Месяц: Декабрь 1976

Как слить систему отопления в частном доме: Слив воды из системы отопления

Слив воды из системы отопления

Произвести слив воды из системы отопления часто становится вынужденной мерой связанной с аварийной ситуацией в  автономном отоплении дома или отъездом хозяев на длительный срок в зимний период времени. Вопрос как сделать «слив стояка отопления» рассматривался в другой статье.

Если у вас установлена система отопления с естественной циркуляцией (Рис.1), сразу надо позаботиться, чтобы прекратилась работа котла. Только после этого можно производить слив воды из системы отопления. Сброс производится через кран (вентиль) [1], который должен находиться в нижней точке обратной магистрали, обычно рядом с котлом. Желательно для такой работы иметь шланг. Один конец шланга надо одеть на кран, а другой конец протянуть до ближайшего места с землей, например, палисадник, огород, в крайнем случае, слив произвести в канализацию. После этого открывайте кран [1] и ждите пока из шланга не прекратиться течь. Часто бывает, что не все вытекло из системы, позаботьтесь, чтобы после снятия шланга можно было удалить остатки воды.

Этим же способом можно сделать сброс воды из отопления с принудительной циркуляцией, в которую входит насос, не включенный в конструкцию котла. Процедура сброса такая же.

Многие современные системы оборудованы котлами, в который входит циркуляционный насос (Рис.2). Метод монтажа системы отопления отличается от вышеизложенных, поэтому, что трубы подающей и обратной магистралей могут располагаться над плинтусом или в конструкции пола, как и система «теплый пол» [3].

1. Во — первых, выключите котел.

2. Наденьте шланг на кран [1], с которого производится слив воды из системы отопления. Желательно надеть на обратную магистраль (правую трубу, идущую от котла), чтобы быстрее сделать сброс. Если их нет под котлом, найдите, где они стоят. Другой конец шланга можно направить в канализацию (специально сделанный для слива выход) или просто в ведро.

3. Откройте кран, дождитесь, пока вода не прекратит течь (упадет давление) и перекройте кран.

4. Теперь надо организовать доступ воздуха в систему. Для этого откройте самый высокий по расположению кран Маевского [2], обычно установленный на полотенцесушителе (при его наличии). При отсутствии его, на любом радиаторе (для двухэтажного дома, на втором этаже).

5. Повторите процедуру сброса воды с помощью шланга.

6. Сейчас уже можно открыть все оставшиеся закрытые краны Маевского [2] и снова повторить слив воды из системы отопления дома.

7. Это еще не все, теперь снимите шланг с обратной магистрали и наденьте на кран подачи.

8. И опять сделайте сброс. Чем ниже будет расположен шланг по всей длине относительно кранов, тем больше воды сольется с отопления.

Учтите, воду из системы «теплый пол» [3] таким способом нельзя удалить, здесь надо использовать компрессор или другое оборудование.

Слив воды из системы отопления — процедура не быстрая и требует определенного внимания.

Как правильно осуществить слив системы отопления?

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 32.9к. Обновлено

Сталкиваясь с ремонтными работами, собираясь в длительное путешествие или став жертвой аварийного случая, многие задаются вопросом, нужно ли сливать воду из системы отопления? В большинстве случаев ответ положителен, хотя существуют и ситуации, когда устранить неполадку или сделать ремонт можно с радиаторами, наполненными жидкостью.

Хотя процедура слива не является особенно сложной, соблюдение правил эксплуатации – важный нюанс. Если нарушить порядок действий, можно залить водой полы в собственном доме. А если слив осуществляется в многоэтажном здании, то от неверных действий могут пострадать и соседи.

[contents]

Зачем нужно сливать воду из систем отопления?

Слив системы отопления необходим в случаях:

  • когда требуется устранить протечки в трубах;
  • если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;
  • когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
  • если понадобилось заменить теплоноситель.

С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.

Особенности конструкции слива системы отопления

Отопительная система многоквартирного и частного дома имеет существенные различия. Обогрев в коттеджах происходит через автономную систему, в которую входят котел, трубопроводы, вентили и непосредственно радиаторы, а иногда и установленная система теплых полов.

В многоэтажных зданиях основными элементами конструкции являются подающий и обратный стояки, внутренняя система трубопроводов, запорные вентили, спускные краны и сами батареи. В связи с этим слив воды из системы отопления будет несколько отличаться для обеих систем, хотя принцип работы одинаковый.

Как правильно слить систему отопления?

Разобравшись с основными элементами обогревающей конструкции, можно приступать к ее опорожнению. Как правильно слить систему отопления в частных и многоквартирных домах?

Слив в частном доме

Для процедуры слива владелец коттеджа должен будет заранее приготовить шланг, через который и будет поступать высвобождающаяся из системы жидкость. Один конец шланга присоединяется к крану котла, другой отправляется на наиболее удобное для владельца дома место, где можно без ущерба осуществить опорожнение конструкции (на землю приусадебного участка, канализацию).

Последовательность действий для слива воды:

  1. Отключается котел, прекращается его работа.
  2. Надевается шланг на котельный кран обратной магистрали (обычно выходная труба расположена с правой стороны под котлом), так опорожнение происходит быстрее. Если кран отсутствует под конструкцией, ознакомьтесь со схемой автономной системы и выясните его местоположение. Обратная часть шланга направляется в канализационный слив, палисадник или обычное ведро.
  3. Открывают вентиль и ждут до момента прекращения вытекания жидкости (давление в этот период в системе снижается), кран закрывают обратно.
  4. После слива нужно позаботиться о доступе воздуха в полости конструкции. Для этого необходимо открыть так называемый кран Маевского, который обычно расположен на самой высокой точке автономной системы. Например, на полотенцесушителе или одном из радиаторов (если коттедж двухэтажный, то кран Маевского будет на батарее 2 этажа).
  5. Воздух начнет выталкивать остатки воды из батарей и котла, потому слив нужно проводить снова.
  6. Теперь, когда жидкости в системе практически не осталось, ее незначительные остатки «выдувают», открыв все краны Маевского в конструкции, и осуществляется очередной слив воды.
  7. Теперь конец шланга, закрепленный на трубе обратной магистрали, снимается с нее и крепится на кране подачи.
  8. Осуществляется заключительный слив жидкости с отопительной системы. Чтобы добиться максимального ее опорожнения, необходимо устанавливать шланг как можно ниже по отношению к выходным кранам.

Однако, если у хозяина частного дома установлена система теплых полов, то вышеописанная схема ему не поможет. Чтобы сбросить из нее жидкость, понадобится использование специального компрессора.

Слив в многоквартирном доме

Опорожнить отопительную систему в многоэтажном здании затруднительнее в части, что необходимо получить разрешение местной управляющей компании на процедуру слива стояка. Услуга эта платная, а дата будет назначена не владельцем квартиры, а сотрудниками ЖКХ, что может вызвать определенные неудобства.

Работы по ремонту системы отопления лучше планировать на конец весны – лето – начало осени, поскольку в период обогрева слить жидкость можно только на несколько часов и за высокую оплату.

Однако заменить батарею или осуществить незначительный ремонт можно и без опорожнения целиком всей отопительной конструкции. Большинство радиаторов снабжено вентилями, с помощью которых можно блокировать подачу теплоносителя на локальный участок.

Порядок действий:

  1. Закрывается кран для перекрытия подачи воды в радиаторы.
  2. С помощью разводного ключа убирается заглушка или, при наличии, открывается выпускной кран. Жидкость сливается в таз или ведро.
  3. Если выходные отверстия отсутствуют, придется отсоединить батарею полностью и избавиться от теплоносителя через верхнюю часть.

Если требуется более серьезный ремонт, чем обычная смена радиатора, то нужно осуществить слив стояка. Эту процедуру выполняют сотрудники управляющей компании следующим образом:

  1. Перекрывается вентиль на чердаке или потолке верхнего этажа.
  2. Закрывается вентиль в цоколе или подвале.
  3. Снимается заглушка или открываются спускные краны, с системы сбрасывается теплоноситель.

Как можно видеть, процедура избавления системы от теплоносителя имеет существенные отличия для домов разных типов.

Как слить воду с системы отопления частного дома?

Если вы имеете свой загородный дом, вы должны обязательно знать о том, что каждый дом требует ухода за собой. Именно уход за домом дает возможность в будущем, в полной мере насладится отдыхом в нему. Отдых в доме возможен только при условии наличия всех коммуникаций, которые должны быть проведенные к дому. Среди основных видов коммуникаций выделяют такие:

  • Обеспечение дома водой
  • Проведение канализации
  • Электрификация вашего дома
  • Отопление дома

Именно отопление зачастую является одной из основных вещей в каждом частном доме, ведь в зимнее время провести отдых при минусовой температуре невозможно.  Именно система отопления станет главной темой нашей статьи.

Конструкция системы отопления

Каждая система отопления выполняет функцию, которая проявляется в обеспечении помещения вашего дома теплом. Так же иногда при многоконтурной разводке, оборудование для отопления может нагревать воду, которая поступает в дом. Сама ж система бывает 2 основных видов:

  • Воздушное отопление
  • Водяное отопление

Несмотря на то, что сегодня воздушное отопление имеет более высокий показатель КПД, который равен 90%, более активно люди применяют именно водяное отопление.

Водяное отопление

Система водяного отопления имеет свое название исходя из того, какой теплоноситель используется, то есть вода. Сама конструкция системы выглядит следующим образом:

  • Основное место уделяется котлу, который нагревает теплоноситель
  • Циркуляционный насос, который собственно и заставляет циркулировать теплоноситель в системе
  • Сам теплоноситель в виде воды
  • Трубопровод
  • Определенное количество радиаторов

Данные элементы в совокупности позволяют работать системе в полной мере и при этом максимально эффективно.

Слив воды из системы

Сам слив воды из системы отопления зачастую выполняется в 2-х основных случаях, это:

  • Когда люди на длительный период выезжают из дома и не могут на протяжении этого времени проводить отопление своего дома. В этом случае предпочтительнее слить воду с контура, что бы она, например, в зимнее время не замерзла.
  • В случае аварийной поломки системы и необходимости слива воды из нее с целью проведения ремонтных работ.

Виды систем и слив воды их них

Для начала стоит сказать, что по виду циркуляции теплоносителя в системе выделяют 2 вида:

  • Естественная циркуляция
  • Принудительная циркуляция

Каждый из данных 2-х методов имеет свои определенные особенности в сливе воды. Если у вас установлена система с естественной циркуляцией воды, то для начала соблюдайте такой принцип действий:

  • Обязательно остановите работу котла
  • Обычно, рядом с установленным котлом находится специальный вентиль, через который и необходимо производить сброс воды
  • Желательно иметь у себя в доме шланг необходимой длины, один конец которого прикрепляют к вентилю, а второй конец шланга выводят наружу
  • Данная процедура слива проводится до тех пор, пока он не перестанет течь из шланга

Если же у вас установлен насос и теплоноситель движется принудительно, то необходимо делать все по таком у принципу:

  1. Обязательно остановите работу насоса
  2. Аналогично вышеописанному методу наденьте шланг на вентиль и произведите сам процесс слива
  3. После этого вам нужно доставить воздух в систему отопления путем открытия крана Маевского
  4. Процедура сброса воды с использованием шланга обратно повторяется

Данные рекомендации позволяют слить воду с системы отопления, но предпочтительнее при этом пользоваться услугами специалистов в данной области. Они сделают всю работу быстро и максимально качественно.

Источник: https://youtu.be/0hVKEzGKaw0

Источник: https://youtu.be/msefg1Cvw-o

Источник: https://youtu.be/Ax_AFWOhAA8

Как слить воду в частном доме — MOREREMONTA

Слив воды из системы отопления обязателен при проведении ремонтных работ в частном или многоквартирном жилье. Провести операцию самостоятельно вполне возможно при наличии правильно установленной арматуры и отсутствии серьезных повреждений.

Для чего сливают воду из системы отопления

Воду из системы отопления необходимо сливать в целях проведения ремонтных работ и улучшения качества подачи теплоносителя. Основные работы, которые требуют слива воды из системы отопления:

  1. Замена сантехнических приборов.
  2. Ремонтные работы, ликвидация протечек.
  3. Профилактическая промывка и развоздушивание системы.
  4. Замена теплоносителя.

Слив воды из системы отопления может потребоваться из-за замены теплоносителя

Сливать воду из системы в частном доме обязательно при долгом отсутствии хозяев. В этот период никто не следит за котлом, нагрева теплоносителя не происходит. Жидкость в трубах остывает, замерзает, расширяется и может их разорвать. Если в доме есть теплые полы, отапливающиеся водой, то при их повреждении, ремонте или отъезде хозяев – воду надо сливать обязательно.

Особенности конструкции системы

Конструкция системы отопления в многоквартирном доме бывает двух типов: двухтрубная и однотрубная. Однотрубная система имеет основной недостаток – остывание воды в пути к верхним этажам. Тепло направляется снизу вверх под давлением, обходит все тепловые контуры и течет назад по этой же трубе.

В двухтрубной системе отопления теплоноситель возвращается назад по второй трубе, и температура поддерживается высокой при подаче в систему на всем пути следования.

Системы отопления также подразделяют на открытые и закрытые. В открытой системе вода поступает напрямую из теплоцентрали и распределяется по трубам отопления и горячего водоснабжения. По такому типу устроено большинство многоквартирных домов.

В закрытой системе вода поступает только для целей отопления. Из теплоцентрали вода распределяется по тепловым пунктам, где перед подачей жителям доводится до нужной температуры. Закрытая автономная система устанавливается и в частных домах. Монтаж автономной закрытой системы отопления производится с расчетом на то, чтобы любую ее часть можно было отключить и слить воду, без ущерба оставшейся части. Для этого на входе и выходе радиаторов устанавливают шаровые краны-отсекатели. Монтируется запасная труба – байпас. Краны позволяют перекрывать подачу теплоносителя.

Для того, чтобы система отопления внутри квартиры могла обслуживаться без проблем, она должна быть смонтирована определенным образом. Батареи ставятся под уклоном, для того, чтобы слив воды осуществлялся быстро.

Для слива воды из системы отопления батарея должна быть смонтирована определенным образом

Батареи должны быть снабжены запорной арматурой, краном Маевского и краном для слива воды. Старые чугунные батареи в большинстве случаев никакой арматуры не имеют. В нижней части у них установлена заглушка, но за годы эксплуатации она намертво срастается с радиатором и бывает многократно закрашена.

В стояке отопления и батареях многоквартирного дома вода присутствует в любое время года, только температура ее отличается. Зимой в системе перемещается горячая вода, летом она холодная. При проведении серьезных работ, слив теплоносителя из труб обязателен в любой сезон.

Правила и этапы слива воды из системы отопления

Как правильно слить воду с системы отопления в доме или квартире? Нужно учитывать конструктивные особенности системы отопления и соблюдать порядок действий.

Слив системы отопления в частном доме

Система отопления частного дома обычно автономна и выполнение слива не требует каких-либо разрешений и договоренностей с соседями. Сливать систему отопления рекомендуется в таком порядке:

  1. Отключить котел отопления от сети.
  2. Вода в трубах и радиаторах должна полностью остыть.
  3. Перекрыть кран поступления холодной воды.
  4. Открыть воздушный клапан.
  5. Открыть вентили на радиаторе и котле.
  6. Подключить шланг к крану слива, который расположен на трубе обратного хода возле котла. Другой конец шланга нужно опустить в унитаз или большую емкость, если шланг короткий.
  7. Открыть сливной кран.
  8. Откачивать воду до тех пор, пока манометр не покажет нулевое значение.
  9. Открыть кран Маевского и запустить воздух в отопительную систему. Воздух вытолкнет остатки воды.
  10. Переставить шланг на кран подачи, открыть его и слить жидкость из верхней трубы.

Для слива воды из системы теплого пола нужен компрессор. Его подключают к входной трубе, включают, и подача воздуха способствует движению жидкости в тепловом контуре. На обратной трубе установлен сливной клапан, который открывается для удаления воды. Наращивание давления компрессором производят постепенно и прекращают слив, когда на выходе будет выделяться воздух. Контуры теплых полов имеют небольшую емкость и вмещают не более 10 литров воды.

После завершения слива теплоносителя приступают к необходимым действиям по ремонту или реконструкции системы. Или спокойно покидают дом на зиму, исключив риск разрыва труб отопления.

Слив системы отопления в многоквартирном доме

Если в жилье была произведена замена радиаторов на новые – они снабжены необходимой арматурой. Произвести слив воды в данном случае несложно. Также это возможно при наличии перекрывающих кранов на пути от стояка к радиатору отопления. Порядок действий в данном случае следующий:

  1. Перекрыть подачу жидкости в батарею путем поворота регулирующих кранов.
  2. Открыть выпускной кран в нижней части батареи. Вместо крана в наличии может быть заглушка, тогда ее откручивают разводным ключом.
  3. Подставить ведро для слива воды или подсоединить шланг.

в многоквартирном доме нужно открыть выпускной кран в нижней части батареи

Сложности возникают, если батарея старая, запорная арматура отсутствует или закрашена. Тогда воду придется сливать из всей системы. Сделать это самостоятельно невозможно, придется подать заявку в управляющую компанию. Специалист перекроет кран в подвале и удалит воду из определенного стояка.

При наличии байпаса (вертикальной перемычки между верхней и нижней трубой радиатора) в однотрубной системе отопления ход действий иной:

  1. Открыть кран на байпасе.
  2. Перекрыть запорную арматуру – отключить подачу теплоносителя.
  3. Открыть выпускной клапан или заглушку для слива воды.

Этот пункт прописан в договоре с управляющей компанией. В системе должно поддерживаться постоянное давление и самостоятельный слив это давление может сбросить, что приведет к проблемам с отоплением во всем доме. Поэтому для сброса воды нужно вызывать специалиста.

Слив системы отопления в квартире или доме является обязательной процедурой перед заменой частей отопительной системы и проведения профилактических работ. В период отсутствия хозяев частного дома зимой, воду сливать обязательно во избежание промерзания и повреждения системы. Для упрощения данной процедуры в будущем, старую систему отопления необходимо заменить, снабдив ее всеми элементами запорной арматуры.

Слить воду из водопровода в загородном доме необходимо перед консервацией системы на зиму. В противном случае от замерзания могут пострадать практически все элементы системы водоснабжения — водоподводящие трубы, запорная арматура, сантехническое оборудование и т.д. В основном необходимость освобождения системы водоснабжения от воды нужна при сезонном, то есть летнем проживании. В отсутствии отопления дом довольно быстро промерзает насквозь, какими бы толстыми не были стены. Хорошим примером силы мороза может служить промерзающая зимой на глубину до 1,8 м земля в Московской области.

Хорошо известен простейший способ, как организовать слив системы водоснабжения на даче — использовать сливные краны. На трубе, по которой подается вода из скважины или колодца, ставится тройник, к тройнику подсоединяется сливной кран. В самой нижней точке разводки водопровода в доме также устанавливается сливной кран. В идеале каждая ветвь водопроводных труб в доме должна иметь сливной кран. Как производится слив воды?

Как правильно слить воду из системы?

Если у на участке был организован летний водопровод и вода поднималась из мелкой скважины или колодца, то кроме слива воды из системы внутренней разводки в доме необходимо вытащить насос, чтобы не замерзла вода в водоподающей трубе. В таких простых системах обычно не предусмотрено каких-либо специализированных способов для удобного слива. Если вода в дом подается из скважины с кессоном, то насос из скважины поднимать не надо — достаточно открыть сливной кран над оголовком и вода из системы водоснабжения вернется в скважину. Сливной кран располагается между обратным клапаном и гидроаккумулятором. В процессе слива воды все краны в точках водоразбора должны быть открыты. Если в доме есть накопительная емкость — слейте воду из нее. Не забудьте про летний водопровод, находящийся на улице — он пострадает от заморозков раньше всех.


сливной кран в летнем водопроводе

Для осуществления эффективного слива водопроводные трубы должны иметь определенный уклон, чтобы вся вода гарантированно ушла из системы и не задержалась где-то внутри. Небольшое количество воды, оставшееся в трубе и превратившееся в лед, способно порвать трубу и нарушить герметичное соединение. Даже труба из прочной стали не сможет противостоять силе давления образующегося льда. Вода из водонагревателя также отводится через сливной кран, подключенный к тройнику. Кран и тройник должный иметь насадку для шланга до обратного клапана на входящей водогрейной трубе. На отводящей от нагревателя трубе должен быть установлен другой тройник с краном для подачи воздуха при сливе воды.

Если по какой-либо причине краны для слива не были установлены при монтаже системы водоснабжения, а морозы вот-вот ударят, то удалить воду из труб можно с помощью компрессора. Попадая в трубы через тройник, сжатый воздух способен вытеснит всю воду наружу. Компрессор можно использовать даже при наличие сливного крана, если Вы хотите продуть систему и убедиться, что в ней не осталось ни капли воды. Продувка воздухом особенно важна, если внутренняя разводка водопровода в доме выполнена трубами из твердого пластика, которые в угоду дизайну смонтированы строго горизонтально. В этом случае полный слив из системы очевидно не гарантируется и использование продувки обязательно.


компрессоры для продувки водопровода

В случае, если Вы проживаете в загородном доме постоянно, а в системе отопления используется не антифриз, а обыкновенная вода, то перед длительным отъездом зимой ее также придется слить, чтобы трубы отопления и радиаторы не вышли из строя. Конечно, для подобных случаев разработаны различные по сложности и цене варианты дежурного подогрева системы водоснабжения, отопления, или помещения в целом до температуры несколько градусов выше 0 С. Но все эти способы не гарантирует полной защиты, ведь управление котлом или другим источником тепла в основном происходит с помощью электроники, а в Ваше отсутствие электричество могут отключить. Кроме этого постоянно включенное в отсутствие хозяев электрическое отопительное оборудование повышает риск возникновения пожара. Поэтому самая лучшая, дешевая и надежная защита системы отопления от замерзания — использование антифриза.

Но если случилось так, что вместо антифриза в качестве теплоносителя используется вода, то как правильно слить эту воду из системы отопления? Отключите котел или перекройте распределительный вентиль на трубе, отходящей от стояка. Перекройте вентиль, через который вода подводится в отопительную систему. Для слива воды из системы радиаторов используйте шланг необходимой длины для отвода воды к месту сброса в канализацию или на улицу. Откройте сливной клапан на радиаторе, а в отопительной системе откройте кран с воздушным клапаном — это ускорит слив воды.


слив воды из электрического водонагревателя

Где еще может остаться вода? Не забудьте слить воду из всех сифонов (гидрозатворов). Гидрозатворы есть в каждом доме, они располагаются в изогнутых участках сливной трубы под мойками, под ванными, в унитазах. Также вода остается в фильтре грубой очистки, в блоке фильтров основной очистки, в стиральной и посудомоечной машинах и в электроводонагревателе. Проще сказать, перед тем, как закрыть дачу на зимний сезон, проверьте все устройства, к которым летом подводилась вода.

Все работы по сливу воды и консервации системы индивидуального водоснабжения необходимо проводить при температуре не ниже + 5 С.

Как защитить систему от замерзания?

Кроме возможности слить воду, система должна быть защищена — хотя бы частично — от морозов. Спасти систему индивидуального водоснабжения от промерзания может не только простой слив воды — к Вашим услугам современные материалы и технологии. Для защиты водозапорной арматуры от замерзания остатков воды используйте смесители с керамическими деталями и краны с резиновыми уплотнителями. Наиболее устойчивы к замерзанию воды трубы, как мы уже сказали выше, не из стали, а из полиэтилена низкого давления (ПНД). Гибкий пластик способен выдержать некоторое увеличение объема внутреннего льда и не разрушиться при этом, но все же надежнее не проверять водопровод на прочность и убрать всю воду из системы водоснабжения до наступления холодов.


трубы с утеплением и подогревом

Прокладывайте водоподающие трубы от скважины до жилого дома по дну траншеи, вырытой на глубину непромерзания. Это гарантирует полную защиту наружной системы водоснабжения от любых морозов. Трубы должны иметь уклон в сторону источника воды, чтобы обратный слив проходил беспрепятственно. Трубы, выходящие на поверхность — например, короткий участок трубы из траншеи в дом — защищайте подогревающим кабелем.

Слить воду из системы водоснабжения на зиму не составит никакой сложности, если данная функция будет изначально заложена в конструкцию внешнего и внутреннего водопровода. Технически грамотное решение этой задачи возможно только в случае, если проектирование и разводка труб для индивидуального водоснабжения будут доверены профессионалам.

Если ваш дом на даче рассчитан на промерзание в холодное время года, то вам необходимо каждый раз перед отъездом из дома сливать всю воду из водопровода и всех водосодержащих агрегатов. Концепция промораживания дома зимой имеет свои плюсы и минусы.

Скачать бесплатно брошюру (24 страницы) по устройству колодца и схемам водопровода в доме. (PDF)

К минусам постоянного отопления дома сезонного проживания относятся энерго- и следовательно финансовые затраты, риск сбоев подачи электричества и замораживание не слитой воды в водопроводе, риск возгорания электронагревательных приборов. К минусам концепции промораживания дома относятся повышенный износ элементов конструкции дома и внутренней отделки при более частом переходе через ноль, необходимость трудозатарат по сливу воды каждый раз перед отъездом. К плюсам концепции промораживания относятся экономия средств, снижение риска аварий и пожаров.

В целом, оптимальный режим эксплуатации дома зависит от вашего образа жизни: если вы приезжаете на дачу зимой каждые выходные, то дом целесообразнее держать на подогреве: +5С при помощи электрических полов, например, как одного из самых экономичных и безопасных средств отопления. Перед приездом на дачу или в суровые морозы можно заранее включить по SMS дополнительные конвекторы (при установке соответствующего контроллера), которые поднимут температуру в доме. Если же зимой вы на дачу не приезжаете или приезжаете пару раз за пол года, то никакого смысла держать дом на подогреве нет. А чтобы не замерзли трубы воду из водопровода нужно сливать.

Слив воды перед зимой

Для того чтобы минимизировать трудоемкость слива воды перед зимой из водопровода, нужно продумать несколько важных деталей перед проектированием водопровода и канализационной системы.

Что нужно предусмотреть для удобного регулярного слива воды:

1. Тройник и кран для слива перед обратным клапаном в трубе, подающей воду в дом (в колодце или в кессоне скважины.

2. На случай аварийного промораживания, зимней эксплуатации трубы должны быть из метериала не рвущегося при расширении — например из полиэтилена низкого давления, полипропилена и т.п.

3. В каждой ветке разводки труб в доме установить в нижней точки кран для слива воды.

4. Если невозможно добраться к нижней точке водопровода (трубы зашиты в полу и нет подвала), предусмотреть тройники для подключения переходника на автомобильный компрессор для продувки каждой ветки трубопровода.

5. При подключении водонагревателя предусмотреть тройник и кран для слива воды с насадкой для шланга до обратного клапана на входящей в водонагреватель трубе. И такой же тройник с краном на отводящей трубе из водогрея для быстрой подачи воздуха при сливе воды.

6. При объеме водогрея свыше 50 литров предусмотреть канализационную ветку, не идущую в септик, чтобы не допустить гибели микрофлоры септика при сбросе большого количества кипятка. Либо сливать горячую воду через шланг на улицу, но не в септик.

7. Выбор смесителей. По возможности использовать традиционные керамические или с резиновым уплотнителем краны, а не однорычажные, которые чувствительные к замерзанию остаточной воды.

8. Расширительный мембранный бак. Объем остаточной воды в резиновой груше после слива воды не должен нанести повреждений при замерзании. Автор проверил это на своем баке — бак пережил 5 зим, но на 6-й резиновую грушу пришлось заменить.

9. Расположение стиральной машины. Не следует забывать сливать воду из стиральных, посудомоечных машин и т.п. устройств. К сожалению, простым сливом воды в этом случае не обойтись — понадобятся манипуляции в переворачиванием стиральной машины или продувкой компрессором. Поэтому при выборе места для нее обеспечьте свободный к ней доступ.

Ниже приводится иллюстрации как слить воду из простого временного водопровода, специально неподготовленного к сливу воды перед зимой.

Как слить воду с котла основные способы, зачем сливают воду с газовых котлов

Как слить стояк отопления

1. На подающем стояке (1) и стояке обратки (2) перекрыть вентили.

2. Открыть спускные краны (3) и слить теплоноситель.

На втором рисунке – тоже система с нижней подачей. Только подающий и обратный стояки идут в разных комнатах. Поэтому краны 1 и 2 могут быть удалены друг от друга. А порядок слива теплоносителя тот же.

На третьем рисунке – система с верхней подачей теплоносителя. Подающая магистраль находится на чердаке или под потолком верхнего этажа.

Порядок слива стояка отопления:

  • перекрыть на чердачном помещении вентиль 1;
  • найти в подвале вентиль 2 и тоже перекрыть его;
  • снять заглушку 3 и слить теплоноситель.

Такие же системы сделаны в многоэтажных домах.

Произвести часто становится вынужденной мерой связанной с аварийной ситуацией в автономном отоплении дома или отъездом хозяев на длительный срок в зимний период времени. Вопрос как сделать рассматривался в другой статье.

Если у вас установлена система отопления с естественной циркуляцией (Рис.1), сразу надо позаботиться, чтобы прекратилась работа котла. Только после этого можно производить слив воды из системы отопления
. Сброс производится через кран (вентиль) , который должен находиться в нижней точке обратной магистрали, обычно рядом с котлом. Желательно для такой работы иметь шланг. Один конец шланга надо одеть на кран, а другой конец протянуть до ближайшего места с землей, например, палисадник, огород, в крайнем случае, слив произвести в канализацию. После этого открывайте кран и ждите пока из шланга не прекратиться течь. Часто бывает, что не все вытекло из системы, позаботьтесь, чтобы после снятия шланга можно было удалить остатки воды.

Этим же способом можно сделать сброс воды из отопления с принудительной циркуляцией, в которую входит насос, не включенный в конструкцию котла. Процедура сброса такая же.

Многие современные системы оборудованы котлами, в который входит циркуляционный насос (Рис.2). Метод монтажа системы отопления отличается от вышеизложенных, поэтому, что трубы подающей и обратной магистралей могут располагаться над плинтусом или в конструкции пола, как и система «теплый пол» .

1. Во — первых, выключите котел.

2. Наденьте шланг на кран , с которого производится слив воды из системы отопления. Желательно надеть на обратную магистраль (правую трубу, идущую от котла), чтобы быстрее сделать сброс. Если их нет под котлом, найдите, где они стоят. Другой конец шланга можно направить в канализацию (специально сделанный для слива выход) или просто в ведро.

3. Откройте кран, дождитесь, пока вода не прекратит течь (упадет давление) и перекройте кран.

4. Теперь надо организовать доступ воздуха в систему. Для этого откройте самый высокий по расположению кран Маевского , обычно установленный на полотенцесушителе (при его наличии). При отсутствии его, на любом радиаторе (для двухэтажного дома, на втором этаже).

5. Повторите процедуру сброса воды с помощью шланга.

6. Сейчас уже можно открыть все оставшиеся закрытые краны Маевского и снова повторить слив воды из системы отопления .

7. Это еще не все, теперь снимите шланг с обратной магистрали и наденьте на кран подачи.

8. И опять сделайте сброс. Чем ниже будет расположен шланг по всей длине относительно кранов, тем больше воды сольется с отопления.

Учтите, воду из системы «теплый пол» таким способом нельзя удалить, здесь надо использовать компрессор или другое оборудование.

Слив воды из системы отопления — процедура не быстрая и требует определенного внимания.

Как слить воду из системы водоснабжения

Периодически может возникать необходимость полностью отключить все краны, арматуру, санитарно-техническое оборудование или даже слить воду из всей водопроводной сети, (например, если дом остается необогреваемым на всю зиму).

В этом случае необходимо выполнить следующие операции, которые мы приводим в технологической последовательности.

Слив воды. Отключаем подачу воды в дом. Отключаем от водообогревающих систем газ и электроэнергию. При наличии центрального отопления необходимо открыть выходной кран, расположенный на бойлере или на трубах, для чего обычно прибегают к помощи шланга. Затем необходимо открыть все вентили на радиаторах. Начиная с самого верхнего этажа дома или особняка, открываем все краны горячей воды в душе, ванне и т. д. Не забудьте также слить бачок унитаза.

Напоминаем еще раз: все краны выхода воды на обогревателе и другом оборудовании должны быть обязательно открыты. И последнее: необходимо открыть краны выхода главной магистрали водоснабжения, чтобы ушла вся оставшаяся вода. Если вы оставляете дом или дачу на зиму на длительное время, то не поленитесь еще раз убедиться, что вся вода из системы вышла. В качестве дополнительной защиты от мороза добавьте в воду, оставшуюся в сифонах, соль или таблетку глицерина. Это предохранит сифоны от возможного разрыва и исключит вероятность проникновения запахов из трубопроводов в помещение.

Рис. 1.
1 — компрессионная заглушка; 2 — штифт; 3 — резьбовая заглушка; 4 — насадка

В процессе слива воды из системы часто возникает необходимость рассоединения некоторых ее участков. При этом нужно пользоваться заглушками. Наиболее распространенные заглушки изображены на рисунке 26.

Заполнение системы водой. В первую очередь нужно закрыть дренажные краны на главных трубах. Затем надо закрыть все краны в доме, включая краны бойлера и нагревателя воды. При наличии нагревателя холодной воды нужно открыть кран на радиаторе и впустить воздух. После всех этих манипуляций медленно открывайте главный вентиль системы и постепенно заполняйте систему водой.

Еще до включения бойлера батареи должны быть продуты воздухом. На заключительном этапе включайте газ и электроэнергию для включения обогревателя и бойлера.

Меры, препятствующие замерзанию воды. Существует вероятность проникновения холода с улицы из-за неисправностей в системе отопления

В этом случае очень важно сразу предпринять необходимые меры против замерзания труб, так как замерзшая в них вода сразу же разорвет трубопровод. При очень большом морозе могут замерзнуть даже те трубопроводы, прокладка которых осуществлена без нарушения требований, что часто случается с трубами для подвода тепла в гараж или подвал

С помощью каких мер можно этому воспрепятствовать? Если загородный дом электрифицирован, на холодном участке, где проходит труба, включите электронагреватель или просто поставьте у трубы 100-ваттную лампу. Для этих целей можно даже использовать фен для сушки волос. Очень хорошо, если вы до наступления зимы изолируете трубу, обмотав ее газетами и перевязав веревкой.

Если труба уже замерзла, оберните ее тряпками из любой материи и поливайте тонкой струей горячей воды, чтобы материя вокруг трубы постоянно оставалась горячей.

Исправно функционирующая система отопления – обязательная составляющая комфортного проживания в доме или квартире. Изредка появляется нужда заменить радиаторы, устранить протечки в сети, перенести или подвинуть ближе к стене стояк.

Любая работа в системе требует слива теплоносителя. И это понятно. Ведь вскрыть трубы при заполненной сети невозможно. Поэтому перед началом ремонтных и профилактических работ нужен слив стояка отопления.

Замена теплоносителя причины и периодичность проведения

Замена воды в закрытом и открытом контуре обогрева проводится:

Во время первого запуска отопления.

После монтажа проводят заполнение и запуск системы

После сезонного осушения.

При запуске после ремонтных работ.

Регулярный долив жидкости требуется в процессе эксплуатации, если не проводился слив после отопительного сезона.

Зачем сливать воду из домашней системы


Вопрос, на который нет однозначного ответа – нужно ли ежегодно осушать контур после завершения отопительного сезона? Решение зависит от типа, возраста и материала изготовления основных элементов – труб и радиаторов, а также от общего объема жидкости.

У каждого типа – своя частота замены носителя

Чаще всего осушают на лето системы со старыми чугунными радиаторами. Причина – появление течи после выключения котлов. Старые ребра из чугуна соединены между собой резьбовыми соединениями со старыми прокладками. Когда внутри батарей есть горячая вода, уплотнители расширяются, обеспечивая стабильную герметичность на швах.

После остывания воды материал, из которого изготовлены прокладки, естественно, сжимается, и в местах стыка ребер начинается течь. Но длительный простой старых радиаторов без воды чреват ускоренной коррозией, ржавчина внутри радиатора и старых труб в сухой среде осыпается, и может вывести из строя целый стояк.

В закрытых новых контурах заполнение системы отопления – процесс не затратный. Но полностью сливать жидкость каждый год не рекомендуется – в этом нет необходимости.

Периодичность замены и доливки жидкости в отопительную систему


Насколько часто нужно менять жидкость в системе отопления? Несколько общих правил:

В контурах открытого типа частных домов достаточно просто доливать воду, если система герметична, не подвергая старые коммуникации стрессовым проверкам в виде длительного сухого простоя. Замена необходима только в случае экстренного ремонта или профилактической герметизации, после промывки.

Появление течи – необходимо слить воду и провести ремонт

Закрытые отопительные системы нуждаются в профилактической промывке и смене теплоносителя через несколько лет.

Частота заполнения новой жидкостью зависит от характеристик воды, срока эксплуатации синтетического теплоносителя, общего состояния системы. При сильном завоздушивании крайних точек рекомендуют выявить причину – найти место протечки и проверить герметичность сети отопления. Обычно замену воды проводят раз в несколько сезонов.

Материалы, оборудование и порядок выполнения слива воды

Для выполнения необходимой работы вам потребуется компрессор, причем хорошей производительности, имеющий ресивер для накопления сжатого воздуха.

Как вы уже поняли автомобильный для этих целей не подойдёт.

Если вы планируете слить отработавший антифриз, то сами понимаете, что сливать его куда не надо, не стоит.

Хомуты подходящего размера для надежного шлангового соединения тоже понадобятся.

Подключите шланг от компрессора к подающему коллектору тёплого пола.

Подающий коллектор может иметь в своей конструкции специальный штуцер для залива системы под шланг, а может его и не быть. Поэтому на подающей гребёнке откручивают автоматический воздухоотводчик и через подходящий переходник подсоединяют шланг и затягивают хомутом.

Расположение элементов на коллекторе для слива

  • Таким же образом соедините шланг к обратному коллектору и выведите его к месту слива.
  • Закройте краны подачи и обратки идущие от котла в районе коллектора.
  • При помощи расходомеров или вентилей (зависит от вашего коллектора) закройте все контура тёплого пола, кроме одного, который нужно наоборот открыть по максимуму.
  • Включите компрессор, откройте краны или кран (в зависимости от вида гребёнки), которые предназначены для залива и слива системы (те на которых одеты шланги). В этот момент теплоноситель начнет под давлением вытекать из сливного шланга. Ждите, пока закончится вода и пойдет воздух. В этот момент обратите на показания манометра на компрессоре. Если давление в ресивере на этот момент не большое (1-3 атм.), тогда закройте один из кранов на который одет шланг (желательно, что бы это был кран на подающем коллекторе, либо если насос оснащен собственным запорным устройством, пользуйтесь лучше им). Дождитесь повышения давления до 5 атм. (не больше) и продуйте петлю пола под этим давлением.
  • Закройте продутый контур и откройте следующий. Повторите с ним такую же процедуру.
  • Таким образом слейте воду со всех контуров тёплого пола.
  • Для лучшей эффективности, повторите процедуру через полчаса, так как оставшиеся капельки воды в трубе могут соединяться между собой и в конце концов перекрыть сечение трубы в определенном месте.

Придерживаясь этого способа у вас решится вопрос как слить воду с тёплого пола. Единственной проблемой является достать компрессор, который справится с этой задачей.

Самостоятельная опрессовка системы отопления тёплого пола
Первый запуск тёплого водяного пола
Правила монтажа теплого водяного пола на основе бетонной стяжки
Как промыть систему отопления тёплый пол и как промыть систему отопления в частном доме своими руками полностью
Монтаж водяного теплого пола без бетонной стяжки
Технология настильной системы тёплого водяного пола

Котлы

Жилые помещения отапливаются котла с одним или двумя контурами. Во втором случае хозяева обеспечивают себя ещё и горячей водой.

Во многих отопительных аппаратах есть и внутренние полости, где теплоноситель достигает заданной температуры. И после слива жидкости из агрегата, его внутренняя часть становится свободной от воды, и образуются удобные условия для работы со всеми узлами и контактами.

Нюансы опорожнения котлов в доме были отражены выше. Но есть ещё некоторые тонкости:

Как слить воду из двухконтурного газового котла правильно? Здесь подразумевается опустошение теплообменника. Для этого выключается котёл, открывается кран с горячей водой до её остывания. После этого блокируется ток холодной воды. При надобности из теплообменника убирается всё его содержимое. Затем откручивается штуцер с горячим водоснабжением.

Как слить воду с настенного газового котла современной модификации? В таких приборах есть сливной штуцер и развоздушиватель. Эти элементы работают автоматически. И, чтобы освободить такой котёл от жидкости, просто открывают сливной вентиль после подготовительных стадий.

Технология слива воды, прочистка труб отопления

Сливной кран в системе отопления

Перед тем как заполнить систему отопления двухконтурного котла необходимо выполнить слив старого теплоносителя. Эта процедура является обязательной и, несмотря на свою кажущуюся простоту, должна выполняться по определенной технологической схеме. Сначала необходимо отключить отопление и дождаться снижения температура воды до комнатной. Только после этого можно правильно заполнить закрытую систему отопления дистиллированной водой.

Затем открывается сливной кран, расположенный в самой низкой точке системы. Дождавшись слива воды, нужно открыть кран Маевского, который находится в верхней точке контура. Это необходимо для стабилизации давления в трубах. После выполнения этих работ нужно промыть систему. Это делается до того как заполняется система отопления в частном доме. Для этого необходимо использовать специальные средства и оборудование. К отопительному контуру подключается насос, который нагнетает промывочную жидкость в систему отопления. Она же действует разрушающе на отложения в трубах. После нескольких циклов прохождения вместе с жидкостью удаляются загрязняющие элементы.

Использованную жидкость нельзя сливать в канализационную систему. Она должна собираться в герметичные емкости, которые в дальнейшем утилизируются специальными компаниями.

Выбор теплоносителя что заливать в домашнюю систему

Перед тем, как залить новую жидкость в систему отопления закрытого типа, обязательно нужно выбрать теплоноситель. Вариантов всего 3:

  1. Вода.
  1. Синтетический носитель.

Антифриз для домашних систем

Можно ли заполнить систему водопроводной водой


Не стремитесь сэкономить, заливая в новую систему водопроводную воду. Водопроводная вода «обогащена» не только хлором, который при нагреве негативно воздействует на поверхности, с которыми соприкасается. Под воздействием температуры, которая может достигать 60 – 80 о, на внутренних стенках труб, соединителей, радиаторов начинает формироваться налет. Отложения напоминают накипь внутри электрического чайника с такими же последствиями: твердые отложения со временем перекрывают внутренние просветы. В результате – часть радиаторов может оставаться холодной даже при высокой температуре носителя.

Отложения в трубе при использовании водопроводной воды

Кроме неприятностей с водным камнем, образующим слой налета на стенках труб, использование обычной водопроводной воды может спровоцировать проблемы, возникающие вследствие химических реакций, происходящих в носителе при нагреве. Агрессивные примеси не лучшим образом сказываются на состоянии покрытия внутри радиаторов, разъедают уплотнители, ускоряют коррозионные процессы.

Вывод – при небольшом объеме жидкости нет смысла экономить. В систему отопления закрытого типа лучше залить дистиллированную воду.

Дистиллированная вода с ПАВ и добавками для отопления

Преимущества:

Низкая стоимость.

Сниженная вязкость, хорошая текучесть.

Отсутствие примесей.

Отсутствие хлора.

Увеличенная температура закипания.

Синтетические теплоносители: особенности применения


В продаже есть готовые растворы и концентраты на основе:

Пропиленгликоля.

Этиленгликоля.

Глицерина.

Концентрат для домашнего применения

Несмотря не безукоризненные эксплуатационные качества этиленгликоля, растворы на его основе лучше не заливать в домашнюю сеть отопления – вещество опасно для здоровья.

Ориентироваться при покупке стоит не на цену, а на степень концентрации действующего вещества. Разные марки теплоносителя разбавляются в определенной пропорции. Перед приготовлением раствора обязательно изучите инструкцию по разведению состава.

Синтетические носители деградируют со временем, поэтому перед тем, как выбросить канистру из-под концентрата, найдите информацию о сроке использования и сделайте маркером пометку возле котла или входящего патрубка, чтобы не забыть заменить теплоноситель вовремя.

Предпосылки для слива воды

Данная процедура проводится в следующих случаях:

  1. Замена отопительной аппаратуры.
  2. Исправление неисправностей котла и ремонт отдельных механизмов.
  3. Устранение течи на контактах вентилей, штуцеров и прочих патрубках.
  4. Отключение отопление зимой на длительное время.
  5. Замена теплоносителя.

Также важно знать, когда не следует проводить такое опорожнение. Здесь фигурируют три ситуации:

  1. Котлу не угрожают холода. В нём нужно оставить немного воды для защиты внутреннего пространства от ржавчины.
  2. В аппарате застоялась вода, так как он был отключён некоторое время. Несвежая вода обновляется. Для этого несколько раз набирается полный бак.
  3. Котёл находится ещё на гарантии.

Суть проведения

Первым делом нужно перекрыть ответвление стояка отопления, которое идет на квартиру. Достаточно всего лишь закрыть расположенный здесь распределительный вентиль. Для частного дома с автономной отопительной системой этот процесс несколько иной:

  • во-первых, нужно прекратить подачу топлива или электрической энергии;
  • во-вторых, следует внимательно ознакомиться с инструкцией пользователя по данному случаю.

Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.

Чтобы немного ускорить процесс, понадобится знание тех мест в системе, где могут находиться краны с клапанами воздушного типа. Их нужно обязательно открыть все. В этом случае процессу стекания воды к шлангу ничего не будет мешать.

В ходе проведения данной операции возможны небольшие протечки воды из системы на пол. Поэтому в самом начале лучше поместить под место, где шланг соединен с краном (сливным), большую миску или тазик. По мере того, как вся вода покинет систему, необходимо отсоединить шланг и слить из него остатки воды в подставленную емкость.

Только после выполнения всех описанных процедур можно переходить к главному — к той работе, ради которой и была слита вода из отопительной системы жилой квартиры или частного домостроения.

Если же владельцу квартиру или дома не совсем понятно, как слить воду из отопления без пагубных последствий, то лучше обратиться к квалифицированному исполнителю. Например, к сантехнику компании, которая обслуживает конкретный дом.

При наступлении зимней погоды, примерно в конце октября, обязательно нужно слить всю воду из системы водоснабжения дачи. Если воду не слить, то система выйдет из строя, краны лопнут, а накопительный водонагреватель попросту разорвет.

Во всех наших монтажах водопровода мы предусматривает два крана для слива воды из труб внутри помещения, сливной кран на водонагревателе и дренажные клапаны в колодце или скважине.

Для слива воды нам понадобится немного времени:

3.
Открыть краны 1,2,3,4 (см схему внизу) — эсли они были по какой-либо причине закрыты и все краны (смесители) на всех этажах дачи или дома, при этом дождаться пока сольется вся вода из водопроводной разводки в доме.

4.
Открыть сливной винтиль в колодце для стока воды из магистрали. Если у вас установлен дренажный клапан то вода сольется автоматически при падении давления до 0.2 атм.

5.
Открутите нижнюю часть фильтра (такая прозрачная колба) предварительно подставив тазик или другую емкость не менее 5 литров — в ней вода!!! Использованный внутренний фильтр утилизируйте. На следующий год поставьте новый. Снятую колбу на зиму не прикручивайте на фильтр!

6.
Для надежности необходимо слить воду из сифона раковины.

7.
Незабудьте слить воду из бачка унитаза и самого унитаза.

Теперь вода осталась только в водонагревателе, сливаем и ее:

2.
При монтаже мы всегда ставим кран (6) слива и защитный клапан (5). Если на сливном кране (6) нет гибкой подводки (опционально), установите ее. С гибкой подводкой удобнее сливать воду в емкость расположенную на полу. Объем сливаемой воды равен объему вашего водонагревателя!

3.
Дождитесь полного слива воды из сливного крана водонагревателя. Теперь немного воды осталось в защитном клапане (5). Для слива воды из клапана поверните рычажок на клапане вверх. Примечание: на некоторых моделях клапана, язычек удерживается маленьким винтиком. Винтик необходимо вывернуть, слить воду и поставить на место.

Как слить воду из системы отопления

Когда необходим слив воды из системы отопления? Чаще всего потребность в нем возникает при необходимости прочистить или заменить радиатор отопления, например. Если речь идет о городской квартире, которая подключена к центральной системе отопления, то подобную операцию можно осуществить самостоятельно на внутреннем отрезке сети. В случае же, когда необходим слив системы отопления частного дома, оснащенной котлом, его придется временно опорожнить.

Суть проведения

Первым делом нужно перекрыть ответвление стояка отопления, которое идет на квартиру. Достаточно всего лишь закрыть расположенный здесь распределительный вентиль. Для частного дома с автономной отопительной системой этот процесс несколько иной:

  • во-первых, нужно прекратить подачу топлива или электрической энергии;
  • во-вторых, следует внимательно ознакомиться с инструкцией пользователя по данному случаю.

Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.

Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.

Чтобы немного ускорить процесс, понадобится знание тех мест в системе, где могут находиться краны с клапанами воздушного типа. Их нужно обязательно открыть все. В этом случае процессу стекания воды к шлангу ничего не будет мешать.

В ходе проведения данной операции возможны небольшие протечки воды из системы на пол. Поэтому в самом начале лучше поместить под место, где шланг соединен с краном (сливным), большую миску или тазик. По мере того, как вся вода покинет систему, необходимо отсоединить шланг и слить из него остатки воды в подставленную емкость.

Только после выполнения всех описанных процедур можно переходить к главному — к той работе, ради которой и была слита вода из отопительной системы жилой квартиры или частного домостроения.

Если же владельцу квартиру или дома не совсем понятно, как слить воду из отопления без пагубных последствий, то лучше обратиться к квалифицированному исполнителю. Например, к сантехнику компании, которая обслуживает конкретный дом.

Некоторые проблемы отопления, не требующие слива воды

Наиболее часто проблемы отопления связаны с тем, что не циркулирует вода в системе отопления, по различным причинам.

Причин достаточно много и самые распространенные следующие:

Многие нарушения в системах отопления связаны между собой, например, журчит вода в трубах отопления. Такое явление может вызывать дискомфорт и жалобы — шумят батареи отопления в доме. Каждый человек по-разному воспринимает звуки, которые может издавать отопительная система. Кто-то считает, что отопление журчит, другой воспринимает эти звуки как гудение. К неприятным звукам относится и стук в батареях отопления во время работы системы.

Шумы в контурах отопления — это явления одного порядка и причин вызывающих их достаточно много:

Перечисленные причины самые распространенные. В любом случае если появились различные неприятные шумы в отопительной системе, которых раньше не было, нужно тщательно осмотреть и проанализировать работу контура. После установления локализации неисправности, ее нужно устранить.
Но если самостоятельно найти и устранить неисправности не выходит, то необходимо обратиться к специалистам.

К
атегория:
Водоснабжение и отопление

Как слить воду из батарей отопления

Радиатор отопления

С наступлением октября температура, как на улице, так и в квартирах постепенно снижается. Каждый из нас думает: «главное продержаться до начала отопительного сезона». Однако из года в год ситуация не меняется. В СМИ объявляют, что отопление было пущено в дома точно в срок и без задержек, но батареи у многих остаются холодными. Еще более обидно, когда до соседних квартир тепло все-таки дошло, а до вашей – нет.

Причиной такой неприятной ситуации является образование воздушных пробок по «стояку». Эти пробки закупоривают батареи на разных этажах здания и приводят к тому, что горячая вода, несущая долгожданное тепло, не может пробиться через них. Существует несколько способов решения данной проблемы, которые хотелось бы рассмотреть ниже.

Варианты решения проблемы

Наиболее оптимальный вариант – оставить заявку в МУП или ТСЖ и ждать слесарей. Однако ожидание может затянуться до нескольких недель. Многие хотят решить этот вопрос как можно быстрее, поэтому самостоятельно занимаются теплопоступлением в квартиру.

Преимущества и недостатки самостоятельного слива воды

В качестве основных недостатков можно выделить следующие:

Повреждение сливных механизмов батарей

Как правило, любое оборудование имеет свойство «стареть», а те, которые связаны с водой, еще и закоксовываются со временем. Если открыть сливные механизмы батареи, выпустить воздух и слить воду еще удастся собственными силами, то закрыть их возможно не получится. А это может привести к затоплению соседей, и, естественно, отопление пропадет во всем подъезде до ликвидации неисправности.

Потеря давления воды в батареях

Основное достоинство самостоятельной «прочистки» батарей заключается в том, что отопление доводится до квартиры более оперативно, потому что не приходится дожидаться слесарей.

Порядок выполнения работ

  1. Хорошо, если все батареи имеют кран (клапан) Маевского и два отсечных вентиля. Иначе придется приглашать слесарей во избежание неприятных последствий.

    Выпустить воздух и слить воду из батареи рекомендуется в следующей последовательности:

  2. Открыть отсечные вентили батарей. Они считаются открытыми, когда их рукоятка расположена вдоль труб, по которым поступает и отводится вода.
  3. Открыть кран (клапан) Маевского, расположенный в верхней заглушке батареи.

  4. Ждать поступления воды через кран Маевского. Вода пойдет сразу после того, как выйдет весь воздух через этот клапан.
  5. Сливать воду до момента обеспечения ровного потока. Когда в ней уже не останется воздушных пузырьков, это будет свидетельствовать об устранении воздушной пробки.
  6. Перекрыть клапан Маевского.
  7. Отрегулировать отсечными вентилями прогрев батареи, обеспечив необходимое отопление помещению.

Следует отметить:

Слить воду из батареи самостоятельно рекомендуется только в том случае, если вы уверены в надежности оборудования и в собственных силах. В противном случае вода, циркулирующая в отопительной системе, принесет только неприятности. Наиболее безопасным вариантом является пригласить специалистов обслуживающей организации и перенести эту «головную боль» на их плечи.

Как правильно слить воду из системы

Если у на участке был организован летний водопровод и вода поднималась из мелкой скважины или колодца, то кроме слива воды из системы внутренней разводки в доме необходимо вытащить насос, чтобы не замерзла вода в водоподающей трубе. В таких простых системах обычно не предусмотрено каких-либо специализированных способов для удобного слива. Если вода в дом подается из скважины с кессоном, то насос из скважины поднимать не надо — достаточно открыть сливной кран над оголовком и вода из системы водоснабжения вернется в скважину. Сливной кран располагается между обратным клапаном и гидроаккумулятором. В процессе слива воды все краны в точках водоразбора должны быть открыты. Если в доме есть накопительная емкость — слейте воду из нее. Не забудьте про летний водопровод, находящийся на улице — он пострадает от заморозков раньше всех.

Для осуществления эффективного слива водопроводные трубы должны иметь определенный уклон, чтобы вся вода гарантированно ушла из системы и не задержалась где-то внутри. Небольшое количество воды, оставшееся в трубе и превратившееся в лед, способно порвать трубу и нарушить герметичное соединение. Даже труба из прочной стали не сможет противостоять силе давления образующегося льда. Вода из водонагревателя также отводится через сливной кран, подключенный к тройнику. Кран и тройник должный иметь насадку для шланга до обратного клапана на входящей водогрейной трубе. На отводящей от нагревателя трубе должен быть установлен другой тройник с краном для подачи воздуха при сливе воды.

Если по какой-либо причине краны для слива не были установлены при монтаже системы водоснабжения, а морозы вот-вот ударят, то удалить воду из труб можно с помощью компрессора. Попадая в трубы через тройник, сжатый воздух способен вытеснит всю воду наружу. Компрессор можно использовать даже при наличие сливного крана, если Вы хотите продуть систему и убедиться, что в ней не осталось ни капли воды. Продувка воздухом особенно важна, если внутренняя разводка водопровода в доме выполнена трубами из твердого пластика, которые в угоду дизайну смонтированы строго горизонтально. В этом случае полный слив из системы очевидно не гарантируется и использование продувки обязательно.

В случае, если Вы проживаете в загородном доме постоянно, а в системе отопления используется не антифриз, а обыкновенная вода, то перед длительным отъездом зимой ее также придется слить, чтобы трубы отопления и радиаторы не вышли из строя. Конечно, для подобных случаев разработаны различные по сложности и цене варианты дежурного подогрева системы водоснабжения, отопления, или помещения в целом до температуры несколько градусов выше 0 С. Но все эти способы не гарантирует полной защиты, ведь управление котлом или другим источником тепла в основном происходит с помощью электроники, а в Ваше отсутствие электричество могут отключить. Кроме этого постоянно включенное в отсутствие хозяев электрическое отопительное оборудование повышает риск возникновения пожара. Поэтому самая лучшая, дешевая и надежная защита системы отопления от замерзания — использование антифриза.

Но если случилось так, что вместо антифриза в качестве теплоносителя используется вода, то как правильно слить эту воду из системы отопления? Отключите котел или перекройте распределительный вентиль на трубе, отходящей от стояка. Перекройте вентиль, через который вода подводится в отопительную систему. Для слива воды из системы радиаторов используйте шланг необходимой длины для отвода воды к месту сброса в канализацию или на улицу. Откройте сливной клапан на радиаторе, а в отопительной системе откройте кран с воздушным клапаном — это ускорит слив воды.

Где еще может остаться вода? Не забудьте слить воду из всех сифонов (гидрозатворов). Гидрозатворы есть в каждом доме, они располагаются в изогнутых участках сливной трубы под мойками, под ванными, в унитазах. Также вода остается в фильтре грубой очистки, в блоке фильтров основной очистки, в стиральной и посудомоечной машинах и в электроводонагревателе. Проще сказать, перед тем, как закрыть дачу на зимний сезон, проверьте все устройства, к которым летом подводилась вода.

Все работы по сливу воды и консервации системы индивидуального водоснабжения необходимо проводить при температуре не ниже + 5 С.

В заключение

Периодический слив воды из системы полов с подогревом необходим. Частота проведения этой операции зависит от интенсивности использования системы отопления и качества воды. В регионах с водой жёсткой, содержащей также много взвешенных примесей, сливать воду из отопительного контура надо не реже одного раза в год.

Замена воды в отопительном трубопроводе не требует финансовых затрат (кроме возможной оплаты аренды компрессора), поэтому данную манипуляцию лучше производить регулярно, продлевая этим время беспроблемной эксплуатации водяных контуров.

При использовании антифризов процедуру слива теплоносителя проводят гораздо реже — раз в 3-5 лет, но с соблюдением повышенных мер безопасности — этиленгликоль, используемый для изготовления незамерзающих жидкостей, и его пары относятся к ядовитым веществам, требующих применения средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, защитные очки, вентиляция) и вентилирования помещения.

Слив воды из системы отопления обязателен при проведении ремонтных работ в частном или многоквартирном жилье. Провести операцию самостоятельно вполне возможно при наличии правильно установленной арматуры и отсутствии серьезных повреждений.

Как слить воду из системы водоснабжения на зиму?

Как правильно слить воду из системы?

Как защитить систему от замерзания?

Слить воду из водопровода в загородном доме необходимо перед консервацией системы на зиму. В противном случае от замерзания могут пострадать практически все элементы системы водоснабжения — водоподводящие трубы, запорная арматура, сантехническое оборудование и т.д. В основном необходимость освобождения системы водоснабжения от воды нужна при сезонном, то есть летнем проживании. В отсутствии отопления дом довольно быстро промерзает насквозь, какими бы толстыми не были стены. Хорошим примером силы мороза может служить промерзающая зимой на глубину до 1,8 м земля в Московской области.

Хорошо известен простейший способ, как организовать слив системы водоснабжения на даче — использовать сливные краны. На трубе, по которой подается вода из скважины или колодца, ставится тройник, к тройнику подсоединяется сливной кран. В самой нижней точке разводки водопровода в доме также устанавливается сливной кран. В идеале каждая ветвь водопроводных труб в доме должна иметь сливной кран. Как производится слив воды?

Если у на участке был организован летний водопровод и вода поднималась из мелкой скважины или колодца, то кроме слива воды из системы внутренней разводки в доме необходимо вытащить насос, чтобы не замерзла вода в водоподающей трубе. В таких простых системах обычно не предусмотрено каких-либо специализированных способов для удобного слива. Если вода в дом подается из скважины с кессоном, то насос из скважины поднимать не надо — достаточно открыть сливной кран над оголовком и вода из системы водоснабжения вернется в скважину. Сливной кран располагается между обратным клапаном и гидроаккумулятором. В процессе слива воды все краны в точках водоразбора должны быть открыты. Если в доме есть накопительная емкость — слейте воду из нее. Не забудьте про летний водопровод, находящийся на улице — он пострадает от заморозков раньше всех.


сливной кран в летнем водопроводе

Для осуществления эффективного слива водопроводные трубы должны иметь определенный уклон, чтобы вся вода гарантированно ушла из системы и не задержалась где-то внутри. Небольшое количество воды, оставшееся в трубе и превратившееся в лед, способно порвать трубу и нарушить герметичное соединение. Даже труба из прочной стали не сможет противостоять силе давления образующегося льда. Вода из водонагревателя также отводится через сливной кран, подключенный к тройнику. Кран и тройник должный иметь насадку для шланга до обратного клапана на входящей водогрейной трубе. На отводящей от нагревателя трубе должен быть установлен другой тройник с краном для подачи воздуха при сливе воды.

Если по какой-либо причине краны для слива не были установлены при монтаже системы водоснабжения, а морозы вот-вот ударят, то удалить воду из труб можно с помощью компрессора. Попадая в трубы через тройник, сжатый воздух способен вытеснит всю воду наружу. Компрессор можно использовать даже при наличие сливного крана, если Вы хотите продуть систему и убедиться, что в ней не осталось ни капли воды. Продувка воздухом особенно важна, если внутренняя разводка водопровода в доме выполнена трубами из твердого пластика, которые в угоду дизайну смонтированы строго горизонтально. В этом случае полный слив из системы очевидно не гарантируется и использование продувки обязательно.


компрессоры для продувки водопровода

В случае, если Вы проживаете в загородном доме постоянно, а в системе отопления используется не антифриз, а обыкновенная вода, то перед длительным отъездом зимой ее также придется слить, чтобы трубы отопления и радиаторы не вышли из строя. Конечно, для подобных случаев разработаны различные по сложности и цене варианты дежурного подогрева системы водоснабжения, отопления, или помещения в целом до температуры несколько градусов выше 0 С. Но все эти способы не гарантирует полной защиты, ведь управление котлом или другим источником тепла в основном происходит с помощью электроники, а в Ваше отсутствие электричество могут отключить. Кроме этого постоянно включенное в отсутствие хозяев электрическое отопительное оборудование повышает риск возникновения пожара. Поэтому самая лучшая, дешевая и надежная защита системы отопления от замерзания — использование антифриза.

Но если случилось так, что вместо антифриза в качестве теплоносителя используется вода, то как правильно слить эту воду из системы отопления? Отключите котел или перекройте распределительный вентиль на трубе, отходящей от стояка. Перекройте вентиль, через который вода подводится в отопительную систему. Для слива воды из системы радиаторов используйте шланг необходимой длины для отвода воды к месту сброса в канализацию или на улицу. Откройте сливной клапан на радиаторе, а в отопительной системе откройте кран с воздушным клапаном — это ускорит слив воды.


слив воды из электрического водонагревателя

Где еще может остаться вода? Не забудьте слить воду из всех сифонов (гидрозатворов). Гидрозатворы есть в каждом доме, они располагаются в изогнутых участках сливной трубы под мойками, под ванными, в унитазах. Также вода остается в фильтре грубой очистки, в блоке фильтров основной очистки, в стиральной и посудомоечной машинах и в электроводонагревателе. Проще сказать, перед тем, как закрыть дачу на зимний сезон, проверьте все устройства, к которым летом подводилась вода.

Все работы по сливу воды и консервации системы индивидуального водоснабжения необходимо проводить при температуре не ниже + 5 С.

Кроме возможности слить воду, система должна быть защищена — хотя бы частично — от морозов. Спасти систему индивидуального водоснабжения от промерзания может не только простой слив воды — к Вашим услугам современные материалы и технологии. Для защиты водозапорной арматуры от замерзания остатков воды используйте смесители с керамическими деталями и краны с резиновыми уплотнителями. Наиболее устойчивы к замерзанию воды трубы, как мы уже сказали выше, не из стали, а из полиэтилена низкого давления (ПНД). Гибкий пластик способен выдержать некоторое увеличение объема внутреннего льда и не разрушиться при этом, но все же надежнее не проверять водопровод на прочность и убрать всю воду из системы водоснабжения до наступления холодов.


трубы с утеплением и подогревом

Прокладывайте водоподающие трубы от скважины до жилого дома по дну траншеи, вырытой на глубину непромерзания. Это гарантирует полную защиту наружной системы водоснабжения от любых морозов. Трубы должны иметь уклон в сторону источника воды, чтобы обратный слив проходил беспрепятственно. Трубы, выходящие на поверхность — например, короткий участок трубы из траншеи в дом — защищайте подогревающим кабелем.

Слить воду из системы водоснабжения на зиму не составит никакой сложности, если данная функция будет изначально заложена в конструкцию внешнего и внутреннего водопровода. Технически грамотное решение этой задачи возможно только в случае, если проектирование и разводка труб для индивидуального водоснабжения будут доверены профессионалам.


Что залить в систему отопления частного дома, воду или антифриз

Автор Монтажник На чтение 18 мин Просмотров 25.1к. Обновлено

Индивидуальная система отопления в зимнее время должна функционировать непрерывно, даже при отсутствии жильцов, в экономичном режиме работы. Но если хозяева на долгое время покинули загородный коттедж или дачный дом, могут возникнуть непредвиденные ситуации, приводящие к замерзанию воды в трубах отопления, и в этом случае становится актуальным вопрос — что залить в систему отопления частного дома.

Задача усложняется тем, что существует несколько вариантов замены воды морозоустойчивыми жидкостями, имеющими различные химические свойства и физические характеристики. Также необходим точный расчет объема теплоносителя в системе — это позволит правильно определить нужное количество незамерзающей жидкости для функционирования в системе отопления, и соответственно сэкономить финансовые средства и время.

Рис. 1 Система отопления в частном доме

Что такое теплоноситель и какие бывают виды

Теплоносителем называют жидкое или газообразное вещество, предназначенное для передачи тепловой энергии, в индивидуальной отопительной системе дома используется только жидкое рабочее тело.

В домашнюю систему отопления заливаются следующие виды теплоносителей:

  • Вода. Самый доступный и универсальный теплоноситель, не требующий финансовых затрат на его приобретение и используемый в большинстве систем отопления, обладает наибольшей теплоемкостью среди жидких веществ.
  • Антифризы. Для передачи тепловой энергии используются два вида антифризов — этиленгликоль и пропиленгликоль. Они имеют низкую температуру кристаллизации и разводятся с водой в определенном соотношении — это позволяет изменять точку замерзания жидкости.
  • Смеси антифризов. Наиболее популярные антифризы этиленгликоль и пропиленгликоль обладают разными химическими и физическими свойствами. Некоторые производители добавляют в их состав гликоли для получения жидкостей, сочетающий в себе преимущества двух компонентов.
  • Автомобильные антифризы. Этиленгликоль является одним из основных компонентов автомобильных охлаждающих жидкостей, поэтому можно использовать общеизвестный Тосол для отопления дома. В его марках цифры 40 (голубой цвет) и 65 (красный цвет) означают температуру замерзания.
    При эксплуатации раствор тосола меняет цвет на сине-зеленый, затем зеленый, желтый и в конце обесцвечивается (точнее становится грязно-коричневым из-за отложений ржавчины). Это говорит о снижении ее эксплуатационных качеств и необходимости замены. Нормальной рабочей температурой эксплуатации Тосола считается показатель до 95º С, при превышении этого порога срок службы жидкости резко падает.

Рис.2 Антифризы — виды

  • Другие вещества. Чтобы понизить точку замерзания воды, можно использовать любые солевые растворы (хлористые натрий, калий, кальций), спирты, глицерин, гликоли, анилин и многие другие химические компоненты. Очень хорошим антифризом считается вода с 40% содержанием этилового спирта, но его использование довольно дорого и ограничено высокой летучестью и воспламеняемостью. Аналогичными свойствами обладает и более дешевый метиловый спирт, который опасно использовать в качестве теплоносителя вследствие его высокой ядовитости.

На рынке встречаются антифризы на основе глицерина — ни в коем случае не следует использовать эти составы в отопительной системе, они обладают температурной неустойчивостью, разлагаются с образованием вредных для материалов компонентов, затрудняют настройку котла отопления.

Основные требования к теплоносителю для отопления загородных домов

Теплоноситель, который следует заливать в систему отопления загородного дома, должен обладать следующими свойствами:

  • Иметь высокую теплоемкость. Данный показатель характеризует свойство вещества накапливать тепловую энергию — чем больше рабочая жидкость впитает в себя энергии, тем больше ее будет подано на радиаторы отопления.
  • Вязкость. Рабочее тело должно иметь низкую вязкость — в этом случае электронасосу для подачи жидкости потребуется меньше электроэнергии.
  • Экологичность. Многие жидкости, обладающие подходящими физическими параметрами для применения в роли теплоносителя, не используются в качестве рабочего тела из-за высокой опасности нанесения вреда здоровью человека.
  • Безопасность. Проводящая тепло жидкость не должна быть взрыво- и пожароопасной.

Рис. 3 Однотрубный контур отопительной системы с открытым расширительным баком

Возможно будет интересно: Однотрубная система отопления — плюсы и минусы, популярные схемы

  • Нейтральность. Теплоноситель не должен оказывать вредного воздействия на трубы, котлы, отопительное оборудование, радиаторы, приводящего к их коррозии, химическому повреждению и соответственно быстрому выходу из строя.
  • Стоимость. Цена теплопроводящей жидкости является наиболее важным параметром при выборе подходящих материалов, многие из них с хорошими физическими характеристиками не используются в системах по той причине, что слишком дороги.
  • Температура. Подающая тепло жидкость должна выдерживать максимальную и минимальную рабочие температуры, а также их нижний и верхний предел с учетом экстренных ситуаций (отключение электроэнергии, поломка оборудования, повреждение магистрали).
  • Срок эксплуатации. Все антифризы в процессе эксплуатации меняют свои химические свойства с ухудшением технических параметров. При использовании в автомобильной технике их рекомендуется менять раз в 3 — 5 лет, этот параметр необходимо учитывать и при использовании в качестве незамерзающей жидкости, выбирая состав с наиболее длительным сроком службы.

Рис. 4  Однотрубная система отопления с герметичным контуром

Вода в качестве теплоносителя

Применение воды в отопительной системе оптимально в том случае, если в доме постоянно проживают люди — даже при каких-то неполадках или длительном отключении электроэнергии в зимнее время, если не удастся быстро устранить неисправность и подключить электричество, можно просто слить воду из системы.

Идеальным вариантом для заполнения магистрали отопления является дистиллированная вода, но ее получение или приобретение в больших количествах обходится слишком дорого. Выходом из положения может быть сбор дождевой воды и ее дальнейшее использование после фильтрации, также воду можно умягчить кипячением или использовать для этого химические реагенты.

Плюсы и минусы воды в роли теплоносителя

Вода является самым распространенным элементом среди используемых жидкостей для переноса тепла, она обладает следующими свойствами:

  • Доступность. Вода есть везде, она практически ничего не стоит, в экстренных ситуациях ее всегда можно слить и снова наполнить систему.
  • Высокая удельная теплоемкость. Среди всех жидкостей вода обладает наивысшей теплоемкостью со средним значением 4200 Дж./кг.*К. (4,2 КДж./кг.*К.) — это означает, что она медленно нагревается, и медленно остывает.
  • Низкая вязкость. Вода имеет низкую кинетическую вязкость 1,006 м.кв./с.(10-6) при температуре 20º С, с увеличением вязкость падает и при рабочей температуре котла около 70 С. данный показатель имеет значение около 0,4 м.кв./с.(10-6). Это означает, что вода меньше поддается сопротивлению при движении во время проталкивания ее в систему рабочим колесом электронасоса.
  • Низкий коэффициент объемного расширения. При нагреве вода незначительно увеличивается в объеме, по сравнению с нулевой температурой при 80 градусах ее объем увеличивается на 2,8%.
  • Экологичность. Применение воды безвредно для здоровья, при аварийных утечках она не нанесет ущерба здоровью человека.
  • Нейтральность. Вода химически нейтральна по отношению ко всем синтетическим материалам, она не оказывает вредного воздействия на широко используемые в настоящее время трубопроводы из сшитого полиэтилена (металлопластик), применяемые для систем отопления.

Рис. 5 Физические свойства воды

К недостаткам относятся следующие свойства воды:

  • Высокая температура замерзания. Это основной недостаток, не позволяющий эксплуатировать систему отопления дома зимой в отключенном состоянии.
  • Коррозионное воздействие на сталь. Использование воды не позволяет применять в качестве материала трубопроводов дешевую сталь длительное время, приходится эксплуатировать трубы из более дорогих материалов и сантехническую арматуру из цветных или нержавеющих сплавов.
  • Накипь. При повышении температуры, соли, содержащиеся в воде, оседают на трубах, в радиаторах и сантехнических приборах — это приводит к уменьшению сечения рабочего канала и нарушению работы запорной и регулирующей арматуры.

Что такое антифриз и его виды

Антифризами называется класс жидкостей, не поддающихся кристаллизации при низких температурах, их основное назначение — охлаждение автомобильных двигателей и работа в низкотемпературных установках.

Известны два основных вида антифризов: пропиленгликоль и этиленгликоль (также в продаже есть составы на основе глицерина), они обладают разными химическими и физическими свойствами и сферами применения.

Использование незамерзающей жидкости в отопительных системах оправдано в тех случаях, если хозяева индивидуальных домов отсутствуют в них зимой некоторое время — при возникновении экстренной ситуации (поломки, отключение электроэнергии) может произойти размораживание отопительной системы. Как только температура воды в трубах упадет до нуля градусов, произойдет ее замерзание и расширение на 10%, связанное с меньшей плотностью льда по сравнению с водой на аналогичную величину. При этом придется менять весь трубопровод, полностью заполненный водой, радиаторы отопления и нагревательный котел — убытки будут огромны.

Рис. 6 Физические свойства гликолей и температуры замерзания антифризов

Плюсы использования антифриза

Помимо предотвращения размораживания трубопроводной системы применение антифризов имеет следующие преимущества:

  • Температурный диапазон работы незамерзающих составов для отопительных систем, лежащий в диапазоне от -70º до +110º С обеспечивает сохранение трубопровода при любых существующих в природе низких температурах и эффективную работу в качестве теплоносителя.
  • При температуре охлаждения гликолей ниже кристаллизации, они становятся желеобразными, незначительно расширяясь в объеме — это не приводит к размораживанию системы и выходу ее из строя. После оттаивания труб жидкость можно разморозить и использовать повторно без потери качества.
  • Наличие специальных присадок (ингибиторы коррозии и другие) в составе гликолей предотвращают появление накипи, ржавчины, пены, завоздушивание, увеличивая тем самым срок службы системы.
  • Использование красителей позволяет легко обнаружить протечки, а изменение цвета жидкости говорит о необходимости ее замены.

Минусы использования антифризов

Использование антифризов имеет следующие недостатки:

  • При применении незамерзающих составов необходимо помнить, что этиленгликолевые антифризы ядовиты, смертельная доза для человека при приеме внутрь составляет 2 мг. на 1 килограмм массы тела. В связи с этим был разработан экологически чистый и абсолютно безопасный пропиленгликоль.
  • Большой минус незамерзающих жидкостей — их слишком высокая цена, стандартная 20-литровая емкость этиленгликоля с предельной температурой — 65º С стоит в среднем около 30 у.е. Такую же стоимость имеет 20-литровая канистра пропиленгликоля с максимальной температурой -30º С — фактически это говорит о том, что пропиленгликолевый состав стоит в 2 раза дороже.
  • Применение относительно недорогого ядовитого этиленгликоля невозможно в доме с открытым расширительным баком.
  • Незамерзающие жидкости имеют ограниченный срок службы, в среднем он составляет 5 лет или 10 отопительных сезонов, после чего жидкость необходимо сливать, промывать трубопровод и заливать новый состав, а при использовании ядовитого этиленгликоля придется дополнительно решать вопрос о его утилизации. Данная процедура приводит к существенным финансовым затратам и потерям времени.

Рис. 7 Влияние процентного содержания этиленгликоля в растворе на температуру его кристаллизации

  • Применение некачественного антифриза или использование его после истечения срока службы может стать причиной повреждения водопроводной арматуры, засорения труб и фитингов — в интернете есть немалое количество подобных примеров.
  • Один из критических недостатков применения незамерзающих составов заключается в том, что многие производители котлов отказывают потребителю в их в дальнейшем гарантийном обслуживании после заливки в систему антифриза.
  • При использовании гликолей придется устанавливать более мощный циркуляционный насос, пропиленгликоль потребует увеличения его напора на 10% и производительности на 60%, аналогично понадобится более объемный расширительный бак.
  • Не рекомендуется использовать пропиленгликолевые составы в электролизных котлах (Галан) и отопительных системах с оцинкованными трубами.

Сравнение антифриза с водой

Используемые в системах обогрева незамерзающие составы уступают воде по всем параметрам:

  • Имеют на 10% меньшую теплопроводность — это говорит о том, что для передачи одинакового с водой количества тепла скорость их движения по трубам должна быть больше на 10%.
  • Вязкость некоторых антифризов в 5 -10 раз превышает аналогичный показатель воды, поэтому насосу понадобится приложить больше кинетической энергии (возрастут затраты электроэнергии) для продвижения жидкости по трубам.
  • Антифризы обладают высокой текучестью, то есть будут проникать через мелкие щели, в которых ранее задерживалась вода — это может привести к дополнительным протечкам, данный недостаток устраняют применением высококачественных соединений и уплотнителей (паронитовые или тефлоновые прокладки).
  • Коэффициент теплового расширения этиленгликоля в 1,5 раза больше, чем у воды, то есть при температуре + 80º С он может достигать 4,5% от общего объема и в некоторых случаях понадобится установка расширительного бака больших размеров.

Рис. 8 Сравнение характеристик антифриза и воды

Основные виды антифризов и их свойства

Антифризы применяют для того, чтобы не разморозилась отопительная система, их основные виды — водные пропиленгликолевые и этиленгликолевые растворы, порог замерзания которых зависит от соотношения гликоля и воды.

Состав антифризов

Низкозамерзающие жидкости состоят из активного вещества (антифриз 60 — 65%) дистиллированный или деионизированной воды (около 30 — 35% от общего объема) и 3 — 4% специальных присадок (ингибиторов коррозии), которые поставляются крупными зарубежными химическими концернами (BASF). Иногда производитель поставляет на рынок дешевые низкозамерзающие жидкости, в состав которых входит диэтиленгликоль, обладающий низкой химической стабильностью и соответственно малым сроком службы.

Этиленгликолевый антифриз — когда стоит выбрать

На рынок поставляются две основные разновидности этиленгликолевой незамерзающей жидкости (красный цвет), температура кристаллизации которых составляет -30 и -65º С, несмотря на токсичность использовать его можно без сильных опасений в закрытых отопительных системах. Большой угрозы в закрытом контуре он здоровью детей и животных не представляет, в отличие от лекарственных препаратов и бытовой химии, находящихся дома в доступных местах.

Этиленгликоль вреден только при попадании внутрь организма (детей может привлечь его сладкий вкус), долгое вдыхание его паров вызывает кратковременное расстройство здоровья, при попадании на кожу рук в случае ликвидации протечки или прорыва трубопровода нужно будет их просто промыть водой.

Рис. 9 Сравнение температуры замерзания антифризов

Пропиленгликолевый антифриз когда стоит выбрать

Положительные качества пропиленгликоля — малый коэффициент теплового расширения и абсолютная безвредность для человека (он является пищевой добавкой), поэтому использовать его можно в контурах с открытыми расширительными баками. На рынок поставляется пропиленгликолевый состав зеленого цвета (в название часто добавляют ЭКО) с температурой замерзания до -30º С, для получения стандартной температуры замерзания в пределах 20 градусов его следует разбавить водой приблизительно на 40%. К недостаткам относят низкую теплопроводность (на 30% меньше, чем у воды), поэтому при использовании низкотемпературной жидкости производительность насоса придется повышать.

Триэтиленгликолевый антифриз — когда стоит выбрать

Основное отличие триэтиленгликоля от других теплоносителей — способность выдерживать рабочую температуру до 170 — 180º С, и высокая вязкость (в 2 раза больше этиленгликоля), что делает проблематичным его использование в качестве антифриза в высоких концентрациях. Триэтиленгликоль используют в качестве добавок в смеси с другими незамерзающими жидкостями в антифризных составах для повышения верхнего температурного порога.

Плюсы использования антифризов с присадками

Отличительные особенности антифриза различных производителей — наличие присадок разного химического состава и назначения, в большинстве случаев они предназначены для борьбы с ржавчиной в металлических трубах и содержат ингибиторы коррозии. При использовании незамерзающих жидкостей в системах со стальными трубами и элементами отопительной системы, чугунными радиаторами польза от таких присадок несомненна — они замедляют коррозионные процессы в 100 раз.

При применении незамерзающей жидкости в современных пластиковых трубах и алюминиевых радиаторах антикоррозионные присадки бесполезны (за исключением веществ, растворяющих накипь) и не оказывают положительного влияния на работу системы.

Рис. 10 Объем теплоносителя, который заливают в трубы для отопления

Расчет жидкости в системе отопления

Определить объем жидкости можно двумя способами: путем расчетов и экспериментов, в последнем случае магистраль заполняют водой и затем ее сливают, измеряя полученное количество ведрами или другими емкостями с известными параметрами.

Для расчета по формулам складывают объемы следующих составляющих (кроме расширительного бака):

  • V(объем) = V(труб) + V(радиаторов) + V(котла)

Для расчета объема жидкости в трубах используется следующее уравнение:

  • V(объем) = S(площадь сечения трубы) х L(длина трубы)

Площадь сечения можно вычислить вручную по формуле площади круга:

  • S = 3,14(число пи) х R2(радиус в квадрате)

или определить по таблицам объема жидкости в одном погонном метре трубы заданного внутреннего диаметра (Рис. 10) – такой вариант намного проще и точнее.

Объем воды в радиаторах обычно указывается в паспорте, при его утере можно воспользоваться таблицами с указанием данных для одной секции батарей различного образца и материала изготовления (рис. 11), параметры котла берут из паспортных данных.

Рис. 11 Таблица расчета объема радиаторов

Объем расширительного бака берут не менее 10% от общего объема системы — этого должно хватить для любого теплоносителя, наибольший коэффициент теплового расширения имеет этиленгликоль, и данный показатель не превышает 5% при температуре до 80º С.

Что залить в систему отопления частного дома — выбор производителя антифриза

При покупке антифризов следует выбирать составы от отечественного производителя — их стоимость значительно ниже импортных при одинаковых показателях (многие жидкости изготавливаются на основе импортного фармакологического пропиленгликоля, отсюда их высокая стоимость).

Наиболее известными поставщиками своей продукцией считаются фирмы Форвард групп (торговые марки Dixis, Теплый дом), ВинтХим (марка Hot Blood), Primoclima, Обнинскоргсинтез (марки Thermagent, Sintec, Sintoil), при выборе товара сложно отдать предпочтение какому-либо производителю — все гликоли имеют практически одинаковый состав, приблизительно равную стоимость и высокий срок службы в 5 лет.

Рис. 12 Популярные марки гликолей

Как самостоятельно приготовить антифриз

Единственным приемлемым вариантом самостоятельного изготовления антифриза является использование 40% спиртового раствора с достаточно низкой температурой замерзания (около -28,9º С).

Если рассматривать затраты на изготовление данной смеси, то стоимость 5-литровой канистры 95% этилового спирта составляет около 20 у.е., 20-литровая емкость будет стоить 80 у.е., а 40% раствор такого же объема обойдется потребителю в 33,7 у.е. — это близко к цене пропиленгликоля, который заливается как теплоноситель.

Если вместо высококачественного этилового спирта использовать денатурат (метанол не стоит рассматривать — он очень ядовит), то по затратам можно получить стоимость относительно недорогого этиленгликоля.

Применение самостоятельного приготовленного спиртового раствора в качестве теплоносителя имеет неоспоримые преимущества по сравнению с составами промышленного изготовления, основные из них:

  • Длительное использование. Через 10 лет, если не раньше, антифриз придется сливать и заливать в систему новый состав. Спиртовой раствор в закрытой системе можно использовать очень долгое время — это уменьшение затрат минимум в 2 раза.
  • Экономия электроэнергии. Спиртосодержащий раствор имеет значительно меньшую вязкость, чем незамерзающие жидкости, поэтому электронасос будет работать в таком же режиме, как и при использовании воды.
  • Водно-спиртовой раствор имеет аналогичное с водой поверхностное натяжение — это уменьшает риск протечек в отличие от незамерзающих жидкостей.
  • Если воду со спиртом сравнивать с промышленным антифризом, то состав оказывает полезное влияние на трубопроводную магистраль, растворяя накипь и препятствуя коррозии.
  • Проверить качество теплоносителя в отличие от антифризов намного проще — для этого понадобится простейший спиртометр. А при понижении процентного содержания спирта его легко повысить доливанием основного компонента и использовать раствор дальше.
  • У производителя будет слишком мало оснований отказать в гарантийном обслуживании котла при применении данного раствора.
  • Некачественные антифризы засоряют систему осадком и даже способны повредить сантехническую арматуру, вызывая ее ускоренную коррозию продуктами распада — с водно-спиртовым раствором этого можно избежать.

Рис. 13 Характеристики некоторых марок гликолей

Как заливать незамерзающую жидкость в систему отопления самостоятельно

Перед применением состава, его разводят водой для получения необходимой точки замерзания. При использовании пропиленгликолей оптимальным считается раствор с температурой кристаллизации -25º С для котлов на жидком и твердом топливе, при применении нагревателей газового или электрического типа, выбирают нижний температурный порог — 20º С.

При использовании полипропиленгликолевого состава с температурой -30º С, для получения необходимых температурных значений обычно добавляют 10% и 20% воды (для температур -25º С и -20º С соответственно). Если используют растворы этиленгликоля с предельной температурой в -30º или -65º С, то количество добавленной воды рассчитывают с учетом процентного содержания гликолей для разных температур по таблицам (Рис. 7).

К примеру, если мы имеем состав объемом 20 л. с температурой кристаллизации -30º С с 46% содержанием гликоля, то для получения жидкости с температурой замерзания -20º С. необходима его 36% концентрация, умножаем  20 на 46, делим на 36 и получаем искомое значение 25,55.

Для получения состава с температурой  кристаллизации -20º С. необходимо долить 5,5 литра воды — для разбавления используют умягченную или дистиллированную воду.

Рис. 14 Плотность этиленгликоля в зависимости от температуры

При самостоятельной заливке жидкости в систему поступают следующим образом:

  • Сливают теплоноситель через кран опорожнения и заполнения, расположенный в области водонагревательного котла, также минимум один раз промывают систему.
  • Это делают с помощью электронасоса любого типа (можно использовать недорогие вибрационные модели Малыш). Промывают трубопровод и элементы отопительной системы, подавая в магистраль воду из емкости под давлением около 2 бар.
  • После наполнения магистрали прекращает подачу воды, перекрывают кран подачи и включают котел на некоторое время (от одного часа) до нагрева воды. Не обязательно производить нагревание до 80 градусов, следует лишь добиться чистого состояния грязевого фильтра, который до и в процессе промывания периодически очищают. Промывку магистрали считают законченной, если в течение 30 минут работы на фильтре не появится грязь.
  • По завершении промывочной процедуры сливают воду, и приступают к заполнению радиаторной системы. Для этого накачивают насосом (можно использовать ручные гидравлические насосы) глюколь до двух атмосфер и начинают стравливать воздух из радиаторов, при этом важно учесть, что работу следует начинать с нижних этажей.
  • Воздух в радиаторах выпускают через краны Маевского, открывая их шлицевой отверткой или специальным сантехническим ключом до появления жидкости. При этом давление в магистрали немного падает, и его снова поднимают до необходимого порога подкачкой гликоля в систему.
  • Процедуру стравливания и подкачки производят повторно, после чего теплоноситель нагревают до температуры приблизительно 65º С и проверяют радиаторы на нагрев с двух противоположных сторон. Если одна половина более холодная, значит воздух стравлен не полностью и процедуру необходимо повторить.
  • Если при стравливании воздуха из радиатора идет пена (она образуется при прохождении гликоля через крыльчатку компрессионного насоса), оборудование и насос отключают, давая жидкости возможность отстояться.

Рис. 15 Как незамерзающую жидкость залить в систему

Решая, что залить в отопительную систему для предотвращения ее размораживания, можно прийти к выводу, что наилучшим вариантом является спиртовой 40% раствор, изготовленный самостоятельно. Его стоимость сопоставима с выпускаемыми промышленностью гликолями для теплоносителей, а совокупные физические характеристики состава (вязкость, теплоемкость, экологичность, срок службы и другие) на порядок выше широко разрекламированных незамерзаек.

Как слить воду из системы центрального отопления

Почему важно знать, как слить воду из системы центрального отопления?

В большинстве домов бойлер используется не только для подачи горячей воды, но и для обогрева собственности путем циркуляции пара или горячей воды по трубам и радиаторам по всему помещению. Хорошее обслуживание вашей системы отопления имеет первостепенное значение для обеспечения эффективной работы и предотвращения проблем. Поэтому время от времени вам нужно будет сливать воду из системы отопления. Причиной этого может быть что угодно, от удаления осадка до устранения утечки или замены радиатора.

Знание того, как слить воду из бойлера и радиаторов, позволит вашей системе центрального отопления работать на полную мощность для вашего дома.

В следующей статье представлено пошаговое руководство по правильному сливу воды из системы центрального отопления, включая:

  • Выключить котел
  • Закрыть водозаборный клапан
  • Найдите сливной клапан
  • Слить радиаторы
  • Открыть спускные клапаны
  • Завершить процесс дренажа

Как слить воду из системы центрального отопления

Выключить котел

Перед тем, как что-либо делать, всегда рекомендуется выключать котел в качестве меры безопасности.Это позволит слегка остыть потенциально палящей воде, что ограничит вероятность возникновения каких-либо проблем.

Перекрытие водозаборного клапана

Закрыв водозаборный клапан, вы убедитесь, что вода не попадает в систему, пока вы усердно работаете с дренажем системы центрального отопления.

Найдите сливной клапан и присоедините шланг или поместите под него ведро

Здесь вам нужно будет найти сливной клапан для вашей системы центрального отопления.Как только вы это сделаете, прикрепите к нему шланг. Если вы заметили, что ваш шланг имеет неплотную посадку вокруг сливного клапана, закрепите его юбилейным зажимом. Так он не соскользнет и не разольет грязную воду по всему полу.

Кроме того, убедитесь, что длина шланга достаточна для выхода дренажа наружу. Не сливайте воду на клумбу, так как некоторые из выделяемых химикатов вредны для растений.

Если у вас нет шланга, поставьте ведро под сливной клапан.Когда он наполнится водой, временно закройте вентиль, опорожните ведро и повторите процесс.

Слить радиаторы

Сначала убедитесь, что все радиаторные клапаны на территории открыты. После этого вернитесь к сливному крану, к которому вы прикрепили шланг или поместили ведро, и откройте его. Вода начнет вытекать из вашей системы центрального отопления.

Откройте спускные клапаны, чтобы ускорить процесс

Чтобы слить воду быстрее, откройте спускные клапаны на радиаторах.Когда вы это сделаете, вы четко услышите, как воздух всасывается в систему. Не забывайте ставить емкости под радиаторы, чтобы не пролить воду.

Завершить процесс дренажа

Когда вода больше не выходит из шланга или не заполняет ведро и вы уверены, что вся жидкость слита из системы, вы можете снова закрыть спускные клапаны.

После того, как вы закроете все клапаны, вернитесь к сливному клапану с присоединенным шлангом и закройте его тоже.Будьте осторожны при снятии, так как в шланге может остаться вода.

И все! Теперь у вас есть навыки осушения системы центрального отопления в следующий раз, когда возникнет такая необходимость!

Как слить воду из АКБ. Как использовать систему отопления с газовым котлом

Когда нужно сливать воду из системы отопления? Чаще всего потребность в нем возникает при необходимости очистки или замены, например, радиатора. Если речь идет о городской квартире, которая подключена к системе центрального отопления, то аналогичную операцию можно провести самостоятельно на внутреннем сегменте сети.В случае, когда необходимо осушить систему отопления частного дома, оборудованного бойлером, ее придется временно опорожнить.

Замерзание труб в трубах также приводит к случайным посетителям, например, коттеджи, которые, как и другие здания, одинаково восприимчивы к перепадам температуры. Поэтому важно, чтобы в таких местах установка была надежно защищена от зимы. Обычной практикой крепления таких типов зданий является слив воды из установки, но это не рекомендуется из-за возможности увеличения коррозии и сокращения срока службы.Мобильная система отопления, которую можно установить где угодно. Если мы также используем зимние дачи на дачном участке, следует рассмотреть возможность замены воды в лайнере специальной антифризной жидкостью, которая защитит установку от замерзания и коррозии, например, водно-гликолевой смесью.

Суть

Первым делом нужно перекрыть ответвление ТЭН, идущее в квартиру. Просто закройте расположенный здесь распределительный клапан. Для частного дома с автономной системой отопления этот процесс несколько иной:

  • сначала нужно прекратить подачу топлива или электроэнергии;
  • во-вторых, вам следует внимательно прочитать руководство пользователя для этого случая.

Только после этого можно выключить котел. Затем необходимо закрыть вентиль, через который вода забирается в систему.

В случае установки водопроводных или канализационных соединений важно поддерживать их ниже глубины промерзания, которая часто не сопровождается, так как траншеи для земляных работ трудоемки и дороги, и обычно мы стараемся сделать их как можно ниже. . Водопроводные трубы следует прокладывать на 0,4 м, а канализация — на 0,2 м ниже глубины промерзания, считая от высоты до верха трубы.

Что делать, если вода в трубах замерзла?

В случае, если трубы уже замерзли, а установка еще не взорвалась изнутри льда, можно попробовать заморозить воду. Ослабьте главный клапан и открутите ближайший конечный клапан или винт. Это обеспечит беспрепятственный сток воды из трубки, которая будет нагреваться. Желательно, например, повысить температуру в помещении с помощью электровентилятора. Мы можем нагреть трубку сушилкой, электрическим вентилятором или тепловым пистолетом.

Чтобы немного ускорить процесс, нужно знать места в системе, где могут быть клапаны с воздушными клапанами.Им нужно все открыть. В этом случае процессу протока воды в шланг не помешает.

Во время этой операции возможны небольшие утечки воды из системы на пол. Поэтому в самом начале лучше поставить большую таз или таз под место подсоединения шланга к крану (сливу). Поскольку вся вода уходит из системы, необходимо отсоединить шланг и слить оставшуюся воду в замененную емкость.

Нагрев всегда начинается с конца трубы.Такой способ разморозки труб занимает много времени, безопасен и эффективен. Замерзший клапан нагревается как труба. Хуже того, когда вы заморозите часть флеш-установки, в этом случае мы не избежим ковки стен. Если обнаружится, что труба уже повреждена, проведем капитальный ремонт установки.

Омоложение прокладываемых в земле наружных труб связано с их выемкой, чаще всего с демонтажем, размораживанием, переустановкой, изоляцией и захоронением.Дождевая вода официально признана сточным потоком. Мы следим за тем, чтобы дождь не затоплял стену дома или сада и не платил за это канализационной системе, которую мы платим. И если да, то как ею управлять и использовать, сокращая при этом потребление дорогой питьевой воды? Если говорить в скобках, то через несколько дней, 22 марта, мы отмечаем Всемирный день воды.

Только после выполнения всех описанных процедур можно переходить к главному — к работам, для которых слили воду из системы отопления жилой квартиры или частного домостроения.

Если хозяину квартиры или дома не совсем понятно, как слить воду от отопления без вредных последствий, то лучше обратиться к квалифицированному исполнителю. Например, сантехническая компания, обслуживающая конкретный дом.

Для того, чтобы оптимизировать расположение дренажных каналов, вы должны сначала принять во внимание количество дождевой и талой воды, которое необходимо будет забрать с участка, а также размер земельного участка, который необходимо собрать. Из-за отсутствия порогов особенно ценятся пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и семьи с маленькими детьми.Еще одно преимущество дренажа этого типа — возможность использовать ту же плитку на том же полу, что и остальной пол. За счет этого оптически увеличивается как поверхность ванной комнаты, так и внутренняя часть ванной.

Термин «обезвоживание» определяется как отвод воды с данной поверхности в почву или дождевую воду. Это сделано для улучшения влажности почвы, а также для ограничения затопления и затопления местности. Если необходимо, чтобы труба проходила через соединение, мы должны получить на это разрешение.Внимание! Для отвода воды в дренажные канавы требуется согласие их управляющего. Эти потоки подлежат муниципальному или муниципальному дренажу или правительству провинции.

С наступлением первых холодов у многих владельцев частных домов и дачных участков возникла необходимость слива воды из труб водопровода и систем отопления. Многие думают, как слить воду из труб своими руками, считают, что это очень сложно и нужна помощь специалистов.На самом деле это можно сделать и самостоятельно.

При подготовке водопроводных труб к консервации следует помнить, что все работы должны проводиться при температуре наружного воздуха не ниже 5 C.

Эта законченная обработка жестяных окон появилась на рынке в прошлом веке. Раньше кирпичи делали прямо на месте. Сегодня это стандарт рынка, и каждый производитель предлагает уплотнительные фланцы, соответствующие их размерам. Принимаем душ без душа, нижняя часть душа должна формироваться с небольшим перепадом по направлению слива воды в канализацию.Также не забудьте изолировать мокрый пол, чтобы защитить пол от попадания воды.

Защищает систему от замерзания и засорения труб. Они собирают воду из колодцев и могут быть доставлены в канализацию. Реже используются водосточные трубы и водосточные трубы большого сечения. Управление люками должно осуществляться на территории их отделения. В этом случае воду можно набрать в отдельный резервуар для дождевой воды и использовать для орошения. Иногда можно также использовать водосточную трубу диаметром 110 мм для отвода дождевой воды или.

Для правильного отвода воды из водопроводных труб в их конструкции должны быть предусмотрены следующие детали:

  1. На задвижке трубы, подающей воду из колодца или кессона в колодец, должен быть установлен тройник и сливной кран.
  2. Водопроводные трубы должны быть из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Это предотвратит повреждение при экстренном размораживании.
  3. В самой нижней точке ответвления трубопровода следует установить кран для слива воды.
  4. Если сливные краны не установлены, необходимо установить тройник. К нему подключается автомобильный компрессор. При этом осуществляется продувка труб.
  5. В случае подключения водонагревателя необходимо установить тройник и кран для слива воды. У них должен быть патрубок для шланга к обратному клапану на входе в водопроводную трубу. Также на сливной патрубке от водонагревателя следует установить тройник с краном для быстрой подачи воздуха при сливе воды.

Этапы сброса воды из трубопровода


При отсутствии такой связи закон разрешает слив дождевой воды на ее собственную неотвержденную территорию, на дно резервуара или в сборные резервуары.В любом случае дождь из собственности не может вызвать наводнение или неисправность собственности.

Возьмите немного воды. Если мы не позаботимся об этом, мы рискуем повредить фундамент и стены. Закрепите всю поверхность боковых панелей. Слишком короткие полоскания могут привести к застеклению стен и попаданию воды под вытяжку. Для надлежащего уплотнения и тщательного уплотнения также требуются корзины, закрывающие крышу и крышу. Корзина не может быть слишком узкой.

Для слива воды из системы отопления необходимо выполнить следующие действия:

  1. Остановка котла отопления или перекрытие распределительного клапана на трубе, выходящей из стояка.
  2. Перекрыть вентиль, собирающий воду в систему отопления.
  3. К сливному клапану радиаторной системы необходимо подсоединить шланг. Здесь следует правильно рассчитать его длину. Этого должно хватить, чтобы слить воду на улицу или в канализационный колодец.
  4. На радиаторе необходимо открыть сливной кран.
  5. На отопительной системе необходимо открывать вентили с воздушными клапанами. Это обеспечит более высокий расход воды.
  6. Во время процедуры слива может возникнуть утечка. Во избежание неприятных происшествий необходимо предварительно поставить глубокую емкость и подставить ее под место стыка клапана и сливного шланга.
  7. После завершения процедуры слива необходимо отсоединить шланг и слить оставшуюся воду в емкость.

Слив воды из центрального и автономного водоснабжения


На какие параметры обращать внимание? Чтобы тепловой насос мог эффективно обогревать дом и обеспечивать водой для стирки, его мощность должна быть подходящей для проектировщика или установщика.Чем выше цена, тем дороже устройство. Способов приготовить теплую воду в домашних условиях очень много. При выборе мы в первую очередь ориентируемся на доступность СМИ. Также важно заплатить позже. Для многих домовладельцев природный газ является оптимальным решением для приготовления теплой воды различными способами.

Устойчив к коррозии, но и самый дорогой. Первоначально у натуральной меди они пересекаются с патиной и становятся зеленовато-бирюзовыми. Их нельзя использовать на крышах, покрытых алюминиевыми или стальными листами, так как вода с таких покрытий вызывает коррозию меди.

На современных дачных участках многие устанавливают трубопроводную систему. К трубопроводу можно подключить:

  • к центральному водопроводу,
  • к автономной системе водоснабжения.

Если необходимо слить воду из центрального трубопровода в зимний период, необходимо принять следующие меры:

  1. Перекрытие водоснабжения помещения. Для этого закройте вентиль, расположенный на впускном патрубке.
  2. Открытие всех задвижек трубопровода для осуществления слива воды.


При выборе дренажной системы важно обращать особое внимание на ее долговечность, функциональность и простоту сборки. — Сегодняшние водосточные желоба, помимо функции водостока, имеют еще и декоративную функцию, которая является эстетической отделкой крыши. Поэтому дизайн нужно выбирать.

Стоимость сточных вод устанавливается на местном уровне муниципалитетами, поэтому владельцы собственности будут оплачивать разные счета за одинаковое количество примесей, сбрасываемых в канализационную систему в каждой стране.Предполагается, что в сеть попало столько примесей, как вода.

Для слива воды из труб на даче на зиму из автономной трубопроводной системы необходимо сделать следующее:

  1. Если вода поступает из колодца, насос необходимо вытащить из него.
  2. Хранить на холодную погоду в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
  3. Если используется бак с накопительной системой, необходимо открыть сливной кран на нем.
  4. В местах потребления воды следует также открывать краны, чтобы опорожнить трубопроводную систему.
  5. Для полного удаления воды из трубопровода необходимо дополнительно продуть компрессором.
  6. Если накопительный бак не используется, нужно просто открыть все краны на системе трубопроводов и слить воду.


«Мобилизовать» его в действие, а в экстремальных ситуациях — замену выполнения работы, а бремя — затратами.Если на этом участке есть система отвода дождевой воды, то в нее обязательно наливают дождевую воду. Поддерживаются противоправные действия. Вы знаете, сколько стоит ваша ванна? Вам необходимо просуммировать стоимость потребления воды, цену на холодную воду, стоимость ее нагрева и количество сточных вод. Эти цены различаются по стране — 1 кубометр холодной воды стоит, в зависимости от муниципалитета — меньше.

Повышенный подогрев кровати — пошагово

И стенки скидки заклеиваются ведром фольги.Уложите на нее кожух, заверните края фольги внутрь и прибейте ножки к стене. На дно грядок кладем слой дренажа, который будет сливать лишнюю воду. Это могут быть небольшие ветки, глина, камни, щебень и т. Д.

Если вовремя не слить воду из трубопровода, система может замерзнуть. Что делать в этом случае?

Способ решения проблемы зависит от типа монтажа трубопровода. Он может быть:

Если используется трубопровод открытого типа, решить проблему промерзания труб несложно.Для этого просто нагрейте его. Паяльная лампа легко справится с этим.

Газовый конденсационный котел — как установить?

Также не забудьте слить кислый конденсат в канализацию. — Прихожая или коридор. Эти помещения используются редко. В этом месте котел будет сложнее слить из воды для ремонта. Слив конденсата тоже будет затруднен. Устанавливается на концах желобов. В коллективных колодцах вода собирает воду из входных отверстий, поэтому ее можно откачать из дома.

Если рядом есть ливневая канализация, вода из колодцев может сливаться в канализацию. С другой стороны, разрешение на дренаж в дренажную канаву следует оформить в деревенскую или муниципальную дренажную компанию или воеводское дренажное сооружение.


Если трубопровод закопан в землю и даже скрыт слоем изоляции, решить проблему промерзания трубы намного сложнее. Для этого к системе горячего водоснабжения необходимо подключить шланг.Его следует поместить внутрь трубопровода и продвинуть по трубе до точки, где образовался лед. После этого открывается кран с горячей водой. Вода растает образовавшееся оледенение.

Что на самом деле сдается в аренду?

Льют воду из желоба
Там, где расположены здания, они должны быть оборудованы канализационной системой, способной отводить дождевую воду в сеть дождевой или горячей воды. При невозможности подключения к канализационной сети или к канализации разрешается слить дождевую воду.

Однако необходимо отводить воду с кровли с помощью кровельных сальников. Используются разные виды водостока для плоских крыш. Один из них — невидимый фасад водосточной системы, выполненный с помощью кровельных водостоков. Он может работать как в гравитационной, так и в вакуумной системе. Регулировка шпоночных пазов Шпоночные пазы и аксессуары.

Во избежание проблем с промерзанием трубопровода необходимо своевременно слить воду в трубах.

Как слить воду из водонагревателя: 10 советов

Знаете ли вы, что срок службы большинства водонагревателей составляет всего 10-13 лет? Многие люди не думают о замене водонагревателя в своих домах, но это может привести к множеству проблем, если не принять меры.Вместо того, чтобы ждать, пока станет слишком поздно, узнайте, как поддерживать водонагреватель в хорошем состоянии, чтобы избежать лишних счетов. Прочтите эти полезные советы, чтобы узнать, как самостоятельно слить воду из водонагревателя.

Признаки необходимости слить воду из водонагревателя

Одним из наиболее очевидных признаков того, что вам нужно слить воду из водонагревателя, является то, что у вас заканчивается горячая вода быстрее, чем обычно. Когда осадок накапливается слишком много, нагревательный элемент в баке может загореться.

Оранжевая и ржавая вода — еще один знак, который нельзя игнорировать. Это происходит, когда анодный стержень изнашивается. К сожалению, баки водонагревателя сделаны из материала, который со временем изнашивается.

Если ваш водонагреватель издает больше шумов, чем обычно, это может быть еще одним признаком того, что ваш бак умирает. Это происходит, когда минералы со временем накапливаются и затвердевают, а горячая вода влияет на хрупкий резервуар.

Еще один важный красный флаг, на который следует обратить внимание на утечки в резервуаре.Если вы заметили, что ваш водонагреватель протекает, резервуар может быть поврежден из-за накопления осадка. Со временем осадок разрушает материал резервуара и становится ржавым.

Водонагреватели потребляют 17% энергии в доме. Игнорирование этих признаков того, что ваш бак водонагревателя умирает, может напрасно тратить кучу денег.

1. Подготовьте водонагреватель

Если вы учитесь сливать воду из водонагревателя, самый важный совет — подготовить его, выключив его.

Вам необходимо знать, какой у вас водонагреватель для этого шага.

Электрические водонагреватели обычно имеют выключатель, который подключает их к электричеству. Если вам сложно найти выключатель, чтобы выключить его, поищите плату над обогревателем. Иногда выключатель прячется в распределительном щите.

Если вы используете электрический нагреватель, перед промывкой бака необходимо убедиться, что питание отключено. У них обычно есть автоматические выключатели в главном электрическом щите.

Тем, у кого есть газовый водонагреватель, следует установить переключатель в положение «пилот». Индикаторная лампочка будет гореть, когда вы это сделаете, однако вода больше не будет нагреваться.

2. Подождите, прежде чем продолжить

Перед продолжением настоятельно рекомендуется дать всей воде в баке полностью остыть.

Многие люди недооценивают количество времени, которое может занять это. Вы должны ожидать, что воде потребуется от пары минут до часов, чтобы остыть.В зависимости от размера водонагревателя вам может потребоваться больше или меньше времени.

Ваш водозаборный клапан на этом этапе должен находиться в положении «включено».

Очень важно дождаться продолжения промывки водопроводных труб, потому что вы можете получить ожог или повредить предметы, в которые будет выходить вода. Примите дополнительные меры предосторожности на этом этапе.

3. Промыть трубы

После нескольких часов ожидания следующий совет о том, как слить воду из резервуара с горячей водой, — это промыть трубы.

Для правильного выполнения этого шага необходимо выключить входной переключатель холодной воды. Этот переключатель часто находится в верхней части нагревателя. Здесь также накапливается вода перед нагреванием.

Затем вы должны пойти к раковине в доме и включить горячую воду. По возможности рекомендуется подняться на этаж выше, где находится водонагреватель.

Дайте воде стечь, пока она не остынет и не будет удалена вся лишняя вода из труб. Смысл выпуска воды и промывки труб заключается в том, чтобы также сбросить любое давление, которое могло образоваться в трубах.

Важно, чтобы после того, как вы выполнили эти шаги, вы открыли предохранительный клапан. Не беспокойтесь, если вы услышите шипение, это нормально.

4. Переход в наружный сток

В большинстве домов требуется слить воду из водонагревателя в канализацию за пределами дома.

Один из лучших способов сделать это — найти длинный садовый шланг.

Это также работает, если у вас есть слив в подвале, вы можете просто использовать шланг для перелива воды.Убедитесь, что шланг достаточно длинный, если вам нужно включить воду, вы можете разместить его в саду.

Если вы заметили, что вода не вытекает должным образом, возможно, шланг перекручен или забит. Обязательно полностью проверьте шланг и не допускайте перегибов, если у вас есть засор, вам нужно будет его исправить.

5. Подключение к насосу

Теперь, когда ваш водонагреватель полностью подготовлен и у вас есть садовый шланг, вы должны подключить его к насосу.

Вам необходимо знать, находится ли ваш водонагреватель над землей или под ней.

Если ваш водонагреватель находится над землей, ваша работа немного проще. Вам просто нужно подсоединить шланг к резервуару. После этого вам придется позволить силе тяжести вытеснить воду вниз и из резервуара.

Тем, у кого есть водонагреватель под землей, необходимо купить в магазине небольшой насос для подключения к шлангу. На другом конце он снова присоединится к другому шлангу, чтобы вытащить воду или в канализацию.Возможно, вам также придется подключить помпу, чтобы она работала.

6. Соберите воду

На протяжении всего процесса слива воды из водонагревателя у вас должно быть ведро для сбора воды.

Эта вода понадобится вам в ведре для следующего этапа слива воды из водонагревателя.

Многие люди также рекомендуют поставить шланг в саду, чтобы использовать воду, вместо того, чтобы просто тратить ее зря.

Если оставить шланг в работающем состоянии для промывки, это может привести к потере большого количества воды.Для экономии и повторного использования рекомендуется собирать излишки воды ведром. Некоторые люди также устанавливают шланг в траве или в саду, чтобы поливать пространство и поддерживать растения в хорошем состоянии.

Когда вы наберете воду, вы также сможете увидеть, сколько в ней осадка.

7. Оценить и принять решение

Настоятельно рекомендуется налить воду в ведро, чтобы определить, нужно ли полностью промыть канализацию.

Если водонагреватель в хорошем состоянии и чистый, вода в ведре также должна казаться чистой.

Отложения акварели и осадка помогают определить состояние резервуара.

Если на дне ведра скопилось большое количество осадка, необходимо промыть водонагреватель. Если накопилось мало, вы можете присмотреть за ним и промыть его позже.

8. Промойте водонагреватель

Чтобы промыть водонагреватель, вам необходимо отсоединить садовый шланг, который вы ранее подсоединяли. Затем вам нужно закрыть водопроводный кран и клапаны сброса давления.

Затем залейте в бак воду и снова слейте воду. Возможно, вам придется повторить этот шаг несколько раз, прежде чем полностью слить осадок. Чем больше накопится осадка, тем больше раз вам потребуется полоскание.

Многие люди утверждают, что слив отстойной воды в унитаз — хороший способ избавиться от жидкости. Однако важно помнить, что он может оставлять пятна. Не забудьте полностью очистить унитаз, если решите смыть воду.

Убедитесь, что после каждого слива воды из бака вы ненадолго открываете кран холодной воды.Это позволит выпустить в бак холодную воду, которую нужно снова наполнить и слить.

9. Соберем все вместе

Теперь, когда осадок удален из бака водонагревателя, вы можете снова собрать все вместе.

Сначала снимите садовый шланг и поверните предохранительный клапан. Вам также нужно будет снова включить подачу газа и электричества, щелкнув их переключателями. После выполнения всех этих действий ваш водонагреватель должен превратиться в нормальную форму.

Вода должна начать заполняться до стандартного количества и остановиться.

Затем следует вернуться к раковине, в которой вы ранее сбросили давление воды в трубах, и включить горячую сторону. Это снизит противодавление в баке. Он также должен снова наполниться водой.

Не беспокойтесь, если вы услышите шипение или резкий звук. Продолжайте работать, пока не выльется полная струя воды.

После того, как вы выполнили этот шаг и ваш бак полон, вы можете возобновить нормальную работу.

Возможно, вам понадобится профессиональная помощь, если у вас все еще возникают проблемы с баком.

Если вам нужен новый водонагреватель, вы можете принять участие в нашем опросе на нашей странице установки водонагревателя, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд.

10. Мониторинг и постоянное техническое обслуживание

Контроль и регулярное техническое обслуживание — лучший способ обеспечить оптимальную производительность водонагревателя.

Вы можете многое сделать, чтобы продлить срок службы вашего водонагревателя.

Один из лучших способов предотвратить возникновение проблем — поставить водонагреватель на пустом месте.Если в помещении будет слишком много предметов, вы рискуете перекрыть поток воздуха и даже вызвать пожар.

Еще один способ обслуживания водонагревателя — отрегулировать температуру, если вы уезжаете из города на какое-то время. Вы можете установить минимальную температуру или полностью выключить ее, пока не вернетесь домой.

Общие проблемы

Хотя пошаговое руководство может быть полезно, иногда возникают проблемы, которые встречаются не так часто, так как же их решить?

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются люди, — это расположение напорных и водозаборных клапанов.Клапаны давления часто находятся наверху или сбоку водонагревателя и связаны с небольшим рычагом.

Другой распространенной проблемой является то, что вода все еще течет даже после того, как вы перекрыли все клапаны. Это может быть признаком неисправности клапана или необходимости его установки.

Если вода не выходит, вам придется отсоединить садовый шланг и медленно открыть клапан. Если вода не выходит, возможно, вам придется воткнуть что-нибудь в клапан, чтобы закрыть его.

Всегда будьте осторожны при работе с водонагревателем, его легко поругать горячей водой. Рекомендуются перчатки, очки и длинные рукава.

Теперь, когда вы знаете, как слить воду из водонагревателя

Обучение слива воды из водонагревателя может быть чрезвычайно полезным и легким, если вы воспользуетесь указанным выше руководством.

Одна из самых важных вещей, которую следует помнить при сливе воды из водонагревателя, — это делать медленные движения при открытии и закрытии клапанов, так как давление сбрасывается и может причинить вам вред.Вода может быть очень горячей, поэтому будьте осторожны.

Процесс слива воды из водонагревателя довольно прост и выполняется всего за 10 шагов. Вы всегда должны принимать меры предосторожности и стараться поддерживать бак нагревателя, чтобы избежать повреждения и замены.

Не забывайте остерегаться ржавой воды и более коротких участков горячей воды — это два индикатора, которые вам нужно заменить.

Обязательно ознакомьтесь со всеми предложениями, которые мы сейчас предлагаем, возможно, мы сможем помочь вам с вашим следующим проектом!

Сантехника для чайников | Энтони Сантехника, отопление, охлаждение и электричество

Если вы можете понять основные принципы природы, вы сможете понять, как починить водопровод.Подумайте о гравитации, давлении и воде, а также о том, как эти три фактора взаимодействуют, заставляя смывать воду в унитазе, наполнять ванну и открывать кран. Вам не нужно быть сантехником Энтони PHC, чтобы понять эти концепции. Более того, мы даже научим вас устранять некоторые проблемы с водопроводом!

Подсистемы и запорная арматура

Есть две подсистемы, которые составляют водопроводную систему в вашем доме: одна подает пресную воду в , а другая отводит сточные воды .Поскольку вода, поступающая в ваш дом, находится под давлением, она может перемещаться по лестнице и по углам. Когда вода попадает в ваш дом, она проходит через счетчик, который отслеживает, сколько воды вы используете. Ваш главный запорный клапан для воды обычно находится рядом со счетчиком, и его следует быстро закрыть в случае возникновения чрезвычайной ситуации с водопроводом, чтобы предотвратить затопление. Большинство светильников имеют индивидуальные запорные клапаны, поэтому вам не нужно полностью перекрывать подачу воды, когда в аварийной ситуации есть только раковина, ванна или туалет.

Водонагреватели

Холодное водоснабжение сразу готово для вас, но сначала горячая вода должна пройти через водонагреватель.По одной трубе холодная вода идет к водонагревателю. Оттуда по водопроводу горячая вода перемещает нагретую воду к приборам и приборам, которым требуется горячая вода. Термостат на нагревателе регулирует нагревательные элементы устройства, чтобы поддерживать желаемую температуру воды. Температура по умолчанию для домашнего водонагревателя составляет 120 градусов по Фаренгейту. Посудомоечным машинам может потребоваться вода более высокой температуры, но обычно в них есть водонагреватели, которые повышают температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту.Сантехники Anthony PHC имеют опыт установки и ремонта водонагревателей, но любители должны избегать попыток починить эти системы самостоятельно.

Дренажные системы и вентиляционные отверстия

Дренажные системы отличаются от систем водоснабжения тем, что они не зависят от давления. Отходы выходят из дома, потому что дренажные трубы наклонены вниз. Таким образом, всю работу делает гравитация. В конечном итоге эти трубы попадают в очистные сооружения или септик. Вентиляционные отверстия, сифоны и очистные отверстия — все это делает возможным этот процесс.Согласно сайту howstuffworks.com, «вентиляционные отверстия , торчащие из крыши вашего дома, позволяют воздуху попадать в водосточные трубы». Без подачи воздуха через вентиляционные отверстия сточные воды пришлось бы откачивать.

Ловушка в злобе

Не менее важны, чем вентиляционные отверстия, сифоны . Это изогнутый или S-образный участок трубы под сливом, который виден под большинством раковин. Оттуда «вода течет из бассейна с достаточной силой, чтобы пройти через сифон и водосточную трубу».Однако после этого в сифоне остается достаточно воды, чтобы создать уплотнение, не позволяющее канализационному газу просачиваться в ваш дом. Вам нужна ловушка в каждом приспособлении. Туалеты уникальны тем, что они самозакрывающиеся, а это значит, что им не требуется дополнительная ловушка на сливе. Подумайте обо всех волосах и грязи, которые стекают в канализацию душа — это регулируется с помощью барабанных сифонов. Эти парни образуют заглушку от канализационного газа и собирают гадости, чтобы предотвратить засорение.

Разблокирование ловушки

Если вам нужно разблокировать ловушку, вы можете выполнить несколько простых шагов, чтобы справиться с этой распространенной проблемой.Для этого вам понадобится таз, ведро, старая зубная щетка и сменные шайбы. Первым делом нужно отменить слив сифона . Затем, , поместите емкость под нее, чтобы собрать воду . Удалите все, что создает засор. и промойте ловушку в чистой воде . Для тщательной очистки используйте зубную щетку. Продолжайте и замените изношенные шайбы , когда сифон разобран. Замени ловушку , и все готово! Слив, слив и вентиляция необходимы для бесперебойной работы вашей сантехники, поэтому крайне важно регулярно обслуживать все части.

Светильники

Мост между подающей и дренажной системой (двумя полностью отдельными системами) называется арматурой. Примерами приспособлений могут быть унитазы, раковины, стиральные машины и внешние краны. Если что-то набирает пресную воду и сбрасывает сточные воды, это относится к этой категории. Самое замечательное в светильниках то, что некоторые из них имеют индивидуальные запорные клапаны, поэтому вам не нужно закрывать основную запорную арматуру для ремонта.

Ремонт своими руками

Если вы решите изменить или добавить какие-либо трубы в своем доме, убедитесь, что у вас есть разрешение от местного представителя сантехнического кодекса (некоторые вещи запрещены).Перед тем, как приступить к процессу ремонта, отключите подачу воды к арматуре или основную запорную арматуру. Эти самостоятельные ремонтные работы охватывают только незначительные ремонтные проблемы, поэтому обязательно обратитесь к профессиональному сантехнику Anthony PHC, если у вас есть законная проблема с водопроводом.

Прочистка канализационных стоков

Чтобы прочистить слив раковины, вам понадобится только сливная пробка и регулировочный рычаг. Эти засоры обычно возникают возле выдвижного узла слива. Сначала, , снимите пружинный язычок с регулировочного рычага сливной пробки .Затем, , снимите шаровой кран с сифона раковины и выталкивающую заглушку . Удалите мусор, забивающий раковину , и наслаждайтесь полностью функционирующим сливом.

Очистка туалетов

Иногда это неловко (и всегда кажется, что это происходит в самый неподходящий момент), но, к счастью, с забитым туалетом можно справиться без помощи сантехника. Вы можете сказать, что сифон или слив унитаза заблокированы, когда вода поднимается к краю и медленно стекает после смыва.Первый шаг — попытаться ослабить засор с помощью плунжера . Если это не сработает, используйте змею, чтобы зарыться в завал. Вытяните часть змеи из барабана . Затем затяните стопорную гайку на верхней части змеевика . Наконец, поверните барабан змеи, чтобы он зарылся в систему сточных вод, чтобы устранить засор . После этого ваш унитаз должен смыться, как во сне!

Устранение давления воды в душе

Чтобы увеличить давление воды в душе, используйте средство для удаления накипи.Для этого проекта вам понадобятся отвертка, таз и раствор для удаления накипи. Сначала откручиваем душевую лейку от шланга . Затем, отвинтите распылительную пластину и поместите ее в раствор для удаления накипи (убедитесь, что он полностью погружен). Оставьте распылительную пластину в растворе на некоторое время. (время меняется) и смойте остатки накипи с труб перед заменой насадки для душа. Если давление воды продолжает оставаться проблемой, обратитесь к сантехнику Anthony PHC, чтобы узнать, может ли проблема быть более серьезной.

Канализация

Канализация или сточные воды — это вещество, которое смывается в раковину и смывается в унитаз. Его нельзя выбрасывать за пределами вашего дома, потому что он (1) создает ужасный запах, (2) содержит вредные бактерии (например, кишечную палочку) и (3) содержит взвешенные твердые частицы и химические вещества, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. Воздействие на окружающую среду включает чрезмерный рост водорослей из-за азота и фосфата из сточных вод, потребление кислорода, которое убивает рыбу, и взвешенные твердые частицы, которые затрудняют просмотр рыб (и делают воду грубой).

Септики

Во многих домах есть собственная очистка сточных вод в виде септиков. Обычно это необходимо для домов, которые сильно удалены от соседей в более сельской местности. Септики — это, по сути, большие бетонные или стальные резервуары, закопанные под землей, обычно на заднем или переднем дворе, которые могут вместить 1000 галлонов воды. Вода поступает в резервуар с одного конца и выходит из резервуара с другого конца. Вода в септике обычно делится на три слоя: слой накипи наверху (все, что плавает), слой ила внизу (все, что тяжелее воды) и средний (слой относительно чистой воды).Вода содержит азот и фосфор, натуральные удобрения. Септик выделяет вонючие газы, поэтому в раковинах есть P-ловушки. Эти петли трубы удерживают воду в нижнем контуре и блокируют попадание газов в дом. Вместо того, чтобы попадать в ваш дом, газы движутся вверх по вентиляционной трубе (видно, как сквозь крыши домов).

Дренажные поля

Когда новая вода поступает в резервуар, вода, которая уже была внутри, выталкивается в сливное поле. Дренажное поле состоит из перфорированных труб, заглубленных в траншеях, заполненных гравием.
Дренажные трубы обычно имеют диаметр 4 дюйма и закапываются в траншеи глубиной 4-6 футов и шириной 2 фута. Нижний слой траншеи (2-3 фута) засыпан гравием. Этот слой гравия покрыт грязью. Затем вода абсорбируется и фильтруется в сливном поле. В зависимости от материала грунта вам может потребоваться большее водосливное поле. Например, поскольку твердая глина медленно впитывает воду, для компенсации вам потребуется большая площадь поверхности. Все, что вам нужно для питания септика, — это сила тяжести, поэтому эта пассивная система не должна увеличивать счета за электроэнергию и электроэнергию.В качестве бонуса трава над септиком будет более зернистой, потому что почва впитывает влагу и питательные вещества из дренажного поля. Сантехник Anthony PHC может более подробно рассказать о плюсах и минусах инвестирования в септик.

Свяжитесь с нами

Сантехник Anthony PHC точно знает, что нужно делать, чтобы вернуть вашу сантехнику в нормальное состояние. Наши услуги включают в себя ремонт смесителей, уборщиков мусора, установку мгновенного горячего водоснабжения, наружный смеситель для шланга, ремонт сантехники, очистку канализации и канализации, водоотливные насосы, безбаквальные водонагреватели, ремонт и установку туалетов, водонагреватели и устройства для смягчения воды.Свяжитесь с нами сегодня, если вам нужно быстрое обслуживание и опытные специалисты.

Руководство по сантехнике для начинающих: ответы на часто задаваемые вопросы по сантехнике

Домашняя сантехника напрямую влияет на наш комфорт и безопасность. Независимо от того, владеете ли вы домом или бизнесом или сдаете его в аренду, понимание основ сантехники является преимуществом, даже если вы новичок. Базовые знания сантехники помогут вам сделать пять важных вещей:

  1. Избегайте плохих ситуаций
  2. Принимайте лучшие решения
  3. Повышение эффективности
  4. Улучшение или модернизация операций
  5. Ознакомиться с системой и компонентами

Сантехническая система дома включает в себя все водопроводные сети, а также отопление, кондиционирование, канализацию и сточные воды.Вода предсказуемо движется под действием силы тяжести, и ею можно управлять с помощью давления. На стороне отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха также используется воздух, но он питается от какого-либо вида топлива, такого как природный газ для тепла и хладагент для холодного воздуха.

Любая конструкция с водопроводом имеет два отдельных набора труб. Один отдельный комплект обеспечивает поступление воды, а другой — использованную воду.

Как профессионалы, которые реагируют на все виды чрезвычайных ситуаций, Home Climates любит отвечать на часто задаваемые вопросы по сантехнике и делиться информацией, которая помогает избежать кризисов.Чем больше вы знаете о базовой сантехнике, тем лучше вы сможете добиться постоянного комфорта и безопасности без каких-либо сюрпризов или вопросов.

1. Откуда берется вода?

Водопроводная вода в домашнем хозяйстве или на предприятии поступает либо от государственного поставщика, например из города, либо из колодца в частной собственности. Государственные учреждения обычно хранят воду в больших башнях, а затем доставляют ее в дома через мили и мили труб.

Частные поставки более распространены в сельской местности, где дома и предприятия не имеют доступа к общественным источникам питания.Система намного меньше по масштабу и проще: насос забирает воду из колодца для распределения внутри дома или офиса.

Если углубиться, то водные ресурсы в основном поступают из некоторых поверхностных источников, таких как реки и озера, и из подземных источников, таких как водоносные горизонты.

2. Как перекрыть воду?

Одна из самых ценных вещей, которую нужно сделать домовладельцу или арендатору, — это найти запорный клапан и знать, как им пользоваться. В большинстве сооружений есть главный запорный вентиль рядом с коммуникациями на первом этаже, например, в гараже, подвале или туалете, а также другой запорный вентиль возле улицы или колодца, который может находиться под землей внутри люка.

Если вода извергается повсюду из-за того, что что-то произошло из-за утечки, время будет иметь огромное значение в ущербе и стоимости. Сценарий будет лучше и дешевле, если вы сможете немедленно перекрыть воду.

Главный клапан может быть разных стилей, но ручка обычно выглядит как колесо со спицами в нем или как рычаг, обычно черный или красный и иногда с пометкой «главный». Вам нужно повернуть колесо вправо, а рычаг, который вы просто переместите в противоположное положение.Если есть какие-либо вопросы, проверьте свои усилия, попытавшись запустить воду.

У каждого водозаборного и коммунального оборудования в вашем доме также будет свой индивидуальный запорный вентиль. У туалета есть рычажная ручка в основании, у стены. Раковины имеют запор внизу, также у стены и, как правило, внутри шкафа или умывальника. Также можно отключить подачу воды в стиральную машину. Опять же, идея состоит в том, чтобы ознакомиться с клапанами и принципами их работы, чтобы при необходимости можно было действовать быстро.

Некоторые специалисты рекомендуют отключать воду в доме или, по крайней мере, стиральную машину перед отпуском или другим длительным отсутствием, чтобы снизить опасность разрыва шлангов или других протечек воды.

3. Что я должен знать о давлении воды?

Давление воды влияет на наш комфорт и может вызывать ежедневные неудобства, если оно не установлено в оптимальном диапазоне. Чаще всего людей разочаровывает давление, которое слишком низкое, чтобы принять бодрящий душ или быстро наполнить сосуды.И наоборот, слишком высокое давление воды может повредить бытовые коммуникации и бытовую технику.

Вы можете проверить давление, подаваемое в дом в целом, с помощью манометра, который стоит около 10 долларов и крепится к наружному патрубку. Испытание под давлением покажет, затрагивает ли проблема все домохозяйство или она изолирована от одного прибора или части дома. Если манометр показывает хорошее давление, но кран по-прежнему течет, а унитаз по-прежнему наполняется слишком медленно, проблема может быть в аэраторе крана и наполнительном клапане унитаза.

Независимо от того, есть ли у вас общественное или частное водоснабжение, его давление регулируется, чтобы попасть в дом и перейти к приборам. Как правило, бытовой стандарт составляет 40-45 фунтов на квадратный дюйм и не должен превышать 60 фунтов на квадратный дюйм. Напор воды можно отрегулировать в любом доме, но обычно с этой задачей лучше всего справляется профессионал или, по крайней мере, два человека с большой осторожностью.

Например, если у человека есть городская вода, она течет по основной трубе под таким высоким давлением, что буквально выдувает нашу раковину, стиральную машину, туалет и другие коммунальные услуги.Обычно у вас есть кто-то в доме или рядом с ним, чтобы проверить давление, пока на регуляторе вносятся крошечные пошаговые настройки. В частных колодцах обычно есть насос, который можно отрегулировать для увеличения давления в доме.

4. Мелкие утечки — большое дело?

Утечки не только нас раздражают, но и стоят денег и могут привести к повреждению. По данным Агентства по охране окружающей среды, домохозяйство может ежегодно экономить до 10% на счетах за воду, устраняя утечки, такие как потек из крана или проточный унитаз.Небольшие утечки в туалете, кране, подземном оросителе и т. Д. Складываются в большие итоги.

Забавно, что если из крана капает, мы сильнее крутим ручку. В конце концов, ручка ломается, и мы заменяем весь кран, когда по иронии судьбы именно небольшая резиновая шайба вызвала утечку. Шайбы крана, пружины и уплотнительные кольца можно легко снять и заменить, чтобы предотвратить утечки. Стоит отметить тип смесителя, чтобы вы могли получить правильную замену, но иногда шайбы и уплотнительные кольца не являются конкретными и поставляются в разобранной упаковке.

Отложения жесткой воды могут накапливаться на аэраторах крана. Аэратор обычно представляет собой небольшой наконечник, который навинчивается на конец патрубка и формирует выходящую воду. Многие думают, что наконечник выглядит как крошечный круглый кусок оконной ширмы. Если поток из крана уменьшился до тонкой струйки, внимательно посмотрите на аэратор, чтобы убедиться, что он не заблокирован карбонатом кальция или другим минералом. Если это так, вы можете снять аэратор, очистить его и переустановить, чтобы улучшить поток в этом кране. Если его невозможно очистить или отремонтировать, легко найти подходящий новый аэратор.

Детали унитаза часто изнашиваются и ломаются, что создает расточительный раздражитель работающего унитаза. Вы можете легко заменить поплавковый клапан, цепь или пластмассовый рычаг, резиновое уплотнение и другие детали, чтобы остановить утечку.

Подробнее о сантехнических услугах на центральной улице

5. Как очистить от засоров и ускорить сток?

Двумя агентами, вызывающими засорение, которые, вероятно, наносят наибольший ущерб сантехнике, являются волосы в ванной и жир на кухне, хотя мыло, моющие средства и многие другие материалы могут вызвать засорение и замедление дренажа.Для волос вы можете купить дренажные сетки в магазине товаров для дома, чтобы волосы не попадали в канализацию. Если волосы уже в канализации, вы можете купить пластиковый инструмент для очистки канализации с рваными краями, которые захватывают волосы, когда вы перемещаете их в слив и обратно.

Кампании по повышению осведомленности в жилых домах проводились в течение многих лет, чтобы рассказать людям об опасностях, связанных с сливом любого вида жира, масла или смазки в канализацию. Он прилипает к внутренней части водосточных труб и накапливается до такой степени, что прерывает поток воды и может повредить вещи не только в домах, но и в целых общественных системах.Коммерческие предприятия должны пройти обучение по правильной утилизации жира, и теперь государственные учреждения передают ту же информацию жителям.

Для вашего сантехника гораздо лучше выбрасывать любые виды жира, масла или смазки, а также продукты, содержащие их, в мусор, а не в мусоропровод или канализацию. Особенно вреден животный жир, и после того, как он остынет и застынет, его легко вытереть в мусор. Это помогает выбрасывать жирные отходы и другие жирные продукты, такие как масло, шоколад, сливки и многое другое.Рекомендуется время от времени выливать в канализацию несколько горшков кипящей воды, чтобы расщепить накопившиеся жиры, масла и смазки.

Вы также можете окунуться в канализацию, но вам понадобится вантуз для раковины. Время от времени можно использовать очиститель для канализации, но повторное использование приведет к повреждению компонентов сантехники. Частые засоры, вероятно, указывают на необходимость ремонта или обслуживания сантехники. Раковины часто застревают в U-образной части трубы прямо под ними, и их легко удалить:

  • Закройте кран, чтобы перекрыть подачу воды в раковину
  • Поставьте ведро под U-образное соединение труб
  • Отвинтить П-образное соединение труб с обоих концов
  • Снимите его и дайте воде стечь в ведро
  • Очистите засорение и замените часть трубы

Другие средства для очистки сточных вод включают различные смеси пищевой соды и уксуса или цитрусовых соков.Вы также можете время от времени наполнять и опорожнять раковину и / или ванну, чтобы промыть трубы.

6. Что продлевает жизнь туалета?

Никто не любит много думать о туалете, но он выполняет функцию, необходимую для комфорта и здоровья. Чтобы стать страстными защитниками унитаза, достаточно всего одного плохого резервного копирования или дорогостоящего ремонта сантехники, включая образование для маленьких детей и напоминания для взрослых.

Всегда стоит повторять: в туалете ничего не должно быть, кроме воды, отходов, биоразлагаемой туалетной бумаги и случайного чистящего средства.Это включает в себя якобы смываемые салфетки, которые стали настолько популярными в последние годы. Так называемые смываемые салфетки вызвали кампании по повышению осведомленности и судебные иски из-за повреждений, вызванных засорением, которое они вызывают. Держите мусорное ведро возле унитаза, чтобы избежать соблазна смыть посторонние предметы, в том числе салфетки, детские подгузники, предметы женской гигиены и другие предметы, которые могут повредить сантехнику.

Еще одна хорошая практика — держать вантуз возле каждого туалета в доме.Поршни могут предотвратить переполнение, и опускание — это первое, что нужно попробовать, когда унитаз не смывается. Если поршень не работает первые несколько раз, вам может понадобиться туалетный шнек, который может достать и разбить засорение или потенциально захватить и извлечь посторонние предметы, такие как предмет одежды или детская мягкая игрушка.

Если вы попробуете все, но система смыва по-прежнему будет слабой или забитой, профессиональный сантехник всегда поможет определить вашу проблему с унитазом. Одним из наиболее показательных инструментов является видеоинспекция, которая покажет вам, например, не мешают ли корни поток или дренаж вашей водопроводной системы.

7. Вывоз мусора — это хорошо или плохо?

Вывоз мусора может быть приятной роскошью, но обращение с ним, как с мусорным ведром, может привести к большим, неприятным запахом и дорогостоящим проблемам. Есть ряд продуктов, которые не поддаются обработке даже самыми острыми лезвиями:

  • Банановая кожура
  • Сельдерей
  • Лузга кукурузная
  • Шкура мясная
  • Кожура дыни
  • Яичная скорлупа
  • Картофельные кожуры
  • Жидкие продукты

Периодически промывайте мусоросборник кастрюлей с кипящей водой, чтобы удалить мусор и растворить жир.Рекомендация для общего использования — начать подачу холодной воды в утилизатор за несколько секунд до использования и подержать ее в течение нескольких секунд после обработки.

услуги по вывозу мусора в п / п

8. Насколько горячей должна быть горячая вода?

Домашний водонагреватель, безусловно, влияет на комфорт каждого живущего в нем человека, особенно когда речь идет о горячем душе. Типичный диапазон температур для домашнего водонагревателя составляет от 140 до 160 градусов по Фаренгейту, но даже 120 градусов приемлемы.Некоторые люди увеличивают температуру в надежде, что пользователи будут набирать меньше воды, но перегретая вода может ошпарить и сжечь людей.

Рекомендуется включать водонагреватель в регулярный визуальный осмотр водопроводной системы. Проверьте его на герметичность и коррозию. Утечки наиболее вероятны в соединениях, где холодная вода входит и выходит горячая, а яркий фонарик поможет вам проверить трубы, нижнюю часть и другие части, которые обычно находятся в темном углу.

9. Могут ли технологии быть преимуществом?

Некоторые люди выберут самый простой и наименее технологически продвинутый из доступных продуктов, в то время как другие предпочитают в полной мере использовать технические инструменты для управления домашними коммунальными службами.Некоторые системы предлагают панель мониторинга, которая дает подробную информацию о различных аспектах системы, таких как количество и качество воды и воздуха, а также электрические данные.

Программируемые термостаты

— отличное дополнение практически для любого дома. Они относительно доступны по цене для всех и имеют возможность окупить себя в сезон деньгами, сэкономленными домохозяйством. Доступно множество разновидностей, но программируемый термостат автоматически понижает температуру во время сна и в часы отсутствия и обратно, поэтому в доме тепло, когда люди просыпаются или приходят домой.

Home Climates предлагает интеллектуальный термостат Nest, которым вы также можете управлять из любого места с помощью смартфона или планшета. По нашим оценкам, Nest экономит среднему домохозяйству от 20 до 30 процентов в год на счетах за коммунальные услуги.

10. Почему техническое обслуживание сантехники так важно?

Ключом к предотвращению дорогостоящего ремонта является регулярный осмотр и техническое обслуживание. Чем больше внимания вы уделяете всей системе и ее отдельным частям, тем больше вероятность того, что вы обнаружите какие-либо изменения или отклонения до того, как они станут проблемой.

В идеале, коммунальные системы дома должны проверяться домовладельцем в течение каждого сезона, особенно перед переключением с кондиционирования воздуха на отопление или наоборот. Многие люди проводят профессиональный осмотр не реже одного раза в год, поэтому лицензированный сантехник может выявить проблемы на ранней стадии и провести тесты.

Домовладельцы могут регулярно менять фильтры в системе отопления и кондиционирования воздуха. Это легко сделать, и это важный шаг для эффективной работы и длительного срока службы системы.

Партнер с опытными профессионалами

Любой хороший гид для начинающих сантехников должен предложить связь с надежным лицензированным консультантом по сантехнике в этом районе. Хотя хорошо иметь под рукой номер телефона на случай возникновения чрезвычайной ситуации, такое соединение также может помочь вам предотвратить проблемы.

Home Climates работает по всей центральной Пенсильвании со знающей, профессиональной, хорошо обученной командой, готовой обслужить ваши сантехнические потребности 24 часа в сутки. Мы можем помочь от аварийных ситуаций в сантехнике и ежедневного ремонта сантехники до партнерства по профилактике и модернизации.

Осматриваем, тестируем и ремонтируем все, от туалетов и раковин до канализации и колодцев. Home Climates может управлять преобразованием топлива, строить геотермальные системы, выполнять оценку энергопотребления, устанавливать безбаквальные водонагреватели и поддерживать ваши системы отопления и кондиционирования воздуха в отличном рабочем состоянии для обеспечения комфорта в любое время года. Сообщите нам, чем мы можем помочь вам.

Членство в клубе | Premier Heating & Cooing Service, Томагавк, Висконсин

Вы только что обнаружили лужу на полу перед вашей печью.Что это значит? Почему в вашей печи течет вода? В большинстве случаев это небольшой ремонт, так что не паникуйте. Это могло быть несколько разных вещей. Однако вам понадобится сертифицированный специалист, чтобы взглянуть на него и решить проблему за вас. Не откладывай. Любая проблема, связанная с водой, может быстро усложниться, не говоря уже о плесени, если не будет решена своевременно. Позвоните в Premier Heating & Cooling, чтобы поговорить с одним из наших сертифицированных технических специалистов или назначить визит одного из них к вам домой сегодня в Томагавк, штат Висконсин.

Тип печи

Существует несколько различных причин, по которым в вашей печи может протекать вода, но наиболее частой причиной является утечка конденсата. Это довольно распространенное явление. Но прежде чем можно будет установить причинно-следственную связь, специалист по обслуживанию должен знать, какой тип печи у вас есть. Это высокоэффективная (конденсационная) или стандартная (обычная) печь? Если вы не знаете сразу, это легко сказать. Посмотрите на его вентиляционную или выхлопную трубу. Если труба из белого пластика (ПВХ), то у вашей печи высокий КПД.

Еще один способ узнать, является ли он высоким КПД, — это рейтинг AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency). Если он рассчитан на 90 процентов или выше, он имеет прохладный выхлоп и производит конденсацию, следовательно, это высокий КПД.

С другой стороны, если ваша печь имеет металлическую выхлопную трубу, это печь стандартной эффективности, и в ней не должно быть конденсата. У него будет AFUE ниже 90 процентов. Часто печи имеют рейтинг AFUE, напечатанный на желтой наклейке с указанием энергии на устройстве.Но это не всегда так, особенно в старых моделях. Осмотр вентиляционной или выхлопной трубы — довольно надежный метод, поэтому не беспокойтесь, если вы не знаете рейтинг AFUE вашей печи.

Возможные причины утечки

Опять же, наиболее частой причиной негерметичности печи является утечка конденсата. Высокоэффективные печи отбирают тепло из дымовых газов в течение более длительного периода времени, чем печи стандартной эффективности, в результате чего газы охлаждаются, а затем конденсируются. Конденсат отводится в канализацию в полу.Если причиной утечки воды является конденсат, существует несколько вариантов.

У вас может быть засорение слива конденсата или трубка, разрыв линии конденсации или проблемы с насосом для конденсата, если он у вас есть. Печь стандартной эффективности отбирает некоторое количество тепла из дымовых газов и быстро выводит их из выхлопной или дымовой трубы. Если у вас есть утечка конденсата со стандартной эффективностью, то ее выхлопная или дымовая труба может иметь неправильный размер. В печи стандартной производительности не должно быть воды.

Вам необходимо вызвать специалиста, чтобы оценить, что происходит. Если он или она исключает утечку конденсата, есть и другие возможности, и все они требуют помощи профессионала. Одним из вариантов может быть проблема с увлажнителем для всего дома, если он подключен к печи. Это может быть утечка внутри вашей печи, хотя ежегодное техническое обслуживание вашей системы HVAC должно предотвратить это.

Другая возможность — засорение внутренней дренажной системы.Если ваш кондиционер работает, и у него есть внутренний слив с вашей печью, ваш слив может иметь препятствие, из-за которого вода отправляется в вашу печь. Самым дорогим вариантом может быть неисправный вторичный теплообменник печи, но такая возможность — только вариант для высокоэффективных печей. Это означает, что вам необходимо заменить печь.

Свяжитесь с нами

Какой бы ни была причина утечки в печи, пора обратиться к специалисту.С нашими сертифицированными специалистами Premier Heating & Cooling можно связаться по телефону 715-453-4700 и они будут рады помочь вам.

Обратитесь к специалистам!

Подготовьте ваш загородный дом к зиме — 10 шагов


Если у вас есть летний дом, который будет пустовать зимой, вам нужно убедиться, что он защищен, когда там никого нет. Как ведущая энергетическая компания провинции Альберта, Direct Energy предлагает эти 10 простых шагов, чтобы правильно подготовить ваш пустой дом к зиме.

Загрузить контрольный список


Шаг первый: отключение водоснабжения

Ваш обогреватель или температурный контроль может выйти из строя зимой, особенно если отключится электричество во время шторма.Первое, что вам следует сделать при утеплении пустующего дома, — это перекрыть подачу воды с помощью главного клапана. Затем запустите все краны внутри и снаружи дома, чтобы слить всю воду, которая может быть в трубах. Если у вас есть спринклерная система, вам необходимо подготовить спринклеры к зиме.

Шаг второй: установка или опорожнение резервуара для горячей воды

Если в вашем летнем доме погаснет жара, пока вас не будет дома, существует риск того, что вода в резервуаре для горячей воды может замерзнуть, что приведет к повреждению устройства.Переведите водонагреватель в режим отпуска или слейте воду из бака и выключите электричество перед отъездом. Не забудьте наполнить резервуар, прежде чем снова включать его весной, так как использование пустого водонагревателя может привести к его повреждению.

Шаг третий: опорожните вашу септическую систему

При утеплении пустующего дома не забывайте про септик. Осушение септика во время вашего последнего посещения может предотвратить замерзание и другие проблемы, которые могут возникнуть, если температура упадет ниже нуля. Если летом вы опорожняли его, вы можете либо слить его снова, либо вызвать специалиста для химической обработки.

Шаг четвертый: запрограммируйте вашу систему отопления

Несмотря на то, что зимы в Альберте холодные, будут дни, когда температура будет выше нуля. Учитывая большой температурный диапазон, полное отключение тепла в летнем доме может привести к появлению влаги, которая может замерзать и оттаивать в течение зимы. Колебания температуры также могут привести к расширению и усадке древесины. Во избежание повреждений установите постоянную температуру зимой.

Шаг пятый: защита от угарного газа

Согласно данным Американского института безопасности дымоходов, дымоходы и другие вентиляционные отверстия, которые закрыты на длительное время, могут накапливать окись углерода зимой.Если ваш дом
находится в месте, где выпадает много снега, и никто не собирается его расчищать до таяния, вы можете подумать о защите от угарного газа. При подготовке пустующего дома к зиме убедитесь, что у вас установлены датчики угарного газа. Таким образом, любой, кто войдет в дом, будет немедленно предупрежден об опасности.

Шаг шестой: Настройте систему безопасности

Если вы собираетесь отсутствовать дома на несколько месяцев, кто-то может заметить ваше отсутствие. Это приводит к возможности взлома, и могут пройти месяцы, прежде чем вы узнаете об этом.При планировании подготовки к зиме в пустующем доме рекомендуется установить систему безопасности. Если это не будет управляться частной компанией, оставьте свою контактную информацию в местных правоохранительных органах. Таким образом, они могут предупредить вас, если что-то случится.

Шаг седьмой: убедитесь, что ваше жилищное страхование актуально

Даже если вы предпримете все шаги, описанные выше, чтобы подготовить свой пустой дом к зиме, все же возможно, что что-то пойдет не так. Вот почему перед отъездом на зиму рекомендуется убедиться, что у вас есть страховка на дом и что страховые взносы уплачены в полном объеме.Хотя это не очень хорошая новость, если вы приедете весной, но, по крайней мере, у вас будет такая возможность, если что-то случится.

Шаг восьмой: отключите ненужные устройства

В любом доме что-то может пойти не так, поэтому рекомендуется снизить риск возгорания, когда никого нет рядом в течение нескольких недель или месяцев. Электрические розетки могут быть неисправны или бытовые приборы могут выйти из строя. При утеплении пустующего дома отключите все второстепенные электроприборы, такие как телевизоры, тостеры и кофеварки.Это снизит риск возгорания зимой.

Шаг девятый: Уберите всю еду

В зимние месяцы грызуны и другие твари пытаются проникнуть внутрь строений, чтобы согреться. Если вокруг нет людей, это может сделать место особенно привлекательным. Важным аспектом подготовки пустого дома к зиме является удаление всей пищи, которая может испортиться. Это включает в себя продукты в холодильнике. Кроме того, вам следует тщательно запечатать все продукты, которые вы планируете хранить. Этот шаг может предотвратить заражение, с которым вам придется иметь дело, когда вы вернетесь.

Шаг 10: Устранение очевидных признаков отсутствия

Наконец, неплохо было бы скрыть тот факт, что зимой вас нет рядом. Когда вы готовите свой пустой дом к зиме, примите меры, чтобы он выглядел так, как будто он не пустует. Остановите доставку почты, чтобы конверты и посылки не скапливались на крыльце. Попросите кого-нибудь периодически заниматься уборкой снега, чтобы это выглядело так, как будто вы вспахиваете подъездную дорожку и гуляете. Запрограммируйте внутреннее и внешнее освещение, чтобы казалось, что кто-то дома. Эти шаги могут помешать другим узнать, что ваш дом свободен в течение сезона.

По мере приближения зимы у вас могут возникнуть вопросы о том, что вам нужно предпринять, чтобы подготовить свой пустой дом к зиме. Выполнив описанные выше действия, вы сможете наслаждаться спокойствием всю зиму, ожидая возвращения в теплую погоду. Если у вас есть вопросы или опасения по поводу вашей мощности или энергии, связанных с вашим летним домом, не стесняйтесь обращаться в Direct Energy по телефону 1-866-374-6299 или связаться с нами через Интернет в любое время.

.

Схема подсоединения выключателя и розетки: Схема подключения выключателя и розетки подробное руководство

схемы и как правильно подключить

Объединение силовой точки и устройства, управляющего приборами освещения, позволяет рационально организовать электроснабжение жилого или офисного пространства. Согласитесь, гораздо удобнее, если электротехническая арматура сгруппирована, а не беспорядочно «разбросана» по помещению.

Кроме веских эргономических плюсов подобное техническое решение обладает массой дизайнерских преимуществ. Однако оно же заставляет задуматься о том, как розетка с выключателем в одном корпусе подключается к электросети. В нашей статье вы найдете ответы на все сложные и простые вопросы, возникающие в процессе монтажа подобного блока.

Мы представляем исчерпывающую информацию по методам установки и способам подключения блочных электротехнических устройств. Тонкости и нюансы освещены в фото-подборках и видео, наглядно демонстрирующих специфику выполнения работы. Настолько мощная информационная поддержка поможет “на отлично” справиться с задачей.

Содержание статьи:

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель – популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом экономия денежных знаков и пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

Следует помнить, что для подключения блочного электроустановочного устройства нужно с учетом максимальной нагрузки.

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

  1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
  2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
  3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным.

Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

  • Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
  • Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
  • Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
  • Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно, сетевое гнездо это или непосредственно выключатель. Практически всегда потребуется полная его замена.

Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Основной причиной установки блока розетка/выключатель является выход из строя аналогичного эксплуатируемого устройства

Работы производятся по схеме, аналогичной стандартным процессам монтажа элекроустановочных изделий. Сначала демонтируем внешние детали

После удаления клавиши, убираем рамку, фиксировавшую механизм выключателя в гнезде

Отвинчиваем болты металлической рамки, удерживающей механизм розеточной части

Для того чтобы удостоверится в том, что работа с проводами будет действительно безопасна, еще раз проверяем наличие напряжения на этом участке сети

Чтобы случайно не повредить старую проводку, которую не планируется менять, аккуратно откручиваем фиксирующие винты

Освобождаем провода, подключенные к линии освещения, от испорченного механизма

Обрезаем края проводов, которые были использованы в предыдущем подключении, и снова снимаем примерно 1 см изоляции с каждой жилы

Шаг 1: Демонтаж испорченного блока

Шаг 2: Извлечение клавиши выключателя

Шаг 3: Удаление фиксирующей рамки

Шаг 4: Удаление рамки розеточного механизма

Шаг 5: Повторная проверка отсутствия напряжения

Шаг 6: Отделение проводов от розеточного механизма

Шаг 7: Удаление механизма выключателя

Шаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Монтаж механизма выключателя

Шаг 10: Подсоединение механизма розетки

Шаг 11: Установка удерживающих рамок

Шаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, определяющая, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Следует помнить, что в основе ее заложены стандартные иобязательное соблюдение ПЭУ.

Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

  1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
  2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
  3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
  4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
  5. Далее нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
  6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
  7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если выключатель активизирован. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию “посадочных мест”, выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Блоки электроустановочных устройств, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно.

Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий:

  1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
  2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
  3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
  4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
  5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
  6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

Желающим узнать, как подключить двойной выключатель, управляющий двумя лампочками, стоит обратить внимание на и, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и выключатель на две клавиши, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света.

Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

  1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
  2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
  3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
  4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
  5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
  6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
  7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного устройства задействуется четыре (4) кабеля, а для – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

  • основной;
  • дополнительные источники света;
  • декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

  • в месте, где планируется многоярусное освещение;
  • в комнатах с большой площадью и сложной формой;
  • в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

  • клавиши не западают;
  • не издают посторонних звуков при нажатии;
  • внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
  • гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя в ванной или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

  • пассатижи для зажима и захвата деталей;
  • стриппер для удаления изоляции с края провода;
  • плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

  1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
  2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
  3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
  4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
  5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска проводов с нулем и фазой. Обычно, определенный . Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Приобрести одно-, двух-, трехклавишные рубильники с розеткой – процесс не сложный. А вот, как показывает практика, разобраться в плане подключения может не каждый. Поэтому данная статья и появилась. Теперь самостоятельно осуществить установку, а тем более замену выключателя с розеткой стало намного легче.

Напоследок несколько рекомендаций. В процессе демонтажа старого блока лучше подписать каждый отключаемый провод. Это позволит существенно сэкономить время на подключение и сразу разобраться, куда какой провод подсоединять.

Выводы и полезное видео по теме

Проведение данных манипуляций можно также посмотреть и в формате видео. В них опытные специалисты объяснят и покажут правильность подсоединения всех вышеописанных блоков.

Ролик #1. Как подключить розетку и выключатель:

Ролик #2. Надежная электрика в доме или квартире: подключаем правильно:

Ролик #3. Ремонт блока с двухклавишным выключателем и розеткой:

Запомните, если данная статья и видео не дали вам ясного представления о подключении выключателей, или вы вообще никогда не сталкивались с электрооборудованием, особенно, если предстоит проводить , обратитесь к профессиональным электрикам, чтобы избежать случаев поражения током или короткого замыкания.

Есть желание поделиться собственным опытом электромонтажника, нашли недочеты в статье, появились вопросы? Напишите, пожалуйста, комментарий расположенном под текстом блоке.

как подключить розетку с заземлением своими руками

Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Как подключить двойную розетку и тройную, трехфазную и с тремя проводами (заземлением)

При подсоединении двойного или тройного розеточного блока, питающие провода подключаются к разным токопроводящим пластинкам. Если это отдельные электророзетки, соединяем их с помощью параллельного подключения, например шлейфа, как описывалось выше.

Теперь рассмотрим, как подключить розетку с заземлением (трехфазную). Все трехфазные электророзетки отличаются наличием четырех контактов для трехфазной вилки (четвертый – это заземление или ноль). Подключение розетки с заземлением производится с помощью отдельной четырехжильной электропроводки (три фазы, заземление и ноль), протянутой от электрощита. Провода подсоединяются к аналогичным контактам на электророзетке.

Узнайте больше о подключении розеток

[vc_row][vc_column width=”1/1″] [vc_toggle title=”Почему так редко используется последовательное подключение?” open=”true”]

Если вы задумались о том, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

  • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
  • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Чем лучше параллельное подключение?” open=”false”]

Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как подключить выключатель и розетку?” open=”false”]

Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

  1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
  2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
  3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
  4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

  1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
  2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?” open=”false”]

Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

  • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
  • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как соединить розетку с проводами?” open=”false”]

В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как подсоединить тройной выключатель?” open=”false”]

Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

  1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
  2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?” open=”false”]

Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

  • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
  • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
  • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
  • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

[/vc_toggle] [/vc_column][/vc_row]

преимущества и недостатки блока, электрическая схема и монтаж

Обязательные элементы помещений любого электрифицированного здания — электрические розетки и выключатели света. В ряде случаев для экономии места и снижения затрат на прокладку проводников применяется розетка с выключателем в одном корпусе. Это обеспечивает дополнительный комфорт при пользовании источниками света и бытовыми приборами. Подключение совмещенных устройств несколько сложнее, поэтому заслуживает подробного описания.

Совмещенные устройства

Еще в середине двадцатого века повсеместно использовались только раздельные устройства управления освещением. Можно встретить квартиры, в которых рядом расположены два одноклавишных выключателя. Позднее промышленность стала выпускать выключатели с двумя клавишами для включения отдельных групп ламп в составе люстр.

Появление и использование

Трехклавишные выключатели с розеткой в одном корпусе появились в нашей стране в эпоху расцвета панельного строительства. Они использовались для управления из одной точки освещением на кухне, в туалете и ванной комнате.

Розетка служила для подключения электробритвы, фена и прочих электрических устройств, которые использовались в ванной комнате. С широким распространением стиральных машин именно к этой розетке их стали подключать, даже невзирая на отсутствие в ней заземляющего контакта.

Рост популярности

В домах современной постройки совмещенные устройства стали использовать не только для кухни и санузла, но и в жилых комнатах. Этому способствовало использование европейского стандарта на высоту расположения выключателей и розеток.

До сих пор самым популярным и удобным считается советский стандарт, согласно которому выключатели располагаются на высоте 160 сантиметров от пола, а розетки — на высоте 90 сантиметров. При такой схеме выключатель находится на уровне глаз, его хорошо видно, а пользоваться им легко. Высокое расположение выключателей дает простор фантазии при расположении мебели. Однако на такой большой высоте розетки размещать нерационально, поэтому раньше они всегда располагались отдельно.

По европейскому стандарту выключатели располагаются на уровне 90 сантиметров от пола, как и розетки во всех старых домах нашей страны. Такое размещение позволяет включать свет, не меняя положение руки. Удобство такого варианта довольно спорно, однако он позволяет использовать блок выключателя с розеткой.

Стоит отметить, что европейский стандарт предполагает размещение розеток на уровне 30 сантиметров от пола. Это позволяет удобнее располагать и маскировать провода, но затрудняет пользование точками электропитания. Кроме того, на кухне, например, розетки оптимально располагать над рабочими поверхностями, ведь именно там устанавливаются и подключаются все кухонные машины.

В последние годы есть тенденция распространения зонированного освещения. При этом из одной точки включается не только общий свет, но и местные светильники. Для этого применяются выключатели с несколькими клавишами. Совмещение их с розетками дает еще больше удобства при пользовании множеством электрических приборов.

Возможность увеличить количество розеток в помещении за счет использования комбинированных устройств способствовала существенному росту их популярности. Такой подход оказался особенно актуальным в современных условиях, когда количество бытовых электрических приборов постоянно растет.

Преимущества и недостатки

Большой спрос на совмещенные устройства определяется не только желанием размещения дополнительных розеток в помещении. Комбинированные модели обладают целым рядом преимуществ:

  • Сокращение количества проводов. При раздельном размещении к каждой розетке подводятся два питающих провода. К каждому выключателю подходят два проводника: приходящий от электрического щита и уходящий к светильнику. К комбинированному устройству подходят только два провода от щитка, и уходит ровно столько проводов, сколько клавиш имеет выключатель.
  • Снижение трудозатрат при организации скрытой проводки в помещении. При использовании отдельно расположенных розеток и выключателей к каждому устройству прокладывается кабель, для размещения которого в стенах делают штробы. Это довольно трудоемкая работа. Возможность разместить все кабели в одной штробе существенно сокращает объем строительных работ и упрощает монтаж электропроводки.
  • Удобство использования. Люди, долго проживающие в домах с европейским расположением выключателей, привыкают к такой высоте размещения устройств. Для них появление дополнительных розеток рядом с привычными выключателями увеличивает комфорт при управлении освещением и пользовании бытовыми электроприборами.

Ошибочно считать, что комбинированные модели не имеют недостатков. Есть ряд причин, по которым многие отказываются от подобных устройств. Вот некоторые из минусов:

  • Стоимость. Совмещенные блоки обычно стоят дороже отдельных элементов. При выходе из строя одной составляющей придется менять конструкцию целиком, что увеличит затраты.
  • Увеличение нагрузки на питающие провода. Напряжение к устройству подводится по двум проводам, на которые ляжет нагрузка и от ламп светильника, и от включенного в розетку прибора. Это следует учитывать при расчете сечения питающих проводов, иначе есть риск их перегрева и возникновения пожара.
  • Ограничения в расположении. К обычному выключателю обеспечен удобный доступ из любого положения. Вилка и шнур электроприбора, особенно массивные, в ряде случаев могут затруднить пользование клавишей выключателя. Кроме того, висящий рядом с выключателем кабель не всегда выглядит эстетично.

Монтаж и подключение

Монтаж комбинированных устройств схож с установкой отдельных приборов, однако имеет свои особенности. Прежде всего стоит разобраться со схемой подключения проводов к устройству.

Электрическая схема

Для успешного подключения совмещенных в одном корпусе выключателя и розетки важно, чтобы подведенные провода были промаркированы. Как правило, в современных домах с этим проблем не возникает. Если электрическая проводка монтируется заново, то следует внимательно подойти к процессу маркировки. Иначе высок риск допустить ошибки при подключении, которые могут быть очень опасны. Неправильное подсоединение проводников грозит поражением током, коротким замыканием и пожаром.

От электрического щита обязательно идут два питающих провода: фаза и ноль. Фаза обычно отмечена белым или коричневым цветом. Ноль маркируют голубым цветом. Дополнительно может присутствовать защитная нейтраль, обозначенная желтым или зеленым цветом. Если цветовая маркировка отсутствует, определить фазу можно с помощью индикаторной отвертки. Если на месте установки устройства несколько немаркированных проводов, для определения питающих проводников придется воспользоваться мультиметром.

Ноль и фаза подключаются непосредственно к розетке. Соответствующие контакты промаркированы на колодке устройства. Здесь, в отличие от одиночной розетки, взаимное расположение нуля и фазы имеет значение. По нормам безопасности выключатель размыкает фазный провод, а нулевой проводник подводится напрямую к светильнику.

Розетка и блок выключателя в комбинированном устройстве имеют токопроводящую перемычку, соединяющую входной контакт выключателя с фазным контактом розетки. Поэтому менять местами фазу и ноль в этом случае нельзя.

Количество выходных контактов выключателя определяется числом клавиш. Определить порядок подключения выходных проводов можно по их маркировке или опытным путем. После выполнения всех подключений следует проверить работу светильников. При необходимости всегда можно поменять местами соседние выходные провода в выключателе, если соответствие клавиш светильникам не устраивает.

Заземление (при его наличии) в подавляющем большинстве случаев подводится только к розетке. Есть небольшое число светильников с корпусом, подлежащим заземлению. Соединение заземляющих контактов таких светильников с защитной нейтралью выполняется отдельно.

Порядок установки

Разумеется, перед началом работы до места установки устройства должны быть проложены кабели от электрического щита и светильников. Для удобства фиксации корпуса прибора в стене может быть установлен подрозетник. В продаже есть специальные модели, предназначенные для комбинированных устройств.

Для монтажа следует выполнить следующие действия:

  1. Отключить подачу электроэнергии на электрическом щите. Этому пункту следует уделить особое внимание, ведь он является залогом безопасного проведения работ. Желательно дополнительно проверить наличие напряжения на питающих проводах в месте подключения устройства с помощью индикаторной отвертки. Это позволит убедиться, что обесточена именно нужная линия.
  2. Разобрать устройство, отделив от колодки декоративную рамку и клавиши выключателя. Обычно клавиши снимаются достаточно легко. Их можно немного поддеть плоской отверткой, но не следует прикладывать больших усилий, чтобы не повредить пластиковые элементы.
  3. Зачистить провода, подведенные к устройству. Перед выполнением этой операции стоит обратить внимание на способ крепления проводов к клеммам. Зажимные контакты требуют зачистки на 5−7 мм. Винтовые зажимы потребуют зачистки на большую длину, которая зависит от сечения провода и диаметра винта. Если аккуратно свернуть петлю на конце провода и надеть ее на прижимной винт, получится наилучший контакт. Зачищенные участки провода не должны намного выступать за пределы крепления, чтобы не произошло короткое замыкание. Не допускается и попадание изоляции под прижимной контакт, поскольку это может привести к перегреву соединения и возникновению пожара.
  4. Подключить подготовленные провода к контактам устройства согласно их маркировке по схеме, размещенной на корпусе изделия. Фаза маркируется буквой L, ноль — буквой N. Заземление маркируется стилизованной стрелкой или буквами PE. Выходные контакты выключателя обозначаются буквой L и порядковым номером клавиши.
  5. Закрепить колодку в стене, вернуть на свои места клавиши и декоративную рамку.
  6. Подать напряжение и проверить работу розетки и каждого подключенного светильника. Если не устраивает расположение клавиш и соответствующих светильников, придется обесточить устройство и поменять выходные провода местами. Если розетка работает, а выключатель — нет, значит, при подключении были перепутаны ноль и фаза. В таком случае придется тоже поменять их местами.

Нестандартное применение

Встречаются советы по нестандартному применению одноклавишного выключателя, совмещенного с розеткой. Прибор предлагается использовать вместо обычной розетки. Фазный контакт подключается через выключатель. Такая схема удобна для приборов, не имеющих своего выключателя, а также при необходимости обесточивать устройства, не извлекая каждый раз вилку.

Несмотря на кажущееся удобство, подобная схема подключения довольно опасна. Для маломощных потребителей она вполне приемлема, однако на практике часто приходится использовать мощные устройства. Контакты выключателя не рассчитаны на высокие токи. Может начаться искрение, разогрев и оплавление, что нередко становится причиной возгорания.

Использовать такую схему подключения категорически не рекомендуется. Даже если изначально планируется подключать только маломощные устройства, нет никакой гарантии, что потом случайно не будет включен в эту розетку мощный прибор. Лучше заранее оградить себя от неприятностей и не использовать потенциально опасных схем электропитания.

При правильном использовании совмещенные с розеткой выключатели довольно удобны и функциональны. Они позволяют удачно зонировать освещение и обеспечить дополнительные точки электропитания. Подключить розетку с выключателем самостоятельно легко, для этого будет достаточно минимальных навыков электрических работ.

варианты схем подключения светильника через розетку к электрической проводке

Любое современное помещение нуждается в оснащении элементарными электроконтакторами для подключения электрооборудования и освещения. Рассотрим, как соединить розетку, выключатель с проводкой и лампочку, а также основную схему, самые распространенные варианты и их особенности.

Схема подключения светильника при объединении розетки и выключателя в одном блоке

Объединенные в одном корпусе розетка и выключатель – далеко не редкость. Сегодня на заводах их выпускают большим тиражом. Их главные преимущества – экономия проводов и места, меньшие трудовые и временные затраты и высокая безопасность в эксплуатации. Чтобы соединить прибор с лампочкой, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Подготовить место на поверхности стены под подрозетник. В современных домах из железобетонных элементов уже имеются посадочные отверстия с проводкой. Если их нет, нужно воспользоваться перфоратором. В деревянных домах часто применяют накладные конструкции с внешней проводкой.
  2. От главного электрощитка к распределительной коробке прокладывается двухжильный провод. По нему будет идти фаза и ноль.
  3. С распредкорпусом также нужно соединить паражильный проводник от лампочки и три провода от блока с выключателем и розеткой.
  4. Источник тока в щитке подключается с проводами: фаза посылается на розетку и выключатель.
  5. Нулевые жилы лампочки и розетки необходимо соединить с аналогичным проводом общей электросети.
  6. Остальные две жилы (идущие от патрона люстры и выключателя) объединяются и изолируются.
  7. При наличии проводника «земля» в корпусе выключателя-розетки необходимо соединить его с заземляющим проводником.

Такая схема подключения позволит использовать независимо друг от друга объединенные в один модуль приборы. Однако существует иная методика – когда ток в розетку подается в положении включенного выключателя и наоборот. При таком варианте алгоритм действий следующий:

  1. Подготавливается место установки (по выше приведенной схеме).
  2. К распределительной коробке подводятся три двухжильных проводника – по паре (фаза + ноль) от розетки, выключателя и щитка.
  3. Фазную жилу общей сети необходимо соединить с аналогичным проводом выключателя.
  4. Нулевая ветка перекручивается с проводом от розетки
  5. Два оставшиеся свободными проводника в устройстве соединяются между собой.

Важно! Приведенная схема подсоединения коммутируемой посредством выключателя розетки пригодна для редкого употребления. Например, она может использоваться для включения и выключения лампочки в подвале, питаемой через удлинитель с вилкой.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Нередко в решении практических задач при подключении дополнительных светильников или просто лампочек возникает потребность подсоединить выключатель от розетки. Сделать это можно двумя способами:

  1. Подключением фазы от розетки и нуля с землей от распредкоробки, когда светильник находится близко к последней.
  2. Подсоединением фазы, нуля и земли от розетки, когда лампочка находится далеко от источника и тянуть провода через всю квартиру является нецелесообразным.

Интересно! В конечном итоге хозяину решать, какой вариант выбрать. Однако следует учесть, что если розетка постоянно нагружается мощными приборами, то ее контакты могут быстро ослабнуть. Со временем это приведет к ухудшению питания прибора освещения. Механизм последовательных действий для подключения для обоих версий ничем не отличается (за исключением подключенного питания) от того, когда розеточный вывод уже подключен и эксплуатируется, и приведен ниже.

Если нужно установить выключатель от существующей розетки

Если розетка уже установлена и подключена, к ней также можно подсоединить выключатель для лампочки. Здесь также существуют два варианта, выбор между которыми зависит от месторасположения люстры. Разница между ними заключается в удаленности светильника от розетки – если близко, то нулевая жила контактируется с ней, если далеко – то от щитка. Рассмотрим оба метода.

Подвод фазы и нуля от розетки

Самый легкий вариант, когда и фаза, и ноль подводятся к выключателю от розетки. Он применим, если лампочка/светильник расположены совсем рядом. Чтобы соединить их, требуется выполнить следующие действия:

  1. В первую очередь необходимо установить саму люстру, а затем по всем правилам подвести к ней посредством проводки выключатель.
  2. Процедура подключения обязательно должна начинаться с разрыва цепи – обесточивания. Сделать это можно, выключив либо групповой (для комнаты, если он имеется), либо общий (для всей квартиры/дома) рубильник.
  3. Далее вскрывается крышка розетки и проверяется ток на ее контактах посредством специального измерительного прибора (отвертки с лампочкой).
  4. К контакту с фазой подсоединяется проводник, идущий к вводу выключателя. Вывод подключается к жиле самого светильника.
  5. К контакту с нулем крепится проводник, подходящий к выводу от прибора освещения.
  6. Если есть контакт заземления, то его также нужно соединить с соответствующим проводником люстры.
  7. После правильной скрутки всех проводов, контакты закрываются, провода укладываются на предназначенное место, а вся собранная система испытывается после подачи напряжения.

Важно! Когда все электроприборы в жилом помещении подсоединены в соответствии со стандартами ПУЭ, в частности, пунктом 1.1.29, то нулю будет соответствовать проводник голубого цвета, а земле – желто-зеленого оттенка. Поэтому определить фазу не составит особого труда. В противном случае потребуется временная подача напряжения для идентификации с помощью прибора.

Подключение только фазы

Теперь рассмотрим вариант, как соединить выключатель с розеткой, если люстра находится в непосредственной близости к распредщитку. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. Как и в вышеописанном случае, прежде всего следует разорвать цепь, обесточив рабочую область.
  2. Далее снимается крышка с розетки и проверяется наличие в ней напряжения (для безопасности).
  3. Если фазный контакт установить визуально невозможно, выполняется его проверка путем измерительного прибора и временной подачи напряжения.
  4. К фазному контакту розетки крепится проводник и подводится к вводу выключателя.
  5. Жилу от него нужно соединить с вводом светильника.
  6. Нулевой проводник прокладывается либо непосредственно от щитка (что крайне редко), либо от ближайшей к нему распределительной коробки.
  7. Таким же путем необходимо соединить и заземляющую жилу для лампочки.
  8. После скрутки проводки, надежной изоляции мест контактов и подачи напряжения проверяется исправность работы собранной системы.

Важно! Подключить выключатель от розетки – задача вполне решаемая. Однако обратное действие на практике не осуществимо. Первый имеет только фазную жилу, а для работы второй требуется еще нулевая. Вести ее потребуется от щитка или распредкоробки. Однако даже в таком случае результат будет не удовлетворительным.

Для питания лампы не требуется большого тока, и потому провод берется тонкого сечения. Для розеточного выхода нужен более толстый проводник – обычный фазный от выключающего механизма быстро перегреется и перегорит. Последнее обстоятельство может даже привести к опасной пожароопасной обстановке!

Можно ли подключить к выключателю розетку

Полноценная совместная работа розетки и выключателя, если первая питается от последней, практически невозможна. Однако существует некоторые вариативные методы, чтобы соединить их. Рассмотрим их детально.

Розетка вместо выключателя

Установить розетку вместо имеющегося выключателя можно, например, когда требуется провести ряд временных работ по ремонту или отделке помещения с помощью электрооборудования или подключить лампочку на переноске. В таком случае нужно выполнить следующий ряд действий:

  1. Выключить автомат – обесточить сеть. Перед работой нужно удостовериться в отсутствии напряжения на контактах с помощью щупа-измерителя.
  2. Разобрать выключатель и освободить подходящую к нему проводку.
  3. Демонтировать основание выключателя, а на его место установить розеточное и соединить его контакты с освободившимися проводами.
  4. Далее необходимо снять крышку распредкоробки и разъединить провода от бывшего выключателя от жил, идущих к лампочке.
  5. Один из проводников от новой розетки соединить с фазой, другой с нулем и закрыть их слоем изоляции, провода от светильника временно свести вместе и заизолировать.
  6. Закрыть крышку распределительного модуля, включить рубильник.
  7. Проверить розетку, например, включив в него вилку с переходником и лампочкой. Если она загорается – схема собрана правильно.

Подключение от двойного выключателя

Двухклавишные выключатель также можно соединить с розеткой для питания от нее электроприборов, однако в таком случае останется работать только одна клавиша. Алгоритм действий следующий:

  1. Необходимо обесточить электрическую сеть, перед работой обязательно проверив контакты измерительным щупом.
  2. Установить розетку и подключенными к ней двумя жилами.
  3. Далее нужно разобрать выключатель и освободить входной и один из двух выходных проводов.
  4. К входному контакту (фаза) подключить один провод розетки.
  5. Второй проводник розетки (ноль) соединить с одной из выходных жил от выключателя (тот который был предварительно отсоединен) и заизолировать.
  6. Открыв крышку распредкоробки, необходимо разъединить нулевую жилу для одной из лампочек и соединить ее той жилой, которая была отсоединена в выходе на выключателе и скручена с нулевым проводником розетки.
  7. Все соединения контактов изолируются, крышки на выключателе, розетке и распределительном модуле закрываются.
  8. Включается рубильник и проверяется исправность работы схемы.

Основные выводы

Соединить розетку с выключателем можно для различных целей и разными способами:

  1. Независимо в одном корпусе для удобного использования, когда в одном месте источник питания электроприборов и выключающий механизм для люстры.
  2. В коммутируемом модуле для подключения переноски с лампочкой, обогревателем или инструментом.
  3. Выключатель питается от контактов розетки, когда светильник расположен рядом, а вести для него проводку отдельно невыгодно.
  4. Розетка подключается от выключателя временно вместо одно-, или постоянно от двухклавишного механизма с обязательной переброской контактов в распредкоробке.

Главное при этом не только правильно соединить все контакты, но обеспечить безопасную их эксплуатацию в дальнейшем. Поэтому при выборе схемы и проводников для подключения розетки, выключателя и лампочек нужно грамотно подбирать провод по площади сечения. Также нельзя забывать о личной безопасности мастера и всегда проверять перед работой наличие напряжение в сети с помощью измерительного инструмента.

Предыдущая

ОсвещениеКак правильно установить и подключить двойной выключатель на две лампочки

Следующая

ОсвещениеКак правильно подключать светильник на двойной выключатель своими руками

Розетки и выключатели в квартире

Содержание статьи:

Марка раствора на выходеСоотношение цемента к песку
600300 (200)1:3 (1:4)
500300 (200)1:2 (1:3)
400300 (150)1:1 (1:3)
3002001:1

ИзображениеРазмер фракцииПрименение
До 1,5 ммНе рекомендован для приготовления раствора мокрой стяжки, так как в силу малого размера частиц исключает надежность и прочность стяжки. В сухой стяжке использование такого материала возможно только в местах, не подвергающимся значительным нагрузкам. Стоит помнить, что при использовании такого песка существенно возрастает расход цемента.
2 – 2,5 ммС применением этого размера наполнителя изготавливается большее количество растворов с цементным вяжущим. Однако стяжка пола получается не достаточно прочной. Для увеличения прочности в раствор вводят фиброволокно и армируют стяжку металлической сеткой.
2,5 – 3,5 ммДля создания сухой стяжки такой размер песка наиболее подходит, так как создает прочный засыпной слой под укладку плитного материала.

Рисунок 1: сварочный ток аппаратов на падающей и жесткой ВАХ

Рисунок 2: влияние напряжения на форму дуги