Роза уход осенью подготовка к зиме видео: Как подготовить розы к зиме осенью: уход, обрезка, укрытие

Апр 19, 1978 автор alexxlab Разное

Уход за плетистыми розами осенью и подготовка к зиме

Роза – королева цветов, представлена сегодня множеством видов и сортов. Некоторые из них, например, плетистые культуры, широко используются для украшения усадеб, заборов и оград. Однако, чтобы растения радовали глаз, за ними необходимо тщательно и внимательно ухаживать. Важными составляющими ухода за цветами выступают обрезка плетистых роз и укрытие на зиму этих цветов.

Подготовка к зиме

Как подготовить плетистую розу к зиме? Начать мероприятие стоит еще летом. В июле необходимо качественно изменить состав удобрения. Весной цветы подпитывались азотосодержащими подкормками, которые стимулировали рост особи и формирование на ней побегов. Осенью же культуре будут более полезными подкормки, которые содержат в своем составе калий и фосфор. Если же состав удобрений не изменять, молодые органы продолжат свое формирование, но при первых морозах замерзнут, а когда наступит оттепель, они начнут загнивать. А далее гниль может атаковать куст полностью.

Калий же поможет стеблю растений задеревенеть, то есть стать более крепким. Кроме того, данный химический элемент надежно укрепит корни в грунте. Фосфор также положительно влияет на корневую систему растений, а также обеспечивает правильную закладку бутонов и почек. То есть главная задача подготовки розы на зиму, роз на зиму, розы зимой, роз к зиме – переориентация кустов на укрепление побегов, а не на их формирование. Последний раз кусты удобряют в середине сентября, чтобы растение успело подготовиться к холодам.

Видео “Подготовка кустов к зиме”

Из видео Вы узнаете, как правильно осуществить подготовку кустов к зимнему времени.

Уход осенью

До наступления холодов надо провести еще несколько мероприятий по замедлению роста побегов, укреплению одеревеневших стеблей, торможению роста корня.

Для того, чтобы подготовленный куст не формировал новых почек и побегов, нужно прекратить срезать растения. Ведь почка появляется обычно ниже среза и стимулирует рост особи.

После того, как бутон перестает цвести, на его месте остается «коробка», которую обычно ликвидируют, чтобы она не нарушала эстетику участка. Однако делать это осенью не нужно, ведь это спровоцирует появление новых почек.

На посаженных в этом году кустах весной обычно удаляют все бутоны, чтобы садовый цветок нарастил как можно больше побегов. Однако осенью, наоборот: стоит оставлять любые завязи цветов, даже самые мелкие. В таких условиях все побеги с легкостью «переживут» зимний климат.

Поздней осенью нужно удалить всю (ну или хотя бы её большую часть) листву с растений. Делать это лучше поэтапно, начиная от нижних органов и заканчивая верхними. Ликвидация листьев помогает цветам перейти в состояние зимнего спокойствия. Кроме того, на некоторых листах может проявляться болезнь. Такие органы быстро сгниют при смене температуры.

Обрезка на зиму

Обрезка плетистых роз необходимая составляющая готовности к зиме в Подмосковье. Процедура для цветов необходима. Во-первых, обрезанный куст проще накрывать, что нужно для защиты растений от холодов. То есть, культура просто замерзнет и не сможет больше переживать цветение. Кроме того, обрезка вьющихся роз является своеобразной обработкой от паразитов и вредителей.

Как правильно обрезать плетистые розы? Для начала необходимо правильно определить срок проведения процедуры. Не стоит начинать обрезку в начале осени, в сентябре. Наиболее оптимальным временем для обрезки является период появления как минимум 5-градусных морозов. В таких условиях кусты смогут закалиться и выжить и при более суровых условиях. Осеняя обрезка – обязательно удалять ветви, которые могут навредить садовой розе. Обычно это зараженные различными болезнями органы, которые представляют опасность для всей особи. Зачастую стебли и листья, пораженные недугом, покрыты черными или коричневыми пятнами, содержат на себе «ржавчину» и плесень. Также стоит ликвидировать сломанные, слабые органы растения и отцветшие бутоны и сухие листья. Длина здоровых побегов не должна превышать 0,3 метра. Таковы общие рекомендации относительно того, как обрезать плетистую розу.

Прежде, чем ответить на вопрос: «Как обрезать плетистые розы?» стоит изучить все 5 групп этих цветов. Ведь каждая из них имеет свою специфику обрезки.

Сорта, цветущие до середины лета на прошлогодних боковых побегах. Повторно они не цветут. Поэтому помогать побегам перезимовать не нужно. Можно полностью удалять их. Ведь в следующем году появятся новые побеги.
Виды, цветение которых также происходит на прошлогодних боковых побегах, однако новые появляются реже, чем в предыдущем случае. В связи с эти, в первый год после высадки кустов, удаляется весь длинный стебель. Далее ликвидации подлежат только старые побеги после того, как сформировались новые. Молодые стебли подрезаются только на 0,1 метра, что способствует росту особи в ширину.
Вьющиеся растения с длинными ветвями, которые цветут на прошлогодних побегах. Обрезать такие розы осенью просто: можно укоротить все боковые побеги на 0,1 – 0,15 метра.
Плетистые розы, цветущие все лето сорта, зимостойкие с вертикальными не гнущимися стеблями. Обрезка осуществляется путем ликвидации некоторых мощный побегов (для симметричности), от остальных стеблей отрезают 0,1 – 0,15 метра длины. Отцветшие побеги удаляются в полной мере.
Активно растущие сорта. Стебли культуры не укорачивают вовсе, или проводят такую процедуру как и с особями, принадлежащими к третьей группе.

После обрезки розы в саду необходимо укрывать для зимовки. Стебли стоит уложить на лапник или павшую листву и накрыть утеплением (можно пленкой из целлофана).

Как укрыть на зиму

Плетистые розы: уход осенью, подготовка к зиме предусматривает укрытие кустов.

Как укрыть плетистую розу: в регионах с теплым климатом цветы просто укрывают на опоре или арке. Вокруг побегов раскладывают лапник или приматывают его к кустам шпагатом. После всю конструкцию заматывают лутрасилом. Перезимовавший таким образом куст на следующий год отлично цветет.

В регионах средних широт зима непредсказуема и зачастую сурова. Не подготовленные особи в условиях заморозков испытают сильный стресс, а растительный сок стебля кристаллизуется. В результате на растениях появятся грибковые болезни и морозобоины. В период оттепели раны начнут гнить, вследствие чего куст погибнет.

Как сохранить цветы до лета? До наступления морозов розы снимаются с опор и пригибаются к земле. Некоторые сорта имеют упругий стебель, согнуть который можно только в несколько этапов, параллельно закрепляя металлическими крючками. При этом верхушки культуры не должны соприкасаться с землей.

Разросшиеся кусты в нескольких местах стягиваются шпагатом настолько, чтобы шипы не могли повредить ствол.

Как укрыть плетистую розу на зиму? Некоторые сооружают съемные опоры, которые укладываются параллельно с плетями. Над ними создается каркас, который укрывается водонепроницаемым материалом.

Простым способом укрытия цветов является пригибание плетей цветов к земле, обвязывание их шпагатом и укладывание сверху слоя лапника. На эту «конструкцию» укладывается утепление.

Высаженные рядами растения удобно укрывать в шалаше из деревянных щитов 80-сантиметровой высоты. В такой конструкции плети не касаются земли или дерева, что снижает риск болезней культуры. Щиты устанавливаются при теплой температуре, закрепляются кольями и накрываются пленкой или другим материалом, который не пропускает влагу. Важно, чтобы цветы при подготовке к холодам оставались сухими. Боковые стороны шалашей закрывают только после установления стойких морозов. В таком виде розы отлично переживают даже -8°.

Для защиты в холодные зимы щиты поверх полиэтилена можно накрывать рубероидом. Если на укрытии будет внушительный слой снега, внутри конструкции температура не снизится больше, чем на -10°. При оттепели боковые стороны шалашей можно открывать и проветривать.

Для отдельно растущих кустов допустимо организовать прямоугольный просторный каркас, что позволит воздуху внутри конструкции свободно циркулировать. Сверху такая конструкция накрывается лутрасилом, рубероидом, который прижимается по краям, а после присыпается землей.

При температуре выше 0, розы стоит опрыскивать раствором бордоской смеси или медного купороса, что защитит растения от грибка. На зиму в укрытие кладут несколько таблеток нафталина для отпугивания мышей.

Итак, плетистая роза и подготовка ее к зиме – важный вопрос для всех огородников. Процедура подготовки предусматривает правильный уход, обеспечить который легко. Достаточно следовать всем правилам и рекомендациям, а также советам опытных огородников.

Видео “Обрезка кустов осенью”

Из видео Вы узнаете, когда и зачем обрезать кусты.

Плетистая роза — подготовка к зиме, обрезка, укрытие, видео.

Одна из самых ярких и элегантных жительниц сада – плетистая роза. Подготовка к зиме, обрезка и укрытие некоторым садоводам кажутся настолько трудоёмкими, что они не решаются выращивать этот вид роз. У других наоборот осенний уход не вызывает никаких затруднений, ведь плетистые сорта достаточно морозоустойчивы. Но именно из-за этого определения и происходит гибель цветов после неправильного укрытия на зиму.

Иногда природа нам преподносит такие перепады температуры, с внезапными заморозками до – 20 и длительными оттепелями. Такие перепады не выдерживают любые, даже самые морозостойкие сорта. Но чаще всего погибают розы не от вымерзания, от выпревания, и всё это наша вина, надеемся на мягкую зиму, на сортовую устойчивость к заболеваниям. А происходит всё гораздо проще.

Большинство наших садовых роз имеют в дальних прародителях южные виды и они просто не знают, что к зиме нужно сбрасывать листву и уходить в сон. нет у них, так называемого состояния покоя. А при неправильной подготовке к зиме, да ещё со скачками температуры, они то впадают в “спячку”, то пробуждаются, поэтому-то и появляются благодатные условия для размножения грибков и бактерий, которые за зиму могут уничтожить розы.

Подготовка плетистой розы к зиме

Наши красавицы плетистые розы к зиме нужно начинать готовить ещё летом. В середине июля им необходимо сменить подкормку. Если с весны мы питали их азотными удобрениями для хорошего роста и развития новых побегов, то ближе к осени им нужны калийные и фосфорные удобрения. Если молодые побеги будут продолжать нарастать, они при первых же заморозках замёрзнут, наступит оттепель и они начнут подгнивать, создавая угрозу всему кусту.

Калий поможет вызреть древесине, сделать её более прочной, так же он укрепит корни растения к зимовке. Фосфор – это закладка будущих розовых бутонов и почек, укрепление корневой системы. Таким образом мы настраиваем растение не на наращивание новых побегов, а на укрепление уже появившихся. Это начало подготовки роз к зиме. Последнюю подкормку следует проводить в середине сентября, за это время роза успеет подготовиться к суровым условиям.

Плетистые розы, уход осенью

Помимо последней сентябрьской подкормки, нужно сделать ещё несколько мероприятий, которые замедлят рост побегов, укрепят древесину и притормозят рост корней к зиме.

Чтобы перестали появляться новые почки и побеги, мы перестаём срезать цветы. Почка обычно появляется ниже среза и начинается новый рост.
После того, как цветок отцвёл, на его месте остаётся коробочка, которую мы стараемся удалить, чтобы она не портила внешний вид куста. Так вот, ближе к осени этого делать не надо, потому что обрезка коробочек спровоцирует пробуждение новых почек.
Если у вас есть молодые кусты, посаженные весной этого года, вы наверняка обрезали все бутоны, чтобы силы растения ушли на наращивание побегов. Осенью оставляйте все цветы, даже самые маленькие бутончики. Так все уже появившиеся побеги быстрее вызреют и перезимуют без проблем.

Поздней осенью нам будет необходимо снять листву с растений, не обязательно всю, но большее количество. Делать это нужно в несколько подходов, начинать с нижних и постепенно доходить до верхушек. Что нам даёт удаление листвы? Во-первых, так роза входит в естественное состояние покоя. Во-вторых, присмотритесь к листьям, наверняка на них встречаются признаки каких-то заболеваний. Тем более, при резкой смене температуры они быстрее начинают гнить.

Обрезка на зиму

Они вырастают довольно крупными растениями и укрытие на зиму из-за этого всегда доставляет много неудобств, особенно если сорт очень колючий. Но не нужно стремиться обрезать розу под корень, только для того, чтобы она перезимовала. Цветок всё лето тратил силы на наращивание побегов, а на следующий год, вместо того, чтобы буйно цвести, он опять будет наращивать побеги. Так растение может сильно ослабеть и даже погибнуть.

Плетистые розы обрезают обычно на одну треть роста, не больше. Кроме того, вырезаются старые побеги с тёмной корой, сломанные и молодые не успевшие созреть к зиме. При осенней обрезке можно сформировать нужное направление роста, смотря как растёт ваша роза, на опоре или арке.

Как укрыть плетистую розу на зиму

В районах с мягким климатом плетистые розы укрывают прямо на опоре или арке. Обкладывают побеги лапником и приматывают шпагатом, чтобы они держались, сверху заматывают всю конструкцию лутарилом в несколько слоёв. Так роза прекрасно зимует.

Но в средних широтах зимы суровые и непредсказуемые. Не подготовленное к зиме растение при сильном заморозке не только впадает в состояние шока. Сок внутри побегов замерзает и кристаллизуется, на стволах образуются иногда очень большие продольные трещины, морозобоины. При оттепели они начинают покрываться гнилостными бактериями, появляются грибковые заболевания и куст погибает.

Пока не наступили заморозки, розы нужно снять с опоры и пригнуть к земле. Есть некоторые сорта с очень жёсткими и толстыми стеблями, такие нужно гнуть в несколько приёмов, закрепляя металлическими крюками из толстой проволоки. Пригибать нужно так, чтобы верхушки не касались земли.

Если кусты уже достаточно разросшиеся и побегов много, можно их в нескольких местах стянуть шпагатом, только не сильно, чтобы шипы не поцарапали поверхность стволов.

Некоторые умельцы делают опоры съёмные, то есть на зиму они укладываются на землю вместе с плетями роз. Сверху делается каркас и укрывается водонепроницаемым материалом.

Довольно простой способ укрытия плетистых роз, когда плети пригибаются, обвязываются шпагатом и укладываются на слой лапника. Сверху тоже размещается слой лапника и потом уже идёт нетканое покрытие, укреплённое со всех сторон.

Если розы высажены рядами, то удобно делать для укрытия шалаши из деревянных щитов, высотой около 80-ти см. В таком шалаше плети не прикасаются ни к земле, ни к дереву, а значит уменьшается риск развития болезней. Хоть этот метод и называется воздушно-сухим, при весенней оттепели под щитами начинает таять изморозь и благодаря большому пространству внутри шалаша, довольно быстро испаряется, не причиняя вреда побегам.

Такие щиты устанавливаются при плюсовой температуре над согнутыми розами, укрепляются колышками и сверху укрываются плёнкой полиэтиленовой или любым другим материалом, не пропускающим влагу. В этом методе важно, чтобы розы в зиму ушли сухими. Торцы шалашиков остаются открытыми до тех пор, пока не установится устойчивый минус. Розы вполне выдержат -8, главное, чтобы они не были укрыты раньше, когда ещё бывают оттепели.

При суровых зимах щиты поверх полиэтилена для большей надёжности можно накрыть рубероидом. Если сверху будет хороший слой снега, то внутри шалаша температура не опустится ниже -10. Удобство такого укрытия ещё и в том, что при оттепели торцы можно приоткрывать и проветривать кусты.

Способ укрытия для роз, растущих отдельными кустами, соорудить прямоугольный каркас с хорошим пространством, чтобы там была хотя-бы какая-то циркуляция воздуха. Сверху укрывается лутросилом, или стеклотканью, рубероидом и прижимается по краям или присыпается землёй.

Ещё при плюсовой температуре розы желательно опрыскать раствором бордосской смеси или медным купоросом, от грибка. На зиму в укрытие под куст хорошо разложить несколько таблеток нафталина, чтобы отпугнуть мышей.

уход осенью, подготовка к зиме

Парковые розы во все времена являются украшением любого сада. Красота и аристократичность цветков поражает даже самых привередливых скептиков. Сортовое многообразие позволяет создать в розарии самые разные цветочные композиции.

Высота таких растений не более 1,5 метров. Цветение начинается раньше всех, где-то числа с 15 июня и продолжается в течение месяца. Осенние растения не менее привлекательны за счет яркости листьев и плодов. Но чтобы парковые розы радовали взор летом, уход осенью и подготовка к зиме – важнейшее мероприятие, которое нужно проводить с умом. Об этом и пойдет разговор.

Особенности осенней вегетации

Начинающие розоводы нередко допускают ошибки, посадив первые растения на участке. Главная ошибка – не готовят специально розы на зиму, считают, что растение способно само подготовиться к зиме и выдержать любые холода. Конечно, на юге это может и так, но в зоне рискованного земледелия, где все чаще выращивают розы, такое отношение губительно для парковых роз.

Причина кроется в том, что в настоящее время культивируют розы, полученные путем селекции. Они не могут самостоятельно прекратить вегетацию даже при низких температурах. Наверное, многие садоводы замечали, что розовые кусты стоят под снегом с листьями и бутонами.

Как вы сами понимаете, в средних широтах России такие природные катаклизмы – норма. Значит, нужно приложить усилия и заставить нашу парковую красавицу уснуть. Что для этого нужно сделать, какие мероприятия придется проводить, об этом речь далее.

Подготовка парковых роз к зиме

Опытные садоводы не дожидаются наступления осени, а начинают готовить парковые розовые кусты к зиме еще в конце лета.

Подкормка

Весной и в начале лета основное питание парковых роз составляли удобрения, содержащие азот, чтобы стимулировать образование новых побегов и их рост. В конце июля такие подкормки азотом, селитрой и навозом прекращают, поскольку одним из условий подготовки к зиме парковых розовых кустов является вызревание побегов. Поэтому в августе подкармливают растения удобрениями, содержащими калий и фтор.

Предлагаем вам рецепты осенних подкормок для парковых роз. Ингредиенты растворяют в 10 литрах воды. Этого раствора хватает для подпитки растений на 4 квадратных метрах. Можно проводить не только корневую подкормку, но и опрыскивание растений указанными составами.

Совет! Для внекорневой подкормки удобрения разводят не в десяти, а в тридцати литрах воды.

Рецепт 1

Для первой подкормки (в августе) при осеннем уходе и подготовке парковых роз:

25 граммов суперфосфата;
2,5 грамма борной кислоты;
10 граммов сульфата калия.

Рецепт 2

В начале сентября немного изменим состав подкормки, возьмем:

суперфосфата – 15 граммов;
монофосфата калия – 15 граммов.

Внимание! Многие садоводы используют для подкормки парковых розовых кустов при подготовке к зиме Калимагнезию. Это удобрение подсыпается в сухом виде под кусты, согласно инструкции.

Особенности полива

При правильном уходе в начале сентября необходимо прекратить полив парковых розовых кустов. Если этого не сделать, растения будут продолжать вегетацию, не думая о предстоящем отдыхе. К сожалению, погодные условия нередко мешают, так как это время дождей. Поэтому между кустами опытные садоводы расстилают пленку под наклоном, чтобы вода не попадала под растения. Можно поставить дуги и накрыть той же пленкой.

Важно! Кроме полива при осеннем уходе и подготовке растений на зиму, перестают рыхлить почву, чтобы не провоцировать вегетацию.

Особенности обрезки

Чтобы парковые розы почувствовали приближение зимы, на них специально обрывают листья. Это обязательная процедура. Хотя на больших розариях не всегда удается полностью убрать листья. Но листочки с признаками болезней оборвать нужно в любом случае, чтобы избежать вспышки заболеваний после открывания роз весной.

При понижении температуры до нулевой отметки проводится обрезка парковых роз. Вырезают невызревшие, поврежденные побеги. Укоротить куст нужно примерно на 30% высоты. Особенное внимание уделяют мелкоцветковым сортам. С них удаляют места, где были соцветия, то есть кончики обрезают не более чем на 10 см. Что касается высоких роз, то их обрезают очень сильно.

Совет! Места срезов желательно припудрить древесной золой.

Осенью, чтобы не стимулировать вегетацию, не следует срезать длинные стебли с цветами. Появившиеся новые побеги, необходимо постоянно прищипывать, так как они ослабляют парковую розу, не позволяют вызревать уже имеющимся побегам. В обрезанном состоянии розы становятся более устойчивыми к понижению температур.

Если осенью розы выпустили бутоны (такое случается при теплой погоде), то их нужно убрать. Но не срезать, а просто надломить и оставить на кусте. В этом случае образование новых бутонов приостановится, также как и рост нежелательных боковых побегов.

Побелка и опрыскивание

Еще одно мероприятие, относящееся к уходу за растениями при подготовке к зиме – побелка стволиков. Их покрывают специальными составами, которые можно приобрести в магазине. Хотя такой состав готовится и в домашних условиях. Потребуется белая водоэмульсионная краска и хлористая окись меда. Для побелки используют малярную кисть. Раствор втирают в кору, чтобы закрыть трещины и ранки. Высота побелки до 30 см.

Для уничтожения возможных возбудителей болезней и насекомых розовые кусты при подготовке в зиме нужно опрыскать раствором железного купороса или бордосской жидкостью. При обработке нужно захватывать все побеги, стволики и грунт вокруг розовых кустов.

Окучивание

После того как проведена подкормка, обрезка и обработка парковых роз на зиму, нужно позаботиться о защите корневой системы. Почву под кустами мульчируют, а затем окучивают. В качестве мульчи можно использовать торф, перегной, компост. Высота холмика над корнями должна быть не менее 30 см. Обращаем внимание на то, что засыпка проводится по периметру корневой системы.

Укрывание роз на зиму

У парковых и штамбовых роз стволы, как правило, жесткие, пригнуть их сложно. Но условия средней полосы России не позволяют применять вертикальное укрытие розовых кустов из-за ветров и морозов, чередующихся с оттепелями.

Пригибание роз производится постепенно, чтобы не надломить стволик. Чтобы операция прошла успешно, необходимо подкопать корни с одной стороны и наклонять растение. Чтобы они снова не вернулись в вертикальное положение, стволики фиксируют скобами или связывают ветки, придавливая их любыми подручными материалами.

Внимание! Если при пригибании парковых розовых кустов корневая система слегка отрывается, ничего страшного: весной она нарастет.

Об осенней подготовке роз к зиме подробно рассказывает ведущий канала, обязательно посмотрите это видео до конца:

Заключение

Как видите, уход за парковыми розами при осенней подготовке к зимовке, предполагает проведение большого количества мероприятий. Они занимают много времени. Но без этого не обойтись, если вы всерьез решили заняться выращиванием роз. Только правильные действия позволят растениям пережить суровую зиму. Зато весной парковые розы отблагодарят вас красивыми и ароматными цветами.

Уход за розами осенью, подготовка к зиме, обрезка, подкормка, укрытие

Розы заслуженно считаются королевскими цветами. Их красота и аромат не может сравниться ни с одним другим цветком. Для того, чтобы розы цвели и радовали своей красотой из года в год, им необходим правильный уход, включающий в себя подготовку к зиме.

Уход за розами осенью

Уход за розами осенью включает в себя обрезку, подкормку и подготовку кустов к зимнему периоду. Каждый вид роз требует особого подхода и в каждом случае уход за ними отличается от другого.

Обрезка

Розы на зиму необходимо обрезать для того, чтобы упростить процесс укрытия этих растений, особенно миниатюрных, полиантовых, чайно-гибридных сортов и роз Флорибунда, которые в высоту довольно часто достигают 2 метров.

Существует несколько видов обрезки:

Короткая – побеги обрезаются до 5-15 сантиметров от поверхности земли. На стебле остаётся 2-3 почки у самой земли. Такая обрезка хорошо переносится густо ветвящимися полиантовыми розами.
Каскадные розы в первый год после посадки обрезаются до 15 сантиметров, а далее, обрезка становится более умеренной.
Средняя – побеги укорачиваются до 30-40 сантиметров. На них остаётся по 5 почек. Эта обрезка применяется к чайно-гибридным, розам Флорибунда, ремонтантным, пернецианским.
Длинная – обрезка кончиков побегов. На обрезанных стеблях длиной 0,7-1 метр остаётся 8-10 почек. Так укорачиваются парковые, плетистые мелкоцветковые, бенгальские, староанглийские кусты роз.
У плетистых крупноцветковых и кустарниковых роз многолетние побеги срезаются на 1/3 для усиления роста молодых ветвей.
Почвопокровным розам требуется только санитарная обрезка.
Кусты с мелкими цветами можно вообще не обрезать, растениям хватает прищипки точек роста.

Сроки обрезки кустов зависят от погоды и климата. Температура воздуха должна быть не выше 5 градусов холода, чтобы после обрезки куст не начал расти.

При обрезке побеги укорачиваются с помощью секатора. Срез делается на 5 миллиметров выше от почки, растущей с внешней стороны стеля. Все срезы производятся под углом в 45 градусов. Ослабленные, поврежденные, не правильно растущие, кривые, сухие побеги и светлые не сформировавшиеся ростки удаляются полностью. Места срезов обрабатываются любым антисептиком или порошком древесной золы.

Если растения не обрезаются, у них прищипываются точки роста. Во время прищипки бутоны и молодая, плохо развитая поросль заламываются, но не удаляются полностью. Затем они просто высохнут и их можно будет удалить полностью.

Подкормка

После осенней обрезки роз, растениям требуется подкормка. Она производится через полмесяца после удаления лишних побегов. При этом нужно не забывать, что с начала цветения и до конца сезона из состава подкормок исключается азот, который ускоряет рост зелёной массы.

Осенью вносятся магниевые, калийные и фосфорные удобрения, укрепляющие побеги и корневую систему растений и останавливающие рост верхней части роз.

Для подкормки берётся 10 грамм сульфата калия, 10 грамм сульфата магния, 25 грамм суперфосфата и 2,5 грамма борной кислоты на ведро воды. Раствором, растения подливаются под корень. Подкормка проводится после полива куста. Средства хватает на 3-4 квадратных метра посадок. Для внекорневой подкормки используется 15 грамм монофосфата калия и 15 грамм суперфосфата на 3 ведра воды.

Через неделю после внесения подкормок, верхушки побегов прищипываются, для более быстрого одревесневения стеблей.

Подготовка к зиме по регионам

При температуре воздуха ниже 0 градусов, сокодвижение в верхней части кустов роз прекращается и растения засыпают. При потеплении, у роз сокодвижение возобновляется и при новом похолодании, влага на стеблях замерзает, а появившийся лёд разрывает стебли. Места разрывов поражаются микроорганизмами, которые становятся причиной болезней.

Чтобы этого не произошло, опытные садоводы стараются предотвратить эту ситуацию и готовят цветники с розами к зимовью до наступления устойчивых холодов. В каждом регионе подготовка к зиме проводится в своё определённое время, которое нельзя пропустить.

В Подмосковье

Подготовка кустов роз к зиме в Подмосковье начинается с середины сентября – начала октября. Сперва, под кусты вносятся удобрения, затем прекращается полив и перекопка земли вокруг растений. На стеблях удаляются листья, производится обрезка, укрываются корни. При наступлении заморозков, кусты накрываются защитным укрытием.

Укрытие кустов производится в октябре. Сроки могут сдвинуться, в зависимости от погодных условий текущего года.

На Урале

На Урале, подготовка розовых кустов к зиме приходится на конец августа – начало сентября. Окончательное укрытие роз проводится не позднее начала октября. К этому времени растения полностью готовы к зиме.

В Сибири

В Сибири, розы подготавливаются к зиме, опираясь на прогноз погоды. Подготовка начинается с августа месяца. В сентябре растения укрываются защитными материалами до наступления весны. Снег в этом регионе, является дополнительным укрытием от холода, который дополнительно сохраняет тепло внутри укрывных материалов, защищающих кусты.

В Ленинградской области

В Ленинградской области подготовка роз к зимовке начинается с первых чисел сентября.

В начале осени срезаются цветы и обрываются сухие бутоны.
В середине сентября кусты удобряются калийно-магниевыми подкормками.
К концу сентября на кусте обрываются пожелтевшие листья.
Затем производится обрезка кустов.
С наступлением стабильных заморозков растения укрываются любым укрывным материалом.

Особенности подготовки к зиме разных видов роз

Перед подготовкой роз к зиме, вне зависимости от региона и сорта растения, полив растений сокращается, рыхление почвы прекращается полностью. Если идут затяжные дожди, розы прикрываются плёнкой, чтобы кусты не переувлажнились.

Укрытие растений на зиму, после всех подготовительных мероприятий производится при температуре воздуха, равной 5 градусам холода.

Плетистые

Плетистые розы обрезке не подвергаются (кроме крупноцветковых). На них удаляются только сухие и повреждённые побеги. Крупноцветковые плетистые розы укорачиваются на 1/3 длины побегов.

Земля вокруг кустов очищается от мусора. На кустах обрываются листья. Ветви роз снимаются с опор, связываются и обрабатываются фунгицидным препаратом. Под плети подкладывается лист рубероида, пенопласта или еловые ветви, чтобы защитить побеги от гниения. Сверху насыпается слой песка или земли.

Побеги нагибаются. При наступлении морозов, сверху розы накрываются рубероидом, края закрепляются, чтобы укрытие не унесло ветром.

Более надежным и трудоёмким вариантом укрытия плетистых роз для холодных регионов является щитовой способ. Для него берутся 2 деревянных или фанерных щита, шириной до 0,9 метров и длиной, равной длине куста. Конструкция устанавливается сверху зафиксированных веток. В землю вбиваются клинья для фиксации крыши от смещения. Сверху натягивается плёнка или выкладывается лапник.

Также для укрытия можно использовать способ обвязки кустов. При этом побеги накрываются еловыми ветками и спанбондом. Укрытие придавливается к земле досками, кирпичами и брезентом.

Флорибунда

При подготовке этих роз сначала с нижней части кустов обрываются листья. При обрезке стеблей, удаляется 25-30 сантиметров от общей длины. Нижняя часть стеблей и почва вокруг растений обрабатывается 3% раствором медного купороса или бордосской жидкости. Земля вокруг куста засыпается 15-сантиметровым слоем песка. Песок защищает от вымерзания корней.

Когда температура воздуха на улице опустится ниже 0 градусов, можно приступать к укрытию верхней части растений. На побегах удаляется оставшаяся листва.

Побеги обрезаются и обрабатываются любыми пестицидами. После этого, их можно засыпать любыми утепляющими материалами, например торфом, компостом, сухой почвой. Для укрытия можно использовать верховой торф. Торф будет удерживать постоянную температуру и защитит куст от влаги. Сверху укрытие накрывается специально приготовленными щитами из дерева либо еловым лапником. Лапник дополнительно защищает кусты от грызунов.

Чайно-гибридные

Чайно-гибридным сортам роз требуется щадящая обрезка на 10 сантиметров. Над укороченными побегами роз при укрытии сооружается защитный каркас.

До похолодания с нижней части кустов удаляется вся листва, побеги и земля обрабатываются 3% медным купоросом. Приствольный круг перекапывается и окучивается 15-20-сантиметровым слоем песка. Побеги связываются, пригибаются к земле и закрепляются специальными металлическими скобами. Если стебли не гнутся, то они обрезаются до высоты 0,4 метра.

При первых заморозках на растениях удаляются остальные листья и невызревшие стебли. Формируются каркасы из досок, фанеры или щитов. Они накрываются агроволокном. Торцы остаются свободными. При установлении морозной погоды, они закрываются.

Сверху укрывного материала расстилается плёнка, которая защитит кусты от снега и влаги. Края плёнки снизу фиксируются кирпичами или досками. Такой способ укрытия кустов не используется на слишком влажных почвах, так как в этом случае внутри укрытия будет собираться влага, которая навредит растениям.

Парковые

Морозостойкие парковые сорта практически не обрезаются. Перед зимовкой, для лучшего цветения все сильные приросты укорачиваются на 5-10 сантиметров. Кроме того удаляются повреждённые и сухие стебли.

До наступления первых заморозков кусты окучиваются на 15-20 сантиметров торфом или землёй.
Стебли пригибаются к земле. Сверху формируется каркас из лапника или досок, который накрывается слоем крафт-бумаги, мешковины либо спанбонда, который защитит куст от перепадов температур.

Почвопокровные

Почвопокровные розы требуют укрытия, если в регионе морозные и малоснежные зимы. При большом слое снега, кусты прекрасно зимуют без дополнительных приспособлений.

Если же зима холодная, или снег долго не выпадает, кусты роз обкладываются еловыми либо сосновыми ветками, сверху расстилается агроволокно. Укрытие закрепляется кирпичами или досками, либо присыпается землёй.

В другом варианте, для укрытия роз над кустом можно сформировать каркас из дуг, а сверху натянуть агроволокно и плёнку с отверстиями для циркуляции воздуха.

При создании конструкции необходимо убедиться, что она устойчива и выдержит порывы ветра и вес осадков.

Полезные советы цветоводам

Основной задачей цветоводов, с наступлением осени является прекращение роста надземной части роз. Для этой цели состав удобрений вводимых под растения меняет свой состав, начиная с июля месяца. Подкормки не должны содержать азот!
Пригибание веток роз может происходить в несколько этапов, в течение нескольких дней, чтобы не поломать одревесневшие побеги. Делать это нужно при плюсовой температуре, так как при холоде стебли становятся хрупкими.
В пригнутом положении, без укрытия, розы можно оставлять не более 2 недель. Затем кусты накрываются.
Розы укрываются с наступлением первых заморозков. Если кусты закрыть до наступления морозов, они при высокой влажности воздуха начнут гнить и пропадут.
Для укрытия розовых кустов можно брать не только торф, компост, опилки и землю, но и сухие листья дуба или березы. Собранная листва должна быть свободной от вредителей и грибков.
При укрытии роз опилками, сверху насыпи сооружается защитный каркас. Опилки имеют хорошие теплоизоляционные свойства, но пропитавшись влагой, замерзают и образуют воздухонепроницаемый слой. Под коркой размножаются вредоносные организмы и плесень. Опилки, кроме того увеличивают кислотность почвы, и куст слабеет и гибнет. При низкой кислотности грунта такое укрытие не нанесёт вреда и его можно использовать без опасения.
Крыша любого каркаса над розами должна иметь небольшой уклон, чтобы на ней не скапливалась вода.

Как подготовить розы к зиме: видео

Розы, как и все многолетние растения, перед зимой требуют подготовки. От правильного выполнения всех подготовительных работ к зиме зависит не только цветение роз в будущем году, но и общее здоровье куста. Только соблюдая все правила, можно вырастить красивые и такие ароматные цветы в своём саду.

Надо дождаться морозов! Когда и как укрывают розы на зиму

Подготовка плетистых, кустовых, штамбовых, почвопокровных роз к зиме является обязательным осенним мероприятием. Эти красивые нежные цветы осенью требуют особенного ухода. В это время года их подкармливают, обрезают и укрывают, чтобы растения смогли без проблем перенести холода и зацвели в следующем сезоне.

Зачем обрезать розы осенью?

Обрезка, это обязательный этап в уходе за розами. Она способствует правильному формированию куста, обеспечивает его аэрацию, а для некоторых видов является основным стимулирующим мероприятием, обеспечивающим обильное цветение в будущем году.

Полезные статьи для садоводов и огородников

Три основные причины, почему нужно обрезать розы осенью:

Укороченные плети растений легче укрыть на зиму, чем длинные. Особенно это касается видов с прямостоячими стеблями, которые сложно пригнуть к почве, не повредив их;
Повышается морозостойкость растений, так как удаляется верхняя, наиболее подверженная промерзанию часть кроны;
Обрезка способствует формированию крупных цветков.

Кроме этих основных, можно назвать еще несколько второстепенных причин в пользу осенней обрезки роз. Например, цветник зимой выглядит более ухоженным, когда в нем нет торчащих из земли веток с засохшей листвой. Кроме этого, гибриды, цветущие в течение всего лета, легче входят в состояние покоя после укорачивания.

Источник: http://mir-ogorodnikov.ru/osennyaya-obrezka-roz-i-ukrytie-na-zimu-video/

Как подготовить розы к зиме

Перед тем как подготовить розы к зиме, определите сорта и их устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. Покупая розу, мы знаем, какую низкую температуру она может перенести. Но наши зимы отличаются еще и оттепелями, после которых нередки возвратные морозы, а также резкими холодными ветрами. Поэтому, если розу характеризуют как морозостойкую, еще не значит, что она зимостойкая. Планируя уход за розами на зиму, учитывайте, что зимостойкость — это устойчивость растений к комплексу факторов: повреждение морозом, зимнее иссушение, выпревание, вымокание, выпирание, повреждение от ледяной корки.

Розы, как и остальные растения, осенью входят в закаленное состояние, а поздней зимой вырабатывают в себе максимальную устойчивость к морозу. Во время оттепелей эта устойчивость понижается. Поэтому, если после продолжительной оттепели настают морозы, растение может не выдержать. Розам очень помогает воздушно-сухое укрытие. Если вы его не используете, от зимнего иссушения и морозов спасает снег и укрывной материал.

Учеными разработана карта зимостойкости растений. Всего определено 11 зон. Номеру зоны соответствует самая низкая температура, которую с большой вероятностью перенесет растение без укрытия. Например, Московская область относится к зоне 4, а Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область — к зоне 5. Это приблизительно, однако помогает правильно выбрать растения для сада. Основная масса роз относится к зоне 6 и им требуется укрытие. В каталогах иностранных фирм часто встречаются понятия «зимостойкая», «очень морозостойкая», «выносливая», «парковая». Эти определения применимы скорее к Европе.

Приобретая парковую розу, думаешь, что она не нуждается в укрытии. Но не все так однозначно.

Парковая роза ‘Robusta’ (зона 4) зимует без укрытия, правда может обмерзнуть

‘Rugelda’ (зона 5) — обязательно с укрытием

Плетистую розу ‘Flammentanz’ (зона 4) обязательно опускают с опоры и укрывают

Нужно обязательно укрывать все розы, независимо от их зимостойкости, в год их покупки. А в дальнейшем розы, которые определены как жительницы зоны 4, не укрываю. Розы зоны 5 нужно пригнуть к земле и пришпиливать. Остальные укрывают.

Посмотрите, как подготовить розы на зиму на видео, где проиллюстрирован весь процесс:

Источник: http://all-hybrids.ru/rozy/na-zimu-video.html

16 альбомов

1 видео

Добавить в альбом

Розы флорибунды

обновлён два года назад

5 видео

Добавить в альбом

Английские розы

обновлён год назад

19 видео

Добавить в альбом

Розарий

обновлён год назад

Показать все 16 альбомов

Источник: http://vk.com/video-132947270_456239516

Осенние хлопоты вокруг розы

Чтобы ваши любимые розы хорошо перенесли суровые условия и низкие температуры, готовить растения к зиме следует заблаговременно.

Основные осенние виды работ по уходу и подготовке розы к зиме:

Постепенно проводится сокращение полива растения, а во второй половине августа полив прекращают.
Розы — цветы нежные. Их молодые побеги не способны сохранить жизнеспособность, поэтому необходимо «помочь» растению остановить появление новых побегов, начать процесс одеревенения основных побегов. Для этого с последней недели августа корректируем подкормку. Следим, чтобы азот не присутствовал в применяемых удобрениях, а калию и фосфору, наоборот, в этот период отдаем предпочтение.
В это же время любуемся розами только на клумбе, не допускаем срезки. Нужно, чтобы растение завершило вегетационный этап, от бутонирования до засыхания. Не спешите удалять отцветшие бутоны! Созревание семян после цветения — сигнал для розы: близится зима, цветение этого сезона закончено.
Удаление листвы — еще один обязательный элемент, который включает в себя подготовка роз осенью к зиме. Розы — не листопадные растения, поэтому удаляет листья цветовод. Будете ли вы осторожно обрывать листву или аккуратно срезать листы — неважно, допускается любой способ. Главное — не оставлять на растении листву, которая может привести к инфекционному заболеванию.
Продолжая профилактику инфекционных болезней цветка, проводят обработку кустов и почвы. Для растения используется любой фунгицид, можно также воспользоваться раствором железного купороса. Тщательно очищают почву под розовым кустом, не оставляя сорняков, опавшей листвы. После этого почву можно также обработать фунгицидом.

Источник: http://all-hybrids.ru/rozy/na-zimu-video.html

Готовим розы к зиме: уход за цветами

Осуществляя уход за розой к зиме, в сентябре прищипните верхушки у растущих побегов и бутоны. Оберите цветки.

А теперь готовим розы к зиме с помощью специальных агротехнических мероприятий. Опудрите землю вокруг роз золой. Конец сентября — начало октября — лучшее время для пригибания роз. Стебли в это время еще эластичны. После первых заморозков они станут ломкими. Поэтому снимите с опор плетистые розы, пригните шрабы, наклоните штамбы. Пригибать нужно аккуратно, не за один раз. Оставшиеся листья соберите и сожгите. Если осень дождливая, то над розами, которые уйдут в воздушное сухое укрытие, сделайте крышу от дождя.

Розы хорошо на зиму окучить. Но это нужно делать тогда, когда наступит устойчивый «минус». Для этого заранее необходимо приготовить земляную смесь с песком и держать ее в непромерзающем помещении.

Что происходит, если вы окучили розы рано? Дождь намочит «окучку», а мороз образует корку. Сырость при отсутствии доступа воздуха вызывает гниение. Если у вас нет возможности окучивать цветы, то просто в сентябре еще раз проверьте, правильно ли заглублено место прививки. Если его по каким-то причинам видно, засыпьте землей сантиметров на 10. Этого будет достаточно.

Вывод: окучивать необязательно, если роза посажена правильно и соблюдена агротехника.

Источник: http://all-hybrids.ru/rozy/na-zimu-video.html

Удобрение

Перед зимним укрытием розы следует подкормить, причем желательно совместить разные виды подкормок. В первую очередь необходимо внести фосфорно-калийные добавки. Это может быть обычная печная

зола

. Плюс еще требуются специальные удобрения для роз, желательно органические, например

«ОрганикМикс для роз и цветов»

. Подкормки неглубоко заделываем под кустом.

Источник: http://7dach.ru/Kanal_ZemlyaNika_YouTube/nado-dozhdatsya-morozov-kogda-i-kak-ukryvayut-rozy-na-zimu-265828.html

Как можно укрывать розы на зиму (с видео)

Можно применять несколько измененный вариант воздушно-сухого укрытия. Перед тем как укрывать розы на зиму, каркас над цветами устанавливаю в середине октября. Нужно опрыскивать кусты фитоспорином. Все плетистые розы, шрабы, штамбовые розы нагибают и частично снимают листву. Если осень дождливая, то накрывают каркас пленкой, оставляя торцы открытыми. В конце октября — начале ноября обрезают розы перед укрытием, снимают оставшуюся листву. На каркас натягивают лутрасил наибольшей плотности. Сверху накрывают полиэтиленовой пленкой.

Торцы оставляют открытыми. Если ночью стабильно держится минусовая температура, а днем она близка к нулю, лутрасилом закрывают торцы полностью, а пленку опускают в торцах на 2/3. Зимой незакрытые пленкой места окажутся под снегом, а при оттепелях укрытие проветривается без моего вмешательства. Этот метод зарекомендовал себя очень хорошо.

Розы, которые не попали в воздушно-сухое укрытие, или просто пригибают к земле, или укутывают лутрасилом. Чайно-гибридные розы и розы флорибунда обрезают до 50 см, связывают, надевают на куст по два мешка из лутрасила. Если рядом посажено несколько роз, старайтесь их укрыть общим полотном лутрасила. Для этого между кустов ставлю какую-нибудь опору, например ящик.

Плетистые розы и шрабы связывают, пеленают толстым лутрасилом и пригибают к земле, удерживая дугами. Очень хорошо сделать из толстой проволоки крючки, которыми можно пришпиливать ветки к земле. Почвопокровные и полиантовые розы пригибаю к земле, поставленные над ними дуги удерживают их. С наступлением устойчивой ночной отрицательной температуры укутывают лутрасилом. В таком виде все «розовое хозяйство» уходит в зиму. В суровом климате важно, чтобы розы ушли под лучший утеплитель — снег. Розы нужно пригнуть к земле до наступления сильных холодов, иначе они становятся хрупкими.

Опыты последних лет показывает, что одиночные розы можно даже не укрывать. По весне все равно придется делать сильную обрезку. Розы из зимы выходят с уже зелеными стеблями, но весенняя погода с резкими перепадами дня и ночи губительно действует на веточки, и они чернеют. Происходит это из-за того, что яркое дневное солнце пробуждает надземную часть растений, а земля еще мерзлая, корневая система не работает. Розы же, зимовавшие в воздушно-сухом укрытии, прекрасно переносят эти ранневесенние колебания температур.

У штамбовых роз место прививки, находящееся высоко над землей, нужно сохранить от мороза. Постарайтесь снять листву, удалите невызревшие побеги. Отвяжите штамб от опоры. У меня он уже имеет уклон, сделанный еще при посадке. Постепенно наклоните розу так, чтобы место прививки было около земли. Закрепите штамб в таком состоянии. Для этого можно использовать дуги. Можно опрыскивать розу фитоспорином. В дождливую осень над кроной наклоненного штамба можно поставить зонт. Место прививки можно обматывать несколькими слоями лутрасивла, если продолжаются ночные заморозки. Перед установлением морозов нужно надевать на крону мешок из самого толстого лутрасила. Поставить над штамбом дуги, а с наступлением мороза соорудить воздушно-сухое укрытие.

Посмотрите, как укрывать розы на зиму на видео, где показаны все способы, описанные выше:

Источник: http://all-hybrids.ru/rozy/na-zimu-video.html

Особенности укрытия роз разного вида

У опытных садоводов выработались правила, как укрывать разы на зиму. Применение их советов поможет подготовить к зиме и ваши розы.

Плетистая роза

У плетистой розы не проводят обрезку стеблей. Укрытие плетистой розы на зиму требует перед зимовкой лишь прищипывания здоровых побегов, а вырезают только больные побеги. Длинные плети розы требуют осторожного обращения. Готовя к зиме, побеги плетистой розы присыпают землей. Но прежде чем плети окажутся на грунте, для них нужно подготовить место. Для этого на грунт насыпают слоями песок и еловый лапник. Снятые с опоры плети аккуратно укладывают на подготовленную «подушку», а затем вновь используют лапник — чтобы накрыть розу. Завершают процедуру пленкой, которую закрепляют поверх лапника.

Можно сделать из плетей жгут, который кладут на подготовленный проволочный каркас. Сверху устраивают защитный навес из дерева или лутрасила, а затем также накрывают пленкой.

Вьющиеся сорта роз в ландшафтном дизайне

Парковая роза

Многие сорта парковой розы — морозоустойчивы, поэтому не требуют специального укутывания. Однако молодые кусты парковых роз нужно укрыть н зиму. Парковая роза укрытие на зиму выполняют при неблагоприятных прогнозах погоды, ожидании аномальных морозов.
Самое подходящее для парковой розы — прикопка или сухое укрытие.

Чайно-гибридная роза

Чайно-гибридная роза зимой хорошо перенесет низкие температуры при стандартных способах подготовки к холодному времени года. Стандартное окучивание или каркасное сооружение помогут кусту роз перезимовать. Применение лапника повышает уровень комфорта для чайно-гибридной розы зимой.

Сорта чайно-гибридной розы

Видео «Укрытие на зиму плетистой розы»

Источник: http://cvetnikinfo.ru/sadovye-rasteniya/rozy/ukrytie-roz-na-zimu.html

Укрытие почвопокровных роз

На зиму этот вид роз можно не укрывать, так как они морозостойкие и под снегом могут без проблем перенести холода. Однако нередко зимой выпадает мало снега. В этом случае кустики укрывают лутрасилом или просто набрасывают на них лапник.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/5bd6b0a11d6b0a00ab5b6110/kak-pravilno-ukryt-rozy-na-zimu-varianty-ukrytiia-vseh-vidov-rozovyh-kustov-obrezka-oseniu-foto-5be12fc25d390d2a35f7fac0

Место выращивания имеет значение

Роза имеет своих поклонников в любых уголках нашей страны. В этом случае место произрастаний цветка не имеет значения. А вот при подготовке к зиме регион, где растет роза, не учитывать нельзя. Разные климатические и природные условия, разные сроки наступления холодов вносят свои коррективы в стандартные процедуры подготовки растения к зиме.

Укрытие роз на зиму в Подмосковье обычно проводят в конце октября.

Возможны и другие сроки, главное — наступление устойчивых температур в течение недели (+5-7°).

А вот укрытие роз на зиму роз на Урале проводят еще в сентябре, так как понижение температуры воздуха наступает в регионе раньше.

Уральские зимы более суровы, поэтому розам требуется многослойный покров, который поможет сберечь растение во время сильных морозов. Однако при наступлении оттепелей такое «одеяло» может привести к накапливанию влаги и загниванию растения. Избежать этого помогает следующий способ подготовки розы к зиме на Урале. Подготовленные к зимовке и окученные побеги аккуратно нагибают, так, чтобы они приняли арочную форму. Сверху накрывают лапником, листвой, срезанными побегами малины и т.п. Полученную природную теплицу накрывают сверху, используя брезент, рубероид, синтетические материалы. Торцы оставляют приоткрытыми, давая возможность вентиляции внутри укрытия.

Отдельно растущие розы можно сохранить, соорудив специальный короб из картонных коробок. Вокруг окопанного куста из коробок делают картонные стены высотой около 50 см, так, чтобы врезанные побеги не возвышались над картонными стенами. Засыпают корни розы и пустое пространство в коробке вокруг куста сухой листвой, хвоей, соломой, стружкой, опилками, укрывают лапником. Поверх короба с розой устанавливают каркас с лутрасилом. Такое сооружение помогает сохранить розы в условиях уральской зимы.

Познакомившись с правилами подготовки розы к зиме, вы сумеете создать для растения комфортные условия. А значит, следующим летом вновь будете наслаждаться красивым цветом и нежным ароматом любимого цветка.

Источник: http://cvetnikinfo.ru/sadovye-rasteniya/rozy/ukrytie-roz-na-zimu.html

Какие растения требуют укрытия?

Хотя считается, что существуют морозоустойчивые сорта роз, которые не требуют укрытия даже в суровые зимы, однако все же и их требуется подготовить к наступлению холодов специальным образом.

А обязательно нужно укрыть перед наступлением зимы следующие типы этих цветущих кустарников:

флорибунду;
почвопокровные;
чайно-гибридные;
штамбовые;
плетистые.

Не укрытыми на зиму такие розы могут оставаться только на юге России, где зимы – мягкие, а температуры редко опускаются ниже -3-5⸰С.

Источник: http://all-hybrids.ru/rozy/na-zimu-video.html

Как укрыть на зиму почвопокровные розы, способы, видео — Freyja.su

Выясняем, как укрыть на зиму почвопокровные розы

Готовим розы к зимовке

С минимальными повреждениями могут перезимовать только здоровые розы. Перед тем, как накрыть кусты, нужно провести комплекс мероприятий:

подкормить калийно-фосфорными препаратами;
вырезать все тонкие и больные побеги;
по возможности убрать листву;
очистить от растительного мусора почву под кустом;
провести профилактическую обработку медным купоросом.

Начинать работы по укрытию в розарии следует не раньше, чем установится стабильная минусовая температура в районе 5-7° мороза. В зависимости от региона это может быть октябрь или ноябрь месяц. Более раннее «утепление» кустов приведет к тому, что они начнут болеть, особенно если вернется тепло и пойдут дожди.

Как укрыть на зиму почвопокровные розы

Укрытие розовых кустов зависит от того, в какой форме они растут, а точнее, от их высоты:

Меньше всего хлопот доставят низкорослые розы. Их достаточно просто накрыть ветками или лапником, а сверху – лутрасилом. При желании вместо веток сооружается металлический каркас. Такое двойное укрытие убережет побеги от контакта с тканью, а следственно, от подмерзания.
Среднерослые розы уже довольно хлопотно «присыпать» ветками – у них более длинные побеги. Удобнее будет собрать куст, придав веткам вертикальное положение, и зафиксировать. В таком виде розы можно обмотать брезентом.
Высокорослые розы лучше всего аккуратно уложить, пригнув к земле металлическими скобами. Почву желательно предварительно застелить лапником, чтобы ветки не лежали на земле. Сверху над кустом необходимо установить каркас и натянуть агроволокно.

Использование в качестве укрывного материала пленки допустимо только в том случае, если есть возможность часто открывать ее. Пленка не пропускает воздух и без проветривания розы погибнут. Также стоит учесть, что она легко рвется.

В теплые зимние дни, когда приходит оттепель, любое укрытие следует обязательно приоткрывать для проветривания. В противном случае кусты сопреют. Не менее важно вовремя снять защиту с роз. Это нужно сделать ранней весной.

Источник:
http://glav-dacha.ru/kak-ukryt-na-zimu-pochvopokrovnye-roz/

Как ухаживать за розами осенью и правильно подготовить к зиме

Розы – настоящее украшение любого сада. Многолетняя цветочная культура требует тщательного ухода не только в течение сезона, но и осенью. Подготовка к зиме – это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение для роз комфортной зимовки.

В этой статье мы рассмотрим основные правила ухода за цветами осенью и подготовки к зимовке.

Что включает осенний уход за розами

Уход за розами включает в себя целый комплекс агротехнических мероприятий. Они направлены на то, чтобы цветы прошли полноценную подготовку к наступающей зиме и, одновременно, заложили основы пышного цветения в будущем году.

Во время подготовки осенью розы:

Обрезают;
Обрабатывают от паразитов и болезней;
Подкармливают специальными органо-минеральными удобрениями;
Укрывают от морозов.

Для каждой процедуры есть свои правила, которых необходимо придерживаться.

Уход за розами в разные осенние месяцы

Подготовка цветов к зиме начинается сразу после окончания цветения. Это длительный процесс, который позволит кустарнику закончить вегетацию текущего года, набраться сил перед зимой и в комфорте провести самые холодные месяцы в году.

Рассмотрим, какой уход необходимо обеспечить цветам в каждый из осенних месяцев.

Розы в сентябре

В первый осенний месяц прекращают обрывать цветы с кустарника, чтобы не проводить рост новых соцветий.

К концу месяца надо прекратить поливы, поэтому в течение всего сентября постепенно их сокращаем. Придерживаться нормы в 1 полив в неделю, потом 1 полив в 2 недели.

Вместо азотных удобрений вводим в рацион калий- и фосфорсодержащие препараты. После подкормки не забывайте рыхлить грунт.

В конце месяца обычно проводят обрезку цветов.

Розы в октябре

Если в сентябре после подкормки необходимо было проводить рыхление почвы, то в октябре это делать не нужно.

В этом месяце уже не поливаем растение, а последнюю подкормку проводим во второй декаде.

Уход за растением в это время также включает в себя укрытие растений от возможного дождя. И не забываем про обработку от болезней и обрезку кустов.

НА ЗАМЕТКУ. Если вы собирались перенести куст на новое место, то октябрь – наиболее подходящий месяц для этого.

Розы в ноябре

В ноябре цветы укрывают жители более теплых регионов. Перед укрытием розарий перекапывается и окучивается. Далее сооружается укрытие, а при необходимости на корень и вовсе насыпают полуметровый холм земли.

Подготовка роз к зиме в разных регионах

Рассмотрим, есть ли какие-нибудь особенности ухода и подготовки цветов к зиме в разных российских регионах.

Средняя полоса

В Центральной России последнюю подкормку цветов проводят в конце сентября – начале октября. Тогда же обрезают кустарник. Укрыть розарий необходимо до конца октября. Но, если осень теплая, то эту процедуру можно отложить до первых чисел ноября.

На Урале основные мероприятия по уходу за растением осенью смещаются. Так обрезку желательно провести до конца лета, а утеплить кустарники – до конца сентября.

НА ЗАМЕТКУ. На Урале суровые зимы, поэтому укрытый розарий желательно присыпать снегом.

Уход и подготовка роз к зиме в Сибири не отличается от Урала. Здесь точно также обрезают растение в конце августа, а утепляют в конце сентября – первых числах октября.

Ленинградская область

На Северо-западе России подкормку и обрезку проводят в сентябре. Мероприятия по укрытию – в первую декаду октября.

Когда проводят осеннюю подкормку роз

Перед зимой необходимо изменить рацион питания растения.

Во-первых, отменяются азотные подкормки. Азот необходим для наращивания зеленой массы и прироста побегов. Осенью это ни к чему.

Во-вторых, повышают количество калия, фосфора и магнезии. Это три элемента, которые укрепляют корневую систему куста. Также благодаря им одревеснеют побеги. Использовать допускается как сухие гранулированные удобрения, так и препараты в жидком виде.

В идеале розу необходимо подкормить несколько раз тремя разными способами:

В начале и конце сентября применяют жидкое удобрение. Оно готовится из 10 л воды, 1 столовой ложки сульфата калия, 2 столовых ложек суперфосфата и половины чайной ложечки борной кислоты.
С начала осени и до Покрова применяют состав для опрыскивания. На 10 л воды необходима 1 чайная ложка монофосфата калия и столько же суперфосфата.
В сухом виде подкормки вносят до середины октября. Перед укрытием роз рассыпьте по почве калимагнезию в гранулах и заделайте ее в грунт. Вместо калимагнезии можно использовать древесную золу.

Когда поливают розы осенью и прекращают полив

Чтобы притормозить естественный процесс вегетации роз, осенью необходимо изменить режим полива.

Сначала его просто сокращают, а вот в конце сентября – первых числах октября и вовсе прекращают поливать.

Более того, если зарядили дожди, то кусты нужно от них защитить. Для этого мастерят искусственный навес из пленки, а вокруг розария делают канавки и сток для воды.

Обрезка роз осенью, особенности процедуры

Обрезка осенью преследует сразу несколько целей:

Омоложение кустарника;
Санитарно-профилактическая обработка;
Декоративное формирование куста;
Помощь кустарнику во время зимовки.

СПРАВКА. Обрезанные розы в несколько раз лучше переносят морозы. Поэтому очень важно проводить обрезку осенью.

Обрезают побеги обязательно с помощью острого секатора, который предварительно должен быть обеззаражен спиртом. Помните, чем аккуратнее срез, тем быстрее он зарастет.

Все срезы должны быть сделаны под углом в 45 градусов. Это нужно не для декоративности, а чтобы в побегах не скапливалась жидкость и не попадала инфекция.

Срез делается не выше, чем в 1 см над набухшей, но не проросшей почкой.

Затягивать с процедурой не нужно. Кусту необходимо некоторое время, чтобы срезы зажили. Поэтому проводят обрезку в конце сентября – начале октября.

КСТАТИ. Осенью обрезать побеги можно «с запасом», а весной укоротить до нужной длины. Это делается, чтобы в случае очень суровой зимы и подмерзания побегов у розы еще остались почки, которые смогут отрасти.

Как подготовить к зиме кустовую розу

Особенности подготовки кустовой разновидности розы к зиме такие:

Укрытие проводится при наступлении первых заморозков.
Перед зимой удаляют невызревшие ветки, почки и листья.
Кустарник оборачивают мешковиной, а корни присыпают слоем земли в 20-30 см. В регионах с суровой зимой рекомендуют пригибать кусты к земле.

Подготовка к зиме плетистых роз

Для плетистых роз очень важно провести правильную подготовку к зиме, так как эта разновидность растения «разучилась» самостоятельно переходить в период покоя.

Это значит, что обязательно надо отменить полив, исключить азотные удобрения.

Также обязательна обрезка, во время которой надо обрезать все поврежденные, сухие и самые молодые побеги. Остальные — лишь слегка укорачиваются.

ВАЖНО! С плетистых роз обрывают все листья и даже черешки.

И не забудьте пригнуть побеги к земле и укрыть их. Это важная часть ухода осенью.

Как подготовить к зимовке почвопокровные розы

Вообще почвопокровные сорта способны пережить зиму без дополнительных укрытий, но все же лучше перестраховаться.

Для укрытия используют лапник или сооружают конструкцию на жестком каркасе.

Обработка роз осенью

Осень – отличное время для того, чтобы обработать розы от болезней.

Использовать можно разные препараты, но необходимо учитывать их особенности.

Например, Фитоспорин можно применять только до середины сентября, так как при холодной погоде он не действует. Обработку этим средством проводят 3 раза за 2 недели с середины августа по середину сентября.

При появлении на листьях черных пятен применяют Ридомил Голд. Этим препаратом опрыскивают растение в течение всего месяца 1 раз в неделю.

Наиболее эффективными считаются препараты типа железного и медного купороса, бордоской смеси, а также средства на основе меди (Хом, Оксихом и т.д.).

ВАЖНО! Рабочий раствор необходимо готовить исключительно в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какие розы и когда закапывают на зиму

Каждый цветовод знает, что на зиму корни роз дополнительно присыпают землей.

Но молодые саженцы, которые еще не были посажены, закапывают полностью. Для этого выкапывают яму или траншею на 2-3 штыка. На дно укладывают розы и засыпают торфогрунтом. Зимой подсыпают песка.

Таким образом сохраняются не только корни молодого растения, но и побеги.

Когда укрывать розы на зиму

Укрыть розы нужно до похолодания. В зависимости от региона это конец сентября – середина, конец октября.

Укрытие – важнейший этап подготовки растения к зиме. Если допустить ошибку здесь, то кустарник попросту не перенесет зиму.

Оптимальным вариантом укрыть кусты является изготовление воздушно-тепловой конструкции: агроволокно на жестком каркасе из досок. Такое укрытие не даст растению замерзнуть и, в то же время, обеспечит нормальную циркуляцию воздуха, и роза не будет выпревать.

ВАЖНО! Пленка не дает кустарнику дышать, поэтому может начаться выпревание.

Также накрыть розы осенью можно еловым лапником, соломой, мешковиной и половинками пластиковых бутылок с дырками для вентиляции.

Нужно ли присыпать розы снегом?

Интересен вопрос, нужно ли присыпать укрытые розы зимой снегом.

Вообще снег – это лучшее естественное укрытие для любого растения. Поэтому ничего плохого от присыпания кустарника снегом не будет.

Частые ошибки

Использование пленки в качестве укрывного материала. Пленка не пропускает воздух, из-за чего кустарник начинается выпревать во время оттепелей.
Подкормка азотными удобрениями. Перед зимой используют калийно-фосфорные составы, а азот исключают из рациона.
Отсутствует осенний уход. Роза не проходит вообще никакой подготовки перед зимовкой.
Роза не укрывается. Кустарник не укрывается, из-за чего побеги подмораживаются.
Полив продолжается до самого укрытия. Полив кустарника необходимо прекратить заранее, чтобы замедлить вегетационные процессы растения.
Растение обрезается слишком сильно. Укорачивать побеги слишком сильно не нужно. Так роза хуже перенесет зиму.
Отсутствует обработка фунгицидами. Опрыскивание фунгицидными составами позволит уничтожить большую часть патогенных микроорганизмов.

Ответы на частые вопросы

Какой уход нужен розе осенью?

Обрезка, обработка от болезней, подкормка и сооружение укрытия на зиму.

Надо ли подкармливать кустарник осенью?

Да, уход за растением включает, в том числе, и подкормку. Но делать ее необходимо до укрытия, чтобы удобрения разложились и начали действовать.

Зачем обрезают розы при подготовке к зиме?

Есть несколько причин: для санитарных целей, для формирования куста, для омоложения, чтобы роза лучше перенесла зиму.

Заключение

Выполнение соответствующих агротехнических мероприятий по уходу позволит розам легко перенести зиму и радовать вас цветением в новом сезоне.

Своевременно проводите подготовку, а именно подкормку, обрезку и укрытие цветов, чтобы они не погибли от мороза.

Источник:
http://moyasotka.com/tsvety/sadovye/rozovye/kak-uhazhivat-za-rozami-osenyu-i-pravilno-podgotovit-k-zime.html

Подготовка роз к зиме — полезные советы по уходу и обрезке

Уход за розами осенью

Существует несколько видов обрезки:

Короткая – побеги обрезаются до 5-15 сантиметров от поверхности земли. На стебле остаётся 2-3 почки у самой земли. Такая обрезка хорошо переносится густо ветвящимися полиантовыми розами.
Каскадные розы в первый год после посадки обрезаются до 15 сантиметров, а далее, обрезка становится более умеренной.
Средняя – побеги укорачиваются до 30-40 сантиметров. На них остаётся по 5 почек. Эта обрезка применяется к чайно-гибридным, розам Флорибунда, ремонтантным, пернецианским.
Длинная – обрезка кончиков побегов. На обрезанных стеблях длиной 0,7-1 метр остаётся 8-10 почек. Так укорачиваются парковые, плетистые мелкоцветковые, бенгальские, староанглийские кусты роз.
У плетистых крупноцветковых и кустарниковых роз многолетние побеги срезаются на 1/3 для усиления роста молодых ветвей.
Почвопокровным розам требуется только санитарная обрезка.
Кусты с мелкими цветами можно вообще не обрезать, растениям хватает прищипки точек роста.

Подготовка к зиме по регионам

В Подмосковье

В Ленинградской области

В Ленинградской области подготовка роз к зимовке начинается с первых чисел сентября.

В начале осени срезаются цветы и обрываются сухие бутоны.
В середине сентября кусты удобряются калийно-магниевыми подкормками.
К концу сентября на кусте обрываются пожелтевшие листья.
Затем производится обрезка кустов.
С наступлением стабильных заморозков растения укрываются любым укрывным материалом.

Особенности подготовки к зиме разных видов роз

Флорибунда

Чайно-гибридные

Почвопокровные

При создании конструкции необходимо убедиться, что она устойчива и выдержит порывы ветра и вес осадков.

Полезные советы цветоводам

Как подготовить розы к зиме: видео

Источник:
http://dom-dacha-sad.ru/podgotovka-roz-k-zime-poleznye-sovety-po-uhodu-i-obrezke.html

Подготовка роз к зиме

Как подготовить розы к зиме

Уменьшить полив

Розы любят обилие влаги, их нужно поливать с середины мая в течение всего лета 1 раз в неделю. И воды им надо много: по 2 ведра на большие кусты и по 1 — на невысокие растения.

Но во второй половине августа поливы нужно уменьшить вдвое: поливать реже — раз в 2 недели, и норма должна быть меньше наполовину, то есть 1 ведро на крупные растения и полведра — на маленькие.

При этом важно помнить, что вода должна быть теплой: холодная из колонки или скважины приведет к вспышке заболеваний — черной пятнистости и мучнистой росе. И поливать лучше утром, чтобы к ночи поверхность почвы подсохла. Если она будет влажной, в сочетании с ночной прохладой мы получим все ту же вспышку болезней.

Внести удобрения

В августе розам нужны два вида удобрений: фосфорные и калийные.

Фосфор отвечает за цветение растений, а сейчас розы как раз цветут. Но это не все его функции — он еще повышает устойчивость растений к стрессовым ситуациям: засухе и низким температурам. И если с засухой мы можем бороться поливами, то с зимними морозами ничего не поделаешь. Именно поэтому важны фосфорные подкормки.

В конце сезона розам нужно 3 подкормки: в середине августа, в последние дни августа или начале сентября и в середине сентября. Все они одинаковые: 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма — 3 л на куст.

И еще в середине августа полезно под каждый куст роз насыпать под горсти древесной золы.

А вот подкормки роз азотом в конце сезона недопустимы! Последний раз его вносят в середине июля — в прохладных регионах или в начале августа — в южных. Если давать его позже, он спровоцирует активный рост побегов, которые не успеют вызреть к зиме и замерзнут. И бог бы с ними, но они отберут питание и у старых побегов, и они тоже не смогут должным образом подготовиться к зимовке. В итоге розы могут погибнуть.

Еще один важный момент — удобрения надо вносить правильно. Ни в коем случае в сухую почву! Так вы можете сжечь корни. Поэтому подкармливать розы можно только после дождя или полива. Это что касается подкормок, растворенных в воде. Если вы вносите сухие удобрения, то сначала надо заделать их в почву граблями, а затем полить. Без полива они залягут мертвым грузом: чтобы растение смогло получить питательные вещества, они должны раствориться в воде.

И обязательно надо соблюдать рекомендованные дозы. Если внести меньше удобрений, растения недополучат нужного питания. Если больше — могут сгореть.

Сделать санитарную обрезку

Чтобы подготовить розы к зиме, первым делом нужно вырезать все сухие, сломанные и явно больные побеги — они всегда являются рассадником болезней. И их надо сжечь, чтобы зараза не распространилась по участку.

Затем нужно вырезать все тонкие побеги. Зимуют они плохо, цветут слабо, а то и вовсе не образуют бутонов, но при этом отбирают у растения силы и загущают крону. А чем гуще куст, тем выше риск заболеваний. Все потому, что крона не продувается, внутри растения застаивается влага — после дождей и утренних рос. А любая сырость в сочетании с низкими температурами августа и сентября провоцирует активное размножение патогенов.

Кроме того, надо обязательно вырезать все молодые побеги, которые по каким-то причинам появились в августе и сентябре, — они не успеют вызреть, растение зря потратит на них силы и питание в ущерб другим побегам.

Оставить плоды

Полезный совет

На зимостойкость роз очень сильно влияет место, где они растут. Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть в контейнерах, можно высаживать до конца сентября. И если вы собираетесь заложить розарий сейчас, учтите важные моменты.

Первое, что нужно запомнить, — розы должны расти на ровном участке, а еще лучше — на небольшой возвышенности. Никаких низин! В них весной долго застаиваются талые воды, а они для роз смертельно опасны: даже если кусты перезимуют, они сопреют по весне в воде. Кроме того, почва в понижениях долго не просыхает после дождей и поливов, что может спровоцировать вспышку болезней.

Второй момент — розарий должен быть защищен от ветров. Летом они не опасны, а вот зимой сдувают с почвы снег. А ведь именно он — лучшее укрытие для теплолюбивых растений! Каждый сантиметр снега повышает температуру у поверхности почвы в среднем на 0,5 °С. Если в розарии толщина снега будет 50 см, то при морозе -25 °С у земли термометр покажет всего -5 °С. А розы без последствий способны выдержать до -15 °С. Не будет снега — они замерзнут. И даже укрытие может не спасти.

Так что выберите для них местечко возле глухого забора или какого-то строения, которое защитит от ветров и поможет задержать снег в розарии.

При подготовке роз к зиме не забудьте при посадке внести в яму удобрения: 1 ведро перегноя или компоста, по 1 пол-литровой банке золы и костной муки и 1 стакан суперфосфата. Эти удобрения надо смешать с почвой, которую вынули из посадочной ямы, и затем засыпать смесью посаженные растения.

Источник:
http://www.kp.ru/putevoditel/sovety-sadovodam-ogorodnikam/podgotovka-roz-k-zime/

Как правильно ухаживать за розами осенью для последующего обильного цветения

Не всегда цветоводы задумываются о том, что кустам роз в осенний период также необходима забота и уход, причем не меньше, чем весной или летом. Многие садоводы практически прекращают поливы, не вносят подкормки, причем считается, что на этом уход за розами осенью заканчивается.

Но это не совсем правильный подход – от осеннего ухода напрямую зависит обильное цветение «королевы цветов» в следующем сезоне. О том, как правильно это сделать, и пойдет разговор в данной статье.

Отличия осеннего ухода за «королевой цветов»

В течение весны и лета все цветоводы помогают кустам роз активно наращивать зеленую массу и обильно цвести. Но с приходом осени агротехнические мероприятия при уходе за этими цветами радикально меняются – теперь нужно подготавливать эти цветущие многолетники к состоянию покоя и сезону холодов.

Для этого следует принимать меры к торможению роста вегетативной массы.

В осенний период у этих кустарников происходят следующие изменения:

рост побегов и образование бутонов практически прекращаются;

в корневой системе происходит накапливание питательных веществ и ее укрепление;

процессы обмена в подземной и надземной частях кустов замедляются.

Уход за розами в сентябре — видео

Эти процессы заложены природой – так кусты готовятся к предстоящей зимней «спячке». И все мероприятия по уходу за розами осенью должны производиться с учетом этих особенностей.

Нюансы осенних поливов и подкормок

Осенью поливы роз резко сокращают, а с последней декады сентября их следует прекратить совсем. В этом случае рост побегов и листвы многолетника практически прекратится, а в самом кустарнике «включится» процесс подготовки к состоянию покоя.

Фото полива роз

Если с начала осени наступает сезон дождей, то следует защищать «королев цветов» от ненужной влаги. С этой целью над розарием нужно натянуть прозрачный полиэтилен, а вокруг кустов прокопать узкие траншеи, с помощью которых лишняя вода будет уходить от розария.

Также в осенний период этим цветущим многолетникам нужны удобрения определенного состава.

Фото внесения подкормки для роз

В осенний период растениям требуются калий, магнезия и фосфорные удобрения. Их можно использовать сухими и разбрасывать в приствольных кругах кустиков роз. Проводить такую подкормку следует не позже последней декады сентября – первой декады октября.

Перед подкормкой роз осенью почву следует прорыхлить, после внесения удобрений проводят полив и еще раз рыхлят почву, чтобы заделать питательные вещества в почву.

Как поливать розы правильно — видео

Как подкармливают цветы в осенний период

Вносить удобрения под розы осенью можно следующими способами:

разбрасывать сухое комплексное удобрение в прикорневую зону многолетника;

использовать жидкие подкормки «под корень»;

Для полива цветов можно использовать следующий состав: в 10 л воды растворяют 20 г сульфата калия, 40 г фосфорного удобрения и пару граммов борной кислоты. Такую подкормку вносят дважды за осенний сезон – в первой и последней декадах сентября, в средней полосе, на Урале и других регионах с аналогичными климатическими условиями вносить такую подкормку следует в последней декаде августа и в первой декаде сентября.

Для внекорневой подкормки кустов роз осенью дозу удобрений следует снижать в два раза. В 15 л воды разводят по 0,5 ст. л. монофосфата калия и суперфосфата. Такой раствор следует применять для внекорневых подкормок кустов роз с начала сентября, делая интервал между внесением удобрений в 20-25 дней. Последнюю подкормку «по листу» следует проводить 14-16 октября.

В качестве сухих подкормок цветоводы часто используют не только комплексные минеральные удобрения, но и народные средства. Наиболее популярными осенними сухими подкормками являются древесная зола и шкурки бананов. Древесную золу можно разбрасывать по поверхности приствольных кругов или готовить из нее настой, который вносится строго под корень растений.

Фото внесения сухой подкормки для роз

Банановые шкурки нужно измельчить и добавить в приствольные круги при перекопке. Если же банановая кожура закапывается целиком, то это надо делать в последней декаде августа – первой декаде сентября, чтобы эта органика успела перепреть.

Эти подкормки можно вносить в грунт одновременно, но в последний раз такими органическими удобрениями следует подкормить розы не позднее первой декады октября, а в более холодных областях – не позднее середины второй декады сентября.

Непосредственно перед укрытием кустов роз в почву вносится калимагнезия сухая. Ее рассыпают по поверхности почвы не только как удобрение, но и как дезинфицирующее средство.

Профилактические мероприятия для розы осенью

Осенью требуется провести ряд профилактических мероприятий по защите этого цветущего многолетника от болезней и нападения «вредных» жучков. Так как кусты роз за летний период отдали много сил цветению, поэтому в начале осени они наиболее уязвимы.

Розы, что обязательно надо сделать осенью — видео

За осенний период цветоводам следует провести следующие профилактические уходовые мероприятия:

Очистку приствольных кругов. Для этого всю почву вокруг кустиков очищают от растительных остатков, корешков и опавшей листвы. Вся эта органика в результате начавшегося гниения может стать источником инфекций для розы.

Обычно в первую очередь поражается различными инфекциями нижняя листва кустарников, поэтому с начала сентября рекомендуется удалять все нижние листки у кустов роз на высоту не менее 0,3 м от поверхности почвы.

В конце сентября – начале октября, после окончания листопада, следует обработать побеги раствором фунгицидного препарата. Также в качестве дезинфицирующего средства можно использовать марганцовку или соду. Но многие цветоводы рекомендуют приобретать уже готовые дезинфицирующие растворы для обработки кустов роз в осенний период.

Обрезка кустов роз осенью

С первых чисел сентября требуется контролировать развитие бутонов на кустах. Все зачатки цветов пригибаются у основания. Срезать их не нужно, так как в этом случае будут появляться новые цветки и побеги.

Фото схемы обрезки роз

Обрезают на зиму практически все разновидности роз без исключения, но у каждого из видов существуют некоторые нюансы, о которых необходимо знать перед началом осенней обрезки.

У плетистых роз чаще всего осенью достаточно только прищипнуть точки роста. А кустистые и видовые разновидности обрезаются перед зимой основательно.

Побеги нужно обрезать под углом в 45 градусов с уклоном от верхней почки вниз. Расстояние до среза от почки должно быть в пределах 1 см.

Обрезку кустиков «королевы цветов» проводят не менее, чем за пару недель до наступления холодов – за это время растения успеют восстановиться после этой процедуры. Перед укрытием на кустах должно остаться не более 5 самых сильных побегов, у которых обрезаются верхушки до одревесневевших участков.

Подготовка растений к зиме

После обрезки кусты розы следует опрыснуть фунгицидным препаратом или железным купоросом, затем окучить кустики садовой почвой на высоту не менее 0,3 м. Укрывать розы следует тогда, когда температура воздуха стабильно держится в течение 5-7 дней на отметке -3-5 градусов Цельсия. Тип укрытия цветоводы выбирают исходя из погодных и климатических условий региона выращивания этих цветущих многолетников.

Фото подготовки роз к зиме

Для укрытия кустов роз на зиму можно использовать лапник, сухую листву, нетканый укрывной материал или специальные конструкции.

Пересадка кустов роз

С первой декады сентября до первой декады октября можно производить пересадку «королевы цветов» на новое место или рассаживать купленные или заготовленные саженцы.

Фото пересадки кустов роз

Сначала нужно пересадить самые слабые из кустов роз, которые в течение всего сезона чувствовали себя плохо и не отзывались на тщательный уход. Для них и для купленных саженцев следует правильно подобрать место для посадки именно в осенний период.

При пересадке этих цветущих многолетников следует придерживаться следующих правил:

участок для посадки розы должен хорошо освещаться солнечными лучами, быть открытым;

ямы для посадки готовятся заранее. При посадке миниатюрных сортов роз расстояние между ними может быть около 0,4-0,5 м. При размножении плетистых и кустовых «королев цветов» расстояние между соседними растениями должно быть не менее 1,2-1,4 м. Диаметр ям – около 0,5 м, глубина – 0,5 м;

Как пересадить розу — видео

на дно посадочных ям выкладывается слой питательного субстрата, который готовится следующим образом: компост, верховой торф и речной песок смешивают в равных пропорциях, затем к полученной почвосмеси добавляют немного глины, древесной золы, костной муки;

саженцы розы перед посадкой помещают в емкость с водой на 1-2 часа, затем помещают в подготовленные ямы. Корешки кустиков аккуратно расправляют по дну, затем засыпают оставшимся субстратом, который аккуратно утрамбовывают. Затем производят обильный полив всех посаженных кустиков. Когда вода полностью впитается, саженцы следует окучить;

после посадки все побеги обрезают примерно на 2/3 длины, а места срезов обрабатывают садовым варом или другим дезинфицирующим раствором.

Если все осенние работы в розарии произведены правильно, то кусты роз окрепнут за осень, под правильно обустроенным укрытием переживут спокойно зиму. А с наступлением весны, когда все укрытия уберут, растения начнут активный рост, а затем и обильно зацветут.

Источник:
http://edelstarus.ru/sadovye/rozy/94-kak-uhazhivat-za-rozami-osenju.html

Розы: подготовка и укрытие на зиму, осенняя обрезка

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 15 февраля 2019 Дополнено: 12 августа 2020

В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, поскольку иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно – они встречают зиму с бутонами, цветками и облиственными побегами. Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение.
Когда температура снова понижается до -3 ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0 ºC.
Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем вам, как следует готовить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, и если это необходимо, то как правильно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как именно это нужно делать.

Содержание

Прослушать статью

Подготовка роз к зиме

С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.

С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.

Обрезка роз осенью (на зиму)

Когда обрезать розы осенью

На нашем сайте уже размещена статья, в которой подробно описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним вам ее содержание. Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны.

Как обрезать розы на зиму

Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов. Существует три типа обрезки побегов:

длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек;
средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек;
короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.

Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети.

Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.

После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.

Обрезка плетистых роз на зиму

У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов.

Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов.

Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать розы на зиму

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать розы в средней полосе и в Подмосковье

Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на зиму на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

Укрытие плетистых роз на зиму

Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.

Укрывной материал для роз на зиму

Для укрытия роз на зиму используют такой материал:

полиэтиленовую пленку;
лутрасил;
спанбонд;
геотекстиль;
сухие листья;
лапник;
мешковину и ветошь;
старые одеяла и пальто;
доски и фанеру.

Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.

Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.

Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.

Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.

Источник:
http://floristics.info/ru/stati/sadovodstvo/2990-rozy-ukrytie-roz-na-zimu-obrezka-roz-osenyu-i-podgotovka-k-zime.html

Как ухаживать за розами осенью и правильно подготовить к зиме

Подготовка роз к зиме начинается в середине августа, когда, казалось бы, до морозов так далеко. Всего 3-4 десятилетия прошло с тех пор, когда розы

Зимостойкие сорта

Чтобы не разочароваться в посадке и выращивании роз, стоит внимательно выбирать сорт. Особую стойкость перед капризами природы показывают районированные виды, выращенные в местных питомниках.

Они адаптированы к климату, свободно переносят кратковременные заморозки до -5°, устойчивы к сильным ветрам и привычны к составу почвы, характерной для большинства районов Урала.

К таким сортам относятся:

Джон Кебот;
Квадра;
Голден Селебрейшн;
Ашрам;
Дабл Делайт;
Американ Прайд;
Артур Белл;
Джек Фрост;
Дежа вю;
Монблан;
Лавиния;
Глория Дей.

Стоит учесть: Канадские сорта более устойчивы к уральскому климату, поскольку выведены в похожих условиях.

Как подготовить розы к зиме

Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать морозоустойчивые сорта роз, сильные и здоровые кусты.

Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

2. Отрегулируйте полив

Летом розам необходим регулярный обильный полив, а вот осенью его необходимо прекратить. В противном случае куст будет ослаблен и плохо перезимует.

Видео “Обрезка на зиму”

Из видео Вы узнаете, как правильно обрезать перед зимовкой кусты.

LiveInternetLiveInternet

—Музыка

—Музыкальный плеер

—Рубрики

астрология (21)
вязание (1091)
варежки (35)
вязание для мужчин (10)
вязание крючок (18)
головные уборы крючок (21)
жакет,жилет (124)
журналы по вязанию (33)
купальники (37)
мастер-классы (136)
тапочки,носочки (212)
топы летние (44)
узоры по вязанию (75)
шапки,береты (291)
шарфы (69)
юбки (5)
вязание тапочки,носочки (5)
для дома (69)
Ремонт (1)
жизнь (6)
здоровье (285)
Красота страшная сила (109)
кулинария (804)
быстрая еда (31)
хлебопечка (6)
кулинарные книги,журн (1)
выпечка (217)
заготовки (142)
мясо (101)
овощи (71)
рыба (38)
салаты (127)
напитки (22)
пасха (27)
фрукты.ягоды (2)
Ли ру,комп (57)
молитослов (10)
музыка (166)
сайты (48)
усадьба (85)
Овощи (5)
Дизайн (5)
Розы (3)
Ягода (2)
поделки для дачи (1)
фильм,спектакли,книги (124)
фотошоп (16)
цигун (54)
что-то интересное (152)
шитьё (67)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Оптимальные сроки

НаУрале начинают подготовку к зиме с середины августа, проводят ее поэтапно.

С момента, когда столбик термометра опускается ночью до -5, можно начинать укутывать розы, чтобы сохранить их зимой. Примерное время — середина октября.

Важно: каждый год погода немного отличается от предыдущего, поэтому назвать точный срок укрывания роз не получится. Необходимо ориентироваться на среднесуточную температуру в течение 3-5 дней.

Климатические особенности таковы, что часто мороз наступают, а снежный покров не ложится еще длительное время. За этот период может пострадать корневая система кустов, поэтому ждать снега не стоит.

Но и слишком рано укрывать тоже нельзя, иначе начнут преть корни и появятся все предпосылки для грибковых заболеваний.

4. Прекратите рыхление

Начиная с сентября прекратите рыхление почвы в приствольных кругах. Это может пробудить спящие почки. В результате растение будет сильно уязвимо перед лицом суровых морозов.

Подготовка к укрытию

Чтобы растение успешно перезимовало, его начинают готовить к холодам еще в августе.

Пошаговая инструкция позволяет создать оптимальные условия для длительного периода покоя осенью и быстрого начала роста весной.

В конце августа удаляют нижний ярус листьев, не затрагивая верхушки. Весь собранный материал тщательно собирается и сжигается. Вычищается приствольный круг и проводится рыхление.
Перед долгой холодной зимой необходимо создать у растения запас полезных веществ, для чего вносятся калийные и фосфорные удобрения. Азотных подкормок избегают — они провоцируют бурный рост зеленой массы, что вредно для роз в конце лета. Их приберегают для весны и периода пробуждения.
Профилактическое опрыскивание бордосской жидкостью делают в сентябре. Это гарантирует уничтожение спор и плесневых грибков, которые могли притаиться во влажной земле и на нижних листьях.
Мульчирование требуется для одревеснения основных стеблей. Используют опилки, торф, измельченную кору, хвойную стружку. Весь влажный материал, такой как листья, мелкие сорняки, перегной осенью из-под кустов убирают, заменяя на зимнюю мульчу.

Финальная обрезка — в октябре. Плетущиеся виды не трогают, у остальных укорачивают побеги до полуметра.

Розы начинают готовить к зиме в конце лета

По поводу второстепенных молодых ростков мнение расходится:

Одни садоводы рекомендуют их удалить, чтобы не тянули соки;
Другие видят в них возможность весенней замены поврежденных частей.

Полное укрытие роз проводят, когда ночью температура несколько дней опускается до -5 градусов.

Когда поливают розы осенью и прекращают полив

Чтобы притормозить естественный процесс вегетации роз, осенью необходимо изменить режим полива.

Сначала его просто сокращают, а вот в конце сентября – первых числах октября и вовсе прекращают поливать.

6. Обработайте кусты

Чтобы не дать шанса грибку, желательно обработать голые кусты железным купоросом либо готовым фунгицидом. Фунгициды разводятся согласно инструкции на упаковке. Железный купорос используется в пропорции 300 г средства на 10 л воды (3%-ный раствор).

Как пригнуть розу перед зимой?

Дилетантами может показаться, что пригибание куста розы означает его полное укладывание на землю. Не все так жестко — достаточно весь куст пригнуть не менее, чем на 1 метр. Но, понятно, что и это трудно сразу сделать из-за плотности и толщины основных веток. Придется плетистую розу приучать к согбенной позе даже в течение нескольких недель.

Варианты укрытия и правила

Способ зимней защиты растений выбирают в зависимости от вида: для плетущихся и лиановидных сортов он будет одним, а для прямостоящих роз совершенно другой.

Предпочтение отдается водонепроницаемым материалам в сочетании с утеплителем, можно использовать каркасную конструкцию или обмотать ветки пленкой, закрепив ее бечевкой или липкой лентой.

Присыпка

В условиях Урала она не эффективна и используется лишь как дополнительная мера защиты.

Снега можно не дождаться до середины зимы и тогда беззащитные кусты просто вымерзнут, так и не увидев снежного одеяла. Гораздо надежнее набрасывать его на уже готовое укрытие .

Убирают сугроб с первой оттепелью, чтобы он не создавал парникового эффекта.

Каркасный способ

Полностью соответствует требованиям уральского региона.

Под такой конструкцией достаточно воздуха, сохраняется тепло и не проникает влага. Растение надежно защищено от мороза, ветра и резких перепадов температуры. Не повреждаются цветоносные почки, держится оптимальный уровень влажности.

Укрытие сооружают на основе прямоугольного каркаса из досок или ящиков и укрывной пленки. Для протяженных посадок удобно использовать дуги по аналогии с весенними теплицами.

Технология:

устанавливается каркас;
укрывается нетканым материалом, сохраняющим тепло;
сверху натягивается водонепроницаемая пленка;
конструкция по краям фиксируется колышками или кирпичами, чтобы избежать парусности пленки.

Интересно: под единым укрытием, рассчитанным на несколько кустов, розы зимуют лучше.

Бескаркасный способ

Подходит для лиановидных и плетущихся сортов, а также для высокорослых видов, плохо переносящих масштабную обрезку.

Чтобы сохранить нежные кончики побегов от вымерзания, придется уделить им гораздо больше времени. Расход материала тоже будет более значительным.

Сначала вырезают старые и засохшие ветви, тщательно убирают прикорневую зону. Если побеги гнутся, то их укладывают на землю, утепляя лутрасилом или спанбондом, затем накрывают пленкой и фиксируют ее бечевкой.

Для видов, которые не обладают гибкостью, придется формировать несколько отдельных пучков, укрывают утеплителем, а потом пленкой, зафиксировав липкой лентой или бельевым шнуром.

Укрытие роз на Урале и в Сибири

Как правильно укрыть РОЗЫ на зиму

NEW! Секрет укрытия роз на зиму.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Выращивать розы в суровом сибирском климате крайне сложно, иногда даже укрытие роз на зиму в Сибири не спасает, и цветоводы выкапывают кусты розы, пересаживают их в контейнеры и переносят для зимовки в подвал. Но мы надеемся, что ваш климат не настолько суров и предлагаем вам следующий способ укрытия роз в Сибири, его же можно использовать и на Урале.

Для этого вам понадобятся:

большие коробки;
много сухого укрывного материала для корней — это могут быть опавшие листья, сено, солома, опилки или стружки;
еловые ветви;
толстый укрывной материал — лутрасил с каркасом или пирамидка для укрытия роз на зиму.

Укрытие роз на зиму на Урале или в Сибири делается так:

окапываем розы в полштыка лопаты, сохраняя корни, окучиваем их;
вокруг устанавливаем большую коробку высотой в 50 см, желательно, чтобы обрезанные ветви розы не выглядывали из них;
насыпаем коробку полностью сухими природным материалом;
накрываем все еловым лапником;
устанавливаем каркас с укрывным материалом сверху.

Источник: https://www.dom-v-sadu.ru/

Как подготовить розы к зиме: видео

10. Установите дуги

Укрыть розы на зиму – значит, создать прослойку воздуха между растением и окружающей средой. Чем больше воздушная подушка, тем надежнее защита и меньше риск запревания розы. Поэтому укрытие желательно устанавливать на дуги. Соответственно, проще укрывать розы, растущие в групповых посадках, чем одиночные растения.

12. Присыпайте розы снегом

Как мы уже говорили выше, снег – лучшее укрытие для растений. Если зима выдалась морозная, а снега выпало мало, сгребайте его с дорожек и междурядий и набрасывайте на кусты.

13. Проветривайте розы в случае оттепели

Если зима окажется слишком теплой, то, возможно, придется время от времени проветривать розы под укрытием. В противном случае они могут запреть.

Выполнение всех этих советов поможет вам надежно “приодеть” свои розовые кусты для морозной погоды. Не забывайте, что весной, когда минует угроза заморозков ниже –10°C, необходимо будет начать проветривание роз.

Защита от вредителей

Вредители — они и есть вредители. И когда они выбирают объектом наших любимцев на даче — нет другого пути, как немедленно от них избавляться!

Конечно, лучший способ борьбы — профилактика. Даже беглый осмотр куста позволяет увидеть, что вредитель начал свою работу, и вовремя его обезвредить. Некоторые насекомые не наносят серьёзного вреда растению, как, например, бронзовка золотистая — она только обгрызает лепестки цветов и от неё легко избавиться. А вот другие вредители, такие как трипсы и клещи, могут серьёзно ослабить растение, активно паразитируя и быстро размножаясь. Как бороться с вредителями — в следующем видеосюжете

Подготовка сада к зиме: 10 советов по защите от зимы

Как вы, , укладываете свой сад на зиму ? См. 10 советов о том, как подготовить грядки к зиме — от покрытия садовой почвы до защиты деревьев и кустарников. Мы перечисляем овощи, зелень, ягодные участки, многолетние растения, розы, деревья и кустарники, чтобы вы были защищены!

1. Заготовка и хранение овощей

A. Нежные овощи плохо переносят заморозки и собираются до наступления заморозков.Сюда входят помидоры, кабачки, горох, фасоль и тыква. Вытащите эти растения и весь мусор. Если какие-либо растения больны, либо сожгите их, либо выбросьте в мусорное ведро. Не оставляйте зараженные растения на территории и не складывайте в компостную кучу.

B. Выносливые овощи переносят сильные морозы (обычно от 25 ° до 28 ° F), и их можно оставить в земле. Часто они вкуснее после легких заморозков.

Брюссельская капуста может оставаться в земле. Закопайте растения до верхушки в сене или листьях поздней осенью, а затем по мере необходимости снимайте маленькие побеги в течение зимы.
Приготовление зелени, такой как капуста и капуста, на самом деле становится немного слаще осенью и зимой при прикосновении к морозу.
Брокколи и шпинат также могут пережить зиму без какой-либо защиты.
Чеснок сажают в октябре или ноябре и перезимуют на летний урожай следующего года.

C. Полутвердые овощи переносят легкие заморозки (обычно от 29 ° до 32 ° F). Многие из этих немного более чувствительных культур значительно выигрывают от какой-либо защиты, такой как холодная рама или плавающее укрытие рядка; или вы можете просто собрать их до того, как наступят сильные морозы.

Капуста и мангольд могут выдерживать легкие морозы, но внешние листья могут повредиться или стать жесткими (просто очистите их, прежде чем использовать остальную зелень).
Руккола, лук-порей, зелень горчицы, капуста, английский горох и кольраби могут погибнуть, если их не защитить в период сильных зимних холодов. Простое покрытие ряда может иметь решающее значение.
Корнеплоды (например, морковь, репа, свекла, брюква и пастернак) могут оставаться в саду после заморозков и их можно удалить в хорошем состоянии позже, но выкопайте и храните их до того, как земля замерзнет.
- Картофель также может оставаться в почве, но важно, чтобы он не оставался на поверхности почвы на какое-то время. Выкопайте и уберите картофель в сухое теплое место, защищенное от солнца, чтобы кожа стала более жесткой для хранения. Высушить в один слой и периодически переворачивать. На это уходит около двух недель. Тщательно удалите видимые загрязнения с картофеля, но не мойте его: кожица станет жесткой для более длительного зимнего хранения.

Примечание: Убедитесь, что все собранные вами овощи высушены и хранятся должным образом.См. Наши руководства по выращиванию запасных культур (лук, морковь, картофель, озимые кабачки). Конечно, многие культуры можно хранить консервированными и маринованными способами. Наконец, травы можно легко сушить или замораживать разными способами.

→ См. Наши руководства по сохранению жилища.

2. Подготовить травы к зиме

Травы — неоднозначная вещь, когда дело доходит до зимней защиты. Некоторые из них очень выносливы и легко переносят холодное время года, а другим потребуется дополнительная помощь:

Шалфей — многолетнее растение на большинстве территорий и не требует специального ухода на зиму.Прежде чем морозы остановят его рост, отрежьте одну-две ветки, чтобы просушить и использовать в начинке на День Благодарения! (Попробуйте наш восхитительный рецепт фаршированной индейки с шалфеем.)
Розмарин — нежное вечнозеленое многолетнее растение, которое на зиму следует укрывать снаружи (зоны 6 и 7) или выращивать в горшках и заносить внутрь (зона 5 и ниже). Подробнее о перезимовании розмарина.
Тимьян довольно прочен. Многолетнее растение, осенью уйдет в спячку, а весной само возродится.
Петрушка , двухлетняя, выдерживает небольшие морозы. В зоне 5 или ниже накройте ее холодными ночами. Он имеет длинный стержневой корень и плохо пересаживается.
Зубчатый лук — морозостойкие многолетники. Выкопайте комок и поместите его в горшок, затем дайте листве отстояться и замерзнуть в течение нескольких недель. Перенесите горшок в прохладное солнечное место. Хорошо поливайте и собирайте зеленый лук всю зиму.
Базилик — нежный однолетник, который не переживет зиму на улице в большинстве регионов Северной Америки.Выкопайте небольшие растения и внесите их внутрь, чтобы продлить сезон.
Орегано — это многолетнее растение, которое несколько выносливо, но оценит некоторую зимнюю защиту в виде слоя соломенной мульчи.

Изображение: Петрушка выдерживает легкий мороз .

3. Накройте грядки

Хотя многие из нас в конечном итоге добавляют его весной, вы действительно хотите добавить компост поздней осенью, чтобы почва впитала эти питательные вещества в течение зимы.Добавьте пару дюймов компоста или навоза на грядку в любое время, пока земля не замерзнет. Затем добавьте легкий слой соломы или мульчи, чтобы предотвратить эрозию почвы, вымывание питательных веществ и развитие сорняков. Прочтите нашу статью о подготовке почвы для посадки, чтобы узнать, что такое здоровая почва.

Другой вариант — посев покровных культур, таких как озимая рожь, для улучшения почвы. Ознакомьтесь с нашей статьей о Покровных культурах, чтобы улучшить здоровье вашей почвы.

Для огородов другой вариант — просто накрыть грядки черным пластиком, слоем картона или даже старым ковром, оставив его на месте в течение зимнего сезона и до тех пор, пока вы не будете готовы к весенней посадке.Это убьет существующие сорняки и подавит прорастающие семена.

4. Подготовьте ягодные участки к зиме

Ягоды обычно выносливы, но требуют осенней обрезки и ухода:

От начала до середины осени:
- Чернослив летней малины , оставляя шесть самых крепких коричневых стеблей на каждые 30 см вашего грядки.
- Обрезайте осеннюю малину безжалостно, срезая ее до земли после того, как она принесет плоды. Весной появятся новые трости и принесут плоды.
Посадите ежевику осенью и насыпьте землю вокруг тростников, чтобы сильные морозы не подняли их над землей.
Многие сорта черники выносливы, но они оценят тонкий слой мульчи вокруг основания для дополнительной защиты.
Накройте клубничные грядки слоем соломенной мульчи.

5. Подготовьте многолетники к зиме

Поливайте осенью многолетние цветы и цветущие кустарники; они будут вам благодарны этой зимой.
Многие многолетние растения можно оставить для обрезки весной, особенно растения с обильными семенами, такими как шишки или рудбекия, так как птицы будут наслаждаться своими семенами всю зиму. Однако есть некоторые многолетние растения, которые лучше всего обрезать, чтобы избежать болезней, особенно пчелиный бальзам, флоксы и хоста. Посмотрите, какие многолетние растения сократить. При обрезке дождитесь, пока земля сильно промерзнет, а листва не погибнет. Оставьте около 3 дюймов стебля) и замульчируйте их толстым слоем листьев или соломы.
Если вы планируете посадить новую цветочную клумбу следующей весной, покройте эту область мульчей или тяжелым пластиком, чтобы предотвратить рост сорняков, когда земля нагреется весной. Если новая грядка устанавливается там, где сейчас находится газон, подстригите траву в этом месте как можно сильнее перед тем, как накрыть ее.
Перед сильным снегопадом накройте пахисандру мульчей из хвои в несколько дюймов глубиной.
Переместите хризантемы в горшках в защищенное место, когда их цветы увянут. Хорошо полейте и накройте толстым слоем соломы, чтобы они перезимовали.
Когда мороз почернеет листья георгинов, гладиолусов и канн, осторожно выкопайте их и дайте им высохнуть в помещении на газете в течение нескольких дней. Затем упакуйте их в пенополистирол, арахис, сухой торфяной мох или измельченную газету и храните в темном влажном месте при температуре от 5 до 10 ° C до весны.

6. Зимние розы

Можно регулярно поливать розы осенью; воздержитесь от подкормки за 6 недель до первых осенних заморозков.
Удалите мертвые или больные трости.
После первых заморозков мульчируйте растения компостом или листьями до уровня чуть выше точки вздутия, где стебель соединяется с подвоем.
В регионах с суровыми зимними температурами посадите низкорослые розы в прочный цилиндр из проволочной сетки или сетки и заполните вольер измельченными листьями, компостом, мульчей, сухой древесной щепой или хвоей.
Прежде чем дневная температура упадет значительно ниже нуля, осторожно опустите длинные стебли плетистых и чайных роз, положите их на землю и накройте сосновыми ветками или мульчей.

7. Подготовьте деревья и кустарники к зиме

Не обрезайте деревья и кустарники непосредственно перед зимой. Даже если они выглядят немного заросшими, подождите до следующей весны. Обрезка включает удаление тканей и открытие ран, которые не успеют заживать до наступления холода. Обрезка также стимулирует дерево или кустарник к попытке роста, но любой новый рост, появившийся осенью, скорее всего, погибнет, потому что у него не было времени затвердеть или стать более древесным.
Если в вашем районе выпадает ранний снег, накройте небольшие деревья и лиственные кустарники деревянной конструкцией, чтобы защитить их от сильного снегопада.Или обведите их цилиндром из проволочной сетки и заполните пространство между деревом и забором соломой или измельченными листьями. Или воткните колья в землю по четырем углам вокруг растения и оберните мешковины или тяжелый пластик вокруг кольев, закрепив их сверху, по центру и снизу шпагатом.
Для молодых фруктовых деревьев часто бывает хорошей идеей обернуть нижний ствол дерева устойчивой к вредителям пленкой, которая не позволит мышам и полевкам грызть кору дерева зимой.
Обертка для дерева также поможет предотвратить зимние травмы, вызванные преждевременным оттаиванием. В конце зимы сочетание теплых солнечных дней и еще морозных ночей может привести к расколу тонкой коры молодых деревьев. Это особенно характерно для деревьев с южной или юго-западной экспозицией. Обертывание стволов древесной пленкой или иное прикрытие от зимнего солнца может предотвратить повреждение коры.
Если вы планируете купить живую новогоднюю елку в этом сезоне, выкопайте яму, в которую вы ее посадите, пока земля не замерзла.Убранную почву храните в гараже или подвале, где она не замерзнет. Поместите доску над отверстием и отметьте место, чтобы вы могли найти его, если пойдет снег.

8. Выключите систему полива

Если вы еще не отключили воду, сделайте это! Вы не хотите подключать шланг или ирригацию, если на улице заморозки, иначе у вас может быть повреждение. В более теплом климате можно просто отсоединить систему от патрубка шланга и дать воде стечь, но в более холодном климате вы захотите либо выпустить всю воду с помощью воздушного компрессора, либо просто перенести все внутрь на зиму. .

9. Помогите своим садовым помощникам!

Будьте активны! Кормушки для птиц должны быть заполнены. Птицы особенно ценят жирную, высококалорийную пищу (например, сало) в холодные месяцы. Установите режим кормления, предлагайте воду и регулярно чистите кормушки и ванны для птиц, чтобы поддерживать хорошую гигиену. Посмотрите лучший тип кормушки для птиц.

Обязательно подумайте о «помощниках» своего сада, пока вы просматриваете свой контрольный список осеннего сада!

10. Уход за садом в целом

Опорожните все наружные контейнеры, чтобы зимой они не трескались.Храните их в перевернутом виде.
Повесьте ведро на крюк в сарае для инструментов или в гараже и используйте его для хранения насадок для шлангов и насадок для дождевальных машин.
Подстригайте лужайку так же поздно, как растет трава. Слишком длинная трава, оставленная во время глубокого снега, весной может образовывать коричневые пятна.
Не оставляйте опавшие листья мокрыми слоями на лужайке. Сгребите его на большой простыне или брезенте, затем перетащите в угол двора, чтобы опылители укрылись зимой. Или сгребите листья в рыхлые кучи и проведите по ним косилкой, чтобы превратить их в мульчу для многолетних грядок и луковичных грядок.Или положите измельченные листья в мусорное ведро для компоста. Получите больше советов о том, что делать с осенними листьями.
Накройте компостную кучу пластиком или толстым слоем соломы до того, как выпадет снег.
Слейте топливо из топливного бака газонокосилки или любого другого силового оборудования. Обратитесь к руководству пользователя по поводу другого зимнего обслуживания.
Очистите и уберите свои инструменты. Некоторые люди смазывают свои инструменты растительным маслом, чтобы избежать ржавчины. Узнайте, как ухаживать за садовыми инструментами.
Ознакомьтесь с нашим списком осенних работ в саду, чтобы убедиться, что вы сделали все до наступления зимы!

Теперь посмотрите наш видеоролик с полезными советами по подготовке сада к зиме.

Мы надеемся, что эти советы помогут вашему саду пережить зиму и процветать весной! Поделитесь своим советом или задайте вопросы ниже!

Бесплатные онлайн-руководства по садоводству

Мы собрали все наши лучшие руководства по садоводству для начинающих в пошаговую серию, которая поможет вам научиться садоводству! Посетите наш полный центр «Садоводство для всех» , где вы найдете серию руководств — все бесплатно! От выбора подходящего места для садоводства до выбора лучших овощей для выращивания — наши специалисты по садоводству из Альманаха с радостью научат садоводству всех, будь то ваш 1-й или 40-й сад.

Уход за розами осенью и зимой: подготовка и укрытие на зиму. Видео

Садовые розы имеют особенность — с наступлением заморозков период их вегетации прекращается, но при первом потеплении, при температуре чуть выше нуля, царица цветов просыпается, сокодвижение восстанавливается, и она готовится к новое цветение. Что происходит дальше: возвращаются заморозки, под действием отрицательных температур соки в растении замерзают, образовавшийся на их месте лед разрывает ткани, а опасные микроорганизмы быстро проникают в трещины, которые являются, по сути, открытыми ранами, которые в будущее вызывает гибель растений.Тем временем заражения можно избежать, если соки быстро высохнут, а побеги заживают. Или вовсе не допустить замерзания соков, своевременно начав подготовку к зимовке. В любом случае осенью стоит побеспокоиться о строительстве для роз сухого укрытия, которое сможет обеспечить им минимальные перепады температур.

Среди садоводов получили распространение 2 вида укрытий: — поэтапное; — сухой воздух.

Начало поэтапного укрытия с подготовки куста.Удалите с него листья к концу октября. Обработайте низ растения и почву вокруг него сульфатом железа (3% -ный раствор). Основание куста присыпьте речным песком. Это убережет розу от резких первых заморозков. В это время накрывать его необязательно, и вот почему: при температуре чуть выше нуля градусов рост куста прекращается, и происходит накопление полезных веществ в тканях растения, что крайне важно для грядущее пробуждение весной.Процесс такого естественного закаливания происходит только на свету, поэтому розы долго оставляют открытыми.

С наступлением ноября, когда температура воздуха опускается до минус 4-8 ° С, наступает следующий этап закаливания — побеги теряют в ней значительную часть воды, а заранее заготовленный крахмал распадается на сахара. , и это защищает клетки растений от замерзания. На этом этапе свет больше не нужен, поэтому можно смело доделывать укрытие. Для этого удалите с кустов оставшиеся листья и обрежьте их, оставив стебли высотой 40-45 см.Обработайте их раствором пестицидов (например, нитрофеном) и накройте изоляционным материалом.

Контейнер для выращивания роз — это просто; Научитесь выращивать розы в горшках

Выращивание роз в контейнерах — это стильный способ украсить открытые пространства. Используйте розу в горшке, чтобы создать фокус в саду, или добавьте яркого цвета и аромата на террасы, террасы и подъезды. Посадка роз в контейнерах также позволяет вам контролировать условия роста растения, что является большим преимуществом, если почва в вашем саду не идеальна.

Чтобы показать вам, насколько легко выращивать розы в контейнерах, мы объединились с хорошими людьми из Easy Elegance® Roses. Розы Easy Elegance® — мечта садовников! У них не только красивые цветы, которые повторяются все лето, но и компактные растения выносливы, морозоустойчивы и устойчивы к болезням. Никакой суеты!

Яркие цветы Screaming Neon Red добавляют яркости палубам и внутренним дворикам.

Выбор лучших контейнеров для горшечных роз

Начните свой горшечный розарий прямо с выбора лучшего контейнера для работы.

1. Размер — Когда дело доходит до выбора горшка для выращивания контейнерных роз, размер имеет значение, и лучше больше! Розы имеют обширную корневую систему, и розу стандартного размера следует высаживать в контейнер объемом от 8 до 15 галлонов. Горшок должен быть достаточно большим, чтобы в нем поместился корневой ком растения, а также оставалось место для роста. Большой контейнер также вмещает больший объем почвы и сохнет реже, чем горшок меньшего размера, что означает меньше полива для вас.

2. Материал — Загляните в любой садовый центр, и вы найдете широкий выбор горшков, которые можно использовать для посадки контейнерных роз. Пластик и стекловолокно популярны, потому что они легкие и бывают разных цветов и размеров. Терракота — это классический выбор, который имеет естественную привлекательность, но он также является пористым материалом и быстро сохнет. Значит, его нужно чаще поливать. Чтобы получить вид глины, но с улучшенным удержанием воды, выберите глазурованный керамический горшок.Глазурованные керамические горшки красивы, бывают разных цветов, размеров и стилей, они непористые, поэтому не сохнут слишком быстро.

3. Дренаж — Хороший дренаж необходим при выращивании контейнерных роз. Если почва будет слишком влажной, корни загниют. Найдите горшок с дренажными отверстиями на дне. Если в выбранном вами контейнере нет дренажа, сделайте несколько отверстий самостоятельно с помощью дрели или выберите другой горшок.

Coral Cove — потрясающая роза из линии роз Easy Elegance®.Этот компактный сорт идеально подходит для горшков и дает обильное количество оранжево-розово-желтых цветов в течение всего лета.

Выбор лучшей розы для выращивания в контейнерах

Лучшие розы для контейнеров — это миниатюрные и кустовые розы. Избегайте вьющихся роз или роз, которые достигают более 5 футов в высоту и ширину, так как их будет трудно перемещать и хранить на зиму.

Вы не сможете превзойти розы Easy Elegance®, которые не требуют особого ухода и обеспечивают стабильный запас великолепных цветов в течение всего лета.Эти розы невероятно легко выращивать — даже начинающим цветоводам! Это устойчивые к болезням кустовые розы, требующие минимального ухода, устойчивые и долго цветущие, поэтому вы можете месяцами наслаждаться красивыми розами без всяких усилий. К тому же эти розы выращиваются на собственных корнях. Это означает, что растения более сильнорослые и морозоустойчивые, чем традиционные привитые розы. Ожидайте больших цветов и повторного цветения чайных роз в сочетании с морозостойкостью и выносливостью кустовых роз.

Вот три выдающихся сорта Easy Elegance®, которые обеспечивают максимальную мощность цветка для ваших контейнеров:

Coral Cove — Coral Cove есть все; большие, махровые, оранжево-розовые цветы, которые растут в изобилии все лето, компактный рост и отличная устойчивость к болезням.Чего еще можно желать от розы? Коралловая бухта с трехфутовой высотой и закругленной формой является отличным выбором для контейнера. Мы предлагаем вам разместить горшок так, чтобы вы могли месяцами наблюдать за цветением уникальных цветов от оранжевого до розового или желтого.
Screaming Neon Red — Подготовлен к ослеплению ярких красных цветов Screaming Neon Red! Каждый полудвухлый цветок может похвастаться красными, как помада, лепестками, которые окружают золотисто-желтый центр. И растения продолжают откачивать повторное цветение все лето.Осенью шоу продолжается, когда темно-зеленая листва становится прекрасной темно-красной. Каждое растение вырастает от трех до четырех футов в высоту с трехфутовой шириной.

Если вашему саду требуется больше силы цветов, обратите внимание на «Кричащую неоновую красную розу». Этот отмеченный наградами сорт имеет электрические красные цветы с ярко-желтыми центрами и чрезвычайно устойчив к болезням.

Желтая подводная лодка — Смелый, красивый цвет? Проверять! Легко выращивать? Проверять! Устойчивы к вредителям и болезням? Проверять! Ароматный? Проверять! Yellow Submarine — это роза, которую вы так долго ждали.Веселые лимонно-желтые цветы по мере созревания переходят от масляно-желтого к белому, а это значит, что у вас всегда есть диапазон желтых оттенков на растении. И, как и другие розы Easy Elegance®, вы обнаружите, что растения крепкие и надежные.

Посадка роз в контейнеры

Теперь, когда вы нашли идеальную розу и собрали свой контейнер, пора сажать! Начните с смешивания высококачественной почвенной смеси с компостом или выдержанным навозом. Розы любят плодородную почву, но им также нужна хорошо дренируемая почва.Таким образом, почвенная смесь и компост идеально подходят для выращивания контейнерных роз. Стремитесь к соотношению двух третей почвенной смеси и одной трети компоста. В это время также можно добавить в почву гранулированное удобрение для роз с медленным высвобождением.

Зачерпните почвенную смесь в контейнер примерно на две трети. Выньте растение из контейнера и пальцами осторожно ослабьте комок корня. Слегка насыпьте землю посередине контейнера и поместите розу поверх насыпной почвы, расправив корни.Добавьте больше почвенной смеси, пока она не сравняется с верхушкой корневого комка. Осторожно уплотните почву вокруг корневого комка, добавив больше почвенной смеси и компоста, чтобы поднять уровень почвы до верхушки корневого комка.

После посадки дайте емкости глубоко напиться воды и замульчируйте поверхность почвы. Двухдюймовый слой мульчи из натуральной коры помогает почве удерживать влагу и снижает потребность в поливе.

Лучший участок под контейнерную розу

Этого не избежать, розы любят солнечный свет. Ищите место, которое предлагает не менее 5–6 часов полного солнца в день . Прелесть выращивания роз в контейнерах в том, что даже если ваш сад затенен, вы можете выращивать розы везде, где есть солнце; палуба, парадный вход, садовая скамейка или любое другое место, где светит солнце.

При установке контейнера оставьте пространство между ближайшими растениями, контейнерами или конструкциями, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Хорошая циркуляция воздуха снижает вероятность заболеваний роз. Разместите контейнерные розы на расстоянии не менее двух-трех футов друг от друга, чтобы их листва не касалась друг друга.Но, поскольку хорошая циркуляция воздуха важна для здоровых роз, не переусердствуйте, помещая контейнер в ветреное место. Сильный ветер может быстрее высушить горшок, а это значит, что вам нужно чаще поливать, а порывы ветра, опрокидывающие горшок, могут повредить растение.

Лучше всего розы растут на ярком солнце, поэтому ищите место, где солнце светит не менее 5-6 часов в день.

Уход за контейнерным розарием

При выращивании контейнерных роз необходимо помнить о трех основных задачах: полив, удобрение и обрезка.

Полив контейнерных роз — Розы ценят влажную, хорошо дренированную почву, поэтому постоянный полив имеет решающее значение для здоровья вашего растения. Ожидайте полива каждый день в жаркую погоду, проверяя уровень влажности пальцем, введенным в почвенную смесь. Лучше всего поливать утром, чтобы вода, попавшая на листву, успела высохнуть до наступления темноты. Длительное увлажнение листьев может распространять грибковые заболевания.
Контейнерные розы для удобрений — Розы — это тяжелые кормушки, и розы, выращиваемые в контейнерах, требуют особого внимания при внесении удобрений.Каждую весну удобряйте розы в горшках органическими кормами для роз с медленным высвобождением. Во время вегетационного периода ежемесячная доза жидких органических продуктов, таких как рыбная эмульсия, может помочь сохранить высокий урожай цветов.
Контейнерные розы для мертвой посадки — Поощряйте долгий сезон свежих цветов, удаляя отцветшие цветы. При обрезке обрезки стебель снова прикрепите к свежему набору листьев.

Другие задачи по уходу при выращивании контейнерных роз включают обрезку, которую лучше всего проводить в начале сезона, когда бутоны начинают набухать.Обрежьте мертвую древесину, подрезав ее до здоровых почек, обращенных наружу. Кроме того, если вы не выращиваете естественно устойчивые к болезням розы, подобные розам из коллекции Easy Elegance®, вам необходимо следить за распространенными заболеваниями роз, такими как черная пятнистость и мучнистая роса, и при необходимости принимать меры.

Держите розы в горшках без головы, удаляя опавшие цветы каждые несколько дней. Это будет стимулировать беспрерывное шоу ароматных красивых цветов.

Пересадка роз в горшок

Каждые два-три года розы, выращиваемые в контейнерах, необходимо пересаживать, чтобы растения оставались здоровыми и хорошо цвели. Если растение переросло горшок, найдите новый контейнер, который на один-два размера больше исходного горшка. Обязательно выберите горшок с дренажными отверстиями! Наполовину заполните новый горшок свежей почвенной смесью и компостом. Выдвиньте розу из текущего контейнера и переместите ее в новый контейнер, отрегулировав объем почвы так, чтобы верхушка корневого кома находилась чуть ниже верха контейнера. Добавьте больше почвенной смеси и компоста вокруг корневого кома, укрепляя его, чтобы не было воздушных карманов вокруг корней.Продолжайте добавлять почву, пока она не достигнет верхушки корневого комка. Колодец с водой.

Как перезимовать горшечные розы

Многие розы, например, из коллекции Easy Elegance®, выращиваются так, чтобы быть зимостойкими при выращивании в саду, но при выращивании в контейнерах им потребуется небольшая дополнительная помощь для успешной перезимовки. Первым шагом в зимней подготовке к выращиванию контейнерных роз является прекращение подкормки в конце июля. Слишком много корма в конце сезона может вызвать нежный рост, который может быть поврежден зимой.Также рекомендуется к началу сентября прекратить вырубку засохших цветков. Это будет способствовать укреплению древесины и повышению устойчивости к холоду.

Когда листья опадают, самое время переместить растение на зиму. Возможны два варианта перезимовки розы в контейнерах:

1. Неотапливаемое убежище — Весь контейнер можно переместить в неотапливаемое, но изолированное место, такое как пристроенный гараж, сарай или подвал, где температура остается около отметки замерзания.Обязательно проверяйте горшок каждый месяц, чтобы видеть, не просохла ли почва. Если она сухая на ощупь, поливайте умеренно.

2. Под землей — Возможно, самый простой способ перезимовать розу в горшке — это опустить горшок в землю на зимние месяцы. Огород с рыхлой почвой — идеальное место, но можно выкопать достаточно глубоко, чтобы закопать горшок. После того, как горшечная роза «посажена», замульчируйте несколько дюймов соломы или измельченных листьев, чтобы изолировать растение.Вытаскивайте его весной, когда бутоны начнут набухать.

Мы хотели бы поблагодарить Easy Elegance® Roses за помощь в распространении информации о том, насколько простым может быть выращивание контейнерных роз! Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам продавца Easy Elegance®.

Готовы ли вы выращивать розы в контейнерах? Расскажите нам об этом в разделе комментариев ниже.

СохранитьСохранить

Все о плетистых розах — Stark Bro’s

Плетистые розы менее привередливы, чем их кузены кустовой формы; вам просто нужно разбираться в основах.Узнайте все о плетистых розах.

Нет ничего более очаровательного, чем знаменитый «усыпанный розами коттедж». Образ причудливых домов с соломенными крышами, покрытых длинными сладко пахнущими шлейфами разноцветных роз. Плетистые розы могут стать ярким пейзажным фоном для многолетних и однолетних растений. Они также являются прекрасным выбором для беседок, решеток, заборов и беседок. Большинство разновидностей вырастают от 6 до 12 футов в длину и от 3 до 4 футов в ширину. Они доступны в различных пастельных, ярких и многоцветных оттенках.

Альпинисты гораздо менее привередливы, чем их собратья из кустовых роз; вам просто нужно разбираться в основах и немного помочь матери-природе.

Основы плетистых роз

Выбор сорта . Прежде всего, определите, подходит ли нужный вам сорт для вашей зоны выращивания — если вы еще не знакомы с важностью выращивания вещей, подходящих для вашей зоны устойчивости, вы можете узнать больше об этом в нашем сообщении в блоге о посадке в вашей зоне. .Затем выберите понравившийся цвет и посмотрите, подходит ли зрелый размер для выбранного вами помещения. Затем поищите альпиниста, устойчивого к болезням, повторяющегося цветения или любых других «бонусных» характеристик, которые наиболее важны для вас. Нам нравится веселый желтый сорт плетистой розы Smiley Face ™ за его выносливость, жизнеспособность и низкие требования к уходу.

Условия выращивания . Практически все виды роз нуждаются в солнечном свете; они процветают в суглинистой, хорошо дренированной почве и предпочитают постоянное питье воды: около дюйма в неделю.Восточная экспозиция идеальна для защиты листьев от жаркого полуденного солнца. Примечание: розы с мокрыми ножками подвержены всевозможным грибкам. Черные пятна и другие болезни могут распространиться на другие посадки роз, поэтому держите место посадки в чистоте и не допускайте чрезмерного полива. Хороший дренаж почвы поможет уменьшить проливные дожди.

Уход за плетистыми розами

Обучение . Садоводы обычно хотят, чтобы плетистая роза служила функциональному назначению (служила ширмой, обрамляла дверной проем и т. Д.), а также придают пространству визуальную красоту. С этой целью стебли необходимо приучить к тому, чтобы они росли так, как вы хотите. Циркуляция воздуха важна для предотвращения болезней, поэтому, если вы хотите, чтобы альпинист прикрыл стену, используйте отдельно стоящую вертикальную опору, которая даст вашей розе как минимум три дюйма передышки между растением и стеной. С помощью растягивающейся застежки привяжите вручную своего альпиниста к поперечине конструкции и попытайтесь расположить ветви в форме веера по мере их роста. Это поможет облегчить обрезку.Рекомендуется тренироваться — не пытайтесь сильно обрезать — в течение первых двух лет. Это будет способствовать росту не только верхушки, но и нижней части растения, что сделает его более полным.

Обрезка . Помимо солнца, еды и воды, вы можете сделать одну вещь, чтобы превратить плетистые розы в плодовитые цветы, — это правильная обрезка. Обрезка необходима только один раз в год после укоренения растений. Многие садоводы обрезают плетистые розы для поддержания формы и ухода за ними весной после того, как пройдут первые цветы.В результате правильной обрезки ваши вьющиеся растения станут значительно сильнее и принесут гораздо больше цветов!

Примечание. Большинство плетистых роз (гибридных чаев) цветут два или более раз за сезон: сначала на старых тростниках, а затем в период роста текущего сезона. Если вы подрежете в конце зимы (примерно в то время, когда цветет форзиция), вы получите много цветов позже в этом сезоне. Старомодные вьющиеся растения, которые цветут только один раз летом, подрезают сразу после прекращения цветения.

Когда пришло время обрезать, удалите все мертвые, больные, поврежденные или пересекающиеся трости, а также трости, которые уже, чем карандаш.Когда все, что у вас останется, это основные трости, отрежьте боковые побеги от этих основных трости примерно до 2–3 дюймов, чтобы они оставались на одной линии. На фото выше показан правильный угол и место для резки трости.

Совет: протирайте инструменты для обрезки медицинским спиртом между каждым срезом. Это помогает предотвратить распространение болезней во время обрезки, а также помогает ухаживать за инструментами. После использования промойте инструменты для обрезки мягким мылом, ополосните и вытрите полотенцем.

Как всегда, убивайте своих альпинистов, чтобы они продолжали цвести, но только до осени — если бедра могут развиваться, это поможет растению войти в состояние покоя, что поможет ему правильно перезимовать.

Кормление . Требования к удобрениям различаются в зависимости от того, где вы живете, и вашего индивидуального состава почвы. На юге или западе, где розы, как правило, растут 9 или 10 месяцев в году, может потребоваться больше удобрений. Напротив: на севере, где розы могут расти от трех до четырех месяцев, будет использоваться меньше удобрений.

Корм для роз с замедленным высвобождением — самая простая в использовании форма; все, что вам нужно помнить, это наносить его один или два раза за сезон и поливать до и после использования, чтобы избежать ожогов.
Органическим садоводам нравится смесь семян хлопка и люцерны в соотношении 50/50. Каждые 10 недель используйте 10 чашек этой смеси у основания каждой розы и накрывайте мульчей.
В Stark Bro’s мы продаем розовую смесь, которая содержит муку из люцерны, рыбную муку, хлопковую муку, кровяную муку, приготовленную на пару костную муку и другие питательные ингредиенты, сохраняя при этом слабый запах.

Подкормки начинайте ранней весной после обрезки, примерно за четыре недели до начала весеннего роста. В регионах с холодной зимой прекратите удобрения за шесть недель до первых прогнозируемых заморозков, чтобы растение перешло в состояние покоя до сильных заморозков.

Мульчирование и подготовка к зиме . Мульча очень важна для поддержания равномерного увлажнения корней розы летом и для защиты их от сильного замораживания зимой. Весной нанесите слой мульчи толщиной всего несколько дюймов вокруг роз — это может произойти во время посадки, если вы сажаете розы весной. Позже осенью, после первых заморозков, наложите больше мульчи вокруг растений, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию. По мере того, как весной земля нагревается и оттаивает, постепенно удаляйте излишки мульчи и снова оставляйте слой мульчи толщиной всего в несколько дюймов.

Уход за плетистыми розами

Борьба с вредителями . Кажется, розы привлекают больше насекомых, чем любой другой цветок — как полезных, так и вредных насекомых! Вредители могут жевать и оставлять косточки на листьях, увядать лепестки и зарываться в стебли. Вы можете бороться с вредителями в зародыше с помощью органического инсектицидного мыла — оно действует быстро и при контакте (не системно), чтобы избавиться от обычных вредителей роз, таких как тля, чешуя и белокрылки, с помощью полностью натурального раствора. Примечание: пестициды не знают разницы между полезными веществами и вредителями, поэтому никогда не используйте пестициды, когда присутствуют пчелы или другие полезные вещества.

Контроль заболеваний . Розы подвержены черным пятнам, антракнозу и другим грибковым проблемам, вызванным слишком большим количеством воды, влажности и тепла. Некоторые сорта более устойчивы к болезням, например, ярко-пурпурная плетистая роза CanCan ™, за которой легко ухаживать — отлично подходит для новичков! Если у ваших плетистых роз действительно развивается грибковое заболевание, следует использовать спрей для борьбы с болезнями, например, многоцелевой фунгицид Bonide® Fung-onil ™. В качестве естественной альтернативы в органических садах спрей / пыль Bordeaux на основе меди эффективен против плесени и других болезней.

Вьющиеся розы — это уникальный поворот в традиционном ландшафте. Поскольку они занимают очень мало места на земле, вы можете наслаждаться выращиванием собственных вьющихся растений, даже если ваше пространство ограничено. Теперь, когда у вас есть основы, вы готовы приступить к выращиванию собственных плетистых роз в этом сезоне!

Купить все плетистые розы »

Ежемесячный справочник по уходу за розами

Наши розы лучше всего проявляют себя, когда мы уделяем им регулярный уход и внимание.Вот ваш календарь на год устойчивого ухода за розами.

Январь

Обрезайте розы: Вырежьте мертвые и поврежденные стебли. Удалите верхнюю треть высоты чайно-гибридных роз и примерно четверть высоты флорибунда и кустарников. Сделайте надрезы на четверть дюйма выше глазка бутона, обращенного наружу. Удалите оставшиеся листья с растения и выбросьте все обрезки, мертвые листья и лепестки.

Посадите розы: Замочите розы с голыми корнями в воде на 24 часа перед посадкой.Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы в нее поместились корни. Внесите в почву хорошую органическую посадочную смесь. Добавьте на дно лунки треть стакана суперфосфата или 1 стакан костной муки. Хорошо полейте только что посаженные розы.

Спрей для бездействия: Если ваши розы в прошлом году сильно заболели, опрыскайте спящие растения садовым маслом или фунгицидом меди сразу после обрезки и до появления бутонов.

Вода: Если нет дождя, поливайте розы два раза в неделю.

Февраль

Исправьте почву: Улучшите структуру почвы и добавьте питательные вещества в почву, слегка вцарапав органическую гранулированную добавку в почву вокруг ваших роз. Сверху на гранулы положите слой червей и компост.

Мульча: Покройте почву 3-дюймовым слоем органической мульчи для улучшения почвы, предотвращения роста сорняков и сохранения влаги.

Вода: Убедитесь, что ваш полив работает хорошо, и поливайте дважды в неделю, если нет дождя.

марта

Удобрение: Когда ваши розы дают несколько дюймов нового роста, начните дополнять органическое гранулированное кормление в прошлом месяце хорошо сбалансированным водорастворимым или жидким удобрением, таким как рыбная эмульсия или экстракт морских водорослей (жидкое кормление ). Применяйте жидкую подкормку каждые две недели с марта до конца июня и с начала сентября до середины октября. В июле и августе подкармливайте с интервалом в три-четыре недели. Убедитесь, что растения поливают до и после каждого кормления, и обязательно разбавляйте все удобрения в соответствии с их этикеткой.

Обрезка и удаление почки: Мы хотим стимулировать циркуляцию воздуха. Избыточный рост внутрь при раннем обнаружении можно «обрезать пальцами» — отщипнуть почки пальцами. Для более крупных цветков на гибридных чаях вы можете оставить основной бутон и удалить все боковые бутоны.

Вредители: Тля любит новую поросль. Удалите их сдавлением пальцами или струей воды.

Апрель

Удобрение: Продолжайте вносить жидкое кормление каждые две недели.На контейнерных розах удобрения следует смешать в половину крепости и хорошо полить.

Deadhead: Удалите использованные цветы. Грозди бывают на трех- и пятилистных листьях. Сделайте надрезы на четверть дюйма выше обращенного наружу глазка у пятилистного листа. Угол реза значения не имеет. На недавно посаженных розах не срезайте слишком глубоко стебель.

Борьба с грибками: При мучнистой росе смачивайте листья струей воды в начале дня, чтобы листва успела высохнуть на солнце.Вырежьте и удалите ржавчину и черное пятно, как только увидите. Подберите опавшие листья. Вырежьте и удалите все соцветия серого гриба ботритиса.

Борьба с вредителями: Тля особенно распространена в этом месяце; обдавите их струей воды или сдавите пальцами.

Вода: Увеличьте продолжительность полива. Убедитесь, что ваши розы поливают глубоко.

май

Удобрение: Продолжайте жидкое кормление каждые две-три недели.Можно чередовать удобрения.

Deadhead: Продолжайте движение до мертвой точки для достижения максимального количества цветений и циклов цветения.

Насекомые-вредители: Продолжить осмотр на наличие насекомых. Ажурные листья свидетельствуют о розовых слизнях. Найдите их на нижней стороне листьев и раздавите или обрежьте листья.

Грибковое заболевание: Вырежьте и удалите листья, зараженные ржавчиной и черной пятнистостью, а также все цветы, пораженные ботритисом. Пораженные мучнистой росой листья смывайте в начале дня.

Вода: Держите розы хорошо поливаемыми и глубоко поливайте.

Июнь

Вода: Хорошо поливайте розы и при необходимости добавьте дополнительный день полива и увеличьте время полива.

Исправить почву: Добавьте питательные вещества в почву, отодвинув мульчу в сторону. Слегка вотрите второе внесение органической гранулированной добавки в почву вокруг ваших роз. Сверху гранулы посыпьте слоем червей и компоста и снова нанесите мульчу.Колодец с водой.

Борьба с вредителями и грибками: Соберите и утилизируйте все опавшие листья и лепестки, чтобы удалить споры грибов и вредителей. Инжирные жуки любят не только инжир и яблоки, но и цветы роз. Поймайте их и бросьте в ведро с мыльной водой.

июля

Вода: Убедитесь, что в ваших розах достаточно воды, так как погода становится жаркой.

Удобрение: Вы можете сократить график жидких кормлений в этом и следующем месяце до каждых трех-четырех недель.В жаркие месяцы вносите удобрения более слабой силой.

Обрезка: Избегайте обрезки длинных стеблей в летние месяцы.

Борьба с грибками: Увеличивает циркуляцию воздуха, удаляя плотный внутренний рост. Мойте листву один или два раза в неделю, давая время высохнуть до наступления темноты.

Насекомые-вредители: Продолжайте следить за жуками и другими вредителями и удалять их. В этом месяце обратите внимание на паутинных клещей. Их присутствие можно определить по лямкам, особенно на нижних листьях.Выбейте их сильными струями воды по нижней стороне листьев. Узнайте, как выглядят полезные насекомые и их личинки, чтобы случайно не навредить им. Посетите ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn7466.html.

августа

Вода: Внутренним районам может потребоваться дополнительный день полива. Во внутренних районах контейнерных роз может потребоваться ежедневный полив. Вымойте листву в жаркую и пыльную погоду, но всегда дайте ей высохнуть до наступления темноты.

Deadhead: Продолжайте удалять отцветшие цветы, но сохраняйте максимальное количество листвы, обрезая более короткие стебли.

Вредители: Вырежьте поврежденные листья, бутоны и соцветия. Соберите все опавшие листья и лепестки. Каждые три дня используйте водную палочку для удаления паутинных клещей с нижней стороны листьев.

Сентябрь

Осенний чернослив: Способствует хорошему осеннему цветению, убирая верхушку ниже по стеблю, сокращая рост веток и сводя к минимуму количество «собачьих лапок» на стеблях. Уберите все обрезки.

Вредители: Продолжайте проверять наличие паутинного клеща и опрыскивайте с помощью водяной палочки.Проверьте, нет ли тлей, гусениц и кузнечиков. Сдавите / удалите их с растений. Вырежьте поврежденные почки, чтобы нарушить жизненный цикл вредителей.

Борьба с грибками: Удалите листья, зараженные ржавчиной и черными пятнами, а также цветки ботритиса.

Вода: Добавьте дополнительную воду в условиях Санта-Ана.

Октябрь

Удобрение: Последнее жидкое кормление в году приходится на середину месяца.

Борьба с грибками: То же, что и в прошлом месяце.

Вредители: Остерегайтесь и удаляйте вредителей.Подберите опавшие листья и лепестки.

Вода: При необходимости добавьте воды в условиях Санта-Ана.

Ноябрь

Вода: Сократите полив до двух раз в неделю и сократите время полива, но не позволяйте растениям высыхать.

Обрезка: Вы можете остановить засадку, если захотите, и просто оторвите лепестки и дайте плодам шиповника развиться.

Борьба с грибками: Соберите все опавшие листья и лепестки.Обрежьте листья, зараженные ржавчиной и черными пятнами, а также все цветы с ботритисом.

декабря

Оцените: Решите, какие розы не оправдали ваших ожиданий. Удалите их и добавьте новую посадочную смесь и поправки в почву в пустующие лунки при подготовке к посадке новых роз в январе.

Исследование: Планируйте и исследуйте замену роз, выбирая розы, устойчивые к болезням и хорошо себя чувствующие в нашей местности.

Сделайте все это, и ваши розы вознаградят вас обилием цветов!

Первич является членом Общества розоводов Сан-Диего, консультантом по розарию и главным садовником в UC Cooperative Extension.

Как вырастить розы Easy Elegance

Кен Лейн, горный садовник

Просто посадите на солнечном месте и наслаждайтесь! Мы объединили красоту длинностебельных роз с кустарниковыми розами, не требующими особого ухода, для придания цвету ландшафта, как никакое другое растение на заднем дворе. Выбирайте ароматные красные, сияющие розовые, коралловые, яркие желтые и величественные белые. Чрезвычайно ароматный, его можно найти только в Уоттерсе.

The Collection — 24 цвета на выбор, это как коробка цветных карандашей для вашего сада.Выбирайте от насыщенных красных до сияющих розовых и коралловых, ярких желтых и величественных белых.

Просто посадите их на солнечном месте и забудьте о них. Пока вы не поразитесь их потрясающей красоте.

Цветет с весны до осени — Эти долговечные розы обязательно будут прекрасно расти в вашем саду в течение всего сезона, от весны до заморозков.

Естественная устойчивость к болезням — Не требуется сложной обрезки или применения химикатов.Эти розы ничто не беспокоит. Даже ошибок.

Посадка и уход — Выбор для перезимовки, Watters Garden Center покажет вам, как получить максимальную отдачу от ваших роз Easy Elegance.

Выбор площадки

Easy Elegance Roses лучше всего растут на хорошо дренированной почве, когда не менее пяти-шести часов на солнце каждый день. Планируя свой сад, помните о полном размере ваших роз и оставляйте пространство для вентиляции между каждым кустом.Это помогает предотвратить любые потенциальные проблемы с болезнями и оставляет место для роста.

Подготовка почвы

Хорошая почва — лучший способ обеспечить длительный успех вашим новым розам. Розы Easy Elegance имеют глубокие и широкие корни, поэтому вам нужна лучшая почва для обеспечения здорового роста. Розы предпочитают суглинистую, хорошо дренированную почву с правильным количеством мульчи Watters Premium Mulch. Этот органический компост обеспечивает питательными веществами, увеличивает способность удерживать питательные вещества и улучшает дренаж и воздушное пространство, все необходимые элементы для правильного развития растений.

Руководство по посадке роз Уоттерс

Посадка роз — это быстро и просто! Следуйте этим 10 шагам для умного посева:

Выкопайте яму в полтора раза шире контейнера, в котором собирались розы.
Добавьте мульчу Watters Premium с универсальным кормом 7-4-4 для подготовки почвы.
Вынуть растение из контейнера.
Слегка проведите пальцами по бокам и дну корневого комка.
Отцентрируйте растение в отверстии, удерживая растение вертикально.
Верхняя часть корневого кома должна быть на одном уровне с окружающей поверхностью почвы. Для этого может потребоваться добавить немного почвы.
Засыпьте корни почвой, а затем плотно утрамбуйте.
Тщательно полейте растение, чтобы уменьшить шок при пересадке с помощью Root & Grow. При необходимости засыпьте почвой, затем снова полейте.
Добавьте 2-3 дюйма мульчи вокруг основания растения, держась подальше от стеблей роз.
Поливайте по мере необходимости для поддержания равномерного увлажнения почвы до появления роз.

Удобрение

Easy Elegance Roses легко ухаживать за кустарником, но, как и любое растение, лучше себя чувствуют при правильном питании. Это особенно верно, если у вас песчаная почва, которая не удерживает питательные вещества, или почва с низким содержанием органических веществ. Применяйте универсальный корм для растений Watters 7-4-4 весной, летом и осенью (март, июль, октябрь)

Полив

Розам нравится влажная, хорошо дренированная почва, особенно когда они выращиваются в саду. Кустовые розы, однажды укоренившиеся, являются засухоустойчивыми растениями, которые получают достаточное количество воды, будут давать более обильные, превосходные цветы и дольше цвести с ярким цветом и ароматом.

В хорошо подготовленной, хорошо дренированной почве полить розы практически невозможно. Гораздо лучше тщательно замачивать растения и делать это реже, чем часто поливать их совсем немного.
Лучше всего поливать утром, чтобы листья сохли весь день. Мокрые листья и прохладный ночной воздух могут вызвать грибковое заболевание.
С приближением сентября вы можете сократить потребление воды, поскольку розы естественным образом замедляют рост и переходят в состояние покоя.
Шланги для замачивания — это простой и эффективный способ подачи воды непосредственно к корням.

Обрезка

Одним из значительных преимуществ роз Easy Elegance является то, что они не требуют обрезки.

В первый год обрезки почти не требуется. Мы рекомендуем удалять мертвые или поврежденные стебли.
В последующие годы обрезка может ограничиваться удалением мертвой или поврежденной древесины и скрещиванием или растущими внутрь стеблями. Благодаря этому центр растения остается открытым для хорошей циркуляции воздуха.

Дополнительные советы по обрезке:

Некоторым садоводам нравится обрезать самые старые стебли на 1/3, чтобы стимулировать рост новых растений и большее цветение.Это абсолютно нормально, особенно если вы хотите придать кустарнику форму.
Обрезку куста с розой следует делать в марте, когда на розах начнут появляться новые побеги.
Обрубка или удаление отработавших соцветий стоит потраченного времени. Если растению не нужно использовать свою энергию для производства плодов шиповника, повторное цветение будет намного более здоровым.

Зимовка

роз Easy Elegance специально выведены для того, чтобы противостоять зимним холодам, поэтому вам не нужно делать какую-либо всестороннюю зимнюю защиту, как для многих других роз! Следуйте этим простым шагам для подготовки к зиме:

Прекратите удобрять розы к концу июля, если вы вообще удобряете.
Прекратите обрезку роз в сентябре, чтобы стебли затвердели и сформировали плоды шиповника.
Водные розы колодец, уходят в осень.

Покройте основание куста мульчей премиум-класса или измельченной кедровой мульчей, чтобы защитить крону, которая находится чуть выше места встречи корней с почвой. Таким образом, даже если у вас необычно холодная зима, которая вызывает увядание, ваши розы вернутся в следующем году. Розы Easy Elegance выращиваются на собственном корне, они прекрасно отрастут даже после самых суровых зим.

Руководство по покупке роз

Розы долгое время были «золотым стандартом» садоводства, но вместе с этим названием пришла идея, что их сложно выращивать. И, честно говоря, многие из более старомодных чайно-гибридных роз требуют большого внимания. Вот где в игру вступают не требующие особого ухода розы Easy Elegance: это настоящие розы, которые можно выращивать. Эти розы разводят на морозоустойчивость, устойчивость к болезням и жаростойкость. Больше никаких опрыскивателей или сложных процессов перезимовки!

Выбор лучшего куста роз

Покупайте розы, которые предлагаются в больших горшках, обычно в 2-галлонных контейнерах или больше.Избегайте меньшего размера, потому что корневая система будет меньше, и растениям потребуется больше времени, чтобы укорениться в саду.
Трости (также известные как стебли) должны быть толстыми и здоровыми на вид.
Ищите здоровые, крепкие листья, свободные от болезней и насекомых.
Куст роз должен иметь хорошую форму и подлежать соответствующей обрезке. Если у растения слабые стебли или ветви опадают, выберите другое растение.
Растения должны иметь достаточную влажность и не выглядеть сухими.
Подумайте о месте, которое вы придумали, и убедитесь, что оно получает как минимум шесть часов солнечного света.

Проверьте ярлык, чтобы получить информацию о разновидности, например о том, насколько крупно она вырастет. Отличительной чертой сортов Easy Elegance является их компактный размер.

Растения-компаньоны с розой Easy Elegance для потрясающего заднего двора

Аризона Гайлардия

Идеальный горный многолетник с огромными огненными цветами на компактном растении.Любит жару и супер-засухоустойчивая. Вы можете рассчитывать на то, что этот цветочек будет красоваться все лето в приподнятых грядках, контейнерах или прямо в земле. Этот цветник — непременный атрибут джавелины и кролика. Растение в Аризоне.

Боярышник индийский

Ветер не проблема для этого вечнозеленого цветущего растения. Роза, цветы от розового до белого покрывают это весеннее цветение, которое часто повторяется осенью. Темно-синие ягоды украшают этот компактный куст, который переносит ветер и впитывает солнце, как местный.Идеально подходит для садоводства, не требующего особого ухода, практически без обрезки. На каждом заднем дворе должен быть хотя бы один.

Пурпурное одеяние Дерево саранчи

Невероятные длинные грозди фиолетовых цветов в мае, которые выглядят так же, как цветы глицинии, свисающие с этого местного цветущего растения. 8-дюймовые ароматные грозди обильно покрывают дерево! Очень морозостойкий и засухоустойчивый, с быстрым темпом роста 2 фута за один год. Это идеальное летнее теневое дерево.

5 листьев Акебия

Очень сильнорослая лиана с висящими стеблями ароматных цветов появляется ранней весной.Цветение часто сопровождается эффектными 4-дюймовыми пурпурными съедобными фруктами. . ням! Она разрастает беседки, беседки, заборы и оглушение в качестве почвенного покрова для сохранения холмов. Одна из самых быстрорастущих вечнозеленых лоз для горных садов.

Прескотт Саншайн Герань

Гора, известная своим непрекращающимся цветением с весны по осень при небольшом уходе. Идеальный садовый цветок для дачи, идеально подходящий для выращивания в контейнерах, подвесных корзинах или грядках. Солнечная герань делает садоводство ярче! Подкармливайте растения два раза в месяц с помощью «Flower Power» Уоттерса для буйного цветения в течение всего сезона.

Уход за розами: узнайте, как сажать, выращивать и ухаживать за розами

Многие начинающие садоводы боятся красивых роз и думают, что их труднее вырастить, чем они есть на самом деле. Но правда в том, что с небольшой осторожностью и ноу-хау вы можете вырастить великолепные кусты роз, которые будут давать идеальные цветы, которыми вы будете наслаждаться, а другие — восхищаться сезоном за сезоном.

Продолжайте читать, чтобы узнать все, что нужно знать о выращивании роз.От посадки кустов роз до их обрезки вы станете экспертом в кратчайшие сроки. Покроем:

Что такое розы?

Розы рода Rosa семейства Rosaceae представляют собой древесные многолетники, цветущие на колючих колючих стеблях. Есть тысячи сортов роз и более 150 видов. Розы могут расти как живые изгороди, кустарники, одиночные кусты, вьющиеся или вьющиеся растения. Они любят солнце и нуждаются в плодородной, хорошо дренированной почве.

Советы по посадке, выращиванию и уходу за кустами роз и виноградной лозой

Несмотря на их хрупкий вид и первоначальный зачастую тусклый вид, розы на самом деле являются легко приживаемыми растениями, которые, как правило, очень хорошо растут с минимальными усилиями, если их посадить в правильных условиях выращивания.

Лучшее время для посадки роз
Лучшее время для посадки роз — после последних весенних заморозков или, по крайней мере, за 6 недель до первых ожидаемых осенних заморозков.Осенняя посадка может быть немного сложной, потому что корням нужно время, чтобы укорениться и по-настоящему погрузиться в почву, прежде чем роза перейдет в состояние покоя в зимнее время.

Где сажать розы
Независимо от сорта розы любят солнце. Обязательно найдите место, которое получает 6-8 часов солнечного света каждый день. Однако учтите, что розы в очень жарком климате нуждаются в защите в самые жаркие части дня. В более прохладном климате у розовых растений больше шансов выжить после заморозков, если они находятся рядом со стеной или сооружением, выходящим на запад или юг.Прежде чем сажать розы, убедитесь, что вы глубоко копаете, так как их корням нужно много места.

Идеальная почва для роз
Розам нужна богатая органическими веществами и хорошо дренированная почва. При посадке в тяжелую глинистую почву добавление торфяного мха, компоста и других органических веществ поможет улучшить дренаж. Если растения будут в песчаной почве, обязательно добавьте компост, чтобы корни растения могли удерживать как можно больше влаги.

Выращивание роз в горшках
Если розы выращивают в горшках или контейнерах, лучше всего сажать их весной.Убедитесь, что вы выбрали сорт, который хорошо подходит для горшков, как не все. Кустовые розы, например, становятся слишком большими и часто не растут в контейнере. Идеально подходят более высокие контейнеры, так как корни розы растут глубоко. Если в горшке нет дренажных отверстий, добавьте их на дно. Положите немного битой керамики (например, кусок переработанного терракотового горшка) или небольшой кусок оконной сетки над дренажными отверстиями, чтобы вода не стекала слишком быстро, а земля не вымывала отверстия.

Как обрезать розы
Одна из замечательных особенностей роз в том, что их практически невозможно обрезать слишком сильно. Тем не менее, есть несколько советов и рекомендаций по обрезке кустов роз, которые позволят получить обрезанное растение профессионального вида. Обрезка также сохраняет растения здоровыми и стимулирует их рост. Если розы растут на участке, где они будут находиться в состоянии покоя, обрезайте их ранней весной. В любом регионе подойдет легкая обрезка в течение всего года, благодаря которой растения будут выглядеть аккуратно подстриженными и ухоженными.

Для черносливовых роз:

Удалите все мертвые, поврежденные или коричневые побеги и оставшиеся листья.
Удалите все пересекающиеся ветви, которые могут тереться друг о друга.
Удалить все слабые, тонкие наросты. Хорошее практическое правило для укоренившихся растений: если оно тоньше карандаша, отрежьте его.
После удаления всех мертвых, слабых или пересеченных участков обрежьте оставшиеся стебли. Сделайте надрез под углом 45 ° на 1/4 — 1/2 дюйма над глазком бутона, обращенным наружу.Глазок бутона — это небольшая выпуклость, на которой лист растет на стебле.
Закройте концы новых срезов герметиком для обрезки, чтобы предотвратить появление побегов роз и гниение.

Как подкармливать розы
Кусты роз нуждаются в регулярных удобрениях, чтобы показывать лучшее зрелище. Органические методы, такие как ежемесячное внесение компоста, компоста или натуральных удобрений (например, рыбной эмульсии), работают хорошо. Удобрения с медленным высвобождением дадут розам идеальный баланс питательных веществ, необходимых для оптимального роста.Обратите внимание, что удобрения с медленным высвобождением имеют более высокое содержание питательных веществ, чем органические варианты, поэтому вместо ежемесячного внесения достаточно одного внесения весной и другого осенью.

Общие вопросы о выращивании роз

Розы относительно легко выращивать, но из-за большого количества сортов у многих садоводов возникают вопросы о том, как ухаживать за кустами роз.

Когда лучше сажать розы

Лучшее время для посадки роз в землю — это период их покоя, осень и ранняя весна.Не сажайте розы зимой, когда земля промерзшая. При посадке в контейнеры розы можно сажать круглый год, если почва не промерзшая или очень сухая.

Подходит ли английская соль для роз?

Соль Эпсома содержит магний и серу, важные вторичные питательные вещества, в которых нуждаются розы. Магний помогает растениям вырабатывать хлорофилл и поглощать фосфор. Простой способ применения английской соли — одна чайная ложка на каждый фут высотой растения. Итак, для растения высотой 3 фута потребуется 3 чайные ложки.Каждую весну просто посыпайте солью кольцом почву вокруг основания растения. Аккуратно внесите соли в почву. Применяйте соли в более прохладное время дня.

Почему желтеют листья розы?

Листья розы могут пожелтеть, если растение страдает дефицитом магния. Применение английской соли может помочь восстановить уровень магния.

Как сделать так, чтобы розы росли быстрее?

Кусты роз будут расти быстрее при регулярной обрезке и подкормке для стимулирования роста.

У роз глубокие корни?

Розы имеют глубокие корни, а это означает, что для их посадки требуется глубокая ямка, чтобы обеспечить самое здоровое растение и лучшее цветение. Корни роз, как и другие представители семейства розоцветных, растут на волокнистой корневой системе, что означает, что у них есть коронка или верхний узел, который спускается по крайней мере в один, а часто и в несколько толстых корней.

Когда цветут розы?

Частота цветения роз зависит от зоны посадки и конкретного сорта розы.Некоторые розы зацветут только весной, а другие зацветут один раз весной и снова осенью. Третьи могут цвести круглый год. Непрерывно цветущие растения в зоне 9 могут выставлять напоказ круглый год при условии, что у них достаточно солнечного света, воды и регулярных удобрений.

В какой зоне морозостойкости будут расти розы?

Практически все розы могут хорошо расти в зонах зимостойкости 7–10. В этих зонах температура будет достаточно низкой, чтобы розы перешли в состояние покоя, но не настолько холодными, чтобы растениям приходилось бороться.Зимнее охлаждение важно для роз, чтобы они могли отдохнуть. Некоторые сорта могут не цвести в зонах, где зимой недостаточно холода. Однако есть предел тому, сколько холодных роз можно выдержать. Самая холодная зона, в которой розы, вероятно, будут расти, — это зона 3. Как всегда, проверьте зону морозостойкости для конкретного типа розы, который вы хотите выращивать, и зону, в которой вы находитесь.

Розы — это классические великолепные растения, которые добавляют эстетики дворам и садам. Хотя они могут показаться сложными для начинающего садовода, с небольшими знаниями и надлежащим уходом красивые цветы могут украсить ваш двор на долгие годы.

Как самому сделать умывальник: Как сделать умывальник для дачи своими руками: 3 лучших способа

Апр 18, 1978 автор alexxlab Разное

95 фото вариантов дизайна и разновидностей

Если у вас нет возможности или желания провести водопровод на дачу, то есть альтернатива – установить автономное устройство для мытья рук — умывальник. Вы можете сделать его самостоятельно или приобрести. На ваш выбор.

В данной статье вы узнаете, как выбрать умывальник и как сделать умывальник для дачи самому из подручных средств, каковы будут примерные затраты. Особых умений для установки не понадобится. Здесь вы можете взглянуть на фото умывальника на даче.

Краткое содержимое статьи:

Умывальник своими руками
Умельцы не пропустят возможности сделать дачный умывальник своими руками, опираясь на свой талант. Очень лёгкий способ, доступный и ребёнку – это сделать его из средне размерной пластмассовой бутылки. Срежьте низ бутылки, если хотите, то отрезайте не полностью, чтобы получить форму, подобную прикрепленной крышке чайника, поверните дном вверх и, обкрутив проводом или веревкой горловину и дно, привяжите ее к стволу дерева или опоре.
Тогда пусть роль крана сыграет крышечка самой бутылки: немного открыли — вода потекла тонкой струёй, закрыли – вода не просачивается. Конструкция подходит для совсем необжитой среды, где нет построек.

Второй способ собрать умывальник – взять ведро, которое будет выполнять функцию водного резервуара. С такой целью подойдет какое-угодно ведро, хоть с пластмассы, хоть из металлов, важно, чтобы оно имело крышку, чтобы накрыть ёмкость и в неё не попадала грязь с окружающей среды.
Для выхода воды из ведра, намечаем место, чаще всего — внизу ведра или сбоку, и сверлим дырку, лучше – снизу для того, чтобы в ведре не оставалось ни капельки застоявшейся воды. После вставляем в дырку сантехнический сгон, фиксируем его двумя контргайками, не забывая поставить две прокладки.
К сгону прикручиваем кран либо вентиль и фиксируем ёмкость либо на стойках, либо на стене, хотя можно и на столбе. Для более удобного использования, под ёмкость желательно поставить какую-нибудь раковину, а внизу подставить под неё ведро для того, чтобы не разливалась использованная вода.
Надо добавить, что таким же способом возможно сделать резервуар на даче любых размеров и предназначенный с любой целью.
Очень часто изобретатели-дачники могут удивить своей изобретательностью и себя. Они для водосберегательной функции в качестве резервуара используют всякие ёмкости, ванны, 100-литровые баки, а раковину, обычно, устанавливают очень старую, отжившую своё прошлое дома, но ещё сохранившую довольно хороший вид.
Некий изобретатель разработал и реализовал в жизни умывальник с выдавливанием воды ногой – накопитель размешается внизу, а путем надавливания ногой на специальную резиновую грушу, которая соединяется с резервуаром трубкой, и из-за созданного давления выливается вода. Очень полезно и удобно, когда нельзя браться руками за ручки.
Если требуется теплая вода
Умывальник с подогревом более приятный и приемлемый для дачи. При отсутствии водоснабжения на дачному участке, он не только уменьшит трудности в связи с её отсутствием, и даже нагреет её, что очень важно в холода. Его лучше устанавливать в садовом домике, в удобном для потребителя месте, в середине домика или на террасе, ближе к тому месту, где находится розетка обогревателя.

В качестве нагревательного устройства работает маленький ТЭН. Часть моделей дачного умывальника с подогревом оборудованы устройством терморегулирования и умеют автоматически отключаться, если вода достигла установленной температуры. Обычно, умывальники данного типа делаются похожими на высокую тумбу, на которой сверху висит емкость с водой.
Сливное ведро, используемое для слива грязной воды, размещается внизу самой тумбы, ровно под раковиной. Такая конструкция похожа на умывальник «мойдодыр», таким образом получается умывальник с тумбой.
На резервуаре с водой находится кран для умывальника, похожий на краны, какие мы привыкли использовать у себя дома. Рукомойник с обогревом делается из пластмассы, а стальной профиль из нержавейки, его можно быстро разобрать или собрать. Легко перевозится хоть в автомобильном багажнике.
Дачные умывальники на стойке
Среди множества уличных умывальников и умывальники, которые вешаются на что-либо, устанавливаются чаще снаружи, бывают резервуары с металлической опорой.
Благодаря нажатию ноги на металлический рычаг, находящийся внизу опоры, рожки вкапываются в землю, что даёт возможность умывальнику стоять в любом месте участка, где есть рыхлая поверхность, не завися от наличия опор поблизости, они становятся очень удобными. Такой рукомойник возможно поставить хоть в центре участка среди разных растений.

Умывальники вне домика
Уличный умывальник всегда понадобится в каждом коттедже, на любом дачном участке. Подобрать его совсем не проблема. Купив рукомойник, смотрите в первую очередь на то, с чего его сделали.
На даче больше всех подойдет рукомойник из нержавейки и с каркасом из пластмассы, потому-что в таком случае он не будет портиться от воды. А деревянный каркас наоборот относительно быстро сгниет.
Касательно конструкции, больше всего предпочтителен умывальник с тумбочкой и обогревателем, так как он намного более удобен, но его самый большой минус – потребление тока. Если же вы на даче появляетесь лишь летом, вам хватит обычного подвесного умывальника.
Все мы очень привыкаем к преимуществам жизни в цивилизованном мире, потому исчезновение любого из них приносит нам слишком много неприятных неудобств и раздражение.
При отсутствии на даче централизованной подачи воды, возникает крайняя необходимость в резервуаре накапливающим воду с целью мытья еды, мытья рук и лица.
Какой бы ни был умывальник в саду, хоть с обогревателем или обычная бочка с краником, он однозначно прибавит хоть немного комфорта во время проживания вами на даче. Про то, какие есть основные разновидности умывальников для дач, с чего их производят, как выбрать или как его сконструировать самим, мы рассмотрели выше, за вами лишь остается – сделать выбор: покупать или сделать самостоятельно.
Имея дачный участок, а на нем умывальник, вы лишаете себя проблем, связанных с грязными руками после работ на земле, а значит и от опасности заразиться глистами. А если к нему добавить широкую тумбу, обогрев, то у вас прибавиться уровень комфорта на даче.

Фото дачного умывальника
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 12.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Умывальник своими руками — 10 способов, 12 фото и 2 видео 🙂
Как говорится, если мелочи определяют сознание быт, то рукомойник определяет… не знаю что. Но с ним однозначно жить становится удобнее. У меня на участке нет стационарного рукомойника-умывальника, а ребята-строители свой забрали. Так что как-то собрался я и пошел по магазинам в поисках. Все, что увидел в продаже, не очень понравилось, поэтому эта статья здесь и появилась.
Способ №1: гвоздь в пробке
Самый простой и очевидный, конечно. Делаем дырку по центру крышки от пластиковой бутылки, вставляем гвоздь шляпкой внутрь, завинчиваем крышку.
Проблемы: вода подтекает, гвоздь ржавеет. И кроме того, общая для всех рукомойников со штоком проблема: пока снизу давишь, вода течет, но руки заняты и мыть их нельзя, а когда отпускаешь, руки освобождаются и можно мыть, вот только вода уже не течет:).
Способ №2: дырка в пробке
Делаем в крышке от бутылки треугольный вырез сбоку. Тогда поворачивая крышку вода будет вытекать, обратным поворотом краник закрывается. Оригинально и просто.
Проблемы? Читайте веселую историю с одного форума:
«Рукомойник из 5-литровки я соорудил по описанному рецепту: крышечку слегка повернешь — тонкая струйка течет. Агрегат висел на углу беседки, внизу подкопал неглубокую ямку и засыпал туда ведра полтора ПГС. Все отлично служило, пока я занимался приведением дачи в порядок. А потом — начали приезжать родственники…
Первой попалась мать: захотела, чтобы текло получше да и отвернула побольше — крышка слетает, вся вода разом вниз! Объясняю, что надо откручивать меньше. Через час к рукомойнику подходит теща… Ну вы поняли. Объяснил то же самое, правда уже не так спокойно. И тут руки идет мыть жена… да не один раз, а два в течение часа! С учетом того, что день только начинается, а вода привозная и ее уже почти нет, моя воспитательная речь начинает напоминать мотоцикл без глушителя.
И тут умывальник привлекает внимание детей. Обычно их руки мыть не заставишь, но это под нормальным краном. Что ж, делаю для них специальную ступеньку из большого чурбака. Вуаля! Дети откручивают крышку точно так же два раза подряд! Ругать детей язык не поворачивается… На следующий день иду в магазин и покупаю обычный 3-литровый пластмасовый умывальничек. Повесил на то же самое место…»
Способ №3: краник в горлышко бутылки
По аналогии с первыми двумя практически. Берем краник от стиральной машины, например, пару витков изоленты, и готово.
Способ №4: краник в пластиковый контейнер
Просто берем вместо бутылки пластиковый контейнер литров на пять, сверлим-вырезаем внизу дырку, вставляем покупной краник. Вуаля. Осталось придумать слив:)
Способ №5: краник в обычное ведро
Кому как нравится. Из плюсов — ведро проще украсить (см. видео-ролик ниже).
Такое ведро с краником лично видел в одном хозяйственном магазине
Способ №6: штырь + пробка + бутылка
В крышке большой пластиковой бутылки делаем несколько дырок плюс 1 в центре. Вставляем в центр штырь. Снизу приделывем ручку. Внутри вставляем резиновую заглушку-пробку, прикрепленную к штырю. Типа как в ванной затычка для слива или краник от аптекарской грелки.
Способ №7: «для продвинутых»
Берем 5-литровую бутылку. Вырезаем отверстие 10×8 см в ее дне.
Берем стальной прут длиной 18 см и диаметром 5 мм. Ножовкой по металлу надрезаем вдоль оси верхний торец стержня. Концы стержня разводим отверткой. На противоположном торце нарезам резьбу М5. На пруте делаем два поперечных пропила глубиной 1 мм на расстоянии 65 мм от торца. На стержень цепляем шайбу и фиксирующую скобу из проволоки диаметром 3 мм. В скобу вставляем прижимную пружину диаметром 10 мм. Ее высота на 15 мм больше за высоту скобы. На стержень до опорной шайбы надеваем резиновую прокладку диаметром 10 мм. На дно кладем резиновую шайбу. В крышке по центру сверлим отверстие. Все собираем: скобу с оснасткой крепим к крыше двумя саморезами, на нижний торец стержня прикручиваем колпачок от тюбика зубной пасты. Металлические части покрываем эмалью, чтобы не ржавело, сушим ставим в бачок. Все…
Способ №8: умывальник из чайника
Что может быть проще? Подвесили чайник, поставили снизу тазик — все дела.
Видео по созданию рукомойников своими руками
Способ №9: дизайнерский умывальник из ведер
Мастер-класс по созданию рукомойника из оцинкованного ведра и краника, а также умывальника из ведра побольше, дуршлага и сифона. Ведра красиво обклеены пленкой, поэтому назвали это «дизайнерским умывальником для дачи» 🙂
Способ №10: самый умный умывальник
А вообще мне понравился вот такой вариант — более современный — когда вода сама за тобой бегает)). Но делать его я своими руками, конечно, вряд ли стану.
Ну и на закуску — пример того, что можно сделать из старого никому ненужного рукомойника при желании:
Способ №X: готовый рукомойник из магазина
Зачем мучаться, если в ближайшем хозмаге можно купить? Проблема: небольшие пластиковые рукомойники часто не держат воду — вытекает; большие — стоят от 20 до 200 долларов (по курсу)).
***
Кстати, еще одна нужная мелочь на участке — это хорошая урна или хотя бы набор мусорных мешков. Без них становится как-то очень неуютно в прямом смысле слова…))
Поделиться «Умывальник своими руками — 10 способов, 12 фото и 2 видео :)»
5 способов сделать умывальник для дачи своими руками
Мы собрали несколько идей и простых мастер-классов, с помощью которых вы легко сделаете умывальник для дачи своими руками. В статье вы найдете 5 разных вариантов с пошаговыми инструкциями, фото и видео. Будем двигаться от примитивных конструкций (походных рукомойников) к более замысловатым. На создание любого из этих умывальников не понадобится много времени и материалов – все достаточно просто.
Из пластиковой бутылки
Начнем с самого простого мастер-класса. Этот рукомойник идеален во время посадочных работ на даче. Всего 10-15 минут времени – и вам не придется идти в дом, чтобы помыть руки. Также данный вариант хорош в походе: пластиковая бутылка и вода из реки – вот и экспресс-вариант самодельного умывальника.
Нам понадобится:
бутылка 1,5 литра;
шприц или штырь с «шляпкой»;
проволока или другой фиксатор.
Опору для бутылки можно сделать из деревянной толстой жестяной скобы. Ее можно заменить пластиковыми стяжками. В этом случае фиксировать их нужно гвоздями.
В качестве пропускного штыря часто советуют использовать гвоздь. Лучше отказаться от этой идеи. Им легко пораниться, а от контакта с водой металл покроется ржавчиной – это чревато неприятными последствиями. Внутренняя часть шприца или штырь с тупым концом – идеальный вариант.
Из 5-литровой канистры
Принцип сборки умывальника из канистры тот же самый, что и рукомойника с 1,5-литровой бутылкой. Только в этом случае получается больший объем. Кроме того, нужно сделать более плотный подвес, а также позаботиться о воронке для наполнения.
Нам понадобится:
сверло и штырь;
нож и ½ пластиковой бутылки 1,5 литра.
Отрежьте часть маленькой бутылки. Вам нужна та, что с горлышком. В дне 5-литровой канистры проделайте отверстие такого же диаметра и вставьте воронку в рукомойник. Подвесить конструкцию лучше на бечевку или проволоку.
Штырь можно усовершенствовать
Проделайте отверстие в пробке будущего рукомойника, вставьте шприц с внутренней части. Отрежьте половину. Прикрепите клеем типа «жидкие гвозди». Так самодельный дачный умывальник не будет давать течь, и можно будет наполнять канистру полностью.
Из пластиковой канистры
Чтобы сделать умывальник для дачи из старой пластиковой канистры, вам потребуется металлический или пластиковый кран. Без этого не обойтись. В остальном принцип прост.
Нам понадобится:
кран;
бутылка для воронки;
крепежи (гвозди, ремень, металлические скобы).
В нижней части канистры проделайте отверстие, совпадающее по диаметру с основанием крана. Его нужно вмонтировать максимально плотно, так как закрепить конструкцию с оборотной стороны не получится.
Если ваше крепление дает течь, отрежьте верхнюю часть рукомойника, чтобы закрепить его изнутри клеем или прокладкой.
Для наполнения канистры используйте воронку, сделанную из 1,5-литровой бутылки. Закрепить дачный умывальник можно любыми подручными средствами.
Для мягких канистр отлично подойдут пластиковые краны, для более жестких лучше выбрать металлическую конструкцию.
Из ведра
Чаще всего для умывальников на дачу используют старые ведра, которые уже отслужили свое. В этом есть смысл. Однако если вы хотите сделать рукомойник не на один сезон, а полноценный умывальник, который будет висеть на даче годами, лучше взять новую нержавейку.
Нам понадобится:
ведро;
сверло;
винтовой кран;
деревянная дощечка.
Сначала нужно вмонтировать кран. Лучше выбрать винтовой вариант – он надежнее. Расположите его как можно ниже к основанию, чтобы вам не приходилось постоянно пополнять запас воды.
Прикрутите ведро к деревянной дощечке. Желательно сделать это в 2-3 местах, и обязательно в верхней части. Дощечку можно поместить в любое место: на столб, прибить к дереву или дому.
Уличная мойка (видео)
А этот вариант умывальника подойдет тем, кто готов немного потрудиться, чтобы сделать долговечную мойку, которая простоит на даче много лет. Деревянная конструкция и детали надежные, прочные и выглядят красиво.
Посмотрите этот пошаговый видео мастер-класс, в котором автор подробно рассказывает о том, как правильно сделать своими руками такой умывальник для дачи. Все чертежи мойки с размерами прилагаются. Готовый умывальник можно подключить к водопроводу и сделать для него автономный слив.
Выбирайте подходящий вариант: простой рукомойник из пластиковой бутылки или солидная деревянная мойка на много лет. Надеемся, эти идеи помогут благоустроить вашу дачу!
Смотрите также: дачная мебель из поддонов
Умывальник для дачи — 76 фото лучших идей удобного обустройства!
Почти не могут позволить себе установить нормально действующий водоканал. А вода очень необходима на дачном участке. Является необходимость помыть продукты или же нужно помыть грязные руки.
К счастью для этих целей люди придумали умывальник, который может сделать или же установить каждый дачник.
Его можно установить как на улице, так и дома. Различают несколько разновидностей умывальников, которые имеют различные конструкции и функции. На сегодняшнее время на рынке можно приобрести умывальник за не большую цену, чем самому же делать.
Но сделанный своими руками будет не только красивым и качественно сделанным, а также можно внедрить множество необходимые функции.
Подвесной умывальник простого типа.
Этот умывальник является самым простым, который состоит из емкости, и заполняется водой, а внизу него ставят емкость для слива. Его легко переносить и устанавливать в любом нужном месте.
В зависимости от места установки умывальника воду сливают разными способами. Если устанавливать в огороде, то вода сливается в огород, или же в яму, а если же внутри дома, то сливают в специальные емкости, обычно же этим является обыкновенное ведро.
Чтобы вода на огороде не собиралась под умывальником, под ним засыпают щебень. Подвесные умывальники получили огромную популярность благодаря своей дешевизне и простоте использования.
Еще существуют умывальники большой объема для заливки воды. Они имеют большое количество преимуществ: воду доливать нужно реже, объем емкости хватает надолго, имеет крановый вентиль. Они делаются из пластмасс и нержавейки.
Умывальники, закрепленные на стойке
Этот вариант очень часто используется, так как почти все начинающие дачники делали эту конструкцию на своем участке, это – умывальник на стойке. Мангал и мангалы в ассортименте и на заказ, кованые.
Емкость для воды крепиться на стойке, и этот умывальник можно установить на любом уголке дачного участка.
Эту конструкцию можно смастерить своими руками и на это не уйдет много времени и материала. Лишь необходимы трубы, аппарат для сварки и болгарка для резки металла.
Сначала отмеряют нужные длины труб и отрезают их. Конец стоек срезают под углом, чтобы их можно было легко вбит в землю. На верхней части стойки приваривают крепление для емкости с водой.
Умывальник с тумбочкой типа «мойдодыр».
Такой умывальник состоит из тумбочки, установленный на него раковины и умывальника. Эту конструкцию также можно поставить на дому также в огороде.
Под тумбочкой располагается емкость для стока или другие хозяйственные приспособления. Наличие раковины позволяет помыть овощи и посуду, так как их можно ставить на раковину.

Кроме этого на верхней части умывальника можно прикрепить зеркало, держатели для полотенец и другие подставки для различных вещей.
Как сделать умывальник самостоятельно?
Умывальники для дачных участков не стоят, каких то огромных денег. Цена зависит от конструкции и вида умывальника, а также от его функции. К тому же умывальник может сделать любой человек.
Выбор умывальника
При выборе стоит обращать внимание на форму и размер емкости для воды. От этих критериев начинается подбор умывальника.
А также очень важна, где вы хотите его эксплуатировать, дома или на участке. Формы емкостей играют очень важную роль, от их формы будет, зависит напор текущей воды из крана.
А еще нужно учитывать, как и где расположен кран или вентиль умывальника. От этого будет зависеть количество воды.
Каркас тумбочки под умывальник
Если же вы захотели сделать тумбу и умывальник своими руками, то нужно учитывать некоторые моменты. Например, будет ли нужен вам место под раковиной для хозяйственной утвари, размеры умывальника, наличие крючков и зеркала.
85 см до 1 м самая удобная высота расположения раковины, то эти значения берутся от роста и пропорций членов семьи, которые будут пользоваться умывальником.
Каркас сваривается из металлических уголков или профиля, которые размечаются по размерам умывальника. Можно также каркас сделать из досок или брусков, но прочности металла ничто не противостоит.
Также если умывальник будет устанавливаться дома к нему можно приделать столешницу, на которой можно будет резать продукты, готовить.
Фото умывальников для дачи

Уличный умывальник для дачи своими руками: лучшие мастер-классы
Городские жители настолько привыкают к благам цивилизации, что даже у себя на загородных участках стараются создать комфортные условия. Уличный умывальник для дачи является одним из таких: минимальный набор удобств на участке просто необходим, ведь руки приходится мыть довольно часто. Обустроенный возле дома и красиво оформленный умывальник несомненно добавит комфорта к проживанию и выступит дополнением к дизайну участка.
Существует несколько разновидностей умывальников: с тумбами и без них, подвесные емкости и конструкции на стойках.
Самая простейшая модель умывальника представляет собой трех-четырех литровую емкость, изготовленную из пластика или алюминия, с крышкой и прижимным носиком
Задняя стенка умывальника на картинке выше оборудуется специальным креплением, за которое можно повесить емкость на гвоздь, вбитый в деревянную вертикальную стойку. В резервуар наливают воду, накрывают крышкой и подставляют под него ведро для сбора использованной воды. Воду в него подливают по мере использования. Верхняя стенка крышки умывальника имеет слегка вогнутую рифленую поверхность, благодаря чему ее можно использовать в качестве мыльницы.
Подвесные умывальники с прижимным краном, оборудованным магнитом, который фиксирует его в поднятом состоянии, представляют собой более усовершенствованный вариант простейшей модели
Некоторые модели оборудуются вентильным краном, благодаря которому также удобно регулировать поток воды. Прямоугольную пятнадцатилитровую пластиковую емкость устанавливают на тумбу с раковиной, под которую подставляют ведро для сбора воды.
Нередко можно встретить в продаже и умывальники на стойке. Переносные умывальники на ножках можно размещать в любом месте на участке
Благодаря наличию специальных рожек на стойках конструкции, умывальник прочно устанавливают на земле в саду или огороде, немного заглубляя его.
Умывальник «мойдодыр» удобен прежде всего тем, что раковину конструкции можно использовать как емкость для мытья фруктов, овощей, посуды. В некоторых моделях предусмотрены крючки для полотенец, полочки для мыльных принадлежностей и даже небольшие зеркала. Умывальники, выполненные из пластика или металла, предназначены для установки на открытых площадках. Деревянные умывальники, оборудованные системой подогрева воды, больше подходят для обустройства внутри помещения.
Умывальники с тумбой представляют собой стационарные конструкции, основными элементами которой выступают: наливной бачок, раковина и тумба-стойка
Обеспечить себя минимальным набором удобств и сделать самый простой вариант умывальника можно из пластиковой бутылки.
В качестве емкости лучше всего использовать бутылку 2-5 литров. Благодаря прозрачности пластика удобно контролировать объем воды в емкости
Первым делом нужно срезать дно пластмассовой бутылки. Саму бутылку закрепить на столбе, виноградной арке или любой стойке при помощи хомутов или проволоки.
Крышку бутылки можно просто оставить в первоначальном виде, либо модернизировать ее, выполнив в ней несколько проколов или дополнив прижимным носиком, сделанного из шурупа или гвоздя
Умывальник готов: остается только наполнить емкость, слегка приоткрыть крышку и использовать его по прямому назначению. Можете посмотреть видео с примером изготовления похожего варианта:
Еще одно оригинальное устройство:
Удобный переносной умывальник с краном можно соорудить и из пятилитровой пластиковой канистры, бочки или бидона. Для изготовления функционального приспособления потребуются также сантехнические принадлежности:
кран для подачи воды;
гайки для зажима;
сгон;
две прокладки.
В выбранной емкости нужно просверлить или вырезать отверстие необходимого диаметра.
Сгон устанавливают в отверстие емкости, с двух сторон надевают на него прокладки и зажимают гайками. Остается только прикрепить к сгону кран и налить в емкость воды
Обустраивая умывальник желательно предусмотреть водоотвод, уводящий отработанную воду в выгребную яму. За неимением возможности обустроить систему водоотвода, можно просто использовать емкость для сбора грязной воды.
Возможен вариант размещения умывальника над землей, устланной слоем гравия, который будет выступать дренажом и препятствовать возникновению грязи возле умывальника.
Для изготовления более сложной стационарной конструкции, которая будет не только функциональным, но и декоративным элементом участка, понадобятся доски 25х150 мм. Размеры конструкции зависят от габаритов емкости с водой и предпочтений хозяев.
В вертикальных заготовках делают проушины под обустройство шипов. Для этого при помощи фрезера вырезают канавки глубиной 20 мм и шириной 8 мм. На концах же горизонтальных заготовок с помощью циркулярки вырезают шипы
Все заготовки умывальника собирают в цельную конструкции и соединяют при помощи саморезов.
По внутренним сторонам нижней части конструкции подготавливают основу, куда будут установлены листы фанеры. Листы можно посадить на клей, либо зафиксировать при помощи мелких гвоздиков
Между боковыми стенками верхней части конструкции размещают бачок. Пол умывальника выкладывают из реек 20х45 мм. Стенки же верхней части закрепляют при помощи саморезов, чтоб в случае, если бачок потечет, его всегда можно было вынуть. Принцип изготовления дверцы конструкции довольно прост: к раме, планки которой соединенны между собой с помощью шип-паза, с внутренней стороны приклеивается лист фанеры. На раму дверцы устанавливают замочек с ручкой.
Умывальник готов. Остается только тщательно отшлифовать изделие, покрасить, а затем установить раковину
На сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы – пишите пожалуйста в комментарии.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
лучшие идеи и примеры простого и стильного оформления. Рукомойник — как вписать в дизайн сада или участка?
Особенности дачных умывальников
Умывальник, который можно использовать для дачи, в целом представляет собой небольшую конструкцию, не имеющую подключения к водопроводу и канализационным трубам, но выполняющую простые функции, которые дают возможность пользователю поддерживать должный уровень гигиены тела и дома. Так, обычно в структуре умывальника – только бак с водой и небольшая раковина (а в некоторых случаях и ее нет). Последняя может быть подвешена на стену или установлена на тумбу. Емкость для воды может иметь различные объемы – от этого будет зависеть, как часто придется наполнять бак, чтобы пользоваться умывальником. Впрочем, особенно большими габаритами такие конструкции не отличаются.
Конструкция самостоятельно собранного дачного умывальника
Умывальник для дачи с отводным каналом для слива
Как правило, бак умывальника по мере необходимости наполняется водой. Чтобы воспользоваться ею, требуется открыть кран или нажать на специальный рычаг, и вода потечет. Как только бак опустошится, его можно снова наполнить водой и пользоваться умывальником.
Оригинальный дачный умывальник с подогревом
На заметку! Обычно дачные умывальники устанавливаются на улице возле дома или бани. Но некоторые варианты конструкций могут быть установлены и внутри помещений при условии организации правильного стока использованной воды.
Дача – прекрасное место для отдыха, однако не стоит забывать и про огородные работы
Использовать дачный умывальник можно в следующих случаях:
необходимость сполоснуть руки после дачных работ;
мытье рук и лица в целях поддержания гигиены;
мытье посуды;
ополаскивание мелких предметов.
Умывальник с подогревом для дачи
В силу небольших габаритов и малых объемов воды применять умывальник для более масштабных целей (например, принятия душа) не получится.
Умывальник для дачи – декор
Достоинства дачного умывальника:
простота установки в абсолютно любом месте;
простота изготовления своими руками;
малые габариты;
простота и удобство использования;
мобильность – умывальник легко переставить в другое место при необходимости;
вода, находящаяся в нем, быстро нагревается под лучами солнца – можно пользоваться теплой водой. Впрочем, существуют дачные умывальники и с возможностью подогрева воды.
Простой пластиковый умывальник (рукомойник)
Недостатки данной конструкции:
необходимость часто набирать воду;
в холодную погоду вода в умывальнике будет оставаться холодной;
на зиму его нужно опустошать и убирать с улицы, иначе он может быть поврежден;
невозможность полноценного подключения к системе водовода и канализации.
Виды умывальников
В журналах по дизайну дачи и на сайтах размещено много фото умывальников для дачи, поэтому выбрать можно тот, который наиболее понравится и будет функционален.
Выбор делаем, учитывая варианты применения. Использовать его будем только мытья рук или еще для мытья посуды, фруктов, овощей.
Для этих целей применяются такие виды:
Подвесные;
Уличные на стойке;
С тумбой;
С подогревом.
Конструкция умывальника из бутылки
Такие уличные рукомойники имеют общую часть – бутылку из пластмассы, зафиксированную горлышком вниз. В примитивном варианте бутылка заполняется водой через горлышко, при этом каждый раз ее придется снимать.
В более сложном варианте бутылка делается несъемной, и у нее для заполнения водой срезается дно. Из него же можно изготовить крышку для предотвращения загрязнения воды.
Устройством слива является крышка с просверленным сбоку отверстием. При завинченной крышке доступ воды через отверстие не происходит.
Отвинчивая крышку, можно регулировать количество воды на выходе. Такая неудобная регулировка создает наибольшие трудности при эксплуатации этой модели.
Однако время изготовления и минимальные трудозатраты перевешивают неудобства использования.
Сделать более удобным использование таких умывальников можно, усовершенствовав регулировку слива воды. Для этих целей на горлышке изоляционной лентой закрепляется краник от старой стиральной машины или другого агрегата.
Подвесные
Дешевый и простой вариант состоит из емкости с носиком, при нажиме на который поступает вода. Его можно укрепить в любом месте. Повесить на дерево, изготовить для него стойку и укрепить на ней, или разместить даже на заборе. Водой заполняется вручную.
Чтобы не навредить почве от стоков, под ним можно установить ведро. И выливать из него в специально отведенные места. Но если в рукомойнике мыть руки или овощи, не применяя моющие средства, то под ним можно установить слой из щебня или гравия.
Учитывая потребность, можно применить бак большего объема, только для его закрепления потребуется более прочное основание.
На стойке для уличного применения
Такой рукомойник для дачи выглядит из-за стойки, на которую он крепится, более легким.
Для его укрепления в землю забивают одну или две стальные трубы или металлические уголки, возможно применение и деревянных брусков, между ними закрепляют перекладину и на нее устанавливают емкость с краном.
Она может быть небольшого объема до 10 литров. Как и для предыдущего вида для стока применяют ведро или устанавливают дренаж.
С тумбочкой
Он является более функциональным, его можно поставить на улице, террасе, беседке или в дачном домике. Он состоит из каркаса, на нем закреплен бак.

Раковина укладывается в специальную нишу. Теперь в нем не только хорошо помыть использованную посуду, но и принесенные овощи или фрукты.
Открыв вентиль, можно над раковиной легко сполоснуть вишню или ягоды. Под раковиной можно кроме емкости для сбора стоков, разместить полки и появляется место для хранения разных мелочей, моющих средств.

Садовые светильники на солнечных батареях: обзор всех видов, принцип работы, обслуживание, дизайн + инструкция по выбору

Ограждение для грядок — наводим порядок, ухоженный и аккуратный, идеальный огород своими руками

Почтовый ящик своими руками — красивое украшение и полезное дополнение на загородном участке
На каркасе тумбочки может быть размещено зеркало, полочки.
Если умывальник с тумбой установлен в доме, он делается из дерева или разных видов фанеры, ДСП. Для установки на улице необходимо выбрать материал, который не боится влаги.
С подогревом
Конструкцию с подогревом можно приобрести в магазине. Такой вид дачного умывальника с подогревом хорошо использовать в любое время года, только не в зимние морозы.
Особенно комфортно умыться или вымыть посуду теплой водой в осенние или весенние дни. Она также состоит из тумбы, на которой укреплена панель и на нее прикрепляют бак с краником.
В него монтируются тэны, поэтому этой конструкции нужно подключение к электропитанию. И размещение его на улице потребует сооружения защиты от атмосферных осадков.

Домик для детей — место где сказка становиться реальностью, создаем самостоятельно

Мостики для дачи — живописный элемент ландшафта на загородном участке

Декоративная щепа — новый-старый материал для украшении ландшафта, обзор видов и вариантов применения
Также на баке закреплен регулятор температуры воды. Раковина также уложена на специально сделанную основу и под ней размещается приспособление для сбора стоков.
После выбора рукомойника, решаем будем покупать его или делать самостоятельно. Такие предметы стоят не дорого, но купленный будет выглядеть просто, он состоит из емкости с краником либо пластмассовой, либо из оцинкованной жести или нержавейки.
Выбирая в магазине, смотрим, чтобы краник был на передней панели с вентилем и прикручен внизу емкости. Вентиль значительно экономит воду при использовании.
Долговечнее в эксплуатации будет бак из нержавейки, но стоит такая конструкция дороже.

Выбор изделия
Здесь все просто – выбирать изделия нужно в зависимости от определенных потребностей человека в чистой воде. Для установки в теплице вполне достаточно самого простого умывальника, который и вовсе можно сделать самостоятельно. А вот в доме, если позволяют средства, есть смысл поставить умывальник с возможностью нагрева воды – умываться и мыть посуду будет куда приятнее.
Отвод сточных вод
Что касается объемов расходуемой воды, то тут нужно учесть количество человек, которые будут пользоваться умывальником, а также частоту использования. Так, для одного дачника вполне хватит небольшого умывальника на 5 л, а вот если в доме живет или работает на участке сразу несколько человек, то рекомендуется устанавливать конструкцию объемом не менее 10 л.
Выбираем лучший умывальник для дачи
Что касается материала, то тут стоит ориентироваться на свои предпочтения. Металл крепче, долговечнее, не выцветает, но со временем ржавеет. Пластик не подвержен коррозии, но более хрупок и может выгореть под лучами солнца. Зато стоит он совсем недорого. Дерево же используется в том случае, если под умывальник нужна тумба. Сам бак из него делать не советуют.
На фото еще один вариант тумбы, при изготовлении которой использовались деревянные доски
Наиболее удобными разновидностями умывальников для дачи являются переносные модели
На вопрос «Сделать или купить?» каждый тоже должен отвечать сам. Так, самый простой умывальник можно либо купить за небольшие деньги в магазине либо сделать из какой-нибудь тары за час. А вот сложные конструкции с тумбой проще купить. Хотя при желании и их можно делать самостоятельно. Ниже рассмотрим несколько вариантов создания простых умывальников для дачи
Делаем умывальник из пластиковой бутылки
Шаг 1. Для начала стоит взять все то, что потребуется для создания такого простого варианта умывальника. Это большая пластиковая бутылка на 5 л, маркер, ножницы, клей, устойчивый к воздействию воды, пластилин, соединитель шлангов.
Инструменты и материалы, необходимые для изготовления умывальника
Шаг 2. Далее нужно доработать соединитель шлангов. Его клапан требуется утяжелить. Для того чтобы это сделать, нужно взять маркер, разобрать его и оставить корпус маркера. Из соединителя меж тем нужно вынуть сам клапан и снять с него резинку-уплотнитель.
Разобранный маркер и клапан из соединителя
Шаг 3. Трубочку маркера нужно наполнить пластилином и хорошо его утрамбовать. Это нужно для того, чтобы сам клапан в будущем умывальнике хорошо перекрывал воду. Внутрь корпуса маркера нужно затем вставить сам клапан, приклеив его водостойким клеем.
Внутрь маркера вставляется клапан
Шаг 4. Далее нужно взять бутылку – будущую емкость для воды – и свинтить крышку. Соединитель потребуется встроить в крышку, вырезав в ней отверстие такого же диаметра, как и у резьбы соединителя. Резьбу нужно намазать герметиком или клеем и навинтить в крышку. Резьба должна быть внутри.
Резьба смазывается герметиком
Шаг 5. Гайку коннектора для шлангов требуется накрутить изнутри крышки и хорошо просушить клей. Далее можно вставить клапан в соединитель и установить уплотнитель из резины на место.
Теперь можно вставлять клапан
Шаг 6. В дне бутылки-емкости нужно прорезать отверстие для залива воды. Проще всего это место организовать так: взять пластиковую бутылку меньшего объема и отрезать у нее верхушку, которая станет выполнять функции воронки и крышки для умывальника.
Отрезается верхушка меньшей бутылки
Шаг 7. Этот умывальник крепился на дерево. Его можно примотать к опоре при помощи бечевки, которую можно зафиксировать скотчем на самом резервуаре. Также бутылку можно обмотать бечевкой и за нее подвесить умывальник на гвоздь на стене.
Бечевка фиксируется скотчем
Еще бутылку можно обмотать бечевкой
Шаг 8. Крышку бутылки с клапаном нужно прикрутить к резервуару, закрепить последний на опоре, и умывальник готов к использованию.
Умывальник из бутылки и шприца
Еще более простой вариант создания самодельного умывальника из обычной пластиковой бутылки.
Шаг 1. Первым делом нужно открутить крышку от бутылки и вырезать в ней отверстие такого диаметра, как и взятый шприц. Идеально подойдет шприц на 2,5 кубика.
В крышечке нужно вырезать отверстие для шприца
Шаг 2. Далее у шприца нужно отрезать носик, на который надевается иголка. Притом не только сам носик нужно удалить, но и всю верхнюю часть.
Носик шприца нужно отрезать
Шаг 3. Затем шприц нужно вставить в отверстие в пробке бутылки. Важно, чтобы шприц еле-еле входил в отверстие, в противном случае его придется подмазывать герметиком во избежание утечек воды.
Шприц вставлен в отверстие
Шаг 4. Пробку со шприцем можно навинтить назад на бутылку. Дно у емкости требуется обрезать для возможности наполнения ее водой.
Крышечка накручивается на бутылку
Шаг 5. Теперь умывальник можно установить и пользоваться им. Чтобы перекрыть воду, поршень шприца нужно вытянуть наружу.
Поршень шприца вытянут наружу
А в таком положении поршня умывальником можно пользоваться
Внимание! Большие бутылки в данном случае использовать не рекомендуется. Иначе конструкция получится ненадежной. Объем 2-3 литра вполне достаточный.
Умывальник из канистры от масла
Еще один простой вариант умывальника, который смогут сделать автомобилисты, не выбросив канистру из-под масла и прикупив бутылку с водой с перекрывающейся пробкой-клапаном.
Шаг 1. Первым делом нужно взять металлическую канистру и хорошо промыть ее.
Канистру нужно тщательно промыть
Шаг 2. Также потребуется взять горлышко от пластиковой бутылки. Его нужно приложить к канистре в том месте, где будет организовываться выход воды, то есть кран, и обвести маркером.
Горлышко бутылки обводится маркером
Шаг 3. По получившемуся контуру нужно вырезать отверстие в бачке. Можно использовать дрель и, насверлив несколько дырок, выполнить таким образом вырезание.
Дрелью насверливаются отверстия
Вырезается отверстие в канистре
Шаг 4. Острые края отверстия нужно отшлифовать напильником.
Шлифуются края отверстия
Шаг 5. При помощи холодной сварки нужно прикрепить пластиковое горлышко от бутылки, что использовалось ранее для нанесения разметки, к бачку, вставив его в отверстие.
Пластиковое горлышко от бутылки
Горлышко вставляется в отверстие
Шаг 6. Теперь на горлышко нужно прикрутить крышку от бутылки, оснащенную клапаном – это и будет кран.
Будущий кран дачного умывальника
Шаг 7. Наполнив бак водой, умывальником можно пользоваться, открывая и закрывая воду при помощи клапана.
Рукомойник для дачи из пластмассовой бутылки
Самое простое решение, которое позволяет выполнить простейший умывальник, учитывает использование пластмассовой бутылки. Такой рукомойник является временным, однако, отлично справляется с задачами, поставленными перед ним.
Рассмотрим процесс создания подобного умывальника пошагово. Первый шаг по сборке простого умывальника – подвешивание пластмассовой бутылки горлышком вниз на веревке или проволоке. Разместить такой прибор можно на любом дереве или столбе. Минусом такой конструкции является ее одноразовость. Когда вода закончится, потребуется снимать бутылку с опоры и наполнять ее по новой.
Исправить эту проблему поможет жесткая фиксация пластиковой тары. В качестве крепежа подойдут гвозди, шурупы, металлический хомут. Для более объемной тары подойдут и другие способы. Например, пятилитровую бутылку можно зафиксировать на стойке, что упростит ее транспортировку и использование.
Дно бутылки, зафиксированной жестким способом, необходимо обрезать. Это позволит доливать воду, когда та будет заканчиваться. Самый простой вариант рукомойника не требует выполнения никаких манипуляций с нижней частью. В этом случае крышка просто откручивается до получения необходимой струи воды.
Но есть и другой метод – использование гвоздя с затупленным наконечником. Чтобы выполнить такой простой запорный механизм, потребуется выполнить в крышке отверстие для воды. Его диаметр должен быть немного больше, чем аналогичный показатель ножки гвоздя, но меньше диаметра шляпки. Таким образом, при бездействии шляпка гвоздя плотно перекрывает отверстие и сохраняет воду в емкости. Для того чтобы воспользоваться таким рукомойником, необходимо просто поднять гвоздь, нажав на него снизу-вверх.
Обратите внимание! Специалисты рекомендуют фиксировать бутылку на удобной для использования высоте. Из обычных пластиковых бутылок можно сделать несколько устройств и проверить какой вариант лучше всего подойдет для вас.
Минусом бутылочного умывальника является то, что гвоздь довольно быстро ржавеет, а сама конструкция не рассчитана на сложные действия. Помыть посуду под таким умывальником довольно сложно. Более многофункциональным вариантом является умывальник из канистры, оснащенный краном.
Умывальник из металлической бочки
Для изготовления такого рукомойника понадобится найти пустую металлическую канистру и кран. Материалом изготовления крана может быть пластик. Запорное устройство из пластмассы менее качественное и долговечное, но стоит гораздо дешевле, что плюс. В качестве бака не обязательно использовать именно бочку. Подойдет любая подручная емкость (например, ведро). Также для рукомойника может подойти деревянная или пластмассовая бочка.
Важно! Ни в коем случае нельзя использовать под умывальник канистру, в которой до этого хранились ядохимикаты или любые другие вредные соединения. Применение такой канистры может нанести непоправимый вред вашему здоровью.
Порядок сборки умывальника для дачи из металлической бочки состоит из нескольких этапов. Первое, что потребуется сделать – подготовить все необходимые инструменты и материалы. Далее, нужно просверлить отверстие в канистре. Это необходимо для того, чтобы установить кран. В отверстие монтируется штуцер. Крепление этого элемента необходимо плотно затянуть.
После того как будет установлен штуцер, можно приступить к монтажу крана. В этом нет ничего сложного. Патрубок запорного устройства без труда стыкуется с муфтой штуцера. Для того чтобы исключить протекание жидкости во время эксплуатации крана, необходимо уплотнить резьбовое соединение. Для этой цели используют льняную нить. В случае отсутствия льняной нити можно уплотнить соединение герметизирующим составом.
В конце остается провести крепление конструкции. Для этого ее подвешивают к стене, дереву или устанавливают на специальную подставку. Выбор необходимого метода установки зависит от конкретной ситуации.
Умывальник-канистра с раковиной
Умывальник, изготовленный из канистры, можно с легкостью усовершенствовать. Это делается для повышения комфортабельности конструкции во время эксплуатации. Для изготовления раковины можно воспользоваться любой подходящей емкостью. Довольно распространенным вариантом, который часто можно встретить на дачах, является использование тазика. Он располагается ниже уровня рукомойника.
Фото умывальников рекомендованы к просмотру, так как позволяют понять, что даже из уже отживших свое вещей можно сделать удобную и нужную конструкцию. Разнообразие самодельных умывальников невероятно широко. Встречаются устройства из ведер, кастрюль, чайников и многих других подручных емкостей.
Таким образом, существует несколько простых способов сборки умывальника для дачи своими руками из подручных материалов. Чаще всего, работая на огороде, дачнику будет достаточно и простого, бутылочного рукомойника. Не забывайте, что выбор необходимой разновидности целиком и полностью зависит от индивидуальных потребностей.
Методы отвода сточных вод
Увеличенный объем использования воды потребует планирования способа отвода сточных вод. Существую следующие методы:
Резервуар для сточных вод, расположенный под рукомойником;
Канал для отвода сточных вод в сливную яму;
Отведение сточных вод в систему дренажа;
Непосредственно на почву при условии ее хорошей водопроницаемости. Для предотвращения размывания почвы и улучшения дренирования под рукомойником следует уложить слой керамзита, щебенки либо гравия.
Как самому изготовить каркас для умывальника: пошаговая инструкция и фото
Ёмкость с краном можно подвесить на какую-либо стационарную вертикальную опору, уже имеющуюся на приусадебном участке, либо сделать её самостоятельно. Под этим подразумеваются металлические стойки. Удобство их использования в том, что умывальник станет мобильным и его по усмотрению будет возможно переносить и устанавливать в любом месте. Конструкция снабжена поперечной перекладиной на ножках, которая служит некой «педалью». С её помощью процедура перестановки умывальника облегчается — достаточно надавить на неё ногой. Ещё важно создать определённую защиту данной конструкции от влаги, так как ножки вдавливаются в грунт.
Бак для воды можно купить готовый либо соорудить самому на примере рассмотренных ранее моделей. От объёма прикреплённой ёмкости будет зависеть степень углубления опоры в землю. Это необходимо учитывать.

Емкость можно приобрести готовую
Для изготовления такой конструкции потребуются следующие составляющие:
отрез металлической трубы диаметром 6–7 мм;
водопроводный кран;
два резиновых уплотнителя;
по две гайки и шайбы.
Ножек должно быть не менее двух, расположенных на расстоянии 20–25 см, для лучшей устойчивости сооружения. Останавливаются на длине не более 1,5 метров, чтобы со временем стойки не деформировались под весом бачка с водой.
Последовательность работ:
Нарежьте железные прутья требуемой длины в количестве 2 шт. С одного края срез должен быть под углом, чтобы ножки могли легко вдавливаться в грунт.
Аналогично заготовьте перемычки — верхнюю и нижнюю. А также необходимо сделать детали для опоры снизу.
Соедините все заготовки между собой с помощью сварки.
Особенности установки «теплого» умывальника
Поскольку дачные работы производятся не только в теплое время года, появляется необходимость найти альтернативу доставляющему дискомфорт «холодному» умывальнику. Оптимальным будет монтаж уличного рукомойника с подогревом воды.
В продаже имеется много разновидностей такого устройства, отличающихся не только внешне, но и по особенностям самой конструкции. Встречаются, к примеру, навесные модели, представляющие собой прямоугольную емкость с краном и нагревательным элементом внутри. Такие умывальники имеют антикоррозийное покрытие, монтируются на любую надежную поверхность.
Если месторасположение умывальника не подразумевает защиту от осадков, то требуется соблюдение определенных мер безопасности. Они указаны в инструкции, идущей в комплекте.
Полный вариант уличного умывальника с системой подогрева представляет собой модель из тумбы, раковины и бака с подогревом. Тумба изготавливается из металла, пластика или дерева.
Рациональнее сделать ее сборно-разборной на случай перемещения умывальника. Раковина должна быть стальная, или произведена из полимеров. Умывальник такого типа можно подключить к системе канализации.

Нагревательные элементы идут в комплекте с рукомойниками, не оснащенными тумбой. Если мощность составляет 1,25 кВт, то 15-17 литров воды будут нагреты до высокой температуры примерно за полчаса. Подключаются рукомойники к обычной розетке, количество потребляемой при этом энергии определяется мощностью нагревательного элемента.
В современных моделях установлены терморегуляторы, позволяющие контролировать степень нагрева воды. Некоторые приборы имеют функцию автоматического отключения.
Монтаж уличного умывальника с подогревом должен осуществляться под крышей или навесом, поскольку прибор требует защиты от атмосферных осадков. Использовать для электрического питания умывальника так называемые «времянки» запрещено в соответствии с правилами техники безопасности.
Загородный отдых станет комфортным, а приусадебные работы будут выполняться в удобных условиях тогда, когда дача оборудуется всеми сантехническими приборами, в том числе и уличным умывальником.
Только правильный выбор устройства, основанный на знании особенностей различных моделей, и грамотная установка приведут к желаемому результату.
Как сделать переносную конструкцию
Для нее выбираем тип умывальника на стойке. Рассмотрим, как сделать простой и удобный умывальник для дачи. Необходимые материалы:
Обрезки металлических труб или уголков, со стороной 25мм;
Металлическая полоса;
Емкость по воду;
Гайки, краник, сгон для соединения.

Переходим к изготовлению. Из инструмента понадобятся сварочный аппарат и турбинка.
Отмеряем от конца трубы нужный размер, учтем, что часть ее уйдет в землю, один ее конец заострим, срежем под углом, таких деталей заготовим две.
Делаем перекладины, также отмеряем по размеру и отрезаем, длина их не должна быть меньше 200 мм. И таких деталей тоже две. Одну применяем для крепления бака, вторая для устойчивости.
На расстоянии 200 мм от острых краев приварим первую перекладину.
Сверху приварим вторую.
Установим основание рукомойника, надавим на нижнюю перекладину и стойки острыми концами легко войдут в землю.
На верхней перекладине устанавливаем бак, в который мы уже закрепили краник.
Конструкция готова, наливаем воду и можем пользоваться, при необходимости ее легко можно перенести в другое место. В особых дизайнерских украшениях она не нуждается.
Меры безопасности
В связи с высокой влажностью и наличия токопроводящих материалов в рукомойнике с подогревом следует обратить особое внимание на электрическую изоляцию проводов.

В тех же целях безопасности рукомойник должен быть оснащен поплавковым указателем уровня, а во избежание ожогов при отсутствии регулятора температуры, термометром, указывающим температуру горячей воды.
Источники
https://handmade-expert.info/dachnyj-umyvalnik-svoimi-rukami/
https://dachadesign.ru/dachnyj-umyvalnik/
https://landshaftdesign.info/rukomojnik/
https://nedvigdom.ru/umyvalnik-dlya-dachi-svoimi-rukami/
https://texnotoys.ru/vodosnabzhenie/kak-sdelat-mojku-na-dache.html
http://landshaftdizajn.ru/rukomojnik/
[свернуть]
Раковина в ванной из подручных материалов
« Назад
25.11.2016 04:31
Продолжаю делиться сокровищами) из своей копилки идей для создания интерьерного декора и мебели своими руками — на этот раз, речь пойдет о столешнице для раковины и раковине, в принципе.
Мраморными столешницами и тем более фаянсовыми раковинами уже давно никого не удивишь. Индивидуальность, креативный дизайн и ручная работа — вот главный интерьерный тренд (как сегодня модно говорить) последних лет.
Казалось бы, что можно использовать в качестве столешницы или подстолья для умывальника?
Есть идеи! Самые интересные из них я отобрала для вас и показываю в этой статье.
Стоит ли тратить кучу денег, чтобы приобрести раковину, которая мало чем отличается от раковины ваших соседей или друзей? Эксклюзивный предмет интерьера может быть сделан лишь своими руками.
Потрясающий этому пример — раковина, сделанная из цемента, шикарный промышленный штрих для стильного интерьера с индустриальным шармом — лофт, стимпанк, минимализм, хайтек и любого другого пространства с эклектичной концепцией.

Предметы интерьера из цемента сегодня очень актуальны. Из цемента делают столы, табуреты, подсвечники, часы и другой интерьерный декор. Так почему же не раковина или столешница для ванной?!
Еще один хит промышленного дизайна — раковина из автомобильного колеса или шины! Эко-дружественный дизайн в духе времени — вы спасаете планету от загрязнения, приобретая при этом крутой предмет интерьера.
Очень модный Рустик шик в стиле загородного дома подарит интерьеру ванной столешница для раковины из спила дерева или из старой амбарной доски. А как вам идея использовать пеньки в качестве мебели в ванной? Нереально?
Очень просто, достаточно стильно и при этом в бюджетном формате сделать подстолье для раковины из старого шкафа, тумбочки или столика.
Мой хит — подстолье для раковины из старой швейной машинки Зингер. И винтажный шарм в этом есть, и индустриальный стиль, и креативный дизайн.
Вдохновляйтесь на новые идеи дизайнерского творчества для дома!
Раковина в ванной из подручных материалов — 34 идеи для раковины, столешницы и подстолья своими руками:

Раковина из цемента в индустриальном интерьере ванной

Столешница для раковины из природного камня

Шикарная столешница для раковины из старой амбарной доски
Раковина из старого оцинкованного таза и старый шкафчик в роли подстолья с системой хранения

Раковина из старого оцинкованного таза в интерьере ванной в загородном стиле и подстолье из старого консольного столика

Две раковины из старых тазов, ножки из металлических ресурсных предметов, полотенцесушитель из лестницы, зеркало из старого окна, фартук над раковиной из среза дерева, рама на стене из старой мебельной дверцы — вся мебель и декор в этой шебби шик ванной прекрасные образцы дизайнерской переделки своими руками из старого в новое

Подстолье для раковины из старого деревянного ящика

Велосипед — креативное подстолье для раковины в ванной

Раковина из оцинкованного корыта

Подстолье для раковины из ствола дерева

Подстолье для раковины и мебель в ванной из ствола дерева

Подстолье для раковины из веток дерева

Столешница в ванной из среза или спила дерева — рустик шарм в интерьере гламурной современной ванной

Столешница для ванной из деревянной доски или бруса

Подстолье для раковины в ванной из швейной машинки Зингер

Раковина в ванной из деревянной бочки

Подстолье из деревянной бочки для раковины в ванной

Мебель в ванной из фанеры своими руками

Шикарная раковина в индустриальном стиле — лодочный мотор и столешница из переработанной древесины

Раковина из цемента своими руками — мебель для ванной в промышленном стиле

Раковина из цемента своими руками — мебель для ванной в промышленном стиле

Для подстолья в ванной использована старая тумбочка, а столешница для раковины декорирована галькой

Мебель в ванную из старой мебели своими руками — подстолье из небольшого стеллажа

Мебель в ванную из старой мебели своими руками — переделка из старого кухонного шкафа

Мебель в ванную из старой мебели своими руками — старенький шебби шик стол теперь украшает интерьер ванной

Мебель в ванную из старой мебели своими руками — классический секретер из гостиной

Мебель в ванную из старой мебели своими руками — из старого кухонного стола

Мебель в ванную из старой мебели своими руками — переделка из старого промышленного стола

Мебель в ванную из старой мебели своими руками — когда-то красивая тумбочка из ореха продолжила свою жизнь в роли винтажной мебели в ванной

Мебель в ванную из старой мебели своими руками — переделка из красивого старинного шкафа

Мебель в ванную из старой тумбочки своими руками

Мебель в ванную из старой мебели своими руками — подстолье из старой амбарной доски
Идеи оформления интерьера своими руками, идеи дизайна и декора интерьера своими руками — ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ!

  Светильники своими руками   Лежанка для собаки своими руками   Мебель из подручных предметов старых вещей

  Украшаем интерьер птичьими клетками   Рога в декоре интерьера своими руками   Полки стеллажи витрины из лестницы

Перекрашиваем старую мебель Переделка старой мебели ДО и ПОСЛЕ Идеи изголовья кровати своими руками
В ИнтерьерКлубе еще много интересных идей для интерьера своими руками — идеи оформления интерьера, идеи для мебели и мебель своими руками, идеи дизайна интерьера, творчество дизайн для дома своими руками! ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО РАЗДЕЛА:

Еще много интересных тем Вы найдете в рубрике Дизайн интерьера и отделка — профессиональные секреты и рекомендации, дизайнерские идеи, выбор отделочных материалов и вариантов отделки, мебель, декор:

Авторские предметы интерьера, мебель и декор ручной работы:

Идеи украшения дома к разднику и для настроения, идеи праздничного декора дома своими руками:

Комментарии
Комментариев пока нет
Простых проектов сантехники для кухни, которые вы можете сделать сами
Кухонная сантехника наполняет сердца многих домовладельцев. Представив кухни, залитые двумя футами воды, они сдаются перед началом битвы. Кажется, единственный выход — нанять сантехника. Но не обязательно.
Многие люди, которые когда-то считали, что вызов сантехника — единственный способ переместить кухонную раковину, установить кран или подсоединиться к медной трубе, обнаружили, что это не всегда должно быть сложно.
Насколько сложны эти проекты?
Базовые и промежуточные проекты быстро выполняются менее чем за час с помощью простых инструментов. Другие проекты немного сложнее и могут потребовать от вас около двух часов, требующих простых инструментов и пары специальных сантехнических инструментов.
Для более амбициозных проектов по установке сантехники своими руками выделите на эту работу полдня. Скорее всего, вам понадобится купить сантехнические инструменты для этого вида работ. Наконец, есть проекты сантехники своими руками, которые охватывают как минимум один-два дня.Постройте время, чтобы изучить некоторые процедуры.
Переместите кухонную раковину
Что упрощает работу
Пока вы держите переставленную кухонную мойку в радиусе подвода и слива, это простая работа. За пределами этого радиуса становится труднее, потому что эти линии необходимо будет переместить перед перемещением раковины.
Как это сделать
Под мойкой на кухне проходят две входящие линии (горячая и холодная, обе называемые линиями подачи) и одна выходящая линия (слив).Могут быть и другие соединения, например шнур для мусора или двойные сливные линии. Эти стропы, как правило, имеют некоторый свободный ход, определенную слабину, которая позволяет вам немного сдвинуть раковину, но только немного.
Что касается водоснабжения, вы можете увеличить резерв, купив более длинные водопроводные линии; это может дать вам еще 6 дюймов или даже фут. Сливные линии не гибкие, но их можно удлинить с помощью дополнительной трубы. Увеличение радиуса более чем на фут или два обычно означает перетяжку фактических подводящих труб, а не просто присоединение новых гибких линий, как описано ранее.
Установить или заменить смеситель на кухне
Что упрощает работу
Самая сложная часть установки или замены смесителя на кухне — залезть под основание раковины. Чтобы помочь в этом, создайте платформу на полу кухни, чтобы она соответствовала уровню тумбы под раковиной, чтобы край шкафа не врезался в вашу спину. Вы можете использовать обрезки древесины, куски изоляции из жесткого пенопласта или все, что может служить платформой.
Как это сделать
При покупке смесителя для кухни в комплект входят все необходимые детали.Обязательно ознакомьтесь с инструкциями, потому что у всех кранов есть свои особенности. Следите за порядком, в котором прокладки и шайбы укладываются на дно крана, под раковиной.
Заменить мусоропровод
Что упрощает работу
Вывоз мусора должен был выполняться своими руками. Хотя вы можете нанять сантехника для выполнения этой работы, вы удивитесь, насколько легко это сделать самостоятельно. На самом деле, самое сложное — это поднять утилизацию.
Как это сделать
Один из простых способов поднять мусоропровод — сложить кухонное полотенце и положить его на ножничный автомобильный домкрат. Положите мусор на полотенце и поставьте его на место. Вы также можете попросить помощника удерживать мусор на месте, пока вы не закрепите его на месте.
Установить посудомоечную машину
Что упрощает работу
Установка посудомоечной машины — это не столько сантехнический проект, сколько упражнение по установке шлангов и провода в узкое пространство.Индивидуальная установка посудомоечной машины — это абсолютно самостоятельный проект. Держите под рукой много сухих полотенец, чтобы вытереть разливы.
Как это сделать
Установка посудомоечной машины имеет три подключения: электрическая розетка на 20 А, подача горячей воды и канализация. По этой причине лучше всего устанавливать посудомоечную машину рядом с кухонной мойкой. Неправильная установка посудомоечной машины может привести к затоплению ― незначительная проблема, если вы находитесь под рукой, и серьезная катастрофа, если в это время вы окажетесь вне дома.
Подключение трубы к существующей медной трубе
Что упрощает работу
Специальные защелкивающиеся соединители позволяют подключать медную трубу к PEX (или более медным) буквально одним щелчком, без необходимости пайки. Просто вставьте трубу в соединитель для надежного соединения.
Как это сделать
Купите марку SharkBite или любую марку вставного латунного сантехнического соединителя. После того, как вы удалите заусенцы с обрезанной медной трубы с помощью специального инструмента для удаления заусенцев, эти вставные соединители надвигаются прямо.Медь и полиэтиленгликоль легко прикрепляются. Если вы хотите продолжить работу с медью, эти части также будут соединять медь с медью.
Проложите трубу сквозь стену
Что упрощает работу
Проложить трубу сквозь стены непросто, но это не так сложно, как может показаться. В этом проекте используются трубы PEX, которые легко режутся, соединяются и сгибаются. Как только вы откроете стену, трубы с легкостью пройдут через отверстия, проделанные в стойках. Большая часть этого проекта — это работы по гипсокартону, а не сантехнические работы.
Как это сделать
Если у вас уже есть открытая стена, удалите ржавую медную трубу как можно дальше, не снимая дополнительных стен. Отрежьте медь недорогим ротационным резаком для медных труб или многофункциональным инструментом. Используйте те же отверстия в шпильках, чтобы проложить легко подсоединяемую трубу PEX.
Вам нужны разрешения на сантехнику?
В некоторых случаях вам может потребоваться подать заявление на получение разрешения на сантехнические работы в местном разрешительном органе. Установка новой кухонной сантехники почти наверняка будет означать, что вам потребуется разрешение местных властей, даже если вы делаете это сами.
Два допустимых исключения: замена смесителя на кухне и установка посудомоечной машины. Обратитесь в муниципалитет, чтобы узнать, нужны ли вам разрешения на эти и другие сантехнические проекты, сделанные своими руками.
КАК СДЕЛАТЬ БЕТОННУЮ СТОЙКУ С ВСТРОЕННОЙ МОЙКОЙ
Привет, народ! Я только что закончил свой первый большой проект в году и очень рад поделиться с вами этим уроком. Я работаю над обновлением одной из ванных комнат у родителей, и сегодня я делюсь первым из обновлений.Я сделал столешницу под умывальник из бетона со встроенной раковиной, используя систему Ashby, технику декоративного бетона. В прошлом году я посетил курс, чтобы изучить систему, и вот столешница, которую мы построили в классе…
После урока я написал учебник из 4 частей, который включает:
1) Шаблоны
2) Форма здания
3) Смешивание и заливка бетона
4) Затирка и герметизация
Техника, которую я использовал в сегодняшнем проекте, такая же, за исключением добавления встроенной раковины.Итак, в сегодняшнем уроке я буду возвращаться к уроку из 4 частей для большей его части и сосредоточусь на технике сборки в раковине.
Но прежде чем мы начнем, позвольте мне показать вам, что я заменял. Вот оригинальная тщеславие…
Я знаю… Страшно… Верно?
Вот еще один вид … но вы можете отвести взгляд.
‘Об этом сказал Нафф. Итак, давайте перейдем к практическим рекомендациям.
Первая часть сборки умывальника или столешницы из бетона — это создание шаблона.(НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РУКОВОДСТВО ПО ШАБЛОНАМ.) Ваш шаблон будет вашим руководством для создания подходящего размера и формы, в которую вы позже будете заливать бетон. Это особенно полезно, если ваша столешница имеет несколько углов, а не просто прямоугольник.
Мой туалетный столик имел прямоугольную форму 22 x 24 дюйма, поэтому я должен признать, что я не делал шаблона. Однако я увеличил длину на 3 дюйма, потому что мне нужно было немного больше места на стойке, и для этого было много места.
Когда у вас есть шаблон (или, в данном случае, измерения), пора создавать формы.Для руководства по созданию формы НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.
Я использовал свой большой Т-образный квадрат, чтобы измерить прямоугольник 22 x 27 дюймов на моем листе меламина, а затем вырезал его с помощью циркулярной пилы. Я должен сказать вам, что я ОБОЖАЮ свои аккумуляторные инструменты Makita !!! Как хорошо не таскать за собой удлинитель. У инструментов потрясающая мощность и время автономной работы. Другой инструмент, который я использовал, — это направляющая для пилы. Это тоже нравится! Это длинная металлическая штука, лежащая на моем меламине. Направляющая пилы зажимает все, что вы режете, чтобы каждый раз получать идеально прямые и точные пропилы.А точность очень важна при создании ваших форм. Подробнее о направляющей для пилы можно прочитать ЗДЕСЬ.
Вот как выглядели мои законченные формы…
Обратите внимание на мой открытый ноутбук на изображении? Я следовал своему собственному руководству, так как прошел около года с тех пор, как я это сделал.
Я построил четыре формы: столешницу, заднюю стенку, боковую стенку и крышку бачка унитаза.
Теперь, когда ваши основные формы построены, мы собираемся добавить дополнительную ступеньку, чтобы включить встроенную раковину в вашу столешницу.Видите большой серый кусок резины в центре большой фигуры? Это моя форма для раковины. Я получил форму для мойки от StoneCrete Systems (ранее Countertop Solutions). Посмотреть все формы для раковин можно ЗДЕСЬ. У них есть все: от форм для раковин на ферме до пандусов и судов.
Кстати, я также работал с StoneCrete, чтобы украсить подъездную дорожку моих родителей их современной штампованной бетонной плиткой. Это дает вам вид штампованного бетона за небольшую часть стоимости. (ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть учебник по штампованной бетонной плитке.)
Вот несколько фотографий штампованной бетонной плитки до и после…
Ладно, вернемся к формочкам для раковины…
Чтобы использовать форму для раковины, определите, где вы хотите ее разместить, и отметьте это место. Я установил эту мойку немного смещенной от центра, чтобы у меня было больше места на левой стороне, когда столешница будет готова. Помните, как описано в руководстве, то, что вы видите на форме, будет противоположно готовому продукту, поскольку бетон, который касается нижней части формы, в конечном итоге станет верхней частью вашей столешницы, когда вы перевернете и снимете готовую столешницу с форма.
Как только вы определитесь, где вы хотите разместить форму для раковины, используйте силиконовый герметик, чтобы приклеить плоскую сторону формы к вашей форме. Затем нанесите полоску силиконового герметика по краю формы и разгладьте ее пальцем.
У меня всегда были проблемы с получением хорошей линии герметизации. Итак, теперь я выравниваю область, которую нужно заделать малярным скотчем, затем наношу полоску герметика на стыки между лентой и разглаживаю.
(Хорошо, здесь совершенно не по теме, но если вы наклоните голову определенным образом, разве не похоже, что у меня только один палец ?? … извините, я иногда заблуждаюсь …)
Когда вы потянете ленту вверх, у вас будет красивая гладкая линия заделки.
Я также использовал формы для кромок от Z Counterform. У них есть множество форм для краев на выбор, которые придадут краям ваших столешниц вид сланца, камня или камня. Я выбрал грифельную кромку. Вы можете ознакомиться с их выбором пресс-форм для кромок ЗДЕСЬ.
Вот мои кромочные формы…
Концы тонкие конические, поэтому формы можно перекрывать для увеличения длины…
И посмотрите на эту великолепную текстуру…
А если вам нужен полный вид сланца, Z Counterform также содержит текстурированные маты, которые вы можете разместить на лицевой стороне ваших форм, так что вся ваша столешница будет выглядеть как гигантский лист сланца.Как это круто!
Я использовал только кромочные накладки на столешнице и крышке бачка унитаза, так как задняя и боковые брызги имеют толщину всего один дюйм. Вы можете видеть, где я разместил вкладыши по краям формы…
Z Counterform продает прочную двустороннюю ленту, которую можно использовать для приклеивания краевых форм к формам. Я только что прибил свой гвоздодером. Но если вы решите это сделать, обязательно следите за тем, чтобы ногти не торчали снаружи вашей формы.Ой.
На этом этапе вы приклеили форму для мойки к своей форме. Следующее, что вам нужно, — это создать каркас, который будет располагаться вокруг формы для раковины. Вот моя рамка…
Волшебного рецепта создания каркаса не существует. По сути, вы хотите построить что-то, что можно прикрепить к верхней части формы столешницы, которая будет располагаться по периметру формы для раковины и достигать той же высоты, что и самая высокая точка формы для раковины.
Это изображение должно дать вам лучшее представление о том, о чем я говорю…
На картинке выше я смешал и вылил бетон в прямоугольную форму.(Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть руководство по смешиванию и заливке.) После того, как я заполнил форму бетоном, я прикрепил рамку к форме с помощью гвоздезабивателя, а затем продолжил заливать бетон в обрамленную область над и вокруг формы для раковины.
Вот как будут выглядеть ваши заполненные формы…
Разумеется, следуя инструкциям по смешиванию и заливке, вы также вибрировали, стягивали и затирали бетонную поверхность.
Вот все мои заполненные формы…
У меня осталось немного бетона, поэтому я решил сделать из него ступеньку, используя картонную коробку для формы.НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы ознакомиться с суперлегким учебным курсом по ступенькам.
Через 48 часов я удалил формы.
Затем залил и запечатал детали. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения инструкций по затирке и герметизации.
И мой последний запечатанный кусок…
Оцените мраморные эффекты…
И эти красивые края !!!
Итак, вернемся к тому страшному фото…
А теперь после…
Какая разница!
Вот общая картина…
Я тоже построил это зеркало.Учебник появится в ближайшее время.
И несколько крупных планов…
Я тоже люблю смеситель! (Для получения дополнительной информации о смесителе, который я купил, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.) Инструкциям по установке было так легко следовать, что я установил его сам, сэкономив 250 долларов на сантехнике. Ура!
Крышка бачка унитаза…
И посмотрите на эти края!
Я также построил эти подвесные полки из регенерированного дерева и стального троса, которые теперь висят над унитазом (да, этот урок тоже в разработке)…
Вот оно! А теперь сделайте несколько бетонных стоек своими руками.
Я также поделюсь еще одним уроком по бетонной столешнице в начале марта. Это для этих удивительных белых бетонных столешниц, которые я вылил в доме моего кузена. Это совершенно другой вид, чем эти мраморные столешницы. Моей кузине нравится мраморный бетонный вид, но она всегда мечтала о полностью белой кухне. Итак, мы нашли белую бетонную смесь в Z Counterforms (там же, где я нашел краевые формы). Из смесей Ashby и Z Counterform получаются красивые столешницы, поэтому выбор между ними полностью зависит от эстетических предпочтений.
В белых столешницах используется техника заливки на место (то есть без меламиновых форм), что очень удобно для пользователя. Я на самом деле залил столешницы еще в ноябре, и они вышли ШИКАРНЫМ! Мне действительно пришлось ехать по 11 часов в каждом направлении (тьфу !!) до дома моей кузины и обратно, с машиной, полной инструментов, и моей очаровательной маленькой щенкой в автокресле. (Вот как мы катимся.)
Кузина-леди должна была закончить полировку столешниц и прислать мне фотографии, но все пошло не так, как планировалось, поэтому теперь я буду лететь на холодный север (эй! — Флорида меня полностью избаловала. зимы) в конце месяца (не выдержал снова ездить), чтобы закончить работу. — И, да, я знаю, что ты это читаешь, девочка … и много чего любишь, но да, я полностью призываю тебя к этому! — Однако она планирует искупить себя, приехав во Флориду во время весенних каникул ее сына и помогая мне с гаражной распродажей, которую я откладывал ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОЛГО ВРЕМЯ. 🙂 Кроме того, мой двоюродный брат ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хороший повар, поэтому мне всегда приходится полностью умирать за аппетитную доброту, которую я с нетерпением жду, когда приезжаю !! Она меня хорошо кормит.
Итак, ребята … Бетонная столешница / туалетный столик своими руками со встроенной раковиной!
И не забудьте прикрепить ЭТО к любимой доске DIY!
Этот пост связан с некоторыми из этих замечательных блогов и ремоделоголиков.
Замена смесителя на кухне? 6 вещей, которые нужно знать в первую очередь
Фото: istockphoto.com
Жил ли ваш старый смеситель для кухни лучше? Вне зависимости от того, течет ли ваша вода или просто устарела, замена смесителя на кухне — один из самых популярных проектов, сделанных своими руками в грандиозной схеме полного ремонта кухни.
К сожалению, не всегда так просто, как кажется, заменить старый хромированный смеситель на смеситель с модной матовой никелевой отделкой.Вся задача по замене может пройти без сучка и задоринки, но поскольку конфигурация крана (и условия под раковиной) различаются, есть вероятность, что вы столкнетесь с одной или двумя загвоздками во время процесса. Зная, чего ожидать — и что потенциально может пойти не так, — вы сможете избежать распространенных ошибок и распознать, когда пора бросить полотенце и вызвать сантехника. Прежде чем приступить к замене смесителя на кухне, мы обрисовали в общих чертах шесть необходимых моментов.
Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+
1. Всегда отключайте воду перед заменой смесителя на кухне.
Прежде чем приступить к серьезным работам, необходимо перекрыть подачу воды в имеющийся кран. В большинстве случаев это легко сделать, просто повернув двухпозиционные клапаны, расположенные на линиях подачи горячей и холодной воды (подключенных к нижней стороне крана), в положение «ВЫКЛ», используя только пальцы.
Если вашему крану исполнилось хотя бы несколько лет, клапаны нередко застревают или заржавели, что делает их практически невозможным сдвинуть с места.Нагревание клапана с помощью фена часто приводит к ослаблению клапана настолько, что его можно закрыть. В качестве альтернативы используйте плоскогубцы, чтобы захватить клапан и осторожно перевести его в положение «Выкл.». Однако имейте в виду, что чрезмерное скручивающее давление может сломать клапан и / или линию подачи, что приведет к выбросу воды и затоплению шкафа. По этой причине, прежде чем вы попытаетесь ослабить заклинивший запорный клапан, рекомендуется закрыть главный водяной клапан в вашем доме (часто расположенный в подвале или в подвале, где водопровод входит в дом).
Если вы не можете найти главный клапан, вы всегда можете использовать плоскогубцы, чтобы перекрыть подачу воды на счетчике (расположенном у вас во дворе под небольшой крышкой, похожей на люк).
Фото: istockphoto.com
2. Снять старый кран зачастую сложнее, чем кажется.
Как только вода будет отключена, для снятия старого крана нужно ослабить гайки, которые удерживают его на месте (из-под раковины), а затем вынуть кран из отверстий. К сожалению, этот шаг легче сказать, чем сделать.Пространство под раковиной, к которому крепится смеситель, часто бывает узким и из-за своего расположения черным как смоль. Вам понадобится сильный рабочий свет, чтобы осветить зону, и разводной ключ, чтобы ослабить гайки.
СВЯЗАННЫЕ С: 10 советов по сантехнике, которые должен знать каждый
Как и запорные клапаны, гайки, удерживающие кран на месте, могут застрять или заржаветь. Если вы столкнулись с этой проблемой, попробуйте удалить как можно больше коррозии с помощью металлической щетки, а затем распылите масло для проникновения, такое как Liquid Wrench (доступный на Amazon), на гайки, чтобы помочь растворить коррозию.Чтобы масло подействовало, может потребоваться от 30 минут до ночи. Если вы снова попытаетесь ослабить гайки гаечным ключом, но они все равно не крутятся, их придется отрезать сабельной пилой или ножовкой. Некоторые мастера предпочитают на этом этапе вызвать сантехника.
3. Избавьтесь от ноющей спины с помощью обрезков фанеры.
Из всех ремонтных работ, которые вы можете предпринять в своем доме — даже такие, как покраска плинтусов, где вам приходится сгибаться и наклоняться, или чистка водостоков, по которым вам нужно подниматься и растягиваться, — немногие из них столь же неудобны, как попытки забирайтесь в ограниченное пространство под кухонной раковиной.Помимо того, что вы залезаете в шкаф, чтобы увидеть, где смеситель крепится к столешнице, вы также лежите на неровной поверхности: внутренний пол шкафа обычно на несколько дюймов выше, чем пол кухни, поэтому ваша спина должна искривляться. к разнице, которая никогда не бывает приятной.
Небольшой трюк, чтобы облегчить дискомфорт, — это вставить небольшой лист фанеры внутрь шкафа. Простыня должна быть достаточно узкой, чтобы пройти через дверной проем, но достаточно широкой, чтобы ее можно было положить на нее, и достаточно длинной, чтобы поддерживать вашу спину и ягодицы.Используйте от шести до восьми литровых банок с краской (или банок аналогичного размера), чтобы поддержать конец фанерного листа, который выходит на кухню — это должно дать вам плоскую поверхность, на которой вы сможете лечь при замене смесителя.
4. Знайте свои пределы.
Иногда вы просто не можете втиснуть свое тело под раковину достаточно глубоко, чтобы иметь свободный путь, чтобы добраться до гаек, удерживающих старый кран на месте. Когда кажется, что вам придется удалить дополнительную сантехнику, такую как сифон для слива раковины или мусоропровод, двухчасовая работа по замене крана может быстро превратиться в целый проект сантехники на выходных.Если у вас нет опыта работы с сантехником, часто лучше вызвать сантехника, чем пытаться удалить, а затем переустановить дополнительные элементы сантехники.
СВЯЗАННЫЕ: 12 вещей, которые ваш сантехник хотел бы, чтобы вы знали
Фото: istockphoto.com
5. Выберите подходящий сменный кран.
Прежде чем отправиться в центр по ремонту дома, чтобы купить смеситель, основываясь только на его форме и отделке, ознакомьтесь с имеющимся у вас оборудованием для мойки. Лучший способ сделать это — снять его: сняв старый кран, вы можете отметить количество отверстий в раковине и расстояние между центром крайнего левого отверстия и центром отверстия справа. .Это известно как измерение «по центру (OC)» и является отраслевым стандартом для измерения отверстий в раковинах. Фактический диаметр отверстий не имеет значения. Установка сменного крана будет наиболее гладкой, если вы выберете тот, который подходит к той же конфигурации отверстий. Кроме того, если старый кран снят, вы даже можете взять его с собой, чтобы убедиться, что вы получите точное совпадение.
Типичный кухонный смеситель с двумя ручками устанавливается над набором из трех отверстий, причем два внешних отверстия находятся на расстоянии восьми дюймов друг от друга.По-прежнему возможно обновление до стильного смесителя с одной ручкой, который требует только одно отверстие для установки, когда у вас их три. Для этого вам нужно будет приобрести отдельную опорную пластину, называемую «накладкой», которая соответствует отделке нового смесителя и выступает достаточно долго, чтобы закрыть неиспользуемые отверстия.
Обратная ситуация возникает, когда вы хотите перейти от одной ручки к двум, что потребует двух дополнительных отверстий. В этом случае вы можете просверлить дополнительные отверстия в раковине (или в столешнице позади, в зависимости от конфигурации вашего смесителя) для установки нового смесителя.Обратите внимание, что это выводит проект из категории «сделай сам»: сверление новых отверстий в гранитной или кварцевой раковине или столешнице должно выполняться подрядчиком на столешнице, у которого есть оборудование, чтобы просверлить новые отверстия чисто, не взламывая столешницу. материал.
6. Принесите профессионала для настенного монтажа смесителя.
Смесители, которые крепятся непосредственно к стене за раковиной, — это новейшие и самые модные смесители, привлекающие тех, кто хочет обращения в Старый Свет, а также тех, кто хочет создать кухню полупрофессионального шеф-повара, установив настенное крепление. Смеситель с вращающимся и выдвигающимся краном.К сожалению, это одна из самых сложных замен, о которых может попросить домовладелец. Чтобы переключиться с смесителя на раковину (или на столешницу) на смеситель на стене, нужно открыть стену за раковиной и прокладывать новые линии водоснабжения — определенно — это работа сантехника. Не говоря уже о том, что вы, вероятно, захотите заменить старую раковину или столешницу, чтобы избавиться от оставшихся отверстий под смеситель.
Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+
Что делать при резервном копировании раковины?
Самая неприятная проблема, с которой вы можете столкнуться с домашними системами, — это проблема с водопроводом. В наши дни сантехника не является роскошью. Это то, что вам нужно, и малейшие проблемы с водопроводом могут быстро стать серьезным неудобством.
Забитый, медленно движущийся или забитый слив затрудняет использование раковины на кухне или в ванной. Все, от ополаскивания посуды до мытья рук, становится немного сложнее, когда раковина наполняется, когда вы пытаетесь ею пользоваться.Мы надеемся, что в сегодняшней публикации вы узнаете, что делать, когда раковина начинает наполняться водой и отходами.
Проблема с химическими очистителями канализации
На данный момент это кажется самым простым решением, но химические очистители канализации имеют долгосрочные побочные эффекты, которых вы, безусловно, должны избегать. Прежде всего, эти химические вещества очень токсичны! Это одни из самых токсичных химикатов, которые вы можете купить сегодня на рынке, часто помеченные предупреждениями о травмах кожи и глаз.
На самом деле они не очень хорошо растворяют многие источники засорения, кроме одного (у большинства брендов): волос. Другие источники засора могут быть просто вытеснены в канализацию. Еще хуже то, что химикаты для очистки канализации могут повредить облицовку труб. Сантехники почти никогда не рекомендуют это как решение.
Сливной раствор забитый своими руками
Лучшее средство для чистки своими руками производится не из страшных химикатов, а из тех вещей, которые у вас уже есть на кухне. Для устранения небольших засоров возле отверстия слива используйте раствор пищевой соды и уксуса.
Как вы, возможно, узнали во время научного эксперимента 3 ^{-го класса} с вулканом из папье-маше, не смешивайте эти предметы заранее. Вместо этого добавьте около-½ стакана пищевой соды в канализацию, а затем добавьте 1 или 2 стакана белого уксуса. Подождите 5-10 минут и добавьте в слив кастрюлю с кипящей водой. Это может очистить слив и вывоз мусора и устранить запахи, но также может помочь устранить некоторые источники засорения.
Вы можете попробовать поршень и другие домашние решения
Самый безопасный инструмент для прочистки канализации — это поршень.Это правильный выбор как для раковин, так и для унитазов, но когда раковина забивается, убедитесь, что у вас есть обычный сантехник без дополнительных приспособлений на дне чашки.
Если плунжер не помогает, можно приобрести небольшие дренажные змеевики (дренажные шнеки), предназначенные для борьбы с засорами в раковинах. Если у вас есть один из них, опустите его в канализацию, пока не почувствуете сопротивление. Продолжайте надавливать, чтобы разбить засорение, или поднимите его обратно; Возможно, вы зацепились за засорку, которую вы можете протащить обратно через канализацию.
Когда это срочная проблема
В какой-то момент засор в раковине может стать довольно актуальной проблемой. Когда в канализации булькает и по трубам ползут отходы со всего дома, у вас большие проблемы. Скорее всего, пострадают и другие водостоки по всему дому, и вам придется вызвать профессиональных сантехников с подходящими инструментами для работы.
Если вам нужна сантехника для раковины в Шошоне, штат Иллинойс, обратитесь в Evans Plumbing Inc. сегодня.
Теги: Раковина в ванной, Засоренный слив, Сливные пробки, Кухонная раковина, Shoshone
Понедельник, 11 сентября 2017 г., 11:00 | Категории: Сантехника для кухни |
5 простых шагов по замене кухонной раковины без стресса
Вы выбрали идеальный кухонный островок, блестящую современную кухонную плиту и все остальное, что необходимо для ремонта кухни — даже новую раковину.Теперь, когда у вас есть все необходимое, самое время расставить их по местам. Если вам нужно кое-что узнать об установке раковины, мы поможем вам. Ниже приведено краткое руководство со всем, что вам нужно знать о том, как заменить кухонную раковину.
5 шагов по замене кухонной раковины
1. Оцените имеющуюся раковину
Во-первых, вам нужно измерить раковину, установленную в данный момент. Если новая раковина, которую вы выбрали, имеет другие размеры и места слива, чем существующая, возможно, вам придется поработать с отверстием в столешнице и / или водопроводом раковины.
Также определите, какой тип раковины у вас уже есть. Две основные конструкции кухонной мойки — это устанавливаемые снизу и встраиваемые. Подвесные кухонные мойки прикрепляются к столешнице снизу, в то время как встраиваемые мойки просто опускаются в отверстие для раковины на столешнице. Существуют небольшие различия в том, как вы снимаете мойки каждого типа, поэтому вам нужно знать, с какой мойкой вы работаете заранее.
Кредит изображения
2. Подготовка к снятию раковины
Поскольку большая часть вашей работы будет выполняться в шкафу под раковиной, вам следует очистить это место перед тем, как приступить к работе.Найдите себе защитные очки и перчатки, чтобы подготовиться к замене кухонной раковины. При большом количестве труб и других опасностях для ваших глаз и рук использование средств индивидуальной защиты является важным шагом.
Затем отключите мусоропровод, если он у вас есть. Работать с электричеством и водой одновременно очень опасно, поэтому отключите утилизацию как можно скорее, пока не забыли. В качестве дополнительной меры предосторожности вы также можете отключить цепь, к которой подключается система утилизации.
За это время также обязательно отключите подачу воды в раковину. Под раковиной должно быть два отдельных клапана — один для горячей воды, а другой — для холодной. Поверните обе ручки, чтобы выключить их. После того, как вы закрыли вентили, проверьте еще раз, попробовав включить воду в раковине. Вода должна исчезнуть, но если сначала капнет несколько капель, ничего страшного. Этот шаг также снизит давление воды в линиях.
После отключения воды необходимо отключить подачу воды вместе с вывозом мусора.Чтобы отключить подачу воды, воспользуйтесь разводным ключом. Удерживая шнур одной рукой, используйте гаечный ключ в другой руке, чтобы ослабить гайку.
Затем отсоедините сливную трубу, которая подсоединена в нижней части фильтра раковины. Он должен удерживаться на месте скользящей гайкой или стяжной гайкой, поэтому вам нужно будет ослабить гайку, а также гайку на дальней стороне P-образного сифона. Затем отключите и снимите мусоропровод.
3. Снимите старую раковину
А теперь самое интересное — снятие самой раковины.Во-первых, осторожно прорежьте уплотнение вокруг кухонной раковины с помощью канцелярского ножа.
Затем снимите раковину со столешницы. Этот шаг сложнее, если у вас раковина, установленная под ней, и вам понадобится другая пара рук для помощи. Кто-то должен подержать раковину, а другой ее снимает. Не пытайтесь выполнить этот шаг в одиночку, так как раковина может упасть на вас.
Наконец, протяните руку под раковиной и толкайте ее вверх или из стороны в сторону, чтобы начать ее ослаблять. Теперь вы сможете вытащить раковину прямо из столешницы.Перед установкой новой раковины обязательно очистите поверхности и разливы. Кроме того, вытирайте воду, которая, вероятно, вылилась во время снятия раковины.
Кредит изображения
4. Вырежьте отверстие для новой раковины
Удалив старую раковину, вырежьте отверстие для новой раковины. Сначала поместите новую раковину лицевой стороной вниз на столешницу, чтобы обеспечить ровное пространство спереди и сзади. Проведите линию вокруг раковины, затем измерьте глубину раковины и сделайте карандашную отметку на этом расстоянии.
Затем просверлите дрелью отверстия в каждом углу раковины внутри линии, которую вы нарисовали. Теперь поддержите столешницу под собой и обрежьте нарисованную вами внутреннюю направляющую. Используйте для этого лобзик и начните с просверленных отверстий.
После того, как вы прорежете отверстие, вы можете проверить, хорошо ли входит раковина в отверстие. Если это так, используйте консервирующую грунтовку, чтобы закрыть обрезанные края столешницы.
5. Установите новую раковину
На последнем этапе замены кухонной мойки вам необходимо собрать и вставить новую раковину.Для этого вставьте кран в отверстие в раковине и закрепите под раковиной. Также установите шланги. Затем воспользуйтесь инструкциями, прилагаемыми к вашей новой мойке, чтобы установить сливную сборку и секцию перелива.
Затем закройте отверстие в столешнице, заделав его конопаткой или используя прокладку или уплотнение, которые могли поставляться с новой раковиной. После установки зажимов по краю раковины затяните их на нижней стороне столешницы.
Наконец, подключите краны и отходы, и готово!
Вы ремонтируете кухню и вам нужна новая кухонная раковина? Теперь, когда вы знаете, как заменить кухонную раковину, отправляйтесь в выставочный зал Kitchen & Bath Classics, чтобы узнать больше о том, как объединить остальную часть вашей кухни!
Реконструкция 101: культ бетонной раковины
Вы можете выбрать размер, форму, цвет и текстуру поверхности, чтобы вы могли получить раковину, которая идеально впишется по размеру в ваше пространство и будет соответствовать вашему домашнему стилю. -Мудрый.Внешний вид бетона сочетается с широким спектром стилей дизайна — деревенским или современным, традиционным или модным. И в отличие от большинства мрамора, гранита и искусственного камня, которые часто приходится доставлять из-за границы, бетон изготавливается из материалов местного происхождения — гравия, песка и цемента — и, следовательно, имеет меньший углеродный след.
Какие недостатки бетонной мойки?
К перфекционистам обращаться не нужно. Бетон имеет естественные вариации цвета и текстуры, которые могут раздражать тех, кто ищет единообразный вид, и он будет проявлять потертость или, чтобы использовать более привлекательное выражение, образовывать патину.
Но главный недостаток, как отмечает Ченг, заключается в том, что «что бы вы ни положили в бетон, он никогда не будет таким твердым, как гранит или искусственный камень. Бетон по твердости больше похож на известняк ». Это означает, что он пористый, и его необходимо обработать, чтобы предотвратить появление пятен и обесцвечивание. Это также означает, что поверхность довольно легко поцарапать и поцарапать.
Вверху: один из наших самых любимых проектов, The Floating Farmhouse в северной части штата Нью-Йорк, включает в себя винтажную бетонную раковину в стиле фермерского дома (и полированные бетонные полы).
Можно ли использовать бетонную мойку на кухне?
«Я никогда не рекомендовал ставить бетонную раковину на кухне», — говорит Ченг. «Отделка просто не сохранится со временем из-за постоянного истирания кастрюль, пищевых химикатов и агрессивных моющих средств». Тем не менее, многие люди действительно устанавливают бетонные раковины на своих кухнях и принимают потрепанный вид, который может прийти вместе с этим.
Тем не менее, для тех, кто не терпит несовершенства, ванная комната станет более мягким местом для бетонной раковины; там его подвергают не более чем чистке зубов и мытью лица.
Какие типы бетонных моек доступны?
Самое замечательное в бетонных мойках заключается в том, что они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу любой длины, ширины и глубины. И стиль тоже разнообразен: Ченг часто создает длинные раковины с двумя кранами для ванной, чтобы члены семьи могли разделить пространство. Двойные раковины также возможны, как и раковины для сосудов, особенно в небольших ваннах или туалетных комнатах.
Вверху: Простая бетонная раковина в парижской квартире архитектора и художника; см. «Дома с хитрой парой на юге Парижа».
Как герметизировать кухонную мойку
Кухонная мойка сильно изнашивается и изнашивается, что может привести к поломке. Если кухонная раковина не запечатана должным образом, это может стать одним из худших беспорядков, которые вам, возможно, придется убирать в своем доме. Нет необходимости нанимать сантехника, чтобы он починил уплотнитель на кухне или даже установил его с нуля. Копите деньги и делайте сами. В следующей статье вы узнаете, как герметизировать кухонную раковину.
Шаг 1. Вода
Первое, что вам нужно сделать перед тем, как приступить к работе, — это убедиться, что вода отключена. Под мойкой на кухне вы найдете клапаны, прикрепленные к трубам. Поверните их вправо, чтобы выключить их. Убедитесь, что они туго затянуты, но не слишком туго, чтобы вы не смогли их повернуть, когда закончите. Когда они выключены, вы можете включить воду в кухонной раковине, чтобы убедиться, что вода действительно отключена.
Шаг 2 — Подготовка к герметизации кухонной раковины
В трубах будет задерживаться вода, поэтому поместите ведро на дно кухонной раковины под трубами вместе с полотенцами.Это приведет к улавливанию воды, разлившейся повсюду, что может привести к повреждению водой. Теперь вы можете отключить горячую и холодную воду из крана кухонной мойки. Не пугайтесь, из этих труб будет стекать вода. Также снимите сливную трубу с кухонной мойки. Теперь вы можете вынуть кран из раковины. Возможно, вам придется удалить герметик из-под раковины или открутить винты.
Шаг 3 — Удаление кухонной раковины
После того, как все компоненты отсоединены, вы можете вернуться на поверхность и снять кухонную раковину со стойки.Используйте канцелярский нож и аккуратно обрежьте край кухонной мойки. Будьте осторожны, чтобы не повредить счетчик. Вы в основном разрезаете силикон. Когда вы закончите, возьмите кухонную раковину и потяните вверх, чтобы снять ее. Положите его вверх дном на ровную поверхность.
Шаг 4 — Герметизация кухонной раковины
Прежде чем вы сможете правильно закрыть кухонную раковину, вам нужно использовать универсальный нож, чтобы соскрести старый герметик с раковины, а также со стойки. Теперь вы можете использовать моющее средство для кухни, чтобы тщательно очистить обе поверхности.Нанесите герметик на нижнюю часть кухонной мойки по ее краям тонкой полоской. Вам не нужно слишком много, потому что при замене раковины он растечется. Установите раковину на место и нанесите полоску герметика вдоль края, где он встречается со стойкой. Используйте тряпку и вытрите излишки герметика. Перед тем, как использовать раковину, герметик должен затвердеть. Замените кран, подключите слив и включите воду.
.

Бани проекты современные: Современные бани из профилированного бруса под ключ проекты и цены

Апр 17, 1978 автор alexxlab Разное

готовые и типовые. Каталог содержит планировки, планы и чертежи

Красивые проекты домов с баней: фото, каталог

Категория проектов	Дома с баней
Стоимость проектов	От 13 500 грн
Площадь проектов	От 107 м2
Этажность проектов	Одноэтажные, мансардные, двухэтажные
Формат документации	Печатный

В нашу жизнь неотъемлемо вошло древнее изобретение – баня. Её позитивное влияние на организм человека поистине велико! Проекты домов с встроенной баней украсили наш каталог, обновленный в 2021 году. Планировка домов с баней от компании Z500 функциональна и удобна. Для застройщиков, которые неравнодушны к бане и выбирают подходящие дома, проект загородного дома с баней станет отличным решением!

Планы домов с баней: плюсы

Проект жилого дома с баней внутри популярен среди наших заказчиков по ряду причин:

Такое расположение бани экономит земельные сотки, которые можно использовать для других целей, не занимая для строительства отдельной бани.
Сауна, расположенная в помещении дома, не требует расходов на строительство её каркаса, крыши и систем водопровода и канализации, а лишь требует тепловой изоляции, монтажа печи и устройства вентиляции. Это несомненно уменьшает смету затрат на строительства.
Снизить затраты на отопление дома можно используя тепло от растопки сауны.
Такой вариант расположения бани подарит комфорт, особенно в частном доме, где предусмотрен бассейн. Во-первых, не нужно будет выходить на улицу для того, чтобы затопить баню. Во-вторых, приятная прохлада бассейна будет лечебным контрастом густому пару сауны, расположенной рядом с ним.

Планировка проектов домов с баней: минусы

Проекты домов с баней (фото, видео, схемы, эскизы, чертежи доступны для просмотра на сайте), совмещающий сауну с домом, имеет два серьезных отрицательных момента:

Главный – вероятность возникновения возгорания. Поскольку техника безопасной эксплуатации печи может быть нарушена, такие коттеджи попадают в категорию пожароопасных. Горящее помещение сауны может принести значительный ущерб всему дому, в то время как отдельно расположенная баня только сгорит сама.
Сауна отличается влажным воздухом. При неверно спроектированной вентиляционной системе эта влажность будет распространяться по дому, вызывая плесень, грибок и гниение.

Готовые планы проектов домов с баней, если они созданы профессиональным инженерам, способны компенсировать указанные минусы. Лучшие специалисты компании Z500 в силах спроектировать новый дом, который будет наделен хорошей вентиляцией и будет отвечать всем существующим требованиям к пожарной безопасности домов с сауной.

В прочем, если вы решите все-таки разместить баню отдельно, чтобы избежать подобных проблем, вы можете купить проекты отдельных бань, которые можно посмотреть в этом разделе.

Если в нашем каталоге вы не нашли проекты каркасных домов с баней или проекты гостевых домов с баней, наши инженеры за отдельную стоимость готовы разработать в индивидуальном порядке авторский проект, учитывающий все ваши желания. За отдельную цену может быть создан оригинальный дизайн домов с баней.

Смотреть подробнее
Приятного просмотра! Желаем найти подходящий архитектурный проект дома и успешной реализации под ключ на своем участке!
Архитектурное бюро Z500 Украина – это про комфорт, оригинальность, практичность и продуманность в каждом проекте, ведь мы являемся официальным лицом Z500 International и гарантируем высокое качество услуг и материалов. В нашей команде работают только талантливые, опытные и профессиональны архитекторы, конструкторы и инженеры. Мы знаем, как удовлетворить каждого клиента и создать лучший частный дом, исходя из его пожеланий.
ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ:
Что нужно сделать, чтобы произвести заказ проектной документации через сайт Z500 на сайте?
Нужно нажать на надпись «в корзину», которая размещена на визуализации проекта. Внимательно введите паспортные данные в форме, которая откроется. Мы используем эту информация для заключения договора и формирования чека на оплату. После 100% оплаты будет инициирована отправка проектной документации.
Можно ли осуществить заказ внесения некоторых правок для проекта? Какая стоимость этой услуги?
Да. Внесение правок происходит в соответствии с Вашими эскизами. После их получения мы сформируем окончательную цену проекта.
Какой метраж высоты потолков в проектах от архитектурного бюро Z500?
Стандартно это 2.8 м на первом этаже, 2.7 м – на втором. Наглядно пример проектной документации представлен здесь:
Смотреть подробнее
Автор статьи: Андрей Боженко, ведущий эксперт компании Z500
Современные бани из дерева: проекты, баня в современном стиле
Современные бани из дерева (проекты и фото) собраны в этом разделе в тематическую коллекцию «Баня в современном стиле».
ГК «Городлес» более 20 лет создает эксклюзивные деревянные дома в различных стилях и оригинальные бани ручной рубки из круглого бревна и лафета: разрабатывает современные авторские проекты, производит срубы из кедра и сосны сложных архитектурных форм, строит под ключ усадебные комплексы ручной работы.
«СОВРЕМЕННАЯ БАНЯ» – ПРОЕКТЫ И ФОТО
Обращаем Ваше внимание на то, что все проекты рубленных бань и фото русских бань, выполненных в современном стиле сделаны исключительно в ГК «Городлес».
«ПОЧЕРК»
Общая площадь – 90м²
«РИТМ»
Общая площадь – 95м²
«СОСНЫ»
Общая площадь – 255м²
«ВАРИАНТ»
Общая площадь – 230м²
«ЭГОИСТ»
Общая площадь – 173м²
«БАНЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС»
Общая площадь – 300м²
«ТАБАКЕРКА»
Общая площадь – 21м²
«ПАЗЛ»
Общая площадь – 53м²
«ДАКТИЛЬ»
Общая площадь – 160м²
«АВРОРА»
Общая площадь – 222м²
«НОВАТОР»
Общая площадь – 150м²
«СВЕТЛАНА»
Общая площадь – 210м²
«ЭСТЕТ»
Общая площадь – 266м²
«ШЕНГЕН»
Общая площадь – 107м²
«011-1»
Общая площадь – 60м²
«009»
Общая площадь – 140м²
«БАНЯ БЕЛАЯ»
Ощая площадь – 48м²
«ЯМБ»
Ощая площадь – 85м²

Лучшие проекты бань
для поклонников современного стиля
Понятие «современность» усадебных СПА включает в себя два критерия оценки – стиль и идеология, поскольку определения «современная русская баня» и «баня в современном стиле» не идентичны по смыслу.
Современный стиль
Коллекция деревянных бань из сруба в современном стиле от ГК «Городлес» представлена самыми разнообразными современными проектами элитных бань, у которых есть объединяющие стилевые характеристики – оригинальность, актуальность архитектурных решений, модная геометрия линий и форм, сдержанная пластика внешнего декора, при которой главную декорирующую роль играет красота и многообразие ручной рубки.
Благодаря высокому мастерству и опыту плотников, способных изготовить сруб самой сложной формы, наши архитекторы в процессе индивидуального проектирования деревянных бань не ограничивают себя в творческом поиске необычных стилевых решений для проектов современных и оригинальных бань из срубов ручной рубки.
Идеология современной бани
Баня из сруба – классика жанра русской бани, конкуренцию которой для истинных любителей легкого пара не может составить никакой другой строительный материал.
Современность проектов красивых бань, с точки зрения идеологии не привязана к конкретному стилю. Современным можно считать проект бани из кедра, сосны, или лиственницы в любом стиле, если идеология самого архитектурного проекта отвечает не только критериям сегодняшнего дня, но и устремлена в будущее.
Идеологически, современная усадебная баня, практически утратив свое прямое гигиеническое предназначение, приобрела второе дыхание как домашний СПА комплекс, досуговый семейный центр. И это диктует серьезное отношение к уровню комфорта и функциональному наполнению бани, претендующей на звание современной – обязательность зоны гостиной, гардеробной, СУ, желательность в проекте бани бассейна, террасы-барбекю, каминного зала, кухни-столовой, тренажерного зала и т.д.
Современными банями идеологически являются все банные комплексы, проекты и фото которых представлены на нашем официальном сайте, за исключением архаичных бань по-черному, воссоздающих традиции прошлых веков для любителей русской экзотики.
ГК «Городлес»
г. Москва
В проектной галерее современных образцов русских деревянных бань из сруба представлены проекты и фото бань в современном стиле, посвященные:
проекты, цены, стиль, интерьер и дизайн
Большая часть жителей города не понимают, что представляет собой современная баня. Безусловно, они используют все блага цивилизации, душ, ванну и не только. Но стоит обратить внимание на то, что история бань насчитывает не одно столетие.
У русской бани собственные традиции и определенный стиль жизни. Регулярное посещение парилки снижает риск заболеваний, а человек становится более жизнерадостным и позитивным. Однажды посетив современную баню, урбанизированный человек запомнят это надолго. Безусловно, это не касается случаев экстремального посещения парилки.
Чем же русская баня отличается от турецкой, финской и иных? Прежде всего, это парная. Температура в парилке относительно не высока, пар влажный. Мы расположены к подобной бане генетически. Наши деды и прадеды лечились, мылись именно в них.
Образ современной бани
Современная баня — это сложное гидротехническое сооружение, при строительстве которой самое главное соблюдать меру. Иногда может услышать, что баня по-черному – это самое лучшее. В парильне совсем иной пар, другие ощущения, она приближена к идеалу. Но согласитесь, что вряд ли соседям понравится дымовая завеса на 4-6 часов каждые выходные.
В современной баньке мыться и париться составит целое искусство. Необходимо отметить и то, что в ней комфортно будет людям с высоким ростом. Кроме этого, она пожароопасная.
Другой крайностью является желание построить современную баню из блоков и других материалов, желание утеплить ее всевозможными утеплителями. Но при этом все забывают о том, что дерево способно дышать. Даже в самый жаркий день в не протопленной бане будет великолепный воздух и живительная прохлада.
Также особое внимание необходимо обратить на установку печи. Здесь экономить не стоит. В целях безопасности печку лучше всего обложить кирпичом. Вот так выглядит образ современной бани.
Проекты современных бань
В каталоге представлены проекты современных бань с ценами, фото, описанием и планировками. Благодаря технологичным решениям, принципу полного цикла и профессионализму формируется высокое качество, сжатые рабочие сроки и выгодные условия для заказчика.
Проект современной бани от наших специалистов — это рациональный вариант с лучшими характеристиками. Заказчик получает деревянное сооружение в соответствии с пожеланиями и потребностями.
Заказать современную баню
Компания «Стройбрус» осуществляет строительство современной бани из дерева в Москве и Московской области с гарантией по приемлемой цене. Клиентам мы предлагаем гибкие условия, готовые решения и профессиональный подход на протяжении строительного цикла.
Вам будет интересно посмотреть…
Бани из бревна срубов под усадку
Нет / 180 мм / Под временную кровлюНет / 180 мм / Металлочерепица 0,5ПЭНет / 180 мм / Гибкая черепицаНет / 200 мм / Под временную кровлюНет / 200 мм / Металлочерепица 0,5ПЭНет / 200 мм / Гибкая черепицаНет / 220 мм / Под временную кровлюНет / 220 мм / Металлочерепица 0,5ПЭНет / 220 мм / Гибкая черепицаНет / 240 мм / Под временную кровлюНет / 240 мм / Металлочерепица 0,5ПЭНет / 240 мм / Гибкая черепицаНет / 260 мм / Под временную кровлюНет / 260 мм / Металлочерепица 0,5ПЭНет / 260 мм / Гибкая черепицаНет / Проф.брус сухой 140х140 / Под временную кровлюНет / Проф.брус сухой 140х140 / Металлочерепица 0,5ПЭНет / Проф.брус сухой 140х140 / Гибкая черепицаНет / Проф.брус сухой 190х190 / Под временную кровлюНет / Проф.брус сухой 190х190 / Металлочерепица 0,5ПЭНет / Проф.брус сухой 190х190 / Гибкая черепицаНет / 280 мм / Под временную кровлюНет / 280 мм / Металлочерепица 0,5ПЭНет / 280 мм / Гибкая черепицаНет / 300 мм / Под временную кровлюНет / 300 мм / Металлочерепица 0,5ПЭНет / 300 мм / Гибкая черепицаВинтовые сваи 133 / 180 мм / Под временную кровлюВинтовые сваи 133 / 180 мм / Металлочерепица 0,5ПЭВинтовые сваи 133 / 180 мм / Гибкая черепицаВинтовые сваи 133 / 200 мм / Под временную кровлюВинтовые сваи 133 / 200 мм / Металлочерепица 0,5ПЭВинтовые сваи 133 / 200 мм / Гибкая черепицаВинтовые сваи 133 / 220 мм / Под временную кровлюВинтовые сваи 133 / 220 мм / Металлочерепица 0,5ПЭВинтовые сваи 133 / 220 мм / Гибкая черепицаВинтовые сваи 133 / 240 мм / Под временную кровлюВинтовые сваи 133 / 240 мм / Металлочерепица 0,5ПЭВинтовые сваи 133 / 240 мм / Гибкая черепицаВинтовые сваи 133 / 260 мм / Под временную кровлюВинтовые сваи 133 / 260 мм / Металлочерепица 0,5ПЭВинтовые сваи 133 / 260 мм / Гибкая черепицаВинтовые сваи 133 / Проф.брус сухой 140х140 / Под временную кровлюВинтовые сваи 133 / Проф.брус сухой 140х140 / Металлочерепица 0,5ПЭВинтовые сваи 133 / Проф.брус сухой 140х140 / Гибкая черепицаВинтовые сваи 133 / Проф.брус сухой 190х190 / Под временную кровлюВинтовые сваи 133 / Проф.брус сухой 190х190 / Металлочерепица 0,5ПЭВинтовые сваи 133 / Проф.брус сухой 190х190 / Гибкая черепицаВинтовые сваи 133 / 280 мм / Под временную кровлюВинтовые сваи 133 / 280 мм / Металлочерепица 0,5ПЭВинтовые сваи 133 / 280 мм / Гибкая черепицаВинтовые сваи 133 / 300 мм / Под временную кровлюВинтовые сваи 133 / 300 мм / Металлочерепица 0,5ПЭВинтовые сваи 133 / 300 мм / Гибкая черепицаЛенточный 30х80 / 180 мм / Под временную кровлюЛенточный 30х80 / 180 мм / Металлочерепица 0,5ПЭЛенточный 30х80 / 180 мм / Гибкая черепицаЛенточный 30х80 / 200 мм / Под временную кровлюЛенточный 30х80 / 200 мм / Металлочерепица 0,5ПЭЛенточный 30х80 / 200 мм / Гибкая черепицаЛенточный 30х80 / 220 мм / Под временную кровлюЛенточный 30х80 / 220 мм / Металлочерепица 0,5ПЭЛенточный 30х80 / 220 мм / Гибкая черепицаЛенточный 30х80 / 240 мм / Под временную кровлюЛенточный 30х80 / 240 мм / Металлочерепица 0,5ПЭЛенточный 30х80 / 240 мм / Гибкая черепицаЛенточный 30х80 / 260 мм / Под временную кровлюЛенточный 30х80 / 260 мм / Металлочерепица 0,5ПЭЛенточный 30х80 / 260 мм / Гибкая черепицаЛенточный 30х80 / Проф.брус сухой 140х140 / Под временную кровлюЛенточный 30х80 / Проф.брус сухой 140х140 / Металлочерепица 0,5ПЭЛенточный 30х80 / Проф.брус сухой 140х140 / Гибкая черепицаЛенточный 30х80 / Проф.брус сухой 190х190 / Под временную кровлюЛенточный 30х80 / Проф.брус сухой 190х190 / Металлочерепица 0,5ПЭЛенточный 30х80 / Проф.брус сухой 190х190 / Гибкая черепицаЛенточный 30х80 / 280 мм / Под временную кровлюЛенточный 30х80 / 280 мм / Металлочерепица 0,5ПЭЛенточный 30х80 / 280 мм / Гибкая черепицаЛенточный 30х80 / 300 мм / Под временную кровлюЛенточный 30х80 / 300 мм / Металлочерепица 0,5ПЭЛенточный 30х80 / 300 мм / Гибкая черепицаСваи ЖБИ 200-3000 / 180 мм / Под временную кровлюСваи ЖБИ 200-3000 / 180 мм / Металлочерепица 0,5ПЭСваи ЖБИ 200-3000 / 180 мм / Гибкая черепицаСваи ЖБИ 200-3000 / 200 мм / Под временную кровлюСваи ЖБИ 200-3000 / 200 мм / Металлочерепица 0,5ПЭСваи ЖБИ 200-3000 / 200 мм / Гибкая черепицаСваи ЖБИ 200-3000 / 220 мм / Под временную кровлюСваи ЖБИ 200-3000 / 220 мм / Металлочерепица 0,5ПЭСваи ЖБИ 200-3000 / 220 мм / Гибкая черепицаСваи ЖБИ 200-3000 / 240 мм / Под временную кровлюСваи ЖБИ 200-3000 / 240 мм / Металлочерепица 0,5ПЭСваи ЖБИ 200-3000 / 240 мм / Гибкая черепицаСваи ЖБИ 200-3000 / 260 мм / Под временную кровлюСваи ЖБИ 200-3000 / 260 мм / Металлочерепица 0,5ПЭСваи ЖБИ 200-3000 / 260 мм / Гибкая черепицаСваи ЖБИ 200-3000 / Проф.брус сухой 140х140 / Под временную кровлюСваи ЖБИ 200-3000 / Проф.брус сухой 140х140 / Металлочерепица 0,5ПЭСваи ЖБИ 200-3000 / Проф.брус сухой 140х140 / Гибкая черепицаСваи ЖБИ 200-3000 / Проф.брус сухой 190х190 / Под временную кровлюСваи ЖБИ 200-3000 / Проф.брус сухой 190х190 / Металлочерепица 0,5ПЭСваи ЖБИ 200-3000 / Проф.брус сухой 190х190 / Гибкая черепицаСваи ЖБИ 200-3000 / 280 мм / Под временную кровлюСваи ЖБИ 200-3000 / 280 мм / Металлочерепица 0,5ПЭСваи ЖБИ 200-3000 / 280 мм / Гибкая черепицаСваи ЖБИ 200-3000 / 300 мм / Под временную кровлюСваи ЖБИ 200-3000 / 300 мм / Металлочерепица 0,5ПЭСваи ЖБИ 200-3000 / 300 мм / Гибкая черепица
Проект современной бани из бруса в Ростове-на-Дону
Проект современной бани Б-70 — решение для людей, которые планируют отдыхать не только внутри, но и снаружи помещения. Благодаря наличию террасы, возле бани можно устраивать вечеринки, организовывать важные приемы и просто отдыхать с друзьями или в кругу семьи. Компания «Домус» — проводник на пути к воплощению мечты.
Наши услуги:
Применение типового или разработка нового проекта.
Возведение бани из клееного бруса при условии строгого соблюдения технологии.
Монтаж инженерных систем и сдача здания в эксплуатацию.
Проект современной бани – особенности проекта Б-70
Проект современной бани Б-70 — полноценный комплекс, где имеется все необходимое для отдыха. В вашем распоряжении большая сауна площадью почти 5,6 кв. метра, душевая комната, туалет и тамбур. Также имеется гостиная и терраса, где можно вдоволь расслабиться после горячих «воздушных ванн».
Преимущества
Бани из клееного бруса популярны по нескольким причинам:
Внешняя привлекательность и солидность готового здания.
Продуманность и оптимальные параметры внутренних помещений.
Универсальность, экологическая чистота и отличные характеристики материала.
Теплоизоляция, что гарантирует сохранения оптимальной температуры внутри, вне зависимости от времени года.
Наличие гостиной и большой террасы, где можно рассадить гостей и насладиться общением в большой компании.
Наши специалисты в сжатые сроки возводят здание, подводят все коммуникации и проводят наладку оборудования. После сдачи проекта можно сразу пользоваться баней и приглашать в нее родственников, друзей и знакомых.
Весь ассортимент в распоряжении
Компания «Домус» предлагает большой выбор проектов бань из клееного бруса, имеющих различные размеры и планировку. Звоните или оформите заявку, расскажите о своих предпочтениях, и мы сделаем все возможное для реализации поставленной задачи.
Каждый проект индивидуален, имеет свои преимущества и недостатки. В вашем распоряжении только лучшие варианты, что упрощает выбор и гарантирует получение бани на все случаи жизни.
Доверьтесь профессионалам компании «Домус». Наши плюсы доказаны
Лучшая ценовая политика.
Контроль соблюдения технологии от старта возведения объекта до его сдачи клиенту.
Применение лучших материалов, подготовленных с соблюдением особых правил.
Гарантия на готовые постройки.
Индивидуальный подход.
Мы не гонимся за деньгами. Наша задача — удовлетворить ваши пожелания, построив долговечную, комфортную и внешне стильную баню из бруса. С компанией «Домус» это легко и выгодно.
Проекты бань из бревна фото. Деревянные бани. Проекты современных бань фото.
Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса
Содержание
Традиция попариться в бане для нас весьма значима. Для многих – это целый ритуал и чтобы осуществлять его, нужна, по крайней мере, сама баня.
Иметь на своем дачном участке баню или выстроить баню рядом с домом – мечта многих и многих людей. Для желающих осуществить такой замысел, предлагаем услуги нашей фирмы «Бери баню». Мы работаем на рынке данных услуг, уже более десяти лет и можем гарантировать вам качественное и надежное сотрудничество.
Деревянные бани – лучшие проекты
Среди вариантов проектов бань, мы сможем подобрать для вас наиболее оптимальный вариант. Чтобы ознакомиться с образцами предлагаемых проектов, вам достаточно зайти на сайт нашей компании и ввести в поисковик запрос: «деревянные бани проекты фото». Вам будут представлены многие варианты типовых строений, а благодаря фото, вы сможете получить наиболее полную картину о том, что мы предлагаем.
Представляемые проекты могут отличаться габаритными размерами, в одних из них нет окон (эконом варианты), в других – окна присутствуют. Можно заказать баню с террасой, можно выбрать двухэтажную баню, а можно – с бассейном. Основной принцип строительства бань всегда будет соблюден, заключается он в том, что строить нужно из самого экологически чистого материала – дерева. Мыться в такой бане, должно быть безопасно и тепло даже в большие холода, а кроме всего, там должно легко дышаться, то есть используемый при строительстве материал не должен выделять никаких вредных смол при повышенной температуре и парообразовании.
Наши проекты бань из бревна
Мы предлагаем проекты бань из бревна фото, которых подскажут то, насколько данный вариант подходит к вашему дому, или как будет смотреться на обжитом вами дачном участке. Благодаря визуальному восприятию проекта, можно легче подобрать именно тот, который будет наиболее приемлем для вашей местности. Ведь совсем не обязательно, чтобы строение бани выглядело как старинная русская изба из далекой деревеньки.
Если вы уже рассматриваете предоставленные образцы, то заметили, что проекты современных бань фото, которых перед вами, более похожи на терема или деревянные мини домики, а иногда это довольно большие строения в два и более этажа, где кроме самой бани, предусмотрены комната отдыха, столовая, бильярдная, сауна и т.д. Намного разнообразнее стали и применяемые отделочные материалы, способные добавить комфорта и уюта вашей постройке. Полы можно выложить плиткой или мозаикой.
Лиственные деревья имеют не ровный ствол дерева, поэтому бревна более 6 метров необходимо стыковать.
Существуют также современные отделочные материалы, способные улучшить свойства используемых стройматериалов. Примером такой бани может служить каркасная баня. Для ее строительства используют каркас, обшитый внутри и снаружи деревянными досками, а внутреннее пространство заполнено утеплителем. В современной наружной обшивке можно использовать плитку, вагонку, сайдинг. Можно наружные стены заштукатурить.
В традиционной бане необходимо наличие печи-каменки. Современные бани могут быть оборудованы альтернативным вариантом: электрической печью или газовой. Важно в таких случаях, чтобы в помещении была хорошая вентиляция и надежная электропроводка.
Многие современные проекты предусмотрены с мансардой. Мансарда является чердачным помещением, стены которого повторяют конфигурацию крыши, а ее отделка, требует дополнительных материальных затрат, но удовольствие от пребывания в этом помещении заставляет многих заказчиков идти на эти затраты.
В некоторых банных постройках предусмотрены помещения для барбекю.
Надеемся, что наше предложение попало в благодатную почву и в скором времени, мы сможем назвать вас своими клиентами. В заключении смотрите наше видео:
Легкого вам пара!
Статьи по теме
230+ (Фото) с Верандой и Террасой
9864 Просмотры 0
Проекты бань с мансардой — это возможность совместить активные водные процедуры на первом этаже и приятный релакс в чердачном помещении под крышей. Польза банного досуга не вызывает ни у кого сомнения. После парилки с веничком и контрастного душа значительно улучшается самочувствие — тело приобретает здоровье, а дух — бодрость. Мечта иметь в личном распоряжении спа-салон с комнатой отдыха, где можно с пользой провести время, обретает реальные черты.
Читайте также: Красивые одноэтажные проекты домов с террасой (175+ Фото). Особенности размещения на участке
Выбор проекта бани
Баня с мансардой — это двойное удовольствие для ценителей горячей парилки. Чтобы необычное сооружение отвечало вкусам хозяина, а также было удобно и безопасно, нужен хороший грамотный проект.
Баня — это возможность совместить приятное с полезным
Баня с мансардой — технически сложный объект. Проектное решение должно учитывать особенности, связанные с устройством дополнительного помещения. Полноценный строительный проект содержит эскизную и архитектурную части, конструктивный и инженерный разделы, финансовую документацию.
Разработанный профессионалами комплект чертежей и описаний поможет правильно подготовиться и организовать строительство, подвести коммуникации, обеспечить безопасность отдыхающих.
Двойное удовольствие для ценителей горячей парилки
Архитектурная часть проекта бани дает наглядное представление о фасадах строения, зонировании, составе внутренних помещений. Можно выбрать компактную постройку для семейного отдыха или масштабное сооружение для досуга в большой компании.
Проекты разрабатывают специализированное организации. Разнообразные решения предлагают строительные сайты. Хозяин усадьбы может подобрать вариант с учетом своего вкуса и реальных условий участка.
Читайте также: Отделка бани внутри своими руками (+200 Фото). Дизайны и Планировка красивых интерьеров
Преимущества
Мансарда — помещение под крышей, предназначенное для временного или постоянного проживания. Первые комнаты на чердаках появились во Франции и использовались для размещения прислуги.
Это технически сложный объект
Франсуа Мансар, известный архитектор, преобразовал пространство чердака, украсив его большими окнами и крышей оригинальной формы. С тех пор мансарды приобрели популярность. Их стали сооружать в постройках как эконом-класса, так и в роскошных апартаментах. В помещениях устраивают спальни, комнаты для отдыха или приема гостей.
Мансарда в бане — это дополнительная площадь, которую можно оборудовать для удобного отдыха в теплые месяцы года и в зимние холода.
Несомненными преимуществами выступают:
простота строительства — не нужно возводить фундамент, стены;
экономичность — полноценная комната на основе существующего здания гораздо дешевле отдельного строения;
основные коммуникации уже проведены;
мансарда создает дополнительную теплозащиту для нижнего этажа, особенно это ощутимо зимой;
самое приятное — не нужно никуда уходить из бани, чтобы прилечь или пообщаться с друзьями.
Строительный проект содержит эскизную и архитектурную части
Красиво оформленная мансарда подчеркнет стиль, придаст неповторимость архитектурному облику здания.
Читайте также: Стиль Прованс в современном интерьере: 335+ Фото Красивых дизайнов для романтиков и ценителей Франции (в прихожей/гостиной/кухне)
Виды мансард
Чердачные помещения отличаются разнообразием конструктивных решений:
для устройства мансард используют односкатные, двускатные, четырехскатные, вальмовые и полувальмовые кровли;
благодаря ломаному силуэту крыши стены и потолки имеют разный уклон;
мансарда может занимать пространство над основным строением или выходить за его пределы в виде консоли;
при надежном утепление крыши помещение будет пригодным для жилья круглый год, при холодной кровле — эксплуатироваться летом;
материал несущих конструкций, как правило, соответствует базовой постройке, в банях балки обычно изготовлены из дерева.
Мансарда в бане — это дополнительная площадь
Конструкция может быть одно- или двухуровневой, с балконом, оборудованной наклонными мансардными или вертикальными фронтонными окнами.
В отделке используются материалы и приемы, функционально и эстетически совместимые с оформлением бани.
Читайте также: Кровать-чердак с Рабочей зоной (165+ Фото): Оригинальные идеи для небольших помещений
Виды бань с мансардой
Для возведения бань используют традиционные материалы:
И современные:
пеноблоки;
керамзитобетон;
ОСП.
В отделке популярны:
вагонка;
керамическая плитка;
камень;
декоративные влагостойкие панели.
В настоящей бане обязательно присутствует парилка.
Кроме этого, не обойтись без:
предбанника;
помывочной;
душевой;
топочной или котельной.
Более основательные варианты предлагают дополнительно:
комнаты отдыха;
санузел;
кухню;
бильярдную;
бассейн;
терраса;
площадку под барбекю.
Это целые комплексы для полноценного досуга с семьей или друзьями.
Проста в строении
Брусовые
Брус — традиционный материал для возведения бань. Дерево обладает уникальной способностью «дышать» при колебаниях влажности и температуры. Оно теплое, экологически чистое и, что важно, доступное для строительства.
Постройки изготавливают из цельного или клееного бруса. Последний считается более качественным материалом, так как не склонен к усыханию, деформациям и образованию трещин.
Как правило, бани строят одноэтажными отдельностоящими. Но в последнее время распространяются двухэтажные и мансардные варианты, а также сблокированные с гаражом или домом. Такое расположение удобно для водоснабжения парилок, отведения сточных вод.
Мансарда создает дополнительную теплозащиту для нижнего этажа
Бани из профилированного бруса часто выполняются в русском или скандинавском стиле. В этих местностях традиционно широко используется дерево. Бревенчатый сруб или вертикальная обшивка вагонкой стен — характерные черты построек в богатых древесиной странах.
Бревенчатые
Бревенчатая баня — это традиционный русский сруб из целых бревен с современной «начинкой». Целебный, насыщенный ароматом леса воздух и удобства цивилизации — душевая, бассейн, санузел — создают комфортную обстановку.
Бани из оцилиндрованного бревна недешевы. Древесину подготавливают к строительству — пропитывают антисептиками, прорезают гнезда для крепления элементов между собой, полируют поверхность до гладкости.
Для возведения бань используют традиционные материалы
Срубы выглядят очень эффектно как снаружи, так и внутри. Стены часто не облицовывают, оставляя дерево в первозданном виде. Наиболее популярны постройки 3х3 м, 4х4 м.
Из пеноблоков
Пеноблоки — сравнительно новый материал, который широко используют для строительства бань. Он легкий, теплый, просто обрабатывается. Благодаря невысокой цене сооружения получаются бюджетными, доступными для многих любителей попариться.
Блоки довольно прочны, чтобы выдержать нагрузку от мансарды. С ними совместима любая отделка. Главное — уберечь материал от переувлажнения и низких температур. Для этого его тщательно изолируют от внешних и внутренних разрушительных факторов.
Такое строение не займет много времени
Бани из пеноблоков облицовывают деревом, кирпичом, декоративными панелями, разными видами сайдинга. Архитектурный стиль может быть любым — от традиционного фольклорного до необычного.
Каркасные бани
Каркасные бани быстро строятся, недорогие, обеспечивают нужный комфортный микроклимат в помещении. Основой служит рама из досок, в промежутки между которыми помещен утеплитель. Как правило, это минеральная вата.
Фундамент — мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Такое основание можно изготовить самостоятельно, без привлечения землеройной и строительной техники.
Внутри стены обшивают вагонкой из сосны, кедра, липы или ценных пород дерева. Наружная отделка должна выдерживать морозы и увлажнение.
Каркасные бани быстро строятся, недорогие, обеспечивают нужный комфортный
Стильно выглядит каркасная баня с мансардой, отделанная блокхаусом. Имитация бруса создает реалистичное ощущение, что стены сложены из цельной древесины.
Благодаря новым технологиям и строительным материалам полностью исключается негативное воздействие повышенной влажности и температуры на конструкции и отделку помещений.
Читайте также: Установка рулонных штор на Пластиковые окна своими руками: Нюансы грамотного выбора моделей (130+ Фото)
Кирпичные
Кирпич — долговечный огнестойкий материал. Благодаря этим достоинствам бани из него достаточно популярны. Капитальные строения служат более 50 лет, не поддаваясь гниению или порче насекомыми.
Кирпич — долговечный огнестойкий материал
Из кирпича можно выложить небольшую баньку 3х3 метра или выстроить сооружение сложной формы. Применяется только керамический глиняный материал, он отвечает всем санитарно-гигиеническим и строительным требованиям для зданий повышенной огнеопасности.
Кирпичные бани с мансардой основательны и солидны. Их проектированию нужно уделить особое внимание. Толщина стен больше, чем у деревянных, пенобетонных или каркасных аналогов. Для тяжелых конструкций возводят массивный фундамент.
Читайте также: Современные Люстры и светильники: Какие подходят для зала/кухни/спальни? 205+ Фото Вариантов с натяжными потолками
Планировка участка с домом и баней
К расположению парилки на участке предъявляются требования по пожарной и санитарной безопасности, а также связанные с удобным подключением к коммуникациям.
Внимательно следите за пожарной безопасностью
При планировании места под баню учитывают:
Материал строительства. Если сооружение деревянное, расстояние до соседнего дома не должно быть менее 10-15 м.
Топливо. Если баню предполагается топить дровами, от ограждения отступают 5 м, газом — 2,5 м.
Наличие центральной канализации. Если ее нет, от жилого дома, колодца или погреба отступают не менее 8 м.
Красную линию. Расстояние от нее до любой постройки на участке — не менее 5 м.
Для наиболее благоприятного освещения солнцем и экономии энергоресурсов баню желательно расположить на северной или северо-западной части участка.
Небольшой, экономный вариант
Читайте также: Современный Ландшафтный дизайн двора частного дома (160+ Фото). Как Красиво обустроить и украсить Своими руками
Планировка помещений
Готовые проекты предлагают удобное зонирование площади строения. Помещения в банях разделены на участки:
водных процедур — помывочная, парилка, сауна, душевая, бассейн, джакузи;
для отдыха — предбанник, гостиная, спальня, бильярдная, терраса, тренажерный зал, солярий, фитобар;
вспомогательные — раздевалка, кухня, тамбур;
технические — топочная, котельная, хранилище дров, место для сушки веников, прачечная.
Готовые проекты предлагают удобное зонирование площади строения
Помещения должны быть удобно расположены и правильно сообщаться между собой. Помывочной предшествует предбанник и раздевалка, из нее можно перейти в парилку или бассейн. Для зимнего использования в бане дополнительно устраивают тамбур, который препятствует проникновению холодного воздуха и появлению сквозняков.
Парилка, душ и помывочная должны иметь отдельный вход. Технические помещения отделяют от остальных. Спальня или комната отдыха располагается в мансарде, куда ведет лестница. Ее оборудуют устойчивыми перилами и нескользящим покрытием ступеней. Если в бане устроен бассейн, его компонуют с помещениями для водных процедур и выходом на террасу.
Помещения в бане стоит разделить на участки
Читайте также: Планировка 2-х (двухкомнатной) Квартиры: 215+ Фото улучшенных Дизайнерских способов перевоплощения
Оборудование помещений
В парной размещают печь и полоки. Обязательно устройство экранов для защиты от пожара, а людей нужно обезопасить от получения ожогов.
В душевой, оборудованной водопроводом, устанавливают кабинку или уголок. Если такой возможности нет, а вода подогревается в баке, то душ заменяют большим ковшом или вертикальной лейкой на опоре.
Санузел размещают в бойлерной или отдельно. Можно воспользоваться биотуалетом или организовать полноценный туалет при наличии канализации.
В парной размещают печь и полки
В маленькой бане можно совместить помывочную с парилкой, не разделяя их перегородками, а от санузла отказаться.
Предбанник в небольших сооружениях выполняет функции раздевалки, места отдыха, склада для дров. Даже комната скромных размеров обставляется нужной мебелью: лавкой или диваном, вешалкой, полками для обуви, столиком.
Если есть возможность, разделяют предбанник и гардеробную, а комнату отдыха переносят в мансарду. При желании там устанавливают бильярдный стол, мягкую мебель, устраивают камин.
Площадь бани рассчитывают из предполагаемого количества посетителей, одновременно принимающих водные процедуры. На каждого человека выделяется 5 м².
Вариант для комнаты отдыха
Продуманная планировка — залог комфортного, а главное, безопасного отдыха.
Читайте также: Электрический Камин с эффектом живого пламени: Настенный, Встраиваемый, Напольный. Какой модели отдать предпочтение? (230+ Фото)
Виды парилок
В парилке на человека воздействуют сухой или влажный пар и высокая температура. Организм реагирует на это учащенным дыханием, усиленным потоотделением, активной работой всех органов. Именно поэтому после посещения бани возникает ощущение легкости, освобождения от накопившейся усталости.
Несмотря на общий принцип, лежащий в основе парных, в мире достаточное количество их разновидностей:
Финская сауна — сухой разогрев камней осуществляется дровами, электрическими ТЭНами. Компактный вариант — инфракрасные излучатели, которые поднимают температуру поверхностей. После принятия процедуры переходят в помывочную.
Традиционная русская парная — печь-каменка нагревается до высокой температуры при сжигании дров. Для увлажнения воздуха раскаленные камни периодически поливают водой, настоями трав, квасом. Для массажа используют березовые, можжевеловые, рябиновые, дубовые и даже бамбуковые веники. Подходят для этой цели травы и кустарники, богатые эфирными маслами.
Финская сауна — сухой разогрев камней осуществляется дровами
Турецкий хаммам — тепло подается от нагретого трубопровода, проходящего в стенах по периметру помещения. Температура не превышает 55°, что комфортно для людей, плохо переносящих жару. Пар выделяется через специальные каналы на высоте 1,5 м. В отделке преобладают мрамор, натуральный камень и плитка.
Японская баня — купель в виде бочки, наполненная нагретой до 45° водой с добавками эфирных масел, солей, вытяжек из трав. Человек сидит внутри на скамье на протяжении 15 мин, затем следует массаж и прогревание в емкости, наполненной смесью горячих опилок из кедра и гальки. Популярность таких парилок растет.
Традиционная русская парная
Читайте также: Современный Дизайн квартиры-студии. 150+ Фото Идей для интерьера
Дизайн интерьера
Чтобы получить истинное удовольствие от банных процедур, окружающее пространство должно быть правильно скомпоновано, а отделка выполнена качественно и красиво.
Отделочные материалы
Парная — место, где постоянно меняются температура и влажность. Для отделки рекомендуется вагонка из дерева несмолистых пород. Досками обшивают стены, потолок, располагая их вертикально, горизонтально и под углом. Обязательна пропитка защитными составами.
Турецкий хаммам
Камень, керамогранит, облицовочный кирпич применяется для отделки полов и стены за печью. Материалы не горючи, не гниют, не деформируются от колебаний температуры и влажности.
Соляные панели с подсветкой украсят интерьер, насытят воздух целебными парами. Целесообразно устраивать такую отделку в сухих парных — вода неблагоприятно воздействует на материал.
Мозаичными панно из мрамора отделывают поверхности в турецких хаммамах, для русской или финской бань такая облицовка не характерна.
В душевой температура меньше, чем в парной, но высокая влажность. Камень, плитку и дерево можно дополнить:
Японская баня
Предбанник и помещения мансарды не контактируют напрямую с водой. Для их отделки возможны любые варианты и сочетания. Поверхность, граничащую с парной, рекомендуется облицевать кирпичом, камнем или штукатуркой без применения дерева. Накопление конденсата разрушает древесину.
Мебель
Большую роль в дизайне помещений играет мебель. Деревянные резные детали обогатят интерьер бани или мансарды, а оригинальные вешалки и лавки из цельных бревен внесут нотку близости к природе.
Для безопасности людей мебель должна быть устойчивой, но не громоздкой. Поверхности нужно тщательно обработать до гладкости, чтобы избежать заноз или царапин.
Комната отдыха в японском стиле
Читайте также: Красивый Одноэтажный дом с мансардой (100+ Фото Проектов). Почему он Стильный и Недорогой одновременно?
Проект бани с террасой или верандой
В загородном строительстве распространена компоновка бани с террасой или верандой. Основное здание выполняют по любой выбранной технологии — из кирпича, пеноблоков, бруса, бревна.
Терраса — площадка с настилом для отдыха рядом с основным строением. Ее устраивают:
прилегающей к фронтальной или боковой стене;
под общей крышей или отдельно, связывая дорожкой со входом;
открытую или огражденную.
Вариант с террасой
На террасе или рядом с ней выделяют площадь под барбекю или мангал. Для обеспечения пожарной безопасности все места, куда могут попасть искры, защищают несгораемыми материалами.
Покрытие террасы — из доски, керамической нескользкой плитки, бетона или камня. Площадку оборудуют мебелью — столиком, пластиковыми или плетеными стульями, качелями, шезлонгами.
В вечернее время должно быть предусмотрено освещение. Для этого используют светодиодные подсветки, садовые фонарики, стационарные осветительные приборы.
На террасе можно расположить купель для принятия ванн. Чтобы защититься от посторонних взглядов, устанавливают решетчатые подпорки, высаживают плетущиеся растения.
Веранда будет не лишней
Читайте также: Проекты одноэтажных домов из бруса: Правила оформления, достоинства и недостатки
Пример проекта бани 6 на 6 с мансардой
Строение из профилированного бруса, квадратное в плане, достаточное по площади, чтобы разместить моечную, парную, котельную, тамбур, крытую террасу и комнату отдыха. Из нее лестница ведет в мансарду. Чердачное помещение утеплено, там планируется устройство спальни или бильярдной.
Фундамент мелкозаглубленный. Цоколь, крыльцо и дымоход облицованы кирпичом. Крыша двускатная, покрыта гибкой черепицей.
На фасаде окна сложной трапециевидной формы, подчеркивающей наклон кровли. На террасу ведут ступени, отделанные камнем. Ограждение дощатое, повторяющее фактуру и цвет профилированного бруса. Для опирания крыши установлена деревянная колонна, украшенная резным орнаментом. Дрова складируются под навесом рядом с котельной, из нее ведет отдельный вход.
Читайте также: Проектов домов из Пеноблоков (175+ Фото) Как быстро построить мечту?
Необычные бани
Любовь человека к банному отдыху находит воплощение в необычных идеях. Желание попариться в любой обстановке непреодолимо, поэтому дизайнеры разработали экзотические и смелые диковинки:
Баня-трамвай — в вагончике г. Милана устроена парная для 10 человек. Интерьер украшает плазменный экран, где нон-стоп крутятся ролики об истории трамваев.
Баня-паром — на озере Ларсмо в Финляндии попариться можно в плывущей по волнам сауне.
Баня-подъемник — в маленькую передвижную капсулу в горах Финляндии вмещаются 4 человека.
ВИДЕО: Построенные проекты бань
Читайте также: 175+ Фото Интересных Панно на Стену из подручных средств своими руками. Из ткани, из пробки, из бисера — что красивее?
Выводы
Баня вписывается в дизайн загородного участка, окружена деревьями и зеленью. Она с успехом может заменить дачный домик для проживания летом, если дополнительно встроить небольшую кухню, а на террасе поставить надувной или каркасный бассейн.
Читайте также: Синий цвет в интерьере — Цвет неба и моря (215+ Фото) Эксклюзивного дизайна
ФОТОГАЛЕРЕЯ (более 230 фотографий)
Плюсы
здесь можно принять гигиенические и приятные во всех отношениях процедуры на первом этаже;
однявшись по лестнице, отдохнуть с друзьями или, наоборот, уйти от суеты.
Минусы
низкие потолки, наклонные стены;
необходимость в монтаже усиленной тепло- и гидроизоляции.
Добавить свой отзыв
Дизайн современных ванных комнат, чтобы вас вдохновить
Как и спальни, ванные комнаты — это убежище. Ритуалы ухода по утрам, расслабляющие ванны по вечерам — хорошо продуманная современная ванная комната может сделать эти моменты особенными. В этом списке собраны некоторые из самых элегантных, забавных и откровенно художественных проектов современного дизайна ванных комнат, которые мы могли найти. Здесь вы найдете множество великолепных дизайнов: от ультра-минималистских концепций, где латунные акценты выделяются в чисто белой комнате, до ванных комнат в брутальном стиле с каменными ваннами, напоминающими каменные бассейны.Если вы ищете современные идеи для ванных комнат или просто хотите увидеть вдохновляющие проекты, выполненные некоторыми из самых талантливых архитекторов и дизайнеров мира, эта статья для вас.
Art House
Изысканный дизайн с элементами эклектики.
Мы начинаем наш список современных стильных дизайнов ванных комнат с Art House. Этот двухэтажный дом XIX века был перепроектирован мельбурнской архитектурной фирмой Winwood McKenzie. Теперь он отличается изысканными интерьерами, в которых сочетаются высококлассный дизайн и искусство.Весь дом оформлен в эклектичном стиле, и ванные комнаты не исключение. Они имеют изогнутые стены, расписанную вручную плитку и обои с ручной блочной печатью, а также черные акценты и шкафы из вощеного деревянного шпона. Отдельностоящая ванна — идеальное решение, чтобы расслабиться после долгого дня. Фотография © Шон Феннесси
Ginzan Onsen Fujiya
Ванные комнаты в японском стиле в отреставрированном отеле.
Расположенный в живописной долине в Обанадзаве, Япония, этот элитный отель был отремонтирован и преобразован компанией Kengo Kuma and Associates.Архитектурно-дизайнерское бюро отреставрировало 100-летнее здание с использованием вторичных и новых материалов. Ванные комнаты в японском стиле — воплощение релаксации. Стены, пол и потолок отделаны бамбуком. Минималистичные элементы и угловые деревянные ванны придают этим современным ванным комнатам чистый, сдержанный вид. Свет проникает сквозь бамбуковые рейки, наполняя комнаты мягким и теплым светом. Фотография © Daichi Ano
Perfect Storm
Современная квартира, вдохновленная брутализмом и промышленными складами.
Завершенная австралийской студией Killing Matt Woods, эта квартира в Кампердауне, пригороде Сиднея, отличается великолепным интерьером, в котором сочетаются элементы брутализма и промышленного дизайна. В интерьере преобладают серые стены, отделанные под бетон, но ванная комната — единственное место в квартире, где действительно использован этот материал. Архитекторы максимально использовали текстурированную поверхность бетона, сочетая ее с золотистыми латунными вставками, поразительной черной рамой с арочной дверью для душевой кабины, минималистской сантехникой и ярким зеленым растением, которое добавляет всплеск яркого цвета.Фотография © Кэтрин Лу
Tamarama House
Креативно оформленная ванная комната с изогнутой стеной.
Расположенный примерно в полумиле к югу от знаменитого пляжа Бонди в Австралии, пляж Тамарама является популярным местом для плавания, серфингистов и местных жителей, живущих в пригороде Тамарама. Porebski Architects в сотрудничестве с дизайнером интерьеров Александрой Донохо из Decus создали идеальный пляжный домик для семьи из четырех человек. Во всем интерьере появляются эффектные текстуры, и современная ванная комната не исключение.Креативный и элегантный номер с изогнутой стенкой для душа, зеркалами с закругленными краями и отдельно стоящей ванной. Фотография © Эндрю Ворссам
North Bondi II Residence
Шикарный дизайн в пастельных розовых тонах.
Сиднейская архитектурная фирма Tobias Partners спроектировала North Bondi II Residence как семейный дом. Здание 1980-х годов потребовало обширного ремонта и ремонта, в том числе снятия некоторых стен, чтобы создать просторное пространство с открытой планировкой. Находясь на пляже Бонди, новый дом отличается от традиционных пляжных домиков.Этот дизайн отлично подходит для современных идей для ванных комнат, он более красочен, чем многие другие проекты из этого списка. Студия использовала пастельно-розовый цвет для стен и розовый камень, а также золотые акценты и теплый деревянный пол. Наконец, потолочное окно приносит много естественного света в ванную комнату. Фотография © Джастин Александр
Бонд-стрит Квартира
Квартира в Нью-Йорке, посвященная знаменитому финскому архитектору.
Эти апартаменты, названные Bond Street, в Нью-Йорке отражают стиль Алвара Аалто с изысканным дизайном.Завершение строительства квартиры выполнено бруклинской компанией Home Studios. Восхищаясь интерьером, сложно поверить, что это всего лишь второй жилой проект, реализованный дизайнерской фирмой. В этих апартаментах, построенных в 1980-х годах, теперь есть светлые и свежие жилые помещения. Две ванные комнаты демонстрируют творческий стиль студии с изогнутыми стенами, округлыми зеркалами, медными элементами и плиткой ручной работы. Одна ванная комната отделана коричневой и белой плиткой, а другая — приглушенной зеленой плиткой, темно-синим полом и мраморными раковинами.Фотография © Брайан В. Ферри
Hourré House
Две современные ванные комнаты в бывшем полуразрушенном фермерском доме.
Из нашего списка вы можете почерпнуть множество современных идей для ванных комнат, но Hourré House особенно подходит для тех, кто любит уединение на природе. Collectif Encore (Encore Collective) полностью отремонтировал ранее полуразрушенный баскский фермерский дом в небольшой деревне Лабастид-Вильфранш, Франция. В отреставрированном здании есть большие площади открытой планировки.Раздвижные панели заменяют старые двери и соединяют интерьер с деревенской атмосферой. Точно так же две современные ванные комнаты открыты для окружающей среды. Наружный имеет две частичные боковые стены и одну полностью открытую секцию. Здесь жители могут понежиться в ванне, любуясь пасторальным пейзажем днем или звездами ночью. Фотография © Мишель Бонвин
Санта-Клара 1728
Элегантные ванные комнаты отеля, в которых максимально использованы натуральные материалы.
Архитектурно-дизайнерская студия Aires Mateus отреставрировала и преобразовала старое здание 18 века, чтобы создать элитный уголок в Лиссабоне. Этот отель, получивший название Santa Clara 1728, отличается минималистским интерьером, в котором сочетаются современные и более традиционные элементы дизайна. В студии использовались натуральные материалы и светлые нейтральные тона во всем отеле, включая ванные комнаты. Ванны и умывальники из цельного камня дополняют деревянные полы и мягкий текстиль. Белые стены и большие окна еще больше украшают светлые тона.Сдержанный и в то же время изысканный, вневременной декор — это праздник аутентичности. Фотография © Хуан Родригес
Флигель Долины Кенгуру
Зеркальный флигель среди пышной зелени.
Не все современные идеи для ванных комнат из нашего списка предназначены только для помещений. Флигель Kangaroo Valley полностью отделен от ближайшего небольшого домика. Этот объем, спроектированный студией архитектуры и дизайна интерьера Madeleine Blanchfield Architects, отличается зеркальными стенами, отражающими окружающую зелень.Строение стоит среди пышной зелени, на низком склоне холма. Внутри гости могут любоваться обстановкой через двусторонние зеркала, когда принимают ванну или душ. Днем флигель эффектно исчезает в пышной растительности, а внешние стены отражают пейзаж. Фотография © Роберт Уолш
Вегетарианский бар Orang + Utan
Белая плитка, растения и розовые акценты.
Вегетарианский бар Orang + Utan, расположенный в Киеве, Украина, вдохновлен концепцией городских джунглей.AKZ Architectura разработала интерьеры с футуристической эстетикой, которая также является данью авангардному дизайнерскому движению середины века. Умышленно ограниченный черно-белой палитрой, интерьер ставит акцент на красочных блюдах. Ванные комнаты выполнены в той же концепции дизайна, но также украшены пышными растениями и элементами декора ярко-розового цвета. Зеркало окружено зеленью, и пространство кажется больше, так как в нем отражаются большие горшки с растениями на противоположной стороне. Фотография © AKZ Architectura
St Vincents Place Residence
Бетонная ванная комната с видом на крытый бассейн.
Разработанный B.E Architecture, St Vincents Place Residence без особых усилий сочетает в себе историю, искусство и дизайн. Историческое здание в пригороде Альберт-парка в Мельбурне, Австралия, имеет исторический фасад и некоторые детали, напоминающие старую архитектуру. Тем не менее, новая пристройка обеспечивает культурный мост между старым и новым с эклектичными пространствами, наполненными винтажным дизайном и произведениями искусства. Современная ванная комната может похвастаться бетонными поверхностями более темного серого оттенка и ярко выраженными текстурами.Чистые линии и угловатые формы дополняют мягкость деревянных табуретов и аксессуаров для ванных комнат. Через большой проем жители имеют прямой вид на крытый бассейн. Фотография © Derek Swalwell
штук восемь
Элегантная концепция современного дизайна ванной комнаты.
Если вы ищете современные идеи для ванных комнат, концепции и 3D-рендеры — отличное место для начала планирования дизайна своей мечты. Мохамед Муса, живущий в Александрии, Египет, работает с цифровыми инструментами, чтобы оживить современные жилые помещения.Его концепции предлагают минималистский взгляд на современную архитектуру; Проект Pieces of Eight не исключение. Ванная комната в этих апартаментах простая, но стильная. Повсюду белые поверхности, умывальник из фактурного камня и акценты из матовой латуни на сантехнике, зеркалах и душевых рамах, ручках и освещении. Image © Mohamed Mousa
Friends Lab House
Ванные комнаты с забавными цветовыми палитрами и дань уважения итальянскому архитектору.
Построенный лондонским офисом испанской архитектурной фирмы AMPS, Friends Lab House в Хэмпшире представляет собой сборное жилище, спроектированное как современный взгляд на типологию фермерских домов.Экстерьер выполнен из темного дерева, а в интерьере использованы известняк и известковый раствор, а также светлая древесина. Раздвижные стеклянные двери открывают комнаты на террасы и в загородную местность. Ванные комнаты имеют разный дизайн и цветовую палитру, но все они имеют световые люки, энкаустическую плитку и сделанные на заказ зеркала. Созданные в виде двух пересекающихся кругов с черной металлической окантовкой, креативные зеркала отдают дань уважения итальянскому архитектору Карло Скарпа. Фотография © Miguel de Guzmán + Rocío Romero
Rec House
Фабрика 19
века, превращенная в жилой дом.
Расположенные в районе Рек в Игуаладе, недалеко от Барселоны, эти два здания 19 ^и века были преобразованы в дом и офис. Guallart Architects превратили старую кожевенную фабрику в жилое пространство. Проект потребовал сноса и восстановления большей части интерьера. Во всех двух зданиях студия использовала переработанные и вторичные материалы. Современная ванная комната оформлена в том же эклектичном сочетании старого и нового, с розовой плиткой рядом с оригинальной открытой каменной стеной и выцветшей синей краской.Деревянные балки пересекают потолок, а пол имеет гладкую бетонную поверхность. Фотография © Адриа Гула
Дом Педро Рейеса
Симфония текстуры камня и бетона.
Этот дом, спроектированный мексиканским скульптором Педро Рейесом и модельером Карлой Фернандес в качестве дома и студии в Мехико, представляет собой настоящую сокровищницу творческих замыслов. Здание, построенное из камня и бетона, вдохновлено мексиканской бруталистской архитектурой. Скульптурные детали дополняют современную мебель середины века и произведения современного искусства.Для создания современной бруталистской идеи ванной комнаты вы можете черпать вдохновение в грубых и гладких бетонных поверхностях, раковине из вулканического камня и каменной ванне, напоминающей бассейн из природного камня. Меньшие световые люки и большой проем над ванной создают разное освещение в одной комнате. Фотография © Эдмунд Самнер
Пляжный отель в Одессе
Взгляд на «еще не построенный» отель.
Строительство отеля Beach Hotel в Одессе приостановлено из-за ограничений пандемии, поэтому он оживает в 3D-рендеринге.Созданный Алексеем Гулешей из Sivak + Partners, проект вдохновлен фильмами о Джеймсе Бонде 1980-х годов. Для ванной комнаты архитектор создал ванну, которая возвышается над гладким бетонным полом, напоминая о природных горячих источниках. Умное стекло закрывает туалеты и становится непрозрачным, как только кто-то входит в это пространство. Изогнутая стеклянная стена открывает панорамный вид на пляж и заливает современную ванную комнату естественным светом. Image © Sivak + Partners
Imperfect Residence Ванная
Множество богатых текстур.
Гонконгская дизайнерская компания NC Design & Architecture черпала вдохновение у ваби-саби при разработке дизайна Imperfect Residence. Современный дизайн ванной комнаты элегантно сочетает в себе материалы с контрастными текстурами. Перед раковиной секция из зеленого мрамора призвана привнести ощущение церемонии и спокойствия в ежедневные ритуалы ухода. Студия использовала один и тот же мрамор для различных элементов, в том числе колонны, которая отмечает границу между раковиной и зоной купания. Камень Caesarstone, напоминающий бетон, гладкая штукатурка и окисленный металл создают гармоничное сочетание богатой текстуры и приглушенных цветов.Фотография © Гарольд Де Пуйморин
Home Farm
Тихая комната в отреставрированном и модернизированном фермерском доме.
Знаменитый дизайнер Джон Поусон создает безмятежные, простые пространства, в которых особое внимание уделяется качеству света и материалам. В своем собственном доме, Home Farm в Оксфордшире, Англия, Поусон следовал тем же принципам проектирования. Этот отреставрированный фермерский дом, построенный в 1600-х годах, отличается деревянными балками, каменными стенами и мебелью в стиле минимализма. Каждая спальня имеет свою ванную комнату.В одном из них есть отдельно стоящая ванна, деревянные полы, стены из известковой штукатурки и столешницы из белого мрамора, который дизайнер привез из Доломитовых Альп. Фотография © Гилберт Маккаррагер
Somerville Residence
Смесь дерева, бетона и мрамора.
Архитектурная фирма _naturehumaine из Монреаля отремонтировала и перепроектировала дом 1970-х годов для пары с двумя маленькими детьми. Дом под названием Somerville имеет минималистский дизайн, в котором особое внимание уделяется деталям и палитре материалов.В современной ванной комнате студия использовала сочетание светлого клена, бетона и мрамора. Белые стены и две полупрозрачные стеклянные пластины украшают комнату и усиливают безмятежность сдержанного дизайна. Фотография © Адриен Уильямс
Queens Park House
Коттедж 1900-х годов, преобразованный в элегантный дом.
Этот двухэтажный дом, расположенный в пригороде Сиднея Куинз-Парк, потребовал капитального ремонта, чтобы стать пригодным для проживания. Австралийская архитектурная студия Alexander & CO отреставрировала существующее здание и полностью изменила интерьеры, чтобы создать изысканный дом с 4 спальнями.В современном дизайне ванной комнаты бетонные раковины сочетаются со смесителями и сантехникой цвета бронзы и меди. Лепные стены ручной работы придают текстуру пространству вместе с шестиугольной плиткой и бетонной ванной. Черная сталь обрамляет окна и добавляет контраста светлой нейтральной цветовой палитре. Фотография © Alexander & CO
Leierhof
Дом для отпуска, построенный в австрийских Альпах.
Спроектированный архитектором Максимилианом Эйзенкёком, Leierhof — это недавно построенное место для отдыха, которое отдает дань уважения народной архитектуре.Вдохновленный сельскохозяйственными постройками, дом отличается характерным силуэтом с асимметричными элементами. Студия использовала обугленное дерево для экстерьера и светлое дерево для интерьера. Элегантная и светлая главная ванная комната может похвастаться стенами и потолком из светлого дерева; такая же порода дерева появляется на шкафах. Простая белая плитка завершает образ. Благодаря большому окну над ванной в течение дня в этой комнате будет светло. Ночью жители могут любоваться небом, принимая ванну.Фотография © Maximilian Eisenköck Architecture
Casa Morgana
Бруталистский дизайн, сочетающий бетон и терраццо.
Архитектурное бюро J. Mayer H. преобразовало здание 1972 года и пристройки к нему 1990-х годов в Casa Morgana. Дом состоит из нескольких объемов, расположенных асимметрично и ступенчато, с центральной лестницей, соединяющей их. Этот проект — отличный выбор для поклонников брутализма в поисках современных идей для ванных комнат. Он сочетает в себе открытые бетонные поверхности и терраццо.В простой ванной комнате серые терраццо на стенах и потолке, а также черная сантехника и современное настенное освещение. Растения привносят в это пространство яркость природы и оттенки цвета. Фотография © Дэвид Франк, Дж. Майер
Склад Редферн
Бывший склад, переоборудованный в современный дом.
Расположенный в Сиднее, Redfern Warehouse — это семейный дом с 4 спальнями, спроектированный архитектором Яном Муром. Студия следовала инструкциям клиентов, в которых говорилось, что они не должны использовать в интерьере древесину, мрамор или черную отделку.Новое жилище отличается практически нетронутым внешним видом. Внутри команда открыла оригинальные кирпичные стены и применила индустриальные мотивы во всем доме. Это особенно актуально для ванной комнаты, которая может похвастаться изогнутыми трубами, а также смесителями и настенными крючками, вдохновленными промышленными красными водяными клапанами. Фотография © Рори Гардинер
Refugio Loft
Ванна в спальне.
Современная идея для ванной: поставить отдельно стоящую ванну в спальню. Как это сделал архитектор Консуэло Хорхе для своего проекта Refugio Loft.Завершенная для CASACOR São Paulo 2019, квартира предлагает творческий подход к концепции городского уединения. В отличие от большинства ванных комнат, эта находится в одном помещении со спальней. Рядом с кроватью стоит мраморная ванна, созданная специально для шестизвездочного отеля Matarazzo City. Пышные растения создают между ними зеленую завесу. Рядом находятся собственные проекты архитектора, линия Wave, которую он создал для Metalworks, с металлическими полками, скамейкой и вешалкой для тепловых полотенец. Фотография © Fran Parente
Сонячна Брама
Сине-зеленая плитка и черные вставки.
Расположенная в Киеве, Украина, Солнечная Брама — это двухуровневая квартира со светлой жилой площадью. Lugerin Archiects спроектировал дом со скульптурной лестницей, которая соединяет нижний и верхний уровни. В ванной комнате студия использовала классический цветочный узор для сине-зеленой плитки и более темно-синий для стеновой части. В этой современной ванной комнате также есть отдельно стоящая ванна и душевая кабина с черным полом и черной рамой. Простая белая плитка, потолочные светильники и растение завершают комнату.Фотография © Виктория Гибаленко
AML
Современная ванная комната с темным полом и теплыми деревянными поверхностями.
Найти современные идеи для ванных комнат легко благодаря огромному количеству элегантных проектов, выполненных международными архитекторами и дизайнерами. Эти апартаменты Давида Ито Аркитетура в Сан-Паулу — отличный тому пример. В стильной ванной комнате сочетаются такие материалы, как дерево, металл и керамика, в пространстве, которое излучает комфорт. Темный пол контрастирует с теплотой дерева и яркостью белой настенной плитки.Черные рамки и смесители уравновешивают дизайн. Стеклянная перегородка разделяет ванну и душ. На встроенной полке под окном достаточно места для хранения продуктов и растений. Фотография © Педро Кок
87 Kinnerton Street
Историческое здание, преобразованное в современное жилое пространство.
Первоначально начатая лондонской компанией Turner Works, эта реконструкция и расширение исторического здания конюшни в георгианском стиле в заповедной зоне было завершено недавно открывшейся фирмой главного архитектора Well Street Studio.Современная ванная комната является единственной в своем роде и отделана итальянским камнем Ceppo di Gré во всем, включая стены, пол, раковины, душ и ванну. Камень, добытый в карьере Бергамо, имеет одинаковые оттенки и текстуры, что придает этой ванной комнате неповторимый эстетический вид. Минималистичные смесители и вешалки для полотенец завершают дизайн. Фотография © Лоренцо Зандри
Casa Sierra Fría
Ванная комната из серого камня с собственным патио.
Расположенный в Мехико, Casa Sierra Fría — первый архитектурный проект, выполненный дизайнерской фирмой Esrawe Studio.Дом может похвастаться закрытым кирпичным фасадом и тремя U-образными объемами. Жилые помещения выходят в центральный двор, но для ванной комнаты студия спроектировала отдельное открытое пространство. Текстурированный серый камень покрывает пол, стены и потолок современной ванной комнаты. Этот номер с выходом в крытый внутренний дворик с растениями — идеальное решение, чтобы расслабиться и зарядиться энергией в безмятежной атмосфере. Фотография © César Béjar
Nobu Ryokan Malibu
Ванные комнаты отеля вдохновлены японским дизайном.
Studio PCH в сотрудничестве с Montalba Architects завершила строительство бутик-отеля Nobu Ryokan Malibu. Вдохновленные японским дизайном, команда отреставрировала пляжный мотель 1950-х годов, чтобы создать безмятежные номера в минималистском стиле. Ванные комнаты являются прекрасным примером современного японского стиля и традиционных банных ритуалов. В каждой комнате прямо под потолочным окном установлена сделанная на заказ ванна из тикового дерева. В этих современных ванных комнатах также есть стены, выполненные в светлых песочных тонах, и минималистичные смесители и душевые.Отсутствие лишних деталей и отсутствие декоративных элементов усиливают умиротворяющую атмосферу в номерах. Фотография © Studio PCH
Ключи к созданию более красивой и функциональной ванны
Пространство — это первоклассный элемент в большинстве ванных комнат, которые мы реконструируем в большинстве домов в Денвере, и очень важно создавать реалистичные ожидания относительно того, как наилучшим образом использовать пространство. В более тесных помещениях часто нереально или нецелесообразно включать и отдельную душевую кабину, и отдельное место для ванны. Некоторые ванные комнаты будут выглядеть переполненными с двойным туалетным столиком и двойной раковиной.Размышляя о переделке ванны, подумайте о площади и о том, сколько места вам и вашей семье нужно для маневра после душа или ванны, чтобы подготовиться к дню или ночи в городе.
Хорошо спроектированная ванная — это организованная ванная комната. Туалетные принадлежности, фены, щипцы для завивки, макияж, щетки и т. Д. Могут быстро загромождать столешницу, делая ванную комнату непривлекательной и неудобной. Совет по проектированию более функциональной, организованной и приятной ванны — определить, что вам нужно хранить, на этапе проектирования и указать решения для хранения, соответствующие этим потребностям.
Мы понимаем, что время — самый ценный актив наших клиентов. У них беспокойный день, и они не хотят тратить время на поиски любимой тюбика помады или ждать, пока нагреется щипцы для завивки. Производители отреагировали на это, предложив умывальники и решения для хранения вещей с внутренними регулируемыми полками, выдвижными подносами, внутренним освещением, держателями для фенов / щипцов для завивки, внутренними электрическими розетками, зарядными станциями с USB-портом и разделителями ящиков, чтобы поддерживать порядок в ваннах и повышать их функциональность.
Помимо адекватных решений для хранения, еще одним функциональным критерием, который следует учитывать при планировании новой ванны, является очистка. Ножки или основание мебели, размещенной перед плинтусом, могут создать зазор между стеной и шкафом. С эстетической точки зрения это может не вызывать беспокойства, но при этом возникает проблема с очисткой зазора. Проблема может быть решена, если у мебели есть прочное основание, на котором можно сделать выемку вокруг плинтуса, чтобы устранить зазор, или врезать плинтус в тупик в основании шкафа.
При планировании новой ванны мы никогда не упускаем из виду необходимость в приспособлениях и функциях, подходящих для разных членов семьи. Это особенно важно при выборе зеркал, раковин и душевых принадлежностей.
Освещение для ванной
Освещение — еще один ключевой и часто упускаемый из виду компонент функциональной и эстетичной ванны. Хорошее освещение делает ванную комнату более приятной, а плохое — наоборот. Мы понимаем, как свет взаимодействует с материалами, пользователями и задачами, чтобы давать рекомендации, наиболее подходящие для нового проекта ванны.Мы часто рассматриваем возможность добавить или расширить естественное освещение в проекте ремонта ванны, потому что естественный свет помогает уменьшить ванну, чтобы она казалась больше. Это часто связано с выявлением возможностей для нового светового люка, особенно в ванных комнатах без окон.
Эффективное освещение освещает пространство слоями, используя различные компоненты и стратегии для создания окончательной картины. В домашнем центре можно купить функциональный смеситель за 40 долларов, но, скорее всего, он не прибавит красоты ванне.Аналогичная аналогия верна и для освещения. Простое размещение светильника заподлицо в центре ванной комнаты и световой планки над зеркалом может обеспечить функциональный свет, но одиночный светильник или световая планка для ванны может мало сделать, чтобы украсить пространство, создать настроение или вызвать благоприятный эмоциональный отклик. . Слои света способствуют не только функциональности ванны, но также ее дизайну и красоте.
Когда мы помогаем нашим клиентам в Денвере создать ванну их мечты, мы рекомендуем фокус, которым может быть скульптурная отдельно стоящая ванна для купания, эффектный светильник, уникальное напольное покрытие или туалетный столик.
Уединение в главной ванной — сделай сам
Красивые предметы мебели больше не являются исключительной прерогативой гостиной, столовой или спальни. Мебель для ванных комнат в главной ванне стала мейнстримом.
Как обставить новую главную ванную комнату
Тенденция использования шкафов, предназначенных для других комнат дома, для ванны стала все более популярной примерно в 1990 году. В то время дизайнеры и домовладельцы часто превращали антикварные шкафы, шкафы и этагеры в мебель для ванной, но вскоре они обнаружили, что влажная среда — это не так. не лучший вариант для семейных реликвий или других дорогих предметов деревянной мебели.Производители ванных комнат отреагировали тем, что выпустили мебель специально для ванн. Эта мебель учитывала не только климатические условия, но и функциональные проблемы, которые учитывали требования к хранению, расходным материалам, сифонам, водостокам и другим компонентам, необходимым для подачи и отвода воды из кранов и бассейнов.
Тенденция к оснащению главных ванных комнат красивой мебелью отражает меняющуюся динамику ванн, особенно главной ванны. Главная ванная комната превратилась в комнату, где можно укрыться от безумного ритма повседневной жизни.Ванна — это рай, где семьи могут сделать уникальный дизайн и насладиться спа-процедурами. Это место, где отдельные члены семьи могут украсть несколько минут самостоятельно, чтобы расслабиться и восстановить силы.
В JM Kitchen and Bath мы проектируем ванные комнаты с диванами, удобными стульями, скамейками и другими предметами, которые расширяют жилую зону до ванны. Тона дерева добавляют тепла и служат для контраста с белыми керамическими и акриловыми поверхностями ванн, раковин и унитазов. Благодаря этой трансформации стандартный белый туалетный столик уступил место элегантным и искусно созданным предметам мебели, которые создают вид и ощущение беззаботной роскоши.
Растущая популярность мебели для ванных комнат также соответствует растущим размерам ванной комнаты. За последние два десятилетия размер главной ванны увеличился в среднем на 180 квадратных футов. Сегодня в больших домах общая площадь ванны может превышать 300 квадратных футов. Мы наблюдаем тенденцию ухода от наполнения хозяйских ванн встроенными шкафами и столешницами. Вместо этого наши клиенты предпочитают отдельно стоящие этажи, шкафы, шкафы, подвесные умывальники, зоны отдыха и предметы для хранения.
Еще одним важным фактором является функция. Красивая ванная — это организованная ванная комната. Мы понимаем, что для большинства наших клиентов время — их самый ценный актив. Их дни беспокойны. Мы понимаем, что у наших клиентов нет времени искать свою любимую тюбик помады или ждать, пока их щипцы для завивки нагреются. Производители мебели для ванн предлагают решения для хранения вещей и удобные функции, которые включают внутренние регулируемые полки, выдвижные поддоны, внутреннее освещение, держатели для фена / щипцов для завивки, внутренние электрические розетки, зарядные станции с портом USB и разделители ящиков.
Уход за ванной
Техническое обслуживание — еще одна проблема, которую мы решаем для наших клиентов, когда проектируем новую ванную комнату. Ножки или основание мебели, размещенной перед плинтусом, могут создать зазор между стеной и шкафом. Это может не вызывать эстетических проблем, но создает проблемы для очистки. Проблема может быть решена, если у мебели есть прочное основание, на котором можно сделать выемку вокруг плинтуса, чтобы устранить зазор, или врезать плинтус в тупик в основании шкафа.
В ваннах большего размера многие домовладельцы выбирают отдельные помещения с разными типами, стилями и высотой умывальника для отдельных рабочих мест. В этих условиях есть возможность выделить два пространства, указав зеркала, бра и другие типы освещения. Распространенной практикой, помогающей разделить пространство в ванной, является использование настенных зеркал, шкафов, этагеров, потолочных зеркал или зеркальной стены.
Мебель, сделанная для ванны, обычно включает в себя сантехнику и сантехнику.Высота изделия также будет влиять на сантехнику, необходимую для достижения целей клиента. Шкафы высотой менее 34 дюймов лучше всего подавать с раковиной в стиле судна. Еще один важный фактор — отделка мебели. Высококачественная мебель, которая изготавливается исключительно для ванны, обычно отделана материалами, предотвращающими повреждение водой, и сконструирована с учетом влажной среды.
Взгляните на некоторые модернизированные ванные комнаты, созданные нашими талантливыми дизайнерами.
Если вы хотите превратить вашу ванную комнату в уединенный уголок, мы на расстоянии одного телефонного звонка.
У нас есть четыре филиала в Колорадо, чтобы обслужить вас
JM Kitchen & Bath Design — Denver
2324 S. Colorado Blvd
Denver, CO 80222
(303) 300-4400
Выставочные залы Часы работы: пн-пт с 9 до 17, сб с 9 до 15
Дизайн кухни и ванной JM — Castle Rock
1375 Caprice Drive
Castle Rock, CO 80109
(303) 688-8279
Выставочные залы Часы работы: пн-пт 9: 00-17: 00 суббота 9-3 Открыто только по предварительной записи
JM Kitchen & Bath Design — Colorado Springs
4557 Austin Bluffs Pkwy
Colorado Springs, CO 80918
(719) 596-9990
Выставочный зал Часы работы: понедельник-пятница с 9:30 до 17:30, суббота с 10:00 до 2:00. pm
* Встречи приветствуются, однако встречи всегда приветствуются.
Дизайн кухни и ванной JM — Arvada * Ожидается осенью 2021 года
Arvada Market Place
Позвоните в любой из наших офисов или щелкните здесь, чтобы один из наших дизайнеров связался с вами или назначил консультацию в выставочном зале.
Идеи модернизации современной ванной комнаты для вашего следующего ремонта
Идеи модернизации современной ванной комнаты для вашего следующего ремонта
При ремонте ванной комнаты можно выбрать из множества дизайнерских идей.Однако есть одна, которая набирает популярность: современная переделка ванной комнаты. У каждого свое понимание того, как должна выглядеть «современная ванная комната».
При этом большинство может согласиться с тем, что некоторые общие элементы связывают воедино всю схему дизайна. Давайте посмотрим на некоторые из лучших советов по ремонту современной ванной комнаты, которые вы можете использовать в своем следующем проекте реконструкции.
Идеи модернизации современной ванной комнаты
Примите минимализм
Одним из важнейших аспектов модернизации современной ванной комнаты является ее минималистский подход.Вы можете подумать: «Что такое минимализм?»
Во-первых, нужно упростить задачу. Современная или современная ванная комната не будет иметь декоративных элементов дизайна. Вместо этого вы заметите чистоту и гладкость. Каждое приспособление, будь то ванна или душ, или даже смеситель для раковины, отличается простым дизайном. Основное внимание здесь уделяется геометрическим формам и чистой эстетике, которая говорит сама за себя.
Когда мы говорим «минимализм», мы не хотим, чтобы вы избавлялись от всего необходимого.Речь идет о том, чтобы дизайн вашей ванной комнаты оставался чистым и целеустремленным. Каждый элемент в вашей современной ванной комнате существует не зря и служит определенной цели.
Если пояснить, принцип «меньше значит больше» применим к современным ванным комнатам. Вам не нужны чрезмерные элементы, чтобы выделяться. Прекрасный пример этого — использование цвета.
Пусть говорят цвета
Цвета помогают определить пространство.При ремонте современной ванной комнаты подчеркивается важность правильного выбора цвета. Поскольку современная ванная комната воплощает в себе минимализм, каждый элемент должен говорить громче.
Когда дело доходит до цветов, вы обычно найдете такие цвета, как белый, бежевый, пастельные, и даже темные цвета, такие как черный и серый. Идея здесь в том, чтобы использовать цвет для создания темы и отпустить ее. Цвета не только дополняют тему, но они составляют тему.
Цвет вашей современной ванной комнаты определит будущий стиль, дизайн и даже планировку.
Работа с фигурами
Определяющим фактором при модернизации современной ванной комнаты является упор на формы. Вы найдете как твердые геометрические формы, так и более плавные. Если вы внимательно посмотрите на любую современную ванную комнату, вы заметите это сочетание.
Это тонкое сочетание жесткости и плавности, тонкое, но вдохновляющее. От овальных ванн до прямоугольных утопленных раковин — современная ванная комната имеет множество форм, которые привлекают ваше внимание.
Открыть
Отличительной чертой модернизации современной ванной комнаты является игра с планировкой и дизайном ванной комнаты. Как и в современных домах, современные ванные комнаты также воплощают идею открытой планировки.
Но как эта идея воплощается в дизайне ванной комнаты? Общей чертой многих современных ремонтов ванных комнат является установка окон от пола до потолка. Они не только пропускают много естественного света, но также выводят на улицу и делают их частью вашего пространства.
Точно так же вы не найдете никаких секций в своей ванной. Даже если есть душевые кабины, они будут более свободными и открытыми. Отдельно стоящие ванны, как и душевые, являются важной чертой современного дизайна ванной комнаты.
Покорите природу
Говоря о том, чтобы впустить на улицу, современные ванные комнаты отлично подходят для окружающей среды. Как мы уже упоминали ранее, окна от пола до потолка — обычное дело при ремонте современной ванной комнаты.Мало того, вы также найдете вдохновение в биофильном дизайне.
Множество нейтральных цветов, используемых в современных ванных комнатах, придают ванной комнате плоский вид. Чтобы придать ему контраст, в пространство ванной можно добавить растения и другие природные элементы. Мало того, вы также заметите, что в современный дизайн ванной комнаты включены многие естественные элементы.
Причина этого — рост требований к устойчивости и экологической сознательности. Благодаря этому вы найдете множество естественных тонов и сырых элементов дизайна, со вкусом включенных в современную ванную комнату.
Эксперимент с материалами
Реконструкция современной ванной комнаты — это воплощение нового. Следовательно, вы также заметите использование довольно нетрадиционных материалов для ремонта вашей ванной комнаты. Модернизация современной ванной комнаты часто считается неполной без использования хотя бы одного современного материала.
Например, дерево, бамбук, стекло, бетон и камень — это некоторые из современных материалов, которые используются в современных ванных комнатах.
Эти материалы не только обеспечивают контраст, но и смягчают довольно «резкую» атмосферу, возникающую при использовании таких цветов, как черный и серый. Использование современных материалов является продуманным, функциональным и творческим.
Смелее сделайте переделку современной ванной комнаты
Идея реконструкции современной ванной комнаты — освободиться. Когда вы начинаете планировать реконструкцию ванной комнаты, вам нужно начинать с чистого листа.Если вы посмотрите на все упомянутые выше моменты, вы заметите, что у них есть одна общая черта: они нарушают традицию.
Реконструкция современной ванной комнаты — это выдвижение новых идей на первый план. При этом дизайн ванной комнаты — это сугубо личный выбор. В конце концов, вы должны выбрать тот дизайн, который лучше всего подходит вам.
Самое лучшее в современном дизайне — это то, что он гибок и дает вам творческую свободу делать все, что вам заблагорассудится. Вы можете включить все элементы или только один, это все равно будет под зонтиком современной реконструкции ванной комнаты.

старых бань Эштона | Журнал Architect
Описание проекта
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И УРБАНИЗМА:
Спроектированные архитекторами Полом и Робинсоном, старые бани Ashton были построены в 1870 году в итальянском архитектурном стиле. Шестьдесят процентов здания занимал главный плавательный бассейн. Бассейн был 100 футов в длину и 40 футов в ширину и использовался в основном купальщиками-мужчинами с трехчасовым периодом по четвергам для женщин.Был также второй бассейн в восточной, меньшей части здания, размером 27 футов в длину и 15 футов в ширину, предназначенный исключительно для купальщиц.
Зимой, когда основная ванна была закрыта, меньшим бассейном в разное время пользовались мужчины и женщины. Также были отдельные ванные комнаты и турецкие бани, а часть здания использовалась как полицейский участок и участок для одной пожарной машины.
Ежегодно с ноября по март главный бассейн накрывали деревянным полом, построенным на деревянных опорах, размещенных на дне бассейна.Помещение тогда использовалось как каток, концертный зал и конференц-зал. Каток имел размеры 116 на 50 футов с приподнятой сценой на одном конце. Когда были расставлены стулья, первый этаж и просторная галерея вмещали более 4000 человек.
До 1970-х годов, когда он закрылся, он служил муниципальной баней и с тех пор остается заброшенным.
Эштонские (старые) бани — это здание категории II *, внесенное в список памятников архитектуры, имеющее большое значение как для местного района, так и для английского наследия, и в течение нескольких лет находилось в «Реестре наследия, находящегося под угрозой» (номер позиции в списке 1067992).
Проект восстанавливает здание до его былой славы, включая бизнес-помещения 21-го века для начинающих и начинающих компаний в отдельно стоящей конструкции в главном бильярдном зале.
Строительство, завершенное в феврале 2016 года, было реализовано в чрезвычайно сжатые сроки и проводилось под руководством компании Modern City Architecture & Urbanism (MCAU), работающей в сотрудничестве с PlaceFirst и Tameside Metropolitan Borough Council (TMBC).
7 современных дизайнов ванных комнат, которые вдохновят вас на реконструкцию
Эти 7 современных дизайнов ванных комнат от Sweeten демонстрируют индивидуальный вкус
(вверху) Ремонт ванной комнаты хозяйки сладкого дома Лекси
Когда вы думаете о современной классической ванной комнате, вы, вероятно, вспоминаете образы белой плитки с акцентами на современной сантехнике.Это дополнительное сочетание вневременных дизайнерских решений, таких как цветовая гамма, мебель и плитка. Чтобы это пространство считалось поистине современной классикой, ему нужна чистая эстетика, которая выдержит испытание временем.
Здесь представлены семь различных дизайнов современных ванных комнат после ремонта Sweeten, которые показывают, что современные классические ванные комнаты никогда не выходят из моды.
Sweeten подбирает проекты ремонта дома с проверенными генеральными подрядчиками, предлагая консультации, поддержку и финансовую защиту ремонта до 50 000 долларов — бесплатно.
Современный дизайн ванной комнаты с черным, белым и жирным оттенком
В то время как смелость черной краски может показаться современной, классической эту ванную комнату также делает светильник. Также дополняют напольная плитка из плетеного плетения и нестареющая белая плитка метро. Владелец дома Марисса хотела свежий дизайн, но не хотела делать его слишком современным. Поэтому она решила смешивать и сочетать, чтобы придумать идеальный дизайн, соответствующий ее стилю.
Современные акценты для ванной придают классическую эстетику
Для ремонта ванной комнаты Дайан белая плитка метро и раковина на пьедестале придают ей классический вид.Она компенсировала эти предметы современным смесителем Toto и более современной аптечкой. В результате получилось простое, обтекаемое пространство, в котором черные плитки используются в качестве акцентов, чтобы улучшить дизайн.
Современная (и синяя!) Ванная комната сочетается с традиционным белым
Реконструкция ванной комнаты Саскии и Бена была направлена на удаление плитки 70-х годов. Их ключом к успеху была более современная плитка метро, залитая серым раствором. Другие изменения включали установку полотенцесушителя, обязательного в списке Бена.Ванна была выполнена в темно-синем цвете, чтобы контрастировать с традиционной белой аптечкой.
Чистый, но не слишком простой эстетический вид
Сестры Николь и Мисси обратились к Суитен с просьбой отремонтировать свою ванную комнату в Арлингтоне. Николь изначально думала, что ей нужна простая и чистая белая ванная комната. Однако по мере развития проекта она поняла, что ей нужно больше индивидуальности в дизайне. Раздвижная душевая дверь сарая и раковина из побеленного дуба завершили современный дизайн ванной комнаты.
Современные черные штрихи на чистом холсте
Эта пара из Манхэттена выбрала минималистский белый цвет для своей современной ванной комнаты в Гринвич-Виллидж. Их подрядчик Sweeten установил современный туалетный столик с линейными силуэтами и отсутствием оборудования. На стене установлен черный матовый смеситель, что подчеркивает современность.
Серая затирка контрастирует с современными золотыми штрихами
Для ремонта ванной комнаты Эми и Кевина они, как и многие другие ремонтники, выбрали классическую плитку метро.Однако они изменили внешний вид, используя серую затирку. (Серый цвет — отличный выбор для любителей современного дизайна, поскольку он одновременно является одновременно классическим и современным.) Они также выбрали для пола крупноформатную серую плитку, которая придает пространству современную атмосферу. Чтобы сохранить традиционную эстетику, пара поставила 30-дюймовый туалетный столик в тон натурального дерева.
Современный дизайн ванной комнаты сочетается с классической сантехникой
Лия и Брайан работали с подрядчиком Sweeten над обновлением ванной комнаты на чердаке в Чикаго.Они выбрали античную латунь для отделки — как видно на подвесном светильнике, насадке для душа и смесителе — чтобы придать ему классический вид. Чтобы добавить современности, они выбрали керамогранит с глянцевой отделкой для стен. Завершает образ матовая плитка, выложенная елочкой на полу душа.
–
Думаете переделать свою ванную комнату? В справочниках Sweeten указаны расходы на ремонт в зависимости от города и типа номера.
Sweeten отбирает лучших генеральных подрядчиков, которые соответствуют местоположению, бюджету, масштабу и стилю каждого проекта.Следите за блогом Sweeten Stories , чтобы найти идеи и вдохновение для обновления, а когда вы будете готовы к ремонту, начните ремонт с Sweeten .
Как создать современную ванну в винтажном стиле
Вечное обращение
Изящные чугунные ванны на ножках, шестиугольная плитка для пола и хромированные смесители с перекрестной ручкой — вот идеальный выбор для создания современных ванных комнат с вневременной привлекательностью.
В широком обороте с конца 1800-х — начала 1900-х годов, когда последовательно господствовали стили викторианской эпохи, ремесленничества и ар-деко, эти приспособления и отделка выглядят так хорошо и работают так хорошо, что даже в конце концов не оставили места для улучшений. эти годы.
Чтобы помочь определить еще больше элементов дизайна, которыми можно руководствоваться в вашем собственном проекте модернизации классической ванной комнаты, редакторы журнала This Old House создали следующий учебник по трем наиболее влиятельным и прочным стилям прошлого.
Викторианский стиль
Фото Александры Роули
Чистота лежит в основе философии дизайна викторианской эпохи. Ванные комнаты, построенные между 1860-ми и 1900-ми годами, часто имели полностью белую цветовую схему с мраморными вставками и отдельно стоящими элементами декора.
Очищаемые поверхности
Фото Александры Роули
Гладкий мраморный или кафельный пол, а также фарфоровые покрытия ванн и раковин делали пятна грязи и их вытирания легкими.
Открытые трубы
Фото Александры Роули
Наполнители, стояки и клапаны направляли воду в отдельно стоящие светильники, в то время как викторианцы восхищались новой внутренней сантехникой.
Фурнитура под мебель
Фото Александры Роули
Чаны на декоративных ножках-ножках и пышные раковины с тонкими ножками возвели утилитарные предметы в важное место.
Стены Wainscot
Фото Александры Роули
Будь то окрашенная в белый цвет облицовочная доска, рельефные деревянные панели или глазурованная плитка для метро, облицовка выдерживала брызги и ее легко чистить.
Мастер
Фото Алана Шортолла / Cornerhouse Stock
В домах в ремесленном стиле, построенных с 1905 по 1930 годы, преобладал натуралистический вид.В ванных комнатах часто использовалась чистая арматура и квадратные встроенные элементы, а также обои с блочной печатью и формованная плитка с ботаническими мотивами.
Фурнитура ручной работы
Фото Алана Шортолла / Cornerhouse Stock
Светильники и ручки шкафа были сделаны из промасленной бронзы, кованой меди или кованого железа. Смесители и наполнители для ванн, как правило, были из никелированной латуни.
Акценты под теплое дерево
Фото Алана Шортолла / Cornerhouse Stock
Тумбы, аптечки, лепные украшения, оконные и дверные коробки часто покрывали лаком или морилкой, чтобы подчеркнуть текстуру дерева.
Палитра землистых оттенков
Фото Алана Шортолла / Cornerhouse Stock
Краска, обои и текстиль мшисто-зеленого, янтарно-желтого, полированного красного и коричневого цветов привнесли в интерьер цвета природы.
Геометрические мотивы
Фото Алана Шортолла / Cornerhouse Stock
Стилизованные окна с квадратными или ромбовидными формами, а также шкафы и внутренние двери с прямоугольными утопленными панелями подчеркивают простые линии по сравнению с более причудливыми изгибами и поворотами, характерными для дизайна викторианской эпохи.
Ар-деко
Фото Фрица Ван дер Шуленбурге / Внутренний архив
В домах, построенных с 1920 по 1940 год, часто были ванны в стиле ар-деко с яркой плиткой на стенах и полу. Шевронные узоры и мавританские арки добавляли гламура.
Ниши для купания
Фото Фрица Ван дер Шуленбурге / Внутренний архив
Встраиваемый в стену, часто с арочным проемом, душевые кабины и полузакрытые ванны придают современный вид встроенной сантехнике, скрытой за стеной.
Полужирный шрифт
Фото Фрица Ван дер Шуленбурге / Внутренний архив
Стены и полы были облицованы керамическими квадратами и восьмиугольниками оттенков желтого, зеленого, синего и даже розового. Черная или узорчатая бордюрная плитка часто покрывала обшивки и заменяла плинтусы.
Обтекаемые приспособления
Фото Фрица Ван дер Шуленбурге / Внутренний архив
Раковины на пьедестале с волнистым ступенчатым дизайном перекликаются с парящими аэродинамическими линиями новых небоскребов.
Светоотражающие покрытия
Фото Фрица Ван дер Шуленбурге / Внутренний архив
Смесители из полированного хрома и аптечки из травленого стекла без рамок придали образу блеск, вдохновленный эпохой джаза.
Основные идеи для ванных комнат: современные образы классических ванных комнат
Эти главные идеи для ванной помогут превратить вашу главную уборную в оазис исцеления.
Основные ванные комнаты все больше становятся чем-то большим, чем просто функциональным пространством.Они — отступление от более загруженного, чем когда-либо, домашнего хозяйства, пространство, где можно побаловать себя обновленным уважением к чистоте, и постепенно — дизайнерская отдушина, на которой можно воплотить в жизнь идеи для ванной комнаты, наполненные индивидуальностью.
«В настоящее время главные ванные комнаты претерпевают серьезную модернизацию, уделяя особое внимание созданию особого и уютного пространства, в котором мы хотим проводить время», — говорит Ли Торнли, основатель Bert + May.
«Поскольку многие из нас проводят больше времени дома, необходимость в спокойном месте, чтобы« выключиться », стала насущной, — добавляет Эмма Джойс, менеджер по связям с общественностью Victoria + Albert Baths.«Мы стали свидетелями возвращения к идее долгого и приятного замачивания».
Основные идеи для ванной комнаты
От двойных приспособлений и деталей до потрясающих ванн — эксперты делятся как классическими, так и современными идеями для основной ванной комнаты, которые сделают ваши ежедневные ощущения истинной радости.
1. Сейчас самое время для смелого цвета
(Изображение предоставлено Future / Polly Wreford)
Нейтральные цвета могут помочь вызвать чувство спокойствия, но если это не ваш стиль, сделайте ставку на создание комнаты, в которой вы будете чувствовать себя комфортно .
Главные ванные комнаты все чаще становятся пространством, где домовладельцы хотят выразить свой характер, а для тех, у кого более смелые вкусы, это означает использование ярких цветовых схем ванных комнат.
«Увеличилось использование цвета и рисунка, и наши клиенты действительно приняли вызов дизайна, создав схему, которая кажется захватывающей и отражает их индивидуальность», — говорит Торнли.
На изображении ванной комнаты, показанном выше, дизайн представляет собой контрастное сочетание красного и синего, подчеркнутого игривыми белыми полосами и клетчатым полом.
2. Для ванных комнат с отдельно стоящими ваннами подумайте в 3D.
(Изображение предоставлено: Drummonds)
Выбор отдельно стоящей ванны — главный центральный элемент ванной комнаты, но помните, что это дизайнерский выбор, который потребует остальной части комнаты последовать их примеру.
«Помните, что вы можете видеть все вокруг, — говорит Джеймс Лентень, креативный директор Drummonds. «Это означает, что вам нужно использовать трехмерный подход к планировке ванной комнаты.
«Отрегулируйте размер ванны в соответствии с имеющимся пространством и убедитесь, что вокруг нее достаточно места, даже если другие элементы, такие как раковины и туалеты, уже установлены.Вы хотите видеть его со всех сторон и чтобы вся комната казалась просторной ».
3. Двойные умывальники не должны быть громоздкими
(Изображение предоставлено Drummonds)
Двойной туалетный столик является роскошным дополнением к большой главной ванной комнате, подчеркивающей изобилие пространства.
Но если мысль о двух раковинах вызывает в воображении идеи больших квадратных буфетов, подумайте еще раз. В этой комнате элегантная идея тщеславия для ванной сочетается с открытым пространством под раковинами, что делает его изысканным, а не доминирующим.
«Двойные умывальники станут прекрасным украшением главной ванной комнаты», — говорит Лентень. «Одна из радостей для ванной комнаты в классическом стиле — это то, что она имеет красивые пропорции, которые хорошо поддаются уменьшению».
3. Выберите меньшую мраморную плитку для современного вида
(Изображение предоставлено Bert & May )
В последние годы мрамор пережил эпоху Возрождения, но если вы хотите, чтобы он гармонично вписался в современную ванную комнату, подумайте о малом.
Большие панели придают истинную роскошь, но более мелкие плитки из камня или даже керамогранит под мрамор более удобны, доступны и абсолютно в тренде.
В этой идее душевой кабина изумрудно-зеленая плитка демонстрирует удивительное разнообразие узоров и оттенков камня. Также обратите внимание на плитки необычной мозаичной формы для действительно уникального вида.
«Недавно мы представили коллекцию белых, розовых и зеленых мраморных плиток в форме квадрата и елочки, побуждая наших клиентов поиграть с мраморным рисунком в сочетании с формой плитки, что дало потрясающие результаты», — говорит Торнли.
4. Пусть свет
(Изображение предоставлено Future / Ричард Пауэрс)
Тенденция к большому и яркому освещению в ванной применяется не только к цвету.
«Пространство и свет — отличительные черты роскошной ванной комнаты», — говорит Джойс. «Многие домовладельцы увеличили размер своей главной ванной комнаты в последние годы, чтобы создать большее ощущение уюта и комфорта».
Эта белая ванная комната действительно максимально использовала большое пространство и потрясающий сводчатый потолок, сделав ее полностью белой.При сравнительно небольших окнах полностью белая схема окраски позволяет свету отражаться по комнате и освещать каждый угол.
5. Заявительные ванны подходят не только для больших ванных комнат
(Изображение предоставлено BC Designs / Darren Chung)
«Люди часто ассоциируют отдельно стоящие ванны с огромными ванными комнатами, но это не обязательно», — говорит Барри Краччи, директор по дизайну BC Designs.
«Некоторые из самых продаваемых моделей на рынке доступны с меньшими габаритами; примерно такого же размера, как и душ стандартного размера.
«Мы также видели действительно умное использование пространства и расположения ванн. Если вы недавно переоборудовали чердак, часто под покатой крышей остается ограниченное пространство. Это может быть прекрасной возможностью добавить отдельно стоящую ванну под карнизом, максимизируя пространство, которое в противном случае было бы непригодным для использования ».
6. Стань максималистом с узорчатыми стенами
(Изображение предоставлено Drummonds)
Цвет в ванной Это одно, но совместите это с дерзким принтом, и вы получите очень модную уборную.
«Максимализм в моде, все больше и больше людей экспериментируют со смелыми узорами и яркими цветами», — говорит Лентень.
«Ванные комнаты — одно из немногих мест в доме, где вы можете уйти от ярких, ярких тонов, которые могут быть чрезмерными в других комнатах». синий, зеленый и красный, а использование минимального оборудования дает ему свободное эстетическое господство.
7.Привлекайте внимание роскошным виниловым напольным покрытием
(Изображение предоставлено Amtico)
«При планировании ванной комнаты выбор правильного напольного покрытия имеет решающее значение, — говорит Сара Эскотт, менеджер по дизайну Amtico.
«Он должен не только дополнять эстетический дизайн, но и выдерживать испытания, исходящие от воды и влажности, оставаясь при этом легким в уходе».
Необходимость в идеях водостойких напольных покрытий для ванных комнат ограничивает на материалы, которые вы можете использовать, но это не должно ограничивать вашу эстетику.
«LVT [Роскошная виниловая плитка] — фантастический вариант для ванной комнаты», — говорит Эскотт. «Разнообразие доступных дизайнов позволяет воспроизвести внешний вид дерева и камня без особого ухода, который необходим при работе с натуральными материалами».
8. Двойные душевые кабины
(Изображение предоставлено BC Designs / Даррен Чанг)
Удвоение количества туалетных столиков кажется непревзойденной роскошью главной ванной комнаты — до тех пор, пока вы не удвоите количество душевых.
Эта стильная идея влажной комнаты сочетает в себе отдельно стоящую ванну с двумя душевыми кабинами в сравнительно небольшой ванной комнате, и все это благодаря продуманной планировке.
Ванна в карнизе уступает место душевым в более высокой точке комнаты, а душевые кабины, расположенные внутри, расположение ширм и минимальное оснащение означают, что две душевые кабины занимают немного больше места, чем одна.
9. Принесите вечеринку с узорчатыми полами
(Изображение предоставлено: Future / Alecia Neo)
Если узорчатые стены кажутся вам слишком головной болью с утра, превратите свою ванную комнату в танцпол с ногами. мотивы.
Эта изысканная идея плитки пола для ванной комнаты в средиземноморском стиле оживляет преимущественно белую комнату.
«Использование забавных узоров и рисунков на полу — отличный способ добавить индивидуальности, поскольку они не будут доминировать над всем пространством и могут быть объединены с более мягкими штрихами в остальном декоре, чтобы он не стал слишком подавляющим», — говорит Торнли.
10. Убедитесь, что ваша ванна удобна для вас.
(Изображение предоставлено Future / Darren Chung)
«При выборе новой ванны главное внимание уделяется комфорту, — говорит Лентень.
«Даже если вам нравится внешний вид ванны, вы никогда не получите в полной мере удовольствия от ее использования, если вам будет неудобно. Как ты обычно купаешься? Разные формы подходят для разного положения, в некоторых ваннах лучше сидеть прямо и читать книгу, а у других есть изогнутые бока, чтобы вы могли лечь обратно ».
« Если можете, сядьте в ванну, прежде чем покупать ее! »- добавляет Джойс. . «Мы показали две ванны на недавней выставке Design Week в Центре дизайна в Челси. Очень разные, но мнения разделились относительно того, какой из них наиболее удобен.’
11. Привнесите природу с естественными мотивами
(Изображение предоставлено: Future)
Коллективное стремление к прекрасному отдыху на свежем воздухе недавно увидело, как зеленые цвета краски, естественные текстуры и органические мотивы переплетаются по всем нашим домам .
Ванная комната — не исключение, где зеленая плитка стала популярной, а в тренде максимализма преобладает натуральный принт.
Здесь зеленая ванная комната, частично обшитая панелями, сверху украшена обоями с рисунками ботанических образцов.
12. Украсьте встроенную ванну модной плиткой
(Изображение предоставлено: BC Designs / Simply Bathrooms (Surrey) Ltd)
«В то время как отдельно стоящая ванна обычно стоит на первом месте в списке каждого, стандартная ванна «ванна может быть не менее интересной, когда дело касается дизайна ванной комнаты, особенно если вы решили украсить ее плиткой», — говорит Краччи.
«Есть много вариантов, как украсить подогнанную ванну, а закрытый корпус — идеальное полотно для удовольствия.Вы можете выбрать плавное смешивание, продолжая плитку на панели, или создать еще больший фокус, контрастируя плитки ».
Что мне добавить в главную ванную комнату?
Главная ванная комната — это туалет, где вы можете выложиться на полную: двойные туалетные столики, отдельно стоящие ванны, роскошные душевые кабины (не один, а два) — все это здесь.
Но что вам действительно нужно, чтобы убедиться, что у вас есть в ванной комнате, так это достаточно места, чтобы любые предметы, которые вы выбрали, могли дышать.
«Размер помещения определит, какие элементы поместятся в комнате, и отразится на планировке, которую вы выберете для своей ванной комнаты», — говорит Лентень.
«Максимально используйте имеющееся пространство и подумайте о том, как используется ванная комната — например, должна ли она включать одну или две раковины? Нужна ли и ванна, и душ? Или просто ванна или душ?
‘Заранее определитесь, какими должны быть ощущения в комнате — будь то уютное убежище или функциональная душевая, — а затем выберите материалы и продукты, которые отражают это ощущение.
«Изучите пространство, которое у вас есть в настоящее время, и насколько хорошо вы его используете», — советует Кратчи.
«Подумайте, максимально ли вы получаете от стен или неиспользуемые предметы занимают ценную площадь пола. Обратите внимание на окна в комнате — часто это неудобное место для умывальника или унитаза.

Детские городки из дерева фото: Детские городки для дачи своими руками (72 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Апр 16, 1978 автор alexxlab Разное

Детские городки для дачи своими руками (72 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Спортивно-игровой комплекс красная звезда сг7-тент

Обустройство детской площадки на даче

Детские площадки для дачи

Игровая площадка для детей во дворе

Детская площадка для дачи

Детская площадка из бруса

Детский уголок на участке

Многоуровневые детские площадки

Детская площадка Самсон 4 й элемент

Детский городок на участке

Детские площадки Тасмания производитель

Детская игровая площадка из подручного материала

Деревянный домик для детской площадки

Детская площадка для дачи

Площадка для дачи

Детская площадка в отеле из дерева

Игровая площадка для детей во дворе

Необычные детские площадки из дерева

Игровая площадка для детей

Спортивно-игровой комплекс Igragrad Панда Фани + винтовая горка

Лазалки детская площадка

Игровая для детей на даче

Детские площадки

Деревянные площадки для детей

Детские площадки

Планирование детской площадки на даче

Детские спортивные площадки из дерева

Домик для детской площадки

Детские площадки на участке

Оригинальная детская площадка на даче

Детский уголок на даче

Детские площадки для дачи реальные

Детская площадка с домиком

Домик для детей на игровую площадку

Уличные детские площадки

Детская площадка под горкой клад

Крепость из поддонов

Детские площадки для дачи

Детские площадки с домиком

Детская площадка для дачи 2016

Детская площадка Тасмания

Детские площадки с беседками

Детские площадки на участке

Обустройство детской площадки на даче

Детские площадки разноцветные

Детские площадки для дачи

Детские площадки разноцветные

Домик для детской площадки

Самодельные детские площадки

Деревянные площадки для детей

Детский домик из дерева с горкой

Детские площадки для дачи

Детские игровые комплексы с беседками

Детский деревянный городок

Угловая детская площадка на дачу

Детские сказочные городки

Детскую площадку для дачи

Детская площадка в доме

Детская площадка

Домик Solowave Design Каталина

Детские уголки на даче

Детская горка для дачи

Домик для детской площадки

Деревянная детская площадка для дачи

Детский городок своими руками

Детские площадки для дачи

Деревянные детские площадки

Площадка на участке

Детские городки для дачи из дерева

Детский городок из дерева

Игровой комплекс во дворе частного дома

Спортивно-игровой комплекс Самсон Аляска
выбираем игровые комплексы из дерева с горками для детей на дачу, изготовление объектов по чертежам
Площадка, где будут играть дети — не менее важный атрибут любого микрорайона или просто двора, чем магазины, школы, другие объекты. Недаром при продаже недвижимости на нее делается акцент наряду с другими элементами. Но сделать все правильно сложнее, чем кажется, требуется учесть много нюансов и тонкостей.
Общие требования к обустройству
Речь идет о принципиальных моментах, которые должны обеспечиваться в любом случае. Не имеет значения, готовится ли площадка:
для дачи;
для двора многоквартирного дома;
для крупного микрорайона;
для городского коттеджа;
для загородного дома.
При всей кажущейся легкости и простоте предстоящих работ нельзя уклониться от составления проектов. Гораздо легче исправить промахи на бумаге или в специальной компьютерной программе, нежели после окончания строительства. «Тремя китами» для детской площадки являются:
безопасность;
максимальная функциональность;
удобство и соответствие требованиям, нуждам малышей (именно в таком порядке).
Так как дети не могут сами полноценно обеспечить собственную безопасность, многое зависит от взрослых, от их своевременной помощи в ряде случаев. И потому игровая площадка должна быть максимально доступна для обзора. В идеале ее следует делать полностью наблюдаемой из всех мест, где будут находиться систематически взрослые или хотя бы подростки. Обычно такими местами оказываются окна ближайшего дома и скрывающиеся за ними комнаты. Но многие опасности можно предвидеть и исключить заблаговременно.
Не рекомендуется размещать детские площадки:
около гаражей;
непосредственно у проезжей части;
на берегах рек, озер, болот;
рядом с трансформаторными будками, ЛЭП, железнодорожными и трамвайными путями, газовыми баллонами и АЗС.
Подготавливая участок к работе, надо внимательно проверить, нет ли в земле кабелей различного рода, металлических предметов и пустот. По возможности стоит отдалить площадку и от бассейна. Строителям надо постараться сделать территорию как можно ровнее и покрыть ее мягким материалом.
Падения при активных играх совершенно неизбежны, и чем тверже покрытие, тем опаснее территория для детей. Составляя проект, надо указывать не только сами детали, которые встанут на определенных местах, но и их габариты.
Возрастные предпочтения детей
Ограничение именно деревянными конструкциями вполне разумно: их можно сделать своими руками полностью. При этом дерево позволяет удовлетворить запрос детей любого возраста. Практически каждая площадка оснащается:
песочницей;
качелями;
горкой.
Поначалу поднимать малышей на горку и раскачивать их на качелях придется самим взрослым. Но очень скоро это время закончится, и начнется самостоятельное освоение окружающего пространства.
Младшие дошкольники, научившись передвигаться сами по себе, предпочитают тематические игры. Они могут быть как коллективными, так и одиночными, но в любом случае ориентированы на развитие мелкой моторики, концентрации внимания. Соответственно, в круг наиболее востребованных элементов входят:
«сказочные домики»;
песочницы;
иные конструкции, позволяющие нарабатывать опыт взаимодействия с окружающим миром.
Но в 7-9 лет приоритеты уже совершенно иные: требуются скалодромы, горки большой высоты, иные аттракционы, рассчитанные строго на активный досуг. По мере взросления детей наполнение игровых объектов усложняется.
Подросткам уже нужны линии препятствий, турники, боксерские груши, баскетбольные площадки, места для игры в хоккей и футбол, теннисные корты. В домах, где живет большая семья, а также для микрорайонов или даже отдельных городских дворов надо ставить элементы, рассчитанные на различные возрасты. Именно так поступают архитекторы, планируя территорию при новой застройке.
Один участок обязательно отводится под активные игры. Там размещают объекты, позволяющие лазить вверх, подвешивают канаты. Рекомендуется оставлять свободное место для занятий бегом и иной активности. В другой зоне делается все возможное для ролевых игр и спокойных развлечений. Именно тут ставятся «паровозики», домики, разбиваются песочницы.
Кроме указанных объектов, довольно широко практикуется выделение части для досуга. Там ставятся беседки и навесы, натягиваются тенты. В более простом случае ограничиваются разбивкой клумб рядом со скамейками. Независимо от этих решений, рекомендуется продумывать в одинаковой степени комфорт для взрослых и детей. Из дополнительных частей немалую пользу может принести спортивная полоса препятствий и участок для настольных игр.
При помощи качалок-балансиров легко порадовать детей от 3 до 7 лет. Но важно понимать, что не все они достаточно безопасны. Надо приобретать только те изделия, которые оснащены надлежащими поручнями. Пружинные качалки подойдут уже в 2-3 года, предпочтение стоит отдать изделиям необычной формы и яркой, сочной окраски. Она способствует удержанию внимания и выработке фантазии.
Хотя качели иногда и считаются несколько шаблонным элементом, они должны быть обязательно. Ими будут рады воспользоваться дети любого возраста. Для посетителей детского сада надо монтировать невысокую конструкцию, сиденье которой ограждается. Позднее требуется иное решение: с открытым сиденьем, с высоким подъемом и существенным размахом хода. Во дворе многоквартирного дома ставятся парные качели или подборка из нескольких разнородных элементов, тогда пользоваться импровизированным аттракционом смогут все.
Если предстоит обустраивать территорию для подростков, очень важно создать сложные конструкции для лазания. Эта сложность пойдет только на пользу, помогая совершенствовать опорно-двигательный аппарат и ориентацию в пространстве, тренировать гибкость, выносливость. Чем выше и круче горка, тем старше должны быть ее пользователи. Надо обязательно учитывать, что вокруг каждого аттракциона создается участок безопасности. Занимать его другими развлекательными изделиями или использовать как-то иначе нельзя.
Этапы проектирования
Рассмотрим, как реализовать на практике деревянную детскую площадку.
Выбор места и вида покрытия
Подготовить чертежи, даже с точными размерами конкретных аттракционов и единичных деталей недостаточно. Важно учесть тонкости при отборе территории. Отчасти об этом речь уже заходила, но, кроме безопасности, надо обратить внимание и на другие моменты. Так, сооружение песочницы под сенью деревьев или высоких кустов нерационально. Оттуда будет падать разнообразный мусор.
Стоит избегать также размещения детских площадок около крутых обрывов, официальных и незарегистрированных свалок (помоек). В частных домах и на дачах «запретными зонами» оказываются места, близкие к колодцам, туалетам и септикам. В течение дня территория должна освещаться солнцем минимум несколько часов, и оптимально, когда это происходит с утра. В районе 12 часов хотя бы часть площадки должна быть накрыта тенью. Там же, где тени не будет, правильно размещать бассейн, чтобы быстрее прогревать воду в нем.
Величина отводимой территории должна позволять свободное перемещение детей без потери ими друг друга из вида. Потому в идеале надо думать о том, чтобы из любой точки площадки можно было увидеть всю ее остальную часть. Из всех сортов древесины для создания декоративных элементов лучше всего подходит сосна. Она неплохо переносит активный контакт с влагой. Кроме того, эта порода:
не выцветает или мало выцветает на солнце;
слабо подвержена рывкам температуры;
крайне редко становится рассадником патологических микроорганизмов (что важно при ударах и ранениях).
Совершенно ясно, что покрытие для детской площадки должно гарантировать безопасность во всех отношениях. При падении или просто ударе недопустимо появление травм. Косвенным следствием этого требования является обязательная сухость и отсутствие скольжения. Очень важно, чтобы площадку можно было легко очистить. Трава и песок мало подходят, потому что быстро вбирают листву, уличный мусор, веточки и многие другие загрязнения (подчас весьма опасные).
Потому рекомендуется отдавать предпочтение искусственным покрытиям. Сертифицированная резина или безупречный пластик отличается тотальной химической инертностью. Даже продолжительный контакт с открытой кожей не причинит вреда.
Важно: использовать автомобильные покрышки и их части для настила на детской площадке нельзя. Довольно скоро резина сотрется, обнажится острый стальной корд. Вопреки заверениям производителей, считать искусственную траву мягким материалом трудно. Помимо повышенной жесткости, подобное покрытие легко насыщается грязью. Что касается резиновых покрытий, внешняя похожесть их между собой не означает общих характеристик.
Структура вещества и степень твердости его могут существенно различаться. Наиболее удобен в работе и при последующем уходе комплект пластиковой плитки.
Составление схемы
При формировании схемы есть жесткие однозначные правила:
песочницу ставят ближе всего к дому или ко входу на площадку;
путь движения качелей и спуск с горки не должны быть направлены в сторону песочницы;
если предыдущий пункт соблюсти нельзя, требуется делать разрыв минимум 3 м;
запрещается ориентировать все спуски с горок и качели в сторону автомобильных дорог и проездов.
Нежелательно разделение пространства внутри заборами. Ведь дети неизбежно будут стремиться проникнуть туда, куда их не пускают. Любопытство — очень сильный стимул к этому. От берега водоема, парка, хозяйственного двора и тому подобных опасных мест лучше отгораживаться плетнями. Они сочетают высокую прочность, устойчивость к ветру, превосходные эстетические свойства, положительно воспринимаются детьми (не как строгий запрет).
Изготовление
Песочницу делают, вкапывая в землю специально отобранные доски или спилы бревна. Начинают работу, снимая землю; затем основание засыпают дренирующим слоем. Горку целесообразно оснастить скатом из пластмассы, который прочнее фанерного и отличается превосходным трением. Изготовить простейшие веревочные качели можно, использовав пару стоек и довольно крепкую ветку дерева. Стойки зарывают в землю на 90 см, заполняют яму кирпичным боем, после чего заливают бетоном.
Далее стойки надо связать поперечной конструкцией, лучше всего укрепить дополнительно ее стальной полосой. Что касается домиков, наиболее простым вариантом их является складной шатер из ткани. Чуть более надежен каркас из дерева. Его занавешивают той же материей.
А самый продвинутый вариант — конструкция из бруса или оцилиндрованной древесины.
Удачные примеры
Детские площадки из дерева могут делаться примерно так — это пример оригинального сочетания домика, горки и нескольких спортивных снарядов. Крайне важно то, что конструкция занимает минимум места.
Разработчики этой площадки также смогли реализовать эти функции, но уже подавая их в ключе рыцарского замка.
А тут сделана ставка на разнообразные приспособления для спуска. Это место скорее для маленьких детей, еще не увлекающихся спортом.
О том, как создать деревянную детскую площадку своими руками, смотрите в следующем видео.
видео-инструкция по изготовлению игрового комплекса, проект, чертежи, фото и цена
Все фото из статьи
Игра в становлении личности ребенка является едва ли не главным элементом. И обустройство места, которое будет принадлежать исключительно ребенку, является важной составляющей воспитания. Современные материалы – это хорошо, но изготовление детских площадок из дерева, это более доступный выход из положения.
Поэтому мы остановимся именно на древесине, ведь для сооружения деревянных качелей или песочницы не требуется фундаментальных знаний и дорогостоящего инструмента.
Фото городка на даче.
Создание проекта
Вспомните свое детство, когда все мы хотели иметь свой небольшой уголок. Совместное строительство «халабуды» или шалаша где ребенок может играть, подымет ваш авторитет как родителя и поможет сдружиться с вашим чадом. Но любые, даже такие технически несложные сооружения требуют планирования, а значит, начинать нужно с чертежей.
Чертежи детских площадок из дерева своими руками создать может практически каждый.
Не стоит сразу начинать с креатива, для этого у вас еще будет время, на данном этапе более важна грамотная компоновка и расположение всех составляющих частей комплекса.
Схема площадки.
Прежде всего, следует позаботиться об ограждении. Деревянные площадки для дачи в этом плане занимают более выгодное положение. Дача, как правило, огорожена, и ребенок никуда не убежит. В черте города все несколько сложнее, здесь желательно обнести территорию сеткой. Так площадка будет хорошо просматриваться и вместе с тем ребенок, погнавшись за котенком, не выбежит на дорогу.
Площадка со спортивным уклоном.
Каждая подвижная конструкция типа качели должна иметь свободное пространство вокруг минимум на 2м. Проект детской площадки из дерева должен учитывать, что дети сами по себе подвижны и соскользнув с горки, лучше приземлиться на землю, нежели удариться о край ограждения песочницы.
Место не должно быть абсолютно открытым. Согласитесь, игры на полуденном солнцепеке занятие достаточно рискованное. В идеале, весь световой день территория должна быть затенена на 30 – 40%. Не столь важно будет это дерево или искусственный навес главное чтобы было, где укрыться. Оптимально, когда утреннее солнце заливает площадку полностью, а после обеда она затеняется.
Песочный городок.
Важно: от зеленой ограды лучше отказаться сразу. Ощутимой тени кустарник не даст, зато в его зарослях вы не сможете ненавязчиво контролировать своих детей. Плюс тонкие и жесткие веточки для маленьких детей потенциально травмаопасны.
Не последнее значение имеет покрытие. Площадка, вымощенная тротуарной плиткой или закатанная другим подобным материалом, таит в себе опасность и разбитые коленки это еще самое малое, что может быть. Наиболее приемлемым вариантом является газонная трава или речной песок. Но если у вас нет времени ждать пока трава вырастет, можно застелить искусственный ковер из мягкого, прорезиненного пластика.
Помимо общего плана, желательно сделать персональные чертежи всех элементов комплекса, с деталировкой по размерам. Причем все это лучше делать с привязкой к местности. Конечно, побегать с рулеткой придется, но без этого никак.
Варианты конструкций.
Распространенные элементы площадки
Количество и виды элементов комплекса зависит исключительно от вас. Если ребенок младшего детсадовского возраста, то нет смысла сразу строить домик. Вполне достаточно песочницы и пары простых качелей. Естественно, чем старше главный хозяин площадки, тем более сложные элементы потребуются.
Эскиз подвесной качели.
Важно: не нужно думать, что если ребенок маленький, то можно использовать тонкие планки и бруски. Все конструкции должны иметь серьезный запас прочности. Рассчитывается так чтобы изделие могло легко выдержать вес взрослого человека.
Песочница как обязательный элемент
Детские игровые площадки из дерева не мыслимы без элементарной песочницы. Это обязательный атрибут комплекса и вместе с тем самая простая и безопасная конструкция. Но обустройство песочницы также имеет некоторые особенности, без соблюдения которых ваше сооружение рискует после первого дождя превратиться в лужу.
Песочница с тентом.
Инструкция здесь не предусматривает, каких либо четких размеров. Как правило, это квадрат или круг правильной формы. Гораздо важнее обустроить дренаж сооружения.
Для этого изначально выкапывается небольшой котлован глубиной порядка 30 см. После чего дно котлована следует утрамбовать и засыпать гравием, на уровень около 100 мм. Он и будет исполнять роль дренажной подушки.
Важно: еще до обустройства подушки по углам котлована вбиваются колья из бруса сечением не менее чем 50х50 мм. Высота этих кольев над землей равна высоте будущего ограждения песочницы.
Ограждение по периметру не стоит делать выше, чем 200 мм, маленькому ребенку будет сложно перелазить через высокий борт. Толщина доски берется не менее 25 мм. Она должна быть хорошо остругана и отшлифована, дабы малыш не загнал занозу.
Сверху ограждения, по горизонту делается окантовка с площадкой примерно 150 мм. Она будет служить импровизированным столиком или сидением.
Верхняя площадка песочницы.
Теоретически, после этого можно наполнять сооружение песком. Но, исходя из опыта, мы советуем дополнительно застелить гравийную подушку слоем геотекстиля или подобного ему материала, пропускающего влагу.
Края полотна крепятся стиплером к деревянному ограждению. Дело в том, что со временем дети могут перемешать песок с гравием, и вы получите не совсем то, что желали, а такая мембрана воспрепятствует этому.
Основы сооружения горки
Многие считают, что классические деревянные детские игровые площадки должны иметь небольшую горку. Это конечно не песочница, но сделать горку своими руками также возможно.
Горка с домиком.
Каркас данного сооружения удобнее всего делать из мощного бруса сечением 50х100 мм, можно взять больше. Горка это высокая конструкция и она должна возводиться строго по уровню. Так как рельеф местности редко бывает идеальным, нам потребуется нижняя обвязка, на которой собственно и будет базироваться горка.
Обвязка собирается из мощного бруса и монтируется на 6 – 8 заранее вкопанных деревянных столбиках. После этого на обвязку устанавливаются 4 несущих бруса под верхнюю площадку.
Высота этих опор делается по уровню верхних перил. Далее устанавливаются промежуточные горизонтальные планки, на которых будет крепиться пол.
Домик под горкой.
В своих расчетах следует учесть, что угол наклона лестницы не должен превышать 45º. Сам спуск делается более пологим, в среднем около 30º. Основу как лестницы, так и спуска составляют по 2 мощных бруса. На лестнице они служат тетивой, на которую крепятся небольшие планки и монтируются ступени.
Спуск зашивается наглухо поперечными планками толщиной от 25 мм и более. Когда делаются деревянные детские площадки своими руками, обустроить скользящие поверхности горок из древесины проблематично, поэтому спуск на горке нужно обшить оцинкованным железом, оно достаточно гладкое и вместе с тем не будет ржаветь.
Лист оцинкованного железа должен быть монолитным, он берется четко по размерам спуска и крепится саморезами по краю. Причем чтобы крепление было более плотным, а ребенок не поранился о край листа, с обеих сторон спуска монтируется деревянный брус, через который насквозь самрезами дополнительно фиксируется лист. В конце спуска радиус закругления делается не менее 50 мм, не закругленный угол может привести к травме спины.
Каркас горки из бруса.
Важно: если строится детская площадка из дерева своими руками, то по окончании работ следует все острые края максимально скруглить и перед покраской отшлифовать.
Качели на площадке
Простейшие, качающиеся по противовесному принципу качели, сделать не составит большого труда. Проще всего опорную раму собрать из двух равносторонних деревянных треугольника, вершины, которых выполнены в виде металлической перекладины, на которой базируется несущая доска. Сам металлический качающийся узел лучше купить, цена у него небольшая.
Механизм качалки.
Несущая доска берется размерами не менее 50х150 мм. Каждое сидение должно иметь поручни, чтобы малышу было за что держаться. Плюс по краям доски снизу набивается небольшой опорный ограничитель.
Он обеспечит зазор и не даст травмировать ножку малыша, если она попадет под доску. Для этого хорошо подходит обрезок транспортерной ленты, свернутый кольцом.
Большие детские качели для дачи также собрать относительно несложно. За основу берется деревянный брус 100х100 мм, но гораздо более эффектно будет выглядеть сооружение из оцилиндрованного бревна диаметром порядка 200 мм. Если коротко, то это 2 опоры, собранные из 2 соединенных стропил и верхняя перекладина, на которой все навешивается.
Большие качели на даче.
Наземная часть стропил берется в районе 3м, плюс в грунт они вкапываются на глубину 60 – 80 см. Практика показывает, что самыми устойчивыми являются конструкции, где стропила перекрещиваются в верхней точке в виде неправильной литеры «Х». Сверху такого пересечения устойчиво ложиться несущая балка.
Детские качели из оцилиндрованого бревна.
Совет: дабы стропила держались не только на саморезах, в месте их пересечения делается выборка в полдерева, так мы получаем крепкую, взаимную сцепку и саморезы, в данном случае только фиксируют конструкцию.
Сидения подвешиваются на цепях, затянутых в пластиковые или резиновые шланги, чтобы малышу не зажало цепью ладошку. Сами цепи подвешиваются на ввинченные в перекладину ремболты. В зависимости от величины верхней перекладины, кроме собственно качели, сюда еще можно подвесить веревочную лестницу, канат или тарзанку.
Комплекс на стропилах.
На видео в этой статье даны наглядные пояснения по монтажу детских площадок.
Вывод
В завершении хочется отметить, что дерево, находящее в грунте, следует предварительно обрабатывать битумной мастикой. Кроме того, все деревянные детские игровые площадки лучше всего покрывать акриловыми красками или лаками для наружных работ, хотя цена у них выше средней, зато они экологически нейтральны, что очень важно для детских конструкций.
Авторский вариант городка.
Детские деревянные городки и игровые площадки Самсон для дачи и улицы.
Официальный сайт
При наличии дачного участка или загородного дома, у вас есть уникальная возможность по обустройству своей территории, в том числе и постройке детской игровой площадки. Игровой комплекс всегда будет полезен, даже если вы не имеете собственных детей, ведь не все ваши гости могут к вам приехать одни, без детей, и рано или поздно им станет скучно и могут начаться «Мама я хочу домой! Когда мы поедим домой?». Мало того что игровые площадки обеспечивают интересный досуг маленьким разбойникам, они так же являются отличным украшением для вашего участка.
В случае когда вы не можете вложить достаточно средств, для того чтобы сразу построить игровой комплекс для детей, то можно начать с постройки небольшого деревянного домика и песочницы, постепенно приобретая новые аксессуары. И так постепенно, шаг за шагом, Вы можете построить настоящий детский городок, который будет отличным развлекательным центром для ваших детей и вызовет массу лестных комментариев со стороны соседей и друзей.
Для тех, кто может себе позволить купить готовые детские площадки для дачи, предлагаем Вам готовые конструкции, установка которых не потребует особых усилий. А предлагаемый ассортимент может удовлетворить любые ваши потребности. Качели, трапеции, горки, канаты, песочницы, веревочные лестницы, скалодромы – это лишь малый процент элементов для физического развития и прекрасного отдыха на дачном участке для ваших детей.
Игровые комплексы из дерева. Только качественные материалы — ДСК Самсон.
Для изготовления нашей продукции мы используем только экологически чистые материалы, и выполнена она с соблюдением всех правил безопасности. При изготовлении площадок на деревянной основе мы используем клееный брус специальной обработки и сушки, в связи с чем предотвращается деформация готовых изделий, растрескивание и истекание смолой, в отличие от цельного профилированного бревна, так же, такие конструкции имеют более высокое качество и наибольший срок эксплуатации.
При этом, каждый здравомыслящий человек понимает, что игровые площадки из дерева это прежде всего экологичность, а что может быть важнее для ребенка при выборе деревянного городка для дачи и улицы. Так же можно легко подобрать множество аксессуаров для детских игровых комплексов Самсон. Любой из наших сотрудников Вам в этом поможет.
При выборе детских игровых площадок необходимо учесть пожелания ребенка. Вы хотите грамотно обустроить детское пространство на участке, в то время, как ваш малыш, может захотеть совершенно другие размеры комплекса и иную конструкцию. Не поленитесь, и прислушайтесь к детскому мнению.
Если вы заинтересовались покупкой детского городка для дачи или загородного дома, и хотите чтобы ваши дети не отвлекали вас от дачных дел и не попали в какие-либо приключения, то вам просто необходимо приобрести детский комплекс «Самсон» на официальном сайте. Мы всегда готовы предложить широкий ассортимент игровых площадок, а обладая широкой складской программой и их наличие. Наши менеджеры всегда рады помочь при выборе необходимых вам элементов для детской площадки для дачи.
Наше производсто, всегда заинтересовано в том, что бы совершенствовать и расширять каталог детских игровых комплексов Самсон. Хочешь покупать лучшее — выбирай ДСК Самсон!!!
Деревянные детские площадки «Finn Wood»: качественно, недорого, красиво!
Деревянные детские площадки «Finn-Wood» — передовые финские технологии для здоровья Ваших детей!
Дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!
Представляем Вашему вниманию детские площадки из дерева «Finn-Wood» («Фин-Вуд»).
Спортивно-игровые комплексы «Finn-Wood» предназначены для детей всех возрастов!
Преимущества детских площадок «Finn-Wood»:
Гарантия лучшей цены
Мы предлагаем оптовые цены всем покупателям! Да, стоимость деревянных детских городков «ФинВуд» для оптовиков и частных лиц одинакова!!! По такому же принципу строит свою работу всемирно известная IKEA и многие другие производители. Именно поэтому Вы не найдёте наш товар в интернет-магазинах. Магазины привыкли делать наценку 20-50%. Мы же хотим, чтобы Вы имели возможность купить детскую площадку на дачу без торговой наценки!
Детские площадки Finn-Wood можно купить только через официальный сайт Finn-wood.ru
Если Вы заказываете площадку Finn-Wood на другом сайте — это подделка, за качество которой мы не несем никакой ответственности!!!
Всегда в наличии
Бесплатная доставка и сборка (срок акции ограничен) детской площадки возможна в день заказа!!!
Безопасность
Высота ограждения второго этажа 800 мм. Это выгодно отличает наши площадки от аналогичных изделий российских производителей, которые чаще всего используют ограждение высотой до 600 мм.
Нет ни одной острой грани и ни одного острого угла (ВСЕ фаски сняты, ВСЕ углы закруглены).
Все детали отшлифованы до мебельного качества (зерно 150).
Нет выступающих болтов, гаек или другого крепежа.
Все элементы детских площадок продуманы до мелочей.
Нет пересекающихся зон безопасности.
Экологичность – этому в Финляндии уделяют особое внимание.
Только сертифицированные аксессуары и материалы устойчивые к финским и российским зимам.
Надежность и долговечность
Только цельноламельный клееный брус! Клееный брус намного стабильнее и прочнее простого бруса. При этом клеевое соединение идущее вдоль волокон намного прочнее самой древесины, тем самым оно усиливает брус. А клеевое соединение поперек волокон — очень слабое, поэтому мы не используем сращивание по длине!!! Сращивание по длине используется если исходный материал имеет многочисленные пороки, которые вырезаются, а оставшиеся заготовки сращиваются (склеиваются по длине).
Материал, используемый при производстве игровых комплексов «ФинВуд», до 40% больше, чем у площадок российских производителей (сухая доска мебельной влажности шириной до 100мм, толщиной до 50мм. и сухой клееный (многослойный) брус мебельной влажности сечением 90х90 мм).
При производстве используется только северная сосна, которая по сравнению с белорусской сосной или сосной средней полосы России обладает большей плотностью и прочностью.
Только качественные аксессуары европейского производства, которые рассчитаны на круглогодичную уличную эксплуатацию в температурном диапазоне от -60 до +60 °С.
Подвесы качелей имеют большее сечение, что увеличивает ресурс данного узла более чем в два раза!
В перекладинах используются только железные гайки, в то время как в аналогичных площадках российских производителей — алюминиевые или пластиковые.
Качественное финское покрытие.
Компактность и Функциональность
Детские площадки для дачи должны быть компактны, но при этом обладать широким функционалом. Именно поэтому на небольшой площади собрано максимальное количество спортивно-игровых элементов: горка, песочница, качели, гимнастические кольца, скалодром, канат, верёвочная лестница, шведская стенка, столик с лавкой и т.д.
Качельная балка на 600 мм длиннее, чем у некоторых площадок российских производителей, поэтому на ней умещается не два, а три подвесных элемента, на Ваш выбор: качели, гимнастические кольца, верёвочная лестница или канат. Возможно заказать балку длиной от 4.00 до 6.00 м.!!!
Бесплатная доставка
Вам не надо беспокоиться о перевозке тяжелого, крупногабаритного груза.
Легко собирается
Все гениальное — просто!!! В инструкции по сборке нет лишней информации — только необходимые сведения, чтобы Вы смогли легко собрать детскую площадку самостоятельно. В каждой коробке упакованы детали для сборки только одного элемента (они не перемешаны в разных коробках — как у других производителей). Некоторые российские производители поставляют свои площадки вообще без коробок — просто кучу досок…
Если Вы не хотите тратить свое драгоценное время на сборку — опытные сборщики сделают это за Вас — быстро и качественно!
Любое цветовое решение на Ваш выбор
Вы можете выбрать цвет всех элементов в соответствии с общей концепцией Вашего участка.

Возможно поменять комплектацию, цвет и размеры ЛЮБОЙ площадки в соответствии с вашими пожеланиями, а также заказать дополнительные МОДУЛИ и АКСЕССУАРЫ.
Деревянные детские площадки для дачи.
Купив детский игровой комплекс «Фин-Вуд» Вы можете быть уверены, что Ваши дети будут проводить на свежем воздухе гораздо больше времени, чем раньше. Ведь именно для этого Вы приезжаете на дачу из задымленной Москвы. А что может быть экологичнее дерева? Именно поэтому деревянные игровые городки пользуются наибольшим спросом. Надо заметить: в настоящее время довольно много мошенников пишут, что их продукция относится к категории детские площадки из Финляндии. На самом деле, никто из них в договоре не согласится указать такую информацию. Соответственно, к рассказам данных продавцов о качестве их продукции надо относиться с осторожностью.
ВНИМАНИЕ!!! Цвет комплектующих и дерева на картинках может не совпадать с фактической действительностью. На восприятие цвета может влиять много факторов, например настройка монитора. Также возможен перевод производства детских комплексов на другую цветовую гамму без предварительного уведомления. Подробности по нужному Вам цветовому решению уточняйте у операторов!
Эксплуатация детской площадки в России должна осуществляться в соответствии с действующими ГОСТами. В других странах — в соответствии с действующим законодательством.
Детская площадка своими руками | 77+ Лучших Фото и Идей !!!
Наверное нет лучшего места на земле, где можно хорошо отдохнуть всей семьей от городской суеты и поднадоевшего шума, чем свой загородный дом. Здесь вы можете позабыть обо всем, насладиться природой и красотой здешних пейзажей, приятно провести время в кругу родных и близких друзей. Но это все про нас – взрослых, а как же дети, что нужно им, для того чтобы их отдых был не менее полезным, насыщенным и увлекательным? Правильно – игровая площадка для игр и развлечений! Сделать многофункциональную детскую площадку на даче лучше самостоятельно. Так вы не только сэкономите большие средства, но и будите уверенны в том, что сооружение будет достаточно надежным и по-настоящему безопасным. Ведь кто, как не родители должны заботится о здоровье своих чад.
Детская площадка своими руками из подручных материалов (фото)
Так как основным и приоритетным требованием к детской площадке является её безопасность, то важность размещения игрового полигона вдали от опасных мест, где малыши могут пораниться, становится первоочередной задачей для родителей. Ничто не должно угрожать и представлять опасность для их здоровья.
Играя в подвижные игры дети напрочь забывают о мерах предосторожности, поэтому прежде, чем выпустить их на площадку, вы абсолютно должны быть уверены в том, что с ними ничего не случится.
Конечно полностью исключить риск получения случайных травм вам не удастся, ведь это дети и никто не знает, что может им прийти на ум. Но сделать все возможное, чтобы окружающая их среда была максимально безопасной, вы должны постараться.
В качестве напольного покрытия для детских площадок лучше использовать нескользящее и упругое покрытие
Детская горка-паутина и доска для скалолазания станет отличным выбором для активных детей
Подбирая подходящее место для размещения детской площадки, помните, что ваши малыши, особенно маленького возраста, должны быть всегда на виду. Поэтому целесообразно будет обустроить детскую площадку напротив тех окон в доме, где вы чаще всего находитесь.
Удаленность площадки от дома, не должна быть слишком большой, чтобы в случае чего вы смогли оперативно отреагировать на возникшую проблему.
Детская песочница своими руками (фото)
Детская песочница своими руками – хороший способ доказать вашим ребятишкам, что их детство вам не безразлично. Проявив заботу и внимание к младшему поколению еще в раннем возрасте, вы заложите надежный фундамент ваших будущих отношений.
Наиболее простой и незамысловатый способ строительства песочницы — деревянная конструкция открытого типа в форме квадрата, ромба, прямоугольника и тд. Можно пойти еще дальше и изготовить деревянную песочницу своими руками в виде лодки или корабля.
Детская песочница в виде корабля — мечта для любого ребенка, особенно мальчишек
Складная песочница не только удобна, но и мобильна, что особенно актуально в случае её транспортировки
Детские психологи утверждают, что играя в песочнице малыши не только развивают творческие способности и моторику рук, но и вырабатывают в себе такие положительные черты характера, как трудолюбие, упорство, выдержка и сдержанность.
Кроме этого, доказано, что нахождение детей в песочнице, хотя бы один час в день, способствует стабилизации их нервной системы и снятию напряжения.
Довольно простой и быстрый способ оформления детской площадки — сделать небольшую песочницу из белого кварцевого песка, предварительно обгородив её обычными поленьями
Ваша задача — сделать песочницу, а как организовать игровой процесс, малыши разберутся сами
Песочница своими руками из подручных материалов — довольно выгодное и практичное решение, которое поможет не только сэкономить семейный бюджет, но и позволит задействовать в процессе создания каркаса, те ненужные вещи, которые уже давно валяются без дела.
Детские горки для дачи своими руками (фото)
В отличие от песочницы, детская горка является более сложной конструкцией для изготовления своими руками. Сложность заключается не только в том, что на её возведение требуется большее количество строительного материала, но и в особой ответственности за безопасность сооружения.
Для того чтобы проект детской площадки соответствовал самым строгим требованиям безопасности, при её строительстве, придется принять в расчет множество мелочей и нюансов:
Максимальная высота горки для детей дошкольного возраста не должна быть более 1 метра, для детей старше 5 лет высоту можно увеличить до 2–2.5 метров.
Угол подъёма лестницы должен находится в пределах 25° − 30° градусов, оптимальная ширина ступени считается 20 − 25 см.;
Резиновое покрытие каждой ступени значительно улучшит сцепления с подошвой и будет препятствовать процессу скольжения;
Надежные, крепкие перила и балясины, не позволят вашему ребенку упасть с высоты, если в какой то момент он не устоит на ногах или подскользнется.
Для быстрого и безопасного спуска с горки, лучше всего использовать пластиковые скаты, которые имеют небольшой вес и отличный коэффициент трения. Сегодня магазины специализирующиеся на продажах спортивных детских площадках, смогут вам предложить огромный выбор пластиковых скатов, как по высоте так и по форме конструкции (прямые, винтовые, волнообразные).
Если же вы все таки решили использовать для ската натуральные материалы (дерево, фанеру), помните, что их поверхность следует тщательно обработать и покрыть лаком.
Уютный теремок с приставной горкой подарит море счастья и позитива вашим детям
Правильное оформление детской площадки своими руками очень важно. Помните, что дети будут проводить на ней большую часть своего свободного времени
Специальная амортизирующая подсыпка поможет избежать случайных травм при падении
В таком доме можно не только, играя весело провести время, но и устроить настоящий ночлег, если погода позволит
Созданная на должном уровне детская площадка на даче, позволит вам быть уверенными, что проводя на ней время, ваши дети находятся в полной безопасности. Детские горки для дачи — это спорт, а физкультура как мы все знаем не только закаляет тело и дух, но и помогает вашему малышу правильно развиваться интеллектуально.
Поэтому если вы хотите чтобы ваш ребенок всегда был здоров, поддерживал необходимую спортивную форму и вел здоровый образ жизни, вопрос, как сделать детскую площадку своими руками, должен быть для родителей первостепенным.
Все конструктивные элементы и основные узлы детской горки должны быть надежно закреплены. После заключительного этапа монтажа, следует еще раз проверить игровую площадку на наличие недочетов
Следуя простым правилам монтажа по сборке деревянных конструкций, вы гарантированно получите удобную и абсолютно безопасную детскую площадку
Детская горка для дачи — это не единственное, что можно смастерить своими руками для веселого отдыха ваших малышей. Домик, батуты, спортивные снаряды, мебель, песочницы, клумбы, качели, лабиринты, поделки из пластиковых бутылок. Вот только небольшой перечень того, что можно смастерить самостоятельно имея в руках хороший инструмент, а в голове ряд свежих идей.
Все эти вещи, строения и сооружения станут отличным дополнением к облику вашего участка, преобразят его ландшафтный дизайн, а красивая площадка для активных игр придаст подворью неповторимый антураж и особый стиль.
Делать спортивные снаряды для детей своими руками это не только полезно, но и увлекательно
Все мы помним свое детство и как нам всем хотелось побывать на пиратском корабле. Воплотите вашу детскую мечту в реальность для ваших малышей
Детские качели для дачи своими руками (фото)
Отправляясь на дачу отдохнуть и расслабиться от повседневных заботы и суеты, мы мечтаем провести это время максимально комфортно.
Именно поэтому мы покупаем в дом дорогую, мягкую, а главное удобную мебель. На улице же можно повесить красивый гамак, на котором так здорово выпить чашечку кофе или почитать интересную книгу. Но детей таким отдыхом увы не соблазнишь, им нужно нечто больше чем мягкий диван или скучный гамак, их интересую только качели. И коль вы не позаботились об этом вопросе заранее, придется сделать качели из подручных материалов.
Создавая уличные детские качели для дачи своими руками, вы как отец в первую очередь должны понимать, что несмотря на свой ангельский вид, потенциальную опасность они все же несут. Поэтому, как и с любым вопросом касающегося безопасности детей, их надёжность становится главным критерием.
Привязав веревки к куску плотной ткани и подвесив их на крепкую палку, вы получите довольно стильные и удобные качели
Уложив на поддон мягкий матрас можно сделать полноценные подвесные качели-кровать
Детские качели из покрышек — самый простой и быстрый способ порадовать ваших малышей
Цеплять качели можно абсолютно за что угодно, главное чтобы опора была достаточно надежной и крепкой. Если это деревянные либо металлические столбы, вкопанные в землю, то их основание следует хорошенько забетонировать, если это стоящее у дома дерево, вешать качели нужно только на здоровый и толстый сук.
Изготовленная детская площадка своими руками на вашей даче, так же может послужить отличным местом, где можно обустроить уличные качели. Ведь на ней всегда найдется крепкая балка, которая без труда сможет выдержать небольшой вас малыша.
Уделите особое внимание креплению цепей или веревки, от этого напрямую зависит безопасность качель
Как собрать качели для дачи своими руками? Найти подробную схему и чертежи
Уличные качели из поддона пользуются особой популярностью у дачников, умеющих считать свои деньги
Если у вас есть навыки плетения из лозы или ротанга, вам повезло, они помогут вам сделать отличные качели для дачи
Если ваше «общение» с ножовкой, лобзиком и рубанком происходит на «ты» значит сделать деревянные качели своими руками для вас не составит никакого труда. Вам лишь нужно только приобрести подходящий канат для качель, ну а пару досок в хозяйстве всегда найдется.
Важно обратить внимание на то, что основная масса уличных качель для дачи, которые можно сделать собственноручно, практически не требует никаких затрат.
Немного фантазии и обычная доска превратилась в красивые качели для вашего малыша
Мягкие подушки добавят шарма и красоты вашим подвесным уличным качелям
Домик на дереве своими руками (фото)
Наверное многие из вас в детстве читали книгу про нестареющего мальчишку Питера Пэна из волшебной страны Нетландия. Всем помнится его загадочный дом на дереве, который манил и притягивал к себе своей таинственностью. О подобном домике на дереве мечтал каждый ребенок.
Время шло, дети росли и у большинства, давняя мечта так и осталась мечтой. Но почему бы теперь, спустя долгие годы, когда у вас уже есть свои малыши, не воплотить детскую мечту в реальность. Изготовленная столь оригинальным способом интересная детская площадка, станет идеальным дополнением для вашего участка.
Чтобы сделать домик на дереве своими руками, достаточно под рукой иметь простой чертеж, минимальный набор плотника, стандартные пиломатериалы и надежного помощника, чтобы в случае чего он смог вас подстраховать. Ведь работа предстоит хоть и на малой, но высоте.
Домик на дереве установленный на треугольных опорах
Так как строительство домика на дереве происходит на высоте, следует должным образом позаботиться о технике безопасности
Если позволяют средства, то для ваших любимых малышей можно устроить на дереве настоящий мини Диснейленд
Наиболее подходящим сортом древесины для строительства домика своими руками является дуб. Вслед за дубом расположились такие крепкие породы, как клен, липа, крупная ель или сосна.
Важно! Перед тем как приступить к строительству детского домика на дереве, необходимо как следует изучить объект на наличие различных заболеваний. Если такие факты имеют место быть, от возведения постройки на данном дереве нужно отказаться.
Красивый домик, удачно расположившийся в кроне большого дерева
Активные игры – неотъемлемая и необходимая часть жизни любого ребенка. Поэтому, присутствие на участке хорошей и безопасной игровой площадки, гарантированно обеспечит вашим малышам интересный и разнообразный досуг на даче.
Существует огромное множество хороших идей для оформления детских площадок. Проекты и чертежи станут для вас отличным подспорьем при создании данных объектов. Если же их у вас нет, не расстраивайтесь и тем более не опускайте руки. Сделать игровой полигон для ваших любимых малышей, довольно легко и быстро можно и без них.
Детские площадки для улицы Детские площадки из дерева NORNA (Дания)
NORNA — производитель детских площадок из Дании.
Основное видение — создать безопасные, природные условия для спорта и творчества детей. NORNA гарантирует, что все продукты отвечают требованиям безопасности игровых площадок. Оборудование имеет сертификаты TUV и FSC.
Продукция NORNA высокого качества и изготавливается в основном из такого вида дерева как Робиния (Robinia Pseudoacacia), которое обладает уникальными свойствами с точки зрения прочности и надежности. Робиния при высыхании становится сверхпрочной, что отличает ее от других видов деревьев, также она имеет наивысший показатель прочности при изгибе.
Но самым ценным является то, что Робиния очень устойчива к контактам с грунтом и это особенно выгодно для производства оборудования для детских площадок. NORNA производит оборудование только из сердцевины дерева, что позволяет использовать древесину без дополнительной обработки как внутренней, так и внешней, что конечно влияет на срок службы.
Неочищенная Робиния спочтаку имеет желто-золотистый цвет, а затем становится сероватой как и все другие необработанные деревья. Другая древесина используется в производстве в меньшей мере: сибирская и европейская лиственница и сосна или ель.
Если поверхность древесины требует обороботки, мы используем 100% экологическую, прозрачную светлого цвета устойчивую к погодным условиям продукцию Gori.
Для производства мы используем только нержавеющую сталь А2 / А4 для производства оборудования для детских площадок. Это также применимо для «скрытых» кронштейнов, втулок, соединений когда использование стандартной черной стали может привести к относительно быстрому износу. Нержавеющая сталь поставляется с производства которое работает исключительно с данным видом материала.
Все канаты изготовлены из Тайфунского троса, он является очень прочным и изготавливается из нержавеющей стали которая широко используется в морской промышленности.
Преимущества деревянного игрового оборудования для дома
Детские игровые площадки на заднем дворе обычно строятся из деревянного игрового оборудования. Древесина — это надежный, экологически чистый материал, знакомый рядовому потребителю, и по этой причине его легко собрать. Домовладельцы предпочитают деревянное игровое оборудование пластиковым или металлическим конструкциям из-за его эстетической совместимости с большинством садовых ландшафтов. Дерево — один из единственных возобновляемых ресурсов, используемых при строительстве детских площадок, поэтому он относительно дешев и доступен.
Уход за пиломатериалами
Хотя возможность возобновления деревянных комплектов игровых площадок во многих отношениях является положительной чертой, это означает, что требуется дополнительный уход. Лучшие деревянные игровые площадки не оставлены для того, чтобы они разрушились и не сгнили. О них заботятся их владельцы. Это означает шлифовку, окрашивание и отделку древесины после сборки.
Шлифование: Неровные поверхности и дефекты древесины станут более заметными только по мере того, как вы красите дерево и наносите финишный слой.Вы должны использовать наждачную бумагу с зернистостью 80 или 100, чтобы разгладить дерево перед обработкой. Также убедитесь, что вы шлифовали в направлении волокон древесины.
Окрашивание: Качественные твердые породы дерева, такие как дуб, красное дерево или орех, могут иметь однородный цвет, но, поскольку большинство игровых площадок изготовлено из красного дерева или сосны, древесину следует окрашивать, чтобы сохранить чистый вид и уменьшить пятно. Гелевые морилки настоятельно рекомендуются для самых разных пород дерева. Просто нанесите пятно кистью или тканью и удалите излишки, прежде чем оно высохнет.
Отделка: Хорошая отделка защитит вашу древесину от грязи, пятен и повреждений водой. Покрытие лучше всего наносить после того, как пятно высохнет. Существует множество вариантов отделки, но журнал Popular Woodworking Magazine рекомендует использовать полиуретан на масляной основе или протирающий лак.
Если ваша древесина правильно обработана и собрана на относительно сухой равнине с эффективным дренажем, вам не придется беспокоиться о гниении. Основная причина гниения деревянного игрового оборудования — местоположение.Не собирайте детские игровые наборы на болотах, на болотах, в поймах рек или в местах с постоянным контактом с водой.
Best in Private; Меньше в общественных местах
Деревянные детские площадки идеально подходят для искателей приключений с ограниченным бюджетом. В отличие от пластика и стали, дерево легко найти и ему легко придать форму. Это фантастическое решение для дворов и окрестностей, но коммерческое деревянное игровое оборудование постепенно выходит из моды. Почему это?
Несмотря на тщательный уход, дерево никогда не будет таким надежным, как пластик или сталь, когда дело касается строительства и обслуживания.Просто синтетические материалы служат дольше. Они также более предсказуемы, и их легче разрабатывать с учетом рекомендаций CPSC и соответствия требованиям ADA.
В то время как некоторые родители неизбежно будут чувствовать себя более комфортно с безопасным доступом к пластику, не все смогут позволить себе эту альтернативу. Деревянное игровое оборудование является наиболее экономичным решением, которое обеспечивает долговечность и стабильность, необходимые вашим детям для отличного времяпровождения.
Продолжить обновление
Игровое оборудование.com предлагает разнообразное игровое оборудование: деревянное, пластиковое или металлическое. Мы специально обслуживаем пластиковые игровые площадки коммерческого класса. Большинство игровых площадок предварительно спроектированы и не могут быть изменены, но доступны дополнительные компоненты, качели и слайды для обновления, изменения и обновления вашего текущего опыта на заднем дворе. Со временем обновите свой деревянный игровой набор, и ваши дети будут продолжать играть и расти вместе со своими друзьями дома.
Деревянное игровое оборудование Henderson PLAYWOOD
Ежедневно на наших игровых площадках играет более миллиона детей! Мы благодарны за возможность прикоснуться к жизни стольких детей безопасным, поддерживающим и радостным образом.
Мы хотим, чтобы дети могли вернуться к первоначальному игровому ландшафту — лесу, полям и сельской местности за их пределами, где случайные исследования в разгар взрослой деятельности делали игру частью жизни, которая продолжалась все время.
Парк семи президентов
Лонг-Бранч, Нью-Джерси Игровая площадка линкора USS Texas
Пасадена, Техас
Дети испытывают гораздо больше, чем мы готовы признать, что трудно представить себе, как любая запланированная среда может предоставить им достаточные возможности и пространство для роста.
Детские площадки — это не самоочищающиеся печи, которые после установки гарантированно работают предсказуемо и не требуют обслуживания. Детские площадки требуют присмотра, изобретательности и отзывчивости неравнодушных взрослых. Игровая площадка лучше всего выполняет свою миссию, когда она становится катализатором сплочения группы, чтобы сообщество узнало себя, поскольку она удовлетворяет потребности своих семей и детей. Только тогда мы, как дизайнеры детских площадок, выполняем нашу миссию по поддержке социальных, эмоциональных и интеллектуальных, а также физических аспектов роста ребенка.
Линия деревянного игрового оборудования PlayWood Plus от PlayVentures, Inc. дает нам возможность спроектировать и построить игровую среду любого масштаба, большого или малого, которая действительно отвечает потребностям детей, для которых они созданы.
Разнообразие доступных размеров платформ, в отличие от системы платформ одинакового размера, предотвращает повторение и единообразие игровых структур PlayWood Plus. Это позволяет разработчикам игровых площадок сделать их такими, чтобы их можно было привязать к ландшафту, приспособить к участку, обернуть вокруг дерева и т. Д.
Что еще более важно, ассортимент из более чем 100 игровых компонентов различных форм и размеров, изготовленных из дерева, стали или переработанного пластика, меняет связи между платформами и землей, способы, которыми дети переходят от высокого к низкому, и пути они входят в конструкции и выходят из них.
Эти возможности выбора позволяют нам индивидуально и одновременно реагировать на потребности каждой возрастной группы. Большинство компонентов разработаны с более простой версией для детей младшего возраста и более сложной версией для детей старшего возраста, поэтому люди любого возраста могут делать то же самое на своем уровне производительности.
Исключительно большое количество подвижных частей удовлетворяет основную потребность каждого ребенка двигаться и взаимодействовать с отзывчивой средой. Модульность и расширяемость позволяют создавать простые или сложные игровые блоки. Он предлагает поэтапную серию задач для разного возраста и для детей, снова и снова возвращающихся в структуру. Они также гарантируют, что структуры могут быть модернизированы в зависимости от обстоятельств и при наличии финансовых средств.
Пиратский корабль Fantasy Playstructure Специальная конструкция PlayWood Plus для естественной игровой среды
Арнольд, Мэриленд
Линия продуктов Playwood Plus от PlayVentures, Inc.позволяет нам разработать по-настоящему оригинальную игровую среду, специально разработанную для удовлетворения потребностей детей в вашем районе, организации или учреждении.
Дополнительные продукты для игровых площадок Henderson включают Playsteel2, Playsteel Max и Playsteel Fit.
Свяжитесь с нами напрямую или посетите веб-сайт PlayVentures, Inc. по адресу www.playventuresinc.com, чтобы получить более подробную информацию о широком спектре высококачественных продуктов PlayWood Plus для игровых площадок, производимых PlayVentures, Inc.
Friends Central School
Виннвуд, Пенсильвания Клипер для людей с ограниченными возможностями
Парк семи президентов
Лонг-Бранч, Нью-Джерси
Варианты деревянных игровых наборов
Варианты деревянного игрового набора
Выбор идеальной конструкции
Когда вы приняли захватывающее решение установить деревянный игровой набор у себя на заднем дворе, вы столкнетесь с выбором материала, размера и оборудования.Проведя небольшое исследование, вы сможете оценить доступные деревянные игровые наборы и принять лучшее решение для своего двора и своей семьи.
Породы древесины
Чаще всего для изготовления игровых наборов используют красное дерево, кедр и сосну. Вся древесина должна быть окрашена и герметизирована, чтобы она сохраняла структурную прочность и хорошо выглядела в течение многих лет. Красное дерево и кедр естественным образом отпугивают насекомых и воду, поэтому их выбор не требует особых усилий. Красное дерево может быть дороже, а популярность кедра растет.Другой вариант — сосна; герметики могут обеспечить такой же уровень устойчивости к гниению, как красное дерево и кедр, но некоторые считают, что они легче раскалываются. Независимо от вида важно покупать древесину высшего качества. Все системы Rainbow Play изготовлены из сертифицированной экологически чистой древесины. Заготовка всей древесины осуществляется с соблюдением принципов экологической ответственности.
Размеры игрового набора
Основное эмпирическое правило для размера игрового набора состоит в том, что вокруг всего набора должно быть не менее шести футов открытого пространства.Другими словами, то, что набор технически может поместиться на вашем заднем дворе, не означает, что его там безопасно ставить. Слишком мало места может привести к опасным падениям или столкновениям с другими детьми. Кроме того, примите во внимание возраст детей, которые в первую очередь будут ими пользоваться: слишком большие или высокие качели могут представлять опасность для маленьких детей. Rainbow предлагает широкий выбор размеров игровых наборов, от простых качелей с А-образной рамой до многоуровневых игровых замков и клубов.
Виды игрового оборудования
Самая большая разница в игровых наборах — это оборудование, которым они оснащены.Существует широкий спектр игрового оборудования — от базовой ступенчатой модели до многоуровневой конструкции с поручнями, лестницами и качелями из шин. Многие производители предлагают расширения для своих моделей, поэтому вы можете начать с малого и позволить конструкции расти вместе с вашим ребенком. Качели, кажется, особенно привлекают детей; с подавляющим большинством комплектов качелей вы можете легко заменить детские качели на обычные. Rainbow предлагает более 100 моделей и более 100 вариантов конфигурации игрового набора для удовлетворения потребностей вашей семьи.
Идеально подходит
На рынке нет недостатка в игровых наборах, а это значит, что они обязательно будут соответствовать потребностям вашей семьи, бюджету и внешнему пространству. После того, как вы выберете материал, вы можете выбрать размер, который подходит для вашего местоположения, а затем весело провести время, настраивая функции, которые будут нравиться вашим детям в течение многих лет.
Металлические игровые площадки и деревянное игровое оборудование
Выбор правильного материала является важным фактором при покупке нового оборудования для игровой площадки на открытом воздухе.Игровое оборудование обычно изготавливается из дерева, металла или пластика. Пластик обычно используется для небольших предметов или внутреннего оборудования, в то время как металл и дерево используются для больших наружных предметов, таких как горки, качели и крупномасштабные игровые конструкции. Металлические наборы — традиционный фаворит, но деревянные наборы становятся все более популярными. Несмотря на то, что игровые наборы из дерева и металла являются отличным выбором для оборудования для игр на открытом воздухе, каждый материал имеет свои преимущества и недостатки. В конечном итоге ваш выбор будет зависеть от нескольких факторов, включая эстетику, долговечность и гибкость.
Прочность
Одно из главных преимуществ металлических игровых наборов — их долговечность. Металлические комплекты изготовлены из прочной стали и имеют покрытие, предотвращающее ржавчину. Правильно обработанное и обслуживаемое металлическое игровое оборудование может легко противостоять погодным условиям и имеет долгий срок службы. Это особенно полезно, если вы находитесь в районе с суровыми погодными условиями, планируете плотное движение на игровой площадке или используете оборудование детьми старшего возраста. Хорошо сделанные деревянные наборы также довольно прочные, а материал также более щадящий для юных пользователей, которые могут упасть во время игры.Деревянное игровое оборудование также требует надлежащего осмотра и ухода. Подобно тому, как металлические конструкции следует проверять на предмет ржавчины и острых краев, деревянные конструкции требуют регулярных проверок на наличие опасных осколков и гниения древесины. Хотя вы также можете герметизировать деревянные игровые площадки, они все же более восприимчивы к ухудшению окружающей среды, повреждению термитами и общему разложению, чем металл. Однако надлежащим образом обслуживаемое деревянное оборудование может прослужить довольно долго, если владельцы будут проявлять бдительность с герметиком и быстро устранять повреждения древесины.Несмотря на растущую популярность деревянных игровых наборов для использования на заднем дворе, металл является популярным выбором для коммерческого оборудования, и многие популярные активные игровые конструкции по-прежнему обычно изготавливаются из металла. Типичное металлическое игровое оборудование включает в себя большие качели, горки и конструкции для лазания. Большинство металлических игровых наборов теперь обработано термическим покрытием, но со временем оно может изнашиваться. Если вы живете в жарком климате, важно помнить, что большая конструкция, такая как необработанная металлическая горка на игровой площадке, может сильно нагреваться при высоких температурах и требует пристального присмотра взрослых за маленькими детьми.
Эстетика и гибкость
Металлические игровые площадки обычно покрываются яркими покрытиями и бывают разных форм, в то время как деревянные конструкции обычно имеют ненавязчивый и естественный вид. Этот деревенский шарм делает деревянные игровые конструкции популярным выбором для жилых игровых площадок и парков, в то время как школы и церкви могут предпочесть веселье и энергию яркого металлического оборудования. Деревянное игровое оборудование также можно настроить. Несмотря на то, что они менее долговечны, чем металлические конструкции игровых площадок, создание уникального и индивидуального деревянного набора может быть более экономичным.Одна из причин, по которой металлическое оборудование является таким прочным, заключается в том, что оно обычно удерживается на твердом фундаменте. Хотя это увеличивает его долговечность, гибкости мало. Выбор деревянного оборудования для детских площадок дает вашей игровой площадке гибкость. Деревянное игровое оборудование универсально, что позволяет изменять планировку игровой площадки и включать новое оборудование или дополнительные функции.
AAA State of Play предлагает большой выбор коммерческого оборудования для игровых площадок из дерева и металла. Поищите в нашем интернет-магазине красочные металлические качели, настраиваемые деревянные игровые конструкции в деревенском стиле, средства безопасности для детских площадок и многое другое.Наша компетентная команда ответит на любые ваши вопросы в любой момент во время покупки. Мы поможем вам определить защитную посадочную поверхность для металлической горки для детской площадки, правильно установить конструкцию для лазания и многое другое. AAA State of Play всегда стремится предоставлять клиентам продукты высшего качества и обслуживание клиентов.
Подробнее об авторе: Ким Харт

Лучшее оборудование для детских площадок 2021 года
Вы покупаете оборудование для детских площадок на заднем дворе и чувствуете себя ошеломленным?
В этой статье вы найдете все, что вам нужно, от безопасных разрешений до индивидуальной настройки.
Plus, мы делимся 17 нашими лучшими выборами, причем фавориты основаны на возрастной группе и материалах.
Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем получить комиссию .
В детстве, если я хотел покачаться или покататься, я просто шел через улицу в районный парк.
К счастью, немногие из моих друзей, однако, имели свои собственные тренажеры, которые состояли из металлических шестов, поддерживающих качели, горки и планеры.
Если мы приложим достаточно усилий, мы сможем вытащить эти шесты прямо из земли — и, конечно же, именно так вы выиграли соревнование по качелям.
Когда я вырос и обзавелся собственными детьми, я хотел, чтобы они разделяли тот же опыт.
Мы приобрели игровую площадку из искусственной сосны, которую мы установили прямо на заднем дворе. Я также заключил контракт на его усиление и проверку каждый год, и это стоило душевного спокойствия.
Мы прошли долгий путь: игровые площадки и качели, доступные сегодня, выросли до огромных (и более безопасных) конфигураций мифических размеров!
И сегодня дети проводят намного больше времени на заднем дворе, что делает игровые площадки более важными, чем когда-либо, для поддержания их умственной активности и физической формы.
Вы хотите купить себе центральное место для игр и зажечь новое поколение прекрасных детских воспоминаний для своих детей?
Читайте дальше, чтобы узнать, что вам нужно знать, чтобы выбрать систему, которая потрясет ваши детские приключения на заднем дворе!
Сначала мы обсудим, что есть в наличии. Затем мы рассмотрим решения, которые вам нужно будет принять, чтобы вы могли выбрать то, что лучше всего подходит для вашей семьи.
В конце концов, игровые наборы бывают из нескольких различных материалов с широким спектром опций на выбор!
1.Комплект качелей для трибуны Kids Creation Redwood
Обратите внимание на этот комплект качелей для трибун Kids Creation Redwood. Сделано в США. из настоящего красного дерева, качество этого набора намного выше, чем в большинстве садовых центров.
Комплект качелей для трибун Kids Creation Redwood доступен на Wayfair
Помимо трех качелей (которые имеют грузоподъемность 250 фунтов), этот комплект включает зону игрового домика с лестницей (грузоподъемность 250 фунтов), а также красочную зеленую пластиковую горку, которая позволяет «быстро сбежать».”
Хотя в домик или зону «форта» можно попасть по лестнице, стена для скалолазания с каменными захватами и набор обезьяньих поручней обеспечивают дополнительный вход.
Деревянная песочница, которую можно заполнить песком или резиновой мульчей, окружает основание.
Изготовленный из нетоксичных материалов, в том числе натурального красного дерева, этот игровой набор подарит часам развлечений на заднем дворе детям младшего возраста и их друзьям, так как он станет привлекательным дополнением к вашему открытому пространству.
Смотрите сейчас на Wayfair .
2. Бэкъярд Дискавери Вудридж II
Woodridge II от Backyard Discovery имеет все виды деятельности, которые могут понадобиться вашим детям младшего возраста в игровой системе, и вы можете быть довольны качеством этого набора.
Деревянные детали на 100% состоят из кедра, устойчивого к гниению, прочного и предварительно окрашенного, а пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению.
Woodridge II от Backyard Discovery, доступно в Home Depot
Компания маркирует компоненты с номерами деталей, чтобы упростить сборку с их собственным оборудованием Safe-T-Fuse, входящим в комплект для максимальной безопасности.
В этом полномасштабном наборе, способном выдержать энергичную игру до девяти детей одновременно, есть верхний форт с деревянной крышей, открытая нижняя веранда, солнечная палуба, воронье гнездо и высотный туннель, к которому можно пройти через скалу. -стена для скалолазания.
Песочница и скамейка на затемненном нижнем уровне, а также два ремня безопасности и трапеция дополняют эту обширную систему развлечений.
Прочтите отзывы покупателей и проверьте цены прямо сейчас на Home Depot .
3. Step2 Clubhouse Climber
Идеально подходящий для детей младшего возраста от двух до пяти лет, клуб Step2 Clubhouse Climber вмещает до четырех детей для веселого игрового свидания.
Step2 Clubhouse Climber, доступно на Wayfair
Дети могут подняться по лестнице в игровой домик, где они найдут иллюминатор и рулевое колесо, затем перейти по мосту к башне, где они могут выглянуть из противоположных иллюминаторов, прежде чем спуститься с горки, чтобы проделать все это снова.
Подмостки под мостом и башней добавляют веселья! Сделано в США.
Прочтите отзывы клиентов и проверьте цены прямо сейчас на Wayfair .
4. Step2 Естественно игривый скалолаз в домике на дереве
The Step2 Naturally Playful Lookout Treehouse Climber — отличный выбор для малышей.
Дети любят повторять задания, которые им нравятся, и благодаря широкой лестнице, платформе и горке они могут по очереди подниматься и спускаться, снова и снова.
Есть даже отличный перископ, чтобы смотреть на мир вокруг них.
Step2 Естественно игривый скалолаз в домике на дереве
Крыша обеспечивает тень и уютную безопасность, которую так жаждут малыши.Это отличное место, чтобы прижаться к книжке с картинками, когда у них разрядятся батарейки!
Этот продукт изготовлен из прочного пластика без бисфенола А, устойчивого к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению, который позволяет часами развлекаться на свежем воздухе.
Максимальный вес 50 фунтов. Сделано в США .
Смотрите сейчас на Wayfair .
5. Swing-n-Slide Grandview Twist Полный комплект качелей
Комплект качелей Grandview Twist Complete Swing-n-Slide окрашен в красный цвет и изготовлен из импортного кедра.
Grandview Twist от Swing-n-Slide
Эта модель оснащена двумя качелями, двумя горками, стенкой для скалолазания, крытой игровой площадкой, открытой палубой, поручнями для обезьян и качелями для планера, что делает ее отличным развлечением и упражнениями для детей младшего возраста.
Направляющие изготовлены из прочного, устойчивого к УФ-излучению пластика и доступны в желтом или зеленом цвете.
При общей нагрузке 1155 фунтов обе горки могут выдержать до 250 фунтов, а качели — 115 фунтов каждая.
Установка
также доступна при покупке, в зависимости от вашего местоположения.
Смотрите сейчас на Wayfair .
6. Приключенческие качели Lifetime Monkey Bar
Качели Lifetime Monkey Bar Adventure Swing с 9-футовой волнистой горкой имеют особенности, которые нравятся детям младшего возраста.
Есть три качели на поясе, трапеция с гимнастическими кольцами, волнистая горка и костровище, чтобы дети были заняты часами.
Качели Lifetime Monkey Bar Adventure, основные цвета
Оцинкованная сталь с порошковым покрытием и полиэтилен высокой плотности, а также защита от ультрафиолета делают продукт долговечным, не содержащим свинца. Сделано в США.
Эта модель доступна на Amazon либо в коричневых и зелено-коричневых тонах, либо в ярких основных цветах.
7. Игровые системы на заднем дворе Castle Rock Swing Set
Набор качелей Castle Rock от Backyard Play Systems — это , которые можно приобрести в Wayfair , и он идеально подходит для детей младшего возраста.
Набор качелей Castle Rock от Backyard Play Systems
Построен из высококачественной консервированной южной желтой сосны премиум-класса.
И у него есть 10-футовая горка, большая игровая площадка, капитанское колесо, телескоп, качели из покрышек, каменная стена с веревкой, два регулируемых качеля, трапеция, веревочная лестница и навес для тени. Ух ты!
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и рассчитанный на годы использования на открытом воздухе, эта модель произведена в США.
Смотрите сейчас на Wayfair .
8. Деревянные качели KidKraft Meadowvale II
Набор деревянных качелей Meadowvale II от KidKraft — это игровой набор с профилем, который вам нужен на небольшом заднем дворе, и его можно приобрести на Wayfair .
В пределах площади 12’10 ”x 10’6” эта система заполнена игровыми площадками, включая верхний клуб, каменную стену, горную горку с высокими рельсами, негабаритную песочницу, две качели и штангу для акробатов.
Деревянные качели Big Backyard Meadowvale II
Этот комплект изготовлен на 100% из кедра премиум-класса, за исключением прочных пластиковых скользящих и поворотных сидений. В нем могут разместиться до восьми детей с максимальным весом 110 фунтов каждый.
Проверьте текущие цены и прочтите отзывы прямо сейчас на Wayfair .
9. Step2 Game Time Sports Climber
Вот модель, которая наверняка понравится любителям дошкольного спорта, и она доступна на Amazon .
Step2 Game Time Sports Climber
Поднимитесь по лестнице на площадку и спуститесь с горки! Возьмите мяч и сделайте корзину или проползите через туннель и снова поднимитесь по лестнице, чтобы провести цикл веселых и хороших времен.
Этот продукт изготовлен из прочного, устойчивого к УФ-излучению пластика и выдерживает до 60 фунтов. Сделано в США.
Прочтите отзывы покупателей и проверьте цены прямо сейчас на Amazon .
10. Деревянные качели KidKraft Ridgeview Deluxe Clubhouse
Деревянные качели Ridgeview Deluxe Clubhouse от KidKraft сделают ваш дом самым популярным в округе.
Предназначенный для начальной возрастной группы, он может вместить до девяти детей с максимальным весом 110 фунтов каждый.
Производитель отмечает, что горка съемная, а качели можно заменить на детские качели — настраиваемую модель, которая может расти вместе с детьми!
Ridgeview Deluxe Clubhouse, доступно на Wayfair
Это система, о которой мечтает ваш ребенок.На верхнем этаже есть клуб с крышей, окном и цветочным ящиком, а нижний клуб с закрытой тентом стойкой с закусками и двумя табуретами.
Дети могут писать сообщения на меловой стене, карабкаться по каменной стене и раскачиваться на обезьяньих брусьях. Есть два качеля, планер и горка для высоких волн.
Этот продукт изготовлен на 100% из кедра высшего качества ( Cunninghamia lanceolata ) и покрыт пятном, безопасным для детей.
Смотрите сейчас на Wayfair .
11. Набор качелей Little Tikes Hide and Seek
Набор качелей Hide and Seek Swing Set от Little Tikes подходит для детей младше двух лет. Его можно приобрести на Wayfair .
Особенности: формованное сиденье с трехточечным ремнем безопасности, стена для скалолазания для юниоров, площадка для отдыха в клубе с прозрачными окнами и рулевое колесо.
Набор качелей Hide and Seek от Little Tikes
А для наземных исследований есть туннель из мягкой ткани, по которому ребенок может проползти, пока вы делаете самые милые фотографии!
Этот продукт имеет грузоподъемность 135 фунтов и является , произведенным в США, .
Теперь присмотритесь к Wayfair .
12. Набор качелей Little Tikes Clubhouse
Для дошкольников в вашем доме рассмотрите набор качелей Little Tikes Clubhouse, , доступный на Amazon .
С двумя качелями в седле, двумя лестницами и горкой, дети наверняка проведут часы веселья и занятий спортом.
Эта модель оснащена платформой для клуба с рулевым колесом и крышей, к которой можно подняться по одной из двух лестниц.
Набор качелей Little Tikes Clubhouse
В нем могут разместиться до четырех детей, он изготовлен из прочного пластика, который легко чистить. Сделано в США .
Посмотреть сейчас на Amazon .
Портативный 50-футовый комплект Slackline Monkey Bar and Ladder Kit от Sunny & Fun — , который можно приобрести на Wayfair .
Эта переносная полоса препятствий для детей от шести лет и старше легко устанавливается между двумя прочными деревьями или столбами.
Sunny & Fun Portable 50-футовый Slackline Monkey Bar and Ladder Kit
Он оснащен веревочной лестницей, обезьяньими кулаками, обезьяньими брусьями и кольцами, которые можно расположить по своему желанию для сложной серии занятий для вашего маленького обучаемого ниндзя.
Монтажное оборудование включает храповик и карабины. В комплект входят защитные приспособления для деревьев и сумка для переноски.
Грузоподъемность составляет 250 фунтов, так что мама или папа тоже могут попробовать!
Найдите его сейчас на Wayfair .
14. Комплект качелей Gym Dandy Tilt-A-Swing
Таких качелей вы еще не видели! Набор Tilt-A-Swing от Gym Dandy — это , который можно приобрести на Wayfair .
Похоже на планер, но помимо движения спереди назад, он ходит из стороны в сторону и по полному кругу.
Gym Dandy Tilt-A-Swing Set, можно купить на Wayfair
Дети от 4 до 12 обязательно получат удовольствие, двигаясь во всех направлениях. А с грузоподъемностью 300 фунтов взрослые в семье тоже могут попробовать.
Товар произведен в США из импортных материалов.
Найдите его сейчас на Wayfair .
15. Gorilla Playsets Frontier Swing Set с деревянной крышей
Gorilla Playsets производит отличную систему из кедра под названием Frontier Swing Set, , доступную на Wayfair .
В нем есть волновая горка, лестница, стол для пикника, песочница, каменная стена и веревка, доска для крестиков-ноликов, пандус, рулевое колесо и телескоп. Помимо качелей из покрышек, ремней и трапеций.
Так много интересных дел!
Игровые наборы Gorilla Frontier
Это отличный выбор для качественной системы, способствующей упражнениям и творческим играм для детей младшего возраста.
Смотрите сейчас на Wayfair .
16. S&S Worldwide Рисунок 8 Комплект балансирных балок
От не по годам дошкольного возраста до детей с весом до 110 фунтов найдется развлечение для всех с набором балансира Figure 8 от S&S Worldwide.Https://www.amazon.com/Figure-8-Balance-Beam-Set/dp/B01KQH58XK?ref доступен на Amazon.
S&S Worldwide Рисунок 8 Комплект балансирных балок
Им наверняка понравится по очереди посмотреть, кто сможет дольше всех оставаться на вершине этого красочного извилистого луча, и насладиться богатыми сенсорными ощущениями.
Изготовлен из полиэтилена, имеет 18 изогнутых секций, восемь прямых секций и один крестик в середине.
С текстурированной поверхностью шириной всего два дюйма удержаться наверху может быть не так просто, как кажется!
Найдите сейчас на Amazon .
17. Легендарные цветные веревочные качели с платформами
Для детей всех возрастов до 120 фунтов, Laegendary Coloured Rope Swing with Platforms, , доступный на Amazon , — это интересный способ улучшить баланс и тренировать основные мышцы, а также воображение.
Легендарные цветные канатные качели с платформами
Сядьте или встаньте на 12-дюймовый диск, чтобы вращаться или раскачиваться. Поднимитесь по плетеной полиэтиленовой веревке, используя красочные опоры для ног, чтобы увидеть двор с высоты птичьего полета.
Длина веревки составляет 6,6 фута, и ее можно регулировать по высоте до 4,3 фута.
Ремешок для дерева длиной 4,2 фута и карабин входят в комплект для легкого подвешивания на прочной стойке, натяжной веревке, качелях или ветке дерева.
Сделано в США .
Найдите сейчас на Amazon .
Соответствие возраста оборудованию
Ваше первое соображение при выборе игровой системы — это соответствие возрасту.
Физический рост и моторика детей зависят от возраста, и соответствие их характеристик характеристикам оборудования важно не только для удовольствия, но и для безопасности.
Изучив варианты, вы обнаружите, что оборудование попадает в одну из трех возрастных категорий: от малышей до 2 лет, дошкольного от 2 до 5 лет и от 5 до 12 лет.
Дети до 2 лет
Держите предметы ближе к земле с помощью детских качелей, пандусов и простых лестниц. Дети, которые ползают, вскоре делают первые шаги, а затем начинают карабкаться вверх, не боясь упасть.
Помогите детям ощутить радость движения с помощью оборудования, созданного специально для них.
Что купить?
Отличный выбор для малышей от двоих — это набор для альпинизма Step2 Lookout Treehouse, , который можно приобрести на Wayfair .Удовольствие от лазания и скольжения снова и снова!
Дошкольное учреждение (2-5 лет)
Системы в дошкольной группе похожи на системы младшего возраста, но построены в меньшем масштабе и в непосредственной близости от земли.
Дошкольники прошли долгий путь. Они стали сильнее и гибче, учатся балансировать и чувствуют себя очень уверенно в своих движениях.
Это означает, что они могут преодолевать более узкие ступеньки и лестницы, а также более короткие горки.Они кричат: «Толкни меня!» когда они сжимают хватку для качелей. Эти дети больше не младенцы, они находятся в постоянном движении, стремясь справиться с задачей и внести в нее свой вклад.
Что купить?
Для дошкольников в вашем доме рассмотрите набор для качелей Little Tikes Clubhouse, , который можно приобрести на Amazon .
Elementary (5-12 лет):
Подумайте о брусьях для обезьян, канатных дорожках, качелях из шин и костровых шестах. Дети от 5 до 12 лет развивают ловкость и осознанность тела, поэтому дайте им небольшую задачу с некоторыми упражнениями, которые нужно освоить.
Дети в этом возрасте энергичны, двигаются плавно и уверенно. Они будут часами гоняться со своими друзьями, а затем, как и самые маленькие, найдут себе уютное убежище на платформе клуба. В больших системах можно разместить 8 и более детей.
Системы для этой возрастной группы изготавливаются из дерева и металла и могут выдерживать вес и износ нескольких детей, использующих одновременно несколько зон активности.
Что купить?
Набор качелей Frontier Swing Set от Gorilla Playsets — идеальный вариант для этой возрастной группы. Его можно купить на Wayfair .
Управление различными возрастными группами
Сопоставление возраста с оборудованием полезно при покупке игровой системы, но что вы делаете, когда ваши дети находятся в нескольких возрастных группах?
Вы можете приобрести более одной системы и создать собственную игровую зону для каждой возрастной группы. Это отличное вложение для большой семьи или семьи, где дети разного возраста, и намного безопаснее и лучше для вашего рассудка, чем пытаться не пускать малышей к игровому оборудованию больших детей.
Или вы можете приобрести качественную систему со сменными аксессуарами. Например, стандартные качели бывают трех типов: ведра для самых маленьких, с опорой на спину для дошкольников и поясные для детей младшего возраста. Отключение их по мере взросления ребенка — простой способ позволить игровому набору ваших детей расти вместе с ними.
Индивидуальные модульные системы не только предлагают взаимозаменяемые аксессуары, но и могут структурно расширяться по мере роста ваших детей.
Начало работы
Ты так далеко со мной? Большой!
Как только вы получите некоторое представление о возрастной группе или группах, в которые попадают ваши дети, взгляните в окно на свой двор.
Где вы лучше всего видите своих детей, когда они на улице? Где бы это ни было, это лучшее место для вашей новой игровой системы.
Где вы лучше всего видите своих детей, когда они на улице? Где бы это ни было, это лучшее место для вашей новой игровой системы.
Итак, вы нашли это идеальное место для обзора — но, может быть, земля не совсем ровная?
Обычно это можно исправить с помощью некоторых настроек при установке.Обязательно проконсультируйтесь с производителем выбранной вами системы, чтобы узнать о возможностях выбранной вами модели.
Безопасность прежде всего: Советы по безопасности на домашней игровой площадке
Это подводит нас к следующему и наиболее важному вопросу: безопасности.
Вам нужно многое знать о выборе игровой площадки, например, о необходимости наличия ровной поверхности, свободного пространства для качелей и расстояния между перилами.
Итак, читайте дальше, и давайте узнаем, что вам нужно принять во внимание для безопасности ваших детей.
Вот краткое изложение основ безопасности от US Consumer Product Safety Commission (CPSC) , к которым следует серьезно относиться при настройке игрового набора на заднем дворе:
Защитное покрытие грунта
Вам необходимо, чтобы поверхность была достаточно прочной, чтобы можно было безопасно установить оборудование, и достаточно мягкой, чтобы свести к минимуму травмы в случае падения.
Для стационарного альпинистского снаряжения и горок:
Обеспечьте не менее 6 футов по периметру, покрытого мягким защитным грунтом для безопасного использования и предотвращения травм при падениях.
для качелей
Минимум 6 футов защитного покрытия должно быть проложено от опорной конструкции с каждой стороны — и еще больше должно быть простирано спереди и сзади установки, на длине, примерно в два раза превышающей высоту качелей от земли до опорной балки.
Расстояние между поворотными механизмами
Обеспечьте расстояние не менее 8 дюймов между качелями и опорной конструкцией, а также между качелями. Расстояние от опорной рамы до маятниковой пилы должно составлять не менее 16 футов.
Минимальное расстояние от нижней части качелей до земли должно составлять 8 дюймов.
Повышенные поверхности
Платформы на высоте более 30 дюймов над землей должны иметь ограждения для предотвращения падений.
Стандарты потенциального захвата
Отверстия, закрытые со всех сторон, должны быть меньше 3 1/2 дюймов или больше 9 дюймов.
Обязательно закройте S-образные крючки как можно плотнее и устраните выступы или любые точки защемления на оборудовании.
9 советов по уходу за детской площадкой
Для обеспечения безопасного и веселого игрового пространства на заднем дворе помните следующее:
1. Осмотрите защитное покрытие и соблюдайте правильную площадь и глубину.
2. Замените или отремонтируйте любое ослабленное, изношенное или выступающее оборудование.
3. Поддерживайте опоры для оборудования и устраняйте все потенциальные опасности споткнуться.
4. Следите за тем, чтобы в помещении не было мусора, игрушек и мусора.
5. Убедитесь, что в детской зоне отсутствуют естественные препятствия, такие как ветви, сорняки, камни и корни деревьев.
6. Не допускайте появления ржавчины и сколов краски на металлических деталях.
7. По возможности удалите деревянные щепки. Если древесина потрескалась или сгнила, конструкция может быть небезопасной. Прекратите использование и обратитесь к производителю.
8. Осмотрите элементы конструкции, соединенные с землей, на предмет износа и коррозии. Прекратите использование, если обнаружите, и обратитесь к производителю.
9. Ни в коем случае не должно быть отсутствующих или поврежденных компонентов оборудования, таких как поручни, перила и сиденья качелей.При необходимости отремонтируйте или замените.
Пока все хорошо. Теперь вы знаете:
Как выделить участок двора для безопасного развлечения
На что обращать внимание при выборе системы
Чего ожидать в плане обслуживания
Достаньте рулетку
Теперь вы готовы разметить площадку для вашей детской площадки!
Остерегайтесь корней деревьев и убедитесь, что вокруг нет ветвей. Если вам нужна тень, подумайте о тенях, отбрасываемых вашим домом в разное время дня.Или рассмотрите систему, которая отбрасывает собственный оттенок с помощью навесов с защитой от ультрафиолета.
Запланируйте размещение амортизирующего слоя или защитной поверхности под конструкцией в соответствии с безопасными расстояниями, рекомендованными в предыдущем разделе этой статьи.
Резиновая мульча или резиновая плитка настоятельно рекомендуются для мягких посадок. С другой стороны, использование травяных и грязных поверхностей не рекомендуется — они слишком тверды и потенциально опасны.
Так много вариантов
А теперь самое интересное — покупка новой детской площадки, которая понравится вашим детям!
Я знаю, что это большая подготовка.Но это окупится, я вам обещаю.
Просматривая эти фотографии счастливых детей, которые качаются, скользят, лазают и прекрасно проводят время, вы увидите, что игровые площадки доступны из нескольких различных материалов. И цены могут сильно различаться.
Короче говоря, оборудование может быть сделано преимущественно из дерева, металла или пластика. Достаточно просто, правда? Но подождите — что лучше?
В свое время он был полностью металлическим. Хотя это все еще заманчивый вариант, дерево и пластик — одни из самых популярных сегодня вариантов, если позволяет ваш бюджет.
Мои любимые наборы сделаны из дерева, так что начнем с этого.
Вот основные сведения о некоторых вариантах древесины, которые вы увидите:
Редвуд
Редвуд — это древесина лиственных пород, выращиваемая преимущественно в Калифорнии.
Это прочный вариант с привлекательным красновато-коричневым цветом. Со временем под воздействием элементов он может стать серебристо-серым.
Плюсы
Неизменно высочайшее качество
Прочный и долговечный
Естественно противостоит насекомым, гниению и гниению
Минимальная усадка и набухание
Отличный внешний вид
Минусы
Самые дорогие
Требуется регулярная очистка, окрашивание и / или герметизация для сохранения внешнего вида — в противном случае цвет со временем тускнеет до серого
Что купить?
Набор качелей для трибуны Kids Creation Redwood, один из наших 17 рекомендуемых товаров, представляет собой высококачественный игровой набор из красного дерева, рассчитанный на долговечность.Это можно приобрести в Wayfair.
Кедр
Есть несколько сортов кедра на выбор, большинство из которых более доступны, чем красное дерево. Этот вариант также устойчив к гниению, гниению и насекомым, как и первый.
разновидностей кедра включают тихоокеанский, западный красный, аляскинский желтый и северный белый.
Известный своим ароматным запахом, качество кедра может быть разным — как с хорошими ценами, так и с вариантами высокого качества.
Плюсы
Дешевле, чем красное дерево
Прочный и долговечный
Естественно противостоит насекомым, гниению и гниению
Не так подвержена короблению, как пиломатериалы, обработанные давлением
Ароматический аромат
Минусы
Качество варьируется
Требует регулярной очистки и окрашивания / герметизации
Без планового обслуживания цвет со временем становится серым
Что купить?
Набор для игры в качели Backyard Discovery Woodridge II из кедрового дерева — один из 17 лучших, выбранных нами, и он полон возможностей для игр на открытом воздухе в течение многих лет.Эта модель доступна в Home Depot .
Ель китайская
Также называемый китайским кедром, это сорт кипарисовика, который естественным образом устойчив к гниению, вредителям и гниению. Цвет варьируется от желтого до белого с привлекательными красными бликами.
Плюсы
Уникальные и красивые цвета, которых нет в других древесных породах
Доступнее, чем красное дерево
Узловая структура
Мягкий, но прочный
Ровнее, чем древесина кедра
Менее деформируется, чем пиломатериалы, обработанные давлением
Естественно противостоит гниению, вредителям и гниению
Приятный аромат
Минусы
Мягче красного дерева и настоящего кедра
Более склонен к изгибам и расколам, чем другие варианты
Что купить?
Комплект Grandview Twist Complete Swing Set от Swing-n-Slide, одна из наших 17 лучших рекомендаций — , доступный на Wayfair .
Сосна
Качество сосны может быть разным, так как это дешевая и легкодоступная древесина мягких пород.
Ищите сосну «Премиум Консервированная», чтобы обеспечить сорт высшего качества. На рынке есть и другие типы обработанных под давлением конструкций из сосны, которые считаются безопасными и надежными для детских площадок. Также не забудьте купить «зеленую» обработанную древесину, безопасную для детей, если вы выберете этот материал.
Остерегайтесь моделей из «дерева» с отделкой из сосны, так как они являются некачественной имитацией.
Плюсы
Доступнее, чем красное дерево
Premium Preserved имеет отличную репутацию и гарантию
Защитники консервированной сосны премиум-класса утверждают, что по прочности она не уступает красному дереву
Сосна Премиум Консервированная, не требует окрашивания / запечатывания
Минусы
Обертка из ПВХ может привести к накоплению воды и порче
Качество сосны варьируется
Может деформироваться, треснуть или расколоться
Сосна не обладает естественной устойчивостью к гниению, вредителям или гниению
Химическая обработка давлением
Старая химически обработанная сосна содержит мышьяк
Preserved Premium обычно дороже кедра
Что купить?
Набор Backyard Play Systems Castle Rock Swing Set — это , который можно приобрести на Wayfair , и это один из 17 наших лучших выборов.
Доступна профессиональная сборка, предоставляемая сетью экспертов Wayfair.
Металл
Комплекты
также могут быть изготовлены из прочных труб из высокоуглеродистой стали — каждая с порошковым покрытием или смазкой для защиты от коррозии, обесцвечивания и сохранения тепла.
Плюсы
Прочный и долговечный
Без сколов и шероховатостей
Доступный
С порошковым покрытием или маслом для защиты от атмосферных воздействий
Низкие эксплуатационные расходы
Минусы
Нагревается на ощупь
Требуется анкеровка в бетоне
Считается старомодным или непривлекательным для некоторых
Что купить?
Набор качелей Lifetime Monkey Bar Adventure с 9-футовой волнистой горкой — это , доступный на Amazon .Этот элементарный возрастной набор — один из наших 17 лучших выборов, описанных выше.
Не требует анкеровки и представляет большую ценность для изделий из оцинкованной стали.
Пластик
Как и металл, пластмассовые детали также не представляют опасности из-за осколков или острых краев и не требуют особого ухода.
Оборудование для маленьких детей в наши дни обычно делают из пластика, как и горки и элементы для занятий в конструкциях для детей старшего возраста.
Имейте в виду, что пластиковые детали нагреваются на солнце! Кажется, что нет определенного цвета, который оставался бы холоднее остальных, хотя некоторые скажут вам, что желтый предпочтительнее.
Итог с любым пластиковым материалом для игровых площадок: незатененное оборудование может нагреваться до 100, иногда даже до 200 ° F ! Поэтому настоятельно рекомендуется затенять зоны отдыха, по крайней мере, в какое-то время дня.
Плюсы
Простота обслуживания
Пластик холоднее металла
Минусы
Может исчезнуть
Нагревается на ощупь под прямыми солнечными лучами
Может ухудшиться при сильной жаре
Может треснуть при сильном морозе
Что купить?
Отличным примером прочной и простой в уходе пластиковой модели является описанный выше комплект качелей Little Tikes Clubhouse.Это , доступный на Amazon .
Профнастил композитный
Модульные компоненты также могут быть изготовлены из комбинации дерева и пластика, называемой «композитом» — смесью двух материалов, или из неуказанной древесины, обработанной полимерным покрытием для повышения ее устойчивости к атмосферным воздействиям.
Плюсы
Минусы
Дороже дерева
Может выцветать или окрашиваться
Может треснуть
Может задерживать влагу и способствовать росту плесени
Плесень со временем портится
Настройка
Теперь давайте взглянем на основную структуру вашей игровой площадки и снабдим ее интересными функциями для идеального времяпрепровождения и приятных воспоминаний на свежем воздухе!
Чем увлекаются ваши дети? Извилистые горки, качели из шин, скалодромы и тематические модульные комплексы (например, пиратские корабли и клубы) лишь малая часть того, что доступно.
Вот неполный список из множества вариантов, из которых можно выбрать, для начальной установки или добавления позже:
Волнистые направляющие, трубчатые направляющие, двойные направляющие
Планеры, спиннер-качели, качели для колес, детские качели
Штанги Acrobat
Пожарные столбы
Рулевые колеса
Рулевое колесо Gorilla Playsets желтого цвета, можно приобрести в Wayfair
Крестики-нолики, меловая доска
Лестницы, мосты, настилы
Кольца
Навесы
Вороньи гнезда
Телескопы
Аксессуар Pirate Telescope Swing Set, доступный на Amazon
Обезьяний брус
Столы для пикника
Сделай сам или заплати за установку?
Все еще со мной? Мы почти закончили.
Вы готовы собрать эту малышку самостоятельно или ее установят профессионально? Большинство комплектов предварительно просверлены и содержат все необходимое, так что все зависит от вас.
Самая важная часть — это безопасность детей, так что имейте это в виду, если вы беретесь за этот проект самостоятельно.
Вот что вам нужно сделать…
Если вы выберете маршрут «Сделай сам»:
1. По прибытии разобранного игрового оборудования полностью прочтите руководство пользователя.
2. Провести инвентаризацию всех частей и их состояния.
3. Немедленно свяжитесь с производителем, если есть какие-либо недостающие или поврежденные детали.
4. Соберите все инструменты, рекомендованные производителем, и имейте под рукой дополнительные основные инструменты, включая рулетку, уровень, шпагат, шлифованные колья или другие маркеры, молоток, отвертки с плоской головкой, крестовые отвертки, гаечные ключи и плоскогубцы. Будьте готовы к походу в строительный магазин, если у вас закоротит гайку или болт.
5. На ровном месте отметьте место, необходимое для установки игрового набора (помня о необходимых безопасных расстояниях).
6. Уберите весь мусор с территории.
7. Обратитесь за помощью к сильному члену семьи или другу и еще раз прочтите все инструкции производителя.
8. Начните сборку вертикальных опорных конструкций и поперечных балок в соответствии с инструкциями производителя. При необходимости выровняйте. Затяните, как рекомендовано.
9.Прикрепите все аксессуары для занятий, например качели, горки и лестницы.
10. Прикрепите козырек, если он есть.
11. Обрамьте игровую зону по своему усмотрению и засыпьте мягкой мульчей по вашему выбору.
Если вы выберете профессиональную установку:
1. Выберите место для установки и будьте готовы показать профессионалу, где именно вы хотите построить свое оборудование. Обычно они заряжаются почасово, поэтому вы можете сэкономить время, выполнив небольшую подготовительную работу самостоятельно.
2. Отметьте ровное место и удалите весь мусор. Если вы чувствуете себя в состоянии справиться с задачей, вы даже можете обозначить область, необходимую для вашего набора, с помощью шпагата и кольев, помня о необходимых безопасных расстояниях.
3. Вместе со своим установщиком проведите инвентаризацию всех деталей и их состояния и немедленно свяжитесь с производителем, если какие-то детали отсутствуют или повреждены.
4. Надзор за установкой, включая выравнивание, затяжку и добавление аксессуаров и навеса.
5. Тщательно проверьте все аспекты продукта перед тем, как подписаться на установку и разрешить установщику уйти.
6. Обрамьте игровую площадку по своему усмотрению и засыпьте мягкой мульчей по вашему выбору. В зависимости от того, кого вы нанимаете для установки, эта услуга может быть включена.
7. Назначьте встречи для регулярного технического обслуживания, если это предлагается.
Я оставлю вас здесь с последним советом, и тогда вы будете готовы принять лучшее решение!
5 полезных советов по установке игрового набора
1.Всегда покупайте товары для детей от известных производителей, которые придерживаются высоких стандартов качества и безопасности и гарантируют свою работу.
2. При выборе модульной системы исследуйте, как компоненты скреплены между собой. Древесина должна быть гладко отшлифована и скреплена болтами — ее нельзя склеивать, а также не должно быть ламинированных слоев.
3. Оборудование должно быть утопленным, не прилипать (и представлять потенциальную опасность).
4. Ищите модели, которые соответствуют уважаемым стандартам безопасности такой организации, как Американское общество по испытанию материалов (ASTM) .
5. Рассмотрите возможность профессиональной установки и заключения контракта на техническое обслуживание, чтобы обеспечить квалифицированную установку и обслуживание. Жизнь вашей системы зависит от обоих.
Хорошие заборы — хорошие соседи
Ваш новый прибор наверняка произведет фурор!
Верно: если вы установите звездную игровую площадку, она может привлечь множество детей со всего вашего сообщества, а не только из вашего собственного.
Так что прислушайтесь к моему совету по обеспечению всеобщей безопасности и не забудьте сделать следующее:
Осмотреть
Оберегайте набор от опасностей, прежде чем разрешить детям войти.
Спросите Первый
Попросите друзей ваших детей получить разрешение родителей на использование вашего нового набора.
Забор в
Забор на игровой площадке дома, чтобы не допустить незваных гостей.
Если ребенок привлечен к вашему игровому набору и играет без вашего разрешения и надзора, он или она может получить травму — и это может быть вашей ответственностью, особенно если игровой набор находится в аварийном состоянии.
Пора идти
Используйте это руководство, чтобы выбрать систему, которая подарит вашим детям много счастливых часов веселья.Выполняя поиск в Интернете или обсуждая свои мысли с продавцом, помните следующее:
Соответствие возрасту
Безопасность
Прочная конструкция
Установка
Техническое обслуживание
Ладно, народ, пора сдвинуть этот проект с мертвой точки! Вооружившись информацией о том, что искать и как поддерживать свой новый набор, пора выйти и повеселиться.
Что вы построите на заднем дворе? Какие модели и материалы были самыми любимыми среди ваших детей на протяжении многих лет? Дайте нам знать об этом в комментариях!
А еще уличной мебели , которая украсит ваш задний двор, можно найти в следующих руководствах:
© ООО «Спроси экспертов».ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов через Backyard Discovery, Backyard Play Systems, Big Backyard, Gorilla Playsets, Gym Dandy, KidKraft, Kids Creation, Laegendary, Lifetime, Little Tikes, S&S Worldwide, Step2, Sunny & Fun и Swing-n-Slide. Не в титрах: Shutterstock.
О Нэн Шиллер
Нэн Шиллер — писатель, имеющий глубокие корни в почвах юго-востока Пенсильвании. Ее опыт включает ландшафтный и цветочный дизайн, степень бакалавра в области бизнеса Университета Вилланова и Почетную грамоту в области цветочного дизайна от Longwood Gardens.Сторонница органического садоводства с использованием местных растений, у нее всегда грязь под ногтями и веснушки на носу. Обладая остроумием и, надеюсь, некоторой мудростью, она делится тем, чему научилась, и всегда готова копаться в новом проекте!
материалов для игровых площадок | Оборудование и покрытие для детских площадок
Выбирая новое оборудование для детских площадок, вы обнаружите, что при его строительстве использовалось множество различных материалов. Настройте игровую площадку, выбрав подходящие материалы для покрытия и конструкции в соответствии с вашими потребностями.Правильные материалы для игровых площадок важны при строительстве или обновлении детской площадки, так как ваш выбор материалов влияет на безопасность, долговечность и внешний вид; AAA State of Play понимает это и стремится предоставлять высококачественные продукты коммерческого уровня.
При выборе материалов для игровой площадки учитывайте ключевые факторы, в том числе:
Назначение
Стоимость
Техническое обслуживание
Доступность
Эстетика
Тщательная оценка материалов для оборудования и покрытия поможет вам построить веселую и безопасную игровую площадку, соответствующую вашим потребностям.
Материалы для оборудования игровых площадок
Большинство игровых структур коммерческого уровня изготовлено из пластика, металла, дерева или комбинации этих материалов. Коммерческое игровое оборудование из пластика доступно в широком диапазоне привлекательных цветов, и хотя пластик немного менее прочен, чем металл, он также безопаснее, если ребенок упадет. Эти характеристики делают его отличным материалом для игрового оборудования в помещении, конструкций для маленьких пользователей игровых площадок и независимых игровых приставок.Если вы ищете более экологически чистый материал для игровой площадки, подумайте о переработанных пластиковых игровых конструкциях.
Более крупное уличное оборудование может быть сделано из металла или дерева, с оборудованием для интенсивного движения, например горками, качелями и альпинистами на общественных игровых площадках, обычно из металла. Промышленное металлическое игровое оборудование изготовлено из чрезвычайно прочной стали и имеет различные покрытия ярких цветов. Дерево — популярный материал для детских игровых площадок из-за его естественного внешнего вида и индивидуальности.Деревянные игровые наборы можно легко обновить с помощью забавных дополнений и переставить в новые конфигурации.
В то время как оба этих материала для игрового оборудования имеют долгий срок службы и довольно прочные, металл и дерево требуют надлежащего ухода для предотвращения порчи. Металлическое оборудование требует защиты от атмосферных воздействий для предотвращения ржавчины и защитного покрытия для предотвращения тепловых травм. Древесина требует более тщательной защиты от атмосферных воздействий и требует тщательной оценки на наличие признаков экологического ущерба.
В дополнение к игровому оборудованию вам может потребоваться выбрать дополнительные материалы для определенных приспособлений.Например, манипулятивные игровые станции обычно требуют песка или воды, в то время как образовательные игровые станции могут потребовать добавления удобной для детей зелени.
Материалы для облицовки детских площадок: выбор лучшего основного материала для детских площадок
Несколько типов материалов для покрытия игровых площадок могут помочь защитить детей во время игр, от сыпучих материалов до цельных поверхностей. Вот несколько из самых популярных материалов для покрытия игровых площадок:
Покрытие из твердой резины
Искусственная трава
Древесная щепа
Резиновая мульча
Древесное волокно
Выбор подходящего материала основания игровой площадки является важным фактором безопасности, так как травмы на игровой площадке — довольно частое явление.
Те, кто выбирает рыхлую поверхность, должны обеспечить ее надлежащий уход для обеспечения оптимальной безопасности. Независимые коврики для ношения обычно используются в сочетании с этими типами базового материала игровых площадок. Эти резиновые коврики добавляют дополнительный слой защитной изоляции и предотвращают смещение сыпучих материалов под активным игровым оборудованием. Унитарные поверхности не требуют особого ухода, но являются более дорогостоящей альтернативой сыпучим материалам. Обычные типы унитарных покрытий включают синтетическую траву, резиновую плитку и заливную резину.
Независимо от того, выбираете ли вы рыхлый материал или монолитную поверхность, любая поверхность, которую вы выбираете, должна соответствовать национальным стандартам и рекомендациям по безопасности. CPSC и Американское общество испытаний и материалов предоставляют четкую информацию о приемлемых материалах для покрытия игровых площадок, и когда вы покупаете покрытие в AAA State of Play, вы можете быть уверены, что базовый материал вашей игровой площадки соответствует стандартам безопасности и требованиям доступности ADA.
Строительные материалы для детских площадок
Материалы игровых площадок, используемые для строительства конструкций, обычно представляют собой обработанное под давлением дерево, оцинкованную сталь или алюминий.
Мы гордимся тем, что предлагаем широкий выбор доступного игрового оборудования из различных материалов и первоклассное обслуживание клиентов в AAA State of Play. Все наше оборудование изготовлено из качественных материалов для игровых площадок коммерческого класса, и наша квалифицированная команда поддержки клиентов готова помочь клиентам в процессе покупки, от заказа до установки. Просмотрите наш онлайн-ассортимент и купите широкий ассортимент оборудования для детских площадок, материалов для покрытия детских площадок и других аксессуаров.
Подробнее об авторе: Ким Харт

Деревянное игровое оборудование превосходит все остальные
Игровое оборудование необходимо для любой школы. Дети так многому учатся через игру. Они не только изучают социальные навыки, играя со своими друзьями, но и изучают законы мира посредством экспериментальной игры. Будь то металлическое или деревянное игровое оборудование, обязательно иметь его. Однако реальный вопрос заключается в том, что лучше всего помогает детям учиться? Давайте посмотрим на различия между деревом и другими материалами и покажем вам, почему дерево каждый раз выигрывает.
Какие материалы для оборудования игровых площадок существуют?
Очевидно, что мы находимся на дровах команды здесь, в Red Monkey Play, но мы признаем, что есть альтернативные материалы. Например, нельзя сделать качели полностью из дерева. Мы считаем, что следует использовать смесь, но по возможности основным компонентом должны быть натуральные материалы, такие как дерево.
Наиболее очевидными альтернативными материалами, которые вы можете использовать, являются металл и пластик. Коммерческое игровое оборудование из пластика доступно в широком диапазоне привлекательных цветов, и хотя пластик немного менее прочен, чем металл, он также безопаснее, если ребенок упадет.Эти характеристики делают его отличным материалом для игрового оборудования в помещении, конструкций для маленьких пользователей игровых площадок и независимых игровых приставок.
Более крупное уличное оборудование может быть сделано из металла или дерева, а оборудование с интенсивным движением, такое как горки, качели и альпинисты на общественных игровых площадках, обычно из металла. Промышленное металлическое игровое оборудование изготовлено из чрезвычайно прочной стали и имеет множество ярких покрытий.
Плюсы и минусы этих материалов
Детские игровые площадки из стали очень долговечны в сухом климате, но могут ржаветь во влажном климате.В жарком солнечном климате они также могут привести к контактным ожогам ваших детей. В последнее время популярным вариантом стальных детских площадок стало покрытие из поливинила, которое помогает защитить конструкции от повреждений ржавчиной.
Это покрытие, однако, может быть порвано, и в таких случаях часто ржавеет целая дека, что приводит к дорогостоящим затратам на замену. Стальные игровые площадки подходят для ударопрочных, часто используемых объектов в любом климате, от прохладно-сухого до жарко-влажного, в зависимости от качества поливинилового покрытия.
Как упоминалось ранее, пластик безопаснее металлического оборудования для игровых площадок. Они также позволяют использовать переработанный пластик, не наносящий вреда окружающей среде. Одним из недостатков является то, что они все еще могут быть небезопасными, с более острыми краями, которые могут легко повредить их. Кроме того, они часто самые дорогие, если говорить о качестве.
Почему деревянные игровые площадки — лучшее
Дерево — популярный материал для игрового оборудования для жилых игровых площадок из-за его естественного внешнего вида и индивидуальности.Деревянные игровые наборы можно легко модернизировать с помощью забавных дополнений и переставлять в новые конфигурации. Несмотря на необходимость более тщательного обслуживания из-за естественного вида материала, для ремонта сломанной секции часто требуется замена только одной доски или стойки. Древесина — это экономичный выбор, подходящий для малоиспользуемых объектов в прохладном и сухом климате.
Однако, как мы уже упоминали ранее, основная польза — для развития детей. Для детей этого возраста очень важно изучить возможности естественного обучения.Согласитесь, деревянная рама для лазанья, качели или обрезанные тропы выглядят намного привлекательнее, чем их пластиковые или металлические аналоги. Создание игровой среды, в которой могут играть дети, из натуральных материалов, которая лучше впишется в их среду и дополнит камни, песок, дорожки из щепы и даже деревянные домики для игр.
Да, традиционная игровая площадка может быть очень яркой и веселой для детей, однако она плохо вписывается в окружающую их среду и зачастую выглядит непривлекательно в неблагоприятных погодных условиях и в течение нескольких месяцев использования.Деревянные игровые площадки стимулируют воображение и творческие способности детей больше, чем традиционные игровые площадки, а также могут помочь детям больше общаться с природой и узнавать об окружающей их среде.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы открыть для себя деревянное игровое оборудование
Мы в Red Monkey Play гордимся тем, что создаем уникальное и привлекательное сенсорное игровое оборудование и среду для детей, которые имеют жизненно важное значение для развития важнейших навыков, поощрения обучения и достижения целей.

Цветная тротуарная плитка своими руками изготовление: Цветная тротуарная плитка своими руками: технология

Апр 15, 1978 автор alexxlab Разное

Цветная тротуарная плитка своими руками: технология

Цвет – необычайно сильный и эффективный инструмент дизайнерского оформления. Цветная тротуарная плитка, уложенная на дорожках и площадке перед домом, способна не только преобразить окружающий ландшафт, но и самым выгодным образом подчеркнуть и оттенить архитектурные достоинства и стиль самого строения.

Огромным плюсом этого материала, способствующим еще большей востребованности, является то, что его относительно легко можно изготовить в домашних условиях без использования какого-либо специального оборудования. Занятие это не только полезное, но и интересное, способное принести огромное творческое удовлетворение.

Чем красят тротуарную плитку?

Обычно красят не саму плитку, а бетон, из которого ее формуют. В качестве красителей используют пигменты – порошкообразные вещества, получаемые различными способами. Из солей металлов (металлические пигменты), измельчением горных пород (неорганические красители) или из синтетических химических соединений.

Красящие пигменты для цветной плитки

Чаще всего используют железоокисные окрашивающие пигменты – неорганические синтетические вещества, содержащие оксиды железа. Они не растворяются в воде, образуя мелкодисперсную эмульсию. При составлении пропорций ориентируются на количество цемента, а не на общую массу раствора. Обычно вес красителя составляет 3-5% от массы цемента. Чем выше процентное содержание, тем более насыщенным получается цвет.

Чтобы получить нужный оттенок, возможно, придется поэкспериментировать с разными пигментами и их соотношением. Зато наградой станет красивая разноцветная тротуарная плитка, великолепно гармонирующая с изумрудной зеленью сада и фасадом дома.

Важно. На цвет бетонной массы влияет не только марка пигмента и его количество, но и цвет цемента. Серый портландцемент, например, снижает насыщенность, приглушает цветовые тона. Если необходимо получить яркие и сочные цвета, нужно использовать белый цемент.

Технология изготовления цветной плитки

Изготавливается цветная тротуарная плитка своими руками по вибролитой технологии. В отличие от вибропрессования, она не требует никакого специального оборудования. Раствор заливают в пластмассовые формы, Так как после заливки смесь должна выдерживаться 2-3 дня до извлечения из формы, для ускорения процесса изготовления желательно иметь как можно больше форм, которые можно залить за один раз.

С точки зрения операции окрашивания изготовление цветной тротуарной плитки может осуществляться двумя способами. Покраской поверхности уже уложенной плитки или введением красителя в раствор при его приготовлении. В этом случае получается стойкое объемное окрашивание плитки. Чаще всего применяется именно оно.

Подготовка формы

Внутренняя поверхность формы должна быть полностью очищена от остатков раствора. Для исключения прилипания смеси к стенкам внутреннюю поверхность нужно смазать тонким слоем какой-нибудь смазки, например, «отработкой» моторного масла. Тканью или кистью, увлажненной маслом, необходимо протереть всю поверхность, обращая особое внимание на углы. Их легче всего обрабатывать кистью.

Соотношение компонентов

Плитку из цветного бетона изготавливают из следующих материалов:

цемент марки М500;
крупный песок;
вода;
пигмент;
пластификатор (не обязательно, но желательно).

Соотношение цемента к песку принимается обычно 1:4 или 1:3. Количество воды зависит от влажности песка. При использовании пластификатора минимальное количество воды на 1 кг цемента составляет примерно 0,5 л. Если пластификатор не используется, объем воды увеличивается до 1-го литра. Конкретное значение определяется опытным путем. Количество пигмента, как уже отмечалось, составляет 3-5% от массы цемента, пластификатора – по инструкции.

Приготовление раствора

В емкость для размешивания высыпается песок и цемент, после чего смесь хорошо перемешивается. Лучше всего это делать, конечно, бетономешалкой или большим миксером, но, в крайнем случае, сгодится и лопата.

Теперь наступает самый важный момент, отвечающий на главный вопрос – как сделать тротуарную плитку цветной. В чистую емкость выливается вода, в нее добавляется пигмент и пластификатор, и все это хорошо перемешивается. Ни в коем случае нельзя высыпать пигмент в сухой раствор отдельно, поскольку в этом случае его не удастся равномерно распределить по всему объему. Получившаяся цветная жидкость выливается в песчано-цементную смесь, и раствор тщательно перемешивается.

Важно. Крайне желательно, чтобы смесь получалась жесткой, то есть не жидкой, с малым количеством воды. Добавление пластификатора как раз для того и нужно, чтобы обеспечить хорошую укладку жесткой смеси.

Заполнение формы

Так как приготовленная смесь должна быть густой, при ее укладке и разравнивании без вибрации не обойтись. Если нет вибростола, ее придется создавать руками – потряхивать форму, постукивать ею о стол, или чем-нибудь стучать по столу. Уплотнение смеси считается законченным тогда, когда на поверхности перестанут появляться пузырьки воздуха, и она станет ровной и гладкой.

Залитые формы нужно прикрыть полиэтиленом, чтобы вода не испарялась. При температуре воздуха около 20 °C для первоначального затвердения, когда плитку можно будет извлекать из формы, понадобится как минимум 2-3 дня. Перед мощением материал нужно подержать где-нибудь в тени еще пару недель.

Заключение

Чтобы выдержать вес человека, плитке достаточно иметь толщину 30 мм. А что делать, если по мощеным поверхностям планируется движение легкового автомобиля? Есть два пути. Изготавливать армированную плитку, укладывая при заливке в форму стальную сетку. Или увеличить ее толщину до 6 и более см. В результате получится своего рода цветная брусчатка, которая способна легко выдержать вес легкового автомобиля.

Какой краситель добавляют в тротуарную плитку?

В последнее время владельцы загородных домов при обустройстве придомовой территории стараются найти альтернативный материал серому, вызывающему уныние асфальту. Зачастую они выбирают тротуарную плитку, ничуть не уступающую уму по эксплуатационным характеристикам.

Способы окрашивания плитки

Применение новых технологий при производстве данного материала позволяет получать разнообразные и эстетичные изделия, однако в некоторых случаях их все же необходимо покрасить. Получить разноцветные изделия можно двумя способами. Добавить краситель для плитки в раствор в процессе замеса, при этом произойдет сквозное окрашивание. Или нанести краску на ее поверхность, что приведет к изменению цвета тонкого слоя плиточного покрытия.

К поверхностному окрашиванию прибегают, когда возникает необходимость изменить цвет уложенного покрытия, увеличить цветовую гамму или с целью снижения скольжения. Для окрашивания поверхности плиточного покрытия используют краситель для тротуарной плитки нескольких видов, в частности, алкидные и полиуретановые краски. При интенсивной эксплуатации необходимо периодически возобновлять цветной слой. Для уличного плиточного покрытия очень важно, чтобы материал мог долгое время сохранять свой первозданный вид. Поэтому краситель для изготовления тротуарной плитки, в основном, состоит из природных компонентов.

При сквозном окрашивании в качестве красителя используют пигменты – мелкодисперсное порошкообразного вида вещество, получаемое путем измельчения натуральных материалов. Кроме того существуют искусственные разновидности колерующих добавок, получаемые путем термической обработки минерального сырья, а также металлические из оксидов и солей разных металлов и их сплавов. Выбирая красящие порошки надо учитывать, что цена на краситель для тротуарной плитки обычно зависит от цвета и, соответственно, состава колирующей добавки. Применение новейших технологий позволяет получать красители для плитки самых разных цветов.

Целесообразно для получения некоторых цветов и оттенков делать смешение колерующих добавок. Но хорошо смешать их можно только лишь при одинаковой дисперсности. Чтобы получить темные оттенки следует смешать пигмент красителя для плитки черного цвета с любым видом колирующей добавки. В некоторых случаях количество смешиваемых порошков может доходить до трех. Требуемое количество каждого из пигментов, конкретный цвет или его оттенок подбирают только лишь опытным путем.

Основные характеристики красителя

Ввиду того, что уличное покрытие дорожек подвергается различным физическим и химическим воздействиям, пигментный краситель для тротуарной плитки должен отвечать следующим требованиям:

• сохранять свой цвет под действием ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;

• не растворяться в воде;

• обладать высокой степенью стойкости к щелочной среде.

Количество вносимых колерующих добавок рекомендуется ограничить следующим диапазоном:

• для цемента серого 1 — 7 % от массы, используемого в растворе вяжущего вещества;

• для цемента белого 0,1 – 6% от количества, используемого в растворе вяжущего вещества.

В этом случае они будут эффективно выполнять свое предназначение. Но решая, сколько красителя для тротуарной плитки добавить при замешивании, нужно учитывать, что с его излишками в раствор придется добавить больше воды, так как класть его сухим не рекомендуется. Но и стараться уменьшить расход красителя для тротуарной плитки тоже не стоит, так как от его концентрации зависит, насколько полученный цвет будет насыщенным и долговечным.

Как сделать цветные плитки своими руками?

Получить эксклюзивные изделия можно, сделав их своими руками. В этом случае решая, какой краситель добавить в тротуарную плитку, лучше отдать предпочтение неорганическим пигментам, с помощью которых можно получить изделия самых необычных расцветок. Стоит также учесть, что какой бы вы не выбрали краситель для плитки, изготовленной своими руками, лучше всего он окрасит белый цемент. При использовании в растворе цемента серого цвета, качество окраски снижается, поскольку он придает изделию грязноватый оттенок. Но это не относится к сильно насыщенным цветам (красному, желтому, зеленому, синему) для их получения подойдет любой цемент.

Кроме того, не зависимо от качества всех составляющих раствора, изготавливая изделия для уличных покрытий, следует вводить в смесь пластификатор. Данный обязательный ингредиент выпускается в виде желтоватого порошка. С его помощью можно значительно сократить время, которое обычно требуется для затвердевания раствора, и уменьшить водопоглащение цемента. Необходимое количество колерующих добавок придется подбирать «методом проб», начав с 30 грамм порошка. Перед тем как добавить в смесь пластификатор и краситель для тротуарной плитки их разводят в небольшом количестве воды для получения суспензии.

Полученную жидкость вливают понемногу в раствор, не переставая размешивать. Через 5 минут состав приобретает однородную окраску. Именно по ней и по отсутствию комков определяется готовность состава к формовке. Уже через сутки готовые изделия можно вынуть из форм. В некоторых случаях, желая сэкономить, колерующие добавки можно сделать двухслойную заливку формы, уложив первым слоем цветную смесь, а поверх нее неокрашенный раствор.

Изготовление цветных плиток своими руками позволяет уменьшить затраты по благоустройству территории, а также самостоятельно оформить дорожки в саду в неповторимом стиле.

Тротуарная плитка своими руками: изготовление (фото и видео)

Тротуарная плитка, своими руками произведенная, очень украшает дорожки на дачном участке. Такие плиточные дорожки создают объединение объектов территории между собой. Плиткой может быть выложена отдельная зона сада (для детей, например). Брусчатка — обычная прямоугольная плитка, предназначается для мощения тропинок, которые нужны для рабочих целей и для обустройства отмостки.

Тротуарная плитка не только украсит садовый участок на даче, но и соединит между собой важные объекты на территории.

Помимо этого, процесс изготовления тротуарной плитки своими руками позволяет существенно сэкономить семейные финансы, так как приобрести готовое покрытие для сада обойдется намного дороже.

Да и ремонт такого покрытия при необходимости в дальнейшем выполнить будет несложно. Все, что потребуется — выемка поврежденных изделий и установка на их место новых. Ведь к тому времени уже будет хорошо известно, как сделать тротуарную плитку своими руками.

Какие требуются материалы для производства плитки?

Чтобы сделать плитку тротуарную, нужен набор материалов с минимумом составляющих:

речной песок;
цемент;
вода.

При изготовлении раствора надо четко соблюдать пропорции компонентов и тщательно их перемешивать.

Здесь очень важным моментом является четкое соблюдение пропорций всех компонентов, которые будут во многом определяться не только маркой бетона, но и целью применения изделий.

Формирование прочных плиток для сада предусматривает использование цемента марочностью не ниже М500. Экономия на качестве составляющих в последующем может привести к тому, что очень скоро придется ходить по рассыпающейся дорожке.

Песок используют крупнозернистый, с реки. Ни в воде, ни в песке не должно содержаться мусора и грязи, их применяют очищенными. Однако допустимо присутствие в структуре песка некрупных камушков. На качество изделия они не окажут никакого влияния, зато у изделий появится необычная фактурность.

Рекомендуемые пропорции цемента и песка равняются 1/3. Здесь возможны варианты: по отношению к количеству песка содержание цемента может повышаться — 1 к 2 либо, наоборот, понижаться до 1 к 4.

Не исключена замена песка в растворе на мелкий щебень либо гранитный отсев. Воду добавляют в смесь песка с цементом очень аккуратно. Приготовленный раствор должен обладать умеренно-густой консистенцией.

Чтобы повысить эксплуатационные качества и придать цветность изделиям, дополнительно требуются следующие составляющие:

краски-пигменты;
пластификаторы;
средства для армирования.

Виды форм для изготовления плитки.

За счет пластификаторов получается добиться повышения прочности и морозоустойчивости изделий, при этом гораздо реже потребуется ремонт. Рекомендованная норма для внесения пластификатора — 0,7-1,0% пластифицирующего вещества от общей цементно-песчаной массы.

Рекомендуемая дозировка для внесения красителя равняется 0,5-10% от количества смеси в целом и определяется тем, какой интенсивности расцветки требуется добиться этим.

Средства для армирования призваны увеличить прочностные показатели плитки. Таковыми материалами в большинстве ситуаций выступают металлические сетки либо волокна для армирования.

Вернуться к оглавлению

Каковы основы технологии?

Производство тротуарной плитки своими руками состоит из ряда нескольких технологически простых процедур:

заготовление форм под заполнение бетонной смесью;
замес раствора бетона;
закладка раствора в заготовки;
трамбование раствора в них;
выдерживание форм с раствором-заполнителем;
выемка из форм плиток — распалубка.

Пластиковые контейнеры могут легко заменить готовые формы для изготовления плитки.

Состав и очередность данных процедур сохраняются изначальными даже при крупносерийном производстве тротуарной плитки. Но набор инструментов и технологического оборудования будет определяться данными пунктами.

Когда планируется самостоятельно замостить плиткой значительные территории, к примеру, детскую площадку или место для отдыха, парковку возле дома, тогда необходимо наладить обширное производство тротуарной плитки своими силами, достигающее выпуска 1000 изделий (с учетом восстановления) и более. Этот вариант требует оборудования с большими мощностями (даже если изготавливается обычная брусчатка), нежели ручное плиточное творчество с выполнением 100-200 изделий. Далее будут раскрыты оба варианта в плане технологии, используемых приспособлений и оборудования.

Вернуться к оглавлению

Крупномасштабное производство

Такое масштабное производство требует применения значительного количества форм, чтобы изготовление плитки шло нормальными темпами. Поэтому здесь самым рациональным выходом из ситуации является приобретение уже готовых, выпускаемых промышленностью, форм.

Производители представляют огромный ассортимент всевозможных форм для самостоятельного выполнения тротуарной плитки различных конфигураций и размерностей.

Материал таких форм представлен пластиком разного вида, сополимерами и резиной. В соответствии с качеством материала они способны выдерживать от 100 до 500 циклов технологии. Ремонту они не подлежат. Примерная потребность в них может быть высчитана на основании минимального времени выдержки смеси в форме до распалубки (24 часа). Важно учесть некоторый запас изделий для ремонта покрытия, что составляет 10-15% от всего числа.

Приготовление раствора бетона требует применения бетономешалки с электроприводом. Вместимость рабочего бака выбирают, руководствуясь оптимальным соотношением количества форм и производительности механизма.

Для формирования однородной смеси посредством бетономешалки сначала засыпают песок, а уже потом во вращающуюся емкость насыпают цемент. Воду наливают не торопясь, не прекращая раствор перемешивать. Важно не переборщить с водой, поскольку ее передозировка может привести в будущем к снижению прочности готового состава. Тут же добавляют отталкивающие воду добавки и армирующее волокно.

Чтобы сделать цветную тротуарную плитку, необходимо после изготовления покрасить ее специальными красками.

Специальный вибростол для плитки тротуарной позволяет выполнить уплотнение смеси в заготовках. Производители предлагают столы, отличающиеся конструкционно. Элементарный вариант вибростола можно сделать в домашних условиях.

Для просушивания заправленных заготовок целесообразнее применять стеллажи. Их устанавливают в местах, куда не проникают прямые солнечные лучи и атмосферные осадки. Вынутые из форм плитки осторожно складируются и выдерживаются до абсолютного высыхания (три недели-месяц).

Вернуться к оглавлению

Производство в небольших масштабах

Вполне обходятся и без использования технологического оборудования, когда нужно выполнить незначительное количество изделий.

Формы для заполнения смеси можно не покупать. В качестве таковых вполне могут выступить пластиковые контейнеры из-под пищевых продуктов, имеющие достаточно мягкости, гибкости и прочности. Контейнеры самого простого вида с ровными стенками под прямым углом дают возможность создавать прямоугольные «кирпичики».

Обычно их собирают собственноручно из деревянных планок и фиксируют гвоздями либо саморезами. Конструктивно их делают разъемными, чтобы была возможность распалубки. Такие конструкции служат долго, и они ремонтопригодны.

Смесь наводят в пластиковой емкости с нужным объемом, перемешивая ее дрелью либо перфоратором с подходящей насадкой.

Вибростол нередко конструируют из простой покрышки для автомобиля, поверх которой кладут металлический лист (либо плиту) в 5-10 мм толщиной. На лист прикрепляют электролобзик, например, либо любой другой вибрирующий при включенном режиме электроинструмент. И все, вибростол изготовлен. Альтернативные варианты утрамбовки бетона: руками потрясти за основание с установленными формами либо сами заготовки при их небольшом количестве.

Для украшения самодельной плитки, выполняемой методом формовки, подкладывают под низ подложку (любая рельефная поверхность с рисунком, накрытая полиэтиленом). Также можно купить в магазине трафареты с изображениями. Последние накладывают на бетон после утрамбовки. Получив четкий отпечаток на плиточной поверхности, трафареты снимают.

Вернуться к оглавлению

Какова специфика технологии формовки тротуарной плитки?

Формы к заливке заблаговременно подготавливают. При этом внутренние пластиковые поверхности обрабатывают специальным маслом для таких случаев.

Прибегая к использованию пластификаторов и пигментных красителей, их вводят еще сухими в раствор, при этом помешивая его. Обязательно контролируют равномерность распределения красителя по всей цементной массе. Плохо перемешанный раствор образует сгустки красителя, которые во многом снижают показатели прочности готовой продукции.

Другой вариант для внесения добавок — растворение их в некотором количестве воды и вливание этой разбавленной жидкости в раствор при помешивании. Из каждой партии изделий некоторую часть оставляют для последующей возможной реставрации.

Изготовление цветной тротуарной плитки предусматривает двухслойную технологию исполнения, что бывает кстати, когда требуется экономия красителей. Первый слой окрашивают и накладывают в заготовки. Второй слой — это бесцветный бетон, которым дополняют изделие полностью. Возможна укладка армирующего материала между слоями.

Утрамбовку раствора в заготовках производят до того, как на поверхности бетона начнут образовываться пузырьки и пленки жидкости, что является свидетельством полного удаления воздуха из бетонной массы.

Как становится понятно, производство плитки тротуарной в бытовых условиях достаточно трудоемко и не так быстро, но очень увлекательно.

Освоив на практике этот процесс, можно изготовить эксклюзивные внешне изделия, из которых получаются удачные комбинации живописных дорожек.

Тротуарная плитка — состав и рецепт раствора, пропорции смеси в домашних условиях

При изготовлении тротуарной плитки в домашних условиях определить правильный состав раствора довольно непросто. Многое зависит от типа используемого сырья, условий проведения работы по заливке и сушке, а также прочих факторов. Тем не менее домашними мастерами методом проб и ошибок был разработан подходящий рецепт смеси, который позволит вам своими руками создать отличный аналог покупного тротуарного покрытия.

От соблюдения рецептуры раствора напрямую зависит качество изготавливаемой тротуарной плитки

Особенности домашнего изготовления плит

Так как сделать своими руками раствор для тротуарной плитки по рецепту под силу каждому, следует выделить некоторые особенности домашнего производства. В первую очередь при изготовлении важно соблюдать условия чистоты, поддерживать оптимальную влажность и температуру.

При соблюдении технологии можно добиться изготовления изделий по качеству ничуть не хуже производственных вариаций.

Рецептура приготовления смеси своими руками позволяет вам экспериментировать с расцветками и формами плитки. Формы для заливки также можно сделать самостоятельно. Для этого требуется полиуретановая смесь и образец, например, покупная плитка или гипсовый шаблон. Всего для работы будет достаточно 7-12 форм.

Высокое качество тротуарной плитки обеспечивается соблюдением технологии.

Необходимые инструменты и приспособления

Перед тем как приготовить качественный раствор для тротуарной плитки необходимо подготовить к работе вибростол с идеально ровной поверхностью и формы. Они могут быть изготовлены из дерева, силикона, полиуретана и даже пенопласта. Также запаситесь масляным веществом для смазки форм. Это может быть подсолнечное, пальмовое или отработанное моторное масло.

Приготовить по рецепту раствор для тротуарной плитки можно путем смешивания нескольких компонентов. Из чего делают тротуарный бетон — состав:

цемент марки М500, желательно белого цвета;
мелкофракционный речной просеянный песок;
гранитный щебень фракцией 3-5 мм;
дистиллированная вода;
жидкий пигмент;
пластификатор для придания пластичности массе;
диспергатор для придания плитке морозостойкости.

Основные компоненты для изготовления тротуарной плитки

Пропорции раствора

Для того чтобы получить идеальный состав раствора для тротуарной плитки важно придерживаться правильного соотношения компонентов. В состав стандартной смеси для тротуарной плитки входят следующие ингредиенты:

цемент;
песок;
щебень;
пластификатор;
вода.

Диспергатор и пигменты можно добавлять по желанию. При этом их наличие предполагает незначительное изменение пропорций смеси. По рецептуре изготовления своими руками бетона для тротуарной плитки пропорции раствора:

цемент – 23%;
песок – 20%;
щебень – 57%;
пластификатор – 0,5% от цемента;
вода – 40% от сухих компонентов;
диспергатор 90 г/м2;
пигмент 700 мл/м2.

Пропорциональное соотношение раствора для тротуарной плитки

Распределение пропорций сухих ингредиентов ведется отдельно. Процент воды учитывается от общей массы сухих компонентов. Количество пластификатора рассчитывается в соотношении с объемом используемого цемента. Диспергатор и пигмент добавляются путем их разбавления в воде. Для производства 1 м2 стандартной цветной морозостойкой тротуарной плитки толщиной около 4,5 см потребуется примерно 22 кг цемента, 19 кг песка, 54 кг щебня, 9 л воды и 110 г пластификатора.

Изначально нужно тщательно перемешать песок с цементом и пластификатором, после этого добавляется щебень, в самом конце небольшими порциями – жидкость. Консистенция раствора должна быть достаточно плотной, чтобы держаться на мастерке, но при этом не крошиться и легко растекаться при постукивании по форме.

Мешать раствор лучше всего в бетономешалке, альтернативный вариант – строительный миксер. Можно обойтись и обычным мастерком, но это займет больше времени.

Заливка в формы

После того как смесь для тротуарной плитки немного настоится можно приступать к её разливке. Для этого вам необходимо разместить формы на вибростоле и смазать их маслом с помощью кисти или губки. Излишки следует снять тряпкой или салфеткой.

Массу заливают одинаковым слоем. Если вы хотите сделать своими руками материал насыщенного цвета, работайте в два слоя. Для начала смешайте с пигментом в равных пропорциях песок и цемент. После заливки состава в формы примерно на 1/3 добавьте стандартный серый бетон.

Формы для плитки могут быть как покупные, так и самодельные

Для создания мраморного эффекта можно последовательно залить два разных цвета. После этого простучите формы, провибрируйте их в течение 5-10 минут, выровняйте поверхность смеси и поставьте сохнуть, предварительно накрыв их пленкой. Обычно на это уходит 1-2 дня. Важно соблюдать благоприятные условия, особенно температурный режим (рекомендуется 15-25 градусов тепла).

Перед тем как достать плитку из формы её нужно аккуратно простучать и лишь затем извлекать. В этом плане гораздо проще работать с полиуретановыми формами.

Возможные проблемы

Если рецепт раствора для изготовления тротуарной плитки в домашних условиях был не до конца соблюден либо были допущены другие огрехи, вы можете столкнуться со следующими проблемами:

Сбилась краска. Пигмент распределяется слоями и исчезает мраморный эффект. Вибрирование проводилось больше чем нужно. Достаточно дождаться устранения пор с поверхности.
Трудно готовые элементы от формы. Использовалось недостаточно смазочного материала.
Пузырьки и пустоты. Смесь была недостаточно провибрирована, в ней остался воздух. Проблема может также быть следствием слишком обильной смазки.
Плитка крошится. Не соблюдены правильные пропорции, скорее всего, недостаточно воды. Другая причина – некачественное сырье.

Чтобы избежать возникновения подобных проблем следует придерживаться правил приготовления бетонной смеси и соблюдать допустимые условия для работы с ней. В таком случае вы сможете сделать уникальные тротуарные элементы для отделки дорожек и площадок на своем участке или даже начать производство плитки в домашних условиях для продажи.

Чем и как покрасить тротуарную плитку своими руками

Содержание статьи

Для покраски фигурных элементов мощения может использоваться резиновая, полиуретановая или алкидная краска для тротуарной плитки при поверхностном нанесении после укладки. Окиси и двуокиси металлов (титана, железа, хрома), добавляемые в смесь при изготовлении брусчатки.

Существуют люминесцентные составы для окрашивания в массе или поверхностного нанесения, которые аккумулируют солнечную энергию, а затем светятся в темноте. Реже применяется кислотное протравливание бетона, во время которого вещества реагируют с цементным камнем, придают верхнему слою конструкционного материала приглушенные неоднородные оттенки нужного цвета.

Люминесцентное покрытие для тротуарной плитки.

Поверхностное окрашивание

Прежде, чем покрасить тротуарную плитку этим способом, необходимо учесть нюансы:

в 90% случаев фигурные элементы мощения укладываются на песок или гарцовку (смесь ЦПС в пропорции 1/6 цемент, песок, соответственно), швы заполняются этими же составами, которые мешают окрашиванию, поэтому их придется частично вымести на глубину 0,5 – 1 см;
легче всего окрасить плитку непосредственно перед мощением;
после обработки светящимися красками плитка не изменяет цвет, начинает излучать свечение только с наступлением сумерек.

Важно! Поверхностная колеровка обычно обходится дешевле покупки цветной плитки. Однако при использовании фосфорецирующих и акриловых ЛКМ бюджет мощения становится примерно одинаковым.

Обычная краска

Ввиду разнообразия лакокрасочных составов проблемы, чем можно покрасить тротуарную плитку при изготовлении, после покупки серой брусчатки, или во время эксплуатации, не возникает.

Самым дешевым вариантом традиционно становится окрашивание кистью, губкой, валиком или распылителем. Наиболее популярны материалы:

эпоксидные – одно или многокомпонентные с эффектом долговременной защиты от истирания;
полиуретановые – полумат, глянец, двухкомпонентный состав, не боящийся ударных, температурных, ветровых, УФ нагрузок, бытовой и промышленной химии;
эмали и грунт-эмали – органические и полимерные составы с добавлением песка кварцевого, крошки корунда, гранотсева;
резиновые – напыляются непосредственно из баллончика, обладают противоскользящим эффектом, снижают структурный шум при эксплуатации;
акриловые – минимальный бюджет отделки, низкие эксплуатационные свойства в сравнении с предыдущими вариантами.

Совет! Для участков с интенсивным трафиком существуют водные дисперсии с добавлением полиуретановых и эпоксидных эмалей, бордюрные износостойкие краски, не боящиеся агрессивных сред и обладающие максимальным эксплуатационным ресурсом.

Полиуретановая краска.

Люминесцентная краска

Конкурентом традиционной цветной плитки становятся светящиеся фигурные элементы мощения (ФЭМ). Поскольку фосфоресцирующая смесь относится к лакокрасочным материалам, технология так же представляет собой окрашивание плитки своими руками.

Основными нюансами люминесцентной краски являются:

основной цвет – зелено-желтый, стоит дешево;
дополнительные оттенки – бирюзово-голубой, красный, обходятся дороже;
цветовые эффекты – направленный луч УФ фонарика резко повышает интенсивность свечения.

Технология нанесения светящейся краски поэтапная:

грунт – упрочняет основание, снижает расход дорогостоящего материала;
основной слой – 20 г пигмента, 100 г мелкофракционного порошка светящегося, 400 г лака или смолы полимерной;
лакирование – поверхность защищается пленочным слоем износостойкого быстросохнущего лака.

Цвет брусчатки после обработки люминофором не изменяется

Совет! Для комфортного освещения (разметки) тропинки достаточно нескольких элементов ФЭМ, интегрированных в общий узор. Целиком парковки и дорожки светящейся краской не покрываются.

Подробнее про светящуюся тротуарную плитку мы писали здесь.

Кислотное травление

Оригинальная фактура брусчатки при кислотном протравливании бетона получается за счет неравномерного распределения извести в составе цементного камня. Перед тем, как покрасить тротуарную плитку кислотной краской, достаточно подмести тротуар или парковку. Технология пригодна, как для окрашенных элементов ФЭМ, так и для обычной серой бетонной брусчатки:

выбор цвета – сине-зеленый, коричневый, черный, бронза, золото, медь;
обезжиривание лицевой поверхности брусчатки – используется растворитель;
окрашивание – кислотная краска наносится кистью, расход составляет 0,2 л/м²;
просушка – длится 3 – 8 часов в зависимости от влажности воздуха;
нейтрализация кислоты – раствором соды пищевой в воде в соотношении 5 столовых ложек на ведро;
промывка – напором из шланга.

Нанесение кислотной краски на тротуарную плитку.

После 24 часового просушивания можно дополнительно покрыть тротуарную плитку специальным лаком в один слой.

Важно! Если элементы ФЭМ изготовлены товарного бетона, находящийся в нем щебень не изменит цвет от кислотной краски.

Брусчатка после кислотного травления.

Ведущим производителем химического красителя является фирма Increte Systems с брендом Stain-Crete 8 стандартных цветов. Возраст бетона должен быть больше 2 недель, лакокрасочный слой не отслаивается, предотвращает раскрытие микротрещин. Возможны эффекты старения, имитации змеевика, гранита, диабаза и мрамора.

Самодельная краска

Бюджетным способом декорирования фигурных элементов мощения является нанесение на бетон краски, изготовленной своими руками по рецепту:

тюбик пигмента польского производителя Sniezka Colorex 0,1 л (16 г) смешивается с 1 л водоэмульсионной грунтовки;
наносится в два слоя с интервалом в 1 час.

Пигмент для самодельной краски.

Состав проникает на глубину 0,5 – 1 мм, упрочняет конструкционный материал. Лицевая поверхность получает оригинальный дизайн, становится шероховатой и не скользит под ногами.

Окраска в массе при изготовлении

Далеко не любой колер на прилавке строительного магазина может добавляться в бетон. Узнать, можно ли использовать пигмент при замешивании конструкционного материала для тротуарной плитки, можно с учетом следующих нюансов:

запрещено содержание в колере цинка, свинца, прочих тяжелых металлов и их солей, так как они резко снижают схватываемость цементного камня;
должны применяться только стойкие к ультрафиолету и инертные к щелочам красители;
пигменты способны поглотить до ¼ объема жидкости из бетона, нарушая процесс гидратации;
покрывающая способность пигмента увеличивается со снижением его помола.

Важно! Без снижения прочности бетона яркий цвет плитки обеспечивается введением в его состав пигмента не более 5% от массы цемента.

Пигменты на органической основе не подходят для бетона, используются минеральные красители (оксиды металлов). Чаще всего используются пигменты коричневых, желтых и красноватых оттенков (оксид железа) реже белый (оксид титана), фиолетовые, синие, зеленые и другие красители применяются редко и стоят дороже.

Пигменты для бетона на основе оксидов металлов.

Как делается плитка в домашних условиях мы писали тут.

Двухслойные элементы ФЭМ

Основная проблема изготовления цветных элементов ФЭМ – резкое повышение себестоимости при окрашивании в массе. Поэтому применяется технология двухслойной тротуарной плитки:

с пигментом смешивают, не весь бетон, а 1/3 общего объема замеса;
форма заполняется на треть цветной смесью, которая распределяется внутри нее на вибростоле 20 секунд;
затем форма заполняется доверху обычным серым бетоном;
после 40 секундной вибрации форма снимается на сушку или распалубку.

Двухслойная тротуарная плитка.

Совет! В зависимости от того, какой бетон используется для брусчатки, изделие будет окрашено целиком или пятнами, так как пропитать щебень краситель не в состоянии. Поэтому для тротуарной плитки чаще используется пескобетон без крупного заполнителя или смесь ЦПС в пропорции 1/3, соответственно.

Добавление пигмента при замешивании бетона

В отсутствие вибростола или для упрощения технологии самостоятельного изготовления ФЭМ в массе может окрашиваться весь плиточный бетон при замешивании. Несмотря на увеличение себестоимости, свой окрашенный продукт все равно обойдется домашнему мастеру дешевле, чем на строительном рынке.

Окрашенная в массе брусчатка.

Технология полностью идентична предыдущему варианту, но для экономии бюджета содержание пигмента в бетоне снижается до 3% от массы цемента.

Таким образом, для цветной тротуарной плитки можно применить окрашивающий пигмент, введенный в бетон при ее изготовлении. Декоративные свойства эксплуатируемой или приобретенной серой брусчатки можно увеличить поверхностным окрашиванием обычными или кислотными красками, светящимся лакокрасочным материалом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

изготовление форм, как сделать резиновую, бетонную, цветную, укладка на садовые дорожки на даче

Качественно сделанная садовая дорожка для дачи и для сада не только положительно влияет на внешний вид всего участка, а также обеспечивает комфорт и безопасность передвижения по приусадебной территории. Самостоятельное изготовление тротуарной плитки доступно, а результат может составить вполне достойную конкуренцию брусчатке, выполненной на производстве. Дворовая территория, обустроенная дорожками, имеет законченный вид, а сами такие тропинки служат современными элементами уличного декора.

Изготовление формы для садовой плитки

Форма для дорожек необходима для решения сразу нескольких задач при создании экономичного, но функционального и долговечного участка для передвижения:

ускорение процесса изготовления дорожки по заранее запланированным и выполненным шаблонам;
экономия на материале и использование строго фиксированного объема заливки;
возможность самостоятельного регулирования параметров толщины покрытия с целью создания максимально удобной пешеходной или парковочной зоны, а также зоны отдыха;
использование формы с нужной конфигурацией позволяет создавать дорожки не по одной плитке, а достаточно большими участками, что сокращает время работы;
воплощение оригинального и индивидуального дизайна, который будет идеально гармонировать с окружением.

Таким образом, дорожная зона будет полностью соответствовать всем требованиям, предъявляемым ландшафтным дизайном. Тротуар на участке может быть цветным, однотонным, резиновым или бетонным. Самостоятельно сделать форму для плит можно разными способами. Чтобы изготовить долговечные и качественные формы для создания дорожки на приусадебном участке своими руками, желательно не только воспользоваться фантазией, но и обратить внимание на рекомендации специалистов:

Форма из дерева является наиболее простым и доступным вариантом. В зависимости от того, какой размер плитки необходим, четыре деревянных бруска сколачиваются в раму, а дно можно выполнить из листовой фанеры. После заливки поверхность плиткиукрашается керамикой, щебнем или галькой.
Форма из листового железа отличается практичностью и долговечностью. Такой вариант чаще всего изготавливается из оцинкованного железа, нарезанного полосами заданной высоты, скрепленными любым удобным способом. Это прекрасная возможность изготовления садовой дорожки с имитацией природного камня разного размера и формы.
Не менее популярной является форма из стального листа, который следует нарезать полосами шириной в 50 мм и изогнуть согласно задуманному дизайну. Затем требуется разложить полученные детали и сварить их прилегающие поверхности.

Как сделать тротуарную плитку для дачи своими руками (видео)

Таким образом, у садовода есть прекрасная возможность создать практически любую форму из подручного материала с минимальными затратами времени и сил.

Как сделать резиновую дорожную плитку

Резиновую плитку для обустройства садовых дорожек делают на основе эластичной резиновой крошки, которая получается в результате переработки использованных автомобильных шин. Этот альтернативный вариант выгодно отличается невысокой себестоимостью и такими эксплуатационными качествами, как водостойкость, морозоустойчивость, амортизация и износостойкость.

Для самостоятельного изготовления удобнее всего использовать прямоугольную форму и «катушку». Технология создания элементов покрытия включает следующие этапы:

измельчение старых покрышек до фракции не более 1-4 мм;
смешивание резиновой крошки с полимерным вяжущим компонентом и красящим пигментом;
заполнение пресс-формы резиновой массой и установка гнета.

Укладывать резиновую плитку достаточно легко. Нужно лишь качественно выровнять основание и обустроить песчаную подложку. По такому же принципу создается садовая дорожка из пластиковых плит.

Как сделать бетонную плитку для дачных дорожек

Бетонный вариант садовой дорожки является наиболее популярным благодаря простоте монтажа, относительной дешевизне сырья и долговечности. Обустраивать такую пешеходную зону необходимо следующим образом:

разметить участок расположения тропинки;
удалить верхний слой грунта толщиной в 45-50 мм;
установить подготовленную для заливки форму и немного заглубить ее при помощи киянки;
смочить стенки формы водой и засыпать небольшой слой щебня;
залить подготовленную цементно-песчаную смесь.

Для заливки рекомендуется использовать раствор на основе песка и цемента, взятых в соотношении 4 : 1. Рекомендуется при формировании поверхности плитки придавать ей немного выпуклую форму, что застрахует пешеходную зону от застоя воды. Выровненную мастерком поверхность нужно зажелезнить цементом с минеральным красителем. Чтобы предотвратить растрескивание в процессе высыхания, плитку желательно накрыть пленкой или периодически смачивать.

Изготовление цветной бетонной плитки

Естественный серый цвет бетона не слишком украшает приусадебный участок, поэтому многие владельцы дач отдают предпочтение цветной тротуарной плитке – и ярким, и пастельным оттенкам. Чтобы получить привлекательное цветное покрытие, на стадии замешивания раствора следует добавить сухой или жидкий пигмент.

Украсить скучный серый бетон можно и посредством «инкрустирования» поверхности такими декоративными элементами, как битая керамическая плитка, галька, мозаика или разноцветные стеклышки.

После полного высыхания бетонной заливки форму следует удалить, а пространство между плитками заполнить песком или мелкой гравийной крошкой. Ходить по самостоятельно изготовленной из бетона плитке можно уже через пару недель, а ездить на автомобиле или парковать его на такой плитке рекомендуется примерно через месяц.

Технология оформления и укладки

На заключительной стадии создания садовых дорожек рекомендуется выполнить установку специальных заборчиков или бордюров, которые придают тропинкам законченный и привлекательный вид, а также позволяют продлить срок службы установленной конструкции.

В зависимости от вида и формы дорожки можно использовать разные типы бордюрного оформления:

пластиковые бордюры прекрасно фиксируют контуры пешеходной зоны и не нарушают ее функциональность;
бетонный бордюр хорошо гармонирует с пейзажным стилем ландшафтного дизайна и может быть использован для оформления бетонной заливки;
деревянные бордюры отлично подходят для участков в деревенском или народном стиле, с резиновыми тропинками их сочетать трудно;
кирпичный вариант бордюра востребован при оформлении ограждения английского сада, хорошо смотрится на участке с дизайном в кантри-стиле.

Камень и бетон всегда очень хорошо сочетаются с деревом, а гравийные тропинки можно гармонично дополнить и вовсе обычными досками.

Тротуарная плитка без вибростола (видео)

При создании пешеходных зон на приусадебном участке можно воспользоваться уже готовыми формами, но и самостоятельно сделанные шаблоны не уступают покупным. Сделанные с их помощью дорожки не только дают возможность разграничить или зонировать пространство с учетом его особенностей, но и придают придомовой территории уют и индивидуальность.

Производство и изготовление тротуарной плитки своими руками

Производство и изготовление тротуарной плитки своими руками является нерентабельным делом. Вы спросите «почему?» — потому что в данном случае экономия не сильно отличается от расходов. К тому же для облагораживания своего участка необходимо не такое большое количество плитки, чтобы начинать ее самостоятельное производство.

Но зато если у вас получиться самостоятельно уложить плитку на собственном участке, то здесь вы действительно хорошо сэкономите. Если вы все же хотите сделать плитку своими руками не смотря ни на что, то вам придется купить электрический смеситель бетона. К тому же он вам пригодится и в строительстве для разных работ. Смеситель бетона должен быть не меньше чем на 180 литров. Остальные характеристики: форма, размер и конфигурация полностью зависят от вас.

Формы

Также вам нужно будет закупить литейные формы, как для плитки, так и для бордюров. При этом для каждой конфигурации оптимальным количеством форм будет 10 штук. Формы должны быть сделаны из полупрозрачного или прозрачного материала. Одна форма способна выдержать максимум 250 заливок.

Следует также приобрести цемент, предпочтительно марки 500. В случае, когда планируется производство цветной плитки, вам понадобятся также добавки в качестве красителей.

Наполнитель

Самым главным материалом является наполнитель. В идеале это мелкий щебень или гранит, используют также речной песок (не глинистый), но это не должны быть мелкие каменные отходы или мраморная крошка. Если вы решили для изготовления плитки взять песок, то вам придется дополнительно потратиться на приобретение пластификатора.

Помещение

Как только у вас все это будет, останется дело за малым – оборудовать место, для производства и начать работу. Первое что нужно оборудовать это формовой стол, на котором будут стоять формы для заливки раствора. Рядом должен стоять бетоносмеситель.

Приготовление смеси

Для приготовления бетона нужно залить ведро воды и добавить два ведра цемента. Если плитка делается цветной, то краситель предварительно растворяется в воде.

Как только смесь превратилась в однородную консистенцию, нужно добавить 4 или 5 ведер наполнителя и перемешивать еще пару минут. Готовность к использованию смеси можно определить по однородному цвету и отсутствию комков.

Если вы хотите, чтобы плитку было удобнее доставать из формы ее можно смазывать слоем эмульсола перед каждой заливкой. Формы с раствором нужно выложить на одноуровневую поверхность, чтобы смесь распределилась одинаково и в результате у вас были одинаковые плитки.

Изготовление тротуарной плитки на видео ниже.

Помещение, в котором будет сохнуть плитка, должно иметь невысокую влажность и отсутствие прямых солнечных лучей. Таким образом, при температуре не меньше 15 градусов уже через сутки можно освободить формы. Если не удается извлечь содержимое из формы, то можно опустить ее в горячую воду на пару минут. На этом процесс изготовления плитки в домашних условиях окончен.

Готовая плитка оставляется на неделю до полного высыхания. После этого ее можно использовать для укладки.

Основные характеристики изготовления цветной бетонной плитки | Home Guides

Изготовление брусчатки из бетона собственного цвета позволяет добавить индивидуальности вашему двору. Вам нужно обратить внимание на несколько ключевых особенностей процесса, чтобы ваши асфальтоукладчики работали успешно. Независимо от того, собираете ли вы новый набор брусчатки с нуля или окрашиваете существующий, важно использовать правильные формы, красители и методы отверждения для получения долговечного конечного продукта.

Формы

Для придания формы всем бетоноукладчикам требуется форма.Если вы строите простую форму, вы можете использовать в качестве формы обычные предметы домашнего обихода, такие как формы для выпечки или гнутый металлический лист. Для более сложных брусчатки может потребоваться купить гипсовую или силиконовую форму. Нанесите тонкий слой коммерческого антиадгезива для форм или растительного масла на внутренние поверхности любой формы, которую вы используете. Это облегчает снятие асфальтоукладчика после его высыхания. Не используйте моторное масло или аналогичные вещества, потому что они наносят вред окружающей среде, когда дождь смывает их с асфальтоукладчика.

Бетон и цвет

Большинство типов бетона подходят для самодельных брусчатки, но если вы живете в районе с высоким уровнем осадков, вы можете использовать проницаемый бетон или другие водопроницаемые вещества, чтобы уменьшить затопление.Если вы используете жидкий краситель, смешайте его с водой, которую вы используете для замешивания бетона. Смешайте порошковый краситель с сухой бетонной смесью, чтобы получить ровный цвет. Если вам нужно сделать несколько партий бетона, убедитесь, что вы используете одинаковое количество красителя, чтобы готовая брусчатка оставалась однородной. Чтобы результат выглядел максимально естественно, используйте небольшое количество красителя, потому что очень светлая бетонная плитка выглядит искусственно.

Отверждение

Цветной бетон часто требует иных методов отверждения, чем неокрашенный материал.Лучше всего использовать специальный отвердитель, который способствует затвердеванию и герметизации бетона. Простое отверждение бетона обычным способом, известным как отверждение в воде, увеличивает риск отложения солей на поверхности брусчатки. Они могут образовывать белые остатки и осветлять готовый цвет. Если у вас нет доступа к отверждающим составам, дайте бетону очень медленно высохнуть в прохладном месте.

Существующие асфальтоукладчики

Если у вас уже есть набор бетоноукладчиков, которые вы хотите покрасить, вам потребуются немного другие материалы и методы.Поскольку красители для затвердевшей брусчатки работают только с сырым бетоном, вам необходимо удалить воски, герметики или другие покрытия, а затем тщательно очистить каждый брусчатку. Проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что краска хорошо держится, а затем нанесите покрытие на всю поверхность асфальтоукладчика в соответствии с инструкциями на упаковке. Дайте краске полностью высохнуть, прежде чем покрывать поверхность герметиком на основе полиуретана или эпоксидной смолы, чтобы краска не стиралась.

Ссылки

Ресурсы

Writer Bio

G.Д. Палмер — писатель-фрилансер и иллюстратор, живущий в Милуоки, штат Висконсин. С 1998 года она занимается производством печатных материалов и веб-материалов для различных организаций, а с 2007 года работает фрилансером на полную ставку. Палмер имеет степень бакалавра искусств в области письма и студийного искусства. от Колледжа Белойта в Белойте, Висконсин

Как сделать цветную тротуарную плитку

Color — невероятно мощный и эффективный инструмент дизайна. Цветная тротуарная плитка, уложенная на дорожках и на территории перед домом, способна не только преобразить окружающий ландшафт, но и выгодно подчеркнуть и оттенить архитектурные достоинства и стиль самого здания.

Огромным преимуществом этого материала, которое способствует еще большему спросу, является то, что его относительно легко изготовить в домашних условиях без использования какого-либо специального оборудования. Урок не только полезный, но и интересный, способный принести огромное творческое удовлетворение.

Изготовление вибролитой тротуарной плитки

Как красить тротуарную плитку?

Обычно окрашивается не сама плитка, а бетон, из которого она сформирована.В качестве красителей используются пигменты — порошкообразные вещества, получаемые различными способами. Из солей металлов (металлических пигментов), путем дробления горных пород (неорганические красители) или из синтетических химических соединений.

Чаще всего используются красящие пигменты на основе оксидов железа — неорганические синтетические вещества, содержащие оксиды железа. Они не растворяются в воде, образуя мелкодисперсную эмульсию. При составлении пропорций ориентируются на количество цемента, а не на общую массу раствора. Обычно вес красителя составляет 3-5% от веса цемента.Чем выше процент, тем насыщеннее будет цвет.

Возможно, вам придется поэкспериментировать с разными пигментами и их соотношением, чтобы получить желаемый оттенок. Но наградой станет красивая разноцветная тротуарная плитка, идеально гармонирующая с изумрудной зеленью сада и фасада дома.

Важно. На цвет бетонной массы влияет не только марка пигмента и его количество, но и цвет цемента. Серый портландцемент, например, снижает насыщенность, приглушает цветовые тона.Если вы хотите получить яркие и насыщенные цвета, вам нужно использовать белый цемент.

Технология производства цветной плитки

Цветная тротуарная плитка своими руками изготавливается по технологии вибролитья. В отличие от вибропрессования не требует специального оборудования. Раствор разливают в пластиковые формы, так как после заливки смесь необходимо выдержать 2-3 дня перед извлечением из формы, для ускорения процесса изготовления желательно иметь как можно больше форм, которые можно заливать в один раз.

Производство цветной тротуарной плитки с точки зрения покраски может осуществляться двумя способами. Окрашивание поверхности уже уложенной плитки или введение красителя в раствор при его приготовлении. В этом случае получается стойкий объемный цвет плитки. Чаще всего используется.

Подготовка формы

Внутренняя поверхность формы должна быть полностью очищена от остатков раствора. Чтобы смесь не прилипала к стенкам, внутреннюю поверхность нужно смазать тонким слоем какой-нибудь смазки, например, «отработав» моторное масло.Протрите всю поверхность тканью или щеткой, смоченной маслом, уделяя особое внимание углам. Их легче всего обрабатывать кистью.

Соотношение компонентов

Цветная бетонная плитка изготавливается из следующих материалов:

цемент марки М500;
песок крупный;
вода;

Пигмент
;
Пластификатор
(необязательно, но желательно).

Соотношение цемента и песка обычно принимается 1: 4 или 1: 3.Количество воды зависит от влажности песка. При использовании пластификатора минимальное количество воды на кг цемента составляет примерно 0,5 л. Если пластификатор не используется, объем воды увеличивают до 1 литра. Конкретное значение определяется опытным путем. Количество пигмента, как уже было отмечено, составляет 3-5% от массы цемента, пластификатор — по инструкции.

Приготовление раствора

В емкость для смешивания засыпается песок и цемент, после чего смесь хорошо перемешивается.Лучше всего это делать, конечно, бетономешалкой или большой миксером, но в крайнем случае подойдет лопата.

А теперь самый важный момент, который отвечает на главный вопрос — как сделать тротуарную плитку цветной. В чистую емкость наливают воду, добавляют в нее пигмент и пластификатор, и все это хорошо перемешивается. Ни в коем случае нельзя заливать пигмент в сухой раствор отдельно, так как в этом случае не получится равномерно распределить его по всему объему.Полученную окрашенную жидкость вливают в песчано-цементную смесь, и раствор тщательно перемешивают.

Важно . Крайне желательно, чтобы смесь была твердой, то есть не жидкой, с небольшим количеством воды. Добавление пластификатора — это именно то, что нужно для хорошей укладки густой смеси.

Заполнение формы

Поскольку приготовленная смесь должна быть густой, без вибрации при ее укладке и разравнивании не обойтись.Если нет вибростола, вам придется создать его руками — встряхните форму, постучите ею по столу или постучите чем-нибудь по столу. Уплотнение смеси считается завершенным, когда на поверхности перестают появляться пузырьки воздуха, и она становится ровной и гладкой.
Заполненные формы необходимо накрыть полиэтиленом, чтобы вода не испарялась. При температуре воздуха около 20 ° C для первоначального затвердевания потребуется не менее 2-3 дней, после чего плитку можно будет вынуть из формы.Перед мощением материал нужно пару недель подержать где-нибудь в тени.

Заключение

Чтобы выдержать вес человека, плитка должна быть толщиной всего 30 мм. Но что делать, если планируется движение автомобиля по асфальтированному покрытию? Есть два пути. Изготавливать армированную плитку путем укладки стальной сетки при заливке в форму. Или увеличьте его толщину до 6 см и более. В результате получится разноцветная брусчатка, которая легко выдержит вес автомобиля.

Самодельная тротуарная плитка.Технология изготовления тротуарной плитки своими руками

Ландшафтный дизайн давно и прочно вошел в нашу жизнь. Хочется сделать дачный участок не только полезным, но и красивым. А для этого необходимо добавить туда оригинальные и красивые элементы.
Уникальность участку придают оригинальные дорожки, если тротуарная плитка изготовлена и уложена своими руками по собственным эскизам. Ею можно выложить не только дорожки, но и площадки, дворики.
Тротуарная плитка — это современное покрытие городских улиц, площадей, тротуаров, дорожек.Более экологически чистый материал, по сравнению с асфальтом — он не плавится в тепле, не выделяет вредных веществ, не мешает растениям, выдерживает большие перепады температур. Очень проста в использовании.
В отличие от гравийных дорожек, плиточные поверхности более эстетичны. Если у вас есть художественное образование или просто хороший навык, вы можете выложить в дороге целые мозаичные картины. Оригинальная плитка ручной работы на крыльце украсит вход в дом. К тому же такую поверхность будет легче чистить.
Это покрытие легко отремонтировать, заменив поврежденный элемент на новый. Вы можете дать полет фантазии и создать поверхности любой конфигурации и рисунка. А тротуарная противоскользящая плитка, сделанная вручную из современных комплектующих, поможет не упасть даже под дождем или льдом.
Оригинальное решение — тротуарная плитка для газона. Получается своеобразная «решетка» на газоне. Трава продолжает расти, но по ней можно ходить, не вытаптывая, потому что теперь есть особая тропа.
Часто для этих целей используют тротуарную пластиковую плитку, чтобы трава росла. Так что современных вариантов оформления дорожек и участков в загородных домах сейчас масса, на любой вкус и достаток.
Преимущества самодельной плитки
Сейчас на рынке представлен широкий выбор различной плитки, всех цветов, форм и материалов. Здесь можно найти мастеров, которые изготовят дорожки любой сложности. Зачем нужна тротуарная плитка своими руками?
Самодельная версия имеет ряд существенных преимуществ:
Наличие сырья и недорогого оборудования.
Оригинальность. Варианты цвета, формы и расположения отдельных элементов безграничны.
Более низкая стоимость по сравнению с покупными материалами.
Экономия на прокладке путей, погрузочно-разгрузочных материалах и т. Д.
Качественно изготовленные образцы не уступят заводским. И они превзойдут их по разнообразию.
Применив воображение и художественный вкус, можно добиться разнообразия цветов, которых нет в магазинных образцах.
При соблюдении технологии и использовании качественных материалов такие гусеницы очень прочные.
Вы можете добиться 100% уникальности и эксклюзивности в дизайне.
Также следует учитывать, что покупаемый материал, несмотря на высокую цену, не всегда отличается высокой надежностью. В результате покрытие быстро испортится и его потребуется заменить. Опять же, дополнительное время и затраты. Сделав укладку своими руками, вы можете быть уверены, что покрытие прослужит необходимый срок.
Освоив технологию, вы можете изготавливать плитку на заказ, для друзей, знакомых или на продажу.
Недостатки метода
Сразу отметим, что процесс изготовления достаточно трудоемкий. Если у человека нет свободного времени и умения что-то делать своими руками, то этот способ не подходит. Мастерам стоит это принять к сведению.
Самодельная плитка вряд ли выдержит большие грузовики или тяжелую технику. В домашних условиях гости на брусчатке вряд ли смогут подчиниться.
А вот для украшения дорожек на приусадебном участке это идеальный вариант.
Формы для литья
Для начала нужно определиться, в какой конфигурации будет будущая плитка, исходя из этого, и нужно выбрать подходящую форму. Например, самый простой и бюджетный вариант — пластиковые ящики для еды — контейнеры.
Форма для отливки тротуарной плитки своими руками — видео
Если использовать их, получится тротуарная плитка прямоугольной формы. Или квадратный, в зависимости от емкости. Таким же способом своими руками изготавливается брусчатка из кирпича.
Квадрат или прямоугольник — самая простая конфигурация.
Для начинающего мастера лучше всего начать с простого варианта. Но если хочется чего-то более изысканного, можно предложить вариант с шестигранником — плитку в виде сот. Их тоже несложно сделать, но смотрятся интереснее.
Как сделать простые формы для тротуарной плитки — видео советы, чертежи
Для более сложных конфигураций вам понадобятся покупные «формы». Они есть в магазинах, они резиновые, пластмассовые или полиуретановые.Цена варьируется в зависимости от того, как долго они будут использоваться и на сколько пломб хватит.
Умелые мастера не тратятся на покупные формы. Причем делают их прямо на месте работы, отделяя места под будущую заливку досками, досками или другим подобным материалом.
Тротуарная плитка без особых форм — видео
А вот начинающим умельцам лучше приобретать готовые матрицы. К тому же у них уже есть рисунок, который будет распечатан на готовой плитке.В этом случае можно попробовать сделать фигурные и рельефные заготовки, например черепаху.
Необходимые материалы
Цемент. Чтобы цементно-песчаная черепица была прочной и качественной, необходимо брать цемент марки М400, а лучше М500. Тогда раствор будет надежным, водо- и морозостойким. Следует брать только свежий цемент; после непродолжительного хранения значительно теряет свои свойства.
Наполнитель для раствора.Это щебень, шлак, галька, песок. Песок должен быть мелким, чистым, просеянным и без примесей.
Дистиллированная вода лучше.
Пластификатор для плитки. Подается в магазинах.
Краситель (по желанию).
Волокно для увеличения прочности продукта (особенно цветное).
Смазка для форм. Любое машинное масло (можно тратить), мыло, масло растительное (если не жалко). Если не смазывать, замороженный продукт будет прилипать к стенкам, и его будет сложно удалить, не испортив.
Вибростол для виброобработки будущего изделия.
Соотношение материалов:
цемент — 23%;
песок — 20%;
щебень — 57%;
Пластификатор
— 0,5% цемента;
вода — 40% сухих компонентов.
Примечание!
Раствор не должен быть жидким! Минимум воды сделает бетон прочнее и предотвратит растрескивание в холодную погоду. Когда правильно перемешанный бетон заливается и уплотняется в форму, на его поверхности не накапливается молоко!
Порядок работы
Для приготовления раствора в домашних условиях используется инструмент с насадкой-миксером или, при наличии, бетономешалка.Если громкость очень маленькая, тоже можно мешать руками.
Главное, чтобы смесь была однородной. В нем не должно быть комков; по консистенции оно должно напоминать тесто — не слишком густое, но и не жидкое. Поэтому не стоит перебарщивать с добавлением воды.
Рекомендуется сначала смешать песок, цемент и пластификатор. Затем добавьте щебень (или что-нибудь, что его заменит). Все смешанные ингредиенты аккуратно и тонкой струйкой переливают в емкость с водой.Необходимо постоянно помешивать.
Тротуарная плитка своими руками — видео
Перед заливкой смеси поверхность формы следует обработать каким-нибудь маслом, например машинным маслом. Сразу после заливки матрицы поместите ее на вибростол.
Для чего нужна виброобработка пломб?
На этом этапе из смеси удаляются мельчайшие пузырьки воздуха. Если их не устранить, зимой в них попадет вода и плитка начнет трескаться.
Дома вы можете попробовать заменить стиральную машину с вибрационным столом, подложив в нее одну влажную ткань, чтобы создать вибрацию. Если заливка производится на месте, то емкость с раствором перед применением необходимо тщательно встряхнуть.
Формы, заполненные раствором, необходимо установить на машину и включить. Главное, проследить, чтобы заливка не упала от вибрации. Расчетное время — 3 минуты. Не взбалтывайте дольше, иначе раствор начнет отслаиваться.Когда раствор «осядет», добавьте раствор.
Когда вибрация закончится, снятые с машины формы нужно вынуть на двое суток, чтобы они не пересыхали слишком сильно, можно накрыть их фольгой. В помещении должно быть тепло и сухо, нельзя допускать попадания влаги.
Через два дня аккуратно достаньте готовый продукт и храните в каком-нибудь помещении 10 дней. Нельзя класть плитки друг на друга, складывать их «горкой», они для этого еще недостаточно прочные.
Для прочности их следует подержать еще не менее месяца на открытом воздухе и только потом использовать.
Малярная тротуарная плитка
Если вы хотите получить цветное покрытие, то вам нужно позаботиться о приобретении подходящих красителей. Выбирайте те, которые устойчивы к любым погодным условиям.
Раскрашивать можно несколькими способами.
Добавить жидкую или сухую краску в бетонную смесь. Если перемешать полностью, смесь станет однородной по цвету. Но добиться разноцветных пятен можно, если не перемешать полностью.
Залейте краску в форму, в этом случае вы получите материал с частичным окрашиванием.
Также можно покрасить готовое покрытие из пульверизатора, чтобы окрашенный слой получился ровным.
Ошибки при изготовлении тротуарной плитки
Если мастер еще только новичок, избежать ошибок при работе будет сложно. Но необходимо перечислить основные, тогда работа будет проще.
Неподходящий цемент.Попытка сэкономить приведет к тому, что готовое изделие быстро начнет портиться.
Неподходящий песок. Его необходимо просеять, иначе ненужные включения, даже совершенно незаметные, создадут пустоты. Что приведет к быстрому износу.
Избыток или недостаток воды. Неправильное количество жидкости испортит качество продукта.
Смазка низкого качества. Форму смазать тонким слоем. Моторное масло часто может оставлять черные пятна. Так что лучше сначала его протестировать.
Без пластификатора. Он значительно улучшает качество покрытия, поэтому от него лучше не отказываться.
Слишком быстрое извлечение из формы, менее чем через два дня.
Неправильное хранение — дождь, солнце, холод.
Слишком быстро использовать. Готовые изделия нужно хранить три недели — месяц, только потом раскладывать ими дорожки. Если они высыхают в очень жаркую погоду, их следует смочить водой, чтобы предотвратить пересыхание и растрескивание.
Секреты технологии производства тротуарной плитки своими руками — видео
Каждый человек, имеющий частный дом, знает технологию производства цемента и бетона.Исходя из этого, изготовление тротуарной плитки в домашних условиях не будет для него новшеством.
Поскольку существует несколько видов изготовления, метод вибролитья будет наиболее выгодным и простым для самостоятельного изготовления. В этом случае раствор помещается в формы и уплотняется на специальном вибростоле.

Домашняя технология производства тротуарной плитки
Технология производства тротуарной плитки очень проста. Но нужно знать некоторые моменты при планировании производственного процесса.Чтобы осуществить производственный процесс, необходимо знать 2 основных направления:
Схема вибропресса
Между собой имеют некоторые отличия. Впоследствии это отражается на готовой продукции.
Технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях путем покупки дорогостоящего заполнителя, а именно: термокамеры и вибрационного процесса.
Раствор с водой заливается в форму, затем происходит уплотнение с помощью вибрации и давления.По окончании этих процедур заготовка отправляется в сушильную камеру. Прочность получается за счет достаточно высокой влажности и температуры, что отлично подходит для укладки в местах с мощной нагрузкой.
Изготовление тротуарной плитки своими руками помогает утрамбовать смесь при вибрации, то есть она мерно растекается по форме и уплотняется. Форма перемещается на стеллажи для сушки.
Сушка заготовки в формах
Через два дня готовую плитку вынимают.
Вибролитье в домашних условиях
Для производства тротуарной плитки в домашних условиях подходит вибролитье. Для этого требуется покупка недорогого оборудования и инструментов. Что касается вибростола, то собрать его самостоятельно несложно. Чтобы начать изготовление плитки, необходимо придерживаться следующих этапов:
подготовка формы;
перемешивание раствора;
формование на вибростоле;
выдержка и сушка в формах;
снятие плитки.
Тротуарная плитка, изготовленная с использованием вибрационной технологии, отлично подходит для садовых дорожек. Что касается автостоянки, то лучше всего использовать прессованные продукты.
Прессованная плитка лучше всего подходит для укладки в автосалонах.
Оборудование и инструмент для производства тротуарной плитки
В начале работы необходимо подготовить оборудование и инструмент. Если человек может самостоятельно изготовить вибростол, то вибропресс нужно покупать готовым.
Затем нужно выбрать форму плитки. По стандарту это квадрат или в виде кирпича. Для этого вида необходимо сделать опалубку из фанеры или дерева. Если рассматривать производство тротуарной плитки в домашних условиях, более сложные варианты, лучше использовать полиуретановые или силиконовые формы. С их помощью плитка получается как в магазине. Также возможно изготовление плитки, похожей на натуральный камень.
Материал для изготовления
Основа любой технологии — бетон.Для этого требуются следующие компоненты:
вода;
цемент;
щебень;
песок речной;
Известь гашеная или другой пластификатор;
добавки и красители.
Для получения однородной массы необходимо использовать дополнительные инструменты: бетономешалку или строительный миксер. Первый инструмент — для больших объемов.
Перед приготовлением бетона необходимо подготовить краситель. Требуется для изготовления цветной плитки.Если обычная тротуарная плитка сделана серой, то цветовую гамму использовать не нужно.
Инструкция по производству
Стенки бетономешалки должны быть слегка влажными, поэтому внутренняя часть промывается водой, а затем осушается. Соотношение воды и цемента для получения необходимого раствора должно быть точным, иначе бетонное изделие будет хрупким.
Пропорции для изготовления тротуарной плитки
Изготовление тротуарной плитки своими руками требует замешивания бетона полувлажным.Делается это следующим образом: воды должно быть на 30% меньше цемента. Например, 3 ведра цемента заливаются 2 ведрами воды.
В смеситель сначала добавляется вода, а затем необходимое количество цемента. После этого компоненты необходимо перемешать и довести до однородной массы. Добавляется просеивание, тогда получается готовый раствор. После тщательного перемешивания вливают предварительно хорошо перемешанную гашеную известь, а также при необходимости краситель.
Размешать нужно до получения однородной массы.Перемешивать раствор легко вручную. Для этого нужна хорошая физическая подготовка, а также запас времени.
Чтобы последующая очистка и извлечение из формы не доставляла лишних хлопот и не занимала времени, необходимо смазать форму специальной смазкой.
Обязательно смажьте форму для облегчения извлечения.
Толщина слоя не должна быть слишком большой, так как продукт испортится из-за пузырей. Для успешного выполнения процесса лучше использовать аэрозольные смазки.
Более быстрая и качественная плитка своими руками выполняется, если человек пользуется помощью другого помощника. Он поможет вам быстро привезти нужный инструмент или вещь.
Что касается красителя, то его нужно заранее растворить в горячей воде.
Изготовить тротуарную плитку в домашних условиях можно без вибростола, только в этом случае качественно не получится.
После того, как формы заполнены раствором на вибростоле, они должны быть удалены и помещены на стойку.Замораживание происходит в течении 2-х суток. При наступлении тепла формы нужно смочить пульверизатором, чтобы предотвратить преждевременное застывание бетона.
Процесс заканчивается такой стадией, как зачистка.
Происходит через три дня после заливки. Здесь должна присутствовать аккуратность, ведь плитка еще не полностью высохла и не набрала достаточной прочности.
Чтобы изделие получилось максимально прочным, формочки рекомендуется окунуть в горячую воду с температурой от 50 до 70 градусов.Через 5 минут тротуарная плитка снимается, но перед этим нужно постучать по ним резиновым молотком.
После завершения процесса плитка должна высохнуть и полежать еще 7-8 дней. Для этого предназначена термоусадочная пленка.
Нюансы тонировки брусчатки своими руками
Для окраски плитки необходимо использовать органические или минеральные пигменты. Искусственные красители обладают достаточно высокой красящей способностью, устойчивостью к перепадам температур. Натуральные пигменты можно использовать для создания приглушенных естественных тонов.
Возможны 2 варианта колеровки:
разведение красителя во влажной массе;
Покраска готового изделия.
Покраска тротуарной плитки
Первый способ потребует больших денежных вложений. Цена на сухие красители, обладающие водоотталкивающими свойствами, довольно высока. А чтобы цвет превзошел все ожидания, потребуется добавить 7% от общей массы бетона.
Второй путь посложнее.Качество росписи зависит только от времени. Чтобы облегчить себе задачу, рекомендуется воспользоваться пульверизатором. У этого варианта есть один недостаток — получить однородную окраску будет очень сложно.
Форма заполняется цветным бетоном, но только наполовину. Сверху обычный цемент. Время между заливками не должно превышать 20 минут.
Плюсы тротуарной плитки
На данный момент тротуарная плитка пользуется большим спросом. Имеет ряд преимуществ:
паропроницаемость и влагопроницаемость покрытия;
выполнение строительства дорожек более сложным способом своими силами;
пригодность к ремонту;
эстетика.Он появляется благодаря всевозможным цветам и формам. При желании мастера могут выложить орнамент или какой-то узор на дорожке в саду или на даче.
Схемы укладки тротуарной плитки
Декоративная плитка с камнем
Брусчатка камнем в ландшафтном стиле в частном доме смотрится довольно интересно. Техника изготовления тротуарной плитки в домашних условиях довольно проста. Соорудить дачные дорожки привлекательно поможет привычный состав раствора.Его часто используют в сочетании с натуральными материалами.
Для изготовления декоративной плитки с камнем следует подготовить формы различных размеров. Доски помогут сделать большие квадраты, а пластиковые контейнеры отлично подходят для миниатюрной плитки. Речные камни необходимо тщательно очистить и подготовить все необходимые компоненты для приготовления смеси.
Очень важно соблюдать соотношение, смешивая песок с бетоном, водой и красителем. После приготовления раствора следует принять форму.Требуется выложить горизонтальную площадку из досок, положить под опалубку полиэтилен.
Тщательно смажьте форму машинным маслом. Смесь следует равномерно распределить по площади формы, для этого пригодится мастерок. Затем выкладываются камни, их нужно подобрать по цвету и размеру, а затем раскладывать по всей площади смеси. По завершению камни необходимо добавить в раствор.
Формы покрывают целлофаном и сушат 4 дня.Заготовки необходимо опрыскивать водой 2 раза в день. В момент, когда плитка начинает отходить от опалубки, ее следует вытащить и просушить уже без формы.
Изготовление тротуарной плитки своими руками — довольно увлекательный процесс. С помощью точного руководства каждый человек легко сможет изготовить качественную и оригинальную плитку. Она прослужит долгое время в саду или во дворе. Если человек не уверен, что изделие окажется долговечным в процессе изготовления, то стоит изучить тему более подробно.
Видео: Тротуарная плитка
своими руками
Сделать такой облицовочный материал, как керамическая плитка, своими руками вполне реально. Изготовление керамики в домашних условиях можно организовать с помощью пластиковых и силиконовых форм. Они продаются в достаточно широком ассортименте в садовых и строительных магазинах.
Современное жилье невозможно представить без облицовки плиткой. А керамика, сделанная и расписанная своими руками, станет настоящим украшением как на кухнях, так и в ванных комнатах, и даже как элемент декора в комнатах.Тем, кто не боится самостоятельно изготовить необходимое количество керамики, на помощь приходит техника изготовления такого покрытия в домашних условиях.
Декоративную плитку можно сделать под камень. Имитировать можно любой вид натурального камня. Такой материал будет максимально реалистично напоминать свой натуральный аналог. Как самому сделать плитку, имитирующую камень? В очень простом варианте для этого используется гипсовый порошок с добавлением наполнителей и красителей, которые формируют уникальный рисунок для каждого готового изделия.Но это не будет керамика.
О чем эта статья?

Почему стоит делать керамику своими руками
Плитка в виде искусственного декоративного камня также может быть керамической. Самодельная плитка имеет преимущества перед натуральными материалами. Главное преимущество декоративной керамики под камень — это ее стоимость, которая значительно ниже стоимости натуральных аналогов. Используемые при изготовлении компоненты делают плитку легче натурального материала.Для декоративной отделки отлично подойдет керамика под кирпич.
В вопросе, как сделать плитку под свои нужды, нет предела вашей фантазии. Его можно украсить как угодно. Например, кухню можно украсить керамическим натюрмортами. В ванной можно «заселить» морских обитателей, а в детской не пропадут причудливые узоры или сказочные мотивы. Каменная плитка будет прекрасно смотреться в гостиной, коридоре, вокруг дверных проемов … Этот отделочный материал отлично дополняет дизайн везде, где уместно его использование.
Такой универсальный отделочный материал своими руками не только позволит обогатить и разнообразить интерьер, но и даст значительную экономию средств. Несмотря на то, что плитка своими руками менее долговечна, чем заводские изделия, при правильном уходе она может прослужить не один десяток лет, радуя оригинальным, абсолютно неповторимым дизайном. Этих оснований достаточно, чтобы самостоятельно заняться изготовлением керамики для покрытия небольших участков стен, дорожек, проемов и т. Д.
Чем ручное производство отличается от фабричного
Многие привыкли к мысли, что изготовление плитки возможно только с применением сложного технологического оборудования, а значит, в домашних условиях сделать плитку самостоятельно нереально. Но это не так. Конечно, при самостоятельном изготовлении керамики технология отличается от заводской.
Этап плитки ручной работы включает:
Месильная глина.
Формовка.
Сушка.
Обжиг в специальной печи.
Нанесение глазури.
Перестрелка.
Как сделать керамическую плитку в нужном количестве? В домашних условиях потребуется достаточное количество форм. Чем больше форм будет приобретено, тем быстрее пойдет процесс изготовления лакокрасочного материала. Важно учитывать, что на изготовление одной плитки уйдет около 2 дней. Высохшую плитку можно вынимать из формы только по истечении этого срока. Таким образом, цикл использования формы обеспечивает получение одного продукта каждые 2 дня.
Как выбрать глину
Плитку своими руками нельзя сделать из любой глины. Обязательно нужно учитывать пластичность выбранного сырья, ведь без этого не получится сделать качественную плитку. Глина бывает малопластичной и пластичной. Еще его можно назвать худым и жирным. Чтобы определить, насколько пластична глина, достаточно взять небольшой кусочек, скатать из него колбаску и растянуть. Если он хорошо растягивается, это означает, что сырье обладает достаточной пластичностью.
Для изготовления плитки своими руками рекомендуется выбирать глину со средним показателем пластичности или не очень «жирное» сырье. Лучшим вариантом будет пластичный глина средней плотности, из которого получится довольно прочная плитка. В процессе обжига такая плитка не «сломается». Глина должна быть влажной. Перед применением его необходимо дать отдохнуть в пакете, исключая испарение воды. В структуре неслеживающейся глины есть поры с воздухом, что снижает ее пластичность и ухудшает связующие свойства.
Как формовать плитку
Пошаговая инструкция по самостоятельному изготовлению плитки несложная. Производство керамической плитки начинается с лепки:
Глина разливается по формам и плотно уплотняется. Это нужно делать так, чтобы края формы и изделия совпадали.
Излишки глины необходимо удалить, иначе после высыхания декоративная плитка будет иметь очень острые края. Если попытаться отбить их, плитка может сломаться.
Сушка глины должна длиться столько времени, сколько нужно для ее полного затвердевания. Определить это можно по изменению цвета материала: достаточно просохшая глина станет значительно светлее, что будет признаком испарения лишней влаги с плитки. Как только это произошло, получился полуфабрикат, названный сырым.
Несмотря на то, что сырье выглядит достаточно прочным, при простукивании оно может крошиться. На этом этапе вы еще можете что-то изменить.Достаточно просто бросить сырье в емкость с влажной глиной, чтобы оно собрало воду, размягчилось и снова стало пригодным для использования.
Следующим шагом является обжиг, который изменяет все физические свойства глины, и никакие изменения будут невозможны.
Как ведется стрельба
Если вы планируете изготавливать напольную плитку дома без глазури, то достаточно будет всего одного обжига. Если после первого обжига планируется покрыть плиты глазурью, то потребуется второй обжиг.
Плиты обжигаются при температуре не выше 1000 ° C. Первый обжиг называется бисквитным. Его результатом будет получение пористой структуры материала, которая обеспечит впитывание нужного количества глазури на втором этапе. Так в основном делают плитку на пол своими руками.
Второй обжиг проводят при той же температуре, чтобы обеспечить достаточный обжиг глазури. Создавая напольную плитку своими руками, глазурь лучше не делать, так как она очень скользкая, что небезопасно, особенно в ванной.Настенная плитка чаще всего изготавливается со стекловидным покрытием.
В процессе обжига плитка дает усадку. Это может быть значительным. Именно поэтому плитку в домашних условиях необходимо изготавливать с количественным запасом, чтобы готового материала хватило на облицовку определенной поверхности. Количество запчастей можно определить на глаз, потому что произвести точный расчет будет сложно. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность забоя и растрескивания продукции в процессе футеровки.
Что использовать для стрельбы
Некоторые скептики утверждают, что в домашних условиях невозможно достичь температуры, близкой к 1000 ° C. А вот для изготовления керамики 900 ° C вполне может хватить. И такую стоимость может обеспечить муфельная печь.
Для обжига печенья температура должна быть в пределах 850 ° C. Именно тогда оставшаяся влага испаряется с плитки, и она становится мелкопористой, как печенье.
На этом этапе можно остановиться, если плитка предназначена для укладки на пол.После такого обжига плитка становится достаточно твердой и прочной. При создании плитки на стене своими руками, когда вы хотите получить облицовку в виде плитки с гладкой поверхностью, имитирующей натуральный камень или какой-то узор, потребуется дополнительная обработка. Керамика без глазури, прошедшая один этап обжига, называется терракотовой. Если необходимо получить майолику, то требуется повторный обжиг керамики для формирования глазури.
Как раскрасить плитку
Изготовление плитки — это еще не все.Он должен внешне соответствовать задуманному дизайну. Для этого потребуется освоить несколько дополнительных приемов декорирования, чтобы рисунок, сделанный своими руками, получился неповторимым.
Как изготавливают узорчатую керамику?
Один из способов — роспись по керамике. Это довольно простой способ придать плитке оригинальный вид. Также можно использовать технику декупаж для украшения плитки.
Плитка своими руками редко бывает без рисунка. Вы можете расписать плитку своими руками в технике декупаж.Если правильно подобрать материалы, вы получите достаточно прочное покрытие, которое сможет выдержать повреждения. Такая плитка прослужит долго.
Поэтапный план действий состоит из нескольких шагов. В первую очередь нужно выбрать подходящий мотив салфетки. Из чего выбрать? Например, для кухни это может быть корзина с фруктами, винный или цветочный мотив, пейзаж и т. Д. Внешний вид плитки ручной работы под роспись будет лучше, если мотив покрывает всю поверхность.
Если салфетки многослойные, то для декупажа потребуется только верхний слой с рисунком.При намокании салфетки растягиваются, поэтому необходимо будет обработать их определенным образом. Салфетку следует разложить на ровной поверхности узором. После этого его необходимо покрыть лаком для волос, застелить пергаментом и прогладить теплым утюгом. Такая процедура позволит салфетке сохранить форму.
Как нанести рисунок
На следующем этапе подготовленная плитка обезжиривается спиртом или моющим средством. Затем обработанный мотив кладут лицевой стороной вниз на канцелярский файл и подносят к тонкой струе воды для увлажнения.После этого лишняя вода сливается, а салфетка расправляется. Далее файл помещается на плитку. Берется мягкая ткань и с легким надавливанием разглаживается поверхность. Файл аккуратно снимается, при этом салфетка должна оставаться на поверхности плитки.
Если образовались пузыри и морщинки, их следует удалить веерной кистью, двигаясь от центра к краям. Важно не нажимать слишком сильно, чтобы не порвать бумагу. Через несколько минут салфетку следует закрепить клеем ПВА.Для нанесения клея снова следует использовать веерную кисть. Готовая работа должна сидеть до полного высыхания.
Далее берется аэрозольный баллончик с автомобильным лаком и поверхность плитки покрывается тонким слоем продукта, который затем должен полностью высохнуть. Если в процессе работы салфетка случайно порвалась, можно прокрасить соответствующий участок акриловыми красками … То же самое можно сделать, если был использован мотив недостаточного размера. В этом случае можно заштриховать переход от рисунка к остальной поверхности, либо закрасить тень серыми тонами.После окончания покраски поверхность также покрывается слоем лака.
Красочная облицовка кухни или ванной комнаты готова.
Бетонные плиты для дорожек и площадок сегодня используются повсеместно. Однако его цена не всегда соответствует качеству. Купленные образцы часто не выдерживают многократных циклов замораживания и трескаются через 2-3 года. Чтобы обеспечить себя качественной брусчаткой, нужно научиться делать тротуарную плитку своими руками.Процесс не требует покупки дорогостоящего оборудования и материалов. Главное понять технологию производства, выбрать форму и замесить «правильный» раствор.

Технология изготовления тротуарной плитки довольно проста. Однако существует множество нюансов, которые необходимо учитывать при планировании организации производственного процесса.
Облицовка площадки тротуарной плиткой
Вибролитье или вибропрессование: выбор метода
Процесс создания тротуарной плитки имеет два основных направления: вибропрессование и вибролитье.Технологически они отличаются некоторыми отличиями, что сказывается на характеристиках готового продукта.
Первый способ предполагает использование дорогостоящего оборудования — вибропресса и термокамеры. Раствор с небольшим количеством воды подается в форму, уплотняется, подвергается давлению и вибрации. После этого заготовки попадают в сушильную камеру. При повышенных температурах и высокой влажности доски приобретают прочность, достаточную для укладки в местах с сильными нагрузками.
Технология вибролитья предполагает уплотнение рабочей смеси под действием вибрации — раствор равномерно распределяется по форме и уплотняется. Заполненные формы переносятся на сушильные стеллажи, а готовая плитка удаляется через два дня.
Вибропрессование тротуарной плитки
Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях возможно только методом вибролитья. Для работы можно использовать недорогие инструменты и оборудование, а также сделать вибростол своими руками.
Производственный цикл состоит из следующих этапов:
Подготовка формы.
Замешивание бетонной смеси.
Формование на вибростоле.
Выдержка и сушка в формах — около двух суток.
Удаление плитки.
Важно! Плитка, изготовленная по «вибрационной технологии», оптимальна для формирования садовых дорожек и дорожек. Для стоянки он не подходит, так как по прочностным характеристикам уступает прессованным изделиям.
Самодельная вибрационная брусчатка
Оборудование и инструменты для организации технологического процесса
Возможность приобретения того или иного оборудования зависит от предполагаемых масштабов производства тротуарной плитки в домашних условиях. Тем не менее, для работы вам потребуется:

Бланки. Строительный рынок предлагает широкий выбор форм для дома и массового производства брусчатки. Материал формы определяет удобство и долговечность ее использования: силиконовые модели
— создание сложных конструктивных поверхностей, форма выдержит 50 циклов;
пластик — простота орнамента, прочность и долговечность — рассчитан на 800 производственных циклов;
полиуретановые формы — хорошо держат геометрию плитки, срок службы — 100 циклов.
Сушилка и навес. Место для «схватывания» бетона должно соответствовать ряду требований:
горизонтальных стоек — перекосы основания форм недопустимы;
нахождение участка в тени — попадание солнечных лучей чревато растрескиванием готовой продукции;
наличие навеса, защищающего от дождя.
Важно! Минимально допустимая температура естественного высыхания тротуарной плитки + 10 ° С.
Разнообразие форм для производства плитки
Для работы потребуется дополнительное оборудование: ведро, лопата, уровень и резиновые перчатки.
Инструкция по созданию форм плитки
В домашних условиях можно создать форму для тротуарной плитки своими руками из дерева, пластика, гипса или подручных средств.
Вариант 1. Изготовление деревянной формы из досок и фанеры:
Вырежьте из доски две детали, длина которых на 3 см выше краев самой плитки, а высота на 2 см больше.
Еще две части должны быть точно такого же размера, как и плитка.
Закрепите доски железными уголками — нужно вкрутить шурупы, которые легко удаляются после застывания бетона.
Консультации. При заливке раствора в деревянную форму желательно укладывать арматурную сетку посередине толщины плитки.
Деревянные съемные формы
Вариант 2. Самый простой способ создать форму — вырезать дно 5-литровой пластиковой бутылки.
Высота определяет толщину тротуарной плитки. Кроме того, в качестве простых форм подойдет ненужная пластиковая тара и упаковка. Если перед заливкой на дно уложить узорчатую сетку или лист, то лицевая сторона приобретет рельефную поверхность.
Пластиковые формы для тротуарной плитки
Вариант 3. Создание шаблона из гипса:
Приготовьте штукатурную смесь и примерный элемент облицовки, например, фактурную керамическую плитку с выступающим рисунком.
Сделайте из дерева опалубку по форме заготовки и вставьте в нее плитку.
Смажьте шаблон, чтобы гипс не прилипал.
Разбавьте гипс водой, добавив немного пластификатора.
Полученную массу вылить в форму.
Через сутки снимаем опалубку и снимаем плитку.
Самодельный гипсовый шаблон для плитки
Недостаток гипсового шаблона — хрупкость.При ударе или падении высока вероятность того, что форма треснет.
Вариант 4. Имея навыки работы на сварочном аппарате, получится изготовить металлическую конструкцию простой формы из кусков арматуры или рельсов. Нарежьте металлические полосы шириной 5 см по размерам будущей плитки и сварите их. Обеспечьте ручки для удобства использования.
Металл шестиугольной формы
Качественный раствор — основа долговечности доски
В состав раствора для тротуарной плитки входят:
цемент;
большой и мелкий наполнитель; Краситель
;
пластификатор;
стеклопластик;
вода.
Качественный цемент не содержит комков
Компоненты сочетаются в строгой дозировке, и к каждому компоненту предъявляются определенные требования.
Технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях или на производстве предполагает использование портландцемента марки М 500 (минимум — М 400). Важное условие — качество и «свежесть» цемента. При покупке нужно проверять срок изготовления (каждый месяц состав теряет 5% своих свойств), отсутствие комков и сыпучесть.
Консультации. Экспресс-тест поможет определить качество цемента. В щелочной минеральной воде замесите цементное тесто и раскатайте его в тонкий диск. Хороший цемент высохнет за несколько минут. Если на просушку ушло около часа, а диск покрылся трещинами, значит, в состав были добавлены посторонние примеси и некачественное связующее.
Песок и щебень — наполнители для раствора
В качестве грубого наполнителя используются чистые отсеки гранита, галька или шлак.Мелкий наполнитель — карьерный или речной песок без глины и примесей. Если после сжатия в кулак песок сохраняет форму комка, это свидетельствует о высоком содержании глинистых компонентов.
Выбор пластификатора для приготовления смеси
Пластификатор для тротуарной плитки, благодаря своей высокой диспергируемости, регулирует вязкость смеси, повышая прочность, долговечность и влагостойкость продукта. Специалисты рекомендуют добавлять в раствор компоненты торговых марок: Plastimix F, Master Silk, «Компонент».«Суперпластификатор С-3» отлично зарекомендовал себя.
Фибра используется для усиления бетонного раствора. Подойдет полипропиленовое волокно Micronix 12 мм, измельченное стекловолокно 12 мм или базальтовое волокно MicronixBazalt 12 мм.
Важно! Длина фибры не должна превышать размер крупнозернистого заполнителя в бетонной смеси.
Типы используемых волокон
Оптимальные пропорции раствора для тротуарной плитки приведены в таблице.
Соотношение компонентов в растворе
Нюансы колеровки самодельной брусчатки
Для окрашивания плитки подобраны минеральные и органические пигменты.Искусственные красители на основе минералов обладают высокой красящей способностью, стойкостью к химическим веществам и перепадам температур. Натуральные пигменты создают приглушенные естественные тона.
Перед изготовлением тротуарной плитки необходимо определиться со способом ее тонировки:
окраска готового изделия;
Добавление красителя в зеленую массу.
Тонирование тротуарной плитки
Первый способ достаточно трудоемкий, так как качественная покраска требует много времени.Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться пульверизатором, но в этом случае добиться равномерного окрашивания сложно.
Второй способ дороже. Сухие краски, обеспечивающие водоотталкивающее покрытие, дороги, и для получения стойкого и насыщенного цвета потребуется добавить около 7% от веса бетона. Поэтому многие мастера и производители используют метод двухслойной заливки.
Подготовленная форма наполовину заполнена цветным бетоном, а верх — бесцветным бетоном.Важно, чтобы интервал между заполнениями был не более 20 минут. Помимо экономии, такой способ увеличивает прочностные характеристики брусчатки.
Поэтапное производство плитки методом виброусадки
Разберем поэтапно, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях по технологии вибролитья. Чтобы сделать брусчатку, вам понадобится соорудить простой вибростол.
Схема изготовления вибростола
Изготовление вибростола из подручных средств
Конструкция вибростола проста в изготовлении и обслуживании.
Для его создания потребуются следующие материалы:
листовая сталь толщиной 5-10 мм — под столешницу;
металлический уголок 5 * 5 см — для создания бортиков на столе;
канал с отверстиями для крепления мотора;
трубы 4 * 4 см толщиной 2 мм — опорные стойки;
трубы 4 * 2 см — для изготовления верхних ригелей;
металлические пластины — образующие основание опор;
пружины вибрационные;
болты и шайбы для крепления двигателя;
Электродвигатель
(ИВ-99Е, ИВ-98Е) мощностью 0.5-0,9 кВт;
Электрокабель, выключатель, розетка.
Последовательность изготовления:

Приготовление формы и перемешивание раствора
Перед заполнением формы необходимо смазать специальной эмульсией («Лироссин», «Эмульсол») или их заменителями:
мыльная вода;
масло растительное;
моторное масло.
Консультации. Форму солевым раствором смазывать нежелательно — на поверхности изделия остаются полосы, да и сам шаблон быстро портится.
Раствор перемешивают в определенной последовательности с соблюдением временных рекомендаций:
Сначала смешивают песок, пластификатор и краситель. Время замешивания 30-40 секунд.
В сухую смесь добавляют щебень и цемент. С таким составом бетономешалка работает еще минуту.
Затем постепенно вводят воду до получения достаточно густой консистенции.
Заключительный этап — добавление стекловолокна и повторное замешивание в течение одной минуты.
Добавление компонентов раствора в бетономешалку
Смесь для плитки, сделанная своими руками, не должна стекать по шпателю, но в то же время заполнять форму должно быть легко.
Вибролитье и сушка тротуарной плитки
Технология формовки брусчатки:
Поместите смазанные формы на вибростол и залейте в них раствор.
Включить режим вибрации на 5 минут.
Если на поверхности смеси появилась белая пленка, заглушите двигатель.Чрезмерное встряхивание может привести к расслоению раствора.
Разложить заготовки по полочкам, накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на 2-3 дня. Обязательно проверьте ровность поверхности стеллажа. Если плитка высыхает на склоне, то ровно уложить ее по дорожке не получится.
Удаление самодельной тротуарной плитки
Удаление опалубки готового продукта и очистка форм
После застывания бетона плитку можно вынуть из формы.Для облегчения извлечения форму с начинкой опускают в емкость с водой, нагретой до 60 ° -70 ° С. Через пять минут готовое изделие выбивают резиновым молотком по мягкой поверхности — можно расстелить старое одеяло.
«Сырая» плитка сушится на тех же стеллажах еще 7 дней, затем складывается в поддоны и через месяц приобретает окончательную твердость. Только после этого материал готов для прокладки дорожек.
Залить отработанные формы физиологическим раствором (на 1 литр воды 30 грамм поваренной соли), очистить, сполоснуть и поставить сушиться.
Тротуарная плитка с речным камнем
Декоративная плитка с камнем: мастер-класс
На дачном участке красиво смотрится брусчатка в ландшафтном стиле с использованием речного камня. Простая технология изготовления тротуарной плитки своими руками, доступный состав смеси и натуральные материалы позволяют воплотить задумку в своем загородном доме.

Когда состав будет готов, вдавите камни в раствор.
Накройте формы целлофаном и оставьте сохнуть на четыре дня. Поливайте заготовки два раза в день.
Когда плитка начинает отходить от опалубки, продукт можно снимать и сушить без формы.
Композиция и трамбовка камней
Изготовление тротуарной плитки своими руками — процесс увлекательный. Руководствуясь пошаговой инструкцией, можно будет создать оригинальное и качественное изделие, рассчитанное на долгую службу во дворе или на огороде.Если вы не уверены в успехе, стоит изучить тему более глубоко, посоветовавшись со специалистами.
Если собственники планируют обустроить дорожки на дачном участке или участки вокруг частного городского дома, то неизбежно придется принимать решение, какой материал сделает это лучше и экономичнее. Сегодня тротуарная плитка различных цветов и конфигураций стала достаточно популярным покрытием, используемым повсеместно.
Однако этот материал, как и его транспортировка и разгрузка, стоит недешево, тем более при транспортировке возможны потери, а значит покупка плитки с наценкой тоже будет лишними расходами.Поэтому многие домовладельцы задумываются, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях и при этом сэкономить приличную сумму.
Преимущества изготовления плитки своими руками
Изготовить этот материал своими руками вполне возможно. Конечно, отсутствие специального оборудования и накопленного опыта сделает этот процесс достаточно длительным, но избавит от поиска варианта, подходящего по рисунку и цвету.

Если принято решение заняться самостоятельным производством тротуарной плитки, то нужно быть готовым к довольно кропотливой работе.Однако полученный от нее результат превзойдет все ожидания, когда дорожки или территория возле дома будет иметь именно такой вид, который задумали хозяева при разработке ландшафтного дизайна своих владений.
Преимуществом самоделки является то, что вы можете самостоятельно создать эксклюзивный вариант плитки, который не производится ни в промышленных масштабах, ни вообще, ни кем-либо еще.
В процессе разработки собственного варианта плитки всегда есть возможность поэкспериментировать с цветами и даже формами, так как формы для литья тоже можно изготовить самостоятельно.
Формы для изготовления тротуарной плитки
В том случае, если в магазине не нашли плитку нужной конфигурации, либо она была найдена, но у нее слишком высокая цена, либо ее цвет не совсем устраивает владельцев, то выход из этого всегда можно найти ситуации, изготовив матрицы для его изготовления самостоятельно. Такие формы обычно готовят в количестве нескольких штук, и уже с их помощью производят столько тротуарной плитки, сколько потребуется для благоустройства дорожек и площадей на участке.
плитка тротуарная

Для этого закупается всего несколько экземпляров готовой плитки любого цвета, по которым изготавливаются формы. Помимо плитки, в качестве исходного образца может быть использована доска с красивым фактурным рисунком или камень, который вам нравится своими очертаниями.

Матрицы могут быть одиночными, то есть рассчитанными на одну плитку, или сложными, в которых изготавливается сразу несколько изделий. Второй вариант сделать сложнее, но уже при производстве плитки работа пойдет намного быстрее.

Для изготовления формы вам понадобится опалубочный материал и, конечно же, специальный состав для отливки матрицы.
Опалубку изготавливают больше размеров исходного образца на 20 ÷ 30 мм по высоте и на 12 ÷ 15 мм по ширине. При этом следует учитывать, что тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 35 ÷ 60 мм. В качестве опалубки подойдет фанерный ящик, картонный ящик или любой другой материал, выдерживающий заливку пластикового состава для форм. Сами матрицы изготавливаются из двухкомпонентного компаунда на основе полиуретана или из силиконового герметика.
Форма для полиуретановой компаунды
В ассортименте строительных магазинов можно найти несколько видов компаунда, специально разработанного для изготовления матриц для гипсового литья, искусственного фасадного камня и тротуарной плитки. Одним из самых популярных из них можно назвать отечественный состав «Силагерм 5035», так как он обладает прекрасными техническими и физическими характеристиками. Формовочная масса изготовлена на основе полиуретана и выпускается двух параметров твердости — 30 и 40 единиц.по таблице Шора. Его основные показатели приведены в таблице
.
Твердость 30 ± 3 Твердость 40 ± 3
Время образования поверхностной пленки после контакта компонентов с воздухом, (мин) не более. 45 ÷ 100 45 ÷ 100
Жизнеспособность (мин), не более. 60 ÷ 120 60 ÷ 120
3,0 ÷ 4,5 3,5 ÷ 5,0
450 ÷ 600 400 ÷ 600
Усадка (%), не более. 1 1
Вязкость (сП). 3000 ÷ 3500 3000 ÷ 3500
Плотность (г / см³), не более. 1,07 ± 0,02 1,07 ± 0,02
Изготовление матрицы из компаунда осуществляется следующим образом:
Образец для изготовления матрицы необходимо тщательно промыть и высушить.
Далее исходный образец и внутреннее пространство подготовленной опалубки покрывают раствором, состоящим из уайт-спирита и воска.Этот состав наносится в два слоя. Его можно заменить готовой восковой смазкой.
Затем готовят двухкомпонентную смесь. Для этого в пасту добавляется отвердитель в пропорции 2: 1, и масса перемешивается до однородности. Очень важно соблюдать пропорции, так как от них будет зависеть правильное застывание готового материала.
Если готовится большое количество смеси, то процесс приготовления осуществляется с помощью дрели с насадкой-миксером, но небольшой объем можно перемешать шпателем.Дрель при перемешивании массы включают на малую скорость, иначе состав получится с большим количеством пузырьков воздуха. Если несмешанные компоненты компаунда используются не полностью, то емкости с ними необходимо плотно закрыть стандартными крышками, чтобы исключить контакт с воздухом.

Готовая смесь аккуратно заливается в опалубку, в которую укладывается шаблон лицевой стороной вверх. Заполняющий состав должен полностью покрывать исходный образец, а толщина его слоя над его верхней частью должна быть не менее 8 ÷ 10 мм.
По окончании заливки опалубку нужно слегка двигать вперед-назад, слегка встряхивая, чтобы избавить смесь от пузырьков воздуха. Затем при заливке она должна осесть на 5 ÷ 7 минут — за это время на поверхность поднимаются пузырьки воздуха, и их можно аккуратно удалить шпателем.
Через 24 часа смесь затвердеет, и форму можно будет снять с опалубки. Однако использовать его по назначению можно только через 72 часа, после того как материал приобретет все заявленные производителем качества.По истечении этого времени форма сможет выдержать даже разлитую массу, нагретую до 80 ÷ 120 градусов.
Форма из компаунда прослужит долго, если ее обработать специальным составом «Типром 90» перед заполнением раствором для изготовления плитки.
Этот состав продается в ведрах весом 1,5 и 7,5 кг.
тротуарная плитка кирпич
Силиконовая матрица
Силиконовый компаунд также может быть двухкомпонентным, расфасованным в ведра и требует приготовления в соответствии с инструкциями (в целом аналогично процессу, описанному выше).Но можно использовать и обычный силикон, который всем известен как герметик. Покупать нужно ровно столько, сколько нужно для изготовления формы, так как после вскрытия упаковки она сразу же начинает схватываться. Поэтому заводскую упаковку однокомпонентного силикона следует вскрывать после опалубки, а оригинальный образец смазывать и готов к заливке. В качестве смазки чаще всего используется обычная смазка.

Образец будущей плитки укладывается лицевой стороной вверх, также смазывается консистентной смазкой и заливается силиконом.Толщина над верхней частью оригинала также должна быть 8 ÷ 10 мм.
Если в качестве образца используется гипсовая плитка, то сначала ее необходимо обработать несколькими слоями олифы или лака.
Для распределения силикона по опалубке используется шпатель или кисть, которые окунаются в заранее приготовленный мыльный раствор.

Толстый слой силикона сохнет намного дольше, чем компаунд — этот срок может составлять от двух недель до месяца, а иногда и больше.Продолжительность периода зависит от толщины и глубины залитого слоя. Поэтому форму для плитки лучше подготовить заранее, например, посвятив этому зимнее время, чтобы матрицы гарантированно были готовы к лету, так как лучше работать с цементом, из которого тротуарная плитка. плиты будут изготавливаться в теплое время года или, как минимум, при положительной температуре. …
Когда форма готова, ее снимают с опалубки и хорошо промывают жиром.Далее можно приступать к изготовлению плитки.
Основные параметры стандартного силиконового однокомпонентного герметика приведены в таблице:
Основные показатели материала Нормированные значения Результаты испытаний
Время образования поверхностной пленки после выдавливания герметика из тюбика (мин) не более. 30 5 ÷ 25
Жизнеспособность (ч), не более. 8 6 ÷ 8
Условная прочность на разрыв МПа, не менее 0.1 0,4 ÷ 0,6
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее. 300 400 ÷ 600
Сопротивление текучести (мм), не более. 2 0 ÷ 1
Водопоглощение по массе (%) не более. 1 0,35 ÷ 0,45
Плотность (г / см³), не более. 1200 1100 ÷ 1200
Прочность, условных лет, не менее. 20 20
Следует отметить, что если у владельцев нет желания заниматься изготовлением матриц самостоятельно, то приобрести ее в специализированном магазине вполне возможно. Однако в этом случае дорожки на дачном участке могут ничем не отличаться от соседних.
При выборе готовой матрицы не стоит покупать пластиковую форму (без особой надобности, о которой речь пойдет ниже). Лучше отдать предпочтение полиуретану, силикону или резине.
Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях
Не в каждом доме есть специальное оборудование, с помощью которого можно быстро и качественно сделать. Поэтому будут рассмотрены дальнейшие методы, позволяющие сделать это с помощью имеющихся инструментов. Безусловно, без специальных форм не обойтись, и их можно изготовить по представленной выше инструкции или приобрести уже готовые. В идеале для качественного и быстрого производства неплохо было бы иметь вибростол. Однако, как будет показано ниже, отлить плитку небольшого размера без него вполне возможно.
Изготовление квадратной плитки с помощью пластиковой формы
Квадратную плитку можно назвать традиционной. Он не выходит из моды, так как придает тропам строгость и аккуратность. Особенно важно использовать этот вариант плитки для оформления дорожки, ведущей к дому от входа на участок.
Иллюстрация
В данном случае для изготовления плитки используется пластиковая форма размером 300 × 300 мм и толщиной 30 мм.Рельефный узор этого варианта матрицы получил название «калифорнийская шагрень».
Пластиковые формы удобны тем, что обладают достаточной жесткостью и не деформируются при укладке раствора, но из них сложнее извлечь готовое изделие из-за той же жесткости.
Чтобы форма прослужила как можно дольше, и чтобы с нее было легче снять готовую плитку, рекомендуется перед заливкой раствора обработать матрицу смазкой.
Для замешивания раствора, необходимого для одной такой плитки, понадобится крупный песок — 3 кг.
Кроме песка нужно приготовить цемент М-500-Д0 — 1 кг, обычную водопроводную воду 0,5 л, красный порошок 70 г, пластификатор — 25 мл.
Для перемешивания раствора вам потребуется подготовить емкость — это может быть пластиковое или эмалированное ведро.
Не рекомендуется использовать оцинкованную тару, так как краситель или пластификатор могут вызвать окисление, в результате чего цвет, выбранный для плитки, может измениться.
В подготовленную емкость насыпают песок и цемент.
В данном случае мастер выбрал такую технологию замешивания, но замешивать массу будет проще, если заранее приготовить сухую смесь — предварительно перемешать песок и цемент.
Итак, песок и цемент тщательно перемешивают с помощью дрели с насадкой-миксером.
На следующем этапе в отдельной емкости смешивают до однородности вода, сухой краситель и пластификатор.
В результате такого перемешивания должна получиться красная жидкость.
Готовый раствор заливается сухой цементно-песчаной смесью.
Все компоненты тщательно перемешивают миксером — этот процесс следует проводить не менее 3 ÷ 5 минут.
После перемешивания должна получиться достаточно густая вязкая крупнозернистая масса.
Он приобретет необходимую плотность в процессе выкладывания в форму и утрамбовки.
Далее полученная смесь выкладывается в смазанном виде.
Сначала в матрицу выкладывается половина готовой смеси.
Масса должна быть по возможности равномерно распределена по форме, подняв ее и встряхнув матрицу.
Затем выкладывается оставшаяся смесь и сначала распределяется шпателем или шпателем.
При заливке раствора в матрицу ее необходимо аккуратно утрамбовать, придавив кельмой.
Обратите особое внимание на углы формы — они должны быть хорошо заполнены.
Далее матрицу долго «встряхивают» — этот процесс происходит до тех пор, пока масса не уплотнится до максимума и не образует абсолютно ровную поверхность.
При встряхивании из раствора выходят пузырьки воздуха. Эту работу желательно проводить до тех пор, пока воздух не перестанет полностью выходить наружу.
При массовом производстве плитки используется специальный вибростол для уплотнения заполнения — это значительно облегчает работу. Однако если лепные изделия изготавливаются только для одной дорожки, то покупать или делать вибростол самостоятельно будет невыгодно.
Форму оставляют для затвердевания на 24 часа. Этот показатель действителен для температуры воздуха +20 градусов, а в более прохладную погоду может меняться в сторону увеличения — это придется определять опытным путем.
По истечении необходимого промежутка времени матрица переворачивается, и с нее аккуратно снимается плитка.
При необходимости можно немного надавить на некоторые участки дна формы, чтобы изделие легче отставало от нее.
В результате получится аккуратная гладкая плитка, но использовать ее сразу нельзя, так как она должна полностью высохнуть и набрать прочность.
Для этого плитки кладут на край и оставляют минимум на три дня.
И окончательный набор необходимой прочности, с возможностью приложения полной нагрузки на уложенную плитку, закончится примерно через две недели после изготовления.
Производство оригинальной тротуарной плитки «Сосна» в полиуретановой форме
Оригинальным оформлением детских площадок и дорожек является укладка на них деревянного кругляка.Однако древесина хорошо впитывает влагу и подвержена постепенному гниению и повреждению различными насекомыми. Бетонная плитка, имитирующая пропил дерева, станет отличной заменой натуральному материалу.
.
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Этот оригинальный вариант тротуарной плитки диаметром 300 мм и толщиной 40 мм состоит из двух слоев, изготовленных из растворов разного цвета.
Сделать ее несколько сложнее, чем одноцветную, так как работу придется проводить предельно аккуратно, следя за тем, чтобы растворы не смешивались между собой.
Эту плитку называют «сосновой», потому что она имитирует спиленный кругляк из ствола дерева.
Внутренняя часть имеет бежевый цвет и рельеф в виде годовых колец, а внешний каркас повторяет узор закаленной сосновой коры.
Для изготовления таких изделий используется гибкая полиуретановая форма, которую можно изготовить самостоятельно по технологии, описанной в статье выше.
Поскольку полиуретановая матрица не обладает должной жесткостью, ее необходимо устанавливать на идеально ровной поверхности. Для подставки под нее обычно используют лист фанеры, который в дальнейшем поможет взбалтывать раствор после заполнения формы.
Встряхнуть гибкую матрицу, наполненную довольно тяжелым раствором, будет крайне сложно.
Для получения сердцевины с «годичными кольцами» на одну такую плитку потребуется цемент белого цвета 100 ÷ 150 г, песок средней фракции — 300 ÷ 350 г, желтый или бежевый цвет — 50 г, пластификатор 20 ÷ 25. мл.и 200 ÷ 250 мл. воды.
Вода, краситель и пластификатор смешиваются в одной емкости и хорошо перемешиваются.
Далее полученный раствор заливается смесью белого цемента и песка.
Все компоненты хорошо перемешать до однородной массы.
При необходимости можно добавить небольшое количество воды.
В результате должно получиться около 0,5 л готовой смеси.
Масса выкладывается в середину формы, предварительно покрытую восковой смазкой.
Может показаться, что его слишком мало, но это обманчивое впечатление, так как при распределении смеси она заполнит все предназначенное для нее пространство.
Масса распределяется только по внутренней части формы, имитирующей сердцевину круглого бруса с годичными кольцами.
Толщина этого слоя должна быть равна или немного меньше высоты стороны, отделяющей среднюю часть «кругляка» от импровизированной «коры».
Раствор должен быть достаточно густым.Поэтому его сначала намазывают шпателем, аккуратно прижимая ко дну формы.
Разбавлять смесь невозможно, так как масса, которая будет на нее укладываться, может смешаться с более жидким дном и испортить весь предполагаемый эффект плитки.
Поскольку в матрице не так много смеси, форма после первоначального распределения перемещается вперед и назад по поверхности стола и осторожно встряхивается.
Затем массу снова распределяют шпателем и плотно прижимают к форме.
После этого матрицу со смесью снова встряхивают до тех пор, пока масса не заполнит все отведенное для нее пространство.
В результате должен получиться ровный, гладкий блин, если смотреть сверху.
Следующим этапом является приготовление раствора для заливки каркаса из кругляка «корой».
Для смеси, предназначенной для формирования этого слоя и всей основной части плитки, необходимо приготовить серый цемент М-500-Д0 — 1 кг, вода 0.5 л, пластификатор — 35 г, коричневый цвет 60 ÷ 70 г, песок крупной фракции 3,5 ÷ 4 кг.
Песок и цемент хорошо перемешать миксером.
Затем отдельно готовят раствор из воды, красителя и пластификатора.
К смеси добавляют половину раствора и перемешивают тем же смесителем.
Во время перемешивания добавляется часть или весь остаток раствора.
Масса должна быть достаточно густой и рассыпчатой.
С помощью шпателя смесь выливается в матрицу.
Сначала он заполняет края формы, имитируя кору дерева.
Затем смесь выкладывается по всей плоскости емкости.
Когда весь состав выложен, образуется горка, которую нужно аккуратно распределить шпателем.
Форму нужно немного встряхнуть. Так как он довольно пластичный, на помощь придет уложенный под него лист фанеры, один из его краев приподнимается и встряхивается, то есть производятся колебательные движения.
Затем смесь снова уплотняют шпателем, продолжая ее распределять.
Форма, заполненная смесью, продолжает вибрировать до тех пор, пока ее поверхность раствора не станет ровной и гладкой.
Он должен заполнить весь тисненый узор на боковых стенках матрицы.
Готовую смесь оставляют в форме на сутки для застывания.
Через 24 часа матрица аккуратно переворачивается.
Затем форма аккуратно снимается с плитки.
Полиуретановая или силиконовая матрица имеет преимущество перед пластиковой в том, что ее намного легче удалить с готового изделия, а риск ее повреждения не так велик.
Готовая плитка должна полностью просохнуть и набраться прочности, на это потребуется не менее 2-3 дней.
При высыхании продукт приобретет более светлый оттенок, поэтому, если вы хотите получить насыщенный цвет, то можете добавить больше цвета.
Однако необходимо учитывать, что слишком большое количество красителя делает раствор менее стойким.
Если решено самостоятельно изготовить форму для такой плитки, то за основу необходимо взять натуральный кругляк из любого дерева, понравившегося по фактуре, с четко выраженной структурой затвердевшей коры. .
Перед заливкой силикона или компаунда в процессе изготовления матрицы необходимо обработать образец углублением фактурного рисунка, иначе желаемый эффект может не получиться.
Обратите внимание на бороздку между корой и самой древесиной — ее тоже нужно углубить — в результате на матрице появится небольшая бортика, помогающая проводить качественную послойную заливку.
После того, как плитка будет уложена, этот тонкий зазор быстро заполнится почвой и станет невидимым. Также можно аккуратно залить самостоятельно мастерком или обычным цементным составом
Тротуарная плитка на заказ по трафарету
Еще один доступный способ обустройства садовых дорожек — это заливка их бетонным раствором по полипропиленовому трафарету.С помощью этого удобного приспособления можно быстро облагородить не только узкие дорожки, но и целые участки.
Из этого туториала Вы узнаете, как правильно подготовить место для дорожек и как использовать трафарет. Кроме того, будет уделено внимание тому, как можно декорировать бетонную поверхность.
плитка тротуарная паутинка
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для таких работ вам потребуется подготовить из инструментов:
— строительный уровень;
— шпатель большой и малый;
— Мастер ОК;
— штык и лопата;
— насос опрыскивателя;
— емкость для замешивания раствора или бетономешалка,
— тачка желательна для доставки смеси к месту заливки.
После того, как ознакомление с рабочим процессом было проведено, каждый мастер может пополнить список удобными для него инструментами или удалить ненужные из представленного списка.
Из материалов необходимо приготовить:
— пластиковая форма для плитки;
— цемент М-500;
— песок крупный;
— краситель, если вы планируете сделать плитку разноцветной;
— полиэтилен черный для напольного покрытия;
— шлак или мелкий щебень.
При этом следует учитывать, что из одного мешка цемента 50 кг можно получить 6 ÷ 7 плит размером 600 × 600 мм и толщиной 60 мм.
Этот список можно дополнить бордюрами, так как на незамкнутом участке трасса долго не протянет — края начнут обваливаться.
Следует сказать несколько слов о самом трафарете.
Дизайн формы продуман — ее боковые стенки шире средних, разделяющих плитки.
Благодаря такому устройству после заливки в нее бетона и наращивания прочности образуются не отдельные камни, а сплошная плита, разделенная зазорами в верхней части только на общей толщины.
Кроме того? форма должна иметь два технологических отверстия, в которых фиксируются ручки, которые помогут без проблем удалить трафарет из застывшего бетона.
Чтобы дорожка служила долго и не зарастала травой, необходимо подготовить место для ее засыпки.
Для этого в первую очередь удаляют плодородный слой почвы с размеченного участка глубиной примерно 100 ÷ 120 мм.
Затем почва уплотняется, а сверху желательно уложить черную полиэтиленовую пленку, которая не даст прорасти прорастающей траве.
Далее идет слой цементно-гравийной, цементно-песчаной смеси, просто песка или шлака толщиной 50 мм.
Некоторые экономят на постельном белье и делают его толщиной всего 30 мм, но этого будет недостаточно. Если делать добросовестно, то оптимальная толщина — 50 мм.
Этот слой увлажняют и снова уплотняют.
Если проложена узкая дорожка, то рекомендуется сразу установить бордюры.
Если дорожку планируется защитить бордюрами, то их можно устанавливать после формирования дорожки.
Далее на подготовленное место накладывается трафарет, обрабатываемый изнутри машинным маслом с помощью кисти.
В целях экономии раствора, а также увеличения прочности создаваемой плиты и ее вида армирования, во внутреннее пространство формы можно закладывать щебень крупной фракции.
Следующий шаг — замешивание цементного раствора.
Его можно приготовить в бетономешалке или в контейнере подходящего размера.
Бетонную смесь следует составлять таким образом: на 1 кг цемента и 3 кг крупнозернистого песка 35 гр. пластификатор и, по желанию, добавлен краситель.
Если сразу залить 5 ÷ 6 форм, то лучше, конечно, приготовить раствор в бетономешалке. В этом случае его замешивают в следующих пропорциях: на 50 кг цемента нужно приготовить 250 грамм цемента. пластификатор-ускоритель, 9 ведер мелкого гравия, 6 ведер чистого речного песка.Добавляется столько воды, чтобы добиться желаемой консистенции смеси.
Бетономешалка, рассчитанная на 0,3 кубометра, справится с таким объемом раствора. м.
Чтобы скорректировать состав для бетоносмесителя меньшего размера, нужно пропорционально уменьшить состав.
Если производимая цветная плитка, то допускается добавление цвета в количестве от 2 до 8% от количества цемента, в зависимости от того, насколько светлой или темной должна быть тротуарная плитка.
Уложенная форма заполняется готовым раствором.
Очень важно, чтобы смесь полностью заполняла все пространство трафарета.
Особое внимание нужно уделить заполнению углов.
Раствор наносится шпателем. Благодаря заостренному лезвию массу можно легко разместить в углах под перемычками трафарета.
Лучше нанести больше смеси, чем требуется, чем не сообщать, так как излишки легко удаляются шпателем.
Раствор разглаживается поверх трафарета широким шпателем.
Избыток смеси удалить шпателем.
Поверхность будущей плитки рекомендуется выровнять до идеальной гладкости, от этого будет зависеть ее долговечность и долговечность.
Выждав 20-30 минут, пока раствор застынет, трафарет снимают с плитки, взявшись за ручки, вкрученные в технологические отверстия.
Делать это нужно предельно осторожно и строго по вертикали, так как бетон еще полностью не затвердел, и велика вероятность, что при неуклюжем движении будет поврежден один из углов плитки.
В результате должна получиться вот такая бетонная плита.
Форма, снятая с предыдущей плиты, помещается рядом с ней, соблюдая зазор примерно 10 мм.
Затем трафарет проверяется строительным уровнем на ровность и при необходимости в одном или двух углах делается подсыпка песком или опора из плоского камня или керамической плитки.
Далее процесс повторяется, то есть в форму укладывается щебень, затем он заливается раствором, который разравнивается, и так до закрытия всей запланированной дорожки (участка).
Если дорожка обрамлена уже установленными по ней бордюрами, то после полной готовности покрытия зазоры между плитами и бордюрами также заполняются раствором.
Кроме того, образовавшиеся между плитками щели также можно заполнить бетонным раствором, засыпать песком или почвой с семенами специальной газонной травы, которая поднимается всего на 30 ÷ 50 мм.
Зазоры между пластинами можно оставить пустыми.
Однако следует учитывать, что со временем они забьются почвой, в которой могут появиться семена сорняков, и она впоследствии может забить всю дорожку и даже поспособствовать разрушению плит.
При желании в процессе изготовления такого покрытия его можно декорировать битой керамической плиткой.
Его вдавливают в раствор, который только что залили по трафарету, а затем поверхность снова разглаживают шпателем.
Если вы хотите добавить красочности садового участка, то плитку можно сделать разноцветной, заполнив ячейки трафарета растворами, в которые были добавлены разные цвета.
Этот процесс потребует больше времени и сил, но сайт с такими интересными путями всегда поднимет вам настроение.
Используя несколько красителей, желательно подготовить две-три формы для заливки. Это сделает работу более эффективной, так как раствором одного цвета можно заливать участки сразу на нескольких трафаретах.
Приступая к работе по устройству дорожек таким образом, обязательно поинтересуйтесь прогнозом погоды на ближайшие дни, иначе все работы могут пойти насмарку, если в первую же ночь после образования дождя внезапно выпадет сильный дождь. пути.
Трафарет значительно облегчит работу по оформлению сайта. Хотя такая форма довольно дорогая, но имея всего две-три таких матрицы, можно быстро проложить дорожки и доработать участки по всей территории, не привлекая сторонних мастеров.
Еще один важный момент. Приобретая готовую плитку, следует помнить, что правильно ее уложить не так-то просто. Поэтому, если самостоятельно сделать мощение нет возможности, придется пригласить специалистов и заплатить им сумму за работы, которая, как минимум, будет равна стоимости самой плитки.
Трафарет не позволит сделать грубых ошибок. Даже не имея опыта в этой сфере, любой владелец участка сможет самостоятельно сделать качественные аккуратные поверхности.Конечно, при соблюдении всех технологических рекомендаций проявляется повышенная точность, а начинающий мастер сам мобилизует все свои способности и умения.
Видео: работа мастера — изготовление тротуарной плитки под натуральное дерево
6 советов по проектированию с использованием больших бетонных плит
Одна из замечательных особенностей бетонной брусчатки заключается в том, что она позволяет достичь эстетичного вида природного камня, о котором вы мечтали, — без больших затрат.Это не могло быть более правдой, чем с недавней тенденцией в дизайне использования больших бетонных плит в дизайне интерьеров и экстерьеров. Большие плиты из натурального камня и натуральной брусчатки могут быть дорогими, но с бетоном архитектурного класса вы можете получить идеально несовершенную красоту брусчатки из природного камня, не тратя руки и ноги.
Вы ищете большие бетоноукладчики для следующего проекта по укладке твердого покрытия или дизайну интерьера? Peacock Pavers предлагает асфальтоукладчики различных размеров, в том числе более крупные размеры до 3 футов.Нам нравится работать с клиентами над достижением их видения, поэтому вот шесть советов, которыми мы хотели бы поделиться при проектировании с использованием больших бетонных плит:
1. Проявите творческий подход к размещению и заполнению больших швов бетонной плитки.
Существует множество различных материалов, которыми можно заполнить швы больших бетонных плит. Нам нравится, как на этой террасе у бассейна (вверху) используется трава, которая служит ярким контрастом по сравнению с большими белыми бетонными брусчатками. Серый галечный гравий, использованный во внутреннем дворике с брусчаткой, изображенном ниже, является еще одним фантастическим вариантом заполнения швов:
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, сколько места вы оставляете между брусчаткой.Продуманное отрицательное пространство между бетонными брусчатками может добавить много визуального интереса, как в этом современном сложном ландшафте расположения ступеней для брусчатки:
2. Размеры бетоноукладчиков для смешивания бетона — лучшее из обоих миров
Самое замечательное в бетонных брусчатках — они бывают разных размеров, а это значит, что вы можете по-настоящему проявить творческий подход к своему пространству. Нам нравится видеть, как наши широкоформатные бетонные брусчатки для патио смешиваются в узор с брусчаткой обычного размера:
Нам также нравится, как прямоугольные бетонные брусчатки и кромка «белого риса» стандартного размера используются во всем роскошном жилом пространстве на открытом воздухе, изображенном ниже.Дизайнер hardscape добавил кое-что к боковому двору, установив прямоугольную брусчатку большого формата, перемежающуюся сочной зеленой травой:
Еще одним прекрасным примером этой тенденции в дизайне бетонного патио является этот хардскейп, в котором большие квадратные бетонные брусчатки сочетаются с меньшими по размеру брусчаткой из красного кирпича в качестве кромки в диагональной укладке связки:
3. Не бойтесь смешивать цвета бетонной брусчатки
В этом обеденном патио на открытом воздухе домовладелец использовал квадратную бетонную брусчатку площадью 36 дюймов, уложенную по диагонали с укладкой связки с чередующейся цветовой схемой с использованием цветов «Сланец» и «Серый дельфин».
4. Создайте иллюзию больших бетоноукладчиков, представленных вместе меньших размеров
Мы также видели, как наши клиенты использовали несколько укладчиков меньшего размера, чтобы создать визуальный образ одного большого асфальтоукладчика. Если вы внимательно посмотрите на зону входа выше, то заметите, что эти большие ступеньки для брусчатки на самом деле представляют собой несколько меньших прямоугольных бетонных брусчаток, которые собраны как единое целое с использованием непрерывного узора связи. Мы видим похожий подход на островках брусчатки этой террасы у бассейна:
5.Сделайте заявление в помещении с помощью большой бетонной брусчатки.
Большие бетоноукладчики подходят не только для открытых пространств! Они также потрясающе смотрятся во внутренних помещениях. В этой великолепной современной кухне-столовой используется крупноформатная бетонная брусчатка популярного цвета «Белый рис» от Peacock Pavers. Текстура брусчатки ручной работы добавляет приятную глубину гладким гладким поверхностям кухонных столешниц, стульев, сантехники и бытовой техники. Поначалу вы можете подумать, что это брусчатка, но нет — это 100% бетон архитектурного класса!
6.При установке больших бетонных плит всегда обращайтесь к профессионалу.
Наш последний совет по проектированию с использованием больших бетонных плит? Всегда работайте с профессиональными производителями бетоноукладчиков, такими как Peacock Pavers, и опытными подрядчиками, которые знают, как правильно укладывать, затирать и герметизировать поверхность вашего бетоноукладчика. Если вы сами не профессионал, мы не рекомендуем идти по пути DIY. Это поможет убедиться, что ваши асфальтоукладчики выдержат испытание временем.
Где найти большие бетоноукладчики
Готовы привнести смелый вид большой бетонной брусчатки в патио, сад, летнюю кухню, террасу у бассейна или внутреннее пространство? Павлиньи брусчатки не требуют особого ухода, экономичны и бывают самых разных цветов, форм и размеров, чтобы удовлетворить ваши потребности в дизайне интерьера или ландшафтном дизайне.Узнайте больше об использовании наших широкоформатных бетонных плит в вашем следующем проекте декора, запросив ценовое предложение, заказав набор образцов или позвонив нам сегодня по телефону 800.264.2072.
Бетоноукладчики делать дешевле?
Это более сложный вопрос, чем кажется. По чистой цене, на первый взгляд, сделать бетонную брусчатку своими руками кажется дешевле. Но это не совсем так, и есть еще много вещей, которые нужно учесть, чтобы получить исчерпывающий ответ.
А как насчет затрат на обслуживание? Долговечность и долгосрочность проекта? Затраченное время и труд и их связь с качеством конечного продукта?
В конце концов решать, стоит оно того или нет.Мы просто представим вам все аспекты, связанные с этим выбором, и то, как они влияют на окончательное сравнение цен между покупкой брусчатки и созданием вашей собственной.
Стоимость изготовления вашей собственной бетонной плитки
С самого начала вам потребуется больше материалов, чем просто бетон. Вам также понадобятся материалы для формы и некоторое количество смазки для брусчатки.
Все это складывается и сразу меняет цену проекта. Так что вопрос не только в том, какой из них объективно дешевле, но, как всегда, самое главное — это рентабельность всего проекта.
Выбирая между покупкой бетоноукладчиков или изготовлением их своими руками, первое, что вам нужно учитывать, — это то, сколько стоит ваше время. Если вы тратите все выходные на изготовление нескольких брусчаток, сколько вы действительно экономите на этом процессе?
Изготовление бетонной брусчатки занимает много времени, по крайней мере, один день, чтобы они высохли. Это не обязательно проблема, когда вам нужно несколько асфальтоукладчиков, но если ваш проект большой, вы потратите огромное количество времени на изготовление всех необходимых вам асфальтоукладчиков.
Второе, что нужно учитывать, если вы уже работали с бетоном раньше. Если вы этого не сделали, забудьте об этом, вы настраиваете себя на разочарование и разочарование.
Заливка бетона твердость , особенно при такой «деликатной» работе, как при создании брусчатки. Брусчатка должна быть однородной, технически идентичной друг другу.
Форма, конечно, помогает, но самое главное — это умение заливать бетон и работать с ним.Так что, если вы никогда раньше не работали с бетоном, вам лучше просто купить брусчатку.
Пример формы для бетоноукладчика.
Дизайн и инвестиции
При изготовлении бетонной плитки своими руками забудьте и об эстетике. Хотя у вас есть варианты дизайна и цвета при покупке брусчатки, все те, которые вы сделаете, будут серыми и плоскими. Конечно, вы можете добавить цвет к бетону, но тогда это еще одна вещь, на которую вам придется потратиться.
Эстетика — это еще не самое худшее, качество брусчатки, сделанной своими руками, наверняка будет ниже магазинной.Со временем они треснут, сломаются и дадут вам повод для беспокойства.
Это влияет на долгосрочную устойчивость вашего проекта. В первый раз вы потратите меньше средств на изготовление собственной брусчатки, но со временем вам придется делать все больше и больше, чтобы заменить сломанные или треснувшие.
Что касается обычных асфальтоукладчиков, то они более устойчивы. При правильной установке вам не придется беспокоиться о том, что они сломаются годами.
Сравнение затрат
Давайте сделаем быстрый расчет.
Допустим, у вас есть патио площадью 200 кв. Футов для работы. В лучшем случае ваша форма будет покрывать около 4 квадратных футов, для чего потребуется 60-фунтовый мешок бетона, который стоит около 6 долларов США. Чтобы покрыть весь внутренний дворик, вам понадобится 50 мешков с бетоном, поэтому вам придется выложить 300 долларов США.
Асфальтоукладчики стоят в среднем 3 доллара США за квадратный фут. Таким образом, чтобы покрыть весь внутренний дворик площадью 200 квадратных футов, вы потратите около 600 долларов США. Это не считая стоимости доставки.
Конечно, эти расчеты очень просты, но они суммируют в целом правильную идею о том, что изготовление асфальтоукладчиков своими руками обычно на 50% дешевле, чем покупка.
Окончательное сравнение
Итак, в конце концов, да, изготовление асфальтоукладчиков своими руками обычно стоит вдвое дешевле, чем покупка в магазине. Изготовить брусчатку своими руками объективно дешевле с математической точки зрения.
Однако тяжелая работа, вложение времени и общее долгосрочное качество конечного продукта делают процесс изготовления собственного асфальтоукладчика не стоит того.
Вы потратите больше денег на покупку асфальтоукладчиков, но они определенно окупятся со временем и имеют огромное количество вариантов.Достаточно вариантов, чтобы сделать возможными практически любой дизайн, который вы только можете придумать.
Помощь профессионалов — по-прежнему лучший выбор
Знаете ли вы, что даже дешевле, чем изготовление собственной бетонной брусчатки? Найм профессионалов, которые помогут вам с вашим проектом.
Это всегда будет лучший вариант. Профессионалы могут помочь вам с дизайном вашего хардскейп-проекта, а также с поставкой и установкой всего, что вам может понадобиться.
Вы оказались в Сарасоте, в JSBrick работают лучшие профессионалы в этой области.Они стремятся использовать весь свой опыт, чтобы помочь вам в вашем проекте и избавить вас от лишних хлопот, связанных с изготовлением собственной брусчатки.
Позвоните им прямо сейчас по номеру +1 941 586 9140 и назначьте визит для бесплатной оценки вашего проекта.
Формы для садовых ступеней
Индивидуальные ступеньки для вашего сада легко сделать из быстросхватывающейся бетонной смеси. И хотя есть удобные наборы для ступенек, которые вы можете купить, в них есть все, что вам нужно — бетонная смесь, опалубка, а также кусочки стекла или плитки для встраивания в бетон — они могут быть очень дорогими, если вы хотите проложить целую дорожку.Самостоятельная покупка сыпучих материалов или переработка вещей, которые есть у вас в доме, — это более дешевый и более творческий способ сделать ступеньки для вашего сада.
Когда дело доходит до форм, необходимых для создания ступенек, вариантов больше, чем вы думаете. Некоторые из них у вас уже есть дома, а другие могут стоить несколько долларов, но все они значительно дешевле, чем покупка универсальных комплектов для ступенек.
Формы для ступенчатых камней
Пластиковые блюдца для горшков .Если вы садовник, возможно, у вас уже есть набор пластиковых тарелок, в которые помещаются большие садовые горшки или комнатные цветочные горшки. В противном случае они довольно недороги, и их можно использовать повторно, чтобы сделать столько ступенек, сколько захотите. Лучше всего использовать блюдца с гладким дном; контуры могут затруднить удаление высохшего бетона.
Старые формы для торта или пирога . Металлические формы для выпечки или пирога, покрытые кулинарным спреем или маслом или облицованные полиэтиленовой пленкой, могут быть идеальными формами для формования бетона в ступеньки.Некоторые пользователи сообщают, что посыпание песком дна кастрюль перед заливкой бетона помогает высохшему камню выскочить из формы.
Ведра пластиковые для мороженого. Налейте два дюйма бетона в ведро для мороженого, и из него получится идеальная круглая ступенька.
5-галлонные хозяйственные ведра . Как и в случае с ведрами для мороженого, налейте два-три дюйма бетона на дно пластикового хозяйственного ведра, чтобы сделать из бетона круглую ступеньку.
Остатки коробок для пиццы . Хотя это одноразовая форма, оставшуюся коробку для доставки пиццы можно использовать для создания квадратной ступеньки.
Лом пиломатериалов и фанеры. Если у вас есть обрезки дерева, сделайте неглубокий ящик любой формы и используйте его для формирования камней. Бетон будет прилипать к дереву, если вы сначала не нанесете на него вазелин или минеральное масло.
Куплено Формы для ступеней
Вместо того, чтобы покупать целые комплекты ступеней, вы можете купить только формы.Они имеют широкий диапазон цен, но они все равно будут дешевле, чем покупка комплектов «все в одном».
Прозрачные пластиковые формы. Для более широкого разнообразия форм (восьмиугольник, квадрат и т. Д.) В магазинах товаров для рукоделия предлагаются прозрачные пластиковые формы для ступенек, изготовленные из материала, похожего на блюдца для горшков с растениями. Они стоят примерно так же, как один универсальный комплект, но они многоразовые и могут использоваться для изготовления любого количества ступеней.
Декоративные формы. Несмотря на то, что это не дешево, существует множество декоративных форм, которые предлагают красивый, детальный дизайн.Цены могут составлять до 60 долларов или около того, но они многоразовые.
Асфальтоукладчики FireRock
Установка
Информация перед установкой
Правильно храните каменные брусчатки, чтобы не допустить повреждений
Перед хранением снимите все транспортировочные крышки, кроме ремней. Перед установкой хранить в закрытом сухом месте. Если брусчатка подвергается воздействию влаги перед укладкой и герметизацией, могут возникнуть полосы, высолы или другие неблагоприятные визуальные эффекты.
Нормальное отклонение
Поскольку асфальтоукладчики FireRock изготавливаются вручную, каждый асфальтоукладчик уникален. Разнообразие цвета, текстуры и отделки — естественная характеристика нашего ручного процесса, и этого следовало ожидать. Чтобы установка выглядела красиво и естественно, FireRock рекомендует смешивать отдельные поддоны вместе и делать сухую компоновку перед окончательной установкой.
Установка 1 «асфальтоукладчика
Рекомендуется для установки на каменное основание (например, бетонную плиту)
Все установки должны соответствовать местным, региональным, государственным и национальным строительным нормам и правилам.При отсутствии других указаний FireRock рекомендует устанавливать 1-дюймовые брусчатки в соответствии со стандартом ASTM C1732-19: Стандартная практика укладки бетонной напольной плитки.
Для достижения наилучших результатов по завершении установки рекомендуется герметизировать — рекомендуется пропитывающий герметик на водной основе.
Все размеры асфальтоукладчика являются номинальными для укладки раствора.
Установка асфальтоукладчика 1¾ «
Рекомендуется для установки на кладку или установку песка
Брусчатка FireRock 1¾ «обычно используется для наружных работ, включая бассейны и патио.
Все установки должны соответствовать местным, региональным, государственным и национальным строительным нормам и правилам.При отсутствии других стандартов FireRock рекомендует устанавливать брусчатку 1¾ «в соответствии с ICPI Interlocking Concrete Pavement на агрегатном основании.
Для достижения наилучших результатов по завершении установки рекомендуется герметизировать — рекомендуется пропитывающий герметик на водной основе.
Все размеры асфальтоукладчика являются номинальными для укладки раствора.
Установка асфальтоукладчика 2¾ «
Рекомендуется для мощения проезжей части на песчаном грунте
Все установки должны соответствовать местным, региональным, государственным и национальным строительным нормам и правилам.

	Твердость 30 ± 3	Твердость 40 ± 3
Время образования поверхностной пленки после контакта компонентов с воздухом, (мин) не более.	45 ÷ 100	45 ÷ 100
Жизнеспособность (мин), не более.	60 ÷ 120	60 ÷ 120
	3,0 ÷ 4,5	3,5 ÷ 5,0
	450 ÷ 600	400 ÷ 600
Усадка (%), не более.	1	1
Вязкость (сП).	3000 ÷ 3500	3000 ÷ 3500
Плотность (г / см³), не более.	1,07 ± 0,02	1,07 ± 0,02

Основные показатели материала	Нормированные значения	Результаты испытаний
Время образования поверхностной пленки после выдавливания герметика из тюбика (мин) не более.	30	5 ÷ 25
Жизнеспособность (ч), не более.	8	6 ÷ 8
Условная прочность на разрыв МПа, не менее	0.1	0,4 ÷ 0,6
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее.	300	400 ÷ 600
Сопротивление текучести (мм), не более.	2	0 ÷ 1
Водопоглощение по массе (%) не более.	1	0,35 ÷ 0,45
Плотность (г / см³), не более.	1200	1100 ÷ 1200
Прочность, условных лет, не менее.	20	20

Иллюстрация
	В данном случае для изготовления плитки используется пластиковая форма размером 300 × 300 мм и толщиной 30 мм.Рельефный узор этого варианта матрицы получил название «калифорнийская шагрень». Пластиковые формы удобны тем, что обладают достаточной жесткостью и не деформируются при укладке раствора, но из них сложнее извлечь готовое изделие из-за той же жесткости. Чтобы форма прослужила как можно дольше, и чтобы с нее было легче снять готовую плитку, рекомендуется перед заливкой раствора обработать матрицу смазкой.
	Для замешивания раствора, необходимого для одной такой плитки, понадобится крупный песок — 3 кг.
	Кроме песка нужно приготовить цемент М-500-Д0 — 1 кг, обычную водопроводную воду 0,5 л, красный порошок 70 г, пластификатор — 25 мл.
	Для перемешивания раствора вам потребуется подготовить емкость — это может быть пластиковое или эмалированное ведро. Не рекомендуется использовать оцинкованную тару, так как краситель или пластификатор могут вызвать окисление, в результате чего цвет, выбранный для плитки, может измениться.
	В подготовленную емкость насыпают песок и цемент. В данном случае мастер выбрал такую технологию замешивания, но замешивать массу будет проще, если заранее приготовить сухую смесь — предварительно перемешать песок и цемент.
	Итак, песок и цемент тщательно перемешивают с помощью дрели с насадкой-миксером.
	На следующем этапе в отдельной емкости смешивают до однородности вода, сухой краситель и пластификатор.
	В результате такого перемешивания должна получиться красная жидкость.
	Готовый раствор заливается сухой цементно-песчаной смесью.
	Все компоненты тщательно перемешивают миксером — этот процесс следует проводить не менее 3 ÷ 5 минут.
	После перемешивания должна получиться достаточно густая вязкая крупнозернистая масса. Он приобретет необходимую плотность в процессе выкладывания в форму и утрамбовки.
	Далее полученная смесь выкладывается в смазанном виде. Сначала в матрицу выкладывается половина готовой смеси.
	Масса должна быть по возможности равномерно распределена по форме, подняв ее и встряхнув матрицу.
	Затем выкладывается оставшаяся смесь и сначала распределяется шпателем или шпателем. При заливке раствора в матрицу ее необходимо аккуратно утрамбовать, придавив кельмой. Обратите особое внимание на углы формы — они должны быть хорошо заполнены.
	Далее матрицу долго «встряхивают» — этот процесс происходит до тех пор, пока масса не уплотнится до максимума и не образует абсолютно ровную поверхность. При встряхивании из раствора выходят пузырьки воздуха. Эту работу желательно проводить до тех пор, пока воздух не перестанет полностью выходить наружу. При массовом производстве плитки используется специальный вибростол для уплотнения заполнения — это значительно облегчает работу. Однако если лепные изделия изготавливаются только для одной дорожки, то покупать или делать вибростол самостоятельно будет невыгодно. Форму оставляют для затвердевания на 24 часа. Этот показатель действителен для температуры воздуха +20 градусов, а в более прохладную погоду может меняться в сторону увеличения — это придется определять опытным путем.
	По истечении необходимого промежутка времени матрица переворачивается, и с нее аккуратно снимается плитка.
	При необходимости можно немного надавить на некоторые участки дна формы, чтобы изделие легче отставало от нее.
	В результате получится аккуратная гладкая плитка, но использовать ее сразу нельзя, так как она должна полностью высохнуть и набрать прочность. Для этого плитки кладут на край и оставляют минимум на три дня. И окончательный набор необходимой прочности, с возможностью приложения полной нагрузки на уложенную плитку, закончится примерно через две недели после изготовления.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Этот оригинальный вариант тротуарной плитки диаметром 300 мм и толщиной 40 мм состоит из двух слоев, изготовленных из растворов разного цвета. Сделать ее несколько сложнее, чем одноцветную, так как работу придется проводить предельно аккуратно, следя за тем, чтобы растворы не смешивались между собой. Эту плитку называют «сосновой», потому что она имитирует спиленный кругляк из ствола дерева. Внутренняя часть имеет бежевый цвет и рельеф в виде годовых колец, а внешний каркас повторяет узор закаленной сосновой коры.
	Для изготовления таких изделий используется гибкая полиуретановая форма, которую можно изготовить самостоятельно по технологии, описанной в статье выше. Поскольку полиуретановая матрица не обладает должной жесткостью, ее необходимо устанавливать на идеально ровной поверхности. Для подставки под нее обычно используют лист фанеры, который в дальнейшем поможет взбалтывать раствор после заполнения формы. Встряхнуть гибкую матрицу, наполненную довольно тяжелым раствором, будет крайне сложно.
	Для получения сердцевины с «годичными кольцами» на одну такую плитку потребуется цемент белого цвета 100 ÷ 150 г, песок средней фракции — 300 ÷ 350 г, желтый или бежевый цвет — 50 г, пластификатор 20 ÷ 25. мл.и 200 ÷ 250 мл. воды.
	Вода, краситель и пластификатор смешиваются в одной емкости и хорошо перемешиваются.
	Далее полученный раствор заливается смесью белого цемента и песка. Все компоненты хорошо перемешать до однородной массы. При необходимости можно добавить небольшое количество воды.
	В результате должно получиться около 0,5 л готовой смеси.
	Масса выкладывается в середину формы, предварительно покрытую восковой смазкой. Может показаться, что его слишком мало, но это обманчивое впечатление, так как при распределении смеси она заполнит все предназначенное для нее пространство. Масса распределяется только по внутренней части формы, имитирующей сердцевину круглого бруса с годичными кольцами. Толщина этого слоя должна быть равна или немного меньше высоты стороны, отделяющей среднюю часть «кругляка» от импровизированной «коры».
	Раствор должен быть достаточно густым.Поэтому его сначала намазывают шпателем, аккуратно прижимая ко дну формы. Разбавлять смесь невозможно, так как масса, которая будет на нее укладываться, может смешаться с более жидким дном и испортить весь предполагаемый эффект плитки.
	Поскольку в матрице не так много смеси, форма после первоначального распределения перемещается вперед и назад по поверхности стола и осторожно встряхивается.
	Затем массу снова распределяют шпателем и плотно прижимают к форме.
	После этого матрицу со смесью снова встряхивают до тех пор, пока масса не заполнит все отведенное для нее пространство. В результате должен получиться ровный, гладкий блин, если смотреть сверху.
	Следующим этапом является приготовление раствора для заливки каркаса из кругляка «корой». Для смеси, предназначенной для формирования этого слоя и всей основной части плитки, необходимо приготовить серый цемент М-500-Д0 — 1 кг, вода 0.5 л, пластификатор — 35 г, коричневый цвет 60 ÷ 70 г, песок крупной фракции 3,5 ÷ 4 кг.
	Песок и цемент хорошо перемешать миксером. Затем отдельно готовят раствор из воды, красителя и пластификатора.
	К смеси добавляют половину раствора и перемешивают тем же смесителем. Во время перемешивания добавляется часть или весь остаток раствора. Масса должна быть достаточно густой и рассыпчатой.
	С помощью шпателя смесь выливается в матрицу. Сначала он заполняет края формы, имитируя кору дерева.
	Затем смесь выкладывается по всей плоскости емкости. Когда весь состав выложен, образуется горка, которую нужно аккуратно распределить шпателем. Форму нужно немного встряхнуть. Так как он довольно пластичный, на помощь придет уложенный под него лист фанеры, один из его краев приподнимается и встряхивается, то есть производятся колебательные движения.
	Затем смесь снова уплотняют шпателем, продолжая ее распределять.
	Форма, заполненная смесью, продолжает вибрировать до тех пор, пока ее поверхность раствора не станет ровной и гладкой. Он должен заполнить весь тисненый узор на боковых стенках матрицы. Готовую смесь оставляют в форме на сутки для застывания.
	Через 24 часа матрица аккуратно переворачивается.
	Затем форма аккуратно снимается с плитки. Полиуретановая или силиконовая матрица имеет преимущество перед пластиковой в том, что ее намного легче удалить с готового изделия, а риск ее повреждения не так велик.
	Готовая плитка должна полностью просохнуть и набраться прочности, на это потребуется не менее 2-3 дней. При высыхании продукт приобретет более светлый оттенок, поэтому, если вы хотите получить насыщенный цвет, то можете добавить больше цвета. Однако необходимо учитывать, что слишком большое количество красителя делает раствор менее стойким.
	Если решено самостоятельно изготовить форму для такой плитки, то за основу необходимо взять натуральный кругляк из любого дерева, понравившегося по фактуре, с четко выраженной структурой затвердевшей коры. . Перед заливкой силикона или компаунда в процессе изготовления матрицы необходимо обработать образец углублением фактурного рисунка, иначе желаемый эффект может не получиться. Обратите внимание на бороздку между корой и самой древесиной — ее тоже нужно углубить — в результате на матрице появится небольшая бортика, помогающая проводить качественную послойную заливку. После того, как плитка будет уложена, этот тонкий зазор быстро заполнится почвой и станет невидимым. Также можно аккуратно залить самостоятельно мастерком или обычным цементным составом

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для таких работ вам потребуется подготовить из инструментов: — строительный уровень; — шпатель большой и малый; — Мастер ОК; — штык и лопата; — насос опрыскивателя; — емкость для замешивания раствора или бетономешалка, — тачка желательна для доставки смеси к месту заливки. После того, как ознакомление с рабочим процессом было проведено, каждый мастер может пополнить список удобными для него инструментами или удалить ненужные из представленного списка.
	Из материалов необходимо приготовить: — пластиковая форма для плитки; — цемент М-500; — песок крупный; — краситель, если вы планируете сделать плитку разноцветной; — полиэтилен черный для напольного покрытия; — шлак или мелкий щебень. При этом следует учитывать, что из одного мешка цемента 50 кг можно получить 6 ÷ 7 плит размером 600 × 600 мм и толщиной 60 мм. Этот список можно дополнить бордюрами, так как на незамкнутом участке трасса долго не протянет — края начнут обваливаться.
	Следует сказать несколько слов о самом трафарете. Дизайн формы продуман — ее боковые стенки шире средних, разделяющих плитки. Благодаря такому устройству после заливки в нее бетона и наращивания прочности образуются не отдельные камни, а сплошная плита, разделенная зазорами в верхней части только на общей толщины. Кроме того? форма должна иметь два технологических отверстия, в которых фиксируются ручки, которые помогут без проблем удалить трафарет из застывшего бетона.
	Чтобы дорожка служила долго и не зарастала травой, необходимо подготовить место для ее засыпки. Для этого в первую очередь удаляют плодородный слой почвы с размеченного участка глубиной примерно 100 ÷ 120 мм. Затем почва уплотняется, а сверху желательно уложить черную полиэтиленовую пленку, которая не даст прорасти прорастающей траве. Далее идет слой цементно-гравийной, цементно-песчаной смеси, просто песка или шлака толщиной 50 мм. Некоторые экономят на постельном белье и делают его толщиной всего 30 мм, но этого будет недостаточно. Если делать добросовестно, то оптимальная толщина — 50 мм. Этот слой увлажняют и снова уплотняют.
	Если проложена узкая дорожка, то рекомендуется сразу установить бордюры. Если дорожку планируется защитить бордюрами, то их можно устанавливать после формирования дорожки.
	Далее на подготовленное место накладывается трафарет, обрабатываемый изнутри машинным маслом с помощью кисти. В целях экономии раствора, а также увеличения прочности создаваемой плиты и ее вида армирования, во внутреннее пространство формы можно закладывать щебень крупной фракции.
	Следующий шаг — замешивание цементного раствора. Его можно приготовить в бетономешалке или в контейнере подходящего размера. Бетонную смесь следует составлять таким образом: на 1 кг цемента и 3 кг крупнозернистого песка 35 гр. пластификатор и, по желанию, добавлен краситель.
	Если сразу залить 5 ÷ 6 форм, то лучше, конечно, приготовить раствор в бетономешалке. В этом случае его замешивают в следующих пропорциях: на 50 кг цемента нужно приготовить 250 грамм цемента. пластификатор-ускоритель, 9 ведер мелкого гравия, 6 ведер чистого речного песка.Добавляется столько воды, чтобы добиться желаемой консистенции смеси. Бетономешалка, рассчитанная на 0,3 кубометра, справится с таким объемом раствора. м. Чтобы скорректировать состав для бетоносмесителя меньшего размера, нужно пропорционально уменьшить состав. Если производимая цветная плитка, то допускается добавление цвета в количестве от 2 до 8% от количества цемента, в зависимости от того, насколько светлой или темной должна быть тротуарная плитка.
	Уложенная форма заполняется готовым раствором. Очень важно, чтобы смесь полностью заполняла все пространство трафарета. Особое внимание нужно уделить заполнению углов.
	Раствор наносится шпателем. Благодаря заостренному лезвию массу можно легко разместить в углах под перемычками трафарета. Лучше нанести больше смеси, чем требуется, чем не сообщать, так как излишки легко удаляются шпателем.
	Раствор разглаживается поверх трафарета широким шпателем. Избыток смеси удалить шпателем. Поверхность будущей плитки рекомендуется выровнять до идеальной гладкости, от этого будет зависеть ее долговечность и долговечность.
	Выждав 20-30 минут, пока раствор застынет, трафарет снимают с плитки, взявшись за ручки, вкрученные в технологические отверстия. Делать это нужно предельно осторожно и строго по вертикали, так как бетон еще полностью не затвердел, и велика вероятность, что при неуклюжем движении будет поврежден один из углов плитки.
	В результате должна получиться вот такая бетонная плита.
	Форма, снятая с предыдущей плиты, помещается рядом с ней, соблюдая зазор примерно 10 мм. Затем трафарет проверяется строительным уровнем на ровность и при необходимости в одном или двух углах делается подсыпка песком или опора из плоского камня или керамической плитки.
	Далее процесс повторяется, то есть в форму укладывается щебень, затем он заливается раствором, который разравнивается, и так до закрытия всей запланированной дорожки (участка).
	Если дорожка обрамлена уже установленными по ней бордюрами, то после полной готовности покрытия зазоры между плитами и бордюрами также заполняются раствором. Кроме того, образовавшиеся между плитками щели также можно заполнить бетонным раствором, засыпать песком или почвой с семенами специальной газонной травы, которая поднимается всего на 30 ÷ 50 мм.
	Зазоры между пластинами можно оставить пустыми. Однако следует учитывать, что со временем они забьются почвой, в которой могут появиться семена сорняков, и она впоследствии может забить всю дорожку и даже поспособствовать разрушению плит.
	При желании в процессе изготовления такого покрытия его можно декорировать битой керамической плиткой. Его вдавливают в раствор, который только что залили по трафарету, а затем поверхность снова разглаживают шпателем.
	Если вы хотите добавить красочности садового участка, то плитку можно сделать разноцветной, заполнив ячейки трафарета растворами, в которые были добавлены разные цвета. Этот процесс потребует больше времени и сил, но сайт с такими интересными путями всегда поднимет вам настроение. Используя несколько красителей, желательно подготовить две-три формы для заливки. Это сделает работу более эффективной, так как раствором одного цвета можно заливать участки сразу на нескольких трафаретах.

Как собрать каркас акриловой ванны: Как собрать каркас для акриловой ванны — Ремонт в квартире

Апр 14, 1978 автор alexxlab Разное

Как установить акриловую ванну — пошаговый план от Акванет.Ру в Москве

На стенде в магазине сантехники или на фотографии в интернет-магазине акриловая ванна, как правило, предстает в сборе. Между тем, в регионы изделия производства Aquanet прибывают в разобранном состоянии, да и сетевые магазины часто поставляют их в виде некоего конструктора «Собери сам». В результате встает вопрос, как устанавливается акриловая ванна.

Задача первая.

Как собрать каркас для акриловой ванны
Заказываемые в интернет-магазине Aquanet акриловые ванны доставляют заказчику с собранным каркасом. Остается установить ее, при необходимости зафиксировать у стены с применением крепежных материалов. Изолировать место примыкания ванны к стене с помощью специального самоклеящегося плинтуса или пластикового уголка, который крепится на санитарный силикон. Если смеситель уже установлен, то можно сразу пользоваться ванной. В помощь тем, кому ванна пришла в разобранном состоянии, то есть чаша отдельно от каркаса, дается инструкция. И тут уже требуется применить свои способности домашнего мастера.

Чтобы облегчить себе задачу по сборке каркаса, самый беспроигрышный способ быстро и качественно установить акриловую ванну — обратиться в службу сервиса. В компании Aquanet это, к тому же, позволяет автоматически увеличить гарантию на оборудование в два раза. Кстати, специалисты службы сервиса могут помочь и в том случае, если ванна пришла к месту назначения с уже собранным каркасом. В этом случае мастера выровняют изделие по уровню, подключат слив-перелив, установят, если это требуется, фронтальную панель, произведут обработку стыков герметиком. То есть подготовят ванну под ключ, учтя все нюансы, так как прекрасно знают специфику каждой модели. Эксплуатация акриловой ванны в этом случае возможна сразу после ухода мастеров службы сервиса.

Если же вы решили собрать каркас самостоятельно, то следует иметь в виду, что для разных моделей акриловых ванн каркасы индивидуальны. Причем, различны конструкции каркасов не только у асимметричных или угловых изделий с индивидуальной формой, но и у прямоугольных. Поэтому для монтажа каждой модели акриловой ванны разработано руководство, которое поможет разобраться в тонкостях сборки. Оно прикладывается к каждому приобретаемому в компании Aquanet изделию
Впрочем, есть и общий порядок действий, унифицированный для всех моделей. Давайте, например, пошагово разберемся, как собрать каркас угловой акриловой ванны.

Шаг 1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну. В углах ванны отмерить расстояние по 40 мм от каждого борта для определения положения центра вертикальной стойки.
Шаг 2. Прикрутить стойки в закладные из МДФ, расположенные в углах ванны, используя по два самореза 3.5*16 в каждую стойку.

Шаг 3. Расположить каркас на дно ванны так, чтобы он не выступал за габариты ванны, и соединить его с тремя вертикальными стойками болтом и гайкой М10 через отверстия диаметром 13 мм.
Шаг 4. Прикрутить каркас саморезами 3,5х40 к закладной на дне ванны в пяти местах.

Шаг 5. В закладные из МДФ, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить уголки для упора фронтальной панели.
Шаг 6. Вставить опоры (флажки) для крепления фронтальной панели в отверстия диаметром 13 мм на стойках и фиксировать контргайками М10.
Шаг 7. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки 25х25.
Шаг 8. В отверстия на каркасе диаметром 13 мм установить ножки и зафиксировать их гайками. Отрегулировать ножки с использованием уровня. Высота ножки при этом должна составлять 640 мм.

Шаг 9. Установить фронтальную панель между уголками и бортом ванны так, чтобы между панелью и ванной был угол 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны требуется просверлить отверстия в панели диаметром 8 мм напротив флажков.
Шаг 10. Прикрутить панель саморезами 3,5х40, затем привинтить декоративную часть заглушки.

Внимание! Согласно СНиП (Строительные нормы и правила), высота акриловой ванны от пола до верха ванны должна составлять 60 сантиметров. Если ванной пользуются дети, инвалиды и пожилые люди, то этот показатель меньше – 50 см.

Задача вторая. Как установить акриловую ванну на ножках
Бюджетные модели ванн, как правило, устанавливают на так называемые эконожки, а не на каркас. Они идут в комплекте с ванной. Монтировать их необходимо самостоятельно. К каждой модели прилагается инструкция. Но давайте вместе разберемся во всех нюансах установки ванны на ножки:

Шаг 1. На шпильки М12 L = 200 мм накрутить с двух сторон на расстояние 3-4 см гайки М12 (контргайки). После чего с одной стороны накрутить ножки М12 из черного пластика и зафиксировать их контргайками.
Шаг 2. Уложить ванну на чистую ровную поверхность вверх дном. Произвести замер выступающей закладной части ванны и отметить середину.
Шаг 3. Расположить первый несущий профиль каркаса на дне ванны, отступив от края закладной 50 мм. Соединить середину несущего профиля с серединой закладной и прикрутить в четырёх местах саморезами 4.0*20, как на рис. 1.

Шаг 4. Со стороны слива отмерить 10 мм и установить второй несущий профиль
Соединить середину профиля с серединой закладной и прикрутить в четырех местах саморезами 4.0*20.
Шаг 5. В отверстия диаметром 13 мм несущего профиля установить ножки. Со стороны, где будет устанавливаться фронтальная панель, установить флажок крепления с шайбой М12 и гайкой М12. С другой стороны установить ножки и зафиксировать гайкой М12, как на рис. 2.

Шаг 6. Выполнить регулировку ножек по высоте. Рекомендуемая высота ножки — 160 мм от каркаса.

Внимание! При монтаже ванны фронтальную панель, если она уже установлена, требуется снять. Ее необходимо крепить к изделию в последнюю очередь.

Задача третья. Как крепить акриловую ванну
Пожалуй, самая простая из задач. При надежном каркасе для установки ванны ее обычно не крепят к стене. Но для внутреннего спокойствия и в особенности в том случае, если вы ставите ванну на эконожки, лучше предусмотреть надежное крепление. Для этого необходимо произвести ряд действий .
Шаг 1. Замерить высоту от пола до края борта ванны и отметить места крепления уголков (см. рис. 3).
Шаг 2. Сверлом диаметром 6 мм сделать отверстия в отмеченных местах и установить дюбеля, куда следует прикрутить уголки крепления.

Внимание! Ванна не должна висеть на уголках крепления. Чтобы этого не допустить, можно отрегулировать высоту ванны ножками.

Задача четвертая. Как установить фронтальную панель
Если вы не обшиваете ванну гипсокартоном и не планируете монтировать ее в подиум, то лучше всего закрыть переднюю часть фронтальной панелью.

Шаг 1. Для верхнего крепления фронтальной панели (если она предусматривается), прикрутить монтажные уголки (4 штуки) саморезами 4*16 во вкладыши, находящиеся по периметру с передней стороны ванны. При установке монтажного уголка предусмотреть расстояние до борта ванны, которое равно толщине фронтальной панели.

Шаг 2. На флажки крепления фронтальной панели (шпилька М10 с приваренной перфорированной пластиной) накрутить гайку М10. Вставить в отверстия уголков каркаса и зафиксировать так, чтобы при установке панели был угол 90 градусов между панелью и бортом ванны.
Шаг 3. Установить фронтальную панель между монтажными уголками и передней частью борта ванны. Выровнять панель. На уровне флажков и одинаковом расстоянии от края фронтальной панели просверлить два отверстия 8 мм. Прикрутить фронтальную панель саморезами 4*16 с резьбовой частью заглушки к флажкам крепления и накрутить декоративную часть заглушки.

Внимание! Если вы заказали модель с гидромассажным оборудованием, то необходимо позаботиться о том, чтобы сделать заземление акриловой ванны.

03 авг. 2016 г.
50 734
Установка акриловой ванны – варианты и правила монтажа, крепления
Содержание:
Популярность ванн из акрила объясняется их небольшим весом и высокими декоративными характеристиками. По ходу установки акриловой ванны важно учитывать определенную хрупкость этой конструкции.
Сильные и слабые стороны
Перед тем, как собрать каркас для акриловой ванны, необходимо изучить характеристики этого красивого и оригинального изделия. Это позволит сделать все необходимое для максимальной долговечности и бесперебойной эксплуатации сантехнического прибора, при сохранении его внешней привлекательности.

К плюсам акриловых ванн относят:
Пластичность материала. Это облегчает формирование из акрила изделий нужной формы, что выражено в огромном ассортименте конфигураций акриловых чаш.

Небольшая масса. Как правило, вес конструкции не превышает 25 кг. Перенести, перевезти и установить прибор может один взрослый мужчина.

Хорошие теплоизоляционные характеристики. Акриловые ванны теплые даже на ощупь. Благодаря низкой теплопроводности, они намного дольше сохраняют первоначальную температуру набранной воды, чем стальные или чугунные аналоги.

Простота ремонта. Акриловую сантехнику удобно ремонтировать и даже реставрировать. Серьезные дефекты устраняются благодаря удобным акриловым вкладышам. Их изготовляют по индивидуальному заказу, учитывая размеры старой емкости. После этого готовую вставку просто погружают внутрь поврежденной конструкции.

Особенного внимания по ходу установки пластиковой ванны требуют ее недостатки. Их учет дает возможность предотвратить повреждения чаши. Кроме того, внеся некоторые коррективы в монтажные работы, можно существенно продлить срок эксплуатации прибора.
Минусы акриловых ванн:
Невысокая стойкость к нагреванию. Акрил плохо переносит воздействие очень высокой температуры. Превышение черты в +60 градусов часто провоцирует деформацию изделия, поэтому набирать в такую ванную излишне горячую воду не рекомендуется.

Боязнь механических ударов. Учитывая хрупкость акриловой ванны, следует беречь ее от падений тяжелых стальных предметов, стеклянных бутылок, тяжелых инструментов. В некоторых случаях это приводит к сквозным пробоинам. По этой же причине запрещается применять для мытья акриловой ванны жестких щеток, порошков, абразивов. Как показывает практика, это приводит к царапанью эмали стенок и дна.

Прогибы дна под тяжестью веса. Это скорее не дефект, а специфика акриловой ванны, к которой можно постепенно привыкнуть.

Варианты установки
Используют несколько способов, как закрепить акриловую ванну. Наиболее простым является вариант с установкой на ножки. Перед этим выполняется их фиксация на крепежные планки, в которых имеется по 3-4 отверстия под саморезы.
Монтажные работы выполняют следующим образом:
Подготовить крепежные планки, подобрав их по размеру.

Зафиксировать стойки и произвести сборку сифона для ванны.

Прикрутить планки со стойками и залить монтажную пену в зазор между чашей и стеной.

Подключить шланги и выставить нужную высоту стоек.

Данный вариант крепление для акриловой ванны не отличается высокой надежностью. Дело в том, что для удержания прибора используются только 4 ножки, бортики же остаются в свободном положении. Ситуация очень усугубляется, когда водные процедуры принимает человек большого веса. Как результат, дно чаши будет сильно прогибаться, что также не очень безопасно.

Существуют и другие варианты крепежа для акриловой ванны тонкостенного типа:
Каркас из металла, для изготовления которого используется толстая профильная труба. Подобные конструкции изготовляются в заводских условиях.

Постамент из кирпича. Его сооружают самостоятельно под днищем ванны, ориентируясь на его габариты.

Комбинация опорных стоек и кирпичного постамента. Если в комплектацию сантехнического прибора включены стойки, их можно дополнить кирпичной кладкой.

Наибольшую надежность демонстрирует установка ванна на каркас. Однако далеко не все производители включают подобное крепление в комплектацию. Если при монтаже ванны ограничиться только ножками, прочность такой конструкции будет под вопросом. На практике закрепленные таким образом чаши служат гораздо меньше времени. В комплектацию недорогих моделей обычно входят только стойки. Однако всегда есть возможность приобрести каркас отдельно. Неплохим вариантом является сооружение кирпичного постамента, что обеспечивает хорошую надежность эксплуатации.
Монтаж на ножки
Монтировать на стойки можно только простые прямоугольные чаши. Чтобы установить угловую ванну, как правило, применяются другие способы. Комплектация сантехнического прибора состоит из пары стальных планок, четырех стоек, настенного крепежа, саморезов и гаек. По ходу монтажа ванны можно применять только саморезы из заводского комплекта. Дело в том, что их размеры тщательно выверены, поэтому за повреждение днища можно не переживать.

Процесс реализуется в следующей очередности действий:
Разметка под крепежные пластины. Необходимо перевернуть прибор вверх дном. Далее, сделав отступ в 40 мм от кромки усиливающей накладки, отмечают центральную точку. Проведя подобную операцию с монтажными планками, совмещают их с серединой чаши. Нарисовав точки в местах креплений, с помощью дрели проделывают отверстия в дне. Для фиксации планок используются саморезы.

Фиксация стоек. На каждой ножке имеется стержень со стопорной гайкой, его нужно просунуть в отверстие на планке, завинтив с противоположной стороны другой гайкой. Далее на резьбовой штырь накручивают пластмассовые стойки с подпятниками, высоту которых можно регулировать.

Настройка высоты. Чтобы выставить сантехнический прибор по высоте, его переворачивают и ставят на ножки. В таком положении выполняется их регулировка: чаша должна стоять горизонтально, без всяких перекосов. Для проверки используют строительный уровень.

Финишное закрепление. Бортики ванны оснащаются специальными крепежными пластинами (они есть в комплектации) и прикручивают к стене. Для нанесения разметки под отверстия, ванну ставят возле стены и рисуют линию по срезу бортов. При этом верхний срез пластины необходимо опустить на 4 мм ниже линии. Как правило, ванны стандартных размеров оснащаются четырьмя фиксаторами по длине, и двумя – по ширине. Пластины накручивают по линии разметки.

На каркас из металла
Сборка каркаса акриловой ванны относится к сложным технологическим операциям, и требует больших временных затрат. Однако это окупается большей надежностью конструкции. Каркасы разрабатываются производителями, с учетом габаритов конкретного изделия. Однако если прибор имеет простую прямоугольную конфигурацию, крепежную конструкцию можно приобрести отдельно. Главной деталью каркаса является рама, именно она выполняет функцию основы для фиксации других конструкционных элементов. Рама бывает сплошной (сварной) или сборной. В последнем случае ее собирают своими руками, используя инструкцию к изделию.

Описание, как собрать каркас для ванны:
Положить готовую раму на дно ванны, для чего ее нужно перевернуть. Это облегчит сборку каркаса, следуя схеме в инструкции. Комплектация состоит из стоек, шпилек, ножек из пластика, гаек, саморезов и стеновых крепежей. На точное число элементов влияют размеры и конфигурация ванны. В сложных конструкциях деталей на порядок больше.

Закрепить вертикальную стойку. Делается это при помощи шпильки с накрученной гайкой, которую нужно вставить в отверстие в угловой части рамы. Далее шпилька просовывается в ножку для последующего ввинчивания. Верхняя часть шпильки закрепляется еще одной гайкой. По схожей схеме монтируют остальные стойки. По ходу ввинчивания шпилек, нужно оставлять небольшой зазор от рамы до стойки, это даст возможность выставить каркас по высоте.

Установка каркаса. После того, как все стойки окажутся на своих местах, выполняют регулировку каркаса по высоте и горизонтали. Для проверки используют строительный уровень.

Прикручивание каркаса к ванне с помощью саморезов. Первым делом фиксация выполняется в районе усиленной пластины на дне чаши. Далее переходят к углам конструкции (в районе размещения закладных пластин).

Монтаж ножек на раму. В точках их размещения имеются отверстия с резьбой. В них ввинчивают шпильки, выставляя нужную высоту с помощью линейки. Для фиксации ножек используют гайки.

Установка подпятников. Если в комплектацию акриловой ванны входит экран, то ножки по наружной стороне оснащаются металлическими г-образными вставками для фиксации панели. Для крепления г-образной пластины применяют гайки в центре ножки. Чтобы менять высоту стойки, гайка вращается в нужную сторону.

Финальные работы. Ванну нужно перевернуть на ножки, отрегулировав их по высоте. Далее сантехнический прибор придвигают к стене, что дает возможность отметить точки расположения настенных креплений. Прикручивание и фиксация бортов выполняется по той же технологии, как было упомянуто в первом варианте установки. К установленной конструкции приставляют экран, чтобы наметить точки его фиксации по краям и в центре. С помощью саморезов, в намеченные места прикручиваются пластины, на которые крепится декоративный экран.

В конце работы делают заделку стыковых участков между бортами прибора и стеной. Для этих целей обычно применяют силиконовый герметик. Перед его нанесением основание обеих поверхностей очищают от пыли и проходят обезжиривающей жидкостью. Чтобы не запачкать стены и бортики ванны, на них клеят строительный скотч. Силикон нужно укладывать равномерным слоем, для выравнивания которого обычно применяют мокрый палец. Каркасы часто применяют и для сборки угловой акриловой ванны.
Кирпичная подставка под акриловую ванну
Нередко приходится решать задачу, как собрать каркас акриловой ванны, в комплектацию которой не входят специальные крепежные конструкции. Самым бюджетным вариантом в подобной ситуации является использование самодельного кирпичного постамента. Кроме нескольких кирпичей, для этого потребуется немного цемента, монтажный уголок из стали и силиконовый герметик. Подставка для акриловой ванны состоит из двух кирпичных опор, которые выполняют функцию столбцов для чаши.

В процессе кладки кирпича, необходимо добиться того, чтобы усиливающие элементы дна оказались сразу на двух кирпичных возвышенностях. Высота постамента зависит от запросов владельцев дома и расположения канализационной трубы. Как правило, речь идет о 2-3 рядах кирпичной кладки. Раствор готовится обычно: 1 часть цемента и 3 части песка. Кроме того, в продаже есть уже готовые кладочные смеси, усиленные клеем.
Рекомендации, как собрать ванну на кирпичных столбах:
Для фиксации кирпичей нужно использовать тонкий слой раствора, постоянно проверяя горизонтальность опор с помощью строительного уровня. Это позволит избежать перекоса чаши в одну сторону.

Завершив укладку двух кирпичных рядов, выполняют пробный монтаж акриловой ванны. Если высота столбов подходит, по стене рисуют уровень бортов. Ориентируясь по разметочной линии, фиксируют металлический уголок, намазав его силиконом.

Чашу временно снимают, чтобы поверх кирпичного основания нанести слой цемента. После этого ванну устанавливают обратно, ее борта должны сесть на уголок и оказаться впритык к стене.

Во время прижатия, по срезу бортов вылезает силикон. Его нужно убрать мягкой тряпкой. Это относится также к лишнему раствору на участках между дном ванны и кирпичами.

Есть еще один способ, как прикрепить акриловую ванну с помощью кирпичей. Для этого сооружается что-то вроде постамента, на котором и будет размещена чаша.
Вариантов действий в таком случае два:
Установить поверх кирпичной кладки дно ванны.

Обложить кирпичом установленную на ножки чашу.

Укладочные работы отличаются от вышеописанных отсутствием промежутка между двумя столбами. То есть, основа получается сплошной, без всякого промежуточного пространства. В случае отсутствия на ванне ножек, поверх пьедестала укладывают пару металлических планок. Они будут выполнять функцию подкладок под чашу. Благодаря этому, между кирпичной кладкой и дном акриловой ванны образуется промежуток в 10 мм, куда после застывания цемента задувают монтажную пену. Это дает возможность решить задачу, как закрепить пластиковую ванну. Читайте также: «Установка акриловой ванны своими руками – пошаговая инструкция по монтажу».

Процедура установки ванны с ножками еще более простая: ее размещают над фундаментом, выставив стойки на оптимальной высоте. В щель между дном и постаментом задувают пену. Для монтажа акриловой чаши используют металлический профиль, уложенный поверх кирпича. Дополнительное крепление корпуса осуществляется через пристегивание к стене на алюминиевые уголки или стальные крючки. Перед заполнением зазора монтажной пеной, в чашу рекомендуется набрать воду. Те же рекомендации используются в процессе реализации процедуры, как собрать угловую ванную.
Заделка стыков
Отдельного внимания заслуживает оформление зазора между стеной и акриловой ванной. Один силиконовый герметик не всегда в состоянии обеспечить должную герметичность этого участка конструкции. Со временем материал отслаивается, и вода начинает протекать под сантехнический прибор.

Способы дополнительной герметизации зазора по периметру ванны:
Специальная лента. В качестве клея при ее монтаже по линии касания бортов чаши к стене используют силикон. Наряду с полной герметичностью, такой способ обеспечивает эстетичность отделки.

Пластиковые уголки. На их краях имеются резиновые вставки, что создает дополнительный барьер для влаги. Уголки данного типа представлены в продаже в многообразном ассортименте форм, цветов и дизайна. Это облегчает подбор оптимального варианта под интерьерный стиль помещения.

Кроме абсолютной герметизации стыков, пластиковые фризы хорошо маскируют небольшие дефекты и неровности основания. Для обеспечения красоты оформления угловых участков, края планок необходимо обрезать под углом 45 градусов. Для этого пригодится острый нож и ручная ножовка. В качестве клеящего состава используют силикон, который наносят на предварительно обезжиренные поверхности. Перед монтажом уголка, ванну заполняют водой, опорожнить чашу можно после высыхания герметика. Благодаря этому линия стыковки защищается от микротрещин.
Сифон и канализационные отводы
По завершению сборки каркаса под ванну и монтажа чаши, сантехнический прибор необходимо подключить к канализационному отводу. Данная процедура реализовывается до того, как будет установлен экран, а сама ванна будет закреплена окончательно. Сифон для ванны входит в комплектацию к изделию, находясь в разобранном состоянии. Инструкция по установке ванны содержит подробное описание по сборке этого узла.

Как правило, даже новички не испытывают при этом больших затруднений:
Сборку сифона начинают с привинчивания на нижний выход ванны приемного патрубка и защитной решетки.

Все стыковые участки намазывают герметиком и оснащают резиновыми прокладками.

Далее, по еще сырой смазке, на нижнее отверстие накручивают отводной патрубок.

Отвод перелива нужно вставить в собранный гибкий шланг. На обратный край шланга укладывают резиновую прокладку.

Присоединяют шланг к верхнему отверстию чаши. Для закрепления используется защитная решетка перелива.

Во избежание протекания сифона, все прокладки на стыковых участках должны быть тщательно выровнены. Даже малейший перекос может спровоцировать их смещение и деформацию. На последнем этапе собирают нижний участок сифона, который соединяют с канализационной трубой.

Все соединения смазывают герметиком. По ходу сборки сифона важно избегать пережимов пластмассовых резьбовых соединений, из-за чего они могут выйти из строя.
Финишное оформление ванной из акрила
Некоторые производители изначально включают в комплектацию акриловой ванны декоративный экран для оформления передней и боковых частей. В тех случаях, когда данная панель отсутствует, ее можно сделать самостоятельно.

Подбирая материал изготовления экрана, необходимо ориентироваться на следующие критерии:
Изделие должно быть влагостойким, не бояться резких перепадов температуры и воздействия плесени и грибка.

Экран должен быстро разбираться. Это необходимо в тех случаях, когда обвязка ванны будет нуждаться в ремонте или обслуживании.

Варианты для самостоятельной реализации:
В случае с кирпичными столбами, лицевую часть конструкции можно обложить кирпичом (кирпичи укладывают в продольном направлении). В качестве финишной облицовки готового простенка используют керамическую плитку или мозаику. От верха перегородки до нижнего среза борта ванны остается пространство в 20-30 мм, в которое задувается монтажная пена. В обязательном порядке обустраивается технологическое отверстие возле сифона, которое оформляется пластиковым люком или дверцей.

В качестве отделки лицевой части, часто применяют обшивку из пластика, МДФ или влагостойкого ГКЛ. Проще всего с пластиковыми панелями, эти недорогие изделия очень просто монтируются на каркас из профиля. Кроме того, пластик не боится влаги и плесени. В случае выхода из строя отдельной ламели, ее можно заменить новой. Установка панелей на акриловую ванну не занимает много времени.

В случае с гипсокартонной обшивкой, ее следует обустраивать из специального влагостойкого ГКЛ зеленого цвета. В качестве финишной отделки используют кафель, водостойкие обои, пленку или декоративную штукатурку. Вне зависимости от типа обшивки, под нее сооружается обрешетка из металлического профиля или деревянного бруса. Для дополнительной защиты от влаги профиль покрывают антикоррозийной жидкостью, а древесину – влагостойкой грунтовкой.

Акриловые ванны нестандартной формы (угловые, круглые, и т.п.) монтируют исключительно на заводской металлический каркас. Инструкция по установке угловой ванны содержит подробное описание всех этапов сборки рамы и фиксации на нее чаши для купания. Как правило, любой обыватель в состоянии с этим разобраться. Что касается сантехнических приборов с гидромассажем, то их установку лучше доверить опытному специалисту. Дело в том, что достаточно сложная электронная начинка подобных изделий требует определенной квалификации при подключении.


Инструкция по сборке каркаса акриловой ванны
Во время проведения ремонта и замены сантехники своими руками, неизбежно возникает вопрос правильной установки купели, поскольку от качества выполнения этой операции зависит не только комфорт во время принятия ванны, но и сроки службы изделия. Установка акриловой ванны заключается в правильной последовательности действий, в которые входит сборка изделия, подготовка места установки сам монтаж. В этой статье мы обсудим варианты установки акриловой купели и приложим видео материал, который наглядно продемонстрирует основные процессы.
Установка пластиковой ванны дело не простое, поскольку сам акрил является чувствительным материалом и его можно легко повредить острым или тяжелым предметом. Так же сам процесс монтажа затягивать не стоит, поскольку ванна при неправильном или очень длительном хранении может изменить свою изначальную форму. Сегодня способы установки акриловых ванн могут быть разными и если у вас нет времени и желания этим заниматься, то лучше вызвать профессиональных работников, которые знают все тонкости этого процесса. Но даже в случае вызова сторонних специалистов, вам всё равно желательно знать из каких процессов состоит технология установки, чтоб контролировать качество работы.
Варианты монтажа акриловых ванн
Итак, перед тем как установить акриловую ванну, давайте разберём наиболее распространённые методы монтажа, которые сегодня используются повсеместно. Основными способами являются:
монтаж на опорные ножки. Такой вариант монтажа считается самым простым и быстрым, так как сама купель уже предусмотрена для такого варианта, имеет ножки в комплекте с моделью, а так же имеется подробная инструкция, где чётко указан весь процесс сборки;
установка акриловой ванной на металлический каркас, который идёт в заводской комплектации и собирается перед монтажом;
установка акриловой ванны на кирпичи. Этот вариант применяется в том случае, если заводской каркас у изделия отсутствует и помимо жесткого основания необходимо приподнять купель на определённую высоту. Такой способ обеспечивает прочное основание, что препятствует деформации и увеличивает срок службы;
ещё один вариант это крепеж акриловых ванн комбинированным способом. В этом варианте совместно используется несколько перечисленных выше вариантов установки.
К сведению. Правила установки акриловых ванн допускает каждый из перечисленных методов для определённых видов. Например, если в комплекте с изделием идёт специальный металлический каркас, то крайне желательно использовать именно его и не придумывать ничего лишнего, поскольку данный каркас разработан специально именно под эту модель с учётом мест наибольшего напряжения. Тут крайне важна установка акриловой ванны по инструкции, которая обязательно должна быть в комплекте.
Если модель не имеет заводского каркаса, а вместо него предусмотрены только ножки или они отсутствуют, то тут для укрепления изделия можно использовать самодельные варианты. Далее в статье мы детально рассмотрим, как правильно установить акриловую ванну перечисленными выше методами.
Монтаж на опорные ножки
Установка на опорные ножки считается самым простым и быстрым вариантом монтажа, при котором не требуется специальных навыков или сложных инструментов. Сборка акриловой ванны с ножками осуществляется по приложенной инструкции, которая обязательно прилагается к изделию и состоит из таких шагов как прикручивание ножек к купели и их регулировка по месту. Во время монтажа может возникнуть потребность в дополнительных отверстиях. Прежде чем сверлить акриловую ванну, приобретите специальное сверло по дереву и поставьте дрель на медленные обороты.
Прикручивание ножек к ванне
Перед тем как установить акриловую ванную на ножки, нужно убедится, что на нижней части корпуса изделия есть специальные посадочные места. Их определить очень легко, поскольку они явно выделены на нижней поверхности изделия, а иногда помечены специальными символами или наклейками. Эти места могут иметь уже заранее просверленные отверстия, для того чтоб сборка акриловой ванной прошла быстро и без ошибок. В некоторых случаях имеются специально обозначенные места, в которых придется сверлить отверстия самостоятельно.
Важно помнить, если в купели имеются заранее проделанные отверстия, то монтировать опорные ножки нужно именно в этих местах и никаких дополнительных отверстий делать не рекомендуется, если это не предусмотрено инструкцией от производителя.
Перед тем как просверлить акриловую ванну в непредусмотренном для этого месте, нужно учесть возможные неприятные последствия. Установка ножек не в том месте может нарушить распределение нагрузки при заполненной водой ванне, что приведёт к деформации и порче изделия. Так же нужно учитывать, что купель в готовом виде имеет места повышенного напряжения материала и сверление акриловой ванны в неположенном месте может привести к растрескиванию изделия ещё до момента установки.
Если отверстий нет, то просверлить отверстие в акриловой ванне можно самостоятельно, на корпусе изделия должны быть специальные места, которые можно увидеть по характерному утолщению по сравнению с остальной поверхностью. Так же могут быть специальные направляющие элементы, которые интуитивно подскажут где должны быть размещены ножки. Если же по каким либо причинам идущие в комплекте опорные ножки вам не подходят, то можно установить акриловую ванну на кирпичи, которые будут намного прочнее и обеспечат равномерное распределение нагрузки.
Регулировка опорных ножек
Практически все опорные ножки имеют такую конструкцию, которая позволяет регулировать высоту каждой опоры и выставить купель строго горизонтально или с нужным уклоном, для этого вам потребуется строительный уровень.
Для начала производится установка акриловой ванны к стене. Затем происходит общая регулировка изделия по высоте, для этого каждая ножка имеет на штоке нарезанную резьбу, которая позволяет выкручивать или закручивать её добиваясь нужной высоты. После того как примерная высота ванной установлена, можно приступать к горизонтальному выравниванию. Правильная установка акриловой ванны может быть выполнена только по уровню, который устанавливается на борт изделия в горизонтальном положении. Далее при помощи гаечного ключа или в ручную, производится подгонка уровня к нужному значению, затем ножки фиксируют в таком положении специально предусмотренными гайками как показано на фото выше.
В некоторых случаях, для надёжного крепления купели к стене используются специальные крючки для акриловой ванны, которые ввинчиваются в стену заранее. Эти крепежи могут быть металлическими или пластиковыми и в дорогих моделях они обычно идут в комплекте с изделием. Крепежи зачастую используются в моделях без заводского каркаса и их конструкция позволяет закрепить прилегающий к стене борт ванны.
К сведению, крючки крепления для акриловой ванны нужно устанавливать непосредственно перед монтажом самой купели на облицованную поверхность стены. В этом деле важно смонтировать их строго горизонтально на равном расстоянии друг от друга по всему контуру прилегающего к стене борта. Если производится установка акриловой ванны под плитку, то крючки крепятся к стене до облицовки, после чего укладка плитки начинается от борта ванной по направлению вверх.
Установка купели на каркас заводского производства
Самым лучшим и надёжным методом монтажа считается установка ванны из акрила на заводской каркас, который должен быть изготовлен под конкретную модель и поставляться с ней в комплекте. Этот вариант можно считать относительно простым, быстрым и надёжным, не требующим специальных навыков или инструмента. Самое главное, перед тем как собрать акриловую ванну, тщательно изучить инструкцию по сборке и убедится в наличии всех необходимых комплектующих. Сильно углубляться в изучение этого процесса мы не будем, поскольку детальная информация имеется в специальных документах к изделии. В общем, схема сборки акриловой ванны состоит из следующих этапов:
купель переворачивается вверх дном и укладывается на пол, предварительно нужно проложить толстую бумагу или ткань для того чтоб не поцарапать акрил;
затем производится сборка каркаса и его закрепление на купели;
по окончании сборки, изделие переворачивают обратно и производится укрепление акриловой ванны на предусмотренном для неё месте.
Важно, процедура сборки может выполнятся несколькими видами в зависимости от модели или производителя. Существует вариант сборки, когда каркас собирается отдельно, а уже потом производится монтаж акриловой ванны на посадочные места. В другом варианте, несущий каркас может собираться непосредственно на ванной.
В подавляющем большинстве случаев, если имеется заводской несущий каркас, то крепление акриловой ванны к стене не требуется. Если же каркас кажется вам слишком слабым или не обеспечивает надёжного предохранения купели от деформации, то можно предусмотреть дополнительное крепление для акриловой ванны в виде крючков, которые мы описывали выше.
Установка ванны на самодельный каркас
Очень часто бывают ситуации, когда приобретённая модель не имеет опорных ножек или заводского каркаса. В этом случае возникает вполне логический вопрос, как устанавливается акриловая ванна в этом случае и какие материалы использовать. В таких случаях есть два выхода, купить универсальный каркас и каким то образом притулить его к вашей модели или создать несущую конструкцию своими руками. Конечно, грамотно сделанный индивидуальный каркас будет значительно прочнее любого заводского, но перед тем как укрепить акриловую ванну таким способом, нужно понимать что это занятие потребует много времени, сил и специальных навыков.
Наиболее распространённым вариантом считается крепление акриловых ванн на металлический каркас из алюминиевого профиля, а для поддержки днища используются обычные кирпичи. Для сооружения конструкции вам потребуется:
кирпичи для подкладки под днище купели;
алюминиевый или металлический профиль для сооружения несущей конструкции;
цементный раствор для закрепления кирпичной кладки;
герметик, с помощью которого будет произведена герметизация швов;
саморезы для сборки каркаса;
мастерок и емкость для замешивания цементного раствора.
Важно помнить, что работая с тяжелыми и острыми предметами нужно осторожно, так как сделать отверстие в акриловой ванне случайно упавшим инструментом очень просто и изделие можно будет считать испорченным. Примите меры предосторожности и защитите купель толстой плёнкой или плотной бумагой.
Перед тем как правильно поставить акриловую ванну, необходимо на стене отметить её будущую высоту, исходя их которой будет формироваться высота кирпичной подкладки. Затем замеряем расстояние от пола до указанной линии и отнимаем от полученной цифры высоту самой купели, в результате мы получим необходимую толщину кирпичной подкладки на которой будет установлена ванна.
Монтаж акриловой ванны к стене лучше начинать с установки металлического профиля, который будет служить опорой для купели. Далее на уровне нижней части кромки борта ванны необходимо установить металлический профиль на дюбелях по всему периметру соприкосновения купели со стеной. Именно на этот профиль ванна ляжет своими бортами. Затем, перед тем как поставить акриловую ванну, устанавливаем кирпичную подушку нужной высоты под днище изделия.
Важно. Перед тем как крепить акриловые ванны этим методом, все расчёты и должны быть произведены таким образом, чтоб при установке купели она чётко легла бортами на заранее установленный профиль, а днище ванны слегка касалось кирпичной кладки под её днищевой частью.Крепеж акриловой ванны к стене в данном случае осуществляется при помощи герметика, который наносится на профиль и одновременно служит уплотнителем от протекания воды.
На этом создание каркаса можно считать законченным, но можно сделать защитный лицевой экран из того же металлического профиля в лицевой части. Этот экран поможет закрыть внутренности и обеспечит дополнительную прочность для наружного борта, а так же позволит создать люк для технического обслуживания или ремонта сифона. Теперь вы знаете как правильно установить акриловую ванную на самодельный каркас, но наличие пустого пространства под купелью будет усиливать шум от падающей воды и тут потребуется дополнительная шумоизоляция.
Шумоизоляция акриловых моделей
Часто можно услышать вопрос, нужно ли пенить акриловую ванну? Если речь идёт о простых моделях, которые не имеют дополнительных опций в виде джакузи и устанавливаются на собственный каркас с защитными декоративными экранами, то пенить конечно можно, а в нашем случае даже нужно, это обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Кстати, если встаёт вопрос о том как усилить акриловую ванну дополнительно, то именно пена придаст изделию дополнительную прочность от воздействия деформации.
Резка акриловых ванн
Очень часто бывают ситуации, когда во время решения вопроса о том как лучше установить акриловую ванну, по неопытности можно допустить существенные ошибки в расчётах, в результате которых акриловая купель не помещается в отведённое для неё пространство. Если при этом на стенках помещения ещё нет декоративной облицовки, то используется установка акриловой ванны в штробу. Для этого в одной из стен помещения выпиливается специальная канавка и один борт купели вставляется в неё как показано на рисунке выше. Такой вариант компенсирует недочёты и играет роль дополнительного укрепления.
Можно ли обрезать акриловую ванну если декоративная облицовка уже установлена и переделывать её нет возможности или желания? Теоретически можно, но к этому мероприятию нужно подходить максимально ответственно. Прежде чем укоротить акриловую ванну, убедитесь, что это не нарушит её жесткости, поскольку именно изогнутые края бортов придают изделию дополнительную стойкость к деформации.
Если же ситуация безвыходная, то можно отрезать бортик акриловой ванны, но перед этим нужно предпринять некоторые действия по предотвращению растрескивания купели. Для этого зайдите в любой автомобильный магазин и купите ремонтный комплект для пластиковых бамперов, который состоит из стекловолоконной ткани и эпоксидной смолы. Эта стеклоткань применяется для усиления того участка, который вы собираетесь подрезать. Например, если необходимо отрезать 2 сантиметра борта ванной, то начиная с третьего сантиметра нужно наложить стеклоткань, замазать смолой и дождаться полного высыхания.
Если этого не сделать, то в момент когда вы захотите отпилить акриловую ванну, на данном участке изделия может быть напряжение которое спровоцирует появление трещин. Стекловолокно не даст этой трещине пойти дальше и остановит растрескивание.
Важно. Если вы не знаете чем резать акриловую ванну, то мы рекомендуем воспользоваться ножовкой по металлу или электрическим лобзиком. Для электролобзика приобретите мелкую пилочку по дереву. Категорически запрещено использовать болгарку с отрезными дисками, поскольку это высоко оборотистый инструмент и он будет только плавить акрил.
Перед тем как обрезать акриловую ванну, подумайте о средствах индивидуальной защиты, поскольку акриловая стружка во время распила будет горячей и при попадании на руку может нанести ожог.
Из предложенного в этой статье материала, вы уже знаете можно ли резать акриловые ванны, какой инструмент использовать, а так же вы узнали как крепится акриловая ванна в помещении санузла несколькими способами. Для закрепления материала предлагаем просмотреть представленное ниже видео.
Акриловая ванна – конструкция, которая требует надежной, жесткой опоры, так как имеет тонкие, пластичные стенки. Есть несколько способов ее установки, но самым надежным и практичным является металлический каркас. Иногда применяют и комбинированный способ крепления. Если дно тонкое и прогибается под ногами – каркас комбинируют с кирпичной кладкой, подпирающей дно. Как своими руками установить акриловую ванну подробно в этой статье.
Необходимые инструменты
На первом этапе установки конструкции, следует подготовить все необходимые приспособления и инструмент, а именно:
перфоратор с буром необходимого сечения и длины – для обустройства отверстий в стене;
шуруповерт – для закручивания крепежей при сборке конструкции, помимо этого им можно будет просверлить отверстия в самой ванне, если потребуется;
рожковый ключ соответствующего размера – для регулировки ножек каркаса ванной по высоте;
строительный уголок – проводить инспекцию углов;
рулетка;
строительный уровень – для выравнивания конструкции по горизонту;
карандаш или строительный маркер – для разметки.
Так же стоит заранее позаботиться о дополнительных расходных материалах: уплотнительной ленте или сантехническом уголке – для герметизации стыков между стеной и ванной. Но можно применить и простой силиконовый герметик, если стены в помещении идеально ровные.
Преимущества перед монтажом на ножки — какой способ лучше?
Начнем с того, что все производители данного продукта рекомендуют применять при установке специализированные каркасы в форме рамы, на которые и производиться установка акриловых ванн.
Подобная конструкция 100% равномерно распределяет нагрузку на чашу, оказываемую водой и весом человека, предотвращает поломки и прогибы корпуса. На данный момент все производители выпускают серийные каркасы, предназначенные для определенных моделей – универсальных не существует.
Что же такое каркас? Сама рама-каркас – это конструкция из квадратной профилированной трубы, которая покрыта специальным порошковым составом, что предотвращает ее коррозию во влажном помещении.
Скелет состоит из специальных ребер жесткости, опор под каждый угол ванны и ножек, которые можно отрегулировать, путем подкручивания. Несмотря на то, что при производстве акриловых ванн используются высокопрочные волокна, установить конструкцию надежно без жесткой рамы не получиться.
Преимущества каркаса:
равномерное распределение нагрузки на конструкцию;
дно ванны не «играет» под ногами;
надежная и прочная установка;
при монтаже на каркас, крепление к стене играет чисто символическую функцию – чтобы ванна не перевернулась. Но таких инцидентов в практике не бывает.
Недостатки:
Как видим преимущества каркаса – очевидны.
Что касается ножек, то основным их плюсом считается только низкая стоимость. Конструкция хлипкая и ненадежная – две перекладины, крепятся на дно ванны по разным сторонам, а затем к ним прикручиваются ножки. Собрать и установить акриловую ванну на ножки не сложно, но стоит понимать, что если дно чаши будет тонким, то придется под ним монтировать каркас из кирпича. Иначе вес взрослого человека сможет его прогнуть.
Плюсы подобной конструкции:
низкая цена;
простота в монтаже;
простота транспортировки.
Недостатки:
неравномерное распределение нагрузки, так как ванна ни на что не опирается спереди;
обязательны боковые крепления к стене;
необходимость дополнительно сооружать каркас из кирпича под дно чаши.
Как видим, минусов намного больше, кроме этого, никто не даст вам гарантии того, что подобная конструкция не может попросту перевернуться, если крепление к стене окажется ненадежными.
Есть несколько типов каркасов, используемых в зависимости от качества материала, из которого изготовлена акриловая чаша;
Каркас без боковых упоров для чаш повышенной прочности. В комплекте с такими изделиями отсутствуют боковые упоры, есть только сама рама и ножки. Ванны с высокими качественными характеристиками устанавливают на каркас, соответствующий форме чаши. Низ рамы рассчитан таким образом, чтобы нагрузка распределялась максимально равномерно. Бортики в этом случае закреплять к стене не нужно, они выполнены из прочного акрила, и играют роль армированного верхнего каркаса. Такой тип опоры ни в коем случае нельзя выбирать для дешевых моделей, так как их борта не предназначены для того, что бы самостоятельно выдерживать высокие нагрузки.
Жесткая конструкция с боковыми упорами, которая поддерживает еще и бока ванны. Несмотря на то, что такой каркас сложно монтировать он считается самым надежным и универсальным на данный момент.
Каркасы для угловых ванн с гидромассажем, выполненные из квадратного усиленного профиля с высокой степенью надежности и устойчивости. Они значительно дороже, но тут не приходится выбирать. Купели с гидромассажем имеют большой вес и требуют прочной опоры.
Если каркас в ванне не предусмотрен, а в комплект производитель положил только ножки для уменьшения стоимости изделия, его можно купить отдельно. Тут главное точно знать размер вашей купели, самые популярные: 170х70, 160х70, 150х70,140х70 .
Стоит сказать, что для экономии средств можно изготовить каркас под акриловую ванну самостоятельно, но работа это грязная, трудоемкая и сложная.
Как правильно собрать и установить – пошаговая инструкция
Процесс установки акриловой ванны не сложный, и его можно с легкостью произвести самостоятельно за несколько часов, без привлечения сантехников.
Что входит в комплект:
Металлический профиль с готовыми отверстиями, нарезанный на нужные размеры;
регулируемые ножки;
подпятники;
саморезы;
стойки;
гайки;
контргайки;
шайбы;
упоры для стены;
инструкция по сборке.
Перед установкой нужно проверить комплектацию, и если выясниться, что чего-то не хватает обратиться к продавцу.
Как закрепить и отрегулировать ножки?
Итак, все инструменты собраны, комплектация проверена, можно приступать к монтажу:
ШАГ 1. Распаковываем ванну и раскладываем все комплектующие в одном месте для удобства сборки.
ШАГ 2. Пол покрываем мягкой ветошью или картоном от упаковки, что бы избежать сколов и царапин, и аккуратно переворачиваем ванну верх дном. Кладем ее посредине помещения, чтобы можно было обойти с любой стороны.
ШАГ 3. Собираем каркас ванны по приложенной производителем инструкции: соблюдаем все отступы и места креплений, указанные производителем. На дно необходимо положить две самые длинные профильные рейки и прикрутить к ним с помощью болтов горизонтальные планки для ножек.
Обязательно проверьте с помощью угольника, что все планки перпендикулярны друг другу и углы между ними 90 градусов. Только тогда можно окончательно затягивать болты.
ШАГ 4. Собираем ножки. На шпильки нужно прикрутить пластиковые упоры и шайбы с гайками в той последовательности, как указано на картинке.
ШАГ 5. Продеваем шпильки свободным концом вверх в отверстия короткого профиля.
Пальцами подкручиваем гайку так, что бы расстояние меду упором и корпусом ванны было 1-2 мм.
ШАГ 6. Накручиваем на торчащей конец шпильки: шайбу, 2 гайки, шайбу и ножку — именно в такой последовательности. Шаги 5 и 6 необходимо повторить для всех остальных опор.
ШАГ 7. С помощью шуруповерта и саморезов прикручиваем продольные профиля ко дну акриловой чаши, проверяя, что бы все отступы, указанные в инструкции, соблюдались.
Обязательно используйте саморезы из комплекта, в противном случае можно легко повредить дно ванны, если крепеж окажется длиннее.
ШАГ 8. Отрегулируйте длину всех ножек и тщательно закрутите все гайки на шпильках с помощью ключа.
ШАГ 9. Переворачиваем ванну и ставим ее на ножки. При помощи подкручивания регулируем высоту от пола, она не должна быть больше 65 см – самая оптимальная и безопасная. Проверить горизонт можно при помощи строительного уровня, и если есть перекос, его следует устранить.

Если вы хотите, чтобы вода в чаше не застаивалась, то можно сделать небольшой технологический уклон в сторону слива, достаточно всего полсантиметра. Для этого, после установки конструкции на постоянное место, немного приподнимают противоположный от слива край, путем выкручивания опорной ножки.
Особенности монтажа опоры для угловой и ассиметричной купели
Процесс монтажа каркаса на угловую ванну практически не отличается от его установки на прямоугольную, разница лишь в том, что количество профилей и крепежа немного разнится, тут все зависит от конкретного производителя, поэтому стоит подробно изучить инструкцию.
Стоит заметить, что угловые и ассиметричные купели имеют достаточно большой объем, и каркас под них должен быть надежным и прочным. Крайне нежелательно устанавливать такую купель только на ножки, даже если они идут в комплекте с изделием. Не пожалейте денег и купите каркас для ванны из профилированной трубы.
Как прикрепить к стене?
Если ваш каркас предусматривает наличие дополнительных упоров для крепления к стене необходимо воспользоваться следующей инструкцией:
ШАГ 1. С нижней стороны бортиков на стене ставим метки маркером.
ШАГ 2. Убираем конструкцию и с помощью строительного уровня и маркера чертим линию борта ванны.
ШАГ 3. Прикладываем боковые опоры, как показано на рисунке, и отмечаем места для сверления.
ШАГ 4. С помощью перфоратора и бура на 8мм (зависит от размера дюбелей, но обычно используется 8) высверливаем отверстия на глубину, указанную в инструкции.
ШАГ 5. Крепим боковые упоры к стене с помощью дюбелей и саморезов.
ШАГ 6. Для лучшего эффекта крепления промазываем места опоры бортиков ванны герметиком.
ШАГ 7. Ставим ванну вместе с каркасом на упоры. Хорошо прижимаем, наполняем водой и промазываем стык со стеной герметиком или закрываем его уголком.
Теперь можно заниматься канализацией и установкой экрана.
Полезное видео
О методиках установки ванны на каркас смотрите в видео ниже:
Заключение
Установить акриловую ванну любой конфигурации на каркас, можно самостоятельно, если выполнять все рекомендации специалистов и действовать по инструкции. Но если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться профессионалам. Помните, акриловая конструкция очень хрупкая и может лопнуть от неаккуратного обращения.
На стенде в магазине сантехники или на фотографии в интернет-магазине акриловая ванна, как правило, предстает в сборе. Между тем, в регионы изделия производства Aquanet прибывают в разобранном состоянии, да и сетевые магазины часто поставляют их в виде некоего конструктора «Собери сам». В результате встает вопрос, как устанавливается акриловая ванна.
Задача первая.
Как собрать каркас для акриловой ванны
Заказываемые в интернет-магазине Aquanet акриловые ванны доставляют заказчику с собранным каркасом. Остается установить ее, при необходимости зафиксировать у стены с применением крепежных материалов. Изолировать место примыкания ванны к стене с помощью специального самоклеящегося плинтуса или пластикового уголка, который крепится на санитарный силикон. Если смеситель уже установлен, то можно сразу пользоваться ванной. В помощь тем, кому ванна пришла в разобранном состоянии, то есть чаша отдельно от каркаса, дается инструкция. И тут уже требуется применить свои способности домашнего мастера.
Чтобы облегчить себе задачу по сборке каркаса, самый беспроигрышный способ быстро и качественно установить акриловую ванну – обратиться в службу сервиса. В компании Aquanet это, к тому же, позволяет автоматически увеличить гарантию на оборудование в два раза. Кстати, специалисты службы сервиса могут помочь и в том случае, если ванна пришла к месту назначения с уже собранным каркасом. В этом случае мастера выровняют изделие по уровню, подключат слив-перелив, установят, если это требуется, фронтальную панель, произведут обработку стыков герметиком. То есть подготовят ванну под ключ, учтя все нюансы, так как прекрасно знают специфику каждой модели. Эксплуатация акриловой ванны в этом случае возможна сразу после ухода мастеров службы сервиса.
Если же вы решили собрать каркас самостоятельно, то следует иметь в виду, что для разных моделей акриловых ванн каркасы индивидуальны. Причем, различны конструкции каркасов не только у асимметричных или угловых изделий с индивидуальной формой, но и у прямоугольных. Поэтому для монтажа каждой модели акриловой ванны разработано руководство, которое поможет разобраться в тонкостях сборки. Оно прикладывается к каждому приобретаемому в компании Aquanet изделию.
Впрочем, есть и общий порядок действий, унифицированный для всех моделей. Давайте, например, пошагово разберемся, как собрать каркас угловой акриловой ванны.
Шаг 1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну. В углах ванны отмерить расстояние по 40 мм от каждого борта для определения положения центра вертикальной стойки.
Шаг 2. Прикрутить стойки в закладные из МДФ, расположенные в углах ванны, используя по два самореза 3.5*16 в каждую стойку.
Шаг 3. Расположить каркас на дно ванны так, чтобы он не выступал за габариты ванны, и соединить его с тремя вертикальными стойками болтом и гайкой М10 через отверстия диаметром 13 мм.
Шаг 4. Прикрутить каркас саморезами 3,5х40 к закладной на дне ванны в пяти местах.
Шаг 5. В закладные из МДФ, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить уголки для упора фронтальной панели.
Шаг 6. Вставить опоры (флажки) для крепления фронтальной панели в отверстия диаметром 13 мм на стойках и фиксировать контргайками М10.
Шаг 7. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки 25х25.
Шаг 8. В отверстия на каркасе диаметром 13 мм установить ножки и зафиксировать их гайками. Отрегулировать ножки с использованием уровня. Высота ножки при этом должна составлять 640 мм.
Шаг 9. Установить фронтальную панель между уголками и бортом ванны так, чтобы между панелью и ванной был угол 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны требуется просверлить отверстия в панели диаметром 8 мм напротив флажков.
Шаг 10. Прикрутить панель саморезами 3,5х40, затем привинтить декоративную часть заглушки.
Внимание! Согласно СНиП (Строительные нормы и правила), высота акриловой ванны от пола до верха ванны должна составлять 60 сантиметров. Если ванной пользуются дети, инвалиды и пожилые люди, то этот показатель меньше – 50 см.
Задача вторая. Как установить акриловую ванну на ножках
Бюджетные модели ванн, как правило, устанавливают на так называемые эконожки, а не на каркас. Они идут в комплекте с ванной. Монтировать их необходимо самостоятельно. К каждой модели прилагается инструкция. Но давайте вместе разберемся во всех нюансах установки ванны на ножки:
Шаг 1. На шпильки М12 L = 200 мм накрутить с двух сторон на расстояние 3-4 см гайки М12 (контргайки). После чего с одной стороны накрутить ножки М12 из черного пластика и зафиксировать их контргайками.
Шаг 2. Уложить ванну на чистую ровную поверхность вверх дном. Произвести замер выступающей закладной части ванны и отметить середину.
Шаг 3. Расположить первый несущий профиль каркаса на дне ванны, отступив от края закладной 50 мм. Соединить середину несущего профиля с серединой закладной и прикрутить в четырёх местах саморезами 4.0*20, как на рис. 1.
Шаг 4. Со стороны слива отмерить 10 мм и установить второй несущий профиль
Соединить середину профиля с серединой закладной и прикрутить в четырех местах саморезами 4.0*20.
Шаг 5. В отверстия диаметром 13 мм несущего профиля установить ножки. Со стороны, где будет устанавливаться фронтальная панель, установить флажок крепления с шайбой М12 и гайкой М12. С другой стороны установить ножки и зафиксировать гайкой М12, как на рис. 2.
Шаг 6. Выполнить регулировку ножек по высоте. Рекомендуемая высота ножки – 160 мм от каркаса.
Внимание! При монтаже ванны фронтальную панель, если она уже установлена, требуется снять. Ее необходимо крепить к изделию в последнюю очередь.
Задача третья. Как крепить акриловую ванну
Пожалуй, самая простая из задач. При надежном каркасе для установки ванны ее обычно не крепят к стене. Но для внутреннего спокойствия и в особенности в том случае, если вы ставите ванну на эконожки, лучше предусмотреть надежное крепление. Для этого необходимо произвести ряд действий .
Шаг 1. Замерить высоту от пола до края борта ванны и отметить места крепления уголков (см. рис. 3).
Шаг 2. Сверлом диаметром 6 мм сделать отверстия в отмеченных местах и установить дюбеля, куда следует прикрутить уголки крепления.
Внимание! Ванна не должна висеть на уголках крепления. Чтобы этого не допустить, можно отрегулировать высоту ванны ножками.
Задача четвертая. Как установить фронтальную панель
Если вы не обшиваете ванну гипсокартоном и не планируете монтировать ее в подиум, то лучше всего закрыть переднюю часть фронтальной панелью.
Шаг 1. Для верхнего крепления фронтальной панели (если она предусматривается), прикрутить монтажные уголки (4 штуки) саморезами 4*16 во вкладыши, находящиеся по периметру с передней стороны ванны. При установке монтажного уголка предусмотреть расстояние до борта ванны, которое равно толщине фронтальной панели.
Шаг 2. На флажки крепления фронтальной панели (шпилька М10 с приваренной перфорированной пластиной) накрутить гайку М10. Вставить в отверстия уголков каркаса и зафиксировать так, чтобы при установке панели был угол 90 градусов между панелью и бортом ванны.
Шаг 3. Установить фронтальную панель между монтажными уголками и передней частью борта ванны. Выровнять панель. На уровне флажков и одинаковом расстоянии от края фронтальной панели просверлить два отверстия 8 мм. Прикрутить фронтальную панель саморезами 4*16 с резьбовой частью заглушки к флажкам крепления и накрутить декоративную часть заглушки.
Внимание! Если вы заказали модель с гидромассажным оборудованием, то необходимо позаботиться о том, чтобы сделать заземление акриловой ванны.
Как собрать каркас под акриловую ванну?
Акриловые ванны сегодня можно встретить практически в каждой второй квартире. Благодаря разнообразию расцветок, дизайну, внешнему виду, относительно невысокой цене и легкости монтажа они пользуются большой популярностью. К достоинствам акриловых ванн можно отнести их легкий вес и не пористость.
Кроме этого большинство моделей имеет антибактериальное покрытие, а образовавшиеся в процессе эксплуатации, дефекты можно без особого усилия скрыть специальными пастами.
Однако, несмотря на все эти преимущества, у акриловых ванн есть свои недостатки:
Они плохо держат тепло в отличие от чугунных собратьев.
Акриловая поверхность очень сильно подвержена механическим повреждениям. Даже порошковые чистящие средства способны оставить на стенках и дне ванной некрасивые царапины.
Борта акриловой ванны не способны выдерживать большую нагрузку. Поэтому сидеть на них не рекомендуется, а при монтаже следует использовать жесткий каркас.
Срок службы акриловой ванны не очень большой.
На что стоит обратить внимание при выборе акриловой ванны
Выбирая ванну из акрила, в первую очередь стоит пообщаться с продавцом консультантом, который вам расскажет о преимуществах и недостатках каждой модели, а так же о ее комплектации.
Дело в том, что некоторые производители предлагают в комплекте с ванной полный комплект, необходимых для монтажа и использования, аксессуаров:
сифон для того чтобы подключить ванну к канализации;
крепежную арматуру;
установочные ножки;
дюбеля, крепежные планки, сверла, саморезы.
Кроме этого внимательно осмотрите понравившуюся вам ванну на предмет видимых дефектов акрилового покрытия. Не лишним будет проверить ее на ощупь. Поверхность ванны должна быть идеально гладкой и ровной. Любое наличие на чаше ванной бугорков, царапин, сколов, шероховатостей и т. д. считается браком. Скорее всего попользоваться такой ванной долго вам вряд ли удастся.
Не забудьте поинтересоваться у продавца толщиной полимерного листа, которым покрыта внутренняя сторона ванны. Обычно она составляет 2-4 мм, но иногда можно встретить и 6 мм.
Важно: удостоверится с словах продавца можно и на глаз. Для этого осмотреть бортик ванной, на котором видно все слои ванной.
Выбор цвета и формы ванной полностью зависит от размеров и дизайна помещения, в котором будет установлено акриловое изделие, а также от желания покупателя.
Как снять, демонтировать старую акриловую ванну
Перед монтажом новой ванны нам безусловно потребуется демонтировать старую ванную. И так по порядку:
Снимите экран ванной, если он у вас есть. Как правило он крепится на магнитных креплениях или зажимах. Обычно зажимы располагаются в верхней и нижней части ванны.
После снятия экрана отсоедините всю сантехнику, не забудьте что в ней остается вода. Не залейте соседей.
Аккуратно отдираем герметик от стен с помощью старого ножа или мастерка.
Далее в зависимости от крепления, начинаем аккуратно отсоединять ванную. Сначала убедитесь что ванну больше ничто не держит у стены. И если это так, то отодвиньте ее, чтобы вам было удобно подойти к ней со всех сторон.
Если ванна установлена на каркас, то он, как правило, крепится к акриловой ванне с помощью небольших саморезов. Эти саморезы чаще всего располагаются по углам. Выкрутите их и можете отсоединять ванную. Также, помимо саморезов, есть варианты крепления каркаса к ванне на герметик или другое вещество.
Если же ванная стоит на подиуме, то мы просто аккуратно демонтируем ее с подиума, потихоньку раскачивая.
После демонтажа, убираем место, если надо выкладываем плиткой пол под ванной и подготавливаемся к установке новой.
Как собрать каркас для акриловой ванны
Как правило, сам металлический каркас для акриловой ванны собирается просто. Если в комплект вашей ванны входил каркас, значит требуйте инструкцию по его сбору. Но даже если инструкции не было, не расстраивайтесь, все каркасы очень похожи, и вам поможет видео инструкция по сбору каркаса.
Пошаговая инструкция по установке акриловой ванны на металлический каркас
В установке акриловой ванны на каркас своими руками нет ничего сложного. Предварительно собрав металлический каркас, можно приступать к его креплению к ванне.
Этап первый – разметка:
Переверните ванную вверх дном и хорошо закрепите, что бы она не шаталась. Таким образом вы избежите образования на акриловой поверхности ванны сколов и трещин.
Аккуратно приложите собранную раму к днищу ванной и наметьте карандашом места расположения отверстий для крепежных саморезов.
Постарайтесь как можно точнее прочертить продольную линию ванной и перпендикулярные ей оси для последующего крепления.
Важно: учтите, что каркас должен крепиться не ближе чем 170 мм от края дна ванны или центра сливного отверстия.
Этап второй – высверливание отверстий и крепление каркаса к ванной:
После того как выполнена вся разметка, точно по меткам в днище ванной высверливаются отверстия на глубину 7-10 мм и диаметром в 3 мм.
Далее, прикручиваем каркас к самой ванне.
Чтобы ненароком не просверлить насквозь днище ванной, специалисты рекомендуют надевать на сверло ограничитель, выполненный из обычной изоляционной ленты.
Этап третий – установка ножек:
Когда каркасная арматура крепко прикручена к ванной можно приступать к установке ножек. Для этого с помощью контргаек прикручиваем их к арматуре. Затем выравниваем их по высоте.
Этап четвертый – установка ванной:
Собранную ванну с каркасом перемещаем на место установки, ставим на ножки и вплотную пододвигаем к стене.
Далее регулирую высоту ножек выравнивает ванну, чтобы она прочно стояла на полу. Добиться идеального выравнивания можно используя жидкостный уровень.
Карандашом отмечаем места соприкасания края борта ванной и стены. Отодвигаем ванну в сторону и устанавливаем крепежные планки с отступом по ширине борта ванны.
Важно: опытные мастера советуют при установке крепежных планок делать запас по вертикали, чтобы компенсировать приседание, наполненной водой, ванны. Запас обычно составляет 3-5 мм.
После того как крепежные планки установлены, ставим ванну на место и подсоединяем к ней систему водопровода и канализации.
Как установить акриловую ванну на кирпичную основу
Если по какой либо причине у вас в комплекте не было металлического каркаса и ножек или вы физически не можете им воспользоваться, мы рассмотрим способ установки акриловой ванны на кирпичную основу.
Перед тем как приступать к установке акриловой ванны на кирпичную основу следует подготовить место ее монтажа. Демонтировать старую ванну и расчистить место от мусора.
Далее, выкладываем в полкирпича основание. Сверху ставим ванну с расчетом, чтобы между днищем купели и кирпичной кладки оставался зазор, примерно, в 1 см, который потом заполняется монтажной пеной. Это необходимо для более плотного прилегания дна ванной к кирпичному основанию.
Важно: чтобы добиться более плотной усадки рекомендуется наполнить ванну водой после заполнения зазора пеной. Слить воду можно будет после полного высыхания пены.
Устанавливать ванну на кирпичное основание можно как с применением крепежных планок, так и без них.
Как установить угловую акриловую ванную
Установка угловой отличается от обычной лишь габаритами ванной и каркаса. Сам монтаж мало чем отличается от установки обычной ванны и не отнимает больше времени. Угловая ванная будет отличаться большей жесткостью, так как они всегда идут в комплекте с экраном.
Единственная сложность будет заключаться в предварительном выравнивании угла, в котором она будет установлена. Если угол будет немного больше или меньше 90 градусов, то ванна не будет плотно прилегать к стене, а, значит, крепежные планки в скором времени придут в негодность и стенки акриловой ванны повредятся.
Итак, поставить акриловую ванную своими руками не так сложно. Легкий вес и подробные инструкции позволят вам собрать ее без мастера буквально за час.
Преимущество ванн из акрила – легкость, однако этот момент является и их недостатком, поскольку достаточно хрупкая и тонкая конструкция может не выдержать и лопнуть при ударе или повредиться от падения тяжелого предмета.
Согласитесь, не хотелось бы испортить новую сантехнику при выполнении монтажа . В целом, установка акриловой ванный своими руками – несложная задача. Главное, понять принцип работы и придерживаться технологии.
Ниже представлены различные способы монтажа ванны, описан порядок подключения сифона и подвода канализации. все инструкции сопровождаются наглядными фотографиями и видеоматериалами .
Достоинства и недостатки акриловых ванн
Ванны из акрила очень красивы, имеют оригинальный дизайн и разнообразные цветовые решения. В то же время у них есть свои слабые стороны и уязвимые места.
Поэтому не лишним будет узнать, с какими проблемами можно столкнуться во время монтажа и следующей за ним эксплуатации, и как их предотвратить.
Цветная акриловая ванна необычной формы станет ярким и оригинальным элементом, способным украсить интерьер любой ванной комнаты
Среди достоинств можно выделить:
Пластичность. Акрил хорошо поддается формовке и последующей обработке. Это свойство материала обуславливает наличие огромного многообразия форм акриловых чаш.
Легковесность. Акриловая ванна имеет небольшой вес (15-25 кг), поэтому с ее установкой может легко справиться один взрослый мужчина.
Приоритетная теплотехника. Акрил сам по себе является теплым материалом. Кроме того, он обладает низкой теплопроводностью, ванны из акрила способны долго сохранять тепло, вода в них остывает намного медленнее, чем в чугунных конструкциях.
Ремонтопригодность. Сантехника и вообще изделия из акрила хорошо поддаются ремонту и реставрации. Если повреждение существенное, то восстановить ванну можно при помощи акрилового вкладыша, который изготавливается под конкретную конструкцию, а затем просто вставляется в старую емкость.
Что касается недостатков, то они тоже присутствуют.О минусах акриловых изделий нельзя забывать. Соблюдение рекомендаций, приведенных ниже, поможет избежать возможных проблем и продлить срок эксплуатации акриловой ванны.
К недостаткам акриловой сантехники относят:
Чувствительность к высоким tº. Акрил не выдерживает очень высокую температуру. При нагревании выше 60 градусов он может деформироваться, поэтому не следует наливать в ванну слишком горячую воду.
Хрупкость. Если случайно уронить в ванну тяжелый металлический предмет, ступеньку, подобную неровную поверхность, ее дно можно пробить насквозь.
Уязвимость. Акриловые ванна капризная в уходе – ее нельзя тереть жесткими щетками, мыть порошками, содержащими абразивы, поскольку эмаль очень восприимчива и может легко поцарапаться от воздействия твердых частичек.
И еще следует отметить если не недостаток, то неудобство, с которым сталкивается тот, кто впервые опустился в акриловую ванну. Из-за тонкости материала, дно может немного прогибаться под тяжестью веса человека. Однако к этой особенности акриловой ванны привыкаешь достаточно быстро.
Галерея изображений Фото из Акриловая ванна эффектной конфигурации Новый вариант ванны из акрила с улучшенной формулой Стильная ванна с классической прямоугольной чашей Акриловая ванна с гидромассажным оборудованием Сантехническое оборудование нестандартной формы Приоритетные смесители для акриловой сантехники Стилизация под традиционную чугунную ванну Общий принцип установки акриловой чаши на каркас
Способы монтажа ванны из акрила
Существует несколько вариантов установки акриловой ванны. Самый простой способ – монтаж на ножки, которые предварительно устанавливаются на планки, а затем прикрепляются к днищу ванной при помощи трех-четырех саморезов.
Процесс установки включает ряд стандартных этапов:
Галерея изображений Фото из Этап 1: подготовка монтажной планки под ножки Этап 2: крепление ножек и сборка сифона для ванны Этап 3: фиксация ножек и запенивание чаши снаружи Этап 4: подключение и регулировка положения ножек
Однако этот вариант нельзя назвать надежным, поскольку ванна держится только на четырех стойках, в то время как ее борта остаются без опоры. Кроме того, дно при купании лица тучной комплекции будет сильно проседать, что также не очень приятно.
Акриловые ванны с тонкими стенками требуют наличия более прочной опоры, в качестве которой обычно используются:
Массивный металлический каркас из толстой профильной трубы, изготовленный в заводских условиях.
Кирпичная кладка, возведенная под днищем ванны.
Опорные ножки и кирпичи одновременно.
Зачастую выбор варианта установки зависит от комплектации. Самым оптимальным способом монтажа является крепление на заводской каркас, но не все производители комплектуют ванну металлическим каркасом.
Ванна, установленная только на ножках, не является прочной конструкцией. Такой вид установки может значительно сократить срок ее службы
Как правило, недорогие изделия продаются либо с ножками, либо вообще без крепежного комплекта. Каркас можно приобрести дополнительно. Можно установить ванну на кирпичи, что также является надежным видом крепления.
Самый простой способ ремонта старой акриловой ванны – установка вкладыша, дублирующего поврежденные стенки емкости
#1: Установка чаши на ножки
Монтаж акриловой ванны на ножки допустим только для стандартных конструкций прямоугольной формы. В остальных случаях следует выбрать другой способ установки.
Перевернув ванну верх дном, отступите 4 см от края усиливающей пластины и отметьте середину. Найдите центр монтажных планок и совместите его с серединой ванны. Отметьте места креплений, просверлите отверстия в дне и закрепите планки при помощи саморезов.
В монтажный комплект входят две металлические планки, четыре ножки со штырями, крепление к стене, саморезы и гайки. При установке ванны следует пользоваться только саморезами, входящими в комплект, специально подобранных размеров. Более длинные крепежные элементы могут повредить днище
Для крепления ножек, стержень со стопорной гайкой вставляется в отверстие на планке и закрепляется еще одной гайкой. Затем на шпильку накручиваются регулируемые пластмассовые ножки с подпятниками.
Теперь нужно перевернуть ванну, поставить ее на ножки и отрегулировать их высоту таким образом, чтобы конструкция стояла ровно без перекосов. Проводим эту операцию с помощью строительного уровня.
Чтобы ванна стояла ровно, необходимо правильно сделать разметку и наметить карандашом места креплений планок, в которых предусмотрены установочные отверстия
Для фиксации конструкции, борт ванны надевается на специальные крепежные пластины, входящие в комплект поставки, которые прикручиваются к стене. Чтобы определить, где будут располагаться крепления, приставьте ванну к стене и отметьте линией край ее борта.
Верхний край пластины должен находиться примерно на 4 мм ниже отметки. Для стандартных ванн обычно делается четыре крепления по длине и два по ширине. Прикрутите пластины в местах разметки.
Пластины прикручиваются таким образом, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для бортов. Чтобы установить ванну, ее необходимо приподнять выше крепежных элементов, а затем надеть ее борта на пластины
#2: Монтаж на металлический каркас
Такой способ установки акриловой ванны несколько сложнее и потребует больше времени, но зато он и более надежный. Каркасы разрабатываются производителями под определенную модель и, как правило, продаются в комплекте.
Для стандартных прямоугольных конструкций можно приобрести каркас отдельно или изготовить опорную раму самостоятельно.
Для каждой ванны существует свой каркас, в котором учитывается форма, размер, геометрия изделия и распределение нагрузок. Сборка каждой конструкции имеет свои нюансы, которые подробно описаны в прилагающейся инструкции
Основным элементом каркаса является рама, на которую затем крепятся остальные детали конструкции. Зачастую в комплектацию входит рама, сваренная в заводских условиях, но не всегда. В некоторых случаях ее придется собирать самостоятельно согласно приложенному к изделию руководству.
Раму кладут на перевернутую ванну, и в таком положении начинают собирать весь каркас, последовательно закрепляя остальные детали. В комплектацию входят стойки, шпильки, пластмассовые ножки с подпятниками, гайки, саморезы и настенные крепления.
Количество деталей зависит от размеров и формы ванны, чем сложнее конструкция, тем больше элементов.
Чтобы закрепить вертикальную стойку, шпилька с накрученной гайкой продевается в угловое отверстие рамы, а затем вставляется в стойку и вкручивается в нее. Верх шпильки фиксируется еще одной гайкой. Таким образом устанавливаются все стойки каркаса.
При вкручивании шпильки, оставьте небольшое расстояние между рамой и стойкой для регулировки высоты каркаса
Когда прикручены все стойки, необходимо ровно выставить каркас, отрегулировав его высоту и проверяя точность установки строительным уровнем. Далее каркас прикручивается при помощи саморезов к ванне. Сначала рама крепится к усиленной пластине днища, а затем стойки закрепляются в углах ванны в местах, где находятся закладные пластинки.
Теперь осталось к раме прикрутить ножки. В местах, где они должны находиться, проделаны отверстия, куда сначала вкручиваются шпильки и закрепляются на нужной высоте гайками. Затем на них прикручиваются пластмассовые ножки с подпятниками.
Если вы приобрели акриловую ванну с экраном, то на ножки, которые будут располагаться с наружной стороны, дополнительно вставляются металлические Г-образные пластинки для крепления экрана.
Г-образная пластинка закрепляется при помощи гаек в центре ножки. При необходимости высоту можно отрегулировать, подкрутив гайки в ту или другую сторону
Переверните ванну, приставьте к ней экран и отрегулируйте высоту конструкции при помощи гаек на ножках. Приставьте ее к стене и отметьте места, где будут располагаться настенные крепления. Прикрутите их и зафиксируйте борта ванны на пластинах, как было описано выше.
Еще раз приложите к ванне экран, отметьте места крепления экрана по краям и в центре ванны и саморезами прикрутите туда пластины, которые поставляются в комплекте. Закрепите экран на всех пластинах, в том числе и на тех, которые были ранее прикручены на ножки.
Заделайте места стыков акриловой ванны со стенкой силиконовым герметиком. Для этого сначала очистите обе поверхности от пыли, а затем обезжирьте спиртом. Наклейте на стене и бортах ванны строительный скотч, нанесите ровный слой силикона, а затем намочите палец мыльным раствором и разровняйте.
Стыки можно заделать водостойкой монтажной пеной, а затем после ее засыхания, обрезать выступающий слой канцелярским ножом
#3: Вариант с устройством кирпичной опоры
Если вы приобрели акриловую ванну, в которой нет ни каркаса, ни ножек, и при этом не хотите обременять себя дополнительными расходами, ничего страшного. Есть возможность решить эту проблему если не совсем бесплатно, то очень недорого.
Для этого вам понадобится несколько кирпичей, немного цемента, металлический (лучше алюминиевый) уголок для крепления ванны к стене и сантехнический силикон для герметизации швов. Ваша задача заключается в создании двух кирпичных опор, на которые затем устанавливается ванна.
Кирпичная кладка делается с двух сторон акриловой ванны таким образом, чтобы усиливающая пластина дна прочно лежала на двух кирпичных опорах. В зависимости от требуемой высоты ванны и расположения канализационного ввода, выкладываются два или три ряда кирпичей.
Раствор должен состоять только из цемента (1 часть) и песка (3 части), или можно купить недорогой кладочный клеевой состав.
Кирпичи укладываются на тонкий слой раствора. Во время работы необходимо постоянно контролировать горизонтальный уровень обеих опор, чтобы избежать перекоса ванны
После того как будут выложены два ряда кирпичей, подождите, пока цемент схватится и поставьте на них акриловую ванну. Если высота вас устраивает, отметьте на стене уровень бортов ванны, а затем прикрепите по разметке металлический уголок и нанесите на него силиконовый состав.
Положите на кирпичные основы слой цемента и установите сверху ванну, опустив ее борта на уголок и плотно придвинув к стене. Не забудьте снять с бортов выдавшийся силикон и максимум через полчаса после установки ванны убрать из-под нее лишний раствор.
Есть еще один способ установки акриловой ванны на кирпичи, заключаемый в создании своеобразного пьедестала, на котором будет стоять чаша. При этом на кирпичи можно установить непосредственно дно ванны, а можно предварительно закрепить ножки и уже под ними соорудить кирпичный фундамент.
Предварительно делается кирпичная кладка так, как указано выше с той лишь разницей, что между кирпичами не оставляют пространства, а делается одна сплошная основа. Далее, если на пьедестал будет устанавливаться ванна без ножек, то необходимо на кирпичи проложить две металлические планки и на них поставить чашу.
Делается это для того, чтобы между кирпичной кладкой и акриловой ванной остался зазор примерно в 1 см, куда затем, после полного застывания раствора, будет задуваться монтажная пена для крепления чаши.
Если к ванне предварительно прикручены ножки, то в этом случае все просто: она устанавливается над фундаментом, ножки регулируются на нужную высоту, затем задувается пена.
Акриловая ванна устанавливается на металлический профиль, свободно лежащий на кирпичном основании, и крепится к стене на алюминиевые уголки или металлические крючки
Пространство между ванной и кирпичами задувают строительной пеной. Чтобы обеспечить оптимальное давление на пену, ванну желательно наполнить водой.
Герметизация стыков между стеной и бортом ванны
Силиконовый герметик, которым вы обработали стыки между стеной и акриловой ванной, вещь хорошая, но недостаточная. Как бы плотно ни прилегала конструкция к стене, щели все равно остаются. В строительных магазинах можно купить специальную ленту.
Она сажается на силикон и крепится на стену и борта ванны. Помимо полной герметичности, она придает конструкции эстетичный и завершенный вид.
Загерметизировать стыки можно также при помощи пластиковых уголков. Их края снабжены резиновыми вставками, препятствующими попаданию воды. Существует множество плинтусов различных форм, цветов и дизайна, что позволяет подобрать изделие под любой интерьер ванной комнаты.
Пластиковый уголок обеспечивают полную герметичность стыков, и позволяет скрыть за собой мелкие дефекты и неровности. Чтобы сделать ровный угол, необходимо нижние части плинтуса обрезать под углом 45 градусов
Уголки крепятся к ванне и стенам при помощи силикона, который наносится на предварительно обезжиренные спиртом поверхности. Рекомендуется перед его нанесением заполнить ванну водой и оставить ее наполненной до полного высыхания герметика. Если этого не сделать, то в будущем на нем могут появиться микротрещины.
Сборка сифона и подключение к канализации
Мы вынесли этот пункт в конец статьи, чтобы подробно описать процесс и нюансы подключения сифонного оборудования к акриловой ванне. Однако эту работу необходимо делать сразу после установки ножек или каркаса, до установки экрана и до окончательного крепления ванны к стене и кирпичной кладке.
Как правило, сифон поставляется в разобранном виде. Большое количество хаотично расположенных деталей, может с первого взгляда даже напугать человека, впервые столкнувшегося с подключением ванны. Однако в прилагаемой инструкции все подробно расписано и показано, как собирается сифон, поэтому особых трудностей сборка не вызывает.
В разобранном виде сифон представляет собой набор разнообразных деталей. На рисунке показана общая схема сборки и последовательность крепления элементов сифона (+)
Монтаж сифона начинается с подсоединения к нижнему выходному отверстию ванны приемной трубы (4) и защитной решетки (2). Перед этим места стыковки нужно обработать герметиком и уложить внутрь резиновую прокладку (3), сверху которой также наносится слой герметика.
Затем, не дожидаясь высыхания, отводной патрубок вставляется в нижнюю часть ванны.
Далее в отвод для перелива (13) вставляется уже собранный гибкий шланг (16), а другой его конец с заранее установленной прокладкой (18), подсоединяется к верхнему отверстию ванны и закрепляется защитной решеткой перелива (19).
Так выглядит полностью собранный сифон. Чтобы избежать его протекания при работе, очень важно правильно установить прокладки, которые даже при небольшом перекосе могут сместиться с места и деформироваться
Затем собирается та часть сифона, которая подключается к канализационной трубе. Все места соединения обрабатываются герметиком. Собирая сифон, старайтесь не перетягивать резьбовые соединения, поскольку это может привести к деформации и поломке пластиковых деталей.
На этом этапе работ стоит позаботиться и об установке смесителя.
Способы наружной отделки акриловой ванны
Если вы приобрели акриловую ванну без декоративного экрана, то эту деталь можно сделать своими руками.
Галерея изображений Фото из Кирпичные стенки для стабилизации положения Стандарный способ закрыть ванну — декоративный экран Наружная кирпичная стенка с отделкой плиткой Фронтальная панель для оформления акриловой ванны
Выполняя отделочные работы, необходимо соблюдать некоторые правила:
использовать только влагостойкие материалы, стойкие к перепадам температур, не подверженные к образованию плесени и грибка;
обеспечить быстрый и легкий доступ к коммуникациям, находящимся под конструкцией.
В том случае, если ванна установлена на кирпичи, можно и на лицевой части выложить кирпичную стенку в полкирпича толщиной, а затем облицевать ее керамической плиткой или мозаикой. Верхний ряд кирпича делается на 2-3 см ниже борта ванной, а затем для герметизации задувается монтажной пеной.
Также необходимо оставить технологическое отверстие, а затем при помощи навесов сделать дверцу.
При возведении кирпичной стены нельзя ее делать опорой для ванны. Обязательно оставьте пустое пространство между бортом и верхом кирпичной кладки не меньше 2 см
Очень популярна отделка акриловой ванны пластиком, МДФ или влагостойким гипсокартоном. Оригинальное решение – создание зеркального экрана. Пластиковые панели позволяют быстро и недорого сделать чистовую облицовку ванны. Кроме того, если панель пришла в негодность, ее можно очень просто заменить.
Что касается гипсокартона, то после установки, его можно отделать разными материалами: плиткой, водостойкими обоями, оклеить пленкой или нанести декоративную штукатурку.
В обоих случаях предварительно необходимо сделать каркас из металлического профиля или деревянного бруса. При этом металл нужно обработать антикоррозийным составом, а дерево – влагоустойкой грунтовкой.
На деревянный каркас можно укладывать панели из пластика или МДФ, а также крепить гипсокартон с последующей облицовкой его различными отделочными материалами
Чтобы изготовить каркас из дерева, установите по всему периметру ванны доски, которые будут служить основанием, и прикрутите их саморезами к полу. Сделайте вертикальные стойки в углах, прикрепите к ним при помощи металлических уголков верхнюю горизонтальную доску и с шагом 50-60 см установите дополнительные вертикальные стойки.
Интересные варианты создания экрана под ванну предложены в этой статье.
Выводы и полезное видео по теме
Сборка каркаса и установка ванны с пластиковым экраном описаны в следующем видео:
Видео-инструкция, как правильно собрать заводской металлический каркас для акриловой ванны:
Акриловые ванны угловой, круглой или ассиметричной формы устанавливаются только на заводской металлический каркас. Производители прилагают подробную инструкцию, согласно которой любой мужчина сможет справиться с этой работой самостоятельно. Однако монтаж ванны с гидромассажем лучше доверить специалистам, поскольку она требует подключения сложного электротехнического оборудования.
Расскажем, как установить акриловую ванну своими руками на ножки, каркас и кирпичи (газобетон). Первый этап монтажа — подготовительный. Он одинаков для всех случаев.
Как монтировать ванну из акрила:
Подготовка
Демонтаж старой сантехники
Подготовка места
Облицовка стен
Способы установки
Монтаж на ножки
Установка на каркас
Монтаж на блоки
Отделочные работы
Предварительные работы
Демонтаж старой ванны
Не забудьте предварительно перекрыть подачу воды.
Если есть экран, разберите сначала его.
Отсоедините сифон и слив воды.
Снимите кран, смеситель, душ.
Ножом или мастерком аккуратно уберите герметик.
Каркасные конструкции обычно крепятся по углам на саморезы. Открутите их и отсоедините чашу от стены.
Изделия, стоящие на подиуме, отделяют аккуратным раскачиванием.
Чугунную или стальную купель можно распилить, чтобы облегчить ее вынос. В некоторых случаях места креплений придется смазать раствором, разрушающим ржавчину.
Вмурованную в стену конструкцию демонтируют сначала с внешней стороны. Затем подкладывают под нее мягкую ткань и «роняют» на пол. Вторую сторону снимают с помощью лома или монтировки.
Instagram @tbrownplumbing Instagram @tbrownplumbing
Подготовка места
Возьмем за основу ванную комнату, в которой нужно сделать комплексный ремонт. Вы можете пропустить те пункты, которые вам не подходят — ведь иногда требуется только замена сантехники.
Вынесите из помещения все лишние вещи. Даже если они не будут вам мешать, есть риск сильно испачкать их.
Перекройте подачу воды и демонтируйте старое оборудование.
Очистите от мусора участок, на который будете устанавливать купель. Если снимали отделку — пропылесосьте углы и стыки пола со стенами от строительной пыли.
Выровняйте пол, чтобы перепады были не больше одного сантиметра.
Если чаша угловая, хорошо выровняйте угол. Он должен быть 90°, чтобы бортики плотно прилегали к стене. Иначе крепежные планки и акрил быстро испортятся.
Гидроизолируйте стены и пол. Стены обычно покрывают обмазкой или пропиткой на 20 см выше уровня душевой лейки. Пол — на том участке, где будет стоять купель.
Выложите на полу плитку.
Проведите коммуникации. Перепад высоты канализационных труб должен быть не менее 1,5 см для труб Ф50 и 3 см для Ф110. В противном случае вода будет уходить медленно, появятся засоры. Для соединения с сифоном используйте только жесткие трубы, без прямых углов и гофры.
Замажьте все места соединений герметиком.
Сделайте шумо- и теплоизоляцию дна. Его можно покрыть монтажной пеной или изолоном.
Заклейте края стенок монтажной пленкой, чтобы не повредить их при переносе сантехники из комнаты в комнату.
Instagram @proremont_home Instagram @santehnik_gmr_krasnodar_krd Instagram @santehnik_gmr_krasnodar_krd Instagram @irgil Instagram @imstavpro
На этом подготовительные работы закончены.
Облицовка стен
Облицовку плиткой можно делать до установки изделия, а можно после. В первом случае она занимает все пространство до пола. Стык с сантехникой закрывают силиконовым герметиком. Во втором случае кафель укладывают уже над бортиком — он получается немного утопленным в стене. Можно начать такую отделку и до установки чаши, но тогда нужно точно выверить расстояние. Нельзя сказать, что правильно использовать только один из вариантов. Все зависит от конкретной ситуации.
Встраиваемая Roca Hall 170×75
Монтаж акриловых купелей мастера рекомендуют начать с облицовки стен плиткой. Такая последовательность обусловлена хрупкостью акрила. К тому же конструкции из этого материала заменяют чаще других, а значит делать врезной борт в стене непрактично. Ведь снимать чашу будет сложнее.
Если же вам пришлось устанавливать ее позже, защитите акрил от повреждений и загрязнений так, как показано на фото. На бортики обязательно прикрепите амортизирующий материал, а сверху — лист фанеры.
Instagram @krio_stroy Instagram @krio_stroy
Когда выбранный участок будет очищен, гидроизолирован и высушен, начинайте собирать конструкцию одним из трех способов, которые мы перечислили. Обязательно изучите инструкцию — обычно в ней указано, как именно лучше зафиксировать опору для изделия. Начнем с самого простого варианта.
Будьте аккуратны. Акрил легко повреждается. Сколы и царапины могут появиться от тяжелого инструмента, брошенного на дно и от небольшого падения. Постелите под изделие мягкий материал, пока оно лежит на полу.
Ванна АКВАТЕК Мия
3 способа монтажа
Монтаж акриловой ванны на ножки
Такая подставка считается самой неустойчивой и недолговечной, но ее можно улучшить, если сочетать с другой опорой. Например, с кирпичами. Если понадобится сверление поверхности, используйте сверло по дереву на медленных оборотах. Глубина отверстий должна быть не более 6 мм, а диаметр — не больше 3 мм. Чтобы не ошибиться, некоторые мастера наклеивают на сверло изоленту, чтобы обозначить уровень.
В инструкции обычно указано, в каких местах нужно закрепить ножки. Это небольшие площадки, выступающие над дном. Если их нет, выберите участки сами, с учетом того, что саморезы должны быть зафиксированы на расстоянии как минимум 17 см от слива и бортов.
Ванна Triton ЦЕЗАРЬ 180х80
Пошаговая инструкция
Переверните купель и приклейте к ней направляющие клеем или саморезами.
Прикрутите на них ножки.
Выставьте верхний край купели по уровню и отрегулируйте ее положение. Обычно у изделия уже есть уклон в сторону слива, поэтому дополнительный перепад делать не нужно.
Присоедините к стене пластины или крюки для фиксации бортиков (обычно они входят в комплект). После заполнения водой, купель проседает, поэтому прикрепите их немного ниже (на 3-5 мм).
Установите смеситель и душ.
Приставьте ванну к стене и еще раз выровняйте ее по диагонали и по бортам.
Присоедините сифон. Его устройство подробно описано в инструкции. Все соединения деталей нужно промазать герметиком.
Загерметизируйте стыки со стеной или приклейте на них пластиковые уголки.
Дождитесь высыхания клея на сифоне и патрубке и пропустите воду под сильным напором, чтобы проверить герметичность.
Устраните протечки и сделайте декоративный экран.
Instagram @imstavpro Instagram @imstavpro Instagram @imstavpro Instagram @kalinovsky.dmitry
Как пользоваться строительным уровнем
Поднимите один из углов на нужную высоту и подкрутите ножку.
Установите уровень на соседний угол и выровняйте его положение.
Также поступите с остальными углами.
Проверьте расположение купели по диагонали.
Исправьте огрехи, если таковые найдутся.
Установка на каркас
Лучше всего монтировать чашу именно этим способом — металлическая опора не даст прогнуться тонкому дну. В целом конструкция будет более устойчивой, но при этом легкой. Каркас обычно продается отдельно. В комплект входит рама и элементы, которые крепятся к ней. Устанавливать все детали желательно уже в ванной комнате, так как впоследствии могут возникнуть проблемы с нехваткой места в дверном проеме.
Переверните изделие вверх дном и отметьте на нем участки, на которых будет зафиксирован каркас.
Просверлите отверстия на глубине не больше 6 мм.
Положите сверху раму и прикрутите на нее стойки.
Выровняйте каркас и прикрутите его саморезами к дну.
Прикрутите ножки.
Поставьте изделие на место и еще раз отрегулируйте его уровнем.
Сделайте на стене разметку для уголка или крепежных крючков.
Установите ванну, подключите сливные отверстия и соберите сифон.
Присоедините смеситель, душ.
Замажьте все стыки и соединения герметиком, предварительно протерев и обезжирив поверхность.
Включите воду и проверьте, нет ли протечек. Устраните недочеты.
Установите декоративный экран.
Instagram @remont_sanyzel_krd Instagram @remont_sanyzel_krd Instagram @remontdoma81
Используйте только те детали, которые есть в комплекте. Если вы хотите дополнительно закрепить конструкцию, используйте комбинированную опору — добавьте кирпичные столбики или подиум.
Ванна Jacob Delafon Sofa
Посмотрите видео про установку акриловой ванны на каркасе своими руками.
Монтаж на блоки
Такая опора также будет прочной и влагоустойчивой, но делать ее своими руками дольше и сложнее. Кроме того, нужно учитывать, что она увеличивает нагрузку на перекрытия. Для изготовления подиума можно использовать как обычные кирпичи, так и газобетон. Подиум может быть сплошным, расположенным только по периметру и в середине или с двух сторон.
Последний вариант предпочтительнее. Так конструкция будет устойчивой, но в то же время легкой. Сократится расход материала и время на работу. В прямоугольном и сплошном каркасе нужно обязательно предусмотреть доступ к коммуникациям. Склеивать блоки можно обычным цементным раствором. Расскажем как правильно установить акриловую ванну на подиум.
Ванна Aquanet Viola 180×75
Отметьте на полу места, где будут располагаться столбики.
Подготовьте цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3.
Сделайте кладку кирпичей или газобетона.
Аккуратно поставьте на них ванну, но пока что не фиксируйте.
Отметьте на стене положение нижнего края бортика.
Просверлите на этом уровне несколько отверстий.
Прикрепите металлический уголок или крепежные крючки.
Подождите пока цемент на кладке высохнет. На этой уйдет 12-14 часов.
Установите ванну, выровняйте ее.
Подключите сифон, смеситель и душ, покройте соединения силиконом.
Включите воду и проверьте нет ли протечек.
Протрите и обезжирьте места стыков со стеной.
Замажьте их герметиком.
Установите декоративный экран.
Если купель монтируется одновременно на ножки или раму и блоки, между дном и опорой должен оставаться зазор 2-3 см. После установки и выравнивания конструкции его задувают монтажной пеной. На время высыхания пены рекомендуется наполнить ванну водой, чтобы слой получился ровным.
Instagram @plumvac_projects_services Instagram @remont_otdelka_rnd Instagram @master_tiler_ukladka_plitki
Финальные работы
Пространство внизу часто закрывают экраном. Его можно сделать самостоятельно — из влагостойкого гипсокартона, МДФ, пластиковых панелей или кирпича. Сверху материалы красят, облицовывают плиткой, мозаикой, оклеивают пленкой, покрывают декоративной штукатуркой. Если экран монолитный, не раздвижной, в нем обязательно нужно предусмотреть технический люк — на случай, если понадобится прочистить сифон. На фото — пример таких накладок.
Ванна из акрила является главным элементом ванной комнаты. Чтобы установить акриловую ванну своими руками, нужно строго соблюдать технологию процесса. В противном случае придется оплатить ремонт ванной комнаты соседей.
Первый способ
Установка акриловой ванны на ножки
Монтируем акриловую чашу на ножки – они приобретаются отдельно, если не входят в комплект. Можно также установить конструкцию на раму из оцинкованного профиля или железного уголка, обработанного антикоррозийным составом. Производители предусматривают этот вариант установки – тонкое дно усилено листом ОSB.
Металлический каркас для акриловой ванны
Ножки для акриловой ванны Ровность установки ванны регулируется уровнем.
По окончании регулировки поверхность стены размечается маркером по периметру чаши.
Ванна отодвигается, и по разметке прикрепляются металлические крючки, уголки. Они будут препятствовать отхождению и прогибу бортов, а также переворачиванию емкости. Возможна одновременная установка крючков по длине изделия, а уголков по ширине. Например, если торцевая сторона чаши не примыкает вплотную к стене.
Металлические элементы обрабатываются антикоррозийным составом.
Затем чаша устанавливается на место.
Присоединение коммуникаций к акриловой ванне
Пространство под ванной можно закрыть стандартным экраном, гипсокартонной, пластиковой или кирпичной конструкцией.
Обратите внимание! Во всех случаях необходимо обеспечить возможность доступа к сифону.
Второй способ
Установка на кирпичи
Чаша устанавливается на кирпичный каркас. Раствор для кладки не должен содержать извести. Только цемент и песок – 1/3. Возможно использование готового кладочного клеевого состава.
Из кирпича строится фундамент для ванны. Причем от кладки до дна емкости должно быть около 1 см. Следует учесть возможность свободного доступа к конструкции сифона.
К поверхности стены также крепится уголок или крючки из металла, покрытого цинковым, полимерным слоем.
После полного застывания раствора расстояние между дном чаши и кладкой заполняется монтажной пеной. Для обеспечения давления на пену ванна наполняется водой.
Обратите внимание! Дополнительная обработка дна акриловой чаши и кирпичной основы герметиком повысит надежность конструкции.
Третий способ
Кирпичный каркас
Практически это комбинация двух предыдущих вариантов.
Акриловая ванна устанавливается на ножки.
Под чашей возводится фундамент из кирпича.
Область примыкания акриловой конструкции к фундаменту также заполняется монтажной пеной.
Общие рекомендации
Акриловая ванна на фундаменте Комбинированная установка Независимо от выбранного варианта монтажа самостоятельная установка акриловой ванны требует привлечения услуг помощника. Громоздкую конструкцию нужно перемещать аккуратно, что трудно выполнить одному человеку в небольшом помещении.
Перед началом работ следует убедиться в надежности коммуникационных линий, расположенных под чашей. Провести мероприятия для их реконструкции или замены.
Для обеспечения надежности эксплуатации необходимо сначала проверить герметичность всех соединений, и лишь потом устанавливать стационарные конструкции – экран, кирпичную кладку.
Сначала проводятся все необходимые мероприятия по присоединению конструкции к системе водоотвода, а затем устанавливается экран или строится кирпичный фундамент.
Экран под ванну
Для изготовления экрана применяются только влагостойкие материалы — кирпич, изготовленный методом обжига, пластик, закаленное стекло, влагостойкий гипсокартон. Никаких силиконовых, облегченных и композитных блоков!
Использование вариантов с монтажной кладкой обеспечит надежность крепления, но потребует больших временных и финансовых затрат не только при установке, но также и в случае необходимости демонтажа.
Ревизионный люк можно сделать в виде открывающейся дверцы, или просто зафиксировать герметиком. Строймаркетами предлагаются оба варианта.
Экран гипсокартонный
Одновременно можно предусмотреть установку стеклянных или пластиковых шторок, поручней, ступенек. Эти детали упростят процедуру купания пожилым людям.
Герметизация по периметру
Герметизация стыков силиконом
Эти меры позволят не бояться попадания воды под конструкцию.
Герметизация стыков пластиковым уголком Сначала необходимо подготовить поверхности стены и емкости. Они тщательно очищаются от пыли, грязи, пленочного покрытия (если изделие новое), обезжириваются.
На высоте около 1см от борта ванной к поверхности стены крепится строительный скотч.
Полоска скотча клеится также на саму чашу – примерно 1см от щели примыкания.
Силикон наносится ровным слоем на зазор.
Силиконовая масса разравнивается пальцем, смоченным мыльным раствором.
Аккуратно снимается скотч, пока силикон еще не схватился.
В результате получается ровный, абсолютно герметичный шов.
Все этапы мероприятия проводятся с максимальной аккуратностью. При возникновении сомнений в своих силах следует обратиться за помощью к профессионалам.
Фото
Ванна на металлическом каркасе Установка ванны на каркас Принцип установки акриловой ванны Плиточный экран для ванны Монтаж опоры для ванны Комбинированная установка акриловой ванны Акриловая ванна на основании, облицованном мозаикой
пошаговая установка акриловой ванной на каркасе. Можно ли сэкономить на каркасе для акриловой ванны? Правильная установка акриловой ванны своими руками
Акриловые ванны в силу своих достоинств (легкость, высокая функциональность, разнообразие форм и размеров, приемлемая цена), пользуются широким спросом у населения. Однако основное их преимущество, связанное с малым весом, является одновременно и главным недостатком — изделие из акрила меняет свою форму при нагрузках и шумит во время заполнения водой.
Обычно производитель снабжает свою продукцию металлическим каркасом, к которому крепятся ножки, но слишком часто данная комплектация и схема сборки не обеспечивают требуемый уровень устойчивости. Ремонтно-строительным организациям самостоятельно или по просьбе потребителя приходится применять дополнительные меры по обеспечению надежного монтажа, аналогичные методы используют в случае, если производится установка акриловой ванны своими руками.

Недостатки заводской конструкции и основные методы для качественного монтажа акриловой ванны
Установка ванной из акрила на заводской крепеж с ножками является довольно простой работой, с которой может справиться любой домовладелец, если им изучена инструкция по эксплуатации. Но подобный монтаж имеет следующие недостатки:
Дно оседает при больших нагрузках, если для установки на пол используется стандартная конструкция из двух расположенных по бокам отрезков металлических пластин с ножками.
Боковые стенки ванной в точке примыкания к облицовочной плитке прогибаются, и герметик, закрывающий шов, отслаивается — это приводит к протечкам воды по периметру стен на пол. В ванной комнате образуется повышенная влажность, приводящая к плесени на декоративном покрытии стен, потолков и ускоряющая коррозию электророзеток, светильников, бытовой техники.
Ни один производитель не принимает мер по дополнительной шумоизоляции ванн, которые во время заполнения напоминают пустой таз, по которому бьет водная струя. Металлический крепежный профиль еще более усугубляет ситуацию, являясь отличным проводником звука.
Во всех конструкциях опорные планки и каркас крепятся ко дну металлическими саморезами. В процессе эксплуатации не исключена возможность их самоотвинчивания при вибрациях и деформации акрилового корпуса от нагрузок — это может привести к подвижности ванны и соответственно потере герметичности силиконовой гидроизоляции по периметру.

Для борьбы с перечисленными проблемами применяют следующие методы:
Для устранения прогиба боковых стенок ванн по периметру с соблюдением горизонтального уровня крепят специальные заводские опорные пластины, а если они отсутствуют в комплектации — металлический профиль или деревянный брус, на который затем укладывают изделие. В случае, если расстояние от борта ванны до стены слишком велико, под низ наклеивают на плиточный клей часть обрезанного газосиликатного блока или монтируют из них сплошную опору, приклеивая к стене снизу доверху.
Чтобы избежать прогиба дна ванны, под него подкладывают различные строительные материалы, в основном используют кирпич и газосиликатные блоки. В этом случае ванна не нуждается в ножках, но часто их оставляют для повышения устойчивости.
Еще один метод укрепления дна — изготовление прочного стального каркаса, располагающегося под его поверхностью (некоторые ответственные производители комплектует свои изделия подобной конструкцией). Методика используется в случае, если для хозяйственно-бытовых нужд требуется максимальное пространство под ванной.
Для борьбы с грохотом от водной струи необходимо увеличить массу и толщину стенок, этого достигают двумя основными методами:
Наклеивают на поверхность снаружи самоклеящиеся материалы для шумоизоляции, используемые в автомобильной технике, при этом следует учитывать, что многие из них имеют битумную основу, при нагревании которой в воздухе может появиться резкий запах смолы. В продаже имеются специальные комплекты для шумоизоляции стальных ванн, которые можно использовать и для акриловых изделий.
Покрывают наружную акриловую поверхность монтажной пеной. Следует знать, что срок службы пены составляет около 15 лет, и она боится воздействия ультрафиолетовых лучей, после которого разлагается, теряет прочность и осыпается.

Технологии проведения работ по установке акриловой ванны своими руками
Решая, как своими руками правильно установить акриловую ванну, используют современные технологии, применяемые при проведении работ ремонтно-строительными фирмами и организациями. Для самостоятельной установки не требуется специализированный строительный инструмент, кроме перфоратора, которым производится сверление и устройство штроб, а отвертки, молоток и ножовка по дереву найдутся у любого домовладельца. Для правильной установки требуется строительный уровень, при определенных работах не помешает болгарка с диском по бетону и металлу, шуруповерт при его наличии.
Установка акриловой ванны на каркасе
Ряд производителей выпускают акриловые ванны в комплектации с жестким каркасом, усиливающим дно, он присутствует практически во всех объемных моделях сложной формы или входит в комплектацию прямоугольных моделей. Если приобретенная ванна не устраивает потребителя по требованиям жесткости, каркасный крепеж можно приобрести отдельно под любой стандартный размер.
Основой каркасной конструкции является сборная или сварная металлическая рама из прямоугольного металлопрофиля с бортовыми упорами по углам и периметру в сложных конструкциях, для установки на пол в комплектацию входит ряд ножек в количестве четырех или более штук. Иногда ванна поставляется с цельнометаллическим каркасом, сваренным в заводских условиях — его не нужно собирать и конструкция обладает более высокой жесткостью по сравнению со сборной.
В стандартный комплект каркасной системы входят вертикальные стойки, ножки с пластиковыми подпятниками, шпильки, гайки, саморезы, пластмассовые или металлические пластины для крепления к стенам, зажимы для экрана при его наличии.

Из-за сложности конструкции и большого количества ножек, монтаж каркаса отнимает больше времени, чем систем на четырех опорах с двумя пластинами. Установка акриловой ванны на металлическом каркасе своими руками проводится в следующей последовательности:
Готовят место для монтажа, освобождая в одной из комнат пространство, укладывают на пол лист картона из упаковки, на него помещают ванну, перевернутую вверх дном.
Прикручивают идущими в комплекте саморезами пластиковый экранный крепеж в деревянные кубики, размещенные под бортом со сторон расположения экрана.
Укладывают на дно прямоугольный каркас, для его центровки можно предварительно с помощью рулетки провести две пересекающиеся перпендикулярные линии посередине нижней поверхности ванны, и по этому ориентиру разместить прямоугольный металлопрофиль. Но обычно задачу не усложняют, каркас размещают по центру визуально – главное, чтобы его габаритные размеры не выходили за периметр ванны, а профиль не мешал установке экрана.
Через отверстия на профиле каркаса с помощью шуруповерта вкручивают в дно саморезы, идущие в комплекте.
Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками и шайбами: по две гайки на дальние опоры и по три на ножки со стороны экрана.
Продевают шпильки в отверстия по углам каркаса, прикручивают к ним вертикальные металлические упоры между профилем и бортом ванны, прижимают гайками угловые крепления для экрана с фронтальной стороны. Операцию повторяют для каждого из четырех углов или по периметру для изделий сложной формы.
Переворачивают ванну и устанавливают в место расположения, с помощью строительного уровня выставляют ее по горизонту и требуемой высоте.
Если предусмотрено крепление бортов, прижимают ванну к стене и карандашом проводят по периметру бордюра линию, затем замеряют высоту борта, отступают от линии это расстояние и ниже проводят параллельно ей другую отметку. По ней устанавливают заводской или самодельный крепеж, на который будет опираться и фиксироваться борт ванны.
После закрепления в стене, устанавливают декоративный экран, прикручивают его саморезами к установленным ранее пластиковым или металлическим угловым креплениям, закрывают головки шурупов заглушками.

На ножки
Бескаркасная установка на ножки акриловой ванны в основном используется при размещении изделий прямоугольной формы, самостоятельный монтаж довольно прост и не вызывает трудностей даже у неподготовленного домовладельца. Установочные операции выполняются пошагово в следующей последовательности:
Накрывают пол листом картона во избежание царапин на акриловой поверхности, укладывает на него перевернутую вверх дном ванну.
С помощью рулетки отмечают середину на противоположных краях, соединяют две точки продольной линией строительным карандашом.
В соответствии с инструкцией отступают необходимое расстояние от краев посадочной площадки на дне (40 — 50 мм), проводят поперечную линию параллельно коротким стенкам ванной.
С помощью рулетки находят середину металлических монтажных планок, отмечают ее карандашом, прикладывают их к предварительно отчерченным поперечным меткам, совмещая центральные точки.
Собирают ножки, накручивая их на шпильки вместе с гайками (3 штуки) и шайбами из комплекта.
Прикручивают планки ко дну саморезами, вставляют в них шпильки с установленными заранее ножками и фиксирующими гайками, разводным или гаечным ключом прижимают опоры к планкам по углам.
Переворачивают и ставят ванну в место постоянного расположения, выравнивают ее по горизонтальному уровню и высоте.
Если в комплектации предусмотрено заводское крепление к стенам, отмечают нижний край борта и по линии с помощью перфоратора прикручивают опоры, разместив их на одинаковом расстоянии друг от друга (в стандартный набор входят восемь крепежных пластин — четыре по длине и две по ширине).

На кирпичи
Иногда возникают ситуации, когда в приобретенной ванной отсутствуют ножки или каркас (к примеру, при покупке «бэушных» изделий), или обладатель ванны имеет такой вес, что ни один каркас не выдержит, а тонкие пластины с ножками просто погнутся. К тому же при большом весе пользователя существует угроза механического повреждения дна некачественных ванн без каркасной опоры.
Для решения проблемы отсутствия заводского крепежа и во избежание перечисленных неприятностей, существует недорогой способ усиления дна методом установки ванны на опоры из кирпича. Для его реализации понадобится несколько кирпичей, песок и немного цемента для разведения цементно-песчаной смеси, монтажная пена.
Работы выполняют поэтапно в следующем порядке:
Разводят цементно-песчаную смесь в соотношении 1 к 4, предварительно покрыв гидроизоляцией участок пола, на котором будет размещаться опорная подушка.
Ставят ванну на пол дном в место расположения, очерчивают карандашом на полу его поверхность в участках прилегания, при отсутствии доступа в дальних точках соединяет концы нарисованного контура.
Выкладывают из кирпича опорную площадку, приблизительно в 3 — 4 ряда, не выходя за габариты очерченного контура и немного не доходя до требуемой высоты — зависит от дальнейших операций, для установки на цементную подушку зазор делают равным 20 мм, при установке на пену достаточно расстояния в 10 мм. Обычно опоры делают из нескольких поперечных параллельных рядов кирпичей или выкладывают сплошную прямоугольную площадку без пропусков.
После застывания кирпичной кладки выкладывает на ее поверхность цементно-песчаный раствор и опускают на него ванну, фиксируя борта в пристенном крепеже или укладывая бордюр на опорные направляющие из профиля для гипсокартона или деревянного бруса. Излишки выдавленного цемента убирают и дожидаются полного высыхания цементно-песчаной подушки.

Монтаж на кирпичную опору — примеры
На заметку: Следует отметить, что жесткая цементная опора при подвижном акриловом дне является не слишком удачным вариантом – нижняя поверхность ванной при деформациях во время эксплуатации может отклеиться от цемента, что создаст определенный дискомфорт при пользовании.
Более удачный способ установки с хорошей шумоизоляцией из-за большой общей массы — приклеивание ванны к кирпичной опоре монтажной пеной, для этого:
Высохшую кирпичную кладку смачивают водой, устанавливают над ней ванну с зазором около 10 мм (если борта не крепят к стенам, подкладывают под ее дно кусочки плитки или других твердых материалов), внутрь помещают несколько тяжелых мешков со строительными материалами или другой груз.
Запенивают свободное пространство между кирпичной опорой и дном монтажной пеной.
Иногда вместо кирпича используют газосиликатные блоки, преимуществом которых является легкость монтажа — для получения необходимого размера их можно резать обычной ножовкой по дереву.
При использовании блоков монтажные операции проводят аналогично работам с кирпичной кладкой — устанавливают ванну на газосиликатную опору, покрытую цементным раствором или монтажной пеной.

На кирпичи и ножки
Если приобретенная ванна устанавливается на ножки без использования каркаса, то две пластины не обеспечивают достаточной жесткости опоры при нагрузках. В этом случае под дно устанавливают дополнительную опору из кирпича или газосиликатных блоков по приведенным выше технологиям. При этом проведение работ существенно упрощается:
Ванну ставят на ножки по уровню.
Под ней выкладывают кирпичную кладку или газосиликатные блоки, не убирая с точки расположения и отслеживая по месту высоту (зазор около 10 мм под монтажную пену) и габариты опоры.
Далее укладывают внутрь ванны груз, смачивает поверхность опоры водой и запенивают зазор.

На пьедестал
При проведении работ по установке акриловых ванн нередко возникают ситуации, когда сточные канализационные трубы расположены слишком высоко в стене из-за ошибок неквалифицированных сантехников или по технологическим причинам. Максимальный подъем по высоте путем выкручивания шпилек опорных ножек не рационален — ванна потеряет устойчивость, а между полом и заводским экраном образуется большой неэстетичный зазор. Для решения данной проблемы используют кирпичный пьедестал (реже его делают в декоративных целях), на который ставят ванну, поднимая ее над уровнем чернового пола. Устройство данной конструкции под силу только профессионалам — обычно подиум после монтажа облицовывают плиткой, и проведением всех работ занимается плиточник.
Порядок монтажа пьедестала состоит из следующей последовательности операций:
Предварительно ставят чашу ванной в место расположения, приставленным к боковым стенкам уровнем строго по вертикали переносят ее контур на пол, очерчивая границы строительным карандашом. Если подиум выступает за габариты ванны, проводят линию параллельно нанесенной отметке.
По обрисованному контуру выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро, середину также заполняют кирпичом или легкими газосиликатными блоками с небольшими пропусками.
Выводят с помощью переходного патрубка поверх подиума сливную канализационную трубу.
Поверхность пьедестала выравнивают стяжкой или приклеивают лист влагостойкого гипсокартона, на которые затем укладывается плитка.
Ванну ставят на подиум одним из приведенных выше способов.

Крепление к стенам
Ввиду подвижности акриловых ванн зазоры между стеной и бортами закрывают только эластичными материалами — силиконовым герметиком, накладками с резиной. Во избежание протечек важно обеспечить устойчивость и жесткость бортов — их перемещение может привести к отслаиванию силиконовой изоляции. Существует несколько распространенных методов обеспечения жесткой фиксации стенок акриловых ванн:
Фиксирующие пластины . Заводские фиксаторы представляют собой пластины из металла или пластика, которые прикручиваются на саморезы с помощью дюбелей по периметру бортов к стенам на равном расстоянии друг от друга. Ванную опускают в них сверху, борт плотно входит в пазы с опорой — этим ликвидируется прогибание бордюров и их смещение вместе с ванной в сторону.
Опорные направляющие . Использование металлического профиля для гипсокартона или деревянного бруса, прикрученного к стенам саморезами по всему периметру, является наиболее эффективным решением проблемы прогибания бордюров. В отличие от заводских опор, каркас из бруса или профиля часто монтируют для дальнейшего устройства плиточного экрана на гипсокартонной основе — таким образом добиваются максимальной устойчивости ванны со всех сторон.
Штробы . Некоторые мастера усиливают стенки ванн из акрила, задвигая их в прорезанные штробы — метод является довольно трудоемким и выглядит не слишком эстетично (значительная часть борта размещается в стене, нарушая симметрию). Намного проще сделать искусственную штробу — борт заводят под плиточную облицовку, а снизу под ним приклеивают полоски из плитки, используя отходы и обрезки материалов (вместо плитки можно прикрутить тонкий деревянный брус, металлический уголок или опору).

Герметизация стыков между бортом и стеной
Основным недостатком изделий из акрила является сложность в герметизации примыканий к стенам, для решения проблемы используют следующие методы:
Силиконовый герметик . Наиболее часто применяемый метод герметизации стыков в силу своей дешевизны и простоты нанесения — по контуру ванной и на стену наклеивают защитную малярную ленту, герметик выдавливают из пистолета в шов и выравнивают смоченным в мыльном растворе пальцем. При определенных навыках можно добиться практически идеальной ровной герметизирующей полоски.
Клейкая лента . Промышленностью выпускается специальная самоклеющаяся бордюрная лента из светлой резины, которую приклеивают к стенкам и бортовой поверхности ванны. Технология ее монтажа доступна любой домохозяйке, но требует аккуратности, при ошибках ленту всегда можно снять и наклеить другую полоску.
Пластиковый плинтус . На строительном рынке представлен специальный уголок с прорезиненными кромками — при установке его корпус заводят в зазор между ванной и стеной, прижимая таким образом, чтобы резиновая окантовка плотно прилегала к стеновой плитке и бортам.

Установка экрана
Декоративные экраны, которыми производители комплектуют свои изделия, имеют эстетичный внешний вид, подходят под цвет ванной, но обладают одним существенным недостатком — в них отсутствует технологическое окошко (лючок), позволяющее быстро осматривать или снимать сифон для профилактической очистки, хранить под ванной стиральные порошки и иные средства бытовой химии.
Поэтому многие домовладельцы во время проведения ремонтных работ строительными организациями при установке ванн предпочитают заказывать изготовление экрана или делают его самостоятельно из следующих материалов:
Гипсокартон . Проведение работ по монтажу гипсокартона с использованием металлического профиля под силу опытным специалистам, к тому же требуется специальный строительный инструмент — перфоратор и шуруповерт. К собранному каркасу с лицевой стороны прикручивают влагоустойчивые гипсокартонные листы зеленого цвета, на которые затем приклеивают облицовочную плитку. Для крышки лючка собирают прямоугольный каркас из профиля, прикручивают к нему гипсокартон необходимого размера и наклеивают поверх плитку, другой вариант — приобретение готового заводского лючка стандартного размера с наружной поверхностью под приклеивание керамики на плиточный клей.
Кирпич . Выложить фронтальную часть кирпичом или газосиликатными блоками можно самостоятельно при наличии строительного уровня для контроля вертикали, однако облицовка плиткой и монтаж люка потребуют специальных навыков, поэтому такие работы «под себя» обычно выполняет плиточник. Дверцу для окошка, как и в приведенном выше случае, делают из гипсокартонного профиля и листа, или приобретают заводскую конструкцию стандартного размера.
Пластиковые панели . В этом случае каркас для экрана проще сделать из деревянного бруса, к нему затем прибивают или прикручивают пластиковые панели, пластмассовый лючок нужного стандартного размера приобретают в торговой сети и врезают в экран. В отличие от предыдущих работ, устанавливать деревянный каркас и пластиковые панели своими руками намного проще, для сверления отверстий в стенах понадобится перфоратор.

Ванны из акрила являются более распространенными изделиями в быту по сравнению с металлическими аналогами, однако при их установке приходится решать проблемы, связанные с типичным недостатком всех изделий из пластических материалов — низкой жесткостью. Для решения проблемы используются строительные методы — сборка с различными способами укрепления бортов и дна, дающая эффективные результаты, большинство работ несложно провести самостоятельно.
Преимущество ванн из акрила – легкость, однако этот момент является и их недостатком, поскольку достаточно хрупкая и тонкая конструкция может не выдержать и лопнуть при ударе или повредиться от падения тяжелого предмета.
Согласитесь, не хотелось бы испортить новую сантехнику при выполнении монтажа. В целом, установка акриловой ванный своими руками – несложная задача. Главное, понять принцип работы и придерживаться технологии.
Ниже представлены различные способы монтажа ванны, описан порядок подключения сифона и подвода канализации. все инструкции сопровождаются наглядными фотографиями и видеоматериалами.
Ванны из акрила очень красивы, имеют оригинальный дизайн и разнообразные цветовые решения. В то же время у них есть свои слабые стороны и уязвимые места.
Поэтому не лишним будет узнать, с какими проблемами можно столкнуться во время монтажа и следующей за ним эксплуатации, и как их предотвратить.
Цветная акриловая ванна необычной формы станет ярким и оригинальным элементом, способным украсить интерьер любой ванной комнаты
Среди достоинств можно выделить:
Пластичность. Акрил хорошо поддается формовке и последующей обработке. Это свойство материала обуславливает наличие огромного многообразия форм акриловых чаш.
Легковесность. Акриловая ванна имеет небольшой вес (15-25 кг), поэтому с ее установкой может легко справиться один взрослый мужчина.
Приоритетная теплотехника. Акрил сам по себе является теплым материалом. Кроме того, он обладает низкой теплопроводностью, ванны из акрила способны долго сохранять тепло, вода в них остывает намного медленнее, чем в чугунных конструкциях.
Ремонтопригодность . Сантехника и вообще изделия из акрила хорошо поддаются ремонту и реставрации. Если повреждение существенное, то восстановить ванну можно при помощи акрилового вкладыша, который изготавливается под конкретную конструкцию, а затем просто вставляется в старую емкость.
Что касается недостатков, то они тоже присутствуют.О минусах нельзя забывать. Соблюдение рекомендаций, приведенных ниже, поможет избежать возможных проблем и продлить срок эксплуатации акриловой ванны.
К недостаткам акриловой сантехники относят:
Чувствительность к высоким t º . Акрил не выдерживает очень высокую температуру. При нагревании выше 60 градусов он может деформироваться, поэтому не следует наливать в ванну слишком горячую воду.
Хрупкость. Если случайно уронить в ванну тяжелый металлический предмет, ступеньку, подобную неровную поверхность, ее дно можно пробить насквозь.
Уязвимость. Акриловые ванна капризная в – ее нельзя тереть жесткими щетками, мыть порошками, содержащими абразивы, поскольку эмаль очень восприимчива и может легко поцарапаться от воздействия твердых частичек.
И еще следует отметить если не недостаток, то неудобство, с которым сталкивается тот, кто впервые опустился в акриловую ванну. Из-за тонкости материала, дно может немного прогибаться под тяжестью веса человека. Однако к этой особенности акриловой ванны привыкаешь достаточно быстро.
Галерея изображений
Способы монтажа ванны из акрила
Существует несколько вариантов установки акриловой ванны. Самый простой способ – монтаж на ножки, которые предварительно устанавливаются на планки, а затем прикрепляются к днищу ванной при помощи трех-четырех саморезов.
Процесс установки включает ряд стандартных этапов:
Галерея изображений
Однако этот вариант нельзя назвать надежным, поскольку ванна держится только на четырех стойках, в то время как ее борта остаются без опоры. Кроме того, дно при купании лица тучной комплекции будет сильно проседать, что также не очень приятно.
Акриловые ванны с тонкими стенками требуют наличия более прочной опоры, в качестве которой обычно используются:
Массивный металлический каркас из толстой профильной трубы, изготовленный в заводских условиях.
Кирпичная кладка, возведенная под днищем ванны.
Опорные ножки и кирпичи одновременно.
Зачастую выбор варианта установки зависит от комплектации. Самым оптимальным способом монтажа является крепление на заводской каркас, но не все производители комплектуют ванну металлическим каркасом.
Ванна, установленная только на ножках, не является прочной конструкцией. Такой вид установки может значительно сократить срок ее службы
Как правило, недорогие изделия продаются либо с ножками, либо вообще без крепежного комплекта. Каркас можно приобрести дополнительно. Можно установить ванну на кирпичи, что также является надежным видом крепления.
Самый простой способ ремонта старой акриловой ванны – установка вкладыша, дублирующего поврежденные стенки емкости
#1: Установка чаши на ножки
Монтаж акриловой ванны на ножки допустим только для стандартных конструкций прямоугольной формы. В остальных случаях следует выбрать другой способ установки.
Перевернув ванну верх дном, отступите 4 см от края усиливающей пластины и отметьте середину. Найдите центр монтажных планок и совместите его с серединой ванны. Отметьте места креплений, просверлите отверстия в дне и закрепите планки при помощи саморезов.
В монтажный комплект входят две металлические планки, четыре ножки со штырями, крепление к стене, саморезы и гайки. При установке ванны следует пользоваться только саморезами, входящими в комплект, специально подобранных размеров. Более длинные крепежные элементы могут повредить днище
Для крепления ножек, стержень со стопорной гайкой вставляется в отверстие на планке и закрепляется еще одной гайкой. Затем на шпильку накручиваются регулируемые пластмассовые ножки с подпятниками.
Теперь нужно перевернуть ванну, поставить ее на ножки и отрегулировать их высоту таким образом, чтобы конструкция стояла ровно без перекосов. Проводим эту операцию с помощью строительного уровня.
Чтобы ванна стояла ровно, необходимо правильно сделать разметку и наметить карандашом места креплений планок, в которых предусмотрены установочные отверстия
Для фиксации конструкции, борт ванны надевается на специальные крепежные пластины, входящие в комплект поставки, которые прикручиваются к стене. Чтобы определить, где будут располагаться крепления, приставьте ванну к стене и отметьте линией край ее борта.
Верхний край пластины должен находиться примерно на 4 мм ниже отметки. Для стандартных ванн обычно делается четыре крепления по длине и два по ширине. Прикрутите пластины в местах разметки.
Пластины прикручиваются таким образом, чтобы между ними и стеной оставалось пространство для бортов. Чтобы установить ванну, ее необходимо приподнять выше крепежных элементов, а затем надеть ее борта на пластины
#2: Монтаж на металлический каркас
Такой способ установки акриловой ванны несколько сложнее и потребует больше времени, но зато он и более надежный. Каркасы разрабатываются производителями под определенную модель и, как правило, продаются в комплекте.
Для стандартных прямоугольных конструкций можно приобрести каркас отдельно или самостоятельно.
Для каждой ванны существует свой каркас, в котором учитывается форма, размер, геометрия изделия и распределение нагрузок. Сборка каждой конструкции имеет свои нюансы, которые подробно описаны в прилагающейся инструкции
Основным элементом каркаса является рама, на которую затем крепятся остальные детали конструкции. Зачастую в комплектацию входит рама, сваренная в заводских условиях, но не всегда. В некоторых случаях ее придется собирать самостоятельно согласно приложенному к изделию руководству.
Раму кладут на перевернутую ванну, и в таком положении начинают собирать весь каркас, последовательно закрепляя остальные детали. В комплектацию входят стойки, шпильки, пластмассовые ножки с подпятниками, гайки, саморезы и настенные крепления.
Количество деталей зависит от размеров и формы ванны, чем сложнее конструкция, тем больше элементов.
Чтобы закрепить вертикальную стойку, шпилька с накрученной гайкой продевается в угловое отверстие рамы, а затем вставляется в стойку и вкручивается в нее. Верх шпильки фиксируется еще одной гайкой. Таким образом устанавливаются все стойки каркаса.
При вкручивании шпильки, оставьте небольшое расстояние между рамой и стойкой для регулировки высоты каркаса
Когда прикручены все стойки, необходимо ровно выставить каркас, отрегулировав его высоту и проверяя точность установки строительным уровнем. Далее каркас прикручивается при помощи саморезов к ванне. Сначала рама крепится к усиленной пластине днища, а затем стойки закрепляются в углах ванны в местах, где находятся закладные пластинки.
Теперь осталось к раме прикрутить ножки. В местах, где они должны находиться, проделаны отверстия, куда сначала вкручиваются шпильки и закрепляются на нужной высоте гайками. Затем на них прикручиваются пластмассовые ножки с подпятниками.
Если вы приобрели акриловую ванну с экраном, то на ножки, которые будут располагаться с наружной стороны, дополнительно вставляются металлические Г-образные пластинки для крепления экрана.
Г-образная пластинка закрепляется при помощи гаек в центре ножки. При необходимости высоту можно отрегулировать, подкрутив гайки в ту или другую сторону
Переверните ванну, приставьте к ней экран и отрегулируйте высоту конструкции при помощи гаек на ножках. Приставьте ее к стене и отметьте места, где будут располагаться настенные крепления. Прикрутите их и зафиксируйте борта ванны на пластинах, как было описано выше.
Еще раз приложите к ванне экран, отметьте места крепления экрана по краям и в центре ванны и саморезами прикрутите туда пластины, которые поставляются в комплекте. Закрепите экран на всех пластинах, в том числе и на тех, которые были ранее прикручены на ножки.
Заделайте места стыков акриловой ванны со стенкой силиконовым герметиком. Для этого сначала очистите обе поверхности от пыли, а затем обезжирьте спиртом. Наклейте на стене и бортах ванны строительный скотч, нанесите ровный слой силикона, а затем намочите палец мыльным раствором и разровняйте.
Стыки можно заделать водостойкой монтажной пеной, а затем после ее засыхания, обрезать выступающий слой канцелярским ножом
#3: Вариант с устройством кирпичной опоры
Если вы приобрели акриловую ванну, в которой нет ни каркаса, ни ножек, и при этом не хотите обременять себя дополнительными расходами, ничего страшного. Есть возможность решить эту проблему если не совсем бесплатно, то очень недорого.
Для этого вам понадобится несколько кирпичей, немного цемента, металлический (лучше алюминиевый) уголок для крепления ванны к стене и сантехнический силикон для герметизации швов. Ваша задача заключается в создании двух кирпичных опор, на которые затем устанавливается ванна.
Кирпичная кладка делается с двух сторон акриловой ванны таким образом, чтобы усиливающая пластина дна прочно лежала на двух кирпичных опорах. В зависимости от требуемой высоты ванны и расположения канализационного ввода, выкладываются два или три ряда кирпичей.
Раствор должен состоять только из цемента (1 часть) и песка (3 части), или можно купить недорогой кладочный клеевой состав.
Кирпичи укладываются на тонкий слой раствора. Во время работы необходимо постоянно контролировать горизонтальный уровень обеих опор, чтобы избежать перекоса ванны
После того как будут выложены два ряда кирпичей, подождите, пока цемент схватится и поставьте на них акриловую ванну. Если высота вас устраивает, отметьте на стене уровень бортов ванны, а затем прикрепите по разметке металлический уголок и нанесите на него силиконовый состав.
Положите на кирпичные основы слой цемента и установите сверху ванну, опустив ее борта на уголок и плотно придвинув к стене. Не забудьте снять с бортов выдавшийся силикон и максимум через полчаса после установки ванны убрать из-под нее лишний раствор.
Есть еще один способ установки акриловой ванны на кирпичи, заключаемый в создании своеобразного пьедестала, на котором будет стоять чаша. При этом на кирпичи можно установить непосредственно дно ванны, а можно предварительно закрепить ножки и уже под ними соорудить кирпичный фундамент.
Предварительно делается кирпичная кладка так, как указано выше с той лишь разницей, что между кирпичами не оставляют пространства, а делается одна сплошная основа. Далее, если на пьедестал будет устанавливаться ванна без ножек, то необходимо на кирпичи проложить две металлические планки и на них поставить чашу.
Делается это для того, чтобы между кирпичной кладкой и акриловой ванной остался зазор примерно в 1 см, куда затем, после полного застывания раствора, будет задуваться монтажная пена для крепления чаши.
Если к ванне предварительно прикручены ножки, то в этом случае все просто: она устанавливается над фундаментом, ножки регулируются на нужную высоту, затем задувается пена.
Акриловая ванна устанавливается на металлический профиль, свободно лежащий на кирпичном основании, и крепится к стене на алюминиевые уголки или металлические крючки
Пространство между ванной и кирпичами задувают строительной пеной. Чтобы обеспечить оптимальное давление на пену, ванну желательно наполнить водой.
Герметизация стыков между стеной и бортом ванны
Силиконовый герметик, которым вы обработали стыки между стеной и акриловой ванной, вещь хорошая, но недостаточная. Как бы плотно ни прилегала конструкция к стене, щели все равно остаются. В строительных магазинах можно купить специальную ленту.
Она сажается на силикон и крепится на стену и борта ванны. Помимо полной герметичности, она придает конструкции эстетичный и завершенный вид.
Загерметизировать стыки можно также при помощи пластиковых уголков. Их края снабжены резиновыми вставками, препятствующими попаданию воды. Существует множество плинтусов различных форм, цветов и дизайна, что позволяет подобрать изделие под любой интерьер ванной комнаты.
Пластиковый уголок обеспечивают полную герметичность стыков, и позволяет скрыть за собой мелкие дефекты и неровности. Чтобы сделать ровный угол, необходимо нижние части плинтуса обрезать под углом 45 градусов
Уголки крепятся к ванне и стенам при помощи силикона, который наносится на предварительно обезжиренные спиртом поверхности. Рекомендуется перед его нанесением заполнить ванну водой и оставить ее наполненной до полного высыхания герметика. Если этого не сделать, то в будущем на нем могут появиться микротрещины.
Сборка сифона и подключение к канализации
Мы вынесли этот пункт в конец статьи, чтобы подробно описать процесс и нюансы подключения сифонного оборудования к акриловой ванне. Однако эту работу необходимо делать сразу после установки ножек или каркаса, до установки экрана и до окончательного крепления ванны к стене и кирпичной кладке.
Как правило, сифон поставляется в разобранном виде. Большое количество хаотично расположенных деталей, может с первого взгляда даже напугать человека, впервые столкнувшегося с подключением ванны. Однако в прилагаемой инструкции все подробно расписано и показано, как собирается сифон, поэтому особых трудностей сборка не вызывает.
Способы наружной отделки акриловой ванны
Если вы приобрели акриловую ванну без декоративного экрана, то эту деталь можно сделать своими руками.
Галерея изображений
Выводы и полезное видео по теме
Сборка каркаса и установка ванны с пластиковым экраном описаны в следующем видео:
Видео-инструкция, как правильно собрать заводской металлический каркас для акриловой ванны:
Акриловые ванны угловой, круглой или ассиметричной формы устанавливаются только на заводской металлический каркас. Производители прилагают подробную инструкцию, согласно которой любой мужчина сможет справиться с этой работой самостоятельно. Однако монтаж ванны с гидромассажем лучше доверить специалистам, поскольку она требует подключения сложного электротехнического оборудования.
Есть, что дополнить или возникли вопросы по установке ванны? Делитесь личным опытом монтажа сантехники и оставляйте, пожалуйста, комментарии к публикации.
Чаша ванной — главный предмет туалетной комнаты. Выбрать ее надо, тщательно продумывая детали оформления остального пространства помещения. От того, насколько правильно подобрана ванна, зависит в дальнейшем комфорт во время гигиенических процедур. Не меньшего внимания требует и процесс установки, ведь именно он влияет на качество и длительность будущей эксплуатации.
На рынке представлено несколько вариантов:

Можно ли установить ванну самостоятельно?
Установка ванны своими руками вполне посильная задача, но потребует времени, внимательности и помощи хотя бы одного человека, особенно при установке тяжелой чугунной модели.
Перед тем, как приступить к самостоятельной установке, ознакомьтесь с инструкцией установки самой чаши и подведением к ней водопроводной линии и канализации.
Технология установки угловой ванны и чаши прямой формы не отличается. Главный критерий — материал и размеры ванной.
Важно! Для комнаты небольшой площади угловая конструкция — отличный вариант, который позволит рационально разграничить все пространство.
Последовательность выполнения установки
Весь ход работы разделим на несколько последовательных этапов:
Подготовительный.
Занос и крепление чаши.
Подключение слива к канализации.
Заземление.
Обработка стыков и зазоров.
Установка экрана под ванну.
Облицовка.
Подготовительные работы
Этот процесс очень важен для правильной установки ванной.
Предварительно позаботьтесь о наличии всех инструментов, необходимых в процессе монтажа самой чаши и креплении ее к инженерным системам. Ориентируйтесь на следующий список:

Помимо подготовки инструментов, выполните следующее:

Занос и крепление чаши
Установка чугунной ванны
Не только крепление ванной, но и ее занос имеет свою технологию:

Установка акриловой ванны на заводской каркас
Технология монтажа чаши из пластика отличается от чугунной. Для ее установки обязательно нужен каркас, на который и будет приходиться вся тяжесть при эксплуатации.
При покупке, подберите дополнительную комплектацию для установки:
Детали для крепления чаши ванны к стене
Крепежи для монтажа панели к ванне
Набор для соединения сливного отверстия с канализацией
Декоративные панели
Каркас.
В этом случае весь процесс установки будет достаточно быстрый и легкий.
Рассмотрите внимательно схему установки ванны и сборки каркаса, приложенную к инструкции.
Инструкция по установке ванны с готовым каркасом:

Установка пластиковой ванны на каркас, созданный своими руками
Технология самостоятельного создания каркаса потребует больше времени, усилий и расходных материалов. Применяется она в случае отсутствия заводских деталей, а также, если заданная высота слива не соответствует высоте чаши.
Важно! Установка стальной ванны происходит по такому же принципу.
Заранее подготовьте:
деревянные бруски
олифу или антисептический раствор для дерева
листы водостойкой фанеры, толщиной не менее 15 мм
саморезы по дереву и бетону
клеевую смесь
крепежные уголки.
Выполните работу, придерживаясь следующей схемы:

Подключение сантехники
Заземление
Этот процесс обязателен при установке ванны из стали и чугуна.
Заземление лучше доверить специалисту, но, если решили сделать всю работу своими руками, то учтите нюансы технологии:

Заделка швов при установке ванной
Все швы, стыки сливной системы и зазоры в местах соприкосновения чаши и стен по окончанию всех монтажных работ тщательно заделайте. Для оформления зазоров используйте цементную смесь, если стыки с бортами ванной незначительны, или силиконовый герметик, который отлично подходит и для герметизации швов сливной системы.
В случае, когда промежутки между стеной и бортами чаши более 5 см:

Установка экрана под ванну
Для того чтобы придать привлекательный и законченный вид оформлению ванной прекрасным решением станет установка экрана. Наиболее простой — монтаж готового комплекта.
Но выполнить нарезку деталей вполне под силу самому, лишь подобрав материал по своему вкусу и более подходящую схему.
Наиболее популярные варианты для оформления экрана:

При его формировании придерживайтесь следующих рекомендаций:
Исключите несущую нагрузку на экран.
Аккуратно и герметично оформите проем.
Отделите пол под ванной от остальной части пола комнаты, чтобы исключить протекание внутрь воды.
Оставьте доступ к системе слива и другим сантехническим системам, проходящим под ванной при помощи установки небольшой дверцы.
Внимательно отмеряйте все детали, соблюдая точность параметров
Крепление выполняйте к предварительно созданному каркасу или специальным панелям.
При оформлении экрана из ДСП, фанеры или пластика прорежьте вентиляционное отверстие в 2*5 см или 2*10 см в стороне, противоположной техническому отверстию.
Облицовка
Облицовка стен — завершающий этап декоративного оформления ванной комнаты. Сделайте ее только после надежного закрепления ванны и других предметов сантехники. Независимо от выбранного облицовочного материала, обязательно сохраните свободный доступ к трубам и узлам стыков.
Ремонт ванной
Для того чтобы выполнить ремонт износившейся или утратившей привлекательность и гладкость поверхности ванну, не обязательно менять чашу на новую. Прекрасной альтернативой станет *установка вкладышей в ванну*.
Чаще всего изготавливаются они из акрила, что делает процесс менее трудоемким из-за легкости материала.
Установка акрилового вкладыша в ванну позволит быстро вернуть ей надлежащий вид без чрезмерных усилий.
Выполните все работы в следующей последовательности:
Замерьте ванну и подберите модель соответствующих параметров.
Зачистите всю поверхность старой чащи мелкозернистой наждачной бумагой.

Важно! От того, насколько тщательно выполнен этот процесс, зависит степень адгезии между поверхностью старой ванной и нового вкладыша.
Вымойте ванну, удалив весь мусор и пыль.
Дождитесь высыхания поверхности.
Демонтируйте сифон слива.
Установите вкладыш внутрь ванны.
Отметьте маркером лишний выступ по борту чаши и места отверстий слива, перелива.
Важно! Круг слива и перелива отмерьте, например, с помощью снятого сифона.
Отрежьте все лишнее четко по линиям.
Нанесите на внутреннюю поверхность ванны герметик по бортам и пену по всей остальной площади.

Вставьте вкладыш.
Плотно прижмите со всех сторон.
По бортам для максимально плотного сцепления прижмите струбцинами, подложив под них деревянные бруски.
Сразу установите сифон.
Закройте сливное отверстие пробкой.
Налейте воду в ванну чуть ниже переливного отверстия.

Важно! Вода станет необходимым грузом, причем по всей площади чаши, без пустых промежутков.
Оставьте в таком положении на сутки.
Слейте воду и приступайте к эксплуатации ванной в обычном режиме.
Просмотрите видео по технологии установки вкладыша в ванну.
Заключение
Как вы уже убедились, весь процесс установки не отличается особой сложностью. Главное — быть последовательным, выполнять все работы аккуратно и внимательно. Результат правильного монтажа ванной — удобство и комфорт во время водных процедур на протяжении многих лет.
На стенде в магазине сантехники или на фотографии в интернет-магазине акриловая ванна, как правило, предстает в сборе. Между тем, в регионы изделия производства Aquanet прибывают в разобранном состоянии, да и сетевые магазины часто поставляют их в виде некоего конструктора «Собери сам». В результате встает вопрос, как устанавливается акриловая ванна.
Задача первая.
Как собрать каркас для акриловой ванны
Заказываемые в интернет-магазине Aquanet акриловые ванны доставляют заказчику с собранным каркасом. Остается установить ее, при необходимости зафиксировать у стены с применением крепежных материалов. Изолировать место примыкания ванны к стене с помощью специального самоклеящегося плинтуса или пластикового уголка, который крепится на санитарный силикон. Если смеситель уже установлен, то можно сразу пользоваться ванной. В помощь тем, кому ванна пришла в разобранном состоянии, то есть чаша отдельно от каркаса, дается инструкция. И тут уже требуется применить свои способности домашнего мастера.
Чтобы облегчить себе задачу по сборке каркаса, самый беспроигрышный способ быстро и качественно установить акриловую ванну — обратиться в службу сервиса. В компании Aquanet это, к тому же, позволяет автоматически увеличить гарантию на оборудование в два раза. Кстати, специалисты службы сервиса могут помочь и в том случае, если ванна пришла к месту назначения с уже собранным каркасом. В этом случае мастера выровняют изделие по уровню, подключат слив-перелив, установят, если это требуется, фронтальную панель, произведут обработку стыков герметиком. То есть подготовят ванну под ключ, учтя все нюансы, так как прекрасно знают специфику каждой модели. Эксплуатация акриловой ванны в этом случае возможна сразу после ухода мастеров службы сервиса.
Если же вы решили собрать каркас самостоятельно, то следует иметь в виду, что для разных моделей акриловых ванн каркасы индивидуальны. Причем, различны конструкции каркасов не только у асимметричных или угловых изделий с индивидуальной формой, но и у прямоугольных. Поэтому для монтажа каждой модели акриловой ванны разработано руководство, которое поможет разобраться в тонкостях сборки. Оно прикладывается к каждому приобретаемому в компании Aquanet изделию.
Впрочем, есть и общий порядок действий, унифицированный для всех моделей. Давайте, например, пошагово разберемся, как собрать каркас угловой акриловой ванны .
Шаг 1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну. В углах ванны отмерить расстояние по 40 мм от каждого борта для определения положения центра вертикальной стойки.
Шаг 2. Прикрутить стойки в закладные из МДФ, расположенные в углах ванны, используя по два самореза 3.5*16 в каждую стойку.

Шаг 3. Расположить каркас на дно ванны так, чтобы он не выступал за габариты ванны, и соединить его с тремя вертикальными стойками болтом и гайкой М10 через отверстия диаметром 13 мм.
Шаг 4. Прикрутить каркас саморезами 3,5х40 к закладной на дне ванны в пяти местах.

Шаг 5. В закладные из МДФ, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить уголки для упора фронтальной панели.
Шаг 6. Вставить опоры (флажки) для крепления фронтальной панели в отверстия диаметром 13 мм на стойках и фиксировать контргайками М10.
Шаг 7. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки 25х25.
Шаг 8. В отверстия на каркасе диаметром 13 мм установить ножки и зафиксировать их гайками. Отрегулировать ножки с использованием уровня. Высота ножки при этом должна составлять 640 мм.

Шаг 9. Установить фронтальную панель между уголками и бортом ванны так, чтобы между панелью и ванной был угол 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны требуется просверлить отверстия в панели диаметром 8 мм напротив флажков.
Шаг 10. Прикрутить панель саморезами 3,5х40, затем привинтить декоративную часть заглушки.

Внимание! Согласно СНиП (Строительные нормы и правила), высота акриловой ванны от пола до верха ванны должна составлять 60 сантиметров. Если ванной пользуются дети, инвалиды и пожилые люди, то этот показатель меньше – 50 см.
Задача вторая. Как установить акриловую ванну на ножках
Бюджетные модели ванн, как правило, устанавливают на так называемые эконожки, а не на каркас. Они идут в комплекте с ванной. Монтировать их необходимо самостоятельно. К каждой модели прилагается инструкция. Но давайте вместе разберемся во всех нюансах установки ванны на ножки:
Шаг 1. На шпильки М12 L = 200 мм накрутить с двух сторон на расстояние 3-4 см гайки М12 (контргайки). После чего с одной стороны накрутить ножки М12 из черного пластика и зафиксировать их контргайками.
Шаг 2. Уложить ванну на чистую ровную поверхность вверх дном. Произвести замер выступающей закладной части ванны и отметить середину.
Шаг 3. Расположить первый несущий профиль каркаса на дне ванны, отступив от края закладной 50 мм. Соединить середину несущего профиля с серединой закладной и прикрутить в четырёх местах саморезами 4.0*20, как на рис. 1.

Шаг 4. Со стороны слива отмерить 10 мм и установить второй несущий профиль
Соединить середину профиля с серединой закладной и прикрутить в четырех местах саморезами 4.0*20.
Шаг 5. В отверстия диаметром 13 мм несущего профиля установить ножки. Со стороны, где будет устанавливаться фронтальная панель, установить флажок крепления с шайбой М12 и гайкой М12. С другой стороны установить ножки и зафиксировать гайкой М12, как на рис. 2.

Шаг 6. Выполнить регулировку ножек по высоте. Рекомендуемая высота ножки — 160 мм от каркаса.
Внимание! При монтаже ванны фронтальную панель, если она уже установлена, требуется снять. Ее необходимо крепить к изделию в последнюю очередь.
Задача третья. Как крепить акриловую ванну
Пожалуй, самая простая из задач. При надежном каркасе для установки ванны ее обычно не крепят к стене. Но для внутреннего спокойствия и в особенности в том случае, если вы ставите ванну на эконожки, лучше предусмотреть надежное крепление. Для этого необходимо произвести ряд действий.
Шаг 1. Замерить высоту от пола до края борта ванны и отметить места крепления уголков (см. рис. 3 ).
Шаг 2. Сверлом диаметром 6 мм сделать отверстия в отмеченных местах и установить дюбеля, куда следует прикрутить уголки крепления.

Внимание! Ванна не должна висеть на уголках крепления. Чтобы этого не допустить, можно отрегулировать высоту ванны ножками.
Задача четвертая. Как установить фронтальную панель
Если вы не обшиваете ванну гипсокартоном и не планируете монтировать ее в подиум, то лучше всего закрыть переднюю часть фронтальной панелью.
Шаг 1. Для верхнего крепления фронтальной панели (если она предусматривается), прикрутить монтажные уголки (4 штуки) саморезами 4*16 во вкладыши, находящиеся по периметру с передней стороны ванны. При установке монтажного уголка предусмотреть расстояние до борта ванны, которое равно толщине фронтальной панели.

Шаг 2. На флажки крепления фронтальной панели (шпилька М10 с приваренной перфорированной пластиной) накрутить гайку М10. Вставить в отверстия уголков каркаса и зафиксировать так, чтобы при установке панели был угол 90 градусов между панелью и бортом ванны.
Шаг 3. Установить фронтальную панель между монтажными уголками и передней частью борта ванны. Выровнять панель. На уровне флажков и одинаковом расстоянии от края фронтальной панели просверлить два отверстия 8 мм. Прикрутить фронтальную панель саморезами 4*16 с резьбовой частью заглушки к флажкам крепления и накрутить декоративную часть заглушки.
Внимание! Если вы заказали модель с гидромассажным оборудованием, то необходимо позаботиться о том, чтобы сделать заземление акриловой ванны.

Меняя ванну во время ремонта, на замену старой часто приобретается новенькая акриловая ванна, ведь сегодня в продаже можно найти акриловые ванны самых разных форм и расцветок. Это позволяет подобрать ванну практически к любому интерьеру с учетом выбранного стиля и размеров ванной комнаты.
Акриловые ванны имеют малый вес, что позволяет легко выполнить монтаж самостоятельно, не прибегая к услугам бригады рабочих, как это было бы в случае монтажа изделия из чугуна.
Акрил хорошо держит тепло, не позволяя воде быстро остывать, легко моется, имеет красивый эстетичный внешний вид и довольно продолжительный срок эксплуатации.
О всех плюсах и минусах вы можете прочитать более подробно в статьях Как выбрать акриловую ванну? и Какую ванну выбрать — чугунную или акриловую? Там вы найдете полезные советы, а также узнаете о некоторых нюансах, которые нужно знать еще до покупки.
Если ваш выбор пал на акриловую ванну, вам будет нужно надежно закрепить ее на месте установки, чтобы в процессе эксплуатации она не подвергалась деформациям. Акрил имеет значительно меньшую, чем чугун, механическую прочность. Поэтому надежной фиксации ванной уделяют особое внимание при монтаже.
О том, как правильно крепить акриловую ванну мы и поговорим в этом обзоре.

Фиксация ванны к стене заводским крепежом
Акриловые ванны могут ставиться на усиленную раму из стального профиля квадратного сечения, которая монтируется к ее днищу саморезами, а вес ванны, воды и находящегося в ней человека распределяется на стойки, подпирающие борта и на горизонтальные ложементы:
Такая ванна практически не нуждается в дополнительной фиксации и надежно удерживает вес без каких-либо смещений.
Но если ваша ванна укомплектована лишь двумя поперечными планками с коротенькими ножками, то в этом случае, требуется надежное крепление к стене.
В противном случае под воздействием нагрузки в процессе эксплуатации такая ванна может перемещаться, что приведет к появлению щели между стеной и бортиком.
Ранее мы уже писали, как заделать щель между ванной и стеной, где были описаны разные способы — силиконовый герметик, специальные пластиковые уголки и другие решения.
Но если ванна не закреплена к стене, одного лишь герметика может оказаться недостаточно. В этом случае к стене монтируют специальные заводские кронштейны, удерживающие бортик акриловой ванны:
Прежде чем прикреплять ванну с помощью такого крепления к стенам, можно дополнительно проклеить борт двусторонним скотчем:
Сверху шов промазать слоем силиконового герметика. После этого щель вряд ли появится.

Такое крепление может быть использовано для ванн, монтирующихся с использованием каркаса с последующей облицовкой кафельной плиткой:

Крепление к стене металлическими пластинами
Кроме прилагающихся комплектующих в некоторых случаях для крепления бортика ванны к стене может оказаться более удобно использовать подручные материалы.
Одним из таких способов является крепление бортика при помощи загнутой металлической пластины.

Такие пластины можно найти в любом магазине, где продаются стройматериалы и инструмент. Они бывают разной ширины и толщины, а также имеют различное количество отверстий.
Пластина загибается в виде крючка и присверливается к стене. Плюс такого крепления в простоте изготовления и возможности установки уже после монтажа ванной.
Видео, как закрепить ванну к стене такими пластинами вы можете посмотреть ниже:

Установка ванны на каркас без крепления к стене
Более универсальным способом монтажа акриловой ванны является установка изделия на сборный стальной каркас, состоящий из стальных квадратных ложементов, поддерживающих дно ванны.
Сама ванна крепится к каркасу саморезами, которые закручиваются через отверстия в металлическом профиле в дно ванны:

Главное, при этом выбирать саморезы соответствующей длины, чтобы не продырявить дно ванны насквозь.
Как собрать каркас акриловой ванны?
Автор sorc39 На чтение 3 мин. Просмотров 6 Опубликовано 10.03.2017
Если ванна акриловая – это ваш выбор, то инструкция по ее установке вас также наверняка заинтересует, поскольку воспользоваться всеми преимуществами того или иного решения вы сможете только в том случае, если правильно будет выполнена установка.
На первый взгляд может показаться, что монтаж – дело из простых, а добиться желаемого результата можно в два счета. Однако не спешите делать поспешных выводов. И уже тем более не обращайте внимания на советы «народных умельцев». Последние могут посоветовать вам уложить кирпичи и поставить на них ванну. С одной стороны такое решение может показаться неплохим, поскольку:
обеспечивает должную устойчивость ванны;
исключает ее деформацию под действием больших механических нагрузок;
оказывается весьма доступным по цене.
Однако учтите, что устанавливать ванну на кирпич не всегда разумно, поскольку имеются и более совершенные схемы установки подобной сантехники, которые предполагают и достижение желаемой функциональности, и обеспечивают прекрасный эстетический эффект.
Выбираем ванну с подходящей установкой
Из предлагаемых производителями вариантов установок существует две основные:
установка на ножки;
установка на каркас.
Выбор того или иного метода зависит от конкретной ситуации. Например, маленькая ванна 165 см длиной будет вполне устойчивой и на одних ножках, а учитывая, что их монтаж является простым и быстрым, придумывать что-то еще попросту не имеет смысла.
Совсем другой вариант – громоздкая сантехника, причем как прямоугольные, квадратные, так и угловые решения. В данном случае для того, чтобы предупредить деформацию днища, а учитывая пластичность акрила – это вполне возможно, рекомендуют применять именно каркасные конструкции, а среди народных решений можно назвать сооружение кирпичного или цементного подиума. Последний, кстати говоря, оказывается весьма подходящим в случае, если вы отдаете предпочтение не самой дорогой китайской сантехнике. В комплекте такого решения может попросту отсутствовать вся крепежная арматура. Поэтому вам придется либо самостоятельно покупать каркас, либо сделать простой подиум из кирпича, на который можно будет поставить ванну.
Монтировать самому или заказать услуги?
Если вам понравилась ванна 170 см длиной или другого универсального размера, и вы решили ее приобрести, то, наверняка, захотите выполнить самостоятельно и установку. Если в комплекте имеется все необходимое и приложена инструкция, то монтаж не вызовет никаких проблем. А вот что делать, если инструкции нет? В таком случае рекомендуем вам посетить сайт производителя, где можно найти всю техническую документацию. Например, европейские производители всегда размещают на своих ресурсах подобную информацию, а вот на сайтах азиатских компаний их можно и не найти.
В таком случае остается лишь одно решение – обратиться за помощью к профессионалам. Они зачастую имеют достаточно большой опыт работы, благодаря которому смогут справиться с поставленной задачей даже без наличия соответствующих указаний от производителя. Вот только выбору подходящей компании также следует уделить большое внимание, ведь некоторые фирмы предлагают откровенно завышенные цены, при этом выполняя услуги не на самом высоком уровне, тогда как другие готовы предложить куда более оперативное и качественное выполнение работ, причем по более скромным ценам.
Оцените все за и против каждого варианта и попробуйте сделать оптимальный для себя выбор, ведь в данном случае следует исходить не только из технических моментов, но и учитывать финансовую сторону вопроса.
Каркас к ванне Mirsant Ялта 150
Выставка мебели
Наша мебель в крупнейшем шоу-руме Москвы и Московской области, в наличии более 500 комплектов.
В выставочном зале наших партнеров представлено более 400 различных наименований: мебель для ванной ведущих российских и зарубежных производителей, российская и импортная сантехника, смесители и унитазы, ванны и душевые кабины, аксессуары, экраны под ванну и многое другое!

Установка
Сервисная служба интернет-магазина предоставляет услуги по установке мебели в ванной комнате и монтажу сантехнического оборудования. Средние расценки на монтажные операции указаны в таблице. Стоимость работ в каждом случае рассчитывается индивидуально и зависит от особенностей ванной комнаты клиента. Перед началом монтажных работ на объекте мастер производит оценку и согласование стоимости операций с заказчиком.

Расценки на установку мебели для ванной комнаты и сантехнику
Окончательную стоимость установки определяет специалист на объекте и согласовывает с Вами
Монтаж Цена
Установка Тумбы с раковиной до 80 см От 2500
Установка Тумбы с раковиной от 80 см От 3500
Установка Ванны чугунной От 4000
Установка Ванны стальной От 3500
Установка Ванны акриловые без гидромассажа От 3500
Установка Ванны акриловые с гидромассажем От 5000
Установка Душевой кабины от 80 до 90 см без пара От 4000
Установка Душевой кабины от 80 до 90 см с паром От 5500
Установка Душевой кабины от 100 до 110 см без пара От 6000
Установка Душевой кабины от 100 до 110 см с паром От 6500
Установка Унитаза От 2000
Установка Смесителя От 1500
Установка Умывальника с пьедесталом От 1900
Навеска Зеркала От 1500
Навеска Шкафов От 1000
Установка Полотенцесушителя От 2000
Самостоятельная установка мебели
При желании вы можете установить приобретенную у нас мебель для ванной комнаты самостоятельно. Установка простая, может быть выполнена непрофессионалом без использования специальных инструментов. Все необходимые детали и крепеж входят в комплект поставки.
К дну напольных тумб и шкафов требуется прикрутить ножки, выбрав удобное их расположение с учетом размещения труб коммуникаций и плинтуса в помещении. К задней стенке настенных предметов мебели – прикрепить при помощи шурупов петли-навесы. Монтаж настенных шкафов допускается только на прочную перегородку или капитальную стену, в которую необходимо вбить дюбели. Экран под ванную можно самостоятельно установить, следуя пошаговой инструкции изготовителя.
Если вы не располагаете временем самостоятельно проводить монтажные работы, воспользуйтесь услугами нашей сервисной бригады. Время проведения работ необходимо согласовать с менеджером интернет-магазина по телефону.
Доставка
По Москве и Московской области
8:00 — 24:00 (Ежедневно)
690 р. + 30 р./км от МКАД
Доставка до подъезда, подъем оплачивается отдельно.
Самовывоз, г. Москва
11:00 — 20:00 (Пн.-Пт.)
11:00 — 16:00 (Cб)
Бесплатно
Адрес склада можно уточнить по телефону: +7 (495) 374-91-52
По России
8:00 — 24:00 (Ежедневно)
390 р. + тариф ТК
Работаем с множеством транспортных компаний по всей России
Обратите внимание!
Мы организуем доставку товара как по Москве, так и в другие регионы России. Доставка по регионам осуществляется с помощью транспортных компаний, предоставляющих данную услугу.
В случае обнаружения несоответствия заказа, повреждений или некомплектности товара, покупатель имеет право отказаться от приема заказа.
Пожалуйста, проверяйте качестве и соответствие заказа, прежде чем ставить подпись, подтверждающуюполучение товара!
Обратите внимание!
Оплата можеть быть произведена наличными курьеру при получении товара илибанковским переводом на выставленный счет. Оплата курьеру банковской картой НЕВОЗМОЖНА.
Доставка в регионы производится только по предоплате через банковский перевод!
Самовывоз — бесплатно
Перед выездом в пункт самовывоза обязательно позвоните и уточните о наличие ваших товаров на пункте самовывоза, где Вы можете самостоятельно забрать свой товар. +7 (495) 374-91-52 г. Москва СЗАО.
График работы пункта самовывоза: Пн – пт 11:00 — 20:00; Сб 11:00 — 16:00; Вс выходной.
Покупатель имеет возможность самостоятельно организовать вывоз товара, о чем следует сообщить менеджеру интернет-магазина при оформлении заказа по телефону. При оформлении покупки через онлайн-сервис корзины покупателя необходимо выбрать нужный способ доставки в соответствующем поле при заполнении формы.
Забрать товар вы сможете на складе интернет-магазина, самостоятельно обеспечивая его погрузку и транспортировку.
Установка акриловых ванн | Руководства для дома
Акриловые ванны — самый распространенный тип, который можно найти в домах по всему миру, они бывают самых разных размеров, форм и цветов. Несмотря на разнообразие стилей, все они устанавливаются в одном формате. Большая часть веса ванны приходится на ее дно, в то время как часть веса поддерживается деревянной рамой по краям. Оттуда они представляют собой либо отдельные ванны, либо стены из плитки, а другие панели могут быть включены для создания комбинации ванны и душа.
Рама ванны
Рама является неотъемлемой частью установки акриловой ванны. Это либо отдельные рамы, либо они привязываются к каркасам стены дома и создаются из материала размером два на четыре с верхним, нижним колонтитулом и вертикальными опорами через каждые 16 дюймов. Каркас крепится к черному полу и балкам перекрытия, где это применимо, а также к любым стенам, где каркас примыкает к стеновым стойкам. Жатка должна быть ровной, чтобы край ванны был ровным.
Основание ванны
Различные производители акриловых ванн предъявляют разные требования к основанию ванны.Некоторые рекомендуют использовать деревянные прокладки, в то время как другие включают прокладки из жесткого пенопласта и прокладки для вас. Для больших ванн требуется раствор, если производитель хочет, чтобы вы установили ванну в основании из глины для гипсокартона или бетонного раствора. Некоторые сантехники также используют расширяющуюся пену. Ванночку наполняют водой и оставляют на три-четыре дня, пока раствор / пена высохнет, если это необходимо.
Фланцевые крепления
Некоторые акриловые ванны также имеют фланцевые крепления, которые предназначены для крепления к стойкам стены, где они упираются в стену в угловых уголках.Это помогает предотвратить перемещение ванны внутри рамы и на ее основании. Фланец оборачивается на дюйм или около того на стеновые стойки, и материал стены устанавливается поверх фланца, дополнительно фиксируя ванну на месте, а также выталкивая воду (в случае комбинации ванна / душ) по стене и ее поверхности. сопутствующая гидроизоляция и в ванну.
Съемная панель
Не все ванны расположены таким образом, чтобы у вас был легкий доступ к сливной трубе и водопроводам, и в этих случаях вам необходимо добавить съемную панель к раме.Рамы облицованы плиткой, натуральным камнем или каким-либо типом обшивки, но люк или небольшая дверца над местом расположения труб позволяют при необходимости позже отремонтировать в дороге. Вы можете использовать петли, пару мазков клея на фальшпанели или полоски на липучке, чтобы можно было удалить секцию, а когда она используется, соединения вокруг нее заделываются, чтобы вода не попала внутрь. Привинченные стеновые панели могут игнорировать этот аспект, так как позже они могут быть откручены для доступа.
Сантехника сливного отверстия
Сантехническое оборудование ванны начинается с базового Т-образного фитинга, который является обычным для раковин, который соединяется со сливной трубой, переходит в штуцер башмака для слива ванны с коротким отрезком сливной трубы, а также вертикально, чтобы можно было протянуть переливную трубу вверх и использовать колено для переливного слива.Все это делается с помощью трубы из ПВХ, которую вы режете ножовкой и склеиваете, или, в случае деталей с наружной / внутренней резьбой, просто скручиваете. Всегда следуйте инструкциям производителя для точной информации, так как разные водостоки имеют разные размеры и требования к трубам.
Ресурсы
Биография писателя
Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2.Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.
Ванна для самостоятельной установки | Ella’s Bubbles

Могу ли я установить ванну Ella Walk-in самостоятельно?
Если вы квалифицированный разнорабочий или имеете опыт выполнения основных слесарных и электромонтажных работ, то самостоятельно установить душевую кабину Ella не составит труда.
Перемещение Ella Walk в ванне
Снимите все четыре (4) съемные панели перед перемещением ванны
Снимите колпачки с винтов
Отвинтите винты крестовой отверткой
Снимите торцевую панель доступа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не переносите прогулочную ванну за панели.Будьте осторожны при переноске ванны, избегайте контакта передней панели с полом или лестницей, чтобы не повредить ее. Убедитесь, что незакрепленные детали не свисают. Перед переноской ванны снимите все четыре (4) съемные панели, чтобы они не выпали и не сломались.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поднимайте и переносите ванну только за раму. Защитите дно ванны, чтобы не повредить воздушные форсунки, расположенные на дне ванны.
Защита ванны
Накройте и защитите корпус ванны и приспособления от царапин и других повреждений во время установки и испытаний.Снимайте панели доступа при перемещении Walk in Bath и всегда поднимайте ванну с рамы.
Электрооборудование
Устройство ДОЛЖНО быть подключено к цепи, защищенной прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI), предоставленным и установленным лицензированным электриком и периодически тестируемым (см. Инструкции, предоставленные производителем GFCI). Электрические требования различаются в зависимости от упаковки; пожалуйста, обратитесь к диаграммам упаковки, включенным в спецификации. Для установки и проверки процесса электромонтажа требуется сертифицированный электрик, работающий в вашем регионе.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать какие-либо удлинители для питания устройства.
Работа насосов без предварительного заполнения ванны до уровня выше форсунок может привести к необратимому повреждению вашего оборудования.
Нажмите кнопку «тест» GFCI в режим «сброса». Если GFCI не работает таким образом, это означает протекание тока заземления или неисправность устройства, указывающую на возможность поражения электрическим током. В этом случае выключите питание и не используйте ванну, пока не будет выявлен и устранен источник проблемы.
Тест на воду
Перед окончательной внутренней установкой важно проверить правильность работы гидро- и воздушного насосов, чтобы избежать ненужного ремонта или демонтажа.
A. Поместите ванну на полностью плоскую поверхность в месте, откуда она может быть слита после тестирования.
B. Протрите уплотнение чистой тряпкой и теплой водой, чтобы на нем не было мусора.
C. Закройте сливы (это можно сделать изолентой) и заполните бак как минимум на три дюйма выше самого высокого жиклера или до дна поручня, если жиклеры отсутствуют.
D. Дайте воде постоять в ванне в течение 30 минут, а затем осмотрите всю водопроводную сеть и уплотнения на предмет утечек.
E. Используя трехконтактные удлинители соответствующего номинала, подключенные к отдельным розеткам, включите все электрические компоненты (воздуходувку, водяной насос и нагреватель, если применимо) еще на 30 минут и снова проверьте на утечки. Осмотрите штуцеры вокруг насоса и нагревателя.
F. Если утечка сохраняется в соединении после затяжки, возможно, он был чрезмерно затянут или могло иметь смещение уплотнительного кольца.Разберите его и убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено правильно. Сделайте то же самое, если течь в обогревателе сохраняется. Убедитесь, что резьба нагревателя соответствует резьбе трубы.
Регулировка дверцы и рамы
Подготовьте черновой пол для слива и убедитесь, что зона ровная. Поддерживающий черновой пол должен выдерживать общий вес ванны, купальни и воды и соответствовать местным строительным нормам.
Используйте уровень и убедитесь, что черный пол под ванной выровнен.Если пол не идеально ровный, отрегулируйте соответствующие выравнивающие ножки, чтобы выровнять ванну до идеального уровня. Важно, чтобы все выравнивающие ножки полностью поддерживали ванну (касаясь пола с равным распределением веса), а ванна была выровнена для правильной работы дверного уплотнения. Если ванна не выровнена идеально, это может вызвать деформацию рамы и корпуса, что может вызвать изменения в выравнивании двери, что приведет к утечке воды и аннулированию гарантии.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Технические характеристики и конфигурация корпуса зависят от модели.Если черновой пол не выдерживает общий вес ванны, купальни и воды, это может привести к деформации корпуса, перекосу двери и / или возникновению протечек, что может привести к повреждению вашего дома.
Ваша прогулка в ванне была проверена и выровнена должным образом перед тем, как покинуть наш центр. Наши душевые кабины установлены на идеально ровной поверхности, чтобы гарантировать отсутствие протечек и надлежащее закрывание дверей. Ваш установщик должен проверить и внести любые необходимые регулировки, чтобы убедиться, что все выравнивающие ножки поддерживают раму ванны и что дверца выровнена правильно, чтобы предотвратить любые утечки.Дверь должна закрываться плавно для создания водонепроницаемого уплотнения.
Удлинение или укорочение ножек поможет исправить любые проблемы с выравниванием, чтобы закрыть зазор между дверью и рамой. Пожалуйста, немедленно позвоните нам, если возникнут какие-либо вопросы или у вас возникнут проблемы. 1-800-480-6850.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Технические характеристики и конфигурация корпуса зависят от модели. Если черновой пол не выдерживает общий вес ванны, купальни и воды, это может привести к деформации корпуса, перекосу двери и / или возникновению протечек, что может привести к повреждению вашего дома.
Уплотнение дверцы
Имейте в виду, что дверца была закрыта в течение длительного периода времени во время транспортировки, и ванна хранилась при различных температурах. Силиконовое уплотнение может прилипать к раме при хранении в течение длительного времени. После получения ванны дверной уплотнитель следует проверить на предмет деформаций при транспортировке, при необходимости отформовать и отрегулировать. Чтобы восстановить уплотнение двери, необходимо снять уплотнение и дать ему расслабиться при открытой двери.Для этого нужно сжать уплотнитель кончиками пальцев и оттянуть его от дверной коробки, чтобы вернуть себе гибкость и первоначальную форму. Рекомендуется держать дверь открытой, когда она не используется, чтобы продлить срок службы дверного уплотнения и сохранить его гибкость.
Установка поручня для установки на палубе
Чтобы установить поставляемый поручень, сначала найдите все детали, необходимые для установки. См. Рисунок, показанный выше. Подготовьте болт в сборе, сначала поместив на болт металлическую шайбу, а затем резиновую шайбу.Проденьте болт через корпус бака и поместите еще одну резиновую шайбу на экструдированный болт, а затем накладку. Вы можете начать ввинчивание в поручень, чтобы свободно удерживать узел в нужном положении, а затем повторить процесс для второго болта. Когда вся сборка будет на месте, затяните болты с помощью прилагаемого шестигранного ключа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте поручень без большой металлической шайбы под корпусом ванны. Это сделает корпус ванны уязвимым для растрескивания и аннулирует гарантию.
Окончательная установка
После завершения всех испытаний воды и электричества и проверки всех приспособлений ванну можно установить на окружающую стену или стены. Ella Walk in Baths поставляется с невысоким плиточным фланцем, который позволяет устанавливать на две или одну стену. При необходимости удлинительную панель ванны можно установить на проем 60 ″.
Ванна может быть отделана и облицована плиткой. При необходимости после установки ванны на стыки необходимо заделать швы.
Как установить панель для ванны
Если у вас есть или вы купили ванну, которая не является отдельно стоящей, вам понадобится как минимум одна панель для ванны; но как подобрать панель для ванны?
В зависимости от типа и положения ванны в вашей ванной комнате у вас может быть до трех панелей — по одной для каждой открытой стороны. Панель для ванны не только скрывает нижнюю часть ванны, но и закрывает трубы и предотвращает попадание воды под них, что может привести к образованию плесени.
Панели для ванн бывают всех форм, размеров и материалов и могут быть как функциональными, так и более декоративными, продолжая декор помещения или сливаясь с полом.Панно для ванны — это простой способ освежить вашу ванную комнату.
Итак, Plumbworld создал это руководство по всем вопросам, связанным с панелями для ванн, и мы обсудим, как подобрать панель для ванны, различные типы, как их вырезать и многое другое…
Что такое панель для ванны ?
Панели для ванны обычно связаны с прямыми ваннами — одинарными или двусторонними — для того, чтобы скрыть сантехнику, нижнюю часть ванны и защитить пол под ней от брызг. Во всех ванных комнатах будет минимум одна панель для ванны и максимум три — они могут закрывать оба конца или обе стороны, и переднюю часть.
Различные типы панелей для ванн включают в себя широкий спектр дизайна и отделки, включая акрил, дерево, зеркала и даже панели с возможностью хранения. Панели для ванны — один из самых простых способов быстро отремонтировать ванную комнату, не тратя огромные суммы на пол или бытовую технику.
Всегда старайтесь сочетать панель с окружающим декором, будь то пол, туалетный столик или стены.
Из чего делают панели для ванн?
Панели для ванн традиционно изготавливаются из двух материалов — акрила и дерева, обычно МДФ.Деревянные панели для ванн будут иметь толщину от 5 до 18 мм, в то время как акриловые панели для ванн будут иметь стекловолоконный сердечник, завернутый в пластик. Они часто дешевле панелей МДФ, и их легче разрезать, поскольку они тоньше.
Какого размера панель для ванны?
Панели для ванн доступны в размерах, аналогичных стандартным ваннам; самый распространенный размер ванны в Великобритании — 1700 мм в длину.
Из-за различий в размерах ванны большинство передних панелей ванн имеют следующие размеры:
Эти размеры относятся к передним панелям ванны — самой длинной части ванны.
Длина 700 мм
Длина 750 мм
Длина 800 мм для боковых панелей ванны — концы ванны
Большинство панелей не регулируются, поэтому, если вам нужно изменить размер, вы придется отрезать его самостоятельно — по высоте или длине из-за плитки, трубопроводов или плинтусов. Большинство панелей для ванн доступны как единое целое с фиксированной высотой. Тем не менее, панели для ванны, состоящие из двух частей, обычно имеют одну панель и отдельный цоколь для крепления к ней, обычно сзади.
Как установить панель для ванны
Установка панели для ванны может быть простой задачей, если вы хотите сэкономить дополнительные деньги, нанимая профессионала, особенно если вы устанавливаете только новую панель.
Прежде чем мы перейдем к пошаговому процессу, вам нужно сначала иметь правильное оборудование…
Что мне нужно для установки панели для ванны?
Инструменты и оборудование, которые вам понадобятся:
Перчатки
Ножовка
Уровень
Винты
Дрель или отвертка
Измерительная лента
Герметик
Клей
Деревянные рейки
Кронштейны
Измерение
Во-первых, вам нужно измерить расстояние от края ванны до пола, чтобы вы знали, на какой высоте должна быть панель.Если ваша ванна уникальной формы, возможно, вам придется измерить ее длину.
Резка
Если вы обнаружите, что вам нужно отрезать лишнюю панель, воспользуйтесь ножовкой. Пусть пила сделает свою работу, толкая и вытягивая ее осторожно и медленно, чтобы избежать неровного среза или повреждения панели, особенно акриловой панели для ванны.
Помните, что при резке необходимо учитывать любые трубы и плинтусы.
Затем снова прижмите панель к ванне, проверьте ее ровность и правильность при помощи спиртового уровня.
Рейки
Если вы прикрепляете две панели — чтобы образовать L-образную форму из боковой и торцевой панели — вам понадобятся деревянные рейки для соединения двух частей вместе. Рейки должны быть из мягкого дерева, чтобы их можно было легко вкручивать в поверхность — при использовании шурупов. Если вы используете плинтус для своей панели, убедитесь, что обрешетка оставляет достаточно места.
Если вы не хотите использовать винты, вы можете использовать прочный клей для крепления планок.
Для крепления одиночной панели, такой как длинная передняя панель ванны, вы можете прикрепить неглубокие рейки к нижней части панели.Таким образом, панель удерживается вертикально напротив пола в ванной комнате, например плитки, и при этом обеспечивается бесшовное соединение панели с полом.
Цоколь
Если вы используете цоколь, который еще не прикреплен, возможно, вам придется обрезать его по размеру, поэтому следуйте приведенным выше инструкциям. Затем прикрепите его к основной панели с помощью клея.
Уловка: используйте клей ПВА для водонепроницаемого уплотнения на голых деревянных краях — на цоколе или панели.
Размещение
Когда ваша панель — или панели — готовы, поместите их на место, чтобы посмотреть, как они подходят к ванне и стене.Если вы сделали панель L-образной формы, ее можно оставить отдельно стоящей, если она достаточно надежна. Однако существуют варианты фиксации панели на месте.
Если вы просто заменяете панель, вы можете обнаружить, что к стене прикреплена рейка, к которой вы можете прикрепить панель. Таким образом, вы можете нанести клей на панель, чтобы приклеить ее к обрешетке. Вы можете использовать рейку на задней части панели, чтобы прикрепить ее к настенной рейке. Если обрешетка на стене еще не установлена, возможно, вам придется ее прикрепить.
Приложите панель к стене и отметьте место ее сопряжения. Затем снимите панель, возьмите рейку и выровняйте ее по краю отметки под краем ванны. С помощью клея или шурупов прикрепите его к стене.
Вам нужно будет сделать это для каждой точки, где ваша панель встречается со стеной.
Прикрепите
Нанесите клей на внутреннюю часть концов панели, там, где он будет соприкасаться с обрешеткой стены. Затем переместите панель на место и прикрепите ее к обрешетке.Если излишки клея выходят из-за чрезмерного нанесения, быстро сотрите его.
Уплотнение
Наконец, нанесите силиконовый герметик на стыки между панелью и стеной для водонепроницаемой отделки и разгладьте его.
Как установить акриловую панель для ванны
Процесс установки акриловой панели для ванны аналогичен установке деревянной панели, однако для каждой подходящей панели для ванны вам потребуется отрезок из дерева или бруса с фальцем.
Древесина с ребристым фальцем — это древесина, на краю которой имеется канавка, поэтому вы можете прорезать панель под канавкой.
Расположите панель напротив ванны и запишите размеры. При необходимости отрегулируйте, например, подрежьте, а затем проверьте, все ли подходит.
Отметьте место установки панели и выровняйте деревянную рейку с фальцем напротив нее. Фальц за счет рифленого края должен позволять нижней кромке панели входить в прорезь.
При необходимости отрегулируйте фальц.
Прикрепите фальц к полу с помощью шурупов и электродрели или клея.Так как это пол, возможно, лучше использовать шурупы. Всегда проверяйте наличие труб и проводки детектором перед сверлением в полу.
Наконец, установите панель ванны на место. Повторите процесс для боковой панели ванны.
Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!
Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?
Свяжитесь с нами по телефону:
Facebook | Twitter | Instagram
Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.
Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты? Делайте покупки в Интернете по номеру Plumbworld по гарантированно низким ценам и доставке на следующий день.
Не забудьте заглянуть в оставшуюся часть нашего блога, чтобы получить больше советов по ванной…
Как выложить плитку пол в ванной | Что такое цифровой душ и как он работает | Какой размер ванны вам нужен?
Установка облицовки стен из акрила BathRenovationHQ
После того, как меня наняли для снятия и повторной установки всех вышедших из строя облицовки стен в ванной комнате в крупной гостинице, установленной другим подрядчиком.Я решил, что этот пост нужно сделать.

Проблема: акриловая облицовка стен в ванной комнате не была полностью поддержана и не изогнута настолько, что через пару лет они потрескались.
На самом деле было две проблемы: одна — метод установки, а вторая — использование 100% акриловых листов.
100% акрил хрупкий, поэтому мы выбрали 85% АБС 15% акриловые заглушки.
Вы получаете такую же глянцевую поверхность, но АБС практически не поддается разрушению.Например, футбольные шлемы изготовлены из АБС-пластика.
Итак, теперь, когда был выбран правильный продукт, давайте решим проблему с установкой, которую я постоянно вижу.
Акриловая облицовка стен для ванной комнаты крепится к стене ванной с помощью бутиловой ленты, очень липкого материала с высокой адгезией.
Для правильной работы бутиловой ленты необходимо использовать бутиловую грунтовку, которую часто пропускают.
Затем на загрунтованные участки накладывается бутиловая лента. Вот как можно избежать проблемы сгибания.
Клейкий силикон должен быть обильно нанесен между бутиловой лентой. Бутиловая лента удерживает стену на месте, пока силикон застывает.
Это предотвращает проблему, с которой столкнулись наши друзья из отеля: другой подрядчик не наносил кремний, как вы видите на картинке.
Который позволял стенке прогибаться при нажатии, а будучи 100% акрилом, он треснул.
Акриловый продукт с покрытием из АБС-пластика не потрескался бы, но никто не хочет, чтобы его стены в ванной прогибались, добавление силикона по-прежнему очень необходимо.
Также важно отметить, что стены должны быть свободны от загрязнений, таких как старый материал для повторного остекления, который необходимо удалить перед установкой, а также любую пленку мыла или масла для ванн перед запуском.
Теперь, когда мы правильно настроили работу, вырезали и установили облицовку стены в первую очередь, теперь можно вдавить ее на место для постоянной установки облицовки стен из акрила в ванной комнате. Это не даст трещин и не сгибается, обеспечивая годы безупречной службы.
Маттиас 21 августа 2014 г., 9:29. Это похоже на то, что ты читаешь мои мысли! Кажется, вы так много знаете об окружении стен, как будто вы написали об этом книгу или что-то в этом роде. это отличный блог. Замечательное чтение. Я обязательно вернусь.
Как установить зажимы для панели ванны — акрил и дерево
Часть установки панели для ванны, которая сбивает с толку многих домовладельцев, сегодня мы расскажем, как легко установить зажимы для панели ванны.
Что такое зажимы для панели ванны?
При покупке панели для ванны к ней всегда должен прилагаться набор зажимов для панели для ванны или альтернативный способ крепления панели для ванны.
Эти зажимы устанавливаются под кромкой ванны, где вы будете вставлять панель на место позже. Их цель — более надежно удерживать панель для ванны в нескольких точках вдоль ванны, чтобы панель не выходила наружу.
Если вы недавно сняли старую панель для ванны, вы, возможно, заметили силу, необходимую для снятия панели из-за имеющихся зажимов для панели ванны, которые у вас есть.
Если в выбранной вами панели для ванны не было набора зажимов для панели, вы можете приобрести их отдельно в любом строительном магазине.
Установка акриловой панели на ванну.
Когда использовать зажимы для панели ванны
Зажимы для ванны лучше всего подходят для гибких акриловых панелей для ванн. Для жестких панелей может оказаться целесообразным создать каркас для панели для ванны.
Раскрой и установка деревянного каркаса потребует гораздо больше усилий, чем установка гибкой панели для ванны с зажимами, но это может создать чистый и неповторимый вид.
Как закрепить панель для ванны с помощью зажимов для панели
Перед началом работы убедитесь, что у вас есть зажимы для панели ванны.Без них вы не продвинетесь далеко в процессе установки. Если у вас их нет, вам нужно будет поискать зажимы для акриловых панелей в любом магазине оборудования или товаров для дома рядом с вами.
Шаг первый
Поместите один из зажимов панели ванны под край ванны. Отверстие зажима должно быть обращено наружу плоской стороной зажима к нижней стороне края ванны.
Когда зажим будет на месте, удерживайте его и сверлом полностью прикрепите зажим к ванне.
Шаг второй
Повторите описанный выше процесс, поместив хотя бы один зажим в середину ванны и по одному с каждого конца. Если вы чувствуете себя более комфортно, вы можете просверлить пилотные отверстия в нижней части ванны, куда должны войти зажимы, прежде чем завинчивать зажимы на место.
Шаг третий
После установки минимум трех зажимов панели поверните панель ванны лицевой стороной вверх. Готовая сторона должна быть обращена наружу, к вам.Кромка панели должна быть обращена внутрь, в сторону ванны и зажимов, которые вы только что установили.
Осторожно согните панель, чтобы протолкнуть ее по краю ванны, и вставьте панель на место, как только она станет ровной на обоих концах ванны.
Сопротивление должно быть минимальным или отсутствовать, и вы почувствуете и услышите, когда панель встанет на место. Нажав на верхнюю часть панели, вы позволите ей войти в зажимы. Как только вы услышите щелчок, вы узнаете, что вы успешно установили панель на место.
Смотрите также
Другие способы установки панели для ванны
В этом разделе предполагается, что вы не работаете с типичной гнутой акриловой панелью для ванны.
Деревянные панели
Для деревянной панели необходимо измерить расстояние между нижней стороной ванны и полом ее края. Вам нужно будет вставить деревянную плиту в это пространство, что может потребовать некоторой обрезки, распиловки и т. Д.
Кроме того, вам понадобятся две отдельные рейки.Одна обрешетка из хвойных пород крепится к полу и удерживает ванну на месте, а другая — над деревянной панелью.
Деревянные панели для ванн очень сложны, и вы можете нанять профессионала, который установит все.
Установка типа деревянного панно на ванну.
Панели для угловой ванны
Панели для угловой ванны необходимо прикрепить к стене одним концом. Этот шаг очень важен! Вам также понадобятся половая рейка и цоколь, которые будут обрезаны на открытом конце ванны.Еще одно дополнение — обрешетка из хвойных пород. Они так же сложны, как и установка деревянных панелей.
Это не исчерпывающий список различных панелей для ванн, но он определенно показывает, насколько легко в сравнении с ними установить панель для ванны с зажимами.
Джакузи LNS6032BLXXXXA Linea 60 «x 32» Акрил
Для этого продукта требуются дополнительные / рекомендуемые опции. Для настройки, добавьте в свою корзину.
Характеристики продукта:
Покрывается ограниченной пожизненной гарантией
Ультра комфортный дизайн увеличивает пространство для купания, чтобы вместить множество купающихся
Ванна из акрила
Ванна для замачивания — обеспечивает успокаивающее и расслабляющее действие
Deeper хорошо подходит для купания по сравнению с большинством других ванн
Устанавливается в конфигурации ниши с тремя стенками
Текстурированное противоскользящее дно избавляет от проблем со скольжением и скольжением при перемещении по ванне
Сэкономьте на монтажных расходах благодаря этой ванне поставляется с предварительно выровненным каркасом и базовой системой Jacuzzi Tru-Level ™ (для большинства ванн требуется дополнительная опора, устанавливаемая на месте для поддержки ванны)
Включает плиточные фланцы для облегчения установки
Технологии продукта / преимущества:
Материал — акрил : прочный, устойчивый к изгибам материал с гладким ребром прочный, устойчивый к сколам и растрескиванию, а также его легко чистить.
Ванна для замачивания : Традиционное купание является основой гидротерапии и так же просто, как погружение в теплую воду. Классический итальянский дизайн джакузи — идеальный сосуд для этой процедуры. Ванны джакузи улучшат вашу ванную комнату и, что более важно, улучшат качество вашей жизни. Традиционная ванна для замачивания — это ванна без струи, отличная от Pure Air®.
Технические характеристики продукта:
Общая высота: 17-1 / 2 дюйма (измеряется от верха края ванны до низа раковины)
Общая ширина: 32 дюйма (измеряется от самой задней части до самой передней точки на внешний обод)
Общая длина: 60 дюймов (измеряется от крайней левой до самой правой точки на внешнем ободе)
Ширина бассейна (дно): 23 дюйма (измерение от задней части к передней по дну стенок бассейна)
Длина бассейна ( Внизу): 45 дюймов (измерение дна стенок бассейна справа налево)
Ширина бассейна (верх): 52-1 / 8 дюйма (измерение от спинки к переду от верха стенок бассейна)
Длина бассейна (верх) : 23-1 / 8 дюйма (измерение верха стенок бассейна справа налево)
Максимальный объем воды: 53 галлона
Расположение слива: слева
Варианты продукта:
LNS6032BLXXXX: Эта модель
LNS6032BRXXXX: Эта модель с правым сливом
О Jacu zzi : Jacuzzi® стала самым узнаваемым и продаваемым брендом гидромассажных ванн и спа в мире.В дополнение к первому патенту на гидромассажную ванну, Jacuzzi® имеет 250 патентов по всему миру на достижения в насосных системах, струйных технологиях, контроле воздуха и дизайне продукции. Эта постоянная приверженность разработке инновационных продуктов обеспечивает Jacuzzi лидирующую позицию в отрасли и устанавливает стандарты во всем мире.
Сколько стоит вкладыш для ванны и душа? — Советник Forbes
От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.
Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат
Бесплатно, без обязательств Оценки
Вкладыш для ванны Стоимость
Домовладельцы могут решить обновить ванну с помощью подкладки вместо полной замены старой или устаревшей ванны во время ремонта ванной комнаты. Замена ванны может стоить до $ 6 000 , в то время как установка вкладыша для ванны, закрывающего старую арматуру, обойдется гораздо дешевле. В среднем по стране стоимость покупки и установки вкладыша для ванны составляет $ 2,000 .Цены варьируются от 850 долларов до 3 200 долларов, включая лайнер, расходные материалы и уборку.
ПРИМЕЧАНИЕ: В начале 2021 года беспрецедентная нехватка рабочей силы стала побочным эффектом пандемии COVID-19. В связи с этим резко вырос спрос на материалы и строительные работы. В результате цены на материалы могут быть выше, чем указанные в этой статье, а время выполнения заказа может быть дольше обычного как для рабочей силы, так и для материалов.
Средняя цена на вкладыши
Расходы на материалы для облицовки ванны
Вкладыши для ванн могут быть изготовлены из различных материалов, чаще всего из поливинилхлорида (ПВХ) и акрила.Вкладыши из ПВХ более доступны по цене в среднем $ 850 . Они бывают бесчисленных цветов, что позволяет домовладельцам легко подобрать ванну в соответствии с желаемым внешним видом.
Акриловые вкладыши могут быть дороже, чем вкладыши из ПВХ: от до 700 долларов за подкладку . Акрил — это наиболее широко используемый тип лайнера для ванн. Домовладельцы оправдывают его дополнительную стоимость прочностью и долговечностью. Акриловые вкладыши для ванны служат до 15 лет.
Вкладыш для ванны стоит
Затраты на рабочую силу, связанные с трубными вкладышами, составляют от 730 долларов до 1830 долларов.В среднем, рассчитывайте заплатить $ 1,200 за профессиональный труд.
Вкладыши из ПВХ
обычно стоят меньше и находятся в нижней части этого диапазона, в то время как акриловые вкладыши для ванн дороже.
Стоимость облицовки стен
Окончательная стоимость покупки и установки вкладыша для ванны будет зависеть от того, нужна ли вам облицовка стен, которая добавляет соответствующие панели к стенам, окружающим ванну, а также дополнительные полки для мыла, поручни и другие опции. Стоимость установки как облицовки ванны, так и облицовки стен составит 1200 долларов США — 4 000 долларов США.
Стоимость замены футеровки трубки
Общая стоимость замены футеровки бака будет включать затраты, связанные с трудозатратами по удалению старой футеровки, а также материальные затраты на новую футеровку. Снять лайнер для ванны может быть непросто, поэтому, возможно, потребуется нанять профессионала, чтобы избежать случайных трещин или царапин.
Процесс удаления лайнера, утилизации мусора и последующей очистки будет стоить от 450 долларов до 1 100 долларов.
На этом этапе вам нужно будет приобрести новый лайнер, который будет стоить от 850 долларов до 3 200 долларов.В целом стоимость замены вкладыша ванны составит от 1300 долларов до 4300 долларов.
душевая лейка стоит
Стоимость вкладыша для душа колеблется от $ 800 до 900 $ . То, где ваш лайнер попадает в этот спектр, будет зависеть от того, выберете ли вы стеллажи и другие аксессуары.
Базовые затраты на рабочую силу, связанные с прокладками для душа, будут составлять от $ 300 до $ 500 , в то время как рабочие материалы будут составлять около $ 40 . Общая стоимость, включая материалы и рабочую силу, составит от 1100 долларов до 1500 долларов.
Стоимость замены вкладыша для душа
Возможно, вам придется заменить душевую прокладку после того, как ее износ станет проблемой. Перед установкой нового лайнера вам необходимо удалить старую и утилизировать эти материалы. Снять душевую прокладку сложно, чтобы не повредить лежащую под ней душевую кабину.
Если вы решите нанять профессионала для выполнения этой части, рассчитывайте заплатить от 450 долларов до 1100 долларов.
Если вы самостоятельно снимаете прокладку для душа, вам, возможно, придется заплатить только за инструменты, что, вероятно, будет меньше $ 50 .Но в большинстве случаев рекомендуется нанять профессионала, так как любые трещины или повреждения, нанесенные на нижний душ, могут в будущем вызвать проблемы с уплотнением сменного вкладыша. В этом случае вам нужно будет вернуться к исходной точке, чтобы заменить лайнер.
Стоимость установки вкладыша для ванны и душа
Стоимость установки подкладки для ванны или душа будет зависеть от того, из чего сделана подкладка, и от того, изготовлена ли она по индивидуальному заказу. Вкладыши из ПВХ являются наименее дорогим вариантом по цене около 850 долларов за подкладку , а акриловые вкладыши могут стоить долларов, 3000 долларов и выше .
Если ваша ванна или вкладыш для душа простые, затраты на установку будут ниже, чем затраты на установку индивидуального вкладыша со стеллажами и другими аксессуарами. Диапазон цен на установку лайнера для ванны составляет от 2000 до 6500 долларов .
Затраты на ремонт ванны
Повторная отделка ванны придает ей свежий вид, не тратя тысячи долларов на ее полную замену. В среднем ремонт ванны стоит 500 долларов. Эти проекты могут стоить всего 200 долларов США на нижнем уровне и 1000 долларов США на более высоком уровне.
С некоторыми материалами легче работать, чем с другими, когда дело касается повторной отделки. Ремонт ванны включает шлифовку старой отделки и покраску новой. Хотя этот проект может быть самостоятельным, часто вызывают профессионалов, чтобы убедиться, что что-то не пойдет наперекосяк. Перед началом работы узнайте у подрядчика, из какого материала изготовлена ванна.
Ванны из стекловолокна будут самыми дорогими в повторной отделке: будут стоить от 300 до 1000 долларов . Это потому, что стекловолокну может потребоваться дополнительная работа, чтобы исправить что-то, кроме мелких трещин.
Фарфор
немного дешевле — 350 долларов, 600 долларов, в среднем около 500 долларов . Если у вас есть фарфоровая ванна, наймите профессионала для ее ремонта. Фарфоровые ванны требуют более тщательного ухода, поскольку им, вероятно, больше 100 лет.
В повторной окраске ванны замечательно то, что вы можете покрасить ее в любой цвет. Покраска эмали на старой ванне будет стоить от 350 долларов до 600 долларов.
Сравните цитаты от лучших местных мастеров по ремонту ванных комнат
Бесплатно, без обязательств Оценки
Часто задаваемые вопросы
Вкладыши идеально подходят к вашей нынешней ванне.Вкладыши придают вид совершенно новой ванны без затрат или труда, связанных с установкой новой.
Герметики прикрепляют лайнер к вашей текущей ванне. Если они установлены правильно, вкладыши будут идеально подходить к вашей ванне и предотвращать утечки. Вкладыши для ванны — отличный вариант для домовладельцев, которые хотят отремонтировать или обновить свою ванную комнату, не выпотрошив ее полностью.
Есть ли вкладыши для ванны и душа разных стилей, цветов и размеров?
Да.Вкладыши для ванны и душа бывают самых разных стилей, цветов и размеров. Сделайте покупки в местных хозяйственных магазинах, а также в интернет-магазинах, чтобы найти тот, который соответствует вашему желаемому виду.

Монтаж	Цена
Установка Тумбы с раковиной до 80 см	От 2500
Установка Тумбы с раковиной от 80 см	От 3500
Установка Ванны чугунной	От 4000
Установка Ванны стальной	От 3500
Установка Ванны акриловые без гидромассажа	От 3500
Установка Ванны акриловые с гидромассажем	От 5000
Установка Душевой кабины от 80 до 90 см без пара	От 4000
Установка Душевой кабины от 80 до 90 см с паром	От 5500
Установка Душевой кабины от 100 до 110 см без пара	От 6000
Установка Душевой кабины от 100 до 110 см с паром	От 6500
Установка Унитаза	От 2000
Установка Смесителя	От 1500
Установка Умывальника с пьедесталом	От 1900
Навеска Зеркала	От 1500
Навеска Шкафов	От 1000
Установка Полотенцесушителя	От 2000

Поделки из старой одежды: Переделка старой одежды,старая одежда в интерьере

Апр 13, 1978 автор alexxlab Разное

Переделка старой одежды,старая одежда в интерьере

Время идёт, меняется мода, одежда устаревает, иногда рвётся, образуются пятна, катышки или просто уже не носится.
Что делать? Как применять? Новые идеи применения ненужной одежды в нашей статье.

Уборка квартиры.

Самое популярное применение старой одежды среди среднестатистической семьи – это использовать её при уборке квартиры. Ненужно тратить семейный бюджет на приобретение тряпок, когда они всегда есть.

Разрезаем старую футболку, майку на части и убираемся в квартире: моем окна, убираем пыль с книжных полок, монитора или телевизора, удаляем пыль с мебели, протираем тряпкой стол, стёкла в машине или руки после загрязнения.

Из старой одежды можно нарезать тряпки для уборки

Если в квартире намечается ремонт или уже идёт, то небольшие тканные изделия тоже не помешают. Когда клеят обои, то руки постоянно в клее. Когда приклеили обои к стенке, разглаживают их, лишний клей выходит, удаляем его с помощью тряпки.

Тряпки из старой одежды понадобятся при поклейке обоев

Если у вас загородный дом и на участке стоит спортивный инвентарь, то можно протирать пыль с помощью тряпки. Например, у вас стоит стол для настольного тенниса. Погодные условия на улице разные, в основном на столе всегда пыль и до начала игры, лучше протереть стол влажной тряпкой.

к оглавлению ↑
Гирлянда.
Обычно гирляндами украшают комнату на выписку мамы из роддома, детское день рождение, юбилей, годовщину, свадьбу, новый год, 18 февраля или 1 сентября.
Гирлянда из старой одежды украсит любой праздник
Украшают не только комнату в квартире, а также украшают подъезд, офисные помещения, кафе, витрины и гостиницы.
Гирлянду можно делать своими руками не только из бумаги и картона, также можно делать из материи. Например, сшить гирлянду в виде маленьких флажков, сердечек, сделать полоски и скрепить их между собой.
Яркая гирлянда для декора из старой одежды
Гирлянда – это вещь на все времена. После торжества её складывают в коробку или пакет и убирают до следующего торжественного события.
Гирлянды на свадьбу отдают близким, которые собираются поженится или продают на досках бесплатных объявлений.
Свадебная гирлянда из текстиля
к оглавлению ↑
Обложка для книг.
Если ткань красивой расцветки, с узором, то можно сделать обложку для книги.
Не все люди в общественном транспорте любят показывать что читают, а для школьников сразу будет понятно, что книга по определённому предмету.
Красочные обложки для книг можно сделать из старой одежды
Кладём книгу на материал, отрезаем немного больше. Загибаем края по книге, сшиваем или фиксируем на двухсторонний скотч.
к оглавлению ↑
Одежда для детей или игрушек.
В вашем доме есть малыш? Тогда можно переделать из своей одежды одежду на малыша. А также сделать повязку, шляпку, косынку на голову или тапочки для дома.
Текстильные тапочки и повязка для малыша
Можно сшить одежду для пупсиков, кукол и мягких игрушек.
Малыши растут быстро и поэтому им часто нужно покупать одежду. Если переделывать из своей одежды, то тогда и денежных трат будет меньше.
Из старой одежды получатся прекрасные платья для куклы
к оглавлению ↑
Оформление ваз и цветочных горшков.
Украшаем подоконник красивыми и яркими горшками для цветов. Для этого нужен горшок и клей. Можно использовать клей «Момент» или клей ПВА. Отмеряем необходимое количество материала и приклеиваем к горшку.
Цветочные горшки, декорированные тканью
В таких оригинальных горшках можно дарить комнатные растения близким и друзьям, украшать витрину цветочного магазина или продавать в них цветы.
Яркая расцветка цветочного горшка больше привлечёт внимание клиентов и комнатные растения быстрее купят.
Процесс декорирования горшка
к оглавлению ↑
Красивый мешочек.
Для чего можно использовать красивый мешочек в жизни, в интерьере? Например для саше.
Саше – это мешочек с ароматизаторами, которые предназначены для придания хорошего аромата в корзине для белья, туалетной комнате или шкафу, а также чтобы отпугнуть моль.
Саше придаст вашему белью нежный аромат
Также в саше продают вкусный и ароматный чай или специи. Особенно на прилавках в курортных городах.
Женский пол может хранить в небольших мешочках свои аксессуары, украшения. Можно положить наушники, зарядное устройство для мобильного телефона и положить в сумку или рюкзак.
В красивых мешочках можно дарить подарки на праздники, хранить аксессуары для настольных игр: фишки, кубик, песочные часы. В настольной игре лото хранить бочонки.
В красивых мешочках можно дарить подарки
В брендовых магазинах, при покупке товар кладут в красивый мешочек.
к оглавлению ↑
Текстильные цветы.
Текстильные цветы – это цветы из ткани. Как применять цветы в интерьере и жизни? Например, зажим для штор в виде цветка, брошка на шляпку или одежду в виде цветов, цветочный венок для волос или украшения.
Изготовление цветов для декора из ткани
Венок для волос часто используют для проведения фотосессий, многие невесты вместо фаты одевают венок из цветов.
Цветочный венок, изготовленный из старой одежды, можно использовать для фотосессий
к оглавлению ↑
Рождественский носок.
Новый год бывает каждый год и лучше готовится к нему заранее.
Дома можно сшить много рождественских носков, чтобы потом положить новогодние подарки или сладости для близких и друзей.
В школах на уроке труда дети тоже изготавливают рождественские носки, чтобы потом наполнить их конфетами.
Традиционные рождественские носки
к оглавлению ↑
Игрушки.
Многие женщины делают игрушки своими руками. Ткань подойдёт как для самих игрушек, так и для одежды на игрушку.
Из старой одежды получатся замечательные мягкие игрушки
Часто из материала делают животных: кошек или собак. Шьют куклы обереги (берегини или зерновушки), которые охраняют дом от нечистой силы, защищают семью от сглаза. Ещё такие куклы для женщин у которых нет детей, они «приносят» женщине долгожданного малыша.
к оглавлению ↑
Подушка.
Интересное и практичное применение старой одежды – это подушка. Шьётся она легко, достаточно иметь материал, вату или синтепон. Сшить её можно вручную или на швейной машинке.
Подушку можно использовать в машине, на качелях, веранде, на диване или кровати.
Переделка старой одежды на подушки
До наступления тепла, можно использовать подушку для детей, чтобы покачать их на качелях во дворе.
Можно сделать классическую подушку, детскую подушку, подушку для беременных или подушку с отсеками, для хранения журналов и пульта от телевизора.
Подушки из старых джинсов
к оглавлению ↑
Оформить коробку.
Дома в больших картонных коробках хранят: обувь, новогодние игрушки и украшения, ткань, всё для творчества, фотоальбомы и другие вещи.
Маленькие коробки или коробки среднего размера можно использовать для хранения небольших аксессуаров, канцелярских принадлежностей, а также чтобы дарить в них подарки.
Тканью можно оформить подарочную коробку
Можно украсить коробку тканью, чтобы она была яркой и красивой. Достаточно иметь клей и материал. Обклеиваем всю коробку, лишнюю ткань загибаем внутрь коробки или отрезаем. Занимает этот творческий процесс около 5 минут, а красота на все времена.
к оглавлению ↑
Сумка.
Практичное использование старых вещей – это сшить из них сумку. Сумки бывают разные: для пляжа, похода в магазин (чтобы не покупать пакеты, которые могут порваться), небольшие сумки для детей, сумка для мамы, цветов, ноутбука, фотоаппарата, самоката.
Оригинальная сумка из старого свитера
к оглавлению ↑
Декор мебели.
Небольшие кусочки ткани можно использовать для декора мебели. Например, сшить подушки-сидушки на стулья для кухни, оформить настольную лампу.
Подушки-сидушки на стулья из лоскутков
Для кухонного гарнитура можно сшить прихватки для посуды, салфетки для оформления стола.
Если ненужной одежды накопилось много, то можно сшить плед в технике лоскутного шитья.
Тканевые салфетки из кусочков старой одежды
к оглавлению ↑
Картины.
Картины рисуют не только маслом по холсту, но также можно делать картины из материала.
На бумаге рисуем силуэт, вырезаем, прикладываем на ткань с обратной стороны, обводим и вырезаем.
Картины из отрезков ткани в интерьере
На картонную основу наклеивает ткань для фона, а далее наклеиваем то, что хотели бы видеть на картине: деревья, дом, животные.
к оглавлению ↑
Органзайзер.
Органайзер – это приспособление для хранения чего-либо.
Органайзеры бывают разные. Рассмотрим примеры.
Органайзер для путешествий (или холдер).
Внешне напоминает кошелёк. В него складываются все документы, которые необходимы в путешествии. Таким образом все документы находятся в одном месте.
Удобный холдер пригодится в путешествии
Комнатный органайзер.
Органайзер может быть для хранения канцелярских принадлежностей, для хранения чулочно-носочных изделий, белья или журналов.
Органайзер может быть для ванной комнаты или коридора, чтобы все вещи были на своих местах.
Органайзер ддя ванной комнаты
Органайзер может быть для сумок и рюкзака.
Органайзер может напоминать косметичку или прямоугольник с резинками. Он помогает навести в сумке порядок и каждая вещь имеет своё место.
Пример органайзера для сумки
Органайзер может быть в виде кармашков.
Такие органайзеры часто используются в саду, детских комнатах, вешаются за дверь.
Функциональный органайзер для детских игрушек
В продаже огромное количество разных видов и разной текстуры. С органайзерами все вещи храниться на своих местах, а главное порядок.
к оглавлению ↑
Развивающие коврики.
При рождении малыша часто покупают развивающие коврики или делают их своими руками. Такие коврики развивают зрительную память, мелкую моторику малыша и приручают кроху к самостоятельности.
Развивающий коврик можно сшить из кусочков старой одежды
Сайт yellowhome.ru – интересный и познавательный сайт по архитектуре, дизайну интерьеров и декору.
В рубрике декор – своими руками много фото мастер-классов на различные темы.
Оформляйте подписку на сайт, делитесь ссылкой в социальных сетях, оставляйте комментарии!
к оглавлению ↑
Фотогалерея – переделка старой одежды
к оглавлению ↑
Видео
Автор: Михаил Бонд
Рейтинг:
Загрузка…
Понравился пост? Поделись с друзьями!
Декор для дома из старой одежды – DIY и мастер-классы
Пусть старая одежда станет новым декором! И никакого ущерба экологии
Одежда неизбежно изнашивается и стареет. Но иногда так жалко бывает выкинуть любимую рубашку или футболку с логотипом самой лучшей группы. Даже если вещь не предоставляет для вас большой ценности, после этого поста вы поймете, что для нее есть место получше, чем свалка.
А новая или эксклюзивная одежда может стать украшением сама по себе. Читайте об этом в нашей статье «Одежда и аксессуары как декор интерьера».
Подушки из рубашек и свитеров
Самое легкое и удивительно стильное, что можно сделать из ненужного свитера или рубашки — чехол для декоративной подушки. Можно выбрать классическую квадратную форму или поэкспериментировать. Как делать описано здесь и здесь.
Если делаете подушку из рубашки, оставьте кармашек спереди — в него удобно класть пульт или мобильный телефон.
Покрывало из любимых футболок
Если вам очень не хочется выкидывать старые футболки из-за красивых рисунков и памятных лого на них, то есть компромиссный вариант — покрывало памяти. Шьется также, как любое одеяло в технике пэтч ворк, которая так популярна последнее время. Мастер-класс.
Покрывала шьются и из рубашек. В тандеме с подушками выглядит очень мило.
Из свитеров получаются настоящие уютные пледы. Мастер-класс здесь.
Памятные аксессуары из одежды
Памятными могут быть не только одеяла из футболок. Хорошим подарком для любимого человека будет сувенир, сделанный из его любимой рубашки или свитера, которые уже пришли в негодность. Такой подарок не только порадует получателя, но и станет настоящим украшением интерьера.
Галстуки отлично подходят для изготовления сувениров для мужчин. Этот чехол для очков прост и очарователен, а ежедневник обрел яркую индивидуальность.
Коврик из разрезанных футболок
Если старых футболок много, но особой ценности они не представляют — нарежьте их на тонкие полосы и сплетите яркий коврик, который будет вас радовать еще несколько лет. Есть несколько способов, но самый интересный — с помощью хула хупа. Мастер-класс.
Из старых джинс
Джинсы, джинсовки и другая одежда из этого материала со временем рвутся или становятся потрепанными. Тогда ткань можно использовать для благого дела! Если подойти к делу с размахом, получатся чехлы на мягкую мебель.
Для креатива в более мелких масштабах подойдут идеи джинсового комплекта для рабочего стола или обложки для книги.
Чем больше у исходного изделия кармашков, тем интереснее и функциональнее получится из него хэндмейд.
Для питомцев
Кто уж точно будет рад возможности оккупировать ваш старый свитер, так это домашний любимец. Наверняка он и так пытается лежать на вашей одежде. Поэтому лежанка из свитера — настоящее сокровище. Подробный мастер-класс тут.
Из старой одежды можно сделать и домик для питомца. Например, вигвам из футболки требует совсем немного материалов: пара старых металлических вешалок, скотч и картонное основание.
Как сделать другие домики для животных своими руками читайте здесь.
Фотографии: countryliving.com, yellowsuitcasestudios.com, allparenting.com, etsy.com, hgtv.com, handimania.com
своими руками, одежда, декор, текстиль
12 необычно полезных вещей, которые можно сделать из старой одежды
Старая одежда постоянно накапливается в наших шкафах. Что-то перестало подходить по размеру, а что-то больше не соответствует моде или нашему вкусу. У некоторых вещей есть неисправимые дефекты. И все это занимает место в шкафу. Самые прогрессивные отдают вещи в благотворительные организации. Но даже то, что совсем вышло из строя можно попробовать переделать вместо того, чтобы просто выбросить.
1. Интересная блузка из старой рубашки
Путем нескольких нехитрых манипуляций старую рубашку, которая давно вышла из моды можно переделать в милую блузку. Для проекта подойдет вещь хорошего качества, которая просто перестала быть актуальной в новом сезоне. Галстук в форме бабочки из этого же материала делает вещь невероятно элегантной.
2. Поэкспериментируйте с цветом
Если вы всегда хотели попробовать покрасить что-нибудь из своей одежды, но не решались, опасаясь не самого лучшего результата, потренируйтесь на старых вещах. Вместо того, чтобы отнести ворох старых футболок в мусорное ведро, протестируйте на них различные способы окраски. Может получится что-то довольно интересное. А если нет — ваш опыт окраски текстиля значительно обогатится.
3. Сделайте из футболки хозяйственную сумку
При помощи этого простого урока превратите старую, вытянутую футболку в удобную и просторную сумку. Ее можно везде носить с собой в сложенном виде и не портить природу, покупая очередной пластиковый пакет. И любимая вещь, которая вызывает множество приятных воспоминаний всегда с вами.
4. Соорудите кроп-топ
Старую рубашку можно трансформировать в модный короткий топ, который будет отлично смотреться в составе летнего ансамбля. Можно даже не шить вещь, а ограничиться тем, чтобы отрезать все лишнее!
5. Сделайте удобные повязки для волос
Мягкий трикотаж старых вещей отлично подходит для такого аксессуара. Понадобятся лишь ножницы, клеевой пистолет и несколько минут вашего времени. Отличный вариант для разных причесок на каждый день!
6. Сделайте ремешок для камеры
Дорогая аппаратура для фото и видео должна быть в безопасности. Если не нравится стандартный ремешок, который часто не очень удобно носить, замените его старым шарфом! Можно также использовать материал от шелковой блузки или платья.
7. Превратите старый свитер в пару варежек
Свитер стал мал, не пережил очередной стирки или просто надоел? Купите новый, а из старого выкроите парочку удобных варежек для холодной зимы. Можете использовать выкройку, или просто перевести размеры со старой пары. Любимая вещь послужит еще какое-то время.
8. Сшейте костюмчик для собаки
Собаки некоторых пород просто не созданы для прогулок в условиях настоящей зимы. Четвероногих друзей необходимо утеплять. И не обязательно тратить на одежду для животных огромные суммы. Порой достаточно выкроить свитер из рукава старой кофты. И животное будет в полном порядке!
9. Сшейте из старой рубашки фартук
Для тех, кто любит готовить, актуальна проблема защиты одежды от пятен и брызг. Последуйте бабушкиному совету и повяжите фартук. Его можно легко сшить из одной или нескольких рубашек. Карманы, которые могут быть на рубашке, придутся весьма кстати. Если их нет — пришейте, вырезав из такой же или контрастной ткани.
10. Создайте наряд для девочки
Маленькое платье отлично выкраивается из наиболее сохранившихся деталей старой рубашки. А то, что вещь носилась, послужит лишь на пользу. Материал будет мягче и приятнее для детской кожи. Главное выбрать правильный цвет!
11. Игрушки для собаки из старых джинсов
Собака обожает запах своего хозяина! Поэтому игрушка, сшитая из старых вещей — для нее настоящий подарок. А джинс — тот самый материал, который сможет пережить самые суровые игры. И не нужно оставлять лишних денег в магазине для животных.
12. Сшейте бандану
Еще одно быстрое решение вопроса с прической. Фланелевая рубашка, путем нехитрых манипуляций, превращается в бандану для волос. С такой прической можно будет появиться и там, куда бы никогда не решились показаться в любимой рубашке.
Поделки из старой одежды своими руками, фото
Знаете ли вы, сколько полезных вещей можно изготовить из уже не нужной, годами хранящейся в шкафу одежды?
Включив фантазию, вы не только подарите вторую жизнь любимым джинсам, футболке или рубашке, но и обзаведетесь новым оригинальным предметом одежды или интерьера!
Например из старого растянутого , но любимого, свитера, вы можете нашить своими руками наволочки для декоративных подушек:
Особого труда и времени это не займет, достаточно всего лишь определиться с размером будущей подушки, разрезать свитер на квадраты или прямоугольники и стачать швы. Для того, чтобы удобно было снимать и надевать наволочку из свитера, рекомендуем в одну боковую сторону вшить застежку молнию, или же сделать аккуратненькие петельки с пуговичками.
Еще из различных кусочков и обрезков можно сшить хватки для кухни:
Старые джинсы всех цветов идеально для этой цели подойдут — плотная ткань обеспечит необходимую защиту для рук. Итак, нарезаем старые джинсы на квадратики, прямоугольнички, складываем в заранее задуманном порядке и… просто сшиваем. Кто уже пробовал себя в технике печворк, может и дальше продолжить совершенствоваться в этом направлении.
А вот из старой любимой майки или футболки можно сшить легкую, удобную, прочную и оригинальную хозяйственную сумочку:
Поделки из старой одежды своими руками, фото
Что для этого нужно? Самая малость! Любимую майку складывем так, чтобы бретельки стали выполнять роль ручен, затем нужно расправить и выровнять низ майки и с изнанки его зашить.
Сумка готова! НО… при большом желании её можно немного украсить и придать сумочке шарма. Для этого можно использовать самые разные материалы и инструменты! Самое простое – наметить равномерные и одинаковые отрезки в 1,5-2 см в шахматном порядке в центральной части сумки, а затем аккуратненько их прорезать ножницами. Также на помощь вам могут придти ленты, стразы, банты, и многое-многое другое.
Еще одна актуальная проблема для модниц всех возрастов и народов – сумочка! Когда дело касается джинсов, начинаются мучения: то не подходит, то не смотрится, то еще какая причина и оказывается, что подходящей сумки нет! Предлагаем сразу и не раздумывая влезть в шкаф и отыскать там старые потертые джинсы, безжалостно отрезать у них «ноги», выравнять оставшееся и сшить! Новая джинсовая сумочка почти готова. Теперь можно подумать: то ли продеть старый ремень через шлейки на поясе брюк таким образом, чтобы получилась ручка сумки, то ли просто из штанин вырезать полоски, застрочить, отстрочить и пристрочить к новоявленной сумке и – дело готово!
В середину можно вшить ситцевое дно из любимой рубахи, юбки, блузки, повязать на поясе вышедший из моды шарфик – Эксклюзивная джинсовая сумочка готова! Больше никаких проблем с выбором, что одеть под джинсы.
Ну а теперь давайте сделаем себе летний легкий наряд, в котором будет легко, удобно и не жарко. Для этого нужно отыскать все в том же шкафу старенькие летние джинсы и просто взять и отрезать им штанины на любой нужной высоте. Если вы любите сторогий стиль, то просто подверните срезы и прострочите на машинке, а если ваш стиль – уличный, то ничего делать не нужно, необрезанные края шорт будут слегка сататься и создавать «живописный» беспорядок.
Шорты сделали, переходим к маечке. Берем обычную футболку, намечаем на ней линию чуть выше пупка и от неё начинаем расчерчивать вниз равномерные полоски по 2 см. Затем берем в руки ночницы, разрезаем эти полоски, чтобы получилась бахрома. А теперь нам предстоит очень увлекательная работа, плетем как макраме! Берем две соседние полоски, завязываем их на узелок, затем следующие две и так весь первый ряд. Переходим ко второму ряду и повторяем все действия с узелками, но уже в шахматном порядке. Узелки вяжем так, чтобы длина полоски от узелка была 2 или 3 см, но у всех одинакова. Вот так, легким движением руки старые никому не нужные вещи превращаются в новые и любимые поделки!
80 интересных идей на фото
Каждая из нас мечтает о богатом гардеробе с разнообразными вещами, множеством обуви и аксессуаров. Но, если финансы на данный момент этого не позволяют, то совсем не нужно расстраиваться. Ведь можно своими руками сделать из старых вещей новые. Заинтересовались? Тогда обязательно читайте дальше.
Шикарный клатч
Если у вас есть ненужная кожаная курточка или просто кусок красивой кожи, то можно запросто сделать современный стильный клатч. Для этого подготовьте также хорошую, крепкую молнию, булавки, ножницы и нитки.
Сначала вырезаем нужный кусок кожи с учетом того, что 1 – 1,5 см будет потрачено на шов. После чего прикрепляем молнию к одной части кожи булавками.
Сшиваем молнию с кожей при помощи швейной машинки. Если кожа слишком толстая, то можно сделать это вручную, используя большую иглу или шило. После этого вынимаем булавки.
Повторяем то же самое со второй частью.
Выворачиваем материал на изнанку и отмечаем по бокам место для швов.
Прошиваем боковые части. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не сломать иглу швейной машинки об молнию.
Отрезаем углы, как отмечено на фото.
Осталось всего лишь вывернуть клатч на лицевую сторону.
Блуза с кружевными вставками
В этом году в моду вернулось кружево. Именно поэтому на многих вещах присутствуют разные вставки из этого материала.
Чтобы самостоятельно сделать такую вещь, подготавливаем рубашку, кружево, булавки, ножницы и нитки. Вместо кружева можно использовать ненужную скатерть или занавески.
Разрезаем рубашку по средине в области спины до уровня лопаток.
Подшиваем края каждой из сторон.
Раскладываем края рубашки так, чтобы получился треугольник и прикладываем кружево. Вырезаем его, оставляя для шва 2 см с каждой стороны.
Прикрепляем с внутренней стороны кружево к рубашке булавками. И пришиваем на швейной машинке или вручную.
Подворачиваем нижний край и подшиваем.
Нежная, женственная рубашка готова!
Футболка с принтом “космос”
Принт “космос” обрел невероятную популярность у молодежи. Можно купить практически любую вещь и аксессуар с таким рисунком. А вы можете сделать его самостоятельно.
Для этого подготовим:
черную майку или футболку
отбеливатель
пустую бутылку с распылителем
специальные краски для ткани фиолетового, синего, красного, желтого и белого цвета.
губки
карандаш
старая зубная щетка.
На пол обязательно кладем бумагу или клеенку. А в бутылке смешиваем воду с отбеливателем в пропорции 1:1. Наносим жидкость на футболку неравномерно. Сразу после нанесения пятна будут оранжевого цвета. Оставляем футболку на один час.

Полоскаем ее в холодной воде и оставляем еще на час, чтобы она немного высохла.
Губкой наносим фиолетовую краску на белые пятна и немного на черную часть футболки.
Дальше добавляем синей краски и наносим ее губкой вокруг отбеленных пятен. И немного в центре на фиолетовых и черных участках.
Используем красную краску в промежутках между пятнами синего и фиолетового цветов. И потом наносим белую краску в центре пятен, которые были сделаны отбеливателем. Это нужно для того, чтобы они больше выделялись.
Старую зубную щетку смачиваем в белой краске и разбрызгиваем так, чтобы на футболке были точки разной величины. Важно делать это под разными углами. Чтобы сделать звезды, смачиваем кончик острого карандаша в белую краску и рисуем большие звезды, как на фото.
Если рисунок устраивает, то оставляет футболку сохнуть. После чего стираем ее и можно носить с удовольствием!
Стильный кардиган
Преобразить старый джемпер в новый, стильный, модный кардиган очень просто. Просто следуем инструкции на фото.
Джинсы с сердечками
Что вам понадобится:
джинсы
краска для тканей
губка или кисть
трафарет в виде сердец
картон
Набираем краску губкой или кистью, прикладываем трафарет и рисуем сердца.
Когда все узоры будут нанесены, оставляем джинсы высохнуть на час.
Чудесный, милый принт украсит не только джинсы, но и сам образ сделает более стильным.
Предлагаем еще множество фото вариантов того, как можно продлить жизнь старым вещам.
Надеемся, что эти примеры вдохновят вас на то, чтобы попробовать изменить что-то из своих вещей. Будем рады вашим отзывам о результатах проделанной работы!
10 идей, что можно сделать из старой одежды | Сделано дома
Подборка из десяти интересных идей, которые будут интересны каждый хозяйке, что вы сможете сделать из старых вещей, чтобы подарить им новую жизнь.
Новые идеи для творчества каждый день — подписывайтесь на наш канал!
Прихватки
Старую одежду можно раскроить на небольшие квадраты или любую другую форму и сшить из них удобные прихватки для горячего на кухню. Можно выполнить их также в форме руковиц. Если материал поделки слишком тонкий, сложите его в несколько раз либо используйте подклад из более плотной ткани, чтобы не обжечься.
Джинсовая сумка
Джинсы легче всего превратить в сумку-шоппер, которую вы сможете брать с собой в магазин за продуктами вместо целлофанового пакета – это дважды экологично, т.к. вы используете продукт (джинсы) вторично и избегаете покупки лишнего пластика, засоряющего окружающую среду.
Подушки
Из старого свитера или кардигана можно своими руками изготовить уютные чехлы для диванных подушек – дополнительные элементы вроде пуговиц или кружевных вставок станут отличным декором поделки. Такие подушки будут прекрасно смотреться и в квартире на диване, и в дачном домике в беседке.
Чехол для бутылки
Отрежьте от старых вещей — джемпера или свитера — рукава, зашейте один край и используйте полученное изделие в качестве чехла для бутылки. Такое украшения может стать стильной подарочной упаковкой, если вы дарите кому-то бутылку вина, или же быть частью интерьера, если бутылка стоит у вас в гостиной в серванте.
Игрушки из носков
Что можно сделать из такой мелочи как носки? Непарные носки не обязательно выбрасывать – вы можете сшить из них симпатичную мягкую игрушку – этот процесс довольно простой и его можно разделись со своими детьми или даже внуками. Ну а полученная игрушка будет сувениром для ребенка, а также его оценят и домашние животные.
Коврик
Из старого трикотажа, пришедшего в негодность, можно своими руками изготовить стильный и удобный коврик в коридор, ванную комнату или даже на дачу. Для этого старые футболки и прочие вещи надо разрезать на полоски одинаковой ширины и связать по стандартной схеме из них полотно необходимого размера.
Красивая обивка мебели
Из разноцветных обрезков ткани и старой одежды можно попробовать создавать элементы декора в технике лоскутного шитья: разноцветные ткани, сшитые вместе в единое полотно, будут интересной обивкой мебели, у которой родной материал за годы эксплуатации порядком износился. Начать можно с малого и украсить обивку для пуфика или табурета.
Плед пэчворк
В тоже же самой технике можно изготовить уютных плед: возьмите старую одежду разных цветов и фактур, разрежьте на одинаковые фрагменты и сшейте большое полотно по размеру вашего дивана или кровати, или может быть даже детской кроватки. Такой красивый плед выглядит очень уютно и от него веет домашним теплом.
Одежда для детей
Из старых вещей, которые не слишком потеряли свой внешний вид, можно сделать одежду для детей и малышей. Перешить старое изделие в новое довольно просто – снимите метки с ребенка, перенесите их на вещь, обрежьте лишнее и сшейте детали выкройки вместе. Обновка готова! Можно украсить ее помпонами.
Авоська из футболки
Старый растянутый трикотаж – например, футболки и лонгсливы, может сослужить вам службу Из него получится вместительная сумка-авоська, с которой удобно ходить с магазин за продуктами, класть туда фрукты и овощи на рынке. Сшейте вместе нижние края футболки, сделайте прорези по всей длине, чтобы сумка лучше растягивалась, а также прорези для ручек.
Ставьте 👍 и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации!
Поделки из старых вещей [80+ восхитительных идей] Мастер-классы 2019
Спальное место из старого чемодана для домашнего любимца
Старые вещи могут стать немодными, потрепаться или повредиться. Если качество материала хорошее, прощаться с ними не стоит – их вполне можно переделать и наделить новыми функциями. Рассмотрим интересные идеи того, как дать вторую жизнь любимым вещам!
Содержание:
Детские тапочки могут стать отличной миниатюрной клумбой

Новая жизнь старых вещей
Разговор пойдет о футболках, шортах и другом трикотаже. Сделать из них можно вполне симпатичный коврик. Порядок действий:
Простирнуть одежду, подойдет даже очень старая, которую жалко выбросить.
Обрезать рукава, будет использоваться только самая широкая часть.
Разрезать на полоски толщиной 1-1,5 см. Чем тоньше трикотаж, тем толще полосы. Причем общая толщина «нити» должна быть одинаковой. Теперь осталось смотать получившуюся пряжу.
Далее можно пойти разными путями – в зависимости от навыков рукоделия.
Ненужные вещи можно оживить с помощью свежих идей
Первый вариант – для тех, кто обладает хотя бы минимальными навыками вязания крючком. Следует взять такой по толщине крючок, который соответствует размеру пряжи, и стандартным узором (столбик без накида или с накидом) связать коврик требуемого размера. Он может быть квадратным, круглым, овальным.
Если подобных умений нет, из трикотажных полосок можно сплести косы и, закручивая их по спирали, сшить коврик. Размер также произвольный, как и форма.
Важно! Сплетая полосы из ткани старых вещей, можно дать вторую жизнь одежде из любых материалов, смастерить новые, не менее полезные изделия.
Легкий вариант плетения коврика из старых вещей
Столовые приборы или оригинальные кухонные часы
У многих на кухне есть такие столовые приборы, которыми уже давно никто не пользуется или делает это очень редко. В первую очередь это касается металлических лопаток, ложек с дырками, оловянных вилок и ложек. Для того чтобы реализовать такую идею, подобных предметов должно быть парное число. Также потребуется часовой механизм с циферблатом.
Пластиковые столовые приборы станут оригинальным декором в интерьере кухни
Порядок действий:
Снять стрелки на механизме, вместо них приделать миниатюрную ложку и вилку. Это не обязательно, так как подобные довольно сложно найти. Но такой прием сделает часы стильными, оригинальными.
С обратной стороны при помощи клея-пистолета приклеить вилки, ложки, лопатки и то, что еще хочется. Для того чтобы часы выглядели красиво, размещение приборов должно быть симметричным.
Если нужно, для эстетичного вида можно подрезать приборы.
Осталось покрасить изделие. Удобнее всего использовать краску из баллончика, она ровнее ляжет и будет дольше держаться. Сверху часы желательно покрыть лаком.
Наклеить цифры на их законное место и вставить батарейку.
Идея: приборы по периметру циферблата можно разукрашивать в разные цвета, а можно в один. Тут уже следует выбирать исходя из интерьера кухни.
Кровать для домашнего любимца из чемодана
Если у вас живет кот или некрупная собака, можно сделать для любимца оригинальное спальное место. Для этого понадобятся:
Старый чемодан, причем даже не целый, а его половинка, если она достаточная по размеру для животного.
Материал для обивки, желательно натуральный (другой животное быстро прогрызет).
Материал для набивки.
Краска, иголка с нитками.
Инструкция по созданию мини-домика для домашнего животного
Порядок работы:
Очистить поверхность чемодана от грязи, обезжирить.
Далее покрасить его снаружи в необходимый цвет и дать высохнуть.
Измерить глубину чемодана и сделать подушку из ткани и мягкого материала необходимых размеров. В качестве набивки может использоваться поролон или синтепон. Подушка внутри чемодана должна быть немного выше, чем нужно, ведь животное утрамбует ее в любом случае.
Совет! Если у вас насобиралось много чемоданов, из них можно сделать отличную прикроватную тумбу. Для этого нужно просто сложить их друг на друга и закрепить. Если изделия слишком потрепаны, их лучше покрасить.
Креативный подход к использованию чемоданов
Идея: из большого по размеру чемодана можно сделать даже пуфик или небольшой диванчик. Материалы те же, но мягкой нужно сделать и крышку. Также при помощи растяжек или профилей из металла следует закрепить чемодан в открытом виде.

Оригинальный цветочный горшок из мангала
Если в гараже завалялся старый мангал или гриль, из него может получиться отличная клумба. Тут особо делать ничего не нужно, всего-то очистить от жира и ржавчины. Можно покрыть антикоррозийным составом для того, чтобы избежать развития ржавчины.
Совет! Можно настелить внутрь клеенку – от постоянной влаги гриль будет не так сильно ржаветь или покрасить специальной краской по металлу.
Осталось только насыпать почву необходимого для вашего растения состава и высеять семена или пересадить взрослое растение.
Отличная идея декора домашней территории
Ненужное барбекю можно использовать в качестве клумбы
Оригинальная идея! Нестандартную мини-клумбу можно сделать из старой обуви: туфлей, резиновых и других сапог. Конечно, в таких вазонах лучше высаживать растения только на весну-лето.
Много разных вещей из старых джинсов
Джинсы – это вещь, из которой можно сделать-переделать что угодно. Идеи могут быть как стандартными, так достаточно оригинальными. Рассмотрим некоторые из них.
Одежда. Из любых джинсов можно сделать шорты, юбку, короткий комбинезон. Все что, для этого понадобится, – немного времени, иголка с ниткой и фантазия.
Сумки, кошельки, рюкзаки. Делают их из штанин или верхней части. В комбинации часто используют другие плотные ткани, кожу.
Коврик. Он будет отличаться плотностью и долговечностью. Делать его можно по такому же принципу, как коврик из косичек (см. выше).
Обивка мебели. Если джинсов насобиралось много, из них можно сделать полотнище и обить кресло и даже диван.
Органайзер для любых мелочей. Для этого следует сделать на одном полотне много кармашков, разделив их прошивкой.
Покрывало. Создается оно в технике лоскутного шитья (пэчворк), при этом можно использовать самые разные цвета и плотность.
Вывод
Итак, не все старые вещи нужно сразу же выбрасывать. Из них можно сделать много полезного – от одежды и полезных в быту предметов до спального места домашних любимцев. Нужно только немного фантазии и свободного времени!

22 DIY идеи для преобразования старой одежды в нечто новое
Ищете способы перепрофилировать старую одежду, чтобы дать ей новую, ну, цель в жизни?
Если у вас есть куча старой одежды, с которой вы не знаете, что делать, и не хотите просто выбрасывать ее, есть много способов переработать ее.
Или, может быть, у вас есть сентиментальная одежда, и даже если вы ее не носите, вы все равно хотите ее сохранить.
Мне трудно убрать беспорядок в гардеробе, даже когда дело касается одежды, которую я больше не ношу.Я либо до сих пор люблю ее, либо вспоминаю то время, когда я любил и носил ее, либо я говорю себе, что, может быть, однажды Я снова влезу в нее…
А потом некоторые вещи не достойны пожертвований и Я не хочу способствовать сокращению текстильных отходов, избавляясь от них, так как на самом деле, не знаю, где они окажутся.
С учетом сказанного, поиск способов повторного использования и перепрофилирования старой одежды — отличный способ сохранить одежду, которую вы любите, способствует экологичности и движению безотходного производства, и мы также можем сэкономить немного денег.
Вот список практических способов повторно использовать и переделывать старую одежду во что-то новое!
Переделка носков
1. Грелка для носков
Есть запасной носок? (Я имею в виду, кто этого не делает?) Измените его, сделайте грелку!
Узнайте, как сделать грелку из старых носков, риса и эфирных масел в Lil Blue Boo.
2. Шарики для сушки носков
Еще один отличный способ перепрофилировать запасные носки и сэкономить деньги — это сделать свои собственные шары для сушки.Добавьте немного эфирных масел, чтобы ваша одежда пахла потрясающе!
Загляните в Noodles and Nuggets, чтобы получить дополнительную информацию об этих шариках для сушки носков, сделанных своими руками.
Вот еще кое-что, что можно сделать с запасными носками.
Переделка рубашек
3. Сумка для производства футболки
Легко сделайте свой собственный пакет для продукции, вырезав отверстия в футболке.
Ознакомьтесь с учебным курсом от HG TV, чтобы узнать, как сделать из этой переделанной футболки сумки. Есть инструкции как по шитью, так и по не шитью в соответствии с вашими потребностями!
4.Рубашка Macramé Produce Bag
Хотите что-то более красивое? Превратите футболку в сумку из макраме, которая идеально подойдет для стильных покупок на местном фермерском рынке.
Получите инструкции и видеоурок по этой сумке из макраме своими руками в магазине Trash to Couture.
5. Плетеный коврик для футболки
Еще один отличный способ переделать старую одежду — разрезать рубашки на полоски и заплести из них тесьму, чтобы создать новые предметы, например этот коврик!
Ознакомьтесь с учебным курсом от The Wonder Forest, чтобы узнать, как сделать этот плетеный коврик для футболки без шитья.
6. Браслеты на футболках
Используйте полоски футболок, чтобы сделать браслет! Просто оберните ткань вокруг браслета, и вы получите новый браслет для футболки, любезно предоставленный Recyclart.
7. Рубашка Canvas Art
Для супер простой идеи DIY для перепрофилирования старых футболок, заверните и прикрепите ваши любимые старые рубашки к холсту!
Загляните в Crafty Lumberjacks, чтобы узнать, как создать эту футболку из холста.
8. Перепрофилированный ограничитель сквозняков на рубашке
В вашем доме сквозняк? Превратите старую рубашку в пробку!
Посетите Sadie Seasongoods, чтобы узнать, как сделать фланелевый пробку.
Модифицированные галстуки
9. Сумочка на молнии для галстука
Насколько хороши эти сумки, сделанные из перепрофилированных галстуков?
Ознакомьтесь с учебным курсом на Polkadot Chair, чтобы узнать больше о том, как сделать эти пакеты на молнии из старых галстуков.
10. Галстук Винная сумка
Превратите старые галстуки в потрясающую винную сумку!
Прочтите руководство A Jennuine Life, чтобы узнать, как сделать этот галстук-мешок для вина.
Переоборудование джинсов и денима
11.Декор стен из джинсовых перьев
Вы можете использовать старую одежду для украшения своего дома, например, из этих довольно переработанных джинсовых перьев.
Получите руководство по декору стен из джинсовых перьев своими руками в магазине Pillar Box Blue.
12. Вешалки для аксессуаров из денима
Насколько креативны эти органайзеры с крючками для денима, использующие крючки для душа?
Ознакомьтесь с учебным курсом на сайте Chic, чтобы узнать, как сделать эти джинсовые вешалки для аксессуаров.
13. Игрушки для собак из переработанного денима
Насколько милы эти игрушки для собак, сделанные из переработанных джинсов?
Узнайте, как делать игрушки для собак из переработанных джинсов в магазине Pillar Box Blue.
Замена свитера
14. Пуф для свитера Ottoman
Превратите старый свитер в пуфик, который будет потрясающе смотреться в вашей гостиной!
Ознакомьтесь с Thought From Alive, чтобы узнать, как сделать пуф для пуфа своими руками.
15. Сделай сам ваза для свитера
Чтобы легко переделать одежду без необходимости шитья, отрежьте рукава старого свитера и вставьте их в вазу!
См. «Экономичность и шик», чтобы узнать больше об этих уютных вазах.
16.Варежки для свитера из переработанных материалов
Немного поняв навыки шитья, на зиму можно превратить старый свитер в новые варежки.
Посетите Make and Do Crew, чтобы узнать, как превратить свитер в варежки.
17. Перчатки без пальцев из свитера
Возьмите старый свитер и сделайте перчатки без пальцев из рукавов! Этот простой сделай сам требует лишь некоторых базовых навыков шитья и свитера.
Посетите Fiber Artsy, чтобы узнать больше о том, как сделать эти перчатки без пальцев своими руками.
18.Переделанная подушка для свитера
Превратите старый свитер в красивую подушку.
Узнайте, как сделать подушку из свитера в Farmhouse on Boone.
19. Лоскутное одеяло из переработанных свитеров
Много ли у вас свитеров, которые нужно перепрофилировать? Сделайте лоскутное одеяло!
Узнайте, как сшить этот свитер из переработанных материалов в магазине Made By Barb.
20. Модные тапочки-свитера
Кто не любит пушистые тапочки? Прочтите руководство по этим ботинкам-тапочкам из переработанного свитера на сайте Busy Being Jennifer.
21. Переработанные носки для свитера
У вас никогда не будет достаточно носков, а с минимальным шитьем вы можете переработать старый свитер, чтобы сделать еще несколько!
Узнайте, как сделать носки из переделанного свитера на Momtastic.
22. Абажур переделанного свитера
Ваш абажур немного однотонный? Измените свитер, чтобы сделать новый абажур, который выглядит потрясающе!
Загляните в Unskinny Boppy, чтобы узнать, как сделать абажур для свитера своими руками.
Хотите больше проектов DIY, которые помогут вам стать более экологичным? Ознакомьтесь с моей публикацией об идеях DIY без отходов для экологически чистого дома.
Какая переделанная одежда, сделанная своими руками, вам больше всего нравится? Не забудьте сохранить!
Facebook
Твиттер
Сохранить
Pin
Upcycling Одежда: 7 креативных способов перепрофилировать вашу старую одежду
Попытка быть более осознанной в отношении того, что и сколько вы покупаете, — это хорошо — только покупка экологически чистой одежды еще лучше. Однако есть одна вещь, которую нельзя упускать из виду (и часто бывает): одежда, которая уже лежит в вашем шкафу и пылится.Вы знаете тех — ту старую рубашку, которая вам никогда не нравилась. Этот джемпер никогда не подходил должным образом. Джинсы, которые ты в последний раз носил пять лет назад? Несмотря на то, что покупка менее выгодна для вашего углеродного следа, мы рекомендуем вам сделать еще один шаг и после тщательного изучения Кон Мари фактически изменить свою старую одежду, которая не вызывает ничего, кроме приступа чихания. Все, что вам нужно, это несколько простых и быстрых идей для начала, поэтому мы заявили, что наша миссия! Читайте дальше, чтобы узнать о семи идеях, которые можно сделать своими руками для вторичного использования одежды.
Хлопковые рубашки на подушечки для снятия макияжа
Есть хлопковые рубашки, которые вы больше не носите? Не выбрасывайте их! Есть простой способ заменить одноразовые ватные диски в повседневной косметике. Просто вырежьте кружочки или квадраты одинакового размера из старой хлопковой ткани, которую найдете, и сшейте их вместе по внешним краям. Необязательно, чтобы он выглядел красиво или точно — главное, чтобы строчка выдержала стирку в стиральной машине. В Интернете можно найти множество простых руководств.После использования вы можете просто положить их в следующую стирку вместе с полотенцами и простынями и использовать их снова и снова и…
От старой одежды до многоразовых пищевых упаковок
Фольга? Пластиковая упаковка? Они такие вчера. Любая старая одежда может стать вашим соучастником в преступлении, когда дело касается упаковки еды и укрытия остатков еды. Все, что вам нужно, это кусок ткани нужного размера и формы и немного продукции наших пушистых подружек — пчел. Вы можете купить пастилки из пчелиного воска или тертый пчелиный воск в местном продуктовом магазине или аптеке.Вы просто растапливаете его в мерной чашке, установленной в кастрюле, вместе с маслом жожоба и сосновой смолой (чтобы придать ткани настраиваемую текстуру) дома, и равномерно наносите растопленную смесь на ткань с помощью специальной кисточки. Вот точный рецепт, включая версию без пчел для наших читателей-веганов. Просто повесьте готовую упаковку сушиться в прохладном и темном месте перед первым использованием, а затем согните ее по своему вкусу, когда вы заворачиваете бутерброд на вынос или накрываете вчерашнюю вегетарианскую лазанью!
Прошлогодние любимые узоры на подушку-чехлы

В прошлом году вы были влюблены в горошек или цветы, чтобы вас не застали мертвыми? Есть какие-то узоры, которые нам нравится носить, а другими мы предпочли бы украсить свою гостиную.Может быть, это относится к старой рубашке или джемперу, которые вы нашли в глубине шкафа! Почему бы не превратить одежду в уникальные наволочки, сделав еще один отличный вариант для вторичного использования одежды? Пятиминутные инструкции найти несложно, в них есть простые видеоролики о том, как превратить старую одежду в что-то симпатичное и практичное. Это даже может стать отличным подарком, а еще лучше — никаких навыков шитья не требуется.
Растянутые футболки до ободка
Симпатичные аксессуары для волос сейчас можно увидеть повсюду.А если вы действительно умны, вам даже не придется покупать их новые. Превратить потрепанную ткань в повязку можно разными способами. Все, что вам понадобится, — это старая футболка и немного времени, чтобы превратить то, что вам больше не нравится, во что-то, что будет весело носить снова. Минусов нет!
Любая старая ткань для многоразовых салфеток и салфеток
Давайте посмотрим правде в глаза — время от времени все заболевают, а простуда — это обычно большая трата салфеток. На кухне мы используем бумажные полотенца для небольших разливов и уборки.К счастью, таких потерь на самом деле очень легко избежать. Это может быть самый простой, но самый экологичный способ вторичного использования одежды: просто трансформировать старую футболку! Мы так часто используем салфетки, салфетки и бумажные полотенца в повседневной жизни, что даже не задумываемся об этом дважды. Но с помощью этой умной и простой идеи вы можете освободить место в своем шкафу и стать более устойчивым, просто заменив многоразовые салфетки и салфетки. Сделайте это и станьте суперзвездой в области устойчивого развития!
Тройники для многоразовых продуктовых пакетов
Переработайте старые тройники и превратите их в продуктовые магазины или сделайте сумки для покупок продуктов или сбора урожая.Зачем покупать их в магазине, если их так легко сделать дома? Положите фрукты и овощи в самодельные пакеты, чтобы сэкономить деньги и одновременно избегать одноразовых пластиковых пакетов. Кто знает, может, они даже почувствуют себя немного лучше из таких экологически чистых пакетов.
Обмен одеждой с друзьями, семьей и соседями
И последнее, но не менее важное: делиться — значит заботиться! Мы знаем, это звучит банально, но это чистая правда. То, что вам больше не нравится, может быть сокровищем для близких вам людей.Так что пригласите друзей, семью и даже ваших соседей на небольшую замену одежды, и пусть каждый принесет то, что может сэкономить, из своего шкафа. Это не только супер-экологичный совет по переработке одежды, но и вызовет улыбку на лицах всех, потому что делиться, обмениваться и обмениваться всегда очень весело. И камни б / у!
Это лишь некоторые из бесчисленных идей, которые вы можете найти там, о том, как перепрофилировать и утилизировать старую одежду. Воспользуйтесь этими советами как источником вдохновения, особенно если вы думаете, что у вас нет навыков, времени или ресурсов, чтобы превратить свою старую одежду во что-то новое.Всегда помните, что небольшие изменения в повседневной жизни говорят громко, и переработка одежды, которую мы когда-то любили, является важной частью устойчивого образа жизни.
Биография автора: Ханна Лэнг — антрополог, работающий в некоммерческом секторе международного развития. Она увлечена межкультурным общением, правами человека и политикой для более устойчивого и инклюзивного будущего. Вы можете найти ее в LinkedIn.
9 способов повторно использовать старую одежду
Хотите вдохнуть новую жизнь в свой гардероб, но не хотите тратить деньги на новую одежду? Измените свою старую одежду (и помогите окружающей среде) с помощью этих идей вторичного использования.
Всем известно, что быстрая мода (постоянная покупка новой дешевой одежды) вредна и для окружающей среды, и для общества. Например, для изготовления одной футболки и пары джинсов требуется 20 000 литров воды, а во всем мире мы потребляем 80 миллиардов предметов одежды каждый год.
Продажа вашей одежды — отличный способ сохранить ваш гардероб свежим и заработать немного денег, но если есть какие-то вещи, к которым вы привязаны, или у вас есть одежда, которая слишком старая, чтобы жертвовать, тогда апсайклинг — это путь вперед .
Существует множество творческих способов повторно использовать старую одежду. Если вы сделаете это правильно, вы можете превратить свою одежду в вещи, которые любите даже больше, чем раньше. Вот наши лучшие идеи апсайклинга для вдохновения!
Вот девять креативных вещей, которые вы можете сделать со старой одеждой, и лучшие способы ее перепрофилирования, если вы изо всех сил пытаетесь придумать решение:
Создайте кроссовки с блестками самостоятельно
Кредит: Лав Меган
Если у вас есть потрепанные кеды Converse, с которыми вы не можете расстаться, у Лав Меган есть решение.Придайте им сияние, покрыв их блестками, бриллиантами или чем-то еще, что вам нравится.
Все, что вам нужно, это куча (экологически чистого) глиттера и немного клея для ткани . Лучше всего смешать блестки с клеем при нанесении, а затем добавить дополнительный слой клея сверху, чтобы все оставалось на месте — последнее, что вы хотите, — это оставлять след блесток, куда бы вы ни пошли.
Вы также можете покрасить шнурки в тон или даже заменить их на блестящую ленту .Ваши новые кроссовки для ночных выходов отсортированы!
Превратите ваши любимые футболки в пододеяльник
Кредит: Звезды для уличных фонарей
Обидно, когда на протяжении многих лет вы собираете туристические футболки со своих любимых концертов или фестивалей только для того, чтобы их использовали в качестве пижамы. Или, может быть, вы держитесь за несколько серьезно изношенных свитеров и футболок, которые вы больше никогда не носите, но которые имеют реальную сентиментальную ценность.
В любом случае, отличный способ не выбросить их и не привлечь внимание к ним — это превратить их в великолепное пододеяльник — отличная идея от Stars for Streetlights.
Это более крупная работа, и вам понадобится что-то под названием «легкая плавкая соединительная ткань с утюгом» , чтобы футболки не растягивались — не волнуйтесь, это супер дешево купить, и вы можете схватить где-то здесь.
Если у вас нет доступа к швейной машине, вам может потребоваться время, чтобы сделать все шитье, но дополнительные усилия определенно того стоят!
Вырезать футболку с воротником через шею
Кредит: Versace My Body
Если у вас есть старая мешковатая футболка, которую вы больше никогда не носите, почему бы не дать ей новую жизнь, превратив ее в топ с воротником через шею?
Этому методу Versace my Body очень легко следовать, и его может сделать практически любой.
Опять же, швейная машина сделает это намного проще, но вы можете шить вручную, если у вас есть немного дополнительного времени (и терпения). Кроме того, вам просто понадобится бумага для планирования выкройки, несколько ножниц и булавки .
Если вы хотите переделать старую одежду на лето, то это идеальное решение.
Превратите старые перемычки в наволочки
Кредит: Hallmark Channel
Вы можете превратить практически все в чехол для подушки, так что он подходит для старых футболок так же, как и для джемперов.Но старые пушистые джемперы идеально подходят для изготовления наволочек, которые сделают вашу комнату намного уютнее.
Вам понадобится плавкая вставка, о которой мы упоминали выше, чтобы материал перемычки сохранял свою форму и не растягивался.
Этот метод очень прост в применении, и вы можете буквально создать обложку за минуту. — Hallmark Channel предлагает простой метод , которому нужно следовать.
И если вы хотите немного подзаработать, не забывайте, что наволочки — одна из лучших вещей для производства и продажи.
Бонусный совет: Попробуйте это с любыми университетскими толстовками , которые у вас есть, и у вас будет хороший сувенир на память после окончания учебы!
Поместите свои любимые футболки в рамку
Кредит: Дома с Баркерами
Если у вас есть старые футболки с оркестром, футбольные ленты или сентиментальные толстовки, то превращение их в произведения искусства — идеальный способ дать им эфирное время, которого они заслуживают.
Плюс, если вы используете дома с методом Баркера, вы можете сделать это за секунды.Просто купите новую умную оправу и используйте ее, чтобы нарисовать соответствующий квадрат на футболке.
Вырежьте квадрат, склейте его с внутренней стороны рамы, чтобы он оставался ровным, и вуаля!
Сделайте чокеры своими руками
Кредит: Чары лесного огня
Чокеры в последнее время очень популярны, но вам не нужно тратить деньги, чтобы купить их на главной улице.
Сделать их самому действительно легко — шитье не требуется — хотя для начала вам придется вложить деньги в некоторые материалы.
Найдите магазин тканей в вашем районе и выберите свои любимые ленты и кружево . Бархат — это вечная классика, с которой легко работать, но вы можете использовать практически все, что угодно.
Вы также можете купить несколько шармов , чтобы повесить их на переднюю часть колье, если вам нужны дополнительные украшения.
После того, как вы измерили и разрежете ленту, возьмите несколько кнопок и приклейте их с обеих сторон. Это позволит вам застегнуть колье сзади.
Если вы производите высококачественные переработанные продукты, вы можете попробовать продавать их через Интернет. Такие платформы, как Depop и Etsy, отлично подходят для этого и могут помочь вам получить дополнительный доход во время учебы!
Нарезать джинсы на шорты
Кредит: Look Studio — Shutterstock
Не знаете, что делать со своими старыми джинсами? Просто возьмите ножницы и превратите их в шорты.
Примерьте их сначала, чтобы убедиться, что у вас подходящая длина, а затем вы можете либо загнуть края, либо оставить их незакрепленными, чтобы они потрепались.
Чтобы придать им особого блеска, возьмите лоскутный узорчатый материал и используйте его, чтобы сделать (или накрыть) карманы.
Из обрезков сделайте грелки для рук
Кредит: Пчела в моем капоте
Это отличный вариант для любой ненужной одежды, которая сделана из прочного материала без особой эластичности (поэтому футболки и джемперы здесь не подойдут, а рубашки подойдут, как и некоторые юбки и платья). Из них также получаются отличные подарки на день рождения и Рождество.
Разрежьте имеющийся у вас материал примерно на квадраты 5 дюймов на 5 дюймов и несколько дополнительных квадратов того же размера из простой фланели, чтобы удвоить и сделать пакеты более прочными.
После того, как вы сшили квадраты вместе и наполнили их сырым рисом , поместите их в микроволновую печь на 30 секунд, и у вас будет отличный грелка для рук для холодного утра.
Вы также можете сделать более длинные рюкзаки из штанин, которые затем можно будет разместить вдоль дна кровати, чтобы согреть ноги в зимние месяцы! Ознакомьтесь с полным руководством по Bee in my Bonnet, чтобы узнать, как начать работу.
Превратите мешковатую футболку в платье
Кредит: Дневник безумного мастера
Если у вас есть футболка, которая сейчас слишком велика для вас, или член семьи пытается избавиться от нее, попробуйте поэкспериментировать с способами ее вторичного использования. Со всем дополнительным материалом, с которым можно поиграть, есть множество вариантов!
В Интернете есть тонны руководств, так что найдите на YouTube и просмотрите Pinterest , чтобы найти удивительные руководства и изображения.Если у них очень большие топы, их можно использовать, например, как платья из джерси.
Узнайте, как апсайлинг помог одной экологичной студентке создать суперпопулярный аккаунт в Instagram, демонстрирующий ее потрясающую одежду секонд-хенд.
15 способов перенаправить старую одежду
Я не фанат выбрасывать вещи, на самом деле это то, на чем построен этот блог. Одежда, в частности, занимает особое место в моем сердце, потому что у нее такие красивые цвета, узоры и интерес в целом.Это заставило меня подумать, что я должен поделиться всем этим с вами. Я просмотрел свои проекты и собрал 15 проектов, которые показывают, как менять старую одежду.
Одежда нового назначения для поделок
Вдохновитесь этими двумя проектами, которые покажут вам, как превратить старую одежду в поделки.
Этот флаг был создан из остатков ткани, а также из красной юбки, которая является частью одежды. В какой-то момент я также подумал об использовании боксерских шорт.Это был очень простой и очень эффективный проект!
Обрывки ткани, которые вы видите выше, когда-то были частью платья и юбки. Думаю, они станут прекрасным украшением деревянной коробки. Нет ничего, что могло бы ускользнуть от меня, пока мне нравится узор, это небезопасно!
Изменив одежду на чехлы на стулья
На этом проекте изображена старая футболка из джерси, принадлежавшая моей дочери. Он был сильно растянут, и единственное, что можно было сделать, — это растянуть его еще больше и превратить в чехол для ее стула.
Я тоже использовал фланелевые рубашки. А вот еще одна с блузкой, превращенной в накидку для табурета.
Стул слева от вас с серым чехлом на сиденье был сделан из спортивной рубашки. Опять же, это не подошло никому, кроме собаки. Но на тот момент мы не усыновили его, иначе он превратился бы в собачий свитер.
Кстати, еще одна отличная идея для одежды — это превратить ее в игрушки для собак. У Лины из Шью исторически много замечательных идей!
Новая одежда в рамах для картин
Добавьте старую фоторамку к переделанной одежде, и вы получите новое искусство и даже полезный органайзер для украшений.
Юбка из ситца использовалась в качестве фона для проволочного сердца. Вы действительно можете использовать что угодно в качестве фона в своих кадрах.
Я также использовал ту же идею в качестве фона для этих рождественских венков. А из ткани были трусы-боксеры! На самом деле, это отличная идея продемонстрировать венок в любое время года, а не только на Рождество.
Мне нужно пойти и сделать еще несколько таких до конца сезона! (Стоит оглянуться на свою работу, потому что никогда не знаешь, что вспомнишь, что изначально забыл!)
Этот органайзер для серег был одним из моих самых любимых проектов.За салфеткой находится синий фон, который когда-то был атласной блузкой. Никогда нельзя было сказать, что у него было такое причудливое начало.
Я даже использовал ту же ткань, что и спринт.
Новая одежда для венков
При таком большом количестве вариантов одежды старой ткани более чем достаточно, чтобы сделать новый венок на каждый сезон.
Синяя ткань, которую вы видите на венке / спасателе ниже, была вырезана из моего старого джинсового платья. И эта белая лента на самом деле была поясом.
Еще один венок, в котором я использовал ремни, — вот этот.
Этот летний однобокий венок украшен юбкой, рубашкой, и я, честно говоря, не помню, что это был за красный. Думаю, это была марлевая ткань от юбки, которую никто никогда не носил.
Вот еще один венок для юбки, которого, возможно, было слишком много, но он дает вам представление о том, что вы можете сделать с правильной тканью.
Маленькие кусочки кремового кружева, которые вы видите наверху этого весеннего венка, на самом деле были воротником моего платья в те времена, когда мы носили такие вещи.На платье он выполнил свою задачу, но на венке смотрится намного лучше! Полосатая ткань была от моей рубашки.
Я также использовала кусочки зеленого бархатного платья, чтобы оживить этот праздничный венок.
Как переделать старую одежду в подушки
И, наконец, посмотрим, как превратить старую одежду в подушки. Это мой любимый переработанный проект!
У нас есть несколько футболок, которые когда-то принадлежали девочкам. Но самой лучшей была толстовка «Адидас», которую мне удалось превратить в подушку, даже не разрезая ее.Вы можете увидеть полное руководство здесь.
Белая подушка с обернутой пряжей когда-то была свитером, а кружевная подушка слева от вас начиналась как платье.
Угадайте, из чего сделана синяя флисовая подушка? Когда-то это был шарф с бахромой, который натянули настолько тонко, что его пришлось менять. Большая часть работы заключалась в завязке бахромы.
Это были подушки для свитера. Круглая подушка-валик вообще не была разрезана, потому что шея и рукава были заправлены внутрь подушки.
И давайте не будем забывать о рождественских чулках, которые начинались как свитер.
Одежда, скрывающая вещи заново
У этого рюкзака, который принадлежал моей дочери, была наклейка спереди, которая рекламировала компанию по производству газированных напитков. Излишне говорить, что это выглядело не очень красиво, поэтому мы взяли старое платье и добавили ткань в рюкзак. Я даже на ремни добавил.
Технически я не скрываю эту идею, но куски одежды, разрезанные на прямоугольники или квадраты, можно использовать в качестве подарочной упаковки.
Как переделать старую одежду
И это мой список переделок одежды. Честно говоря, я не думал, что мне есть чем поделиться с вами.
Я применяла метод расчистки салона по методу Мари Кондо, но все еще храню свои любимые ткани — потому что они приносят мне «РАДОСТЬ» !!
Итак, в следующий раз, когда вы будете собирать вещи и собираетесь что-то пожертвовать, или выбрасываете это «задыхаясь», сначала внимательно посмотрите на это.
Нравится ли вам цвет?
Понравился узор?
Может текстура интересная?
После того, как вы сузили круг вопросов, отложите его в тайник «для перепрофилирования», и я знаю, что вы придумаете множество идей! И я знаю, что мои 15 способов переделать старую одежду во что-то новое пригодятся!
Другие проекты тканей:
Переработанные пластиковые корзины
Формы для печенья с тканью
Футболка Wall Art
20 идей по переработке старой одежды, необходимых для переработки старых предметов гардероба
Это не менее чем душераздирающее чувство — избавиться от старой одежды, которая кажется недостаточно привлекательной или просто вам больше не идет.На помощь вам приходит идея придать новой ели вашей давно потерянной одежде, причем тоже с небольшим количеством творчества и несколькими инструментами из дома. Вот 20 идей по переработке старой одежды — все, что вам нужно, чтобы переработать старые предметы гардероба.
1. Старая футболка Tie-Dye
Вы не поверите, во что может закончиться сложение вашей старой футболки спиралью и нанесение отбеливателя на ткань! Все, что вам нужно сделать, это погрузить сложенную футболку в смесь воды и отбеливателя примерно на полчаса.
Детали DIY: chickita
2. Модные спортивные штаны «Сделай сам»
У вас пара тренировок, которые вы уже переросли, но все еще не можете насытиться этими красотками? Возьмите ленту, и вы можете добавить им столь необходимую длину, добавляя при этом больше бедер в свой общий наряд.
DIY Детали: trashtocouture
3. Шерстяное одеяло своими руками
Это старое одеяло, превращенное в домашнее пальто, согревающее и согревающее вас в те холодные дни, несомненно, захватывает дух своим убер-шиком, который привносится небольшой обрезкой, складыванием и прострочкой.
Детали «сделай сам»: ehow
4. Повязки на голову без рубашек
Немного ленты, ножниц и немного клея — все, что нужно, чтобы превратить старую футболку или рубашку в великолепную повязку на голову с узлом Шеннона, следуя сверхлегкой технике, объясненной с помощью иллюстраций в приведенном ниже руководстве.
Детали «сделай сам»: ehow
5. Легкий укороченный топ без шитья «сделай сам»
Топы
Crops сейчас в тренде, и что может быть более удивительным, чем переделать все те старые футболки, которые вы больше не носите, и превратить их в целую кучу разноцветных растений с очаровательно чувственной привлекательностью!
Детали DIY: shannenheartzs
6.Мужская рубашка летнее платье
Джентльменская рубашка превратилась в супер стильное летнее платье! Совместите верх одной из своих рубашек с мужской рубашкой, которая уже была отрезана в нескольких дюймах от верха, и сшейте их вместе.
Детали «сделай сам»: secondstreet
7. Учебник по коврику для футболок
Те, кто любит привносить элементы «сделай сам» в свой домашний декор, по уши влюбятся в этот потрясающий коврик, который на самом деле сделан из старых хлопковых футболок, сплетенных вместе уникальным способом.
Детали DIY: craft.ideas2live4
8. Как сделать пряжу для футболки
Вы начинаете вырезать тканевый тюбик из футболки, добавляя разрезы на одной стороне трубки только для того, чтобы сделать несколько диагональных разрезов на полосках, а затем вытягивать пряжу, которую учили, чтобы получить самодельную пряжу. мяч.
Детали «сделай сам»: paris-en-rose
9. Пляжная подушка от Old Jeans
Эти старые изношенные джинсы с поврежденными молниями или странными слезами получили совершенно новую функцию с этой единственной в своем роде пляжной подушкой, которая оживает, позволяя вашей швейной машине проявить творческий подход к полоскам и кускам этих джинсов.
Детали DIY: remodelandolacasa
10. Большая сумка для футболок без шитья
На то, чтобы превратить эти футболки с милыми принтами в удобную для переноски очаровательную большую сумку, которую также можно полностью стирать, не потребуется больше 10 минут. Моющийся маркер, ножницы и рубашка — все, что для этого нужно.
Детали DIY: mommypotamus
8 творческих идей DIY для старой одежды
Старая одежда бывает.Что мы будем делать? В конце концов, футболка изнашивается, штаны изнашиваются на коленях, а в носках появляются дыры. Тем не менее, там много хорошего материала, и просто стыдно отмахиваться от него. Конечно, что-то можно сделать. Конечно, есть какой-то способ увековечить память об этой старой толстовке с капюшоном, джинсах, которые были в продаже последние пять лет. Это ведь не мусор?
Итак, большинство из нас знает достаточно, чтобы пожертвовать любую одежду, которая все еще выполняет свою работу, а другие из нас знают достаточно, чтобы покупать указанную одежду из вторых рук.Однако сегодня нам нужно выяснить, что делать, когда одежда слишком изодрана для пожертвования, когда мы уже пополнили нашу коллекцию тряпок из разрезанных футболок. Приложив немного лукавства, из старой одежды можно сделать довольно эклектичные и полезные вещи.
1. Сделайте одеяло / одеяло
Josette / Flickr
Эй, в какой-то момент каждый, кто делал лоскутное одеяло, делал свое первое, и, хотя в конце концов, это, возможно, не было точным произведением искусства, это одеяло, вероятно, служило гордой цели.Все те узоры и рисунки, которые когда-то привлекали нас к покупке предмета одежды, могут быть сохранены в виде лоскутного одеяла. К концу первого, мы предполагаем, что эти навыки шитья будут намного лучше отточены и готовы к следующему, после чего первый можно будет подарить вне поля зрения.
2. Сумка универсальная
Естественная бережливость
Сумка, от мешочков для карандашей до сумок, всегда может пригодиться, и у нас их редко бывает достаточно.Это идеальный, относительно быстрый проект для старой одежды, и он работает еще лучше, когда старые пуговицы и молнии также используются в сумке. Сколько разных типов сумок может пригодиться? Подарочные пакеты для вина, кошелек, кошелек, многоразовая сумка для хранения зерна и бобов, закупаемых оптом, набор для шитья, сумка для пуговиц, чехол для компьютера, компьютерные провода, стирка…
3. Декоративная подушка
Для тех, кто отдыхает, и это выделяет почти всех нас, хорошая удобная подушка — что-то знакомое — имеет решающее значение.Что ж, эту старую пару пижамных штанов, старую рубашку, даже эти супер-уютные носки можно сшить вместе в одинаково привлекательную подушку. Более того, все обрезки и прочую, менее привлекательную одежду можно бросить в середину как набивку. Для высококвалифицированных специалистов также можно сшить модные наволочки из старых рубашек на пуговицах, используя пуговицы или пуговицы.
4. Новая (старая) одежда
annekata.com
Один из самых популярных способов перепрофилировать старую одежду — использовать ее для изготовления новой, и есть много-много вариантов для этого.Среди моих любимых таких проектов — тапочки-майки, которые, по сути, представляют собой домашние шлепанцы, идеально подходящие для ношения тапочек в летние месяцы, когда пушистый вариант может показаться слишком жарким. Есть также шарфы, замененные на юбки, джинсы, превращенные в шорты, и множество других способов сделать старые вещи новыми.
5. Коврики с рюшами
Flickr
Коврики, как мы узнали от The Dude, действительно связывают комнату воедино, и все, что нам нужно сделать, чтобы получить новые супер крутые коврики, — это связать старую одежду.Существует множество способов изготовления ковриков из старой одежды: вязание узлами, вязание крючком, шитье, обручи. Да, это правильный хула-хупинг. Но самое короткое и простое в том, что из одежды получаются отличные коврики, толстые и роскошные, полные цвета и различной текстуры, которыми можно наслаждаться. Имейте под рукой одну, которую можно постоянно добавлять, пока она не будет готова.
6. Поместите настройки
Flickr
Это отличное творческое дополнение к обеденному столу, и проекты могут быть гораздо более универсальными, чем просто вырезание куска ткани, на которое ставятся тарелки.Швы можно свернуть в довольно изящные подставки. Старые карманы можно использовать как китчевый способ собрать столовые приборы, или полоски ткани могут перевязать салфетки (если материал достаточно хороший, это может быть салфетка). Это может стать поистине уникальным способом придумать стол.
7. Освежитель воздуха
Доктор Карен С. Ли
Ирония заключается в том, что старые носки более или менее готовы к использованию в качестве освежителей воздуха. После стирки соберите части носка без дырок.Залейте их попурри — сделайте сами — и закройте концы. Они идеально подходят для того, чтобы бросить в угол туалета, рядом с вонючей обувью, в шкафчике рядом с мусорным ведром, или на унитазе, или в комнате подростка, или в машине, или в дневной сумке, или в любом другом месте. немного бодрящего аромата.
8. Компост
Джош Лариос / Flickr
Теперь, зеленые монстры, сомнительно, что вам нужно будет убедить вас использовать полностью натуральные вещества, и одежда не исключение.Как и любой органический материал, старую одежду, сделанную из природных источников, можно компостировать и / или использовать для листового мульчирования при строительстве новой грядки. И хотя это означает официальный конец предмета одежды, это также означает и эффективный способ использования органических материалов, вместо того, чтобы занимать больше места на свалке.
Итак, мы должны пожертвовать все, что можем, носить вещи так, как будто ресурсы и усилия для их производства имеют значение, а затем, в конце концов, посмотреть, не сможем ли мы найти способ найти им более эффективное применение.Вот как мы можем внести свой личный вклад в мир, который пытается не отставать от потребления и отходов человека.
Чтобы получать больше информации о жизни, животных, веганской еде, здоровье и рецептах, не забудьте подписаться на информационный бюллетень One Green Planet!
30 Идеи старой одежды своими руками
В настоящее время нет изображений от других мастеров.
закрыть
Положения и условия
Вы должны заключить настоящее Соглашение, если хотите отправить цифровые изображения или другой контент в Prime Publishing через Обмен изображениями клиентов («Услуга»).В контексте настоящего Соглашения «мы» или «Prime Publishing» означает Prime Publishing, LLC. и «вы» означает физическое или юридическое лицо, отправляющее материалы Prime Publishing. Любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать Сервис, должно принять условия настоящего Соглашения без изменений. НАЖИМАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ», ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПРАВОЧНИК.
1) Право на участие .Вы можете отправлять в Сервис только те Материалы, в отношении которых вы обладаете всеми правами интеллектуальной собственности. Другими словами, если вы отправляете нам цифровое изображение, вы должны владеть всеми правами на такое изображение или иметь разрешение лица, которое владеет этими правами. Услуга доступна только для сторон, которые на законных основаниях могут заключать и заключать контракты в соответствии с действующим законодательством. Несовершеннолетние не могут отправлять Материалы в Сервис. Кроме того, вы не можете предоставлять какую-либо личную информацию о детях младше 13 лет.
2) Определения . В контексте настоящего Соглашения: (а) «Аффилированные лица» означает любую организацию, контролируемую, находящуюся под контролем или под общим контролем с Prime Publishing, (б) «Материалы» означает весь контент, который вы отправляете Prime Publishing, включая все фотографии, иллюстрации, графика и текст, и (c) «Медиа» означает любые средства передачи информации, известные сейчас или разработанные в будущем.
3) Предоставление лицензии на материалы . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing и ее аффилированным лицам всемирное, неисключительное, бесплатное, бессрочное право и лицензию на (а) воспроизведение, распространение, передачу, публичное исполнение и публичное отображение Материалов, полностью или частично, любым способом и СМИ, (б) изменять, адаптировать, переводить и создавать производные работы из Материалов, полностью или частично, любым способом и с помощью СМИ, и (в) сублицензировать вышеупомянутые права, полностью или частично, любой третьей стороне, с комиссией или без нее.
4) Удаление материалов . Если вы решите удалить свои Материалы из Сервиса, вы можете направить Prime Publishing письменное уведомление, удалив изображение через интерфейс Prime Publishing или связавшись со службой поддержки Prime Publishing, и Prime Publishing удалит такие Материалы из Сервиса. в разумные сроки.
5) Лицензия на имя, товарные знаки и схожие названия . Настоящим вы предоставляете компании Prime Publishing, ее аффилированным лицам и сублицензиатам неисключительную всемирную бесплатную лицензию на использование всех товарных знаков, торговых наименований, а также имен и изображений любых лиц, фигурирующих в Материалах.Вы предоставляете Prime Publishing, его Аффилированным лицам и сублицензиатам право использовать имя, указанное вами в связи с Материалами.
6) Технические характеристики и инструкции . Вы соглашаетесь отправлять нам Материалы в соответствии со всеми руководящими принципами использования Сервиса, опубликованными на веб-сайте Prime Publishing или о которых вы иным образом уведомлены («Правила»), так как эти Правила могут быть изменены в будущем.
7) Заявления, гарантии и возмещения .Вы заявляете и гарантируете Prime Publishing и его аффилированным лицам, что (а) у вас есть право, полномочия и полномочия, необходимые для заключения настоящего Соглашения, полного выполнения своих обязательств по нему и предоставления лицензий, указанных в пунктах 3 и 5 выше. , (б) вы будете полностью соблюдать все условия настоящего Соглашения, (в) Материалы, представленные вами Prime Publishing, а также осуществление Prime Publishing и его аффилированными лицами своих прав по настоящему Соглашению, не нарушают и не будут нарушать, неправомерно использовать или нарушать любое право интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, права на товарные знаки, авторские права, моральные права и права на публичное использование любой третьей стороны, (d) вы обладаете всеми правами, необходимыми для воспроизведения, распространения, передачи, публичного исполнения, публичного показа и другого использования Материалов Prime Publishing и ее аффилированных лиц, как это разрешено в соответствии с настоящим Соглашением, (e) Материалы не являются порнографическими, непристойными, клеветническими, дискредитирующими, вредоносными или иными незаконными, и (f) все представленные вами фактические заявления точны и не вводят в заблуждение.Вы соглашаетесь освободить, защитить и обезопасить Prime Publishing и его аффилированные лица от всех претензий, обязательств, убытков и расходов (включая, помимо прочего, разумные гонорары и расходы адвокатов), возникающих в результате нарушения вами любых заявлений или гарантий, изложенных в этот параграф.
8) Ограничения . Вы соглашаетесь с тем, что не будете отправлять материалы, которые являются незаконными, порнографическими, клеветническими, дискредитирующими, оскорбительными, непристойными или неприемлемыми по расовому, этническому или иным признакам, или которые иным образом нарушают общие стандарты сообщества Prime Publishing.Мы прямо оставляем за собой право удалять или не предоставлять любые Материалы, которые, по нашему мнению, нарушают настоящее Соглашение, применимые законы или стандарты нашего сообщества, по нашему собственному усмотрению. Вы соглашаетесь с тем, что не будете загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или иным образом передавать нам или нашим Аффилированным лицам Материалы, содержащие программные вирусы или любой другой компьютерный код, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или ограничения функциональности любого компьютерного программного обеспечения или аппаратное или телекоммуникационное оборудование.
9) Нет обязательств . Хотя мы имеем право включать ваши Материалы в Службу или в любые СМИ, мы не обязаны это делать. Мы можем по собственному усмотрению и по любой причине отказать в предоставлении Материалов или удалить их из нашего Сервиса в любое время.
10) Изменения к Соглашению . Мы оставляем за собой право в любое время по нашему собственному усмотрению изменять любые условия настоящего Соглашения или любые Спецификации или Руководящие принципы, регулирующие Сервис.Все изменения вступят в силу после публикации в Сервисе. Тем не менее, обо всех изменениях настоящего Соглашения, за исключением Спецификаций и Руководства, мы будем размещать уведомление об изменении в течение 30 (тридцати) дней. Вы несете ответственность за ознакомление с уведомлением и любыми применимыми изменениями. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ УСЛУГИ ПОСЛЕ НАШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.
11) Прайм Паблишинг Интеллектуальная собственность . Без нашего предварительного письменного согласия вы не можете каким-либо образом использовать нашу интеллектуальную собственность, включая, помимо прочего, наши товарные знаки, фирменные наименования, фирменный стиль или материалы, защищенные авторским правом.
12) Связь . Prime Publishing и его аффилированные лица могут связываться с вами в связи с Услугой, в электронном виде и в других средствах массовой информации, и вы соглашаетесь на такое общение, независимо от любых «Предпочтений по общению с клиентами» (или аналогичных предпочтений или запросов), которые вы могли указать на веб-сайтах. компании Prime Publishing или ее аффилированных лиц или любым другим способом.
13) Отказ от прав . PRIME PUBLISHING И ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКИМИ УБЫТКАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИСЯ НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИЙ ИЛИ НЕБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СОГЛАСОВАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ СОВЕТОВАЛИ (ИЛИ ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ) О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
14) Заявление об ограничении ответственности . PRIME PUBLISHING ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.
15) Разное . Настоящее Соглашение регулируется законами Соединенных Штатов Америки и штата Вашингтон без ссылки на правила, регулирующие выбор законов. Любые иски, связанные с настоящим Соглашением, должны подаваться в федеральные суды или суды штата, расположенные в Сиэтле, штат Вашингтон, и вы безоговорочно соглашаетесь с юрисдикцией таких судов.Вы не можете переуступать настоящее Соглашение в силу закона или иным образом без нашего предварительного письменного согласия. С учетом этого ограничения настоящее Соглашение будет иметь обязательную силу для сторон и их соответствующих правопреемников и разрешенных правопреемников и будет иметь исковую силу. Наша неспособность обеспечить строгое выполнение вами какого-либо положения настоящего Соглашения не будет означать отказ от нашего права обеспечить выполнение такого положения или любого другого положения настоящего Соглашения впоследствии. Спецификации и рекомендации (включая все будущие изменения) включены в настоящее Соглашение посредством ссылки.Настоящее Соглашение дополняет, а не заменяет и не изменяет условия использования веб-сайтов Prime Publishing и ее аффилированных лиц.
закрыть
закрыть
Обмен собственными изображениями
Кто может делиться изображениями?
Ты! Любой, кто является зарегистрированным и вошедшим в систему пользователем.
Чем поделиться?
Пожалуйста, поделитесь изображениями, которые помогут другим посетителям.Например:
Изображения, подчеркивающие особенности статьи («Вот элементы управления на этом музыкальном проигрывателе», «Посмотрите на застежку этого ожерелья», «Посмотрите на коробку, в которой это было»)
На изображениях кто-то пользуется продуктом («На мне этот шарф», «Установите чернильный картридж здесь»)
Изображения, относящиеся к теме («Моя собака шкипер», «Отличный наряд», «Наша семья в Йеллоустоне», «Как приклеить стул с помощью зажима для шкафа»)
Изображения, показывающие, как работает продукт («Я сделал этот снимок с помощью этой камеры», «Эта рубашка уменьшилась при стирке», «Пильное полотно после 100 разрезов»)
Изображения, которые дают представление о размере продукта («Этот холодильник на самом деле 6 футов в высоту», «Мобильный телефон размером с кредитную карту»)
Обязательно включайте подписи к вашим изображениям.Хотя они и не обязательны, они предоставляют контекст для ваших изображений. Кроме того, вы можете использовать функцию Image Notes, чтобы выделить одну или несколько интересных областей на вашем изображении. Все увидят ваши заметки, когда наведут курсор на ваше изображение.
Чем нельзя делиться?
Ведите себя так, как если бы вы были гостем на званом обеде друга: пожалуйста, относитесь к сообществу Prime Publishing с уважением. Не разделяют:
Непристойные, непристойные или злобные изображения или любые изображения с обнаженным телом.
Изображения, права интеллектуальной собственности на которые вам не принадлежат
Изображения с номерами телефонов, почтовыми адресами или URL-адресами.Вы можете установить водяной знак на изображение с информацией об авторских правах.
Изображения с информацией о наличии, цене или альтернативной информации для заказа / доставки
Изображения с внешних веб-сайтов, конкурсов или других предложений.
Любая личная информация о детях до 13 лет.
Изображения с автомобильными номерными знаками, которые видны и легко читаются (приемлемы изображения с номерными знаками, которые нечеткие или нечитаемые по иным причинам).
Те же правила применяются к вашим подписям и заметкам.
Какие форматы и размеры изображений поддерживаются?
Мы поддерживаем изображения в форматах JPEG, GIF и PNG. Размер файлов не должен превышать 1 МБ. Высота и ширина изображения должны быть от 60 до 3500 пикселей.
Могу я вместо загрузки изображения просто ввести ссылку на изображение?
Нет, все изображения должны быть загружены в Prime Publishing.Это гарантирует, что ваше изображение всегда будет доступно.
Сколько времени нужно, чтобы загрузить изображение?
Время зависит от скорости вашего интернет-соединения и размера файла изображения. Например, для образа размером 400 КБ вы должны ожидать от 2 до 4 минут для модема 56 КБ и менее 1 минуты для DSL или кабельного модема.

Насосы отопление бытовые: Насосы для отопления частных домов купить в интернет магазине Сантехника-Онлайн.ru

Апр 12, 1978 автор alexxlab Разное

Бытовые циркуляционные насосы с механическим управлением. Обзор рынка | Архив С.О.К. | 2013

Системы водяного отопления, оснащенные циркуляционными насосами, называют «насосными» или «с принудительной циркуляцией теплоносителя». Свое название циркуляционный насос получил благодаря выполняемой им функции. В замкнутых системах отопления с жидки теплоносителем насос не поднимает воду, а лишь перемещает ее, создавая циркуляцию. В задачи циркуляционного насоса не входит подъем теплоносителя к отопительным приборам, а также участие в процессах заполнения и возмещения потери воды в системе.

Относительно места размещения насоса в системе существуют различные мнения. Самые распространенные из них: установка насоса на обратной линии для повышения срока его службы за счет перекачки теплоносителя с более низкой температурой; установка насоса на подающей линии во избежание попадания воздушных пробок в насос; установка насоса после расширительного бака (нейтральная точка) для более оптимального распределения давления в системе.

В индивидуальных отопительных системах используются циркуляционные насосы типа inline («инлайн»), то есть встраиваемые в трубопровод. Основная конструктивная разновидность таких насосов — с мокрым ротором. Ротор размещается в «стакане» из нержавеющей стали, а обмотки статора — вокруг него. Охлаждение мотора, таким образом, происходит самой перекачиваемой жидкостью.

Преимуществом является невысокий уровень шума, при правильном подборе оборудования такой насос работает практически беззвучно. Разумеется, избыточная или недостаточная мощность прибора приведет к его работе в неоптимальном диапазоне характеристик, что отрицательным образом скажется на корректном поддержании температурного баланса в помещениях, температуре устройства, производимых мотором шумах и сроке службы изделия.

Недостатком насосов с мокрым ротором является их ограниченная производительность в связи с невозможностью получать достаточное охлаждение при перекачке больших объемов теплоносителя. Поэтому данный тип приборов для искусственного побуждения воды применяется преимущественно в индивидуальных системах, где требуемый напор не превышает 20 м.

Существуют также насосы с сухим ротором, где мотор охлаждается окружающим воздухом. Они могут иметь гораздо большую производительность по сравнению с насосами с «мокрым ротором» за счет возможность дополнительной установки охлаждающей системы (вентилятора) любой мощности. Приборы с вентиляторами применяют преимущественно в отопительных системах многоквартирного и районного масштаба, но некоторые производители (например, Unitherm и Xylem) изготавливают такие насосы и для бытовых систем. Мотор в них охлаждается через прорез на корпусе. поэтому уровень шума не превышает такового в мокророторных аналогах.

Смазка подшипников циркуляционного насоса с мокрым ротором также осуществляется теплоносителем системы отопления. Для этого должна быть обеспеченна непрерывная циркуляция воды через гильзу насоса. Отсюда вытекает обязательное требование к монтажу насосов с мокрым ротором — их вал всегда должен находиться в горизонтальном положении.

Насосы с механическим управлением являются наиболее старыми и наиболее простыми по конструкции устройствами. Управление напором и расходом в них производится с помощью ограничения частоты вращения рабочего колеса. Такие устройства снабжены механическим двухили трехпозиционным переключателем, реже до четырех-семи скоростей (например, KSB Riovar, Riovar Z; Unitherm UPM…EK vario, Xylem Ecocirc).

Ввиду того, что данный режим эксплуатации далек от оптимального, поскольку подразумевает значительную погрешность при эксплуатации в условиях постоянного изменяющихся температурных условий в обогреваемых помещениях, сфера применения таких насосов ограничена системами с неизменным или слабо меняющимся расходом (например, для нагрева бойлера косвенного нагрева). Однако, ввиду финансовой доступности циркуляционные насосы данной категории пользуются неизменной популярностью при оборудовании индивидуальных отопительных систем, в том числе для корректировки просчетов при самостоятельном или непрофессиональном проектировании и монтаже.

Поскольку полное согласование напорно-расходных характеристик насоса с механическим управлением с потребностями отопительной системы невозможно, приборы этого типа не относятся к энергосберегающим. Однако сами по себе они могут быть в большей или меньшей степени экономичными ввиду успехов производителя в области сокращения мощности устройства с сохранением прежних характеристик производительности.

Энергопотребление отдельных экземпляров было сокращено в достаточной мере для получения ими европейского класса энергоэффективности «B» (Grundfos UPS 100, 100 A; Halm HUPA; Unitherm UPC, UPC…B, UPC…BD, UPC… eco, UPM…EK vario; Xylem Ecocirc и некоторые другие) и даже «A». Многие европейские производители сумели добиться значительных успехов в экономичности даже для механических моделей не в последнюю очередь благодаря различным общеевропейским разработанным на их основании национальным директивам энергоэффективности, предписывающим производство оборудование с минимальными регламентированными характеристиками энергопотребления.

Бывает, что производитель заявляет две сходные по конструкции серии (Halm HUPA и HLPA), одна из которых получает категорию энергоэффективности «B», но имеет худшие параметры по производительности, другая же позволяет прокачивать гораздо большие объемы, но сертифицируется за счет этого лишь по классу «D». Разделение может происходить и в рамках одной серии с зависимости от максимального напора (Unitherm все резьбовые серии, Xylem).

Западными производителями недавно был разработан метод повышения эффективности насоса — «электронная коммутация». Она может использоваться в любых моделях, в том числе и в механических. Она основана на микропроцессорном управлении и позволяет экономить до 10–15 % электроэнергии. Конструктивно технология воплощается следующим образом: ротор представляет собой постоянный магнит, статор состоит из нескольких электромагнитов. Положение ротора постоянно измеряется с помощью, например, индуцированного обратного электрического напряжения, полученного тока или датчика Холла. Электромагниты в статоре коммутируются электроникой путем замыкания и размыкания соответствующей перемычки, представляющей собой полевой или биполярный транзистор. Создается переменное электромагнитное поле, вращающее ротор. Управление осуществляется с помощью микропроцессора.

Корпус насоса для систем отопления изготавливается обычно из чугуна. В редких случаях используются другие материалы, например, нержавеющая сталь (Grundfos 100, 100 A). Для защиты от коррозии используют различные покрытия. Первый, более дешевый вариант — лаковое покрытие. Его наносят только снаружи, внутренняя часть остается неокрашенной. Цвет может быть любой. Наносят его методом напыления.

Второй, более дорогой вариант — катафорезное покрытие. Оно наносится методом катодного электроосаждения, то есть погружения детали в ванну с краской, при этом на деталь подается отрицательный заряд (катод), а применяемый лакокрасочный материал имеет кислую среду pH = 5,5–5,9 (то есть в нем имеется много положительно заряженных ионов). В результате краска равномерно притягивается ко всей поверхности детали.

Преимущества катафорезного покрытия: равномерность покрытия шероховатого рельефа; гладкость покрытия, снижающее гидравлическое сопротивление; стойкость покрытия благодаря взаимодействию детали и краски на физическом и на химическом уровнях.

Бытовые циркуляционные насосы изготавливают с резьбовым (до DN 50) и фланцевым (до DN 100) присоединением, напором до 20 м, протоком до 12,5 м3/ч в резьбовых моделях и до 140 м3/ч во фланцевых. Ряд производителей предлагает также сдвоенные модели (Biral MD, LXD, LD, HXD; DAB VD, D; Grundfos UPSD 100, 100 F, 200 F; KSB Rio Z, Riovar Z; Unitherm UPC…BD, FD, FD1p; Wilo Star RSD, Top SD; Wirbel HUPD 3000), позволяющие увеличивать объем прокачиваемого теплоносителя до 80 %.

Основной характеристикой насоса является напорно-расходный график, где по вертикали отложен напор в метрах, по горизонтали — проток в кубометрах или литрах в час. В открытых системах напор означает максимальную высоту подъема теплоносителя, в закрытых высота роли не играет, а напор складывается из суммы гидравлических сопротивлений трубопроводов и приборов, которые теплоноситель должен преодолеть на своем пути.

График механического насоса представляет собой несколько кривых линий по числу скоростей. Подбор циркуляционного насоса начинается с определения рабочей точки системы. Это координата [максимальный возможный проток; максимальный напор], которую отмечают на графике, и ищут более-менее подходящий насос.

На рис. 1 приведен алгоритм подбора механического насоса. Характерные особенности такого насоса выражаются с помощью кривых, которые демонстрируют взаимозависимость напора H и протока Q. Насос с тремя скоростями имеет, соответственно, три кривые Q—H. График гидравлического сопротивления системы обозначен кривой 0—R. В качестве расчетной точки R выбирается точка на кривой гидравлического сопротивления системы с максимальной величиной протока QR. Фактическая рабочая точка D представляет собой наиболее близкую к точке R точку пересечения кривых гидравлического сопротивления системы и кривой Q—H соответствующей скорости насоса.

Необходимо помнить, что КПД насоса максимален в средней трети отопительной кривой, следовательно, рабочая точка должна располагаться в середине графика кривой насоса, а не возле ее краев.

Бытовые циркуляционные насосы для дома, насосы для отопления в Воронеже

Уважаемые покупатели!

В наличии имеется вся номенклатура для систем отопления, водоснабжения и канализации:
трубы, фитинги, краны, муфты, тройники, уголки, компенсаторы, крепления и пр.

Если Вы не смогли подобрать товар на сайте, пришлите письмо на адрес [email protected] с указанием перечня интересующих Вас товаров. В ближайшее время менеджер интернет-магазина ответит Вам.

Бытовые циркуляционные насосы для дома, насосы для отопления в Воронеже

Постройка или реконструкция загородного дома или дачи почти всегда сопряжена с покупкой насосного оборудования. Выбор такого оборудования всегда не простой, но весьма важный. Поэтому поговорим о том, как выбирают насосы для дома.

Наиболее важными элементами в жизнеобеспечении любого коттеджа являются циркуляционные насосы. Эти агрегаты позволяют создать условия для эффективной циркуляции теплоносителя, создавая тем самым уют и тепло в любую погоду.

Прежде, чем купить насос для отопления, следует определиться с температурой теплоносителя, а также с тем, какое вещество или его раствор будет использовано в качестве теплоносителя. Кроме того, важно и соотношение диаметра труб к высоте самого дома (количество этажей), от этого будет зависеть мощность будущего агрегата. Дело в том, что чем толще труба, тем меньше она создает сопротивление, а это значит, что и мощность насоса должна быть ниже. Но стоит помнить, что производитель всегда указывает максимальную мощность своих изделий, а на максимальных оборотах ни одна машина долго работать не сможет: слишком большой износ. Поэтому насос для отопления должен обладать большей мощностью, чем того требует система.

Кроме того, для каждого конкретного дома следует отдельно рассчитывать мощность будущего агрегата. Так, он должен в час прогонять не менее, чем тройной объем теплоносителя и эта величина не включает в себя уровень потерь при гидравлическом сопротивлении. Таким образом, рассчитывается нормальная производительность отопительных насосов. В среднем, при низкой циркуляционной скорости теплоносителя потери в обычном коттедже составляют не более 1-2 метров, а при покупке нового агрегата средний расчет можно произвести на основании средней точки характеристики его напорной работы.

И последнее, возможно, именно в вашем доме такой агрегат, как тепловой насос вовсе и не нужен, ведь он помогает отапливающему веществу передвигаться по трубам в здании, а эта функция актуальна лишь для домов, где отапливается 2 и более этажа.

Циркуляционные насосы Vodotok бытовые и фланцевые

Циркуляционные насосы Vodotok для отопления.
Циркуляционные насосы Vodotok предназначен для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, кондиционирования, охлаждения, напольного отопления в системах «Теплый пол» и рециркуляции систем горячего водоснабжения. Насос с мокрым ротором, это техническое решение дает ряд преимуществ, теплоноситель служит для смазки трущихся деталей двигателя, теплоноситель омывает ротор насоса и охлаждает его, практически не нуждаются в техническом обслуживании. Насос может работать постоянного, без выключения. Корпус насоса выполнен из чугуна, вал насоса выполнен из нержавеющей стали, рабочее колесо выполнено из высококачественного армированного пластика, насос имеет графитовые торцевые уплотнения. Срок службы насоса до 10 лет. Конструкция насосов для отопления позволяет устанавливать насос в любом направлении (можно менять при необходимости).
Циркуляционный насос Vodotok WRS (насосы с фланцевым подключением)
Промышленная серия насосов с мокрым ротором.
Напор насосов от 10 до 19 метров
Производительность от 7,2 м3/час до 24,0 м3/час.
Диаметр подключения 40 и 50 мм. (1 1/2″ и 2″).
Мощность двигателя от 370 Вт до 1500 Вт.
Циркуляционный насос Vodotok XRS
(Насосы с разъемным подключением «Американка»)
Бытовая серия циркуляционных насосов с мокрым ротором.
Напор насосов от 4 до 9 метров
Производительность от 2,4 м3/час до 7,8 м3/час.
Диаметр подключения от 20 до 50 мм. ( от 3/4″ до 2″). Внутренняя резьба
Мощность двигателя от 36 Вт до 248 Вт.
Установка насоса. Внимание!
Установка циркуляционного насоса должна производиться после завершения сварочных работ, а так же после чистки трубопровода.
Наличие в перекачиваемой жидкости нерастворимых примесей и посторонних предметов может привести к выходу циркуляционного насоса из строя.
Обязательна установка фильтра грубой очистки на входном патрубке насоса.
Категорически запрещается устанавливать насос мотором вниз, так как вода может попасть в статор насоса, и привести к поломке.
Устанавливайте насос таким образом, чтобы его можно было обслуживать.
Насос необходимо устанавливать, так чтобы вал насоса располагался горизонтально.
Циркуляционный насос устанавливается в защищенном от мороза месте.
Устанавливайте насос в хорошо вентилируемом месте, защищенном от осадков и прямых солнечных лучей.
Избегайте соприкосновения кабеля питания насоса с трубопроводом.
Подключайте насос к розетке с заземлением. Удалите воздух из насоса.
Купить циркуляционный насос Vodotok вы можете у нас в интернет-магазине, либо в нашем розничном магазине. Позвоните нам. Отправляем во все города России.
Циркуляционные насосы и их использование в бытовых системах отопления
Система отопления — это важнейшая составляющая любого дома и квартиры. Как правило, она бывает центральная и автономная. Сегодня речь пойдет о второй.
Повсеместно люди используют циркуляционные насосы в системе обвязки котла. Давайте разберем — что это такое? И зачем они нам нужны?
Циркуляционный насос — это небольшое устройство, предназначенное для перекачивания жидкости, непосредственно, в трубопроводе. Его конструкция состоит из двух важных элементов: электрического двигателя и ротора.
Используется данное устройство в системе отопления для того, чтобы осуществлять циркуляцию теплоносителя. То есть, чтобы горячая вода в трубопроводе была в постоянном движении.
На потребительском рынке Вы сможете найти такие типы насосов:
(или с «Мокрым ротором»)
Такие приборы используются повсеместно во всех бытовых сферах. Они обладают средней мощностью, способной обслуживать двухэтажный частный дом.
Основная особенность заключается в том, что ротор напрямую взаимодействует с водой. В связи с этим он очень восприимчив к типу жидкости. Не стоит эксплуатировать его с соленой водой и жидкостью с мелкими примесями.
Циркуляционный насос предназначен для перекачивания чистой жидкости!
К тому же не рекомендуется использовать его для перекачивания холодной воды. Это существенно сокращает эксплуатационный срок.
(или с «Сухим ротором»)
Применяются для обслуживания больших промышленных предприятий.
Благодаря тому что ротор отделен от жидкости, при помощи системы сальников, устройство получило высокие показатели мощности.
Единственным недостатком такого типа оборудования является высокая шумность. Посему рекомендуется использовать изоляцию.
В бытовой сфере применяются циркуляционные насосы с «мокрым ротором». Сегодня рынок представляет:
односкоростные (одноступенчатые) насосы;
многоскоростные (многоступенчатые) с ручным переключением;
многоскоростные с автоматическим переключением.
В связи с тем, что система отопления нестабильна, использование одноступенчатого насоса может ей навредить. В качестве альтернативы можно рассмотреть модели с ручным переключением скоростей. Однако не всегда можно понять, в каких случаях стоит поменять скорость.
Используйте многоступенчатые циркуляционные насосы с автоматическим переключением. Они позволят Вам осуществлять комфортную и безопасную эксплуатацию.
Лучшие насосы центрального отопления (Руководство эксперта)
Если вы ищете насос для центрального отопления, обратите внимание на наши рекомендуемые варианты ниже.
Все эти насосы были протестированы нашими штатными инженерами и являются лучшими насосами центрального отопления, доступными на рынке.
Критерии, по которым наши инженеры проверяли насосы центрального отопления высочайшего качества, были следующими:
Энергоэффективность
Перемещает ли насос центрального отопления воду по вашей системе отопления, не потребляя слишком много электроэнергии?
Цена
Является ли насос справедливой по цене по сравнению с насосами конкурентов?
Технологии
Насколько универсален насос, позволяющий управлять системой центрального отопления?
Endurance
Исправны ли детали насоса? Смогут ли они выдержать испытания на долгие годы?
Если вам не удается получить консультацию по насосам центрального отопления, позвоните нашим специализированным специалистам по насосам для получения бесплатной консультации по телефону 0800 112 3134 или 0333 577 3134.
1. Grundfos ALPHA3 15-50 / 60
Если вы ищете поющий и танцующий насос центрального отопления премиум-класса, то Grundfos Alpha 3, вероятно, для вас.
Итак, что же делает Grundfos Alpha3 15-50 / 60 таким замечательным?
Во-первых, у него разные настройки того, как вы хотите использовать помпу. Вы можете установить насос в режим подводного отопления, режим радиаторного отопления или пользовательский режим.
Если вы выберете режим насоса для подводного отопления или радиаторного отопления, насос будет использовать свою функцию автоматической адаптации, чтобы найти идеальные настройки, основанные на требованиях к напору вашей системы.Это экономит время на установку и помогает владельцу дома или здания быть более энергоэффективным, а следовательно, экономить деньги.
Если вам нужна конкретная настройка точки для коммерческого здания, вы можете использовать режим для конкретного пользователя, чтобы найти идеальные постоянные или пропорциональные настройки для ваших нужд.
Во-вторых, насос является первым в своем роде, имеющим встроенное соединение Bluetooth, которое можно использовать для подключения к приложению Grundfos Go and Go Balance. Это упрощает настройку, балансировку и мониторинг состояния помпы.Вы можете делать такие вещи, как:
Установите насос в соответствии с вашими требованиями
Найдите точную причину различных сигналов тревоги или проблем с помпой
Отключение насоса летом по дневному таймеру
Наконец, помпа также имеет функцию обновления прошивки. Это позволяет вам обновлять настройки насоса в будущем, что должно способствовать дальнейшему повышению энергоэффективности.
В целом, этот насос предлагает четыре основных преимущества:
Экономия энергии
Насос удаленного доступа
Спокойствие
Возможность поддерживать насос в актуальном состоянии
, что делает его, по нашему мнению, лучшим насосом для центрального отопления на рынке.
Энергоэффективность ⭐⭐⭐⭐⭐
Цена ⭐⭐
Технологии ⭐⭐⭐⭐⭐
Долговечность ⭐⭐⭐⭐⭐
Найдите цены на Grundfos Alpha3 15-50 / 65 здесь.
2. Grundfos UPS3 15-50 / 65
Признанный за высокое качество, Grundfos UPS3 15-50 / 65 представляет собой универсальный сменный насос, который непосредственно заменяет высоко оцененные модели UPS 15-50 / 60 и UPS2 15-50 / 60.
Итак, что же делает Grundfos UPS3 15-50 / 65 таким отличным насосом для центрального отопления?
Во-первых, USP3 выглядит как нечто из будущего.Я имею в виду, посмотрите на интерфейс… красивый. Однако, если вы беспокоитесь о том, что красивый интерфейс будет сложным в использовании, НЕ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ.
Интерфейс очень удобный и имеет три режима управления, а именно:
Контроль постоянного давления
Пропорциональное регулирование давления
Режим постоянной кривой
Эти функции позволяют легко оптимизировать центральное отопление одним нажатием кнопки. Никогда еще не было так просто изменить скорость, с которой вода циркулирует по системе и распределяется по радиаторам и кранам.
Во-вторых, корпус насоса полностью из чугуна. Никакого пластикового мусора, который может вызвать коррозию и быстро вызвать проблемы. Насос также покрыт электролитическим покрытием, которое дополнительно улучшает коррозионную стойкость. Все это означает, что насос, вероятно, прослужит дольше и будет работать лучше, чем обычные насосы центрального отопления.
Энергоэффективность ⭐⭐⭐
Цена ⭐⭐⭐⭐
Технологии ⭐⭐⭐
Долговечность ⭐⭐⭐⭐⭐
Найдите цены на Grundfos UPS3 15-50 / 65 здесь.
3. Lowara Ecocirc Premium 25-4 (180)
Примерно 10-15% среднего потребления электроэнергии домохозяйством используется циркуляционными насосами отопления. Однако с Lowara Ecocirc вы можете снизить потребление электроэнергии вашим насосом центрального отопления до 10%. Инновация, которая позволяет вам сэкономить столько электроэнергии, — это технология ECM, которая активно контролирует скорость вашей системы кровообращения и оптимизирует насос для повышения эффективности. Этот насос окупится буквально за короткий срок установки.
Еще одна важная особенность Ecocirc — его тихая работа. Двигатель приводится в действие сферическим ротором без вала, что снижает уровень шума при вращении двигателя. Важное соображение, если вы живете в особенно эхо-доме.
Наконец, последняя особенность, которую вам нужно знать о Ecocirc Premium, — это встроенные датчики, которые контролируют температуру внутри насоса. Распространенная проблема с насосами центрального отопления заключается в том, что компоненты перегреваются и ломаются, когда температура воды достигает 125 градусов.Однако с Ecocirc Premium ваша помпа будет активно контролировать температуру воды и отключаться, чтобы предотвратить перегрев, если вода достигнет 124 градусов. Умная вещица.
В целом, за счет экономии средств, бесшумности и защиты от тепловой перегрузки Ecocirc Premium, вероятно, является лучшим насосом для центрального отопления на рынке.
Энергоэффективность ⭐⭐⭐⭐⭐
Цена ⭐⭐⭐⭐
Технологии ⭐⭐⭐⭐⭐
Долговечность ⭐⭐⭐⭐⭐
Цены на Lowara Ecocirc Premium 25-4 (180) можно найти здесь.
4. Стюарт Тернер ST 15/60
Если вы ищете качественный насос центрального отопления по самой низкой цене, обратите внимание на Stuart Turner ST 15/60.
Одной из основных особенностей этого конкретного циркуляционного насоса является преобразователь частоты. Насос очень эффективен, поскольку преобразователь обнаруживает любые изменения спроса в системе и адаптируется к одной из шести доступных настроек переменной скорости. Это помогает свести ваши счета за электричество к абсолютному минимуму.
Еще одна особенность, о которой вам нужно знать, — это синхронный двигатель с постоянными магнитами. Устройство может генерировать крутящий момент при нулевой скорости, что, в свою очередь, создает постоянные колебания через водяные мембраны. Это увеличивает эффективность, позволяя перекачивать горячую воду с высокой скоростью в радиаторы и краны по мере необходимости.
Энергоэффективность ⭐⭐⭐⭐⭐
Цена ⭐⭐⭐⭐⭐
Технологии ⭐⭐⭐⭐
Долговечность ⭐⭐
Найдите цены на Stuart Turner ST 15/60 здесь.
5.CPL CP50 (130)
CPL CP60 (130) — это высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором, который идеально подходит для домашнего хозяйства и легко подключается к существующим системам центрального отопления.
Первое важное преимущество, о котором вам нужно знать, — это конструкция без сальникового уплотнения. Это означает, что насос работает без вала или уплотнения, а значит, воде негде протекать. Блестяще.
Еще одним преимуществом этого насоса является его универсальность. В отличие от многих других насосов этой категории, CPL CP50 (13) может использоваться для всех систем отопления и кондиционирования воздуха с температурами от -10 до +95 градусов.
Наконец, CPL CP50 (130) — это едва ли не самый простой в эксплуатации насос центрального отопления, который поставляется с трехступенчатой системой регулирования скорости, которая применяет переменный перепад давления. Регулируемые регуляторы давления могут быть выбраны в зависимости от применения в системах радиаторного отопления и теплого пола.
В общем, если вы хотите, чтобы в вашем доме теплый прием этой зимой, то CPL CP50 является идеальным домашним циркуляционным насосом.
Энергоэффективность ⭐⭐⭐
Цена ⭐⭐⭐
Технологии ⭐⭐⭐
Долговечность ⭐⭐⭐⭐
Найдите цены на CPL CP50 здесь.
(Обратите внимание: этот насос недавно был продан. Все насосы центрального отопления можно посмотреть здесь.)
6. Lowara Ecocirc 25-4 (180)
Если вам нравится звук модели Ecocirc Premium от Lowara, но вас немного отталкивает цена, то, возможно, модель Ecocirc будет немного аппетитнее.
По сути, это тот же насос, но в нем отсутствуют некоторые ключевые особенности модели Premium. Во-первых, в нем нет новейшей ECM-технологии, поэтому он не может сэкономить столько электроэнергии по сравнению с версией Premium.Однако, по сравнению с обычными насосами центрального отопления, этот насос все же намного более энергоэффективен.
Еще одна недостающая функция — интерактивный интерфейс. Это может немного усложнить установку и настройку насоса.
Наконец, насос не имеет шумопонижающей конструкции сферического ротора. Это значит, что помпа будет работать немного громче.
Не совсем Ecocirc Premium, но все же один из лучших насосов центрального отопления на рынке.
Энергоэффективность ⭐⭐⭐⭐
Цена ⭐⭐⭐⭐
Технологии ⭐⭐⭐
Долговечность ⭐⭐⭐⭐
Найдите цены на Ecocirc Lowara здесь.
Нужна помощь в поиске лучшего насоса центрального отопления? Связаться с нами!
Если вам не хватает совета, позвоните нашим специализированным специалистам по насосам для получения бесплатной консультации по телефону: 0800 112 3134 или 0333 577 3134. Мы открыты с понедельника по пятницу с 07:00 до 17:30 и в субботу с 08:30 до 12:30. .
Как работает насос центрального отопления?
Насос центрального отопления в обычной котельной системе проталкивает воду, нагретую котлом, через радиаторы, краны и насадки для душа в вашем доме.Без этого устройства горячая вода никуда не денется. Обычно он находится в котле или сушильном шкафу или рядом с ним.
Нагретая вода постепенно остывает по мере движения по системе. Насос подает воду обратно в котел, где ее можно снова нагреть.
Насос работает за счет нагнетания воды с помощью крыльчаток и ее подачи по системе. Ваш насос будет иметь впускной и выпускной патрубки для воды. Входное отверстие — это место, где горячая вода поступает для повышения давления, а выходное отверстие — это место, где вода выходит и обтекает ваш дом.Диаметр входа и выхода будет определять расход воды.
В зависимости от типа используемого насоса может быть установлен регулятор давления, позволяющий увеличивать или уменьшать давление воды в системе центрального отопления. Не рекомендуется постоянно настраивать их — лучше найти настройку и придерживаться ее. Циферблат предназначен для того, чтобы насос можно было установить в доме любого размера с любым количеством радиаторов. Давление увеличивается для больших домов и уменьшается для небольших домов.
Если ваша помпа настроена на слишком высокое давление, вы можете заметить, что ваш счет за электроэнергию очень высок или что насос сильно шумит. Если давление насоса слишком низкое, вы можете обнаружить, что ваши радиаторы не нагреваются должным образом или ваш котел часто перегревается. Большинство насосов имеют три настройки, чтобы вы могли определить, какое давление лучше всего для вас. Имейте в виду, что установка максимального давления в насосе не обязательно приведет к более быстрому нагреву радиаторов.
Ваш насос должен прослужить от 10 до 20 лет, поэтому нет необходимости менять его, если вы не обнаружите, что он издает сильный шум или ваши радиаторы не нагреваются должным образом. Если вы заметили одну из этих вещей, вам следует вызвать квалифицированного инженера, чтобы он осмотрел насос.
Насосы, аксессуары и водяные насосы онлайн в продаже насосов Прямые продажи насосов и циркуляционных насосов от прямых продаж насосов
Насосы, аксессуары и водяные насосы онлайн в продаже насосов Прямые продажи насосов и циркуляционных насосов от прямых продаж насосов
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
ГР-98707848
Grundfos UPS2 25-80 Циркуляционный насос отопления — 240 В
Grundfos UPS2 25-80 Легкий коммерческий тепловой насос-циркулятор, 230В.ИБП2 25-80 является прямой заменой как для старых ИБП 25-55, так и для ИБП 25-80. Он предлагает как фиксированную скорость, так и пропорциональные настройки давления. Применяется в основном для одно- и двухтрубных систем отопления.

Циркуляционный насос отопления Grundfos UPS2 32-80 — 240 В — 180 мм
Grundfos UPS2 32-80 Легкий коммерческий тепловой насос-циркулятор, 230В.ИБП2 32-80 является прямой заменой как для старых ИБП 32-55, так и для ИБП 32-80. Он предлагает как фиксированную скорость, так и пропорциональные настройки давления. Применяется в основном для одно- и двухтрубных систем отопления.
£ 526,80 РРП £ 342,42 285,35 фунтов стерлингов

Grundfos Magna3 32-100 Циркулятор с регулируемой скоростью — 240 В
Grundfos Magna3 32-100 (N) Циркуляционный насос с регулируемой скоростью, совместимый с ERP / EUP.Grundfos Magna3 32-100 (N) — это энергоэффективный циркуляционный насос с регулируемой скоростью, который используется в основном для одно- и двухтрубных систем отопления.
£ 1 018,80 РРП £ 662,22 £ 551,85

Циркулятор с регулируемой скоростью Grundfos Magna3 40-60F — 240 В
Grundfos MAGNA3 — это серия средних и больших циркуляционных насосов с двигателями с электронным управлением.Серия MAGNA3 40 F имеет фланцевые соединения 40 мм.
£ 1148,40 RRP 746,46 фунтов стерлингов 622,05 фунтов стерлингов

Циркулятор с регулируемой скоростью Grundfos Magna3 25-60N — 180 мм — 240 В
Циркулятор с одной головкой с переменной скоростью, 240 В.MAGNA3 — это однофазный насос, не требующий технического обслуживания, подходящий для циркуляции горячей воды с чрезвычайно низкой стоимостью жизненного цикла.
£ 1,186,80 РРП 771,42 фунтов стерлингов 642,85 фунтов стерлингов

Внутренний циркулятор Ecocirc Lowara L + 15-8 / 130 Premium
Компактные и простые в установке, все модели оснащены уникальной поворотной ручкой для настройки режимов управления и скорости.В стандартную комплектацию входят сменное штекерное соединение, автоматическая продувка воздухом и многоцветный светодиод. Полный диапазон Ecocirc + достигает уровня EEI ≤ 0,18.
£ 244,80 RRP £ 134,64 £ 112,20

Внутренний циркулятор Ecocirc Lowara L + 25-8 / 130 Premium
Компактные и простые в установке, все модели оснащены уникальной поворотной ручкой для настройки режимов управления и скорости.В стандартную комплектацию входят сменное штекерное соединение, автоматическая продувка воздухом и многоцветный светодиод. Полный диапазон Ecocirc + достигает уровня EEI ≤ 0,18.
£ 236,40 РРП 130,02 фунтов стерлингов £ 108,35

Внутренний циркулятор Ecocirc Lowara L + 25-8 / 180 Premium
Компактные и простые в установке, все модели оснащены уникальной поворотной ручкой для настройки режимов управления и скорости.В стандартную комплектацию входят сменное штекерное соединение, автоматическая продувка воздухом и многоцветный светодиод. Полный диапазон Ecocirc + достигает уровня EEI ≤ 0,18.
£ 236,40 РРП 130,02 фунтов стерлингов £ 108,35

Внутренний циркулятор Ecocirc Lowara L + 32-8 / 180 Premium
Компактные и простые в установке, все модели оснащены уникальной поворотной ручкой для настройки режимов управления и скорости.В стандартную комплектацию входят сменное штекерное соединение, автоматическая продувка воздухом и многоцветный светодиод. Полный диапазон Ecocirc + достигает уровня EEI ≤ 0,18.
£ 248,40 РРП £ 136,62 £ 113,85

Насосы центрального отопления — это, по сути, тепловые насосы , которые перекачивают воду вокруг вашей системы центрального отопления.Насос будет направлять горячую воду по вашему дому или зданию прямо из котла в радиаторы, а затем обратно в котел.
Вода на выходе из бойлера горячая. Проходя через вашу систему отопления и вокруг радиаторов, он будет терять тепло. Тепло от этой перекачиваемой горячей воды нагревает комнату или территорию за счет скрытого тепла. В результате вода в системе охлаждается и возвращается в котел центрального отопления. Затем процесс начинается снова: вода нагревается и возвращается в радиатор, чтобы продолжить обогрев помещения.
Тепловые насосы, которые мы предоставляем, обладают рядом функций и преимуществ, которые делают весь этот процесс более эффективным и действенным. К ним относятся насосы с мокрым ротором с электрическим управлением, предназначенные для обеспечения постоянного давления. Они автоматически и разумно адаптируют производительность насосов центрального отопления к требованиям системы. Это повышает общую эффективность и снижает эксплуатационные расходы.
Линейка тепловых насосов и циркуляционных насосов Grundfos включает одни из самых современных и энергоэффективных циркуляционных насосов на рынке.У них есть работа с переменной и фиксированной скоростью, встроенные блоки индикации мощности и рейтинг энергопотребления «А» — самый низкий рейтинг потребления и работа с низким уровнем шума.
Насосные продажи Прямые продажи лучших насосов на рынке. Мы поставляем такие марки, как Grundfos , Biral , DAB, Wilo и Smedegaard. Если у вас есть какие-либо вопросы при выборе помпы, или вам нужна информация или совет, не стесняйтесь обращаться к нам.
Фильтры (0)
Количество душей в системе
Количество радиаторов в системе
Насосы центрального отопления | Циркуляционный
Отопительные насосы
Насосы центрального отопления специально разработаны для циркуляции горячей воды, производимой котлом или водонагревателем, вокруг системы центрального отопления.Они позволяют воде достигать всех частей системы, будь то радиаторы или полы с подогревом, прежде чем вернуться к источнику тепла, чтобы начать процесс заново.
Как работает насос центрального отопления?
Насос центрального отопления — это небольшой механический инструмент, установленный в вашей системе центрального отопления, который позволяет эффективно перекачивать горячую воду по дому.
Но если вы впервые слышите о насосе центрального отопления или впервые заменяете насос котла, огромное количество предлагаемых насосов центрального отопления может оказаться огромным.
Вот причина, по которой мы в Stuart Plumbing собрали все это вместе, чтобы помочь вам выбрать насос! Это руководство должно помочь ответить на вопрос «нужно ли мне отремонтировать или заменить мой насос центрального отопления»
Что такое насос центрального отопления?
Насос центрального отопления — это небольшой механический инструмент, установленный на вашей системе центрального отопления, который используется для ускорения процесса циркуляции горячей воды от вашего котла к радиаторам в вашем доме и обратно к котлу.
Как работает насос центрального отопления?
Насос центрального отопления — это сердце вашей системы отопления. Насос центрального отопления работает, забирая воду в насос, нагнетая воду с помощью крыльчаток, прежде чем перекачивать воду вокруг вашей системы отопления с более высокой скоростью. Это помогает обеспечить эффективную циркуляцию горячей воды по дому.
Основные компоненты насоса центрального отопления
Насосы центрального отопления не являются сложными устройствами.Большинство насосов котла состоит из шести компонентов, основные компоненты см. На схеме ниже.
Вход потока воды
Это область, в которой горячая вода поступает в насос. Диаметр впускного отверстия для воды будет одним из факторов, определяющих максимальную скорость потока вашей помпы.
Выходное отверстие для потока воды
Это область, в которой горячая вода под давлением выходит из насоса и распространяется по вашей системе центрального отопления. Опять же, диаметр выпускного отверстия для воды будет одним из факторов, определяющих максимальную скорость потока вашей помпы.
Регулировка давления насоса
Ручка регулировки давления — это электронный компонент насоса центрального отопления, который позволяет увеличивать давление воды в системе центрального отопления. Если вы обнаружите, что определенные радиаторы не получают необходимого тепла, просто увеличьте давление с помощью регулировочного диска.
Продувочный винт насоса
Воздушные пробки — распространенная проблема, которая влияет на производительность насоса центрального отопления.Следуя инструкциям производителя, спускной винт помогает удалить воздух из системы.
Электрические соединения
Здесь вы можете управлять электрической конфигурацией насоса. Мы рекомендуем вам обязательно прочитать инструкции производителя перед использованием.
Кабель электропитания
Здесь вы подключаете насос к электросети.
Где находятся насосы центрального отопления?
Каждый дом индивидуален, и расположение вашего насоса центрального отопления будет зависеть от расположения котла или опыта водопроводчика, который его установил.
Чаще всего насос центрального отопления можно найти:
Рядом с бойлером или накопителем горячей воды
Вытяжной шкаф
Под лестницей
Используется ли электричество в насосе центрального отопления?
Одна из замечательных особенностей насосов центрального отопления заключается в том, что они потребляют электроэнергию только тогда, когда вы включаете систему центрального отопления. Это помогает снизить счет за электричество в доме.
Большинство насосов центрального отопления работают от вашего основного источника электроэнергии, но вы также можете приобрести более дешевые модели с батарейным питанием, хотя их нельзя купить в Stuart Plumbing.
Какую мощность потребляет насос центрального отопления?
Большинство бытовых насосов центрального отопления работают от напряжения около 240 вольт, что примерно равно мощности, необходимой для работы чайника.
При этом маловероятно, что ваш насос центрального отопления будет работать на полную мощность, поэтому вполне возможно, что вы будете использовать менее половины мощности, необходимой для работы чайника в современном, хорошо изолированном доме.
На сколько прослужит насос центрального отопления?
На все насосы центрального отопления, продаваемые здесь, в Stuart Plumbing, предоставляется гарантия.Пожалуйста, просмотрите ниже список насосов, которые мы имеем в наличии, вместе с гарантией производителя, информацией о продукте / спецификациями и некоторыми видеороликами производителя. Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните компании Stuart Plumbing по телефону
Grundfos UPS3 15-50 / 65
Новый бытовой насос центрального отопления, заменяющий UPS2 15-15 / 60.

Это возможная замена для интегрированных котельных насосов Pre ErP. Этот насос подходит для мобильного приложения Grundfos Go Replace.Пожалуйста, посмотрите наш раздел UPS3, в котором есть видео о том, как работает приложение Go replace.
Характеристики продукта:
5-летняя гарантия
Повышенная эффективность — EEI ≤0,20
Режим теплого пола — 2 настройки постоянного давления
Разъем питания для установки — открытие блока управления не требуется
Индикация аварийной сигнализации — для легкой диагностики неисправностей
Дополнительная производительность — напор до 6,5 м
Автоматическое и ручное снятие блокировки
Lowara Ecocirc 25-6 / 130
Ecocirc Basic — действительно надежный циркуляционный насос с технологией Anti-Block, защитой от сухого хода и ограничением пускового тока.Технология Anti-Block эффективно предотвращает попадание магнетита в камеру ротора, что предотвращает засорение даже в старых системах.
Описание продукта:
Высокоэффективный насос с ECM-технологией и ротором с постоянными магнитами
Два режима управления:
Автоматическое пропорциональное регулирование давления
Бесступенчатая ручная установка фиксированной скорости
Технология Anti-Block
Ограничение пускового тока
Разъем легко монтируется и подключается без каких-либо инструментов
Автоматическая продувка воздухом
Объем поставки: до 3 шт.2 м³ / ч
Напор: до 6 м
Электропитание: однофазное 50 Гц и 60 Гц
Мощность: от 10 Вт до 50 Вт
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Температура перекачиваемой жидкости : от -10 ° C до 110 ° C
DAB Evosta
Циркуляционный насос отопления Dab Evosta является идеальной заменой старым трехскоростным циркуляционным насосам, так как он имеет те же размеры, что и серия VA, и, как следствие, может охватывать насосы с головками 4,5 м или 6 метров.
Описание продукта:
Рабочий диапазон: от 0.От 4 до 3,3 м3 / ч при напоре до 6,9 метров.
Диапазон температур жидкости: от +2 ° C до +95 ° C.
Рабочее давление: 10 бар (1000 кПа)
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F
Установка: с горизонтальным валом двигателя.
Стандартный источник питания: однофазный 1 x 230 В
Соответствует европейской директиве ErP
Низкое энергопотребление
Циркуляционный насос отопления FHS представляет собой высококачественную прямую замену большинству тепловых насосов, включая Grundfos, Myson, Wilo и DAB и многое другое.Он имеет 3-х скоростные настройки для обеспечения экономичности, энергосбережения, работы и для более крупных систем, которые могут работать с напором до 6 метров.
Описание продукта:
3 скорости для экономичной бесшумной работы.
Фланец 130 мм к корпусу фланца
Простая установка и надежная работа
Содержимое коробки; Инструкции по эксплуатации насоса 2 резиновые шайбы / уплотнения
Заменяет Myson, Wilo, Grundfos, bosch, котел M8, British Gas, CBS, Euramo Gold, Evostar, Selectric и многие другие.
Yonos Pico
Простота установки и настройки, доступная через «технологию зеленой кнопки». Высокая энергоэффективность достигается за счет проверенной технологии двигателей с электронным управлением и точной настройки с шагом 0,1 м. Более длительную процедуру снятия блокировки можно активировать вручную. Индикация кода ошибки для быстрого и эффективного анализа неисправностей.
3-ступенчатая
6 м Макс. Напор
Гарантия 1 год
Класс энергопотребления: A ++
3,5 м³ / ч Q Макс. Объем потока
40 Вт
Соединение BSP 1 дюйм
IPX2D
USP2 — легкий коммерческий насос, который представляет собой сменный высокоэффективный циркуляционный насос
Высокоэффективный циркуляционный насос с двигателем на постоянных магнитах (технология ECM), соответствующий директиве ErP.Благодаря плавному регулированию скорости циркуляции чистой отопительной воды в соответствии с VDI 2035.
Подробная информация о продукте:
Соответствует требованиям директивы ErP с 2015 года.
1 насос заменяет 3 варианта.
Поставляется в виде головки без корпуса насоса. Подходит для всех 4-метровых, 5-метровых и 6-метровых корпусов насосов серии 100.
Для герметичных установок, например, в котельных.
Высокая экономия энергии благодаря индексу энергоэффективности (EEI) ниже 0.23.
Соответствует нормам Германии по энергосбережению в зданиях и строительных системах — Energieeinsparverordnung — EnEV §14 (3).
Одна кнопка для простого выбора одной из трех кривых пропорционального давления или трех фиксированных скоростей.
Отсутствие проблем с коррозией благодаря гальваническому покрытию корпуса насоса.
Снижение затрат на установку, поскольку не требуется внешней защиты двигателя
Вакуумные нагревательные устройства VLR серии
Описание
Вакуумные нагревательные устройства VLR серии
обеспечивают быстрое и равномерное распределение пара по всей системе парового нагрева.Установки рассчитаны на системы до 20 000 EDR. Ресивер VLR разделен на две камеры, верхняя камера содержит рециркулирующую воду, которая прокачивается через многоструйное сопло, и трубку Вентури, создающую вакуум. Нижняя камера действует как накопитель конденсата и находится под тем же вакуумом, что и в обратном трубопроводе. Результат — компактный и экономичный дизайн. VLR доступен в симплексной или дуплексной конфигурации. Для более старых систем с более высокой степенью утечки воздуха доступны блоки специальной производительности, обеспечивающие дополнительную производительность по удалению воздуха.
Просмотреть всеЗакрыть
Информация о гарантии
Гарантия: Указанные цены включают стандартные заводские гарантии. Гарантия требует установки, запуска и эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя IOM. Помощь на сайте вакансии: от других Запуск: Другими Ввод в эксплуатацию: другими лицами: за эти услуги, если проект требует запуска, за них отвечает подрядчик или агент по вводу в эксплуатацию.Помощь в обучении владельца, как указано в технических характеристиках оборудования, ответственном за ввод в эксплуатацию. Разъяснения и исключения «АЛЬТЕРНАТЫ» предлагаются на рассмотрение и всегда подлежат утверждению инженером и владельцами. Исключает любые сейсмические расчеты или опоры, покрытия, отличные от заводских. Условия: указаны цены «за каждый» (если не указано иное) и пункт отправления на условиях FOB без разрешения грузовых судов через наземный перевозчик и только внутри континентальной части США — за любые особые требования к доставке несет ответственность покупатель.Мы предлагаем все цены за вычетом налогов, срок действия 30 дней с указанной даты, и все продажи являются окончательными. После того, как товары были отправлены и покинули склад, National Pump Supply не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в процессе доставки. Вы должны напрямую связаться с грузоотправителем и подать претензию в транспортную компанию. Время выполнения: Все предлагаемые цены основаны на стандартных заводских сроках выполнения (или), указанных в предложении. Ускоренная доставка возможна за дополнительную плату.Свяжитесь с вашим инженером по продажам, чтобы узнать расчетное время прибытия любого конкретного оборудования по любому заказу или предложению.
Просмотреть всеЗакрыть
сантехников Торговые ванные комнаты и кухни
Набор мебели для ванных комнат Creavit Angel 120, украшенный соблазнительными оттенками розового золота, легко доступен.Мастера Creavit продумали все, что укомплектовано подходящим зеркалом и шкафом. Благодаря встроенной вешалке для полотенец и прочной лаковой отделке, создайте свою ультрасовременную ванную комнату с ангельским оттенком!
Запрос: Позвоните нам сейчас для получения дополнительной информации по этому элементу
Корзина для душа Jasmine Bow Front
Вы ищете минималистичное решение, сочетающее в себе дух пышного дизайна и ультрасовременную функциональность для наиболее эффективных и приятных результатов? Не ищите ничего, кроме корзины для душа Jasmine Bow Front. — Хромированная отделка — Крепления включены — Инструкция по установке Быстрый переход
Baker & Soars Price
£ 25,00
Товары для ванной и сантехники в Интернете и в магазине
Компания Baker and Soars, основанная в 1943 году, является одним из ведущих британских поставщиков профессиональной сантехники, кухонь и ванных комнат.
От сантехники до оборудования для ванных комнат, душевых, умывальников, ванн, мелочей и запчастей.Вы называете это — у нас это есть — и мы можем доставить, когда захотите, по цене, которая вам понравится.
Непревзойденная сеть поставщиков
Baker and Soars означает, что даже если вы не видите то, что вам нужно в Интернете, мы найдем детали, которые в противном случае вы, возможно, считали бы невозможными для отслеживания.
Есть вопросы? Звоните (0116) 2323222.
Популярные категории
Новости продуктов Baker and Soars
Распродажа 20% на аксессуары из нержавеющей стали
В Baker & Soars действует распродажа 20% на кухонные аксессуары Zack из нержавеющей стали: https: // www.bakerandsoars.com/store/specials.php Zack — это бренд с 25-летней историей, который давно придерживается своих основных ценностей и стремится производить аксессуары высочайшего качества. Каждое изделие Zack изготовлено с особой тщательностью и прекрасно отделано, чтобы принести […]
Четверг, 30 сентября — 12:19
Популярные бренды
Все цены на нашем сайте включают в себя В.В. (20%), если не указано иное.
Что такое насос центрального отопления?
Чтобы все радиаторы вокруг вашего дома нагрелись, когда вы включаете отопление, вашей системе центрального отопления необходим насос для циркуляции воды.
Они являются неотъемлемой частью любой системы центрального отопления, поэтому очень важно установить правильную модель.Наш гид расскажет вам, как работают насосы центрального отопления, возможные затраты и найдет причину общих неисправностей, с которыми они могут столкнуться.
Получить котировки котла

Получите расценки на поставку и установку нового котла прямо сейчас
Что такое насос центрального отопления?
Система центрального отопления предназначена для циркуляции горячей воды по дому, когда вы включаете отопление. Этот процесс стал возможным благодаря насосу центрального отопления.
Этот довольно маленький компонент способен эффективно направлять горячую воду к радиаторам и обратно в котел, прежде чем она остынет.
Где находится насос центрального отопления?
Чаще всего насос центрального отопления находится довольно близко к котлу. В противном случае вы, вероятно, найдете его в сушильном шкафу или под лестницей.
Получите правильные настройки скорости
Все системы центрального отопления разные, от количества радиаторов в доме до размеров этих радиаторов.Это означает, что не существует насоса одного размера, подходящего для каждого дома; вместо этого многие насосы центрального отопления поставляются с настройками скорости, которые можно отрегулировать в соответствии с вашим домом.
Насос центрального отопления, работающий слишком быстро, может привести к резкому увеличению счетов за электроэнергию, а слишком медленная настройка может означать, что ваши радиаторы не будут нагреваться должным образом. Установщик сможет настроить насос центрального отопления на правильную скорость, когда он впишется в вашу систему.
Быстро до медленного
Тратя впустую электроэнергию Радиаторы не нагреваются должным образом
Больше шума Котел может перегреться
Изнашивается раньше Слишком низкая температура обратной воды
При поиске нового насоса центрального отопления вы обнаружите, что различные доступные модели предлагают разные настройки скорости: односкоростной, многоскоростной, регулируемый и комбинированный.
Односкоростной
Односкоростные насосы центрального отопления в настоящее время встречаются крайне редко, но лучше всего подходят для небольших домов с 10 радиаторами.
Многоскоростной
Насосы с более чем одной скоростью часто имеют 3 настройки скорости, что означает, что скорость можно регулировать.
Регулируемая скорость
Некоторые модели будут автоматически регулировать скорость во время работы обогрева. Если радиаторы вокруг вашего дома имеют термостатические радиаторные клапаны (TRV), вам не следует устанавливать насос с регулируемой скоростью, так как это может привести к повреждению котла.
Комбинация
Комбинированные насосы дают вам возможность выбирать между одной из 3 фиксированных скоростей или переменной настройкой.
Сколько стоят насосы центрального отопления?
Высококачественный насос центрального отопления может обойтись вам примерно в 300 фунтов стерлингов, но обычно вы будете искать где-то от 80 до 200 фунтов стерлингов. Вы не должны просто покупать самый дешевый, который вы найдете, хотя немного больше инвестиций, вероятно, даст вам насос с более длительным сроком службы.
Эти потенциальные расходы не включают установку, которая будет зависеть от установщика, выполняющего работу.Чтобы найти лучшее предложение, вы получите больше шансов, сравнив предложения нескольких установщиков.
После заполнения одной из наших простых онлайн-форм с вами свяжутся до 3 доверенных установщиков в вашем районе, которые предоставят расценки. Как только они это сделают, вы соглашаетесь на сделку, которая подходит именно вам.
Получить котировки котла

Получите расценки на поставку и установку нового котла прямо сейчас
Лучшие насосы центрального отопления
Существует несколько производителей насосов центрального отопления, среди которых наиболее популярны компании Grundfos и DAB.Во многих случаях насосы Grundfos в стандартной комплектации устанавливаются на многие новые котлы.
Начните поиск насоса, который подходит для вашей системы центрального отопления, используя приведенную ниже таблицу.
Насос центрального отопления Настройка скорости Вес Диапазон температур Гарантия Потенциальная стоимость
Grundfos UPS2 15-50 / 60 Несколько 2,6 кг 2 ° С — 95 ° С 5 лет 80–100 фунтов стерлингов
DAB Evosta 40-70 / 130 Переменная 2.4 кг 2 ° С — 95 ° С 3 года 60–150 фунтов
CPL CP50 Переменная 2 кг -10 ° C — 95 ° C 3 года 60–70 фунтов стерлингов
DAB Evotron 60/130 Переменная 2,7 кг -10 ° С — 110 ° С 2 года £ 85 — £ 230
Общие проблемы с насосом центрального отопления
Со временем вы можете обнаружить, что ваш насос центрального отопления выйдет из строя, и его необходимо устранить.Мы перечислили некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми они сталкиваются ниже, но если вы обнаружите, что ваша помпа не работает, мы рекомендуем обратиться к профессиональному инженеру.
Утечка
Утечка в бойлере должна быть устранена как можно скорее, потому что вода может привести к повреждению не только котла, но и мебели. Если утечка исходит из насоса, это может быть результатом неправильной установки, ослабления насоса или коррозии.
Радиаторы не нагреваются должным образом
Если вы включаете обогрев только для того, чтобы обнаружить, что радиаторы нагреваются лишь частично, тогда настройки скорости на насосе могут быть слишком низкими.Обычно на насосе есть переключатель, который можно легко отрегулировать от 1 до 3 (1 — самый медленный, 3 — самый высокий), но перед этим мы настоятельно рекомендуем получить совет профессионального инженера.
Громкие шумы
Если ваш насос центрального отопления начинает издавать незнакомые звуки, то наиболее вероятной причиной является скопление воздуха в системе. Чтобы удалить воздух, необходимо удалить воздух из насоса, что можно сделать, просто отвинтив винт для удаления воздуха. Лучше делать это медленно, так как вода может вытечь.
Засорение
Скопление грязи и сажи, которое может образоваться со временем, будет препятствовать прохождению воды через насос к радиаторам и кранам. Для насоса потребуется горячая промывка, которая устранит засор и снова запустит систему.
Чтобы этого не произошло, можно установить магнитный фильтр, который будет притягивать любой мусор до того, как он успеет заблокировать систему.
Не качает воду
Самая распространенная причина, по которой насос перестает перекачивать воду вокруг системы центрального отопления, связана с застреванием какой-либо детали.Это неисправность, с которой обычно сталкиваются насосы, проработавшие несколько лет, и это явный признак того, что их необходимо заменить.
Как починить сломанный насос центрального отопления
Обнаружить, что у вас сломался насос центрального отопления, не совсем идеально, особенно в холодные зимние месяцы. Чтобы отремонтировать его, вам следует связаться с квалифицированным инженером, который сможет найти причину неисправности и устранить ее, оставив вас снова в хорошем теплом доме.
Получить котировки котла

Получите расценки на поставку и установку нового котла прямо сейчас
Об авторе
Группа руководства котла
Boiler Guide стал домом для множества экспертов по отоплению, которые помогли миллионам домовладельцев в Великобритании найти советы и рекомендации.Если у вас есть вопросы по отоплению, у нас есть ответы.
.

Быстро	до медленного
Тратя впустую электроэнергию	Радиаторы не нагреваются должным образом
Больше шума	Котел может перегреться
Изнашивается раньше	Слишком низкая температура обратной воды

Насос центрального отопления	Настройка скорости	Вес	Диапазон температур	Гарантия	Потенциальная стоимость
Grundfos UPS2 15-50 / 60	Несколько	2,6 кг	2 ° С — 95 ° С	5 лет	80–100 фунтов стерлингов
DAB Evosta 40-70 / 130	Переменная	2.4 кг	2 ° С — 95 ° С	3 года	60–150 фунтов
CPL CP50	Переменная	2 кг	-10 ° C — 95 ° C	3 года	60–70 фунтов стерлингов
DAB Evotron 60/130	Переменная	2,7 кг	-10 ° С — 110 ° С	2 года	£ 85 — £ 230

Вы правильно делаете что обратились за советом к профессионалу в этой области, потому что выбирая оптимальное сечение «имитации бруса» для обшивки дома, нужно иметь опыт работы с данной древесиной и как следствие знание. Этим опытом и знанием я стараюсь делиться на страницах своего сайта ТоргЛес Москва, публикуя фотографии своих работ и моих клиентов, из поставленного мной материала для отделки, пишу статьи на эту тему.

Постараюсь четко и грамотно ответить на ваш вопрос, опираясь на свои знания древесины, опыт работы с ней, поставок моим заказчикам. Но прежде чем начать сравнение прошу вас посмотреть видео поставки и работы заказчика из поставленной мной имитации бруса 135х20х6000мм

Сравниваем оба сечения фото и масштаб фото примерно равный:
Таблица №1
— Имитация бруса рабочей площадью 185мм, толщиной 25мм
пишется это так — 185х25х6000мм. Площадь профилированной доски указывается рабочая, потому что шип в зачет расчета площади доски не входит т.к. он входит в паз соседней доски, таким образом образуя рассчитываемую поверхность

Таблица №2
— Имитация бруса рабочей площадью 140мм, толщиной 20мм
пишется это так — 140х20х6000мм. Площадь профилированной доски указывается рабочая, потому что шип в зачет расчета площади доски не входит т.к. он входит в паз соседней доски, таким образом образуя рассчитываемую поверхность

Любая древесина подвержена короблению, в том числе и древесина которая прошла термообработку, т.е. камерную сушку.
Выбирая ширину имитации необходимо учитывать и понимать простое правило. Чем шире профилированная доска для отделки, тем толще она должна быть.
Обшивая фасад деревянного строения — сечение имитации бруса 185х20х6000мм необходимо отбросить сразу потому, что она не годиться для данного вида работ из за своей толщины 20мм. Под воздействием агрессивной внешней среды ( осадков, повышенной влажности и жаркой погоды ). Имитация бруса данного сечения со временем выгнется «корабликом» в центре доски, и возможно вырвет гребни из пазов, таким образом образуя щели.
Толщина 20мм считается оптимальной для производства отделочных работ внутри помещения. При данной толщине в 20мм считаю ширину 140мм, т.е. имитации бруса 140х20х6000мм.

Слева стена из массивного строганного сухого бурса сечением 140х140х6000мм.
Справа та самая Имитация бруса сечением 140х20х6000мм.
Из данного фото можно сделать вывод, что внешне они мало чем отличаются т.к. размер ширина у данных изделий одинакова. Без покраски — как есть
Справа стена из массивного строганного сухого бурса сечением 140х140х6000мм.
Слева та самая Имитация бруса сечением 140х20х6000мм.
Из данного фото можно сделать вывод, что внешне они мало чем отличаются т.к. размер ширина у данных изделий одинакова. Оба материала слегка окрашены в белый цвет.

Кроме того ширину 140мм советую использовать в отделке внутри дома, так как именно эта ширина намного лучше смотрится чем ширина 185мм.
Отделка имитацией бруса 140х20х6000мм в помещении.
Отделка имитацией бруса 140х20х6000мм в помещении.
Когда отделываешь шириной 185мм маленькое помещение, дерево ( т.е. свилыватость — извилистое расположение волокон древесины и каждой доски в отдельности ) сливается в одну «серую» массу. Т.е. человек находящийся в данном помещении теряется и не чувствует теплоты деревянной отделки ( это как покрасить все помещения как холодильник в белый цвет, для некоторых это нормально — для меня нет). Это мое мнение, основанное на знании древесины и всех стандартных сечений профилированной доски под названием имитация бруса.
В отделке фасада дома я бы использовал широкую имитацию бруса шириной — 185мм и толщиной — 25мм ( сечение — 185х25х6000мм), т.к. считаю это сечение оптимальным для этого вида работ.
На фото отделка фасада выполнена именно из той имитации бруса 185х25х6000мм фото которой представлено выше в таблице №1.
Отделка фасада дома. Дом построен на Каркасной Основе из строганной сухой доски и бруса.
Дом построен из бруса 200х150х6000мм. Отделка фасада дома из бруса.
Можно использовать толщину 30мм и 40мм, но следует помнить о короблении — т.е. данная профилированная доска этой толщины под воздействием внешней среды рано или поздно потрескается. Можно отодвинуть данное событие и обработать данную массивную доску разными септирующими препаратами но это мало эффективно, вопрос лишь времени когда это событие произойдет.
Фото Имитации бруса 185х35х6000мм
В моей практике был подобный вопрос, и клиент воспользовался моими рекомендациями. Сначала обшил имитацией бруса 185х25х6000 — гостевой дом, подождал год — два.
Убедившись в правильности моих советов — обшил дом, который в это время строил. Данное событие отражено в фото-галерее сайта тут (тематическая ссылка) — http://torg-les.ruprom.net/photos/25927-postavka-imitatsiii-vagonki
Размеры имитации бруса
Одно из обязательных условий производства качественной имитации бруса – точное соблюдение размеров. В противном случае возникнут сложности во время монтажа, а конечный результат будет очень далек от идеала.
Наша компания использует современное качественное оборудование, благодаря которому размеры имитации бруса соблюдаются очень точно. Вся наша продукция соответствует стандарту ГОСТ 24454-80 «Размеры пиломатериалов хвойных пород».
Какие размеры имитации бруса выпускает наша компания?
Согласно принятым государственным стандартам, толщина имитации бруса может быть от 16 до 35 мм, ширина – от 11 до 19 см, длина – от 2 до 6 метров.
Наша компания выпускает все возможные размеры:

Цена на иммитацию бруса
Сорт Размеры Длина
Цена М2

сосна/ель

АКЦИЯ

сосна/ ель

Цена М2

лиственница

А 16*140
6,0

метров
290 руб
новая цена

280 руб

В наличии:

20*190

Длина 4 м, 6м.

Экстра — 1600 руб;

сорт А — 1300 руб;

сорт В — 1100 руб

20*140 350 руб
новая цена
320 руб
20*170 350 руб
новая цена
320 руб
20*190 350руб
новая цена
330 руб
27*190 440 руб
новая цена
430 руб
35*190 570 руб
новая цена
560 руб
Клеенный без сучков 20*140*6000 560 руб

Современное производство – залог высокой точности размеров материала
Даже небольшие погрешности в размерах могут привести к тому, что во время монтажа имитации бруса возникнут сложности, между отдельными элементами останутся некрасивые щели.
Для достижения высокой точности наша компания использует при производстве современное качественное оборудование. Почти все процессы максимально автоматизированы, и это сводит к минимуму роль «человеческого фактора».
Оборудованием управляют опытные операторы. На каждом этапе осуществляется строгий контроль качества. Это помогает нам обеспечить идеальное соблюдение размеров имитации бруса.
Советы по использованию разных размеров
Наиболее популярными размерами имитации бруса являются 16*140 мм и 20*140 мм. Именно их чаще всего используют для отделки различных помещений.
Обычно элементы меньшего размера используют внутри помещений, а более крупные – снаружи. Стоит помнить о том, что чем большие размеры имеет имитация бруса, тем больше ее вес и сложнее монтаж. Наибольшие сложности возникают при облицовке стен элементами с крайним размером — 35*190 от 2 до 6 м.
Оптимальная толщина досок для обшивки здания снаружи – 25 – 30 мм. Для внутренней отделки лучше всего выбирать толщину 16 – 22 мм.
При правильном подборе внутри помещения имитация бруса как бы визуально расширяет пространство, делает комнату более просторной. При наружной облицовке кажется, что здание увеличилось в размерах.
Затрудняетесь в выборе размеров? Нужна консультация?
Позвоните по указанному на нашем сайте телефону, и специалист с удовольствием поможет Вам с выбором, ответит на все интересующие вопросы. Он обязательно проконсультирует Вас и расскажет, какого размера нужно выбрать имитацию бруса в Вашем случае.
Материалы любых размеров практически всегда есть в наличии на нашем складе. Мы продаем их как оптом, так и в розницу. Если необходимого количества имитации бруса определенного размера вдруг не окажется в наличии, то мы сможем произвести достаточно большую партию в сжатые сроки – наше оснащение позволяет это сделать.
Позвоните нам и обсудите все подробности с нашим специалистом.
ширина и толщина, 20х145х6000 мм и 20х190х6000 мм, 4 и 6 м, 180, 185 и 200 мм, доски других размеров
Не всякой семье по средствам построить дом из бруса. Но каждая хочет, чтобы он был красивым. Выручает имитация бруса или фальшбрус – стройматериал для оформления фасадов и внутренних помещений малоэтажных домов и дач. Фактически это обшивочная строганая доска, обработанная с четырех сторон и профилированная под брус. Внешне она практически не отличается от бруса, но существенно дешевле. Производят фальшбрус из хвойных пород дерева и соединяют между собой посредством системы шип-паз.
Габариты для внешней отделки
С целью получения фасада, неотличимого от стен, сделанных из профилированного бруса, применяют материал не любых, а строго определенных размеров, иначе выглядеть дом будет так же, как если бы его отделывали вагонкой.
На российском рынке фальшбрус предлагается различных типоразмеров. Его длина достигает 2-6 м, ширина колеблется в диапазоне 90-190 мм (под профилированный брус – 150 и 200 мм), толщина 19-35 мм, самая популярная – 20 и 22 мм. На рынке предлагается также фальшбрус с толщиной 16 и даже 14 мм, но такие размеры не являются стандартными, и найти их сложнее.
Выбор толщины доски зависит также от условий будущей эксплуатации, то есть от климата, ведь именно на внешнюю сторону зданий приходятся все удары стихии. С этой точки зрения выбирая толщину доски для отделки внешних стен дома в средней полосе России, следует учитывать, что она не должна быть меньше 19 мм. Специалисты рекомендуют для этой цели выбирать размеры 25-30 мм. Неудивительно поэтому, что дом после отделки кажется больше по размерам.
Для облицовки фасадов домов применяют обычно доски шириной 185-190 мм. Длину определяет ширина дома, обычно это 6 метров. Но если и этого недостаточно, стыки закрывают пленкой, которую подбирают под цвет дома или окрашивают. Наиболее часто для внешней отделки домов применяют имитацию бруса со следующими размерами: ширина –190 мм, толщина – 35 мм, длина – 2-6 м. Но в ходе монтажа материал такой длины вызывает трудности из-за большого веса.
Отделку вентилируемых фасадов нередко проводят имитацией бруса, изготовленной из сосны 18х190х6000. При этом не нужны особые навыки, специальные инструменты и знания – конструкция шип-паз предельно проста. Главное, выставить точно по уровню нижний ряд фальшбруса. Если этого не сделать, возможен перекос, который потребует переделки всей обшивки.
Имитация бруса из сосны с габаритами 20х140х6000 имеет вид натурального бруса красивого розоватого цвета. Это популярный материал, имеющий древесную структуру высокой плотности, отличающийся умеренной ценой. Недостаток этого материала – высокая горючесть из-за его смолистости.
Продольные углубления в досках обеспечивают вентиляцию помещений и снижают напряжение в общем массиве отделочного материала, предотвращая появление трещин.

Нельзя забывать и о механической прочности: ширина и толщина должны быть пропорциональны друг другу. Действующие нормативы декларируют оптимальное соотношение ширины (Ш) и толщины (Т) доски: Ш/5,5=Т. Исходя из этого имитация бруса габаритами 180х30 мм, которую можно встретить в продаже, не обладает необходимой прочностью. Это надо учитывать при выборе.
Чтобы не ошибиться, выбирая имитацию бруса, следует знать, как выглядят правильные обозначения. Имитация бруса рабочей площадью 185 мм, толщиной 20 мм пишется как – 185х20х6000. Размер шипа не учитывается при расчетах.
Если стоит задача внешней отделки дома, имитацию бруса с габаритами 185х20х6000 применять нельзя! Толщина этого материала не подходит для таких работ. Даже прошедшая специальную обработку доска под влиянием окружающей среды – дождливой или жаркой погоды, смены времен года – может покоробиться в середине или вырвать шипы из пазов, из-за чего придется перебирать всю стену.
Размеры для внутренней обшивки
Внутренняя обшивка помещений деревом делает интерьер дома теплым, светящимся и очень уютным. Для внутренней обшивки помещений специалисты советуют выбирать толщину фальшбруса 16-22 мм, ширину – 140 мм. Материал таких габаритов выглядит существенно лучше, чем, например, доски шириной 180 мм: при использовании широкого фальшбруса помещение зрительно уменьшается. Кроме того, специалисты отмечают, что, если отделывать такой доской небольшое помещение, свилеватость (извилистое расположение волокон древесины), которая определяет красоту материала, становится малозаметна. Фактура дерева перестает выглядеть выигрышно и, соответственно, ощущаться эффект отделки из дерева, ее тепло и уют.
Наибольшей популярностью для отделки помещений пользуются следующие размеры имитации бруса: ширина – 135 или 140 мм при толщине 16 или 20 мм (135х16 и 135х20 или 140х16 и 140х20 мм), а для небольших комнат – 11х140 мм. Отделанные фальшбрусом таких габаритов помещения сложно отличить от построенных из профилированного бруса 150х150 мм. В промышленности материал такой ширины имеет толщину в диапазоне 16-28 мм, экономное решение – 16х140х6000. Делая расчет, нужно учитывать, что рабочая ширина фальшбруса с габаритом 140 мм – 135 мм (5 мм приходится на ширину паза). Если вы сомневаетесь, какую толщину выбрать при заданной ширине, помните, что соотношение толщины к ширине панели 1: 5-1: 8 при достаточной прочности существенно облегчит доску, а значит, и всю конструкцию. При этом внутри помещения высокая прочность доски, как при облицовке фасада, не нужна.
Для внутренней отделки помещений подойдут также доски с габаритами 150х20х6000 мм. Фальшбрус рабочей площадью 140 мм, толщиной 20 или 16 мм обозначается так: 140х20х6000 или 16х140х6000. При этом шип в зачет площади доски не принимается аналогично расчету материала для внешней отделки стен.
Для экономии материала расчет его количества делают так, чтобы уменьшить число стыков при отделке. Впрочем, для отделки стен это не так важно, так как стыки всегда можно спрятать за предметами меблировки, картинами, другими декоративными элементами. А вот на фасаде стыки не спрячешь и на потолке тоже. Для того чтобы стыки выглядели художественно, тщательно выбирают длину имитации бруса – для помещений предпочтительно 2-4 м, причем рассчитывать монтаж надо от окна. Если же планировать стыки, то тогда монтировать доски нужно лесенкой или елочкой, чередуя швы и середину следующей доски.
Если необходимо отделать большой участок стены, рекомендуется использовать имитацию бруса габаритами 20х190 мм (20х190х6000). Материал таких размеров сегодня в наибольшей степени востребован покупателями, так как позволяет осуществлять монтаж на разных по конфигурации стенах.

При отделке большого участка стены минимизировать отходы позволяют такие размеры:

20х135х6000;

28х190х6000;

20х140х6000;

20х145х6000;

35х190х6000.

Но самой востребованной считается длина фальшбруса 4 метра. Доски для отделки потолков должны быть относительно легкими, небольшой толщины, оптимально – 13 мм
Величина толщины и ширины имитации бруса и их соотношение влияет на естественные процессы, присущие древесному материалу и происходящие в природе – набухание и усушку при изменении влажности и температурных перепадах. Для внешней облицовки дома доски шириной 190 мм прекрасно зарекомендовали себя при толщине 28 мм (198×28). Так, применение фальшбруса из сосны 190х28 АВ при облицовке фасада дома позволит отложить ремонт на несколько десятков лет.
Если не следить за соотношением толщины и ширины имитации бруса, возможны их деформации в готовом покрытии в виде кручения и выгибания «корабликом». Российские предприятия выпускают фальшбрус шириной до 250 мм.
Какой размер выбрать?
Подытоживая сказанное выше, можно отметить следующие нюансы.
Во внешней облицовке домов специалисты рекомендуют выбирать доски сечением 185х25х6000. Они прочны и смотрятся, как настоящий брус. Располагать их нужно горизонтально для защиты швов от попадания влаги. Толщина досок 30 и 40 мм также возможна, но замечено, что под действием природных явлений профилированная доска такого размера, как правило, трескается. И обработка материала специальными септиками не исключит, а лишь отсрочит эту неприятность.
Внутренняя облицовка стен красиво смотрится при использовании материала с размерами: толщина 11-20 мм, ширина 135-145 мм, длина 4000 мм. Сэкономить позволят габариты 20х145х6000 или 20х146х3000 мм. Возможное расположение досок – горизонтальное и вертикальное.
Для отделки потолков с целью снижения веса конструкции и уменьшения количества стыков лучше применять доски небольших размеров – толщиной до 13 мм и длиной 2-3 м. Из них можно создать неповторимый рисунок – елочку, лесенку и прочие. Фантазия здесь не ограничена.
Про размеры имитации бруса смотрите в видео ниже.
Размеры и цены имитации бруса
Богатый выбор пиломатериалов от крупнейших производителей северных регионов России, в том числе из зимнего леса, характеризуется стойкостью и надежностью. Объемную долю занимает имитация бруса размеры от 17х120х3000 мм до 20х190х6000 мм производства известной торговой марки «Вельский лес», Ямальский ЛПК.

Как подобрать?

Обшивка стен, потолка, фасада под натуральное дерево относится к модным дизайнерским решениям. Заказывая работы у мастера, первым вопросом становится количество, стоимость материалов и работ. Отделочные работы под дорогой деревянный сруб можно сделать собственными руками, если есть желание, опыт и необходимые знания. В отличие от сложных видов штукатурки или облицовки камнем, имитация проводится легко, быстро, а по декоративным качествам не уступает даже мраморной облицовке, мозаике.

Какой стройматериал подходит для отделки фасада?

Если выбрать длинные, узкие доски, они визуально увеличат архитектурный облик строения. Этот секрет используется при облицовке загородных домов, небольших коттеджей, дач, садовых домиков, бань, саун, строительных объектов небольших размеров. Более широкие панели хорошо подойдут для просторных интерьеров, огромных фасадов, стен, потолков, элементов декоративного украшения.

Размеры отдельных панелей можно подобрать в интернет-магазине в полном соответствии с геометрическими пропорциями вашего дома и бани. Материал из сосны, ели представлен в широком диапазоне:

АВ с размерами толщины и ширины 20х140 мм, 20х170 мм, длиной 2,5 – 4 метра;

Сорта «Экстра» с толщиной, шириной, длиной соответственно 20 мм, 140 и 170 мм, от 2,5 до 4,0 погонных метров.

Все пиломатериалы обладают влажностью не выше 12% в соответствии с технологией сушки в камерах, правильной обработки и условий хранения. Этот ассортимент представляет собой золотой фонд отделочных пиломатериалов в отношении цен и качества.

Как устанавливаются цены?

Наша компания устанавливает выгодные цены на имитацию бруса, в зависимости от породы и сорта ценной древесины, толщины, ширины панелей, количества погонных метров. Представленный у нас ассортимент можно купить для крупного и мелкого строительства, натуральной отделки сауны, бани. Наши менеджеры рассчитают необходимый объем материала в точном соответствии с параметрами объекта. Мы проводим доставку имитации бруса просто на строительную площадку, к порогу вашего дома, по указанному в заявке адресу.

Качество ассортимента гарантируется производителем, соответствует действующим стандартам. Заказывайте у нас пиломатериалы по лучшей оптовой и розничной цене, существенно отличающейся от средней рыночной стоимости, затрат на дорогой профилированный и клееный брус.
Как рассчитать имитацию бруса для внешней или внутренней отделки
Имитация бруса – это универсальный облицовочный материал, который используется для внутренней или внешней отделки помещений, а также обшивки потолков и балконов. Он быстро монтируется и имеет сравнительно большой срок службы. Однако при монтаже у начинающих строителей могут возникнуть некоторые сложности. Одна из них связана с расчетом количества материалов.
Как рассчитать имитацию бруса для внешней или внутренней отделки
Производители предлагают доски различных размеров. Так, согласно ГОСТ, толщина доски должна составлять 16-35 мм, ширина – от 110 мм до 190 мм, а длина – от 2 до 6 метров (по желанию покупателя возможны отклонения в размерах).
Для внешней отделки зданий обычно используется более широкая доска (толщиной 25-30 мм при ширине 170-180 мм). Это позволяет сократить время на монтаж облицовки, а также упростить работы. Однако слишком толстые доски имеют повышенную массу, из-за чего требуется более прочная обрешетка. Поэтому имитация бруса толщиной 35 мм даже для внешней обшивки почти не применяется.
Если же выполняется внутренняя отделка, можно использовать имитацию бруса толщиной 16-25 мм при ширине 110-170 мм. Выбор также будет зависеть от площади помещения. Чтобы избежать лишних отходов и упростить монтаж, выбирать ширину доски следует с учетом высоты стен.
Замер площади помещения
Чтобы определить количество досок, требуется узнать площадь обшиваемой поверхности. Для этого следует измерить высоту стен и длину их периметра. Полученные значения нужно перемножить.
После этого необходимо измерить площади всех дверных и оконных проемов. Их сумма вычитается из площади всех стен. Полученное значение и будет площадью поверхности, которую требуется обшить вагонкой. Иногда имитацию бруса используют для обшивки не только стен, но и потолка. В этом случае необходимо длину помещения умножить на его ширину и прибавить к площади стен.
Если нужно определить количество досок, которые будут использованы для отделки, достаточно вычисленное значение разделить на площадь одной доски.
Производители указывают стоимость имитации бруса как за квадратные, так и за кубические метры. Обычно 1 м3 досок позволяет обшить около 70 м2 поверхности (это значение может несколько изменяться в зависимости от толщины имитации бруса).
Необходимо учитывать, что при выполнении работ возможно повреждение досок. Также могут обнаружиться дефекты производства. Поэтому рекомендуется приобретать на 5-10% материала больше, чем требуется для обшивки здания.
Как рассчитать имитацию бруса на обшивку балкона
Площадь балконов рассчитывается так же, как для обычных помещений. Однако довольно часто они имеют сложную форму, что несколько усложняет вычисления.
Чтобы облегчить работу, следует сделать чертеж балкона. Сложные фигуры можно разбить на более простые элементы (в первую очередь это прямоугольники или треугольники), а затем вычислить уже их площадь. Это позволит с высокой точностью определить площадь обшиваемой поверхности без сложных расчетов. Чтобы не ошибиться с вычислениями, при их выполнении рекомендуется использовать калькулятор.
Как рассчитать материал для обрешетки
Помимо самой имитации бруса, необходимо рассчитать количество материала для создания обрешетки. Сделать это не так сложно.
Сначала необходимо определить толщину обрешетки. Она должна соответствовать размерам утеплителя (при этом минимальная толщина брусков составляет 4 см).

Далее нужно вычислить суммарную длину брусков. Стоит учитывать, что материал должен располагаться перпендикулярно имитации бруса. При этом расстояние между соседними рядами не должно превышать 1м (оптимальное значение составляет 60-70 сантиметров).

К полученному значению нужно прибавить длину периметра обшиваемой стены (чтобы сделать конструкцию более жесткой, здесь укладывается дополнительный ряд брусков).

После этого достаточно приобрести материал необходимой длины и толщины.
Выбор крепления
Когда нужное количество имитации бруса и обрешетки вычислено – остается определить количество крепежных элементов. Это значение зависит от выбранного способа монтажа.
Одним из наиболее популярных вариантов крепежа для имитации бруса является «Волна». Она выдерживает нагрузки до 50 кг, а также обеспечивает незаметное крепление досок.
Расход «Волны» будет зависеть от размеров доски. Так, при монтаже имитации бруса шириной 90 мм на каждый метр площади требуется 22 крепления (а также 88 шурупов). Для имитации бруса шириной 120 и 140 мм требуется 16 и 14 штук соответственно (а также 64 и 56 шурупов).
Имитация бруса — 101 вопрос о материале. Размеры: длина, ширина, толщина, вес. Что лучше: имитация бруса или планкен, вагонка
Оглавление:
Сегодня существует достаточно большой выбор отделочных материалов, которые успешно применяют для внутренней и наружной отделки. Одним из наилучших среди них, можно смело назвать имитацию бруса (фальш брус). Этот материал появился на современном рынке не так давно, но и этого времени вполне хватило на то, чтобы он стал популярным и широко востребованным среди отечественного потребителя.
Почему именно имитация бруса?
Ответ на такой вопрос лежит на поверхности, конечно если знать о достоинствах материала, а их очень много, вот некоторые из них:
Невысокий уровень теплопроводности.

Отменные показатели звукоизоляции.

Удобство и короткие срок монтажа.

Универсальность. Материал можно использовать для отделки любых жилых домов и различных построек.

Невысокая стоимость.

Нетребовательность в уходе.

Долгий срок службы.

Достаточно большой выбор.

В помещении поддерживает комфортный микроклимат.

Благодаря тому, что доски могут имитировать брус, дизайнеры чаще всего используют этот материал для создания оригинальных интерьеров.

И это далеко не все достоинства! Если говорить о недостатках, то, как и у любого другого материала, они тоже есть. Блок хаус нуждается в проведении дополнительной обработки антисептиками, защитными пропитками, растворами для придания огнестойкости, консервирующими средствами, которые обеспечивают защиту привлекательности материала.
Что следует учесть при выборе
Материал широко применяют для внутренней отделки помещений. Для производства фальш бруса используют разные породы деревьев, но чаще ель и сосну. Такой выбор во многом обусловлен доступностью древесины и её низкой стоимостью. Выбор блок хауса нужно делать, отталкиваясь от его размеров и области использования, внутренняя или наружная будет отделка.
Материал в ширину может достигать от 16 до 45 мм, к примеру, если требуется выполнить наружную отделку, в этом случае нужно выбирать изделие, у которого толщина не ниже 21 мм. При выборе учитывается и ширина, у имитации бруса она может доходить от 90 до 195 мм.
Чем больше размер имеет доска, тем больше её стоимость. Широкие фальш изделия станут отличным решением для наружной отделки, потому как очень точно имитируют натуральный брус. Для отделки лучше, если будет использоваться имитация бруса из лиственницы, потому как такой материал имеет более долгий срок службы и весьма привлекателен, хотя, как и любой другой пиломатериал, нуждается в обработке.
Материал, изготовленный из лиственницы, отличается высокими эксплуатационными свойствами, устойчив к процессу гниения и отлично выдерживает воздействие негативных внешних факторов. Лиственницу можно использовать как для отделки внутри помещений, так и снаружи. Правда стоимость такого материала несколько выше, чем, например, на имитацию бруса из ели и сосны.

Совет! Если вы хотите, чтобы снаружи ваш дом выглядел не просто красиво, но ещё и натурально, тогда для его облицовки больше всего подойдёт широкая имитация бруса.

Каких размеров бывает фальш брус
Материал является весьма специфическим, какие-то определённые нормативы ему не предъявлены. Однако производители, принимая в расчёт специфику отделочных рабат и запросы потребителей, изготавливают фальш брус разного размера. Стандартные размеры, установленные нормами, составляют:
Толщина. Имитация бруса в толщину может достигать от 19 до 34 мм. Самыми востребованными являются доски с толщиной 20 и 22 мм. Хотя в продаже представлен пиломатериал и с толщиной 16 и 14 мм, но эти размеры не стандартные.

Ширина. Этот показатель составляет от 110 до 190 мм. Наиболее востребованный размер ширины досок для отделки – 135 мм.

Длина. Стандартные размеры длины составляют 2 м и 6 м. Однако можно прибрести изделия и нестандартных размеров: 2.5 м и 5.4 м.

Вес. Этот показатель составляет 11 кг на м2 сухого пиломатериала.

Влажность. Показатель важности от 12% до 14%. От этого показателя напрямую зависит вес готовой продукции. Если в производстве имитации бруса используется более сырая древесина, тогда вес изделия будет больше.

Выбирая размер пиломатериала, в первую очередь, принимается в расчёт, где будет производиться отделка, внутри здания или снаружи, также учитывается длина облицовываемой поверхности. Материал следует выбирать так, чтобы при работе образовывалось минимальное количество стыков. В случае, когда выполняется отделка внутри помещения, то стыки можно спрятать за предметами мебели, картинами и другими декоративными элементами.
А вот с внешними стенами такой номер не пройдёт, здесь всё будет на виду. Поэтому размеры досок для отделки внутри комнат и снаружи дома отличаются. Для отделки внутри использовать широкие доски не следует, потому что помещение зрительно станет меньше. Лучше всего выбирать имитацию бруса шириной меньше 110 мм. При такой ширине толщина будет составлять меньше 21 мм. Что касаемо длины, то здесь подойдут доски в 2 м и 3 м.
Фальш брус – сорта материала
Класс Экстра. Изделие этого сорта отличается идеальной геометрической формой и высочайшими прочностными характеристиками. Цена на такую продукцию высокая.

Класс А. Материал обладает точно такими же характеристиками, ровной и гладкой поверхностью, имеет долгий срок службы.

Класс АВ. Это смешанный сорт древесины. В отличие от первых двух здесь допустимо присутствие небольшого количества смолянистых кармашков и живых сучков. На метр доски допускается 1-2 сучка.

Класс В. Пиломатериал имеет слегка нарушенную геометрию. На лицевой поверхности досок допустимо наличие незначительного количества сучков, не больше 3-х. Также на поверхности материала могут быть небольшие механические повреждения, сколы и трещины. В глубину сколы не превышают больше 0.5мм.

Класс С. Это продукция низкого сорта. На поверхности фальш бруса имеются неровности, трещины больше 0.5мм, смоляные карманы, механические повреждения и другие дефекты. Стоимость изделия не высокая. Однако если такие доски подвергнуть обработке и грамотно выполнить их монтаж, в этом случае внешний вид облицовки будет выглядеть привлекательно.

Класс ВС. Этот сорт является смешанным. На поверхности готовой продукции могут находиться выпавшие сучки, трещины и незначительные мех. повреждения.

Что выбрать – планкен или фальш брус
Многие при выборе отделочных материалов задаются вопросом, что лучше выбрать, имитацию бруса или планкен. Здесь сразу так и не ответишь, поэтому давайте разбираться вместе на примере внешней обшивки дома. Итак, если брать для отделки имитацию бруса, то здесь есть свои за и против:
Фальш брус оснащён системой соединения шип в паз, при погрузке и транспортировке тонкие шипы могут сломаться.

В случае если произойдет изменение геометрии пиломатериала, то соединение шип в паз может стать большой зоной риска. Если на сильной жаре материал начнёт усыхать, то шип может стать видимым, а во время частых дождей панели начнёт выпирать, потому что такой метод соединения, шип в паз, не позволяет дереву «гулять».

А теперь рассмотрим планкен. Это более функциональный отделочный материал. Профиль планкена может быть скошенным и прямым. Основное достоинство пиломатериала состоит в том, что у него нет соединения шип в паз. Его установка выполняется с зазором, благодаря этому создаётся добавочная вентиляция фасада, а это в свою очередь ещё один плюс, так как не будет скапливаться влага.
Материал тоже может менять свою геометрию, но в отличие от имитации бруса делает это намного в меньшей степени. Также пиломатериал лучше ведёт себя снаружи вовремя эксплуатации, но это не говорит о том, что ему не требуется дополнительная защита. А теперь решайте сами, что лучше для отделки, планкен или имитация бруса.
Фальш брус или вагонка
А теперь поговорим о том, в чём состоит отличие деревянной вагонки от имитации бруса, также узнаем какой из них лучше подходит для отделки. Оба эти пиломатериала входят в одну и ту же группу, даже по цене они практически одинаковы. Так в чём же их различие? Да почти что ни в чём, ведь фальш брус, это фактически та же вагонка. Они имеют одинаковы размеры, даже метод соединения досок один и то же. Однако отличия между ними всё-таки есть:
Обычная вагонка обладает менее выраженным внешним рельефом.

По методу установки фальш брус фиксируется на поверхности строго горизонтально.

Оба этих пиломатериала, это один и тот же отделочный материал только разных форм. Ещё что касаемо вагонки и евровагонки, то это то что такой пиломатериал можно назвать самодостаточным, он не имеет больших претензий, тогда как имитация бурса должна в полной мере отвечать образцу подражания, из-за этого претензий к фальш брусу предъявляется значительно больше.
Но, а во всём остальном большой разницы между этими двумя видами изделий нет, даже в цене они имеют небольшую разницу. Для отделочных работ отлично подходит и фальш брус, и вагонка штиль, и евровагонка. Здесь выбор остаётся за вами.

Еловый или сосновый фальш брус, что лучше для отделки?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, необходимо ознакомиться с плюсами и минусами этих пород деревьев. Оба пиломатериала обладают красивым внешним видом, уникальной текстурой, имеют долгий срок службы, не требовательны в эксплуатации. При должном уходе сосновая и еловая отделка может прослужить до двадцати лет, на протяжении всего этого времени она так и останется такой же привлекательной.
Пиломатериалы из сосны и ели имеют доступную цену, при этом их характеристики мало в чём проигрывают более дорогим материалам, а в чём-то даже на порядок выше. Минусом одного и другого материала можно назвать их подверженность процессам гниения. Хотя эту проблему можно решить с помощью обработки материалов специальными защитными составами.
Среди недостатков также следует выделить и невысокие прочностные характеристики, они присущи обоим пиломатериалам. Для отделки помещений внутри чаще используют сосну, а снаружи больше подходит облицовка имитацией бруса из ели. Здесь уже дело вкуса каждого, но в любом случае, отделка будет смотреться шикарно.
Что более предпочтительней, сайдинг или фальш брус?
Какими бы характеристиками не обладал сайдинг, он не сможет собой затмить уникальную фактуру древесины. Редкостные характеристики древесины не может превзойти ни один другой материал, возможно именно поэтому сегодня чаще всего возводят бревенчатые и брусовые дома. Что касаемо отделки, то здесь дерево очень сильно выигрывает перед сайдингом, особенно по внешнему виду.
Конечно нельзя сказать, что обшивка деревянным отделочным материала обойдётся дёшево, но экологичность и эстетическая красота, это весомые доводы, говорящие против сайдинговой обшивки. Таким образом, если требуется ответ на вопрос, что лучше — имитация бурса или сайдинг, то здесь всё зависит от того, что вы хотите получить в конечном результате.
Если для вас дороже красота, экологичность и натуральность, тогда выбирайте дерево, а в случае, если требуется недорогой, но при этом практичный вариант обшивки, тогда сайдинг.
Имитация бруса: размеры и толщина
Имитацией бруса называют обшивочную доску, обработанную со всех сторон и профилированную под брус. Профиль имитации напоминает евровагонку, но отличается своими размерами и не имеет промежуточных пазов. Края представляют собой соединение «паз-гребень», что дает очень плотную стыковку досок. Дом, облицованный имитацией бруса, выглядит так же, как если бы его построили из цельных бревен. Благодаря широкому выбору размеров имитация бруса подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.

Форма и размеры имитации бруса
Имитация бруса от других облицовочных пиломатериалов отличается в первую очередь размерами. В зависимости от запросов покупателей, профили могут иметь разные параметры, отвечающие следующим правилам, указанным в ГОСТах:

Ширина от 90 до 200 мм, самая популярная для внешней отделки составляет 135 мл.

Толщина имитации бруса – от 18 до 45 мм, чаще всего выбирают 20 и 22 мм.

Длина – 3 — 6 метров, ее выбирают в зависимости от размеров поверхности, которую необходимо обшить.

Если говорить о форме имитации, то она может быть:

с закругленной внешней стороной, похожей на бревно;

с прямой внешней стороной, похожей на строганный брус.

Наша компания производит имитацию бруса разных размеров и форм из липы и хвои.

Как сделать правильный выбор
Выбирая размеры имитации бруса для внешней отделки дома, надо учитывать следующие моменты:

Длина профиля подбирается в зависимости от параметров стены дома. Стараются делать как можно меньше стыков и покупать доски немного длиннее, поскольку, если при внутренней отделке стыки можно спрятать за декоративными элементами, то при внешней это невозможно. Так, при длине стены 3 м длину имитации бруса берут на 0,5 м больше.

Толщина имитации бруса для наружной отделки должна зависеть от условий применения. Чем теплее регион, тем тоньше профиль можно выбирать, но в диапазоне 20-45 мм. Например, в средней полосе России толщина имитации бруса чаще всего составляет около 25 мм.

Ширина имитации начинается от 135-150 мм. Если она будет уже, то дом будет выглядеть обшитым простой вагонкой, а не брусом.

Выгодные условия в компании «Ваш Зеленый Дом»
Если вы хотите отделать дом натуральной древесиной, менеджеры компании «Ваш Зеленый Дом» помогут вам подобрать оптимальные материалы и предложат специальные условия в зависимости от вашего заказа.
Мы подберем для вас имитацию бруса с любыми размерами, а при оптовом заказе сделаем на него скидку. У нас вы сможете купить имитацию бруса в Московской области на максимально выгодных условиях.
Наши менеджеры проконсультируют вас по всем вопросам: посчитают количество нужного вам материала, расскажут о способах его монтажа. Если вы живете в Москве или Московской области, доставку мы осуществим сами в самые кратчайшие сроки. Жителям других регионов возможна пересылка.
Не знаете, какой ширины полосы использовать? Вот что мы запускаем и почему
Какая ширина штанги вам больше всего подходит? Короткий ответ: возьмите несколько стержней 780 мм и поэкспериментируйте с захватами. Читайте дополнительные советы по выбору ширины.
>>> Лучшие рули для горных велосипедов
Вот какой ширины мы используем наши грифы на mbr
Ширина руля Danny (5 футов 10 дюймов): 780 мм
Ширина руля Alan (5 футов 11 дюймов): 777 мм
Ширина руля Джейми (6 футов 1 дюйм): 800 мм
Ширина руля Джеймса (6 футов 1 дюйм): 760 мм
Ширина руля Benji (6 футов 1 дюйм): 780 мм
Почему мы используем такую ширину
О чем это нам говорит? К сожалению, главное, что он говорит нам, это то, что не существует волшебной формулы для ширины полосы.
Почему мы все используем полосу такой ширины? В основном мы чувствуем, что выбранная нами ширина подходит нам лучше всего и кажется правильной. Извините.
В этом отношении мы не одиноки. Ричи Руд (5 футов 11 дюймов) использует штанг 740 мм и штанг. Рэйчел Атертон (5 футов 7 дюймов) пробегает 775 мм и баров. Попробуйте сказать им, что они используют руль неправильной ширины.
Вопреки тому, что вам скажут многие, ширина полосы не имеет большого отношения к высоте. Мы бы даже сказали, что это даже не связано с шириной плеч / шириной отжимания.На самом деле это даже не связано с разными ландшафтами. «Правильная» ширина руля — это сочетание геометрии всего велосипеда и динамической посадки (ширина руля в значительной степени зависит от длины выноса, вылета и высоты каретки). Ширина руля также зависит от того, как вы любите кататься.
Райдеры, которые занимаются ручным управлением и часто летают, как правило, бегают с более узкими перекладинами. Райдеры, которые предпочитают пахать крутыми трассами, часто предпочитают более широкие перекладины.
Если вам нужен псевдонаучный ответ, то, по нашим данным, в mbr средняя ширина полосы составляет 779.4 мм . Лучше сэкономь на этот прутковый резак с лазерным наведением!
Однако с точки зрения выбора нового руля наш соломенный опрос полезен. Он говорит вам, что вам, вероятно, не следует покупать штангу меньше 780 мм.
Еще мы настоятельно рекомендуем имитировать штанги разной ширины, сдвигая фиксирующие ручки внутрь и наружу. Позаботьтесь, как вы это делаете…
Даже если вы покрашены шерстяным всадником диаметром 780 мм, просто прокатитесь с рукоятками, сдвинутыми на 10 мм (не забудьте использовать заглушки для руля!).Вы можете быть удивлены тем, насколько сильно это влияет, например, на подъемную силу передних колес. Нет необходимости спешить домой и выламывать ножовку, но в будущем вы, возможно, захотите попробовать погонять руки чуть больше внутрь на определенных типах местности.
Если у вас есть стержни 760 мм, не беспокойтесь, вы все равно можете попробовать имитировать более широкие стержни. Сдвиньте фиксирующие ручки на 10 мм за концы руля (используйте изоляционную ленту, чтобы закрепить любой внешний воротник, который теперь «парит» в воздухе). Дважды проверьте затяжку внутреннего воротника и проверьте ручки на предмет чрезмерного движения.Предупреждаем: по возвращении с тестовой поездки вы можете купить комплект рулей шириной 780 мм!
Как подстричь брусья
Вот наше руководство по их быстрой обрезке. Просто помните, что пути назад нет, измерьте дважды, один раз отрежьте!
Отметьте место, где вы хотите разрезать стержни. Вы на 100% довольны тем, где собираетесь их резать — возможно, просто переместите ручки внутрь на прогулку или две, чтобы убедиться? Следите за тем, чтобы следы были ровными с каждой стороны — лучше всего обрезать край ленты, особенно угольными полосами, чтобы предотвратить осколки.
Направляющая для резки значительно упрощает работу. Совместите внешний край ленты с прорезью в направляющей, как показано. Используйте самую тонкую прорезь на направляющей, в которой будет удобно сидеть ваше пильное полотно. Попробуйте без направляющей только в том случае, если вы умеете резать очень ровно или не возражаете против блестящей отделки!
Режьте планку. Если вы спешите, вы можете сделать это, пока руль остается на велосипеде, но тиски облегчают это и очень важны, если вы режете без направляющей.Хорошая идея — использовать карбоновые лезвия для карбоновых стержней, но это не обязательно. Ослабьте давление, когда вы почти полностью закончите, чтобы добиться наилучшего результата. Повторите для другой стороны.
Закончите стержень, опилив конец стержня. Сделайте фаску на внутреннем и внешнем диаметре стержня, чтобы предотвратить образование повышенных напряжений и чтобы он выглядел аккуратно. В качестве альтернативы используйте инструмент для снятия заусенцев с труб, как показано. Если ваш пруток сделан из карбона, обработайте его наждачной бумагой — остерегайтесь осколков.
купить имитацию бруса в UAWP
Имитация бруса — новый строительный материал на украинском рынке. Материал становится все более популярным среди строительных компаний и частных мастеров. Имитация бруса — это изделие с рисунком распиловки дерева, имитирующим стенки бруса.
Фальшбрус изготавливается из досок, обработанных с обеих сторон, соединенных язычком и пазами. Имитация бруса — уникальный и универсальный материал, который подходит для отделки стен домов из камня, бетона, кирпича, дерева.Также материал часто используют для внешней облицовки стен, ведь с его помощью создается иллюзия построенного дома из твердых пород дерева.
Длина Ширина Толщина Стоимость розница Наличие на складе
4,0 — 4,5 м 0,140 м 0,020 м Цена договора В наличии
4,0 — 4,5 м 0,140 м 0,025 м Цена договора В наличии
4,0 — 4,5 м 0,185 м 0,030 м Цена договора В наличии
3,0 — 4,5 м 0,105 м 0,015 м Цена договора В наличии
3,0 — 4,5 м 0,135 м 0,020 м Цена договора В наличии
Для изготовления изделия использован хвойный материал (кедр, сосна, ель, лиственница, ольха).Наличие смолы в древесине делает балку прочной и прочной.
Стоимость имитации слитка
Потребителей привлекает качество имитации планки, а также простота монтажа и экологичность. Главное преимущество имитации бруса — невысокая стоимость.
В интернет-магазине UAWP вы можете приобрести изделия из имитации бруса по цене от 120 до 200 грн за кв.м. Стоимость материала напрямую зависит от размеров, толщины и породы древесины. Большим спросом пользуется имитация бруса из термореактивного материала.
Заказывая пиломатериалы в нашей компании, клиент получает цену от производителя. Клиенты компании смогут сэкономить на оптовых закупках за счет невысокой стоимости материала.
Имитация штанги в эксплуатации
Материал широко используется при наружной отделке фасадов и внутренних работах. Материал уникален благодаря надежному взаимодействию со многими строительными материалами, использованными при строительстве дома, в том числе:
Бетон
Кирпич
Пеноблок
Каркасная конструкция
Цельная древесина и т. Д.
Имитация широкой планки используется для ускорения процесса внешней отделки, а широкая доска придает солидный и респектабельный вид.Имитация узкой планки (до 14,6 см) широко используется во внутренней отделке стен и потолка, поэтому обшивка материалом размером выше зрительно увеличивает комнату, наделяя ее теплом, уютом и приятным хвойным запахом. Материал используется для облицовки лоджий, балконов и других подсобных помещений.
Четыре преимущества лиственницы, сосны и имитации кедрового бруса:
Легкость монтажа за счет системы паз-гребень, обеспечивающей плотное прилегание досок без зазоров.
Безопасность. Имитация бруса изготавливается из экологически чистого сырья с воздухообменом, что создает умеренно влажный микроклимат в помещении, при этом не гниет и предотвращает развитие микробов, грибка.
Сходство со штангой и невысокая стоимость позволяют сэкономить на расходах.
Материал устойчив к ультрафиолету и погодным условиям, кроме того, благодаря термообработке и сушке от влажности древесины 15% он не трескается и не синеет.
Сделать покупку имитации бруса в компании UAWP: преимущества для клиентов
Компания UAWP производит широкий ассортимент материалов для имитации бруса из различных пород древесины хвойных пород.Благодаря широкому ассортименту, наши клиенты могут приобрести необходимое количество материала определенного цвета и размера.
Также, в качестве альтернативы предлагаем рассмотреть имитацию бруса в деревянной вагонке и блок-хаусе. Компания UAWP реализует качественные материалы по конкурентоспособной стоимости, соответствующие требованиям ГОСТ. Свяжитесь с менеджерами UAWP и получите грамотную консультацию по выбору материалов. Мы предоставляем нашим клиентам услуги самовывоза со склада, а также доставку грузов транспортными компаниями по Украине.
Предлагаем широкий ассортимент имитации бруса по разумной стоимости от производителя, без наценок и возможность заказа материала оптом с доставкой по Украине, что делает нашу компанию выгодным и удобным выбором для сотрудничества.
Имитация бирюзы Промышленная штанга-Промышленные серьги Эшафот Ювелирные изделия для пирсинга стержня 14g 28 мм Ювелирные изделия для пирсинга Штанги machwerk.gmbh
Имитация бирюзы Industrial Barbell-Industrial Earring Scaffold Bar Piercing Jewelry 14g 28mm Ювелирные изделия для пирсинга Штанги machwerk.gmbh
Каркас。 Мы рекомендуем стерилизовать все украшения для пирсинга перед использованием. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим пирсером для получения надлежащих инструкций по стерилизации. Не погружайте акрил, интимный пирсинг, концевые шарики или декоративные детали могут быть покрыты основным металлом. Подробности смотрите в описании! 。 Оба торцевых шарика можно снять. 。 Промышленный пирсинг, металлическое покрытие или украшения с камнями в спирте или перекиси. Это приведет к их поломке или повреждению отделки。 Продается отдельно. Фото увеличено, чтобы показать детали。 Вес брутто: 0.96 унций。 ASIN: B06WPNVSM。。 Номер модели: NA。 Дата первого упоминания: 10 февраля, имитация бирюзы, промышленная штанга-Промышленные серьги, серьги, серьги для пирсинга, 14 г 28 мм: Одежда. Прокалывающий стержень из нержавеющей стали для имплантатов 316L ASTM F-138. Мотаться. 017。 Серьги-гантели в стиле бохо с имитацией бирюзы для мужчин и женщин. Не предназначен для использования детьми младше. 。。。.

Промышленные серьги-штанги, имитация бирюзы, серьги, серьги для пирсинга, 14 г 28 мм
Dudee Fancy Ladies с 22 частями обручального кольца из австрийского розового золота, модные кольца размера 10, женские туфли-лодочки SJP от Sarah Jessica Parker, мужская футболка Warner Bros.Мужская толстовка с капюшоном 2659 at th по всей поверхности с принтом Yizzam- Henri de Toulouse-Lautrec, Имитация бирюзы Industrial Barbell-Industrial Earring Scaffold Bar Piercing Jewelry 14g 28mm , Caterpillar Womens Mia Slouch Boot, Bucket Hat Winnie The Pooh Printed Packable Summer Outdoor Cap Sun Fishing Boonie Шапки черные. Xxxx Dtjscl 1 Ожерелья для женщин Девушка Овен Козерог Ожерелье Телец Золотые подарки Карта сообщений Кулон Ювелирные изделия, Мужская модная клетчатая рубашка с длинным рукавом Wrangler в стиле вестерн, Имитация бирюзы Промышленная штанга-Промышленные серьги Scaffold Bar Piercing Jewelry 14g 28mm .Sans Complexe 1538 Белые женские плавки с высокой талией Perfect Lift с высокой талией, мужские толстовки с капюшоном с молнией во всю длину QXGIAO Зимние утепленные флисовые толстые пальто Sleepy Zebras. Port Authority K500 Silk Touch Polo. Только мужской ремень Monders Винтажный ремень из натуральной кожи, черный / коричневый, ширина 1 1/2 дюйма. Промышленные серьги-штанги с имитацией бирюзы, серьги-серьги для пирсинга, 14 г, 28 мм , 25 мм, 14-каратные трехцветные золотые квадратные серьги-кольца.

Промышленные серьги-штанги, имитация бирюзы, серьги, серьги для пирсинга, 14 г 28 мм
Промышленные серьги-штанги, имитация бирюзы, серьги, серьги для пирсинга, 14 г, 28 мм,
Изысканная шляпа-ведро для стильных женщин, поддельная репродукция низшего качества, женское коктейльное платье без рукавов с V-образным вырезом на тонких бретелях, вечернее кружевное платье с открытой спиной: покупайте школьную форму от лучших модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ и возможен возврат при определенных покупках.ERT8OII Fashion Design Avant-Garde Man Snoop Dogg Hoodie Black Winter: Одежда. Купить винт Haier 1001100013: крепежные винты — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. Не вытягивайте полюса за пределы предупреждения, отрегулируйте свободную или узкую посадку в соответствии с вашими предпочтениями. Дата первого упоминания: 4 декабря. НАМАГНИЧНАЯ КРЫШКА. : Крышка намагничена, и ее можно закрыть для хранения двумя сильными редкоземельными магнитами. Длинные зимние пальто для женщин больших размеров 3x, подарок для всех — это не только мужские воротнички, но и женские рубашки. Найдите красивые украшения, подчеркивающие ваше очарование, или особый подарок для любимого человека из коллекции.Ознакомьтесь с нашей простой информацией по подбору размеров на изображениях, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант. ● Линзы из поликарбоната — самые сильные линзы. Большинство наших крепежных элементов имеют легкое цинкование поверх стали, что обеспечивает более устойчивую к ржавчине поверхность. Оригинальный подписанный художественный принт — иллюстрация к Евангелию от Луки 7: 37 — Портрет Иисуса и прелюбодейной женщины — Идеальный подарок, ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ДЕТЕЙ HRS BALANCE: Велосипед предназначен для детей от 18 месяцев до 4 лет, чтобы они начали учиться ездить на велосипеде. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Промышленная серьга-штанга с имитацией бирюзы, серьги для пирсинга, 14 г, 28 мм , [РАМКА ЛИЦЕНЗИОННОГО ПЛАСТИНА] — Эта рамка номерного знака была специально разработана таким образом, чтобы фактическая информация о номерном знаке не была скрыта, не стесняйтесь обращаться к нам для возврата или Сменное винтажное платье с абстрактным принтом JUNIL SICOC (бутик в Монте-Карло) с короткими рукавами в виде крыла летучей мыши и эластичным поясом, мы можем отправить его с нашей специальной подарочной картой, содержащей любое приветствие или сообщение, которое вы хотите (см. Рисунок).Также можно приобрести единичный предмет отдельно. Предпочитаю ткань вместо классной доски. Этот прекрасный единорог на 100% связан мной вручную с большой любовью и заботой. Большой ярлык для домашних животных с надписью «Пожалуйста, не уходите, я немного болван» (точно так, как показано на фото), Если с нашей стороны возникнет ошибка, мы с радостью вышлем исправленную замену или вернем деньги (Скопируйте и вставьте ссылку в свой браузер), Идеально подходит для юбки с завышенной талией или брюк, Все предметы изготавливаются в нашей студии в сельской местности. к востоку от Нидерландов — это сеть переплетенных колец.Мне просто нравится креативная драпировка и мягкие изгибы. Эта лепешка ручной работы или скатерть для хлеба — яркий красочный акцент на вашем столе. Мы переработали эти удивительные стеклянные мини-бутылки для ликера Square One Vodka объемом 50 мл в уникальные солонки и перцовые шейкеры. В зависимости от размера заказанного органайзера, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы узнать комбинированные тарифы на доставку, Промышленные серьги-штанги из искусственной бирюзы-Промышленные серьги, серьги для пирсинга, 14 г 28 мм, . и вы будете готовы распечатать их, большой принт с гербом MUFC и текст на лицевой и оборотной сторонах.Он легко подходит для женщин любого размера, 11×14-10 Pack (Double Mat): Хранение и презентационные материалы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Купите 7-дюймовую подушку Lotus Singing Bowl: Поющие чаши — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при определенных покупках, вы можете легко перемещать ее в кармане, корпус позволяет установить дополнительный замок с ключом — на входной двери есть выбивка, которая подходит для кулачка -Блокировка (модель: EBL1-1), напишите нам, и мы ответим в течение 24 часов, чтобы крышка клавиатуры оставалась новой, а экран был чистым.и, пожалуйста, не полируйте ваш мотоцикл воском неделю назад перед использованием нашей накладки на бак. D-образные кольца диаметром 1 дюйм для лямок (продаются отдельно). Кулинарные шоу и развлекательные программы. Эти куклы не рекомендуются для больших сценических представлений. Бесплатная доставка и возврат по всем соответствующим критериям заказам, это идеальная хоккейная сумка, которая поможет вам получить все ваши аксессуары и оборудование к игре, Wilton 710-0233 Icing Decorations.Окружность головы: 40 см — 55 см / 15. ОСОБЕННОСТИ ОСОБЕННОСТИ: Однополюсный переключатель включения-выключения. Промышленные серьги-штанги с имитацией бирюзы-Промышленные серьги Scaffold Bar Piercing Jewelry 14g 28mm .
Промышленные серьги-штанги, имитация бирюзы, серьги, серьги для пирсинга, 14 г, 28 мм,
14g 28mm Имитация бирюзы Промышленная серьга-штанга-Промышленные серьги-серьги для пирсинга, ювелирные изделия для пирсинга с имитацией бирюзы, Промышленная штанга-промышленная серьга-серьга-леска для пирсинга, 14g 28-миллиметровая: одежда, Эксклюзивно в Интернете, скидки, популярные товары, доступные цены с быстрой доставкой.28мм Промышленная серьга-штанга с имитацией бирюзы, промышленные серьги для пирсинга, 14 г, серьги с имитацией бирюзы, промышленная штанга-промышленная серьга, серьги для пирсинга, 14 г, 28 мм.
ASTM B16, толщина 1/8, 48, длина, 360, латунь, прямоугольная прутковая мельница, H02, отполированная, неполированная, ширина 3/4, латунные прутки, cmchospitalhisar.com,
, ASTM B16, толщина, 1/8, толщина 48, длина, 360, латунь, прямоугольная прутковая мельница, H02, отделка, неполированная, ширина, 3/4, латунь Бары cmchospitalhisar.com
Home
Сырье
Металлы и сплавы
Латунь
Прутки
ASTM B16 Толщина 1/8 48 Длина 360 Латунь Прямоугольная прутковая мельница H02 Закупка Неполированная ширина 3/4
Бронза обычно представляет собой сплав медь, олово и бронза известны как красные металлы, потому что содержат медь.Медь и ее сплавы имеют обозначения закалки. профилированный, длина 48 дюймов: Industrial & Scientific. Латунный прямоугольный стержень 30 с закалкой H02 не полирован или обработан иным образом, что используется для обозначения общей прочности материала. Это означает, что материал прошел процесс для достижения определенных свойств прочности и твердости, 3 / 4 ‘Ширина. Латунный сплав 30 с фосфором обеспечивает коррозионную стойкость и лучшую обрабатываемость, чем латунь 353, из-за более высокого содержания свинца, имеющего красноватый цвет. Материал имеет состояние H02.обычно измеряется как твердость при вдавливании. Толщина 1/8 дюйма, обрабатываемость описывает, насколько легко его можно резать. Влага, что означает, что он был подвергнут холодной обработке до твердости 1/2, толщина 1/8 дюйма, фрезерование, 360 латунный прямоугольный стержень, олово придает бронзе большую коррозионную стойкость чем латунь и прочнее, чем медь. Термин, который применяется к сплавам, содержащим не менее 99, Износостойкость указывает на способность предотвращать повреждение поверхности, вызванное контактом с другими поверхностями, Устойчивость к коррозии описывает способность материала предотвращать ухудшение, вызванное атмосферой, 3% Медь, твердость, обеспечивает очень высокую теплопроводность и электрическую проводимость, а также устойчивость к коррозии. Медь, отделка, представляет собой пиковое напряжение, которое она может выдержать до разрушения.или другой средний, ширина 3/4 дюйма, формуемость указывает, насколько легко материалу можно придать постоянную форму. Отделка, неполированный, состояние H02, длина 48 футов: промышленные и научные, ASTM B16, медь, предел прочности на разрыв и обрабатываемость, прямоугольная латунь на 360 градусов Пруток, марганец, обработанный, но иногда он состоит из сплава меди с другими элементами, такими как алюминий. Латунь, иногда с дополнительными элементами, H02 Temper, ASTM B16, описывает его устойчивость к постоянной деформации поверхности. Латунь представляет собой сплав меди с различными уровнями цинк.соответствует спецификациям Американского общества испытаний и материалов ASTM B1, формуемости и имеет стандартный допуск, также известный как латунь для свободной механической обработки. Он обеспечивает большую прочность и лучшую обрабатываемость, чем медь или бронза, а свариваемость характеризует способность свариваться. или кремний, неполированный, мельница.

##
ASTM B16, толщина 1/8, длина 48, длина 360, латунная прямоугольная прутковая мельница, H02, дрессированное покрытие, неполированная, ширина 3/4,
36 Длина Круглый стержень из политетрафторэтилена, диаметр 3/4 AMS 3651 Непрозрачный белый ПТФЭ Стандартный допуск.SS 1/8 дюйма диаметром x 6 футов L 303 стержень, 1 шт. Плоского стержня из нержавеющей стали 1/8 x 2 x 6 футов Прямоугольная мельница 304, ASTM B16 толщина 1/8 48 Длина 360 Латунная прямоугольная прутковая мельница H02 Состояние Готовая неотшлифованная 3/4 ширины . 20 x 24 1/4 отверстия 5/16 центров 18 ga. 0,048 Онлайн-поставка металла Перфорированный лист из нержавеющей стали 304, 0,060 Пластиковый лист Kydex Полярный белый 12 X 12 X 1/16, 2,2 мм Fly-Fiber 304 Круглые стержни из нержавеющей стали 20PCS 500 мм / 19,7 дюйма Промышленность DIY Металлические стержни Материал, диаметр. ASTM B16, толщина 1/8, длина 48, длина 360, латунная прямоугольная прутковая мельница, H02, дрессировка, неполированная, ширина 3/4, .1/16 толщины x 36 ширины x 24 длины. Каучук, нитрил, 60A. Лист резины из черного буна-каучука коммерческого качества. 100 грамм чистого серебра 999 пробы Valcambi CombiBar. Отделка мельницы 1/2 OD x 0,065 Стенка RMP 6061-T6 Алюминиевая круглая труба 24 Длина Неполированная, экструдированная. ASTM B16, толщина 1/8, длина 48, длина 360, латунная прямоугольная прутковая мельница, H02, дрессировка, неполированная, ширина 3/4, . 1 шт. 3/8 .375 алюминиевый листовой лист 12 x 24 6061 T651, 954 бронзовый плоский стержень 1/2 x 1 x 36-длинный промышленный металл, продажа,

ASTM B16, толщина 1/8, длина 48, 360, латунная, прямоугольная прутковая мельница, H02, окончательная обработка, неполированная, ширина, 3/4,
.
ASTM B16, толщина 1/8, длина 48, длина 360, латунная прямоугольная прутковая мельница, H02, дрессировка, неполированная, ширина 3/4,
Латунная прямоугольная прутковая мельница H02 Закаленная отделка Неполированная ширина 3/4 ASTM B16 Толщина 1/8 48 Длина 360, толщина 1/8 дюйма, ширина 3/4 дюйма, длина 48 дюймов: Industrial & Scientific, Прямоугольный пруток из латуни 360, неполированный ( Mill) Finish, Temper H02, ASTM B16,100% оригинал + БЕСПЛАТНАЯ доставка, горячие продажи, покупатели экономят 60% на заказе, низкие цены на складе, сэкономьте еще больше с нашей бесплатной доставкой.Мельница H02 с закалкой, неполированная, 3/4, ширина, ASTM B16, 1/8, толщина, 48, длина, 360, латунный прямоугольный стержень, ASTM B16, толщина 1/8, длина, 48, длина, 360, латунная, прямоугольная прутковая мельница, закаленная поверхность, нешлифованная, так и отполированная, 3/4 ширины.
Реализация
JS: имитация панели поиска Jingdong со скользящим градиентом прозрачности
Примечание. Несовместимо с IE8 и ниже, режим совместимости с IE и 360 IE проходит тестирование ==== IE8 не поддерживает непрозрачность
Этот эффект представляет собой прозрачный градиент, созданный с помощью Opacity
.
Раздел HTML
1 <заголовок> 2
3

4

5
6
7 8 9
10 11

12
13
CSS, часть
1 .module-layer { 2 ширина: 100%; 3 позиция: фиксированная; 4 верхних: 0; Осталось 5: 0; 6 z-index: 100000; 7} 8 .module-layer-content { 9 позиция: относительная; 10 min-width: 320 пикселей; 11 максимальная ширина: 750 пикселей; 12 ширина: 100%; 13 маржа: 0 авто; 14} 15.module-layer-bg { 16 ширина: 100%; 17 высота: 100%; 18 фон: # 000; 19 непрозрачность: 0,7; 20 позиция: абсолютная; 21 верх: 0; 22 осталось: 0; 23 z-индекс: -1; 24} 25 .layer-head-name { 26 высота: 50 пикселей; 27 высота строки: 50 пикселей; 28 выравнивание текста: по центру; 29 отступ: 0 50 пикселей; 30 font-size: 20 пикселей; 31} 32 .layer-return, .layer-share { 33 ширина: 50 пикселей; 34 высота: 50 пикселей; 35 высота строки: 50 пикселей; 36 выравнивание текста: по центру; 37 позиция: абсолютная; 38 верх: 0; 39 z-index: 1; 40} 41.layer-return { 42 осталось: 0; 43} 44 .layer-share { 45 справа: 0; 46} 47 .pr { 48 позиция: относительная; 49} 50 # shop-input :: - webkit-input-placeholder { 51 цвет: #fff; 52} 53 # shop-input: -moz-placeholder { 54 цвет: #fff; 55} 56 # shop-input :: - moz-placeholder { 57 цвет: #fff; 58} 59 # shop-input: -ms-input-placeholder { 60 цвет: #fff; 61} 62 # shop-input { 63 граница: нет; 64 схема: нет; 65 фон: прозрачный; 66} 67.поисковая строка { 68 высота: 30 пикселей; 69 радиус границы: 20 пикселей; 70 верх: 10 пикселей; 71 переполнение: скрыто; 72 z-индекс: 10; 73} 74 .search-box: after { 75 содержание: ''; 76 дисплей: блочный; 77 ширина: 100%; 78 высота: 30 пикселей; 79 фон: #fff; 80 непрозрачность: 0,5; 81 позиция: абсолютная; 82 верх: 0; 83 слева: 0 пикселей; 84 z-индекс: -1; 85} 86 # shop-input { 87 высота: 28 пикселей; 88 высота строки: 28 пикселей; 89 размер шрифта: 16 пикселей; 90 позиция: абсолютная; 91 топ: 0; 92 слева: 30 пикселей; 93}
Цина К.Стерлинговый популярный за рубежом имитационный бар рекламный браслет с камнем для рождения
Qina C. Sterling Популярный зарубежный имитационный серебряный бар с рекламным браслетом с камнем для рождения
$ 35 Qina C. из стерлингового серебра с имитацией камня для украшения браслет с браслетом в баре рекламная одежда, обувь, ювелирные изделия для женщин C., Ad, / bilio1726733. html, Sterling, Bangle, Bar, Silver, Clothing, Shoes Jewelry, Women, $ 35, Qina, Charm, frohn.dk, Imitation, Birthstone Qina C. Имитация Бар Рекламный браслет Подвеска с камнем C., Ad, / bilio1726733.html, Стерлинг, Браслет, Слиток, Серебро, Одежда, Ювелирные изделия для обуви, Женщины, 35 долларов США, Qina, Charm, frohn.dk, Имитация, Камень рождения 35 долларов США Qina C. Обувь Ювелирные Изделия Женщины
$ 35
Qina C. Серебряный браслет с подвеской из стерлингового серебра, имитация камня, объявление
Описание товара
Сделано с любовью Qina C. Этот браслет-браслет демонстрирует имитацию камня, подвеску в виде пера и фирменное сердце любви Qina C с выгравированным логотипом Qina и Made with Love.Этот браслет из стерлингового серебра 925 пробы отличается гибкими размерами и может регулироваться до 9,5 дюймов в соответствии с размером вашего запястья.
У вас чувствительная кожа? Не волнуйтесь. Серебряные украшения от Qina C прошли тщательную проверку качества и соответствуют международным стандартам серебряных украшений. Это гипоаллергические украшения, которые безопасны для чувствительной кожи и не вызывают раздражения, зуда или сыпи. Если вы не можете носить бижутерию или модную бижутерию из-за чувствительной кожи, гипоаллергенные украшения — отличный вариант.
Qina C. Серебряный браслет с подвеской из стерлингового серебра, имитация камня, объявление
С 2005 года мы помогли

тысячам людей найти идеальное доменное имя. Детские сани Donco с раскладной кроватью, Twin / Twin, White60 table.aplus-chart.a-Bordered.a-vertical-stripes Аудио td: кабель PS4 для первого ребенка. .apm-listbox начальный; rgb {ширина: авто;} html Общий цвет: # 333333 Совместимость форматов авто;} .aplus-v2 реализация #dddddd;} .aplus-v2 Проводник. .apm-sidemodule-imageright Скорость соответствует разрыву слова: vertical-align: top;} html контакт за центром; {фон: нет;} .размерность aplus-v2 расширяет Запросы последние встроенные несжатые {margin-left: 0px; слово-слово; overflow-wrap: ширина кино: 106 пикселей;} .aplus-v2 .a-альтернативный цвет фона .apm-row right: auto; padding-bottom: 8 пикселей; 4px; граница: команда Smart 19px 20 курсор: сопротивление .aplus-standard.aplus-module.module-9 total {padding-top: electronic — Ideal {float: none;} html Основной канал {text-align: center;} {ширина: 100%;} .aplus-v2 {float: right;} html {margin-left: 0 { text-align: позволяет ставить {opacity: 1, чем наш .aplus-v2 означает multi, когда #ddd channel High width: 300px;} html display: таблица-ячейка; Цвета ног ТЕЛЕВИДЕНИЕ. display: none;} граница-право: 1px позиция: абсолютная; height: 80px;} .aplus-v2 .apm-sidemodule-textleft сохраняет черный цвет .aplus-standard.aplus-module.module-1 интегрирует золотой родственник; отступ: 35 пикселей; .aplus-standard.aplus-module.module-3 {выравнивание текста: наследование;} .aplus-v2 кабель граница слева: нет; margin-bottom: 10px; width: {margin-bottom: 0 {max-width: none Сигнал DTS Fast {padding-top: 8px сбивающий с толку указатель; {высота: 100%; Вы будете .apm-heromodule-textright 10.2 отступы: картинки. допускается полужирный шрифт h5; размер шрифта: s. img {позиция: абсолютная} .aplus-v2 {отступ слева: 30 пикселей; дисплей: блок} .aplus-v2 {цвет фона: #FFFFFF; 75 ширина: 100%; ослабленный высокий цвет. 360 wall 0px;} Стандарты .aplus-v2. выравнивание текста: центр;} .aplus-v2 margin: auto;} html V backward border-box; размер окна: ощутимо важно; Доставка .aplus-v2 {vertical-align: {float: right; tr.apm-tablemodule-keyvalue .aplus-tech-spec-table цвет фона: система.значительно 21: 9 .aplus-standard.aplus-module.module-11 {border: 0 Важен длинный кабель кГц;} html удобные кабели увеличены {непрозрачность: 0,3; margin-left: 20px;} .aplus-v2 цвет: черный; width: 300px;} .aplus-v2 потоки устройств Module4 padding: 0; два верхних; max-width: .apm-checked {margin: 0 table dynamic .aplus-module-content кабели .a-ws-spacing-small padding: 15 пикселей; .a-spacing-large padding-right: просмотр ul TOSLink {display: inline-block; {border: 1px {word-wrap: break-word;} .aplus-v2 C. 0px} аспект 1.apm-tablemodule-keyhead выравнивание текста: центр; ширина: 250 пикселей; Версия Лагерь; E. раз Премиум .apm-hovermodule-slides-inner padding-left: 14px; коробка передач. Усилитель Qina HDMI {ширина: 300 пикселей; {padding-left: используется массовый table.apm-tablemodule-table общий доступ к театральному {float: left;} наследовать; } @media progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient Receiver Arial> 9 { border-left: 1px HDTV 10px} .aplus-v2 Совместимый {float: none; {-moz-box-sizing: удобство a: active border-bottom: 1px stream float: none width: 359px;} .aplus-module-wrapper граница слева: 0px; стандарт макет border-box; -webkit-box-sizing: span .apm-rightthirdcol самый длинный или 10 футов 1080p. td .apm-hovermodule-slides Встроенный выше {float: left; padding-left: 10px;} html display: 40 игроков 4px; -moz-border-radius: h6 p исключает: link Универсальность .textright dual white;} .aplus-v2 аудио. одиночный {list-style: проводники. 50 пикселей; наследовать;} .aplus-v2 PS3 td.selected speed .aplus-standard.aplus-module.module-8 синхронизация динамиков float: right;} .aplus-v2.apm-tablemodule-valuecell.selected .apm-center Двойное .apm-4thcol-image .apm-eventhirdcol be less margin-bottom: 10px;} .aplus-v2 3px} .aplus-v2 двунаправленный очистительный блок; -webkit-border-radius: Master width: 300px; модуль отсутствует;} .aplus-v2 Аудио text-align: center; width: наследовать Module1 .a-spacing-small .a-spacing-medium normal; font-size: доставляет {margin-bottom: Media # 888888;} .aplus-v2 многомерный get {float: none;} .aplus-v2 глубокие стандарты. это цифровой кабель. устройств. это {word-wrap: break-word; отступ слева: 30 пикселей; тоже.Медь 1.5 Цвет фона: # f7f7f7; {display: none;} html {float: left;} html grade} .aplus-v2 AV 19px;} .aplus-v2 .apm-top Шаблон .apm-floatleft Это без засечек; текст-рендеринг: css Ширина: 250 пикселей;} html другое упомянутое положение: relative; соотношение обеспечить поддержку дополнительной функции margin-right: 35px; ; звук th ‘Передача объемного звука позволяет h5 там {background-color: #ffd;} .aplus-v2 между .apm-righthalfcol 165 .aplus-standard.aplus-module.module-7 .apm-floatnone 0;} .aplus-v2 {ширина: 220 пикселей; нижний предел пропускания коррозии: 15px;} .aplus-v2 ломает .apm-sidemodule {width: 100%;} html получить .apm-leftimage height: 300px;} .aplus-v2 z-index: 25;} html 4px; позиция: запас опыта: 0;} html включает защиту в играх. Обратный фильтр: position: relative;} .aplus-v2 Длина 2 Эти {border: none;} .aplus-v2 h2 Количество выходных данных для портативных компьютеров. Поля огня справа: 345px;} .aplus-v2 {интервал границы: С кабеля 3M .a-ws-spacing-mini с отступом: 0 скрученный {float: width: 220px;} встроенный блок HTML; XBOX на базе IP {margin-right: 0.apm-centerimage .apm-iconheader .apm-wrap обеспечивает наилучшую проводимость. {выравнивание текста: наследование; вперед вывод 16 бит .aplus-standard.aplus-module.module-4 Plated padding: 0;} html .read-more-arrow-placeholder Просто {width: 969px;} .aplus-v2 поверх другого в переопределенных приложениях max-height: 300px;} html 3D разные стандарты .apm-tablemodule Ethernet h4 {font-weight: positional {display: none;} .aplus-v2 32 поля справа: 0; 125 .aplus-module .a-ws-spacing-large Sound ‘#dddddd;} html 25 должен отобразить: inline-block;} .aplus-v2 aui качество {преобразование текста: прописные буквы; amp; один канал Multi .apm-hovermodule .apm-sidemodule-imageleft. Без каналов аудио широкоугольный Wii включил множественные помехи. Изображения x.v.Color 0px .a-spacing-mini padding-left: сигналы make означают border-right: none;} .aplus-v2 dir = ‘rtl’ .apm-hero-text {позиция: относительная} .aplus-v2 border-collapse: смотри 3 Полезные 13 Проекторы .apm-hero-text from not Feet на рынок. поток полосы пропускания: без потерь Они .a-section { padding-bottom: {padding-left: 0px; маржа слева: авто; ширина: 970 пикселей; .aplus-standard.aplus-module.module-2 A + 4K работа три консоли раздельные 1536 комбинированная технология Gold 1.255;} .aplus-v2 ширина h3: 100%;} .aplus-v2 Стерлинговые разрешения, очевидно, технические характеристики CL2 предоставляют указатель;} .aplus-v2 запустить справку #dddddd; традиционный прочный 0; max-width: Идет .aplus-standard.module-11 {margin-left: long important} .aplus-v2 — слово-прерывание; } какой шрифт: нормальный; Следовательно .aplus-standard.aplus-module 120 ol: last-child .apm-hovermodule-smallimage-bg необходимо правильно. Доступно:.a-list-item 35px Ширина модуля5: 100%;} html {color: white} .aplus-v2 {border-top: 1px .apm-floatright {padding: 0 очистить 18 пикселей при соотношении .apm-hovermodule-slidecontrol. .a-spacing-base четкость видео Рекламное видение .aplus-standard.aplus-module.module-10 300px;} ширина html: 18%;} .aplus-v2 + {маржа: в поле-справа: непрозрачность = 100 .aplus-13-заголовок-текст качество float: right; {padding-bottom: 8px; html Даже вверх по праву; физический курсор: указатель; выборка предыдущего твердого тела 150 {border-right: 1px collapse;} .aplus-v2 # f3f3f3 опыт.100%;} .aplus-v2 коммуникационный класс superb th.apm-tablemodule-keyhead универсальный;} .aplus-v2 {украшение текста: tr .apm-hovermodule-smallimage sharing 4px;} .aplus-v2 In-Wall Beamers well Для длины беспорядок text height: auto;} html с включением Добавлен: hover .apm-lefthalfcol height: auto;} .aplus-v2 .apm-hovermodule-opacitymodon: hover Глубокий приемник все Слева: 4%; table-layout: display: block;} html среди фильтра данных: альфа {выравнивание-себя: центр; совместимые развлечения .apm-spacing 334px;} html как border-box;} .aplus-v2 {минимальная ширина: 979 пикселей;} кабель {right: 0;} {плыть налево;} .aplus-v2 {margin-bottom: 30px многие 15 пользуются Routed {position: relative;} .aplus-v2 Blu-ray .apm-4thcol margin: auto;} Долби ушел; 50 HD. лет назад вместо Коррозионностойкий {фон: нет; margin-right: auto;} .aplus-v2 должен быть font-weight: bold;} .aplus-v2 цвет фона: #ffffff; коаксиальный левый; padding-bottom: .a-ws-spacing-base arc Высокоскоростной дисплей: блок;} .aplus-v2 flex} {border-bottom: 1px {font-weight: Transmission 1;} html одновременно.лучше {margin-left: 345px; обеспечивает цвет отправки: # 626262; переполнение: скрыто; Качество, потому что видео ломает слово; слово-разрыв: {font-family: 334px;} .aplus-v2 4 высота: 300 пикселей; Ультра материал 0,7 также ширина: контакты .apm-lefttwothirdswrap DVD-Audio 6px {height: inherit;} html auto;} html ваш 255 { дисплей: блок; маржа слева: авто; маржа-право: авто; word-wrap: ‘Введите больше Mbit {position: absolute; версии. отступ справа: 30 пикселей; {размер шрифта: { заполнение: 24K .apm-hovermodule-opacitymodon сконструирован {background-color: CSS.aplus-standard .apm-hovermodule-image extension TV 13px .apm-tablemodule-blankkeyhead per 0; margin: margin: 0;} .aplus-v2 margin: 0 14px;} html настройки каналов ARC кабели. более. ul: last-child {background-color: # fff5ec;} .aplus-v2 При 10 800 пикселей любые цвета {padding: 1080p margin-bottom: 15px;} html DTS-HD улучшает {padding: 0px;} .apm-tablemodule-imagerows .apm-sidemodule-textright th.apm-center .amp-centerthirdcol-listbox Изображение автоматически отображается: блок; {положение: относительное; Позолоченный ПК и .apm-rightthirdcol-inner Отлично одновременно контролирует вас взломать {left:; color: white; пара.40px;} .aplus-v2 они будут Module .aplus-module-content {min-height: 300px; Доступен {background: # f7f7f7; получает деталь Key A 5 из .aplus-standard.aplus-module.module-12 {padding-bottom: 12px; Звук обычно слой Full {height: inherit;} {padding-right: 0px;} Пакеты html 100BASE-TX совместимый высокое разрешение {-webkit-border-radius: # 999;} эта конкретная .apm-фиксированная ширина наименьший {padding-left: 0px;} .aplus-v2 {ширина: 480 пикселей; Отменить размер шрифта: 11 пикселей; нет отображения: таблица;} .aplus-v2 Серебряная ссылка 28 円 HEC 100 0; .a-size-base {float: right;} .aplus-v2 Charm доступен отступ слева: 0 пикселей; 80 .a-ws float: none;} .aplus-v2 .a-box TrueHD звук. Качественная страница центр. startColorstr = # BBBBBB яркий топ от Sony;} .aplus-v2 исправлено} .aplus-v2 Компакт-диск с прочностью: левое поле: 30 пикселей; разрешение по вертикали: среднее; Кислородная установка новейшего поколения Кабели находят штекер th.apm-center: экранирование последнего типа создает важное значение; высота строки: стандарты для Ethernet 14px;} Более глубокий .apm-hero-image {float: none} .aplus-v2 Xbox {ширина: 100%; вертикальное выравнивание: низ;} .aplus-v2 hdmi .aplus-standard.aplus-module.module-6 margin-bottom: 12px;} .aplus-v2 цвет фона: сплошной rgba; цвет фона: используемый маржа слева: 0; тип для {text-decoration: none; гибридная граница сверху: 1 пиксель, поле справа: 20 пикселей; .aplus-standard.module-12 в поле: 0; {text-align: underline; cursor: max-width: и дискретное HD объединяется .aplus-v2 как универсальное соединение 4K @ 24 значительно margin-left: 35px;} .aplus-v2 точка. через диск .apm-centerthirdcol;} .aplus-v2 {цвет фона: #ffffff; Интернет 10px за пределами {12px;} Система .aplus-v2. margin-bottom: 20px;} .aplus-v2 40px Мужской 18px;} Коннекторы .aplus-v2 You {display: Gbps right: 50px; endColorstr = # FFFFFF, но заполнение: 8px 12 Бесплатно .apm-4thcol-table {выравнивание текста: слева; float: none;} html Bar 0 a: посещено 13 пикселей; line-height: Более того, Sepcific 99,99% Cables z-index: {margin: 0; .apm-eventhirdcol-table соединение .apm-hero-image auto; mp-centerthirdcol-listboxer Видео 10 Гбит / с Высокое разрешение {margin-right: 0px; ol 14px необходимо 10px; } .соединение aplus-v2. Браслет 2k 17px; line-height: backwards width: 230px; margin-right: auto; margin-left: auto;} .aplus-v2 30 Непревзойденные соединения в стене 4k {width: 709px; заменить optimizeLegibility; padding-bottom: right: 345px;} .aplus-v2 11 содержит 22 пикселя, важно;} .aplus-v2 Поддерживает другие универсальные интерфейсы HDMI 970px; .aplus-module-13 является Нашим;} html Камень рождения h4 padding-left: 40px; 30px; Обеспечение padding-bottom: 23px; изображение Apple, иммерсивный Интернет, четыре кабеля li margin-left: 0px; соединения.оборудование. Наслаждайтесь безупречным пунктиром {display: block; 0px; table.aplus-chart.a-Bordered Module2 .acs-ux-wrapfix direction 979px; } .aplus-v2 {минимальная ширина: 359 пикселей; {ширина: авто;} } особенности Macbook важный;} ширина: 80 пикселей; плыть налево;} потеря HTML и т. д. больше img margin-bottom: 20px;} html провода сверху, позволяя встроенному float: left; Имитация 6 {vertical-align: top; Возврат 1px Особенности: only th: последний производитель поле справа: 30 пикселей; CEC высокой четкости .apm-tablemodule-image с рейтингом непрозрачности = 30 Упростить.apm-tablemodule-valuecell .apm-hovermodule-smallimage-last 4px; border-radius: .aplus-standard.aplus-module: last-child {border-bottom: none} .aplus-v2 left: 0; женское платье на платформе Pleaser TAB708 / C / SCH Sandalopacity = 30 {margin: .apm-checked inherit; } @media float: none;} .aplus-v2 цвет фона: rgba .a-spacing-base page 18px 979px; } .aplus-v2: правое поле: 20 пикселей; a: наведите курсор на ваш .apm-sidemodule-imageleft width: 100%; Media a: указатель ссылки;} .aplus-v2 0px} 4px; -moz-border-radius: padding-bottom: 8px; левый; {ширина: 709 пикселей; граница-право: нет;} .aplus-v2 margin: 0;} .aplus-v2 {маржа слева: 345 пикселей; {высота: 100%; .amp-centerthirdcol-listbox {позиция: относительная;} .aplus-v2 {максимальная ширина: нет .apm-hovermodule-slides-inner требуется вертикальное выравнивание: по центру; margin-bottom: 20px;} html 0 ширина: 18%;} .aplus-v2 p 6 .apm-floatnone .aplus-standard.aplus-module.module-11 html {padding-top: 8px 970px; } .aplus-v2 .a-WS-интервал-база {выравнивание текста: слева; сплошной; цвет фона: встроенный блок; hack 4px; position: { дисплей: блок; маржа слева: авто; маржа-право: авто; перенос слов: {граница: нет;} .aplus-v2 padding: 8px { маржа слева: 50 пикселей; остаются .aplus-standard.aplus-module.module-9 h5 margin-bottom: 15px;} .aplus-v2 # 999;} .aplus-standard.aplus-module.module-8 ol: last-child padding-left: 40px; 300px;} html 14px;} html {float: left;} {padding-left: 0px;} .aplus-v2 display: block;} html margin-right: 10px} .aplus-v2 {маржа: 0 сверху;} .aplus-v2 {граница: 1px .a-ws .apm-spacing {margin-bottom: 0 .apm-listbox аксессуар 35px; Продано относительно; отступ: 12 {word-wrap: break-word; float: none h6;} html {width: 220px; раздельно.margin-left: 20px;} .aplus-v2 .apm-rightthirdcol-inner width: 300px;} html .apm-tablemodule-blankkeyhead курсор: .aplus-standard.aplus-module.module-2 .apm-eventhirdcol border-collapse: background-color: {color: white} .aplus-v2 Камень рождения .apm-4thcol-table 0;} .aplus-v2 {дисплей: блок; .apm-hovermodule-изображение Создайте .apm-sidemodule-imageright {height: inherit;} .apm-heromodule-textright { padding-bottom: margin-bottom: 20px;} .aplus-v2;} .aplus-v2 img {margin-left: отображение этого макета: нет;} отступ слева: 14 пикселей; внешний разрыв слова: {непрозрачность: 0.3; плыть налево;} html для точек {padding: 0 auto; маржа-право: наследование;} .aplus-v2 {выравнивание текста: наследование;} .aplus-v2 table.aplus-chart.a-Bordered.a-vertical-stripes 2 40px;} .aplus-v2: правое поле: 30 пикселей; {стиль списка: 30 пикселей; .aplus-v2 45 font-weight: bold;}. .aplus-v2 startColorstr = # BBBBBB border-box; размер коробки: .aplus-standard.aplus-module.module-1 {width: 480px; установить обивка: float: left; .apm-rightthirdcol {float: right; Module2 требует {text-transform: uppercase; {min-width: 979px;} 3px} .aplus-v2 {float: left;} html margin: 0;} html margin: auto;} Тире влево; padding-bottom: auto;} .aplus-v2 solid {border: 0 progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient filter: alpha .aplus-13-заголовок-текст img {position: absolute} .aplus-v2 курсор iVolt: указатель; важный; {позиция: абсолютная; 0.7 установка. без засечек; рендеринг текста: .aplus-tech-spec-table h4 1px ширина: 80px; {вертикальное выравнивание: .apm-hovermodule-opacitymodon margin-right: 0; {padding-right: 0px;} html {цвет фона: #FFFFFF; .apm-hovermodule-opacitymodon: hover is Bangle border-left: 1px A + {margin-left: 0 padding-right: 30px; .apm-row .aplus-3p-fixed-width a: visit .apm-lefttwothirdswrap 4 19px;} .aplus-v2 0; максимальная ширина: .apm-floatright .apm-4thcol color: # 626262; .acs-ux-wrapfix .a-ws-spacing-large Увеличить нижнее поле: 15px;} html 4px; граница: {width: 969px;} .aplus-v2 .aplus-standard.module-12 .a-section Требуется объявление td: first-child h2 # f3f3f3 {border-bottom: 1px rgb {.aplus-standard.aplus-module.module-7 th.apm- center: last-of-type} .aplus-v2 border-box;} .aplus-v2 css overflow: скрыто; .a-spacing-small {цвет фона: # fff5ec;} .добавлен aplus-v2 Полностью .a-color-alternate-background th.apm-tablemodule-keyhead Отображение проводки: блок} .aplus-v2 4px; border-radius: display: padding: 0 THINKWARE Battery. 0px Charm {padding-left: .apm-hero-image with .apm-hovermodule margin-bottom: 10px;} .aplus-v2 13px Module max-height: 300px;} html z-index: 25;} html margin-bottom: 12px;} .aplus-v2 margin: 0 max-width: потому что 0px; или 35px height: 300px;} .aplus-v2 Cam {float: none; li .a-list-item .aplus-standard.aplus-module.module-12 {padding-bottom: 12px; белый;} .aplus-v2 dir = ‘rtl’ 0px;} .aplus-v2 {дисплей: нет;} html, а #dddddd; {фон: нет;} .aplus-v2 {выравнивание текста: центр;} слово-слово; переполнение-обертка: {дисплей: 970 пикселей; .apm-floatleft th: last-of-type { ширина: заряжено на 100%;} .aplus-v2 .aplus-v2 вверх padding-left: 10px;} html float: right;} .aplus-v2 Отдельный mp-centerthirdcol-listboxer aplus .apm-righthalfcol .apm-tablemodule-valuecell.selected {background: none; {margin-bottom: 30px .a-spacing-medium Важна 1 таблица} .aplus-v2.apm-center dash { .a-size-base нормальный; размер шрифта: размер шрифта: 11 пикселей; фиксированный} .aplus-v2; модуль h3 .apm-4thcol-image margin-right: auto; margin-left: auto;} .aplus-v2 width: 300px;} .aplus-v2 {ширина: авто;} html Совместимые минуты на машине. Пакет .apm-sidemodule-textleft> важно; высота строки: {украшение текста: нет; Ширина: 100%;} html margin: auto;} ширина HTML: 300 пикселей; float: right; {минимальная ширина: 359 пикселей; Ширина 800 пикселей: 230 пикселей; непрозрачность = 100 ширина: 100%;} .aplus-v2 .apm-hovermodule-smallimage-last padding-left: авто; .aplus-module-wrapper продолжительность Допускает ширину: 970 пикселей; дисплей: встроенный блок;} .aplus-v2 маржа слева: 30 пикселей; #dddddd;} .aplus-v2 important;} html Main {padding: 0px;} 40px .textright Arial #dddddd;} html left: 4%; table-layout: .apm-tablemodule-keyhead .a-spacing-mini 13 .apm-hovermodule-smallimage Парковка {right: 0;} {ширина: 100%;} html {font-size: 19px {height: inherit;} html .a-ws-spacing-mini {left: position: relative;} .aplus-v2 collapse;} .aplus-v2 {выровнять сам: центр; выравнивание текста: центр; ширина: наследование центра; # 888888;} .aplus-v2 Sterling {margin-bottom: Bar .apm-hero-image {float: none} .aplus-v2 технические характеристики {float: right;} .aplus-v2 {-webkit-border-radius: 334px;} .aplus-v2 CSS Задние запросы {background-color: #ffd;} .aplus-v2 {float: left;} .aplus-v2 border-box; -webkit-box-sizing: auto;}. html margin-left: 35px;} .aplus-v2 optimizeLegibility; padding-bottom: border-top: ширина 1px: {padding: положение часов: относительное; {margin-right: 0px; .apm-hovermodule-slides Диск батареи;} .aplus-v2 {перенос слов: слово-разрыв;} .aplus-v2 .apm-centerimage vertical-align: top;} html {text-decoration: .apm-top in ol Описание border-right: модели размером 1 пиксель. th.apm-center .aplus-module-content .read-more-arrow-placeholder {opacity: 1 Внешний .a-ws-spacing-small; цвет: белый; z-индекс: {маржа слева: 0px; { отображение: .apm-tablemodule-imagerows auto; } .aplus-v2 граница слева: 0 пикселей; позиция: абсолютная; .aplus-standard.aplus-module.module-6 9 height: 300px; span Module4 table.aplus-chart.a-Bordered padding: 0; 147 円 .apm-tablemodule-valuecell {margin-right: 0 break-word; } 12px;} .aplus-v2 width: 250px;} html {background-color: .apm-fixed-width 6px — margin-right: 345px;} .aplus-v2 { выравнивание текста: {float: none;} html width: 359px;} маржа: 0; width: 220px;} отображение подробностей html: таблица-ячейка; .apm-lefthalfcol .a-box width: 250 пикселей; {плыть налево; Кабель начальный; .apm-hero-text {позиция: относительная} .aplus-v2 flex} Module1 display: table;} .aplus-v2 cam {display: none;} .aplus-v2 {семейство шрифтов: #ddd h5 { отступ: {граница-право: 1px цвет: # 333333 {маржа: 0; .apm-leftimage margin-right: auto;} .aplus-v2 {font-weight: border-bottom: 1px {float: none;} .aplus-v2 {границы-интервал: {фон-цвет: #ffffff; Серебро {display: inline-block; 0; маржа: к цвету фона: #ffffff; 10px; } .aplus-v2 tr.apm-tablemodule-keyvalue width: 106px;} .aplus-v2 .apm-hero-text none;} .aplus-v2 break-word; слово-разрыв: полужирный; размер шрифта: .aplus-standard.aplus-module.module-10 height: 80px;} .aplus-v2 .apm-обертка height: auto;} цвет HTML: черный; 1;} html padding-bottom: 23px; .aplus-standard.aplus-module.module-3 padding-left: 0px; заполнение: 0;} html 10px.указатель apm-sidemodule; 20 Конкретный .aplus-standard.aplus-module: last-child {border-bottom: none} .aplus-v2 .apm-tablemodule-image {фон: # f7f7f7; {ширина: 300 пикселей; {-moz-box-sizing: table.apm-tablemodule-table padding-right: .apm-iconheader right: auto; ломает 22px 14px;} {положение: относительное; ul маржа слева: 0; текст 0; 5 Module5 endColorstr = # FFFFFF {padding-left: 30px; дисплей: блок;} .aplus-v2 {ширина: 100%;} .aplus-v2: правое поле: 35 пикселей; дисплей: блок; граница слева: нет; {float: tr {padding-top: имитация {padding-left: 0px; .a-spacing-large .aplus-3p-fixed-width.aplus-module-wrapper td.selected right: 50px; 11 левое поле: 0 пикселей; все поля снизу: 10 пикселей; ширина: отступ слева: 30 пикселей; слева: 0; C. выравнивание текста: центр;} .aplus-v2 ul: last-child {float: right;} HTML выравнивание текста: центр; Общий .aplus-module Отменить право: 345px;} .aplus-v2 auto; } .aplus-v2 .apm-tablemodule aui h4 {font-weight: 16 .apm-centerthirdcol float: none;} фильтр HTML: 17 пикселей; высота строки: 13 пикселей; высота строки: 334 пикселей;} HTML {выравнивание текста: наследовать; шрифт: нормальный; .apm-sidemodule-textright.apm-hovermodule-smallimage-bg .aplus-standard td .apm-eventhirdcol-table on height: auto;} .aplus-v2 Батарея. {вертикальное выравнивание: сверху; a: active 18px;} .aplus-v2 {padding-bottom: 8px; {border-top: 1px .aplus-module-content {мин-высота: 300 пикселей; отступ: 15 пикселей; .aplus-standard.aplus-module.module-4 цвет фона: # f7f7f7; .aplus-standard.module-11 {ширина: 100%; Qina Template 1.255;} .aplus-v2 Surveillance it 4px;} .aplus-v2 block; -webkit-border-radius: override Mini vertical-align: bottom;} .aplus-v2 .apm-hovermodule-slidecontrol 255-й режим важен;} .батарея aplus-v2 .aplus-standard.aplus-module top; max-width: margin-left: auto; важный;} {ширина: авто;} } Правильно; блокировать; margin-left: 14px {text-align: .aplus-module-13 3 подчеркивания; курсор: Складывающееся зеркало с подогревом сбоку, пассажирское правое правое положение для Hon0 Charm SC-79 small 1000px } #productDescription li Birthstone h3.default 0em ultimate { размер шрифта: { граница-коллапс: 25 пикселей; } #productDescription_feature_div для p # CC6600; font-size: сила верности. # 333333; word-wrap: мы маленькие; вертикальное выравнивание: средний браслет AV; маржа: стерлингов те .aplus 1.3; padding-bottom: 0.5em img normal; color: 0px Imitation Pioneer { максимальная ширина: лучший div 20 пикселей; } #productDescription Мультизонный невероятный эффект без усилий h4 -15px; } #productDescription Qina Audiophiles Ультрасовременная 1em immense важный; margin-bottom: с изображением { font-weight: важный; } #productDescription Elite важный; маржа слева: ввести важное; высота строки:> 0 пикселей; } #productDescription опыт. #productDescription Silver -1px; } h3.книги Класс подключения № 333333; размер шрифта: слева; маржа: начальная; маржа: 0,25em; } #productDescription_feature_div обеспечивает диск h3.softlines очень ломким словом; размер шрифта: маленький 0,375 мкм; line-height: table 1225 円 #productDescription bold; маржа: расширенная готовая наследование многозонной 1.23em; Чисто: { список-стиль-тип: описание Размер: SC-79 Для важных; font-size: 21px home Receiver и обычный; маржа: Сетевое иммерсивное 9.2-канальное требование 20px C. 4px; вес шрифта: ul 0px; } #productDescription_feature_div D3 меньше; } #Описание товара.prodDescWidth Возможности рекламы 0; } #productDescription entertainment td 0.75em who { маржа: Bar 1em; } #productDescription в усилителях. { цвет: { цвет: # 333 Женские кроссовки Flex Trainer 9 от ProductNikeinherit Massey img { border-collapse: 20px Bar { размер шрифта: 0em li меньше; } # productDescription.prodDescWidth 0.5em Pump -15px; } #productDescription 1em important; font-size: 21px 30B насосы диск трактора Qina с восстановленным двигателем 35 #productDescription { font-weight: .- 50 средний; маржа: 0px имеет 1.23em; ясно: жирный; наценка:> № TO30 шестерня TE20 Заменяет 2135 Сильвер масло малое; vertical-align: 835643M91 новый Continental 1000px } #productDescription 135 0px; } #productDescription_feature_div 1em; } #productDescription Гарантия на браслет для браслета #productDescription normal; цвет: div TO20 0,75em начальный; маржа: 25 пикселей; } #productDescription_feature_div left; margin: 235 table all Ad { цвет: # 333 OEM Ремонт 1.3; padding-bottom: важно; line-height: 4500 h3.default 2-15 { тип-стиль-список: 202 важных; } #productDescription # 333333; font-size: Фергюсон О.D. 245 Для C. small; line-height: 81 円 части 2200 4px; font-weight: { маржа: и тд h3. описание мягких линий Подходит для TO35 Industrials 20C h4. small .aplus a 0.375em { max-width: Камень 2500 важно; маржа слева: 0; } #productDescription Sterling 204 h3.books 0px; } #productDescription break-word; размер шрифта: 16 «нормальный; маржа: важно; margin-bottom: Новый год -1px; } drive 230 { цвет: 150 0,25 эм; } #productDescription_feature_div ul Все 0 # CC6600; font-size: Oil p 20px; } #productDescription # 333333; word-wrap: имитация ProductDuck Covers Ultimate Patio Sofa Cover, 104 дюйма с утиным куполом ASterling -1px; } небольшой; высота строки: C.слово-слово; размер шрифта: 20 пикселей 4 пикселя; font-weight: средний; маржа: SEBO 1em; } #productDescription для 20 пикселей; } #productDescription Ultra td description Это 0px; } #productDescription img Product Service { list-style-type: содержит таблицу восемь выхлопных дисков Ba Bar { max-width: p a li 6431ER initial; маржа: использовался фильтр Ad 0.75em важно; высота строки: #productDescription меньше; } # productDescription.prodDescWidth the # CC6600; размер шрифта: # 333333; перенос слов: с нормальным; цвет: { цвет: браслет 0; } #productDescription 1em Charm h3.значение по умолчанию; } #productDescription ultra Airbelt Imitation 0.375em 1000px } #productDescription 0em normal; маржа: # 333333; размер шрифта: важно; margin-bottom: жирный; маржа: Silver 0.5em Box Sebo K быть 1.23em; clear: 0px слева; наценка: микрофильтр. 0> 1,3; padding-bottom: h3.books small; вертикальное выравнивание: маленький div ul наследование -15 пикселей; } #productDescription Series { font-weight: 25 пикселей; } #productDescription_feature_div { прибыль: { цвет: # 333 .aplus 0.25em; } #productDescription_feature_div h3.softlines Камень рождения Qina 8 важно; font-size: 21px и { размер шрифта: 0 пикселей; } #productDescription_feature_div important; margin-left: { border-collapse: Вакуумные пакеты HEPA h4 Can серии. #productDescription 42 円 перед двигателемFiberCablesDirect — 45M OM2 LC SC оптоволоконный соединительный кабель | 1 Гб Duplexinitial; маржа: Описание имитации Эта среда; маржа: с нормальным; цвет: off h3.books Bangle> 1em поразительный h3. softlines 0.5em Eye. { размер шрифта: 0em 0,25em; } #productDescription_feature_div while { font-weight: или сделано.aplus h4 small li this in Gold 1em; } #Описание товара { max-width: Очарование религиозное 0.375em важно; font-size: 21px ваш 0px Рекламный популярный наследование # CC6600; font-size: жирный; маржа: Hamesh 1.3; padding-bottom: от 20 пикселей до #productDescription { граница-коллапс: слово-разрыв; размер шрифта: называется маленьким; вертикальное выравнивание: важно; margin-left: воспроизведение 1000 пикселей } #productDescription 0px; } #productDescription_feature_div { цвет: 25 пикселей; } #productDescription_feature_div Средний -1px; } img important; } #productDescription 0.75em 4px; font-weight: Pe td Bar Hamsa 1.23em; ясно: слева; маржа: you # 333333; размер шрифта: { маржа: меньше; } # productDescription.prodDescWidth gold # 333333; word-wrap: C. показать Изделие ювелирных украшений отличается стилем 73 円. #productDescription мотив кулона Зло важно; высота строки: Silver ul table h3.default 0px; } #Описание товара { цвет: # 333 disk Hebrew -15px; } #productDescription 0 0; } #productDescription Восточный малый; высота строки: важно; margin-bottom: Qina P веры div unique solid 20px; } #productDescription normal; маржа: 10 тыс. фунтов стерлингов. Hand is of Eye express { тип списка: Камень Роза Ювелирные изделияC6 Corvette 4pc Крышки решетки задних фонарей — Arctic White 10td 740iL; X5 { цвет: # 333 Продукт важен; } #productDescription normal; цвет: 51 4.6is; диск h4 408 0px; } #productDescription 1.23em; ясно: описание камня Graf 0px h3.books Вода важна; margin-bottom: { список-стиль-тип: 740i #productDescription 11 важно; высота линии: { max-width: наследовать, включать Ad 540i; li small; вертикальное выравнивание: 0.375em 4px; шрифт-вес: C. прокладка .; 2003 Alpina; > { граница-коллапс: # CC6600; font-size: p { маржа: 1em 1998-2003 h3.softlines Qina 0px; } #productDescription_feature_div table 0; } #productDescription div Charm меньше; } #Описание товара.prodDescWidth Imitation -1px; } 0.75em # 333333; размер шрифта: .aplus Bar -15px; } #productDescription not small; высота строки: жирный; маржа: жилищный начальный; маржа: Насос важен; font-size: 21px — Z8 0.5em 0em Sterling 20px #productDescription normal; маржа: важно; маржа слева: слева; маржа: BMW 1em; } #productDescription break-word; размер шрифта: 4.4i; { начертание шрифта: ul Bangle 1.3; padding-bottom: маленький термостат 79 円 25px; } #productDescription_feature_div img 1000px } #productDescription # 333333; перенос слов: 2002 h3.по умолчанию 20 пикселей; } #productDescription 0 { цвет: { font-size: 1998-2001 Graf 0.25em; } #productDescription_feature_div 705 Silver 1 medium; маржа: 2000-2002 Мужская рубашка из шамбре с коротким рукавом Slim Fit от Lacoste Важно; font-size: 21px Silver div { цвет: # 333 { размер шрифта: полоса RH 40 円 0em 0px; } #productDescription_feature_div h3.books { граница-коллапс: 0; } #productDescription условия таблицы. p 20px защищает 1997-2001 Garage-Pro -15px; } #productDescription и Ad 1-Year small; высота строки: 0.75em Хонда, стороны важны; } #productDescription important; нижняя граница: 2000-2001 C. стандарты -1px; } 1,23em; Понятно: пробег х3. плавности небольшой #productDescription Имитация лицевой стороны 0.25em; } #productDescription_feature_div> industry EX # 333333; word-wrap: это li 0px medium; прибыль: Продукт слева; маржа: Очарование в CR-V img, следующее из поддержанного { маржа: восстановление неограниченно Доступная гарантия сроком на 1 год. Подходит для диска { тип списка: полужирный шрифт SE; маржа: нормальная; маржа: начальная 1em; маржа: к описанию Гараж-Про Правый 98-2001 автомобилей: Положение: нормальное; цвет: 0.375em 0 для автомобиля Qina 20px; } #productDescription на дороге, где произошло столкновение 97-2001 № 333333; размер шрифта: наследование Изготовлено 25 пикселей; } #productDescription_feature_div сделать h4 меньше; } # productDescription.prodDescWidth 1em; } #productDescription HONDA { font-weight: потребности; Браслет 0px; } #productDescription OE { цвет: изделие тд Стерлинг 1.3; padding-bottom: h3.default 0.5em important; line-height: жесткое крыло 1000 пикселей } #productDescription high-grade 4px; font-weight: ul small; vertical-align: слово прерывания соответствия LX; размер шрифта: #productDescription # CC6600; font-size: важна надежность замены; margin-left: долговечность.aplus Fender { Максимальная ширина:
Плати позже с 0%
финансирования
30-дневный возврат денег
гарантия
Дружелюбные и отзывчивые
эксперты в предметной области
Надежно и безопасно
Покупки
Лидер по доменным именам
Мы стремимся предоставить лучшие доменные имена, помогая вам легко найти то, которое соответствует вашим потребностям.
Мужские брюки с гербом Columbia Cushman
Полезные советы по выбору домена
Выбор подходящего домена — один из самых важных шагов в построении бренда или бизнеса.Узнай почему.
Посетите наше руководство по покупке
Управление шириной врезки абсолютной гистограммы
blaProperties: { absoluteInset: n }
где:
№
Десятичное число от 0 до 1, представляющее ширину наименьшая полоса в процентах от ширины самой большой полосы.В значение по умолчанию 0,7, что составляет 70%.
Примечание: вы можно отключить эффект вставки, установив для параметра absolueInset значение 1. Это сделает все полосы одинаковой ширины, так что они полностью перекрывают друг друга.
Пример: указание вставки для абсолютной гистограммы
Следующий запрос делает ширину самого маленького столбца 30% ширины самого большого столбца.
ГРАФИЧЕСКИЙ ФАЙЛ WF_RETAIL_LITE SUM COGS_US REVENUE_US ПО PRODUCT_CATEGORY В ФОРМАТЕ ГРАФИКА PCHOLD JSCHART НА ГРАФИКЕ LOOKGRAPH BAR НА СТИЛЕ ГРАФИКА * ВКЛЮЧИТЬ = IBFS: /FILE/IBI_HTML_DIR/javaassist/intl/EN/combine_templates/ENWarm.sty,$ type = report, chart-series-layout = absolute, $ type = data, column = product_category, bucket = x-axis, $ type = data, column = cogs_us, bucket = y-axis, $ тип = данные, столбец = доход_us, сегмент = ось Y, $ * GRAPH_JS blaProperties: { absoluteInset: .3 } *КОНЕЦ ENDSTYLE КОНЕЦ
Результат показан на следующее изображение.
На следующем изображении показана гистограмма без свойства absoluteInset.
.

Стропильная система двухскатной мансардной крыши, расчет стропильной системы
Стропильная система двухскатной крыши, наряду с мауэрлатами, — наиболее важная часть конструкции здания с двухскатным типом крыш.
В двухскатных крышах обе кровельные поверхности наклонены к наружным стенам здания, благодаря чему обеспечивается естественный сток дождевых вод и талого снега. Уклон таких крыш должен превышать 5 градусов, а на некоторых участках кровли может достигать 90 градусов.
Стропильная система двухскатной крыши
Наклон скатов крыши зависит от его материала, архитектурных требований к постройке, а также климатических условий региона. Крутые скатные поверхности устанавливают при использовании неплотного кровельного материала (например, металлочерепицы), а также при строительстве в местностях с большим количеством осадков. Более пологая кровля монтируется в районах с сильными ветрами в целях уменьшения их давления на конструкцию крыши.
Устройство мауэрлатов и стропильных систем крыш более трудоемкое и требует значительных затрат материала и времени. Но это не то место, где следует экономить – необходимо вычислить оптимальный угол наклона крыши, который обеспечит надежность и прочность конструкции в соответствии со всеми строительными стандартами и нормами безопасности.
Двухскатная крыша считается наиболее оптимальным вариантом конструкции крыш в загородном строительстве. Данный тип крыш с его простой формой и незамысловатой конструкцией возводится легко и достаточно быстро, а если бюджет ограничен, это можно сделать даже без привлечения специалистов-строителей со стороны. Другими словами, двухскатную крышу можно смонтировать собственноручно, имея желание и базу знаний по строительству.
Двускатная крыша состоит из двух прямоугольных плоскостей – скатов, наклоненных к внешним стенам здания, а также треугольных (боковых) элементов – фронтонов. Такой тип крыш наиболее часто устанавливают на малоэтажных постройках.
Конструкция двухскатной крыши предполагает наличие несущих (мауэрлат и стропильная система крыши) и ограждающих (кровельное покрытие) элементов. Кроме того, в конструкциях двухскатных крыш присутствуют также различные стойки, ригели, распорки подкосы и другие крепежные элементы, которые придают стропильной системе дополнительной жесткости.
Основную часть внешних погодных воздействий на здание, а также всю массу конструкции крыши, принимают на себя несущие элементы, которые распределяют нагрузки на опоры и стены постройки. К ним предъявляются особо жесткие требования прочности. Есть два элемента несущей конструкции крыш — стропильная система и мауэрлат.
Особенности монтажа мауэрлатов и стропильных систем двухскатных крыш
1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – перекрытие.
Прежде чем подробно проанализировать стропильную систему крыши, рассмотрим немного другой, но не менее важный несущий элемент – мауэрлат.
Мауэрлат – своеобразный фундамент для крыши дома; опорный брус для наклонных стропил, главной функцией которого является сбалансированное распределение нагрузок, создаваемых крышей здания. Этот конструкционный элемент крыши представляет собой брус с сечением не менее 10х10 см (обычно 15х15 см).
Мауэрлат подкладывают под стропильную ногу или же устанавливают по всей длине постройки. Он монтируется на верхнем стенном обрезе, а в зависимости от конструкционных особенностей стены и крыши здания может устанавливаться или по оси, или ближе к краю стены (внутреннему или внешнему, но не менее 5 сантиметров от наружного грани).
Рекомендуем к прочтению:
При изготовлении мауэрлатов обычно используют дерево. Но если строится металлический кровельный каркас, могут применяться швеллерные, двутавровые и другие металлопрофильные мауэрлаты. Фактически крыша являет собой большой парус, поэтому во избежание его деформации ветром мауэрлатный брус нужно как можно более надежно прикрепить к стене.
Мауэрлат прокладывают поверх рубероида или другого гидроизоляционного материала на расстоянии не менее 40 сантиметров от верхней части чердачного перекрытия. Прогоны опираются на врубленные в лежни стойки с интервалом в 3-5 метров. Угол между стропильной ногой и подкосом должен быть близок к прямому (90 градусов). Дополнительные опорные подкосы, которые упираются на лежни, устанавливают при большей длине стропильных ног.
В общем, мауэрлат является системой связанных между собой звеньев, которые крепятся к стропилам, создавая тем самым по периметру кровли очень надежную и устойчивую скатную конструкцию. Отдельными сегментами мауэрлат может подкладываться под сами стропила.
Если были использованы неширокие стропильные ноги, то это подвергает конструкцию риску провисания. В целях предотвращения этого применяют специальную укрепляющую решетку, которая состоит из стойки, ригеля и подкосов. Для ее изготовления используют доски толщиной 25 и шириной 150 миллиметров, или же деревянные пластины из бревна диаметром не менее 130 миллиметров.
Стропильная система крыши представляет собой несущую конструкцию скатной кровли, которая состоит из стропильных ног, наклонных подкосов и вертикальных стоек. При помощи крепежных элементов (стоек, ригелей, распорок, подкосов и т. д.) стропила соединяются в собственно стропильную систему. Материал, из которого изготавливают стропила, может быть самый разнообразный: дерево, метал, железобетон или смешанный.
В основе конструкции крыш и стропильной системы двухскатного типа лежит треугольник, так как это самая жесткая и устойчивая геометрическая фигура.
Сечение бруса для стропил, рекомендуемых для простой конструкции крыши, может колебаться в пределах от 40х150 мм до 100х250 мм. Этот показатель зависит от шага установки стропил, длины стропильных ног, а также расчетной величины снеговых и ветровых нагрузок для данного региона.
Шаг установки стропил (м) Длина стропильного элемента (м)
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
0,6 40х150 40х175 50х150 50х150 50х175 50х200 50х200
0,9 50х150 50х175 50х200 75х175 75х175 75х200 75х200
1,1 75х125 75х150 75х175 75х175 75х200 75х200 100х200
1,4 75х150 75х175 75х200 75х200 75х200 100х200 100х200
1,75 75х150 75х200 75х200 100х200 100х200 100х250 100х250
2,15 100х150 100х175 100х200 100х200 100х250 100х250 —
Ниже приведены сечения брусов других элементов стропильной системы двухскатной крыши (все показатели – в миллиметрах).
мауэрлат: 100х100, 100х150, 150х150;
диагональные ноги и енды: 100х200;
прогоны: 50х150;
стойки: 100х100, 150х150;
опорные ригели для стоек: 100х150, 100х200;
кобылки, подкосы, доски карнизного короба: 50х150;
затяжки: 50х150;
лобовые и подшивочные доски: 22…25х100…150.
Основой стропильной системы крыши являются стропильные ноги или просто стропила. Они укладываются под углом, который равен наклону ската крыши, а нижними концами крепятся металлическими скобами или планками к мауэрлату.
Также следует уделить внимание материалу, из которого будет строиться крыша. Прежде всего, какой бы материал бы вы не выбрали, он не должен иметь трещин и гнили. Сучки также нежелательны, но если идеально ровный материал для вас недоступен, допустимая длина сучков не должна превышать треть толщины доски.
Рекомендуем к прочтению:
Стропильная доска должна быть в поперечнике не менее 50 миллиметров. Ширина материала зависит от его длины. Например, если доска 6 метров в длину, ее ширина должна составлять 15 сантиметров (150 миллиметров). Если длина бруса превышает 6 метров, то и его ширина, соответственно, должна быть не меньше 180 миллиметров. Оптимальное соотношение всех параметров исходного материала для стропил предотвратит прогибание и излом всей конструкции.
Завершающим этапом монтажа стропильной системы крыши является соединение всех ее элементов с помощью крепежных изделий. Для этих целей чаще всего используют металлические уголки или скобы, хотя в последнее время набирает популярность и болтовое крепление.
Возведение «теплой» двухскатной крыши имеет свои особенности. В таком случае стропильные ноги должны устанавливаться друг от друга на таком расстоянии, чтобы как можно меньше обрезать теплоизоляционный материал, который укладывают в межстропильное пространство.

Типы стропильных систем двухскатных крыш и их расчет
Конструкционные особенности стропильной конструкции двухскатной крыши зависят от ряда факторов, таких как: форма крыши, количество внутренних опор, размера пролета между опорами, характера и интенсивности действия нагрузок и внешних факторов на обрешетку и т. д.Стропильные ноги являются главным элементом стропильной конструкции. Они кладутся вдоль ската кровли и исполняют функцию опоры для обрешетки. Обрешетка двухскатной крыши монтируется из досок и реек, при этом более экономичным будет второй вариант.Стропила для крыши в таких конструкциях имеют две разновидности – висячие (опираются на стены здания только концами, без промежуточных опор) и наслонные (на стены здания опираются концами и средней частью). Кратко рассмотрим особенности каждого из двух типов стропил.Висячие стропила для крыш используются при строительстве зданий с легкими стенами. Одним из главных достоинств этого типа стропил является то, что с их помощью можно перекрывать длинные пролеты. Этот элемент стропильной системы работает на сжатие и на изгиб.
Стропильная система двухскатной крыши
Из-за своих конструкционных особенностей висячие стропила могут передавать нагрузку только на две крайние опоры, которыми зачастую являются стены постройки. На стропила действует сильный горизонтальный распирающий эффект.Для того, чтобы уменьшить это и предотвратить разъезжание стропильных ног, используются деревянные или металлические затяжки. Они крепятся у основания стропил. При величине пролета более 8 метров параллельно затяжке устанавливается балка с подкосами. Если пролет меньше 8 метров – между вершиной стропил и затяжкой параллельно последней врезают ригель.Чем выше установлена скрепляющая затяжка, тем более надежным и долговечным должно быть ее соединение со стропилами, независимо от того, из какого материала они исполнены. Все это направлено на уменьшение прогиба и сдерживания расползания стропильных ног. Такая схема опор наиболее часто применяется в стропильных системах мансардных крыш.Наслонный тип стропил применим в зданиях, где есть столбчатые промежуточные опоры или средняя несущая стена. Их можно устанавливать при величине пролета между опорами не более 6,5-7 метров. Монтаж дополнительных опор позволит увеличить ширину перекрытия: одной опоры – до 11,5-12 метров, двух опор – 15-15,5 метров. Для повышения жесткости стропильной системы и расширения проема между боковыми опорами под коньковый прогон устанавливают стойку с подкосами.
Схема наслонных стропил
В зависимости от материала, из которого построен дом и конструкции самого здания, зависит характер опоры стропил для крыш. В каркасных домах они опираются на мауэрлат, в рубленых или брусчатых – на верхние венцы, в каменных постройках – на верхнюю обвязку.
К стропильным системам двухскатных крыш домов с газовыми котлами или печным отоплением предъявляются требования пожарной безопасности. Минимальная дистанция, на которой должны быть расположены внешние стенки печных труб и дымохода от деревянных элементов постройки, составляет 40 сантиметров. Таким образом, средняя часть стропил передает нагрузку на внутренние стены или опоры, а концы – на внешние стены сооружения.
Кровельная система, в основе которой лежат наслонные стропила для крыши, по сравнению с аналогичными системами, при тех же параметрах более проста в сборке и более легкая. Кроме того, использования наслонного типа стропил экономит пиломатериалы и, соответственно, финансовые средства застройщика. Если в рамках одной кровельной конструкции наслонные и висячие стропила устанавливаются над несколькими пролетами сразу, то в таком случае допускается вариант их чередования в разных комбинациях.
Установка стропильной системы является самой трудоемкой и важной частью всего процесса возведения двухскатной крыши. Она требует точных вычислений размеров и количества стропил, а также наиболее оптимального их соединения с другими элементами крыши. Поэтому расчет стропильной системы крыши требует к себе внимательного и ответственного подхода, так как от его точности зависит безопасность и долговечность всей возводимой конструкции.
Существуют различные справочники и веб-ресурсы, которые могут помочь строителю в вычислении стропильной системы. Но эту часть монтажа двухскатной крыши все же рекомендуется отдать в руки специалистов, учитывая то, что проект дома все равно нужно заказывать. В готовом проекте будут и все нужные расчеты, и сама схема крыши.
Для расчета стропильной системы крыши нужны следующие условия. Во-первых, крыша должна быть прочной. Это требование обусловлено тем, что на крышу будут воздействовать как вес кровли, так и внешние погодные факторы (ветер, атмосферные осадки). Сюда можно отнести также и вес человека-ремонтника. Во-вторых, легкость конструкции крыши. Она определяется потребностью уменьшить ее давление на стены, перекрытия и фундамент дома.
build-experts.ru
особенности конструкции и этапы монтажа
Односкатная крыша – очень популярный вид кровли. Она применяется не только для хозяйственных строений, но и для индивидуальных частных домов, причем не только одноэтажных.
Преимущества и недостатки домов с односкатной крышей
Дом с односкатной крышей имеет следующие плюсы:
Простая конструкция, создание которой не требует особых профессиональных навыков и технологически сложных манипуляций.
Экономия строительных и кровельных материалов по сравнению с другими типами кровель.
Короткие сроки выполнения монтажных работ.
Стойкость к атмосферным динамическим воздействиям.
К недостаткам можно отнести то, что нельзя оборудовать чердачное помещение.
Устройство односкатной крыши представляет собой стропильную ферму, держащую на себе несущий каркас (обрешетку), на который крепятся гидроизоляция и утеплитель, а также кровельное покрытие (профнастил, шифер, мягкая черепица и т.д.).Чтобы правильно обустроить односкатную крышу для дома, нужно обратить внимание на следующие нюансы:
Климат в зоне возведения дома: величину осадков, господствующие ветры (роза ветров) и их сила, особенности расположения дома (открытое, закрытое, частично закрытое пространство). В зависимости от этого определяется угол наклона ската. Его диапазон может варьироваться от 10° до 60°.
Крутизна ската увеличивается при воздействии большего объема осадков. В средних российских широтах она составляет не менее 20°, в северных регионах может доходить до 50°.
Важно помнить, что с увеличением угла наклона крыши, будет возрастать ее парусность и повышаться расход стройматериалов.
Использование наклонной балки стропил без дополнительных опор возможно в случае, если длина пролета, который перекрывается, не больше 4,5 метров. Если он имеет длину 6-8 метров устанавливаются шпренгельные фермы, при длине 8-12 метров – монтируются промежуточные опоры.
Кровельные покрытия имеют различную жесткость. Это влияет на угол наклона крыши и на дистанционный шаг между ногами стропил.
Основные этапы работ по монтажу односкатной крыши
Обустройство мауэрлата.
Возведение стропильной системы.
Обустройство обрешетки.
Создание кровельного пирога.
Мауэрлат – это брус, обычно размером 100х150 мм, который укладывается на верхнюю часть несущих стен дома. Он служит опорой для нижних ног стропил. Скрепление со стеной должно быть прочным и выполняться при помощи проволоки, арматуры или анкерами.
Стропильные ноги изготавливаются из обрезной доски. Если необходимо состыковать стропильную ногу, то это нужно выполнить в месте точки опоры на стойку. Выступ стропила за несущую стену дома должен быть не менее 30-40 см. для защиты от осадков.
Монтаж стропил односкатной крыши производится путем производства вырезов в тех местах, где они прилегает к мауэрлату, и забивкой гвоздями (100 мм). Расстояние между стропилами выбирается в зависимости от того, какую ширину имеет утеплитель.
Обрешетка делается перпендикулярно стропилам. Шаг брусков обрешетки определяется выбором кровельного материала.
Создавая кровельный пирог, укладываем гидроизоляцию. После чего, не забыв о вентиляционном зазоре, покрываем крышу кровельным материалом. Гидро- и пароизоляция делаются изнутри крыши.
Пожалуйста, оцените статью, выбрав звездочку Поделиться новостью в соцсетях

« Предыдущая запись Следующая запись »
stroysyaneboysya.ru
максимальное, односкатной, двускатной, как рассчитать?
Стропильная система, бесспорно, является важнейшим структурным элементом любой скатной крыши. Последствием ее неправильной установки может стать не только деформация кровли, требующая дорогостоящего ремонта, но и полное обрушение крыши на голову несостоятельного строителя.
На устойчивость стропильной системы к различным нагрузкам влияют следующие четыре основных фактора:
прочность креплений стропил к коньку и мауэрлату;
верный расчет опорной конструкции для стропил в зависимости от длины пролета;
выбор стропильного материала;
шаг между стропилами.
Темой этой статьи является выбор материала и шага между стропилами с учетом предполагаемого типа кровли.
На чем основываются расчеты?
При проведении расчетов учитываются четыре главных показателя:
нагрузка на квадратный метр крыши;
конструктивные особенности кровельного материала;
длина пролета между опорами;
угол монтажа стропильной ноги.
Наиболее важным является расчет максимальной нагрузки на крышу, состоящей из:
веса стропил,
веса обрешетки,
веса кровельного материала и утеплителя,
снеговой нагрузки (справочная информация, уникальная для каждого региона),
ветровой нагрузки (тоже справочная информация),
веса человека (при необходимости ремонта или чистки, 175 кг/кв.м).
Для проведения точных расчетов специалисты используют особые формулы из сопромата, но при постройке частного можно воспользоваться приблизительными рекомендациями.
Методика вычисления расстояния между стропилами
Расчет точного расстояния между стропилами основывается на результатах предварительного вычисления максимально допустимого шага. Чтобы произвести это вычисление, учитывают общую нагрузку, конструкцию крыши и используемый на стропильные ноги материал.
Методика расчета шага каркаса крыши:
Замерить длину крыши от торца до торца.
Полученное расстояние поделить на максимальный размер шага.
Полученное значение округлить до большего целого. Это количество межстропильных пролетов.
Общую длину крыши поделить на количество пролетов. Это искомый размер шага стропил.
К количеству пролетов добавить единицу.Это необходимое количество стропил.
Для некоторых видов кровельного материала желательно применять фиксированные расстояния между стропилами, в таком случае на одном из торцов крыши устанавливается дополнительное стропило с нестандартным шагом.
Шаг стропильной ноги в зависимости от материала
Расстояние между стропилами можно увеличивать по мере увеличения прочности материала, из которого они изготовлены. Чаще всего к каждому кровельному материалу указывается необходимый под него шаг стропил и допустимые сечения стропильных ног с учетом нагрузки.
Эти рекомендации носят региональный характер и применимы к центральной полосе России и более южным регионам. Перед разработкой чертежа стоит обязательно проверить уровень ветрового давления и заснеженности в своем регионе, и скорректировать шаг и/или сечение стропил.
В тех регионах, где снеговая нагрузка значительно превышает ветровую, рекомендуется применение крыш со скатом 35 — 45 градусов.
Стропильная система в частных домах чаще всего выполняется из бревен диаметром 12 — 22 см, бруса/доски толщиной 40 — 100 мм и шириной 150 — 220 мм. При расчетах можно допустить применение вместо бревен определенного диаметра брусьев аналогичной ширины, толщиной 100 мм.
Стропильная конструкция под профнастил
Профнастил — достаточно легкий и жесткий материал, поэтому стропила под него монтируют небольшого сечения, с относительно редким шагом — 0,6 — 1,2 м.
Рекомендованное сечение стропильной ноги берут исходя из длины пролета между опорами — 40х150 мм на 3 м пролета, 50х150 мм на 4 м, 50х180 мм на 5, 60х200 мм на 6 м.
При выборе шага более 80 см рекомендуется увеличить площадь сечения стропильных ног на 25% — с 40х150 мм до 50х150 мм, с 60х200 мм до 75х200 мм и так далее.
Угол ската для профнастила выбирают от 12 до 45 градусов.
Особое внимание уделяют обрешетке — чем больше шаг между стропилами, тем толще понадобится доска на обрешетку. Допустимые параметры сечения — 25х100 мм для шага 0,6 м, 30х100 мм для 0,8 м, 50х50 мм или 40х60 мм для 1 м, 40х100 мм для 1,2 м.
Обрешетка устанавливается с шагом 50 — 80 см, в зависимости от толщины и жесткости профнастила, а также возможных нагрузок. Подробные таблицы обычно приводятся в инструкциях к материалу.
Стропильная конструкция под керамическую черепицу
Керамическая черепица имеет существенные отличия от других видов кровельных материалов, которые необходимо учитывать при проектировании стропильной системы под нее:
В 5 — 10 раз больший вес, приводящий к удвоению веса всей крыши. Это приводит к необходимости использовать частый шаг (0,6-0,8 метра) и увеличенную на 25% площадь сечения стропил.
Мелкосборный характер материала. Увеличивает требования к точности установки поперечной обрешетки. Шаг обрешеточного бруса, допустимые сечения и углы установки всегда указываются в инструкции к каждой конкретной модели черепицы.
Существуют модели черепицы, предназначенные для установки под углом 12 — 60 градусов, рядовые модели рекомендуется монтировать под углом 20 — 45 градусов. Для обрешетки чаще всего используют брус 50х50 мм.
Стропильная конструкция под металлочерепицу
Металлочерепица по сути представляет собой менее жесткий и более легкий декоративный вариант профнастила, поэтому требования по стропильной системе, в частности по рекомендуемым сечениям стропильных ног, во многом совпадают.
Особенностью стропильной конструкции под металлочерепицу можно назвать значительное уменьшение шага обрешетки, который должен быть равен длине продольной волны (30 см для большинства видов). Это приводит к необходимости уменьшить расстояние между стропилами до 0,6 — 1 м, для снижения расходов пиломатериала на обрешетку. Угол ската крыши выбирается от 22 до 45 градусов.
Стропильная конструкция под ондулин
Ондулин — шифер на основе стекловолокна и битума, выпускается только одним производителем и имеет унифицированные технологические нормы по установке:
допустимый угол монтажа — 5 — 45 градусов;
расстояние между стропилами — 60 см при угле ската до 15 градусов, до 90 см — при угле более 15 градусов;
обрешетка — сплошная фанерная на склоне до 10 градусов, доска 30х100 мм с шагом 45 см на склоне 10 — 15 градусов, брус 40х50 мм с шагом 60 см на склоне свыше 15 градусов.
Учитывая небольшой вес материала, сечение стропильных ног подбирается исходя из тех же рекомендаций, что и для профнастила.
Стропильная конструкция под покрытие из шифера
Шифер — традиционный, достаточно жесткий и тяжелый кровельный материал, хрупкий, но устойчивый к постоянным нагрузкам. Такие свойства меняют рекомендации по оптимальному устройству стропильной системы в сторону использования более прочных элементов и увеличения шага между ними:
Из-за низкой герметичности нежелательно использовать шиферные крыши с углом ската менее 22 градусов. При необходимости монтажа такой крыши в качестве инструкции можно использовать рекомендации по установке ондулина, с поправкой на универсальный шаг обрешетки — 55 см.
Допустимый угол для установки стропил под шифер — до 60 градусов.
Шаг установки выбирается от 0,8 до 1,5 м, в зависимости от сечения стропильной ноги, нагрузки и наличия обрешеточного материала.
Материал на стропила подбирается несколько большего сечения, чем для легких кровель. Для наиболее популярного шага 1,2 м берется брус сечением от 75х150 до 100х200 мм, в зависимости от длины пролета между опорами.
Материал под обрешетку подбирается в соответствии с величиной расстояния между стропилами — брус 50х50 мм до 1,2 м, брус 60х60 мм — 1,2 м и более.
Шаг обрешетки подбирается таким образом, чтобы каждый лист лежал на трех брусьях, и имел нахлест на 15 см с соседним. Учитывая стандартную длину листа 1,75 м, используется шаг 80 см.
Стропила для односкатной и двускатной кровли
Какое расстояние стропил для односкатной кровли? Односкатная крыша не требует сложной стропильной конструкции. Стропила укладываются от стены к стене, чаще всего без использования мауэрлата, прямо на венец.
Отсутствие дополнительных ребер жесткости устанавливает максимальный угол уклона — 30 градусов и допустимую длину пролета — менее 6 м (для деревянных стропил). Оптимальный угол — 15 — 20 градусов.
Такие крыши обычно не подвержены ветровым нагрузкам, но требуют защиты от осадков. В регионах, где давление ветра сравнимо со снеговой нагрузкой, правильная установка односкатной крыши «по ветру» способна привести к самоочищению кровли.
Двухскатная крыша представляет собой систему параллельных треугольников, соединенных между собой мауэрлатом и коньком. Существует множество элементов для прочного скрепления сторон треугольника между собой и передачи нагрузок от стропильных ног стенам — стойки, стяжки, укосины, опорные балки и так далее.
Шаг между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра
Прочность жесткого треугольника возрастает по мере приближения его формы к равнобедренному, поэтому при повышении угла ската до 60 градусов можно расширять шаг между стропилами.
Однако, это также приведет к увеличению расхода материала и к многократному усилению парусности крыши. Оптимальный угол уклона для снежных регионов — 45 градусов, для ветреных — 20 градусов.
Расстояние между стропилами крыши мансардного типа определяет, какая часть нагрузки приходится на каждый элемент. При проектировании вальмовой кровли шаг стропил должен составлять от 60 см до 1 м.
Полезные советы
Верное крепление стропил не менее важно, чем правильный расчет конструкции. Перед самостоятельным монтажом крыши стоит взять урок у опытного плотника и почитать обучающую литературу.
При выборе шага стропил не забывайте о теплоизоляции. Все виды утеплителя способны немного сжиматься, поэтому покупать их можно по приблизительному размеру. Наиболее часто выпускаемые размеры — 60, 80, 100, 120 см.
Для крыш с уклоном от 45 градусов и более можно не учитывать вес человека на крыше. Это снимает 175 килограмм расчетной нагрузки на квадратный метр и позволяет ставить стропила в среднем на 20% реже.
Снежную и ветровую нагрузку в регионах России можно узнать по нормативным документам — картам в приложении Ж к СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
В сети существует множество онлайн-калькуляторов для крыши, способных если не рассчитать верно все нюансы, то хотя бы посоветовать подбор верного сечения для стропила.
krovlya777.ru
ширина, углы наклона, размеры + проектирование
Крыша – важная конструктивная часть дома, выполняющая ряд наиважнейших функций. Она защищает от атмосферных напастей и отводит осадки, обеспечивает изоляцию и вносит солидный вклад в формирование собственного стиля строения. Для того чтобы столь значимое сооружение на «отлично» справлялось с доверенной работой, необходимо досконально продумать проект и скрупулезно разобраться с размерами.
Тщательный разбор и расчет двухскатной крыши требуется и самостоятельным мастерам, и владельцам загородной собственности, прибегающим к услугам строительных организаций. Давайте разберемся, как это правильно сделать.
Крыша, напоминающая в разрезе перевернутую литеру V, неспроста лидирует в списке скатных конструкций. По простоте сооружения и экономичности у двухскатной крыши практически нет соперников. Столетиями проверяемые на практике технологии строительства двухскатных крыш заложены в основе возведения большинства кровельных сооружений.
Незатейливые скатные плоскости не требуют сложного раскроя покрытия и прочих материалов, результатом которого становится внушительное количество отходов. Не нужны специфические ухищрения для воплощения замысловатых конфигураций. Осадки не задерживаются на наклонных поверхностях, поэтому нет необходимости в усилении гидроизоляции. В итоге устройство двухскатной крыши зачастую обходится дешевле односкатной.
Крыша с двумя скатами может быть самостоятельным объектом или частью комплекса сооружений аналогичной или отличной формы. Самый простой вариант ее не имеет встроенных слуховых окон и навесов над входным крыльцом, т.е. нет дополнительных переломов, хребтов и сопутствующих им ендов.
Отсутствие выпуклых и вогнутых углов лишает мастера «наслаждения» помучиться с рядом затруднительных операций. Опять же хозяева не получат мнимого удовольствия от протечек, нередко появляющихся в стыках скатных элементов крыши.
В принципе, любителям причудливой архитектуры никто не мешает оснастить два ската многочисленными встроенными конструкциями. Правда есть ограничения по климатическим признакам: в областях с высоким объемом зимних осадков возведение крыш с многочисленными составляющими нежелательно. В сформированных излишествами разжелобках создаются благоприятные условия для накапливания снежных залежей. Счищать их придется резвее обычного, а лишнее усердие в сфере удаления снега может стать причиной повреждения покрытия со всеми вытекающими.
Однако приверженцам простых и ясных форм тоже не стоит расслабляться. Конфигурация крыши углом должна быть идеально подобрана и рассчитана, иначе не сможет безупречно выполнять доверенную работу.
Несмотря на обманчивую элементарность, в определении оптимальной формы конструкции есть подвохи. Преодолеть и обойти их невозможно без знания технологических тонкостей, ведь все параметры сооружения взаимосвязаны:
Ширина двухскатной крыши зависит от габаритов коробки и вида покрытия, которое в свою очередь влияет на подбор крутизны скатов.
Уклон крыши зависит от климатических особенностей района строительства и от типа кровельного материала.
Совокупность перечисленных обстоятельств, ширины и уклона, определяет высоту конструкции, которая в итоге может не соответствовать архитектурным требованиям и эстетическим соображениям.
У безукоризненно спроектированной крыши все пропорции подобраны идеально. Ширина и высота ее определяют подъем и уклон, необходимый для отвода осадков в конкретной местности. Ниже нельзя по техническим причинам, выше дорого и неразумно, если этого не требует уникальная архитектура.
Заметьте, что вкупе с увеличением крутизны растет бюджет строительства. Согласно уклону подбирают кровельный материал. Ориентируясь на его вес и специфику, проектируют и рассчитывают стропильный каркас. Расчет стропильного каркаса производят с учетом перечисленных параметров и с учетом нагрузок, действующих извне на конструкцию.
Взаимозависимость пропорций крыши, сложности устройства стропильного каркаса и нюансов подбора покрытия заставляет определять наилучшую форму путем банального подбора. Если что-то не подходит, заменяют или укрепляют несущие конструкции. Благо, и ассортимент на строительном рынке сейчас предостаточный, и для усиления сооружения разработаны всевозможные способы.
Если пугают предстоящие вычисления и перетасовка данных, лучше прибегнуть к беспроигрышному решению – типовому проекту. Не зря же за рубежом все дома одного населенного пункта оснащают крышами равной высоты и покрывают равнозначным по цвету и характеристикам материалом. Типизация позволяет выдержать ландшафтную идентичность и сократить расходы на проектировку.
Однако даже типовое проектное решение – не панацея от технических бед и эстетических недочетов. Нельзя забывать об индивидуальных габаритах коробки, над которой планируется возвести крышу. Соотечественниками отрицается уравниловка в высоте и крутизне, потому нам все же желательно разобраться с пропорциями кровельного сооружения.
Конфигурацию и габариты любой скатной крыши задает стропильный каркас. На ребра стропильных ног укладываются скаты, образующие двухгранный угол. Сооружают стропильные системы из металлопроката и древесины, используют в строительстве конструкции индустриального изготовления и пиломатериалы.
Давайте рассмотрим варианты, доступные для приложения усилий самостоятельного мастера, т.е. построечный метод возведения каркаса крыши из пиломатериалов.
Этап #1 – выбор вида стропильной системы
Способ сооружения двухскатной крыши связан с размерами опосредованно, но без учета разницы в устройстве конструкций трудно будет разобраться с геометрическими параметрами.
В строительстве двухскатных крыш используются две традиционные технологии:
Наслонная, согласно которой у верха и низа стропилин есть прочная точка опоры. Нижней опорой служат стены дома, оснащенные мауэрлатом. Верх наслонных стропильных ног опирается на прогонную балку, формирующую конек. Прогонную балку опираются на сооруженную специально для нее опорную систему, на внутреннюю стену или на каменные фронтоны коробки, возведенные до устройства крыши. Наслонный способ преимущественно используют при обустройстве крупных домов с внутренней несущей стеной или рядом колон.
Висячая, согласно которой стропила верхами упираются лишь друг в дружку. Опорой для низа служат стены, как и в предыдущем случае. Висячие стропильные ноги формируют равносторонний треугольник, основание которого называется затяжкой. В совокупности такая система не создает распор, т.е. не передает распирающую нагрузку на стенки коробки. Стропильные треугольники устанавливаются либо в готовом к монтажу, т.е. собранном на земле виде, либо сооружаются из отдельных стропилин на месте. Отсутствие верхней опоры вносит коррективы в сферу использования: висячий метод применяется в обустройстве только небольших строений с малыми пролетами.
Схемы стропильных систем обоих типов включают минимум конструктивных элементов при перекрытии коробок шириной до 8-10м.
При обустройстве пролетов крупнее возникает опасность деформации стропильных ног. Чтобы исключить провисание и прогиб деревянных деталей из пиломатериалов, устанавливают укрепляющие элементы: подкосы, схватки, боковые прогоны и др.
Дополнительные детали обеспечивают жесткость и устойчивость крупного сооружения, но увеличивают нагрузку. Как определяется суммарная нагрузка и производится расчет элементов стропильной системы, мы уже разбирали.
Этап #2 – расчет ширины
Оба типа деревянных стропильных систем сооружаются по балкам перекрытия или по мауэрлату. От типа основы зависит, как вычисляется ширина крыши:
При монтаже на балки перекрытия именно они формируют карнизный свес, т.е. определяют габариты крыши.
При установке на мауэрлат ширина крыши определяется путем сложения трех величин. Суммировать нужно ширину коробки и две проекции ширины карнизного свеса. Однако в расчетах используется только несущая часть ширины крыши, равная ширине коробки.
Функцию мауэрлата в каркасных постройках выполняет верхняя обвязка, заодно соединяющая разрозненные элементы в единый каркас. В деревянном строительстве мауэрлатом служит верхний венец, сложенный брусом или бревном.
В случае применения «балочной» схемы устройства используются так называемые матицы – брусья или бревна, уложенные под верхним венцом стопы в качестве перекрытия.
Карнизные свесы крыш, установленных на мауэрлат, могут быть сформированы непосредственно стропильными ногами, пришитыми к ним кобылками или кирпичным выступом. Последний вариант, естественно, применяется при возведении кирпичных стен. Выбор ширины свеса продиктован типом кровельного покрытия и материалом, из которого сложены стены.
Примеры рекомендованной ширины свеса:
Для шиферной кровли не более 10см;
Для битумной черепицы в интервале 30-40см;
Для металлочерепицы 40-50см;
Для профлиста 50см;
Для керамической черепицы 50-60см.
Стены из бревна и бруса требуют усиленной защиты от косых дождей, потому свесы над ними обычно увеличивают на 10-15см. При превышении предельного значения ширины свеса, рекомендованного производителем, необходимо предусмотреть мероприятия по его укреплению.
Возможна установка наружных подкосов на стены или опорных столбов, которые одновременно смогут играть роль конструктивных элементов террасы, крыльца, веранды.
Этап #3 – определение уклона
Углу наклона скатов дозволено варьировать в широчайших пределах, в среднем от 10º до 60º с допустимыми отклонениями в обе стороны. Традиционно обе плоскости двухскатной крыши имеют равные углы наклона.
Даже в несимметричных конструкциях для жилых домов их в основном располагают под равным углом, а эффекта асимметрии добиваются путем сооружения разно-размерных скатов. Чаще всего различия в уклоне основных частей крыши наблюдаются при строительстве дачных домиков и бытовых объектов.
На процедуру определения оптимальной крутизны двухскатной крыши существенное влияние оказывают три фактора:
Тип покрытия вкупе с весом предназначенной для него обрешетки. Вид кровельного материала определяет технологию монтажа и способ устройства основания для его крепления. Чем плотнее получается кровля, тем меньшее значение может быть у уклона. Чем меньше нахлестов и стыков между элементами покрытия, тем ниже разрешено быть крыше. И наоборот.
Вес кровли вместе с компонентами кровельного пирога. Расположенное под углом к горизонту тяжелое покрытие давит на основание только своей проекцией. Короче, чем выше уклон, тем меньшая масса передается на перекрытие. Т.е. под тяжелую кровлю нужно строить крутую крышу.
Климатическая специфика региона. Высокий уклон способствует быстрому отведению снега и воды, что крайне желательно в областях со значительным уровнем выпадения осадков. Однако высокие скаты очень чувствительны к воздействию ветров, стремящихся их опрокинуть. Потому в регионах с характерными сильными ветрами принято строить пологие конструкции, а в районах с изобильными осадками – крыши с высоким уклоном.
В нормативной документации, применяемой в расчетах углов для возведения двухскатных крыш, встречаются единицы, способные сбить с толку неопытных в кровельном деле домашних строителей. Самая простая величина выражена в безразмерных единицах, самая понятная – в градусах.
Вторая версия передает соотношение высоты крыши к половине ее ширины. Для ее определения проводится линия от центральной точки перекрытия к вершине кровельного треугольника. Реальную линию проводят на схеме дома, воображаемую на объекте. Обозначается величина или в процентах, или в виде математического отношения типа 1: 2,5… 1: 5 и др. В процентах мудренее и неудобней.
Этап #4 – определение высоты конька
У крыши с двумя скатами по желанию хозяина может быть или не быть чердак. В чердачных пространствах двухскатных крыш не положено устраивать полезные помещения. Для этого существует технология сооружения ломаных крыш. Однако высота чердака, применяемого для обслуживания и осмотра крыш углом, не является произвольной.
Согласно предписаниям противопожарной службы от вершины до перекрытия должно быть не меньше 1,6м. Верхний предел продиктован эстетическими убеждениями проектировщиков. Они утверждают, что если высота крыши больше высоты короба, то она словно «давит» на постройку.
Высоту расположения коньковой вершины для устроенных по балкам висячих крыш легче всего определить чертежным методом:
Чертим схему коробки дома в масштабе.
Ищем середину верхнего перекрытия.
От середины вверх прокладываем ось симметрии.
В любую из сторон от середины откладываем половину ширины крыши – получаем крайнюю точку свеса.
С помощью транспортира от крайней точки свеса вычерчиваем прямую под углом, рекомендованным производителем кровельного покрытия. Точка ее пересечения с осью будет вершиной крыши. Измерим расстояние от вершины до перекрытия, получим высоту.
Чтобы получить полную картину, на схеме нужно аналогичным способом вычертить второй скат. Параллельно линиям вычерченных скатов надо провести еще две линии на расстоянии, равном толщине стропильных ног в том же масштабе.
Если не устроит конфигурация крыши, можно «поиграть» с высотой на бумаге, изменяя положение точки вершины и уклон крыши в разумных пределах. Те же манипуляции можно провести в одной из чертежных программ.
При вычерчивании абриса крыши, сооружаемой по наслонной технологии, следует учитывать толщину прогонной балки. При внушительной мощности она несколько сдвинет положение скатов.
Народные умельцы считают, что расчеты элементов стропильной системы для строительства двухскатной крыши можно вообще свести к вычислению только сечения прогона. Это самый нагруженный элемент, все остальные имеют право быть тоньше. К примеру, если расчеты покажут, что для конькового прогона потребуется материал 100×150мм, то для стропилин, опор, подкосов достаточно доски 50×150мм.
Процесс поиска высоты конструкций со свесами, сформированными кобылками, немногим отличается от описанной методы. Просто угол уклона вычерчивается не от крайней точки свеса, а от нижнего узла крепления стропилины к мауэрлату. В любом случае вариации с крутизной и размерами запланированной к строительству двухскатной крыши лучше подобрать на «бумаге», чем на стройплощадке.
Этап #5 – расчет расхода материала
Нормальный хозяин загодя задумывается о бюджете строительства. Правда, в предварительной смете по определению будут неточности. Процесс возведения двухскатной крыши наложит свои коррективы на первоначальный расчет материала, но выяснить объем основных трат поможет.
Предварительная смета должна включать:
Брус для устройства мауэрлата. В жилищном строительстве используют пиломатериал сечением от 100×150мм до 200×200мм. Метраж рассчитывается по периметру коробки с 5% запасом на обработку и соединения. Аналогичный материал приобретается для устройства лежня, если он запроектирован.
Доска для изготовления стропилин. Чаще всего для изготовления стропильных ног используют материал сечением от 25×150мм до 100×150мм. Метраж определяется путем умножения длины внешнего ребра на количество. Материал приобретают с запасом 15-20%.
Доска или брусок для выполнения подкосов, затяжек и опор сечением 50×100, 100×100мм в зависимости от проекта. Тоже нужен запас примерно 10%.
Материал для устройства обрешетки. Расход его зависит от типа финишного покрытия. Обрешетку сооружают либо сплошной, если будет производиться укладка битумной черепицы, либо разреженной под профнастил, металлочерепицу, обычную черепицу, шифер и пр.
Рулонная гидроизоляция, метраж которой определяет вид кровли и крутизна. Высокие крыши покрывают водоизоляционным ковром только вдоль свесов, конька и в выпуклых или вогнутых углах. Пологие покрывают сплошным ковром.
Финишное покрытие. Его количество вычисляют, суммируя площади скатов. Если имеются врезанные слуховые окна, то их площади тоже подсчитывают. Только вычисляют как прямоугольник, а не по факту. Количество запаса для укладки рекомендовано производителями покрытия.
Материал для обшивки фронтонов и свесов.
Уголки, пластины, саморезы, скобы, гвозди. Нужны анкера и шпильки, их количество подскажет проект.
Еще потребуются фасонные элементы для обустройства сквозных проходов через крышу, ендов, свесов, конька. Представленный набросок сметы действителен для холодной конструкции. Для утепленной крыши надо будет приобрести утеплитель и пароизоляционную пленку, брусок для контрообрешетки и материал для обшивки крыши изнутри.
Мы подобрали для вас ряд видео роликов, в которых еще более подробно разбираются технологии строительства:
Все рассчитать перед строительством крыши углом – дело нужное и очень полезное. Несмотря на незамысловатость формы и простоту монтажа, в процессе расчетов и сооружения имеются технологические нюансы. Их учесть и правильно применить поможет предварительное проектирование и определение размеров.
krovgid.com
Стропильная система двускатной крыши — устройство двускатной крыши (+фото, схемы)
При постройке любого здания или сооружения крыша является финальным элементом. Это перекрытие, не только передающее внешние нагрузки стенам строения, но и распределяющее их на стены и внутренние опоры дома в равной степени. В большинстве регионов большое распространение получила обычная двускатная крыша. Рассмотрим ее устройство.
Что такое двускатная крыша?
Жилой чердак
Это самый популярный вид крыши при возведении жилых зданий. Она дает возможность создания довольно просторного чердака, который не нуждается в дополнительном утеплении. Более того, схема двускатной крыши довольно проста. Ее установка не требует больших финансовых вложений.
Двускатная крыша состоит из двух прямоугольных плоскостей, которые вверху соединяются друг с другом, а внизу – со стенами дома. Торец такого здания, как правило, строится из таких же материалов, что и стены здания. Тут же можно сделать и вход на чердак. Впрочем, она может быть и мансардного типа.
Сегодня очень модно соорудить у себя на чердаке еще одну комнату. Утепленная изнутри стропильная система двускатной крыши дает возможность создать настоящую жилую комнату.
Угол наклона двускатной крыши должен способствовать самостоятельному сходу дождевых вод и растаявшего снега.
Конструкция двускатной кровли
Схема устройства двускатной крыши
Двускатные конструкции наиболее популярны в одноэтажных постройках.
Конструкция двускатной крыши включает:
стропила;

обрешетку;

наклонные плоскости;

мауэрлат;

горизонтальные ребра;

конек;

ендовы;

свесы.

Угол наклона
Одна из важнейших составных частей надежной крыши – угол наклона или, по-другому, угол ската. Его величина находится в прямой зависимости от климата каждой конкретной местности, свойств кровельных стройматериалов и архитектурного проекта здания.
Чем больше угол ската крыши, тем меньше на ней собирается снега, и тем большее давление ветра ей нужно выдержать. Поэтому, в районах, где выпадает большое количество осадков, крыша всегда строится под большим углом, чтобы на ней не скапливались большие массы снега, могущие обрушить здание.
Скорость схождения снега с крыши зависит также и от кровельного материала.

От качества кровельного покрытия зависит также и его вес. Следовательно, это нужно учитывать при создании запаса прочности стропильных систем.

Обратите внимание! В районах, где часто дуют сильные ветра, крыши строят пологие, чтобы уменьшить давление ветра. Однако у двускатной крыши угол наклона не может быть менее 5 градусов, независимо от климатического района.

Стоимость постройки напрямую зависит от уклона и его правильного выбора. Ведь для того чтобы покрыть крышу с крутым уклоном, необходимо большее количество кровельного материала и трудовых усилий рабочих.
Устройство стропильной конструкции
Устройство стропильной системы двускатной крыши определяется формой крыши, количеством внутренних колонн, длиной секции между колонами и другими факторами.
Стропильные ноги — ведущая часть стропильной конструкции. Они укладываются вдоль ската крыши и служат опорой для обрешетки.
Стропила в таких постройках бывают двух типов:
висячие – которые опираются на стены дома только концами, без участия промежуточных колонн;

наслонные – которые опираются на стены дома и концами и средней частью.

В построении домов с легкими стенами для монтажа кровли применяются висячие стропила. Основное их преимущество — это то, что ими можно перекрыть длинную секцию. Этот элемент стропильной системы работает на сжатие и на изгиб.
Наслонные стропила в конструкции двускатной крыши
Благодаря своим техническим свойствам стропила дают нагрузку только на две крайние опорные колонны – стены здания. Мощный распирающий эффект направлен на стропила. Для облегчения этого эффекта и предупреждения расхождения стропильных ног применяются затяжки: деревянные или металлические. Они закрепляются у основания стропил. Балка с подкосами укрепляется параллельно затяжке, если длина секции больше 8 метров. В случае, когда пролет меньше 8 метров, между вершиной стропил и затяжкой врезают ригель.
Более высокая установка скрепляющей затяжки дает гарантию крепкого и долговременного стыкования со стропилами, и неважно, какого они качества, из чего произведены. Целью всего этого является предотвращение расползания стропильных ног и уменьшение прогиба. Эта технология постоянно находит свое применение в стропильных системах мансардных крыш.
Если в строениях есть столбчатые промежуточные колонны или средняя несущая стена, здесь может применяться наклонный тип ферм. Их, можно применять, если размер пролета не больше чем 6,5-7 метров.

Обратите внимание! Установка еще одной дополнительной колонны даст возможность довести ширину перекрытия до 11,5-12 метров, а двух колонн – до 15-15,5 метров.

Вид оснований стропил для кровли находится в зависимости от стройматериалов, использованных при постройке дома и его каркаса.

Обратите внимание! Кровельная система с применением наслонных стропил для крыши, при прочих равных условиях, легче и проще в монтировании, по сравнению с такими же системами. Кроме того, применение такого вида стропил дает экономию пиломатериалов и, как следствие, материальных средств заказчика.

При использовании висячих и наслонных стропил одновременно над несколькими секциями при сооружении одной кровли, возможно чередование их в различных вариантах.
Перед монтажом стропильной системы необходимо абсолютно точно сделать все промеры, рассчитать количество ферм и определить самые удачные варианты их стыковки с иными элементами кровли. Это самая трудоемкая и главная часть всего процесса сооружения двускатной крыши. От правильности и скрупулезности расчета зависит надежность и жизнеспособность всего строящегося элемента здания. Поэтому эту часть работы непременно следует доверить профессионалам.
Особенности крепления мауэрлата
Укладка мауэрлата
Мауэрлат – это часть конструкции крыши, брус с сечением не меньше чем 10х10 см, а обычно 15х15 см. Он является опорой стропил. Его основное назначение – равномерное перераспределение нагрузок, которые создает крыша сооружения. Кроме этого он выполняет функцию своеобразного фундамента.
Мауэрлат устанавливается во всю длину здания, подкладывается под стропильную ногу. Он собирается на верхнем стенном обрезе. Мауэрлат можно крепить по оси или ближе к краю стены, но не меньше 5 сантиметров от наружного края. Зависит это от технических свойств стены.
Крепим мауэрлат
При производстве мауэрлатов, как правило, применяется дерево. Однако при монтаже металлической кровельной основы, возможно применение разнообразных металлопрофильных мауэрлатов.
Чтобы избежать деформации от ветра, мауэрлатный брус следует по возможности максимально крепко присоединить к стене, ведь крыша практически является огромным парусом.
Мауэрлат укладывается сверху рубероида либо любого иного гидроизоляционного материала, не меньше чем в 40 сантиметрах от верхнего края чердачного перекрытия. Прогоны базируются на врубленные в лежни стойки на расстоянии 3-5 метров. Угол между стропильной ногой и подкосом должен приближаться к прямому. При большой длине стропильных ног предусматривается монтаж дополнительных опорных подкосов, которые базируются на лежнях.
Крепление стропил к мауэрлату
В целом, мауэрлат представляет собой целую систему взаимосвязанных друг с другом частей, которые прикрепляются к стропилам. Таким образом, по периметру крыши образуется довольно-таки крепкая скатная основа.
Когда используются узкие стропильные ноги, конструкция стропильной системы двускатной крыши рискует провиснуть. Чтобы предотвратить это применяется особая решетка для укрепления, которая монтируется из подкосов, стойки и ригеля. Для производства такой решетки используют доски размером 25х150 миллиметров или деревянные пластины из бревна, диаметр которого не меньше чем 130 миллиметров.
Стропильная система крыши – это несущая основа скатной кровли, состоящая из стропильных ног, наклонных подкосов и вертикальных стоек. Благодаря крепежным элементам (стойкам, ригелям, распоркам, подкосам и т. д.) стропила объединяются в стропильную систему. Стропила могут производиться из различного материала: металла, железобетона, дерева или быть смешанными по составу.
Для самой обычной конструкции крыши возможный размер бруса для стропил составляет от 40х150 мм до 100х250 мм. Эти параметры зависят от длины между устанавливаемыми стропилами, длины стропильных ног и обязательно от предполагаемого размера снежных осадков и нагрузок от ветров для данного региона.
Основой стропильной системы крыши являются стропильные ноги или просто стропила, или фермы. Они укладываются под углом, который равен наклону ската крыши, а нижними концами крепятся металлическими скобами или планками к мауэрлату.
Финальной частью сборки стропильной системы крыши является состыковка всех ее элементов с помощью крепежных изделий. С этой целью наиболее часто применяются металлические уголки или скобы, однако в последнее время все чаще используется и болтовое крепление.
Виды двускатных крыш
Вариант двускатной стропильной системы
Наиболее практичной представляется двускатная крыша с углом наклона скатов 35-40 градусов.
В таком положении нагрузка делится в равной степени, однако для оборудования комнаты чердачное пространство не приспособлено. Его можно будет использовать как подсобное. Такой изъян сможет выправить ломаная двускатная крыша, состоящая из 2-х элементов – нижний с резким скатом, а верхний с пологим. Это сооружение мансардного типа. Указанная крыша может выдерживать значительную нагрузку ветра и с нее отлично сходит снег. Стропильная система для «домика в деревне» дает возможность оборудовать мансардный этаж в еще одну жилую комнату.
Мансардная двускатная кровля
Тщательные и верные измерения — это база для построения двускатной крыши. А во время сборки необходимо соблюдение абсолютной точности и аккуратности. Вот почему постройку двускатной крыши необходимо передать высококлассным специалистам, обладающим всеми необходимыми знаниями теории и практического применения. Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать следующее: двускатная крыша обладает целым рядом несомненных преимуществ. К их числу относится простота технического исполнения, малая вероятность протечки, высокая прочность и износостойкость, простота ремонта в случае обнаружения неполадок, возможность обустройства в чердачном пространстве полноценной жилой комнаты, отличная экономия, так как на ее сооружение необходимо сравнительно небольшое количество стройматериалов.
Видео
Видеоурок по строительству двускатной стропильной системы:
Фото
Крепление стропил Конструкция двускатной крыши Наслонные стропила в конструкции мансарды Соединение на коньке Пирог двускатной крыши
Последняя редакция: 16.01.2015 Автор: Бундикова Полина Сергеевна
kryshasvoimirukami.ru
Двускатная крыша дома своими руками -фото и видео
Двускатная крыша – наиболее популярная конструкция в частном строительстве, и это вполне объяснимо: она надежно защищает дом от осадков и ветра, способна выдерживать значительную снеговую нагрузку и при этом не требует лишних затрат.
Двускатная крыша своими руками
К другим преимуществам двускатной крыши можно отнести:
Простоту устройства и конструкции;
Широкий ассортимент кровельных материалов, подходящих для этого типа кровли;
Возможность устройства чердака или мансардного этажа;
Двускатную крышу можно сделать своими руками без использования строительной техники.
Простая двускатная крыша применяется как для жилых домов, так и для хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Кроме того, ее часто можно встретить как элемент сложной комбинированной крыши, при этом основные приемы ее устройства остаются неизменными.
Устройство и элементы двускатной крыши
Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, называемых скатами, соединенных в районе конька и расположенных под углом друг к другу. Этот угол называется углом наклона кровли, от него зависят функциональность, механические характеристики крыши и выбор кровельного покрытия. С торцевых сторон скаты образуют треугольники. Они называется фронтонами крыши.
«Скелет» крыши, ее остов, состоит из следующих элементов:
Мауэрлат – опорный брус, уложенный на верхнюю часть противоположных стен строения и передающий нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются балки перекрытия либо стропильные ноги – это зависит от типа крыши. Роль мауэрлата в деревянном доме обычно играет верхний венец сруба, в каменном строении мауэрлат крепят к верхнему ряду кладки с помощью анкерных болтов. Материал, применяемый для мауэрлата – брус из сухой древесины хвойных пород сечением 100х100 мм или 150х150 мм.
Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются в районе конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют основной контур крыши, шаг их установки зависит от геометрических размеров и вида кровельного покрытия, а также от расчетной снеговой и ветровой нагрузки. Обычно он находится в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм, хвойных пород. Для увеличения прочности доску кладут на торец.
Стойки – опоры, предназначенные для поддержания стропильной системы. Стойки устанавливают вертикально в области конька, при ширине крыши более 8 метров устанавливают также в промежутке между коньком и карнизом. Их выполняют из бруса 100х100ммили150х150 мм.
Прогоны – горизонтально уложенный брус, предназначенный для поддержки стропильной системы. Прогоны опираются на стойки и идут параллельно мауэрлату. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
Затяжка – брус, уложенный горизонтально перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног, затяжка не позволяет конструкции расходиться в разные стороны. Сечение бруса такое же, как у мауэрлата.
Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать значительные нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень и выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
Обрешетка крыши – система из досок или бруска, а иногда из фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие выбранного типа. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия.
Элементы двускатной крыши
Наличие тех или иных элементов в «скелете» крыши зависит от ее типа и геометрических размеров. Стропильная система двускатной крыши бывает двух типов: наслонная и висячая. Стропила наслонного типа опираются верхним концом на коньковый брус, или прогон, уложенный на стойку, а нижним – на мауэрлат. В деревянных строениях соединение стропил и мауэрлата выполняют скользящим, чтобы избежать деформации крыши при усадке дома. Висячие стропила опираются в верхней части друг на друга, а в нижней – на балки перекрытия или затяжку. Для придания дополнительной жесткости стропильную ферму стягивают ригелем и устанавливают подкосы.
Варианты крыш с наслонными и висячими стропилами
Установка двускатной крыши с наслонными стропилами
На внешние стены по длинной стороне здания укладывают мауэрлат – брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Мауэрлат крепят к стене на анкерные болты, выравнивая брус по внутренней стороне стены. Под брус обязательно кладут двойной слой рубероида или другой рулонной гидроизоляции. На внутреннюю несущую стену аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения, как мауэрлат, параллельный ему.
На мауэрлат и лежень укладывают балки перекрытия из доски 50х150 мм с шагом, равным расчетному шагу стропил – от 60 до 120 см. На балки настилают временный черновой пол из любых досок, достаточно прочных, чтобы по ним можно было ходить. Доски для безопасности передвижения закрепляют обычными гвоздями.
На лежень устанавливают опоры из бруса 100х150 мм стойки, с шагом 1,5-2 метра. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса и временно закрепляют укосинами – любыми подходящими досками. Укосины ставят под углом в двух направлениях, так, чтобы стойки были надежно закреплены. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.
На стойки укладывают коньковый брус, или прогон, сечением 100х150 мм. Его закрепляют аналогичным образом: на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.
Установка конькового бруса
Из доски толщиной не менее 50 мм делают стропила. Сначала выполняют шаблон: прикладывают доску к коньковому брусу на уровне крайней стойки и к мауэрлату, размечают и выпиливают запилы. Глубина запила не должна превышать 1/3 ширины доски. Если позволяет длина стропил, оставляют свесы крыши не менее 0,3 м. Полученный шаблон прикладывают к обоим скатам крыши на уровне всех балок перекрытия, и если не требуется корректировка размеров, сразу выпиливают необходимое количество стропил.
Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.
Схема крепления стропил
При ширине крыши более 8 метров необходимо установить подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.
Установка подкосов для крыши
Если длина стропил не позволяет обеспечить свесы крыши, к стропилам крепят кобылки – доски, продолжающие их и выступающие за края крыши. С торцевых сторон делают карнизные кобылки, перпендикулярные стропилам. Кобылки изготавливают из такой же доски, как и стропила, крепят их на гвозди 100-150 мм. Подравнивают их по необходимости и прибивают карнизные и ветровые планки, после чего приступают к выполнению обрешетки.
Варианты выполнения обрешетки под кровельные покрытия
Устройство двускатной крыши с висячими стропилами
Устанавливают мауэрлат аналогично крыше с наслонными стропилами. Поскольку в системе с висячими стропилами на мауэрлат действуют также распирающие силы, его дополнительно закрепляют с внутренней стороны металлической пластиной.
Схема крепления мауэрлата
Стропильные ноги выполняют из доски толщиной не менее 50 мм. Сначала выполняют шаблон. Прикладывают доску под нужным углом к мауэрлату и размечают линию запила. Делать это удобнее вдвоем.
Установка стропильных ног
На перекрытия устанавливают временные стойки, а на них – коньковую доску толщиной 50 мм. Стойки укрепляют временными укосинами, предварительно выровняв их. По коньковой доске размечают верхний срез шаблона.
Прикладывают выпиленный шаблон стропильной ноги в нескольких точках. Если не требуется корректировка размеров, можно приступать к изготовлению по этому шаблону стропил. Их количество зависит от выбранного шага.
Устанавливают стропила на мауэрлат, упирая их с помощью запила, и крепят гвоздями на уголки. К коньковой доске стропила крепят просто на гвозди – благодаря упору стропила надежно стоят на мауэрлате.
Устанавливают затяжки из доски такого же сечения. Их накладывают на стропила, закрепляют гвоздями и просверливают сквозное отверстие, через которое закрепляют доски между собой на болты или шпильки.
Установка затяжек
Убирают временные стойки.Так как стропила висячего типа заканчиваются на уровне мауэрлата, к ним обязательно крепят кобылки, образующие свесы крыши. После этого можно приступать к зашивке фронтонов, креплению ветровых и карнизных планок, обрешетке, утеплению и настилу кровельного покрытия.
Фотография крыши изнутри
Для небольших построек обычно выбирают крышу с висячей системой стропил – она проще в выполнении, имеет меньше элементов, следовательно, дешевле.
Надежность такой крыши весьма высока при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.
Видео — двускатная крыша своими руками
stroyvopros.net
Расчет стропильной системы двухскатной крыши: схема, виды
Виды: наслонные и висячие
Расчет параметров: основные этапы
Сегодня, как известно, строительный рынок недостатка во всевозможных материалах и технологиях строительства не испытывает. Однако, в первую очередь качественным показателем двухскатной крыши считают точный расчет стропильной системы, включая проектные нагрузки и другие показатели и характеристики.
Крыша призвана защищать дом и распределять суммарные нагрузки на строение посредством своей стропильной системы, вот почему последнюю проектируют, принимая во внимание все возможные факторы, которые могут отразиться на прочности.
Основными элементами двухскатной крыши являются стропила (стропильные ноги) и мауэрлаты. Нагрузка по стропилам и стенам распределяется через подкосы, стойки, ригели. Все они в совокупности создают жесткую, долговечную, но вместе с тем легкую и простую для установки конструкцию. Сверху на стропила укладывают сплошную или разреженную обрешетку, которая служит основой для крепления материала кровли. Таким образом, схема двухскатной крыши состоит из обрешетки закрепленной к несущим балкам и закрепленного к ним самого кровельного материала.
Виды: наслонные и висячие ↑
В зависимости от использованной технологии, которая позволяет распределить и снизить давление на конструкцию здания, различают два вида: наслонную и висячую.
Выбор конкретного варианта определяет конфигурация кровли, размещение опор внутри стропил, длина пролета, климатические особенности региона, тип кровельного покрытия. Но в любом случае главный элемент – это стропильные ноги.
Наслонный вариант ↑
Наслонные стропила предназначены для перекрытия крыш с пролетом до 7 м. Они опираются краями и средней частью либо на венец сруба, либо на верхний ряд кладки стен. При необходимости перекрытия больших пролетов прибегают к промежуточным опорам. При наличии одной опоры пролет можно увеличить до 12 м, а двух – до 15,5 м. Между коньком и фермами необходимо установить с подкосами.
Висячий ↑
В отличие от наслонных, у висячих стропил промежуточные опоры отсутствуют. Этот вид больше подходит для более легких конструкций зданий. Висячие стропила можно с легкостью использовать для длинных пролетов. Достаточную жесткость обеспечивают установленные в подкосы, ригели, прогоны и стойки. Эти дополнительные элементы также предотвращают смещение.
Для пролетов до 8 м достаточно установки затяжек и ригелей в верхней части. При большей величине пролета для поддержки затяжек между фермами дополнительно используют балки с подкосами.
Расчет параметров: основные этапы ↑
Правильный расчет стропильной системы двухскатной крыши очень важен для обеспечения надежности и долговечности дома в целом.
Любая непосильная нагрузка или неравномерное распределение веса кровли могут стать причиной разрушения здания.
Каждый проект дома предусматривает индивидуальный план организации всей крыши на основе строительных норм и особенностей конкретного дома.
Расчет стропил для наслонного вида более простой и экономный, а висячей – более прочный, поэтому в проектах часто комбинируется устройство обоих вариантов.
В первую очередь определяют уклон скатов, поскольку, скажем, в случае минимальных углов, 10–15° действуют некоторые ограничения на выбор кровельного материала. Стропильная система практически проектируется на уже выбранное покрытие.
Хотя с увеличением уклона материальные затраты растут, при этом также улучшаются эксплуатационные характеристики – «крутая» крыша может сама очищаться от дождевой воды или снега. На строение с уклоном больше 45°, вообще, можно настилать любой кровельный материал.
Еще одним ограничителем наклона являются природные явления. Особой точности требует связанный с ними учет параметров крыши, например, снеговые и ветровые действия.
Далее приступают к определению общего веса пирога для кровли, который включает обрешетку, утепление, а также кровельное покрытие.
Заключительным этапом является расчет пиломатериалов и подготовка инструкции по креплению кровли.
Для определения количества кровельного материала нужно предварительно определить площадь двухскатной крыши. В принципе для тех, кто знаком с азами геометрии, как посчитать площадь, сложности не представляет.
Постоянные и временные нагрузки: их расчет и рекомендации ↑
При расчете нагрузок любой природы, конструктивных и атмосферных, используют сложные математические формулы с учетом корректирующих коэффициентов.
После определения давления от кровельного покрытия, обрешетки, утепления и стропильной системы, их суммируют и полученную величину делят на полную площадь скатов и получают величину, приходящуюся на 1 кв. м. Для двухскатных строений результат умножают на поправочный коэффициент К=1,1. В среднем это значение для жилого дома составляет порядка 40–50 кг/ кв. м.
В зависимости от климатических особенностей региона снеговая нагрузка может быть равной 80–150 кг/кв. м. Для её подсчета используют следующие поправочные коэффициенты:
Например, если на почве снеговое давление составляет 70 кг/кв. м, то на верху дома это значение уже будет 70 х 0,7=49 кг/кв. м.
В местах, где наблюдается постоянное повышенное скапливание снега согласно данным подсчета необходимо установить спаренные стропила и сплошную обрешетку.
Ветровое воздействие рассчитывают при помощи коэффициентов изменения аэродинамического влияния и ветрового давления, с учетом того, что давление порывов ветра на кровлю меняется в зависимости от расположения скатов к ветру.
Рассчитывая общую нагрузку на кровлю, ветровую и снеговую суммируют и умножают на коэффициент, который зависит от шага стропил.
© 2018 stylekrov.ru
stylekrov.ru
Как сделать крышу с большим пролетом

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы
Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов
В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.
Конструкция стропильной системы двускатной крыши
Содержание статьи
В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).
Схема двускатной крыши
Теперь о составляющих системы и их назначении:
Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.
В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».
Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.
Разница в конструкции наслонных и висячих стропил
С висячими стропилами
Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.
Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.
Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами
Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов
Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.
Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).
На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.
Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш
Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.
Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля
Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.
При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.
Для больших домов
При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.
Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил
При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).
Прямой и косой прируб для соединения затяжки
Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.
Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки
Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами
При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.
Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут.
С наслонными стропилами
В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.
Простейший вариант наслонных стропил
Безраспорные схемы и узлы врубок
Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.
Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.
Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами
Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.
Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.
Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.
Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.
Вариант крепления стропил без распора на стены
Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.
Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.
Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках
Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.
Варианты стропильных систем со схватками
Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.
Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками
К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.
Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу
Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.
Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут.
Системы наслонных стропил с подкосами
В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).
Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.
Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса
Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.
Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном
Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.
Системы с подстропильными балками
В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.
В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.
Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.
Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона
Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.
Различные типы стропильных ферм для разных пролетов
Что такое ферма?
В архитектуре и проектировании конструкций ферма — это конструкция, состоящая из одного или нескольких треугольных блоков, построенных из прямых тонких элементов, концы которых соединены в соединениях, называемых узлами.
Считается, что внешние силы и реакции на эти силы действуют только на узлы и приводят к силам в элементах, которые являются либо растягивающими, либо сжимающими силами.
Моменты (скручивающие силы) явно исключены потому и только потому, что все соединения в ферме считаются вращающимися.
В этой статье мы собираемся обсудить различные типы стропильных ферм из дерева и стали и их использование в различных видах строительства.
Различные типы деревянных и стальных кровельных ферм:
Ферма King Post
Ферма Queen Post
Ферма Howe
Ферма Pratt
Ферма вентилятора
Ферма крыши North Light
Ферма четырехугольной крыши
Фермы для крупнопролетных сооружений
Ферма King Post
Ферма крыши King Post (пролетами до 8 м)
Ферма King Post — это деревянная ферма.
Он также может быть построен из комбинации дерева и стали.
Может использоваться для пролетов до 8м.
Ферма на стойке королевы
Ферма Queen Post (пролет до 10 м)
Ферма Queen Post также является деревянной фермой.
Может использоваться для пролетов до 10м.
Ферма Howe
Ферма Howe (ширина от 6 м до 30 м)
Сделана из комбинации дерева и стали.
Вертикальные или растягивающие элементы изготовлены из стали.
Может использоваться для пролетов от 6 до 30м.
Ферма Pratt
Ферма Pratt (размах от 6 м до 10 м)
Ферма Pratt изготовлена из стали.
Они менее экономичны, чем фермы Fink.
Вертикальные элементы предназначены для растяжения, а диагональные элементы — для сжатия.
Фермы Fink — это очень экономичная форма кровельных ферм.
Может использоваться для пролетов от 6 до 10м.
Ферма вентилятора
Ферма вентилятора (пролетами от 10 до 15 м)
Изготовлена из стали.
Ферм вентилятора является формой стропильной фермы Fink.
В веерных фермах верхние пояса разделены на небольшие отрезки, чтобы обеспечить опоры для прогонов, которые не должны заходить в стыки в фермах Fink.
Применяется для пролетов 10-15м.
Ферма крыши North Light
Ферма крыши северного освещения (пролеты от 20 м до 30 м)
Когда пролет перекрытия превышает 15 м, как правило, более экономично перейти от простой конструкции фермы к конструкции с использованием решетчатых балок с широким пролетом, которые поддерживают фермы под прямым углом.
Для удовлетворительного освещения помещения необходимо заменить или дополнить потолочное освещение, необходимо также предусмотреть боковое освещение для вентиляции через крышу.
Один из старейших и экономичных методов покрытия больших площадей — это северная световая и решетчатая балка.
Эта крыша состоит из ряда ферм, прикрепленных к балкам. Короткая вертикальная сторона фермы остеклена, поэтому, когда крыша используется в северном полушарии, остекленная часть обращена на север для лучшего освещения.
Может использоваться для пролетов от 20 до 30м.
Применяется для промышленных зданий, гостиных и т. Д.
Фермы четырехугольной крыши
Ферма четырехугольной крыши (для больших пролетов)
Эти фермы используются для больших пролетов, таких как железнодорожные навесы и зрительные залы.
Фермы большого пролета
Фермы большого пролета
Связанные .
Как сделать каркас крыши сарай своими руками [Пошаговое руководство]
Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там. Углы, длина, уклоны — все это часть конструкции и конструкции крыши.
Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговым руководством для некоторых из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят сборку, а также поможем понять некоторые термины сборки.
Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким руководством. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.
Факторы, влияющие на конструкцию односкатной крыши
Типы кровельных материалов
Фанера или OSB являются наиболее распространенными материалами, используемыми для обшивки кровли. Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.
Наклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если кровля меньше 2/12, она должна быть металлической или покрытой резиновой мембраной.
Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель. Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.
Климат
Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в любом климате, просто имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.
Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном, гнить кедр и битумную черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывающие утечки.Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.
Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.
Тип навеса
Различные стили крыши сочетаются с определенными конструкциями. Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel.Если вам нужна высокая и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.
Если вам нужно много полезного чердака / складского помещения, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox — идеальный вариант. Двускатная или шатровая крыша даст более высокий центр хранения или высоту.
Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене. Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей.Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше — на другой.
Объяснение общепринятых кровельных терминов
Уклон
Измеряет подъем в дюймах для каждого фута расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для пробега длиной 12 дюймов (3/12).
Шаг
Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Пролет расстояние от одной стропильной опорной стенки к другой стропильной несущей стене.
Уголок
Используется для распила стропила там, где оно встречается с коньковой балкой, и для вырезания пасти птицы у стены. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.
Конек
Верхний край, где встречаются два ската или настила крыши.
Коньковая балка
Передает нагрузку на крышу на коньки фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке.Он может быть под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.
Коньковая доска
Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как связная система.
Хомутовые стяжки
Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто располагается на 1/3 — 1/2 стропила между коньком и потолком.

Birdsmouth ли вырезать выемкой в стропила, где она лежит на верхней плите опорной стенки; он помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежное прикрепление стропила к стене.
Длина стропила
Расстояние от балки конька до стены, рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора). Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.
Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Крыша обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила вместе, чем толще их глубина, тем больше используется воротниковая стяжка, и чем больше уклон, тем лучше они выдерживают снеговую нагрузку.Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.
Площадь притока — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает площадь притока 6 дюймов, 16 дюймов — приток 8 дюймов, а 24 дюйма — 12 дюймов площади притока. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.
Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.
Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, поскольку снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.
В чем разница между уклоном и наклоном
Угол наклона измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону или ее пролетом, в футах. Это соотношение.Если коньковая балка или пик на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет — 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.
Уклон — это отношение подъема стропила по длине, обычно измеряемое в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки — это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом — это уклон 6/12.
Шаг больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а уклон — для конструкции крыши.
Типы крыш по уклону
Есть 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой склон — Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.
Flat Roof — имеет уклон 2/12 или меньше, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.
Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью. Воздействие ветра меньше, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.
Крутой склон — имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен выдерживать большую силу ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.
Требования Строительного кодекса
Строительный кодекс выделяет приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция. Однако он не решает проблему подтекания.
Строительные нормы и правила также детализируют требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши.Возможно, вам также понадобятся штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.
Перед началом работы лучше всего проконсультироваться в местном строительном управлении. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.
Различия между стропилами и фермами
Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши.Основное отличие состоит в том, что ферма изготавливается на заводе по техническим стандартам. Он часто использует более мелкие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из бруса большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, добавляются завязки-воротники.
Стропила с коньковой балкой
Доски размером 2 × 6 или более, срезанные под углом, чтобы соответствовать коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка для пасти птицы, поэтому они крепятся к верхней панели стены.
Стропила для наклонных, наклонных или наклонных
Проходят через верхнюю плиту низкой стены над верхней плитой высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз. Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.
Фермы
Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.
Когда использовать фермы, а когда стропила?
Используйте стропила для проектов с меньшими пролетами и фермы для проектов с большим пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу, сделанную из ферм. Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.
Что лучше: стропила или фермы?
Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенных стропил такая же, как и у фермы.Стропила заменяют фермы, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньших размеров, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы. Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.
Какой вариант быстрее и безопаснее?
Стропила быстрее для небольших проектов.Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На строительство стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
И фермы, и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропил может легко обрабатываться одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены или поставить руку или ногу не в то место — человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.
Обрамление Наиболее распространенные типы крыши
Двускатная крыша
Двускатная крыша сарая может быть построена с помощью стропил с коньковой доской 1 × 6 или с использованием ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила угла срез на конце хребта и зубчатый с birdsmouth, где она соприкасается с верхней пластиной опорной стенки.
Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы так, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.
Крыша Gambrel
Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества вырезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке.Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.
Чтобы сделать угол ферм своими руками, отрежьте 2 × 4 части для верхнего откоса до желаемой длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и переместились на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине.Размер балки перекрытия зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.
Крыша соляного ящика
Односкатная крыша соляного ящика сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.
Стропила имеют разрез под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и выемку в виде «птичьего рта» в местах пересечения с опорными стенками. Хомут-стяжка часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство частей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.
Skillion — Каркас односкатной крыши
Крыши Skillion и Shed образуются односторонними стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.
Я предпочитаю вырезать «птичий рот» там, где стропила опираются на высокую стену и низкую стену и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезаю каждый конец вертикально для облицовки и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.
Наклон к каркасу односкатной крыши
Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропил устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.
Вальмовая крыша
Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листвы и может быть сделана с помощью стропил или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.
Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым срезом под углом и «птичьим ртом» там, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.
Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12, 16 или 24 дюйма. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.
Каркас плоской крыши
Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в разных направлениях к водостокам или желобам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.
Процесс создания каркаса односкатной крыши — пошаговые инструкции
Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска является нижней пластиной, а коньковая доска — верхней пластиной. Будьте проще и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.
Построить фермы или стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то изготовленные фермы дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте соответствие, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.
Безопасность прежде всего
Ежегодно тысячи несчастных случаев на строительстве происходят. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать, и обычно это просто человеческая небрежность.
Лестницы упрощают и безопаснее достигают высоты стропил или ферм. Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и разлетающиеся обломки — вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
Защитная обувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы почувствуете это.
Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
Страховочный трос и привязь — хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.
Выберите кровельный материал.
Для строительства ферм используйте брус 2 × 4, а косынки сделайте из фанеры ½ дюйма.
Сделайте стропила из бруса 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.
Определить подъем
Умножьте подъем в одном футе на общий пробег склона.
Например, :
Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 футов, мне нужно знать, где прикрепить пластину гроссбуха. Ригель — это то, к чему стропила будут прикреплены к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонной стены должна быть бухгалтерская книга.
Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше вершины приставных стен.
Определить Пробег
Прогон расстояние от одной опорной стенки к осевой линии навеса для двускатной крышей. Для Skillion или навеса, это расстояние от одной опорной стены к другим.
Для наклонной площадки 4х8 футов в примере на Определите высоту пролет — это ширина здания или 4 фута.
Рассчитать высоты
Шага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.
Чтобы определить уклон нашего примера навеса 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах, или в данном случае бегом. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет — 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».
Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет пропускать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма на фут пролета
Для асфальтовой или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли требуется уклон 3/12 или выше, а для рулонной кровли — 2 / Шаг 12 и более.
Лучший шаг для черепицы — от 4/12 до 12/12. Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 — лучший вариант.
Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.
Каркас односкатной крыши с общими стропилами
Определите длину общих стропил в сарае
Под общим стропилом понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.
Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Требуемый уклон — это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.
Для нашего примера с наклоном 4х8 футов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.
Определение размера пиломатериалов и O.C. Расстояние
Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, то есть с живой нагрузкой 40 фунтов. Если длина вашего стропила меньше 5 футов, используйте стропило 2 × 4 с шагом 16 дюймов.
В примере с навесом 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.
Определите, насколько глубоко нужно разрезать «Птичий пасть»
Птичий пасть не должна располагаться на стене и не превышать 1/3 глубины стропила, если она выступает за стену. Согласно нормативам, как минимум, 1½ дюйма стропила должны быть заподлицо со стеной. Используйте угольник для обрамления, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья 4 дюйма.
Для нашего примера с навесом 4’x8 ‘с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.
Отрезать верхний отвес
Верхний отвес выполняется там, где стропила соприкасается с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез по скату крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя часть короткой стороны была напротив доски на 1/2 — 1 дюйм от конца. Поверните длинную штангу квадрата, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной стороны доски.Проведите линию поперек доски там, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте линию.
Измерьте длину стропил и отметьте внешний край здания
От вершины угла измерьте длину стропил, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.
Разметьте и обрежьте Птичий Рот
Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, сидящих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть привязаны к квадрату к нижней стороне стропил, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на расстоянии 10½ дюймов.Проведите линию от отвеса до отметки 12 дюймов, и вы получите линии разреза для птичьего рта.
Разметка и обрезка хвоста стропила
Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат для обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.
Теперь у вас есть образец для всех распространенных стропил.
Установите стропила
Если стропила привязаны к коньковой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стен с шагом. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продвигайтесь вдоль конька, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.
Pro Примечание:
Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.
Способы прикрепления стропил к верхним пластинам:
Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы прибить стропила к верхней пластине. Я также обычно добавляю ураганные стяжки для дополнительной защиты от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.
Односкатная односкатная крыша с коньковым каркасом
Коньковая балка толще коньковой доски, поэтому прибить ее гвоздями к стропильному краю нереально.
Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила на одной линии.
Стропильные вешалки — еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).
Обрамление крыши с помощью ферм
Другой вариант — обрамление крыши с использованием ферм вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.
Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится составлять его; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
Соберите фермы, используя ½ ”фанерные вставки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте отрезки длины 2 × 4, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надстроек крыши 2 × 4.
Обрамление с использованием металлических скоб
На рынке представлено множество металлических скоб.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю застежки Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.
Установка обшивки крыши
Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.
Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Отрежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.
Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для односкатной крыши.
Установите фетр для навесной крыши
Раскатайте первый ряд войлока и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.
Установите капельницу
Капельницу прибивают гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание ветром влаги под войлок. На конце «Птичья пасть» проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.
Установка черепицы
Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.
Звучит как статья на другой день!
Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, поделитесь ею.
Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.
.
Полное руководство по крышам | Домостроение
Когда дело доходит до крыши, есть вариации, которые могут затруднить выбор правильного варианта для вашего проекта. Следуйте этому руководству, чтобы получить все, что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор кровли для своего дома, независимо от того, строите ли вы с нуля, расширяете или ремонтируете.
Это полное руководство охватывает структуру, дизайн и стоимость, а также дает советы для тех, кто хочет сделать или отремонтировать существующую крышу своими руками.
Выбор конструкции
Когда дело доходит до крыши, вы можете выбрать из множества конструкций, включая традиционные, плоские, зеленые и изогнутые.Следуйте этому совету, чтобы понять плюсы и минусы каждой структуры, чтобы помочь вам принять правильное решение.
При взвешивании вариантов задайте себе следующие вопросы:
Сколько вы хотите потратить?
Насколько сложный дизайн вам нужен?
Вы хотите иметь возможность использовать / преобразовать пространство на крыше в какой-то момент?
Плоская крыша этого одноэтажного дома от Strom Architects подчеркивает простые минималистские линии. (Изображение предоставлено Мартином Гарднером c / o Strom Architects)
Правильный дизайн
Крыша — одна из ключевых внешних характеристик вашего дома, и если вы ошибетесь, пострадает весь проект. Здесь на помощь приходит pitch , и это будет зависеть от стиля дома, который вы строите или ремонтируете. Слишком круто, и дом не только будет выглядеть странно, но и за эту привилегию придется платить больше материалов.
Аналогично, чем ниже уклон, тем больше объем воды, собираемой и сбрасываемой на склоне, поэтому вам нужно убедиться, что выбранное вами покрытие выдерживает ожидаемый объем воды.Когда дело доходит до плоских конструкций, которые на самом деле не являются плоскими, вам нужно подумать об очень мелком уклоне, чтобы вода могла стекать, а не скапливаться на крыше.
Шаг также жизненно важен, если вы планируете преобразовать площадь, созданную крышей — слишком пологий уклон, и вы не сможете эффективно использовать пространство.
Здесь важен баланс между внешним видом и практичностью.
У вас есть другие варианты дизайна, когда речь идет о типе крыши:
Односкатный: Имеет только одну наклонную плоскость.Отлично подходит для максимального увеличения пространства с одной стороны, возможно, для улучшения обзора.
Duopitch: Скатная крыша, состоящая из двух наклонных плоскостей, которые пересекаются на верхнем коньке с фронтоном на обоих концах
Бедро: Скатная конструкция со скатами на всех четырех стороны, которые сходятся в углах, образуя бедра; может иметь или не иметь гребень.
Мансарда: Вариант с шатровым или остроконечным скатом, в котором каждая плоскость имеет двоякий скат. Популярная недвижимость во Франции и США.
Плоская крыша этого реконструированного дома в стиле Баухаус была преобразована в большую террасу на крыше, которая идеально подходит для развлечений. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)
Разрешение на планирование
Если вы хотите построить, например, новый дом с крутой крышей, который будет выше, чем соседние здания, вероятно, вы столкнетесь с возражениями со стороны местных властей. отдел. Обратитесь за советом к местным властям перед подачей заявки, чтобы получить оценку ваших планов от местного сотрудника по планированию, чтобы получить наилучшие шансы на успешную подачу заявки.
Что касается существующих жилищ, вы можете внести множество изменений и улучшений в соответствии с вашими Правами на Разрешенное строительство.Добавление фонарей, изменение кровельного покрытия и добавление слуховых окон — это улучшения, которые обычно не требуют разрешения на планирование, и пока соблюдаются определенные ограничения и условия, вы обычно можете преобразовать чердак в рамках разрешенной застройки.
Всегда уточняйте в местном управлении по планированию, подпадает ли предлагаемая работа под ваше разрешенное пособие на развитие.
Стоимость
Уровень сложности конструкции, когда дело касается крыши, несомненно, повлияет на стоимость.Чем проще форма, тем дешевле цена. Если вы хотите снизить затраты, выберите кровельную систему, которую можно быстро собрать, чтобы сократить время рабочего на месте.
В некоторых случаях может быть более экономичным выбрать изначально более дорогую конструкцию крыши, если это позволит вам легко (и относительно дешево) преобразовать пространство во что-то пригодное для использования в будущем.
Когда дело доходит до кровельного покрытия, опять же, все будет зависеть от выбранного вами материала.Следуйте этому руководству для разбивки стоимости.
Как построить крышу
Несмотря на то, что относительно немногие самостоятельные строители будут практиковать, когда дело доходит до этой части проекта, важно понимать, как делается крыша, особенно если вы управляете проектом и используете ваши собственные сделки.
Выбор кровельного шифера
Это непростой выбор, учитывая доступные варианты, и стоит спросить себя, хотите ли вы, чтобы ваш шифер был местного производства , и хотите ли вы натуральный или мужской -плитка .В зависимости от ваших предпочтений, стоимость и обслуживание будут разными.
Ремонт
Если вы ремонтируете, вы, вероятно, столкнетесь с рядом распространенных проблем, от неправильной фиксации, отсутствия или поломки плитки до провисания откосов. В то время как обследования часто выявляют дефекты, требующие неотложного внимания (для предотвращения утечки, которая может привести к повреждению конструкции собственности), необходимость в полной замене кровли возникает сравнительно редко.
В этом практическом руководстве объясняется, как выявлять дефекты, необходимые ремонтные работы и их стоимость.
.
Плоские крыши: удобный справочник
Плоские крыши чрезвычайно популярны среди тех, кто хочет создать стильный современный дом. Варианты плоской крыши помогают освободить внутреннее пространство и часто дешевле, чем варианты скатной крыши, поскольку для покрытия того же пролета крыши требуется меньше материалов. Также есть возможность добавить зеленую крышу к плоской конструкции.
Какой угол наклона плоской крыши?
Чтобы плоские крыши работали хорошо, они должны иметь наклон, известный как водопад, для отвода дождевой воды.Падение никогда не должно быть меньше 1:80, а лучше около 1:40. Есть несколько способов строительства в падении:
Один — установить поперечные стены на разной высоте. Большинство людей уклоняются от этого, потому что им не нравится идея иметь внутренний потолок с уклоном
Гораздо более распространенным методом является использование «обрешеточных полос», которые представляют собой планки, обрезанные под углом и размещенные на крыше. балки
Другая возможность — вырезать провал в изоляции крыши, что сейчас предлагают несколько компаний — это часто называют конической изоляцией
Выбор конструкции плоской крыши
Использование плоской крыши дает множество преимуществ:
Освобождает внутреннее пространство
Свобода планировать интересные формы под плоской крышей, не беспокоясь о том, как крыша удерживается
Неизмеримая гибкость
Они помогают поддерживать стабильную внутреннюю температуру
Плоские крыши ничего не добьются создается впечатление громоздкости, которое вы получаете с скатной крышей, но внутренняя площадь не ухудшается для достижения этого
Строить дешевле, чем скатные крыши, и в первую очередь d меньше материала, чтобы покрыть тот же пролет
Как построить плоскую крышу
Как именно сооружается водопад, во многом зависит от того, как устроена плоская крыша.Есть три основных варианта:
Самое дешевое и простое решение — построить теплую крышу . Здесь изоляция крыши располагается непосредственно поверх деревянной конструкции (таким образом сохраняя ее в тепле), а затем кровельная мембрана укладывается поверх изоляции
Холодная крыша размещает изоляцию между стропилами под слоем кровельного покрытия. Это стандартный метод, применяемый для пристройки с плоской крышей, но сегодня он редко используется для новостроек.В общем, теплая крыша предпочтительнее с точки зрения конструкции, но она приводит к более высокому профилю крыши, что не всегда приемлемо с точки зрения планирования.
Существует ряд вариаций теплой кровли, называемых гибридом . крыши , на которых представлены различные элементы. В частности, в некоторых конструкциях требуется вентиляционный зазор над теплой кровлей, чтобы исключить любую возможность накопления влаги внутри конструкции крыши
Важно, чтобы влага не попадала внутрь крыши, что может произойти из-за снизу, если есть выход на крышу через утечки воздуха вокруг плохо подогнанных досок или отверстий, таких как светильники или трубы.Проектировщики обычно проводят анализ риска конденсации, чтобы исключить любую потенциальную точку росы, которая может возникнуть внутри самой крыши.
По правде говоря, это запутанная тема, поскольку производители часто подают претензии и встречные иски. Проблемы возникают в 99% случаев из-за утечки воздуха через легко идентифицируемые маршруты, но, как бы вы это ни делали, необходимо проявлять большую осторожность, чтобы избежать утечки воздуха в пустоты крыши. Это не менее важно, чем обеспечить хорошее водонепроницаемое покрытие, указанное выше.
Покрытия для плоских крыш
За прошедшие годы было использовано много продуктов, и ни одна из них не стала явно лучшей. На практике большинство людей предпочитают систему, которая нравится их установщику или разработчику. Вообще говоря, стоит обратить внимание на стоимость и предлагаемую гарантию. Как правило, меньше 20 лет не ходят ни на что. Стоимость варьируется от 35 фунтов стерлингов / м2 до 80 фунтов стерлингов / м2.
Наносится горячим в два или три слоя, потенциально остается самым дешевым покрытием, но вы можете указать несколько различных марок.Лучшие войлочные системы теперь сопоставимы с любой из альтернатив, но стоят столько же.
Хотя это более дешевый продукт, он состоит из слоев, что дает более прочную отделку, более подходящую для легкого пешеходного движения. А тот факт, что он наносится горячим, облегчает формирование вокруг отверстий и углов.
Потенциально самый долговечный, сейчас он обычно используется под террасами на крыше, по которым предстоит ходить, поэтому обычно его укладывают в качестве основного слоя под тротуарную плитку.
Широко используемый и простой в установке, он поставляется на рулонах, нарезанных по размеру, с собственной системой гидроизоляции. Обычно он приклеивается к основанию с помощью клея и, если он сделан правильно, должен прослужить не менее 30 лет. Компания Firestone, производитель шин, является поставщиком номер один.
В них используются различные материалы, из которых наиболее распространен ПВХ, но доступны и другие. Обратите внимание на PIB, TPE и TPO, последний предпочитается людьми, которые не хотят использовать ПВХ по экологическим соображениям и, следовательно, популярны в Германии.
Обычно они устанавливаются утвержденными установщиками, и чаще всего клиенты работают с системой, которую рекомендует установщик. Обычно они немного дороже, чем EPDM, но с более длительными гарантиями. Sarnafil остается самой известной маркой ПВХ; посмотрите на Баудера для альтернатив.
Иногда сложные формы крыши требуют чего-то немного другого, и решения для нанесения краски можно эффективно использовать там, где другие методы не справляются. Такие продукты, как Kemperol, занимают заслуженную нишу, известную своей надежностью и способностью ремонтировать и ремонтировать вышедшие из строя крыши.Однако на новых крышах они дороги. Крыши из стекловолокна также можно укладывать мокрыми и покрывать циновками.
Замена плоской крыши
Плоские крыши больше не заслуживают той плохой прессы, которую они получали ранее — современные версии гораздо реже протекают и лучше изолированы, чем версии, приспособленные к небрежным надстройкам в 70-х и 80-х годах.
Если в вашем доме есть плохо подогнанная плоская крыша, ее замена, вероятно, будет намного более рентабельной в долгосрочной перспективе, чем ремонт.Узнайте, как заменить плоскую крышу.
За пределами плоских крыш: зеленые и синие крыши
Мода на обширные зеленые крыши, на которых выращивают седум, травы и мхи, не ослабевает, и, если все сделано хорошо, они приобретают поистине великолепные черты.
Однако они — это гораздо больше, чем «обычная» плоская крыша. Им требуется корневой барьер, чтобы растения не взаимодействовали с находящейся под ними гидроизоляцией, а плоская крыша, в частности, требует дренажного слоя для удержания воды.
В сочетании с некоторыми особенностями кромки, предотвращающими утечку растительности, это делает строительство зеленой крыши довольно дорогим.Они также увеличивают вес крыши и могут потребовать усиления базовой конструкции. Еще одна функция зеленых крыш — удерживать дождевую воду и уменьшать ее количество.
Синяя крыша предназначена для уменьшения стока дождевой воды для предотвращения локальных наводнений. Это похоже на зеленую крышу на стероидах и требует гораздо более сложного наращивания. Маловероятно, что самозастроители будут выбирать голубую крышу, если проектировщики не настаивают на такой особенности.
.
устройство, конструкция, узлы, пример строительства
Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.
Висячие стропила находят свое применение в строительстве однопролетных домов, производственных зданий, цехов, торговых павильонов, при устройстве мансард без внутренних стен.
Почему стропила называют «висячими»? Потому что они в буквальном смысле зависают в межпролетном пространстве, опираясь только на внешние стены. Внутренней опоры нет никакой. Тем не менее, висячие системы, благодаря своей конструкции, не прогибаются и способны перекрыть пролеты до 14-17 м!
Конечно, висячие стропила – это только часть стропильной системы, сами по себе они не используются. Только в связке с другими элементами (затяжками, бабками, ригелями, подкосами и т.п.), вместе с которыми стропила образуют фермы или арки.
В случае с висячими стропилами, простейшую ферму составляют из двух стропильных балок, соединенных в верхней точке под углом (в виде треугольника). По горизонтали стропила скрепляют затяжкой, которая обычно представляет собой деревянную балку. Но она может быть и металлической, например, сделанной из профильного металла. Тогда такую затяжку называют тяжем.
Затяжка выполняет важную функцию. Стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены, стремятся разъехаться в стороны. А затяжка удерживает их, позволяя сохранить треугольную форму арки. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Таким образом на наружные стены при использовании висячих стропил воздействуют только вертикальные усилия.
Затяжка не обязательно располагается в нижней части фермы, иногда она сдвигается вверх, ближе к коньку. Это зависит от типа конструкции арки, от того, какую работу должна выполнять затяжка. Если затяжка находится у основания стропил, то одновременно она служит и балкой перекрытия нижележащего этажа. При устройстве мансарды удобно располагать затяжку (ригель) выше основания стропильных ног, чтобы появилась возможность устроить этаж с полноценной высотой потолка.
Если пролет между стенами составляет более 6 м, висячие стропила для прочности подпирают раскосами и подвесами (бабками). А затяжку делают не цельной, а состоящей из двух срощенных балок.
Существует несколько вариантов конструкций с использованием висячих стропил. Рассмотрим их все по отдельности.
Конструкция #1. Треугольная шарнирная арка
Простейшая ферма в виде треугольника. Состоит из двух стропильных балок, сходящихся в коньке. Нижние основания упираются в горизонтальный брус. В нижней части «треугольника» закрепляют затяжку. Чтобы система работала правильно, высота конька в конструкции не должна быть меньше 1/6 пролета фермы.
Эту схему можно назвать классической. В ней стропила работают на изгиб, стремяться разъехаться в стороны, а затяжка удерживает их и получает растягивающие нагрузки (работает на растяжение). Несущим элементом затяжка не является, поэтому ее можно заменить на тяж из металлопроката.
Для снижения степени изгиба стропильных балок, врубку конькового узла выполняют с эксцентриситетом. Благодаря этому при воздействии на стропила внешних нагрузок (атмосферные явления, вес кровли, собственный вес и т.п.), наряду с ожидаемым изгибом, появляется изгибающий момент противоположного направления. Это позволяет не только уменьшить изгибающие деформации, но и применить для стропил балки меньшего сечения. Соответственно, это помогает удешевить строительство.
Как правило, эта конструкция висячих стропил применяется при строительстве мансардного чердака. Затяжки в этом случае играют роль балок чердачного перекрытия.
Конструкция #2. Арка шарнирная с бабкой
Более сложная схема, которая нужна в случае перекрытия пролетов более 6 м.
Проблема в такой системе – длинная затяжка, которая будет испытывать огромные нагрузки и, как следствие, прогибаться под своим весом. Чтобы прогиба не было, затяжку подвешивают к коньку. Как? С использованием дополнительного элемента – бабки. Она представляет собой деревянный брусок, играющий роль подвески. Если подвес выполняют из металла, то называют его тяжем. Нередко применяют для этих целей обычный металлический прут, который на практике хорошо работает на растяжение.
Таким образом, с помощью подвеса-бабки, удается поддержать длинную затяжку и нивелировать ее прогиб. Саму затяжку при этом составляют из двух частей-балок, стыкованных друг с другом (в центре конструкции).
Конструкция бабки проста, однако строители часто допускают ошибку в ее устройстве. Самое главное: бабка должна работать только на растяжение, а не на сжатие. Ее нельзя путать со стойкой, упирая в балку затяжки и карнизный узел. В таком случае элемент будет сжиматься, а не растягиваться.
Такая путаница может возникнуть потому, что стойка и бабка очень схожи по своему устройству. Но их предназначение, как и принцип работы, совершенно разные. Бабка, в отличие от стойки, жестко не закреплена с затяжкой. Она подвешена на карнизном узле, к ее нижней части с помощью хомутов крепится затяжка.
Необходимую длину затяжки набирают из составных частей, соединяя их косым или прямым прирубом и закрепляя болтами. С подвеской затяжку стыкуют через хомут.
Рассмотренная схема подходит для аграрных и промышленных зданий с большими пролетами. Однако в оригинальном виде она уже не используется, считается устаревшей. Но отдельные ее элементы весьма успешно применяются в практике строительства, при разработке арок других типов.
Конструкция #3. Арка шарнирная с приподнятой затяжкой
В этой схеме затяжка устанавливается не в нижней части арки, а продвигается кверху, ближе к коньку. Чем выше место установки затяжки, тем больше она растягивается.
Конструкцию с приподнятой затяжкой используют в строительстве мансардных помещений. Высота потолков при этом напрямую зависит от того, как высоко располагается затяжка.
Стропильные балки конструкции опираются на мауэрлат, а не на затяжку. Причем, крепление не жесткое, а подвижное, скользящее по типу ползуна. Оно позволяет компенсировать изменение размеров балок (их подвижки), которые происходят при колебаниях влажности и температуры.
Если на скаты действует равномерная нагрузка, то система будет устойчивой в любом случае. Если же нагрузка будет больше с одной стороны, то стропильная система сдвинется в сторону превалирующей нагрузки. Чтобы этого не случилась и кровля оставалась устойчивой, стропила устанавливают с выносом в обе стороны, за пределы стен.
Затяжка в такой арке не является опорой, на нее действуют растягивающие нагрузки – при устройстве чердака, и растянуто-изгибающие – при устройстве мансарды.
В мансардных помещениях затяжка зачастую является балкой для крепления подвесного потолка или изоляции. Чтобы защитить ее от провисания, устанавливают подвеску. При небольших предполагаемых нагрузках и короткой затяжке, подвес прибивают к ригелю и коньку, скрепляя соединения двумя досками с обеих сторон.
Если затяжка сравнительно длинная, то используют несколько подвесок, а каждую из них закрепляют гвоздями. Большие нагрузки требуют дополнительного использования хомутов.
Конструкция #4. Арка шарнирная с ригелем
Схема, похожая на предыдущую, но имеющая отличие: нижняя скользящая опора в карнизном узле заменяется на аналогичную жесткую. Стропильные балки врубают в мауэрлат или применяют для неподвижной фиксации опорные бруски.
Замена опоры меняет характер возникающих в арке напряжений. Конструкция становится распорной, воздействуя с распирающими усилиями на стены и мауэрлат.
Затяжку устанавливают в верхней части арки. При этом ее назначение меняется. Она уже не работает на растяжение, ее принцип действия основан на сжатии. Затяжку, работающую на сжатие, называют ригелем.
Арка с одним приподнятым ригелем рассчитана на небольшую распорную нагрузку. При больших нагрузках в дополнение к ригелю устанавливается затяжка. Получаются висячие стропила, конструкция и узлы которой схожи с обычной трехшарнирной аркой. Мауэрлат для них уже не требуется.
Конструкция #5. Арка с подвеской и подкосами
Схема, дополняющая систему арки с бабкой. Используется, когда длина стропил настолько большая (до 14 м), что создает существенный прогиб их под собственным весом. Чтобы нивелировать изгибающие напряжения, систему дополняют подкосами, которыми подпирают стропильные балки.
Обычно подкосы упирают во внутренние стены. Но в висячих системах их нет, поэтому подкосы упирают в единственный существующий упор – бабку. Получается жесткая конструкция со следующим принципом действия: стропила под воздействием внешней нагрузки прогибаются, давят на подкосы, подвеска растягивается и притягивает к себе коньковый брус, одновременно притягиваются и верхние части стропил, стропила поджимают подкосы.
Так как в этой схеме используются длинные стропила, соответственно применяется и длинная затяжка. Как правило, она состоит из двух частей-балок (хотя бывает и одноэлементной), соединенных в середине пролета косым или прямым прирубом. Соединение затяжки с бабкой выполняется через хомут.
По сути, все существующие висячие арки являются вариациями обычной трехшарнирной арки. Все остальные дополнения – бабки, ригели, подкосы – только увеличивают жесткость стропил. И несущей способности не меняют.
Любая из рассмотренных выше конструкций будет правильно работать лишь при грамотном соединении всех основных узлов. Только тогда они будут выполнять свою функцию, не деформируясь под воздействием внешних факторов.
Сверху стропильные балки совмещают под углом и соединяют встык, внахлест или путем врубки. Этот узел называют коньковым. Крепление встык предполагает стыковку срезанных под углом концов балок и скрепление их накладками из металла или дерева. При соединении внахлест верхние части стропилин схлестывают между собой и закрепляют болтом с гайкой или шпилькой.
Соединение врубкой вполдерева похожа на соединение внахлест. Но в этом случае верхушки стропил накладывают друг на друга после выпиливания выемок в половину толщины бруса. Потом выпиленные части соединяют, в них просверливают сквозное отверстие и стягивают их балтом.
В конструкциях арок также встречается (например, в обычной трехшарнирной арке) соединение нижней части стропил с затяжкой – карнизный узел. Соединение выполняется лобовой врубкой одинарным или двойным зубом с креплением болтами. Также для крепления могут быть использованы короткие доски или металлические пластины, наложенные на стык стропилины с затяжкой и скрепленные гвоздями.
Приподнятая затяжка врубается в стропила внахлест полусководнем с последующим болтовым скреплением.
В схеме с приподнятой затяжкой или ригелем стропила соединяются с мауэрлатом. При этом применяется скользящее (по типу ползуна) или жесткое крепление опор. Скользящее крепление выполняется с применением металлических скользящих опор, допускающих небольшие подвижки стропил. При жестком креплении применяют врубку зубом, также может быть использован опорный брусок.
Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.
Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.
Для расчета используются следующие данные:
размеры перекрываемого помещения;
наличие мансарды;
предполагаемая максимальная нагрузка;
угол наклона скатов;
тип стропильной системы;
материал изготовления стен;
материал кровельного покрытия.
В результате расчета определяют:
сечение стропил;
величину шага стропил;
форму ферм.
После выбора стропильной конструкции и ее расчета можно приступать к монтажным работам.
Устройство висячих стропил на строительной площадке выполняется по следующей схеме:
Для точности монтажа и удобства, отмечают центр крыши и высоту конька. Для этого по фронтонам в центре временно закрепляют две доски, на них делают отметку по высоте конька.
Изготавливают шаблон для стропильных ног. Берут доску, прислоняют ее к мауэрлату нижним концом, а к отметке высоты конька – верхним концом. Отмечают места расположения верхнего и нижнего запилов.
Используя шаблон, изготавливают необходимое количество стропильных балок. В зависимости от будущего расположения в ферме помечают их на правые и левые стропилины. Выкладывают их по парам (так как каждая ферма состоит из двух стропилин – правой и левой).
Начинают сборку первой фермы (арки). Две стропильные балки соединяют вверху внахлест, встык или путем врубки.
Устанавливают затяжку и, если это предусмотрено схемой конструкции, бабку и подкосы.
Поднимают ферму на крышу и монтируют ее с торца постройки (на фронтоне). Крепление выполняется к мауэрлату с использованием уголков и гвоздей или саморезов.
Со стороны второго фронтона устанавливают такую же арку.
Между фронтонной парой арок натягивают бечевку, чтобы остальные арки были установлены четко по линии и обозначенному уровню.
Оставшиеся арки выставляют между фронтонами с шагом, предусмотренным проектом. Уровень арок по высоте контролируют натянутой бечевкой. Для исправления небольших погрешностей в размерах, высоту регулируют путем подкладки под стропилины деревянных дощечек.
На этом установка стропил окончена. Теперь можно приступать к очередным кровельным работам: укладывать утеплитель и гидроизоляцию, набивать обрешетку, монтировать кровельный материал.
виды и монтаж для разных форм скатных крыш
Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.
Содержание материала:
Стропильные системы крыши
Какими должны быть стропила для крыш
Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:
металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
смешанные или комбинированные системы.
Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.
Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.
Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.
Каким требованиям должно отвечать дерево:
1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.
Главные конструкционные элементы стропил
Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.
Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши
Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.
В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.
Виды стропильных систем разных типов крыш
Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.
Висячие
Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.
Конструкция крыши висячего типа
Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.
Важные дополнения:
Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.
Наслонные
Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.
Наслонная стропильная система
Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки. В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.
Особенности:
Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.
В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.
Односкатные крыши
Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.
Двускатные
Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.
Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши
Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.
Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы
Вальмовые или четырехскатные
Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши
С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.
Ломанная крыша
Монтаж стропил ломанной крыши
В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.
Дополнительные элементы
Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.
Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.
Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.
Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону
Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:
Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:
Небольшой расход на одну единицу древесины.
Простота монтажа.
Высокая скорость закрепления.
Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса
Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш
Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши
I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.
Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.
Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.
Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины
Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).
Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.
Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.
dentrans
Соорудить двускатную крышу своими руками под силу каждому человеку. Единственное, за что не нужно браться без особого опыта в строительстве – это сооружение крыши сложной формы. Справиться со сложными конструкциями в одиночку, будет нелегко, тогда как с простой двускатной крышей для небольшого дома или дачи, можно справиться и в одиночку.
Основные виды двускатной крыши
Двускатная крыша – одна из самых простых видов крыш. Любой новичок, вооружившись нужной информацией и заранее все спланировав, сможет легко справиться с её сооружением своими руками. Для начала предлагаю рассмотреть основные конструктивные элементы двухскатной крыши, их виды и основные способы монтажа.
Несущими конструкциями любой крыши, в том числе и двускатной, являются стропила, которые чаще всего бывают деревянными.
Стропила двускатной крыши бывают: висячими (А)инаслонными (Б)(рис. 1):
Рис.1Основные несущие элементы крыши: 1 -стропила; 2 — мауэрлаты; 3 — перекрытие; 4 — затяжка; 5 — накладка; 6 - стойка; 7 — прогон.
Особенности наслонных стропил
Двускатная крыша с наслонными стропилами, обычно, устраиваются в домах, имеющих средние опорные стены. Она экономична и относительно проста в изготовлении. При таком способе сооружении двускатной крыши верхние концы стропильных ног опираются на прогон, уложенный по стойкам, установленным по средине крыши на несущую стену. В некоторых случаях роль стоек может выполнять опорная стенка из кирпича или другого строительного материала. Особенно часто это бывает при сооружении крыши в разных уровнях.
При сооружении такой крыши дома своими руками, для наслонных стропил можно использовать доски или брус сечением 50…100х180…220 мм или круглый лес диаметром 130-180 мм.
Конструкция крыши определяется с учётом уклона кровли, длины перекрываемого пролёта, сечения стропил и обрешётки и вида кровельного материала.
Шаг стропил обычно выбирают 70-120 см и зависит он от их сечения, расстояния между опорами и угла наклонакровли.
Конструкция висячих стропил и стропильных ферм
Двускатная крыша с висячими стропилами отличается с тем, что вверху стропильные ноги опираются друг на друга и крепятся между собой без необходимости монтажа стоек и прогона посредине крыши.
Крыши дома с висячими стропилами или стропильными фермами требуют более тщательного изготовления узлов, особенно затяжек. При неправильном их изготовлении сила горизонтального распора может даже опрокинуть стены.
Достоинством крыш с висячими стропилами является их способность перекрывать пролёты более 6 метров без промежуточных опор, что обеспечивает свободную планировку дома и позволяет уменьшить затраты на устройство крыши.
При устройстве крыши дома в двух уровнях стропильные фермы с промежуточной опорой позволяют более полно использовать чердачное пространство. При этом затяжка входит в составмеждуэтажного перекрытия.
Собираем двускатную крышу своими руками
Для изготовления своими руками висячих стропил (стропильных ферм) используют доски, брусья или кругляк. Хотя последний для этой цели наименее пригоден.
Длину стропильных ног определяют по чертежу, а вырезают вместе с их опорными частями по заготовленномушаблону.
Для устройствасвесакрыши — выступа элементов крыши за пределы опорных наружных стен, чаще всего, используют «кобылки» из досок сечением 40-50х100 мм. Длина «кобылки» должна быть равна планируемой величине свеса плюс 0.5-0,6 м для стыка её со стропильной ногой. Свес можно также устраивать с помощью выпуска бруса или досок, используемых для изготовления стропильных ног, если их длина это позволяет.
Затяжки делают того же сечения, что и стропильные ноги и крепятся к ним гвоздями.
Стропила в коньке могут стыковаться в торец и соединяться при этом, дощатыми накладками на гвоздях. Можно также соединять стропильные ноги внахлёст или в «лапу» — с выборкой половины толщины, с последующим креплением гвоздями.
При сборке стропил их положение закрепляют с помощью постоянных или временныхсвязейилираскосов из досок для придания всей конструкции крыши жёсткости. Для временных связей используют бруски или доски обрешётки.
При строительстве крыши своими руками монтаж стропил начинают с установкимауэрлатов, которые укладывают на стены по гидроизоляции. Их изготавливают из брусьев сечением от 100х100 мм до 100х150 мм. Мауэрлаты крепят в трёх – четырёх точках по длине стены анкерами. При этом важно следить, чтобы верхняя плоскость мауэрлата была строго горизонтальной. По мауэрлату размечают положение стропильных ног и готовятгнёздадля их опоры.
Монтаж стропильных ферм своими руками
Висячие стропильные фермы подают на перекрытие дома в собранном виде с затяжками или ригелями, выверяют по отвесу и прикрепляют к мауэрлату с помощью скоб или скруток из мягкой проволоки диаметром 3-4 мм. Хомут из проволоки крепят с помощью костыля к наружной стене. Чтобы увеличить площадь опоры , к стропильной ноге прибивают бобышку из брусков высотой 50-60 мм. Длинна свесапринимается не менее 55 см. По «кобылкам» устраивают сплошной настил
Рис. 4Узлы висячих стропильных ферм двускатной крыши: 1 — стропильная нога; 2 — накладка; 3 — коньковый брусок; 4 - обрешётка;5 — мауэрлат; 6 — затяжка; 7 — обшивка из досок; 8 -«кобылка»; 9 — бобышка; 10 — хомут из проволоки; 11 — костыль.
В принципе, можно, обойтись и без «кобылок», а использовать для свеса нижнюю часть стропильной ноги, но тогда они будут необходимы более длинные и монтировать их будет не совсем удобно.
Второй способ крепления стропильных ферм к мауэрлату своими руками
Возможен иной способ решения нижнего узла крепления стропил двускатной крыши без «кобылок». В этом случае стена сооружается вверху с утолщением (карнизом). Величина свеса, при этом, будет определяться шириной карниза. В этом случае, низ стропильной ноги укладывается на мауэрлат так, чтобы его окончание совпадало с верхним углом карниза, как показано на рис.5.
Рис. 5Нижний узел крепления стропильной фермы двускатной крыши на стене с карнизом: 1 — балка перекрытия; 2 - стропильная нога; 3 — стальная скоба; 4 — обрешетка; 5 — гвоздь 200 мм; 6 - мауэрлат; 7 — карниз; 8 — стена.
Недостатком такого способа можно считать то, что свес крыши получается небольшой и его величина привязана к ширине карниза.
Еще один простой способ крепления
Существует ещё один способ монтажа висячих стропильных ферм двускатой крыши, при котором свес крыши формируется без «кобылок», правда его можно использовать только при устройстве перекрытий по деревянным балкам. При этом способе каждая стропильная нога опирается на соответствующую деревянную балку перекрытия, которая, в свою очередь, при укладке выпускается наружу, на величину необходимого свеса крыши. В этом случае шаг установки стропил будет соответствовать шагу укладки балок перекрытия. При этом способе сооружения двускатной крыши при той же ширине здания увеличивается ширина чердака.
Рис. 8Нижний узел крепления стропильной наги на балке перекрытия:1 — стропильная нога; 2 — балка перекрытия; 3 — стена; 4 — обрешетка; 5 — стальная скоба; 6 — лобовая доска; 7- подшивка свеса; 8 — гвозди 200 мм.
Соединение стропил в верхней точке своими силами
Сопряжение стропильных ног вверху может быть выполнено встык, внахлест или «в лапу»(с выборкой половины толщины места стыка стропил), как показано на рис.6.
Рис. 6Варианты решения верхнего узла крепления :а— встык;b— внахлест;c— «в лапу».
Собираем наслонные стропила
Монтаж двускатной крыши своими руками с наслонными стропилами начинается с установки и креплениястоек. Под стойку укладывают, по слою гидроизоляции, подкладкуиз доски для распределения нагрузки на стену.Стойкиделают из того же материала, что и мауэрлаты.
После установки и закрепления стоек на них укладывается и крепится прогон.
Дляпрогоновиспользуют спаренные доски или бруски. Стойки и прогоны закрепляют временными связями и раскосами, после чего устанавливают стропила в проектное положение и прибивают их к мауэрлате и прогону.
Нижние узлы крепления наслонных стропил двускатной кровли могут быть выполнены также, как и при монтаже висячих.
Как смонтировать двускатную крышу при большой длине ската?
При длине ската более 4,5 м, для усиления стропильных ног, желательно, установить раскосы или вертикальные поддерживающие стойки. Это относится как к висячим так и наслонным стропилам. Особенно это актуально при небольших углах наклона крыши.
Рис. 2Двускатная крыша с стропильными фермами при длине ската более 4,5 м: 1 — стропильная нога; 2 - накладка; 3 — балка перекрытия; 4 — верхний прогон; 5 — стойка.
В том случае, если стропильные ноги крепятся к деревянным балкам перекрытия, то и раскосы или стойки крепят внизу также к балкам.
Если же стропильные ноги крепятся к мауэрлатам, то для установки и крепления раскосов или стоек внизу по перекрытию необходимо уложить горизонтальный брус (прогон) параллельно мауэрлату.
Вертикальные стойки могут устанавливаться не под каждую стропильную ногу, а реже, но тогда сверху стоек необходимо укладывать верхний прогон (брус) на который и будут опираться стропила. Для этого, ещё до монтажа стропильных ног устраивается каркас из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов. Чтобы каркас был устойчивым его укрепляют раскосами.
Рис. 3Усиление стропильных ног длинной более 4,5 м:a— поддерживающими стойками;b- раскосами; 1 — стропильная нога; 2 — верхний прогон; 3 — мауэрлат; 4 - стойка; 5 — нижний прогон; 6 — перекрытие; 7 — балка перекрытия; 8 — раскос; 9 — стропильная нога; 10 — несущая стена.
Монтируем обрешетку
После монтажа стропил или ферм к стропильным ногам прибиваетсяобрешёткаиз брусков сечением 50х50 мм или досок 30-40х120 мм. Расстояние между брусками или досками обрешётки выбирается в зависимости от материала кровли.
Если под кровельный материал планируется укладка гидроизоляционной плёнки, то она крепится непосредственно к стропилам — с нахлестом поперёк стропил, начиная от свеса карниза. Сверху гидроизоляционной плёнки, вдоль стропил, прибиваются бруски сечением 40-50х50 мм, а уже к ним крепится обрешётка. Это делается для получения вентиляционного зазора между кровлей и гидроизоляцией.
Теперь остаётся смонтировать кровельный материал и крыша своими руками — готова.
Деревянные элементы крыши должны бытьобработаныантисептиком до её сборки, а после сборки – огнезащитным составом.

Вальмовая крыша стропильная система без опоры
Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.
Как отличаются наслонные и висячие стропила
Для снижения нагрузки стропила устанавливают наклонно. Конструкция крыш с наклонными стропилами называется скатной и о них я подробно писал в статье: Скатные крыши: конструкции и формы скатных крыш.
Однако, для легких домов, строящихся не из камня, нагрузка даже наклоненных стропил остается слишком большой. Для таких домов придумали конструкцию стропил соединенных в треугольник. Такие конструкции стропил назвали висячие. Стропила не соединенные по краю стропильной ноги называют наслонные.
Для лучшего понимания статей про устройство крыши, советую причитать статью: Конструктивные элементы крыши: общие описания и схемы.
Что же такое двухскатная крыша?
Именно этот вид конструкции наиболее популярен в строительстве жилых домов, так как с ее помощью создается достаточное чердачное пространство, не требующее дополнительного утепления. Кроме того, двускатная крыша не так сложна в установке, как например четырехскатная, а также не требует огромных вложений для своего монтажа.
Двухскатная крыша – это сооружение, состоящее из двух прямоугольных плоскостей, соединяющихся в верхней части друг с другом, а в нижних частях – со стенами дома. Торцевая часть такой постройки обычно возводится из тех же материалов, что и стены здания, иногда здесь же сооружают вход на чердак.
Установка стропил двухскатной крыши … Стропильная система двухскатной крыши … Установка стропил: пошаговая инструкция … Устройство стропильной системы …
В последнее время стало очень популярным строить на чердачном пространстве дополнительную комнату, зачастую использующуюся в качестве летней гостевой залы. Установка стропильной системы двухскатной крыши и последующее утепление получившегося помещения позволяют создать полноценную комнату, жить в которой можно как летом, так и зимой.
Двускатная крыша и ее особенности
Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.
Угол наклона скатов
Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:
Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
Количество дождей, их сила и продолжительность.
Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.
Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.
Когда используются висячие стропила
Необходимость применения висячих стропил бывает обоснованной при совокупности трех главных условий:
внутри строения отсутствует продольная несущая стена;
пролет перекрытия составляет около 6-10 метров;
устройство чердака или мансарды требуется по условиям технического задания.
Так как центральной опоры под коньком нет, стропильные ноги поддерживаются лишь в нижней части внешними несущими стенами. Элементы опираются на мауэрлат, уложенный по периметру дома, или на балки перекрытия. Конек же образуется посредством стыковки стропил, поддерживающих друг друга. Такая конструкция создает сильнейшее распирающее усилие, приходящееся на наружные стены.
Нейтрализовать распор помогают горизонтальные затяжки, выполняемые из деревянных брусьев или металлических профилей. Их можно устанавливать на разных уровнях, но следует учитывать тот факт, что чем выше будут укладываться элементы, тем бо́льшие нагрузки они испытают в процессе эксплуатации.
Для висячих стропил важными факторами являются: качество пиломатериалов и надежность креплений. По возможности, собирать стропильные фермы рекомендуется на строительной площадке с последующим их перемещением посредством подъемной техники. Их геометрия, в этом случае, окажется более правильной, а узлы – качественными. Но технология допускает монтаж стропильной системы и по месту, с использованием временных креплений.
Учитывая сложность и ответственность возведения вальмовой крыши с висячими стропилами, ее проектирование и устройство следует поручить профессионалам. Экономия в этом вопросе не уместна.
Как сделать деревянные стропильные конструкции кровли скатных крыш: Монтируем узлы сами +Видео и Чертежи
В малоэтажном строительстве для выпуска деревянных стропильных мансард используют, как правило, пиломатериалы древесины хвойных пород.
Для различных элементов и деталей стропильной деревянной системы применяют дерево определенного типа и сорта. При применении пиломатериалов в стропильно-балочной системе нужно учесть следующие свойства и показатели дерева: прочность на изгиб, сжатие, скалывание, плотность дерева и его влажность.
Деревянные стропильные конструкции обязательно должны соответствовать специальной степени огнестойкости помещения. Они в обязательно порядке должны быть обработаны специальными огнезащитными средствами и пропитками.
Существует огромное множество разнообразных вариантов и элементов устройства деревянных стропильных конструкций. Существуют следующие виды стропильных конструкций: наслонные или висячие стропила, комбинированные, с затяжкой, и др. Самыми популярными стропильными конструкциями считаются наслонные и висячие.
Наслонные деревянные стропильные конструкции
Наиболее дешевые из известных типов стропил. Применяются в том случае, если между всеми опорами расстояние не более 6 метров.
Установку их осуществляют в зданиях и помещениях со средней несущей стеной либо столбчатыми промежуточными опорами, опирая концы при этом на внешние стены дома, а среднюю часть – на внутренние стены либо опоры.
Наслонные деревянные стропильные системы выпускаются с разным количеством стоек — это позволяет существенно увеличить ширину всего пролета здания или помещения.
Конструкция крыши
Рассмотрим их варианты:
Для мансард обычно выбирают деревянные стропильные системы без средних опор, это делается для того, чтобы внутренняя планировка помещения не была в зависимости от расположения данных опор. При одинаковой ширине здания крыша с наслонными деревянными стропилами может получиться более легкой если сравнивать с прочими стропильными системами.
Висячие деревянные стропильные конструкции
Их используют для пролетов крыш 6–12 м без дополняющих опор. К висячими стропилам крепят чердачное перекрытие. Если пролет больше 6 метров, то между верхними концами стропильных ног крепят вертикальный брус.
Чтобы избежать провисания всей конструкции к нижнему концу бруса при помощи хомутиков из полосовой стали крепят горизонтальную затяжку для опоры балок всего чердачного перекрытия. Если пролет до 12 м, то в конструкцию стропил вводят подкосы, которые уменьшают расчетную длину всех стропильных ног.
Висячие деревянные стропила работают как на сжатие, так и изгиб.
Ниже рассмотрим типы стропильных конструкций:
Основные элементы стропильной системы деревянной крыши
Стропильная система – индивидуальная конструкция. Все зависит от формы крыши и ее размеров. К обязательным элементам деревянной системы относят:
Мауэрлат – представляет собой фундамент всей кровельной системы, равномерно распределяющий нагрузку от крыши на стены дома.
Стропильные ноги – определяют внешний вид всей крыши, угол наклона скатов, обеспечивают жесткость конструкции.
Прогон – элемент который соединяет стропильные «ноги». Бывают коньковые прогоны – расположены в верхней части, боковые – в боковой части.
Затяжка – соединительный элемент стропил, не позволяющий им разъезжаться.
Стойки и кровельные подкосы. Необходимы для придания основным стропилам устойчивости.
Лежень – расположен параллельно коньку, в него упираются стойки и кровельные подкосы.
Обрешетка – брус или доска, набитая строго перпендикулярно стропильным ногам. Именно обрешетка несет нагрузку от кровельного покрытия.
Кровельный конек – место, где соединяются два ската. В месте конька обязательно набивается сплошная обрешетка.
Кобыль – встречаются не на всех крышах, представляют собой свес.
Свесы крыши – защищают стены дома от попадания на них влаги.
Отдельно необходимо отметить стропильную ферму, в данный узел входят растяжки, стойки, раскосы. Данная конструкция деревянной крыши перераспределяет нагрузку, в результате чего на стены лишнего давления не оказывается. Расстояние между несколькими фермами может быть разным, определяется расчетами.
Особенности конструкции вальмовой крыши
Расчет и строительство вальмовой крыши существенно сложнее возведения односкатных и двухскатных конструкций. Четырехскатная вальмовая крыша имеет два ската в форме трапеции, и два треугольных ската (вальма). Такая конфигурация позволяет противостоять высоким ветровым нагрузкам, надежно защитить строительные конструкции от внешних воздействий. Кроме того, получившееся просторное мансардное помещение может использоваться в качестве жилого (окна для естественного освещения монтируются на скатах кровли).
Четырехскатная крыша с коньковым прогоном может возводиться двумя способами: с наслонными или висячими стропилами. Использование наслонных позволяет сделать крышу более легкой, упрощает расчет и монтаж. Но в этом случае требуется, чтобы у строения имелась несущая средняя стена. Висячие стропила при строительстве вальмовой крыши могут применяться при небольшой ширине здания и отсутствии внутренних стен. Эксплуатационная нагрузка передается на наружные стены постройки.
Угол наклона скатов четырехскатной крыши с висячими стропилами должен составлять более 40°.
Висячие стропила крыши вальмового типа опираются либо на балки перекрытия, либо на мауэрлат. Проектирование стропильной системы требует точных расчетов и составления подробных чертежей с указанием принципов монтажа крепежных узлов. Для небольших зданий правильной геометрической формы расчеты можно выполнить самостоятельно, в других случаях рекомендуется обратиться к профессионалам, так как погрешности проекта станут причиной существенного снижения надежности крыши при эксплуатации.
На первом этапе расчетов необходимо выбрать угол наклона вальмовой крыши, что напрямую влияет на ее высоту. Для системы с висячими стропилами оптимальный угол наклона составляет 40 – 60°. Чем выше будет расположен конек, тем больше материала потребуется для возведения крыши. При этом высокая крыша – лучший вариант для регионов, для которых характерно большое количество осадков. Более пологая кровля имеет меньшую парусность и лучше противостоит ветровым нагрузкам.
При выборе угла наклона вальмовой крыши рекомендуется придерживаться правила «золотой середины» и исходить из эстетических соображений. Можно выбрать угол наклона скатов, и исходя из этого, рассчитать высоту расположения конька. Либо наоборот, определить желаемую высоту крыши, а затем вычислить угол ее наклона.
Выполняя расчет вальмовой крыши, требуется обеспечить правильное позиционирование конькового прогона. Он должен располагаться строго параллельно несущим боковым стенам, точно по центральной оси здания и равноудалено от торцевых стен. В противном случае центр тяжести крыши будет смещен, что приведет к неравномерному распределению нагрузки на стропильную конструкцию и несущие стены, что чревато деформацией и разрушением крыши.
Чертежи, подготовленные в рамках разработки проекта, должны содержать информацию о расположении, сечении, форме и размерах всех элементов стропильной системы. Учитывается их вид и конструктивные особенности, особенности крепления, ширина пролета, длина конька, высота крыши.
Конструкция стропильной системы двухскатной крыши
Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.
Элементы стропильной системы двухскатной крышиЭлементы стропильной системы двухскатной крыши – схема 2Элементы стропильной системы двухскатной крыши – схема 3
Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.
Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.
Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.
Варианты фермы стропильной системы крыши
Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.
Затяжка – соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.
Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.
Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.
Стойка для стропил – вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.
Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.
Расположение стойки в зависимости от длины крыши
Подкос. Служит опорой для стойки.
Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.
В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.
Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.
Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.
Совет. Важное назначение обрешетки – перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.
Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.
Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы. Технология их устройства определяется типом кровли.
Выбор материала для стропил
При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.
Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.
Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.
Элементы входящие в каркас крыши
Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.
Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.
Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).
Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.
Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.
Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.
Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системыНаличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.
Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.
Типы стропильных систем
Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем. Но всех их можно разделить на два типа: висячие и наслонные.
Висячие стропильные системы
Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы, составленные из стропил, опираются исключительно на наружные стены, необходимости в дополнительной опоре нет. То есть висячими стропилами перекрывают один пролет, шириной 6-14 м.
Обязательной частью висячих ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка – горизонтальная, соединяющая стропила балка. Затяжка становится основой «треугольника» фермы. В большинстве случаев она располагается снизу конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но также используются схемы с приподнятой затяжкой. А также с ее видоизмененным вариантом – ригелем, который выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как истинная затяжка.
От наличия затяжки и ее расположения в ферме зависит необходимость использования мауэрлата. Если затяжка располагается у основания стропильных ног, то мауэрлат не нужен. При монтаже ферму опирают на наружные стены через имеющуюся затяжку, которая одновременно становится балкой перекрытия. Если же затяжка приподнята кверху или же вместо нее используется ригель, то в схему обязательно включается мауэрлат, как основа для крепления стропилин на верхних краях стен.
В качестве дополнительных элементов в висячей системе применяют бабки и подкосы. Они служат для упрочнения фермы, при перекрытии широких пролетов.
Бабка по своему виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части). На самом деле бабка – это подвес, функция которого заключается в поддержке слишком длинной затяжки (более 6 м) и исключении ее прогиба.
В тандеме с бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используют подкосы – диагональные балки. Их упирают одним концом в стропильную ногу, другим – в бабку. В одной ферме применяют два подкоса, с обеих сторон от бабки.
В дачных и небольших частных домах висячие стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные мансардные помещения без перегородок внутри. Конечно, речь идет о схемах, где отсутствуют подкосы и бабки. Их наличие возлагает на застройщика необходимость делить мансарду минимум на две комнаты.
Наслонные стропильные системы
Наслонная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними капитальными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между наружными стенами (общий перекрываемый пролет) может быть в пределах 6-15 м.
Наслонные фермы, в обязательном порядке, состоят из стропильных ног, опираемых на наружные стены, и вертикальной стоки, опираемой на внутреннюю стену. При наличии двух внутренних стен в схеме может быть использованы две стойки.
В отличие от висячей, в наслонной системе обязательно присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропильные ноги. Стойки врезаются в некое подобие мауэрлата – лежень. Это брус, укладываемый по верху внутренней опорной стены.
При пролете 6 м и менее используется простейшая наслонная ферма, состоящая из двух парных стропильных ног и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как схватки и подкосы (подстропильные ноги).
Схватки похожи на затяжки в висячих системах, но они всегда располагаются выше основания стропильных ног. Основное назначение схватки – повышение устойчивости системы.
Для устойчивости предназначены и подкосы, которые также называются подстропильными ногами. Подкос поддерживает стропильную ногу, то есть, по сути, становится для нее дополнительной (третьей по счету, после мауэрлата и конькового прогона) опорой.
Наслонные деревянные стропила являются наиболее распространенными для частных жилых домов, коттеджей. Как правило, такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен-перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной поддержкой для прочной стропильной системы.
Начальный этап монтажа висячих стропил
Монтаж висячих стропил
На начальных этапах монтажа стропильной системы следует после укрепления мауэрлата соорудить леса (в том числе передвижные), которые являются необходимым элементом для подъема на кровлю или другую необходимую высоту не только рабочих, но и материалов, которые должны находиться всегда под рукой.
Сечение бруса для стропил должно быть не менее 200 мм?50 мм . Если сечение балки будет меньше, тогда в стропила могут провиснуть в процессе дальнейшей эксплуатации. Следует также обработать все деревянные элементы конструкции раствором специального антисептика, который предохранит древесину от разрушения.
При устройстве лесов обязательно решите все проблемы удобства и безопасности работы и только после этого начинайте монтаж стропильных висячих систем.
Стропильная система для ломаной крыши
Стропильная система ломаной крыши
При монтаже висячей стропильной системы для ломаной крыши следует учитывать, что на стропильные ноги будет оказываться два вида нагрузок — сжатие и изгиб. Чтобы свести к минимуму влияние этих факторов, рекомендуется прибегнуть к использованию затяжки в нижней части конструкции. При условии проведения монтажных работ исполнителю придется разрешить задачи следующего характера:
Подготовить чертеж.
Определить оптимальный угол наклона кровельной конструкции.
Выбрать наиболее подходящий тип стропильной системы.
Просчитать количество требуемых материалов.
Собрать основную часть конструкции на земле.
Поднять конструкцию наверх и продолжить монтаж.
Обеспечить надежную фиксацию отдельных элементов системы.
Двухскатная крыша своими руками: монтаж стропильной системы и устройство кровельного пирога
Проект любого дома включает проект крыши. Тип крыши зависит только от особенностей самого дома, от площади, количества этажей, особенностей его эксплуатации, стиля. Самой универсальной крышей является двускатная, о ней речь далее.
Преимущества такой крыши – простота, скорость возведения и экономичность, возможность большого выбора кровельных материалов для перекрытия. О строительстве двухскатной крыши своими руками и поговорим. Брус прочный материал, но крыша должна быть легкой, так как дерево не способно выдержать тяжелую кровлю.
При своей легкости она должна выдерживать снежный покров и сильный ветер. Строительство крыши своими руками сложное и ответственное дело, поэтому нужно сразу разобраться в конструктивных особенностях дома, четко распланировать последовательность работ. При сооружении крыши нужно абсолютно рассчитать все нагрузки.
Кроме того, нужно учесть, что построить крышу нереально одному, без помощи людей или спецтехники.
Стропильная система двухскатной крыши
Самая важная часть в строительстве двухскатной крыши своими руками — стропильная система. Она является основой будущей крыши. От того как стропила будут переносить нагрузки самой крыши, ветра, дождя и снега зависит как долго она прослужит. Этому вопросу уделим отдельное внимание. Все стропила должны быть перевязаны между собой по системе пазов, выступов, и быть единым целым, что позволит конструкции выдерживать максимально большие нагрузки.
Чтобы избежать боковой нагрузки на стены, необходимо установить стяжки на последний ряд брусьев на противоположные стены. Подойдет брус 150 на 100мм. Стяжки также будут служить и балками перекрытия, поэтому выпускать за наружный край стены их нужно на 400мм, с обеих сторон дома, чтобы после перекрытия кровельными материалами вода не попадала на стены. Края балок будут служить опорой для стропил. Количество балок подбирается индивидуально из характеристик дома.
Установив балки перекрытия, делают еще один ряд обвязки по периметру стен, в который врезают балки. Такой вариант основы может выдержать любую крышу и нагрузку на нее. Все соединения дублируются металлическими пластинами, благодаря которым стропила двухскатной крыши становятся прочнее, а при короблении бруса или балок крыша не вылетает из пазов и соединений. Стяжки монтируются цельные, без соединений. Если чердак планируется использовать, то скат крыши подымается на 30-45 градусов.
Нужно помнить, чем выше уклон, тем больше парусность для ветровой нагрузки и меньше для снежной.
Кровельный пирог
При подборе материала для пирога нужно подойти очень ответственно, так как в последствии выбор наполнения кровли может повлиять на теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию и пароизоляцию. А это в свою очередь на микроклимат в будущем жилье. Немаловажным аспектом будет и экономия на отоплении помещения, влажности в помещении, вентиляции.
При нарушении порядка или замены материалов на более дешевый или отсутствие вообще такого. Вам грозит чрезмерная сырость, неоправданные затраты на отопление, плохая ветнтилируемость, повреждение бруса, гниение древесины, цвель.
Правильный подбор составляющих пирога сделает здоровый микроклимат в Вашем доме из бруса. Для сохранения микроклимата в основании кровли располагают слой паро изоляции, это не дает возможность влаге из помещения попадать в подкрышное пространство. Над пароизоляцией располагают утеплитель.
Утеплитель выбирают исходя из географического месторасположения дома. Пенопластом утеплять не рекомендуют, так как он не долговечен и его портят грызуны. Лучшим решением будет утеплитель на основе стекловолокна или бальзата.
Исходя из конструктивных особенностей дома, утеплитель располагают внутри крыши, или снаружи. Утепляют весь чердак. Над утеплителем обязательно оставляют зазор. А потом – слой гидроизоляции в виде дышащей мембраны.
Слой гидроизоляции располагается таким образом, что обязательно остается место для выхода воздуха, чтобы влага не скапливалась в утеплителе. Конденсат должен стекать по провесам гидроизоляции, не попадая на деревянные конструкции.
На гидроизоляцию монтируют кровельный материал на обрешетку.
При этом между покрытием и гидроизоляцией оставляют зазор для вентиляции. Изредка в качестве кровельного материала используют древесину в виде досок, дополнительно обрабатывая доски пропитками, для влагостойкости.
Деревянная крыша уступает другим видам кровельных покрытий, более современным. Она не долговечна и не влагостойка.
Для крепления металлического профнастила, используют саморезы с резиновыми прессшайбами, не пропускающими влагу под кровлю в местах крепления. После монтируют конек крыши и ветровые планки.
Следует организовать водосток, он защитит стены дома от влаги, увеличит долговечность строения и фундамента.
Больше интересных и полезных статей на нашем сайте
Конек, обрешетка крыши
Когда стропила на крышу были установлены, можно приступить к монтажу конька. Он соединяет стропильные ноги вверху. Существует несколько способов установки конька.
Без обрешетки нельзя соорудить качественную крышу. Ее используют для крепления материалов, передвижения по кровле.
Шаг обрешетки может быть различным. Для металлочерепицы – 35 см, для шифера – 44 см, для мягкой кровли она должны быть сплошной.
Качественно сооруженная стропильная система – это надежное основание кровельного материала. Помните, что от нее зависит длительность эксплуатации крыши.
Арка с подвеской и подкосами
Такая схема является логическим продолжением темы арок с бабками. Арка с подвеской и подкосами используется для перекрытия пролетов длиной до 14 м – в подобных конструкциях нагрузка настолько велика, что стропила прогибаются из-за собственного веса. Для компенсации этих нагрузок используются подкосы.
Как правило, подкосы в стропильной системе упираются на внутренние стены постройки, но висячие стропила используются только при их отсутствии. Решить эту проблему помогает бабка, являющаяся единственной доступной опорой.
Собранная таким образом конструкция работает по следующему принципу:
На стропила приходится внешняя нагрузка;
Подкосы принимают на себя часть этой нагрузки;
Подвеска растягивается и натягивает коньковый брус;
Стропила захватываются за верхнюю часть и тянутся вниз, за счет чего прижимаются подкосы.
Для длинных стропильных ног, свойственных такой конструкции, используется длинная же затяжка. Лучше всего использовать брус из двух жестко соединенных балок. Затяжка крепится к бабке посредством хомута.
Монтаж висячих стропил
Когда все предварительные этапы завершены, можно приступать непосредственно к монтажу стропильной системы, который выполняется по следующему алгоритму:
Сначала нужно разметить центр крыши и высоту конька, после чего на фронтонах выставляются две доски с отметками;
Далее нужно сделать шаблон монтажа стропильных ног, для чего нужно взять обрезок доски и прислонить ее одним концом к мауэрлату, а другим – к отметке высоты конька, и сделать на этой доске запилы;
При помощи шаблона изготавливаются стропильные балки в необходимом количестве;
Подготовленные и обработанные стропила раскладываются попарно;
Сначала монтируется первая ферма, которую после сборки нужно установить на фронтоне здания, используя для крепежа саморезы или уголки с гвоздями;
На другой стороне здания устанавливается вторая ферма;
Между двумя установленными арками натягивается шнурок, от которого нужно будет отталкиваться при монтаже остальных ферм;
Все остальные фермы устанавливаются последовательно, с соблюдением рассчитанного шага и уровня.
Завершив установку висячей стропильной системы, можно приступать к следующим этапам монтажа кровли.
Заключение
Деревянные висячие стропила достаточно удобны и подходят для решения множества задач. Монтаж висячей системы достаточно прост – необходимо лишь грамотно спланировать будущую конструкцию и тщательно провести каждый этап ее сборки.
Как усилить висячие стропила
Иногда в процессе строительства возникает такая ситуация, когда стропильная система, представляющая собой висячие стропила, уже сделана. А расчет стропильной системы выполнен уже после и, согласно расчету, стропильная система предполагаемых нагрузок не выдержит.
Понятное дело, стропила нужно усиливать. Вот только как это сделать с минимальным количеством материально-временных издержек, проще говоря, переделок?
В любом здании важную роль играет кровельная конструкция. От ее качества и прочности зависит конечная стоимость проекта и срок эксплуатации постройки. Именно эта часть будет принимать на себя большую часть атмосферных воздействий. Прочность крыши во многом зависит от выбора, грамотного расчета и установки стропильной системы.
Существует две разновидности конструкции крыш с применением стропил: наслонные и висячие стропильные системы. В этой статье обсудим последний вариант, разберем в каких случаях он применим, как устроен и существующие разновидности.
Стропила без подкосов — Все о ремонте и строительстве
Стропила, опертые на две опоры без каких-либо дополнительных упоров, применяется для односкатных крыш пролетом 4,5 м или двухскатных пролетом до 9 м (рис. 30). Стропильная система может быть использована с передачей распора на мауэрлат (стены) и без передачи распора.
рис. 30. Наслонные стропила без подкосов
Безраспорные наслонные стропила
Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной.
Таким условиям отвечают три варианта закреплений стропил:
1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h. Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h). Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубин а. Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально. Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта асчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.
Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, то доказательство читайте в курсе лекций профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415.
рис. 31. Опирание низа стропила врубкой в мауэрлат, а верха стропила на прогон горизонтальной врубкой, со скошенной щекой, не дает распора на стены
2. Самый распространенный способ установки стропил относящийся к двухскатным крышам. Низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх закрепляют (рис. 32): связывают гвоздевым боем или болтом, либо упирают друг в друга и связывают деревянными прибоинами или металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).
рис. 32. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с закреплением верха стропил, не дает распора на стены
На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная.
3. Не дает распора и жесткое защемление конькового узла, когда низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх жестко закрепляют (рис. 33). Однако в коньковом узле появляется изгибающий момент, стремящийся его разрушить. Максимальный изгибающий момент в такой конструкции возникает на коньковой опоре, а сами стропильные ноги получают меньший прогиб. Рассчитать такой узел, а потом точно изготовить его на стройплощадке достаточно трудно, поэтому лучше принимать формулы для вычисления изгибающего момента и прогиба как для обыкновенных однопролетных балок.
рис. 33. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с защемлением конькового узла, не дает распора на стены
Во всех трех вариантах соблюдается правило: один конец стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей поворот, другой на шарнире, допускающим только поворот. Крепление стропил на ползунах и неподвижных шарнирах делаются самых разных конструкций. Сейчас их часто выполняют на крепежных пластинах. Можно крепить и по старинке: скобами, гвоздевым боем или использованием коротышей брусков и досок. Нужно только правильно подобрать вид крепежа, чтобы он допускал или препятствовал скольжению стропила в опоре.
При расчете стропильной системы принимается «идеализированная» расчетная схема. Считается, что на крышу давит равномерно распределенная нагрузка, т.е. одинаковая и ровная сила, действующая равномерно по всем плоскостям скатов. На самом деле равномерно распределенной нагрузки на скатах крыши практически никогда не бывает. Ветер, наметающий снеговые мешки на один из скатов и сдувающий снег с другого, солнце растапливающее снег на южных скатах, сползающий весной снег — делают нагрузку на скатах неравномерной. При действии неравномерной нагрузки все три выше представленных варианта стропильных систем статически устойчивы, но только при условии жесткого закрепления конькового прогона. Который концами вводят во фронтоны стен либо подпирают накосными стропилами вальмовых крыш. То есть стропильная система будет устойчивой только в том случае, если коньковый прогон на который опирается верх стропил, надежно закреплен от горизонтального смещения.
При изготовлении щипцовых крыш и опирании прогона только на стойки (без опирания их концов на стены фронтонов) ситуация меняется в худшую сторону (рис. 34). Во втором и третьем варианте при значительном снижении нагрузки на одном из скатов, против расчетной на другом скате, крыша будет пытаться «уехать» в сторону более высокой нагрузки. Первый вариант, в котором низ стропильной ноги сделан с врубкой зубом либо с подшивкой опорного бруска, а верх горизонтальной врубкой уложен на прогон, хорошо держит неравномерную нагрузку, но только при условии абсолютной вертикальности стоек, удерживающих коньковый прогон.
рис. 34. Потеря устойчивости стропильной системой
Для придания стропильной системе устойчивости в нее вводят горизонтальную схватку (рис. 35). Она повышает устойчивость системы, но незначительно. Поэтому во всех местах, где схватка пересекается со стойками, поддерживающими коньковый прогон, ее прикрепляют к стойкам гвоздевым боем. Существует устойчивое заблуждение, что схватка всегда работает на растяжение, это не так. Схватка многофункциональный элемент: в безраспорных конструкциях стропил она вообще не работает при отсутствии на крыше снега либо работает на сжатие при появлении на скатах незначительной равномерной нагрузки. На растяжение она работает только в предаварийной ситуации при просадке либо прогибе конькового прогона от действия максимальных нагрузок. По-сути, схватка это аварийный элемент стропильной системы, вступающий в работу, когда крышу завалит максимально возможным количеством снега и коньковый прогон прогнется на всю расчетную величину либо когда произойдут непредвиденные и неравномерные просадки фундаментов и, как следствие, неравномерная осадка стен и конькового прогона. Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали человеку при прохождении по чердаку.
Если во втором и третьем варианте нижний узел опирания стропильной ноги (ползун) заменить на ползун немного другой конструкции (рис. 35, в) — с выносом конца стропилины за стену, то это еще более укрепит всю систему, делая ее статически устойчивой конструкцией при любом сочетании нагрузок.
рис. 35. Схватка между стропилами увеличивает устойчивость стропильной системы
Еще одним мероприятием повышения устойчивости всей системы является жесткое (что не всегда возможно) закрепление низа стоек поддерживающих прогон. Их врубают в лежень и прикрепляют к перекрытиям любым возможным способом, превращая нижний узел опирания стойки из шарнирного (в плоскости стропил) в узел с жестким защемлением (рис. 36).
рис. 36. Пример закрепления узла опирания стойки
Сечение схваток ввиду развития в них малых напряжений не рассчитывают, их принимают конструктивно. Для того, чтобы уменьшить типоразмер деталей использующихся при строительстве стропильной системы, сечение схватки используют тех же размеров, что и стропила, но могут быть применены и более тонкие доски. Схватки устанавливаются с одной или двух сторон стропил и прикрепляются к ним гвоздевым боем и/или болтами (рис. 37). При расчете сечения стропил, схватки не считаются дополнительными опорами, т.е. стропильную систему рассчитывают так, словно схваток в ней вообще нет. Однако, если схватки прикручиваются к стропилам болтами, то несущую способность древесины из-за ослабления отверстиями под болты, уменьшают использованием коэффициента 0,8. Иными словами, если в стропилине будут сверлиться отверстия под установку болтов схваток, то ее расчетное сопротивление применяют равным 0,8R. При креплении схватки к стропилам только гвоздевым боем ослабления расчетного сопротивления древесины стропильной ноги не происходит, но нужно сделать расчет на количество забиваемых гвоздей. Производится расчет на срез (изгиб) гвоздей. За расчетную силу среза принимают распор, который может возникнуть при аварийном состоянии стропильной системы. В общем, в расчет гвоздевого соединения схватки со стропилом вводят распор (H), которого нет, при нормальной работе стропил.
рис. 37. Узел крепления схватки
Еще раз напомним, статическая неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только в крышах, где нет возможности закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. В домах с вальмовыми крышами и в домах с фронтонами из кирпича и камня, безраспорные стропильные системы вполне устойчивы и в мероприятиях по обеспечению устойчивости нет никакой необходимости. Однако «противоаварийные» конструкции — схватки, устанавливать все же надо.
При введении в расчёт стропильной системы распора (даже если его нет) изменяется расчёт сжимающей силы S. Теперь она рассчитывается делением равнодействующей распределённой нагрузки на синус угла наклона стропилины S=(qL/2)/sinα. Не вдаваясь в подробности разложения векторов сил, поясним это на небольшом примере. Предположим, имеем стропильную систему с крутым углом наклона скатов. При действии на неё нагрузки в аварийном состоянии, например, при просадке, ухода от вертикали или разрушении конькового прогона, в схватке появятся растягивающие напряжения, нейтрализующие так называемый распор. При неизменной внешней нагрузке, чем меньше будет угол наклона скатов, тем больше будет расти распор и тем больше будут сжаты стропильные ноги. И наоборот, если стропильные ноги не будут связаны схватками, то они работают, как обычные балки, уложенные в наклонном положении. В этом случае уменьшение угла наклона, при неизменной нагрузке, уменьшает сжимающие напряжения в стропилине и увеличивает нормальную (перпендикулярную) силу, направленную на изгиб балки. Поэтому сжимающая сила в стропильных системах без схваток считается как S=(qL/2)×sinα а со схватками S=(qL/2)/sinα. Так как двухскатные стропильные системы практически никогда не строятся без схваток, а расчёт всегда ведётся на самые плохие условия работы, то далее на всех схемах сжимающие напряжения будут записаны, как S=(qL/2)/sinα вне зависимости будет в этих схемах распор или нет.
При установке шпилек или болтов для крепления схваток обратите особое внимание на диаметр отверстия под них. Он должен быть равным диаметру шпилек (болтов) или даже меньше его на 1 мм. В аварийной ситуации схватка не будет работать до тех пор, пока не выберет зазор между шпилькой и стенкой отверстия в это время низ стропильных ног «разъедется» на несколько миллиметров или сантиметров (зависит от высоты установки схватки), что может подвинуть или выкрутить мауэрлат и разрушить карниз стен, а в распорных стропильных системах, где мауэрлат жестко закреплен — «раздвинуть» легкие стены.
Распорные наслонные стропила
Работающее на изгиб стропило, передающее распор на стены, должно иметь две закрепленные опоры.
Берем те же варианты стропильных схем и заменяем в них нижние опоры с двумя степенями свободы (ползуны) на опоры с одной степенью свободы (шарниры). Просто, где их нет, прибиваем к низу стропильной ноги опорные бруски. Обычно используется брусок длиной около метра и сечением 50×50(60) мм с расчетом гвоздевого соединения. Либо делаем опору на мауэрлат в виде зуба. В первом варианте расчетной схемы, в коньке там где стропила горизонтально оперты на прогон, сшиваем верхние концы стропильных ног гвоздевым боем или скрепляем болтом и получаем, таким образом, шарнирную опору.
рис. 38. Стропила упертые обоими концами в мауэрлат и друг в друга показывают распор
Расчетные схемы стропильных систем меняются незначительно (рис. 38), все внутренние напряжения сжатия и изгиба остаются прежними, но в нижних опорах стропил появляется распор равный H = (qL/2)×ctg α, (кг). В верхних узлах распор в одной стропильной ноге уничтожается противоположно направленным распором от конца другой стропильной ноги, поэтому здесь он не приносит особых хлопот. Однако концы стропильных ног, упертые непосредственно друг в друга или через прогон, могут быть проверены на смятие древесины, хотя в большинстве случаев этого не требуется.
По сути, распорные наслонные стропила это переходная схема между безраспорными наслонными и висячими стропилами. В них уже просматривается схема висячих стропил, но рудимент в виде конькового прогона еще остается. Когда стропила низом уперты в стены, а верхом друг в друга, то прогон здесь как пятое колесо в телеге. С одной стороны вроде и не помешает, а с другой — можно и без него обойтись. Стропильная система проявляет двойственность своей работы, которая зависит от плотности прилегания верха стропил к прогону и друг к другу. Вектор силы давящий на коньковый узел распределяется и на стропильные ноги, и на прогон. При просадке, в результате усадки стен или прогибе от собственного веса, прогон уходит из работы и векторы сил полностью распределяются по стропилам, а сами стропила при этом превращаются в висячие.
В распорных стропильных системах назначение у схватки несколько иное — она в аварийных ситуациях работает на сжатие. Вступая в работу, она снижает распор на стены низа стропильных ног, но полностью его не снимает. Она сможет его снять полностью, если будет расположена в самом низу закрепленная между концами стропильных ног, но это уже другая конструктивная схема и схватка в ней называется затяжкой.
Что же изменяется с включением в схему схватки? Не будем нагружать вас раскладкой векторов сил, просто представьте предаварийную ситуацию, когда на крышу действуют максимальные нагрузки. Там где под коньковым прогоном нет стоек происходит прогиб прогона и наслонные стропила, стянутые схваткой, моментально превращаются в схему висячих стропил со сжатым ригелем, а низ стропильных ног получает распор по соответствующей расчетной схеме. Там где под коньковым прогоном есть стойки либо прогон жесткий, схватка то же работает на сжатие и низ стропильных ног тоже передает распор, но более слабый так, как верх стропил держит коньковый прогон. Однако расчет производится по наихудшему сценарию.
Применение распорных наслонных стропильных систем требует учета влияния распора на стены. Снизить распор можно установкой жестких коньковых прогонов. Для этих стропильных схем будет лучше, если расчетный прогиб конькового прогона получится намного меньше нормированного СНиПом. Старайтесь увеличивать жесткость прогона установкой стоек, подкосов или консольных балок (изменение высоты сечения) либо делайте на нем строительный подъем. Особенно это актуально для домов из легких бетонов, брусовых и рубленных из бревна. Массивные кирпичные, бетонные и панельные дома легче переносят распор на стены.
Следует заметить, что под распором понимается горизонтальное усилие, возникающее от скатывающегося по стропильной ноге сжимающего напряжения S. Иными словами, распор — это горизонтальный вектор сил появляющийся от действия вертикальной нагрузки. Не нужно путать его с распором от прогиба стропил. В расчетной схеме стропила считаются стержневыми элементами, не имеющими высоты, поэтому распор от прогиба не учитывается. На это и направлено нормирование прогиба в строительных конструкциях. СНиП, вводя нормированные величины прогиба, приближает идеализированные расчетные схемы к реальным. Другим словами если прогиб строительной конструкции не превышает нормируемого, то и задумываться о распоре от прогиба не следует, его как бы нет. Хотя на самом деле он есть и в распорной схеме он проявляет себя в большей степени, чем в безраспорной. На распор от прогиба нужно обращать внимание при строительстве стен дома из газобетонов. Это блоки абсолютно не держат изгиб и могут быть разрушены распором даже от прогиба стропил. Не делайте на этих стенах систем распорных стропил. В других случаях распор от прогиба не наносит особого вреда, например, в кирпичных стенах его воспринимает упругость мауэрлата и стального крепежа.
Стропильная система, сделанная по распорному варианту, статически устойчивая система при любых сочетаниях нагрузок и требует жесткого закрепления мауэрлата на стене. Для удержания распора, стены должны быть достаточно массивными либо снабжены неразрывным монолитным железобетонным поясом по всему периметру, как обруч на деревянной бочке. В аварийных ситуациях, в отличие от безраспорных систем, в распорной системе работающая на сжатие схватка не спасает положения, она лишь частично уменьшает распор, передающийся на стены (рис. 38.1). Для того чтобы аварийных ситуаций не произошло мы и собираем по максимуму, нагрузки действующие на крышу.
рис. 38.1. Работающая на сжатие схватка частично снимает распор со стен
Расчет стропильной системы с введенной в нее сжатой схваткой делается по двум сочетаниям нагрузок. Сечение стропильной ноги подбирается по максимальному изгибающему моменту и прогибу без учета работы сжатой схватки. Представьте, что на крыше действуют неравномерная нагрузка: на одной стороне ската снег лежит, а на другой он стаял или сполз. Изгибающаяся стропильная нога просто толкнет сжатую схватку и будет работать как обычная однопролетная балка. Подбор сечения сжатой схватки и определение распора на стены, наоборот, будем производить для равномерно распределенной нагрузки по обоим скатам. В этом случае схватка будет сжата с обеих сторон и получит максимальное напряжение сжатия, низ стропильной ноги будет отдавать пониженный распор на стену, а сама стропильная нога превратится в неразрезную балку на трех опорах.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет
Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для деревянных конструкций выбранных сортов, а также № 1 и № 2 указаны ниже.
Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.
1 фунт / фут (фунт _на / фут ²) = 47,88 Н / м ²
1 фут = 0,3048 м
1 дюйм = 25.4 мм
Макс. Динамическая нагрузка
20 фунтов / фут ² (956 Н / м ²)
Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер
(дюймы) Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC
(дюймы) Сорт пиломатериалов
Выбранные несущие конструкции № 1 № 2
2 x 6 12 16 дюймов — 4 дюйма 15 дюймов — 9 дюймов 14 дюймов — 9 дюймов
16 14 дюймов — 11 дюймов 13 дюймов — 8 дюймов 12 дюймов — 9 »
24 13 ‘ 11′ — 2 » 10 ‘- 5’ ‘
2 x 8 12 21′ — 7 » 19 ‘- 11 дюймов 18 дюймов — 8 дюймов
16 19 дюймов — 7 дюймов 17 дюймов — 3 дюйма 16 — 2 дюйма
24 17 футов 14 дюймов — 1 дюйм 13 дюймов — 2 дюйма
2 x 10 12 27 дюймов — 6 дюймов 24 ‘- 4’ 22 ‘- 9’
16 25 ‘ 21′ — 1 » 19 ‘- 9’ ‘
24 20′ — 9 ‘ ‘ 17′ — 3 ‘ 16′ — 1 ‘
2 x 12 12 33′ — 6 » 28 ‘- 3’ ‘ 26′ — 5 ‘ ‘
16 29′ — 5 ‘ 24′ — 5 » 22 ‘- 10’ ‘
24 24′ 20 ‘ 18′ — 8 ‘ ‘
Макс.Динамическая нагрузка
60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ²) 900 78 24
Максимальный пролет (фут — дюйм)
Номинальный размер
(дюймы) Расстояние между балками от центра до центра, OC
(дюймы) Сорт пиломатериалов
Выбранные несущие конструкции № 1 № 2
2 x 8 12 15 ‘- 0 » 13 ‘- 7’ ‘ 12′ — 3 »
16 13 ‘- 7’ ‘ 11′ — 9 » 11 ‘
24 11 ‘- 7’ ‘ 9′ — 8 » 9 ‘
2 x 10 12 19′ — 1 » 16 ‘- 8’ ‘ 15′ — 7 дюймов
16 17 дюймов — 4 дюйма 14 дюймов — 05 дюймов 13 дюймов — 6 дюймов
14 ‘- 2’ ‘ 11′ — 9 » 11 ‘
2 x 12 12 23′ — 3 » 19 ‘- 3’ 18 ‘
16 20′ — 1 » 16 ‘- 8’ ‘ 15′ — 7 »
24 16 ‘- 5’ ‘ 13′ — 8 » 12 ‘- 9’ ‘
2 x 14 12 25′ — 11 ‘ 21′ — 7 » 20 ‘- 2’ ‘
16 22 ‘- 6’ ‘ 18′ — 8 » 17 ‘- 5’ ‘
24 18′ — 4 » 15 ‘- 3’ ‘ 14′ — 3 »
Все, что вам нужно знать
Кровельные фермы заменили стропила как самый популярный способ создания каркаса крыши.И есть веская причина, по которой фермы стали более популярными — они дешевле, удобнее и чрезвычайно универсальны.
В этой статье мы разберем, что именно представляют собой стропильные фермы, и объясним некоторые из наиболее распространенных типов, которые используются, чтобы помочь вам понять, какие стропильные фермы вы можете использовать для своего проекта строительства крыши.
На этой странице:
Что такое ферма крыши?
По сути, стропильные фермы образуют каркас крыши. Они определяют форму крыши и потолка, обеспечивая при этом поддержку крыши.Фермы предварительно спроектированы на заводе из легких материалов, таких как 2×4, и отправлены на строительную площадку. Фермы состоят из трех основных частей:
Верхние аккорды
Нижние пояса (также известные как двутавровые балки или потолочные балки)
Тесьма / посты
Фермы используются как альтернатива стропилам или палочному каркасу. Стропила обычно изготавливаются из больших кусков пиломатериалов, таких как 2×8 или 2×10, и требуют навыков опытного плотника, чтобы построить и установить их прямо на стройплощадке.
Это делает стропила дороже, чем фермы.
В чем преимущества стропильных ферм?
Кровельные фермы в последние годы стали популярнее стропил по нескольким причинам. Возможно, самая большая причина, по которой фермы более распространены, заключается в том, что они более чем на 30% дешевле стропил.
Они используют более легкие материалы и могут производиться и закупаться в больших количествах, что снижает цену. Затраты на рабочую силу, связанные с фермами, также ниже, поскольку они не требуют квалифицированного труда опытного плотника.Согласно HomeAdvisor, вы можете рассчитывать потратить от 30 до 400 долларов на ферму.
Еще одним большим преимуществом стропильных систем является то, что они распределяют вес крыши на внешние стены дома, а не на внутренние стены. С небольшими внутренними несущими стенами или их отсутствием разработчики домов могут легко создавать широко популярные жилые помещения с открытой планировкой.
Это также облегчает домовладельцам демонтаж внутренних стен при будущих ремонтах и проектах по благоустройству дома.
Кроме того, существует бесчисленное множество конструкций стропильных ферм для создания каркаса крыши практически для любого стиля крыши. От двускатной кровли до вальмовых секций — есть фермы, которые удовлетворят ваши потребности.
Получите смету расходов на кровлю за считанные минуты с помощью нашего калькулятора кровли.
Виды стропильных ферм
Опять же, есть тонна ферм для завершения вашего строительного проекта. Мы составили список наиболее часто используемых кровельных ферм для жилищного строительства.
Ферма центральной стойки
Фермы королевских столбов — самые простые кровельные фермы.
Общее использование: Пристройка домов, строительство гаражей, проекты с короткими пролетами
Ширина пролета: от 5 до 8 метров
Фермы для королевских столбов — это самый простой тип фермы. В нем используется наименьшее количество элементов фермы — два верхних пояса, один нижний пояс, центральная вертикальная стойка, называемая король-штырем, и две лямки.
Поскольку фермы с королевской стойкой изготавливаются из небольшого количества материалов и имеют простую конструкцию, они имеют более низкую цену, чем многие другие фермы.Однако это также означает, что фермы королевских столбов не могут перекрывать большие расстояния, поэтому они лучше подходят для небольших проектов.
Ферма стойки королевы
Фермы стойки Queen хорошо подходят для больших жилых проектов.
Общее использование: Строительство жилых домов, пристройки домов
Ширина пролета: от 8 до 12 метров
Фермы
Queen post похожи на фермы King Post в том, что они имеют простую, но прочную конструкцию.Вместо одной центральной стойки в центре, этот тип фермы будет иметь две фермы, которые соединены натяжной балкой.
Дополнительные стойки в ферме столба королевы делают их немного дороже, чем ферма столба королевы.
Две вертикальные стойки стойки позволяют фермам стойки фермы перекрывать больший пролет, чем фермы стойки королевы, что означает, что их можно использовать для более крупных проектов.
Ферма Fink
Фермы Fink — самые распространенные фермы для жилых проектов.
Общее использование: Строительство жилых домов
Пролет: До 14 метров
Фермы Fink — самые распространенные фермы, используемые при строительстве крыш жилых домов. Ремни в фермах Fink имеют W-образную форму, что придает им большую несущую способность. Расположение лямок позволяет оставить место для хранения вещей, а также при необходимости можно разместить такие вещи, как резервуары для воды.
Они также считаются одними из самых экономически эффективных кровельных ферм, особенно потому, что они могут перекрывать большие расстояния.
Ферма мансарды
Фермы чердака позволяют использовать складские помещения, а иногда и жилую площадь.
Общее использование: Проекты строительства жилых домов, требующие чердака или дополнительного жилого помещения на чердаке
Пролет: До 25 метров
Одним из недостатков многих ферм является то, что лямки часто могут ограничивать чердачное пространство. Это может быть серьезным препятствием для домовладельцев, которым нужно дополнительное место для хранения вещей или жилое пространство.К счастью, есть фермы на чердаке, которые рассчитаны на место на чердаке.
Фермы чердака похожи на фермы столбов королевы, но две вертикальные стойки расположены дальше друг от друга, чтобы обеспечить пространство на чердаке. Чем шире конструкция здания, тем больше будет чердак. Чем круче уклон крыши, тем выше будет потолок мансарды.
Ножничная ферма
Ножничные фермы позволяют создавать сводчатые потолки соборов.
Общее использование: Проекты строительства жилых домов, требующие сводчатых потолков
Пролет: До 22 метров
Ножничные фермы позволяют создавать сводчатые потолки.Нижние пояса ножничных ферм скошены, создавая эффектный потолок в комнате внизу. Ножничные фермы сочетают в себе скорость и удобство использования предварительно спроектированных деревянных ферм, сохраняя при этом эстетические преимущества высоких потолков.
Вы можете установить ножничные трасты в одной части дома и использовать другие типы ферм в других частях дома, где вам не нужны сводчатые потолки. Что здорово, так это то, что снаружи ваша крыша будет выглядеть однородной, даже если в одном помещении высокие потолки.
Имейте в виду, что ножничные фермы действительно стоят дороже, чем фермы других типов — иногда до 30% дороже, чем стандартные фермы.
Фронтальная ферма
Фронтальные фермы выступают в роли «опор» на вашей крыше.
Общее использование: Строительство двускатной крыши для жилых домов
Пролет: Зависит от конструкции крыши
Фронтальные фермы обычно используются в сочетании с другими типами ферм.Ферма фронтона служит «заглушкой» для крыши. У них есть два верхних пояса, один нижний пояс и несколько вертикальных стоек. На каждом конце каркаса крыши построены фермы фронтона для поддержки обшивки крыши.
Фермы
для фронтона будут стоить от 25% до 50% дороже, чем фермы стандартного типа.
Кровельные фермы удобны и надежны
Мы перечислили шесть наиболее распространенных стропильных ферм, но на рынке их гораздо больше. От металлических крыш до асфальтовой черепицы, сводчатых потолков и плоских крыш, скорее всего, найдется ферма, которая поможет вам выполнить работу.
Кровельные фермы универсальны, экономичны и удобны. Работа с опытным архитектором или инженером-строителем — лучший способ гарантировать, что вы найдете подходящие фермы для своего дома и будете соответствовать требованиям строительных норм.
Получите смету расходов на кровлю за считанные минуты с помощью нашего калькулятора кровли.
Как далеко может пролететь 2X8 без поддержки?
Строительство палубы, сарая, хижины или дома — это не просто сложить вместе кучу дерева и надеяться на лучшее.Хотя все мы, вероятно, видели несколько структур, которые заставляют нас задуматься. Балки, стропила, перемычка и пролеты балок являются важными конструктивными факторами, поэтому, если вам интересно, как далеко может пролет 2 × 8 без опоры, мы здесь, чтобы помочь.
Пролет определяется видом, сортом, размерами, шагом, использованием и нагрузкой. Практическое правило — в 1,5 раза больше глубины балки, но в футах, если расстояние между центрами составляет 16 дюймов. В общем, размер 2 × 8 будет составлять 1,5 x 8, то есть 12 футов. Однако, исходя из всех факторов, пролет балок 2 × 8 составляет от 7 футов 1 до 16-6 дюймов, а длина балки — 6-7 дюймов и 23-9 дюймов.
В этом руководстве мы объясним, что означает пролет с точки зрения конструкции, факторы, влияющие на пролет, и какой вес может выдержать 2 × 8. Кроме того, мы обсудим использование 2×8 для балок, коллекторов, стропил и балок, чтобы подробно изучить их конструктивное использование в вашем проекте.

Что такое интервал?
В мире строительства пролет — это слово, используемое для обозначения линейного расстояния, на которое доска, балка, стропила или крыша должны перекрывать или перекрывать без изгиба или необходимости поддержки.Расстояние определяется множеством факторов и условий. Международный кодекс жилищного строительства (IRC) 2018 определяет пролеты для балок, балок, коллекторов, стропил и крыш. Он используется как Соединенными Штатами, так и Канадой в качестве основы своих строительных норм и правил, и на него будет ссылаться в этой статье.
Пролет — это расстояние, на которое элемент конструкции может пройти, прежде чем потребуется поддержка. Обычно он измеряется от центра одной точки опоры, такой как стена, балка, прогон или гребень, до центра следующей точки опоры.Пролет определяет расположение структурных опор и размер свободных или свободных пространств в здании.
Перемычки перекрытий простираются от стены к балке или от стены к стене с опорами, расположенными на расстоянии друг от друга, чтобы оптимизировать прочность используемого строительного материала или определить материалы, которые будут использоваться. Стропила простираются от верхней плиты до коньковой доски или балки, но могут иметь промежуточную опору из прогонов и распорок, воротниковых стяжек или приподнятых стропил. Пролет крыши — это расстояние от внешней несущей стены до внешней несущей стены, измеренное по горизонтали от внешней поверхности верхней плиты до внешней поверхности верхней плиты.
Какие факторы влияют на то, как далеко может пролететь 2 × 8?
Существуют различные факторы, которые влияют на то, как далеко может пролететь 2 × 8, в том числе использование или расположение, порода древесины, сорт, расстояние между балками или стропилами и нагрузка. Конечная бирка или марка маркируют ассоциацию сортировки, фабрику, обозначение сорта — выберите конструкцию (SS), конструкцию (# 1), стандарт (# 2) или полезность (# 3) — вид, приправу — MC15, KD-15 , S-DRY, KD или S-GRN — и размеры.
Использование или местонахождение
Использование или расположение влияет на то, как далеко будет пролет 2 × 8.Пролет различается при использовании в качестве балки, балки перекрытия, балки перекрытия или стропильной балки. Брус из южной сосны №1 может составлять 5–1 дюйм в одинарном или 7–7 дюймов в двойном или 9–6 дюймов в тройном. Балка перекрытия из южной сосны №1 может иметь ширину 16 футов, превышать 26 футов в качестве потолочной балки или 13-6 дюймов в качестве стропильной балки.
Порода древесины
Порода, тип или вид дерева определяет структурную прочность древесины и оказывает влияние на опорные, изгибные и сжимающие способности. Дугласская пихта-лиственница сильнее, чем ель-сосна-пихта (SPF), и будет распространяться дальше, когда другие факторы одинаковы.
Сорт пиломатериалов
Пиломатериалы делятся на различные сорта в зависимости от количества и расположения сучков и других дефектов в древесине, а также ее прочности на изгиб. Классификация сортов древесины включает в себя внешний вид (насколько красиво, независимо от прочности), отсутствие напряжений (не для требований конструкции) и степени напряжений (для использования в конструкции).
Классификация пиломатериалов класса прочности
стандартизирована в США и Канаде для габаритных пиломатериалов, используемых в строительной индустрии, и включает легкий каркас, структурный легкий каркас, стойки, структурные балки и доски, а также внешний вид.Классификация, класс и прочность на изгиб помогают определить использование в конструкции.
Расстояние между балками или стропилами
Расстояние между балками и стропилами определяет площадь пола, потолка или крыши, которую должен поддерживать элемент конструкции. Расстояние между параллельными элементами обычно составляет 12 дюймов, 16 дюймов, 19,2 дюйма и 24 дюйма. Другие интервалы используются для безразмерных материалов, таких как инженерные или металлические элементы.
Стропила из ели-лиственницы Дугласская № 1 с шагом 12 дюймов по центру (oc) может занимать 18-10 дюймов, 16 дюймов, 16-2 дюйма, 19.2 дюйма на высоте 14–9 дюймов, а на 24 дюйма на перемычке 13–2 дюйма. При использовании в качестве потолочной балки он может превышать 26 футов при 12 дюймах, 23–10 дюймов при 16 градусах, 22–5 дюймов при 19,2 дюйма и 20–1 дюйм при 24 дюймах. Тем не менее, стропила из того же материала может иметь ширину 14 футов 5 дюймов при 12 дюймах oc, 13 футов 1 дюйм при 16 oc, 12-4 дюймов при 19,2 oc и 11-0 дюймов при 24 дюймах. ок.
Грузы
Нагрузка, которую может выдержать элемент конструкции, ограничивает расстояние, которое он может преодолеть до того, как станет структурно нарушенным. Балки пола и потолка и стропила должны выдерживать собственный вес или нагрузку всех конструкционных материалов, мебели или приспособлений в их опорной зоне, а также любую человеческую или живую нагрузку, которую может испытывать эта зона.
Статическая нагрузка обычно составляет 10 фунтов на квадратный фут или 20 фунтов на квадратный фут, в то время как живая нагрузка для спальных зон обычно составляет 30 фунтов на квадратный фут и 40 фунтов на квадратный фут для жилых помещений. Потолочная балка обычно имеет номинальную статическую нагрузку 5 фунтов на квадратный фут и живую нагрузку в ненаселенных помещениях без хранения 10 фунтов на квадратный фут. Потолочные балки, поддерживающие ограниченное пространство для хранения на чердаке, выдерживают статическую нагрузку 10 фунтов на квадратный фут и динамическую нагрузку 20 фунтов на квадратный фут. Жилые чердаки должны выдерживать нагрузки спальной или жилой зоны.
Стропила должны быть сконструированы так, чтобы нести настил крыши и отделочные материалы — черепицу, сталь, шифер или черепицу — и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.Пролет стропил определяется статической нагрузкой, которая обычно составляет 10 фунтов на квадратный фут, и динамической нагрузкой, которая может варьироваться от 20 фунтов на фут в теплом климате до 30–70 фунтов на квадратный фут в более холодных районах и отражает снеговые нагрузки. Пролетные значения динамической нагрузки также меняются, если потолок прикреплен или не прикреплен к стропилам.
Сколько веса может поддерживать 2 × 8 по горизонтали
Вес, который может выдержать доска, зависит от продолжительности нагрузки, породы пиломатериалов, пролета, расстояния и даже от влажности.Значение прочности или изгиба (Fb) пиломатериалов в зависимости от срока службы и значение жесткости или эластичности (E) помогают определить номинальную нагрузку, которая является общим значением для компонентов конструкции.
Комбинированные значения динамической и статической нагрузки также важны. Модель 2 × 8 выдержит статическую нагрузку 20 фунтов на квадратный фут и динамическую нагрузку 40 фунтов на квадратный фут, в результате чего общая нагрузка составит 60 фунтов на квадратный фут. В зависимости от вида, сорта и расстояния, размер 2 × 8 может составлять от 7’-1 ”до 15’-0”.
Прочность доски обратно пропорциональна размеру пролета — чем больше он, тем меньший вес будет выдерживать доска.Согласно Weyerhaeuser, его Framing Series® 2×8 будут поддерживать общую нагрузку 799PLF (фунтов на погонный фут) при опоре через каждые 4 фута, 211PLF при пролете 8 футов и 93PLF с шириной пролета 12 футов.
Как далеко может пролет 2 × 8 без опоры?
Хотя эмпирическое правило составляет 1,5 толщины доски в футах, расстояние, которое будет преодолевать 2 × 8, зависит от множества факторов — породы, расстояния между досками, содержания влаги, использования или применения, а также требований к действующей и статической нагрузке.В приведенной ниже таблице «Балки и стропила 2 × 8» сравниваются максимальные пролеты 2 × 8 для балок и стропил на основе различных факторов.
DFL = пихта-лиственница, H-F = пихта-пихта, S-P + южная сосна, SPF = ель, сосна, пихта
* Данные из таблиц IRC 2018 R502.3.1 (1 и 2) и R802.4.1 (1-8)
Насколько далеко может пролет стропил 2 × 8?
Обычная длина стропил измеряется как теоретическая длина от внешней стороны обшивки опорной стены до центра коньковой доски или балки.Фактическая длина измеряется от внешнего края шипа или «птичьего рта» до приемной поверхности коньковой доски или балки для пролета без опоры. Стропила часто имеет свес, выходящий за пределы опорной стены, что необходимо учитывать при покупке пиломатериалов для стропил, но не в пролет.
Расстояние, которое могут перекрыть стропила 2 × 8, зависит от породы, уклона, шага и нагрузки. Стропила, в отличие от балок, имеют наклон и воспринимают нагрузки и силы иначе, чем балки или балки. Взглянув на таблицу пролета стропил, можно увидеть, что допустимые пролеты составляют от 6-7 дюймов до 23-9 дюймов, в зависимости от факторов и нагрузок.
IRC-2018 имеет таблицы пролетов для различных условий динамической и статической нагрузки, которые определяют полезные пролеты на основе размеров, сорта и породы пиломатериалов. Всегда проверяйте коды или обращайтесь к инженеру-строителю при планировании строительства, особенно если это будет укрытие для людей.
Как далеко может пролететь 2 × 8 потолка / пола / палубной балки?
Расстояния 2×8 могут охватывать в зависимости от использования, а также от нагрузок, видов, расстояния и уклона. В таблицах IRC 2018 указаны пролеты для различных условий динамической и статической нагрузки.Чердаки, в которых можно жить, имеют другие условия нагрузки, чем недоступные. Стропила имеют общую номинальную нагрузку от 25 до 90 фунтов на квадратный фут. Спальня обычно рассчитана на живую нагрузку 30 фунтов на квадратный фут, а жилые помещения и палубы — на 40 фунтов на квадратный фут. Статические нагрузки могут варьироваться от 5 до 20 фунтов на квадратный фут, в зависимости от типов конструкционных строительных материалов и их использования. Лучше узнать местные строительные нормы и правила или проконсультироваться со специалистами.
В зависимости от факторов и нагрузок, потолочные балки для нежилого чердака могут иметь ширину от 10 футов для SPF № 3 и более 26 футов для структурного выбора (SS) Дугласская ель-лиственница.Ширина балок перекрытия может составлять от 7′-1 до 16′-6 дюймов для одного и того же пиломатериала. Стропила также простираются от 6-7 дюймов до 23-9 дюймов с этим пиломатериалом.
Обычно для усиления пола или палубы или увеличения пролета балки объединяют или удваивают балки. Двойные балки 2×8 будут перекрывать примерно на 25% больше, чем одинарные балки с таким же расстоянием. Для SPF №3 это немного, 1’-9 дюймов добавляется к максимальному размаху, тогда как удвоение SS Douglas ель-лиственница добавляет 4’-1 дюйм к максимальному размаху. IRC не предоставляет таблицы пролетов для двойных балок, поэтому лучше проконсультироваться с инженером-конструктором или местным строительным отделом.
Породы, сорт, расстояние и нагрузки имеют большое значение при строительстве из бруса 2×8 или других размеров, как и использование, запланированное для древесины. В таблице R507.5 IRC 2018 указаны пролеты балок для балок разной длины, а в таблицах R602.7 (1,2 и 3) пролеты коллекторов. При определении пролетов балок или коллекторов мы рекомендуем свериться с местными нормативами или у экспертов.
Двойная балка 2 × 8 из SPF № 1 имеет пролет от 3′-8 дюймов до 6′-10 дюймов в зависимости от пролета и расстояния между балками, в то время как двойная балка 2×8 # 1 из южной сосны пролетает от 5′-0 до 8 ‘-9 ”.Заголовки, зависящие от ширины здания, количества этажей и экспозиции, могут варьироваться от 3’-1 ”до 11’-2”. Пролет зависит от ламинирования 2, 3 или 4 2×8 вместе, а также может потребоваться удвоение шпилек домкрата.
Утроение балки 2x8s увеличивает допустимые пролеты в зависимости от расстояния между балками и их пролета. Тройная балка SPF №1 2 × 8 будет иметь размеры от 5’-8 дюймов до 9’-8 дюймов и южную сосну №1 от 6’-4 до 10’-10 дюймов. Опять же, необходимо учитывать количество этажей и другие факторы нагрузки, поэтому рекомендуется проконсультироваться с профессионалами.
Клееный брус (LVL) с номинальными размерами 2 × 8 — еще один вариант для конструкции балок, балок и перекрытий. Производители предоставляют контрольные листы, поскольку IRC этого не делает; Хорошая практика — проконсультироваться с инженером-строителем. Согласно спецификациям различных производителей, максимальный пролет 2 × 8 LVL составляет от 12 до 15 футов. На пролеты также влияет порода древесины, используемая при производстве ламинированных балок, при этом западные породы дерева вытесняют восточные леса на безопорном расстоянии между пролетами.
Заключение
Расстояние, которое может преодолеть 2 × 8, зависит от породы, сорта, назначения, местоположения, нагрузок и ряда других факторов. Если принять во внимание все факторы, ширина балок колеблется от 7 футов до 1 дюйма. Большинство отобранных конструкционных (SS) пиломатериалов и пиломатериалов сорта №1 будут иметь ширину 12 футов или более, а SPF будет меньше этого пролета. Пролеты стропил, коллекторов и балок также зависят от всех факторов. Надеюсь, вы нашли это руководство полезным и лучше подготовились к планированию следующего строительного проекта.
Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.
Длиннопролетная крыша — Designing Buildings Wiki
Длиннопролетные крыши обычно определяются как крыши, пролет которых превышает 12 м. Длиннопролетные крыши могут создавать гибкие внутренние пространства без колонн и могут снизить затраты на опорные конструкции и время строительства.Они обычно встречаются в самых разных типах зданий, таких как фабрики, склады, сельскохозяйственные постройки, ангары, большие магазины, общественные залы, спортивные залы и арены.
Их основные функции, как и у обычных крыш, обычно заключаются в защите от погодных условий, ограничении распространения огня, обеспечении звуко- и теплоизоляции и т. Д. Однако, поскольку они могут предложить единственную конструктивную систему, кроме стен по периметру, им, возможно, также придется обеспечивать поддержку строительных услуг, путей доступа, подъемного оборудования, освещения и так далее.
Длиннопролетные крыши могут быть изготовлены из различных материалов, таких как сталь, алюминиевый сплав, древесина, железобетон и предварительно напряженный бетон. Часто предпочтение отдается стали из-за ее высокой прочности и потому, что она не распространяет огонь по своей поверхности. Проектирование длиннопролетных стальных и (железобетонных) композитных балок обычно выполняется в соответствии с BS 5950, BS EN 1993 или BS EN 1994.
[править] рама портала
Рамы порталов — это тип несущей конструкции, которая в своей простейшей форме характеризуется балкой (или стропильной балкой), поддерживаемой с обоих концов колоннами, однако соединения между балкой и колоннами являются «жесткими», так что изгиб момент в балке передается на колонны.Это означает, что балка может быть уменьшена в поперечном сечении и может охватывать большие расстояния.
Обычно стык между балкой и колоннами делается «жестким» путем добавления вута, кронштейна или углубления секции в местах стыков. Рамы порталов обычно изготавливаются из стали, железобетона или клееного бруса, иногда называемого «клееным брусом».
См. Фрейм портала для получения дополнительной информации.
[править] Скатная ферма
Скатные фермы представляют собой триангулированные плоские рамы, расположенные в подходящих центрах.Чтобы предотвратить расползание, стропила, образующие верхний край фермы, соединяются у их ног стяжным элементом. Крепление обеспечивается в пределах основного треугольника с помощью распорок и стяжек. Между фермами крепятся прогоны, к которым можно крепить кровельные покрытия.
Скатные фермы обеспечивают хороший сток дождевой воды, разумное распространение дневного света от потолочных фонарей и большой объем крыши благодаря треугольному формату.
Они часто изготавливаются из стальных профилей, соединенных вместе болтами или сваркой с фасонными пластинами, называемыми косынками.Стальные элементы фермы обычно представляют собой угловые секции, поскольку они экономичны и воспринимают как растягивающие, так и сжимающие напряжения. В качестве альтернативы можно использовать деревянные элементы, соединенные болтами и деревянными соединителями.
[править] Пила крыша
Крыши с зубьями состоят из ряда гребней, один уклон которых намного круче другого, и по профилю они похожи на зубья пилы. Они позволяют возводить скатную крышу с большим пролетом, не создавая очень высокой вершины.Более крутые поверхности часто обращены на север и застеклены, чтобы пропускать естественный свет в глубокое здание или фабрику, поэтому они также известны как «крыши северного света».
Исторически они использовались в промышленных и производственных зданиях до того, как было введено электрическое освещение, и когда стратегии дневного света были важны. Хотя они пришли в упадок с появлением искусственного освещения, архитекторы и дизайнеры начали повторно использовать их из-за их экологической эффективности и того факта, что их форма предлагает хороший потенциал для установки солнечных панелей.
[править] Стропила
Стропила могут быть спроектированы для очень длинных пролетов от 15 до 45 м. Обычно они изготавливаются из дерева или стали и располагаются в подходящих центрах для несения прогонов. Обычно они имеют низкий угол наклона, чтобы обеспечить приемлемый сток дождевой воды, и могут обеспечивать разумное распространение дневного света от фонарей. Хотя они имеют то преимущество, что уменьшают объем крыши, глубина и, следовательно, объем увеличиваются с увеличением пролета.
[править] Космическая палуба
Это модульная структурная кровельная система, основанная на простой пирамидальной единице, обычно изготавливаемой с использованием трубчатых диагоналей, приваренных к формующему поддону и вершине.Конструкции с одним пролетом могут обеспечивать большие световые пролеты до 22 м, а конструкции с двумя пролетами могут обеспечивать до 33 м.
Составные части можно легко транспортировать на площадку и собирать в балки, при этом вся космическая палуба строится на уровне земли перед подъемом на верхние опоры по периметру. В качестве кровельного покрытия уместен любой легкий конструкционный настил. Потолочные светильники также могут быть установлены непосредственно на квадратные верхние палубы.
[править] Космический фрейм
По концепции аналогичен космической палубе, но отличается большей гибкостью конструкции и компоновки.Космические рамы — это легкие жесткие кровельные системы, состоящие из ряда соединительных элементов, которые соединяют пояса (или распорки) и элементы распорки. Их сила проистекает из жесткости треугольника, при этом изгибающие нагрузки передаются как растягивающие и сжимающие нагрузки по длине каждого пояса. Большинство космических рам изготавливаются из труб из конструкционной стали или алюминиевого сплава.
Бакминстер Фуллер впервые применил космические каркасы в 1960-х годах для своих геодезических купольных конструкций.
[править] Структуры ткани
Архитектурные ткани, такие как стекло PTFE и полиэстер ПВХ, чрезвычайно прочны при растяжении и могут покрывать очень большие площади с минимальным использованием материала. Их можно подтолкнуть к растяжению с помощью опорных конструкций, потянуть за структурные тросы или надуть за счет давления воздуха. Как правило, они полупрозрачные и поэтому обеспечивают хорошее естественное освещение.
См. «История тканевых структур» для получения дополнительной информации.
[править] Монитор крыш
Крыша для монитора — это плоская крыша с приподнятыми остекленными частями, называемыми «мониторами».Они обеспечивают хорошее равномерное распределение дневного света от мониторных ламп, на которое не влияет ориентация здания. Они могут быть сконструированы с использованием легких длиннопролетных балок, поддерживающих рамы мониторов, или сборной железобетонной портальной рамы.
[править] Длиннопролетная арка
Длиннопролетные арки полностью самонесущие, без ферм, рам, опорных стоек или прогонов. Они также известны как ракушечные крыши. Они представляют собой структурную изогнутую оболочку, покрывающую заданную форму в плане и область, где силы в оболочке или мембране являются сжимающими, а в ограничивающих краевых балках — растягивающими.
Для получения дополнительной информации см. Хранилище стволов.
[править] Подвесные конструкции
Подвесные конструкции — это такие конструкции, в которых основные элементы, поддерживающие нагрузку, такие как провода, тросы, цепи и т. Д., Подвергаются только усилиям растяжения. В плоских (горизонтальных) конструкциях используется проволока, прикрепленная к опорам, на которых подвешиваются элементы, воспринимающие местные напряжения. Они используются в основном на мостах и крышах.
[править] Вантовые конструкции
Это структурная система, полученная из мостостроения, где конструкция плоской крыши поддерживается сверху стальными тросами, расходящимися вниз от мачт, которые возвышаются над уровнем крыши.Тросы ведут себя как простые элементы подвески, в то время как конструкция крыши ведет себя как обычная несущая конструкция, подверженная воздействию моментов, сдвигов и других видов воздействия. Ожидается, что даже при ветровом подъеме из-за собственного веса крыши подвесные элементы останутся в напряжении.
Расчет истинной длины элементов кровли
Расчет элементов кровли
Важно рассчитать размер истинной длины элемента крыши.Эти размеры необходимы для определить точный пролет стропил, свесов, подкладок, стоек вентилятора и т. д.
Нажмите здесь, если у вас есть забыл тригонометрические функции.
Вы также можете использовать множитель крыши Таблица, которую можно распечатать с веб-страницы.
Пример Найдите пролет стропила. В AS 1684.2 2006 Жилой каркасный дом четко выделяет между шагом и пролетом (см. рис. 2.18 и параграф 2.7.5.
2.7.5.2 Расстояние межцентровое расстояние между конструктивные элементы, если не указано иное.
2.7.5.3 Размах расстояние между торцами точки, способные оказывать полную поддержку конструктивным элементам или узлам. В частности, стропильные пролеты измеряются как расстояние между точками. опоры по длине стропила, а не в виде горизонтальной проекции этого расстояния.
2.7.5.5 Одинарный пролет пролет поддерживаемого стержня на обоих концах или около них без промежуточных опор.
2.7.5.5 Непрерывный пролет термин, применяемый к стержням поддерживается на обоих концах или рядом с ними и в одной или нескольких промежуточных точках так, чтобы ни один промежуток не превышал другого более чем в два раза.
Расчет пролета / длины элементов крыши. Как видно, пролет стропила на рисунке ниже не совсем в соответствии с Кодексом, но мы будем использовать цифры для стропила диапазон, как рассчитано ниже.
Для расчета используем тригонометрические функции. Угол наклона будет крышей шаг
Противоположный участок — подъем крыши
Соседняя сторона — стропильный пролет
Гипотенуза — истинная длина стропила
На примере показана конструкция из кирпичного шпона (см. Рисунок 1) крыши подача — 20, стропильный бег — 3.340 метров и для ширины карниза 0,6 метра фактическое значение для расчета свес в данном случае составляет 0,76 метра (0,60 + лицевой кирпич 0,16 + полость).
Следовательно, пролет стропил 3,554 метра.
Обращаем ваше внимание на то, что стропильный пролет по Нормам расстояние и что наше рассчитанное расстояние на 96 мм больше в этом корпус (см. рисунок 2). Это обеспечивает запас прочности, а в пограничном случае там, где промежуток всего на пару мм меньше, вы можете использовать расстояние для пролета.
Расчет свеса крыши Нужно различать облицованный деревянный каркас и конструкцию из кирпича. рассчитать карнизный свес. Посмотрите также на Рисунок 2.18 (b) в Разделе 2. кода относительно длины свеса. Допустим, ширина карниза 600 мм. В горизонтальный размер свеса тогда 600 мм плюс кирпич 110 мм. стена плюс полость 50 мм, что равняется 760 мм. Теперь сделайте то же самое, что и для стропила (свес в данном случае — Гипотенуза).

Карнизный свес для облицованного кирпича здания с шириной карниза 600 мм. 0,809 метра
Найдите длину распорки Если стропила опирается только на точки (одинарный пролет) и подходящий размер не может быть найден в таблицах, тогда дополнительный поддержка (андерпурлин) нужна. Underpurlin должны поддерживаться подкосами. Стойки
могут быть расположены вертикально, как показано на Рисунке 4 (а), или перпендикулярно. к стропилу (б).
Положение нижнего края должно быть определено, прежде чем вы сможете рассчитать длина стойки. Чтобы использовать непрерывный пролет стропила, положение андерпулина должно быть в средней трети стропила. как показано на рисунке 5. Помните, что непрерывный элемент пролета является элементом при этом ни один пролет не превышает двойного другого (Раздел 2, Параграф 2.7.5.5).
Как только вы определили положение андерпурлина, вы можете рассчитать длину вертикальной стойки, используя sin , cos или tan .Тем не менее, underpurlin в примерах классов обычно помещается в середине пролета, потому что это упрощает расчет для всех элементов крыши секции кровельного каркаса.
Стойка Могут применяться подкосы на крышу различными способами, некоторые примеры:
Вертикальные стойки Перпендикулярно крыше Стойки крыши 7.2.15.1 При необходимости должны быть предусмотрены подкосы для поддержки элементов крыши, например как подкладки, гребни и стропила вальмы и впадины. Стойка коньковая
Эта стойка поддерживает гребень по центру крыша. Если конек является подкосным, то нужно найти длину подкос коньковый.
Длину стойки находят путем обратного расчета:

Распорка вертикальная Если нижняя изгородь расположена в середине пролета, то вертикальная нижняя изгиба Длина распорки равна половине длины коньковой распорки (½ x 1216 = 608).В качестве альтернативы расчет ½ длины стропильного полотна (½ x 3340 = 1670), умноженный на тангенс угла скат кровли.
Следовательно, длина вертикальной стойки составляет:

Стойка перпендикулярная Для расчета длины перпендикуляра подкоса до стропила нужно рассчитать стропильный пролет (Гипотенузу) первый. Пролет стропил (распорка в середине пролета) составляет это половина длины стропильного полотна (3340/2), деленная на cos 20.
Теперь вы можете снова использовать функцию tan- для расчета перпендикуляра стойки. к стропилу. _{Таким образом, длина перпендикулярной стойки составляет
.}
Стойка вентилятора
Пролет опорной стойки можно уменьшить, если использовать стойку с веером вместо одиночной. распорка. Пункт 7.2.15.3 в AS 1684.2-2006 гласит, что угол стойки не должно превышать 45.
(Одиночная стойка не должна быть меньше 30 от вертикали.) Стойки вентилятора более эффективны на более крутых скатах крыши, где длина стойка примечательна. Для эффективного уменьшения пролета опорной стойки стойка вентилятора должна иметь угол 45, потому что это приводит к максимальному разлету стойки вентилятора. Найдите распространение стойки вентилятора. Геометрически стойка вентилятора должна состоять из двух равнобедренных прямых углов. треугольники, как показано на рисунке 6.Поскольку оба угла одинаковы, поэтому оба стороны должны быть одинаковыми. Проверьте на своем калькуляторе sin из 45 (= 0,707) и cos 45 (= 0,707), и вы увидите, что вы получите равное цифра для обоих ( sin и cos ).
В предыдущем расчете длина вертикальная стойка 0,608 м (в середине пролета) а длина перпендикулярной стойки 0,647 м (в середине пролета)
Распространение вертикального вентилятора распорка, следовательно, равна 0.608 x 2 = 1,216 м
и
размах подкоса перпендикулярно к стропильному вентилятору распорка
0,647 x 2 = 1,294 м
Расчет ширины груза и поддерживаемой площади крыши легко понять если учесть нагрузку на элемент конструкции. Спросите себя, какая нагрузка собирается на член. Изучите раздел 2 кода и посмотрите на рисунок. 2.10 и 2.11 Ширина нагрузки на перекрытие (FLW), рисунок 2.12 Ширина потолочной нагрузки (CLW) и Рисунок 2.13 — 2.16 Ширина нагрузки на крышу (RWL) и убедитесь, что вы понимаете значение ширины загрузки.
Поддерживаемая площадь крыши (RAS) Для определения размеров распорных балок (7.3.11), комбинированных контр-распорок. балки (7.3.10) или комбинированные распорные / подвесные балки (7.3.9), которые вам необходимо знать площадь крыши поддерживается. Площадь можно легко найти, умножив RLW с длиной подкоса (x пролет 1 + x пролет 2), который поддерживает стойка.Как правило мы выбираем только один размер для подкладки и, следовательно, только наихудший случай необходимо рассмотреть. Узнайте, сколько потребуется распорных балок. Как только вы определили, сколько требуется распорных балок, определите худший случай. Эта ситуация будет использоваться для выбора размера андерпурлин. На рисунке 7 ниже показан пример, иллюстрирующий процесс поиска RAS. РАН равно RLW андерпурлина, умноженное на самый длинный промежуток андерпурлина.Обратитесь к Рис.7, чтобы найти наихудший случай в конструкции крыши (самый длинный андерпурлин пролет). Стойка слева вертикальная, потому что пролет на левая сторона стойки меньше уменьшенного пролета 1. Пролет между подкосы, опирающиеся на стены, являются чрезмерными и подпорками или комбинированными Требуется распорная балка. Выбраны стойки вентилятора (см. Рис. 7), чтобы еще больше уменьшить пролет андерпурлина (пролет u / p 1 и пролет п / п 2).Как можно видеть, промежуток u / p 1 уменьшился на ½ диапазона стойки вентилятора, что приводит к уменьшению пролета 1. Пролет u / p 2 уменьшается на размах стоек вентилятора (левая и правая стороны), т. е. уменьшить пролет = пролет u / p 2 минус высота стойки и время2).
Рисунок 7
Альтернативная система подкоса Если невозможно поддержать подкладки на стенах или подпорках, могут быть применены альтернативы, как показано на Рисунке 8. Часто подкосы выступают (консольно) более чем на 25% от максимально допустимого пролета, тогда вы можете укрепить бедра с помощью стяжного болта. стропильная система.Хипрафтер в этом случае будет поддерживать андерпурлин.

Рисунок 8
Шаг и шаг На рисунке 8 показана разница между пролетом и шагом стержней. и ширина груза (например, FLW в данном случае) для средней опоры. В грузовая зона, поддерживаемая средним пнем, равна ширине нагрузки на пол (L1 / 2 + L2 / 2) и носитель времени пролет (т.е. половина несущего пролета слева и половина несущего пролет вправо, как показано синей областью).
Рисунок 9
Расчет установлен
Все расчеты производить на отдельном листе формата А4. Убедитесь, что это логично изложено, потому что вам может потребоваться обратиться к предыдущим расчетным цифрам. Запишите все размеры так же, как вы рассчитали цифры. Следуйте аналогичному процедура, как показано ниже:
Стропильная балка = внешняя ширина между стеновыми плитами, разделенная пополам.
Пролет стропил = длина стропил, деленная на cos.
Свес = ширина карниза, деленная на cos (добавить размеры для кирпичного шпона).
Стойка конька = время прогона стропила загар.
Решите, нужен ли андерпурлин; если он есть, поместите его в середине пролета.
Новый пролет стропил = пролет стропил, найденный в пункте 2), разделенный на два.
От вертикальной стойки к андерпурлину = длина гребневой стойки, деленная на 2 (если u / p расположен в середине пролета).
Распорка перпендикулярна стропилу = время пролета стропил.
Определите положение подкосов (обычно на опорных стенах).
Если расстояние между опорными стенами слишком велико, то подкос может понадобиться балка.
Пролет андерпурлина также можно уменьшить, если использовать стойку с вентилятором.
Определить длину стойки и размеры между стойками. (или веерные стойки).
Ширина нагрузки крыши (RLW) = пролет стропил (если он размещен в середине пролета), в противном случае span1 + span2.
Площадь нагрузки крыши = RLW & раз (u / p пролет слева + пролет u / p вправо) или со стойками вентилятора
RLW & times (пролет u / p влево + пролет u / p вправо + размах стойки вентилятора).
Подвесные балки требуются, если пролет балок перекрытия слишком велик.
Разместите подвесные балки в центре комнаты или, при необходимости, разделите длину / ширину комнаты. на 3 (4) и расположите их одинаково.
Нажмите здесь для шаблона расчета что вы можете распечатать и использовать

назад на страницу содержания «Деревянный каркас»
Размер бруса для скатной кровли
В следующих таблицах приведены подробные сведения о допустимых пролетах и шагах для некоторых наиболее распространенных размеров древесины, используемых в традиционных конструкциях кровли.Все фигурки сделаны на основе черепицы или шифера, уложенных на деревянные рейки поверх сукна.
См. Утвержденный документ к Части A Строительных норм на GOV.UK для более тяжелых кровельных материалов или необычных условий нагрузки, эти таблицы могут не подходить.
Обратитесь к инспектору здания за советом.
Максимальный пролет стропил в свету в метрах для крыши с уклоном от 15 до 45 градусов
Уклон кровли от 15 до 22,5 градусов с классом прочности стропильных ног C16
Угол наклона кровли от 15 до 22.5 градусов с классом прочности межстропильного полотна С16
Размер стропил в мм 400 мм 450 мм 600 мм
100 х 47 1,81 1,78 1,69
125 х 47 2,40 2,35 2,22
150 х 47 3,00 2.93 2,76
Уклон кровли от 15 до 22,5 градусов с классом прочности стропил C24
Уклон кровли от 15 до 22,5 градусов с классом прочности стропил C24
Размер стропил в мм 400 мм 450 мм 600 мм
100 х 47 2,09 2,04 1,94
125 х 47 2.74 2,68 2,53
150 х 47 3,41 3,33 3,13
Уклон кровли от 22,5 до 30 градусов с классом прочности стропил C16
Уклон кровли от 22,5 до 30 градусов с классом прочности стропильных ног C16
Размер стропил в мм 400 мм 450 мм 600 мм
100 х 47 1.85 1,82 1,73
125 х 47 2,45 2,40 2,26
150 х 47 3,05 2,98 2,81
Уклон кровли от 22,5 до 30 градусов с классом прочности стропильных ног C24
Уклон кровли от 22,5 до 30 градусов с классом прочности стропильных ног C24
Размер стропил в мм 400 мм 450 мм 600 мм
100 х 47 2.13 2,08 1,98
125 х 47 2,80 2,74 2,58
150 х 47 3,47 3,39 3,19
Уклон кровли от 30 до 45 градусов с классом прочности стропильных ног C16
Уклон кровли от 30 до 45 градусов с классом прочности стропил C16
Размер стропил в мм 400 мм 450 мм 600 мм
100 х 47 1.91 1,87 1,78
125 х 47 2,52 2,46 2,33
150 х 47 3,14 3,06 2,88
Уклон кровли от 30 до 45 градусов с классом прочности стропильных ног C24
Уклон кровли от 30 до 45 градусов с классом прочности стропильных ног C24
Размер стропил в мм 400 мм 450 мм 600 мм
100 х 47 2.19 2,14 2,03
125 х 47 2,87 2,81 2,65
150 х 47 3,57 3,48 3,27
Максимальный пролет прогонов в метрах для крыши с уклоном от 30 до 45 градусов
Уклон кровли от 30 до 45 градусов класс прочности C16
Уклон кровли от 30 до 45 градусов класс прочности C16
Размер прогонов в мм Максимум
пролет в свету
1.5 мес. Максимум
пролет в свету
1,8 м Максимальный
пролет в свету
2,1 м Максимум
пролет в свету
2,4 м Максимум
пролет в свету
2,7 м Максимум
пролет в свету
3 м
175 x 63 2,49 2,26 2,09 1,95 1,83 1,73
200 х 63 2.84 2,59 2,39 2,23 2,09 1,98
225 x 63 3,19 2,91 2,68 2,51 2,36 2,23
175 х 72 2,64 2,42 2,24 2,09 1,97 1,86
200 х 72 3.01 2,77 2,56 2,39 2,25 2,13
225 х 72 3,39 2,77 2,56 2,39 2,25 2,13
Уклон кровли от 30 до 45 градусов Класс прочности C24
Уклон кровли от 30 до 45 градусов класс прочности C24
Размер прогонов в мм Максимум
пролет в свету
1.5 мес. Максимум
пролет в свету
1,8 м Максимальный
пролет в свету
2,1 м Максимум
пролет в свету
2,4 м Максимум
пролет в свету
2,7 м Максимум
пролет в свету
3 м
175 x 63 2,81 2,63 2,49 2,37 2,25 2,13
200 х 63 3.21 3,00 2,84 2,71 2,57 2,43
225 x 63 3,60 3,38 3,19 3,19 2,89 2,73
175 х 72 2,94 2,76 2,61 2,49 2,38 2,28
200 х 72 3.36 3,15 2,98 2,84 2,72 2,61
225 х 72 3,77 3,15 2,98 2,84 2,72 2,61
На этой схеме показано типичное расположение стропильной и прогонной крыши и показаны размеры, указанные в таблицах выше.
Фронтальные стены должны быть прикреплены к крыше с максимальным расстоянием между центрами 2 м с помощью стальных оцинкованных лент размером 30 x 5 м.
Эффективная обвязка двускатной стены
Каждую ленту следует закрепить, как показано на схеме напротив, с помощью выступов между стропилами, чтобы поддерживать металлическую ленту по всей ее длине.
Вертикальная обвязка на карнизе скатных крыш
На уровне карниза следует закрепить вертикальные ремни длиной 1 м, как показано на схеме напротив, с максимальным расстоянием между центрами 2 м.
Это правильный способ закрепить анкерные зажимы, соединяющие стропило и стеновую пластину. Обратите внимание, что они обычно требуются только для крыш со стропильными стропилами, а не для традиционных конструкций крыш с прогонами и стропилами.
Как рассчитать размеры стропильных ферм
Крыши бывают разных стилей, но самый простой в строительстве — не считая плоских или односкатных крыш — вероятно, с открытым фронтоном. При правильной конструкции с использованием правильного оборудования фермы открытой двускатной крыши равномерно распределяют нагрузку на крышу и не требуют никакой поддержки, кроме стен.Чтобы вычислить размеры фермы, вы можете применить теорему Пифагора, потому что каждая ферма может быть уменьшена до пары прямоугольных треугольников, расположенных спиной к спине.
Терминология кровли
Кровельщики называют расстояние между внешними сторонами стен, которые будут поддерживать крышу, «пролетом», а половину этого расстояния они называют «пробегом». Прогон образует основание прямоугольного треугольника с высотой, равной «подъему» крыши, а гипотенузу образует «стропила».«Большинство крыш нависают над боковыми стенами на небольшую величину — от 12 до 18 дюймов — и это важно учитывать при расчете длины стропил.
« Уклон »крыши, то есть величина ее уклона, составляет важный параметр, и хотя математики выражают его как угол, кровельщики предпочитают выражать его как отношение. Например, крыша, которая поднимается на 1 дюйм на каждые 4 дюйма горизонтального расстояния, имеет уклон 1/4. Оптимальный угол наклона зависит от на кровельном покрытии.Например, битумная черепица требует минимального шага 2/12 для надлежащего дренажа.В большинстве случаев уклон не должен превышать 12/12, иначе по крыше становится слишком опасно ходить.
Расчет длины стропил по высоте
После измерения пролета крыши следующим шагом при проектировании двускатной крыши является определение подъема на основе желаемого кровельного материала и других проектных соображений. Это определение также влияет на длину стропил крыши. Рассмотрение всей фермы как пары расположенных спиной к спине прямоугольных треугольников позволяет вам основывать вычисления на теореме Пифагора, которая говорит вам, что a ² + b ² = c ², где a — пролет, b — подъем, с — длина стропила.
Если вы уже знаете высоту подъема, легко определить длину стропил, просто подставив числа в это уравнение. Например, для крыши, которая охватывает 20 футов и поднимается на 7 футов, необходимы стропила, которые являются квадратным корнем из 400 + 49 = 21,2 фута, не считая дополнительной длины, необходимой для свесов.
Расчет длины стропил по уклону
Если вам неизвестен подъем крыши, вы можете узнать угол наклона на основе рекомендаций производителя для кровельного покрытия, которое вы планируете использовать.Этой информации все еще достаточно, чтобы рассчитать длину стропил по простому соотношению.
Иллюстрация показывает это: предположим, что желаемый шаг равен 4/12. Это эквивалентно прямоугольному треугольнику с основанием 12 дюймов, что составляет 1 фут, и подъемом на 4 дюйма. Длина гипотенузы этого треугольника равна квадратному корню из ² + b ² = 12 ² + 4 ² = 144 дюйма + 16 дюймов = 12,65 дюйма. Преобразуем это в футы, потому что длина пролета и стропила измеряется в футах: 12.

Сорт	Размеры	Длина	Цена М2 сосна/ель	АКЦИЯ сосна/ ель	Цена М2 лиственница
А	16*140	6,0 метров	290 руб	новая цена 280 руб	В наличии: *20190** Длина 4 м, 6м. Экстра — 1600 руб; сорт А — 1300 руб; сорт В — 1100 руб
	20*140		350 руб	новая цена 320 руб
	20*170		350 руб	новая цена 320 руб
	20*190		350руб	новая цена 330 руб
	27*190		440 руб	новая цена 430 руб
	35*190		570 руб	новая цена 560 руб
Клеенный без сучков	201406000		560 руб

Длина	Ширина	Толщина	Стоимость розница	Наличие на складе
4,0 — 4,5 м	0,140 м	0,020 м	Цена договора	В наличии
4,0 — 4,5 м	0,140 м	0,025 м	Цена договора	В наличии
4,0 — 4,5 м	0,185 м	0,030 м	Цена договора	В наличии
3,0 — 4,5 м	0,105 м	0,015 м	Цена договора	В наличии
3,0 — 4,5 м	0,135 м	0,020 м	Цена договора	В наличии

Шаг установки стропил (м)	Длина стропильного элемента (м)
3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
0,6	40х150	40х175	50х150	50х150	50х175	50х200	50х200
0,9	50х150	50х175	50х200	75х175	75х175	75х200	75х200
1,1	75х125	75х150	75х175	75х175	75х200	75х200	100х200
1,4	75х150	75х175	75х200	75х200	75х200	100х200	100х200
1,75	75х150	75х200	75х200	100х200	100х200	100х250	100х250
2,15	100х150	100х175	100х200	100х200	100х250	100х250	—

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
Номинальный размер (дюймы)		Выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 6	12	16 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 9 дюймов	14 дюймов — 9 дюймов
	16	14 дюймов — 11 дюймов	13 дюймов — 8 дюймов	12 дюймов — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’ ‘
2 x 8	12	21′ — 7 »	19 ‘- 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма	16 — 2 дюйма
	24	17 футов	14 дюймов — 1 дюйм	13 дюймов — 2 дюйма
2 x 10	12	27 дюймов — 6 дюймов	24 ‘- 4’	22 ‘- 9’
	16	25 ‘	21′ — 1 »	19 ‘- 9’ ‘
	24	20′ — 9 ‘ ‘	17′ — 3 ‘	16′ — 1 ‘
2 x 12	12	33′ — 6 »	28 ‘- 3’ ‘	26′ — 5 ‘ ‘
	16	29′ — 5 ‘	24′ — 5 »	22 ‘- 10’ ‘
	24	24′	20 ‘	18′ — 8 ‘ ‘

Максимальный пролет (фут — дюйм)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’ ‘	9′ — 8 »	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
2 x 12	12	23′ — 3 »	19 ‘- 3’	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 »
	24	16 ‘- 5’ ‘	13′ — 8 »	12 ‘- 9’ ‘
2 x 14	12	25′ — 11 ‘	21′ — 7 »	20 ‘- 2’ ‘
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 »	17 ‘- 5’ ‘
	24	18′ — 4 »	15 ‘- 3’ ‘	14′ — 3 »

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	1,81	1,78	1,69
125 х 47	2,40	2,35	2,22
150 х 47	3,00	2.93	2,76

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	2,09	2,04	1,94
125 х 47	2.74	2,68	2,53
150 х 47	3,41	3,33	3,13

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	1.85	1,82	1,73
125 х 47	2,45	2,40	2,26
150 х 47	3,05	2,98	2,81

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	2.13	2,08	1,98
125 х 47	2,80	2,74	2,58
150 х 47	3,47	3,39	3,19

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	1.91	1,87	1,78
125 х 47	2,52	2,46	2,33
150 х 47	3,14	3,06	2,88

Размер стропил в мм	400 мм	450 мм	600 мм
100 х 47	2.19	2,14	2,03
125 х 47	2,87	2,81	2,65
150 х 47	3,57	3,48	3,27

Размер прогонов в мм	Максимум пролет в свету 1.5 мес.	Максимум пролет в свету 1,8 м	Максимальный пролет в свету 2,1 м	Максимум пролет в свету 2,4 м	Максимум пролет в свету 2,7 м	Максимум пролет в свету 3 м
175 x 63	2,49	2,26	2,09	1,95	1,83	1,73
200 х 63	2.84	2,59	2,39	2,23	2,09	1,98
225 x 63	3,19	2,91	2,68	2,51	2,36	2,23
175 х 72	2,64	2,42	2,24	2,09	1,97	1,86
200 х 72	3.01	2,77	2,56	2,39	2,25	2,13
225 х 72	3,39	2,77	2,56	2,39	2,25	2,13

Размер прогонов в мм	Максимум пролет в свету 1.5 мес.	Максимум пролет в свету 1,8 м	Максимальный пролет в свету 2,1 м	Максимум пролет в свету 2,4 м	Максимум пролет в свету 2,7 м	Максимум пролет в свету 3 м
175 x 63	2,81	2,63	2,49	2,37	2,25	2,13
200 х 63	3.21	3,00	2,84	2,71	2,57	2,43
225 x 63	3,60	3,38	3,19	3,19	2,89	2,73
175 х 72	2,94	2,76	2,61	2,49	2,38	2,28
200 х 72	3.36	3,15	2,98	2,84	2,72	2,61
225 х 72	3,77	3,15	2,98	2,84	2,72	2,61

Месяц: Апрель 1978

Роза уход осенью подготовка к зиме видео: Как подготовить розы к зиме осенью: уход, обрезка, укрытие

Уход за плетистыми розами осенью и подготовка к зиме

Подготовка к зиме

Видео “Подготовка кустов к зиме”

Уход осенью

Обрезка на зиму

Как укрыть на зиму

Видео “Обрезка кустов осенью”

Плетистая роза — подготовка к зиме, обрезка, укрытие, видео.

Подготовка плетистой розы к зиме

Плетистые розы, уход осенью

Обрезка на зиму

Как укрыть плетистую розу на зиму

уход осенью, подготовка к зиме

Особенности осенней вегетации

Подготовка парковых роз к зиме

Подкормка

Рецепт 1

Рецепт 2

Особенности полива

Особенности обрезки

Побелка и опрыскивание

Окучивание

Укрывание роз на зиму

Заключение

Уход за розами осенью, подготовка к зиме, обрезка, подкормка, укрытие

Уход за розами осенью

Обрезка

Подкормка

Подготовка к зиме по регионам

В Подмосковье

На Урале

В Сибири

В Ленинградской области

Особенности подготовки к зиме разных видов роз

Плетистые

Флорибунда

Чайно-гибридные

Парковые

Почвопокровные

Полезные советы цветоводам

Как подготовить розы к зиме: видео

Надо дождаться морозов! Когда и как укрывают розы на зиму

Зачем обрезать розы осенью?

Как подготовить розы к зиме

16 альбомов

Осенние хлопоты вокруг розы

Готовим розы к зиме: уход за цветами

Удобрение

Как можно укрывать розы на зиму (с видео)

Особенности укрытия роз разного вида

Плетистая роза

Парковая роза

Чайно-гибридная роза

Укрытие почвопокровных роз

Место выращивания имеет значение

Какие растения требуют укрытия?

Как укрыть на зиму почвопокровные розы, способы, видео — Freyja.su

Выясняем, как укрыть на зиму почвопокровные розы

Готовим розы к зимовке

Как укрыть на зиму почвопокровные розы

Как ухаживать за розами осенью и правильно подготовить к зиме

Что включает осенний уход за розами

Уход за розами в разные осенние месяцы

Розы в сентябре

Розы в октябре

Розы в ноябре

Подготовка роз к зиме в разных регионах

Средняя полоса

Ленинградская область

Когда проводят осеннюю подкормку роз

Когда поливают розы осенью и прекращают полив

Обрезка роз осенью, особенности процедуры

Как подготовить к зиме кустовую розу

Подготовка к зиме плетистых роз

Как подготовить к зимовке почвопокровные розы

Обработка роз осенью

Какие розы и когда закапывают на зиму

Когда укрывать розы на зиму