Реле давления рдм 5 регулировка инструкция: Установка и регулировка реле давления РДМ-5 рерайт: Инструкции +Видео от мастеров

Установка и регулировка реле давления РДМ-5 рерайт: Инструкции +Видео от мастеров

Регулировка и установка реле давления РДМ-5: инструкция, рекомендации. Один из способов управления автономным водоснабжением является подключение к водяному насосу реле давления модели РДМ 5, правда процесс установки и регулировки в инструкции описан не совсем понятно, что вызывает трудности у пользователей.

В это же время этот вид устройств от Джилекс считается самым доступным по цене и надежным. Проблема настройки и регулировки реле давления РДМ 5 можно решить, если изучить подробную инструкцию, описанную ниже.

Функции прибора

В частных домах без водопровода вопрос того, как обеспечить себя водой можно решить двумя способами:

1. Установка бассейна/емкости, который потребуется наполнять привозной водой.
2. Пробурить скважину до водоносного горизонта.

При втором варианте подача воды в дом будет осуществляться при помощи насоса требуемой мощности. Но дело в том, что величина давления воды при работе слишком высота, чтобы подключить насос к внутренней водопроводной сети напрямую. По этой причине в доме обязательно должна быть установлена емкость с гидроаккумулятором, а требуемое давления для подачи будет поддерживать реле. Это устройство дает возможность автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах снабжения водой.

Принцип действия

Аппарат имеет латунный корпус со специальным штуцером для подключения к сети водопровода, электрического реле и пружинных клапанов. Снаружи элементы прикрыты крышкой из пластмасса.

Схема работы выглядит следующим образом:

• Производитель настраивает прибор на самый низкий предел давления в 1.4 Бар и на высокий – 2.8 Бар. Когда в гидроаккумуляторе давление меньше минимального предела, контакты сомкнуты, и насос начинает накачивать воду в мембранный промежуточный бак.
• После того, как давление превысит верхний предел, в работу вступает пружинный клапан, который срабатывает и размыкает контакты в реле. В таком случае подача воды будет прекращена.
• При появлении водоразбора мембрана начинает опустошаться, и когда давление снизится и достигнет минимального порога, контакты реле снова замкнуться и насос начет работать.

Обычно в комплекте к устройству РДМ 5 идут готовые насосные станции, которые состоят из бачка, насоса, аккумулятора (водяного) и своего реле управления. При покупке станция будет иметь заводские настройки и готова к работе, но для начала потребуется подключение к трубам/электросети и установка.

Но готовые изделия могут не подойти по ряду причин:

• Недостаточная емкость гидроаккумулятора.
• Напор насоса мал и его не хватает для обеспечения подачи воды на требуемую высоту.
• Используется глубинный насос, который требуется опускать в скважину.

В этих случаях систему автоматической подачи придется собирать своими руками из отдельных элементов, а реле давления настраивать так, чтобы работа была согласована с баком-аккумулятором.

Перед покупкой и подключением советуем изучить все технические характеристики:

• Диапазон по давлению – от 1 до 4,65 Бар.
• Диапазон температуры – от 0 до +42 градусов.
• Перепад давления (минимальный) – 1 бар.
• Питание – 220 В.
• Диаметр штуцеров – 15, присоединение – ¼ .

Если вам не подходит какая-то из характеристик, то придется искать иные регуляторы. Но как показывает практика, параметры прибора удовлетворяют всем требованиям б80% всех автономных систем.

Установка

Как уже говорилось ранее, установка реле давления РДМ-5 осуществляется сразу к обеим системам – водопроводу и электричеству. Установка проводится стационарно, так как нет необходимости перемещать прибор.

Электричество

Для того, чтобы подключить реле давления, необязательно иметь выделенную линию, но все же желательно – так будет больше шансов, что устройство будет работать дольше. От щитка обязательно должен быть кабель с медной цельной жилой, которая в сечении не менее 2,5 мм². Желательно в связке установить дифавтомат или автомат + УЗО. Параметры следует подбирать по току и во многом зависят от того, какие у насоса характеристики, так как реле имеет низкое энергопотребление. В схеме обязательно должно присутствовать заземление, так как сочетание электричества и воды будут повышать риски.

Заведите кабели в специальные вводы, которые расположены на тыльной стороне корпуса. Под крышкой вы найдете клеммную колодку. На ней будут 3 пары контактов:

• Заземление – требуется подключить соответствующие проводники, который идут от насоса и щитка.
• «Линия», т.е. клеммы «Line» — требуются для того, чтобы подключить нулевой и фазный провод от щитка.
• Клеммы для насосных проводов – как правило, расположены выше на колодке.

При подключении ничего необычного нет – проводники потребуется защитить изоляцией, затянуть прижимным болтом. Проверьте, надежно ли зажат проводник. Через полчаса-час можно подтянуть болты, ведь такой материал, как медь, достаточно пластичный и контакт может ослабнуть.

Трубопровод

Есть различные способы установки реле давления РДМ 5 к системе водопровода. Самым простым вариантом будет установка специального переходника со всеми выводами. Такую же систему можно собирать из других видов фитингов, но готовый вариант проще в использовании. В такой схеме при больших расходах вода будет попадать в систему напрямую и миновать гидроаккумулятор. Заполняться он начнет после того, как краны во всем доме будут  закрыты.

Регулировка

Регулировка реле давления РДМ 5 выполняется только после установки и подключений к трубопроводу и электричеству. Соединения внутренних и наружных трубопроводов обязательно должны быть проведены испытаниями, чтобы протечки, которые могут появиться впоследствии, не мешали регулировке. Из-за того, что стыки негерметичны, давление может начать само по себе снижаться, и это будет сказываться на работе устройства.

Перед началом настройки определите требуемую величину напора. Для подачи воды во всех точках водоразбора, который расположен на разных этажах, требуется поддерживать необходимое давление в мембране. Усилий гидроаккумулятора бака должно хватить на то, чтобы выталкивать весь объем воды на требуемую высоту и преодолевать сопротивления. Для домашних условий определить величину давления придется только путем экспериментов.

Расчет сделать несложно: 1 метр подъема высота будет равен 10-ти метрам горизонтального участка и иметь давление 0,1 бар. В расчет следует принимать во внимание самую дальнюю ветвь снабжения воды. Когда вы приблизительно определить напор, потребуется создавать такое давление со стороны воздухокамеры аккумулятора. Для этого снимите пластиковый колпачок с золотника, который обычно находиться в торце бачка и при помощи обычного насоса для автомобиля подкачайте камеру, при этом контролируя давление при помощи манометра.

Далее идет регулировка по инструкции:

1. Не подсоединяйте патрубок внутренней сети водопровода, а вначале проверьте, как функционирует реле вместе с насосом при заводских настройках. Заодно вы сможете проверить герметичность наружного трубопровода.
2. Снимите крышку из пластмассы реле, которая закрывает регулировочные винты.
3. При помощи большого винта отрегулируйте верхний предел, при котором насос будет отключаться, а маленьким перепады давлений. Нижний предел должен быть отрегулирован так, чтобы его величина была на 0,2 бар больше, чем закачено в гидроаккумулятор.
4. Чтобы узнать точные значения, настройку придется проводить несколько раз, и при этом посменно открывать краны на смесителях и спускать воду. При этом записывайте показания на манометре приключении/отключении насоса и проводите корректировку при помощи настроечных винтов.

В результате получится, что между верхним и нижним пределом разница будет не менее 1 бар. Как показывает практика, оптимальный перепад равен 1,5 бар и тогда насос не будет включаться слишком часто. После регулировки не нужно сразу же ставить крышку на место, для начала нужно проследить за работой системы в течении суток, так как есть вероятность, что потребуется регулировка.

регулировка, инструкция и схема подключения, принцип работы реле для насосной станции, фото и видео обзор

Автор Aluarius На чтение 6 мин. Просмотров 6.4k. Опубликовано 18.11.2015

Живя в городской квартире, мы не знаем о том, как устроена водопроводная система многоквартирного дома. Наша задача открыть кран, а уж из нее точно пойдет вода под определенным напором, достаточным и удобным для пользования. В частном домостроении все обстоит иначе, потому что приходится научиться разбираться во всех коммуникационных сетях, и в водопроводе тоже. А здесь без реле давления не обойтись. Итак, тема этой статьи: реле давления РДМ 5 – регулировка, инструкция к пользованию.

Почему выбрана именно марка этого прибора? Все дело в его высоких технических и эксплуатационных характеристиках. Судите сами:

• Работает от сети напряжением 220 вольт, а это большое удобство, то есть вставил вилку в розетку, и больше ничего делать не надо.
• Может быть использовано при температуре от 0С до +40С.
• Диапазон давление (рабочее) от 1,0 атм. до 4,6.
• На заводе само реле настраивают: нижний уровень 1,4 атм., верхний 2,8 атм.
• Перепад давления составляет 1,0 атм. – это минимальный показатель.
• Степень защиты 1P 44.
• Внутренний размер соединяемых патрубков – ¼ дюйма. Установить своими руками прибор будет несложно.

Принцип работы

Итак, устройство РДМ 5 – это реле двухконтактное, используемое для коммутации электрической сети. Оно срабатывает только в зависимости от напора воды. Вот его принцип работы:

• Производится регулировка прибора по нижнему и верхнему пределу. Если давление воды в насосной станции дома ниже верхнего предела, то контакты самого реле замкнуты, то есть, по его электрической схеме проходит ток. Значит, сам насос работает.
• Как только напор воды в системе переходит верхний предел, реле срабатывает на отключение подающей сети, то есть, его контакты размыкаются.

Как видите, принцип работы реле давления достаточно прост. Здесь главное, точно провести настройку по пределам.

Как правильно провести регулировку

Часто сталкиваешься с такой позицией установщиков, что, мол, выставленное давление реле на заводе достаточно, чтобы водопроводная система работала комфортно и удовлетворяла требования хозяина дома. Но, как показывает жизнь, переехав в свой собственный частный дом, где установлена современная насосная станция с реле давления, напор воды нас не удовлетворяет (он мал). Просить, чтобы специалист отрегулировал давление в системе, бесполезно (чаще всего), поэтому стоит самостоятельно разобраться в этом вопросе.

Итак, водопроводная система дома чаще всего состоит из:

• Точка забора воды – это может быть труба водопровода поселка или скважина с погружным насосом.
• Реле давления с гидроаккумулятором.
• Водоочистка в виде системы емкостей и фильтров.
• Потребитель.

Как правильно проводится регулировка реле давления. Во-первых, необходимо понять, какой напор будет необходим, чтобы его было достаточно в процессе открытия всех точек потребления, особенно это касается душа, как самого мощного потребителя. Во-вторых, необходимо знать давление в точке забора воды. Ведь как работает реле, а соответственно насос. Если давление в точке забора будет ниже 1,4 атм., то реле даже не включится, то есть, насос работать не будет. Это нередко случается в том случае, если ваш частный дом подключен к поселковой водопроводной сети, где давление чаще всего не поднимается выше 1,0 атм.

Если забор воды производится из скважины или колодца при помощи насоса, то давление в домашней сети будет зависеть от технических параметров агрегата. Во всяком случае, не ниже 2,0 атм. То есть, можно не волноваться, что реле не включится, поэтому можно смело проводить его регулировку.

Как настраивается нижний предел давления

В первую очередь необходимо отрегулировать нижний уровень напора. На корпусе реле установлены две гайки. Первая (она большего размера) регулирует именно нижний уровень, вторая разницу между нижним пределом и верхним. Нас интересует первая. С помощью этой гайки изменяется состояние фиксирующей пружины. При вращении гайки по часовой стрелке производится сжатие пружины, тем самым увеличивается нижний предел давления воды в системе. При вращении против часовой – снижение.

Давайте рассмотрим пример, где есть необходимость поднять верхний предел, скажем, до 4,0 атм., а нижний оставить в заводских пределах. Для этого нужно большую гайку крутить по часовой стрелке до необходимого показателя. Гайка меньшей величины также крутится по часовой стрелке до показателя, при котором насос будет включаться при давлении 1,4 атм.

Правда, этот способ, как показывает практика, не самый точный. Тем более в заводских настройках чаще всего пружина малой гайки практически ослаблена, так что не создает необходимой разницы давлений. Оптимальный ее показатель – это 1,0 атм., а фактически – 1,3 атм.

Поэтому стоит провести регулировку по-другому. К примеру, выровнять давление с помощью гидроаккумулятора (это специальные расширительные бачки для водопроводной сети, они синего цвета). Правда, этот способ достаточно сложный и длительный. В принципе, приходится подбирать давление способом «тыка». То есть, настроили реле, вставили его у системы водопровода, включили насос. Если показатели не совпали, надо провести полное отключение, слить воду из расширительного бачка (из нижней его части), стравить воздух из его верхней части. И таким образом подгонять параметры напора до необходимых. А это может занять много времени.

Внимание! Давление в воздушной части гидроаккумулятора должно быть на 10-20% меньше нижнего предела срабатывания насосной станции. Такую регулировку можно провести только на расширительном баке, который отключен от водопровода.

Есть еще один вариант, но для этого придется снять корпус реле и изготовить переходник, потому что тестирование и регулировку придется проводить не водой, а воздухом с помощью компрессора. Именно манометр компрессорной установки будет служить точным ориентиром давления в устройстве. При этом тут же на месте можно при включенном компрессоре проводить настройки реле. Это удобно и быстро, к тому же достаточно точно.

И еще несколько полезных советов.

• Включать реле давления можно только в розетку с заземлением.
• Сечение подводящего электрического кабеля должно соответствовать мощности насосной установки.
• Будет лучше, если в электрическую схему водоснабжения дома установить последовательно еще одно реле напора с чуть большими порогами давления. Потому что у прибора РДМ 5 часто залипают контакты.

Заключение по теме

Как видите, настройка (регулировка) реле напора РДМ 5 насосной установки – дело не самое простое, но достаточно серьезное. Конечно, можно оставить все заводские настройки, но они могут не обеспечить водой дом полноценно. Поэтому разбирайтесь в процессе регулировки и своими руками пробуйте провести данный процесс. И пусть наша статья будет для вас, как инструкция к применению.

Реле давления рм 5 инструкция. Как подключить и отрегулировать реле давления воды. Реле давления воды для насоса: схема подключения, принцип работы

Одно из решений для управления автономным водоснабжением — подключить к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю. В то же время данный тип устройств от бренда Джилекс считается довольно надежным и доступным по цене. Проблему настройки при желании можно решить, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет прибор?

В частных домах, куда не подведен водопровод, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 путями:

• установка емкости либо устройство бассейна, наполняемого привозной водой;
• бурение скважины до водоносного горизонта.

Подача воды в дом осуществляется с помощью насоса необходимой мощности. Но величина давления воды во время его работы слишком велика, чтобы подключать насосный агрегат к внутренним водопроводным сетям напрямую. Поэтому в доме устанавливается промежуточная емкость с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип действия

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

1. Производитель настраивает прибор на низший предел давления 1,4 Бар, высший — 2,8 Бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле сомкнуты, и насос накачивает воду в промежуточный мембранный бак.
2. Когда давление выросло до верхнего предела (2,8 Бар), срабатывает пружинный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
3. При появлении водоразбора в доме гидроаккумулятор начинает опустошается, давление снижается, и при достижении нижнего порога 1,4 Бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет свою работу.

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

• емкость гидроаккумулятора недостаточна;
• напор штатного насоса мал, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
• используется глубинный насос, опускаемый в скважину.

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

• диапазон регулирования по давлению в водопроводе — от 1 до 4,6 Бар;
• диапазон температур окружающего воздуха — от 0 до +40 °С;
• минимальный перепад давлений — 1 Бар;
• напряжение питания — 220 В;
• диаметр штуцеров — DN 15, присоединение — G ¼’’.

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Как отрегулировать прибор?

Настройка реле давления выполняется после монтажа внутренней и наружной водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

1. Не присоединяя патрубок внутренней водопроводной сети, проверьте, как работает реле совместно с насосом на заводских настройках. Заодно проверьте герметичность наружного трубопровода.
2. Снимите пластмассовую крышку реле, прикрывающую регулировочные винты.
3. Большим винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), маленьким — перепад давлений. Отрегулируйте нижний предел таким образом, чтобы его величина составляла на 0,2 Бар больше, чем вы закачали в гидроаккумулятор.
4. Чтобы выйти на точные значения, настраивать придется несколько раз, открывая краны смесителей и выпуская воду из аккумулятора. При этом регистрируйте показания манометра при отключении и включении насоса и корректируйте их настроечными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть менее 1 Бар. Практика показывает, что оптимальный перепад давлений — около 1,5 Бар, тогда насос не будет включаться слишком часто. По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите в течение 1 дня за работой системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Доброго времени суток. Рассмотрим схему подключения механического реле давления PM /5 к сети и насосу. Давайте сначала посмотрим на схему.

Когда вы открутите верхнюю крышку, то увидите следующее. Во-первых, большой винт с пружиной для . Он обозначен большой буквой «P”. Второе, это малый винт с пружиной для регулировки разницы этого параметра в режиме включения и выключения. Он имеет наименование «дельта P”. Дальше идут две клеммы для подключения электропровода, названные словом «motor”. Две – «line». Внизу – две для подсоединения заземления. Такой вид имеет PM/5 внутри. Реле давление недорого продается в этом китайском магазине .

Соединение насоса с сетью

Как же нам соединить насос с реле давления и электросетью? Из него выходят три провода разного цвета. Синий – это нулевой рабочий или просто «ноль». Коричневый – «фаза». Жёлто-зелёный – нулевой защитный или попросту «Земля».

Теперь давайте посмотрим, как же они будут «заходить» в реле и как «выходить» из него. Просовываем все три провода через специальное отверстие в корпусе. Подключаем. Коричневый и синий в клеммы с надписью «motor”. Жёлто-зелёный в заземление. Затем такие же провода выводим на вилку электропитания. Коричневый с синим, соответственно, из клемм «line» (сеть). Жёлто-зелёный из заземления. Всё готово. Реле давления PM/5 подключено к насосу и к сети.

Реле давленияРМ-5 — устройство, включающее и выключающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса.

Принцип работы

Реле давления — это блок с пружинами, отвечающими за границы давления. Регулировка проводится специальными гайками. Силу давления воды передает мембрана. Она может ослабить пружину (при минимуме) или выдержать ее сопротивление (при максимуме).

Воздействие на пружину приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его. Насос работает до максимального показателя давления, затем реле размыкает цепь, прекращается подача напряжения и насос отключается.

Обычное реле давления регулируется в пределах от 1 до 8 бар.

Заводская настройка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) на выключение насоса.

Регулировка давления

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе.

1. Насосную станцию надо отключить от электричества.
2. Cлить воду из гидроаккумулятора.
3. Отвинтить на гидроаккумуляторе боковую крышку.
4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма — около 1,5 атм.
5. При меньших значениях давление поднять насосом до нужного уровня.

Инструкция настройкиРеле давления РМ-5

Настройка датчика реле давления проводится под давлением, в работающей системе. Перед регулировкой надо включить насос для подъема давления в системе, пока сработает реле и электродвигатель отключится.

Регулировка давления выполняется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Чтобы изменить пределы срабатывания реле, нужно:

1. Зафиксировать давление включения и выключения при работающем насосе (снять показания манометра).
2. Отключить насос от электросети.
3. Снять крышку реле (предварительно открутив винты) и ослабить прижимную гайку маленькой пружины.
4. Настроить минимальное давление, для чего подтянуть или отпустить большую пружину с маркировкой Р, вращая винт в правильном направлении по знакам «+» (увеличить) по часовой стрелке и «-» (уменьшить) против часовой стрелки.
5. Открыть кран, снижая давление в системе и контролируя включение насоса.
6. Запомнить показания манометра, выключить питание и регулировать дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
7. Чтобы отрегулировать давление выключения, нужно подтянуть или отпустить малую пружину с маркировкой «Δ Р» и знаками «+» и «-»,которая показывает разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1,5 бар.
8. Включить насос и ждать срабатывания реле. Если результат не достигнут, слить воду и регулировать дальше.

С увеличением давления выключения увеличивается Δ Р. В заводском варианте Р вкл =1,6 бар, Р выкл = 2,6 бар с Δ=1бар. При изменении установок, например Рвыкл до 4 бар разницу (дифференциал) можно сделать1,5 бар, установив Р выкл на уровне 2,5 бар.

С увеличением дифференциала выше перепад давления в системе и насос включается реже.Но для кранов это не комфортно.

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

К выбору реле надо отнестись серьезно. Изучить, для какой среды оно предназначено, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма – производитель.

Основные характеристики качественного реле реле давления РМ-5производителя

• Доступный монтаж.
• Простота регулировки.
• Гидроизоляция реле давления.
• Соответствие контактной группы мощности мотора
• Надежность и долговечность.

Системы водоснабжения можно контролировать и управлять по разным параметрам — по уровню воды, давлению, температуре. Наиболее часто встречается управление по давлению. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в этом случае является реле давления РМ-5.

Это реле предназначено для управления электрическими насосами для подачи воды в дом. При помощи реле РМ-5 насос будет работать четко в заданном режиме давления. При минимальном давлении контакты замкнутся и насос включится, а при достижении максимального давления контакты разомкнутся и насос выключится.

Реле давления РМ-5 выпускается разными производителями. Из-за этого такие реле могут иметь незначительные различия в типе корпуса и расположении мест подключения кабелей.

Существуют разновидности реле давления такого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции, так как уменьшается количество резьбовых соединений. Также выпускаются реле со специальным рычагом, позволяющим вручную разомкнуть контакты если оно самостоятельно не может отключить насос.

Общий вид реле давления РМ-5 показано на рисунке. Теперь давайте разберемся, как оно устроено.

Это двухконтактное реле для коммутации электроцепей, которое срабатывает по давлению воды в системе. Внутри его корпуса располагается электрические контакты, которые управляются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пятерного переходника. Кроме реле давления к переходнику подключаются труба от насоса, труба от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос качает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически управляет включением и отключением насоса.

При подключении реле к переходнику (присоединительный размер- 1/4″), вода давит на мембрану, которая нажимает на пружины, управляющие электрическими контактами. Контакты реле включаются последовательно с электродвигателем насоса и подают на него напряжение питания.

Кабель к реле подключаются через специальные герметизированные контакты. Рабочее напряжение — 220 В. На самом реле есть клеммы, обозначенные «L» (Line) , вот к ним и подключается электрический кабель, который идет от электросети. К клеммам, имеющим обозначение «М» (Motor) подключается кабель от электродвигателя насоса. На клеммнике есть также заземляющие контакты для присоединения заземляющих жил кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный коммутируемый ток его контактов — 10А (у отдельных моделей — 16А).

Принцип действия реле давления РМ-5 очень простой. Если в системе давление упало ниже уровня включения (1,4 бар или предварительно настроенной величины), то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если в системе давление будет выше уровня выключения (2,8 бар или также предварительно настроенной величины), мембрана давит на пружины, контакты разомкнуться и насос автоматически выключится. При падении давления ниже заданного значения процесс повторяется.

Таким образом реле давления РМ-5 применяется для того, чтобы автоматически поддерживать давление воды в системе водоснабжения в рабочем диапазоне 1,4 — 2,8 бар (заводские настройки давления) или 1 — 5 бар (ручные настройки).

На заводе эти реле настраивают по существующим стандартам и нормам. Настройки, как правило, менять не потребуется, потому что они наиболее оптимальные. Иногда возникает необходимость настроить реле на собственные, отличные от заводских параметры срабатывания. Добиться желаемого результата в регулировке можно путем вращения двух прижимных гаек в различные стороны.

Для этого нужно снять крышку с реле. В корпусе находятся две гайки — большая и маленькая. С помощью большой гайки можно установить давление отключения насоса. Для увеличения порога срабатывания нужно подкрутить ее по часовой стрелке и проверить давление. С помощью второй гайки можно изменить разность между давлением включения и выключения насоса как в большую, так и в меньшую сторону.

Все эти настройки нужно выполнять с использованием манометра. После регулировки реле нужно обязательно закрыть крышку.

Реле давления РМ-5 со встроенным манометром

Недостатками реле РМ-5 заключаются в том, что у него довольно сложная регулировка порогов давления. Кроме этого давление воды в системе водоснабжения поддерживается ступенчато (реле срабатывает только по нижнему и верхнему пределу). Если вода в колодце или скважине закончилась, то оно не сможет отключить насос. При отсутствии воды реле будет включено пока не сможет создать давления, что может привести к выходу насоса из строя. Поэтому реле давления воды РМ-5 нужно обязательно использовать с совместно с реле протока жидкости для исключения «сухого хода» насоса и его поломки.

Добрый день, уважаемые читатели блога сайт

В рубрике «Принадлежности» рассмотрим реле давления, которое управляет по заданным давлениям включения и выключения работой автоматических насосных станций, а также поверхностных , или , если они используются совместно с . С помощью реле давления можно настроить автономную систему водоснабжения, систему полива или пожаротушения под требуемые задачи. В продаже представлены реле давления РМ-5, РМ-5G, РМ-12 производства итальянской фирмы Italtecnica. Основное отличие изделия РМ-5 от РМ-5G в том, что в последнем используется накидная гайка с подсоединительным размером 1/4″. Реле РМ-5G более удобно для монтажа.

Основные характеристики РМ-5 и РМ-12 указаны в таблице 1.

Таблица 1

Примечание: При использовании реле давления для управления насосным оборудованием максимальный ток коммутации составляет 10 А.

В последнее время в продаже появилось изделие РМ-5G (25 А) с максимальным током коммутации для управления насосным оборудованием составляющим 16 А.

Конструкция реле

Конструктивно реле собрано в пластиковом корпусе и закрыто крышкой. На рис.1 обозначены основные элементы. Для снятия верхней крышки с изделия необходимо при помощи отвертки под шлиц открутить пластиковую пробку на его торце.

Устройство реле давления

1. Корпус – на нем расположены все элементы реле давления;

2. Подсоединительный фланец, используется для подсоединения автоматики к системе водоснабжения. Подсоединительный размер фланца – внутренняя резьба размером 1/4″. Во фланце находится рабочая камера и мембрана. Фланец и мембрана крепятся к корпусу реле с помощью четырех винтов;

3. Гайка регулировки разницы давлений ΔР между давлением включения и выключения. Чем сильнее мы будем сжимать пружину (закручивать гайку), тем эта разница будет больше;

4. Гайка регулировки давления отключения реле. При закручивании гайки давление отключения будет увеличиваться, а при отпускании – уменьшатся. На этом стержне также крепится верхняя крышка с помощью пластиковой пробки;

5, 6. Клеммы для подключения электрических проводов;

7. Клеммы для подключения заземляющих проводов от сети питания и двигателя;

8. Муфты для зажима кабелей, используются для жесткой фиксации кабеля сетевого питания и кабеля подключения двигателя.

Электрическая схема подключения реле давления

На Рис. 2 приведена схема электрического подключения реле РМ-5, РМ-5G, РМ-12.

Схема подключения реле давления PM-5, РМ-5G, РМ-12.

Схема подключения реле в электрическую сеть очень проста. На клеммы 5, 6 (см. Рис. 1) подключаются провода. При чем, не имеет значения, какая пара клемм входная (подключение ~220 В.), а какая выходная (подключение к двигателю). После подключения проводов необходим убедится в их надежном контакте с клеммами реле, при необходимости нужно подтянуть контакты.

Эксплуатация, обслуживание и регулировка реле

Реле давления РМ-5, РМ-5G, РМ-12 очень простые и надежные устройства управления автономной системой водоснабжения. При соблюдении условий эксплуатации они работает без сбоев и отказов долго и надежно. Однако, учитывая качество нашей воды, перепады напряжения или повышенную влажность, случаются сбои в работе. Неправильная работа автоматики, как правило, приводит к выходу из строя насоса.

Рассмотрим наиболее частые случаи.

Жесткая вода. При жесткой воде или в воде с большим содержанием железа в процессе эксплуатации происходит постепенное «зарастание» прохода к рабочей камере, или зарастает сама камера. Диаметр прохода небольшой 5–5,5 мм. Может наступить такой момент, когда реле не включится или наоборот не выключится. Для устранения данного дефекта нужно прочистить проход или саму камеру, выполнив следующие шаги:

1. Отключить изделие от сети питания.
2. Сбросить избыточное давление, открыв водоразборный кран.
3. Если автоматика РМ-5G, то с помощью рожкового ключа на 17 открутить накидную гайку и снять реле. Если автоматика РМ-5, то необходимо снять крышку с реле давления, открутив с помощью шлицевой отвертки пробку фиксирующую крышку, отсоединить кабели от клемм 5, 6 и заземления (рис. 1), ослабив кабельные муфты, отсоединить кабели от изделия, при помощи ключа на 17 открутить и снять реле.
4. При помощи спички или другого тупого предмета прочистить забившийся проход. Прочищать нужно аккуратно по двум причинам: первая — из рабочей камеры может брызнуть вода и вторая причина – не повредить резиновую мембрану. Для чистки рабочей камеры необходимо открутить четыре винта, крепящих фланец к корпусу реле. Снять фланец и мембрану (не потерять при разборке специальный «пятак» — круглую металлическую пластину с двумя ушками), промыть и почистить фланец и мембрану.
5. Сборку производить в обратной последовательности. Если автоматика РМ-5, то перед монтажом, необходимо уплотнить резьбу при помощи фум ленты или специального герметика.

Повышенная влажность. Очень часто станция или автоматика размещаются в приямке. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к повышенной влажности, а влажность приводит к окислению и подгоранию контактов в реле давления. В таком случае автоматика начинает работать не стабильно, включается с запаздыванием, или происходит ее включение при легком постукивании по корпусу. Если при снятии крышки на поверхности изделия присутствует влага, а на металлических частях присутствуют следы белого налета, то высока вероятность того, что контакты подгорели. Для ремонта таких дефектов необходимо обратится в ближайший сервисный центр, или вызвать сервисного мастера на место установки станции или автоматики.

К нестабильной работе реле давления приводит также колебания напряжения электрической сети и попадание в систему водоснабжения воздуха.

Регулировка давления. Для регулировки давления предназначены две регулировочные гайки и пружины (рис 1). С помощью гайки 4 и большой пружины можно регулировать давление отключения системы. Чем сильнее мы сжимаем пружину, тем при большем давлении в системе автоматика отключатся. Одна из наиболее часто встречаемых причин безостановочной работы насоса – это неправильная настройка реле давления. Прежде чем настраивать автоматику необходимо посмотреть на рабочие параметры насоса, а именно, какой максимальный напор он выдает. Например: насос выдает максимальный напор 40 метров водяного столба или 4 бара (атмосферы). Теоретически, максимальное давления настройки реле может составить 4 бара, но, учитывая колебания сетевого напряжения, постепенный износ оборудования, максимальное давление на которое мы можем настроить автоматику не более 3,4–3,5 бара. При помощи гайки 3 и малой пружины мы настраиваем разницу ΔР между давлением включения и выключения насоса. Чем сильнее сжимаем пружину, тем разница между включениями и выключениями насоса больше. Самая минимальная разница между давлением включения и отключения насоса составляет 0,6 бар для РМ-5 и 1,5 бара для реле РМ-12 – это когда маленькая пружина полностью отпущена. С одной стороны разницу между давлением включения и выключения необходимо настраивать как можно меньше, чтобы уменьшить перепады давления. С другой стороны при минимальном диапазоне, увеличивается количество включений и выключений насоса, решается эта проблема, увеличением объема гидроаккумулятора. Для оптимальной работы насосного оборудования и автономной водопроводной системы необходимо выбирать золотую серединку между давлением включения и выключения насоса и объемом гидроаккумулятора. Дополнительно как настраивать и регулировать реле давления, можно посмотреть . Если остались вопросы, просьба писать в комментариях.

Спасибо за оказанное внимание.

Реле давления Джилекс РДМ-5 — инструкция по регулировке на vodatyt.ru

На чтение 3 мин. Просмотров 8.7k. Опубликовано 07.01.2019 Обновлено 02.12.2019

Для многих частных домов, имеющих автономную систему водообеспечения, весьма актуальна проблема поддержания стабильного давления в водопроводной системе. Чрезмерное внутрисетевое давление ни к чему хорошему привести не может — это повышенный износ водозапорной арматуры, самих труб, фитингов, прочих сантехнических приборов и приспособлений. Специально для решения данной проблемы было разработано реле давления Джилекс, поступающее на прилавки под маркировкой РДМ-5.

Технические характеристики

• Напряжение электропитания — стандартные 220В, подающиеся из общедомовой сети.
• Диапазон рабочих температур РДМ — от нуля до +40оС.
• Рабочее давление, на которое рассчитана эксплуатация данного прибора, составляет от 1 до 4,6 атмосферы.
• Стандартные заводские настройки рабочего давления — от 1,5 до 2,8 атмосферы.
• Минимальная величина перепада давления, при котором прибор будет срабатывать — порядка 1 атмосферы.
• Размер внутреннего диаметра крепёжных патрубков — четверть дюйма.

Реле давления РДМ-5 — инструкция по регулировке

Принцип работы реле состоит в автоматическом понижении давления воды в трубопроводной системе, когда данный показатель достигает опасной величины.

В случае нормального показателя давления, внутренние контакты прибора остаются в первоначальном положении, не препятствуя свободному току воды. Но, как только данный показатель начинает зашкаливать, контактные пластины, под напором потока, размыкаются и водоподающий насос, соединённый с реле, выключается.

Базовая настройка датчика срабатывания производится в заводских условиях, и на рынок прибор поставляется уже в готовом для установки виде. Однако, инструкция по регулировке реле давления РДМ предусматривает самостоятельную установку показателей, в зависимости от нужд потребителя.

Прежде всего, водопровод должен снабжаться манометром — в соответствии с его показаниями и будет осуществляться настройка. Работа по регулировке прибора производится следующим образом:

1. Подключаем РДМ к системе, в точном соответствии с эксплуатационной инструкцией.
2. Гидроаккумулятор к системе не подключается, а отвод, ведущий к нему, глушится.
3. Насос включается в сеть, и производится проверка работы прибора при заводских настройках. Одновременно можно убедиться в герметичности трубопровода до места установки реле. Показания сетевого манометра следует стабилизировать на цифре 3 атмосферы.
4. Далее вскрываем крышку РДМ, под которой располагаются две гайки с пружинами — одна больше, другая поменьше. Если вращать большую гайку по часовой стрелке, произойдёт сжатие пружины. Таким образом, верхний предел срабатывания датчика будет повышен, а при вращении в обратном направлении — этот предел понижается.
5. При помощи вращения подпружиненной большой гайки выставляется необходимый показатель верхнего предела, допустим 2,9 атм. Нижний показатель оставляем в заводском варианте — 1 атм.
6. Затем подключаем к внутридомовой системе гидробак и при помощи имеющегося на нём отдельного манометра проверяем давление внутри него. Средний показатель для гидроаккумуляторов составляет порядка 1,5 атмосферы.
7. Подключаем гидробак к прибору РДМ, запускаем насос и наблюдаем, при каком показателе внутрисетевого давления датчик отключит работу насосного оборудования. Согласно выставленным настройкам (1 атм. — нижний, а 2,9 — верхний предел), рабочий диапазон давления составляет у нас 1,9 атмосферы, что на 0,4 атм. больше рабочего давления в гидробаке.

Согласно эксплуатационным инструкциям, рабочий диапазон датчика РДМ-5 должен быть выше показателя давления в гидробаке на 0,3 атм. В этом случае происходит оптимизация циклов включения/выключения насоса, что позволяет сохранить моторесурс и защитить от поломок, а также сберечь дополнительную электроэнергию.

Реле давления РМ-5G (м) 1/4″ ACR

Реле давления РМ-5 — устройство, включающее и выключающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса. 

Принцип работы

Реле давления — это блок с пружинами, отвечающими за границы давления. Регулировка проводится специальными гайками. Силу давления воды передает мембрана. Она может ослабить пружину (при минимуме) или выдержать ее сопротивление (при максимуме).

Воздействие на пружину приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его. Насос работает до максимального показателя давления, затем реле размыкает цепь, прекращается подача напряжения и насос отключается.

Обычное реле давления регулируется в пределах от 1 до 8 бар.

Заводская настройка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) на выключение насоса.

Регулировка давления

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверяют давление воздуха в гидроаккумуляторе.

1. Насосную станцию надо отключить от электричества.
2. Cлить воду из гидроаккумулятора.
3. Отвинтить на гидроаккумуляторе боковую крышку.
4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма — около 1,5 атм.
5. При меньших значениях давление поднять насосом до нужного уровня.

Инструкция настройки Реле давления РМ-5

Настройка датчика реле давления проводится под давлением, в работающей системе. Перед регулировкой надо включить насос для подъема давления в системе, пока сработает реле и электродвигатель отключится.

Регулировка давления выполняется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Чтобы изменить пределы срабатывания реле, нужно:

1. Зафиксировать давление включения и выключения при работающем насосе (снять показания манометра).
2. Отключить насос от электросети.
3. Снять крышку реле (предварительно открутив винты) и ослабить прижимную гайку маленькой пружины.
4. Настроить минимальное давление, для чего подтянуть или отпустить большую пружину с маркировкой Р, вращая винт в правильном направлении по знакам «+» (увеличить) по часовой стрелке и «-» (уменьшить) против часовой стрелки.
5. Открыть кран, снижая давление в системе и контролируя включение насоса.
6. Запомнить показания манометра, выключить питание и регулировать дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
7. Чтобы отрегулировать давление выключения, нужно подтянуть или отпустить малую пружину с маркировкой «Δ Р» и знаками «+» и «-»,которая показывает разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1,5 бар.
8. Включить насос и ждать срабатывания реле. Если результат не достигнут, слить воду и регулировать дальше.

С увеличением давления выключения увеличивается Δ Р. В заводском варианте Р вкл =1,6 бар, Р выкл = 2,6 бар с Δ=1бар. При изменении установок, например Рвыкл до 4 бар разницу (дифференциал) можно сделать1,5 бар, установив Р выкл на уровне 2,5 бар.

С увеличением дифференциала выше перепад давления в системе и насос включается реже. Но для кранов это не комфортно.

При регулировке надо учитывать возможности насоса. Если со всеми потерями в паспорте значится 3,5 бар, то настраивать надо до 3 бар, иначе перегрузка неизбежна, и мотор будет работать без выключения.

К выбору реле надо отнестись серьезно. Изучить, для какой среды оно предназначено, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма – производитель.

Основные характеристики качественного реле реле давления РМ-5 производителя

• Доступный монтаж.
• Простота регулировки.
• Гидроизоляция реле давления.
• Соответствие контактной группы мощности мотора
• Надежность и долговечность.

Реле давления РДМ 5 (Джилекс) — инструкция, регулировка

Проблема стабильности давления в водопроводных сетях актуальна для сооружений любого назначения. Глубинные насосы большой мощности выкачивают воду из скважин, а циркулярные подают напор большого давления с поверхностных водохранилищ. Общая магистраль водоснабжения может выдержать этот напор, но для отдельных домов или квартир водопроводы рассчитаны на давление не более 5 атмосфер.

Чтобы понизить и стабилизировать напор перед зданием или группой частных домов ставят промежуточные емкости (гидроаккумулятор с мембраной), от которых через реле давления РДМ 5 давление воды выравнивается и поступает к потребителям. Наиболее востребованным считается реле давления «Джилекс».

Принцип работы

Несмотря на то что реле регулирует давление напора воды, его механизмы предусматривают электрические составляющие. Под давлением воды замыкаются два контакта, так осуществляется подключение к электросети:

• когда напор ниже установленного верхнего предела давления, контакты реле остаются замкнутыми, насос продолжает качать воду;
• при превышении напором верхнего предела давления контакты размыкаются, насос перестает работать.

Принцип работы не сложный, но некоторые трудности бывают у потребителей, когда осуществляется регулировка реле давления, установка нижнего и верхнего пределов.

Методика регулировки

Настройка реле давления производителями на заводах не всегда точна или не подходит для местных условий эксплуатации. Но конструкция сделана так, чтобы каждый владелец без особых проблем отрегулировал сам необходимые параметры. В частных домах насосы в точке подачи воды перед гидроаккумулятором должны создать давление напора не ниже 1,4 атмосферы. В противном случае регулировка не имеет смысла, контакты не будут замыкаться, и насос не включится. На точке подключения обязательно должен быть манометр, по его показаниям судят о величине давления:

• Подключаем реле давления к точке приема, как этого требует инструкция, гидроаккумулятор не подключается, вместо него устанавливается заглушка. Насос подключается к сети — таким образом проверяется работа реле при заводских настройках и герметичность сети до реле.
• Зафиксируйте показания манометра (3 атмосферы).
• Снимите крышку корпуса с реле.

Под крышкой корпуса расположены большая и малая гайки с пружинами, при вращении большой гайки по часовой стрелке сжимается фиксирующая пружина, верхний предел увеличивается. Уменьшается верхний предел вращением большой гайки против часовой стрелки.

• Отрегулируйте большой гайкой момент отключения насоса, оптимальный вариант — 2,5–3 атмосферы, возьмем 2,8.

• Проверьте давление в гидроаккумуляторе, на нем должен быть отдельный манометр, примем, что оно 1,5 атм. Подсоедините расширительный бак к реле.

• Откройте кран в самой верхней точке водопровода, если давление недостаточно, подкачайте велосипедным насосом в расширительном бачке до нужного напора.
• Открыв воду, пронаблюдайте, при каком значении манометра реле включит насос. Зафиксируйте показания нижнего предела, когда насос включается при падении напора. Примем, что это значение будет 1 атмосфера.
• 2,8–1 — разница нижнего и верхнего пределов составит 1,8 атм., это на 0,3 атмосферы больше давления в расширительном бачке.

Руководство по эксплуатации определяет, что давление нижнего предела в идеальном случае должно быть на 0,2 атмосферы больше давления в расширительном бачке. При таком соотношении установки оптимально количество включений для электронасоса, что значительно продлевает ресурс работы насоса и реле. Разницу можно откорректировать малым болтом с пружиной или изменив давление в гидроаккумуляторе, подкачать или стравить воздух. Правильно установленные реле давления РДМ 5 «Джилекс» сделают режим насоса более экономным, уменьшат расход электроэнергии и прослужат долгое время.

Реле давления рдм 5 джилекс настройка давления

Реле давления РДМ 5 для водоснабжения — инструкция по регулировке

Одно из решений для управления автономным водоснабжением — подключить к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю. В то же время данный тип устройств от бренда Джилекс считается довольно надежным и доступным по цене. Проблему настройки при желании можно решить, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Ремонт реле давления насосной станции (видео)

Что же желать, если реле не настраивается? Вероятно, оно вышло из строя. Здесь существует два пути решения этой проблемы: покупка нового реле или ремонт существующего. В первом случае советуем присмотреться к современным и недорогим реле давления — стрелочным или цифровым.

Для тех, кто пока не хочет по той или иной причине менять уже морально устаревшее реле, рекомендуем воспользоваться методами ремонта и чистки реле давления РДМ-5.

Подробную процедуру ремонта вы найдете в этом видео:

В случае возникновения других неисправностей и неполадок насосной станции настоятельно рекомендуем прочесть статью, где подробнейшим образом рассмотрено, как выявить причину поломки и самостоятельно отремонтировать насосную станцию.

Какие функции выполняет прибор?

В частных домах, куда не подведен водопровод, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 путями:

• установка емкости либо устройство бассейна, наполняемого привозной водой;
• бурение скважины до водоносного горизонта.

Подача воды в дом осуществляется с помощью насоса необходимой мощности. Но величина давления воды во время его работы слишком велика, чтобы подключать насосный агрегат к внутренним водопроводным сетям напрямую. Поэтому в доме устанавливается промежуточная емкость с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип работы

Итак, устройство РДМ 5 – это реле двухконтактное, используемое для коммутации электрической сети. Оно срабатывает только в зависимости от напора воды. Вот его принцип работы:

• Производится регулировка прибора по нижнему и верхнему пределу. Если давление воды в насосной станции дома ниже верхнего предела, то контакты самого реле замкнуты, то есть, по его электрической схеме проходит ток. Значит, сам насос работает.
• Как только напор воды в системе переходит верхний предел, реле срабатывает на отключение подающей сети, то есть, его контакты размыкаются.

Как видите, принцип работы реле давления достаточно прост. Здесь главное, точно провести настройку по пределам.

Принцип действия

Аппарат состоит из латунного корпуса со штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрыты пластмассовой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 выглядит следующим образом:

1. Производитель настраивает прибор на низший предел давления 1,4 Бар, высший — 2,8 Бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле сомкнуты, и насос накачивает воду в промежуточный мембранный бак.
2. Когда давление выросло до верхнего предела (2,8 Бар), срабатывает пружинный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
3. При появлении водоразбора в доме гидроаккумулятор начинает опустошается, давление снижается, и при достижении нижнего порога 1,4 Бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет свою работу.

Как правило, устройством РДМ 5 комплектуются готовые насосные станции, состоящие из насоса, бачка водяного аккумулятора и собственно реле управления. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, остается только ее подключить к трубе и электросети. Но готовые изделия подходят далеко не всем по следующим причинам:

• емкость гидроаккумулятора недостаточна;
• напор штатного насоса мал, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
• используется глубинный насос, опускаемый в скважину.

В перечисленных случаях систему автоматической подачи воды придется собрать из отдельных элементов, а реле давления настроить соответствующим образом, согласовав его работу с баком-аккумулятором. Перед приобретением и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

• диапазон регулирования по давлению в водопроводе — от 1 до 4,6 Бар;
• диапазон температур окружающего воздуха — от 0 до +40 °С;
• минимальный перепад давлений — 1 Бар;
• напряжение питания — 220 В;
• диаметр штуцеров — DN 15, присоединение — G ¼’’.

Если по какая-то из технических характеристик реле РДМ 5 вам не подходит, то придется поискать другой регулятор. Но практика показывает, что параметры данного прибора удовлетворяют требованиям подавляющего числа автономных систем водоснабжения.

Устройство и принцип действия реле

Насосная станция для частного дома

Цены на насосные станции

Насосные станции

Насосная станция достаточно компактна и отличается простым устройством. Само реле состоит из нескольких элементов.

Таблица. Составляющие реле давления.

Заводские установки не всегда отвечают пожеланиям потребителей, в связи с этим очень часто надо делать самостоятельную установку параметров.

Регулировка параметров реле позволяет добиться максимальной эффективности работы оборудования

Принцип работы реле давления

Как отрегулировать прибор?

Настройка реле давления выполняется после монтажа внутренней и наружной водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы возникающие впоследствии протечки не мешали процессу регулировки. Из-за негерметичности стыков давление до насоса или после него станет самопроизвольно снижаться, что скажется и на работе реле.

Перед настройкой следует определить необходимую величину напора. Чтобы подать воду во все точки водоразбора, расположенные на разных этажах, надо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилий мембраны бака должно хватать на то, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях эта величина давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет делается просто: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 Бар. В расчет принимается самая дальняя ветвь водоснабжения. Примерно определив необходимый напор, надо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого следует снять пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бачка) и обычным автомобильным насосом подкачать воздушную камеру, контролируя давление манометром.

Дальше производится регулировка реле давления, как того требует инструкция:

1. Не присоединяя патрубок внутренней водопроводной сети, проверьте, как работает реле совместно с насосом на заводских настройках. Заодно проверьте герметичность наружного трубопровода.
2. Снимите пластмассовую крышку реле, прикрывающую регулировочные винты.
3. Большим винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), маленьким — перепад давлений. Отрегулируйте нижний предел таким образом, чтобы его величина составляла на 0,2 Бар больше, чем вы закачали в гидроаккумулятор.
4. Чтобы выйти на точные значения, настраивать придется несколько раз, открывая краны смесителей и выпуская воду из аккумулятора. При этом регистрируйте показания манометра при отключении и включении насоса и корректируйте их настроечными винтами.

Особенности

Покупая насосную станцию, многие хотят сразу ознакомиться с ее устройством. Немалое значение имеет каждый ее элемент. Непосредственно за отключение и включение насоса при достижении определенных значений давления в гидробаке отвечает реле давления.

Реле давления – элемент, который регулирует подачу воды в системе. За счет реле включается и выключается вся насосная система. Именно реле регулируется напор воды.

По принципу работы реле разделяются на электронные и механические. Использовать электронные реле проще в плане эксплуатации, зато срок службы механических больше. Поэтому механические реле пользуются большим спросом.

Реле могут быть как изначально встроены внутрь насосной станции, так и идти отдельно. Таким образом, по характеристикам можно легко подобрать реле для эффективной работы насосной системы.

В воде неизбежно содержатся сторонние частицы, и они являются основной причиной выхода из строя электронных реле. Поэтому лучше использовать специальный отдельный фильтр для очистки воды. Основное преимущество использования электронного реле состоит в том, что оно не дает насосной станции работать вхолостую. После отключения подачи воды электронное устройство продолжает работать еще на протяжении некоторого времени. К тому же такие реле проще в настройке и установке.

Зачастую датчики давления сразу имеют заводские настройки. Как правило, они установлены на 1,5-1,8 атмосфер для включения, и на 2,5-3 атмосферы для выключения. Максимально допустимое значение давления для реле — это 5 атмосфер. Однако его не каждая система сможет выдержать. Если давление будет слишком высоким, то это может вызвать протечки, износ мембраны насоса и другие неисправности.

Изначальная регулировка не всегда подходит для определенных условий работы станции, и тогда приходится самостоятельно настраивать реле. Конечно, для правильной регулировки лучше всего детальнее ознакомиться с тем, что из себя представляет этот небольшой прибор, и как он работает.

Как правильно провести регулировку

Реле РДМ-5 предусмотрено для насоса с гидроаккумулятором и состоит из металлического кожуха, внутри которого располагается контактная группа, управляемая резиновой мембраной, связанной с подающей магистралью. Прибор автоматически запускает станцию при снижении напора в трубопроводе до нижнего заданного предела и отключает питание при достижении максимального уровня.

• напряжение: 220-230 В;
• температура: 0…+40°С;
• рекомендуемый размер давления: 1,1-4,8 атм;
• нижняя граница срабатывания — 1,2 атм;
• верхний уровень — 3,1 атм;
• разница давления: 1,8 атм.

Подключение и настройка реле РДМ-5:

1. Подключить устройство к выпускному штуцеру насоса.
2. Открыть защитный кожух.
3. Подсоединить контакты РД к центральной электрической сети при помощи трехжильного кабеля сечением 1,5 мм² (паспорт прибора).
4. Запустить установку, при этом все краны в системе должны быть открыты. После удаления воздуха из водопровода перекрыть подачу и отключить питание.
5. Установить кожух РД.
6. Запустить станцию и зафиксировать нижний порог срабатывания.
7. Подождать какое-то время, пока давление в магистрали не достигнет предельного уровня, при этом станция должна отключиться автоматически. Запомнить или записать значение, которое было на шкале манометра.
8. Полученные результаты сравнить с заводскими рекомендациями. Если снятые параметры отличаются от нормативов или работа реле не обеспечивает достаточную силу напора, можно подкорректировать настройку самостоятельно.

Как настраивается нижний предел давления

Технические показатели РД, установленные на заводе, могут не соответствовать местным условиям эксплуатации. Конструкция прибора предусматривает регулировку параметров реле своими руками. Перед началом корректировки необходимо убедиться, что давление перед расширительным баком будет равно 1,3-1,4 атм. В противном случае все проделанные манипуляции не приведут к желаемому результату, так как контакты электроприбора не будут смыкаться и станция не заработает.

Под кожухом приспособления расположены маленькая и большая гайка с пружинами. При вращении регулировочного механизма вправо максимальный предел срабатывания увеличится. Снижение границы отключения происходит при движении гайки в противоположную сторону.

Точная регулировка — инструкция по стабилизации давления в домашней системе водоснабжения:

1. Отключаем гидроаккумулятор и присоединяем РД к точке приема.
2. Запускаем насос, проверяем непроницаемость системы и работу агрегата на стандартных настройках.
3. Манометр зафиксировал 3 атм.
4. Снимаем кожух реле.
5. С помощью большого механизма корректируем порог остановки насоса, рекомендуемые значения — 2,5-3,1 атм.
6. Устанавливаем гидроаккумулятор на место и проверяем в нем давление (норма — 1,5 атм).
7. В самой высокой точке водозабора открываем кран, отслеживаем силу напора и фиксируем момент запуска насоса (нижний уровень).
8. Закрываем кран, наблюдаем повышение давления и отмечаем верхнюю границу остановки устройства.

Технические условия по эксплуатации насосных станций рекомендуют устанавливать значение нижнего предела на 0,2-0,5 атм выше показателей расширительной емкости.

Начальную границу срабатывания можно отрегулировать ослаблением или усилением затяжки маленькой гайки с пружиной, а также путем снижения концентрации воздуха в расширительной камере гидроаккумулятора.

Когда требуется регулировать реле давления

Если насосная станция куплена в готовом виде, в ней действуют заводские установки. При сборке оборудования вручную из составных элементов регулировка реле является обязательным этапом перед тестированием прибора. В работе отдельных узлов наблюдается взаимосвязь с настройками реле, которые могут помешать эксплуатации устройства.

При большой длине магистрали могут потребоваться дополнительные действия по закручиванию больших пружин, чтобы повысить давление в системе. Некоторые жильцы, у которых установлено автономное отопление и водопровод, жалуются на периодическое падение напора в тот момент, когда человек находился в душе. Вода греется котлом или бойлером, в момент падения давления становится очень горячей. Это также связано с работой насосной станции.

При регулировке верхнего и нижнего порога реле давления нужно искать золотую середину. В теории эти два показателя должны иметь минимальный разброс значений, но тогда насос будет очень часто включаться и выключаться, что приведет к его быстрому износу. Если выставить нижний показатель на минимальное значение, а верхний на максимальное, будет ощущаться резкое падение напора в системе. Но в таком случае насос проработает дольше.

Читать также: Как варить полиэтиленовые трубы

Иногда рабочая камера за мембраной реле забивается различными отложениями из перекачиваемой воды. Чтобы прочистить отверстие, резину снимают, переворачивают другой стороной и собирают все детали в обратном порядке. После этого нужно протестировать работу насосной станции, проверить настройки и при необходимости сделать коррекцию.

Принцип действия

Джилекс — это коммутационное реле, срабатывающее под действием напора воды. После сборки прибора и запуска станции автомат работает 20 секунд и потом отключается. Следующий пуск возможен только при условии снижения показателей в центральной магистрали.

РД активирует насос, и он продолжает закачивать жидкость, пока плотность в магистрали не достигнет проектных значений. При высоком давлении или разгерметизации трубопровода реле разъединяет контакты, и агрегат останавливается.

Источник

Установка и регулировка реле давления РДМ-5

Запись дневника создана пользователем Serj, 01.06.13 .474,

Примеры регулировки реле давления РДМ5.

• Включение насоса.
  Открываем смеситель и смотрим когда включится насос. Давление определяется по манометру. Нижней гайкой (на маленькой пружине) регулируем «-» или «+». Предварительно надо проверить давление в гидроаккумуляторе(ГА). Давление в гидроаккумуляторе выставляется на 0,2 меньше нижнего предела срабатывания насоса. Например: давление гидроаккамулятора 1,4; давление Вкл. 1,6.
• Выключение насоса.
  Закрываем смеситель и смотрим когда насос выключится. Определяем давление по манометру. Регулируем верхней гайкой (на большой пружине).
• Допустим надо поднять Рвыкл до 3,5. При этом оставив Рвкл прежним 1,6.
  Вращаем гайку 2 (верхняя, большая) по часовой стрелке, в сторону «+», Рвыкл увеличится. Далее вращаем гайку 1 (нижняя, маленькая) на тоже значение (оборот) тоже по часовой стрелке в сторону «+». Потом открываем смеситель и проверяем полученные значения. Для корректировки повторяем данную последовательность.
• Регулировка давления гидроаккамулятора.
  Снимаем пластмассовую крышку (её нахождение зависит от типа ГА). Под ней обычный нипель. Сбрасываем давление в гидросистеме. Автомобильным насосом проверяем давление по манометру. Подкачиваем или наоборот подспускаем. Так как есть погрешности приборов, придется делать коррекции.

Реле давления РДМ-5 от Джилекс — заводские установки 1.4-2.8

После танцев с бубнами при подключении РД всё заработало со следующими настройками: ГА — 1.6атм Давление включения — 1.65атм Давление выключения — 3.0атм

Установка

Как уже говорилось ранее, установка реле давления РДМ-5 осуществляется сразу к обеим системам – водопроводу и электричеству. Установка проводится стационарно, так как нет необходимости перемещать прибор.

Электричество

Заведите кабели в специальные вводы, которые расположены на тыльной стороне корпуса. Под крышкой вы найдете клеммную колодку. На ней будут 3 пары контактов:

При подключении ничего необычного нет – проводники потребуется защитить изоляцией, затянуть прижимным болтом. Проверьте, надежно ли зажат проводник. Через полчаса-час можно подтянуть болты, ведь такой материал, как медь, достаточно пластичный и контакт может ослабнуть.

Трубопровод

Есть различные способы установки реле давления РДМ 5 к системе водопровода. Самым простым вариантом будет установка специального переходника со всеми выводами. Такую же систему можно собирать из других видов фитингов, но готовый вариант проще в использовании. В такой схеме при больших расходах вода будет попадать в систему напрямую и миновать гидроаккумулятор. Заполняться он начнет после того, как краны во всем доме будут закрыты.

Как правильно провести регулировку

Реле РДМ-5 предусмотрено для насоса с гидроаккумулятором и состоит из металлического кожуха, внутри которого располагается контактная группа, управляемая резиновой мембраной, связанной с подающей магистралью. Прибор автоматически запускает станцию при снижении напора в трубопроводе до нижнего заданного предела и отключает питание при достижении максимального уровня.

• напряжение: 220-230 В;
• температура: 0…+40°С;
• рекомендуемый размер давления: 1,1-4,8 атм;
• нижняя граница срабатывания – 1,2 атм;
• верхний уровень – 3,1 атм;
• разница давления: 1,8 атм.

Подключение и настройка реле РДМ-5:

Как настраивается нижний предел давления

Технические показатели РД, установленные на заводе, могут не соответствовать местным условиям эксплуатации. Конструкция прибора предусматривает регулировку параметров реле своими руками. Перед началом корректировки необходимо убедиться, что давление перед расширительным баком будет равно 1,3-1,4 атм. В противном случае все проделанные манипуляции не приведут к желаемому результату, так как контакты электроприбора не будут смыкаться и станция не заработает.

Под кожухом приспособления расположены маленькая и большая гайка с пружинами. При вращении регулировочного механизма вправо максимальный предел срабатывания увеличится. Снижение границы отключения происходит при движении гайки в противоположную сторону.

Точная регулировка – инструкция по стабилизации давления в домашней системе водоснабжения:

• Отключаем гидроаккумулятор и присоединяем РД к точке приема.
• Запускаем насос, проверяем непроницаемость системы и работу агрегата на стандартных настройках.
• Манометр зафиксировал 3 атм.
• Снимаем кожух реле.
• С помощью большого механизма корректируем порог остановки насоса, рекомендуемые значения – 2,5-3,1 атм.
• Устанавливаем гидроаккумулятор на место и проверяем в нем давление (норма – 1,5 атм).
• В самой высокой точке водозабора открываем кран, отслеживаем силу напора и фиксируем момент запуска насоса (нижний уровень).
• Закрываем кран, наблюдаем повышение давления и отмечаем верхнюю границу остановки устройства.

Технические условия по эксплуатации насосных станций рекомендуют устанавливать значение нижнего предела на 0,2-0,5 атм выше показателей расширительной емкости.

Начальную границу срабатывания можно отрегулировать ослаблением или усилением затяжки маленькой гайки с пружиной, а также путем снижения концентрации воздуха в расширительной камере гидроаккумулятора.

Методика регулировки

Настройка реле давления производителями на заводах не всегда точна или не подходит для местных условий эксплуатации. Но конструкция сделана так, чтобы каждый владелец без особых проблем отрегулировал сам необходимые параметры. В частных домах насосы в точке подачи воды перед гидроаккумулятором должны создать давление напора не ниже 1,4 атмосферы. В противном случае регулировка не имеет смысла, контакты не будут замыкаться, и насос не включится. На точке подключения обязательно должен быть манометр, по его показаниям судят о величине давления:

Под крышкой корпуса расположены большая и малая гайки с пружинами, при вращении большой гайки по часовой стрелке сжимается фиксирующая пружина, верхний предел увеличивается. Уменьшается верхний предел вращением большой гайки против часовой стрелки.

Руководство по эксплуатации определяет, что давление нижнего предела в идеальном случае должно быть на 0,2 атмосферы больше давления в расширительном бачке. При таком соотношении установки оптимально количество включений для электронасоса, что значительно продлевает ресурс работы насоса и реле. Разницу можно откорректировать малым болтом с пружиной или изменив давление в гидроаккумуляторе, подкачать или стравить воздух. Правильно установленные реле давления РДМ 5 «Джилекс» сделают режим насоса более экономным, уменьшат расход электроэнергии и прослужат долгое время.

Источник

Принцип действия

Джилекс – это коммутационное реле, срабатывающее под действием напора воды. После сборки прибора и запуска станции автомат работает 20 секунд и потом отключается. Следующий пуск возможен только при условии снижения показателей в центральной магистрали.

РД активирует насос, и он продолжает закачивать жидкость, пока плотность в магистрали не достигнет проектных значений. При высоком давлении или разгерметизации трубопровода реле разъединяет контакты, и агрегат останавливается.

Источник

Технические характеристики

• Напряжение электропитания – стандартные 220В, подающиеся из общедомовой сети.
• Диапазон рабочих температур РДМ – от нуля до +40оС.
• Рабочее давление, на которое рассчитана эксплуатация данного прибора, составляет от 1 до 4,6 атмосферы.
• Стандартные заводские настройки рабочего давления – от 1,5 до 2,8 атмосферы.
• Минимальная величина перепада давления, при котором прибор будет срабатывать – порядка 1 атмосферы.
• Размер внутреннего диаметра крепёжных патрубков – четверть дюйма.

Инструкция реле давления PM 5. Как подключить и отрегулировать реле давления воды. Реле давления воды для насоса: Схема подключения, принцип работы

Одним из решений управления автономным водоснабжением является подключение реле давления ДПМ 5 к насосу, регулировка которого не всегда понятна пользователю. При этом данный вид устройств от бренда Djileck считается достаточно надежным и доступным. Проблема с настройкой может быть решена, если вы потратите некоторое время на изучение устройства.

Какие функции выполняет устройство?

В частных домах, где водоснабжение не указано, вопрос обеспечения воды питьевого качества решается 2 способами:

• установка емкости или устройство таза, наполненного свадебной водой;
• бурение скважины на водоносный горизонт.

Подача воды в дом осуществляется от насоса необходимой мощности. Но давление воды при его работе слишком велико для подключения насосного агрегата к внутренним водопроводным сетям напрямую.Поэтому в доме устанавливается мембрана — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономных системах водоснабжения.

Принцип действия

Устройство состоит из латунного корпуса с штуцерами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле. Снаружи элементы закрываются пластиковой крышкой.Схема работы реле давления ДПМ 5 следующая:

1. Производитель настраивает прибор на нижний предел давления 1,4 бар, наивысший — 2,8 бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле замыкаются, и насос перекачивает воду в промежуточный мембранный бак.
2. Когда давление достигает верхнего предела (2,8 бар), срабатывает пружинный клапан, и реле входит в контакт с контактами. Подача воды прекращена.
3. Когда в доме вода на водной основе, гидроаккумулятор начинает опустошать, давление падает, и при нижнем пороге 1,4 бар срабатывают реле снова и насос возобновляет свою работу.

Как правило, установка РДМ 5 комплектуется готовыми насосными станциями, состоящими из насоса, бака водяной батареи и собственно управляющего реле. Станция настроена в заводских условиях и полностью готова к работе, осталось только подключить ее к трубе и электросети.Но готовая продукция подходит Не всем по следующим причинам:

• емкость гидроаккумулятора недостаточна;
• напор штатной помпы мала для обеспечения подачи воды на высоту;
• использовал глубинный насос, спустившийся в скважину.

В перечисленных случаях автомат водоснабжения придется собирать из отдельных элементов, и соответственно настраивать реле давления, согласовав его с аккумуляторным баком.Перед покупкой и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

• диапазон регулирования давления в водопроводе от 1 до 4,6 бар;
• диапазон температур окружающей среды — от 0 до +40 ° С;
• минимальный перепад давления — 1 бар;
• напряжение питания — 220 В;
• диаметр штуцера — Ду 15, насадки — G ».

Если какие-то технические характеристики RDM 5 вам не подходят, придется искать другой регулятор.Но практика показывает, что параметры этого устройства удовлетворяют требованиям подавляющего числа систем автономного водоснабжения.

Как настроить прибор?

Настройка реле давления производится после монтажа внутренней и внешней водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения внешнего и внутреннего трубопроводов должны быть испытаны путем испытаний, чтобы возникающая впоследствии утечка не мешала процессу контроля.Из-за негерметичности соединений давление в насосе или после него станет самопроизвольно падать, что повлияет на работу реле.

Перед настройкой определите необходимое давление. Для подачи воды во все точки на водной основе, расположенные на разных этажах, необходимо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилия мембраны резервуара должно хватить, чтобы вытолкнуть весь объем воды на высоту и преодолеть все местные сопротивления. В домашних условиях это значение давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет производится просто: потеря подъема 1 м составляет 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 бар. Принимается расчет наиболее удаленной ветки водоснабжения. Примерно определив необходимое давление, необходимо создать такое давление из воздушной камеры самолета-гидроаккумулятора. Для этого снимаем пластиковый колпачок с золотника (как правило, находится в торце бака) и обычным автомобильным насосом накачиваем воздушную камеру, контролируя давление по манометру.

1. Не подключая форсунку внутренней водопроводной сети, проверить работу реле вместе с помпой на заводских настройках. При этом проверьте герметичность внешнего трубопровода.
2. Снимите пластиковую крышку реле, закрывающую регулировочные винты.
3. Высоким винтом регулируется верхний предел (отключение насоса), малым — перепад давления. Настройте нижний предел так, чтобы его значение было на 0,2 бар больше, чем вы загрузили в гидроаккумулятор.
4. Для достижения точных значений придется несколько раз настраивать, открывая краны крана и забор воды из аккумулятора. В этом случае зарегистрируйте показания манометра при включении и выключении насоса и отрегулируйте их винтами настройки.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть меньше 1 бара. Практика показывает, что оптимальный перепад давления составляет около 1,5 бар, тогда насос не будет включаться слишком часто.По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, выполните в течение 1 дня после установки системы. Возможно, потребуется небольшая корректировка.

Добрый день. Рассмотрим схему подключения механического реле давления ПМ / 5 к сети и насосу. Давайте сначала посмотрим на схему.

Когда вы открутите верхнюю крышку, вы увидите следующее. Сначала большой винт с пружиной для. Обозначается большой буквой «П». Во-вторых, это небольшой винт с пружиной для регулировки разницы этого параметра в режиме включения и выключения.Он носит название «Дельта П». Далее есть две клеммы для подключения электрической трубы, названные словом «Мотор». Два — «Линия». Ниже — два для подключения заземления. У этого вида внутри PM / 5. Реле давления недорого в этом китайском магазине.

Подключение сетевого насоса

Как подключить насос к реле давления и электросети? Из него выходят три провода разного цвета. Синий — это ноль рабочий или просто «ноль». Коричневый — «Фаза». Желто-зеленый — нулевой защитный или просто «Земля».

А теперь посмотрим, как они будут «заходить» в реле и как «выходить» из него. Выводим все три провода через специальное отверстие в корпусе. Соединять. Коричнево-синий в клеммах с надписью «Мотор». Желто-зеленый к заземлению. Потом такие же провода выводятся на вилку блока питания. Коричневый с синим соответственно от клемм «Линия» (сеть). Желто-зеленый от заземления. Все готово. Реле давления PM / 5 подключено к насосу и к сети.

Реле давления-5 — Устройство, включающее и включающее насос при определенных уровнях давления, основной элемент насосной работы насоса.

Принцип работы

Реле давления — это блок с пружинами, которые отвечают за границу давления. Регулировка осуществляется специальными гайками. Сила давления воды передает мембрана. Он может ослабить пружину (минимум) или выдержать ее сопротивление (максимум).

Удар по пружине приводит к размыканию и соединению контактов в реле.

Падение давления до минимальной границы замыкает электрическую цепь, подает напряжение на двигатель и включает его.Насос работает до индикатора максимального давления, затем реле размыкает цепь, подача напряжения прекращается и насос выключается.

Обычное реле давления регулируется от 1 до 8 бар.

Заводская установка срабатывает при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) для отключения насоса.

Регулировочное давление

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением подачи воды.Перед настройкой реле проверяется давление воздуха в гидроаккумуляторе.

1. Насосную станцию ​​необходимо отключить от электричества.
2. Слить воду из гидроаккумулятора.
3. Отвинтите боковую крышку гидроаккумулятора.
4. Проверить давление автомобильным насосом для шин. Норма около 1,5 атм.
5. При меньших значениях давление для поднятия насоса до желаемого уровня.

Инструкции Давление Давление RM-5

Регулировка датчика реле давления осуществляется под давлением, в рабочей системе.Перед регулировкой нужно включить насос для подъема давления в системе, при этом реле сработает и мотор выключится.

Регулировка давления осуществляется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Для смены рестартов реле необходимо:

1. Зафиксируйте давление включения и выключения при работе насоса (снимите манометр).
2. Отключить насос от источника питания.
3. Снимаем крышку реле (перед откручиванием винтов) и ослабляем зажимную гайку маленькой пружины.
4. Настройте минимальное давление, для которого затягивайте или отпускайте большую пружину с маркировкой R, вращая винт в правильном направлении с помощью знаков «+» (увеличение) по часовой стрелке и «-» (уменьшение) против часовой стрелки.
5. Открыть кран, снизив давление в системе и контролируя включение помпы.
6. Запомните показания манометра, отключите питание и настройте дальше, приближаясь к оптимальному показателю.
7. Для регулировки давления отключения необходимо затянуть или отпустить небольшую пружину с маркировкой «Δ p» и знаками «+» и «-», которые показывают разницу между давлением и давлением отключения и обычно составляют 1-1.5 бар.
8. Включите насос и дождитесь реле. Если результат не достигнут, слейте воду и отрегулируйте дальше.

При увеличении давления давление Δ R. В заводском варианте p ВКЛ = 1,6 бар, p выкл = 2,6 бар на δ = 1 бар. При установке установок, например, перепад давления (дифференциал) до 4 бар может составлять 1,5 бар, установив P на уровне 2,5 бар.

При увеличении перепада выше перепад давления в системе и насос рассчитывается реже.Но для кранов это не удобно.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если все потери в паспорте 3,5 бар, необходимо настроить до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если все потери в паспорте 3,5 бар, необходимо настроить до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

К выбору реле следует отнестись серьезно. Изучите, для какой среды он предназначен, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и фирма-производитель.

Основные характеристики реле давления РМ-5 качественное

• Доступная установка.
• Простая регулировка.
• Реле давления гидроизоляции.
• Соответствие контактной группы мощности двигателя
• Надежность и долговечность.

Системы водоснабжения можно контролировать и регулировать по различным параметрам — по воде, давлению, температуре. Чаще всего происходит управление давлением. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в данном случае является реле давления ПМ-5.

Это реле предназначено для управления электронасосами подачи воды в дом. Используя реле РМ-5, насос будет четко работать в заданном напорном режиме.При минимальном давлении контакты замыкаются и насос включается, а при достижении максимального давления контакты размыкаются и насос выключается.

ПМ-5 выпускается у разных производителей. Из-за этого такие реле могут иметь незначительные отличия по типу корпуса и расположению мест подключения кабелей.

Существуют разновидности реле давления этого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции за счет уменьшения количества резьбовых соединений.Также выпускаются реле со специальным рычагом, позволяющим вручную размыкать контакты, если нельзя отключить помпу.

Общий вид реле давления ПМ-5 показан на рисунке. Теперь разберемся, как это устроено.

Это двухконтактное реле для переключения электрических конденсаторов, которое срабатывает при давлении воды в системе. Внутри его корпуса есть электрические контакты, которые контролируются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пяти переходника.Кроме реле давления к переходнику подключают патрубок от насоса, патрубок от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос качает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически контролирует включение и отключение насоса.

При подключении реле к адаптеру (присоединительный размер 1/4 «) вода давит на мембрану, которая нажимает на пружины, управляя электрическими контактами.Контакты реле включаются последовательно с электродвигателем насоса и питающим напряжением.

Кабель к реле подключается через специальные уплотнительные контакты. Рабочее напряжение — 220 В. На самом реле есть клеммы с маркировкой «L» (Line), здесь к ним и подключается электрический кабель, идущий от блока питания. Кабель от двигателя насоса подключается к клеммам, имеющим обозначение «M» (Motor). На клеммной коробке также имеются заземляющие контакты для крепления заземляющих кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный ток переключения его контактов составляет 10а (в отдельных моделях — 16а).

Принцип действия реле давления ПМ-5 очень прост. Если давление упало ниже уровня включения (1,4 бар или заданное значение), то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если давление будет выше на системном уровне (2,8 бар или также предварительно настроенное значение), мембрана давит на пружины, контакты размыкаются, и насос автоматически выключается.Когда давление падает ниже указанного значения, процесс повторяется.

Таким образом, реле давления ПМ-5 используется для автоматического поддержания давления воды в системе водоснабжения в рабочем диапазоне 1,4 — 2,8 бар (заводские настройки давления) или 1 — 5 бар (ручные настройки).

На заводе эти реле настроены в соответствии с существующими стандартами и стандартами. Настройки, как правило, изменить нельзя, так как они самые оптимальные. Иногда возникает необходимость настроить реле под свои нужды, отличные от заводских параметров триггера.Добиться желаемого результата в регулировке можно, повернув две зажимные гайки в разные стороны.

Для этого снимаем крышку с реле. В корпусе две гайки — большая и малая. С помощью большой гайки можно выставить давление отключения насоса. Для увеличения порога необходимо крутить его по часовой стрелке и проверять давление. С помощью второй гайки можно изменять разницу давлений прессования и отключать насос как в большую, так и в меньшую сторону.

Все эти настройки необходимо производить с помощью манометра. После настройки реле нужно закрыть крышку.

Реле давления PM-5 со встроенным манометром

В ноутах реле РМ-5 отличается тем, что имеет довольно сложную регулировку порогов срабатывания. Кроме того, давление воды в водопроводе поддерживается ступенчато (реле работает только по нижнему и верхнему пределу). Если вода в колодце или колодце закончится, отключить насос не получится.При отсутствии воды реле будет включаться до тех пор, пока не сможет создать давление, которое может привести к выходу из строя насоса. Поэтому реле давления воды ПМ-5 необходимо использовать с реле протока жидкости, чтобы исключить «сухой» насос и его поломку.

Добрый день уважаемые читатели блога Сайт

В рубрике «Аксессуары» мы рассматриваем реле давления, которое управляет заданными давлениями при включении и выключении автоматических насосных станций, а также поверхностных или, если они используются совместно с.Через реле давления Для поставленных задач вы можете настроить автономную систему водоснабжения, полива или пожаротушения. В продаже представлены реле давления rM-5, RM-5G, RM-12 производства итальянской компании Italtecnica. Основное отличие изделия RM-5 от RM-5G заключается в том, что в последнем используется накидная гайка с компаундом 1/4. «Реле РМ-5Г удобнее монтировать.

Основные характеристики РМ-5 и РМ-12 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Примечание: При использовании реле давления для управления насосным оборудованием максимальный ток переключения составляет 10 А.

В последнее время продукт РМ-5Г (25 А) с максимальным током переключения для управления насосным оборудованием составляющий 16 А.

Конструкция реле

Конструктивно реле собрано в пластиковом корпусе и закрывается крышкой. На рисунке 1 показаны основные элементы. Чтобы снять верхнюю крышку с изделия, необходимо открутить пластиковую трубку на ее конце с помощью отвертки под прорезью.

Устройство реле давления

1.Корпус — на нем расположены все элементы реле давления;

2. Присоединительный фланец, используется для подключения автоматики к водопроводу. Присоединительный размер фланца — размер внутренней резьбы 1/4 «. Фланец имеет рабочую камеру и мембрану. Фланец и мембрана крепятся к корпусу реле четырьмя винтами;

3. Гайка регулировки перепада давления ΔP между давлением и давлением отключения. Чем сильнее сжимаем пружину (закручиваем гайку), тем больше будет эта разница;

4.Гайка регулировки реле отключения давления. При закручивании гайки давление отключения будет увеличиваться, а при отпускании — уменьшаться. Этот стержень также прикрепляет пластиковую пробку к верхней крышке;

5, 6. Клеммы для подключения электрических проводов;

7. Клеммы для подключения заземляющих проводов от источника питания и двигателя;

8. Муфты кабельные, предназначены для жесткой фиксации силового кабеля и кабеля подключения двигателя.

На рис.2 представлена ​​схема электрического подключения реле РМ-5, РМ-5Г, РМ-12.

Схема подключения реле давления ПМ-5, ПМ-5Г, РМ-12.

Схема подключения реле в электрическую сеть очень проста. К клеммам 5, 6 (см. Рис. 1) подключены провода. При этом не имеет значения, какая пара клемм входная (подключение ~ 220 В.), а какая выходная (подключение к двигателю). После подключения проводов необходимо убедиться в их надежном контакте с выводами реле, при необходимости нужно подтянуть контакты.

Эксплуатация, обслуживание и настройка реле

Реле давления РМ-5, РМ-5Г, РМ-12 Очень простые и надежные устройства управления автономной системой водоснабжения. При соблюдении условий эксплуатации они работают без сбоев и отказов длительное время и надежно. Однако, учитывая качество нашей воды, падение напряжения или повышенную влажность, возникли неисправности. Неправильная работа автоматики, как правило, приводит к выходу из строя помпы.

Рассмотрим самые частые случаи.

Жесткая вода. При жесткой воде или в воде с большим содержанием железа в процессе работы происходит постепенное «зарастание» прохода в рабочую камеру, либо сама камера перекрывается. Диаметр прохода небольшой 5-5,5 мм. Может возникнуть такой момент, когда реле не включается или наоборот не выключается. Для устранения этого дефекта нужно очистить проход или саму камеру, выполнив следующие действия:

1. Отключите изделие от источника питания.
2. Сбросьте избыточное давление, открыв кран водораздела.
3. Если автомат RM-5G, то ключом клаксона На 17 откручиваем накидную гайку и снимаем реле. Если автомат РМ-5, то необходимо снять крышку с реле давления, открутив заглушку с помощью шлицевой отвертки, фиксируя крышку, отсоединить кабели от клемм 5, 6 и заземления (рис. 1), ослабив кабель муфты, отсоединяем тросы от изделия с помощью ключа На 17 откручиваем и снимаем реле.
4. С помощью спички или другого дурацкого предмета очистить подсчетный проход. Внимательно читать необходимо по двум причинам: первая — из рабочей камеры может пролиться вода, а вторая — не повредить резиновую мембрану. Для очистки рабочей камеры нужно открутить четыре винта, которыми фланец крепится к корпусу реле. Снимите фланец и мембрану (чтобы не потерять при разборке специальную «груду» — круглую металлическую пластину с двумя ушками), промойте и очистите фланец и мембрану.
5. Сборка производится в обратной последовательности. Если автомат ПМ-5, то перед установкой необходимо заклеить резьбу дымовой лентой или специальным герметиком.

Повышенная влажность. Очень часто в яму ставят станцию ​​или автоматику. Отсутствие нормальной вентиляции приводит к повышенной влажности, а влага — к окислению и сгоранию контактов в реле давления. В этом случае автоматика начинает работать нестабильно, включается с задержкой или включается, когда легко простукивать по корпусу.Если при снятии крышки на поверхности изделия присутствует влага, а на металлических деталях остаются следы белой пластины, то велика вероятность, что контакты сгорели. Для устранения таких дефектов необходимо обратиться в ближайший сервисный центр или вызвать мастера сервисного обслуживания для установки станции или автоматики.

Вместо реле давления также обеспечивает колебания напряжения в электрической сети и попадание в систему воздушного водоснабжения.

Регулировочное давление. Две регулировочные гайки и пружины предназначены для регулировки давления (рис. 1). Используя гайку 4 и большую пружину, вы можете регулировать давление в системе. Чем сильнее мы сжимаем пружину, тем больше при большем давлении в системе автоматика отключается. Одна из наиболее частых причин безостановочной работы насоса — неправильная настройка реле давления. Перед настройкой автоматики нужно посмотреть рабочие параметры насоса, а именно, какое максимальное давление он дает.Например: насос выдает максимальное давление 40 метров водяного столба или 4 бара (атмосфера). Теоретически максимальное давление настройки давления может составлять 4 бара, но, учитывая колебания сетевого напряжения, постепенно изнашивается оборудование, максимальное давление, на которое мы можем настроить автоматику, не более 3,4-3,5 бар. С помощью гайки 3 и маленькой пружины мы устанавливаем разницу ΔP между давлением включения и выключения, давления включения и выключения. Чем сильнее сжимаем пружину, тем больше разница между включениями и выключением насоса.Минимальная разница между давлением включения и давлением отключения составляет 0,6 бар для реле PM-5 и 1,5 бар для реле PM-12 — это когда малая пружина полностью отпущена. С одной стороны, разница между давлением и давлением отключения должна быть настроена как можно меньше, чтобы уменьшить перепады давления. С другой стороны, при минимальном радиусе действия количество включений и выключений насоса увеличивается, эта проблема решается увеличением объема гидроаккумулятора. Для оптимальной работы насосного оборудования и автономной водопроводной системы необходимо выбрать золотую середину между давлением включения и выключения и объемом гидроаккумулятора.Дополнительно, как настроить и отрегулировать реле давления, вы можете посмотреть. Если есть вопросы, пишите в комментариях.

Спасибо за внимание.

Наладка блока автоматики. Подключение и регулировка реле давления для насоса: инструкция по настройке

Одно из решений управления автономным водоснабжением — подключение к насосу реле давления РДМ 5, регулировка, инструкция которого не всегда понятна пользователю.В то же время устройства данного типа от бренда Jilex считаются достаточно надежными и доступными. Проблема с настройкой при желании может быть решена, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет устройство?

В частных домах, где водоснабжение не подключено, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 способами:

• установка емкости или устройство бассейна с привозной водой;
• бурение скважины на водоносный горизонт.

Вода в дом подается насосом необходимой мощности … Но величина напора воды при его работе слишком велика для подключения насосной установки к внутренним водопроводным сетям. Поэтому в доме установлен промежуточный бак с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживает реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды в автономные системы и системы водоснабжения.

Принцип действия

Устройство состоит из латунного корпуса с фитингами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле … Снаружи элементы закрыты пластиковой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 следующая:

1. Производитель устанавливает прибор на нижний предел давления 1,4 бар, наивысший — 2,8 бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле замыкаются, и насос качает воду в промежуточный мембранный бак.
2. Когда давление поднимается до верхнего предела (2,8 бар), срабатывает подпружиненный клапан и размыкает контакты реле. Подача воды прекращается.
3. Когда в доме появляется просадка воды, гидроаккумулятор начинает опустошаться, давление падает, а при достижении нижнего порога 1,4 бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет работу.

Как правило, прибор РДМ 5 комплектуется готовыми насосными станциями, состоящими из помпы, бака накопителя воды и самого реле управления.Станция настроена на заводе и полностью готова к работе, осталось только подключить ее к трубе и электросети. Но готовая продукция подходит не всем по следующим причинам:

• недостаточная емкость аккумулятора;
• напор стандартного насоса небольшой, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
• используется погружным погружным насосом, опускаемым в скважину.

В этих случаях автоматическая система водоснабжения должна быть собрана из отдельных элементов и соответствующим образом настроить реле давления, согласовывая его работу с накопительным баком.Перед покупкой и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

• Диапазон регулирования давления в водопроводе — от 1 до 4,6 бар;
• диапазон температур окружающей среды — от 0 до +40 ° С;
• минимальный перепад давления — 1 бар;
• напряжение питания — 220 В;
• Диаметр штуцера — DN 15, присоединение — G ’’.

Если какое-либо из технических характеристик реле RDM 5 вам не подходит, вам придется искать другой регулятор.Но практика показывает, что по параметрам этот прибор соответствует требованиям подавляющего числа систем автономного водоснабжения.

Как настроить прибор?

Реле давления настраивается после установки внутренней и внешней водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Соединения для наружных и внутренних трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы последующие утечки не мешали процессу регулировки.Из-за негерметичности стыков давление перед насосом или после него самопроизвольно снизится, что также повлияет на работу реле.

Перед регулировкой необходимо определить требуемый напор. Для подачи воды во все точки водозабора, расположенные на разных этажах, необходимо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилия мембраны резервуара должно быть достаточно, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления… В домашних условиях это значение давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет прост: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 бар. Учитывается самая дальняя ветка водопровода. Примерно определив необходимое давление, необходимо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого снимаем пластиковый колпачок с золотника (обычно находится на торце бака) и прокачиваем воздушную камеру обычным автомобильным насосом, контролируя давление манометром.

1. Не подключая патрубок внутренней водопроводной сети, проверить работу реле совместно с помпой при заводских настройках. Заодно проверьте герметичность внешнего трубопровода.
2. Снимите пластиковую крышку реле, закрывающую регулировочные винты.
3. Большой винт регулирует верхний предел (отключение насоса), маленький винт регулирует перепад давления. Отрегулируйте нижний предел так, чтобы он был на 0,2 бара больше, чем вы закачивали в гидроаккумулятор.
4. Чтобы получить точные значения, вам придется несколько раз регулировать, открывая краны кранов и сливая воду из гидроаккумулятора. Одновременно записывайте показания манометра при включении и выключении насоса и откорректируйте их регулировочными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределом не должна быть меньше 1 бара. Практика показывает, что оптимальный перепад давления составляет около 1,5 бар, тогда насос будет включаться не слишком часто.По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите за системой 1 день. Могут потребоваться незначительные корректировки.

Реле давления — маленький, но незаменимый агрегат большой и малой насосной станции … А если все остальные ее элементы просто нужно правильно подключить, то его тоже придется дополнительно настроить. Именно это устройство отвечает за автоматизацию процесса откачки. Он включает и выключает оборудование в зависимости от давления в гидробаке.

Грамотная регулировка реле давления для помпы — залог комфорта и долгой эксплуатации оборудования. Как это выполняется, какие действия нужно выполнить и какие данные знать для тонкой настройки, мы подробно расскажем в статье. Вы узнаете, почему и в какой ситуации он производится.

, за исключением пошагового описания, мы даем ценные советы по процедурам регулировки, о которых сообщают инженеры-гидротехники. Для оптимизации восприятия текст дополнен фото-подборками, схемами, видеогидами.

Многочисленные разновидности, которыми комплектуются практически все насосные станции, устроены примерно одинаково.

Внутри пластикового корпуса металлическая основа, на которой закреплены остальные элементы:

• мембрана;
• поршень;
• металлическая платформа;
• Электроконтактный узел.

Сверху, под пластиковой крышкой, две пружины — большая и маленькая. Когда мембрана находится под давлением, она толкает поршень.

Он, в свою очередь, поднимает платформу, которая воздействует на большую пружину, сжимая ее. Большая пружина сопротивляется этому давлению, ограничивая движение поршня.

Небольшого расстояния, разделяющего большую и малую регулировочные пружины, достаточно для регулирования работы целого набора устройств. Платформа под давлением диафрагмы постепенно поднимается, пока ее край не достигнет маленькой пружины. Давление на платформу в этот момент увеличивается, в результате чего меняется ее положение.

Галерея изображений

/ Блок автоматики к насосу

Предлагаем к продаже современные блоки автоматики для насосов производства Джилекс. Перед тем, как купить автомат, предлагаем вам ознакомиться с его характеристиками.

Блок автоматики (автомат) позволяет автоматизировать работу электронасоса, запускать его при падении давления (при открытии крана) и останавливать при прекращении подачи воды в системе водоснабжения (при открытом кране). закрыто).Кроме того, блок автоматики защищает насос от работы без воды («сухой ход»).

Блок автоматики предназначен для перекачивания чистой воды, не содержащей твердых частиц. При наличии твердых частиц необходимо установить фильтр на входе в блок автоматики. Наличие манометра обеспечивает визуальный контроль давления в системе водоснабжения.

Принцип действия

Блок автоматики запускает электронасос через 20-25 секунд после подключения к сети.Последующие запуски электронасоса происходят при достижении пускового давления под воздействием открытия клапана. В отличие от систем с реле напорного резервуара, условие остановки электронасоса не продиктовано достижением определенного давления в системе, а определяется снижением расхода до минимальных значений. Как только блок автоматики обнаруживает это состояние, он останавливает электронасос с задержкой в ​​интервале 7 + 15 секунд, временная логика направлена ​​на снижение частоты работы электронасоса в условиях малого расхода.

Блок автоматики можно использовать вместе с

Крепление

1. Манометр может быть установлен на одной из двух сторон коробки автоматики с помощью уплотнительного кольца и двух крепежных винтов. Выбрав удобное расположение манометра, закройте отверстие на противоположной стороне винтом, не используя какой-либо уплотнитель. Установите блок автоматики в строго вертикальное положение в любой точке, расположенной между потоком насоса и первой точкой забора воды (краном), чтобы вход (внешняя резьба 1 «) был соединен с направлением потока воды из насоса, а боковое выходное отверстие (наружная резьба 1 дюйм) соответствовало направлению потока в трубопроводе.Убедитесь, что гидравлические соединения полностью затянуты. В случае использования электронасоса с максимальным давлением более 10 бар необходимо установить редуктор давления на входе в блок автоматики.

2. Для электрического подключения следуйте схеме, показанной на крышке печатной платы. При использовании блока автоматики с трехфазными или однофазными электронасосами с коммутируемым током более 10 А используйте электромагнитный пускатель. Необходимо использовать электрический кабель с термическим сопротивлением не менее 99 ° С.

3. Начальное давление установлено на 1,5 бар, что является оптимальным для большинства приложений. Это значение можно изменить с помощью регулировочного винта, расположенного в верхней части коробки автоматики, отмеченного «+» и «-».

Блок автоматики пуска

ВНИМАНИЕ: Если уровень залитой воды ниже уровня, на котором установлен насос, обязательно использовать нижний обратный клапан на всасывающей трубе.

1. Перед началом работы полностью заполнить всасывающий трубопровод и электронасос водой и запустить последний, подав питание на блок автоматики «СЕТЬ».После остановки электронасоса откройте кран, расположенный в самой высокой точке.

2. Настройка верна, если электронасос работает непрерывно и на выходе из крана регулярно течет вода. При отсутствии потока воды можно продлить работу электронасоса, удерживая кнопку «СБРОС», на интервал, превышающий время отсчета времени блока автоматики. Если в этом случае потока нет, следует отключить питание электронасоса и повторить процедуру, начиная с пункта 1.

Защита сухим кодом

Красный индикатор ЗАЩИТА загорается при выключении электронасоса, сигнализируя об опасности работы всухую. Убедившись, что всасывающая линия заполнена водой, запустите электронасос, нажав кнопку «СБРОС».

Технические характеристики

Напряжение — 230-240 В, 50/60 Гц
Максимальный коммутируемый ток — 10 (6) А
Пусковое давление — 1,5 + 3,5 атм.
Максимальный расход воды — 80 л / мин.
Максимально допустимое давление 10 атм.
Максимальная температура воды — 60 ° С
Присоединительные размеры — 1 «
Степень защиты — 1П65

ВНИМАНИЕ:
Обратный клапан, расположенный между электронасосом и блоком автоматики, а также после блока автоматики, может вызвать некорректную работу самого блока автоматики.
Регулировка начального давления должна выполняться компетентным персоналом в соответствии со всеми правилами техники безопасности.
Данная операция направлена ​​на изменение пускового давления для включения электронасоса.
Давление отключения блока автоматики не регулируется и соответствует максимальному давлению, создаваемому электронасосом.

Одним из обязательных элементов управления водонасосной станцией является реле давления. Он обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, регулируя подачу воды в резервуар по заданным параметрам. Нет четких рекомендаций, какими должны быть значения предельных уровней нижнего и верхнего давления.Каждый потребитель решает это индивидуально в рамках допустимых норм и инструкций.

Устройство и принцип действия реле давления воды

Конструктивно реле выполнено в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Диафрагма, соединенная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, на максимальном уровне сжимается сильнее.Удар по пружинам вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключение или включение насоса.

Наличие реле в системе водоснабжения позволяет обеспечить постоянное давление и необходимое давление воды в системе. Насос управляется автоматически. Правильно выставленные обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока безаварийной работы.

Последовательность работы насосной станции под управлением реле следующая:

• Насос качает воду в бак.
• Давление воды постоянно увеличивается, что можно контролировать по манометру.
• При достижении заданного верхнего предельного уровня давления реле срабатывает и выключает насос.
• По мере того, как закачанная в бак вода расходуется, давление падает. Когда он достигнет более низкого уровня, насос снова включится, и цикл повторится.

Схема устройства и составные части типовое реле давления

Основные параметры реле:

• Пониженное давление (уровень включения).Контакты реле, включающие насос, замыкаются, и вода поступает в бак.
• Верхнее давление (уровень отсечки). Контакты реле размыкаются, насос отключается.
• Диапазон давления — это разница между двумя предыдущими показателями.
• Максимально допустимое значение давления отключения.

Настройка реле давления

В процессе сборки насосной станции Особое внимание уделяется настройке реле давления. От того, насколько правильно выставлены его предельные уровни, зависит удобство эксплуатации, а также сроки безотказного обслуживания всех компонентов устройства.

На первом этапе нужно проверить давление, которое было создано в емкости при изготовлении насосной станции. Обычно заводская настройка составляет 1,5 атмосферы для включения и 2,5 атмосферы для выключения. Проверьте это при пустом резервуаре и отключенной от сети насосной станции. Рекомендуется проверять автомобильным механическим манометром. Он размещен в металлическом корпусе, поэтому измерения более точны, чем при использовании электронных или пластиковых манометров.На их показания может влиять как температура в помещении, так и уровень заряда аккумулятора. Желательно, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньше. Потому что по шкале, скажем, 50 атмосфер, будет очень сложно точно измерить одну атмосферу.

Для проверки давления в баллоне необходимо отвинтить колпачок, закрывающий золотник, подключить манометр и снять показание на его шкале. После этого необходимо периодически проверять давление воздуха, например, раз в месяц.В этом случае воду необходимо полностью удалить из бачка, выключив насос и открыв все краны.

Возможен и другой вариант — внимательно следить за давлением отключения насоса. Если он увеличивается, это будет означать снижение давления воздуха в баллоне. Чем ниже давление воздуха, тем больше воды можно создать. Однако разброс давления от полностью заполненного резервуара до практически пустого велик, и все это будет зависеть от предпочтений потребителя.

Выбрав нужный режим работы, нужно его установить, спустив для этого лишний воздух, либо дополнительно его накачать. Необходимо учитывать, что не следует снижать давление до значения менее одной атмосферы, а также слишком сильно его перекачивать. Из-за небольшого количества воздуха резиновый контейнер, наполненный водой внутри резервуара, будет касаться его стенок и вытираться начисто. А лишний воздух не даст возможности перекачать много воды, так как значительная часть объема бака будет занята воздухом.

Настройка уровней давления включения и выключения насоса

Которые поставляются в сборе, реле давления предварительно настроено по наилучшему варианту … Но при установке его из различных элементов на месте эксплуатации реле необходимо настраивать. Это связано с необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь между настройками реле и объемом бака и напором насоса. Кроме того, может потребоваться изменить начальную настройку реле давления. Порядок действий должен быть следующим:

На практике мощность насосов выбирается такой, чтобы она не позволяла накачать цистерну до крайнего предела.Обычно давление отключения устанавливается на пару атмосфер выше порога отключения.

Также допускается установка предельных уровней давления, отличающихся от рекомендуемых значений. Таким образом вы можете установить свой вариант режима работы насосной станции. Более того, устанавливая перепад давления маленькой гайкой, следует исходить из того, что исходной точкой отсчета должен быть нижний уровень, задаваемый большой гайкой. Верхний уровень может быть установлен только в пределах, на которые рассчитана система.Кроме того, резиновые шланги и прочая сантехника также выдерживают давление, не превышающее расчетное. Все это необходимо учитывать при установке насосной станции. К тому же чрезмерный напор воды из-под крана часто бывает совершенно ненужным и неудобным.

Регулировка реле давления

Регулировка реле давления практикуется в тех случаях, когда необходимо установить уровни верхнего и нижнего давления на заданные значения.Например, вы хотите установить верхнее давление 3 атмосферы, нижнее — 1,7 атмосферы. Процесс настройки выглядит следующим образом:

• Включите насос и закачайте воду в бак, пока давление на манометре не станет 3 атмосферы.
• Выключить насос.
• Откройте крышку реле и медленно вращайте маленькую гайку, пока реле не сработает. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратном направлении — уменьшение. Выставлен верхний уровень — 3 атмосферы.
• Откройте кран и слейте воду из бака, пока давление на манометре не достигнет 1,7 атмосферы.
• Запорный клапан.
• Откройте крышку реле и медленно поверните большую гайку, пока контакты не войдут в зацепление. Выставлен нижний уровень — 1,7 атмосферы. Оно должно быть немного выше, чем давление воздуха в баллоне.

Если высокое давление выключить, а низкое — включить, бак наполняется большим количеством воды, и нет необходимости часто включать насос.Неудобство возникает только из-за большого перепада давления при полном или почти пустом баке. В других случаях, когда диапазон давления невелик, и насос часто приходится откачивать, давление воды в системе равномерное и вполне комфортное.

В следующей статье вы узнаете — самые распространенные схемы подключения.

Механизмы автоматики для насоса используются для обеспечения автономной работы устройств с настройкой подходящего режима … Кроме того, качественная автоматика защищает насосы от сухого хода и экономит энергопотребление.Такой подход позволяет продлить срок эксплуатации дорогостоящего насосного оборудования.

Особенностью автоматики Джилекс является возможность использования устройств как с фирменными моделями, так и с устройствами других производителей. Кроме того, недорогая техника обладает рядом других полезных свойств.

1 Особенности блока управления

Основным элементом автоматизации насосных процессов компании является блок автоматики Jileks. Такое устройство подключается непосредственно к насосному устройству и реагирует на уровень давления в системе.

Блок Джилекс состоит из пластикового корпуса с металлической крышкой. Внутри корпуса находится пружина, электронный блок в комплекте с реле давления и подвижный механизм, замыкающий контакты при падении давления. Для внешнего контроля работы устройства на боковой поверхности агрегата установлен манометр.

Устройство предназначено для работы на базе насосной станции или другого поверхностного насоса, перекачивающего чистую воду … Возможно также использование с низким содержанием абразивных примесей, но в этом случае устройство оснащено дополнительным фильтром. .

1.1 Принцип работы прибора

Автоматика Джилекс работает независимо от обычной электросети. Через 30 секунд после установки и подключения устройство включается и работает в течение нескольких секунд. Затем устройство отключается и активируется только в случае изменения давления в линии.

При открытии крана в точке потребления воды давление в трубе начинает быстро падать. В этом случае агрегат сразу включается и при достижении показателя минимального давления включает электронасос.Прибор качает воду до тех пор, пока давление снова не выровняется (когда кран закрыт). После закрытия крана устройство работает еще 5-20 секунд, продолжая закачивать воду в линию. Эта мера является мерой предосторожности на случай, если давление в системе упадет ниже нормы, и устройство не сможет отслеживать уровень давления.

1.2 КАК РАЗРАБОТАНА УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ JELEX? (ВИДЕО)

2 Правильный монтаж прибора

Автоматика Джилекс 9001 устанавливается в подающую линию в комплекте с дополнительным оборудованием.поэтому важной вехой является правильная установка и настройка всех компонентов. Установка блока автоматического управления от Джилекс осуществляется в следующем порядке:

1. В первую очередь, если вы приобрели модификацию без средств измерений, необходимо приобрести манометр и установить его на боковой панели. Механизм необходим для контроля и управления агрегатом.
2. Сам автомат врезается в водопровод на участке между точкой водопотребления (краном) и насосным устройством.Агрегат устанавливается исключительно в вертикальном положении, синей металлической крышкой вверх. При этом вход устройства (указанный в инструкции) должен располагаться сбоку от выхода насоса. Выпускной канал направляет воду дальше в линию подачи.
3. После установки регулирующего устройства в линию необходимо внимательно осмотреть все стыки и соединения на герметичность. Если при установке обнаруживаются ошибки, их следует заделать герметиком или соединительными элементами.
4. Подключение агрегата к сети осуществляется строго по схеме, указанной в инструкции. Более того, если устройство комплектует насос с током более 10 ампер, дополнительно устанавливается магнитный пускатель. Основное требование к электрическому кабелю, используемому с устройством, — повышенная устойчивость к высоким температурам.

При необходимости подводящая магистраль дополняется фильтрами для очистки воды и ресивером для выравнивания давления в системе.

После того, как все компоненты будут установлены в линию, необходимо проверить устройство. Для этого вход насоса по трубопроводу заполняется жидкостью и включается насос. Сразу загорается один из индикаторов на устройстве. Это свидетельствует о наличии контакта между агрегатом и насосным устройством. Через несколько десятков секунд устройство сработает, а затем выключится.

После выключения устройства необходимо открыть один из кранов (если есть многоуровневые, то желательно самый верхний).Однако есть два варианта:

1. В первом случае вода будет идти из-под крана непрерывным непрерывным потоком. Агрегат включается и насосное устройство работает на протяжении всего периода использования крана. В этом случае устройство установлено правильно.
2. Если поток воды нестабильный или отсутствует вовсе, можно попробовать перезапустить устройство кнопкой «Сброс». Кнопку нажимаем и держим до тех пор, пока не заработает насосное устройство. Если при этом ничего не изменилось, проводится тщательный осмотр устройства и всей линии, а при необходимости — демонтаж и регулировка.

3 Насосные агрегаты совместимые с агрегатами

Автоматика от Jileks — универсальное устройство. С его помощью можно регулировать работу насосных устройств различных производителей. По принципу действия такой механизм выравнивания давления устанавливается на вибрационный, центробежный, вихревой, винтовой насос.

Наиболее эффективно прибор работает в сочетании с насосными устройствами, которые соответствуют следующим характеристикам:

• сила тока в диапазоне 6-10 А;
• производительность аппарата до 100 л / мин;
• напряжение не выше 250 В;
• максимальный предел температуры перекачиваемой жидкости 75 градусов;
• подключение к трубе сечением 1 дюйм.

4 Какие еще варианты автоматизации есть у Jileks?

Помимо блока автоматики, компания также производит менее популярные варианты автоматизации насосного оборудования. Один из таких вариантов — установка Jilex Crab. Устройство отвечает за стабильное давление в подающей магистрали, запускает и останавливает насос при необходимости. Кроме того, фильтрующий элемент удаляет твердые частицы из потока.

Jilex Crab состоит из следующих компонентов:

• полимерный гидравлический клапан;
• ресивер-бачок объемом 24 или 50 литров, покрытый антикоррозийной эмалью;
• реле давления электрическое;
• фильтр со сменным картриджем, отвечающий за очистку водной струи от примесей;
• манометр;
• два электрических кабеля;
• специальный кронштейн для крепления устройства к стене.

Устройство работает от стандартной электрической сети 220 В. Подходит для одновременного подключения 2-3 точек водозабора. Регулируемое реле позволяет еще до начала работы установить уровень давления, которое устройство будет поддерживать. Как и предыдущий тип устройств, Crab 50 является универсальным устройством и подходит для подключения к скважинным насосам любого производителя.

4.1 Реле давления РДМ-5

Более простой вариант автоматизации насосной станции — установка на нее специального реле РДМ-5.Компактное устройство монтируется в трубопровод и подключается к насосной установке с помощью электрического кабеля … Провод крепится к контактам реле.

Принцип работы устройства следующий. Устройство реагирует на уровень давления в линии. Если показатель ниже установленного значения, контакты подключаются, ток подается на точку забора воды и жидкость заполняет трубопровод до тех пор, пока давление не вернется в норму. Когда уровень давления приходит в норму (этот показатель тоже задает пользователь) — контакты расходятся.Подача тока на скважинный аппарат прерывается и он отключается.

Минимальный и максимальный показатели, при которых срабатывает насосное устройство, устанавливаются пользователем. Их можно отрегулировать с помощью двух гаек, фиксирующих степень натяжения пружины. Гайка большего размера при повороте против часовой стрелки устанавливает максимальное давление, гайка меньшего размера при вращении позволяет регулировать разницу между максимальным и минимальным значением.

РДМ-5 предназначен для использования исключительно в воде.Рабочее напряжение для устройства — 220-230 В. Температура перекачиваемой жидкости 0-40 градусов. Реле крепится к трубопроводу ¼ ”. Обязательным условием использования РДМ-5 является качественное заземление.

4.2 Поплавковый выключатель

Для дренажных, фекальных и поверхностных насосов для воды наиболее дешевой и практичной автоматизацией является поплавковый выключатель … По сфере применения такие устройства делятся на легкие и тяжелые. Дренажные модели оснащены легким поплавком, тяжелые поплавки устанавливаются на станциях водоснабжения и водяных насосах.

Конструкция состоит из электрического кабеля длиной 3,5, 8 или 10 м и пластикового поплавкового механизма. Внутри поплавка находятся два контакта, рычаг переключателя и шарик, изменяющий положение рычага. По количеству проводов различают двух- и трехпроводные поплавки.

В версии с двумя проводами они напрямую подключаются к контактам поплавка. Когда такой механизм поднимается с уровнем воды до указанного уровня, рычаг нажимает на контакты, они замыкаются и подают энергию на насос.

В моделях с тремя проводами поддерживается возможность включения точки упора в крайнем верхнем и нижнем положениях. Для этого один провод идет к одному из контактов, а два других провода, в зависимости от положения, идут ко второму контакту.

Принцип работы такого поплавкового механизма заключается в том, что устройство автоматически включает насос при повышении уровня воды до заданного значения. В случае двухпроводного устройства поплавок, наоборот, размыкает контакты и выключает устройство при падении воды ниже нормы.

Реле давления воды pm 5 инструкция. Как подключить и отрегулировать реле давления воды. Настройка реле давления воды для насоса или насосной станции

Одним из решений управления автономным водоснабжением является подключение к насосу реле давления РДМ 5, регулировка которого не всегда понятна пользователю. При этом данный вид устройств от бренда Jilex считается достаточно надежным и доступным.Проблема с настройкой при желании может быть решена, если потратить немного времени на изучение работы устройства.

Какие функции выполняет устройство?

В частных домах, где водоснабжение не подключено, вопрос обеспечения водой питьевого качества решается 2 способами:

• установка емкости или устройство бассейна с привозной водой;
• бурение скважины на водоносный горизонт.

Вода в дом подается насосом необходимой мощности.Но величина напора воды при его работе слишком велика для подключения насосного агрегата напрямую к внутренним сетям водоснабжения. Поэтому в доме устанавливается промежуточный бак с мембраной — гидроаккумулятор, а необходимое давление в сети поддерживается реле давления РДМ 5. Устройство позволяет автоматизировать процесс подачи воды при автономном водоснабжении. системы.

Принцип действия

Устройство состоит из латунного корпуса с фитингами для подключения к водопроводной сети, пружинных клапанов и электрического реле.Снаружи элементы закрываются пластиковой крышкой. Схема работы реле давления РДМ 5 следующая:

1. Производитель устанавливает прибор на нижний предел давления 1,4 бар, наивысший — 2,8 бар. Когда давление в гидроаккумуляторе меньше нижнего предела, контакты реле замыкаются, и насос качает воду в промежуточный мембранный бак.
2. Когда давление поднимается до верхнего предела (2,8 бар), срабатывает подпружиненный клапан и размыкает контакты реле.Подача воды прекращается.
3. Когда в доме появляется просадка воды, гидроаккумулятор начинает опустошаться, давление падает, а при достижении нижнего порога 1,4 бар контакты реле снова замыкаются и насос возобновляет работу.

Как правило, прибор РДМ 5 комплектуется готовыми насосными станциями, состоящими из помпы, бака накопителя воды и самого реле управления. Станция настроена на заводе и полностью готова к работе, осталось только подключить ее к трубе и электросети.Но готовая продукция подходит не всем по следующим причинам:

• недостаточная емкость аккумулятора;
• напор стандартного насоса небольшой, чтобы обеспечить подачу воды на необходимую высоту;
• применяется погружной насос, опускаемый в скважину.

В этих случаях автоматическая система водоснабжения должна быть собрана из отдельных элементов, и реле давления необходимо соответствующим образом отрегулировать, согласовав его работу с накопительным баком.Перед покупкой и подключением устройства рекомендуется изучить его технические характеристики:

• Диапазон регулирования давления в водопроводе — от 1 до 4,6 бар;
• диапазон температур окружающей среды — от 0 до +40 ° С;
• минимальный перепад давления — 1 бар;
• напряжение питания — 220 В;
• Диаметр штуцера — DN 15, присоединение — G ’’.

Если по каким-то техническим характеристикам реле RDM 5 вам не подходит, то придется искать другой регулятор.Но практика показывает, что параметры этого устройства соответствуют требованиям подавляющего числа систем автономного водоснабжения.

Как настроить прибор?

Реле давления настраивается после монтажа внутренней и внешней водопроводной сети дома и подключения к электрической сети.

Внешние и внутренние соединения трубопроводов должны быть проверены испытаниями, чтобы последующие утечки не мешали процессу регулировки.Из-за негерметичности стыков давление перед насосом или после него самопроизвольно снизится, что также повлияет на работу реле.

Перед настройкой необходимо определить необходимое значение напора. Для подачи воды во все точки водозабора, расположенные на разных этажах, необходимо обеспечить необходимое давление в гидроаккумуляторе. Усилия мембраны резервуара должно быть достаточно, чтобы вытолкнуть весь объем воды на необходимую высоту и преодолеть все местные сопротивления.В домашних условиях это значение давления чаще всего определяется экспериментальным путем.

Расчет прост: 1 м высоты подъема равен 10 м горизонтального участка и соответствует давлению 0,1 бар. Учитывается самая дальняя ветка водопровода. Примерно определив необходимое давление, необходимо создать такое давление со стороны воздушной камеры гидроаккумулятора. Для этого снимаем пластиковый колпачок с золотника (обычно находится на торце бака) и прокачиваем воздушную камеру обычным автомобильным насосом, контролируя давление манометром.

1. Не подключая патрубок внутренней водопроводной сети, проверить работу реле совместно с помпой при заводских настройках. Заодно проверьте герметичность внешнего трубопровода.
2. Снимите пластиковую крышку реле, закрывающую регулировочные винты.
3. Большой винт регулирует верхний предел (отключение насоса), маленький винт регулирует падение давления. Отрегулируйте нижний предел так, чтобы он был на 0,2 бара больше, чем вы закачивали в гидроаккумулятор.
4. Чтобы достичь точных значений, вам придется несколько раз регулировать, открывая краны кранов и сливая воду из гидроаккумулятора. Одновременно записывайте показания манометра при включении и выключении насоса и откорректируйте их регулировочными винтами.

В результате настроек разница между нижним и верхним пределами не должна быть меньше 1 бара. Практика показывает, что оптимальный перепад давления составляет около 1,5 бар, тогда насос будет включаться не слишком часто.По окончании регулировки не спешите ставить крышку на место, проследите за системой 1 день. Могут потребоваться незначительные корректировки.

Реле давления РМ-5 — устройство, которое включает и выключает насос при определенных уровнях давления, основной элемент управления работой насоса.

Принцип работы

Реле давления представляет собой блок с пружинами, отвечающими за пределы давления. Регулировка осуществляется специальными гайками. Сила давления воды передается мембраной.Он может ослабить пружину (минимум) или выдержать ее сопротивление (максимум).

Удар по пружине приводит к размыканию и замыканию контактов в реле.

Падение давления до минимального предела замыкает электрическую цепь, включает двигатель и включает его. Насос набирает максимальное давление, затем реле размыкает цепь, напряжение отключается и насос выключается.

Обычное реле давления регулируется от 1 до 8 бар.

Заводская настройка активирована при 1,4 бар (минимум) и 2,8 бар (максимум) для отключения насоса.

Регулировка давления

Существует прямая зависимость между объемом гидроаккумулятора, настройками реле давления и давлением водопровода. Перед настройкой реле проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе.

1. Насосную станцию ​​необходимо отключить от электричества.
2. Слить аккумулятор.
3. Отвинтите боковую крышку гидроаккумулятора.
4. Проверьте давление с помощью автомобильного шинного насоса. Норма около 1,5 атм.
5. При меньших значениях поднять давление с помощью насоса до необходимого уровня.

Инструкции по настройке Реле давления PM-5

Регулировка датчика реле давления осуществляется под давлением, в операционной системе.Перед регулировкой необходимо включить насос для повышения давления в системе до срабатывания реле и выключения электродвигателя.

Регулировка давления осуществляется двумя винтами, которые находятся под крышкой автоматики. Для изменения пределов срабатывания реле необходимо:

1. Запишите давление включения и выключения при работающем насосе (снимите показания манометра).
2. Отключите насос от источника питания.
3. Снимите крышку реле (после откручивания винтов) и ослабьте зажимную гайку маленькой пружины.
4. Отрегулируйте минимальное давление, затянув или отпустив большую пружину с меткой P, повернув винт в правильном направлении вдоль знаков «+» (увеличение) по часовой стрелке и «-» (уменьшение) против часовой стрелки.
5. Откройте клапан, снизив давление в системе и контролируя активацию насоса.
6. Запомните показания манометра, выключите питание и настройте дальше, приближаясь к оптимальному значению.
7. Чтобы отрегулировать давление отключения, вам нужно затянуть или отпустить маленькую пружину с маркировкой «ΔP» и знаками «+» и «-», которые указывают разницу между давлением включения и выключения и обычно составляет 1-1.5 бар.
8. Включите насос и дождитесь срабатывания реле. Если результат не достигнут, слейте воду и продолжите регулировку.

По мере увеличения давления отключения ΔP увеличивается. В заводском исполнении P on = 1,6 бар, P off = 2,6 бар при Δ = 1 бар. При изменении настроек, например, Poff до 4 бар, разницу (дифференциал) можно сделать до 1,5 бар, установив P off на 2,5 бар.

По мере увеличения разности перепад давления в системе выше, и насос включается реже.Но для кранов это неудобно.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если при всех потерях в паспорте фигурирует 3,5 бар, то необходимо регулировать до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

При регулировке необходимо учитывать возможности насоса. Если при всех потерях в паспорте фигурирует 3,5 бар, то необходимо регулировать до 3 бар, иначе перегрузка неминуема, и мотор будет работать без отключения.

К выбору реле следует отнестись серьезно. Изучите, для какой среды он предназначен, диапазон настроек, дополнительные функции. На стоимость реле влияют дополнительные возможности, допустимый диапазон давления и производитель.

Основные характеристики качественного реле давления РМ-5 производителя

• Доступна установка.
• Легко регулируется.
• Реле давления гидроизоляция.
• Согласование контактной группы мощности двигателя
• Надежность и долговечность.

Системы водоснабжения можно контролировать и регулировать по различным параметрам — уровню воды, давлению, температуре. Самый распространенный — это контроль давления. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в данном случае является реле давления ПМ-5.

Это реле предназначено для управления электронасосами для подачи воды в дом. С помощью реле РМ-5 насос будет четко работать в режиме заданного давления. При минимальном давлении контакты замкнутся и насос включится, а при достижении максимального давления контакты разомкнутся и насос выключится.

Реле давления РМ-5 выпускается разными производителями. Из-за этого такие реле могут иметь небольшие отличия по типу корпуса и расположению кабельных соединений.

Существуют разновидности реле давления этого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции, так как количество резьбовых соединений сокращается. Также доступны реле со специальным рычагом, позволяющим вручную размыкать контакты, если он не может выключить насос самостоятельно.

Общий вид реле давления РМ-5 приведено на рисунке. Теперь посмотрим, как это работает.

Это двухконтактное реле для переключения электрических цепей, которое срабатывает при давлении воды в системе. Внутри его корпуса есть электрические контакты, которые контролируются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пятиточечного переходника. Кроме реле давления к переходнику подключаются патрубок от насоса, патрубок от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос перекачивает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически контролирует включение и выключение насоса.

Когда реле подключено к адаптеру (размер соединения — 1/4 «), вода давит на мембрану, которая давит на пружины, управляющие электрическими контактами. Контакты реле включены последовательно с двигателем насоса и напряжением питания. к нему.

Кабель к реле подключается через специальные герметичные контакты. Рабочее напряжение — 220 В. На самом реле есть клеммы с маркировкой «L» (Line), поэтому к ним подключается электрический кабель, идущий от сети. Кабель от двигателя насоса подключается к клеммам, обозначенным «M» (Двигатель). Также на клеммной колодке есть заземляющие контакты для подключения заземляющих проводов кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный коммутируемый ток его контактов составляет 10А (для некоторых моделей — 16А).

Принцип действия реле давления РМ-5 очень прост. Если давление в системе упадет ниже уровня включения (1,4 бара или заданного значения), то контакты замкнутся, и реле включит насос, а если давление в системе выше, чем отключение уровня (2,8 бар или также заданное значение), диафрагма давит на пружины, контакты размыкаются, и насос автоматически выключается. Когда давление падает ниже установленного значения, процесс повторяется.

Таким образом, реле давления ПМ-5 используется для автоматического поддержания давления воды в системе водоснабжения в рабочем диапазоне 1,4 — 2,8 бар (заводские настройки давления) или 1 — 5 бар (ручные настройки).

Эти реле конфигурируются на заводе в соответствии с существующими стандартами и правилами. Настройки, как правило, менять не нужно, потому что они самые оптимальные. Иногда возникает необходимость настроить реле под свои, отличные от заводских параметров работы.Вы можете добиться желаемого результата при регулировке, вращая две зажимные гайки в разные стороны.

Для этого нужно снять крышку с реле. В корпусе две гайки — большая и маленькая. Большую гайку можно использовать для установки давления отключения насоса. Чтобы увеличить порог срабатывания, поверните его по часовой стрелке и проверьте давление. С помощью второй гайки можно изменять разницу между давлением включения и выключения насоса, как вверх, так и вниз.

Все эти регулировки должны производиться с помощью манометра. После регулировки реле обязательно закройте крышку.

Реле давления РМ-5 со встроенным манометром

Недостатки реле РМ-5 в том, что оно имеет довольно сложную регулировку порогов давления. Кроме того, давление воды в водопроводе поддерживается ступенчато (реле срабатывает только на нижнем и верхнем пределах). Если вода в колодце или колодце закончилась, то отключить насос не получится.При отсутствии воды реле будет включено до тех пор, пока в нем не появится давление, что может привести к отказу насоса. Поэтому реле давления воды РМ-5 необходимо использовать совместно с реле протока жидкости, чтобы исключить «сухой ход» насоса и его поломку.

Реле давления ПМ-5 контролирует работу насоса по давлению. Когда давление достигает высокого уровня — устройство отключает насос, если давление в системе падает до определенного уровня — насос автоматически отключается.Может применяться в системах автоматического водоснабжения для различных нужд — питьевого водоснабжения, технического, полива, пожаротушения и др.

Важно — данное реле предназначено для однофазных насосов

Технические характеристики

Максимальная мощность 1500 Вт.
Максимальный коммутируемый ток — 16 (10) А.
Максимальное рабочее давление 5 бар.
Диапазон регулирования давления включения — 1 — 2,5 бар.
Диапазон регулирования давления отключения –1.8 — 4,5 бар.
Присоединительный размер 1/4 «(внешняя или внутренняя резьба).
Класс защиты — IP 44

Особенности

Резиновая мембрана, входящая в состав устройства, химически инертна и безопасна для здоровья.
— Резьбовое соединение ¼ «мама» выполнено из оцинкованной стали.
— Максимальная температура окружающей среды: 55 ° C.
— Кабельные зажимы высокого качества

Купить реле давления можно, сделав покупку прямо на сайте интернет-магазина, либо позвонив по телефону в разделе «Контакты».Наш менеджер свяжется с вами и организует доставку или зарезервирует товар для самовывоза.

при необходимости реле давления в Москве, к вашим услугам доставка в черте города и ближайшего Подмосковья. Для покупателей из других регионов России — доставка любой транспортной компанией или почтовой службой по согласованию.

Оплата товара осуществляется следующими способами:

1. Оплата наличными.

При самовывозе из магазина, либо при получении товара курьеру.

2. Банковский перевод — оплата по счету на оплату как для юридических и для физических лиц.

При оформлении заказа выберите способ оплаты: «Банковский перевод».

После подтверждения заказа с вами свяжется наш специалист и после согласования всех организационных вопросов вам будет выслан счет по электронной почте, который вы можете оплатить в любом банке или через интернет-клиент.

1. Самовывоз.

Время и условия получения:

ПВЗ м. Сокол: забрать заказ можно на следующий день после оформления с 10 до 18 в будние дни.Заказ хранится в пункте выдачи 3 рабочих дня.

Стоимость самовывоза: бесплатно при заказе от 1000 руб. (при заказе менее 1000 руб. — стоимость самовывоза 80 руб.)

Внимание! На момент выдачи заказов есть только предварительно зарезервированные товары!

Сотрудник пункта самовывоза никаких советов по товару не дает!

Схема проезда к пункту выдачи находится на странице КОНТАКТЫ

2.Доставка по Москве в пределах МКАД

Бесплатно доставляются:

Керосиновые обогреватели торговой марки «Сэнгоку»

Стоимость доставки:

Если вес вашего заказа превышает 20 кг — менеджер рассчитает и сообщит вам стоимость доставки дополнительно!

Срок доставки:

Доставка осуществляется по будням с 10:00 до 20:00.

По 30-90 минут, курьер перезвонит вам и договорится о точном времени прибытия.

Точный адрес доставки (город, улица, номер дома, номер квартиры или офиса, код домофона)

Контактное лицо

Контактные телефоны

3. Доставка за МКАД и далее по Московской области

Стоимость доставки:

Если ВЕС не указан в карточке товара, вы можете уточнить его у менеджера.

Если вес вашего заказа превышает 20 кг — менеджер рассчитает и сообщит вам стоимость доставки дополнительно!

Срок доставки:

Доставка осуществляется в пределах 1-3 рабочих дней с 10:00 до 20:00 без привязки к половине дня.

Per 1-2 За часов до доставки вам перезвонит курьер и согласовывает точное время прибытия.

Что важно указать при заказе:

Точный адрес доставки ( город, район, поселок, улица, номер дома, квартиры или офиса, код домофона )

Контактное лицо

Контактные телефоны

4. Доставка в регионы РФ

Мы можем отправить вам товар от любой из нижеперечисленных компаний.

СДЭК — www.cdek.ru

Первая транспортно-экспедиционная компания (ПЭК) — www.pecom.ru

Ориентировочную стоимость доставки товара можно узнать на сайтах этих компаний или у нашего специалиста.

Что важно указать при заказе:

Серия и номер паспорта, дата выдачи

Полное имя

Город приема

Если вам не подходит ни один из вышеперечисленных способов, мы отправим товар на ваш адрес другим способом — по согласованию с вами.

Системы водоснабжения можно контролировать и регулировать по различным параметрам — уровню воды, давлению, температуре. Самый распространенный — это контроль давления. Одним из самых простых и популярных элементов домашней автоматики в данном случае является реле давления — RM-5 .

Это реле предназначено для управления электронасосами для подачи воды в дом. При использовании реле — RM-5 насос будет четко работать в режиме заданного давления. При минимальном давлении контакты замкнутся и насос включится, а при достижении максимального давления контакты разомкнутся и насос выключится.

Реле давления — РМ-5 различных производителей. Из-за этого такие реле могут иметь небольшие отличия по типу корпуса и расположению кабельных соединений.

Существуют разновидности реле давления этого типа со встроенными манометрами, что упрощает их подключение к насосной станции, так как количество резьбовых соединений сокращается. Также доступны реле со специальным рычагом, позволяющим вручную размыкать контакты, если он не может выключить насос самостоятельно.

Общий вид реле давления — РМ-5 показано на рисунке. Теперь посмотрим, как это работает.

Это двухконтактное реле для переключения электрических цепей, которое срабатывает при давлении воды в системе. Внутри его корпуса есть электрические контакты, которые контролируются мембраной.

Реле давления чаще всего подключается к насосной станции с помощью специального пятиточечного переходника. Кроме реле давления к переходнику подключаются патрубок от насоса, патрубок от источника водоснабжения, гидроаккумулятор и манометр.

Насос перекачивает воду в гидроаккумулятор. По показаниям манометра можно наблюдать, как увеличивается давление воды. Реле давления автоматически контролирует включение и выключение насоса.

Когда реле подключено к адаптеру / размер соединения — 1/4 ”/, вода давит на диафрагму, которая давит на пружины, управляющие электрическими контактами. Контакты реле включены последовательно с двигателем насоса и питают его напряжением.

Водоснабжение из скважины или скважины

Кабель к реле подключается через специальные герметичные контакты. Рабочее напряжение — 220 В B. Само реле имеет клеммы с маркировкой « L » / Line /, поэтому к ним подключается электрический кабель, идущий от сети. К клеммам с маркировкой « M » / Motor / подключается кабель от двигателя насоса. Также на клеммной колодке имеются заземляющие контакты для подключения заземляющих проводов кабелей.

При подключении реле давления воды к насосу необходимо помнить, что максимальный ток переключения его контактов 10,0 A / для отдельных моделей — 16,0 НО /.

Принцип работы реле давления — РМ-5 очень прост. Если давление в системе упало ниже уровня включения / 1,4 бар или заданное значение /, то в этом случае контакты замкнутся и реле включит насос, а если давление в системе будет выше уровня отключения / 2,8 бар или также заданное значение /, диафрагма давит на пружины, контакты размыкаются, и насос автоматически выключается.Когда давление падает ниже установленного значения, процесс повторяется.

Таким образом, реле давления ПМ-5 применяется для автоматического поддержания давления воды в водопроводе в рабочем диапазоне — 1,4. …. 2,8 бар / заводская настройка давления / или — 1 … 5 бар / ручная настройка /.

Эти реле конфигурируются на заводе в соответствии с существующими стандартами и правилами. Настройки, как правило, менять не нужно, потому что они самые оптимальные.Иногда возникает необходимость настроить реле под свои, отличные от заводских параметров работы. Вы можете добиться желаемого результата при регулировке, вращая две зажимные гайки в разные стороны.

Для этого нужно снять крышку с реле. В корпусе две гайки — большая и маленькая. Большую гайку можно использовать для установки давления отключения насоса. Чтобы увеличить порог срабатывания, поверните его по часовой стрелке и проверьте давление.С помощью второй гайки можно изменять разницу между давлением включения и выключения насоса, как вверх, так и вниз.

Все эти регулировки должны производиться с помощью манометра. После регулировки реле обязательно закройте крышку.

Недостатки реле — RM-5 заключаются в том, что оно имеет довольно сложную регулировку порогов давления. Кроме того, давление воды в водопроводе поддерживается ступенчато / реле срабатывает только по нижнему и верхнему пределам /.Если вода в колодце или колодце закончилась, то отключить насос не получится. При отсутствии воды реле будет включаться до тех пор, пока не создаст давление, которое может привести к отказу насоса. Поэтому реле давления воды — RM-5 необходимо использовать совместно с реле протока жидкости для предотвращения работы насоса всухую и его поломки.

Отопление и водоснабжение — многогранный инженерный процесс,

требует знаний и навыков ПРОФЕССИОНАЛА.

% PDF-1.4 % 41 0 объект > эндобдж xref 41 78 0000000016 00000 н. 0000002326 00000 н. 0000002425 00000 н. 0000003061 00000 н. 0000003632 00000 н. 0000004116 00000 п. 0000004733 00000 н. 0000004793 00000 н. 0000004906 00000 н. 0000005017 00000 н. 0000005304 00000 н. 0000005863 00000 н. 0000006145 00000 н. 0000008758 00000 н. 0000009185 00000 н. 0000009515 00000 н. 0000009941 00000 н. 0000010083 00000 п. 0000010226 00000 п. 0000010369 00000 п. 0000010814 00000 п. 0000011086 00000 п. 0000011351 00000 п. 0000011469 00000 п. 0000014113 00000 п. 0000014264 00000 п. 0000014563 00000 п. 0000014917 00000 п. 0000015234 00000 п. 0000015353 00000 п. 0000017064 00000 п. 0000018765 00000 п. 0000020983 00000 п. 0000023147 00000 п. 0000023375 00000 п. 0000023654 00000 п. 0000025228 00000 п. 0000025582 00000 п. 0000027847 00000 н. 0000028077 00000 п. 0000045077 00000 п. 0000045156 00000 п. 0000045234 00000 п. 0000045312 00000 п. 0000045390 00000 п. 0000045478 00000 п. 0000057776 00000 п. 0000068065 00000 п. 0000068118 00000 п. 0000068200 00000 н. 0000080800 00000 п. 0000080883 00000 п. 0000080961 00000 п. 0000081348 00000 н. 0000081706 00000 п. 0000082700 00000 н. 0000082734 00000 п. 0000082811 00000 п. 00000

00000 п. 00000

DEWENWILS Переключатель настенного освещения в помещении с таймером, 7 дней, 7 настроек включения / выключения, режим DST RDM, программируемый для освещения, вентиляторов, двигателей, требуется нейтральный провод, внесен в список ETL: Amazon.com: Инструменты и товары для дома

В коробке: Поставляется в упаковке производителя, включает товар и инструкцию.

Операция: Здесь описание находится в большом вакууме.
Этот таймер программируемый.Вы подключаетесь к L1 (горячий), нейтралью, заземлению и красному свету или к чему-то еще, что управляется программируемым переключателем.
Вы можете запрограммировать время включения и выключения для повторяющихся или повседневных функций. Включить и выключить.
Он также имеет очень тихую и чувствительную пластину, которую можно нажимать для ручного включения и выключения вручную.
Если вы вручную включите выключатель и оставите его, прибор выключится при выполнении следующей запланированной программы выключения.
Если вы вручную выключите выключатель и оставите его, прибор включится по следующей запланированной программе включения.
Вы можете запрограммировать до 7 запрограммированных функций включения и выключения.
Этот конкретный таймер имеет большой ЖК-дисплей с большими цифрами часов, которые значительно облегчают просмотр.
ЖК-дисплей НЕ имеет подсветки.
Существует настройка случайного включения / выключения, которая включает и выключает устройство в течение 2–30 минут после запрограммированных настроек и создает впечатление, будто вы все еще дома, чтобы отпугнуть злоумышленников.
В нем говорится, что в коммутаторе есть резервная батарея для сохранения программирования во время перебоев в подаче электроэнергии.
входное напряжение 125 В переменного тока 60 Гц
Максимальная номинальная мощность 1875 Вт резистивная
Вольфрам 1000 Вт
1/2 HP

Для установки необходимо снять старый переключатель и подсоединить провода.У вас может не быть нейтрали в вашей распределительной коробке (белый провод), и она вам понадобится для работы Prog sw.
Если вы можете поменять переключатель и подключить провода (при выключенном питании), то у вас должно получиться подключить эту прогу.
В противном случае было бы в ваших интересах, чтобы электрик установил для вас это программное обеспечение.

Это простой программируемый коммутатор, и тот, который я установил, показал себя хорошо.

Для недорогого программируемого коммутатора с хорошей производительностью я бы порекомендовал это Prog sw.

Я не связан с продавцом и не получал никаких продуктов или денег для независимой проверки.

181120 1357

Отключение насоса по давлению. Наладка и регулировка реле давления на насосной станции

Реле давления воды для насоса — одна из основных частей в системе питания скважины. Регулировка происходит стандартными командами реле, которое находится на конвейере. Имеет два режима работы: включение системы и выключение.Это оборудование помогает очень быстро наполнять резервуар и поддерживать стабильный уровень давления. По этой причине большинство домовладельцев подключают этот механизм. Обо всех его особенностях мы поговорим позже в статье.

Это небольшое устройство способно оптимизировать вашу автономную систему водоснабжения. Насос и накопительный бак, например, с такими целями не справятся. Для реле это вполне реально, благодаря наличию гидроаккумулятора, который собирает воду, закрывает трубопровод и регулирует уровень давления в системе.Правильное подключение данной установки позволит избежать необходимости постоянно следить за состоянием давления.

Внимание! Подключение реле продлевает срок службы вашего насоса. Как видите, это очень выгодное приобретение.

Основные концепции

Реле давления для насоса дает возможность автоматически включать и выключать систему водоснабжения, которая подает воду в бак из колодца. Специалисты выделяют ряд таких понятий:

• Включить систему (Рвл) — отключение всех напорных подач, а значит и воды.Обычно он конфигурируется следующим образом: 1, 5 бар.
• Давление останова (мигает) — реле размыкается и насос отключается. Производственные настройки — 2,5–3 бар.
• Дифференциальное давление (ΔP) — эта величина формируется путем расчета разницы между нижним и верхним показателями. Производственные настройки — 5 бар.

Аккумулятор воды конструктивно представляет собой емкость, в которую встроен «грушевый» резервуар, собирающий воздух через ниппель автомобиля.

Внимание! Есть такая закономерность, что чем выше давление в его системе, тем сильнее станет напор водопровода.

Мембранный аккумулятор работает несколько иначе, так как его емкость делится на две части, но принцип действия не меняется.

Принцип проверки уровня количества

После покупки агрегата необходимо проверить его давление, которое по стандарту должно составлять 1,5 атмосферы. Стоит учесть, что при транспортировке воздух мог потеряться в космосе — это обычное дело. Рекомендуем проверять с помощью автомобильного или электронного манометра.

Внимание! Многие модели дополнены манометром из пластика, но на практике они ненадежны.

Итак, чтобы диагностировать значение, необходимо снять с гидроаккумулятора колпачок, закрывающий ниппель. Теперь необходимо подключить к нему выбранное вычислительное устройство и записать данные. Для полноценного функционирования достаточно 1,5 бара, а для бытовых нужд — 1 бар.

Совет! Не закачивайте резервуар в систему, потому что в скважине может не хватить воды, и устройство будет повреждено.

Механизм работы контрольного датчика

Механизм действия реле давления воды для насоса заключается в фиксации и регистрации пружинной группы давлений в воде. При достижении минимального значения замыкается контакт, отвечающий за включение механизма. При максимальном значении наоборот контакт размыкается, и система отключается.
Реле регистрирует давление воды в системе с помощью подвижной пружинной группы.

В данной установке есть механизмы, основной задачей которых является регулировка и регулировка уровня напора воды. Также дополнительным компонентом может быть кнопка сухого пуска, разъемы, индикаторы работы и т. Д.

Место для установки

Реле давления для насоса рекомендуется устанавливать на выходе из гидроаккумулятора. Это место, где нивелируются турбулентность и скачки потока. Некоторые модели не могут работать при температуре ниже 4 градусов или при влажности выше 70%, поэтому это необходимо уточнять в техническом паспорте.

Обязательным для реле является наличие перед ним в системе таких элементов:

• Механический фильтр;
• Насос и трубопровод;
• Впускной клапан;
• Фильтр тонкой очистки;
• Обратный клапан;
• Выход на канализацию водопровода.

Сегодня некоторые модели имеют включения в конструкции форсунки, фильтров и обратного клапана. Поэтому для этих устройств может быть установлен агрегат с помпой. Если реле давления воды для помпы имеет контур защиты от воды, то его можно даже смонтировать в колодце.

Внимание! Все нюансы выбора места для реле зависят от модели и ее технических требований.

Параметры работы

Перед установкой реле у вас уже должны быть установлены насос и гидроаккумулятор, а также определены необходимые настройки для работы:

• Индикация максимально возможного давления для установки;
• Минимальная индикация, которую необходимо выключить;
• Давление в воздушной камере гидроаккумулятора.

Важно! Узнать минимальное давление можно, прибавив к давлению воздушной камеры гидроаккумулятора 0,2 атмосферы. В противном случае система изнашивается быстрее.

Электронное реле давления бывает следующих типов:

1. Силовой, который организует включение силовых контактов на насосном агрегате;
2. Регулятор, подающий сигнал в отсек силового управления.

Внимание! Необходимо сразу определить максимальную коммутируемую мощность для данной модели реле и отрегулировать ее.

Особенности конструкции и настройка

Этот механизм представляет собой довольно простую конструкцию, которая состоит из устройства, штуцера и группы клемм для подключения к электрическим кабелям. Регулировка данных давления осуществляется пружинами, имеющими самописцы с резьбой.

Есть такая схема, что чем больше силы приложено к пружинам, тем большее давление требуется для включения реле. Принцип такой: когда мы сжимаем пружины, мы увеличиваем значение нашего давления.

Внимание! Настройка реле давления по стандарту имеет следующее значение: минимальный показатель — 1,5 бар, а максимальный — 3 бара.

Несмотря на это, время от времени механизм требует регулировки.

Реле регулировки

Регулировка этого устройства — очень важный процесс, который позволяет вернуть устройство к полноценному и оптимальному производству. Есть такие нюансы этого процесса:

• В большинстве случаев реле комплектуется двумя пружинами разного диаметра;
• Пружина большого диаметра предназначена для контроля и стабилизации уровней производительности;
• Задача пружины меньшего диаметра — определение уровня дифференциала;
• Большой пружинный зажим увеличивает максимальную и самую низкую отметку величины;
• Зажим маленькой пружины добавляет к максимальному показателю превосходство над минимальным.

Реле подключения к системе

Для подключения реле к системе вам может помочь данная инструкция. Последовательность последовательных действий:

• Процесс установки оборудования осуществляется по схеме или по прилагаемой инструкции;
• Устанавливаем тройник в нужное место на трубопроводе, присоединяем штуцер для него по диаметру к релейному аппарату;
• С помощью ФУМ-ленты или пенькового троса выполняем герметизацию резьбового соединения;

Важно! В стандартном комплекте к реле идут только гайки, поэтому нужно самостоятельно приобретать соединение, подобное американскому, или делать поворот устройства на тройнике своими руками.

• Используя кабель подходящего для питания сечения, подключаем электросистему;
• Устанавливаем клеммы, на которых должны быть надписи по назначению. Если их нет, то схему определить не составит труда.
• Если есть клемма заземления, необходимо смонтировать кабель заземления.

Чтобы выбрать лучший вариант для своей помпы, необходимо придерживаться этих небольших рекомендаций:

1. Выберите устройство, предназначенное для домашнего использования.Уровень давления не должен превышать 4 бар, так как стандартный оптимальный диапазон варьируется от 1,4 до 2,8 бар.
2. Следует отметить, что чем выше разница между максимальным и минимальным уровнями, тем больше воды в баке и тем меньше частота включения насоса.
3. Отдавайте предпочтение моделям известных брендов, так как существует огромное количество подделок, которые могут негативно сказаться на функциональности всей системы.
4. Установка манометра на трубопровод будет положительной — это позволит вам контролировать уровень давления и тем самым защитить систему от непредвиденных ситуаций.

Теперь вы знаете все нюансы работы релейного устройства и правила эксплуатации!

Невозможно представить работу насосного оборудования без автоматики — если ее не подключить, насосы, засасывающие воду из глубины колодцев и колодцев, будут работать непрерывно до тех пор, пока обмотка двигателя не перегреется и не сгорит. Наземные модели электронасосов из-за массивного кожуха не так чувствительны к перегреву и могут длительное время работать при отсутствии воды в системе, погружные модели без водяного охлаждения кожуха очень быстро выходят из строя.Основным элементом в системе автоматического управления для всех типов насосов является реле давления, установленное на поверхности водопровода.

В системе автоматизации реле выполняет несколько функций:

• Служит для автоматизации работы насосного оборудования, в том числе электронасоса при низком давлении в системе и его отключения когда давление поднимается до заданного уровня.
• Защищает электронасос от перегрева, предотвращая его непрерывную работу.
• Оптимизирует работу системы водоснабжения в зависимости от ее параметров за счет изменения верхнего и нижнего пределов работы.

Принцип действия и устройство реле давления

Устройство представляет собой устройство, помещенное в цепь питания электронасоса с замкнутыми в нормальном состоянии контактами. Подключается к водопроводу через штуцер с внутренним резьбовым отверстием. Жидкость в водопроводе через отверстие в штуцере давит на круглую резиновую мембрану, скрытую под металлической пластиной.Мембрана, в свою очередь, передает усилие на скобу — круглую металлическую кнопку с двумя выступающими заостренными плоскими выступами по краям, расположенными перпендикулярно плоскости металлического диска. Выступы кронштейна при движении прижимаются к металлической пластине внутри корпуса с прикрепленной к ней пластиковым соплом контактами. В результате насадка перемещается и контактная группа размыкается.

Под крышкой прибора установлены два узла регулировки — винтовые стойки разного размера и высоты с гайками и пружинами под ними.Большая подставка устанавливает верхний предел давления, маленькая — диапазон между верхним и нижним порогом («дельта»).

Электрические провода через два отверстия в корпусе подключаются к клеммам, расположенным под крышкой.

Схема подключения реле давления к водопроводу с погружным скважинным насосом

Когда подключено реле давления, оно обычно устанавливается на гидроаккумулятор путем подключения к клеммам 5-входного фитинга.

Подключение насоса к автоматике без реле холостого хода не является хорошим вариантом для скважинных типов, поэтому при установке двух устройств реле давления устанавливается на фитинг с 4 входами как можно ближе к гидравлическому насосу, насколько это возможно.

Рис. 5 Схема подключения скважинного насоса с реле давления и сухим ходом

Настройки реле давления своими руками

Для подключения реле к погружному насосу система устанавливает нижний и верхний пороги его срабатывания с помощью манометра.Заводские настройки давления в обычных бытовых приборах (РДМ-5) имеют диапазон 1,4 — 2,8 бар.

Регулировка осуществляется в следующей последовательности:

1. Слегка ослабьте зажимную гайку на небольшой стойке, включите электронасос и дождитесь его выключения, запишите полученное значение на манометре.
2. Поскольку пружина большой стойки давит на пластину, которую резиновый клапан поднимает через кронштейн, более сильный зажим пластины пружиной увеличивает верхний порог.Поворачивая гайку по часовой стрелке, увеличьте давление в системе или уменьшите его, повернув гайку в другом направлении. После изменения высоты нажимной пружины вода сливается из системы, и новое давление фиксируется манометром. Процедура повторяется несколько раз, пока не будет получено необходимое значение верхней границы.
3. После установки верхнего порога переходите к настройке нижнего, а точнее диапазона между порогами срабатывания реле. Поворачивая регулировочный винт на небольшой стойке, устанавливается некий пружинный зажим, вода сливается из системы и манометр фиксируется в момент включения помпы.Операция повторяется несколько раз, пока не будет установлен нужный порог срабатывания, отвечающий за включение помпы.

Реле давления в индивидуальных системах водоснабжения является основным и во многих случаях единственным элементом автоматики, контролирующим работу насосного оборудования. От ее работоспособности зависит не только правильность и надежность функционирования системы водоснабжения, но и производительность глубинного электрического насоса.Поэтому при покупке следует приобретать качественные и проверенные устройства известных производителей и использовать надежные схемы подключения.

В 80% случаев неисправность реле вызвана засорением входного патрубка и резиновой мембраны песком и грязью. Поэтому установка в систему надежных и качественных фильтров, особенно при заборе воды из песчаных колодцев, не только улучшит качество питьевой воды, но и обеспечит надежную и бесперебойную работу насосного оборудования.

Автоматизация автономного водоснабжения невозможна без использования датчика давления. Чуткое устройство практически мгновенно отреагирует на падение или повышение давления в сети, запустит и остановит насосное оборудование без участия хозяев.

Можно использовать автономную систему водоснабжения, оборудованную приборами автоматики, как городскую систему. Это невероятно удобно, не правда ли?

Предлагаем Вам полную информацию о том, как работает реле давления воды, какой тип устройства лучше выбрать для установки в автономную систему.Здесь вы найдете подробный разбор технологических нюансов различных типов датчиков.

Представленная статья содержит ценную информацию об особенностях установки приборов и конфигурации реле давления. Для лучшего восприятия текст дополнен фотографиями, схемами и видеообзорами.

Электромеханические модели реле давления используются очень давно. Они не сложные, поэтому надежны и удобны в использовании.Внутри устройства находится гибкая пластина, положение которой меняется под действием потока воды. Чем активнее поток, тем больше будет его изгиб.

Этот элемент связан с двумя пружинами, которые реагируют на изменение положения пластины. В результате контакты пары электрических цепей, работающих с заданными пользователем пределами давления, замыкаются и размыкаются.

Одна пружина настроена на максимальное значение давления в автономной сети, вторая — на разницу верхнего и нижнего пределов давления.Устройство подключено к.

Когда давление достигает минимального значения, установленного для реле, мембрана внутри гидробака ослабевает, срабатывает контакт под второй пружиной, и включается насос. Постепенно давление нарастает, достигает верхнего предела, после чего размыкается контакт под первой пружиной, которая выключает насос.

Основная характеристика устройства — номинальное рабочее давление. Оно может варьироваться от 1,5 до 6,0 бар.

При выборе подходящего реле также следует обращать внимание на такие показатели, как:

• размеры присоединительной резьбы;
• уровень защиты от пыли и влаги;
• вес и габариты устройства;
• контактное напряжение;
• параметры номинального тока;
• тип датчика и др.

Датчик давления может быть установлен непосредственно на гидробак или отдельно от него. Также следует отметить, что реле предназначены для работы в различных средах. В быту используют прибор, предназначенный для воды.

Не покупайте реле, предназначенное для работы с хладагентом или другими жидкостями. Нужно обращать внимание на температуру рабочей среды для конкретной модели.

Опции электронного реле

Электронные модели реле давления намного дороже электромеханических аналогов, но эти затраты того стоят.Такие устройства проще настраивать, а предельные значения можно установить гораздо точнее.

Каждая такая модель оснащена регулятором расхода, который мгновенно отключает насос при отсутствии воды. Это надежно защищает насос от работы в опасном режиме «сухого хода».

Электронные модели реле давления более точны, надежны и проще в эксплуатации, чем механические устройства, но намного дороже

Обычно электронные реле давления комплектуются небольшим гидравлическим баком, объем которого составляет всего лишь 400 мл.Это немного, но таким образом система надежно защищена от возможных. Если для скважины используется дорогой качественный насос, имеет смысл вложиться в хорошее электронное реле давления.

Такие модели достаточно привлекательно выглядят, отличаются высокой надежностью и длительным сроком службы. Но они могут быть чувствительны к качеству воды, поступающей в водопроводную систему. Чтобы уберечь реле от повреждений, нужно позаботиться об установке.

Такие устройства не имеют регулировочных пружин, поэтому вам не придется периодически перенастраивать устройство из-за того, что они ослаблены.Да и сама настройка намного проще. Для начала нужно изучить инструкцию.

После первого подключения к сети некоторые модели включаются с задержкой в ​​15 секунд. Это не поломка, просто настроено устройство.

В дальнейшем отключение насоса также может производиться с задержкой примерно 7-15 секунд. Это необходимо для того, чтобы насос отключался реже, если давление снова возрастет в течение этого короткого периода. Электронную модель такого контроллера можно использовать совместно с насосной станцией, на которой уже есть реле давления.

Здесь устанавливается верхний предел для этого встроенного устройства. А давление переключения устанавливается регулировкой электронного реле. Питание сначала подключается к электронному устройству, затем контакты переводятся на реле станции, после чего включается насос.

Если электронное реле подключено к аккумулятору, настройку будет проще выполнить. На реле выставляется нижний предел, который должен быть немного выше аналогичных данных, указанных на корпусе насоса.Подача воды отключается после достижения максимального давления в системе, которое зависит от производительности насоса.

Место установки электронного реле выбирается между насосом и перед первой точкой забора воды из системы. Следует учитывать направление движения воды, указанное стрелкой.

Если устройство используется с насосом мощностью более 10 атм, рекомендуется установить редуктор давления перед электронным реле, чтобы уберечь устройство от ненужных нагрузок.

При подключении электронного реле к станции необходимо сначала включить устройство, затем механическое реле, затем включить насос.

Если существующие настройки не подходят, их можно изменить. Для этого затяните соответствующий винт отверткой или воспользуйтесь другими настройками, описанными в инструкции. Между максимальным давлением, которое может обеспечить насос, и минимальным значением электронного реле должна быть разница не менее 0,6 атмосферы.

Для герметизации резьбового соединения такого устройства лучше всего использовать тефлоновую ленту. Электронные реле давления обычно имеют встроенный клапан. Этот момент следует учитывать при опорожнении водопровода.

Перед первым запуском реле необходимо сначала заполнить линию подачи водой, затем подать питание на устройство, а затем открыть кран.

Активация режима защиты от «сухого хода» обычно сигнализируется включением красного светодиода на корпусе.Чтобы перезагрузить систему, нажмите кнопку «сброс», конечно, предварительно устранив причины опасной ситуации.

Выводы и полезное видео по теме

Настройка стандартной механической модели представлена ​​здесь:

В этом видео подробно описывается процедура настройки и особенности работы электронного реле давления на примере модели BRIO 2000:

Реле давления — чрезвычайно полезное устройство. Как только вы разобрались, как его настроить, вы сможете регулярно регулировать состояние давления в водопроводной системе и надежно защищать помпу и другое оборудование от возможных поломок.

Настройка реле давления — простой, но не совсем адекватный процесс. Мы всегда должны помнить, что, затягивая пружины, мы одновременно увеличиваем давление отключения и давление включения.

Что нужно помнить перед началом работы?

Договоримся по условиям.

Большой родник и маленький родник. Пружины явно различаются по размеру. Если у вашего реле нет двух пружин и их нельзя четко различить по размеру, то эта инструкция может вам не пригодиться! Имейте это в виду при дальнейшем чтении.

Реле давления со снятой крышкой

Затяжка пружины (большой или малой). Это закручивающаяся гайка, сжимающая пружину. В процессе затяжки пружина сжимается

Отвинчивание пружины (большой или маленькой). Это противоположность скручиванию.

Ваша система должна быть оборудована манометром. Это важно. Воспользуемся им при настройке.

Накопительный бак должен быть накачан. Давление в баке (при полностью осушенной системе) должно быть на 1-2 десятых атмосферного ниже желаемого давления переключения.

Фильтры в системе необходимо очистить.

В данной инструкции мы не затрагиваем вопросы сборки станции и заполнения ее водой. Мы верим, что у нас все подключено и работает правильно. Нужно только настроить реле и все.

Если насосная станция работала нормально, но вдруг что-то пошло не так

Всегда в таких случаях проверяем на герметичность, очищаем фильтры, проверяем давление в баке аккумуляторной батареи. Без этих простых мер на реле не лазить.

Если насосная станция работала нормально, но постепенно стала работать все хуже и хуже и окончательно перестала включаться или выключаться.

Все равно! Проверить фильтры, герметичность, давление в баллоне. Если станция стала некорректно включаться и выключаться, то это явно давление воздуха в баллоне. Если давление воды в системе достигает максимума, насос довольно долго работает и только потом отключается, то это типичный случай засора. Засорения бывают либо в фильтрах (чаще всего), либо в узких местах.Например, на входе реле давления. Затем перед регулировкой давления необходимо найти и очистить засор.

Случай первый. Новое реле из коробки, или доработка реле давления

Подготовительный этап

1. Отключить насос от розетки (если есть выключатель, то выключить)
2. Сливаем всю воду из системы. Открываем кран, ждем, пока перестанет течь вода. Манометр должен быть нулевым. Закройте кран.
3. Включите насос. Он начинает работать. Смотрим на манометр. Давление при работе насоса должно увеличиваться. Полосы на манометре — можно считать атмосферой.
4. Насос должен выключиться. Смотрим на манометр. Запоминаем или записываем это давление отключения.
5. Открываем кран и выпускаем воду не слишком большой струей. Вспоминаем манометр, по которому включается помпа.

Отрегулируйте давление пуска насоса

1. Чтобы увеличить давление пуска насоса, ВКЛЮЧИТЕ БОЛЬШУЮ пружину.
2. Проверяем сразу. Для этого перед включением насоса слейте воду. Обратите внимание на давление отключения. Также должно увеличиться
3. Повторите операции с БОЛЬШОЙ пружиной, пока нас не удовлетворит давление, необходимое для включения насоса.

Для снижения давления переключения действуем по приведенной выше схеме, только пружину откручиваем, а не закручиваем.

Почему на подготовительном этапе мы запомнили или записали показания манометра? Просто чтобы разобраться в ситуации.Чтобы представить текущее положение дел. Ставим новое реле и включаем впервые! Нам нужно иметь представление о том, как это работает и работает ли вообще.

Отрегулируйте давление отключения насоса

1. Чтобы увеличить давление отключения насоса, ВКЛЮЧИТЕ МАЛЕНЬКУЮ пружину. Его нужно крутить гораздо менее активно, чем крупный. Она намного чувствительнее.
2. Помните, что маленькая пружина определяет не конкретное давление отключения, а разницу между давлениями включения и выключения.Единственная разница в том, что когда вы закручиваете (откручиваете) большую пружину, давление отключения будет изменяться синхронно с давлением включения.
3. Сразу проверим, что происходит.
4. Повторите операции с МАЛЕНЬКОЙ пружиной, пока мы не удовлетворимся давлением, чтобы выключить насос.

Случай второй. Насос включается нормально, при нужном давлении, но не выключается.

1. Дайте насосу поработать. Смотрим на манометр. Давление не должно расти вечно.Он остановится на каком-то максимуме и выше не поднимется. Например, 3,8 атмосферы (бар)
2. Выключаем насос и немного понижаем давление (открыв водопроводный кран) до желаемого давления отключения. Например, 3,2 атмосферы (бар). Понятно, что это давление должно быть выше давления включения (например, наше давление включения 2 атмосферы)
3. Открутите МАЛЕНЬКУЮ пружину до щелчка реле.
4. Переходим к регулировке давления отключения и точной настройке из первого случая выше.

Случай третий. Насос не включается.

1. Выключить насос. Открываем краны, даем стечь воде. Реле все еще не включено?
2. Реле неисправно. Поменять

Корпус четвертый. Реле полностью отключено. Мы не знаем, будет ли давление или нет. Пружины полностью раскручены или полностью закручены, и мы ничего не можем понять.

1. Раскручиваем маленькие и большие пружины. Не совсем, конечно! Просто значительно открутите.Гайка, удерживающая ту или иную пружину, не снимается.
2. Устанавливаем давление в системе на необходимое давление переключения (например, 1,5 атмосферы). Для этого накачайте еще, отключите мотор от розетки и опустите воду до нужного давления по манометру.
3. ПОВОРАЧИВАЙТЕ БОЛЬШУЮ пружину, пока реле не выключится. Таким образом, устанавливаем давление включения насоса на 1,5 атмосферы. Если давление упадет ниже этого значения, реле должно включиться.
4. Закручиваем большую пружину так, чтобы она только слегка закручивалась.Просто выберите слабину.
5. Далее переходим к инструкции по случаю 2. Выполняем от первого абзаца до последнего.

Надеюсь, материал был полезен.
Белкин Дмитрий

Реле давления воды — это устройство автоматизации системы водоснабжения, которое автоматически включает и выключает насос или насосную станцию ​​при изменении давления воды. Реле имеет верхний и нижний пороги. Когда давление воды падает до нижнего порога, реле давления замыкает свои контакты и подает питание на насос.Когда давление достигает верхнего порога, реле размыкает контакты и обесточивает насос.

Устройство реле давления воды

Принимающим элементом реле давления является гибкая мембрана, которая изгибается под действием давления воды в трубопроводе, что приводит к переключению контактов. Пружина минимального давления обеспечивает сопротивление давлению воды: ее действие регулируется с помощью гайки — чем сильнее закручена гайка, тем сильнее сжимается пружина и тем большее давление требуется для срабатывания реле.Еще одна пружина — пружина перепада давления отвечает за разницу между верхним и нижним порогами давления. Точно так же гайкой регулируется степень сжатия, чем сильнее сжимается пружина, тем больше разница между порогами включения и выключения мощности. К этим орехам привыкли.

Устройство реле давления

Две пары контактов используются для подключения реле к сети и к насосу. Давление подключается к системе водоснабжения реле с помощью резьбового отверстия, обычно диаметром обычно дюйм.

Принцип работы реле

Если давление падает ниже минимального порога, реле давления замыкает цепь и подает питание на насосную станцию. Давление в системе начинает расти, и когда оно достигает максимума, реле отключает питание.

Зачем мне гидроаккумулятор? Это устройство, которое используется в системах водоснабжения для хранения определенного количества воды под давлением и при выключенном насосе, обеспечивает напор воды и возможность потреблять воду в течение некоторого времени.

Реле давления воды для инструкции по эксплуатации насоса.Реле давления воды для насоса

Водопроводные сети многих частных домов автономны и не подключены к магистрали централизованного водоснабжения. Вопрос водоснабжения питьевого качества решается установкой бака с привозной водой. Очень часто домовладельцы находят выход, пробуривая колодец или выкапывая колодец до водоносного горизонта. С помощью насоса вода из водозабора по трубопроводу поступает через гидробак в постройки или используется для полива.

Надежность системы водоснабжения зависит от оснащенности насосного оборудования современной автоматикой.

В комплект современных насосных станций обязательно входит блок автоматики на основе реле давления, без которого невозможно бесперебойное функционирование системы. Владельцы насосов приобретают и устанавливают автоматическое насосное оборудование самостоятельно.

Реле давления помогают автоматически заполнять резервуар и поддерживать давление автономной сети на оптимальном уровне. Это полезное устройство не только избавляет владельцев от лишних хлопот, но и значительно продлевает срок эксплуатации техники. Пренебрежение этим важнейшим элементом автоматики приводит к преждевременному выходу из строя дорогостоящего водозаборного оборудования. Реле давления также широко используется в многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению, а также в системах горячего водоснабжения (ГВС).

Если вы приобрели глубинный или скважинный насос, обязательно оснастите его блоком автоматики или установите реле давления на подающей трубе. Перед тем, как подключить устройство к линии, необходимо разобраться в принципах работы устройства. Заботливый владелец насосного оборудования должен уметь настроить реле в диапазоне требуемых пороговых значений. Это потребуется, если заводские настройки не соответствуют требованиям системы или необходимо изменить давление в сети.

Производители выпускают очень недорогие механические реле (типа РДМ-5), завоевавшие наибольшую популярность у владельцев.

Стоимость электронных реле с процессорным блоком управления в 3-5 раз больше их механических аналогов.

При подаче воды в дом с помощью всасывающего устройства большое гидравлическое давление.Гидравлический удар особенно опасен в начальный момент запуска двигателя агрегата или при резком открытии водопроводных кранов / клапанов с большим напором воды.

Ударная волна составляет 60% всех прорывов в системе водоснабжения, также она повреждает арматуру, арматуру, арматуру, в основном страдает запорная арматура автономной сети. Чтобы предотвратить пагубные последствия такого удара, к насосу последовательно подключают расширительный мембранный бак на 20-100 л воды.Он называется гидроаккумулятор (ГА), его назначение:

поддержание резервного объема воды для сглаживания пиков потребления.

принимать брызги воды после гидроудара.

Однако назначение пневмоаккумулятора не только в этом. Гидроаккумулятор — это пневмогидравлическая установка системы, обеспечивающая накопление и подачу воды к водопроводным точкам потребителей.

Назначение реле давления — размыкание или замыкание контактов питания электропривода при достижении определенных пороговых значений давления.Таким образом, реле чередует работу насоса и гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор, оснащенный таким реле, дает электродвигателю «передышку» от прерывистых включений, ограничивая их количество 12–15 раз в час. Это позволяет не только увеличить срок службы насосного оборудования, но и снизить энергопотребление агрегатом более чем на 50%.

Оснащение системы двигателем с меньшей мощностью в 1,5–2 раза может обеспечить дополнительную экономию.Замена на двигатель малой мощности возможна при достаточном объеме бака и правильной настройке реле давления.

Реле давления управляет насосом в зависимости от давления в сети, создаваемого пневмоаккумулятором. Гидроаккумулятор подключается после насоса в любом месте основного водопровода с помощью тройника. Сам по себе он не создает давления, а только накапливает энергию сжатого газа и затем передает ее в гидравлическую систему, выталкивая воду из бака.Аккумулятор — это:

металлический резервуар, разделенный резиновой перегородкой на водяную и воздушную полости;

просто баллон с воздушным баллоном внутри, который можно заполнять воздухом или инертным газом.

В момент включения насоса газ в воздушном баке сжимается мембраной из воды, заполняющей другую часть гидравлического бака. Обычно при достижении давления 2,5–3,5 бар (заводские настройки производителей различаются) срабатывает реле и насос отключается.В дальнейшем процесс передачи давления происходит в обратном порядке и направлен на вытеснение воды. Если кран открыт, вода поступает к потребителям за счет давления сжатого воздуха через разделительную мембрану. Когда давление в резервуаре падает ниже критического значения 1,4–1,8 бар, реле давления срабатывает, и контакты возвращаются в нормально замкнутое состояние после подключения насоса к источнику питания.

Реле состоит из основания с двумя гнездами для двухжильного электрического кабеля.Один пусковой кабель питания от сети 220 В, 50 Гц, от другого выводится кабель питания насоса. Провода внутри присоединяются отдельно к двум клеммным колодкам коммутационного устройства. Контакты реле нормально замкнутые (NC).

Это означает, что если нет воздействия на реле (давление воды), двигатель подключен. Рядом с розетками есть водопроводная труба диаметром ¼ дюйма для подключения реле к гидроаккумулятору. Сняв форсунку, находим резиновую мембрану и поршень с направляющими 1.Листовая сталь 5 мм.

С обратной стороны, под крышкой, находится подвижная платформа, шарнирно закрепленная с одной стороны на основании. Платформа поднимается и опускается под действием поршня, замыкая / размыкая электрические контакты реле. В свою очередь, поршень приводится в движение давлением воды в сопле через мембрану. На таком «коромысле» по центру винтами фиксируются большие пружины, а рядом — маленькие пружины. На винты надеваются шайбы, а сверху накручиваются регулировочные винты.

По аналогии с названиями таких компонентов пружинного блока возникает вопрос: «Большая ли пружина по отдельности отвечает за верхнее, а малая только за нижнее давление, тогда регулировка значительно упрощается?» Фактически, действие пружин взаимосвязано, и основную роль играет большая пружина, которая в большей степени отвечает за уровень более низкого давления, при котором реле срабатывает. С его помощью вполне возможно, регулируя эластичность гайкой, установить границы как включения, так и выключения реле.

Только вот дельта, то есть разница между ними, будет небольшая. Фактически, это приведет к частому включению / выключению насоса, который может просто «запустить» двигатель. Маленькая пружина более мягкая и расположена дальше на платформе от поршня, и за счет такого рычага ее эластичность еще больше снижается. Эта пружина предназначена для увеличения разницы между значениями давления включения и выключения.

Фактически, в какой-то момент она просто начинает удерживать платформу на шарнире от подъема поршнем.Маленькая пружина используется для регулировки верхнего давления. Можно сделать вывод, что конструкция механического реле давления разная:

оригинальность дизайнерского решения;

исключительная простота и надежность функциональности;

Применимость при сборке недорогих деталей и материалов.

В любой подходящей точке трубопровода тройник или другой фитинг врезается между насосом и гидроаккумулятором.К нему прикручивается трубка реле давления с внешней или внутренней резьбой, обычно на четверть дюйма. Также релейное устройство можно подключить гибким шлангом непосредственно к пятиходовому штуцеру (пятернику) на выходе из насосной станции. При подключении к нему убедитесь, что точка подключения находится после обратного клапана помпы.

Для отладки работы реле давления нужно заранее знать пороговые значения.Они определяются на этапе проектирования системы расчетным путем. Исходными данными являются характеристики гидроаккумулятора и насоса.

Настройка заключается в установке пороговых значений давления включения P. включение и выключение насосного агрегата. Он производится регулировочными гайками для большой и малой пружин, обозначенных на платформе реле буквой P и символом ΔP. Поворот гаек в направлении (+) увеличивает, а в направлении (-) снижает жесткость пружин.Соответственно: поворот по часовой стрелке означает увеличение, а против — уменьшение значений установленных давлений.

Для измерений необходим манометр. Один столбик примерно соответствует одной атмосфере, поэтому единица градуировки не имеет значения. Пошагово следует выполнять следующие действия:

1. Слейте воду из системы, для этого откройте краны и дождитесь запуска насоса. С помощью манометра измерьте давление переключения.

2. Закройте краны, измерьте давление, при котором реле сработает для отключения электропривода насоса.

3. Если выясняется, что реле настроено на неправильное давление переключения (более низкое), отрегулируйте его значение с помощью большой гайки, повторяя шаги 1,2,3 до получения желаемого результата.

4. Используя маленькую пружинную гайку, отрегулируйте давление отключения (верхнее), повторяя шаги 1,2,4 в указанной выше последовательности.

Часто причиной поломок является нехватка воды в системе.Обычно это происходит, если поступление жидкости значительно превышает объем колодца, колодца или в результате аварии. Для предотвращения подобных неприятностей есть реле давления с защитой от сухого хода. Он называется реле потока по названию датчика потока на герконовом переключателе, используемом в проточной камере. Такое реле предусматривает размыкание контактов при падении давления до 0,5 бар. Этот порог устанавливается производителем и не может быть изменен.

Реле потока часто называют «реле контроля давления».Есть некоторые неудобства с реализацией контроля прессы. Если реле протока установлено на насосе поверхностного типа, необходимо каждый раз наполнять агрегат водой перед включением. Защита реле управления прессованием срабатывает через 10-15 с после работы на холостом ходу. В зависимости от модели перезапуск может быть выполнен вручную с помощью кнопки RESET или автоматически.

Реле давления воды для насоса является основным элементом системы, отвечающим за управление работой всей станции.Он обеспечивает включение и выключение насоса в зависимости от давления и, соответственно, давления в системе и ее выхода из строя, очень негативно сказывается на работоспособности насосной станции. Поэтому регулировку реле давления воды для насоса следует проводить своевременно и с высокой точностью, чтобы не допустить отсутствия воды в необходимых объемах и при достаточном давлении в доме.

Механизм работы

В конструкцию насосной станции обычно входят такие элементы как:

Устройство представляет собой компактный блок с пружинами.Один для регулировки максимального давления, второй для регулировки минимального уровня впрыска воды в систему. Принцип действия этого реле основан на сжатии и растяжении пружин. Максимальное значение давления воды приводит к ослаблению пружины, а минимальное — к сжатию. Воздействие на реле расхода воды для насоса помогает замыкать или размыкать контакты. В этом случае насос включается или выключается.

Это реле, обеспечивающее постоянный впрыск воды в систему под необходимым давлением.Поскольку управление насосом чаще всего выполняется автоматически, именно регулировка реле давления насосной станции способствует эффективной работе, увеличивая срок ее службы за счет правильно выставленных уровней. Они заставляют агрегат выключаться при необходимости и включать при необходимости.

Конструкция реле давления

Работа реле в системе управления следующая:

Этот цикл непрерывно повторяется во время работы насосной станции.

К основным параметрам реле относятся:

• Минимально допустимый уровень давления (приводящий к включению агрегата). Обычно он устанавливается производителем на 1,5 атмосферы;
• Максимально допустимый уровень (насос отключается). Производитель устанавливает этот параметр в пределах 4 атмосфер.

Разница между максимальным и минимальным уровнями, которая в большинстве моделей составляет 2,5 атмосферы.

Интересно! Максимальное давление, при котором может работать агрегат, составляет 5 атмосфер.Достижение этого уровня в любом случае отключит насос, полностью остановив работу станции.

Настройка реле давления

Эффективность и производительность всей насосной станции зависит от правильных настроек.

Кроме того, правильная настройка поможет организовать бесперебойную подачу воды, увеличив при этом срок эксплуатации агрегата и компонентов системы.

Перед тем, как приступить к наладочным работам, необходимо определить, какие параметры заданы производителем.Чаще всего устанавливается минимум 1,5 атмосферы, а максимум 4 атмосферы. Проверка должна выполняться путем полного опорожнения бака и отключения системы от электросети. Для определения заданного параметра удобнее всего использовать автомобильный механический манометр. Он отличается более высокой точностью, чем электронные устройства, поскольку на него не влияет уровень заряда батареи и атмосфера в помещении (температура, влажность).

Важно! Манометры с наименьшей ценой деления следует выбирать так, чтобы результат измерения был как можно более точным.

Для проверки давления в баке откручивается крышка, закрывающая золотник, прикрепляется манометр и снимаются показания на его шкале. За этим показателем необходимо регулярно следить, чтобы насосная станция работала эффективно.

Внимание! При проверке давления необходимо удалить воду из бака, отключить электропитание и открыть все имеющиеся краны.

Следить за работой механизма контроля давления можно и другим способом — контролировать давление, при котором отключается насос.Увеличение этого параметра свидетельствует о снижении давления воздуха в баллоне. Чем ниже это значение, тем больше запас воды в баке. Но его количество зависит от предпочтений потребителя и может быть адаптировано к его потребностям.

Определившись с оптимальным режимом работы для ваших предпочтений, следует установить его, предварительно выпустив из бака лишний воздух или, при необходимости, накачав дополнительный.

Внимание! Не рекомендуется устанавливать минимальное значение менее 1 атмосферы, поскольку, если объем воздуха в резервуаре слишком мал, резервуар для воды будет протираться, касаясь его стенок.Лишний воздух тоже нежелателен, так как не позволяет откачивать оптимальное количество воды.

Установка максимального и минимального индикаторов

При покупке насосной станции, которая продается в сборе, реле давления чаще всего настраивают оптимально для эффективного режима работы. При покупке станции в разобранном виде, а при необходимости и ее мотивации, необходимо обязательно настроить эти элементы. Процедура для этой процедуры следующая:

• На первом этапе регулируется давление воздуха в баллоне;
• Затем насосную станцию ​​подключают к электросети;
• После закачки воды в резервуар насос отключится при достижении максимального уровня закачки воды;
• Если отключения нет и если пороговое значение превышено, необходимо выключить насос вручную, а затем отрегулировать реле, вращая гайку;
• Аналогично определяется нижний уровень давления.
• В этом случае воду следует слить из бака до включения насоса;
• В этом случае необходимо следить за манометром для определения значения параметра включения;
• Поворачивая большую гайку, необходимо установить необходимый уровень в соответствии с рекомендациями производителя.

Внимание! Нижнее давление должно превышать уровень давления воздуха в баллоне примерно на 10%. Это необходимо для уменьшения износа мембраны.

Максимально допустимая разница — 2.5 атмосфер. Но это значение может меняться и устанавливаться в зависимости от предпочтений потребителя. Важно отметить, что отправной точкой должен быть минимально допустимый уровень давления, от которого следует отталкиваться при регулировке. Максимальное значение верхнего уровня не может быть установлено выше максимально возможного, для которого предназначена конкретная система.

Кроме того, входящие в конструкцию насосной станции шланги и элементы водопровода также рассчитаны на определенные пределы, которые следует учитывать при выполнении наладочных и наладочных работ.

Подробно о регулировке реле давления рассказывается в видео:

Реле регулировки

Когда необходимо установить определенные уровни давления в системе, как максимальное, так и минимальное, выполняется регулировка. Для этого потребуется манометр, показаниям которого можно доверять. Процесс имеет следующую последовательность:

• Насос включается и в бак закачивается вода до необходимого максимального значения по манометру;
• Насос отключен;
• Крышка реле открывается, и маленькая гайка медленно вращается, пока реле не сработает.При вращении по часовой стрелке уровень давления увеличивается, против часовой стрелки — уменьшается;
• Далее необходимо слить воду из бака перед установкой манометра в положение необходимого минимального значения;
• Кран закрывающийся;
• Для регулировки уровня поворачивают большую гайку до срабатывания контактов реле.

Как слишком маленький, так и слишком большой диапазон разброса максимального и минимального давления будет способствовать неэффективной работе насосной станции.Поэтому большинство производителей рекомендуют выбирать значение в пределах 2 атмосфер.

Реле давления — важная часть насосной станции любого типа. Он позволяет эффективно и рационально использовать воду, при этом не ощущая неудобства периодического отключения агрегата. Оптимально отрегулировав параметры реле, можно улучшить эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы водопроводной станции. Это достигается за счет экономичного режима работы и отключения наиболее энергоемких агрегатов при необходимости.

Реле давления: неотъемлемая часть насоса

В домах с автономным водоснабжением центром этой системы является водонасосная станция. Наряду с самим насосом, а также резервуаром для воды, его важнейшим компонентом является реле давления.

Реле давления Характеристики

В автоматическом режиме

Современные автономные системы водоснабжения работают в автоматическом режиме. То есть, чтобы принять душ, мыть посуду в раковине, набрать воду, не нужно каждый раз включать насос, выключать его.Уровень воды в специальной емкости пополняется автоматически, для этого установлена ​​насосная станция. Реле давления воды в нем просто обеспечивает автоматическое пополнение.

Устройство представляет собой специальный блок с пружинами, действие которого обусловлено ограничениями давления. Закачиваемая вода поступает в бак станции, воздух там сжимается. Когда жидкость уходит, давление воздуха падает. Все это действует на особую мембрану, и та уже на пружине.

То есть при минимальном давлении пружина ослабляется, замыкается электрическая цепь, в том числе и электродвигатель помпы.Приходит вода, давление повышается, при достижении лимита реле размыкает контур, выключая агрегат.

Необходимо знать

Важно правильно отрегулировать значения на реле давления для помпы. А именно верхняя и нижняя границы. Их можно установить в диапазоне от 1 до 5 бар. На заводе настройка реле выставлена ​​на нормы:

• включение (минимум) — 1,4 бар
• отключение (максимум) — 2.8 бар

Параметры могут меняться в зависимости от конкретных условий: глубина колодца для водоснабжения, количество точек отбора. Правильно отрегулировав настройки, вы поможете насосу наладить правильный режим работы и отдыха, увеличив срок его службы.

Выберите подходящий

Понятно, насколько важна эта часть схемы водоснабжения этого устройства. Реле должно максимально чутко реагировать на изменение давления, включая и выключая насос в критической точке.Иначе вода из-под крана потечет без должного напора, плохо заполненный бачок унитаза, могут возникнуть проблемы в стиральной машине. Поэтому, если неисправности заметны, возникает необходимость купить реле давления для замены.

Прежде чем останавливаться на каком-либо, необходимо оценить все возможности и ответить на вопросы:

• в какой среде будет работать реле давления водяного насоса?
• требуемый диапазон пределов давления?
• дополнительные функции?

Обращение в нашу компанию при выборе данного устройства даст преимущества с точки зрения:

• качества: мы работаем с проверенными поставщиками и производителями, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам только надежную продукцию
• цены: для нас хорошие отношения с покупатели важнее, поэтому мы не поднимаем цены на товары выше рыночных, делая особый упор на качество
• Удобства: простота заказов, удобство оплаты и доставки, внимательное обслуживание в нашей компании сделают покупку не только полезной, но тоже приятно.

Какое давление должно быть в отоплении закрытого типа: Давление в системе отопления частного дома

Давление в системе отопления частного дома

Любая магистраль отопления является технически сложным механизмом, исправная работа которого зависит от многих факторов. Ее эксплуатация будет весьма хлопотной, если допустить ошибки во время проектирования, выбора и установки котла, монтажа трубопровода. Кроме этого, важно знать, какое давление в системе отопления.

Данный показатель является одним из наиболее важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования, эффективную теплопередачу и продолжительный срок службы механизмов. Вопросом о величине напора и о том, как его стабилизировать, исключив «скачки», задаются жильцы как многоквартирных домов, так и частных.

Немного общей информации

Для понимания сути вопроса разберемся с теорией. Начнем с видов давления:

• Статический напор теплоносителя. На величину данного параметра влияет высота столба теплоносителя в состоянии покоя и то, с какой силой она давит на элементы отопительного оборудования. Выполняя расчеты, помните, что высота 10 метров создает 1 атмосферу.
• Давление динамическое. Основным, но не единственным источником величины, является циркуляционный насос. К возникновению приводит движение энергоносителя по магистрали и его воздействие на элементы конструкции изнутри.
• Рабочее давление в системе отопления является совокупностью величин предыдущих видов. Соблюдение данного параметра обеспечит продолжительную и безаварийную работу отопительного оборудования.

Наибольшая нагрузка приходится на котел (на его водяную рубашку), который располагается на нижнем уровне. В тех случаях, когда котельная в доме оборудована на крыше, наибольший напор приходится на трубопроводную сеть в самой нижней части.

По мере нагревание теплоносителя в состоянии покоя давление воды в системе возрастает за счет увеличения объема воды. Очень высокая отметка достигается при использовании циркуляционного насоса, когда образуется динамический напор, необходимый для циркуляции теплоносителя по контуру. Но в случае с магистралью открытого типа часть воды свободно перетекает в специальный бак и этого не происходит.

Важно помнить, что для объективной оценки ситуации измерять силу напора необходимо в самой нижней точке контура, где еще на стадии проектирования следует предусмотреть монтаж манометров.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе

Следить за манометром нужно регулярно. Он имеет несколько зон:

• Белая зона — напор падает.
• Зеленый сектор — показатель в норме.
• Красная зона — увеличение количества атмосфер.

Когда давление начало «скакать», необходимо найти два клапана: нагнетания и стравливания. Как правило, они находятся не конкретно на котле, а рядом с агрегатом. При недостаточном количестве теплоносителя откройте клапан нагнетания. После нормализации показателя закройте кран. Для стравливания запаситесь емкостью, куда будет стекать лишняя вода из контура. Параметр нормализовался? Закрутите вентиль.

Но в некоторых ситуациях могут понадобиться куда более серьезные меры, и самое важное в данном вопросе — найти первопричину перепадов.

Существует несколько распространенных причин, по которым показатели давления в трубах отопления начинают «скакать». Наиболее часто случается утечка теплоносителя в местах соединения элементов или в результате повреждения трубопровода. О неисправности «сообщит» падение статического напора. При этом показатель нужно измерять при отключенном циркуляционном насосе. Для проверки контура на герметичность используют разные способы в зависимости от конструктивных особенностей.

В многоэтажных домах с центральным отоплением схема работы следующая:

• Перед каждым отопительным сезоном для проверки магистрали на герметичность используется холодная вода.
• Прорывы следует искать в случае, когда за 30 минут напор снизился на 0,06 МПа и более или за 120 минут было отмечено снижение на 0,02 МПа.
• После проверки холодной водой в систему запускается горячий теплоноситель под максимальным для оборудования давлением.

Пластиковый трубопровод проверяется так:

• Температура воды и окружающей среды одинаковая. Разница станет причиной роста параметра и тогда при наличии утечки ее не удастся выявить.
• Напор, в 1,5 раза превышающий нормативное значение, выдерживается 30 минут. При необходимости его подкачивают.
• Затем показатель резко понижается до отметки в два раза ниже рабочего. При таких условиях система работает полтора часа. Рост показателей свидетельствует о расширении труб и герметичности конструкции.

В некоторых случаях для проверки герметичности используется воздух. Сначала сливается весь теплоноситель, а затем в трубопровод закачивается воздух. Данный способ удобен при проверке отопительного контура в небольших домах.

Когда статический показатель в норме, поломку нужно искать в котельном оборудовании.

Основными причинами, которые могут снизить давление, являются:

• Физический износ оборудования, заводской брак или непрофессиональная профилактическая промывка — причины, которые приводят к образованию микротрещин в теплообменнике.
• Образование большого объема накипи, что часто случается в регионах с жесткой водой. В данном случае поможет установка дополнительных фильтров.
• Гидроудар, приведший к неисправности битермического теплообменника.
• Нарушение целостности расширительного бака.
• Поломка регулятора напора.

Выявив причину возникновения перепадов, необходимо как можно скорее принять меры, дабы избежать аварии:

• Треснула мембрана расширительного бака: замена поврежденного элемента или полностью емкости в зависимости от модели оборудования.
• Неправильный расчет необходимого напора в расширительной емкости и ее вместительности: установка нужного оборудования после повторного расчета.
• Появление воздушных пробок: давление в котле понижается путем удаления воздуха из контура или замены автоматического воздухоотводчика.
• Вода снаружи попадает в отопительный контур: замена арматуры, которая отделяет отопление от водопровода.

Вывод

Итак, регулируя напор в работающей системе отопления, вы можете влиять на эффективность обогрева помещения и на продолжительность эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Большое значение имеет правильность расчетов, а оборудование магистрали должно быть качественно смонтировано и проверено, что предполагает пробный запуск и настройку.

В случае использования автономного отопления необходимо следить, чтобы рабочее давление оставалось в диапазоне 0,7-1,5 Атм. В многоквартирном доме органом, регулирующим эффективность работы отопления, являются коммунальные службы и многое зависит от этажности здания, степени износа оборудования, батарей и трубопровода.

Наличие расширительного бака — обязательное условие оборудования системы любого типа. Его наличие позволит снижать напор по мере необходимости, что минимизирует вероятность гидроударов.

Профилактическая чистка труб от накипи должна проводиться каждые 2-3 года, а в регионах с очень жесткой водой обязательно необходимо устанавливать дополнительные фильтры.

Видео по теме:

почему падает с циркуляционным насосом без утечки в замкнутой схеме

Система отопления закрытого типа особенно популярна, так как предусматривает полную изоляцию от атмосферных потоков, а также размещение расширительной ёмкости допускается на любом участке.

Помимо этого имеется возможность применение трубопроводов малого диаметра.

Для чего нужно давление в системе отопления закрытого типа

Нормативные значения давления способствуют эффективной и налаженной работе всей отопительной системы.

Гарантирует ей высокий коэффициент выработки и равномерное распределение теплоносителя по трубам во всех помещениях.

Уровень давления задаёт параметр скорости напора воды. От этого напрямую зависит теплообменный процесс в системе, его интенсивность и её итоговый коэффициент полезного действия.

Стабилизация давления понижает показатель потери тепла, а жидкость, поступающая во все элементы системы отопления, сохраняет такую же температуру, что и получила в результате нагрева.

Преимущества от циркуляционного насоса

Включение в состав отопительной системы такого прибора имеет следующие плюсы:

1. В роли теплоносителя допускается использовать как воду, так и антифриз. При этом гарантировано не произойдёт промерзания всей системы.
2. Благодаря тому, что циркулирующая жидкость перемещается с увеличенной скоростью, она не успевает остыть. При этом водогрейный котёл будет работать в среднем щадящем режиме.
3. Такая отопительная система не перестаёт функционировать и в межсезонный период, когда снижается температурный режим теплоносителя.

   Фото 1. Циркуляционный насос модели UPS 25-60, материал — чугун, производитель — «Grundfos», Дания.

4. Протяжённость отопительного контура определяется исключительно параметром мощности циркуляционного насоса и техническими характеристиками дополнительных приборов системы.
5. Соединение радиаторов производится как по однотрубной, так и по двухтрубной схеме.

Какие должны быть рабочие показатели

В этом случае показатель определяется из нескольких значений. За счёт присутствия в отоплении циркуляционного насоса и дополнительных элементов (например, расширительный мембранный бак) — образуется динамическое давление, а статическое определяет вертикальный (высотный) уровень столба жидкости. Суммирование этих двух показателей даёт итоговое рабочее давление системы отопления закрытого типа.

Нормой такого параметра является значение в 1,5—2 атмосферы для домов, состоящих из 1 или 2 этажей. Увеличение показателя давления напрямую зависит от повышения этажности.

Верхнее пиковое значение задаёт самый ослабленный узел в отопительном контуре. Таковым является водогрейный котёл. Его предел — 3 атмосферы.

В многоэтажных домах широко используются радиаторы и трубопроводы, способные выдерживать мощные гидроудары. В таких системах давление варьируется в диапазоне от 20 до 100 атмосфер.

Почему падает

Проблемы такого типа достаточно часто возникают на фоне различного рода причин.

Утечка с трещинами и без

Поводами её образования бывают:

• появление нарушения в структуре расширительного бака из-за образования трещин в его мембране;

  Справка! Выявление проблемы производится путём зажатия золотника пальцем. Если проблема есть — из него потечёт теплоноситель.

• теплоноситель выходит через змеевик или теплообменник контура ГВС, нормализации системы можно достигнуть только путём замены этих элементов;

• возникновение микротрещин и неплотной фиксации приборов отопительной системы, такие утечки легко обнаружить при визуальном осмотре и несложно ликвидировать самостоятельно.

Если нет всех вышеуказанных причин, возможно стандартное закипание жидкости в котле, и её выход через предохранительный клапан.

Вам также будет интересно:

Выделение воздуха из теплоносителя

Проблема такого типа возникает сразу же после того, как система наполняется жидкостью.

Во избежание образования воздушных пробок такой процесс должен производиться из её нижней части.

Внимание! Для этой процедуры требуется исключительно холодная вода.

Воздушные массы, растворённые в теплоносителе, могли появиться в процессе нагрева.

Для нормализации работы системы применяется деаэрация с использованием крана Маевского.

Присутствие алюминиевого радиатора

Батареи из этого материала имеют неприятную особенность: теплоноситель вступает в реакцию с алюминием после их наполнения. Образуется кислород и водород.

Первый создаёт оксидную плёнку изнутри радиатора, а водопровод удаляется кранами Маевского.

Важно! Образование оксидной плёнки способствует дальнейшему сохранению системы и проблема исчезает через пару дней.

Общие причины

К ним относятся 2 основных случая:

1. Поломка циркуляционного насоса. Если остановить его и автомат регуляции, то сохранение устойчивых значений манометра указывают именно на эту причину.

   При снижении показаний манометра необходимо искать протечку теплоносителя.

2. Дефект регулятора. При его проверке на исправность и последующем выявлении поломок требуется замена такого прибора.

Как отрегулировать в замкнутой системе с расширительным бачком

Контроль этого показателя осуществляется визуально с помощью манометров. Они монтируются на входе и выходе котла, в самом низу и самом верху отопительной системы (в многоэтажном доме), после трёх- или двухходовых клапанов, тройников.

В момент достижения в соответствии с манометром давления критического значения требуется применить предохранительные клапаны. Они позволяют сбросить давление до нужного уровня. Устанавливаются в подающем трубопроводе после котла. Помимо двух вышеуказанных приборов, в группу безопасности также входит воздухоотводчик.

В системе обязательно присутствие сбросных и перепускных клапанов, фиксируемых на байпасе.

Важно! Стоит обратить внимание на давление в воздушной камере расширительного бака. Нельзя допускать его превышения над значением в 1,5 атмосфер.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, каким должно быть давление в системе отопления.

Значимость выявления проблемы

Давление — важный фактор, и чем раньше и грамотнее определить причину его западания, ликвидировать её, тем меньше вероятность сбоя всей отопительной системы.

Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа

С каждым годом закрытая система отопления становится все более популярной, прежде всего, среди жителей частных домов и владельцев дач.

Причин здесь несколько. Главные из них:

• она автоматизирована и может работать без вмешательства человека продолжительный период;
• можно применять теплоносители любых типов, в том числе антифриз;
• поддерживается постоянное давление.

Среди других преимуществ можно отметить отсутствие контакта теплоносителя с воздухом, который является окислителем. В результате, конструктивные элементы отопления не подвергаются коррозии и возрастает срок их службы.

Расширительный бачок закрытого типа можно установить в любом удобном месте, например, рядом с котлом, а это – экономия труб.

В системе отопления закрытого типа используются автоматические воздухоотводчики, что исключает завоздушивание. То есть, закрытая система отопления более удобна. Хотя есть и недостаток – она энергозависима, так как для движения теплоносителя используется циркуляционный электрический насос.

Естественную циркуляцию в закрытой системе организовать конечно можно, но это требует очень сложных расчетов и тщательного исполнения монтажных работ, потому на практике закрытые системы отопления работают только с циркуляционными насосами.

Давление в закрытой системе отопления

С помощью циркуляционного насоса, на расположенном за ним участке трубопровода создается давление, которое обеспечивает ряд преимуществ:

1. Длину контура можно делать неограниченной (при естественной циркуляции – не более 30 метров).
2. Можно применять трубы малого диаметра.
3. Радиаторы можно подключать по последовательной однотрубной схеме.
4. Теплоноситель движется быстро и не успевает остывать, поэтому котел эксплуатируется в щадящем режиме.
5. Система с циркуляционным насосом может работать в низкотемпературном режиме, что актуально для периода межсезонья.

Созданное циркуляционным насосом давление – динамическое. Оно должно быть не больше величины, указанной в инструкции котла и других приборов. В то же время, давление должно быть достаточным для преодоления гидравлического сопротивления контура отопления, которое определяется продолжительностью, конфигурацией, диаметром труб и скоростью движения теплоносителя.

При этом, делать расчеты не требуется. Просто нужно установить мощность насоса, чтобы обеспечить перепад температуры подачи и обратки в районе 20 градусов.

В частном доме циркуляционный насос обычно создает давление, чтобы в сумме со статическим получалось 1,5-2,5 атм. В таких условиях расширительный бачок открытого типа нужно поднимать на высоту 10 метров на каждую атмосферу, чтобы теплоноситель не выплеснулся. Поэтому используют герметичный мембранный бачок с воздушной подушкой, из-за чего система и называется закрытого типа.

Почему падает давление в системе отопления закрытого типа

Падение давления в закрытой системе отопления может быть вызвано несколькими причинами:

1. Утечки – жидкость может уходить из системы через трещину в мембране бачка. При этом, вытекающий теплоноситель собирается внутри бака, и протечка получается скрытой. Чтобы проверить – прижмите пальцем золотник для подкачки воздуха в расширительный бачок. Если оттуда потечет жидкость – мембрана лопнула.

Другой путь утечек – предохранительный клапан в результате закипания теплоносителя в теплообменнике. Еще один вариант – микротрещины в приборах: места, пораженные ржавчиной, негерметичные соединения.

2. Теплоноситель выделил воздух, который был стравлен через автоматический воздухоотводчик. Обычно это происходит сразу после заполнения системы. Чтобы избежать этой проблемы, перед заливкой жидкости в отопительный контур, проведите деаэрацию, которая может снизить количество растворенного воздуха в десятки раз. Также проводите заполнение медленно, снизу и исключительно холодной водой.

3. Если в системе отопления установлены алюминиевые радиаторы, вода при контакте с алюминием распадается, с выделением кислорода и водорода. Кислород вступает в реакцию с металлической поверхностью, с образованием окисной пленки, а водород стравливается через воздухоотводчик.

Процесс происходит лишь в новых радиаторах: после того, как вся алюминиевая поверхность окислится, реакция расщепления воды остановится. Вам только останется восполнить недостающий объем жидкости.

в частном доме, с электрокотлом, газовым котлом, показатели

Владельцам частной недвижимости приходится самостоятельно контролировать работу автономного отопления своего жилища. Один из важных показателей, за которым необходимо периодически следить, — давление внутри греющего контура. От напора в трубах зависит эффективность обогрева и долговечность компонентов, входящих в отопительную систему.

Какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа в частном доме с газовым котлом

Оптимальный показатель давления рассчитывают на этапе проектирования отопления. Требуемое значение для теплоносителя в закрытой системе складывается из двух составляющих: статического и динамического напора. Используют несколько единиц измерения для количественного выражения этого показателя, которые имеют определённую взаимосвязь между собой. Как правило, давление выражают в Паскалях (Па). Эта размерность принята в международной системе измерения. Реже используют метры водяного столба (м. в. ст.) и атмосферы (атм).

Статическое давление — напор, который создаёт неподвижная жидкость, находящаяся в трубах отопления. Оно зависит от этажности здания и конфигурации отопительного контура. Для расчёта этого показателя удобно пользоваться измерениями в м. в. ст. Чтобы узнать требуемый статический напор, измеряют расстояние в метрах между крайними точками отопительного контура в вертикальной плоскости. К полученному значению прибавляют 4-6 м.

Динамическое давление зависит от множества параметров, основные из которых – производительность циркуляционного насоса и конфигурация отопительного контура. Эти 2 критерия тесно связаны между собой и их точный расчёт определяет эффективность обогрева. Как правило, в проекте динамическое давление принимают от 5 до 20 м. в. ст. Но расчётное значение после монтажа может отличаться в большую или меньшую сторону. В первом случае будет наблюдаться перерасход электроэнергии насосом, во втором наиболее удалённые батареи могут плохо греть.

Давление в системе отопления закрытого типа с электрокотлом: рабочие показатели

Принцип определения расчётного напора для отопительного контура, в котором теплоноситель нагревается за счёт электричества, схож с расчётом для газового котла. Однако для электрокотла есть ряд отличий. Для нагревателя такого типа применяют другие материалы, способные выдержать более высокое давление, чем тонкостенный теплообменник газового котла, сделанный из цветного металла.

Важно! 

При конвертации систем измерения используют следующее соотношение: 10 м. в. ст. ≈ 1 атм ≈ 100 кПа.

Давление внутри отопительного контура должно отвечать двум требованиям: быть не больше значения, указанного для котла и других приборов, а также обеспечивать полноценную циркуляцию через все радиаторы. Последний критерий зависит от протяжённости труб, количества изгибов, отводов и других препятствий, создающих сопротивление движению потока теплоносителя.

Обычно для одноэтажных домостроений поддерживают гидростатическое давление в пределах 1 атм. Одновременно с этим перепад динамического напора не должен превышать 20 м. в. ст. При работающем насосе такие показатели обеспечат давление на «обратке» в пределах от 0,5 до 0,8 атм, а на подаче — 2,2-2,5 атм.

Что делать, когда показатели падают или повышаются

В процессе ввода в эксплуатацию, запуска после длительного простоя или во время работы давление в отопительном контуре может меняться. Снижение или повышение напора происходит постепенно либо практически мгновенно. Последнее явление характерно для критического повреждения системы и сопровождается аварийным отключением котла.

Во время нагрева или охлаждения теплоносителя возможно незначительное (в пределах нормы) изменение давления. Обусловлено это несжимаемостью жидкости, которая увеличивает или уменьшает свой объём, получая или отдавая тепло. В закрытой системе, в которой излишкам воды некуда деваться, происходит повышение давления. Для компенсации этого явления устанавливают расширительные мембранные баки. В них воздушная прослойка играет роль демпфера: сжимаясь, она освобождает объём для излишков жидкости, а расширяясь, выталкивает теплоноситель обратно в систему. Это нормальный режим работы, который не требует вмешательства.

Критическое повышение или понижение давления может возникнуть, если мембранный бак повреждён. В этом случае нагрев теплоносителя останавливают вручную либо срабатывает автоматика, смонтированная внутри котла. Превышение напора предельного значения чревато разрывом трубопроводов или разрушением котла, радиаторов или арматуры. Слишком низкое давление может вызвать вакуум внутри системы, что также негативно скажется на целостности оборудования.

Чтобы во время эксплуатации не возникло критической ситуации, необходимо периодически проверять работоспособность мембранного бака. Для этого его на холодную отключают от магистрали, перекрывая запорный кран, и сливают теплоноситель. Подключают со стороны воздушной камеры автомобильный манометр (которым контролируют давление в шинах), проверяют степень накачки. Если значение выше или ниже рекомендуемого, его стравливают либо накачивают.

Важно! 

Критическое увеличение напора при исправном расширительном баке может возникнуть из-за открытого крана на линии подпитки. В этом случае давление в отопительном контуре будет соответствовать этому параметру в водопроводной сети.

Кроме плавного изменения напора, возможно его постепенное или резкое снижение. Такое происходит при разгерметизации системы и наличии утечек. В этом случае необходимо тщательно осмотреть отопительный контур и выявить места повреждений. Если видимых утечек нет, проверяют участки скрытой прокладки трубопроводов и состояние дренажных линий.

Полезные рекомендации по монтажу

К проектированию и монтажу автономной отопительной системы следует подходить ответственно и рационально: даже незначительные погрешности могут существенно снизить её эффективность. Тем, кто сомневается в своих силах, лучше воспользоваться услугами профессиональных монтажников. Если мастер уверен, что справится с работой, ему помогут несколько рекомендаций опытных монтажников:

1. Натяжные фитинговые соединения нельзя укладывать в пол и стены. Если без этого обойтись нельзя, оставляют свободные зоны для их размещения.
2. Ширина радиаторов должна быть в пределах 70% от протяжённости оконного проёма. Чтобы соблюсти это условие, изменяют толщину отопительного прибора, подбирая его теплопроизводительность.
3. Дымоход газового котла не должен проходить через помещения, в которых возможно длительное пребывание людей. Кроме того, дымовую трубу, проложенную снаружи здания, следует размещать не ближе 80 см к окнам.
4. Если в качестве теплоносителя используют незамерзающую жидкость, не рекомендуется использование секционных радиаторов. Низкая вязкость антифриза приведёт к появлению утечек.
5. Чтобы сэкономить энергоресурсы, можно установить программируемый комнатный терморегулятор. Прибор позволяет снизить до 40% энергии, расходуемой на отопление.

Для измерения давления устанавливают манометры на подачу и «обратку». Такая конфигурация позволят эффективно настроить систему и убережёт её от повреждения. Кроме того, по перепаду давления можно будет судить о степени засорённости водяного фильтра и всего отопительного контура в целом.

Каким должен быть диаметр труб: степень износа

Диаметр трубопроводов принимают или рассчитывают на этапе проектирования отопления. В основу расчёта заложена скорость движения теплоносителя, которая не должна превышать 2 м/с. Превышение этого показателя приведёт к перерасходу электроэнергии и появлению шума в трубопроводах. Зная примерную скорость, рассчитывают проходное сечение труб и принимают ближайший больший типоразмер из доступного сортамента. Расчёт проводят для каждого участка отдельно, а значит, наиболее удалённые радиаторы подключают меньшими трубопроводами.

При определении диаметра труб учитывают их степень износа. Этот параметр влияет на гидравлическое сопротивление стальных трубопроводов, что вынуждает проектировщиков вводить соответствующие поправки. Шероховатость внутренней поверхности полимерных и металлополимерных труб со временем практически не меняется. Для этих материалов степень износа при расчёте не учитывают.

В закрытых отопительных контурах возможно изменение давление теплоносителя. Это может быть вызвано физическими процессами или нарушением в работе системы. В последнем случае потребуется ревизия оборудования, чтобы нежелательное отклонение не привело к повреждению котла или его обвязки.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Закрытые системы отопления работают при определенном избыточном давлении теплоносителя — воды или незамерзающей жидкости. Для его плавного регулирования и поддержания на определенном уровне используются герметичные мембранные расширительные бачки, в которых изначально, еще изготовителем, создается определенное давление воздуха или азота.

Какое же давление должно быть в расширительном баке системы отопления закрытого типа? Как правило, оно создается еще производителем и находится на уровне 1,5 бар (атм.), что соответствует 0,15 МПа.

При необходимости, его можно увеличить или уменьшить так, чтобы давление воздуха было на 0,1-0,2 бар (атм.) ниже, чем давление теплоносителя в системе отопления.

Для этого в расширительном баке есть штуцер ниппельного типа для подкачки или стравливания воздуха.

Если давление воздуха будет больше, чем в системе отопления, то он не сможет выполнять свои функции.

Если же давление воздуха будет меньше чем на 10%, то мембрана будет сильно растянута и при увеличении объема теплоносителя, в результате его нагрева, в камере может быть недостаточно места для его компенсации. В результате чего возрастет давление на трубы, радиаторы и другие элементы системы отопления.

Замерить давление воздуха в бачке можно с помощью манометра, также как измеряется давление в автомобильных шинах.

При необходимости его увеличить, это можно сделать с помощью пневматического насоса или компрессора. Если же необходимо снизить давление, то достаточно начать на сердечник золотника и стравить некоторое количество воздуха.

Но следует помнить, что делать замеры давления воздуха в расширительном бачке необходимо при отсутствии давления теплоносителя в системе или когда бак отсоединен от нее.

Какое давление должно быть в системе отопления частного дома

Здесь вы узнаете:

Отопительные системы закрытого типа становятся всё более распространёнными. Процесс их монтажа отлажен до мелочей. Тем не менее у пользователей остаются вопросы по их эксплуатации. Типичным тому примером является показатель давления в отопительном контуре. В этом обзоре мы расскажем, какое давление должно быть в системе отопления закрытого типа и как справиться с его скачками и падениями.

Оптимальный показатель

Давление в системе отопления в частном доме составляет 1,5-2 атмосферы – это норма. Если оно падает, эффективность обогрева начинает снижаться. При превышении оптимального показателя возможны аварии, грозящие затоплением жилища. Также возможно повреждение отопительного оборудования. Давайте посмотрим, из чего складываются показатели системы, изучим единицы измерения, а также разберёмся в причинах изменения давления в контуре.

Давление в индивидуальных и общедомовых системах отопления измеряется в атмосферах, барах или мегапаскалях. Одна атмосфера равняется 1,01 бар или 0,1 Мпа. Чтобы не создавать путаницы, будем пользоваться атмосферами.

Статическое давление в системе отопления зависит от высоты водяного столба – одна атмосфера на каждые 10 метров высоты. Аналогичным образом вычисляется примерное давление воды в морях и океанах у дна – делим глубину на 10 и получаем требуемую величину. Рабочее давление в системе отопления частного дома складывается из статического и динамического показателей. Динамическое же создаётся циркуляционным насосом и другими узлами – например, мембранным расширительным баком. В результате мы получаем итоговый показатель.

Пиковые значения

Система отопления закрытого типа подразумевает движение теплоносителя в замкнутом контуре, не сообщающемся с внешней атмосферой. Герметичность контура обеспечивается мембранным расширительным баком. В отличие от традиционного бачка, он может быть установлен в произвольной точке системы. Например, такие баки присутствуют во многих настенных отопительных котлах.

Давление в 100 атмосфер выдерживают монолитные биметаллические радиаторы Rifar SUPReMO. Разрушительным показателем для них является цифра в 250 атмосфер.

Так как жидкость в трубах циркулирует в замкнутом объёме, в системе отопления создаётся определённое давление. Нормой для частных домов высотой 1-2 этажа являются 1,5-2 атмосферы. В больших коттеджах оно может быть более высоким. Верхний предел определяется возможностями самого слабого узла в контуре. В большинстве случаев самым слабым звеном является котёл – он выдерживает до 3 атмосфер. Также в продаже представлены и менее выносливые модели (1-2 атмосферы).

В многоэтажных домах пиковые показатели намного выше. Они достигают до 20 атмосфер и больше. Также здесь случаются гидроудары – давление подскакивает до больших значений, что вызывает разрывы трубопроводов и радиаторов. Поэтому в многоэтажках применяются более прочные и выносливые батареи, способные выдерживать гидравлические удары. Некоторые из них способны противостоять давлению до 100 атмосфер.

Падение давление в отопительном контуре

Мы уже знаем, что норма давления в системе отопления частного дома – это 1,5-2 атмосферы. В холодном состоянии это значение ниже. Включение контура подразумевает активацию циркуляционного насоса. Одновременно с этим начинается подогрев теплоносителя. Тепловое расширение жидкости вызывает небольшой рост. После прогрева контура датчик давления (манометр или термоманометр) покажет вышеуказанные цифры.

Система отопления под давлением хороша тем, что не обязательно следовать требованиям о соблюдении уклонов, заужений труб, высоты их расположения. При её строительстве используются недорогие тонкие трубы, прокладываемые под любыми углами – протекание теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Есть и другие плюсы:

• Не нужно следить за уровнем жидкости в контуре.
• Простота в монтаже.
• Возможность применения альтернативных теплоносителей.
• Возможность организации нескольких контуров.
• Возможность реализации системы тёплых полов.

Недостатком считается её зависимость от электросети – электроэнергия необходима для работы циркуляционного насоса.

Давление в системе отопления закрытого типа с циркуляционным насосом держится примерно на одном уровне, проявляя зависимость от температуры теплоносителя и включённого/отключённого насоса. Если оно начинает падать, это указывает на какие-то неполадки. Основные причины:

Повысить давление в системе отопления можно за счёт подачи дополнительного количества теплоносителя. Но прежде всего необходимо выявить причину падения и устранить поломку.

• Образование протечки в трубопроводах или радиаторах.
• Неисправность теплообменника котла.
• Повреждение мембраны в расширительном бачке.
• Наличие воздушных пробок.

Иногда давление в закрытой системе отопления падает из-за поломки циркуляционного насоса – по каким-то причинам он перестаёт обеспечивать требуемый напор. Такое часто происходит с недорогими моделями от малоизвестных брендов. Поэтому экономить на циркуляционных насосах не рекомендуется.

Поднять давление воды в системе отопление поможет более точная настройка циркуляционного насоса. Его необходимо отрегулировать так, чтобы добиться равномерного прогрева всего контура и не создать разрежение за самим насосом. О выборе режимов работы мы уже говорили в наших обзорах.

Рост давления в отопительном контуре

Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.

Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.

Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:

Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.

• Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
• Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
• Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.

Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.

Устраняем причины роста

Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.

Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.

Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.

Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.

Прочие причины повышения давления в системе отопления:

• Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
• Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
• Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
• Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.

Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.

Регулятор давления воды в системе отопления – это устройство, которое в большинстве случаев используется в централизованных отопительных системах. Оно позволяет настраивать контуры на правильную работу. В частных домовладениях такое оборудование не используется – вполне достаточно предохранительных клапанов и вентилей.

что делать, если падает или растет

Для обеспечения частного дома теплом и горячей водой все чаще монтируют системы отопления, чаще закрытого типа. Хотя грамотный монтаж и решает практически все проблемы, но для безопасной эксплуатации при комфортных условиях необходимо еще и контролировать давление в контуре системы.

В этой статье мы расскажем, какое должно быть оптимальное давление в системе отопления и что делать, если оно начало падать или расти.

Зачем держать систему под давлением и какое оптимальное значение

Рабочее давление системы отопления состоит из суммы двух других: статического и динамического. Статическое (или естественное) – образуется силами гравитации нашей планеты, примерно 1 бар (атмосфера) на каждые 10 метров высоты. Динамическое же создается узлами системы, например, циркуляционным насосом или расширительным баком.

Оптимальным рабочим давлением в системе отопления частного дома считается 1,5-2 атмосферы. При его падении эффективность отопления снижается, при превышении возможны аварии, которые приводят к разрывам труб и радиаторов.

Стоит отметить, что в многоквартирных домах норма только увеличивается:

• 5 этажей – до 4 бар;
• 10 этажей – до 7 бар;
• больше 10 этажей – до 12 бар.

Связано это с тем, что в трубы в таких домах дополнительно должны выдерживать кратковременные превышения давления (или гидроудары).

Максимальное давление, которое может выдержать система определяется самым слабым узлом в контуре. Обычно это котел, который обычно может выдержать до 3 бар.

Падает давление в отопительной системе: причины и что делать?

Давление системы в холодном состоянии меньше нормы. Но как только включается циркуляционный насос и котел – оно увеличивается. После теплового расширения воды показатели доберутся до вышеуказанных цифр.

Поэтому, если давление стало падать значит появилась проблема внутри контура:

• разгерметизация труб или радиаторов;
• проблема с котлом – появление трещин, засорение теплообменника или разгерметизация отдельных узлов;
• неисправность расширительного бака – повреждение мембраны или нипеля;
• поломка циркуляционного насоса.

Прежде чем приступить в диагностике всей системы, убедитесь, что давление действительно падает. Вполне может быть, что неисправен сам манометр. Сравните его показания с переносным прибором – может проблемы никакой и нет. Но если факт падения подтвердился – смело начинайте с циркуляционного насоса.

Неисправность циркуляционного насоса

Проверьте работоспособность насоса: возможно, по какой-то причине он перестал обеспечивать необходимый напор. Насос обычно изнашивается быстрее, чем другие узлы системы, поэтому специалисты рекомендуют предусмотреть запасной. Он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя в трубах, не давая им замерзнуть, пока обслуживается основной насос.

Вполне вероятно, что насос будет исправен, но из-за проблем с электроснабжением к нему не поступает электричество. Как только мы убедились, что насос исправен, корректно настроен и полностью обеспечен электропитанием, переходим к отопительному контуру.

Разгерметизация и утечка теплоносителя

Если трубы открыты и доступ к ним не затруднен, то проверить утечку жидкости можно самостоятельно. Пройдите по всему отопительному контуру, тщательно изучая котел, трубы, краны, радиаторы и места их соединения.

Если батареи целы и следов луж нет, вероятно, что вода просто успевает испариться. Положите под трубы листы бумаги или салфеток. Проверьте бумагу спустя несколько часов. Если влажная – однозначно протечка.

Если трубы скрыты или доступ к ним затруднен, тогда возможна только с помощью специального оборудования. Сливается весь теплоноситель из отопительного контура, затем к трубам подключается компрессор, который закачивает воздух внутрь системы. В местах протечки будем слышен характерный звук.

Падение давление в котле отопления

Следующий на очереди – отопительный котел. Причины падения давления в нем могут быть следующие:

• трещины в теплообменнике или его засор;
• неисправный кран подпитки;
• неисправный трехходовой клапан;
• проблема с предохранительным клапаном;
• неисправен манометр.

Более подробно все неисправности котла отопления мы рассмотрели в этой статье.

Дефекты расширительного бака

Если все остальные узлы отопительного контура исправны, продиагностируйте расширительный бак. Здесь возможны две проблемы: износилась мембрана между секциями или ниппель сверху стал пропускать воздух. В любом случае бак не подлежит ремонт и его нужно будет заменить.

Рост давления в системе отопления: причины и что делать?

Рост давления более опасен, чем его падение — в этом случае возможно повреждение отопительных приборов и возникновение аварий.

Причин для повышения может быть несколько:

• неисправные датчики — проконтролируйте их показания, возможно просто сбоят;
• где-то перекрыта запорная арматура — просто откройте краны, если это так;
• в контуре образовались воздушные пробки — решить можно с помощью установленных возхдухоотводчиков;
• засоры фильтров — прочистите или просто замените;
• в контур попадает лишняя жидкость — возможно протекает или неплотно закрыт кран подпитки, проверьте его.

Как избежать проблем

Хотя диагностику вы можете провести и сами, но потратите много времени и сил. Для ремонта системы отопления лучше обратитесь к специализированной организации. Благодаря многолетнему опыту и современному оборудованию они быстро определяет причину неисправности и устранят ее.

Избежать всех этих проблем можно просто соблюдая следующие рекомендации:

Только соблюдая все эти пункты вы не только увеличите срок эксплуатации своего оборудования, но и сможете обеспечить его эффективную и бесперебойную работу.

Закрытая система | | Теплый пол своими руками

Введение

В этом подходе для излучающего пола используется специальный источник тепла. Жидкость в замкнутой системе повторно циркулирует вокруг и вокруг в полностью замкнутом контуре. Нет подключения к бытовому водопроводу. Основное преимущество этой системы заключается в том, что в закрытом состоянии в качестве теплоносителя можно использовать незамерзающий продукт вместо воды. Процент антифриза (пропиленгликоль) определяется типом источника тепла (нагреватель по запросу или резервуар) и указаниями, указанными на контейнере для незамерзания.

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «типичными» водонагревателями, так что пусть вас не обманет компактный размер! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы для лучистого отопления. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как вашу лучистую (отопление), так и горячую воду.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытая, закрытая или теплообменник, или требуемый тип топлива, пропан, природный газ, электрическая или масляная … Компания Radiant Floor позаботится о вас !!!

Двухзонная закрытая система с блоком по запросу

Пример 3-х зонного индивидуального дизайна с сохранением пространства

3 зона закрытая с электрическим блоком

Одна закрытая зона (Radiant Ready A) Использование масляного обогревателя

Закрытые системы часто используются во вторых домах или основных жилых домах в районах, подверженных длительным отключениям электроэнергии.Если проблема заключается в защите от замерзания, то хорошей идеей будет закрытая система с антифризом.

Нижняя сторона — два источника тепла. Все водонагреватели расходуют тепловую энергию, даже когда горелка выключена, а агрегат простаивает между циклами нагрева. Конечно, установка, предназначенная для обогрева пола, расходует тепло только в зимние месяцы. Но потери в режиме ожидания в течение шести месяцев из года в год могут складываться. Другое соображение — эффективность. Два водонагревателя с низким или средним КПД намного дороже в эксплуатации, чем один высокоэффективный агрегат.

Полезные советы:

Когда воздух покидает систему, давление падает. Когда система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему! Расширительный бак закрытой системы предварительно заправлен и не требует давления.Если давление падает ниже 15 фунтов на кв. Дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,… Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления. Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильный, этиленгликоль).

Колпачок на воздухоотделителе закрывается, когда он затягивается (по часовой стрелке), и открывается, когда колпачок откручивается (против часовой стрелки) на несколько оборотов, так что дневной свет виден через прорезь в колпачке … Колпачок воздухоотделителя может быть если хотите, удалите, но это не обязательно.При заполнении системы жидкостью крышка воздухоотделителя может находиться как в открытом, так и в закрытом положении. Для испытания системы под давлением воздухом необходимо, чтобы крышка была закрыта, чтобы из нее не выходил воздух,… в этом и состоит цель. Очень важно, чтобы крышка была открыта на время работы системы.

Системный объем:

Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов.7/8 ″ Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 ″ Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер). Radiant Floor Company включает эту информацию в свой рабочий лист.

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить.Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой. «ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

Очень красивый пример 2-х зонной закрытой системы, установленной хозяином дома.

Красивая закрытая шестизонная система Polaris

Четырехзонная закрытая система с использованием котла «Электро».

Источником тепла, таким как электрический бойлер («Электрокотел», показанный выше), можно управлять термостатически так же, как обычным водонагревателем резервуарного типа, чтобы направлять воду низкой температуры (120–135 градусов) на пол.Однако, если вы используете обычный бойлер (температура воды 185 градусов) в качестве источника тепла, потребуется смесительный клапан. См. Ниже.

Заполнение однозонной закрытой системы Электрокотлом

Пример вертикального нестандартного дизайна

Возможность поддержания давления в системе. Закрытая система лучистого отопления с автоматическим заправочным клапаном.Этот клапан низкого давления будет поддерживать постоянное минимальное давление после заполнения и продувки системы.

Закрытая система «Radiant Ready»

Схема закрытой системы «Radiant Ready»

Однозонная система с петлевым (pex) коллектором для настенного монтажа

На фотографии выше изображена наша закрытая система с одной зоной «Radiant Ready A / T» для использования с водонагревателем по запросу.Эта предварительно собранная панельная система поставляется прямо из коробки, как вы ее видите здесь, включая насос, предварительно смонтированный контроллер, расширительный бак, воздухоотделитель, линейные термометры, а также различные манометры и клапаны. Весь комплект проходит испытания на герметичность, и всего четыре паяных соединения могут привязать его к вашей системе.

Закрытая система Такаги

Этот заказчик решил использовать канал Unistrut для монтажа своей «закрытой» системы Radiant Ready вместо фанерной плиты, входящей в комплект, но результат тот же — чистая, компактная и красивая установка, сделанная своими руками.Обратите внимание на добавление к этой системе смесительного клапана (серебристый трехходовой клапан с серой ручкой). Это дает заказчику более точный контроль температуры воды в системе.

Многозонная система, использующая нагреватель по запросу, сконфигурирована в соответствии со схемой ниже.

Поскольку большинство обычных котлов спроектированы для производства сверхгорячей воды (185 градусов), компания Radiant Floor Company строит так называемые «раздельные» коллекторы для многозонных «закрытых» систем, которые используют излучающее тепло пола в сочетании со стандартными радиаторами плинтуса и фанкойлами. , чугунные радиаторы или любое другое водяное отопительное устройство, требующее сверхвысоких температур.

В коллекторе этого типа предварительно установлен смесительный клапан. Например, плинтус или чугунные радиаторные зоны получают сверхгорячую воду прямо от источника тепла. В более прохладные зоны лучистого пола поступает вода из смесительного клапана. Схема ниже иллюстрирует этот подход.

Коллектор с разделением на четыре зоны

Разделение на три зоны

Другой пример нестандартного разделенного коллектора

Более горячий радиатор плинтуса возвращается в коллектор ПОСЛЕ «холодной» подающей трубы к смесительному клапану.Таким образом, более прохладная возвратная вода из лучистого пола может обеспечить идеальную воду для закалки. Компания Radiant Floor может настроить зонный коллектор для любого применения. В этом случае одна ножка на левой стороне коллектора питает зону плинтуса прямой 180-градусной котловой водой. Две ножки справа от смесительного клапана подают в лучистую трубку котловую воду, которая была доведена возвратной водой до температуры 125 градусов.

Radiant Ready J

Для единственной излучающей зоны, выходящей из существующего обычного бойлера, эта модель «Radiant Ready J» включает смесительный клапан для регулирования температуры воды в котле на 180 градусов до гораздо более низкого диапазона 120–135 градусов, что идеально для внутрипольных систем. .

Несколько лет назад, когда Grundfos представила на рынке США революционную серию циркуляционных насосов ALPHA, мы были поражены двумя вещами: 1) невероятной эффективностью и потенциалом энергосбережения ALPHA и 2) их высокой стоимостью.

Удивительный насос Alpha

Тем не менее, мы были достаточно взволнованы, чтобы инвестировать в несколько насосов ALPHA для целей тестирования, и мы убеждены, что во всяком случае, оценки Grundfos относительно экономии затрат консервативны.Теперь, четыре года спустя, стоимость насосов серии ALPHA резко упала, и теперь цена находится в пределах диапазона многих обычных радиационных циркуляционных насосов. В результате мы по возможности включаем циркуляционные насосы ALPHA в конструкции наших излучающих систем, чтобы наши клиенты могли сэкономить от 50 до 75% затрат при эксплуатации своих насосов.

Для очень больших излучающих систем требуется первичный / вторичный водопровод. Если вас интересуют мелкие детали этого подхода к водопроводу, вы можете найти дополнительную информацию в разделе «Источники тепла / Водонагреватели по требованию» / Первичная / Вторичная сантехника на этом веб-сайте.Фотография ниже иллюстрирует красивое реальное применение этого метода.

Многие клиенты, особенно в сельской местности, устанавливают уличные дровяные котлы и используют их вместе с лучистым напольным отоплением. Обычно эти котлы через теплообменник подключаются к накопительному / резервному резервуару, который может взять на себя задачу нагрева воды, когда утомленный зимой домовладелец улетает в Карибское море и становится недоступным, чтобы бросить дрова в котел.

Если у вас уличный дровяной котел и по какой-либо причине вам необходимо использовать антифриз в системе теплого пола, следующая схема может оказаться очень полезной.

Открытый дровяной котел с отдельным накопительным / резервным баком

Некоторые дровяные котлы для установки вне помещений являются либо многотопливными системами (т.е. они могут сжигать древесину и , газ или масло), либо имеют встроенный змеевик теплообменника для подачи горячей воды для бытового потребления. В этом типе котла отдельный накопительный / резервный бак не требуется, и теплый пол можно запускать непосредственно от котла.

Эта схема применима к вышеупомянутым типам уличных дровяных котлов. Только не забудьте проложить подающую и обратную линии вашего котла ниже линии замерзания . Вот почему…

Обычно дровяной котел подсоединяется к теплообменнику (см. Рисунок выше). Как видите, это позволяет котлу нагревать резервуар с питьевой водой, который, в свою очередь, может обеспечивать ГВС И подогрев пола (в «открытой» или «закрытой» конфигурации).

Вода из котла в этот теплообменник течет 24 часа в сутки по замкнутому контуру, что делает теплообменник «постоянно активным» (т.е.е. всегда горячо). При необходимости накопительный бак забирает тепло из теплообменника и поддерживает постоянную температуру в баке. У непрерывно активного контура теплообменника два преимущества:

1) трубу от дровяного котла к дому можно проложить в неглубокой траншее (обычно около 1 фута), что сэкономит много труда и / или дорогостоящие затраты на земляные работы (очевидно, при постоянной циркуляции горячей воды в подаче и обратные линии, промерзание невозможно даже в траншее значительно выше линии промерзания), и

2) благодаря постоянной циркуляции воды в бойлере исключается расслоение.Другими словами, без постоянного потока через бойлер вода в верхней части водяной рубашки становится ОЧЕНЬ горячей, а вода в нижней части остается намного холоднее. А поскольку у большинства котлов есть водяные рубашки, содержащие несколько сотен галлонов воды, 50% воды в котле может иметь температуру 185 градусов (температура, при которой заслонка котла перекрывает подачу воздуха и переводит котел в режим покоя), а другая 50% могло бы быть значительно круче.

По сути, это означает, что котел, рассчитанный на X единиц тепловой мощности, теперь обеспечивает значительно меньшую номинальную мощность, чем проектная.Поскольку, когда одна из зон нагрева требует тепла, включается циркуляционный насос, вода снова течет через бойлер, перемешивая более горячую и более холодную воду вместе, и внезапно температура воды при 185 градусах становится равной 145 градусам воды. Это действительно может иметь значение в системе небольшого размера.

Итак, суть в том, что если вы хотите запустить излучающую систему непосредственно от вашего дровяного котла, всегда закапывайте подающую и обратную трубы ниже линии замерзания. Как объяснялось выше, вода в ваш дом и из него будет течь только тогда, когда лучистая зона требует тепла.А поскольку многие наружные дровяные котлы находятся на расстоянии от 30 до 100 футов от дома, много воды может оставаться в холодной (хотя, по общему признанию, изолированной) траншеи в течение длительного времени. Если эта траншея будет выше линии промерзания, у вас могут быть серьезные проблемы. Многотопливный дровяной котел или котел со встроенным теплообменником для ГВС. Линии к котлу и от котла должны быть проложены ниже линии замерзания.

Многозонная закрытая (без давления / атмосферная) система с использованием дровяного котла для установки вне помещений.

Многозонная замкнутая (напорная) система с котлом.

Подключение EPK к зонному коллектору

На следующем рисунке показаны медные фитинги, необходимые для подсоединения комплектов расширения и продувки различных размеров к коллектору зоны . Эти фитинги и печатная копия этого чертежа включены в каждую систему Closed и Heat Exchanger .

Заполнение и продувка системы лучистого отопления — критически важный процесс! Когда воздух покидает систему, давление падает.Когда ваша система лучистого отопления нагревается, давление возрастает, но когда она остывает, давление падает … Мы рекомендуем поддерживать давление не менее 15 фунтов на квадратный дюйм, когда система холодная. Когда давление в нагретой системе приближается к 0,… а затем охлаждается,… создается ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ давление… Таким образом, создавая ВАКУУМ, он засасывает воздух в систему!

Ваш расширительный бак предварительно заправлен и не требует давления. Если ваше давление падает ниже 15 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что в вашей системе все еще остается воздух,…Воздух — это ХУДШЕЕ, что может случиться с любой (гидронной) системой лучистого отопления. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com/details/fill/ для получения информации о заполнении и продувке вашей закрытой водяной системы отопления.

Если у вас есть три зоны, например, закройте шаровые краны под насосами для зон 2 и 3 и направьте поток воды на зону № 1.

Если зона № 1 имеет несколько контуров трубопровода, каждый контур будет иметь шаровой клапан на стороне подачи коллектора контура, закройте все контуры зоны 1, кроме первого, и направьте воду в этот первый контур. .Когда контур №1 зоны №1 был очищен, закройте контур №1 и разомкните контур №2. Повторите этот процесс для каждого контура в каждой зоне .

Если вы не используете давление в помещении (из шланга и т. Д.), Вы можете использовать перекачивающий насос для перекачки жидкости в вашу систему.

Вам не обязательно использовать антифриз, на самом деле система Radiant наиболее эффективна при использовании воды. НО «душевное спокойствие» того стоит! Если вы чувствуете, что хотите или нуждаетесь в использовании антифриза, продолжайте ниже:
Мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (не автомобильного этиленгликоля).Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2,7 галлона на 100 футов 7/8 дюйма Pex… 1,9 галлона на 100 футов 3/4 дюйма Pex… 1,3 галлона на 100 футов 1/2 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

Если вы используете антифриз в своей системе, мы рекомендуем антифриз на основе пропиленгликоля (а не автомобильного этиленгликоля).

Определите, сколько антифриза требуется вашей системе, добавив общее количество жидкости в трубку (2.7 галлонов на 100 футов (7/8 ″ Pex) плюс объем воды в источнике тепла (водонагреватель или бойлер).

Определите, какое процентное соотношение незамерзающей смеси к воде рекомендуется производителем источника тепла. Соотношения могут быть разными. Некоторые производители рекомендуют от 20% до 30% антифриза, другие — 50%. На правильное смешивание также влияет степень низкой температуры, от которой вы хотите защитить. Некоторые антифризы поставляются «предварительно разведенными». Обязательно проверьте перед покупкой.

«ВСЕГДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗМЕШАЙТЕ АНТИФРИЗ ПЕРЕД ЗАКАЧИВАНИЕМ ЕГО В СИСТЕМУ»!

Коммунальный насос — Отстойник НЕ должен использоваться при обратной промывке агрегата, а также при заполнении и продувке закрытой системы, использующей смесь антифриза.Мы рекомендуем мощный универсальный насос, такой как Wayne EC-50, или Wayne PC-4, , или аналогичный насос, такой как Utilitech .5 HP Cast Iron Transfer Pump , каждый из которых может генерировать до 45- psi. По следующей ссылке https://www.waynepumps.com/solution-center/utility-pumps-transfer/pc4 приведены технические характеристики насоса (модель № PC4).

Наши системы лучистого отопления не требуют особого обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе.Фильтр и сетчатый фильтр системы станут наиболее грязными при заполнении, продувке и запуске, поскольку примеси в системе будут проходить через сетчатый фильтр и фильтр. Флюс представляет собой твердую (жирную / пастообразную) форму в холодном состоянии и разжижается при нагревании, частицы разрыхляются и перемещаются к сетчатому фильтру и фильтру.

Наши системы лучистого отопления не требуют особого обслуживания, кроме очистки фильтра в водонагревателе и поддержания давления в системе. Перейдите по этой ссылке https://www.radiantcompany.com / details / fill / и прокрутите вниз половину страницы, чтобы получить информацию о чистке фильтра и сетчатого фильтра вашей закрытой системы лучистого отопления.

ШУМ:
Грохочущий шум, исходящий от водонагревателя по запросу, (скорее всего) связан с кипящей жидкостью, проходящей через теплообменник в водонагревателе. Это связано с тем, что жидкость движется через устройство слишком медленно. Этот уменьшенный поток вызван либо сужением, либо препятствием в водопроводе системы. Грязный фильтр и / или сетчатый фильтр, неподходящий трубопровод, липкий, забитый или забитый обратный клапан или смесительный клапан, накопление минералов (в результате жесткой воды), неправильная настройка скорости насоса, слишком много антифриза, если применимо (закрытая система) или установлена ​​слишком высокая температура водонагревателя.Кульминация любого,… (или) всего этого может привести к появлению шума отопительного агрегата!

В последний раз, когда вы вынимаете фильтр из водонагревателя, чтобы очистить его, и он чистый,… .. вы можете снять его, так как он разработан, чтобы просто «отломиться» от черной крышки, это снизит напор. и свести к минимуму любую возможность упомянутого выше. Встроенный фильтр должен оставаться в системе.

Однажды нам позвонил подрядчик по вентиляции и кондиционированию воздуха, компания DC Cheek Heating and Cooling, из Камминга, штат Джорджия.Будучи компанией, приверженной принципам целостности и качества, они приняли вызов преобразовать существующее шоу ужасов с деталями сантехники (чья-то ошибочная версия «закрытой / теплообменной системы») в «открытую систему» ​​компании Radiant Floor Company, используя Takagi , водонагреватель по запросу. Они были достаточно любезны, чтобы прислать нам фотографии «до» и «после».

Самодельный проект лучистого тепла в домашних условиях

Давайте будем честными. В английском языке недостаточно слов, чтобы описать проблемы с вышеуказанной установкой или шок от столкновения с ней.Если ребятам из Cheek’s Heating повезло, он не укусил их, когда они к нему прикоснулись.

Такой же проект после установки конструкции у нас!

К счастью, нужно несколько слов, чтобы описать эту заменяющую систему — простую и элегантную. В руках таких искусных профессионалов, как DC Cheek Heating and Cooling, не говоря уже о тех, кто занимается своими руками в собственном доме, системы отопления Radiant Floor Company становятся искусством.

Давление в котле слишком высокое? Вот как это исправить

Давление воды внутри котельной системы обычно должно быть где-то между 1 и 1.3 бар (но посмотрите в руководстве, чтобы узнать его оптимальный диапазон). Если он слишком высокий или низкий за пределами этого диапазона, ваша система не будет работать эффективно, поскольку это диапазон, в котором все компоненты предназначены для работы.

Опасно ли высокое давление в котле?

Высокое давление вряд ли представляет опасность, даже если оно намного выше, поскольку в вашей системе должен быть предохранительный клапан, который срабатывает. Однако не следует полагаться на это во избежание избыточного давления. Во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, это может быть опасно, если предохранительный клапан неисправен или заклинивает.

Признаки слишком высокого давления

Как узнать, что давление в котле слишком высокое? Вот как это узнать.

Проверить манометр

Первым пунктом захода должен быть манометр. Он находится на самом котле и может иметь одну из двух форм: аналоговый (стрелочный) дисплей или цифровой дисплей.

Аналоговый дисплей будет выглядеть как циферблат или спидометр со стрелкой, указывающей на давление. Он будет иметь числа по краю, но он также должен иметь какое-то указание на идеальный диапазон, например, заштрихованную область или две линии, обозначающие максимальное и минимальное давление.

Цифровой индикатор может быть ЖК-дисплеем, светодиодом или экраном и может быть многофункциональным, то есть показывать другую информацию, такую ​​как таймеры, температуры или то, обслуживает ли котел центральное отопление или горячую воду. Иногда вам нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть различные измерения, пока не дойдете до индикатора давления. На экране также может отображаться сообщение об ошибке, если его сработало давление. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего котла для получения подробной информации.

Есть ли утечка?

В маловероятном случае неисправности манометра еще одним сигнальным признаком является утечка из вашей системы центрального отопления.Обычно он начинается с самого слабого звена, поэтому проявляется на стыках, часто там, где трубопровод соединяется с радиаторами. Если вы видите лужи, стоит проверить давление. Но вам также потребуется, чтобы водопроводчик устранил утечку.

Как снизить давление в котле

После того, как вы диагностировали высокое давление в вашей котельной системе, следующим шагом будет его снижение. Есть несколько способов сделать это. Мы упорядочили их легко, но не все методы доступны для каждой системы.

Открыть вентиль фильтра

Многие (но не все) системы центрального отопления имеют фильтр, через который вода постоянно проходит цикл для удаления примесей.Они также служат дренажными клапанами и идеально подходят для сброса давления в системе. Обычно фильтр находится рядом с котлом, так как он должен располагаться между последним радиатором и котлом, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего котла. Он будет либо конической, либо цилиндрической формы с клапаном внизу. Поставьте ведро под фильтр, откройте вентиль и следите за манометром. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

Используйте сливной клапан

Если у вас нет фильтра, у вас может быть сливной клапан (также известный как сливной кран).Он находится в трубопроводе системы центрального отопления. Он может быть где угодно, а может быть и несколько, но если будет только один, то, вероятно, будет внизу. Это будет Y-образный или T-образный компонент, ответвляющийся от трубопровода, с клапаном, для открытия которого может потребоваться гаечный ключ. Подставьте под него ведро или таз и откройте его, проверяя давление в котле. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

Удалить воздух из радиатора

Наряду с выпуском воздуха, попавшего в систему, можно также выполнить стравливание для снижения давления воды.Мы написали здесь статью о выпуске воздуха из радиаторов, но в целом найдите выпускной клапан на радиаторе, поместите ведро или ванну под клапаном или рядом с ним и осторожно откройте клапан. Вода будет брызгать наружу, поэтому также следует защитить все обои и ковры поблизости. Удаление воздуха из радиатора позволит выполнить свою работу, но это очень медленно, поэтому предпочтительнее использовать один из вышеперечисленных методов, если он доступен.

Отвернуть гайку радиатора

Это более специализированная работа, и ее следует предпринимать только в том случае, если ничего из вышеперечисленного не доступно, и вы уверенный в себе мастер DIY.Поместите емкость под гайку радиатора, которая соединяет трубопровод с радиатором, и осторожно отверните гайку гаечным ключом. Вы получите гораздо более быстрый поток, чем при кровотечении, поэтому будьте готовы к разбрызгиванию и будьте готовы быстро затянуть гайку, если вам нужно.

Предотвращение возврата высокого давления

Как только ваше давление вернется в нормальный диапазон, вам следует в первую очередь выяснить, почему это произошло. Взгляните на предложения ниже.

Проверить контур наполнения

Контур наполнения — это место, где вода поступает в систему из водопровода, и состоит из двух клапанов.Когда оба клапана открыты, система пропускает больше воды, и давление повышается. Основное подозрение на высокое давление — эти клапаны случайно оставлены открытыми. Они поворачиваются на 90 градусов, и если ручка совмещена с трубой, значит, она открыта. Убедитесь, что они оба закрыты — в вашей системе циркулирует вода, и ее редко нужно доливать.

Иногда используется съемный шланг, который соединяется с двумя клапанами в заправочном контуре, а не постоянный трубопровод. Если это петля шлангового типа и шланг не подсоединен, вы можете исключить открытые клапаны, так как вы увидите, как вытекает вода!

Переполнение

Возможно, кто-то в прошлом реагировал на низкое давление (например, после удаления воздуха из радиаторов) добавлением воды через заправочный контур.Хотя это и правильно, люди иногда переполняют его случайно.

Неисправен расширительный бак

Расширительный бак помогает поддерживать постоянное давление и предотвращает резкие изменения. Если он неисправен или поврежден, давление может быть повышено. Не пытайтесь проверить или исправить это самостоятельно — это профессиональная работа.

Получить услугу

Если у вас не было годового обслуживания в течение последних 12 месяцев, закажите его сейчас, так как это может выявить проблему с вашей системой.Точно так же, если вы продолжаете получать высокое давление и не знаете, почему, пора вызвать инженера с сертификатом газовой безопасности, чтобы он осмотрел ваш котел.

Найди мой новый котел

Советы по работе с расширительным баком водонагревателя…

Примечание редактора: старший сантехник Энтони Пачилла иногда будет писать «Что теперь?» функции, где он создает сценарий и использует свой реальный жизненный опыт, чтобы дать совет по решению проблем.

Вы приходите в дом миссис Джонс и обнаруживаете, что из клапана T&P (температуры и давления) на водонагревателе капает вода. Вы знаете по опыту и обучению, чтобы проверить ее расширительный бачок. У нее его нет. Легкий день! Вы устанавливаете новый расширительный бачок на холодной стороне системы и восстанавливаете давление воды. Течи нет, клапан ТиП перестал капать. Отличная работа, вы все сделали правильно!

Через две недели вам перезвонят в тот же дом по той же проблеме.Вы подходите к расширительному бачку, а он полностью заполнен водой. Возможно дефект производителя? Миссис Джонс и раньше была счастлива, но теперь она сомневается, действительно ли она нуждалась в проделанной работе, и ставит под сомнение ваш опыт.

Что теперь?

Давайте упростим и демистифицируем расширительный бак закрытого типа водонагревателя для новых сантехников и, возможно, освежим некоторые детали для старых ветеранов.

Что это такое и зачем он мне нужен?

Расширительный бак (компрессионного / закрытого типа) — это бак, который используется для защиты водораспределительной системы от повреждений и избыточного давления.

Это работает так: внутри резервуара есть резиновая мембрана, которая разделяет внутреннюю часть на две камеры. В одной из камер находится сжатый воздух, а другая половина камеры открыта для подачи воды. Причина, по которой он вам нужен в системе водонагревателя, заключается в том, что когда вода нагревается, она расширяется.

Сценарий миссис Джонс без расширительного бака

Вы проверяете ее давление воды с помощью водяного манометра. У нее давление воды 100 фунтов на квадратный дюйм, поступающей в ее водонагреватель.Вода нагревается и расширяется. Когда вода нагревается и начинает расширяться, куда она уходит? Правильно, ему некуда деваться. Он просто нажимает на каждую арматуру и каждую трубу во всем доме. Проблема в том, что входящее давление холодной воды составляло 100 фунтов на квадратный дюйм и выросло до более чем 150 фунтов на квадратный дюйм. Сейчас могут происходить всевозможные безумства.

Это может привести к поломке счетчика воды, поскольку большинство новых счетчиков воды не очень хорошо справляются с противодавлением. Он может пробить шайбы в кранах, унитазах, сальниках клапанов и т. Д.- все, что сдерживает воду. У большинства приспособлений есть шайбы, которые могут выдерживать давление только около 70 фунтов на квадратный дюйм. Вы увеличили вдвое эту крошечную шайбу. Люди начнут жаловаться, что в доме все начинает протекать, по одному предмету за раз. Самое опасное, что может случиться, — это толкнуть предохранительный клапан на водонагревателе. Это клапан с настройкой температуры и давления (так называемый клапан T&P). Например, он может иметь рейтинг 150 фунтов на квадратный дюйм и 210 градусов по Фаренгейту.Это означает, что клапан предназначен для открытия и сброса давления, если температура воды поднимется выше 210 градусов или если давление превысит 150 фунтов на квадратный дюйм. Ну, угадайте, что? В этом сценарии давление составляет 150 фунтов на квадратный дюйм. Предохранительный клапан откроется, если он работает. Если это не сработает, теперь у вас в подвале есть очень опасная бомба, которая ждет взрыва.

Всего этого можно избежать, установив расширительный бачок.

Как это решает проблему

Поскольку расширительный бак имеет одну сторону, открытую для подачи воды, а другая сторона имеет камеру сжатого воздуха, когда вода нагревается и начинает расширяться, она толкает камеру сжатого воздуха, чтобы выровнять давление в системе.Это дает дополнительное давление, куда нужно идти. Теперь давление будет оставаться постоянным, и ваш дом будет вам за это благодарен.

Где установить резервуар

Расширительный бак (питьевой воды) должен быть установлен на входном трубопроводе холодной воды. Его можно установить в любом месте дома на водопроводе (после регулятора). Обычно его устанавливают сантехники на входе холодной воды в водонагреватель.

Установка

Расширительные баки ограничены рабочим давлением 150 фунтов на квадратный дюйм и до 200 градусов по Фаренгейту.Поэтому из-за колебания давления воды в городе следует установить редукционный клапан в том месте, где вода поступает в дом. Это обеспечит стабильное управляемое давление во всей системе распределения воды. Рекомендуемое давление воды на входе составляет 60 фунтов на квадратный дюйм или меньше.

Все расширительные бачки (даже маленькие 2-галлонные баки) должны иметь какую-либо опору. Есть несколько вариантов, которые постоянно используют сантехники. Первый — это монтажный кронштейн, который можно разместить поблизости, который использует ленты из нержавеющей стали для фиксации и поддержки резервуара.Вторая распространенная опорная система — это крепление ленточного железа к потолку и «ремешок живота» резервуара к потолку.

Вам нужно будет отрегулировать заряд воздуха. Да, на заводе производится предварительная зарядка резервуара, но обычно только до 40 фунтов на квадратный дюйм. Вы хотите, чтобы давление в расширительном баке было как можно ближе к давлению воды в доме. Убедитесь, что вы получаете показания давления воды с помощью манометра на кране холодной воды, когда линия еще не горячая, иначе вы получите ложные показания.Вы хотите заправить бак с помощью ручного насоса для шин.

Выпустить воздух

После того, как вы правильно настроили и установили расширительный бак, пора снова включить воду и выпустить воздух из водонагревателя. Включите подачу воды к водонагревателю и дайте воде вытечь из горячего крана — желательно из бака для стирки, поскольку в нем обычно нет аэратора; Аэраторы часто забиваются при повторном включении воды в здании, потому что гидроудар вызывает накопление минералов и выбрасывает их по водораспределительной системе.Включите горячую воду примерно на 15 минут, пока она не станет чистой.

Техническое обслуживание

Расширительный бачок следует проверять каждый раз, когда вы выполняете сантехнические работы в доме клиента, причина в диффузии. Мембрана, которая отделяет воду от сжатого воздуха, является полупроницаемой и позволяет небольшому количеству воздуха проходить через мембрану со скоростью около 1 фунта на квадратный дюйм в год. Если резервуар установлен неправильно, мембрана может разорваться.Вы можете определить, ощущается ли вода в резервуаре, или вы можете нажать на сердечник Шредера и посмотреть, выходит ли вода вместо воздуха. Если бак потерял достаточное количество заряда воздуха в течение определенного периода времени, он может лопнуть и быть захвачен давлением воды.

Поиск и устранение неисправностей

Если бак залит водой, его необходимо заменить. Если резервуар заряжен меньше или больше, отрегулируйте заряд резервуара с помощью сердечника Шредера. Если клапан T&P сливается, проверьте давление воды в доме и давление в расширительном баке.Проверить размер расширительного бачка. Если давление в доме ниже 60 фунтов на квадратный дюйм, а расширительный бак настроен правильно и имеет правильный размер, замените клапан T&P. В случае сомнений замените клапан T&P и расширительный бак. Береженого Бог бережет. Иногда разряженные клапаны T&P имеют плохую привычку не полностью закрываться, что приводит к обратным вызовам.

Об авторе
Энтони Пачилла — зарегистрированный сантехник компании McVehil Plumbing в Вашингтоне, штат Пенсильвания.Он имеет 22-летний опыт работы в сфере сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также имеет степень бакалавра экономики и бизнеса в колледже Тиль.

Давление в котле — Бесплатная консультация по отоплению

Давление в котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно упадет (или поднимется слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление в котле или в системе центрального отопления?

Давление котла и давление в системе центрального отопления — это почти одно и то же.Домовладельцы называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники — давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системах центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или в системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар составляет 14,5 фунтов на квадратный дюйм.
В течение многих лет системы центрального отопления были «открытыми с вентиляцией», с питающим и расширительным баками (известными как бак F&E или напорный бак), обычно на чердаке.Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который при необходимости автоматически доливал воду в систему центрального отопления.

При выключенной системе отопления единственным давлением в бойлере и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление).Чем выше напорный бак находился над радиаторами, котлом и трубопроводом, тем выше статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5½ метров) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет чуть более 0,5 бара (полбара).

За последние 20 лет в домах было установлено все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами напорный бак не используется.Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холодная). Это давление и есть давление в котле.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в бойлере немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной отопительной системе используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и заправочный контур наверху.В этом случае может быть манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заправочным контуром. Оба они измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там есть манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам придется, чтобы кто-то внизу читал манометр котла.

Если есть два датчика, они могут не показывать идентичные показания, но они должны быть достаточно близкими, в пределах примерно 0.3 бар. Причина, по которой они не читают одно и то же, может быть отчасти потому, что они дешевы и не очень точны, но также потому, что они находятся на разной высоте в системе. Можно ожидать, что нижний датчик системы будет показывать немного выше, потому что над ним находится больший вес воды.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда и цифровой манометр с дисплеем на котле).

У некоторых датчиков есть два указателя, красный и черный. Если есть два указателя, это обычно черный указатель, который показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показать нормальное давление настройки. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае он может указывать не в том месте. Здесь имеет значение указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на комбинированном котле Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку.Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на рисунке — это широкая зона. В этом случае указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

Если давление в котле поднимается до противоположной красной зоны, до 3 бар или выше, существует проблема, которую необходимо найти и устранить.Подробнее об этом ниже.

Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с герметичной системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается для слива воды из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Эти предохранительные клапаны обычно настраиваются на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах есть и другие предохранительные клапаны, не входящие в систему центрального отопления.Эти клапаны могут работать при более высоких давлениях, и в бытовых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемые водонагреватели. Однако для предохранительных клапанов в котлах и домашних системах центрального отопления в Великобритании и Европе норма составляет 3 бара.

Большинство предохранительных клапанов на 3 бар (предохранительные клапаны) имеют красный колпачок (иногда он может быть черным). При повороте крышки клапан поднимается с внутреннего седла и спускается вода по предохранительной трубе. Это понижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного понижения давления, за исключением чрезвычайных ситуаций.Вместо этого найдите сливной кран в системе.

Если клапан на 3 бар приводится в действие автоматически из-за слишком высокого давления в бойлере или вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана могут быть загрязнены мусором, который попадает в воду системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет должным образом повторно уплотнить и его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе — это повернуть красную крышку.Вам, вероятно, придется заплатить за замену предохранительного клапана, но вы можете предотвратить более серьезные повреждения.

Количество воды, которое необходимо слить, чтобы снизить давление в бойлере с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большая часть утечек будет стекать очень медленно, а может и вовсе не течь.

Красный колпачок может различаться по форме, но обычно он рифленый (ребристый), чтобы его было легче захватывать.В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красный. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальные изменения давления котла

В нормальном режиме работы давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет в пределах от 1 до 1,5 бар. Немного ниже этого или немного выше — не проблема. Когда насос срабатывает, давление может немного повыситься или упасть. Эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшой подъем или небольшое падение, зависит от направления насоса и его положения относительно манометра.

По мере нагрева системы давление должно медленно расти. К тому времени, когда система полностью нагреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, так как система должна достичь полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина повышения нормального давления варьируется от системы к системе. Он связан с размером системы (количеством воды в ней) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах.Мы не ожидаем, что повышение давления в бойлере, между холодным и горячим, составит более половины бара.

Если давление на холоде поднимается быстро и превышает полбар, обычно это проблема. Если подъем составляет более 1 бара, почти наверняка проблема. Мы вернемся к этому чуть позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного возвращалась в напорный бак, немного повышая уровень.В герметичной системе расширяющаяся вода может разорвать трубы, радиаторы или бойлер, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки в систему расширительного бака. (Расширительные баки также называются расширительными камерами.)

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой бутилкаучуковой диафрагмой посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, воздух или азот (для удобства предположим, что это воздух).Во время производства воздух нагнетается примерно до бар.

Расширительный бак имеет вентиль типа автомобильной шины (вентиль Шредера), позволяющий нагнетать воздух. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается при производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический резервуар наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления осуществляется со стороны воды через резиновую диафрагму.
Когда система заполнена водой и давление составляет 1½ бар, резиновая диафрагма отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление увеличивается вдвое, примерно до 1½ бара, чтобы соответствовать давлению воды.

По мере нагрева системы вода расширяется, и в расширительный бак попадает больше воды. Давление растет медленно и устойчиво по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, еще больше сжимая воздушный карман.Поскольку диафрагма гибкая, она перемещается таким образом, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть сдавлена, предотвращает сильное повышение давления на водяной стороне, которое могло бы привести к разрыву системы.

Где пополнить давление в котле

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как долить воду в систему. Способ заполнения также можно указать в инструкции по эксплуатации.Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, смягченную ионообменным (регенерированной солью) водоумягчителем. Мы не думаем, что у них есть какие-либо возражения против встроенных ингибиторов магнитного или электролитического образования солей.Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (режим байпаса), пока вы доливаете воду в системе центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже бара (0,75 бара), мы добавляем его, доводя его до 1–1½ бара.

Герметичные системы пополняются с помощью заправочной петли или какого-либо заправочного звена. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному.Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но фактически не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

Чаще всего заправочные звенья встраиваются в котел как неотъемлемая часть, доступ к которым обычно осуществляется с нижней стороны котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце линии связи. У некоторых есть «ключ», который необходимо установить перед открытием заправочных клапанов и вынуть после того, как они были закрыты.У других есть подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

В нормативных актах по водоснабжению установлены строгие правила подключения накопленной воды в системах центрального отопления к чистой питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопровод. Петлю наполнителя или узел звена разрешается подсоединять только во время фактического наполнения (или пополнения), и его следует отсоединять сразу же после этого.

Помимо возможности отключения, узел должен включать запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан — это два обратных клапана, расположенных в линию, с контрольной точкой между ними. Установки заправочных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Был наложен большой штраф за то, что заправочная петля оставалась подключенной.Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и ряд монтажников были оштрафованы за то, что оставили петлю на месте. Мы никогда не слышали о наложении штрафа на домовладельцев, но правила применимы к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о введении в действие правил.

Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевого водоснабжения, правила всегда казались чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце отключены, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет пройти обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Он также почти всегда будет пытаться перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отключите заправочную петлю!

Перебор всех методов розлива разных производителей займет слишком много времени. Если у вас нет внешней заплетенной заправочной петли, обратитесь к Инструкциям по установке и обслуживанию вашего котла.Эта информация также может быть в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Чтобы заполнить систему центрального отопления (или увеличить давление котла) с помощью плетеной петли, сначала необходимо подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в том месте, где будет подсоединяться шланг, могут быть навинчивающиеся колпачки. В этом случае вам необходимо убедиться, что оба стопорных клапана были закрыты, прежде чем снимать заглушки и подсоединять шланг. После подсоединения шланга вы открываете один клапан (неважно, какой именно).Затем, наблюдая за показаниями манометра, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в систему. Когда давление в системе станет достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, отсоедините заправочный шланг с оплеткой и закройте все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и воздух был удален, требуется удивительно мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бар. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой, а воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1,5 бар.

Если давление в котле повышается только до 1½ бара, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного сосуда.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом немного повысится давление в бойлере.

Если установлен внешний расширительный бак и давление холодного котла составляет 1 бар, вы можете увидеть быстрое повышение давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении в 1½ бар расширительный карман во внешнем резервуаре доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бара.Как только давление в системе достигнет 1½ бара, давление будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если внешний расширительный бак был установлен для замены вышедшего из строя расширительного бака котла, мы предпочли бы, чтобы давление предварительной зарядки в новом резервуаре было снижено до диапазона от бар до 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в котле остается слишком высоким

Если давление в котле остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это неисправность.В этом случае вы должны проверить, куда спускается вода через предохранительную трубу от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю чашу.

Чан-тарелка — это воронка, в которой вода проходит вниз по трубе наверху, через воздушный зазор, прежде чем по другой трубе выйдет из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти чаны обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если вода в системе проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на то, что вода стекает, есть 2 вероятные причины:

Во-первых, ваш наливной контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не полностью закрытыми.В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны необходимо закрыть, а контур отсоединить. Воду необходимо слить до тех пор, пока давление в системе (холодное) не упадет примерно до 1½ бара. Если вода продолжала проходить через предохранительный клапан на 3 бара и давление в котле упало, предохранительный клапан необходимо заменить.

Если наливной контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что некоторое количество воды было слито из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник.Пластинчатые теплообменники — это вторичные теплообменники. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все котлы с комбинированной системой имеют.

Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в бойлере, в котором вода в системе отделена от чистой водопроводной воды с помощью набора металлических пластин.

Фактически, горячая вода в системе (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике.Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути к горячим кранам. Эти дорожки длинные и «свернуты» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

Если есть утечка через стену между двумя проходами, водопроводная вода под высоким давлением попадает в водопровод системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до немногим более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан.

Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр остается на отметке около 3 бар, и вода непрерывно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Большие перепады давления в котле

Большие колебания давления в котле вызваны неисправным расширительным баком. Вы можете найти больше в нашей статье «Неисправности расширительного сосуда».Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сможете его заменить.

Давление в котле падает, но не повышается

Если вы доливаете и продолжаете терять давление в бойлере, но давление не поднимается слишком высоко, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После того, как клапан приводится в действие, автоматически при повышении давления или вручную, он не может полностью закрываться. Так как клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова запустить его вручную, чтобы посмотреть, очистит ли это его.

При повороте красного колпачка внутренний клапан поднимается с места, позволяя воде хлынуть через него. Если повернуть его дальше, он захлопнется, когда он упадет обратно на свое место. Вы можете повторить это, пополняя давление в бойлере по мере необходимости. Если давление сохраняется, вам повезло. В противном случае вам нужно будет заменить клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в котле продолжает падать, несмотря на долив воды, есть 3 места для поиска:

Первый — вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу.Обычно при этом вода сбрасывается наружу, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализацией сточной воды в доме. В этом случае должна быть установлена ​​чан-тарелка.

Тарелка — это воронка, которая позволяет вам видеть проходящую воду. Вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее частой причиной потери давления.

вторая причина потери давления в котле встречается очень редко.В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, вода из системы может проходить в отстойник для конденсата и выводиться через конденсатопровод. Мы видели, как это случилось однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, проявили себя превосходно и бесплатно заменили теплообменник.
Это может вызвать утечку в котле без конденсации. Если происходит очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не выходя наружу.Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры сгорания должен это показать.

Третья причина потери давления — это внутренняя утечка в системе из котла, элементов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает и вы не видите, куда он идет, нужно поискать! Утечки наверху обычно видны на потолке внизу. Однако, если верхние этажи бетонные, протекающая вода может проходить к краям и вниз через полость стены, не показывая ее.

Если вы этого не видите, утечка, скорее всего, находится под полом. Если полы прочные или их невозможно поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода безопасно уходит наружу, не поддавайтесь искушению просто продолжать доливать. Плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который разрушает бойлер и радиаторы.
В регионах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет.Он выпадает в самую горячую точку отопительной системы, в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как из-за известкового налета котел закипит.

Если при доливке давление в системе недостаточно

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (заправочный контур) не поднимает давление в котле до желаемого значения. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливного контура открыты.Обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Если вы можете получить давление выше ¾ бара (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не достигает такой отметки, попробуйте долить воду на ночь, когда давление в водопроводной воде может быть выше. Давление в водопроводной сети ночью часто бывает выше, потому что меньше людей набирает воду из водопровода.

Если вы по-прежнему не можете получить достаточно высокое давление, убедитесь, что у вас нет редукционного клапана, который установлен на слишком низкое значение, встроенного в сеть.Кроме того, позвоните в вашу компанию по водоснабжению и спросите. Они могут появиться через несколько дней, но обычно они полезны.

Обратите внимание :

Мы рады, что вы сделаете отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте статью на свой собственный веб-сайт; ссылку на него вместо этого.

Как правильно отрегулировать давление в бойлере? — Энергид

Ваш котел должен иметь правильное давление, чтобы горячая вода могла нормально циркулировать между радиаторами, особенно если они находятся на разных этажах.Как правило, идеальное давление составляет от до бар, но оно может варьироваться от котла к котлу. Спросите у своего теплотехника.

Проверить манометр

Достаточно беглого взгляда на манометр, чтобы проверить давление в котле. В зависимости от модели вашего котла, он бывает различных форм :

Что делать, если давление в моем котле слишком низкое?

Процесс прост:

1. Найдите два заправочных клапана .
2. Полностью откройте один из двух клапанов
3. Медленно откройте второй клапан , наблюдая за тем, как реагирует стрелка (или система световых индикаторов) на манометре
4. Дайте игле достичь середины зеленой зоны (или иглы маркера)
5. Игла может остановиться в начале зеленой зоны , не продвигаясь дальше, даже если вы полностью откроете клапан.Вероятно, это связано с тем, что водопроводная система вашего дома оборудована редуктором давления , который необходим для некоторых устройств (в частности, котлов). В некоторых районах в нижних частях города давление воды может быть выше или даже слишком высоким.
6. Если стрелка останавливается в начале зеленой зоны, этого будет достаточно .
7. Полностью закройте второй клапан . Затяните, но не слишком сильно, то есть не блокируя его.
8. полностью закройте первый клапан . Затяните и этот.

Что делать, если давление в моем котле слишком высокое?

Ваш котел справляется с этим сам. Он оснащен предохранительным клапаном , который сбрасывает избыточное давление. Это означает, что совершенно нормально , чтобы время от времени видеть на этом клапане каплю воды .

Однако , если вы заметили непрерывный поток воды , позвоните инженеру-теплотехнику.Либо ваш клапан неисправен, либо ваша система находится под избыточным давлением.

Если давление постоянно растет , несмотря на слив воды через клапан, убедитесь, что оба заправочных клапана закрыты. Что делать, если давление не снижается? Выключите котел и обратитесь к установщику.

Иногда рекомендуется проверить, нужно ли удалить воздух из радиаторов. Эта операция удаляет воздух и немного воды из контура, что снижает давление. Но если после прокачки он остается высоким, выключите котел и обратитесь к установщику.

Будьте осторожны, потому что , если давление превышает 3 бара , предохранительный клапан останется открытым, и вы рискуете небольшого затопления. Если это произойдет, отключите подачу воды в котел, закрыв запорный клапан. Если не можете найти, отключите подачу воды на счетчике и дождитесь приезда теплотехника.

Когда мне следует проверять давление в бойлере?

Нет необходимости проверять его каждый день или даже каждую неделю. Давление в целом остается стабильным .Расширительный бак компенсирует колебания объема (и, следовательно, давления), вызванные расширением и сжатием, связанным с колебаниями температуры.

Проверить давление:

• на начало отопительного сезона
• Через 1 или 2 месяца
• после прокачки радиаторов и на следующий день

Геотермальные тепловые насосы | Министерство энергетики

Геотермальные тепловые насосы (GHP), иногда называемые GeoExchange, земные, наземные или водные тепловые насосы, используются с конца 1940-х годов.В качестве обменной среды они используют относительно постоянную температуру земли, а не температуру наружного воздуха.

Хотя во многих частях страны наблюдаются сезонные экстремальные температуры — от палящей жары летом до минусовых морозов зимой — в нескольких футах ниже поверхности земли температура земли остается относительно постоянной. В зависимости от широты температура земли колеблется от 45 ° F (7 ° C) до 75 ° F (21 ° C). Как и в пещере, эта температура земли теплее воздуха над ней зимой и прохладнее воздуха летом.GHP использует преимущества этих более благоприятных температур, чтобы стать высокоэффективным за счет обмена теплом с землей через наземный теплообменник.

Как и любой тепловой насос, геотермальные тепловые насосы и тепловые насосы с водным источником могут нагревать, охлаждать и, если таковые имеются, снабжать дом горячей водой. Некоторые модели геотермальных систем доступны с двухскоростными компрессорами и регулируемыми вентиляторами для большего комфорта и экономии энергии. По сравнению с воздушными тепловыми насосами они тише, служат дольше, не требуют особого обслуживания и не зависят от температуры наружного воздуха.

Тепловой насос с двумя источниками энергии объединяет тепловой насос с воздушным источником тепла и геотермальный тепловой насос. Эти устройства сочетают в себе лучшее из обеих систем. Тепловые насосы с двойным источником имеют более высокие показатели эффективности, чем блоки с воздушным источником, но не так эффективны, как геотермальные блоки. Основное преимущество систем с двумя источниками энергии состоит в том, что они стоят намного дешевле в установке, чем одиночный геотермальный блок, и работают почти так же хорошо.

Несмотря на то, что стоимость установки геотермальной системы может в несколько раз превышать стоимость установки системы с воздушным источником тепла и холода, дополнительные затраты могут быть окуплены за счет экономии энергии через 5-10 лет, в зависимости от стоимости энергии. и доступные стимулы в вашем районе.Срок службы системы оценивается до 24 лет для внутренних компонентов и 50+ лет для контура заземления. Ежегодно в США устанавливается около 50 000 геотермальных тепловых насосов. Для получения дополнительной информации посетите Международную ассоциацию наземных тепловых насосов.

Почему мой комбинированный котел продолжает терять давление?

Это вопрос, который мы часто получаем от наших клиентов. Но в большинстве случаев это легко исправить.

Ваш пароконвектомат может терять давление по ряду причин.Потеря давления может быть вызвана утечкой в ​​предохранительном клапане, проблемой в расширительном баке, воздухом в вашей системе или утечкой в ​​самом трубопроводе системы отопления.

В этой статье мы даем вам несколько вариантов, которые вы можете сделать самостоятельно, прежде чем вызывать лицензированного специалиста по HVAC. Не нужно быть экспертом, чтобы самостоятельно устранять неполадки! Просто следуйте простым инструкциям ниже, и есть большая вероятность, что вы решите свою проблему в кратчайшие сроки.

Проверьте, нет ли утечки в предохранительном клапане комбинированного котла.

Если через предохранительный клапан проходит непрерывный поток воды, то очень высока вероятность, что внутри него застрял какой-то мусор. Скорее всего, это ваша проблема, и вам нужно будет вызвать специалиста по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Может потребоваться замена клапана или его чистка, что является довольно недорогим ремонтом в 9 случаях из 10.

Неисправен расширительный сосуд?

Расширительный бак комбинированного бойлера предназначен для компенсации любого расширения, возникающего при нагревании воды для обогрева вашего дома или душа, мытья посуды и т. Д.Если расширительный бак неисправен, скорее всего, он не сможет справиться с расширяющейся горячей водой. Затем давление в сосуде будет быстро расти, и вода будет выбрасываться через предохранительный клапан.

Если проблема не в этом, найдите клапан Шредера на расширительном баке (он похож на воздушный клапан на автомобильной или велосипедной шине). Отвинтите пластиковую крышку в верхней части клапана Шредера и надавите на штифт на клапане. Если воздух не выходит, а вода выходит из клапана, значит, расширительный бак неисправен.Мембрана внутри сосуда разорвана, и сосуд необходимо заменить.

Все еще не проблема? Вполне возможно, что ваш расширительный бак должен находиться под давлением. Если давление в резервуаре быстро растет, а затем внезапно падает, когда открывается предохранительный клапан, пора заправить расширительный резервуар. Но вам понадобится эксперт, чтобы проверить давление, чтобы убедиться, что проблема действительно в этом. Сначала необходимо опорожнить сосуд, а затем проверить давление.

Повышение давления в расширительном баке обычно должно выполняться в рамках ежегодного обслуживания, которое в первую очередь предотвратит возникновение проблем, но, тем не менее, это простой ремонт. Но будьте осторожны, мы рекомендуем, чтобы эту работу выполнял только лицензированный профессиональный специалист по отоплению. Это может быть слишком опасно для домашнего новичка. Речь идет о горячей воде и газе.

Есть ли воздух в системе?

Проверить наличие воздуха в вашей комбинированной котельной системе зачастую несложно.Вы просто можете диагностировать свою проблему с помощью всего нескольких проверок, прежде чем позвонить техническому специалисту.

Прежде чем что-либо делать, попробуйте удалить воздух из радиаторов (если они есть в вашей системе). Удалить воздух из радиаторов довольно просто. Чтобы удалить воздух из радиаторов, используйте радиаторный ключ или плоскую отвертку (в зависимости от типа клапана). Найдите спускной клапан радиатора и медленно поверните его против часовой стрелки, пока не начнет капать вода. Это выпустит захваченный воздух и позволит горячей воде проникнуть в холодные ребра.Убедитесь, что вы продували радиаторы последовательно. И убедитесь, что вы используете полотенце или что-то еще, чтобы собрать капли из клапана, если вы не хотите беспорядка!

Если не удается удалить воздух из радиаторов, обратитесь к специалисту. У вас может быть более серьезная проблема, такая как воздушная пробка в системе, или может потребоваться промыть саму систему. Мы не рекомендуем вам делать это самостоятельно, если вы не чувствуете себя полностью комфортно.

Есть ли утечка в вашей системе центрального отопления?

Утечка в системе центрального отопления также может привести к потере давления в комбинированном котле.Ищите признаки утечки, такие как пятна на потолке, влажный пол, протекающие трубы или небольшое отверстие в радиаторе. Корродированные трубы и радиаторы также могут быть хорошим ключом к определению места утечки.

Поиск утечки может показаться поиском иголки в стоге сена, но это стоит попробовать, прежде чем вызывать специалиста по отоплению. Большинство компаний, занимающихся HVAC, взимают почасовую оплату, которая может стать довольно дорогой, если они потратят часы на устранение неполадок в вашей системе.

Помогли ли мы решить вашу проблему?

Если мы не смогли, не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев ниже.Или, если вы находитесь в районе Коннектикута, позвоните нам. @ (860) 818-3891. Мы будем рады помочь.

Об авторе

Кен — президент и соучредитель County Wide Mechanical Services, LLC. Он имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники. Кен сыграл важную роль в росте компании County Wide Mechanical Services в Коннектикуте. Он считает, что удовлетворенность клиентов — это основа компании.

Пошаговая кладка печи: Страница не найдена — Все про утепление и отопление дома и квартиры

разновидности печей, этапы работы, уроки и видео

Уроки кладки печи своими руками

По мнению экспертов, кладка печи своими руками – процесс хоть и длительный, но достаточно простой и понятный. Справиться с этим делом сможет любой мужчина, но, конечно, для этого необходимо подготовить специальные чертежи и ознакомиться с самой технологией кладки.

Отличным помощником для начинающего каменщика являются различные видео и другие вспомогательные уроки. Подобный материал с пошаговой инструкцией быстро и доступно разъясняет все особенности кладки и монтажа, в результате даже неопытный монтажник сможет качественно и, главное, недорого сделать работу.

Основные разновидности печей

Перед тем как начать кладку подобного сооружения, стоит разобраться с основными разновидностями печей. В наше время используют следующие типы:

• отопительные. Служат только для обогревательных целей. Отличаются упрощённой конструкцией и простотой кладки, которая, по сравнению со всеми остальными вариантами, считается самым простым и быстрым процессом.
• отопительно-варочные. Являются самым востребованным и популярным решением. Могут применяться как и для обогрева помещений, так и для приготовления пищи на естественном огне.

Кладка печи, видео

В современном мире применяются и усовершенствованные типы данных сооружений, которые могут поставляться со встроенной кухонной плитой или полноценным духовым шкафом.

К отдельной категории можно отнести печи-камины, которые являются прекрасным решением для загородных домов и особняков. Помимо своего основного предназначения по обогреву помещения, камины отлично дополняют интерьер и дарят тепло и уют в доме.

Схема кладки печей своими руками может отличаться не только по предназначению будущего сооружения, но и по форме и дизайну будущей печи. В частных домах применяются прямоугольные или квадратные печи, но многие дизайнеры интерьеров создают сложные усовершенствованные модели круглой или овальной формой. Всё же, перед выбором формы будущей печи стоит тщательно учесть все особенности интерьера и удостовериться в наличии необходимого пространства для этого сооружения.

Перед началом монтажа печи стоит внимательно отнестись к выбору места её размещения. Например, если печь будет установлена в центральной части помещения, она сможет отлично прогреваться со всех сторон, соответственно отдаваемого тепла будет больше.

Если печка устанавливается возле стенки, у пола постоянно будет «прогуливаться» холодный воздух. Поэтому эксперты рекомендуют обращать внимание именно на центральное размещение печи.

Заранее определите место установки топочной дверцы. Стоит помнить, что чем удобнее размещается топочная дверца, тем удобнее и быстрее можно будет загружать в неё твердое топливо и не разносить при этом мусор по всему помещению.

Собранная из кирпича печка зачастую может иметь внушительный вес. Чтобы предотвратить деформацию сооружения и пола дома стоит заранее подготовить надёжную бетонную основу – фундамент.

Особенности конструкции

Основными элементами кирпичных печей являются дымоход и топливник. В случае с варочными плитами могут применяться и дополнительные духовки, плиты или же соответствующая ёмкость для нагрева воды.

Главной частью сооружения является топливник. Он предназначается для загрузки дров или прочего твёрдого топлива, которое будет использоваться для обогрева. Размеры топливника бывают разными. Перед тем как определиться с габаритами стоит учесть некоторые факторы, среди которых:

• вид используемого топлива. Если речь идёт об дровах, то лучше всего применять топливники с высотой 50-100 см;
• желаемые показатели производительности;
• нужный объём.

При кладке топливника печи стоит использовать только надёжный, огнеупорный материал.

Дымоход – ещё один крайне важный элемент подобных сооружений, который служит для отведения отходов переработанного топлива и образованных во время работы печи токсических веществ.

При проектировании будущего дымохода стоит приложить максимальные усилия, чтобы сделать этот элемент ровным, с минимальным количеством изгибов и поворотов. Идеальный дымоход имеет ровную вертикальную форму. При наличии изгибов и поворотов эффективность тяги ухудшается, соответственно эффективность обогрева помещения снижается.

Ещё одним неотъемлемым элементом любой конструкции является камера зольника. Данный отсек предназначается для сбора золы. Ещё с помощью камеры зольника осуществляется подача воздуха внутрь агрегата к топливу. Камера зольника размещается под решеткой колосника и имеет собственную дверцу. Классический зольник имеет высоту в три кирпича.

Основные важные этапы кладки своими руками

Кладка печи – достаточно простой, но в то время ответственный и требовательный процесс, к которому нужно относиться с особым вниманием и осторожностью. Каждый неправильный шаг может привести к дальнейшим неисправностям всей конструкции.

Кирпичная печь своими руками — пошаговая инструкция

В первой части этой серии мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Во второй части был приведён список необходимых инструментов, рекомендации по правильному выбору места в доме под кладку печи, и — самое важное — возведение фундамента под печь. Теперь перейдём к практике — расскажем о том, как сложить печь своими руками.

Однако этому процессу непосредственно предшествует кладка печи «всухую», а затем — подготовка раствора для кладки.

Содержание статьи

Что делать осенью в саду: Страница не найдена — ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (CountrysideLiving.net)

Что надо делать осенью в саду и огороде |

Осенняя пора – урожай практически весь собран, банки с консервацией убраны в закрома, казалось бы, можно и закрыть дачный сезон до весны. Но у опытных огородников работа в самом разгаре. И что же надо делать осенью в саду и огороде.

Остатки урожая

Следует завершить уборку урожая. На грядках и деревьях ничего не должно оставаться на зимний период. Нельзя оставлять на плодовых деревьях даже подгнившие плоды, их необходимо уничтожить – закопать в яму. Оставшиеся плоды – это лишний повод посещения дерева вредителями и образование болезней культуры. Под кустом также стоит собрать все опавшие плоды и уничтожить.

Удобрения

Одним из главных видов работ является внесение удобрений.

Для плодовых деревьев – это будет созданием условий для роста корневой системы и повышением иммунитета к различным заболеваниям. Осенью вносятся микроэлементы и исключено внесение азотных подкормок.

Если удобрение вносится в сухом виде, то его не должно быть на поверхности, производится рыхление почвы.

Жидкое удобрение разводится строго по инструкции.

Обработка грунта

Необходимо произвести рыхление почвы около плодовых деревьев, это способствует проникновению воздуха, влияющего на корневую систему. При недостаточном количестве воздуха корни приостанавливают рост. В следствии, чего дерево ослабевает.

В огороде перекапываются грядки и разравниваются граблями.

Посадка под зиму

• Осенью благоприятное время для посадки плодовых кустарников, клубники.
• Из цветов сажают: луковичные и устойчивые к холодам однолетники.
• Производится посев таких овощей, как: чеснок, лук, морковь.

Побелка стволов

В конце зимы, при появлении первых солнечных лучей, идет отражение от снега, что опасно для деревьев. По этому стволу нужна защита. Для защиты подходит водоэмульсионная краска, которая не облезет после осенних дождей. Другой вариант защиты: обматывание ствола белой мешковиной.

Обрезание малины

Необходимо уделить внимание и малине. Стоит произвести обрезку плодоносящих веток (коричневые стволы), молодые (зеленые) ветки укоротить до одревесневшей части.

Заготовка грунта под рассаду

Землю под рассаду лучше приготовить с осени, чем потом добывать мерзлую или тратить деньги в магазине. Мешки наполняют грунтом с грядки, предварительно убрав все сорняки. Далее убираются в сухое место до февраля или марта.

Уборка в теплицах

После уборки урожая в теплице, необходимо выдернуть всю ботву и перекопать почву. Произвести обеззараживание теплицы, затем проветрить и промыть все поверхности, включая перекладины.

Закладывание высоких грядок

В высокую грядку закладываются: ботва от овощей, обрезанные ветки деревьев и прочие остатки растительности. Сверху гряда засыпается землей и проливается специальным раствором, который запускает процесс разложения. Тогда весной в наличии будет готовая к посадке грядка.

Пересадка многолетников

Осень – хороший период для пересадки и размножения многолетних видов цветов. При этом надо выкопать куст, разрезать корневую систему так, чтобы на каждой дольке оставалась почка. Посадить на новое место.

[stextbox id=’alert’ image=’null’]Важно! Стоит учитывать тот факт, что в первый год после пересадки многие виды цветов могут не зацвести.[/stextbox]

Заготовка семян однолетников

Чтобы зимой не покупать семена однолетних цветов, таких как: астры, цинии, бархатцы, шафраны. То осенью стоит собрать семена. После сбора надо просушить посадочный материал, разложить по пакетикам и подписать. Убрать в сухое место.

Иметь дачный участок или дом в деревне – это большой труд, который не прекращается практически круглый год.

Что нельзя делать осенью в саду и огороде

Плодовитость сада напрямую зависит от его подготовки к морозам. Осенью завершается сбор урожая и необходимо провести правильные работы на участке, защитить растения и убрать мусор.

Подготовка к новому сезону начинается до наступления зимы, когда урожай собран и кажется, что больше ничего делать не нужно. Но именно грамотный подход в этот период позволяет рассчитывать на плодовитость земли весной. Допущенные ошибки негативно влияют на рост деревьев и посадок в огороде.

Подкормки азотными удобрениями

Осенью прекращают вносить в почву азотные удобрения, так как они влияют на рост зелени, а перед наступлением холодов этого допускать нельзя. Лучше обработать корневища деревьев и кустарников препаратами, способствующими укреплению. Так насаждениям будет легче перенести морозы.

От подкормок лучше отказаться, оставив их только для смородины и клубники. Ежегодно подкармливать деревья не надо, достаточно делать это раз в пять лет.

Начните планирование потрясающей демонстрации луковиц весной с массовых посадок нарциссов, голландского ириса, гиацинта, лахеналии, иксии, мускари, ранункулюсов, фрезии , крокуса, анемона, бабианы и тюльпанов. Выберите место с легкой, хорошо дренированной почвой или растение в горшках, которое можно убрать из поля зрения после цветения. В теплых местах охладите луковицы гиацинтов и тюльпанов в холодильнике (около 8 недель) перед посадкой.
Подготовка почвы — важная часть осеннего озеленения, особенно когда речь идет о посадке новых растений, которые будут лучше всего расти весной.Например, луковицы, которые цветут весной, сажают осенью, и лучший способ поддержать здоровье луковиц весной — подготовить почву перед осенней посадкой. Несколько горстей удобрений, смешанных с посадочной площадкой, — это простой способ подготовить и обогатить почву.

3. Обрезка живых изгородей и растений

Подстригайте живые изгороди перед наступлением зимы, чтобы они оставались компактными и густыми с уровня земли.
Дело в том, что обрезка действительно стимулирует новый рост.Причина, по которой это происходит, заключается в том, что химическое вещество содержится в каждой конечной почке или лидере, и после того, как вы удалите его, оно позволяет нижним почкам разрушаться. Это означает более густое растение. Но не делайте ошибку, обрезая все в саду, потому что в этом случае вы можете пропустить весенние цветы. У Wisteria , например, уже появились весенние бутоны — ищите цветущий шпор и оставляйте его, потому что обрезка означает отсутствие весеннего слива.

4. Зимние цветущие однолетники в горшках

Когда дело доходит до красивых цветов для ваших горшков и голых пятен в осеннем саду, а также в конце зимы и весной, просто вспомните три Ps — анютины глазки, Primula и Polyanthus .Смешайте с цинерарией, календулой и другими однолетниками. Сейте семена сейчас в лотках или корзинах или поищите саженцы в садовом центре.

5. Разделить многолетники

Выкопайте и разделите большие скопления многолетних растений, таких как георгины (на фото), канны, лилейники, Dietes , Euphorbia , наперстянки, Hosta , пионы и раскаленная покер. Поднимите их, затем снова посадите в хорошо кондиционированную почву. При посадке в осеннем саду вы также можете добавить немного удобрений в почву или посадочную яму.Он не только улучшает и обогащает почву, но и обеспечивает новые растения мягкими, медленно высвобождаемыми питательными веществами, когда они укореняются и настраиваются на фантастический весенний прилив.

6. Уход за газоном

Осень — пора подкармливать газон. Причина в том, что холодными ночами трава замедлилась, но корни все еще хорошо растут, поэтому сейчас отличное время для ремонта, потому что почва теплая. Используйте корма для газонов с медленным высвобождением, чтобы развить сильную корневую систему и более густую траву.Осень также хорошее время, чтобы зашить новые семена газона. Перед посевом семян удалите камни и сложные сорняки, такие как док и одуванчик. Зимой вы получите пышный зеленый покров.

7. Посадить новые деревья и растения

Осень — идеальное время для посадки новых деревьев или кустарников, если почва достаточно влажная. Осенняя посадка в саду дает растениям возможность за много месяцев прижиться до наступления летней жаркой погоды. Убедитесь, что место для посадки не находится над подземными коммуникациями, такими как канализационные стоки или силовые кабели.Если вы не уверены, вам следует обратиться к поставщику услуг, который может предоставить планы для вашего раздела.
Чтобы добиться от растений наилучших результатов, важно правильно подготовить почву. Добавьте гипс в глинистую почву, чтобы улучшить ее структуру, и независимо от типа почвы вам нужно будет регулярно добавлять органические вещества. Это может быть навоз (убедитесь, что он полностью компостирован, чтобы не сжечь корни), гранулированное удобрение или компост. Это вернет в почву питательные вещества и подпитает почвенные микроорганизмы.Именно эти микроорганизмы выполняют тяжелую работу и гарантируют, что структура вашей почвы будет иметь хороший баланс удержания воды и дренажа, а также позволит растениям процветать.

8. Сделайте новые растения из черенков

Возьмите 10-сантиметровые черенки лиственных трав, таких как розмарин и залив, или местных растений, таких как банксия, гревиллея и прибрежный розмарин. Удалите нижние листья, окуните черенки в гормональный порошок и разведите в небольших емкостях с почвенной смесью высшего качества. Хранить только во влажном состоянии и в укрытии от сильного ветра и солнца.

9. Дайте растениям посеять семена

Некоторые цветущие многолетние растения, такие как очиток и эхинацея ( Echinacea ), а также травы, имеют прекрасные семенные головки. Подумайте о том, чтобы оставить на зиму те, которые вам нравятся, на растении, чтобы добавить саду интересности. Производители роз рекомендуют оставлять цветы на растениях, чтобы они завязывали плоды (красные / оранжевые ягоды). Плоды шиповника не только выглядят привлекательно, но и помогают сохранять бодрость.

10. Особое внимание цитрусовым деревьям

Уделите своим цитрусовым деревьям немного внимания в конце лета.Накормите их растительной пищей, специально разработанной для цитрусовых — эти формулы содержат весь спектр микроэлементов, необходимых вашим растениям. Хорошо полейте до и после внесения, распределив удобрение по области капельной линии (зона под внешними ветвями). Также проверьте наличие вредителей — опрыскайте бронзово-оранжевых жуков инсектицидом, например Конфидор, и обработайте тлей и щитовок садовым маслом.

Как подготовить сад к осени

Небольшое осеннее планирование и подготовка действительно могут оживить весенний сезон.Осень — время для уборки грядок, обработки почвы, подготовки дерна и сведения к минимуму проблем в новом вегетационном периоде. Это также время для посадки весенних цветущих луковиц и выдергивания нежных летних цветков. Осенняя подготовка сада — одна из тех работ по уходу, которые помогут гарантировать красивый и обильный сад в следующем сезоне. Следуйте нескольким советам по осеннему саду, чтобы беззаботно провести зиму и получить больше свободного времени весной.

Осенний уход за садом

Осенняя подготовка сада перед зимой улучшает внешний вид двора и гарантирует, что нежные растения получат немного TLC, чтобы защитить их от холода.

Посадка новых растений

Вы также можете использовать это время, чтобы утопить весенние луковицы и посадить несколько прохладных сезонных растений, чтобы заполнить пробелы в ландшафте и украсить сад в конце сезона. Некоторые идеи осеннего сада, чтобы добавить красок в ландшафт:

После завершения осеннего ухода за садом самое время высаживать кусты и деревья. Они получат достаточную влажность и период покоя, чтобы свести к минимуму шок после трансплантации.

Многие садоводы считают, что осень означает конец садоводству.Удивительно, какие растения можно выращивать до первых заморозков или даже после них в мягком климате. Увеличьте урожай, используя укрытия для рядков, мульчу и холодные рамы. Покупайте распродажи в конце сезона для старта овощей. Вы можете посадить большую часть капусты, например капусту и брокколи. В мягком климате можно начать чеснок с жесткой шеей. Салат-латук, редис и некоторые корнеплоды также являются хорошими советами по осеннему садоводству для овощевода. Накройте любые посевы, если ожидается снег или продолжительное замораживание.

Очистить старые и нежелательные разрастания

Конец сезона — это время, когда нужно убрать израсходованные овощные растения, убрать растительный мусор и сорняки, а также подготовить к зиме вашу садовую мебель и водные объекты.Некоторые простые идеи для осеннего сада включают в себя сгребание листьев на лужайке и стрижку их травосборником. Полученная смесь азота и углерода является отличным укрытием для огорода, которое повысит плодородие весной и поможет предотвратить появление сорняков.

Вы также можете использовать это время, чтобы избавиться от назойливых растений. Поскольку многие из ваших растений теряют листья или отмирают, сейчас хорошее время для использования листовых, системных гербицидов на таких проблемных растениях, как ипомея.

Уложите сад в постель

Выкопайте и принесите чувствительные луковицы или клубни.Это будет зависеть от зоны устойчивости вашего растения USDA, но везде, где есть длительные заморозки, растения следует заносить в закрытое помещение.

Удаление растительных остатков и сгребание уменьшат количество перезимовавших семян вредителей, болезней и сорняков. Опорожните контейнеры для компоста и начните новую партию. Разложите компост вокруг чувствительных растений, которые могут использовать дополнительный слой в качестве одеяла. Посадите покровную культуру на своем огороде.

10 основных вещей, которые нужно сделать в саду этой осенью

Осень — прекрасное время года, когда деревья и листья на земле поражают своей красотой.В ветреные дни может показаться бессмысленным сгребание листьев, но если вы это сделаете, вы можете положить их в компостную кучу и рассчитывать на мульчу из листьев в следующем году. Листовая плесень обеспечивает почву питательными веществами, помогает уменьшить количество сорняков и позволяет почве удерживать больше влаги.

Если у вас еще нет компостной кучи или мусорного ведра, то октябрь — прекрасное время для его начала, когда нужно избавиться от всех этих листьев и черенков. Если у вас действительно нет места, сгребите листья и храните их в сумке ( эти мешки для листьев отлично подходят для этого ), чтобы их можно было сломать и добавить в сад.

Не забывайте следить за этими маленькими парнями в любых кучах листвы, в неухоженных местах или у костров.

В другом месте удалите мертвую листву, выдергивайте сорняки и удаляйте старые почвопокровные растения или мульчу. Очистите огород от гниющих растений, чтобы в нем не засели вредители и болезни.Если возможно, оставьте несколько кучей листьев и нетронутые участки в вашем саду в качестве укрытия и источников пищи для ежей и других диких животных.

Ссылки по теме:

Соберите все оставшиеся корнеплоды, тыкву и кабачки, а также любую зелень, которая готова для прохладной погоды.Тыквы, которые были посажены ранее в этом году, теперь готовы к сбору урожая и потенциально продержат вас до Рождества с некоторой последовательной посадкой в ​​апреле, мае и июне.

Если у вас есть запасные тыквы или шкуры, которые нужно выбросить, выдолбьте их, чтобы сделать кормушки для птиц. Подсолнухи и любые ягодные живые изгороди, деревья или кустарники оставьте и для птиц.

Наслаждайтесь этими восхитительными осенними овощами по этим рецептам:

Как приготовить лучшее из осенних овощей
20 легких тыквенных десертов
Жареные тыквенные макароны
Осенний корнеплод Суп из куркумы, моркови и кресс-салата

Приведение в порядок многолетников

Осень — прекрасное время для обрезки весенне-летних цветущих травянистых многолетников и для разделения более крупных кустов для переселения на новые места в саду.

Их разделение обеспечит здоровые, сильнорослые растения, которые будут продолжать плодоносить из года в год. Лучше делать это в засушливый день, когда почва не слишком влажная. Посадите некоторые из недавно разделенных растений обратно в землю, а остальные переместите в другие участки сада, или поместите их в горшок и раздайте друзьям.

Выкопайте клубни георгинов после первых заморозков. Вы можете узнать больше здесь .

Фото железные скамейки: Железные скамейки (74 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Железные скамейки (74 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Скамейки из металла

Водяное отопление дома: Водяное отопление частного дома: схема и расчеты

Водяное отопление частного дома — котел или печь на дровах с теплыми полами?

Водяным называется способ отопления, при котором перенос тепловой энергии от ее источника (например, от котла) потребителям осуществляется с помощью жидкого теплоносителя, в роли которого может выступать как обычная вода, так и антифриз.

Если в качестве основного вида топлива используются дрова, то речь идет о дровяном водяном отоплении.

Характерные особенности системы водяного отопления

Системы водяного отопления могут работать с любыми взаимозаменяемыми источниками тепловой энергии. Это значит, что котел, работающий на дровах, при газификации можно заменить газовым котлом, а тот, в свою очередь, может быть поменян на дизельный или электрический теплогенератор.

Сама система водяного отопления остается неизменной и состоит из следующих элементов:

• трубопровода

• расширительного бака

• циркуляционного насоса (для систем с принудительным движением теплоносителя)

• приборов отопления

Принцип действия системы водяного отопления

Устройство системы водяного отопления можно смело назвать одним из самых гениальных изобретений 19 века. Горячая вода поднимается вверх, создавая направленное движение или восходящий поток. В замкнутой системе трубопровода на место перемещенного объема горячей воды устремляется поток более холодной воды. При постоянном нагреве жидкости создается ее непрерывное движение, в ходе которого тепло от источника энергии через стенки трубопровода поступает в окружающее пространство.

Основной движущей силой, создающей циркуляцию теплоносителя в трубопроводе, является естественная конвекция. Вода движется по кругу в трубопроводе «сама». Такая система отопления называется «самотечной».

Движение воды в трубопроводе системы отопления можно смело сравнивать с «бегом с препятствиями»: чем больше их (препятствий), тем труднее бежать. В роли препятствий в отопительной системе выступают радиаторы, при проходе через которые скорость водяного потока падает, а вместе с нею снижается интенсивность теплоотдачи.

Горячая вода, теряя скорость движения, застаивается в приборе отопления и остывает, а вместе с ней остывает поверхность прибора отопления. Эффективно обогреть пространство с помощью остывшего радиатора вряд ли удастся. Придать ускорение движению теплоносителя можно, встроив в трубопровод циркуляционный насос. В этом случае речь идет о принудительном движении теплоносителя.

Отопительные системы с принудительным движением теплоносителя значительно выигрывают по сравнению с самотечными системами: они более экономичны и эффективны. Их единственным недостатком является зависимость от источника электрической энергии, что порой может стать определяющим критерием при выборе отопительной системы.

Но вернемся к генераторам тепла, работающим на дровах. Это могут быть различные печи с теплообменниками или дровяные котлы отопления.

Печь с теплообменником или котел?

Печи на дровах могут быть массивными, предназначенными для аккумуляции тепловой энергии и последующего ее постепенного потребления. Примером такого устройства может быть русская печь или любая другая печь из камня и обожженного кирпича.

Характерной особенностью печи из кирпича является ее массивность и, как следствие, необходимость специального фундамента для ее установки, отделенного от основного фундамента дома.

Более популярными в последние годы стали металлические печи отопления, эффективные только в процессе горения топлива. В них аккумуляции тепла нет.

Для устройства водяного отопления на дровах в печи отопления встраивается теплообменник, к которому подключается вся система водяного отопления. Металлическую печь можно купить с уже встроенным теплообменником. Как правило, это печи серии «бойлер», присутствующие в перечне продукции всех ведущих производителей теплотехнического оборудования.

Для поддержания непрерывной работы отопительной системы горение дров в металлической печи должно быть непрерывным.

Другое дело массивная печь из камня или из кирпича, способная накапливать тепло! Встроенный в ее массив теплообменник будет нагреваться за счет тепла, накопленного в камне, что позволит поддерживать работу системы отопления.

В свою очередь эффективность работы системы водяного отопления на дровах прямо пропорциональна степени нагрева камня. Чем ниже температура остывающей печи, тем ниже температура теплоносителя и тем холоднее в помещениях, обогреваемых радиаторами. Причем температура в помещении, обогреваемом массивом печи и температура в помещении, отапливаемом с помощью радиаторов, может существенно отличаться. (разница может составлять 10-15 градусов)

Частично причина столь существенного отличия кроется в снижении скорости движения теплоносителя: при уменьшении температуры нагрева воды она снижается. В этом случае (именно с массивной печью отопления) повысить эффективность работы системы отопления на дровах можно, установив циркуляционный насос, поддерживающий скорость движения воды на постоянном уровне.

Русская печь с теплыми полами

Массив печи может использоваться не только в качестве аккумулятора тепловой энергии, но и в качестве своеобразного теплового изолятора между зоной высоких температур и теплообменником. Для этого теплообменник нужно расположить не в топке печи, а в ее массиве. При этом не следует ожидать нагрева теплоносителя до высоких температур (90 градусов и более).

Скорее всего, температура теплоносителя будет находиться в интервале от 30 до 60 градусов Цельсия, что является идеальным условием для устройства теплого пола.

Следует отметить, что устанавливать теплообменник в массиве печи следует только после проведения серии замеров температуры и ряда специальных расчетов, позволяющих дать предварительную оценку эффективности проектируемой отопительной системы. Зачастую массивные печи устраиваются по индивидуальным проектам печников и имеют свои конструктивные особенности, что мешает давать общие рекомендации по устройству системы водяного отопления на их основе.

Обязательным элементом системы теплого пола на основе массивной дровяной печи должен стать циркуляционный насос.

А вот для работы отопительной системы на основе металлической печи его наличие вовсе не обязательно. Дело в том, что металлические печи эффективны только во время горения топлива. При этом они обеспечивают интенсивный нагрев воды в теплообменнике и создают идеальные условия для ее циркуляции, что позволяет устраивать самотечные системы отопления, эффективные и в двухэтажных постройках.

Остается добавить, что печь в качестве источника тепловой энергии хороша. Она дает возможность наслаждаться видом открытого пламени, создает в доме уют и романтическое настроение, но для постоянно действующей отопительной системы на дровах все же лучше использовать твердотопливный котел, об особенностях работы которого читайте на страницах нашего сайта.

Подведем итоги

1. Система водяного отопления на дровах может быть устроена на основе твердотопливного котла или печи отопления

2. Массивная печь отопления имеет особое преимущество и может использоваться в качестве источника низкотемпературного тепла, что позволяет устраивать в доме системы отопления типа «теплый пол».

Водяное отопление частного дома своими руками

Как сделать водяное отопление частного дома своими руками? Типы водяных систем. Монтаж и расчет мощности водяного отопления.

Водяное отопление в своем доме является наиболее эффективным и имеет много преимуществ. Его можно сделать на разных видах топлива, включая твердое. Наиболее популярным является газ, но даже дровяная печь — подходящий агрегат для нагрева воды, циркулирующей по трубам и радиаторам. Именно так раньше отапливали дома, если не было подключения к газу. Если Вы не решаетесь сделать водяное отопление частного дома своими руками, данная статья поможет Вам разобраться в технологии монтажа. Принцип работы любой системы практически одинаковый, от вида топлива зависит лишь выбор котла и условия его установки.

Два типа водяной системы отопления. Естественная циркуляция

Водяная система отопления работает следующим образом: вода нагревается и самотеком движется по трубам в радиаторы. Выходя из них, возвращается назад по замкнутому контуру. Это — однотрубная гравитационная система, которая работает лишь при соблюдении следующих условий:

1. Уклон соблюдается на всем протяжении системы: от котла к радиаторам и от радиаторов — к котлу. Он должен составлять 2-5º (стандартно соблюдают уклон 1 см на 1 погонный метр трубы).
2. В самом верхнем помещении дома, например, на чердаке, устанавливают расширительный бак. Вода при нагреве увеличивается в объеме, ее излишки вытесняются в него. Объем бака должен составить 10% от объема циркулирующей воды.
3. Подогретая вода самотеком будет двигаться лишь по достаточно широким трубам, поэтому устанавливают не современный пластиковый водопровод, а стальной с диаметром труб 1-1,5 дюйма. Стояк, выходящий из котла, располагается вертикально вверх, желательно без изгибов и поворотов.

Таким образом, при естественной (гравитационной) циркуляции теплоносителя агрегат устанавливается в самой низкой точке системы, расширительный бачок — в самой верхней, а трубопровод и радиаторы находятся на среднем уровне. Здесь используется последовательное подключение. В связи с этим система не выгодна тем, что в батареи, дальше остальных расположенные от котла, поступает остывшая вода.

Принудительная циркуляция

В принудительной системе воду заставляет циркулировать насос. Это снимает все ограничения при монтаже и эксплуатации:

1. Можно использовать современные пластиковые трубы небольшого диаметра.
2. Не надо соблюдать уклон трубопровода. Обеспечивается двухтрубное параллельное подключение радиаторов.
3. Можно использовать автоматику для регулирования температуры теплоносителя и воздуха в помещениях.

Оборудование, которое требуется для монтажа водяного отопления в доме, коттедже:

1. Котел: газовый, электрический, на торфе, угле, дровах. Для агрегата на твердом топливе требуется отдельное помещение с принудительной вентиляцией. Это может быть подвал или хозблок (котельная) в цокольном этаже дома.
2. Трубы используют стальные или медные в гравитационной системе, а в принудительной — любые (металл, пластик, металлопластик). Пластиковые и металлопластиковые трубы не требуют сварки, как стальные, или спайки серебросодержащим припоем, как медные. Они требуют лишь резьбовых соединений. Это облегчает монтаж водяного отопления, не требует большого опыта, экономит время работ.
3. Так же, как и трубы, радиаторы отопления выбирают в зависимости от типа котла и системы в целом. Рынок предлагает стальные, чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы.
4. Бойлер для нагрева воды и использования ее для нужд домочадцев. Монтаж возможен только при 2-хконтурной системе отопления.
5. Циркуляционный насос и расширительный бак (поставляются в комплекте к котлу или приобретаются отдельно), фитинги (заглушки, предохранительные клапаны, шаровые краны, автоматические терморегуляторы).

Монтаж водяного отопления в частном доме

Сначала составляется схема монтажа, в которой указывается расположение котла, радиаторов, труб, дополнительных приборов. Она предусматривает следующие условия:

• минимальное расстояние от пола до радиатора составляет 6 см;
• если в комнате устанавливается более одного радиатора, они располагаются на одном уровне;
• батареи устанавливаются под окном; если комната угловая, еще одна батарея должна быть на стене, смежной с улицей.

Расчет мощности

В современном доме лучше устанавливать водяное отопление с принудительным движением теплоносителя. Такая система обеспечивает экономный расход топлива и комфорт при эксплуатации (можно все полностью автоматизировать). Стандартно мощность котла рассчитывают так: на 10 м2 комнаты надо 1 кВт агрегата.

Примерные расчеты мощности агрегата относительно площади дома:

• для 60-200 м2 надо 25 кВт,
• для 200-300 м2 надо 25-35 кВт,
• для 300-600 м2 надо 35-60 кВт.

Последовательность работ:

1. Сначала устанавливают котел согласно его инструкции и схеме отопления.
2. В помещениях в соответствии со схемой устанавливают радиаторы.
3. Соединяют трубами котел и отопительные приборы. Делают запуск холодной воды, прогоняют ее через батареи, проверяют качество соединений.
4. Если отопление газовое, на следующем этапе газовая служба проводит трубы от магистрального газопровода к котлу, устанавливает газовый счетчик, запускает и проверяет систему.

Схему отопления можно составить самостоятельно, если Вы разбираетесь в теплотехнике, устройстве отопительной системы и условиях монтажа. Также ее можно заказать специалистам соответствующих проектных организаций, а потом самостоятельно сделать монтаж. Также схема отопления прилагается в инструкции к котлу, но она имеет, как правило, обобщенный вид. Все-равно приходится составлять свой чертеж с учетом площади и планировки помещений в доме.

Водяное отопление своими руками

Статья рассказывает о том, как осуществить водяное отопление своими руками в доме, в гараже и как сделать отопление пола. Расписаны требования к отопительной системе и подробно рассказано, как осуществить монтаж.

Как осуществить водяное отопление своими руками

Наверное, каждый из нас в этой жизни мечтает о красивом собственном доме. Полностью удовлетворить свою мечту можно только при условии, если вы его построите собственными руками. Со многими нюансами вы будете сталкиваться во время строительства, но мы остановимся на одной из главных тем, это водяное отопление своими руками. Ведь только теплый дом создает нам полноценный уют и комфорт. Существует 2 варианта для  подключения водяного отопления частного дома своими руками, это либо подключение к общей централизованной канализации и водопроводу, либо же создание собственной автономной системы водоснабжения. (См. также: Схема установки радиаторов отопления своими руками)

Рисунок 1: Водяное отопление своими руками

Первый вариант менее проблематичный, так как вам не нужно «выдумывать велосипед» вам просто стоит оформить некоторый пакет документов и после получения разрешения подключить свою систему водоснабжения к централизованной системе. Со вторым вариантом может возникнуть масса проблем, но они тоже решаемы.  Создание системы водоснабжения автономного типа подразумевает собой большие финансовые вложения и огромный труд. В этом вопросе можно обратиться к специалистам, но если вы ограничены в своих финансовых возможностях, тогда вам следует прочитать эту статью, в которой подробно будет описана инструкция по созданию собственной системы водоснабжения.

Хотелось бы сразу отметить, что водяное отопление дома своими руками предполагает некоторые предварительные работы по монтажу. Элементарным примером системы водяного отопления является принцип работы естественной термоциркуляции носителя. При таком виде работы  вода движется не благодаря какой-либо движущей системе (например, водяной насос), а за счет разницы внутреннего давления горячих и охлажденных внутренних водяных масс. Внутренне  давление теплоносителя находящееся в стойках, которые охлаждаются гораздо больше, нежели  давление главного стояка.  За счет этого из отопительных батарей поступает охлажденный теплоноситель, который при возвращении в котел выталкивает нагретую воду, в ходе этого процесса обеспечивается непрерывная циркуляция.

Далее рассмотрим стадии проектирования системы водоснабжения.

Прежде всего, необходимо рассчитать какое количество воды будет необходимо для обеспечения комфортной и качественной жизни в вашем доме. После чего основываясь на полученных данных необходимо определить мощность насосного оборудования. Далее предпочтительно будет определиться с оборудованием  и закупить все необходимые элементы (насосы, трубы и так далее). (См. также: Укладка теплых водяных полов под линолеум своими руками)

Требования к системе отопления

1. Для обеспечения непрерывной термической циркуляции носителя, следует утеплить главный стояк, исходя из того что разница температур горячих и холодных потоков будет не менее двадцати пяти градусов  при постоянной циркуляции воды.
2. Возможен вариант ускорения процесса терморегуляции, для этого необходимо увеличить расстояние между котлом и приборами по высоте, а минимальное их удаление не может быть более 3м. Система водяного отопления своими руками  имеет особенности: котел рекомендуют устанавливать в подвальном помещении, где зачастую находится топливохранилище. В  случае отсутствия подвала котел необходимо разместить на цокольном этаже, на уровне всех отопительных приборов, которые размещаются на первом этаже дома.
3. Самые распространенные системы водоснабжения работают по принципу естественной циркуляции воды, это действие примерно происходит в пределах 20 метров. На этой дистанции в основном и происходит падение внутреннего давления воды, которое расходуется на внутрисистемное трение. Для того чтобы избежать этих ситуаций в системе необходимо использовать отопительные приборы с более широким отверстием, а трубы с большим диаметром.

(См. также: Как укладывать теплый пол под паркет своими руками)

Рисунок 2: Система отопления дома на основе воды

Двухтрубная система отопления

Такая система используется в основном для многоэтажных домов с подвалом. Ее называют двухтрубной потому, что для нее предполагается наличие отдельных стояков, которые будут использоваться при подаче горячей воды, и также наличие отдельно взятых труб для охлажденной воды. В современном мире существует масса примеров отопительных систем, которые работают на основе двухтрубной циркуляции.

Монтаж

Определившись с местом нахождения отопительного котла, следует начать монтаж водяного отопления своими руками. Сначала понадобится начертить схему разводки отопления. Четко и внимательно продумать все нюансы – расположение труб, стояков, позиций радиатора. Последний пункт лучше расположить непосредственно под оконными проемами, это даст возможность обогрева рамы стекла, предотвратив тем самым запотевание и смещение точки росы. Следует отметить что, при прокладке труб обратите внимание на количество изгибов, если их достаточно много, то вам обеспечена недостаточная циркуляция теплоносителя.

Рисунок 3: Водяная система отопления дома

Исходя из ваших денежных средств, необходимо выбрать материал, из которого будут изготовлено отопительное оборудование и общая протяженность отопления, ведь большое количество сечений магистральных труб в системе обеспечивает простое и быстрое перемещение по ним теплоносителя. На первых стадиях монтажа по магистралям, подводящим к радиаторам, в самой высокой точке отопительной системы устанавливается  расширительный бак с наличием трубопровода с переливом или без него (немаловажную роль играет конструкция бака). Баки расширительные могут быть закрытого типа или открытого. (См. также: Печи отопительно-варочные своими руками)

Совет! Бак расширительный открытого типа, в отличие от закрытого, можно установить на необходимом участке отопительной системы, но чаще всего его следует  монтировать недалеко от котла отопления.

Следующий этап — монтаж трубопровода до, между и после радиаторов, а также установка самих радиаторов. Здесь все гораздо проще — необходимо вывести трубу  до позиции радиатора, установить радиатор, соединить соответственно выводы и вводы, затем трубу вывести к позиции другого радиатора, где все операции последовательно повторяются. Во время эксплуатации водяной отопительной системы будет правильно, если каждый радиатор будет оснащен краном, который  позволяет  устранять создавшиеся воздушные пробки в данной секции отопления. Завершающим этапом будет замыкание отопительного контура, где и было его начало — в отопительном котле. В котел устанавливают фильтр и, при возникшей необходимости, устанавливается насос принудительной циркуляции (фильтр устанавливается до насоса).

Очень часто владельцы частных домов имеют гараж, пристроенный к дому. В таком случае очень удобно будет сделать водяное отопление гаража своими руками. Вода в радиаторах будет нагреваться от котла, который будет находиться в другом помещении (в доме или в летней кухне). Это очень удобно и экономически выгодно. Монтаж такой системы в гараже ничем не отличается от монтажа водяного отопления в доме. (См. также: Простая печь своими руками)

Важно! Требуется установить в любой точке отопительной системы узел слива-залива, так как во время прекращения эксплуатации или в случае ремонтных работ, будет возникать потребность слить воду. При первоначальном запуске собственного водяного отопления  желательно вызов специалиста для контроля всей ситуации.

Рисунок 4: Система водяного отопления гаража

Довольно популярно в наше время стало отопление пола, которое может основываться либо на электричестве, либо на воде. Водяное отопление пола своими руками – это с одной стороны простая, а с другой стороны сложная задача. Нужно проложить полипропиленовые или металлопластиковые трубы, по которым будет идти горячая вода под напольным покрытием. Регулировать температуру легко с помощью специального комнатного термостата. Такой теплый пол имеет преимущества перед электрическим аналогом – дешевизна и низкая энергоемкость.

Рисунок 5: Водяное отопление пола своими руками

Водяное отопление от печи на дровах: как сделать

Читайте в этой публикации:
Водяное отопление от печи на дровах: преимущества и недостатки
Схема и принцип работы водяного отопления от печи на дровах
Как сделать печь водяного отопления на дровах: установка теплообменника

Испокон веков печь в доме являлась центральной фигурой в прямом смысле слова – дом строился вокруг нее. На печи готовили пищу, на ней спали, и она обогревала дом. Современные люди лишены всего этого удовольствия, так как пищу мы готовим на газовой или электрической плите, а дом обогревает котел отопления. Именно отсюда и растут ноги у такой системы, как водяное отопление от печи на дровах – это отличная попытка современного человека собрать нечто среднее между стариной и нынешними днями и наслаждаться преимуществами, собранными во времени. В общем-то, обо всем этом пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с преимуществами, которыми обладает водяное отопление от печи на дровах, его устройством и технологией самостоятельного изготовления.

Водяное отопление от печи на дровах фото

Водяное отопление от печи на дровах: преимущества и недостатки

Ни для кого не секрет, что печное и современное водяное отопление обладает рядом существенных недостатков. К примеру, печь нагревает воздух, транспортировать который на большие расстояния весьма сложно. В отличие от этого, водяное отопление имеет все шансы замерзнуть в зимний период. Таких недочетов и у того и у другого отопления весьма немало, а комбинирование их в одну систему позволяет устранить ряд таких недостатков как с одной, так и с другой стороны. Естественно, не все так гладко, как может показаться с первого взгляда – та же проблема с замерзанием теплоносителя или же постоянного участия человека в процессе загрузки дров в печь практически нерешаема. Но тем не менее в совокупности использование этих систем отопления как единого целого дает целый ряд положительных аспектов.

1. В первую очередь, человек получает возможность наслаждаться видом огня – так сказать, греться, сидя у очага и получая при этом лучистое тепло, которое выделяется от печи в большом количестве. Это полезно для нашего организма.
2. Далее универсальность и широкие возможности подобных систем отопления. С одинаковым успехом они могут работать не только для обогрева дома и выступать в качестве камина – кроме этого, печь для водяного отопления дома на дровах в состоянии обеспечивать горячей водой. Мало того, она может даже служить в качестве кухонной плиты с духовкой и конфорками.
3. Нельзя не отметить и тот факт, что после установки контура водяного отопления в печь сразу же появляется возможность эффективно прогревать не только те помещения, с которыми печь имеет непосредственный контакт, но и удаленные комнаты, протянув к ним трубопроводы водяного отопления.

   Водяное отопление от печи на дровах схема фото

Такая система оправдывает себя далеко не в каждом случае. К примеру, наличие печи в доме дает возможность устроить водяное отопление, не приобретая при этом газовый или какой-либо другой котел. Также, принимая решение сделать водяное отопление от печи на дровах, следует учитывать и отрицательные моменты, которых тоже весьма немало. В первую очередь, это постоянное участие человека в процессе отопления – дрова необходимо постоянно загружать. Второй момент заключается в огромном количестве тонкостей использования такого отопления – к примеру, если в разогретый теплообменник дровяной печи подать холодную воду, то он попросту лопнет. Весьма негативно может сказаться на изделии в целом и перегрев теплоносителя. Кстати, управлять температурой такого отопительного прибора довольно сложно, а без постоянного контроля контур водяного отопления может закипеть и взорваться. Я не пугаю, просто все это дело нужно предвидеть и держать на постоянном контроле.

Схема и принцип работы водяного отопления от печи на дровах

По большому счету, принцип работы водяного отопления от печи на дровах точно такой же, как и у систем, использующих для нагрева теплоносителя стандартные газовые котлы – все то же самое, кроме нагревателя. В данной ситуации в качестве нагревателя выступает печь, в которую монтируется специальный теплообменник. К слову, о конструкции такой печи – можно сказать, что теплообменник может быть смонтирован в разных частях дровяной печи.

1. Топка. Это самое распространенное место для установки теплообменника. Именно топка позволяет установить его быстро, не нарушая целостность печи и не ухудшая ее работоспособность. Кроме того, именно в топке теплообменник будет иметь прямой контакт с огнем, что способствует более эффективному нагреву теплоносителя.
2. Дымоход. С этим элементом печи дела обстоят не совсем хорошо – можно даже сказать, что устанавливать теплообменник в дымарь крайне не рекомендуется. Он уменьшает сечение дымохода, и по этой причине печь начинает работать не совсем корректно – возможно даже появление обратной тяги, что чревато последствиями.
3. Практически то же самое можно сказать и насчет установки теплообменника в дымоходные каналы внутри печи – как ни крути, а все, что связано с дымоудалением, не является правильным решением для установки теплообменника.

   Теплообменник в печь для водяного отопления фото

Некоторые домашние умельцы пытаются устанавливать теплообменник в стены печи вокруг топки – решение вообще неправильное, и последствия такого необдуманного решения обычно не заставляют себя долго ждать. Как правило, это разрушенная кладка и дым в помещениях домах. Дело в том, что у любого материала имеется коэффициент температурного расширения. Металл не является исключением, и при нагревании он расширяется, тем самым нарушая кладку. В общем, единственно правильным местом для установки теплообменника остается топка печи. Но и с ней не все так гладко, как может показаться с первого взгляда – установить в нее теплообменник, так сказать, без серьезных последствий для человека и печи можно только придерживаясь определенных правил, о которых мы и поговорим дальше.

Как сделать печь водяного отопления на дровах: установка теплообменника

Скажем так, тонкостей в процессе установки теплообменника в печь не так уж и много, и самая главная из них заключается в том, что печь должна быть рассчитана на использование теплообменника. В смысле того, что этот момент необходимо учитывать при ее проектировании и строительстве. В противном случае придется идти от обратного и подгонять теплообменник под возможности существующей печи, что не совсем удобно и, самое главное, это то, что такое решение может оказаться не совсем неэффективным. Кроме этого момента, если говорить уже о непосредственном монтаже теплообменника в печь, можно отметить еще и следующие нюансы.

1. Конструкция теплообменника. Она должна быть тщательно продуманной и ни в коем случае не нарушать нормальной работы печи. В каждой отдельно взятой ситуации конструкция этого элемента водяного отопления может быть разной. Если вы не специалист в этом вопросе, то за дело лучше не браться.
2. Изготовленный по индивидуальному проекту теплообменник в обязательном порядке должен быть испытан под давлением. Это гарантия того, что контур водяного отопления будет работать исправно на протяжении длительного времени, то есть печь не придется разбирать для устранения неполадок.
3. Чтобы компенсировать температурное расширение металла, между стенками топки печи и самим теплообменником нужно оставить зазор в полтора-два сантиметра. Этот момент нужно обязательно учесть при проектировании теплообменника.
4. Места выхода труб теплообменника из печи наружу замуровывать не нужно – этот момент связан с температурным расширением металла. Оставленный для компенсации этого расширения зазор вокруг труб заполняется жаростойким уплотнителем.
5. Соединять теплообменник с трубопроводами водяного отопления необходимо с использованием жаростойких прокладок.

   Как сделать печь водяного отопления на дровах фото

В принципе, это все нюансы, которые необходимо соблюдать в процессе самостоятельной установки теплообменника в дровяную печь. И единственное, что остается еще здесь добавить, так это сказать несколько слов по поводу материалов, из которых изготавливаются теплообменники. Их немного – медь, сталь, чугун, нержавейка. Первый – самый эффективный, второй самый дешевый, третий отлично противостоит коррозии, а четвертый является самым дорогим и одновременно самым лучшим.

И напоследок темы, водяное отопление от печи на дровах, скажу несколько слов об одной конструктивной особенности, вернее разновидности теплообменника по конструкции. Они могут быть двух типов – трубчатые и изготовленные из листовой стали. Как ни странно, но трубчатый теплообменник менее эффективен – он получил свое распространение исключительно благодаря простоте в самостоятельном изготовлении.

Автор статьи Александр Куликов

Водяное отопление загородного дома — АО Гидроинжстрой

Выбор конкретной схемы водяного отопления загородного дома и монтаж оборудования – непростая задача. Успешно решить ее Вам помогут специалисты компании «Гидроинжстрой». Они подберут все необходимое оборудование и грамотно смонтируют систему «под ключ». Обратившись в «Гидроинжстрой», Вы получите надежную и эффективную систему отопления, которая обеспечит вам комфортное и уютное проживание в вашем загородном доме в холодное время года.

Пропитка для дерева в бане: Пропитка для бани внутри, лак, чем покрасить парилку, как выбрать пропитку, фото

полок сауны, стены и потолок в парной бани, какие виды пропиток бывают, что из них не вредит здоровью, что можно применять в русской и финской банях, а также защита древесины парной от фирмы «Тиккурила»