Вариант #1 – тепловентилятор из асбоцементной трубы

    Отрезок асбоцементной трубы – отличный вариант для создания тепловентилятора. Этот материал не проводит ток, что сделает устройство более безопасным. Подойдет труба диаметром около 15 см и толщиной стенки 10 см. Длина корпуса должна составлять примерно полметра.

    С одним из вариантов сооружения тепловентилятора на основе асбестовой трубы ознакомит фото-подборка:

    Галерея изображений

    Фото из

    Использование асбестовых труб разного диаметра

    Вентилятор самодельного обогревателя

    Устройство нагревательного элемента

    Вывод проводов для подключения к питанию

    Чтобы резать асбоцемент было проще, рекомендуется предварительно смачивать место, в котором будет произведен распил, в течение двух часов. Пилить можно обычной ножовкой, но болгарка с алмазной насадкой подойдет лучше.

    Процесс изготовления можно представить в виде следующих шагов:

    1. Изготовление корпуса.
    2. Изготовление нагревательной спирали.
    3. Соединение спирали с электропроводом, проверка ее работы, настройка характеристик.
    4. Закрепление спирали внутри корпуса.
    5. Установка и подключение вентилятора.
    6. Монтаж меконитовой пленки поверх корпуса.
    7. Закрепление ручки, защитной решетки, регулирующих элементов и т.п.

    Для изготовления спирали понадобится около шести метров нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм марки X20H80. Это распространенный материал, найти его будет не сложно. Можно взять и более толстую проволоку, тогда мощность прибора будет выше.

    Нужно отрезать кусок проволоки, сопротивление которого составляет 30 Ом. Номинальная мощность должна составлять 1,6 кВт. Этот показатель можно изменить, изменяя длину проволоки и/или ее диаметр.

    Спираль из проволоки удобнее всего свивать с помощью тисков и расположенного сверху воротка. Затем этот элемент растягивают таким образом, чтобы расстояние между витками было примерно в два раза больше диаметра проволоки.

    Для проверки работы спирали ее концы присоединяют к электрокабелю с помощью керамических колодок. Теперь нужно включить нагреватель в сеть, проверить его работу.

    Спираль тепловентилятора должна располагаться равномерно, не провисая, шаг между отдельными витками спирали следует сделать примерно в два раза больше диаметра проволоки, чтобы избежать контакта между витками

    Для этого спираль навивают на трубу и помещают между двумя опорами, которые не проводят ток. После этого нагреватель включают в сеть всего на четыре секунды. За это время элемент разогреется.

    Обращать внимание при этом следует на цвет спирали, он должен быть ярко красным. Желтое и белое свечение указывает на высокую вероятность межвиткового замыкания. В таких местах нужно проверить состояние спирали, растянуть ее, чтобы увеличить расстояние между витками.

    Теперь нужно закрепить нагреватель внутри корпуса тепловентилятора. Для этого можно использовать либо стандартный крепеж, например, болты и гайки, либо шплинты, изготовленные из остатков нихромовой проволоки, из которой сделана спираль. Для этого в местах крепления нагревательного элемента сверлят отверстия 2 мм.

    Кусок проволоки сгибают пополам, спираль подвешивают на эту петельку, а концы шплинта выводят сквозь отверстие на наружную сторону корпуса и разводят в разные стороны.

    Схема подвешивания спирали большого значения не имеет. Ее следует распределить равномерно, не допуская провисаний. Также нужно избегать соприкосновения отдельных частей спирали друг с другом.

    Теперь концы спирали снова присоединяют к сетевому кабелю. Для этого на корпусе закрепляют керамические колодки-переходники.

    Теперь нужно установить вентилятор. Подходящие по размеру и мощности устройства продаются в специализированных магазинах, самостоятельно изготавливать такой прибор нет никакой необходимости.

    Вентилятор закрепляют на торце трубы, противоположном тому, где уже стоит нагреватель. Нужно проследить, чтобы поток воздуха из комнаты всасывался с того конца корпуса, где стоит вентилятор, а выходил мимо спирали, при этом нагреваясь.

    Электропитание устройства обеспечивают, присоединяя контакты к тем же керамическим переходникам, к которым уже подключен нагревательный элемент.

    Если используется вентилятор постоянного напряжения, то для его подключения понадобится специальный блок питания. На этом этапе также следует обдумать и реализовать возможность установки дополнительных модулей, которые улучшат работу прибора. Например, полезным может оказаться фильтр, который задержит частички пыли.

    Терморегулятор и предохранитель защитят устройство от поломок, перегрева и т.п. Имеет смысл установить тумблер-выключатель, иначе для включения/выключения прибора придется использовать вилку электрокабеля. Теперь корпус нужно изолировать с помощью меконитовой пленки.

    Нагревательный элемент тепловентилятора следует закрыть защитной решеткой, чтобы предотвратить перегрев устройства, возгорание, ожоги и другие возможные неприятности

    Ее просто наматывают сверху и закрепляют. Конец корпуса, на котором стоит спираль, закрывают защитной решеткой. Чтобы удобнее было переносить устройство, сверху приделывают ручку, например, от старой двери.

    Вариант #2 – тепловая пушка для больших помещений

    Крупные модели тепловентиляторов часто называют тепловыми пушками. Такие устройства часто используют для обогрева больших помещений, например, гаража или склада.

    Для изготовления этого варианта тепловентилятора сначала нужно сделать основание из 16-миллиметровой фанеры, размеры примерно 50Х70 см. Основание следует обработать наждачной бумагой, чтобы устранить острые углы и неровности.

    Тепловую пушку можно сделать на основании из фанеры 16 мм, элементы управления устанавливают на основании, чтобы обеспечить к ним свободный доступ

    Затем на основании закрепляют вентилятор и нагревательную спираль закрытого типа, она уже заключена в корпус. Теперь необходимо соединить эти два элемента муфтой, по которой будет передвигаться поток воздуха.

    После этого на основании закрепляют элементы управления: выключатель, термодатчик, терморегулятор, устройство для регулировки оборотов вентилятора.

    Еще на стадии подготовки к изготовлению обогревательного электроприбора следует продумать схему его подключения и управления

    Все элементы соединяют в соответствии со схемой и подключают к электропитанию. Все места соединений следует тщательно заизолировать. Для закрепления отдельных деталей на фанерном основании можно использовать 16-миллиметровые саморезы.

    Прибор получается не слишком компактным. Чтобы было проще передвигать его с места на место, к нижней части основания прикрепляют четыре колесика.

    Галерея изображений

    Фото из

    Первым делом сделаем основание для тепловой пушки. Для этого вырезаем из фанеры прямоугольник 45х65 см. Сглаживаем углы и ошкуриваем периметр

    На фанерном основании фиксируем вентилятор с подогревом. Для его фиксации используем кронштейн, установленный на амортизирующие прокладки, гасящие вибрацию

    Нагреватель воздушного потока крепится с помощью шпильки длиной 75 мм, к которой приварен сантехнический хомут

    Сооруженную из приваренного к шпильке хомута опору примеряем к месту установки, чтобы скорректировать при необходимости размеры

    После примерки корпус тепловентилятора убираем, прикручиваем опору к основанию саморезами. Заодно монтируем термодатчик

    Проверяем работоспособность термодатчика TG-K330, он нужен для контроля температуры воздушного потока

    Собираем тепловентилятор, вернув корпус прибора на опору. Для контроля его работы подключаем два регулятора: ТЭНа Pulsar 3,6 — для проверки температуры, VRC 2,5 для подсчета оборотов

    К тыльной стороне основания прибора прикручиваем колесики, которые помогут легко и просто перемещать тепловентилятор в любое место

    Шаг 1: Изготовление основания из фанеры

    Шаг 2: Крепление вентилятора с подогревой к основе

    Шаг 3: Сооружение опоры для нагревателя

    Шаг 4: Примерка опоры к месту установки

    Шаг 5: Крепления опоры и установка термодатчика

    Шаг 6: Проверка действия термодатчика

    Шаг 7: Окончательная сборка тепловентилятора

    Шаг 8: Крепление колесиков для буксировки

    На нашем сайте есть инструкции по изготовлению других вариантов тепловой пушки – на различных типах топлива. А также полезные рекомендации по выбору готового прибора на случай, если вы передумали заниматься самостоятельной сборкой прибора.

    Перечисленный материал рассмотрен в следующих статьях:

    Вариант #3 – тепловентилятор из системного блока

    Если в доме имеется непригодный системный блок, он вполне подойдет для создания самодельного тепловентилятора, тем более что вентилятор внутри устройства уже имеется.

    Корпус блока будет использован для нового устройства, поэтому внешне такой тепловентилятор будет иметь форму параллелепипеда. А вот внутренности придется удалить полностью, оставив нетронутым только кулер.

    Чтобы сделать тепловентилятор из старого системного блока, нужно удалить все, кроме кулера, а нагревательную спираль закрепить на каркасе из стеклотекстолита

    Если вентилятор сломан, его придется заменить новым устройством. Для изготовления нагревательного прибора понадобится ножовка и лист стеклотекстолита. Из него необходимо выпилить каркас подходящего размера и конфигурации.

    На каркасе закрепляют нихромовую проволоку таким образом, чтобы она равномерно заполняла пространство.

    Эту схему можно использовать при создании тепловентилятора из компьютерного блока с кулером. В качестве нагревательного элемента используется нихромовая спираль

    Нужно следить, чтобы витки спирали не соприкасались. Концы спирали фиксируют на корпусе обычными болтами. Сразу же устанавливают предохранительное устройство, которое будет отключать прибор при нагреве свыше 70 градусов.

    Электрокабель, по которому будет поступать питание на нагревательный элемент, присоединяют к болтам, фиксирующим края спирали.

    Компьютерный кулер – это устройство постоянного тока. Для его подключения к сети 220 В понадобится блок питания на 12 В. Переднюю часть корпуса закрывают решеткой, чтобы нагретый воздух свободно перемещался по комнате.

    К нижней части корпуса присоединяют резиновую прокладку, кусок фанеры или любой другой подходящий материал, который не проводит ток. Теперь устройство можно включить и проверить его работоспособность.

    Вариант #4 – водяной тип прибора

    Интересный вариант устройств этого типа – это так называемый водяной тепловентилятор. Здесь в качестве нагревателя используется не спираль, а теплообменник, по которому циркулирует вода из системы отопления дома или квартиры.

    Таким образом, водяной тепловентилятор можно рассматривать как дополнение к отопительной системе.

    Схема и принцип работы водяного тепловентилятора: воздух проходит через теплообменник, подключенный к отопительному контуру, по трубам которого циркулирует горячая вода

    Это устройство не отличается мобильностью, его устанавливают в конкретном месте. Идея состоит в том, чтобы прогонять воздух между трубами теплообменника и так улучшить скорость прогрева помещения и эффективность работы домового отопления.

    Место установки тепловентилятора выбирают таким образом, чтобы его можно было без проблем подключить к отопительным трубам, а также, чтобы на пути потока теплого воздуха не было препятствий.

    Сначала по размеру вентилятора из листового металла вырезают и сваривают корпус устройства. Для этого отрезают полосу металла, ширина которой соответствует ширине тепловентилятора, а длина равна периметру вентилятора плюс пара сантиметров для крепежа.

    Полоску металла сгибают, а его противоположные стороны соединяют болтами.

    Это стенки устройства. Для лицевой части отрезают подходящих размеров лист, в котором просверливают множество отверстий для воздуха. Это эквивалент защитной решетки. Теперь необходимо сделать теплообменник. Для этого используют медную трубку, которую сгибают, придавая ей форму змеевика.

    На это время трубку рекомендуется заполнить песком, чтобы предотвратить образование заломов. По окончании работ песок удаляют.

    В боковых стенках водяного тепловентилятора нужно просверлить два отверстия для труб теплообменника. Если присоединение к контуру отопления будет выполняться с помощью резьбы, ее необходимо нарезать на краях трубы теплообменника.

    Имеет смысл установить на входе и выходе запорные краны, а в верхней точке теплообменника – кран Маевского, чтобы стравить попавший в систему воздух. Теплообменник устанавливают в корпус устройства и фиксируют его положение гайками.

    После этого тепловентилятор закрепляют в выбранном месте таким образом, чтобы между стеной и корпусом было пространство не менее 10 см. Остается подключить трубы теплообменника к системе отопления, а вентилятор – к электропитанию.

    Мы рассмотрели самые популярные среди пользователей варианты сборки самодельного тепловентилятора. Если они вам кажутся сложными или вы не хотите тратить свое время на изготовление самодельного прибора, всегда можно подобрать готовый в магазине бытовой техники.

    Рекомендуем посмотреть статью, в которой мы рассмотрели как .

    Выводы и полезное видео по теме

    Здесь можно посмотреть обзор небольшого тепловентилятора, собранного из подручных средств:

    В этом видео показана самодельная тепловая пушка для гаража. В качестве нагревательного элемента использованы спирали, снятые с электроплиты:

    Вариант тепловентилятора, сделанного из отрезка асбоцементной трубы, представлен в этом ролике:

    Тепловентилятор – устройство относительно простое, и именно это делает его таким удобным и надежным.

    Очевидно, что сделать такой нагревательный прибор самостоятельно не сложно. Однако не следует при этом забывать о мерах предосторожности, чтобы самодельное устройство не стало причиной травмы или пожара.

    Используете тепловентилятор-самоделку для бытовых целей? Поделитесь опытом изготовления и фотографиями самодельного прибора, оставив свои комментарии под нашей статьей.

    А может вы только планируете собрать тепловентилятор и у вас остались невыясненные моменты после изучения наших инструкций? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.

    Электрооборудование — Электропроводка в ванне обогреватель, вентиляция, комбинированный вентилятор с источником питания от потолка

    Если вы использовали отдельные коммутаторы:

    Используйте двухжильный кабель для переключения устройства №1. Используйте белый цвет как горячий и отметьте его черной лентой или маркером. Используйте черный цвет как переключаемую обратную связь к потолочной коробке.

    Используйте трехжильный кабель для питания двух других устройств. Используйте белый цвет как горячий и отметьте его черной лентой или маркером. Используйте черный цвет в качестве горячей обратной линии для устройства №2, а красный — в качестве возврата для устройства №3.

    В потолочной коробке подключите подводящий ток к двум белым проводам, идущим к распределительной коробке. Обозначьте оба этих белого цвета черной лентой или маркером. Подключите черный и красный провода от переключателей к соответствующим устройствам.

    Также в потолочной коробке прикрепите белый (нейтральный) кабель питания к белому на каждом устройстве.

    Подсоедините все провода заземления (зеленые или оголенные) ко всем остальным заземляющим элементам в каждой коробке.

    Если вы используете один коммутатор с общим горячим:

    Пометьте оба белых провода в распределительной коробке черной лентой или маркером.Соедините их вместе с помощью косички (небольшого отрезка проволоки). Подсоедините косичку к общей клемме переключателя. Используйте черный провод от двухжильного кабеля к одной из трех других клемм. Это переключит устройство №1.

    Используйте черный от трехжильного кабеля в качестве обратной линии для устройства №2, а красный — в качестве возврата для устройства №3.

    В потолочной коробке подключите подводящий ток к двум белым проводам, идущим к распределительной коробке. Обозначьте оба этих белого цвета черной лентой или маркером.Подключите черный и красный провода от переключателей к соответствующим устройствам.

    Также в потолочной коробке прикрепите белый (нейтральный) кабель питания к белому на каждом устройстве.

    Подсоедините все провода заземления (зеленые или оголенные) ко всем остальным заземляющим элементам в каждой коробке.

    [ Примечание: Это может показаться немного странным, поскольку вы прокладываете параллельные горячие провода и присоединяете их друг к другу на обоих концах участка. Это сделано для соблюдения правила, согласно которому в каждом кабеле должна быть замкнутая цепь, чтобы избежать возможного индукционного нагрева.]

    Utilitech 1.5-Sone 80-CFM Белый вентилятор для ванной комнаты с обогревателем и светом: Руководство по установке: Страница 5

    Lowes.com Lowes.com

    8

    9

    ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

    b. Установите решетку (A) в корпус вентилятора (C) с помощью среднего крепежного винта

    (BB).

    3b

    3. Завершение установки

    a. Вставьте вилку нагревательного элемента в розетку

    с маркировкой «Heat», вилку от вентилятора

    в розетку с маркировкой «Vent», а вилку

    от лампы в розетку

    с маркировкой «Light».

    3a

    Vent

    Light

    Heat

    ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

    1. Соблюдайте все местные электротехнические нормы и правила техники безопасности.

    2. Никогда не размещайте выключатель в местах, где к нему можно дотянуться из ванны или душа.

    3. Используя проволочные гайки (не входят в комплект), подключите провода домашнего питания

    к проводам вентилятора.

    4. 14 AWG (2,1 мм

    2

    ) — наименьший проводник, который

    должен использоваться для разветвленной проводки.Каждый силовой провод

    (свет, вентилятор, обогреватель) должен иметь собственный выключатель

    , чтобы работать независимо.

    5. Для подключения питания используйте провод с номиналом не менее 90 °

    C. Размер провода см. На схеме подключения.

    • Перед началом установки убедитесь, что на сервисной панели отключено питание.

    • Все электрические соединения должны выполняться в соответствии с местными правилами, постановлениями или национальными электротехническими правилами

    . Если вы не знакомы с методами прокладки электропроводки, обратитесь к квалифицированному электрику по номеру

    .

    • Это устройство должно быть подключено к отдельной цепи на 20 ампер.

    • Если провода вашего дома не соответствуют этим цветам, вы должны определить, что представляет собой каждый провод дома

    перед подключением, и вам может потребоваться проконсультироваться с подрядчиком по электрике, чтобы определить это безопасно.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

    1

    POWER

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОРОБКА ДОМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРОБКА ДОМА

    НЕЙТРАЛЬНО

    ЗАЗЕМЛЕНИЕ

    ВНИМАНИЕ: Не используйте длинный шуруп для дерева

    (CC) вместо среднего крепежного винта (BB).

    ВНИМАНИЕ: Установите лампу мощностью не более 60 Вт

    (не входит в комплект).

    ВНИМАНИЕ

    ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

    ВНИМАНИЕ: Отказ закрепить винты отражателя может привести к дребезжанию или гудению.

    Перед использованием этот блок должен быть правильно установлен. Следуйте инструкциям по очистке, техническому обслуживанию пользователя

    и операциям, рекомендованным производителем, таким как смазка или смазка без смазки

    . Любое другое обслуживание должно выполняться уполномоченным представителем сервисной службы.

    1. Включите выключатель света, чтобы зажечь лампочку.

    2. Включите переключатель вентиляции, чтобы включить режим вентилятора.

    3. Включите переключатель нагрева, чтобы включить режим нагревателя.

    ВНИМАНИЕ:

    c. Установите рассеиватель света (B) в решетку (A).

    СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

    ВНИМАНИЕ: Все воздуховоды должны соответствовать местным

    и национальным строительным нормам.

    а. Защелкните соединитель заслонки / воздуховода (не входит в комплект)

    на корпусе вентилятора.Убедитесь, что выступы на разъеме

    зафиксированы в пазах корпуса.

    г. Вставьте воздуховод в соединитель воздуховода и

    заклейте все рабочие соединения воздуховода, чтобы сделать их

    надежными и герметичными.

    г. Не устанавливайте агрегат там, где воздуховоды

    имеют конфигурацию, показанную на Рисунке 2.

    d. Установите воздуховод с уклоном 1 ° ~ 2 ° к

    снаружи.

    2. Подсоединение воздуховода

    2

    BB

    A

    C

    B

    Используемое оборудование

    x 1

    Машинный винт среднего размера

    AWG18AWG18

    4 AWG18G2000 слишком большой угол поворота4 AWG182

    Усадка в воздуховоде

    Колено рядом с телом

    Слишком много колен

    Минимум 18 дюймов.

    ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР НАГРЕВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА ДОМА

    СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ SW12 И SW22 НАГРЕВАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА …

    ВЕНТИЛЯТОР НАГРЕВАТЕЛЬ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СХЕМЫ ПО 12 И ПО 22 Предустановленная скорость вентилятора , без регулирования. Подключен для низкой скорости, вентилятор положение 1 Подключено для средней скорости, вентилятор положение 2 Конденсаторы в SW SW 12/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 нм ~ c ˚ SW 12 SW 22 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 Черный Коричневый Синий 4 мкФ 8 мкФ 2 мкФ 2 мкФ 8 мкФ 16 мкФ 1 мкФ 3 мкФ L 1 N (L 2) 230 В ~ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 1 Подключен для высокой скорости, вентилятор положение 3 Тепловентилятор SW SW 12/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N L1 N (L2) 230 В ~ L 1 N (L 2) 230 В ~ Автоматическое регулирование температуры SW R1 Тепловентилятор SW < strong> SW 12/22 SW 12/22 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 9 N SD20 TVV20 / 25 SD20, привод включен / выкл, 23 0V ~ Тепловентиляторы 1 2 3 4 5 6 LN 1 2 3 Hi TVV20 / 25, 2-ходовой клапан Lo 1 2 3 SW R, 3-ступенчатый переключатель для управления потоком воздуха < strong> SW R1 1-2-3 Man — Auto SW RL 1 N (L 2) 230 В ~ Diff (1-4) K KRT2800 KRT2800, 2-ступенчатый термостат Термостат KRT1900 (IP55) и трехступенчатый переключатель SW R2 SD20, исполнительный механизм вкл / выкл, 230 В ~ SD20 SW 12/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N TVV20 / 25, двухходовой клапан TVV20 / 25 1 2 3 SW 12/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N Тепловентилятор SW 2 4 6 KRT1900 SW R2 1 3 5 KRT1900, термостат с капиллярной трубкой L1 N (L2) 230 В ~ SW R2, трехступенчатый переключатель для управления воздушным потоком Frico AB, Box 102 , SE-433 22 Partille • Тел .: +46 31-336 86 00 • Факс: +46 31-26 28 60 • почтовый ящик @ frico.se • www.frico.se Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 111

    [PDF] Руководство по установке — Скачать бесплатно PDF

    Скачать руководство по установке …

    180, 3rd Avenue, L’Islet, Quebec, G0R 2C0, CANADA Тел .: (418) 247-3947, 1-800-463-7043 Факс: (418) 247-7801 www.ouellet.com

    ИНСТРУКЦИИ ODS Series ODSA Модель (от 2 кВт до 5 кВт)

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании электроприборов всегда следует принимать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм, в том числе следующие:

    Внимательно прочтите эти инструкции перед установкой, эксплуатацией устройства. обогреватель.Несоблюдение инструкций может привести к пожару, поражению электрическим током, серьезным травмам, смерти или повреждению имущества. Регулярно проверяйте безопасность работы и при необходимости инструктируйте будущих пользователей.

    ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

    ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

    — Установка должна выполняться квалифицированным специалистом. — Должен быть установлен прочно. Этот нагреватель мог весить до 25 фунтов (11 кг). — Двигатель имеет термическую защиту.- Вся проводка должна выполняться в соответствии с национальными и местными электротехническими нормами. — Нагреватель должен быть заземлен во избежание поражения электрическим током. — Во избежание возможного поражения электрическим током отключите все питание от главной панели перед подключением проводов. — Перед включением нагревателя убедитесь, что напряжение источника питания, поступающее на нагреватель, соответствует номинальным характеристикам нагревателя, указанным на паспортной табличке. — При установке обогреватель должен быть заземлен в соответствии с Национальными правилами установки электрооборудования.

    Перед использованием обогреватель должен быть правильно установлен.

    ВНИМАНИЕ:

    Отопитель имеет автоматический сброс верхнего теплового предела, который отключит питание нагревательных элементов, если внутренняя температура обогревателя превысит установленное значение. Предел автоматически сбрасывается, когда внутренняя температура обогревателя упадет ниже установленного значения.

    ЗАПУСК — Включите питание на панели автоматического выключателя. — Электронный термостат: обязательно установите его на режим вентилятора. — Встроенный термостат с защитой от несанкционированного доступа: настройку можно выполнить с помощью небольшой шлицевой отвертки.- При запросе тепла от удаленного термостата или термостата, установленного на агрегате, элементы и вентилятор будут включены. — Когда термостат будет установлен, элементы будут обесточены. — Вентилятор будет продолжать работать до тех пор, пока из нагревателя не будет отведено остаточное тепло. Тогда вентилятор остановится.

    Автоматический сброс верхнего предела температуры — Высокая температура, опасность возгорания, электрические шнуры, драпировки, мебель и другие горючие материалы должны находиться на расстоянии не менее 36 дюймов (915 мм) от передней части обогревателя. Чтобы снизить риск возгорания, не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи обогревателя.- Только потолочная установка. — Используйте только медный провод.

    СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ НА ПОТОЛКЕ 1. 2. 3. 4. 5.

    6. 7.

    Никогда не устанавливайте воздушный диффузор на расстоянии менее 8 футов (250 см) от пола и 12 дюймов (30 см). ) от соседних стен. Обеспечьте выход для проводов питания в потолке, под обогревателем. Закрепите потолочную опору с помощью прилагаемых винтов. Для монтажа на подвесном потолке необходимого комплекта не предусмотрено. Подвесьте обогреватель за подвесы потолочной опоры.Подведите провода питания к распределительной коробке нагревателя и подключите выводы нагревателя к проводам питания в соответствии с местными и национальными нормами. См. Схему подключения. Откиньте обогреватель к потолку и закрепите с помощью прилагаемого винта. Установите переднюю крышку с помощью 3 винтов из комплекта.

    ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

    — Двигатель нагревателя постоянно смазан. — Подождите, пока корпус и нагревательные элементы не остынут, прежде чем выполнять техническое обслуживание. — Раз в год снимайте переднюю крышку и пылесосом или сжатым воздухом удаляйте скопившуюся пыль внутри обогревателя.- Чистку следует производить при отключенном от сети электропитании обогревателе. — Любое другое обслуживание должен выполнять квалифицированный техник.

    ГАРАНТИЯ

    См. Лист продукта на сайте www.ouellet.com.

    СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

    ТОЛЬКО ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ВЕРСИИ Этот обогреватель имеет визуальную сигнализацию, предупреждающую о том, что части обогревателя становятся чрезмерно горячими. Если загорится свет, немедленно выключите обогреватель и осмотрите все предметы на обогревателе или рядом с ним, которые могли блокировать поток воздуха или иным образом вызывать высокие температуры.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, КОГДА Горит сигнальная лампа.

    1

    УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ с Т-образной балкой, вариант 1. 2. 3. Этот нагреватель включает

    Установите Т-образную балку на потолок с помощью цепей, стальных тросов или стержней. Установите потолочную опору на Т-образную балку. Следуйте инструкциям с 4 по 7, как указано выше, для СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА НА ПОТОЛКЕ.

    2

    ОПЦИИ См. Брошюру по установке, в которой описаны различные варианты установки этих опций. ВАЖНО Подключите регулятор (термостат или реле) к позиции T1-T2 на клеммной колодке.Не отключайте электропитание для управления этим нагревателем.

    СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

    Модель

    (от 2 кВт до 5 кВт)

    T-BAR Option

    INS83-200404-04

    180, 3rd Avenue, L’Islet, Quebec, G0R 2C0, CANADA Тел .: (418 ) 247-3947, 1-800-463-7043 Факс: (418) 247-7801 www.ouellet.com

    ИНСТРУКЦИИ Модель ODSB серии ODS (от 7,5 кВт до 10 кВт) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности. приняты для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и травм, включая следующее:

    Внимательно прочтите эти инструкции перед установкой и эксплуатацией обогревателя.Несоблюдение инструкций может привести к пожару, поражению электрическим током, серьезным травмам, смерти или повреждению имущества. Регулярно проверяйте безопасность работы и при необходимости инструктируйте будущих пользователей.

    ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

    1- Прочтите все инструкции перед установкой или использованием этого обогревателя. 2- Во время работы нагреватель горячий. Во избежание ожогов не позволяйте голой коже касаться горячих поверхностей. Горючие материалы, такие как мебель, подушки, постельное белье, бумага, одежда и занавески, должны быть не менее 36 дюймов.(915 мм) от передней части каменки. 3- Особая осторожность необходима, когда какой-либо обогреватель используется детьми или инвалидами или рядом с ними, а также когда обогреватель остается работающим и без присмотра. 4- Не включайте обогреватель после его неисправности. Отключите питание на сервисной панели и перед повторным использованием передайте на проверку нагревателю квалифицированному электрику. 5- Не используйте на открытом воздухе. 6- Не вставляйте и не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может вызвать поражение электрическим током, возгорание или повреждение обогревателя.7- Ни в коем случае не закрывайте воздухозаборники или выхлопные трубы. 8- Этот нагреватель имеет внутри горячие и искрящие или искрящие детали. Не используйте его в местах, где используется или хранится бензин, краска или легковоспламеняющиеся жидкости. 9- Используйте этот обогреватель только так, как описано в данном руководстве. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам. 10-

    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

    ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

    — Установка должна выполняться квалифицированным специалистом.- Должен быть установлен прочно. Этот нагреватель мог весить до 35 фунтов (16 кг). — Двигатель имеет термическую защиту. — Вся проводка должна выполняться в соответствии с национальными и местными электротехническими нормами. — Нагреватель должен быть заземлен во избежание поражения электрическим током. — Во избежание возможного поражения электрическим током отключите все питание от главной панели перед подключением проводов. — Перед включением нагревателя убедитесь, что напряжение источника питания, поступающее на нагреватель, соответствует номинальным характеристикам нагревателя, указанным на паспортной табличке. — При установке обогреватель должен быть заземлен в соответствии с Национальными правилами установки электрооборудования.

    Перед использованием обогреватель должен быть правильно установлен.

    ВНИМАНИЕ

    Отопитель имеет автоматический сброс верхнего теплового предела, который отключит питание нагревательных элементов, если внутренняя температура обогревателя превысит установленное значение. Предел автоматически сбрасывается, когда внутренняя температура обогревателя упадет ниже установленного значения.

    ЗАПУСК — Включите питание на панели автоматического выключателя. — Электронный термостат: обязательно установите его на режим вентилятора. — Встроенный термостат с защитой от несанкционированного доступа: настройку можно выполнить с помощью небольшой шлицевой отвертки.- При запросе тепла от удаленного термостата или термостата, установленного на агрегате, элементы и вентилятор будут включены. — Когда термостат будет установлен, элементы будут обесточены. — Вентилятор будет продолжать работать до тех пор, пока из нагревателя не будет отведено остаточное тепло. Тогда вентилятор остановится.

    Автоматический сброс верхнего предела температуры — Высокая температура, опасность возгорания, электрические шнуры, драпировки, мебель и другие горючие материалы должны находиться на расстоянии не менее 36 дюймов (915 мм) от передней части обогревателя. Чтобы снизить риск возгорания, не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи обогревателя.- Только потолочная установка. — Используйте только медный провод.

    ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

    — Двигатель нагревателя постоянно смазан. — Подождите, пока корпус и нагревательные элементы не остынут, прежде чем выполнять техническое обслуживание. — Раз в год снимайте переднюю крышку и пылесосом или сжатым воздухом удаляйте скопившуюся пыль внутри обогревателя. — Чистку следует производить при отключенном от сети электропитании обогревателе. — Любое другое обслуживание должен выполнять квалифицированный техник.

    ГАРАНТИЯ

    См. Лист продукта на сайте www.ouellet.com.

    СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

    СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ НА ПОТОЛКЕ 1. 2. 3. 4. 5.

    6. 7.

    Никогда не устанавливайте воздушный диффузор на расстоянии менее 8 футов (250 см) от пола и 12 дюймов (30 см) от соседних стен. Обеспечьте выход для проводов питания в потолке, под обогревателем. Закрепите потолочную опору с помощью прилагаемых винтов. Для монтажа на подвесном потолке необходимого комплекта не предусмотрено.Подвесьте обогреватель за подвесы потолочной опоры. Подведите провода питания к распределительной коробке нагревателя и подключите выводы нагревателя к проводам питания в соответствии с местными и национальными нормами. См. Схему подключения. Откиньте обогреватель к потолку и закрепите с помощью прилагаемого винта. Установите переднюю крышку с помощью прилагаемых винтов (4).

    1

    УСТАНОВКА НА ПОТОЛКЕ с Т-образной балкой, вариант 1. 2. 3.

    Установите Т-образную балку на потолок с помощью цепей, стальных тросов или стержней.Установите потолочную опору на Т-образную балку. Следуйте инструкциям с 4 по 7, как указано выше, для СТАНДАРТНОГО МОНТАЖА НА ПОТОЛКЕ.

    ОПЦИИ См. Брошюру по установке, в которой описаны различные варианты установки этих опций.

    2

    ВАЖНО

    СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

    Подключите регулятор (термостат или реле) к позиции T1-T2 на клеммной колодке. Не отключайте электропитание для управления этим нагревателем.

    Модель

    (от 7,5 кВт до 10 кВт)

    T-BAR Option INS85-200404-04

    180, 3rd Avenue, L’Islet, Quebec, G0R 2C0, CANADA Тел.: (418) 247-3947, 1-800-463-7043 Факс: (418) 247-7801 www.ouellet.com

    ИНСТРУКЦИИ Модель ODSR серии ODS (от 2 кВт до 5 кВт) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Основные меры предосторожности при использовании электроприборов. всегда следует принимать меры для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и травм, включая следующее: Внимательно прочтите эти инструкции перед установкой, эксплуатацией обогревателя. Несоблюдение инструкций может привести к пожару, поражению электрическим током, серьезным травмам, смерти или повреждению имущества.Регулярно проверяйте безопасность работы и при необходимости инструктируйте будущих пользователей.

    ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

    ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

    — Установка должна выполняться квалифицированным специалистом. — Должен быть установлен прочно. Этот нагреватель мог весить до 31 фунта (14 кг). — Двигатель имеет термическую защиту. — Вся проводка должна выполняться в соответствии с национальными и местными электротехническими нормами. — Нагреватель должен быть заземлен во избежание поражения электрическим током.- Во избежание возможного поражения электрическим током отключите все питание от главной панели перед подключением проводов. — Перед включением нагревателя убедитесь, что напряжение источника питания, поступающее на нагреватель, соответствует номинальным характеристикам нагревателя, указанным на паспортной табличке. — При установке обогреватель должен быть заземлен в соответствии с Национальными правилами установки электрооборудования.

    Перед использованием обогреватель должен быть правильно установлен.

    ВНИМАНИЕ

    Отопитель имеет автоматический сброс верхнего теплового предела, который отключит питание нагревательных элементов, если внутренняя температура обогревателя превысит установленное значение.Предел автоматически сбрасывается, когда внутренняя температура обогревателя упадет ниже установленного значения.

    ЗАПУСК — Включите питание на панели автоматического выключателя. — Электронный термостат: обязательно установите его на режим вентилятора. — Встроенный термостат с защитой от несанкционированного доступа: настройку можно выполнить с помощью небольшой шлицевой отвертки. — При запросе тепла от удаленного термостата или термостата, установленного на агрегате, элементы и вентилятор будут включены. — Когда термостат будет установлен, элементы будут обесточены.- Вентилятор будет продолжать работать до тех пор, пока из нагревателя не будет отведено остаточное тепло. Тогда вентилятор остановится.

    Автоматический сброс верхнего предела температуры — Высокая температура, опасность возгорания, электрические шнуры, драпировки, мебель и другие горючие материалы должны находиться на расстоянии не менее 36 дюймов (915 мм) от передней части обогревателя. Чтобы снизить риск возгорания, не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи обогревателя. — Только потолочная установка. — Используйте только медный провод.

    СТАНДАРТНЫЙ КРЕПЛЕНИЕ НА ПОТОЛК (рис.1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

    Никогда не устанавливайте воздушный диффузор на расстоянии менее 8 футов (250 см) от пола и 12 дюймов (30 см) от соседних стен. Обеспечьте проем в потолке размером 23 X 23 X 6 3/16 дюйма (580 X 580 X 160 мм). Проведите провода питания к предусмотренному отверстию. Удалите соответствующую заглушку из коробки для встраивания источника питания. Надежно прикрепите нагреватель с помощью прилагаемых винтов. Подключите провода нагревателя к кабелям питания в соответствии с национальными и местными нормами.См. Схему подключения. Установите переднюю крышку с помощью прилагаемых винтов (4).

    ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

    — Двигатель нагревателя постоянно смазан. — Подождите, пока корпус и нагревательные элементы не остынут, прежде чем выполнять техническое обслуживание. — Раз в год снимайте переднюю крышку и пылесосом или сжатым воздухом удаляйте скопившуюся пыль внутри обогревателя. — Чистку следует производить при отключенном от сети электропитании обогревателе. — Любое другое обслуживание должен выполнять квалифицированный техник.

    ГАРАНТИЯ

    См. Лист продукта на сайте www.ouellet.com.

    СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

    ТОЛЬКО ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ВЕРСИИ Этот обогреватель имеет визуальную сигнализацию, предупреждающую о том, что части обогревателя становятся чрезмерно горячими. Если загорелся свет, немедленно выключите обогреватель и проверьте, нет ли каких-либо предметов на обогревателе или рядом с ним, которые могли блокировать поток воздуха или иным образом вызывать высокие температуры. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, КОГДА Горит сигнальная лампа.

    Рис.1

    Модель

    (от 2 кВт до 5 кВт) Стандартный потолочный монтаж

    Рис.2 Модель

    (от 2 кВт до 5 кВт) Монтаж на подвесном потолке

    ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ (Рис.2) 1. 2. 3.

    4. 5. 6. 7.

    Никогда не устанавливайте воздушный диффузор на расстоянии менее 8 футов (250 см) от пола и 12 дюймов (30 см) от соседних стен. Проведите провода питания в пространство под потолком. Надежно подвесьте обогреватель (без передней крышки) с помощью цепей, стальных тросов (используйте прилагаемые крючки) или стального стержня, оставив достаточно места между обогревателем и подвесным потолком в ожидании шага №5.Подключите провода нагревателя к кабелям питания в соответствии с национальными и местными нормами. См. Схему подключения. Осторожно установите переднюю крышку на конструкцию подвесного потолка. Опустите обогреватель и отрегулируйте его высоту так, чтобы он уже стоял на передней крышке. Закрепите переднюю крышку на нагревателе с помощью прилагаемых винтов (4).

    ОПЦИИ См. Брошюру по установке, в которой описаны различные варианты установки этих опций. ВАЖНО

    СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

    Подключите регулятор (термостат или реле) к позиции T1-T2 на клеммной колодке.Не отключайте электропитание для управления этим нагревателем.

    INS84-200404-04

    Руководство по эксплуатации электрического тепловентилятора STIEBEL ELTRON

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА
    Электрический тепловентилятор

    »CK 150-1 Trend
    » CK 200-2 Trend

    ОПЕРАЦИЯ

    Важные инструкции

    При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и травм, включая следующие:

    1. Прочтите все инструкции перед установкой или использованием этого обогревателя.
    2. Чтобы снизить риск возгорания, не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи обогревателя.
    3. Этот обогреватель во время работы горячий. Во избежание ожогов не позволяйте голой коже касаться горячих поверхностей. Горючие материалы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда и т. Д. И занавески, должны находиться на расстоянии не менее 3 футов (0,9 м) от передней части обогревателя и не менее 3 футов (0,9 м) от боковых сторон и задний.
    4. Особая осторожность необходима, когда какой-либо обогреватель используется детьми или инвалидами или рядом с ними, а также когда обогреватель остается работающим без присмотра.
    5. Не включайте обогреватель после его неисправности. Отключите питание на сервисной панели и перед повторным использованием передайте на проверку нагревателю квалифицированному электрику.
    Информация о документе

    Глава «Эксплуатация» предназначена как для пользователей, так и для квалифицированных подрядчиков.
    Глава Установка предназначена для квалифицированных подрядчиков.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Внимательно прочтите эти инструкции перед использованием нагревателя и сохраните их для использования в будущем. При необходимости передайте инструкции новому пользователю.

    Указания по технике безопасности
    1. Структура указаний по технике безопасности
      КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: Тип риска Здесь перечислены возможные последствия, которые могут возникнуть в результате несоблюдения указаний по технике безопасности. Перечислены шаги по предотвращению риска.
    2. Символы, вид риска
      Символ Вид риска
      Травма
      Удар электрическим током
      Ожоги (ожоги, ожоги)
      Пожар
    Другие символы в этой документации

    ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания обведены горизонтальными линиями над и под текстом.Общая информация обозначена смежным символом.
    Внимательно прочтите эти тексты.

    Символ Значение
    Материальные убытки (повреждение нагревателя, косвенные убытки и загрязнение окружающей среды)
    Утилизация
    Никогда не накрывайте нагреватель

    Этот символ указывает на то, что вам нужно что-то сделать.Действия, которые необходимо предпринять, описаны шаг за шагом.

    Безопасность

    Соблюдайте следующие указания и правила техники безопасности. Эксплуатируйте обогреватель только в полностью установленном состоянии и со всеми установленными средствами безопасности.

    Использование по назначению

    Этот обогреватель предназначен для обогрева жилых помещений внутри помещений. Любое другое использование, выходящее за рамки описанного, будет считаться неуместным. Соблюдение этих инструкций и инструкций для любых используемых принадлежностей также является частью правильного использования этого обогревателя.

    Информация по технике безопасности

    Включайте обогреватель только в полностью смонтированном состоянии и со всеми предохранительными устройствами. Перед использованием обогреватель необходимо правильно установить.

    ОПАСНО: Поражение электрическим током
    Перед очисткой убедитесь, что на панели автоматического выключателя отключено питание и что нагревательный элемент нагревателя остыл.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ожоги
    Никогда не включайте этот обогреватель …
    — если не соблюдаются минимальные зазоры до поверхностей смежных предметов, например, мебели, занавесок, штор, текстиля или других легковоспламеняющихся материалов (см. 14.2, «Минимальные зазоры до твердых поверхностей», стр. 8).
    — в помещениях, где обогреватель подвержен опасности возгорания или взрыва в результате воздействия химикатов, пыли, газов или паров.
    — в непосредственной близости от труб или контейнеров, которые несут или содержат легковоспламеняющиеся или взрывчатые материалы.
    — если такие работы, как прокладка кабелей, шлифовка или герметизация, выполняются в помещении, где выполняется установка.
    — если используются спреи, полироли для полов или аналогичные продукты, содержащие бензин. Перед отоплением проветрите комнату.
    — если компонент нагревателя поврежден, нагреватель упал или уже неисправен.
    — на открытом воздухе.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожар
    Никогда не размещайте легковоспламеняющиеся, горючие или изолирующие предметы или материалы, такие как белье, одеяла, журналы, емкости с полиролью для полов или бензином, аэрозольные баллончики и т.п. на обогревателе или в непосредственной близости от него.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожар
    Убедитесь, что никакие посторонние предметы не попадают во впускное и выпускное отверстия для воздуха.Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению обогревателя.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожар
    Во избежание возгорания убедитесь, что впуск и выпуск воздуха никогда не перекрываются. Никогда не устанавливайте обогреватель на мягких поверхностях, например на кровати, так как это может привести к блокированию отверстий.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ожоги
    Поверхности кожуха нагревателя и выходящий воздух нагреваются во время использования (выше 194 ° F (90 ° C)). Во избежание ожогов следите за тем, чтобы горячие поверхности не касались голой кожи.

    ПОТЕРИ МАТЕРИАЛА:
    Никогда не накрывайте обогреватель. Никогда не наступайте на обогреватель.

    Лицензии / сертификаты

    — UL (США) Стд. 2021
    — CSA (Канада) Станд. 22.2 № 46

    Тестовые символы

    См. Заводскую табличку на обогревателе.

    Зарегистрируйте продукт

    Вы должны зарегистрировать этот продукт в течение 90 дней с момента покупки на нашем веб-сайте, чтобы активировать стандартную гарантию или иметь право на любую расширенную гарантию.Зайдите на наш веб-сайт www.stiebel-eltron-usa.com и нажмите «Зарегистрировать» свой продукт.
    Перед тем, как начать процесс регистрации, мы предлагаем вам собрать необходимую информацию, которая будет следующей: Модель
    (пример: CK 200-2 Trend): __________________________________________________________
    Серийный номер (указан после «№»): ____________________________________________________________
    Место нахождения Покупка: _______________________________________________________________________
    Дата покупки: __________________________________________________________________________
    Имя и фамилия: _______________________________________________________________________ Адрес электронной почты
    : ___________________________________________________________________________ Физический адрес
    : _________________________________________________________________________ Номер телефона
    : __________________________________________________________________________
    Если у вас есть какие-либо вопросы относительно процесса регистрации или гарантии, пожалуйста Свяжитесь с Stiebel Eltron USA напрямую по телефону (800) -582-8423.

    Описание нагревателя

    Агрегат представляет собой настенный электрический обогреватель прямого действия. Он подходит для использования в таких областях, как рабочие места, кухни, ванные комнаты и тому подобное.
    Обогреватель нагревает воздух в помещении и поддерживает заданную температуру. Нагреватель включает вентилятор, который всасывает воздух в помещении через воздухозаборник на задней стороне обогревателя. Внутри нагревателя всасываемый воздух проходит через нагревательный элемент PTC. Нагретый воздух выводится через выпускное отверстие в передней части нагревателя.По достижении выбранной комнатной температуры обогреватель поддерживает ее за счет пероидного нагрева.
    Обогреватель оборудован предохранителем верхнего предела, который отключает обогреватель в случае его перегрева. После устранения причины неисправности нагреватель перезапускается в течение нескольких минут (период охлаждения).
    Нагреватель оснащен дополнительной защитой от перегрева в виде предохранителя, который необратимо отключает обогреватель в случае сильного перегрева.

    • Регулятор температуры
    • Выпуск воздуха
    • Кулисный переключатель включения / выключения
    Настройки

    На левой стороне устройства находится тумблер включения / выключения, который управляет работой.В положении «включено» устройство может включиться, если термостат требует тепла. В выключенном состоянии агрегат не работает.

    Требуемую температуру в помещении можно плавно регулировать с помощью регулятора температуры.

    Чтобы выключить нагреватель, отключите автоматический выключатель нагревателя.

    Защита от замерзания
    Чтобы использовать обогреватель только для защиты от замерзания, поверните переключатель температуры против часовой стрелки до упора. В этом положении обогреватель автоматически нагревается, если температура в помещении падает ниже температуры защиты от замерзания (см. 14.3, «Таблица данных», стр. 9).

    Очистка, уход и техническое обслуживание

    ОПАСНО: Поражение электрическим током Перед очисткой убедитесь, что на панели автоматического выключателя отключено питание и что нагревательный элемент нагревателя остыл.

    Очищайте внешнюю поверхность обогревателя в холодном состоянии с помощью обычных чистящих средств. Избегайте использования абразивных или агрессивных чистящих средств.
    Если на корпусе нагревателя появилось бледное коричневатое пятно, как можно скорее сотрите его влажной тканью.

    ПОТЕРЯ МАТЕРИАЛА:
    Никогда не распыляйте чистящий спрей в воздушную прорезь.

    Очистка пылевого фильтра
    — Регулярно очищайте пылевой фильтр. Пылевой фильтр можно вынуть с любой стороны обогревателя. Вам может потребоваться заранее отсоединить обогреватель от кронштейна для настенного монтажа (см. 11.1, «Настенный монтаж», стр. 6).

    Хранилище

    Храните обогреватель в сухом месте, когда он не используется.

    Устранение неполадок
    Проблема Причина Средство правовой защиты
    Нагреватель не обеспечивает требуемую тепловую мощность. Пылевой фильтр сильно засорен. Проверьте и при необходимости очистите пылевой фильтр.
    Нагреватель не нагревается. На обогревателе установлена ​​слишком низкая температура. Проверьте температуру, установленную на нагревателе.
    Перегорел / сработал предохранитель или аварийный выключатель. Проверьте автоматический выключатель в распределительном щите.
    Перегрев. Сработал предохранитель верхнего предела. Устраните причину (грязь или препятствия на входе или выходе воздуха). Верхний предел будет сброшен автоматически.
    Перегорел предохранитель. Нагреватель не может быть перезапущен. Свяжитесь со Stiebel Eltron.

    Если вы не можете устранить неисправность, сообщите об этом квалифицированному подрядчику. Чтобы облегчить и ускорить ваш запрос, укажите номер с заводской таблички (000000-0000-000000).

    СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

    УСТАНОВКА

    Безопасность

    Только квалифицированный подрядчик должен выполнять установку, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт обогревателя.

    Общие правила техники безопасности

    Мы гарантируем безотказную работу и надежность работы только при использовании оригинальных комплектующих и запасных частей, предназначенных для обогревателя.

    Инструкции, стандарты и предписания

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Соблюдайте все применимые национальные и региональные правила и инструкции.
    — Установите обогреватель таким образом, чтобы к управляющему оборудованию не мог прикасаться человек, находящийся в ванне или душе.
    — Все электрические подключения и работы по установке должны выполняться в соответствии с правилами вашей местной электросети, а также соответствующими государственными и местными нормативными актами.
    — Устанавливайте обогреватель только на вертикальную стену, устойчивую к температуре не менее 194 ° F (90 ° C).
    — Соблюдайте минимальные зазоры до прилегающих поверхностей (см. 14.2, «Минимальные зазоры до твердых поверхностей», стр. 8).
    — Убедитесь, что проводка к нагревателю соответствует диаметру.
    — Установите обогреватель не ближе 4 (10 см) от настенной розетки
    . — Никогда не устанавливайте обогреватель непосредственно под розеткой.
    — При установке нагревателя в помещениях с ванной или душем соблюдайте зону безопасности в соответствии с данными на заводской табличке нагревателя.
    — Соблюдайте заводскую табличку. Указанное напряжение должно соответствовать напряжению сети.

    Описание нагревателя

    Обогреватель представляет собой настенный электрический обогреватель. Он особенно подходит для обогрева помещений, таких как рабочие комнаты, кухни, ванные комнаты, умывальники и т. Д.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожар
    В нагревателе есть горячие и искрящие или искрящиеся детали. Не используйте его в местах, где используются или хранятся бензин, краска, легковоспламеняющиеся пары или жидкости.

    Стандартная поставка

    С обогревателем поставляются:
    — Кронштейн для настенного монтажа

    Установка

    ОПАСНОСТЬ: поражение электрическим током
    При установке обогревателя в помещениях с ванной и / или душем необходимо учитывать соответствующую зону безопасности в соответствии с информацией на заводской табличке обогревателя.Установите обогреватель таким образом, чтобы люди, находящиеся в ванне или душе, не могли дотронуться до оборудования переключения и управления.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожар
    Устанавливайте обогреватель только на вертикальную стену, термостойкость которой составляет не менее 194 ° F (90 ° C). Сохраняйте минимальные зазоры до прилегающих поверхностей. Никогда не устанавливайте обогреватель непосредственно под розеткой.

    Настенный монтаж

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Закрепите кронштейн для настенного монтажа так, чтобы выступ для выступа был направлен вверх.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Используйте соответствующие крепежные материалы.
    1 Кронштейн для настенного монтажа
    Отметьте отверстия для просверливания кронштейна для настенного монтажа на стене. Используйте для этого настенный кронштейн в качестве шаблона.
    Просверлите отверстия.
    Прикрепите кронштейн для настенного монтажа к стене горизонтально с помощью подходящих дюбелей и винтов.

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Горизонтальные и вертикальные прорези позволяют регулировать, если крепежные отверстия находятся не совсем там, где они должны быть.

    Установка отопителя

    1 Кронштейн для настенного монтажа
    Зацепите обогреватель за верхние вертикальные выемки задней панели на кронштейн для настенного монтажа.

    1 Сквозное отверстие для стопорного винта
    2 Стопорный винт
    Отметьте отверстие для просверливания стопорного винта. Используйте для этого сквозное отверстие в нижней части корпуса нагревателя в качестве шаблона.
    Снимите обогреватель с настенного кронштейна.
    Просверлите отверстие для стопорного винта.Вставьте подходящую заглушку.
    Повесьте обогреватель, как описано на кронштейне для настенного монтажа. f Закрепите нагреватель подходящим винтом.

    Блок питания

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: поражение электрическим током
    Выполняйте все электрические подключения и работы по установке в соответствии с действующими правилами.

    МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ:
    Указанное напряжение должно соответствовать напряжению сети. Соблюдайте заводскую табличку.

    1. Постоянное соединение
      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: поражение электрическим током Нагреватель должен быть отделен от источника питания изолятором, отключающим все полюса.
      ПОТЕРЯ МАТЕРИАЛА:
      Нагреватель пригоден только для постоянного подключения.
      Кабель питания должен быть проложен в задней части устройства к монтажной колодке. Место ввода кабеля показано на рисунке ниже. Установите кабельный зажим, чтобы кабель питания не вырывался из блока проводов во время работы.
      1 Кабельный ввод, вид сзади блока
      Подсоедините кабель постоянного источника питания к монтажной колодке.
      Никогда не устанавливайте обогреватель непосредственно под розеткой.
      В случае провода ROMEX установите разъем ROMEX ½ дюйма в заглушку.
      В случае зеленого поля используйте соединитель ½ дюйма для зеленого поля.
    Электромонтажный блок

    Блок проводки расположен сбоку от устройства от точки ввода кабеля. Проложите кабель питания к монтажной колодке и закрепите провод винтами.

    1 Блок проводов
    Рекомендуемые значения крутящего момента для винтов блока проводов см. В таблице ниже.

    Размер винта (мм) M2 Мин.Момент затяжки (Н • см) Мин. Крутящий момент (фунт-сила • дюйм)
    м2 30-40 2,65–3,54
    Передача отопителя

    Объясните пользователю функции обогревателя. Обратите особое внимание на информацию о безопасности. Передайте пользователю инструкции по эксплуатации и установке.

    Техническое обслуживание

    ПОТЕРИ МАТЕРИАЛА:
    Запасные части могут быть заменены (например, в случае повреждения) только квалифицированным подрядчиком с использованием оригинальных запасных частей Stiebel Eltron.

    Спецификация
    Размеры и соединения

    CK 150-1 Trend / CK 200-2 Trend
    g01 Воздухозаборник
    g02 Выпуск воздуха
    g03 Зажим для разгрузки натяжения / кабельный ввод
    Минимальные зазоры до твердых поверхностей

    На изображениях выше показаны минимально допустимые зазоры между установленным обогревателем и твердыми поверхностями.
    Мы рекомендуем устанавливать обогреватель на высоте 6-8˝ (15-20 см) от пола.

    ВНИМАНИЕ: травмы
    Соблюдайте минимальные зазоры.

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Пылевой фильтр имеет ширину 107/8 (27,5 см). Чтобы можно было снять пылевой фильтр, как описано (см. 6, «Очистка, уход и обслуживание», стр. 4), оставьте достаточно большой зазор сбоку. Если вы установили обогреватель в нише, отсоедините обогреватель от настенного кронштейна, прежде чем снимать пылевой фильтр.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожар
    Горючие материалы, такие как мебель, бумага, одежда и занавески, должны находиться на расстоянии не менее 3 футов (0,9 м) от обогревателя. Никогда не размещайте легковоспламеняющиеся, горючие или изолирующие предметы или материалы, такие как белье, одеяла, журналы, емкости с жидкостью для полов или бензин, аэрозольные баллончики и т.п. на обогревателе или в непосредственной близости от него.

    Таблица данных
    СК 150-1 Тренд СК 200-2 Тренд
    Каталожный номер 236304 236305
    Электрические характеристики
    Фаза / частота 1-60 Гц
    Тепловая мощность 1500 Вт 2000 Вт 1800 Вт
    Номинальное напряжение120 В240 В 208 В
    Сила тока 12.5 А 8,3 А 8,7 А
    Требуемое сечение провода (медь) 14 AWG 14 AWG
    Размеры
    Высота 15¾˝ (40,0 см)
    Ширина 10 7 / 8˝ (27,5 см)
    Глубина 5 1/8 дюйма (13,1 см)
    Масса
    Масса 5,5 фунта (2,5 кг)
    Разное
    Настройка защиты от замерзания 45 ° F (7 ° C)
    Цвет Белый транспортный, RAL 9016
    Диапазон настройки 45–95 ° F (7–35 ° C)
    Рабочий шум 49 дБ (A)
    Схема подключения CK 150-1 Trend

    A1 Узел нагревательного элемента
    F1 Ограничитель высокой температуры
    h2 Плавкая вставка
    h3 Плавкая вставка
    M1 Двигатель вентилятора
    N1 Термостат
    S1 Двухпозиционный переключатель
    X1 Блок проводов

    Схема подключения CK 200-2 Trend

    A1 Нагревательный элемент в сборе
    F1 Ограничитель высокой температуры
    h2 Плавкая вставка
    h3 Плавкая вставка
    M1 Двигатель вентилятора
    N1 Термостат
    S1 Двухпозиционный переключатель
    X1 Блок проводов

    Гарантия

    ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

    В соответствии с условиями, изложенными в настоящей ограниченной гарантии, Stiebel Eltron, Inc.(«Производитель») настоящим гарантирует первоначальному покупателю («Владелец»), что каждый электрический обогреватель («Нагреватель») не будет иметь дефектов в материалах или изготовлении Производителя в течение трех (3) лет с момента дату покупки. В качестве единственного и исключительного средства правовой защиты Владельца в случае нарушения вышеуказанной гарантии Производитель по усмотрению Производителя отправляет запасные части для местного ремонта; вернуть устройство для ремонта на заводе или заменить неисправный нагреватель на новый с аналогичными рабочими характеристиками.Максимальная ответственность производителя при любых обстоятельствах ограничивается покупной ценой владельца на нагреватель.
    Данная ограниченная гарантия является исключительной гарантией, предоставленной Производителем, и предоставляется вместо всех других гарантий, явных или подразумеваемых, письменных или устных, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности и пригодности для определенной цели. Производитель не несет ответственности за случайные, косвенные или непредвиденные убытки или расходы, возникшие прямо или косвенно из-за любого дефекта нагревателя или его использования.Производитель не несет ответственности за любой ущерб собственности Владельца, прямо или косвенно возникший в результате любого дефекта Обогревателя или его использования. Только Производитель имеет право предоставлять все гарантии от имени Производителя, и никакие заявления, гарантии или гарантии, сделанные какой-либо другой стороной, не являются обязательными для Производителя.
    Производитель не несет ответственности за любой ущерб, связанный или вызванный:

    1. любое неправильное использование или небрежное отношение к Обогревателю, любое происшествие с Обогревателем, любое изменение Обогревателя или любое другое непредусмотренное использование;
    2. стихийных бедствий и обстоятельств, над которыми Производитель не может повлиять;
    3. установка Обогревателя в соответствии с указаниями Производителя и в соответствии с применимыми строительными нормами;
    4. несоблюдение технического обслуживания или эксплуатации нагревателя в соответствии со спецификациями производителя;
    5. ненадлежащая установка и / или ненадлежащие материалы, использованные любым установщиком и не имеющие отношения к дефектам в деталях или изготовлении Изготовителя;
    6. перемещение нагревателя с исходного места установки;
    7. использовать при неправильном напряжении или токе;
    8. , разборка, ремонт или изменение кем-либо, кроме производителя.

    Если владелец желает вернуть нагреватель производителю для ремонта или замены в соответствии с данной гарантией, он должен сначала получить письменное разрешение от производителя. Владелец должен предъявить доказательство покупки, включая дату покупки, и несет ответственность за все расходы по удалению и транспортировке. Если Владелец не может продемонстрировать дату покупки, эта гарантия ограничивается периодом, начинающимся с даты изготовления, указанной на нагревателе. Производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном покрытии после проверки производителем нагревателя.Эта гарантия ограничена Владельцем и не может быть передана.

    В некоторых штатах и ​​провинциях не допускается исключение или ограничение определенных гарантий. В таких случаях изложенные здесь ограничения могут не применяться к Владельцу. В таких случаях эта гарантия ограничивается самым коротким периодом и минимальной суммой ущерба, разрешенной законом. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату или от провинции к провинции.
    Владелец несет ответственность за все трудозатраты и другие расходы, понесенные при демонтаже или ремонте обогревателя в полевых условиях.

    Установка, электрическое подключение и первое включение этого устройства должны выполняться квалифицированным установщиком.

    Компания не несет ответственности за выход из строя любых поставленных товаров, которые не были установлены и эксплуатировались в соответствии с инструкциями производителя.

    Настоящая гарантия действительна только для США и Канады. Гарантии могут отличаться в зависимости от страны. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим местным представителем Stiebel Eltron по вопросам гарантии для вашей страны.
    Окружающая среда и переработка
    Помогите нам защитить окружающую среду, утилизируя упаковку в соответствии с национальными правилами по переработке отходов. www.stiebel-eltron-usa.com


    Сертифицировано по ANSI / UL Std. 2021
    Соответствует стандарту CAN / CSA Std. C22.2 № 46

    Загрузка файла
    STIEBEL ELTRON Руководство пользователя
    Электрический тепловентилятор, CK 150-1 Trend, CK 200-2 Trend
    Загрузить [оптимизировано]
    Загрузить
    Ссылки

    % PDF-1.4 % 1 0 объект > эндобдж 6 0 obj / CreationDate (D: 20210930153554-04’00 ‘) / ModDate (D: 20210930153554-04’00 ‘) >> эндобдж 2 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 7 0 объект /Последнее изменение / NumberOfPageItemsInPage 23 / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageItemUIDToLocationDataMap> / PageTransformationMatrixList> / PageUIDList> / PageWidthList> >> >> / Ресурсы> / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 491 / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 8 0 объект /Последнее изменение / NumberOfPageItemsInPage 24 / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageItemUIDToLocationDataMap> / PageTransformationMatrixList> / PageUIDList> / PageWidthList> >> >> / Ресурсы> / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 497 / TrimBox [0,0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 9 0 объект /Последнее изменение / NumberOfPageItemsInPage 23 / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageItemUIDToLocationDataMap> / PageTransformationMatrixList> / PageUIDList> / PageWidthList> >> >> / Ресурсы> / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 508 / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 10 0 obj /Последнее изменение / NumberOfPageItemsInPage 24 / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageItemUIDToLocationDataMap> / PageTransformationMatrixList> / PageUIDList> / PageWidthList> >> >> / Ресурсы> / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Свойства> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 513 / TrimBox [0,0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 11 0 объект /Последнее изменение / NumberOfPageItemsInPage 7 / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageItemUIDToLocationDataMap> / PageTransformationMatrixList> / PageUIDList> / PageWidthList> >> >> / Ресурсы> / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 343 / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 12 0 объект /Последнее изменение / NumberOfPageItemsInPage 46 / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageItemUIDToLocationDataMap> / PageTransformationMatrixList> / PageUIDList> / PageWidthList> >> >> / Ресурсы> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] / Свойства> / Затенение> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 344 / TrimBox [0,0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 15 0 объект > / Граница [0 0 0] / H / N / Rect [41.5 247,175 79,7578 236,023] / StructParent 492 / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 16 0 объект > / Граница [0 0 0] / H / N / Rect [41,5 157,39 79,7578 146,238] / StructParent 493 / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 17 0 объект > / Граница [0 0 0] / H / N / Rect [41,5 145,086 79,7578 133,934] / StructParent 494 / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 18 0 объект > / Граница [0 0 0] / H / N / Rect [41,5 132,782 79,7578 121,63] / StructParent 495 / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 19 0 объект > / Граница [0 0 0] / H / N / Rect [41.5 120,478 79,7578 109,325] / StructParent 496 / Подтип / Ссылка / Тип / Аннотация >> эндобдж 20 0 объект > транслировать HW] o} ׯ CD Lvi> dQ ږ ז I}% — 9af @ pt {8’J $ z N / mR419) ь * f7 # \ E \ ?! I $ L «MVy> K˼XnW_WO

    Как исправить автомобильный обогреватель

    Схема схемы отопителя автомобиля

    Вентилятор нагревателя — это просто электродвигатель, установленный внутри блока нагревателя. Ток подается на двигатель через переключатель на приборной панели. Если у вашего вентилятора несколько скоростей, они обычно управляются большим блоком резисторов, установленным на двигателе вентилятора.Для малых скоростей переключатель на приборной панели направляет ток на двигатель через блок резисторов. Для максимальной скорости переключатель обходит резистор и подает полный ток на двигатель.

    Система обогрева автомобиля состоит в основном из моторного привода. поклонник выдувать теплый воздух из двигатель отсек в салон автомобиля.

    Система очень проста и редко дает сбой. Единственная неисправность, которая может развиться, — это то, что вентилятор перестает работать из-за обрыва электрической цепи. схема .Эта схема состоит из подводящего провода от блока предохранителей к включению / выключению. выключатель на щиток приборов или центральная консоль, а другой провод от переключателя к отопителю мотор . Мотор обычно заземляется на корпус отдельным проводом.

    В большинстве автомобилей мотор отопителя расположен под центром приборной панели, что делает его труднодоступным. Однако в некоторых случаях двигатель находится под капотом в задней части переборки.

    Самая частая причина любой проблемы — перегоревший предохранитель .Обычно он находится в главном блоке предохранителей, хотя это может быть линейный предохранитель, подключенный к питанию самого двигателя. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать точное положение предохранителя. Если он защищает другие цепи, и они тоже перестали работать, проблему следует решить, установив новый предохранитель.

    Проверка проводки

    Если установка нового предохранителя не решает проблему или если другие компоненты, контролируемые предохранителем, исправны, проверьте, нет ли ослабленных, грязных, зажатых или отсоединенных проводов.

    Узнайте, где расположены провода нагревателя, в руководстве по ремонту. схема подключения . Следуйте за проводами как можно дальше, проверяя каждое соединение.

    Переменный контроль

    В некоторых автомобилях нет многопозиционного переключателя на приборной панели или резистор блок на мотор. Вместо этого ползунок прикреплен к переменному резистору для управления скоростью двигателя. Это обеспечивает плавное увеличение скорости двигателя, так что вы можете установить любую скорость, которую хотите.

    Проверка земли

    Если вы не обнаружили поврежденных проводов, проверьте заземление электродвигателя отопителя. Обычно он находится на переборке и, возможно, подвергся коррозии.

    Очистите сопрягаемые поверхности от коррозии сухой или влажной бумагой и установите на место стопорную гайку или винт, убедившись, что они затянуты. Покройте соединение вазелином, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию.

    Проверка цепи вентилятора отопителя

    Проверьте клеммы под напряжением в мультиштекере.Проверьте выходной терминал на переключателе.

    Выполняйте все тесты с заземленным зажимом тестовой лампы.

    Включите зажигание и включите вентилятор. Отсоедините питающие провода двигателя (здесь многоразъемный штекер) и проверьте терминалы . Если лампа горит, Текущий присутствует и двигатель, вероятно, неисправен. Если лампа не горит, проверьте выключатель.

    Проверьте ток в блоке предохранителей.

    Вытяните переключатель из приборной панели и, оставив его включенным, проверьте выходные клеммы.Если лампа горит, проводка между переключателем и двигателем неисправна. Если это не так, проверьте входную клемму переключателя таким же образом. Если лампа горит, выключатель сломан. Если он не горит, проверьте, есть ли ток в блоке предохранителей.

    Затем проверьте входную клемму переключателя.

    Проверьте выходную клемму предохранителя лампой. Если лампа не загорается, замените предохранитель и попробуйте еще раз. Если лампа горит, но нагреватель по-прежнему не работает, значит, неисправна проводка между блоком предохранителей и переключателем.

    Используйте контрольную лампу

    Если вы не можете найти неисправностей в проводке, используйте контрольную лампу, чтобы проверить, есть ли питание на двигатель.

    Подключите один конец контрольной лампы к точке заземления. Отсоедините подающий провод или провода от двигателя. Могут быть отдельные подключения или вилка с несколькими разъемами. Включите зажигание и переведите выключатель мотора в одно из включенных положений.

    Проверить каждый провод по очереди контрольной лампой. Если лампа горит, ток достигает этой точки.Повторите то же самое с переключателем обогревателя в другом положении. Если на обоих проводах горит лампа, проблема в самом моторе (см. Ниже).

    Если на двигатель нет питания, необходимо проверить соединения на переключателе. Сначала проверьте выходные клеммы, переключаясь с низкой на высокую скорость. Если контрольная лампа загорается на выходных клеммах, проводка между переключателем и двигателем нарушена, и вы можете предпочесть помощь специалиста. Если лампа не загорается, проверьте входной разъем. Если при этом загорается контрольная лампа, выключатель неисправен.Если контрольная лампа не загорается при прикосновении к входной клемме, проводка между блоком предохранителей и переключателем неисправна, поэтому обратитесь к автоэлектрику.

    Тестирование мотора

    Проверка резистора

    Если двигатель нагревателя работает только на одной скорости, проверьте резистор. Обычно они устанавливаются на задней части двигателя, но сначала обратитесь к руководству по ремонту. Прикрепите провод тестера цепей к одному концу резистора, затем проверьте другие клеммы на нем.Если тестер не загорается, замените резистор.

    Для проверки обмоток двигателя вам понадобится тестер цепей. Это похоже на контрольную лампу, но имеет свой собственный аккумулятор источник питания.

    Отсоедините аккумулятор и провода, подключенные к двигателю, отметив, как они соответствовать . Присоедините одну сторону тестера к проводу заземления двигателя и по очереди проверьте каждую из клемм питания. Если тестер загорается на всех клеммах, мотор исправен. Но если тестер не загорается, мотор перегорел и его нужно заменить.

    .