Как избавиться от пней без корчевания быстро: действенные способы удаления пеньков, а также корней деревьев и кустарников на участке без их выкорчевывания

Дек 21, 1976 автор alexxlab Разное

Как избавиться от пня спиленного дерева: без корчевания, быстро

Пни от спиленного дерева портят вид участка и занимают пространство, которое отведено под грядки. Избавиться от больших пеньков корчеванием проблематично, для этого применяют другие способы. Расскажем в статье, как избавиться от пня спиленного дерева своими руками.

Какой способ выбрать для корчевания?

Есть три варианта удаления пня:

Химический – с применением химических веществ, которые разрушают древесину.
Механический – с применением специальной техники.
Физический – ручное корчевание с использованием лопаты, пилы и топора.

Первый метод никак не связан с корчеванием. Пенок обрабатывают реагентами, которые приводят к разложению или сжиганию. К средствам относят селитру, мочевину и поваренную соль. Механический способ предполагает привлечение специальной техники и использование оборудования. Это может быть бензопила или арендованная техника, такая как бульдозер, экскаватор или измельчитель пней.

Не всегда удаляют пни с использованием тяжелой техники и привлечением специалистов, иногда обходятся подручными средствами. Рассмотрим в таблице, как выбрать способ удаления пня.

Способ	Критерии выбора
Механический	Подходит для большого не застроенного участка, ведь для работы тяжелой техники нужно пространство. Такой способ оправдан при нахождении на участке большого количества пней.
Химический	Применяют на участках, где посадку культур планируют через несколько лет, именно за это время разложится пень.
Ручное корчевание	Подходит для молодых деревьев, где удобно выкопать вокруг ствола яму. Применяют при дефиците финансовых средств, когда нет времени ждать.

При выборе конкретного метода стоит учесть все «за» и «против». Если нужно убрать пень немедленно, а бульдозер или экскаватор не заедет на участок, то применяют измельчитель пней. В короткий срок от пня ничего не останется, а участок вокруг останется нетронутым.

[adinserter block=”11″]

Недостатки и преимущества методов корчевания

Каждый из методов корчевания обладает недостатками и преимуществами. Приведем их в таблице.

Способ	Преимущества	Недостатки
Использование селитры	не требует физических усилий; глубокое удаление пня; молодые побеги в будущем не прорастают.	почва насыщается химикатом, при превышении концентрации селитра вредна для культур; финансовые затраты на покупку химикатов.
Использование мочевины	минимум физических усилий; отсутствует загрязнение почвы химикатами; полное удаление пня.	долгий срок разложения пня; большой расход химикатов.
Поваренная соль	простой и дешевый способ.	длительный срок разрушения пня
Удаление бензопилой	быстрый и дешевый способ.	подходит для кратковременного удаления пня; через время появляются молодые отростки.
Привлечение спецтехники	помогает быстро избавиться от пня; расчищает территорию для строительства, даже если ранее на участке был сад.	финансово затратный способ; подходит лишь для просторных и свободных участков.
Ручное корчевание	не требует финансовых затрат; можно избавиться от пня за день.	трудоемкий процесс; отсутствие места для доступа к корневой системе, если рядом дорожка; остаются боковые корни.

Выбирают способ исходя из размера и количества пней на участке, наличия построек и грядок. На небольших садовых участках, где вокруг овощные грядки, растут деревья и кусты, спецтехнику не привлечешь, агрессивные химические средства тоже не подходят, остается корчевать своими руками.

[adinserter block=”12″]

Корчевание пней из земли вручную

Для работы понадобится:

лопата, ножовка и топор;
дополнительно для больших по размерам пней нужна лебедка и трос.

Совет №1. Если у вас нет лебедки, возьмите у знакомых. Она облегчит процесс вытягивание корней из грунта.

Ручное корчевание требует не малой физической силы, особенно если удаляют большой пень.

Ручное корчевание выглядит так:

Обкапывают пень по кругу, корни перебивают лопатой или топором.
Копают вглубь на 0,5 м. Если этого не достаточно продолжают копать, все корни удаляют из земли.
Обвязывают пень веревкой и при помощи лебедки пытаются вытянуть. Облегчит процесс, если высота ствола до 1,5 м. Тогда ствол расшатывают, и пень быстрее поддается корчевке.

Сухой пень убрать проще. Если диаметр ствола не более 10 см, то используют лом. Ударами лома в центр пня расщепляют древесину на части, а затем извлекают их на глубине 15 см под землей, пытаясь расшатать каждый кусок пня. К ручному корчеванию относят размывание грунта, но применяют на песчаных и глинистых почвах.

Сначала пень обкапывают вокруг, затем из шланга размывают грунт, чтобы оголить корни дерева. При размывании нужен хороший напор воды и большая струя, иначе ничего не получится. Оголившиеся корни перепиливают или перерубают, а затем достают пень из земли.

Совет №2. Корни можно перерубить прямо в земле, не оголяя их. Используют трубку с приваренным на конце топором или металлический лом.

Химическое удаление пня на участке

Селитру не применяют для утилизации пней, которые растут на торфяных почвах, иначе случится возгорание.

Для химического удаления пня используют селитру (калиевую или натриевую), мочевину и поваренную соль. Применяя химические вещества, не нужно прикладывать физических усилий, реагенты сделают все за вас. Химикаты убивают корневую систему дерева до последнего корня независимо от размера пня.

Селитра выжигает пень вместе с корнями, но вещества, которые выделяются при горении проникают глубоко в грунт. На поверхности пня сверлят отверстия диаметром в 1 см и глубиной до 40 см, засыпают в них селитру. В каждое отверстие высыпают до 100 г вещества, а сверху заливают водой.

Отверстия закупоривают деревянными пробками, а поверхность пня укутывают пленкой, чтобы селитру не вымыло дождем. Если делают это летом, то весной выжигают пень. Весной отверстия раскупоривают и заливают горючее вещество (керосин или бензин), поджигают и объект полностью выгорает. Селитра при горении выделяет кислород, поэтому пламя распространяется в земле, выжигая корни дерева.

Чем больше отверстий, тем быстрее подействует реагент.

Техника удаления пня при помощи мочевины аналогична технологии применения селитры, только не поджигают дерево и не заливают горючую смесь. Мочевина ускорит разложение дерева, после чего пень не корчуют, а просто засыпают землей. Зеленые ростки не появятся.

Мочевина – это удобрение, поэтому на месте пня образуется плодородный участок. Применяют средство даже на торфяных грунтах. Поваренная соль крупного помола, как и мочевина, разрушает пень. Процесс удаления пня выглядит так:

Осенью в пне сверлят отверстия и засыпают соль. Понадобится до 300 г соли.
Добавляют в отверстия воду.
Сверху пень засыпают землей.

[adinserter block=”13″]

За зиму пень разлагается, но стоит учесть, что почва становится засоленной и не годится для овощных грядок или клумбы несколько лет. От большого пня избавляются при помощи гербицидов. Среди популярных выделяют «Раундап» или «Торнадо». Технология проста:

Верхушку пня спиливают, чтобы получить свежий срез.
На поверхность выливают средство и укутывают пленкой на зиму.
Удаляют разложившийся пенек через 6 месяцев или год.

Механическое удаление остатков дерева

При механическом удалении пользуются бензоинструментами или привлекают технику. Если участок, на котором растет пень, не будут использовать для грядок или клумбы, то ствол достаточно срезать под корень бензопилой. В ином случае применяют измельчитель пней. Он разрушает пень и корни на глубину до 40 см, причем не затрагивает корни деревьев, которые находятся рядом с пнем.

Совет №3. На просторных участках, где находятся больше двух пней, применяют бульдозеры или экскаваторы, ведь аренда измельчителя пней стоит дорого.

Нестандартные способы борьбы со старыми пнями

Измельчитель пней применяют на небольших участках.

Есть народные способы корчевания, которые применяют редко, но они эффективны:

От трухлого пня, который растет посредине сада, избавляются при помощи воды. В начале зимы, когда ожидаются заморозки, пень обильно заливают водой, она превращается в лед и разрушает дерево. Весной пень трухнет, и его вытягивают из земли без усилий.
Посадить споры грибов в пенек. В стволе делают надрезы и засыпают в них споры вешенок или опят. Поливают водой и укутывают пленкой на зиму. Весной собирают урожай грибов, а за пять лет пенек струхнет. После его разрушают и удаляют из земли.
Уничтожение пня отработкой машинного масла. Весной пень вокруг ствола обкапывают глубиной в 15 см. Со ствола снимают кору толщиной до 7 см. Смазывают кору отработкой машинного масла и прикрепляют ее обратно к стволу, присыпая землей. Сразу эффект не заметен, начнут расти зеленые побеги, но к средине лета они засохнут, а через несколько лет пень разрушится. Он обрастает грибком, а кора облазит.

Некоторые садоводы в пни старых деревьев высаживают молодые саженцы. Так они избавляются от трухлого пня и его корней, и получают молодое дерево. Молодняк разрушает трухлую древесину, которая служит удобрением. Старый пень срезают бензопилой под корень, делают углубление в стволе, заполняют удобрениями и сажают саженец.

Ответы на вопросы по избавлению от пня

Из пня делают ландшафтное украшение, если он не мешает на садовом участке.

Вопрос №1. Какой способ лучший для удаления пня?

Для каждого случая подходит свой способ. Механическая корчевка самая быстрая, но затратная по деньгам. После работы спецтехники участок нужно приводить в порядок. На маленьком садовом участке, где есть деревья техника не развернется и не сможет работать. Химическая корчевка удобна не маленьких участках, где есть постройки и другие деревья, но придется ждать год или два.

Вопрос №2. Что такое измельчитель пней и где его приобрести?

Это аппарат небольших размеров. С его помощью корчуют и дробят пни. Фрезеровка достигает глубины 30 см. Такое оборудование стоит дорого, поэтому покупать для корчевания одного пня не целесообразно, лучше воспользоваться услугами аренды. Приобрести можно в специализированных магазинах, где продаются бензопилы и другое оборудование, а также заказать через интернет.

Вопрос №3. Обкопали пень вокруг, но нет лебедки. Как его вытянуть ствол из земли?

Если боковые корни обрублены, то столб будет шататься из стороны в сторону. Чтобы достать пень из земли, его отрывают от главного вертикального корня, который полностью вытянуть невозможно. Делают резкие развороты ствола и наклоны в стороны.

Вопрос №4. Сколько времени должно пройти после применения химических реагентов?

Сроки зависят от вида химиката. Мочевина пропитывает дерево за зиму, поэтому при обработке древесины ранней осенью, весной выжигают пень. Селитра разлагает дерево за год или два года, в зависимости от размеров пня, а вот гербициды действуют быстрее. Они убивают пень диаметром до 10 см за полгода.

Вопрос №5. Срочно нужно избавиться от пня, что применить?

Пень за несколько дней убирают при помощи специальной техники или вручную. При использовании других средств ожидают минимум полгода.

Частые ошибки при корчевании

При привлечении тяжелой техники подготавливают подъезд к участку.

Предлагаем советы, как избежать ошибок при удалении пня:

Если участок предназначен для построек, то при химическом способе целесообразно применять селитру, она быстрее действует, нежели мочевина. Но превышение концентрация селитры приводит к выгоранию растительности вокруг пня. Это учитывают при использовании селитры. Для грядок лучше использовать мочевину, она производит минимальный негативный эффект.
При корчевании с использованием лебедки придерживайтесь мер предосторожности, которые не берут во внимание большинство садоводов. Веревка или трос при извлечении пня из земли может порваться и травмировать человека. Пень резко выскакивает из земли и может упасть на человека. Отходите подальше и учитывайте траекторию полета пня.
Корчевать вручную следует по одному, а не сразу группой людей. Можно нечаянно задеть топором помощника.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Как избавиться от пенька дерева без корчевания, применяя химические препараты

У каждого садовода периодически возникает потребность в удалении дерева. Причины тому могут быть разные, но проблемы с оставшимися в грунте корнями возникнут однозначно.

Задача значительно осложняется тем фактом, что организовать подъезд специальной техники в условиях дачного поселка, как правило, не представляется возможным, удаление физическим путем — по силам далеко не каждому владельцу, или владелице, загородного участка. Естественно, возникает вопрос, как избавиться от пенька дерева без корчевания. Насколько сложен и затратен этот процесс следует рассмотреть более подробно.

Содержание:

Выбираем оптимальный вариант удаления пня от дерева
В каких случаях возможно применение спецтехники
Выкорчевывание вручную — за и против
Удаление корней деревьев химическим способом
Как выжечь пень при помощи селитры
Как производится удаление пней мочевиной, в чем преимущества
Как избавиться от пенька дерева без корчевания, при помощи поваренной соли
Вместо корчевания применяем гербициды
Нестандартные, но достаточно эффективные варианты
Несколько полезных советов

Выбираем оптимальный вариант удаления пня

Оставшуюся после спиливания дерева часть ствола и корень, при желании, можно не удалять, они могут послужить необычным привлекательным элементом декора участка.

В частности — опорой для вьющихся растений, их можно использовать для изготовления декоративного столика или скамейки, возможны другие, не менее оригинальные варианты. Выбор зачастую диктуется особенностями декорирования сада или всего участка.

Ландшафтные дизайнеры вообще рекомендуют не избавляться от пней, а собирать самые привлекательные их экземпляры и создавать рутарии, т.е. сады корней. Если к такому варианту подойти с фантазией, то композиция, созданная на базе не выкорчеванных остатков спиленных деревьев, может стать изюминкой ландшафтного сада.

Но если старое дерево было заражено вредителями, или болезнями, то удаление пня — процедура обязательная. Даже небольшая его часть, оставленная в грунте может стать источником инфицирования всех растений на участке.

В условиях небольшого сада оставлять пни от старых деревьев также не рационально — слишком много места они будут занимать.

В каких случаях возможно применение спецтехники

К каким методам удаления лучше прибегнуть — вопрос непростой. Конечно, если удаляемое дерево большое можно привлечь специалистов и технику, но склоняться к такому варианту возможно только в случае если участок имеет солидные размеры, на нем нет построек и молодых насаждений.

С точки зрения затратности такой вариант оправдан только в случае, если требуется удалять много деревьев или пней. Обычно к такому методу прибегают если планируется застройка делянки, ранее отводимой для выращивания фруктовых или декоративных деревьев.

Выкорчевывание вручную — за и против

Перед принятием решения о выкорчевывании пня вручную следует оценить свои силы и обзавестись вспомогательными орудиями труда. Применение этого метода не потребует финансовых затрат, работу можно выполнить в течении одного-двух дней, но при этом потребуется приложить немалые физические усилия.

Весомыми аргументами в пользу корчевания вручную выступают:

очень ограниченное пространство для действий
близкое размещение овощных грядок, построек, деревьев
корчевания молодых деревьев, корни которых еще не очень разрослись

Бывают случаи, когда и спецтехнику не подогнать и химические вещества или огонь не применить, придется использовать ручной труд. Но такой способ сегодня считают устаревшим.

При наличии определенных условий, специалисты, все-же рекомендуют для удаления пней применять химические реагенты.

Удаление корней деревьев химическим способом

Смысл заключается в том, что древесина под воздействием химически активных веществ довольно быстро превращается в труху,что значительно упрощает процесс очистки участка от пней.

В качестве средств химического воздействия используются:

Планировать посадки на месте удаленных пней рекомендуется не ранее чем через пару лет, они понадобятся для полного разрушения древесины.

Как выжечь пень при помощи селитры

В качестве химического реагента можно использовать натриевую или калиевую селитру. Проникновение их вглубь древесины приведет к полной гибели коневой системы дерева, не зависимо от ее размеров. Следует учесть, что селитра, в конечном результате, проникнет по ходу корня глубоко в грунт и накопится в нем.

Задача заключается в высверливании на поверхности пенька нескольких отверстий, глубиной 35-40 см и диаметром в 1 см. В каждое из них засыпают как минимум 100 г селитры. Далее заливают воду.

Отверстия лучше всего плотно закрыть деревянными пробками — чтобы селитра не вымылась дождями. Если это процедуру провести летом, то весной следующего года можно приступить к выжиганию пня.

С наступлением тепла отверстия открывают и заливают в них бензин, затем поджигают. Меры предосторожности при этом соблюдать обязательно!

Поскольку в результате воздействия высокой температуры селитра выделяет кислород, то пламя активно распространяется в грунте, при этом сгорают даже маленькие корешки.

Не следует забывать, что применять селитру для корчевания пней в условиях торфяных почв категорически нельзя. Такие действия могут стать причиной пожара!

К преимуществам метода относят:

довольно быстрое получение результата
поросль от корней не появляется
затраты труда минимальные

Расходы составят не так много, потребуется лишь приобрести селитру в специализированном садоводческом магазине.

Как производится удаление пней мочевиной, в чем преимущества

Работа выполняется таким же образом, как и при выжигании селитрой. Большее количество отверстий ускорит работу химического реагента. Метод этот не сопряжен с опасностью, поджигать пень не потребуется. Он просто разложится от воздействия мочевины. Ростки от корня появляться не будут.

Такой объект можно засыпать грунтом и посадить рядом дерево или кусты. Разложившаяся древесина и мочевина, накопившаяся в грунте, будут для них отличными источниками питания.

Преимущества применения мочевины очевидны:

прилагать грубую физическую силу не потребуется
почва химикатами не загрязняется
остатки корневой системы удаляются полностью

Применять вариант удаления пней мочевиной можно на любом типе грунта, в том числе и на торфяном.

Как избавиться от пенька дерева без корчевания, при помощи поваренной соли

Для разрушения древесных корней не обязательно покупать специальные химические препараты, можно воспользоваться теми средствами, что применяются в домашнем обиходе. Разберемся как превратить пень в труху при помощи обычной соли.

Порядок действий следующий:

осенью в пеньке требуется высверлить отверстия, засыпать соль, на один пенек понадобится до 300 г соли
затем добавить в отверстия воду, сколько влезет
сверху пенек засыпать грунтом

Для процесса разложения потребуется около года, пенек, обработанный весной к следующей весне полностью разложится. Не следует забывать, удаление пней солью — процесс который вызывает засорение почвы, на протяжении нескольких лет на месте бывшего пня нельзя сажать овощные культуры или цветы.

В качестве положительных моментов можно отметить дешевизну метода, простоту его воплощения, но при этом негативными моментами будут:

загрязнение почвы
длительный период разложения древесины

Вместо корчевания применяем гербициды

Если пень имеет внушительные размеры можно предпринять попытку удаления его при помощи гербицидов, возьмем наиболее востребованные Раундап или Торнадо.

Порядок работы следующий:

верхнюю часть пня спиливают на такой высоте, чтобы получился свежий срез
полученную поверхность заливают гербицидом
весь пень плотно укутывают полиэтиленовой пленкой

К удалению разложившегося корневища можно приступать следующим летом, т.е. примерно через год.

Способ достаточно простой и эффективный, затраты потребуются не значительные, на покупку гербицида и пленки полиэтиленовой.

Нестандартные, но достаточно эффективные варианты

Обсуждая варианты как превратить пень в труху, следует вспомнить и другие методы, применяются они не так часто, но результаты дают неплохие.

С помощью воды

Избавиться от старого пня можно даже с помощью воды. Перед началом зимних заморозков древесину обильно поливают водой. Под воздействием отрицательной температуры вода, напитавшая древесину кристаллизуется, увеличивается в объеме и разрывает пень изнутри.

К весне пенек обычно разлагается до такой степени, что легко вытягивается с грунта, усилия при этом прикладываются минимальные.

Второй метод с использованием воды потребует рытья ямы на расстоянии примерно полуметра от удаляемого пенька. При хорошем напоре вода подается из шланга под корень, быстро вымывает его из грунта. Грязь при этом стекает в подготовленную заранее яму.

Корни в результате таких действий очистятся от грунта. Далее потребуется всего-лишь перерубить их топором и вытащить остатки дерева на поверхность.

Превращаем пень в площадку для выращивания грибов

В остатках ствола дерева делают надрезы, заполняют их спорами опят или вешенок. После обильного полива пня, его укутывают пленкой на всю зиму.

Весной можно будет собрать неплохой урожай грибов. Эксплуатировать пни таким образом можно на протяжении 4-5 лет, за это время они полностью струхнут. Затем их можно удалить из грунта без особых усилий.

Применяя такой вариант можно получить двойную пользу, причем без особых финансовых расходов.

Используем отработку машинного масла

Рассмотрим, как разрушить пень при помощи отработки. Предварительно пень потребуется обкопать на глубину 15-20 см.

Со ствола снять кору, смазать ее отработкой и прикрепить обратно к стволу, затем присыпать грунтом.

На разрушения пня таким методом может потребоваться несколько лет.

Выращиваем новые деревья на месте старых пней

Этот метод опытные садоводы применяют для выращивания молодых деревьев на месте старых. При помощи бензопилы пень срезается на уровне грунта, в стволе делается углубление, вносятся комплексные минеральные удобрения и высаживается саженец.

Развиваясь, корни молодого растения разрушают трухлую древесину, получают из нее удобрения.

За несколько лет на месте старого растения получаем крепкое, новое деревце.

С использованием бензопилы

Используя инструмент удаляют все доступные фрагменты корневища. Метод дешевый и не сложный, но мало результативный, может использоваться как временная мера. Обычно вскорости после проведения таких работ появляется молодая поросль.

Измельчитель пней

Этот специальный инструмент, способен разрушать древесину на глубину до 40 см, при этом корни растений, расположенных рядом не повреждаются. Работа выполняется быстро.

Само устройство имеет небольшие габариты. Измельчение древесины производится путем фрезеровки. Корнедробитель сложнее использовать, если пни имеют очень большой диаметр.

Но при таких явных преимуществах приспособление имеет не менее значимые недостатки — очень высокую стоимость, даже прокат такого агрегата — удовольствие не из дешевых.

Если же покупка измельчителя — дело решенное, то следует обратиться в магазины, специализирующиеся на продаже бензокосилок, бензопил и другой подобной техники, или сделать заказ через интернет.

Несколько полезных советов

Перед тем, как приступить к работе следует проанализировать ситуацию и выбрать наиболее дешевый метод, с наименьшими затратами труда.

Если участок предназначен для застройки — рационально использовать селитру, действует она быстрее, чем мочевина. На территории будущих грядок или клумб лучше применить мочевину, т.к. селитра выжжет всю растительность вокруг пня. Отрицательный эффект от применения мочевины в условиях сада минимальный.

Для облегчения процесса удаления корневищ иногда рационально применить лебедку. Но во время работы следует быть предельно осторожным, травму можно получить и от внезапно лопнувшего троса или веревки, и от резко выскочившего из грунта пня. Лучше находиться подальше от мест возможной траектории его полета.

Если в работе применяется топор, следует чтобы другие участники процесса находились на безопасном расстоянии.

Во время работы с химическими реактивами не следует отказываться от использования средств индивидуальной защиты и спецодежды, особенно важно защитить глаза и руки от используемых веществ. Причем защита рук важна не только в случае работы с селитрой, мочевину также не следует рассыпать незащищенными руками.

Что касается времени проведения работ, можно порекомендовать следующее:
оптимальное время внесения химических реактивов — осень или конец лета, когда плоды с растущих рядом растений уже убраны. Кто станет есть овощи, которые накопили избыточное количество нитратов или других не менее опасных химических веществ?

Дать однозначный ответ какой способ удаления пней лучше — очень сложно. Если механическое удаление самое быстрое, то оно и самое затратное по средствам, использование спецтехники чревато необходимостью восстановления порядка на всем участке, кроме того, на маленьком участке ее вообще применить невозможно.

При выборе метода обязательно учитывать конкретные обстоятельства и особенности участка.

Предлагаем посмотреть интересное видео о том, как удаляют пеньки при помощи селитры:

Как удалить пень на участке без корчевания своими руками, быстро

При перепланировке или омоложении сада приходится спиливать старые деревья. Остаются пни, корчевать которые без специальной техники тяжело. На помощь приходит химия. Остатки деревьев удаляют гербицидами, солью, минеральными удобрениями. Такие способы удаления старых деревьев не требуют физических усилий и больших финансовых затрат.

Химические способы

Увидеть и удалить руками всю корневую систему дерева невозможно. Она находится глубоко под землей. Это может помешать при прокладке канализационных труб, строительстве фундамента. Для здоровья сада гниющие остатки дерева реальная угроза. В них зимуют личинки вредителей.

Удаление корней химией начали проводить давно. Его суть заключается в выдалбливании, высверливании, вырубании отверстий в дереве, заполнение пустот реагентом. Химическое вещество распространяется по всей корневой системе, вызывает разложение растительных тканей.

Уничтожение пней поваренной солью

Старые яблони, груши, другие деревья удаляют поваренной солью (хлорид натрия). Процесс длинный. На полное уничтожение всей корневой системы уходит не менее года. У метода есть минус. Он вызывает локальное (поверхностное) засоление почвы.

При высокой концентрации хлорида натрия грунт становится плотным, ощелачивается. Он перестает пропускать воду. Почву придется восстанавливать, чтобы посадить новое дерево или разбить клумбу на месте пня, удаленного солью.

Замечание!

Сидераты помогают от засоления грунта. Лучше всего работает сорго. Можно на месте пня посеять люцерну.

Операция по подготовке дерева к уничтожению отнимет не более 30 минут. Нужно взять с собой дрель, длинное сверло, садовую лопату, пару черных мешков из-под мусора, шпагат, лейку с водой и несколько пачек поваренной соли. Ее расход будет зависеть от диаметра пенька.

Сначала садовой лопатой нужно отгрести землю вокруг объекта. Дрелью насверлить глубокие отверстия по всей площади спила. Доверху засыпать в них соль. Полить водой из лейки. Подождать, пока она впитается. Подсыпать еще немного соли и еще раз полить.

Мешки из-под мусора нужны для того, чтобы защитить древесину от осадков. Их нужно оба надеть и прочно обмотать бечевкой. Нижний край пакетов присыпать вынутой землей. Через 1-1,5 года исчезнут остатки древесины и корни.

Как пень удалять селитрой

Селитрой называют соли азотной кислоты. Они хорошо растворяются в воде, если их нагреть, то они начинают разлагаться, выделяя кислород. Это наделяет их взрывчатыми свойствами. Для удаления пней подходят 3 вида селитры:

калиевая;
натриевая;
аммиачная.

Замечание!

Нельзя использовать калиевую и натриевую селитру, если почва торфяная. Существует риск возгорания торфа, возникновения подземного пожара.

Работы по удалению пня проводят осенью. В это время движения сока нет, поэтому удобрения смогут быстрее проникнуть в корневую систему. С помощью дрели высверливаются глубокие отверстия. Чем больше, тем лучше. На площади 30 см² их должно быть не менее 10 шт. Длина каждого 25-30 см.

Удобрения засыпают в тоннели. На один пень гранул уходит около 2 кг. В отверстия наливают воду. Для защиты от осадков на пень надевают пакет или оборачивают его куском пленки. К весне вся корневая система пропитается селитрой. Древесина станет трухлявой.

При поджигании древесина полностью выгорает. Огонь уничтожает всю корневую систему. На участке, где раньше росло дерево, появляется яма. Она повторяет рисунок корней. Ее засыпают плодородным грунтом или строительным мусором. Материал засыпки зависит от назначения земли (строительство, садоводство, огородничество).

Карбамид для удаления пня

Вместо аммиачной селитры специалисты советуют использовать карбамид (мочевина). Многие знают и используют это удобрение для подкормки овощных культур. В его составе больше азота:

аммиачная селитра – 34,6%;
карбамид – 46%.

За счет этого эффективность мочевины при удалении корней в 3 раза выше. На большой пень диаметром 0,8 м ее уходит 1 кг. Как селитру, гранулы карбамида засыпают в отверстия, сделанные в пне. Воды на каждый килограмм удобрения наливают 100 мл.

Справка!

На удаление пня диаметром 1 м с помощью мочевины уходит около года.

Результат зависит от качественной герметизации пня. Осадки могут вымыть удобрение. С функцией защиты хорошо справляется плотный полиэтилен. Чопики менее эффективны. Пленку крепят шпагатом, края присыпают землей.

Какими гербицидами уничтожают пни

Свежие пни удаляют гербицидами (арборицидами). Ими обрабатывают спил и землю. Самый популярный препарат – Раундап. С его помощью дачники очищают участки от сорняков. Для удаления деревьев он тоже подходит. Работу проводят в теплый, солнечный день.

Средство начинает работать при попадании на спил и кору. Вступая в контакт с древесиной, ядохимикат способствует ее высыханию. Для лучшего проникновения гербицида в древесине делают глубокие насечки топором.

Рабочая жидкость, приготовленная в соответствии с инструкцией, не оказывает вредного влияния на почву. Она распространяется по корневой системе. Для удаления деревьев используют 25% водный раствор Раундапа. Другие гербициды для удаления старых деревьев:

Торнадо;
Арбонал;
Арсенал;
Пиклорам.

При использовании арборицидов придерживаются определенных правил:

раствор разводят в пластиковой емкости;
работают при температуре воздуха 15-25 °C;
используют чистую воду без примесей.

Чтобы от корня не пошла молодая поросль, почву поливают раствором гербицида.

Использование медного купороса

Медный купорос (сульфат меди) давно используют в лесных хозяйствах. В низких концентрациях (1-5% раствор) он является антисептиком, оказывает фунгицидное действие. С помощью порошка можно быстро удалить корни спиленного дерева:

вдоль годовых колец насверлить отверстия 10*150 мм;
заложить в них порошок медного купороса – 300 г на каждые 30 см²;
через день поливать пень водой;
на 14-15 сутки останки дерева залить жидкостью для розжига и поджечь.

Работу проводят при плюсовых температурах. При уничтожении остатков дерева медным купоросом почве и окружающей природе не вредят.

Биологические способы

Большой пень на даче можно использовать как элемент ландшафтного дизайна. На нем можно оформить клумбу. Его можно использовать как опору для стола или как основу для садовой композиции (рутария). Не ухудшая эстетику сада, он постепенно разрушится.

Останки дерева используют для выращивания грибов. Грибница со временем разрушает древесину. Уничтожают старую древесину с помощью опенка летнего и вешенки обыкновенной. Шляпки грибов измельчают, заливают водой, многократно взбалтывают.

Справка!

На мертвой древесине живут сапрофитные грибы (летний опенок, вешенки), они не опасны живым деревьям.

Болтушку процеживают и поливают ей торец и боковые поверхности. Для увеличения площади увлажнения молотком и стамеской делают углубления в коре. Грибную массу раскладывают на спиле. Для поддержания постоянной влажности прикрывают еловыми лапами.

Через несколько месяцев мицелий прорастет. Средний пень будет давать урожай грибов около 6 лет, потом он превратится в труху. Его остатки можно легко разломать и утилизировать. Таким способом избавляются от тополиных, березовых, осиновых останков. Спорами деревья заражают в период с мая по август.

Все способы удаления пеньков просты в реализации. Они не требуют специальной подготовки. С их помощью можно очистить участок и сэкономить бюджет.

Как убрать пни на участке

Пни, оставшиеся после спила деревьев, часто мешают выращиванию урожая, но избавиться от них традиционными способами без спецтехники тяжело. Но можно обойтись без корчевания и быстро избавиться от пней альтернативными способами. О том, как сделать это самостоятельно, мы расскажем в нашей статье.

Вред от пней

Если пень не вызывает отрицательных эмоций, не мешает облагораживанию участка, многие дачники не предпринимают никаких попыток по его ликвидации. Некоторые даже украшают его, и пень уже становится своеобразным элементом декорации.

Но наличие нескольких пней воспринимается дачниками совершенно не радужно. Опытные дачники даже иногда настоятельно рекомендуют избавляться от старых пней. Причины такой нелюбви очевидны. Старые пни могут выступать в качестве рассадника бактерий. В них находят себе отличное пристанище древоточцы, споры грибов.

И если старый пень совсем не жаль, то побеспокоиться о здоровых деревьях, находящихся поблизости, нужно. Нехорошее соседство вскоре сможет перекочевать на здоровое дерево. В результате этого молодые деревья погибнут, и дачник так и не сможет порадоваться урожаю любимых фруктов.

Также «старые следы» деревьев мешают дачникам обновлять фруктовый сад. Молодым саженцам будет сложно уживаться с «древесными отпечатками».

Подготовительная работа

После принятия решения о ликвидации старых пней не нужно торопиться выполнять моментально практические действия. Корневая система разных деревьев имеет существенные отличия.

Например, ели не рекомендуют высаживать рядом с жилыми домами, поскольку их корневая система имеет поверхностную веерную структуру. Во время ураганов они первыми могут падать и наносить ущерб жителям. Однако при выкорчевывании новогодней красавицы прилагать приходится как раз гораздо меньше физических усилий.

Несколько иначе обстоят дела, когда приходится «вести борьбу» с сосной. Она хоть и является «хвойной родственницей», но имеет достаточно мощный стержневой корень, углубляющийся в землю настолько, что выкорчевать его будет очень сложно.

[stextbox id=’alert’]Лиственные деревья также могут иметь поверхностную и мощную углубляющуюся корневую систему.[/stextbox]

Владея информацией относительно особенностей корневой системы старого дерева, проще выбрать оптимальный способ удаления.

Без выкорчевывания избавиться от пней можно несколькими способами:

механическим;
химическим;
при помощи садового инструментария.

Размывание почвы

Сразу нужно отметить, что существуют компании, готовые предоставлять квалифицированную помощь в решении любых огородных проблем. В том числе и тех, которые связаны с ликвидацией пней.

Такие компании имеют в своем распоряжении специальное оборудование, которое быстро разрушает остатки старых деревьев. Специальные измельчители, к сожалению, характеризуются высокой стоимостью, и редкий дачник сможет приобрести нужные инструменты. Однако можно взять такое оборудование напрокат.

Не все дачники могут воспользоваться современными технологиями. Взять напрокат инструментарий или оборудование проблематично. Это связано с дополнительными расходами.

Но даже в этих случаях проблему можно решить вручную, прибегнув к размыванию почвы. Объект удаления обкапывают со всех сторон. При помощи длинной палки с металлическим наконечником (толстой проволокой) проводится исследование корневой системы. Погружая палку в землю, проще разобраться, насколько «ветвистым» является корень.

После обкапывания корня со всех сторон крупные его ответвления отпиливают или перерубают топором. На небольшом удалении от этого места вырывается достаточное углубление.

При помощи шланга на слегка оголившийся корень направляют сильную струю воды. Грунт вымывается и начинает стекать в заранее подготовленную вторую яму, одновременно оголяя корень. На вторые сутки можно окончательно удалить надоевший объект. Поскольку он теперь находится на виду, его будет легко спилить и уничтожить.

Однако не все дачники могут воспользоваться таким советом, как размывание почвы. Он будет результативным, если дерево высажено в песчаный или другой легкий грунт.

Естественные способы

Если же избавиться от пней при помощи размывания почвы не удалось, не нужно думать, что без корчевания теперь не обойтись. Существует масса других альтернативных рекомендаций, как быстро освободить свой садовый участок от «старых древесных следов».

Многим интересен такой метод, как высаживание молодых саженцев. Для этого в центре пня при помощи дрели делают приличное углубление. В него засыпают удобрения, а затем в подготовленный грунт высаживают молодое деревцо. Дальнейший уход за саженцем идентичен уходу за деревьями, высаженными сразу в грунт.

В процессе роста корневая система саженца увеличивается, разрастается. Помимо этого, она начинает вытягивать из старого пня все питательные вещества. В результате обессилевший «старичок» просто погибает и разрушается естественным способом.

Можно высаживать не только молодые саженцы для разрушения пней. Подходящим способом является «заражение» пня спорами грибов. Чтобы воспользоваться таким способом, рекомендуется строго следовать пошаговой инструкции:

при помощи подручных инструментов делают углубления на поверхности пня;
в трещины закладывают грибной мицелий;
обильно поливают водой;
накрывают пакетом.

Воспользовавшись таким способом, быстро забыть о таком соседстве не получится. Первый урожай грибов можно собрать через год после заражения пня. Спустя пять лет древесина подвергнется окончательному старению, после этого никакого следа о старом пне не останется.

Химический способ

Если на даче дел невпроворот, к тому же не хочется тратить большие средства, прилагать физические усилия, тогда можно воспользоваться химическим способом решения проблемы.

Селитра

Хорошим химическим помощником в решении такой задачи является калиевая или натриевая селитра.

В пне сверлят несколько отверстий. Лучше, чтобы они были глубиной до 40см, а в диаметре около 5см.
В отверстие засыпают селитру, поливают водой.
Чтобы вода не вымыла селитру, рекомендуют каждое отверстие закупорить пробками.

Такие манипуляции рекомендуют совершать летом или ранней осенью. В результате до следующей весны пень уже подвергнется разрушительному воздействию.

Весной все эти пробки раскупоривают, в отверстия заливают керосин и устраивают небольшой «пожар». Благодаря керосину пень загорится быстро. Селитра в процессе горения выделяет кислород, который позволяет огню распространяться глубоко в землю. Сильный огонь сжигает не только наземную часть пня, но и всю корневую его систему.

[stextbox id=’alert’]Важно! Без присмотра оставлять такой костер все-таки не рекомендуется, чтобы не позволить ему нанести большой вред, распространившись на другие объекты.[/stextbox]

После затухания огня можно пребывать в уверенности, что пень разрушился полностью. Однако рекомендуется перекопать то место, где он раньше находился.

Можно взять аммиачную селитру и провести аналогичные манипуляции, минуя процесс поджигания. Аммиачная селитра сама успешно справляется с такой задачей.

Преимуществом использования именно аммиачной селитры является возможность применения такого способа даже на торфяных грунтах. Первый способ будет неуместен, поскольку торф является пожароопасным.

Соль и химикаты

В качестве химического средства в борьбе с пнями можно использовать обыкновенную поваренную соль. Ею засыпают пень, поливают водой, а после зимовки присыпают тщательно землей.

Такой способ эффективен, но нужно учитывать, что на этом участке в течение нескольких лет не рекомендуется что-то сажать. Грунт будет чрезмерно «пересоленным», поэтому такое испытание будет не под силу растениям.

В специализированных торговых заведениях в продаже имеются специальные химические средства, которые позволяют уничтожать сорняки, пни. Принцип работы с ними аналогичен процедуре, когда применяется селитра.

Существует достаточное число способов, как избавиться от пней без корчевания. В зависимости от того, насколько быстро нужно избавиться от пня, следует выбирать подходящий метод. Также нельзя забывать о рекомендациях и правилах безопасности, чтобы не нанести большой вред себе и окружающей среде.

Как избавиться от пня без корчевания- Со Вкусом

У моей бабушки в деревне возле дома растет сад. Я еще маленькой бегала за бабочками между деревьями. Большинство из них старые, и мы решили спилить их, чтобы высадить новые сильные саженцы. Деревья быстро превратились в дрова, а вот вопрос с корчеванием пней оставался открытым. И тут на помощь нам пришел сосед. Он долгое время жил на Урале и рассказал, как избавиться от пня.

Этот способ мало кто знает. Благодаря ему вы сможете уничтожить пень всего за 1–1,5 года без особых усилий. Нас это очень порадовало, и в следующий раз мы приехали со всем необходимым. Прошло полгода, а я уже замечаю, что пни постепенно стали разрушаться. Значит, метод оказался действенным.

Как легко избавиться от пня

Можно вручную выкорчевать пень, использовать технику или ждать, когда он сгниет. Каждый из способов имеет право на жизнь. Но тянет за собой существенные затраты сил, денег и времени. Я предлагаю вам попробовать действенный уральский метод избавления от пней.

Заключается он в следующем. С помощью дрели просверлите в пне несколько отверстий глубиной около 8 см. Насыпьте в каждое из них соли, залейте небольшое количество воды и накройте целлофановым пакетом или пленкой.

Если дрели под рукой нет, сделайте надрезы бензопилой. Примерно через год древесина разрушится достаточно, чтобы можно было без усилий убрать пень.

Подобный эффект вы получите, если используете аммиачную селитру. Только отверстия нужно будет сделать глубже и забить их чопиками. В каждую скважину вам необходимо засыпать примерно 100 г селитры.

Со временем пень превратится в труху. Просто перекопайте то место. Кстати, древесные опилки станут хорошим удобрением для будущих саженцев.

Решили заменить аммиачную селитру на калиевую или натриевую? Тогда весной придется налить керосина и поджечь пень. Он выгорит и превратится в золу.

Для нас данный метод устранения пней стал открытием. Конечно, если вам срочно нужно очистить территорию от корней, этот способ не подойдет. В ином случае хороший результат вам обеспечен.

народные средства от корня без выкорчевки, как уничтожить и как удалить селитрой, как убить химическим способом

Образование пней и корней на огороде связано с тем, что деревья естественным путем отмирают. И хорошо, когда на участке один незаметный пень, который не особо нарушается эстетичность участка. Но когда их несколько, то огородник начинает задумываться о том, как можно избавиться от проблемы. А сделать это сегодня вполне реально быстро и эффективно. Существует немало эффективных методов, воспользоваться которыми под силу каждому.

Вред от корней деревьев на участке

очень часто люди желает заполнить приусадебный участок новыми деревьями. Но тут у них на пути стоит такая преграда, как старые пни. Еще необходимость в уборке пня связана с тем, что дерево находится в аварийном состоянии. Коме этого, пень является настоящей преградой для создания ландшафтной композиции. Все приведенные ситуации требуют немедленного удаления пня с огорода. Возможно вам также будет интеерсно узнать о том, как избавиться от луковой мухи на огороде.

На видео – вред от пней и корней на участке:

Способы удаления корней – как быстро убрать и вывести

Сегодня удалить корни, которые остались после дерева, можно химическими, механическими способами.

Химический метод корчевания – использование селитры

Этот метод можно отнести к универсальным. Его очень часто используют садоводы при борьбе с пнями на своем участке. Суть метода в том, что древесные остатки необходимо сжигать, но только перед этим их пропитать сильным окислителем – селитрой. Также можно использовать селитру при уничтожении сныти на дачном участке.

Благодаря этому уникальному средств удается сжечь пень, причем сделать это можно не только с надземной частью, но с корнями. Перед тем как провести манипуляцию, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий:

В дереве просверлить как можно большое отверстие, используя максимально толстые сверла. Такие действия проводить в конце лета или в начале осени.
В выполненное отверстие поместить селитру до верха. Для этих целей можно задействовать как калийный, так и натриевый состав. После этого селитру полить водой. Это позволит добиться лучшей пропитки древесины.
Верх отверстия прикрыть уже заранее подготовленными деревянными пробками. Еще можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, которую плотно перевязать по древесному стволу.

Каждый садовод встречался с такой проблемой на своём участке, как одуванчик, а вот как избавиться от одуванчиков на участке поможет понять данная информация.

На видео – удаление корней селитрой:

Подготовленный пень оставить в таком виде до следующего лета. За весь период времени его корневая система будет питаться селитрой и высыхать. Около пня необходимо развести огонь. Он должен гореть до полного разрушения остатков дерева.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как бороться с вьюнком полевым на огороде.

Когда верхний срез пня сосредоточен на одном уровне с грунтом, то в нем стоит выполнить дополнительные отверстия. Туда залить керосин или бензин.

Эту горючую смесь поджечь, чтобы горение поддерживалось по всему объему. Как только корни полностью выгорели, то место, на котором произрастал пенек, перекопать и забросать почвой.

Как выкапывать и выкорчевывать пеньки и корни

Этот способ отличается своей трудоемкостью. Его реально выполнить только при условии неглубокого расположения корней и средних размеров самого ствола. Для выполнения этой операции необходимо:

Около пня выполнить траншею. Ее глубина будет составлять 1 м.
Используя лопату штыкового типа и топор, нужно удалить все боковые ветки корневой системы.
При помощи лома, который необходимо внести под пенек, выполняется расшатывание его из одной стороны в другую.
Кроме этого, необходимо лопатой постоянно подрезать оголяющиеся нижние отростки корневой системы.
Как только корневые ответвления были удалены, то остатки ствола становятся свободными и извлекаются из углубления.

Также стоит больше узнать о том, как избавиться от хмеля на участке, и какие средства самые эффективные.

На видео – выкапывание и корчевание корней:

Еще на участке корчевание можно выполнять при помощи специальной техники. Когда диаметр ствола менее 30 см, то для его удаления необходимо использовать трос. Его подцепить за пенек и при помощи трактора создать тяговое усилие. Используя этот метод, спиливание дерева выполняется очень высоко – не менее 1 м над уровнем земли. При этом трос будет прочно зафиксирован на нижнем остатке пня.

Если техника не может подъехать к пню, то можно воспользоваться мини-трактором или лебедкой. Но тогда обрубание нужно производить более крупных боковых отростков. Делать это на глубину 30 см. А самым удачным будет вариант обкопки около ствола на уровень 0,5 м. Ещё одной проблемой на садовом участке является клен, и какими химикатами можно от него избавиться указано здесь.

Как выводить и уничтожать при помощи измельчения пней

Для устранения пня необходимо использовать специальные устройства, при помощи которых можно измельчить дерево. Чаще всего задействуют лесные фрезы. При помощи такой фрезы удается за одни заход измельчить древесину на глубину до 30 см.

Основным минусом такого метода остается высокая стоимость аппарата. Кроме этого, нецелесообразно покупать фрезы и инструмент для единичного удаления пня.Возможно вам также будет полезно узнать о том, как избавиться от осота на участке навсегда, а для этого стоит перейти по ссылке.

На видео – использование специального оборудования:

Использование соли, чтоб избавиться от корней

Это еще один вариант химического удаления пней на участке. Дело в том, что соль – это самый простой катализатор процесса. Причем использовать стоит именно поваренную соль.

Необходимо в пне выполнить углубление глубиной 8 см и диаметром 10-15 мм. Чем больше будет таких отверстий, тем только лучше. В выполненные лунки насыпать соль, а сверху притрусить землей. Результатом такой обработки станет полное разрушение остатков дерева. Но наблюдать это можно будет только через год. Очень интересным вопросом является борьба с мокрицей на садовом участке, а вот как проводятся все работы по её уничтожению изложено в статье по ссылке.

Выкорчевка мочевиной

Этот метод идентичен тому, где нужно было использовать селитру или соль. Для начало в пне выполнить сверлами отверстия. В полученные углубления отправить мочевину. Верх полить водой, а затем укутать пень полиэтиленом. Через 1-2 года можно будет убрать остатки перегнившего пня, а на этом месте рассыпать плодородный грунт.

Чтобы поместить 1 кг мочевины, необходимо будет выполнить примерно 30 отверстия. При этом их диаметр должен быть около 1 см, а глубина 30 см. Расход мочевины на удаление пня среднего размера осуществляется по аналогии с селитрой. А вот как вывести крапиву с участка, и какие химикаты стоит использовать. поможет понять данная информация.

К достоинствам такого метода стоит отнести:

минимум физической работы;
почва не насыщается нитратами;
полное удаление пня, благодаря чему участок можно использовать для последующей застройки, выполнения клумбы или сада.

Есть у этого метода свои минусы:

продолжительный срок уничтожения пня;
нужно покупать дополнительные материалы;
большой расход химикатов.

Стоит перейти по ссылке и узнать о том, как избавиться от лопуха на участке, и какими средствами это сделать быстрее всего.

Удалять пни у себя на участке не так и просто. Это достаточно кропотливое дело, но все-таки выполняемое. Кроме этого, каждый огородник сможет сам определить для себя подходящий вариант, принимая во внимание размер пня и свои возможности. Если вам некуда спешить, то стоит воспользоваться химическими методами. Если же удаление пней – дело неотложное, то придется потратить деньги на покупку специальной техники или инструментов.

Как избавиться от пней на даче? | Вечные вопросы | Вопрос-Ответ

Если вы не хотите использовать пень на приусадебном участке в качестве декоративного украшения, то от него придётся избавиться. Наличие пней не делает приусадебные территории привлекательными, а также усложняет возведение новых построек и посадку новых растений.

Выкорчёвывание с помощью подручных средств

В некоторых случаях пни можно выкорчевать самостоятельно, используя подручные средства. Перед тем как удалить пень, его нужно очистить от окружающей земли и открыть доступ к верхней корневой системе. Процесс выкорчёвывания будет зависеть от степени открытости корней. Если нет возможности оголить корень, его можно перерубить прямо в земле, используя пилу или топор. После обрубки боковых ответвлений центральный столб нужно проворачивать из стороны в сторону или вращать вокруг оси. Активные развороты и наклоны помогут сломать его. Такой способ требует значительных физических усилий и минимальных финансовых вложений.

Выкорчевать пень можно и с помощью лебёдки. Процесс начинается абсолютно так же, как и в первом случае: с обкапывания пня по кругу. Затем крепят и натягивают лебедку. Когда пень начинает выходить из земли, его показавшиеся корни подпиливают, чтобы было легче тянуть. Такой способ требует свободного пространства, но при этом подходит для удаления крупных пней.

Механизированный способ

Если на участке нужно выкорчевать не один, а десяток пней, лучше использовать спецтехнику (тракторы, экскаваторы, бульдозеры). Следует помнить, что тяжёлая техника повреждает верхний слой грунта: если вы хотите уберечь газон и плодовые деревья, этот способ вам не подойдёт.

Удалить пни можно с помощью пнедробильной машины. Такой метод довольно дорогой, но он не повреждает газоны и грядки и не вредит близлежащим деревьям и кустарникам.

Обработка пня реагентами

Уничтожить пень без корчевания можно реагентами, приводящими к его ускоренному разрушению или полному выгоранию. Химический способ особенно подходит в тех случаях, когда к пню невозможно подступиться и выкопать подходящую по размерам яму из-за расположенных построек или клумб. Самым популярным реагентом является «Раундап». Этим средством необходимо обработать пень, спустя некоторое время его корневая система станет пригодной для корчевания. Такую процедуру желательно проводить сразу же после спила дерева.

Пропитка мочевиной

Пень начинает разлагаться, если пропитать его мочевиной. Она насыпается в просверленные отверстия. После этого верх отверстий заливается водой. Затем пень плотно укутывается полимерной плёнкой. Через 1-2 года древесные остатки полностью перегнивают, а на их месте оказывается плодородный слой почвы. На 1 кг мочевины придётся сделать около 30 отверстий диаметром 1 см, 8 отверстий диаметром 2 см или 4 отверстий диаметром 3 см.

Выжигание с помощью селитры

Селитра — сильный окислитель, который позволяет выгореть не только надземной части спиленного дерева, но и его глубоким корням. Для этого в пне высверливается максимально толстыми свёрлами несколько отверстий и засыпается калийная или натриевая селитра, которую затем следует полить водой для интенсификации пропитки древесины. Сверху пень следует накрыть плёнкой. В таком состоянии его оставляют до следующего лета. За это время вся корневая система насыщается селитрой и высыхает. Уже следующим летом вокруг пня разводится костер, который окончательно разрушает остов. Следует учитывать, что высокие концентрации селитры могут «выжечь» насаждения на расстоянии 0,5-1 м от пня, поэтому необходимо пересадить растения, которые могут пострадать от такой химической обработки.

Смотрите также:

Как навсегда убивать пни (даже те, которые не умрут)

Фото: istockphoto.com

Удаление дерева со двора может быть сложным и дорогостоящим процессом, но особенно неприятно, когда вы все равно застреваете с упорной культей. Иногда, когда его обширная корневая система продолжает давать листовые побеги, пень будет продолжать расти, а не разлагаться еще долго после того, как дерево будет срублено. К счастью, есть несколько приемов, с помощью которых вы можете избавить свой двор от раздражающе стойкого пня.

Продолжайте читать, чтобы найти решение, подходящее для вашей ситуации.

Физические методы удаления пня

Если вам нужно убрать пень как можно скорее, вы можете быстро с этим справиться, выкопав, измельчив или сожгив. Методы физического удаления сопряжены со своими проблемами. Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих методов, чтобы понять, почему они могут вам подойти, а могут и не подойти.

Выкопайте пень

Для небольших пней, примерно до 12 дюймов в диаметре, выкапывание пня может быть наиболее практичным решением.Для копания требуются только основные ручные инструменты, а не аренда или аренда большой и дорогой машины. Это трудоемкий подход, но его можно реализовать с помощью подходящих инструментов.

Чтобы выкопать пень, вам понадобится прочная лопата, мотыга и копатель. Узкая лопата с рукоятью средней длины, как у Fiskars 46-inch Transplanting Spade, глубоко копает и легко маневрирует вокруг плотного корневого кома. Мотыга, как топор, прорубает корни и легко рыхлит утрамбованную почву. Используйте экскаватор, чтобы копать в глубоких или узких местах, а также выкапывать укоренившиеся корни.

Фото: istockphoto.com

Чтобы удалить пень копанием, сначала разрыхлите почву вокруг него мотыгой. Расчистите рыхлую почву лопатой. Когда корни обнажатся, протрубите их мотыгой. Продолжайте работать вниз и внутрь со всех сторон к основному корню под пнем. Используйте землерой, чтобы разрыхлить почву под пнем или приподнять пень сбоку, чтобы получить дополнительное рабочее пространство. Когда стержневой корень обнажен, используйте острый край мотыги, чтобы проткнуть его.Удалите пень с корневым комом и все крупные корни.

Сжечь пень

Если пень полностью высох, его можно сжечь. Этот метод может занять больше времени, чем копание, и не удаляет полностью корни ниже уровня почвы, но может дать удовлетворительные результаты при несколько меньших физических нагрузках. Проконсультируйтесь с местной пожарной службой для получения любой информации о рекомендациях по сжиганию в вашем районе, прежде чем пытаться использовать это решение.

Перед тем, как разжечь огонь, очистите зону от легковоспламеняющихся материалов и споткнитесь в радиусе не менее 20 футов от пня.Кроме того, протяните подсоединенный садовый шланг под давлением к участку, чтобы быстро погасить любое пламя, которое загорается за пределами области горящего пня. Наконец, запланируйте присутствие огня все время, пока он горит. Это может занять день или больше, в зависимости от размера, типа древесины, содержания влаги, погодных условий и многих других переменных.

А теперь самое сложное. Поджечь пень не так просто, как кажется. Обливать его горючей жидкостью — не лучшая идея. Это опасно и действительно не так эффективно.Жидкость имеет тенденцию сгорать, фактически не воспламеняя культю. Вместо этого разведите огонь на открытой вершине пня и держите его горящим. Чтобы ускорить процесс, улучшите поток воздуха, перекапывая землю у основания пня. Огонь нуждается в кислороде, поэтому чем больше он подвергается воздействию, тем быстрее он будет гореть.

СВЯЗАННЫЕ: 5 вещей, которые нужно сделать с пнями

Фото: istockphoto.com

Отшлифовать пень

При шлифовании пень удаляется всего за 15 минут, но это может занять 2 часа и более.Вы можете сдать работу в аренду, но это не сложный проект «сделай сам». Машины для удаления пней доступны в The Home Depot Rental, Sunbelt Rentals, United Rentals или в вашей местной компании по аренде оборудования. Если вы делаете это самостоятельно, при использовании измельчителя пней обязательно надевайте соответствующее защитное снаряжение, включая защитные очки и средства защиты органов слуха.

Процесс измельчения пней может быть опасным для оператора и окружающих. Машина измельчает до глубины около 8 дюймов, выбрасывая мусор в ближайшую кучу.Некоторые опасности использования измельчителя пней связаны с летящей древесной стружкой или камнями и, возможно, срезанием коммуникаций.

Воспользуйтесь горячей линией «Позвони перед тем, как копать», 8-1-1, по крайней мере, за две недели до запланированного рабочего дня. Все точки подземного газа, электричества, воды и линий связи будут отмечены флажками, чтобы вы могли их избежать. Во время работы держите рабочую зону подальше от посторонних.

[заголовок homeadvisor = «В тупике?» subheading = ”Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных профессионалов в области ландшафтного дизайна рядом с вами.”Action_text =” Find Pros Now ”]

Домашние средства для уничтожения пня

Если время на вашей стороне, вы можете просто убить пень, чтобы он не возродился. Вскоре естественные процессы гниения ослабят древесину, что позволит вам легче удалить ее. Если вам подходит долгий и медленный подход, подумайте об использовании одного из этих простых и недорогих домашних средств, как убить пень, используя материалы, которые у вас, возможно, уже есть под рукой.

Формула соли Эпсома для удаления культи

Фото: istockphoto.com

К счастью, есть любимое средство для принятия ванны, которое подрабатывает простым средством для удаления культи: английская соль. Соль Эпсома или сульфат магния — это встречающееся в природе соединение магния, серы и кислорода, которые являются необходимыми элементами питания растений. Но в высокой концентрации он вытягивает влагу из пня, убивая его в течение месяца или около того.

Начните с метода английской соли, просверлив отверстия диаметром 1/4 дюйма, примерно в 3 дюймах от внешней стороны пня. Просверлите культю как можно глубже, расположив отверстия на расстоянии около 1 дюйма друг от друга.Когда вы просверлите в пне как можно больше отверстий, заполните их английской солью, а затем добавьте воды, чтобы пропитать минералы, не проливая их. Затем посыпьте всю основу английской солью. В завершение накройте пень брезентом, чтобы дождевая вода не вымыла из отверстий любой секретный ингредиент. Хотя это может занять до месяца или больше, раствор в конечном итоге отключит подачу влаги к корням, что позволит вам поддеть пень и навсегда избавиться от него.

В доме нет английской соли? Ничего страшного, вы можете найти его на Amazon. После того, как вы наденете, вы можете легко — и естественно — удалить культю на глазу со своего двора.

Морской раствор для уничтожения пня

Каменная соль — еще один универсальный продукт, который может помочь уничтожить нежелательные пни, но следует соблюдать осторожность. Как и английская соль, она убивает, вытягивая из пня жизненно необходимую влагу. Хотя каменная соль является естественным веществом, для уничтожения которого требуется примерно столько же времени, как и для английской соли, она менее желательна.

Каменная соль или хлорид натрия содержит элементы натрий и хлор. Эти элементы не только убивают пни, но и оказывают неблагоприятное воздействие на желаемые растения. Если концентрация соли в почве слишком высока, натрий и хлор замещают необходимый растениям фосфор и калий, вызывая дефицит и гибель. Обратите внимание на другие домашние средства, в которых используется соленая вода для уничтожения ядовитого плюща и других трудноуничтожаемых сорняков.

Фото: istockphoto.com

Вынужденная тьма разоряет пень

Если вы предпочитаете естественный подход к удалению пня без добавок, попробуйте этот способ.Деревьям и присоскам, которые растут на их пнях, нужен свет для фотосинтеза, так почему бы не выключить свет? Чтобы заморить дерево мраком, вам понадобится большой брезент или лист черного пластика и большое количество органических отходов, таких как щепа, опавшие листья или обрезки травы.

Сначала срежьте дерево как можно ближе к земле. Затем накройте пень и как можно больше открытых корней брезентом. Наконец, сложите органические отходы поверх брезента толщиной не менее 12 дюймов.Присоски могут развиваться из обнаженной части корневой зоны, но пень будет медленно ослабевать и погибать.

Химические вещества, убивающие корни деревьев

Большинство химикатов имеют предупреждение: «Используйте только по назначению». Мы согласны с этим. Хотя существует огромное количество химических веществ, которые могут эффективно уничтожать пни, возможно, так же, как и английская соль, многие из них наносят побочный ущерб соседним растениям, животным или людям. В чем смысл, когда есть более безопасные альтернативы, которые более эффективны? Имея это в виду, читайте дальше, чтобы узнать о нескольких хорошо известных примерах.

Средство для удаления пней

Многие химические продукты, предназначенные для удаления пней, такие как Spectracide для удаления пней, содержат нитрат калия. Это соединение содержит калий, азот и кислород, которые сокращают время естественного распада с нескольких лет до 4-6 недель. Это безопасно для окружающей среды и является самым быстрым продуктом на рынке.

Средства для удаления пней наиболее эффективны при использовании на старых, мертвых пнях. Если вы имеете дело со свежесрубленным деревом, начните с убийцы пней, такого как Ферти Ломе Убийца пней.Большинство этих продуктов содержат системные инсектициды, такие как триклопир, для уничтожения корней и предотвращения повторного роста побегов. Нанесите химикат на верхушку пня в течение нескольких минут после того, как сделаете свежий срез, чтобы продукт быстро впитался в оставшийся стебель и корни.

Фото: amazon.com

НЕ используйте отбеливатель

Отбеливатель не продается в качестве гербицида и не должен использоваться для обработки растений. Опасности перевешивают незначительные выгоды. Как отмечалось ранее в сегменте каменной соли, хлор действительно является естественным элементом, но он создает проблемы для желаемых растений, когда он концентрируется в почве.Правда в том, что применение высокой концентрации, необходимой для уничтожения пня, потенциально может подвергнуть прилегающую траву, кустарники и многолетние растения воздействию токсичных уровней хлора и значительно повысить pH почвы. Вместо этого приберегите отбеливатель для более подходящего использования.

НЕ используйте моторное масло

Нет веских причин использовать моторное масло для уничтожения пней вместо одного из вышеупомянутых продуктов. Кроме того, литр моторного масла стоит примерно столько же, сколько Spectracide Stump Killer, который является проверенным и испытанным продуктом именно для этой цели.Он менее беспорядочный в использовании и работает быстро.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Дизель

Дизельное топливо популярно среди горелок, поскольку оно не взрывается, как бензин. Однако, как отмечалось в этом разделе, добавление легковоспламеняющейся жидкости в процесс не обеспечит длительного устойчивого горения, необходимого для устранения пня. Как химический убийца пней, он, вероятно, тоже окажет влияние. Но если вам нужно купить специальную банку и некоторое количество дизельного топлива, но у вас нет другого применения для дизельного топлива, не имеет ли смысла использовать Spectracide Stump Killer или английскую соль?

СВЯЗАННЫЕ: Лучшие (и самые странные) вещи, которые вы можете сделать с пнем

Часто задаваемые вопросы о том, как убить пень

Убивает ли средство для удаления пней траву?

Гранулы для удаления пней, сделанные из нитрата калия, специально предназначенные для уничтожения пней, не уничтожают траву.Фактически, они состоят из соединений, которые распадаются на полезные для растений питательные вещества.

Что можно положить на пень, чтобы он сгнил?

Грибы — наиболее эффективные организмы для расщепления древесного волокна, поэтому вы можете заткнуть грибную икру в пень. Старый метод ускорения разложения пня заключается в том, чтобы сделать бороздки в пне, насыпать сверху землю и накрыть пень брезентом, чтобы способствовать росту микробов.

Убьет ли отбеливатель пень?

фото: fotosearch.com

Никакие исследования не показали, что отбеливатель является эффективным средством для уничтожения пней.

Как лучше всего убивать пни?

Лучшее средство для уничтожения пня — это системный гербицид-убийца пней, такой как триклопир, который наносится непосредственно на свежий срез пня.

Сколько времени нужно английской соли, чтобы убить пень?

В соответствии с указаниями, изложенными выше, при использовании метода английской соли для умерщвления культи необходимо от 8 до 10 недель.

Последние мысли

Большой пень, оставленный для естественного гниения, может умереть и разложиться десятилетиями.Между тем, это может вызвать множество трудностей, от неприглядного сосания до опасностей, связанных со споткнувшимися воронками, и многого другого. Чтобы избавиться от проблемы, у вас есть три разумных и эффективных варианта. Для полного удаления, когда все большие корни должны исчезнуть, возьмите инструменты и выкопайте пень. Измельчение пней — простое и быстрое решение для больших пней, но нижняя часть стержневого корня останется для естественной гниения.

Химические методы уничтожения пня дешевле и требуют меньше времени и усилий.Но будьте осторожны, чтобы избежать бездоказательных и излишне рискованных домашних химикатов. Выберите английскую соль, чтобы убить пни на корню и упростить последующее удаление. Если удаление необходимо, но не срочно, примените гранулы для удаления пней, чтобы ускорить процесс разрушения уже мертвых пней. Эти продукты сделают медленную, но легкую работу над тем трудным проектом, которого вы так ждали.

В тупике?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных профессионалов в области ландшафтного дизайна поблизости от вас.

12 способов удалить пень вручную — ЗАДНИЙ ДВОР

Если нужно удалить только один пень, это может быть быстрее и доступнее, чтобы сделать это вручную.Чтобы удалить пень, вам не понадобится измельчитель пней или трактор.

Вот 12 способов, как удалить пень вручную с помощью инструментов, которые есть у вас в доме.

Чтобы удалить пень вручную, сначала копайте вокруг ствола, чтобы обнажить основные корни. Используйте ручную пилу, сабельную пилу или бензопилу, чтобы отрезать основные корни от пня. Вытащите пень с помощью буксирного ремня и транспортного средства. Для небольших пней вы можете использовать перекладину, чтобы вытащить пень. Домкрат для разнорабочего тоже отлично подойдет. Заполните отверстие грязью и выбросьте пень. Прочтите еще 12 идей.

Самый простой способ удалить пень вручную

Почему нужно удалить пень на пару футов ниже? Единственная причина, по которой они делали это в прошлом, заключалась в том, что они могли вспахать поле. Не думаю, что ты скоро будешь пахать.

Чтобы создать лучший контент и ресурсы, которые помогут вам удалить пни, расскажите мне немного о своей ситуации в этом ONE Question Survey и получите 50% скидку на любые будущие инструменты и ресурсы… от Стивена Купера.

Если пень находится на клумбе или в саду, не следует обрабатывать или пахать. Последние исследования показывают, что это плохо для здоровья почвы. Когда специалист по удалению деревьев обтачивает пень, он стачивает пень только на пару дюймов ниже уровня почвы.

Так зачем вам так далеко убирать пень? В этом нет необходимости.

Все, что вам действительно нужно, это чтобы пень находился ниже уровня почвы. Я просто удалил один из своих пней вручную и смог сделать это примерно за 20 минут.Вот как я это сделал.

1. Удалите грязь или траву вокруг пня.

Мой пень был на лужайке, поэтому я удалил дерн вокруг пня по кругу диаметром 2 фута. Я выкопал только 3–4 дюйма.

2. Обрезать культю.

Отложив дерн в сторону, я использовал аккумуляторную сабельную пилу и начал резать пень примерно на 3 дюйма ниже уровня моей травы.

Также можно использовать бензопилу или ручную пилу. Если вы используете бензопилу, вы можете выкопать более глубокую яму.Будьте осторожны, чтобы ваша цепь не попала в грязь или не ударилась о камни, потому что это быстро затупит вашу цепь.

Если вы используете сабельную пилу, то для распиловки дерева лучше использовать одно из более длинных лезвий. Я обошел весь пень.

Мне не удалось добраться до середины пня, поэтому я использовал кувалду, чтобы закончить работу. Было приятно, что я оставил культю немного высоким, чтобы у меня было больше рычагов, чтобы сломать его.

3. Заменить грязь или траву.

Как только он сломался, и все, что я сделал, это заменил дерн обратно на пень и покрыл его небольшим количеством грязи и дернины, которые я выкопал в другой части своего двора. Вы можете взять кусок дерна с дерновой фермы или просто бросить туда немного семян.

Вы можете просто оставить это и позволить траве делать свою работу. Со временем он прорастет и покроет культю.

Вот и все. Довольно быстро и просто. Пень находится всего на несколько дюймов ниже почвы, но со временем грибки в почве разложат остальную часть пня и передадут все питательные вещества траве.

4. Утилизируйте пень.

На самом деле, классная техника, которую я использовал в своем саду, называется грядки hugelkultur. По сути, вы зарываете кучу дерева и выращиваете на ней что-нибудь. Закопанная древесина действует как губка для воды и питает корни ваших растений всей необходимой им пищей и водой, при этом с вашей стороны мало полива.

Пень под вашей травой должен сделать то же самое. Поэтому вместо того, чтобы срывать пень, просто закопайте его и посадите сверху.

Старомодный образ

Если простой способ кажется вам слишком легким, и вы действительно хотите, чтобы мужской проект занял целую субботу, то вот как сделать это по старинке.

Раскопать

Обкопайте пень лопатой, чтобы обнажить основные корни. В зависимости от вашей почвы вам также может понадобиться кирка или копатель. Выкопайте столько, сколько вам нужно, чтобы получить доступ ко всем корням.

Cut

Начните обрезать корни сабельной пилой или, если вы хотите придерживаться старомодной темы, воспользуйтесь ручной пилой или топором. Бензопила тоже может работать, но будьте осторожны, чтобы не удариться о камни.

Вероятно, под только что срезанными корнями будет больше корней, поэтому продолжайте копать, если вам нужно обнажить еще несколько корней.Обрежьте корни ровно настолько, насколько вам нужно, чтобы поддеть или вытащить пень.

тянуть

Вы можете использовать брус для копания или длинную штангу 2 × 4 в качестве рычага, чтобы вытащить пень, или просто использовать автомобиль или, предпочтительно, полноприводный автомобиль.

Я помню, как в детстве вытаскивал кучу огромных кустов вместе с нашим пригородом. Это сработало отлично. Используйте цепь или буксирный ремень и медленно двигайтесь вперед. Вы даже можете немного накачать газ, чтобы раскачать пень.

Я также видел, как люди использовали разнорабочий или большой автомобильный домкрат, чтобы вытащить пень.Я расскажу об этом подробнее ниже.

Как только ваша культя выйдет из строя, похлопайте себя по спине, потому что вы один мужественный мужчина. Замените всю грязь и добавьте еще немного, чтобы выровнять почву, и все готово.

Как загнить пень

Если не спешить удалять пень, пень может загнить. Способов сгнить пень очень много. Я пробовал несколько из них, но результаты были не очень хороши. Но другие звучат более многообещающе. Какой бы метод вы ни выбрали, на то, чтобы сгнить или разложить пень, потребуется от нескольких месяцев до как минимум года.

Естественное гниение пня

Это лучший способ, который я видел, чтобы сгнить пень. Это очень просто. Просто положите на пень кучу компоста. Грибки в компосте начнут разлагать пень. Это все еще займет год или больше.

Вот как это делает Мать-Земля, поэтому я уверен, что это работает. Я видел, как люди кладут на культю черное пластиковое ведро, но я не уверен, что это необходимо. Просто держите его в компосте, и со временем вы можете добавить немного фекалий.

Большинство других упомянутых ниже методов гниения пня на самом деле убивает грибки, поэтому они, вероятно, замедляют процесс разложения.

Гниение пня солью Epson

Я попробовал это на моем китайском вяза, растущем у меня в заборе, надеясь, что он убьет и сгниет мой пень одновременно. После просмотра нескольких видеороликов на Youtube, описывающих, как это сделать, я выполнил все этапы сверления отверстий, заполнив их английской солью и накрыв брезентом.

На самом деле я забыл об этом до следующего года, а когда вернулся, то увидел новую ветку, вырастающую из-под моего брезента.Я попытался отколоть пень топором, но это все равно было очень сложно. Я не уверен, что соль или английская соль сгниют пень.

Вспоминая большинство видео, которые я смотрел, я ни разу не сделал видео «вот пень год спустя». Вероятно, у них это не сработало. Единственное, что он сделал, — это резко замедлил рост дерева.

Так что, может быть, если я просто поставлю огромную кучу соли, она убьет и разложит ее… Что ж, я не собираюсь этого делать, потому что не хочу, чтобы моя виноградная лоза погибла.

Удаление культи нитратом калия

Нитрат калия действительно похож на соль. На самом деле это консервант, используемый при приготовлении вяленого мяса. Отлично, мы все съели средство для удаления пней! Распространенные названия продуктов, которые вы можете купить — Blondie Stump Out или Spectracide Stump Remover.

Я купил оба, но после прочтения инструкции не был уверен, что это сработает. Поэтому вместо этого я со своими детьми сделал несколько сахарных ракет. В продукте говорится, что он ускоряет разложение.Так что вместо 10 лет, чтобы сгнить пень, нужно всего 5… jk. Хорошо, хватит моей мыльницы.

Для гниения пня с нитратом калия просверлите отверстия вокруг пня и заполните их средством для удаления пней или средством для удаления пней. Забавно, что я искал видео на Youtube, где кто-то действительно этим занимался, но его там нет. Наверное, потому что не работает.

Удаление культи с помощью отбеливателя

Я не пробовал это делать, но не думаю, что это сработает, потому что грибы разлагают пни, а отбеливатель убивает грибки.

Я видел, как люди использовали отбеливатель на пнях, чтобы сделать несколько классных столов для отбеленных пней. Получается, что древесина приобретает белый цвет, и на этом все.

Я написал статью обо всех своих исследованиях об уничтожении пня с помощью отбеливателя, проверьте это.

Использование соляной кислоты для растворения пня

Сюриатическая кислота довольно токсична, поэтому я бы никогда не использовал ее. В Википедии говорится: «И туман, и раствор оказывают разъедающее действие на ткани человека, что может необратимо повредить органы дыхания, глаза, кожу и кишечник.”

Ура, держитесь подальше от этого материала, даже если он, вероятно, растворяет вашу культю. Просто убедитесь, что он не растворяет ваши легкие, пока вы занимаетесь им. Я уверен, что напалм растворяет и вашу культю, но это не значит, что вам следует его использовать.

Удобрение с высоким содержанием азота для удаления пней

Считается, что внесение удобрений с высоким содержанием азота на пень быстрее разлагает пень. Я читаю, это может занять от 3 до 5 лет. Я думаю, что это действительно замедлит процесс разложения, потому что азотные удобрения убивают грибки, а грибы — это то, что на самом деле разлагает пни.

Горящий пень

Теперь это хороший способ удалить культю вручную. Однако ваша культя должна быть сухой, и если вы находитесь в центре города, у вас может не быть большого дымного огня во дворе. Просто обратитесь в местную пожарную службу. Вот несколько лучших способов удалить пень огнем.

Горящий ствол

Использование металлической бочки на 55 галлонов — отличный способ сжечь пень. Просто вырежьте дно и поместите его на культю. Затем вы можете добавить древесный уголь или пучок дров и зажечь.Если ваша культя не выгорит полностью, по крайней мере, она превратится в древесный уголь.

Тогда вы можете легко отколоть его, чтобы покрыть грязью. Обязательно оставьте там весь древесный уголь от пня. Просто вдавите его в землю. Это лучшее удобрение, которое у вас когда-либо было, и ваша трава или растения будут отлично расти в течение следующей тысячи лет. Если вы мне не верите, посмотрите на biochar.

Шведская свеча

Отлично работает. Просто используйте бензопилу, чтобы вырезать узор с хэштегом (#) на верхней части культя.Затем подожгите его, и если дерево высохло, оно будет гореть в течение следующих нескольких часов, пока не исчезнет. Мой друг рассказал мне об этом, когда попросил дать только одно бревно.

Я спросил, зачем ему только одно полено, и он рассказал мне, как сделать шведскую свечу. Он шел на подледную рыбалку и сказал, что это то, что он делает, чтобы согреться. Он горит часами, и вы просто позволяете ему гореть на льду рядом с вами. Вот тогда я подумал, что это отлично подойдет для удаления пня.

Ракетная печь

Это еще один действительно крутой способ удалить пень вручную.Просверлите отверстие в центре культи. Затем просверлите отверстия, которые соединяются с этим центральным отверстием в нижней части пня. Смочите его керосином и дайте гореть.

Я видел видео на YouTube, где это работало очень хорошо, поэтому я попробовал это сам. Не знаю, почему, но у меня это не сработало. Он изо всех сил пытался удержаться в огне. Но я обязательно попробую еще раз. Кроме того, у нас было веселое семейное жаркое из хот-догов.

Костровище

Как вы уже догадались.Оберните культю кольцом из камней и каждый раз, когда вы хотите, чтобы зверюга выходил на улицу, зажигайте огонь на культю. В конце концов, он сгорит до пепла. Затем вы можете снова засыпать его землей или просто оставить там костровище.

Теперь вы знаете, как удалить пень вручную без использования измельчителя или трактора. Удачи в удалении пня.

Как убить корни и пень дерева, не выкапывая его | Домашние руководства

Автор: Mary Lougee Обновлено 15 декабря 2018 г.

В вашем распоряжении есть несколько альтернатив для уничтожения неприглядного пня и его корневой системы во дворе, в том числе внесение удобрений с медленным высвобождением, что приводит к медленному размножению пня гниение и механические методы, такие как срезание ростков, когда они появляются, или покрытие пня тяжелым черным пластиком.Любой из последних подходов в конечном итоге приведет к голоданию пня, остановив фотосинтез или производство пищи. Или вы можете выбрать менее трудоемкую химическую стратегию с использованием гербицида для нанесения краски, такого как трихлопир или глифосат. Эти химические вещества относительно просты в использовании, они проникают в живую ткань культи, а затем переносятся в корневую систему, чтобы замедлить и, в конечном итоге, остановить отрастание, хотя может потребоваться несколько применений, прежде чем культя умрет. Однако независимо от того, какой метод вы выберете, ключи к вашему успеху — это последовательность, терпение и тщательное выполнение.

Механические и другие методы

При использовании чисто механического метода обрежьте пень до уровня земли и косите его, чтобы удалить побеги и ростки как можно скорее после их появления. Если вы не можете обрезать пень до уровня земли, вам придется удалить все ростки с помощью инструментов для обрезки. Идея состоит в том, чтобы избавиться от новообразований до того, как они распустятся и начнут подпитывать корни. Если у вас маленькая культя, вы можете накрыть ее тяжелым черным пластиком, чтобы не проникал свет, который работает по тому же принципу, что и быстрое обрезание побегов.Используйте камни, кирпичи или шлакоблоки, чтобы удерживать пластик на месте, и наберитесь терпения.

Ускорьте естественный процесс гниения, срезав пень до уровня земли или как можно ближе к земле и просверлив большим сверлом несколько отверстий на расстоянии нескольких дюймов друг от друга и на несколько дюймов глубиной сверху. Набейте лунки удобрением с медленным высвобождением; затем закопайте пень в почву и регулярно поливайте, чтобы почва оставалась влажной. Следите за пнем и немедленно срезайте побеги или побеги, прорастающие из корней.

Использование одного из этих методов для уничтожения пня и его корней может занять до нескольких лет, в зависимости от размера и силы пня, но если вы прилежны и у вас есть время подождать, в конечном итоге это сработает. Хитрость.

Наконечник

Если болезнь скрывается, продезинфицируйте секаторы после удаления побегов, протерев лезвия чистой тканью или бумажным полотенцем, смоченным в медицинском спирте.

Химический метод

Наденьте защитные очки, длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, толстые перчатки и обувь с закрытым носком.
С помощью бензопилы или ручной пилы разрежьте пень горизонтально сверху, чтобы обнажить свежую древесину. Отрежьте примерно 2,5 см от верхушки пня. Если культя старая, сделайте более глубокий надрез, чтобы удалить разлагающийся материал и обнажить живые ткани.

Предупреждение

При использовании любого типа пестицида или другого химического средства для газонов или сада внимательно прочтите этикетку перед тем, как начать, и точно следуйте всем инструкциям.

Наденьте одноразовые латексные перчатки.Встряхните флакон с гербицидом трихлопиром или глифосатом, чтобы тщательно перемешать содержимое.
Нанесите гербицид на верхушку пня и распределите его по верхушке пня с помощью кисти. Вдавите химикат в древесину, проталкивая концы щетины кисти вниз во все трещины и щели, особенно на краях пня возле коры.
Промойте кисть водой и утилизируйте ее после обработки пня.
Повторно наносите гербицид с интервалами, указанными на этикетке, каждый раз делая новый горизонтальный надрез, чтобы продукт мог попасть в пень.Большинство культи требуют нескольких обработок, прежде чем они начнут портиться.
Удалите и утилизируйте слои коры и пня по мере их разложения и опадания.

Предупреждение

После каждого применения тщательно вымойте руки водой с мылом и как можно скорее постирайте одежду; утилизируйте контейнер для химикатов и любые оставшиеся химические вещества, как указано на этикетке продукта.

Вещи, которые вам понадобятся

Защитные очки
Длинные брюки
Рубашка с длинными рукавами
Тяжелые перчатки
Ботинки с закрытым носком для цепной пилы
0 933 9033
Одноразовые латексные перчатки
Трихлопир или глифосат
гербицид
Кисть

Наконечник

Купите наименьший возможный контейнер с глифосатом, чтобы укомплектовать трихлофосфат в качестве полки для трихлофосфата. жизни.

Для достижения наилучших результатов применяйте гербициды, когда дождь не ожидается в течение как минимум 24 часов, и в течение нескольких минут после выполнения свежего среза, чтобы обнажить живую древесину на вершине пня.

Глифосат и трихлопир контролируют ряд видов. Внимательно прочтите этикетки продукта и выберите тот, который подходит для вашего конкретного типа дерева и для обработки пней.

Глифосат и трихлопир не попадают в почву из пня и не убивают близлежащие растения.

3 способа удаления пней самостоятельно

Существует множество причин, по которым вам может понадобиться удалить пень.По правде говоря, пни могут помешать остальному ландшафтному дизайну. Когда вы дойдете до него, пень мало что сделает для вас — это уже не красивое дерево. Под ним все еще есть взаимосвязанная система корней, которая может нанести ущерб вашей сантехнике. Это может помешать вам поддерживать свой двор. Любой, кто пытался прорваться сквозь корни деревьев, понимает, насколько это сложно. Хотя удаление культи — сложная задача, эта статья поможет вам, если вы решите удалить культю самостоятельно.

Удаление пня вручную

Если вы обожаете наказания, то удаление пня вручную — вариант. Пни можно удалить грубой силой. Даже в этом случае корни деревьев могут быть широко распространенными, уходить глубоко и глубоко в землю, быть выносливыми и устойчивыми. С большим количеством смазки для локтей вы можете удалить эту культю, используя всего несколько простых инструментов.

Копать вокруг пня, обнаруживая корни

Первое, что вам нужно сделать, это копнуть лопатой вокруг радиуса пня, чтобы обнажить корни.Лучше всего надеть пару защитных перчаток, чтобы защитить руки от пузырей.

Вам нужно использовать лопату, чтобы копать вокруг корней вашего пня, чтобы обнажить кончики каждого корня. Вы можете обнаружить, что корневая система слишком толстая и многочисленная, чтобы ее можно было обнажить лопатой. В этом случае лучше всего бросить курить, пока все идет хорошо. Ниже вы можете воспользоваться некоторыми из наиболее эффективных методов удаления культи.

Используйте прочный топор, чтобы прорезать корневую систему

Сначала вам нужно обнажить корневую систему пня.Затем возьмите острый и прочный топор и прорежьте корни по периметру пня. Во время стрижки постарайтесь освободить корни, которые вы выбили из-за работы топора. Помните, куда вы нанесете удар. Слишком глубокий удар в корень сразу приведет к застреванию топора, изнуряющему вас быстрее. И если вы когда-нибудь ударяли топором по камню, знайте, что этого тоже следует избегать. Он может разбить лезвие топора, и металл полетит во все стороны.

Удалите оставшиеся корни с помощью мотыги

Назовете ли вы это мотыгой, киркой или «мотыгой», используйте плоский конец этого инструмента, чтобы поддеть оставшиеся корни.Используйте крутой угол и вес своего тела в своих интересах и позвольте вашему инструменту делать большую часть работы. По мере продвижения вы, более чем вероятно, обнаружите, что вам нужно вернуться к своему топору, чтобы ослабить несколько надоедливых корней. Если вы тщательно стригли, то корни должны уступить место силе мотыги.

Выдавить культю

Если вы выполнили осторожную работу, то вытащить культю будет проще всего. Просто засуньте лопату под пень. Если вы были изнурительны в резке и поддевании, она должна сразу подойти.

Заполните ямку

Не празднуйте слишком рано и оставьте яркую яму на месте пня. Обязательно засыпьте кратер от пня и хорошо утрамбуйте землю. Если в вашем распоряжении есть инструменты, заполните отверстие опилками после того, как бросите старый пень в измельчитель древесины. Если нет, то обязательно используйте суглинок, чтобы засыпать яму. Если вы засыпать яму землей, в конечном итоге осядет. Это оставит на лужайке вмятину, которой вы могли бы избежать.

Удаление пня с помощью шлифовального станка

Удаление пня вручную может оказаться большой ненужной работой. В этом случае измельчитель пней — ваш лучший друг, когда дело доходит до удаления пней своими руками. Большинство из нас не могут утверждать, что владеют средством для удаления пней, поскольку это не совсем обычный электроинструмент в арсенале среднего домовладельца. Тем не менее, на любой арендной площадке должен быть один доступный для сдачи в аренду на день, и цена не должна быть слишком высокой. Шлифовка культи — простой процесс, который не так сложен, как удаление вручную.

Аренда измельчителя и необходимого индивидуального защитного снаряжения

Отправляйтесь в местный хозяйственный магазин больших размеров или в пункт проката оборудования, чтобы купить измельчитель пней. Пока вы там, убедитесь, что вы купили необходимые СИЗ, чтобы обезопасить себя и свое тело при шлифовании. Вам понадобится следующее:

Защитные очки
Защитные наушники
Перчатки

Это разумно, если идея использования электроинструмента, предназначенного для шлифования древесины, кажется устрашающей.Если да, то подумайте о том, чтобы обратиться в ландшафтную компанию. У них под рукой будет инструмент, и они отлично справятся с задачей, даже если вы не испачкаете руки.

Начало шлифования

Надев защитное снаряжение, включите шлифовальный станок и приступайте к работе. Вам нужно будет продвигаться от вершины пня и растирать его вниз. Аккуратно опуская корневую систему, вы гарантированно получите каждый кусочек корня. Измельчители пней должны проникать в почву на глубину примерно одного фута.Это гарантирует, что вы достигнете даже самых глубоких корней.

Помните, что вы используете мощный и опасный инструмент. С учетом сказанного, прочтите прилагаемое руководство от корки до корки. У каждой модели может быть свой особый порядок работы. Важно, чтобы вы хорошо понимали, как именно следует использовать измельчитель пней.

Exavate the Aftermath

Когда вы закончите шлифование, вы обнаружите, что у вас нет дыры. Используя болгарку, оставляет кратер, заполненный кусками дерева и выбитой землей.Ваш двор не хочет быть заполненным пережеванным деревом и корнями. Чтобы тщательно измельчить пень, убедитесь, что вы избавились от последствий.

Заполните отверстие

Хотя заполнение образовавшейся воронки опилками вполне уместно, обломки, образовавшиеся при шлифовании , не являются опилками . Утилизируйте обломки пня и заполните ямку настоящими опилками или суглинком. Это гарантирует, что он останется ровным по мере оседания почвы.

Использование химиката для удаления пней

Иногда бывает приятно применить химическую войну в битве за укрощение нашего двора.Хотя химическое удаление намного проще, чем удаление вручную, в конце все же придется потрудиться. Использование химического средства для удаления, вероятно, является лучшим вариантом.

Просверлите ровный ряд отверстий в пне

Используя дрель с большим сверлом, создайте ряд глубоких отверстий в верхней части пня. Распределите эти отверстия равномерно. Отверстия будут способствовать проникновению химиката для удаления культи в саму культи. Чем тщательнее вы просверлите, тем больше шансов на полное разложение культи.

Нанесите химикат для удаления пней

Большинство химикатов для удаления пней имеют форму вещества, которое состоит из нитрата калия. Нитрат калия химически разлагает древесину, проникая во всю массу. Как и при использовании любого опасного химического вещества , перед применением прочтите инструкцию. Не подпускайте домашних животных и детей к культю во время обработки.

Позвольте химии творить чудеса

Нитрату калия потребуется около 3-4 недель, чтобы полностью сгнить пень.После этого он готов к удалению. Через 4 недели вы увидите, что культя стала мягкой, гнилой и податливой. На этом этапе некоторая быстрая работа топором и немного смазки для локтей должны удалить всю поверхность культи. После этого мотыга может вытеснить ослабленную корневую систему.

Заполните отверстие

Независимо от метода заполнение отверстия — одно и то же. Вы должны заполнить образовавшуюся воронку опилками или суглинком, чтобы почва не осела и не просела.

Пни распространены и живучи

Не существует «простого» способа удалить пень.Будь то вручную, шлифовальный станок или химикаты, вам все равно придется трудиться над процессом. Тем не менее, тяжелая работа может быть приятным опытом, когда все сделано.

Конечно, у многих из нас нет времени или желания выполнять эту работу самостоятельно. Проще всего проконсультироваться с садовником. Удаление пня — для них еще один день. Более того, у них есть опыт, чтобы убедиться, что, когда пень исчезнет, ваш двор не станет хуже изнашиваться.

Earth Development — ведущий поставщик профессиональных услуг по ландшафтному дизайну.На протяжении более 20 лет мы предоставляем предприятиям любого типа индивидуальные решения для обновления ландшафта, ухода за газонами и многого другого.

Для получения дополнительной информации, бесплатного расчета стоимости или общения с одним из наших дружных членов команды, не стесняйтесь обращаться к нам! Вы можете узнать стоимость онлайн или позвонить нам!

10 способов убрать пень

Хотя вырубка дерева может показаться сложной задачей, удаление пня обычно является более серьезной проблемой, поэтому его обычно не включают в стоимость удаления дерева.Итак, вот шесть способов удалить пень:

Шлифовка пней
Если вы хотите сэкономить время, неплохо было бы нанять услуги по измельчению пней. Это может быть самый дорогой вариант, но работа будет выполнена быстрее. Вы также можете арендовать измельчитель пней, что часто имеет смысл, если у вас есть несколько пней, которые нужно удалить, и у вас есть подготовка и знания для безопасного использования одного из них.
Тяга или лебедка
Как вариант, небольшие пни можно вытащить с помощью лебедки.Их можно нанять, но для их безопасного использования требуется обучение и знания. Для использования рычагов необходимо оставлять на пне пень хорошего размера (высотой до 1,2 м (4 фута)), а не отрезать его на уровне земли.
Бензопила
Вы можете удалить пень с помощью бензопилы, просто копнув вокруг пня, срезав его как можно ниже. Затем нарежьте крест-накрест пень на 4-6 дюймов ниже уровня земли. Имейте в виду, что это часто может привести к повреждению или разрыву цепи и не избавит от пня полностью.
Вытачивание
Удаление пня вручную — трудоемкий процесс, но он позволяет сэкономить много денег. Чтобы удалить пень вручную, просто выкопайте почву вокруг пня, обнажив более крупные корни дерева.
В зависимости от размера корней используйте сучкорез, монтировку и / или ручную пилу, чтобы разрезать их на удобные части и вытащить все, что можно, из земли, удаляя как можно больше корневой системы.
Обрезав как можно больше корней, вы сможете легко удалить пень.Возможно, вам придется использовать лопату, чтобы выкопать пень и срезать под ним еще несколько корней, прежде чем вы сможете вытащить его. После удаления пня теперь его можно измельчить и добавить в компостную кучу. Некоторые корни неизбежно останутся в земле, но большинство со временем должно сгнить.
Если у вас есть доступ к механическому мини-экскаватору, имеет смысл воспользоваться им.
Горение
Мы не рекомендуем сжигать пни на месте, так как они обычно слишком влажные, чтобы сделать это сразу.Также следует учитывать время, необходимое для сжигания, и безопасное ли место для сжигания.
Костровище — самый практичный и увлекательный метод. Просто обвяжите пень кольцом из камней, и у вас будет костер, которым можно наслаждаться на ночь. Каждый раз, когда у вас есть огонь, пень будет гореть все больше и больше, пока полностью не исчезнет.
Если вы ищете самый безопасный метод сжигания, возможно, лучшим вариантом будет использование ожоговой бочки. Достаньте металлический барабан и вырежьте отверстие снизу, сбоку и сверху.Положите его на пень вверх дном, добавьте дрова в бочку и дайте гореть.
Гниение
Наконец, вы можете позволить пню сгнить, просто закопав его в компост и оставив на пару лет. Надеюсь, со временем пень сломается настолько, что его можно будет удалить топором или лопатой.
Чтобы узнать больше о наших услугах по уходу за деревьями, включая шлифовку пней, свяжитесь с нами сегодня в Hi-Line.
Вот как убрать пень с вашего двора
У вас есть пень посреди двора? Вероятно, вам стоит подумать о том, чтобы избавиться от него раньше, чем позже.
Это потенциально может привести к серьезной травме у вас или одного из членов вашей семьи во время игры во дворе. Он также может повредить оборудование для газонов, если вы не будете осторожны с ним. И это даже может служить приглашением для вредителей, собирающихся в вашем дворе.
Вместо того, чтобы оставлять его в покое, придумайте, как удалить пень, чтобы вы могли удалить его из своей жизни навсегда. На самом деле есть несколько различных методов, которые вы можете использовать для удаления пня.
Вот как избавиться от пней несколькими способами.
Удалить вручную
Когда мы говорим «удалите пень вручную», мы делаем , а не , что означает, что вы буквально будете вырывать его из земли голыми руками. Даже если пень маленький и тощий, вы не сможете удалить его руками.
Однако вы можете сделать это с помощью немногих ручных инструментов. Если вы хотите применить этот подход при выяснении того, как удалить пень, выполните следующие действия:
Используйте лопату и мотыгу, чтобы разрыхлить всю грязь вокруг пня
Выкопайте его до корней и отделите корни от пня
Продолжайте копать, пока не дойдете до стержневого корня, и отрубите его топором
Работайте, чтобы вытащить его и большую часть его корней из земли
Это самый сложный способ вытащить пень из земли.На это может уйти целый день.
Но это также наиболее экономичный подход. Вы можете удалить культю, не тратя целое состояние, если у вас есть необходимые инструменты.
Используйте химические вещества для его удаления
В то время как удаление пня вручную — самый сложный способ сделать это, использование химикатов для выполнения работы, безусловно, самый простой. Но с учетом сказанного, это также то, что часто занимает больше всего времени от начала до конца.
Чтобы использовать химические вещества для удаления пней, вам потребуется:
Используйте бензопилу, чтобы срезать пень как можно ниже
Просверлить в нем глубокие и широкие отверстия
Заполните каждое отверстие водой перед добавлением нитрата калия в смесь
Накройте его и прилегающую территорию брезентом и положите мульчу поверх брезента
Поливайте мульчу поверх брезента и время от времени проверяйте, не гниет ли она
В нормальных условиях, чтобы пень сгнил сам по себе, может потребоваться до 7 лет.Но если вы правильно примените химические вещества и примените их в качестве средства для уничтожения пней, они сгниют примерно через месяц или два.
Удалите это путем сжигания
Перво-наперво: у вас может не получиться сжечь пень у себя во дворе, если вы живете в жилом районе. Многие города объявили это способом удаления пня вне закона.
Но если ваш город позволяет это, это еще один довольно безболезненный способ быстро удалить пень с вашего участка. Все, что вам нужно сделать, это:
Просверлите большие отверстия в пне и посыпьте их специальным средством для удаления пней
Залить в отверстия мазут или керосин
Зажгите его и смотрите, как он горит
Когда вы закончите движение по этим шагам, вы можете покрыть обожженную область, где раньше был пень, верхним слоем почвы, чтобы убедиться, что огонь полностью потушен.Это отличный вариант для тех, кто живет в сельской местности и хочет, чтобы пни исчезли в кратчайшие сроки.
Испытайте измельчитель пней, чтобы удалить его
Если у вас во дворе очень большой пень, вы не сможете превратить его в далекое воспоминание с помощью химикатов или огня. Вам понадобится надежный измельчитель пней, чтобы ваша культя ушла в прошлое.
Есть много компаний, которые сдают вам в аренду измельчитель пней, чтобы вы могли использовать его для самостоятельной вырубки пня.Чтобы успешно использовать измельчитель пней для этой цели, вам необходимо выполнить следующие действия:
Удалите грязь, камни и любой другой мусор из области, окружающей пень
Срежьте его до земли бензопилой
Поместите колесо измельчителя пней на расстоянии шести дюймов от него и включите его
Опустите на него шлифовальный круг для пней, перемещая его из стороны в сторону, чтобы начать измельчение
Продолжайте опускать колесо измельчителя пней и перемещать его из стороны в сторону, пока колесо не окажется примерно на четыре дюйма под землей
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока весь пень не исчезнет, а затем покройте область верхним слоем почвы и семенами травы
Измельчители пней — это мощные машины, которые могут удалить практически любой пень, который вы захотите.Если вам неудобно использовать его самостоятельно, вы можете нанять компанию по вырубке деревьев, которая поможет вам.
Узнайте, как удалить пень и навсегда избавиться от него
Некоторые домовладельцы оставляют пни во дворе на месяцы и даже годы. Это может быть опасно, а также может повлиять на то, как вы можете использовать свой двор.
Теперь, когда вы знаете, как убрать пень, выйдите во двор и измельчите его. Независимо от того, какой метод вы используете, вы можете убрать пень со своего двора и освободить место, которое он занимал.
Прочтите наш блог, чтобы получить больше идей по озеленению.
Как мы удалили огромный пень… или как мы сэкономили 576 долларов США
Мы потеряли несколько наших прекрасных больших сосен во время ледяной бури, когда тяжесть двух дней ледяного дождя буквально отломила верхушки деревьев. Одно особенно большое дерево (на самом деле, три дерева, которые когда-то срослись) на краю одного из наших садов было полностью разрушено, и его пришлось срубить, оставив огромный (и уродливый) пень почти восьми футов в поперечнике.Мы удалили много более мелких пней, но, вероятно, не больше трех-четырех футов в диаметре. Удаление такого большого культя без специального оборудования казалось физически невозможным, но мы решили попробовать.
Сначала мой муж вырыл траншею вокруг пня на глубину около двух с половиной футов. Каждый раз, когда обнажался новый корень, мы прорезали корень рядом с культи. Поскольку наша почва очень каменистая, рытье траншеи также включало в себя выкопку и удаление ряда довольно больших камней, вклинивающихся вокруг корней, и большую часть этого рытья приходилось выполнять ручным шпателем, но в конечном итоге пень был поврежден. вокруг него была глубокая траншея, и все обнаженные корни были вырублены.После обрезки еще нескольких корней, которые росли из нижней части пня, пень освободился. Однако он был слишком тяжелым, чтобы его можно было сдвинуть с места … даже с нашим маленьким трактором, пень не сдвинулся с места. Следующим логичным шагом, казалось, было уменьшение веса культи, отрезав части с боков. Когда каждый разрез становился слишком глубоким для пилы, очень помогали клин и кувалда, но все равно это был очень медленный процесс.
Наконец, после того, как диаметр пня уменьшился примерно вдвое и его можно было слегка раскачивать в отверстии, мы решили попробовать переместить его еще раз.Мой муж подсчитал, что вес пня был уменьшен примерно до пяти или шестисот фунтов, что является максимальным пределом для ручной тележки, которая у нас есть, поэтому он использовал нейлоновую веревку, чтобы привязать пень к ручной тележке … заручился помощью двух других мужчины… и после нескольких безуспешных попыток трое из них смогли вытащить тележку в вертикальное положение, что эффективно вытащило пень из ямы. В течение нескольких тревожных минут казалось, что пень все еще был слишком тяжелым, чтобы с ним могли справиться только трое мужчин и ручная тележка, но с помощью комбинации толкания и тяги им в конце концов удалось переместить пень из сада на открытое пространство. область, где мой муж теперь может разрезать его на еще более мелкие кусочки.
Профессиональная служба деревообработки не выкапывала бы пень и его корни, а вместо этого измельчала бы пень на мелкие щепки с помощью специальной машины, называемой измельчителем пней, которая измельчает вниз через верхнюю часть пня. В нашем районе стоимость этой услуги составляет три доллара за каждый дюйм диаметра пня, при этом измерения пня проводятся на уровне почвы. Поскольку диаметр нашего пня превышал восемь футов, стоимость измельчения составила бы по крайней мере двести восемьдесят восемь долларов.Нам сказали, что удаление измельченного мусора — это трудоемкий и длительный процесс, который удваивает плату за измельчение … так что общая стоимость профессионального удаления этого пня составила бы пятьсот семьдесят шесть долларов, а также все затраты на продвижение. корни все равно остались бы в почве! Не то чтобы мы когда-либо действительно заплатили бы столько за удаление пня, но все же приятно осознавать, что наши два дня рытья траншеи, удаления камней, стрижки и выдергивания корней .

Навесные котлы: Настенные газовые котлы двухконтурные, купить котел газовый настенный двухконтурный в Москве

Дек 20, 1976 автор alexxlab Разное

Низкие цены на навесные котлы отопления в Москве

Навесные (настенные) бытовые котлы

предназначены для отопления помещения и приготовления горячей воды. Основное преимущество настенного размещения — экономия пространства в помещении. Настенные котлы ограничены по мощности, поскольку мощность накладывает определенные требования на размер и вес котла, поэтому они используются, как правило, в бытовых, а не промышленных масштабах.

Настенные котлы бывают газовыми и электрическими, а также одноконтурными (для отопления) и двухконтурными (в том числе для приготовления горячей воды). Цены на навесные котлы отопления в Москве зависят от количества контуров, типа используемого энергоресурса, функциональности, энергозависимости и других параметров.

Преимущества навесных котлов

Настенный котел отопления для квартиры в Москве — самый распространенный и доступный выбор для любого потребителя. Двухконтурный котел способен дополнительно нагревать воду для горячего водоснабжения. За минуту котел нагревает 12-18 литров воды в зависимости от модели. Особое внимание производители уделяют антикоррозийной защите теплообменников, продлевая срок службы приборов.

Преимущества навесных котлов:

экономия пространства;

компактность;

привлекательный дизайн;

простота установки и обслуживания;

невысокая стоимость;

возможность использования турбированных моделей и коаксиальных дымоходов;

малочувствительная к колебаниям подачи газа горелка;

мощность от 9 до 80 кВт.

Газовые навесные котлы отопления более экономичны, нежели электрические за счет более низкой стоимости топлива, поэтому для экономии мы рекомендуем купить именно газовый агрегат. В то же время газовый котел отопления для квартиры в Москве менее безопасен. Современные производители снабжают свою продукцию совершенными и сложнейшими системами безопасности, которые позволяют избежать несчастного случая. Цены на навесные котлы отопления зависят, в том числе, от совершенства этой системы.

Как заказать?

Купить навесной котел отопления удобно в нашем магазине. Привлекательные цены, доставка по Москве и в регионы, услуги монтажа и возможность покупки товара в кредит делают сотрудничество с нами максимально выгодным для клиента. Чтобы купить газовый навесной котел отопления, добавьте его в корзину, и оформите покупку. Есть вопросы? Закажите обратный звонок на сайте.

Настенные газовые двухконтурные котлы. Цены, характеристики, подбор оборудования

Предлагаем купить Настенные газовые двухконтурные котлы с доставкой, в интернет магазине «Tavago».
Цена на Настенные газовые двухконтурные котлы от 29241 рубля.
Прочитать инструкцию и отзывы о Настенные газовые двухконтурные котлы.

Котел – это центральный элемент любой отопительной системы, и если вы хотите приобрести качественной газовый двухконтурный настенный котел, то можете считать, что вы обратились прямо по адресу. В компании «Таваго» вашему вниманию будут предложены лучшие газовые котлы от ведущих мировых производителей. Только лучшие цены, только положительные отзывы и огромный выбор уже ждут вас в нашем каталоге!

Что такое газовый двухконтурный настенный котел?

Подобные котлы представляют собой отопительные приборы, работающие на основе газа. Газообразное топливо сжигается в таком котле, в результате чего вырабатывается определенный объем тепловой энергии. Эту энергию можно использовать для обогрева помещений, для подогрева воды и т.д. Чаще всего в качестве исходного топлива для газовых котлов применяется природный газ – пропан-бутан и метан. И причин выбрать именно такой газ существует сразу несколько:
Простота применения;
Возможность быстрой автоматизации работы приборов, работающих на газе;
Экономичность расхода газа;
Доступность топлива;
Высокий уровень эффективности сжигания газа, и, как результат, достаточное количество тепла для обогрева жилых и производственных помещений.
Принцип работы и основные преимущества
Двухконтурный газовый котел работает по простому принципу. Сперва газ подается к прибору, после чего в нем включается розжиг. После создания искры зажигается запальник, который, в свою очередь, поджигает горелку. Горелка обогревает теплоноситель в системе до тех пор, пока не достигается заданный уровень температуры. Температура задается на термостате, благодаря чему при достижении нужного ее уровня система останавливается. В том же случае, если температура упадет ниже установленной отметки, котел включится автоматически, и запустит процесс нагрева до нужной температуры.
Настенная конструкция котла позволяет устанавливать его прямо на стену, либо в специальную нишу в ней. Такое расположение дает возможность сэкономить пространство и обеспечить удобный доступ к котлу и его основными элементам управления и регулирования. Двухконтурный котел осуществляет нагрев не только теплоносителя в системе отопления, но и воды, подающейся для бытовых и хозяйственных нужд. При этом вам не потребуется подключать никакого дополнительного оборудования.
Газовые котлы могут различаться по принципу розжига. Так, в зависимости от этого момента, их разделяют на две большие группы:
Модели с электрическим розжигом. Срабатывает автоматически;
Модели с пьезорозжигом. Для включения необходимо нажать на соответствующую кнопку.
На производительность котла тип розжига никак не влияет. Это вопрос исключительно удобства пользования. Только нужно понимать, что электрический розжиг накладывает небольшой ценовой отпечаток на котел, несколько повышая его стоимость.
Покупка газового котла
Двухконтурные газовые котлы – это весьма долговечные в использовании устройства. Обычно срок эксплуатации котла при нормальных условиях и бережном отношении достигает нескольких десятков лет. Для того, чтобы обеспечить максимальную производительность для системы отопления, и при этом не переплачивать за конкретную модель и дальнейшую ее эксплуатацию, следует очень внимательно подойти к процессу выбора. В первую очередь необходимо грамотно рассчитать необходимую мощность. Помочь в расчетах вам сможет консультант компании «Таваго» при соответствующем обращении. С его помощью вы сможете оперативно рассчитать ряд ключевых показателей:
Вид и количество радиаторов отопления;
Объемы теплопотерь;
Ориентировочная мощность системы отопления;
Максимальная и минимальная температура обогрева;
Конечная стоимость котла и т.д.
С нашей помощью вы сможете наиболее удачно подобрать котел для обеспечения отопления и постоянного подогрева воды. Мы представим вашему вниманию ряд уникальных моделей газовых котлов, которые идеально подойдут для реализации поставленных перед вами задач. Спешите оценить выгодные условия покупки и насладиться превосходным качеством и мощностью предлагаемых нами моделей!
Что выбрать – напольный газовый котел или настенный – за и против

Если требуется выбрать, какой именно, напольный газовый котел или настенный, установить в доме, учитывают несколько важных моментов, связанных с особенностями в конструкции, внутренним устройством и теплотехническими характеристиками. На подбор модели влияет стоимость, долговечность, удобство эксплуатации и другие параметры.
Чем напольные газовые котлы отличаются от настенных
Разница между напольными и настенными газовыми котлами, заключается во внутреннем устройстве и комплектации. Навесные модели, укомплектовываются автоматикой, циркуляционным оборудованием, расширительным баком и другим необходимым для работы оборудованием. Практически, потребителю предлагается полностью укомплектованная и готовая к работе тепловая станция.
Современные модели, даже способны вырабатывать электричество, что делает настенные модели абсолютно энергонезависимыми.
Производителям навесных моделей, при конструировании внутреннего устройства, приходилось учитывать несколько важных моментов, несущественных при производстве напольного оборудования:
Вес – навесные модели, усиливают нагрузку на стену, что заставляет производителя использовать облегченные типы металлов.
Ограничения в размерах – навесную конструкцию укомплектовывают регулирующим и циркуляционным оборудованием, микропроцессорным контролером, в некоторых моделях, установлена система принудительного наддува воздуха и удаления продуктов сгорания. Одной из главных задач производителей, является необходимость вместить все оборудование в ограниченных размерах корпуса котла.

Изменения, которые пришлось сделать в устройстве настенных моделей, привели к необходимости более тщательно рассчитывать производительность и другие теплотехнические характеристики.
В результате модификаций, появились версии отопительного оборудования, использующие турбонаддув, а также, принцип конденсации. Экономичность по расходу газа при одинаковых условиях, между напольными и навесными версиями, стала очевидной. Конденсационные настенные котлы, а также версии с закрытой топочной камерой, тратят газа меньше на 10-15%.
Плюсы и минусы настенных и напольных котлов на газе
Расход газа в напольных и навесных котлах – это не единственный критерий выбора подходящей модели. Для составления полной картины, необходимой для грамотного подбора отопительного оборудования, обращают внимание на сильные и слабые стороны каждой версии.
Не лишним будет узнать мнение профессионалов, а также изучить реальные отзывы потребителей, уже какое-то время, пользующихся той или иной моделью. Принципиальные различия между настенными и напольными котлами, заключаются в комплектации и внутреннем устройстве. Разница становится очевидной в процессе эксплуатации.
Сильные стороны напольных котлов
Главное отличие напольного котла от настенного, заключается в отсутствии ограничений в отношении габаритов и веса конструкции. Топочная камера имеет больший объем, что отражается на производительности отопительного оборудования.
Напольные модели отличаются следующими характеристиками:
Напольные газовые котлы надежнее – в конструкции используется теплообменник из толстостенной стали или чугуна. Второй контур изготавливают из меди или нержавейки. Срок эксплуатации стального котла, достигает 15-20 лет, чугунного, 25-30 лет.
Независимость от электричества – практичность напольных котлов заключается в том, что в большинстве своем, стационарные модели являются энергонезависимыми, способными работать после отключения электроэнергии.
Производительность – напольные версии выпускаются в бытовом, до 50 кВт, полупромышленном и промышленном исполнении. Ограничения в мощности составляют несколько мВт.
Недочеты напольных котлов
Недочеты котлов, с возможностью установки на полу в помещении, связаны со следующими моментами:
Большой вес конструкции – модели с чугунным теплообменником, имеют массу в несколько центнеров.
Классический тип подключаемого дымохода.
Необходимость размещения в отдельном помещении большой площади.
Большие габариты и неудобная напольная установка. В большинстве своем, стационарные модели используют атмосферную камеру сгорания, что не дает возможности спрятать котел в нишу или специальный кухонный ящик, что возможно, в случае с настенной версией.

Стоит отметить, что мировые лидеры по производству котлов, ориентируясь на пожелания потребителей, все больший упор делают на изготовление настенных версий отопительного оборудования.
Положительные аспекты настенных котлов
Главное отличие настенного котла от напольного, заключается в том, что работа навесных моделей, у большинства производителей, полностью контролируется энергозависимой автоматикой.
Внутри конструкции встроен циркуляционный насос, буферная емкость и расширительный бак. Присутствует большое количество различных деталей и функциональных элементов, делающих работу котла максимально эффективной и экономичной.
Экономичность между навесными и напольным газовыми котлами заметна, если сравнивать настенные модели, использующие турбонаддув и принцип конденсации (напольное оборудование также бывает конденсационного типа), со стационарным оборудованием. Разница достигает 10-15%.
Что касается остальных положительных сторон, то к ним относятся:
Небольшие габариты.
Возможность установки котла с закрытой камерой сгорания, практически в любом месте хозяйственного помещения.
Отсутствие необходимости в подключении дополнительного оборудования.
Многофункциональность – современные модели оснащаются погодозависимой автоматикой, имеют выход в интернет и регулируются с помощью пульта дистанционного управления или посредством смартфона.
Слабые места навесных котлов
Полная комплектация и снабжение чувствительной автоматикой, на базе микропроцессорного чипа, требует значительных затрат. По этой причине, настенные модели стоят дороже стационарных. Разница в стоимости настолько большая, что реальная экономия, при замене напольного газового котла на настенный, становится менее привлекательной (при сопоставимой суммарной мощности).
При выборе между напольным и настенным газовыми котлами отопления, следует обратить внимание на следующие недостатки навесных моделей:
Зависимость от электричества – внутри котла установлен 1-2 циркуляционных насоса, работающих в постоянном режиме, стоят датчики и автоматика, требующая наличия напряжения.
Микропроцессор чувствителен к помехам в сети. При малейшем скачке напряжения, контроллер сгорает, что приводит к дорогостоящему ремонту.
Специалистов по настройке и ремонту оборудования, мало.
Что выбрать – настенный или напольный котел, работающий на газе
Приобретая новый или меняя старый газовый котел, потребитель сталкивается со сложным выбором между напольной и настенной версией оборудования. Решающее значение, при подборе подходящей модели, будут играть следующие параметры:
Производительность – навесные модели, имеют верхний порог мощности, не более 95-100 кВт. Большинство производителей ограничивает модельный ряд теплогенераторами, с максимальным запасом производительности не более 40 кВт.
Экономическая составляющая – главное преимущество напольного газового котла перед настенным, заключается в его меньшей стоимости. С другой стороны, большинство навесных моделей являются турбированными или конденсационными, и имеют меньший расход газа.
Срок эксплуатации – настенные версии прослужат не более 15 лет, напольные свыше 20.
Зависимость от стабильного напряжения. Замена настенного газового котла на напольный, может потребоваться в местности с постоянным отключением напряжения, резкими скачками в сети.
Установка источника бесперебойного питания и стабилизатора, повлечет дополнительные материальные расходы. Дешевый ИБП не подойдет, из-за некачественной синусоиды, не гарантирующей защиту и работоспособность котла.
Замена напольного газового котла на настенный, требует изготовления проектной документации и выполнения согласований. Согласно действующим нормам, любые изменения в уже существующем проекте, необходимо согласовывать. На практике, это означает, что даже установка котла той же конфигурации, но большей мощности, требует регистрации и изготовления нового проектной документации.
Если не сделать изменения в проекте при замене газового напольного котла на навесной (или настенного на стационарный), при очередной проверке, инспектор отключит подачу газа, до тех пор, пока не будет изготовлена новая проектная документация.
У стационарных и настенных моделей, есть свои недостатки и преимущества. Но, постепенно, как показывает статистика, навесные котлы вытесняют устанавливаемые на полу версии.
Настенные газовые котлы NAVIEN
Настенные газовые котлы Navien представлены широким модельным рядом, с различными функциональными возможностями и характеристиками. Все модели двухконтурные, применяются для отопления и ГВС. Системы дымоудаления в основном коаксиального типа, но представлена одна модель с удалением дымовых газов через традиционный дымоход. Открытые и закрытые камеры сгорания.
Кратко о газовых настенных моделях котлов Навиен ниже, подробное описание и характеристики смотрите в разделах:
Настенные газовые котлы Navien Aсe Atmo — имеют открытую камеру сгорания. Могут быть установлены в помещениях с традиционным дымоходом. Если у Вас новый дом то не советуем приобретение и установку этого котла, поскольку в современных системах отопления традиционный дымоход изжил себя. В комплекте выносной пульт управления со встроенным датчиком комнатной температуры.
Настенные газовые котлы Navien Deluxe, одна из самых популярных и покупаемых моделей с закрытой камерой сгорания. Выпускаются в двух вариантах: под систему дымоудаления Корейского типа (Korea Type) и под Европейский стандартный коаксиальный дымоход 60/100 (Coaxial). В комплекте также имеется пульт управления.
Navien Deluxe S — новинка 2018 года. Усовершенствованная модель котла navien deluxe. Основные и зарекомендовавшие себя конструктивные особенности были сохранены, а модернизации подверглись: гидравлические компоненты, увеличена камера сгорания и мощность циркуляционного насоса. Изменения коснулись трехходового клапана и еще нескольких узлов. Упрощена замена компонентов. Для удаления дымовых газов теперь можно использовать универсальный дымоход. Подробности в видеообзоре на странице категории.
Navien Deluxe PLUS — настенные газовые котлы имеют только одно отличие от предыдущей модели. Это встроенный пульт управления на лицевой панели котла, вместо выносного. Данные модели используются как правило для поквартирного отопления, где выносной пульт не представляет никакой ценности. На картинке видно отличие.
Настенные газовые котлы Navien Prime — закрытая камера сгорания, стандартный коаксиальный дымоход. Панель управления на лицевой части котла. Дополнительно к данной модели можно приобрести уличный температурный датчик, выносной пульт управления, имеющий голосовой помощник (аудиогид) и встроенный комнатный температурный датчик. Но данные котлы сняты с производства и больше не выпускаются, поскольку не получили должного спроса.
Настенные газовые котлы Navien Smart Tok — современная модель рассчитанная на продвинутого покупателя позволяющая получить значительную экономию при использовании и быть всегда в курсе что творится с отоплением Вашего дома когда в нём никого нет. Камера сгорания закрытая, вывод отработанных газов через коаксиальный дымоход. Панель управления на лицевой панели. В комплекте выносной пульт управления. Встроенная система подключения к Wi FI роутеру для управления котлом с помощью бесплатной программы устанавливаемой на смартфон.
Любую из представленных моделей настенных газовых котлов вы можете купить в нашем интернет магазине. Доставка, гарантия.
Виды настенных газовых котлов
Настенные котлы появились как альтернатива напольным котлам для обеспечения отопления и горячего водоснабжения небольших помещений, в которых напольные котлы, да ещё и с бойлером, занимали бы слишком много места.
Большое распространение в разных странах получили настенные газовые котлы. Газ – относительно дешёвое, энергоёмкое и «чистое» топливо, поэтому его использование, особенно в густонаселённых районах, наиболее рационально.
Наибольшей популярностью пользуются двухконтурные настенные котлы. Есть и одноконтурные настенные котлы, полученные путем исключения из двухконтурного котла теплообменника нагрева горячей воды. Для получения горячей воды к такому одноконтурному котлу достаточно подключить внешний бойлер.
Обычно настенные котлы выпускаются с максимальной мощностью 24, 28 и 32 кВт. Наименьшая из них мощность, 24 кВт, обусловлена тем, что такой мощностью вполне можно обеспечить одновременную работу двух точек разбора горячей воды, которые обычно бывают в квартире, душ и раковина на кухне; котёл меньшей мощности с этой задачей уже не справится. А делать котлы мощностью более 32 кВт не позволяют ограничения, существующие в конструкции котлов.
Настенные двухконтурные котлы прочно заняли свою нишу: малоэтажные здания (коттеджи, дачи и т.п.) и поквартирное отопление многоквартирных жилых домов.
Все настенные газовые котлы имеют ряд одинаковых признаков.
Во-первых, все настенные газовые котлы являются «мини-котельными», то есть в корпусе котла собраны все необходимые компоненты котельной установки, как рабочие (горелка, насос, теплообменник и пр.), так и защитные (сбросной клапан системы отопления, защитный термостат, реле минимального давления системы отопления и другие). Все системы котла согласованы друг с другом и работают как единый механизм.

Во-вторых, настенные газовые котлы имеют так называемый абсолютный приоритет ГВС. В каждый конкретный момент времени котёл работает только на один контур, причём контур ГВС (горячего водоснабжения) — в приоритете. То есть, если котёл работает на систему отопления, а Вы открыли кран горячей воды, то котёл тотчас «бросает» отопление и переключается на нагрев горячей воды. Кран закрыли – он снова, если это нужно, переключается на отопление.

В-третьих, все настенные газовые котлы являются энергозависимыми, то есть для них требуется электропитание 220В.

В-четвёртых, все настенные газовые котлы могут работать с любыми комнатными термостатами релейного типа, то есть такими, которые замыкают и размыкают свои контакты при достижении комнатной температуры заданного значения.

Есть и другие одинаковые для всех настенных котлов признаки, носящие чисто технический характер и призванные обеспечить эффективную работу котла.

По виду настенные котлы, кроме описанного выше разделения на двухконтурные и одноконтурные, делятся на:

котлы с открытой или закрытой камерой сгорания,

котлы с проточным теплообменником ГВС или с встроенным бойлером,

котлы традиционные или конденсационные.

Котлы с открытой камерой сгорания предусматривают наличие в доме дымохода. При работе котла дымоход вытягивает дымовые газы из камеры сгорания в атмосферу, а на место ушедшего воздуха всасывается воздух из помещения, в котором находится котёл. К дымоходу и к вентиляции помещения в этом случае предъявляются довольно жёсткие требования.

Котлы с закрытой камерой сгорания в своей конструкции имеют дополнительный кожух, отсекающий камеру сгорания от помещения, а также вентилятор, высасывающий дымовые газы из камеры сгорания и направляющий их в трубу дымоотвода. В этом случае требований к трубе дымоотвода и к вентиляции помещения значительно меньше, чем в первом случае. И, следовательно, расходы на выполнение этих требований в разы меньше, чем для котлов с открытой камерой сгорания.

Котлы с проточным теплообменником ГВС, судя по названию, готовят горячую воду в проточном режиме, то есть греют воду тогда, когда открывается кран горячей воды и она начинает протекать через котёл. Для этого в котле установлен теплообменник из нержавеющей стали, в одном контуре которого течёт вода (или специальный теплоноситель), нагретая в первичном теплообменнике котла непосредственно пламенем горелки, а в другом контуре – вода системы ГВС, которая нагревается от первого контура и уходит в кран горячей воды.

Котлы с встроенным бойлером греют воду, соответственно, в бойлере. Бойлер – это довольно большая ёмкость, объёмом несколько десятков литров, в которой находится теплообменник – как правило, труба из нержавеющей стали, свёрнутая спиралью – по которой течёт горячий теплоноситель, нагретый в первичном теплообменнике котла, и нагревает воду ГВС, находящуюся в бойлере.

Котлы с проточным теплообменником меньше, легче и дешевле котлов с встроенным бойлером, но последние дают значительно больший комфорт по горячей воде.

Котлы традиционные и конденсационные отличаются друг от друга конструктивно – в основном теплообменниками и горелками. При этом в конденсационных котлах удалось добиться более высоких показателей в выполнении котлом своей главной задачи – поддержание заданной температуры в том или другом контуре котла. То есть, попросту говоря, конденсационные котлы со своей главной задачей справляются лучше, чем традиционные.

обзор и рейтинг топовых моделей
Настенные газовые котлы – отличный выбор для индивидуальных отопительных систем. Они имеют небольшие размеры и вес, легко монтируются и гармонично вписываются в любой интерьер.
Комплектация моделей может слегка отличаться, но есть базовые компоненты:
Теплообменник.
Газовая горелка.
Система управления и автоматики.
Насос для циркуляции теплоносителя.
Бак расширительный.
Вентилятор (турбина).
Дополнительные приборы (клапана, термометр, манометр и прочие).
Важно! Прежде чем выбрать котел решите, будете ли вы его использовать для обогрева воды. Если нет, смотрите на одноконтурные модели, если такая потребность есть – обратите внимание на двухконтурные агрегаты с бойлером.
Преимущества настенных газовых котлов
Удобная конструкция и небольшие габариты.
Возможность подключить сразу к радиатору отопления. Такие котлы еще часто называют «мини-котельными».
Простота монтажа (котел можно разместить в любом помещении – кухне, ванной коридоре), много места агрегат не займет.
Сравнительно низкие цены (в 2 раза дешевле, чем напольные аналоги).
В конструкцию часто входят бойлеры, расширительные баки, насосы.
Разнообразие по мощности, внешнему виду и дизайну.
Может быть подключен к коаксиальному дымоходу, когда продукты сгорания проходят по одной трубе, а воздух поступает по другой.
Недостатки настенных газовых котлов
Ограниченная мощность – большой ангар или супермаркет с помощью такого котла не обогреть. В среднем, модели предназначены для домов, площадью до 200 кв.м.
Менее надежны, чем напольные модели. Однако если оборудование качественное и правильно установлено, прослужит оно не один десяток лет.
Двухконтурный котел способен обеспечить бесперебойно горячей водой семью из трех человек. Для больших объемов придется дополнительно покупать бойлер.
Рейтинг популярных моделей настенных газовых котлов
Protherm Panther 12 KTZ (Словакия)
Двухконтурная настенная модель с регулируемой мощностью. Экономичный и надежный котел, в режиме подогрева воды в минуту может производить 11,5 литров. Максимальная мощность – 24 киловатта, КПД более 90%. Можно подключать к коаксиальному дымоходу, есть режим принудительного отведения продуктов сгорания.
Baxi Main Four 240 F (Италия)
Надежный и производительный котел, который комплектуется специальным датчиком тяги для быстрого удаления продуктов сгорания, а также термостатом. Может нагревать 13,7 литров воды в минуту. Максимальная мощность – 24 киловатт, КПД – 93%.
Buderus Logamax U054-24 (Германия)
Одноконтурный котел, не предназначенный для нагрева горячей воды. Максимальная мощность составляет 24 кВт, подходит для обогрева помещений, площадью до 180 квадратных метров. Есть защита от перегрева и контроль давления газа. Также в комплекте датчики, которые сигнализируют о замерзании жидкости или ухудшении циркуляции.
Baxi Nuvola-3 Comfort 240 i (Италия)
Двухконтурный котел, обогрев горячей воды – 14 литров за минуту. Максимальная мощность 24,4 киловатт. Есть плавное электронное зажигание, модуляция пламени. Модель может функционировать при давлении газа до 5 мБар. Есть ЖК-дисплей, на котором отображается информация о состоянии агрегата, имеется функция самодиагностики.
BOSCH GAZ 600 WBN-24CRN (Германия)
Двухконтурный котел, одна из самых продаваемых моделей в странах Европы. Индекс КПД – 94%, при максимальной мощности расходует 2,7 кубометра газа. Есть ЖК-дисплей, защита от перегрева, самозатухания, регулятор уровня давления.
Помните, что самостоятельно устанавливать газовое оборудование нельзя. Обратитесь к представителям газовой службы. Тогда и ремонт в случае непредвиденной ситуации обойдется дешевле, и в сервисном обслуживании вам не откажут.
Еще статьи по теме:
навесные бытовые двухконтурные приборы для квартиры и частного дома, как выбрать
При сооружении автономной нагревательной системы отопления в квартире или частном доме в качестве основного модуля используют настенный газовый котел. Чтобы сделать правильный выбор среди широкого ассортимента продукции и приобрести подходящую модель, следует заранее ознакомиться со всеми преимуществами, техническими характеристиками устройства и основными критериями выбора.
На сегодняшний день именно газовые котлы являются лучшим решением для отопления практически любого частного дома или квартиры.
Достоинства настенных газовых котлов
Настенная модель представлена в виде корпусного прибора, состоящего из газового нагревателя, технического устройства для теплообмена и электроники, управляющей агрегатом.
Газовые котлы очень выгодны,как с точки зрения надежности и практичности, так и с точки зрения стоимости покупки и эксплуатационных расходов.
Обеспечение горячего водоснабжения и отопления с помощью навесного газового котла имеет ряд преимуществ:
Интересный дизайн.
Легкость и небольшой вес. Подвесные модели изготавливаются из стали или меди. Для обустройства агрегата отдельное помещение не требуется. Компактные размеры позволяют установку под любую мебель или устройство.
Высокий показатель КПД (90-94%), что ведет к снижению расхода энергии и экономии энергозатрат. Достигается благодаря входящим в комплектацию циркуляционному насосу и модулируемой горелки.
Автономность функционирования оборудования не требует регулярного контроля за работой котла.
Невысокая стоимость.
Наличие дополнительных устройств (некоторые модели укомплектованы двумя циркуляционными насосами, термометром, манометром, датчиками безопасности и др.).
Возможность снабжения горячей водой через косвенную систему подогрева.
Адаптация к работе с разными энергоносителями.
Разнообразный набор функций (блокировка насоса, защита от замерзания и перегрева, автодиагностика и др.).
С каждым годом все более явно можно наблюдать тренд на предпочтение именно настенных моделей.
Для справки! Не для всех навесных моделей требуется дымоход. Допускается вытяжка на улицу коаксиальной трубы.
Как устроен и работает навесной отопительный котел
Настенный отопительный прибор кроме нагревательных элементов состоит из дополнительного оборудования, обеспечивающего эффективную работу. Основные узлы:
Газовая горелка. Вырабатывает тепловую энергию. Собранные в прямоугольный контур форсунки равномерно и эффективно распределяют газ в камере для прогрева агрегата. Современные модели от хороших производителей оснащены функцией регулирования пламени и поддержания заданной температуры.
Теплообменник. Обеспечивает нагрев воды за счет тепла, выделяемого продуктами горения. В баке начинается циркуляция жидкости по трубам теплоснабжения.
Камера сгорания. В ней находятся теплообменник и газовая горелка. Основное предназначение – сжигание газа.
Циркуляционный насос. Способствует перемещению нагреваемой жидкости по трубам от теплогенератора до радиаторов отопления.
Расширительный бачок. Предназначен для приема избытка воды (появляется при тепловом расширении жидкости в процессе нагрева).
Устройство для отвода продуктов горения. Предназначено для удаления отработанных газов.
Электронный блок управления. Контролирует бесперебойное функционирование агрегата по заданной программе.
Вентилятор, используемый для принудительного удаления продуктов сгорания.
Современные навесные двухконтурные котлы имеют отличный дизайн, минимум коммуникаций вокруг себя и работают практически бесшумно.
Механизм работы настенного газового котла зависит от их производительности и энергоэффективности. Для разных модификаций основное функционирование аналогичное. Автоматическая система управления фиксирует нужную температуру при помощи датчиков и рассчитывает потребность в тепле. Исходя из данных показателей выполняется подача газа к горелке, и происходит розжиг (электрический или пьезоэлектрический). Благодаря циркуляционному насосу, подогретая вода подается из теплообменника в отопительную систему.
После достижения отметки заданной температуры, работа горелки автоматически прекращается.
В каких сферах используют газовые котлы для отопления
Бытовые газовые котлы подвесного типа имеют две основные области применения. Самая распространенная – в загородных домах и коттеджах для создания индивидуальной автономной нагревательной системы. Как правило, мощность у данного отопительного оборудования составляет 15-40 кВт, что может обеспечить горячей водой и теплом жилую постройку площадью до 400 кв. м.
Принцип работы подвесных устройств на газу един для разных модификаций.
Вторая распространенная область – в квартирах многоэтажных домов. Поскольку с тепловыми коммуникациями центрального отопления часто возникают проблемы, связанные с поставкой тепла к потребителю, индивидуальная система отопления становится все более актуальной и удобной.
Газовое отопление является одним из самых удобных способов обогрева жилого помещения.
Для справки! Для установки дымохода в многоэтажном доме требуется предварительное согласование со специальной службой.
Промышленные газовые котлы изготавливаются больших размеров. В основном они используются для отопления общественных и производственных зданий.
Автономность режима работы оборудования позволяет обойтись без его постоянного обслуживания.
Разновидности газовых котлов
Газовые отопительные приборы условно можно классифицировать по нескольким основным категориям.
По типу камер
Разделяют на открытые и закрытые. В котлах с открытой камерой сгорания, имеющих естественную тягу, для обеспечения процесса горения воздух поступает из помещения, где установлен агрегат. Отвод отработанного газа осуществляется через дымоходное отверстие.
Котел с открытой топкой требует хорошей вентиляции помещения.
Закрытый тип камеры сгорания предусматривает подачу воздуха с улицы. Поступление воздуха и отвод отработанных продуктов горения осуществляется через коаксиальную трубу.
При подробном изучении конструкционных и функциональных особенностей данного оборудования вы сможете рассеять все сомнения, посещавшие вас, относительно его приобретения.
По количеству контуров
Делятся на одноконтурные и двухконтурные.
Теплоноситель из контура отопления в двухконтурных моделях не смешивается с санитарной водой контура горячего водоснабжения (ГВС).
Основное предназначение одноконтурного котла – обогрев помещения. Для обеспечения горячего водоснабжения необходима дополнительная установка электрического бойлера или газовой колонки.
Современные котлы на газу обычно имеют скромные размеры.
В настенную модель двухконтурного газового котла встроен отдельный контур, обеспечивающий нагрев воды. Однако одновременный нагрев жидкости для обогрева помещения и горячего водоснабжения невозможен.
Во время нагрева воды для бытовых нужд, система теплоснабжения не функционирует.
По функциональному назначению
Выделяют традиционные и конденсационные. Традиционные котлы не предусмотрены для вторичного использования отработанного газа. Все продукты сгорания выбрасываются на воздух.
Решающими плюсами этих аппаратов является то, что они являются простыми и недорогими. Однако эти котлы используют энергию не на 100%.
Принцип работы конденсационного агрегата основан на использовании вторичных газов, которые образуются в процессе сгорания. В конструкции установлен дополнительный теплообменник для отбора тепла от сгоревших газов.
Главным преимуществом такого аппарата является прекрасный показатель КПД (90-95%). Однако эти варианты котлов имеют высокую цену и отличаются сложным строением.
Характеристики отопительных котлов
К основным техническим характеристикам настенного газового котла относят:
Мощность. Одноконтурная модель не обладает большой мощностью. Для определения ключевого параметра предусмотрена формула: 1 кВт мощности котла рассчитан на обогрев 10 кв. м помещения. Для двухконтурного котла к данной формуле необходимо прибавить планируемый объем потребления горячей воды.
Расход газа (зависит от мощности агрегата, чем он мощнее, тем больше расходуется газ). Для расчета потребления за 1 час нужно мощность прибора умножить на 0,12 м³.
Тип горелки, различают надувную, атмосферную и диффузионно-кинетическую.
Материал теплообменника (медь, сталь, чугун).
Тип теплоносителя (обычная жидкость или с добавлением антифриза).
Вид тяги (принудительная, естественная).
Вид розжига, различают пьезорозжиг и электророзжиг.
Размер. Высота котла варьируется от 65 до 85 см, а вес не более 30-40 кг.
Производительность. Рассчитывается объем воды, подогретой до определенной температуры за 1 минуту.
Установка на стенной поверхности позволит сэкономить огромную часть жилого пространства.
Важно! Во время монтажа настенного оборудования температура воздуха должна соответствовать диапазону 5-35°С, а влажность составлять не более 80%.
Как выбрать настенный газовый котел
Сделать правильный выбор легко, если изучить технические особенности модели. На чем акцентировать внимание:
мощность котла;
уровень комфорта;
производитель.
Мощность
Мощность – главный параметр работы агрегата. Информацию о показателе можно найти на упаковке или в техническом паспорте. Рассчитав заранее параметр (на 10 кв. м. нужен 1 кВт мощности), получится выбрать подходящую модель. Например, для дома площадью 250 кв. м. подойдет котел с мощностью 25 кВт.
Наличие медных узлов нежелательно в котлах с большой мощностью, но для настенной модели они прослужат долгие годы.
Уровень комфорта
Реализуются модели с одноступенчатой, двухступенчатой и трехступенчатой регулировкой. В первом случае функционирование котла происходит на одном и том же уровне мощности. Второй вариант предусматривает работу на двух уровнях, а в трехступенчатая регулировка имеет возможность плавного регулирования мощности.
Комфортная эксплуатация зависит от способа регулировки тепла.
Большинство современных моделей работают на основе электронного блока управления. Для бесперебойной работы в случае отключения электричества, желательно приобретать теплогенератор, вырабатывающий электричество из производимого тепла.
Блок управления контролирует работу котла и выставляет оптимальный режим.
При выборе теплогенератора важно обращать внимание на устройство дымохода. Лучше приобретать модели с принудительной ликвидацией продуктов сгорания. Во время функционирования они не сжигают кислород, и им не нужно сооружать приток.
Автоматическая система управления сделает работу газового котла крайне комфортной.
Производитель
Рынок предлагает большое разнообразие котлов как отечественных, так и иностранных производителей.
Наиболее дорогостоящие модели немецких производителей, отличающихся хорошим качеством.
Итальянские фирмы имеют хорошие характеристики и более выгодные в цене.
Полезные рекомендации по выбору качественного прибора
Современное оборудование для отопления имеет красивый дизайн со всевозможными датчиками и режимами работы. Однако выбирать следует не по внешнему виду котла, а по его функциональным возможностям. Несколько советов для выбора оптимальной модели:
Материал. Должен быть прочным и теплопроводным. Предпочтительнее выбирать медь, она более устойчива к коррозии, обладает небольшим весом и отличается лучшими характеристиками по теплопередаче.
От проводимости тепла зависит КПД агрегата.
Энергозависимость. Все оборудование навесного типа функционирует от электричества. В случае его отключения, агрегат перестает работать. Рекомендуется заранее позаботиться о резервном энергогенераторе.
Не забывайте учитывать такие нюансы, как перебои и скачки в электрической сети.
Для организации индивидуального отопления в квартире лучше устанавливать котел с нагнетателем воздуха и коаксиальной трубой для выхода отработанного газа. У него простой монтаж и высокий КПД.
Эти агрегаты отопления считаются более практичными и менее хлопотными. Воздух в эти агрегаты поступает с улицы с помощью турбины и коаксиальной трубы.
Для справки! Нагревательное оборудование с открытой камерой нежелательно устанавливать в жилых комнатах.
Заключение
Газовый нагреватель для отопительной системы и ГВС для каждого жилого помещения подбирается в индивидуальном порядке. Критерий и тонкостей выбора много, перед покупкой желательно проконсультироваться со специалистом в данной области.
Окончательно определить необходимую для вашего жилища мощность отопительного котла на газу в силах только опытные профессионалы.
ВИДЕО: Как выбрать настенный газовый котел.
Газовые настенные и напольные конденсационные котлы Bosch Greenstar для отопления помещений и горячего водоснабжения
Линии газовых конденсационных котлов Bosch Buderus и Greenstar спроектированы так, чтобы предложить идеальное решение для отопления жилых помещений и горячего водоснабжения по доступной цене без ущерба для качества или экономии топлива.
Газовые котлы для жилых помещений и водогрейные котлы Bosch Greenstar обеспечивают КПД до 98,7% и доступны с 57.От 2 до 151,6 MBH входов.
Линейка Bosch Greenstar включает как настенные, так и напольные модели, каждая из которых доступна в конфигурациях комбинированного (обогрев помещения и горячее водоснабжение) и прямого бойлера (только обогрев помещения).
Bosch Buderus Logamax Plus Boiler GB162-100
Конденсационный котел 333 000 БТЕ для отопления помещений.Электронное зажигание. Работает с природным газом (вариант с пропаном) Узнать больше
Обычная цена: 8 889 долларов США
Специальная цена: 8 248,99 долл. США
Bosch Buderus Logamax Plus Boiler GB162-100LB
Конденсационный котел 333 000 БТЕ для отопления помещений.Электронное зажигание. Работает с природным газом (вариант с пропаном) Узнать больше
Обычная цена: 8 889 долларов США
Специальная цена: 8 248,99 долл. США
Bosch Buderus Logamax Plus Boiler GB162-80
Конденсационный котел 290 000 БТЕ для отопления помещений.Электронное зажигание. Работает с природным газом (вариант с пропаном) Узнать больше
Обычная цена: 7 092,00 долл. США
Специальная цена: 6 581,38 долл. США
Bosch Buderus Logamax Plus Boiler GB162-80LB
Конденсационный котел 290 000 БТЕ для отопления помещений.Электронное зажигание. Работает с природным газом (вариант с пропаном) Узнать больше
Обычная цена: 7 092,00 долл. США
Специальная цена: 6 581,38 долл. США
Бойлер из нержавеющей стали Bosch Buderus SSB160
Конденсационный котел 160 000 БТЕ для отопления помещений.Электронное зажигание. Работает с природным газом или пропаном Узнать больше
Обычная цена: $ 5 084,00
Специальная цена: $ 4 717,95
Бойлер из нержавеющей стали Bosch Buderus SSB120
Конденсационный котел мощностью 120 000 БТЕ для отопления помещений.Электронное зажигание. Работает с природным газом или пропаном Узнать больше
Обычная цена: 4 668 долларов США
Специальная цена: 4331,90 долл. США
Бойлер из нержавеющей стали Bosch Buderus SSB85
Конденсационный котел мощностью 85 000 БТЕ для отопления помещений.Электронное зажигание. Работает с природным газом или пропаном Узнать больше
Обычная цена: 3 989 долларов США
Специальная цена: 3701,79 долл. США
Газовый настенный комбинированный котел Bosch Greenstar 151
151 600 БТЕ для отопления помещений и горячего водоснабжения.Электронное зажигание. Работает с природным газом или пропаном Узнать больше
Обычная цена: 5121,00 долл. США
Специальная цена: $ 3 495,00
Газовый напольный комбинированный котел Bosch Greenstar FS 151
151 600 БТЕ для отопления помещений и горячего водоснабжения.Электронное зажигание. Работает с природным газом или пропаном Узнать больше
Обычная цена: 5 258 долларов США
Специальная цена: $ 3 495,00
Газовый напольный напольный котел Bosch Greenstar FS 151
151 600 БТЕ конденсационный котел для отопления помещений.Электронное зажигание. Работает с природным газом или пропаном Узнать больше
Обычная цена: 4879 долларов США
Специальная цена: 3395,00 $
котлов на салазках — Nationwide Boiler Inc.
Преимущества котла, установленного на салазках
Наименьшая занимаемая площадь — Поскольку у котла, смонтированного на салазках, нет корпуса или ходовой части, можно разместить более мощную систему на меньшем пространстве.
Самый экономичный — Несмотря на то, что существуют затраты на монтаж и погрузочно-разгрузочные работы на перевалочной площадке и в помещении для использования, при долгосрочной аренде некоторые расходы могут быть компенсированы более низкой арендной платой за котел.
В центре внимания проекта — Dynegy Moss Landing, LLC (ранее Duke Energy & PG&E)
Одно из крупнейших предприятий по производству электроэнергии на ископаемом топливе в США.С. оперируется в Moss Landing, Калифорния. Два котла, работающие на жидком топливе, обеспечивают паром две паровые турбины, которые, в свою очередь, приводят в действие два генератора мощностью 750 мегаватт. Когда система отключается для обслуживания, во время перезапуска системы требуется перегретый пар.
Иногда оба котла, которые обеспечивают паром две турбины на установке Moss Landing, должны быть отключены одновременно. Когда это происходит, требуется дополнительный источник пара, способный обеспечить пар 700 F для предварительного нагрева системы и создания вакуума в конденсаторах.Из-за строгих экологических стандартов выбросы, производимые любым котлом, используемым для этой цели, не должны превышать 25 ppm NOx и 50 ppm CO.
На складском складе Nationwide Boiler можно арендовать монтируемый на салазках котел мощностью 55000 фунтов / час, 700 F. Фремонт, штат Калифорния. Хотя этот котел имел достаточную мощность и отвечал требованиям по температуре и давлению пара, в то время он не отвечал действующим ограничениям выбросов NOx и CO в районе залива Монтерей. Котел был модернизирован новой горелкой с низким уровнем выбросов NOx.После установки новой горелки котел прошел полное испытание на полигоне Nationwide Boiler.
Из-за наличия соленого воздуха и того, что планы предусматривали использование этого котла в среднем только два раза в год, была предусмотрена специальная защита. Эта защита состоит из всех электрических шкафов и панелей NEMA 4X, кабелепровода из Sealtite, специальной грунтовки и наружной краски, а также системы сухой азотной подушки, которая поддерживает положительное давление в 10 дюймов водяного столба внутри котла. Защитная среда инертного газа используется всякий раз, когда согласно планам котел будет отключен на длительный период.
Компания Nationwide Boiler поставила полную, полностью протестированную котельную систему с горелкой с низким уровнем выбросов NOx. Котел был установлен при поддержке технических специалистов Nationwide Boiler и в настоящее время доступен для обслуживания всякий раз, когда это необходимо для поддержки процедур запуска. Фактические выбросы упали ниже требуемых пределов. Испытания сторонних источников подтвердили уровни 15 ppm NOx и 10 ppm CO в условиях полной нагрузки.
Электрокотел настенный или напольный?

Раньше напольные котлы были установочными, потому что они были мощнее настенных.Теперь, благодаря технологическому прогрессу, мы можем наслаждаться одинаковой производительностью, независимо от того, установлен ли котел на стене или на полу. Выбор теперь более сложный и зависит от нескольких структурных и функциональных факторов, которые будут мотивировать ваше решение.
Настенный котел и котел на пол, в чем отличия?
На чисто функциональном уровне разницы между этими двумя моделями электрокотлов нет. Они играют одинаковую роль и имеют похожие характеристики.Однако отличает их структура. В то время как напольный котел , как следует из его названия, стоит на полу и поэтому требует много места , настенный котел крепится к настенному кронштейну. Поскольку он меньше, он требует на меньше места на , и можно использовать нижнюю область.
Преимущества настенного котла
Конфигурация настенного котла — одна из его сильных сторон.Он позволяет легко хранить и предоставляет много других активов, таких как:
Его общая стоимость меньше, чем у напольного котла. Действительно, настенный котел не требует большого количества персонала при его установке, что снижает затраты на технику. Так же можно установить и запустить самостоятельно .
Его скорость исполнения, требует меньшего объема и поэтому его будет легче нагревать , чем более крупный котел.
Его эстетическая и практическая сторона.Поскольку он цепляется за настенный кронштейн, это более практично: его можно прикрепить в том месте, где было «потеряно» пространство. В противном случае можно использовать пространство между полом и котлом.
Мы не обнаружили никаких проблем с настенными котлами, так как они могут быть такими же мощными, как напольные, они всегда рекомендуются.
Преимущества / недостатки напольного котла
Преимущества
Как и настенный котел, напольный котел имеет преимущества, связанные с его размером:
Его способность иметь очень большие резервуары.Конечно, эта функция имеет решающее значение, когда у вас есть большие потребности в горячей воде.
Возможность использования старых соединительных труб от предыдущего котла на полу раньше. Это позволяет существенно сэкономить.
Недостаток
Главный недостаток напольного котла заключается в его большом размере (в среднем 100 х 60 х 60 см). Трудно установить в домах, в которых мало места, которое вряд ли удастся восстановить в отличие от настенного котла .
Крепления для котла: полный перечень
Котел — одна из старейших систем оборудования, используемых в машинном отделении корабля. Первоначально двигательная установка судна приводилась в действие паром, вырабатываемым котлом. В связи с техническим прогрессом и повышенным вниманием к безопасности корабля и экипажа были внедрены различные крепления для котлов и предохранительные устройства для котлов.
Простая установка котла на судне еще не гарантирует его эффективной работы. Когда установка котла выполняется на борту судна, она может считаться завершенной только тогда, когда установлены различные типы крепления котла, включая средства управления котлом, для обеспечения безопасной и эффективной работы газового котла.
Дополнительная литература: Выбор морского котла при проектировании корабля
В статье описан исчерпывающий перечень креплений котла, без которых котел не может безопасно и эффективно работать на судне.
1) Главный запорный клапан пара:
Пар, образующийся в котле, через этот клапан подается в судовую систему. Обычно это обратный клапан, устанавливаемый непосредственно в паровом пространстве корпуса котла.Корпус изготовлен из чугуна, а седло клапана — из бронзы.
Дополнительная литература: Как идентифицировать металлы в машинном отделении — Наблюдение и испытание на искру
2) Запорный клапан вспомогательного пара :
В большинстве паровых систем на судах через этот клапан подается отдельный паропровод от котла для небольшой вспомогательной системы. Клапан меньше по размеру и обычно невозвратного типа.
3) Предохранительный клапан котла :
Это одна из самых важных арматуры котла, используемая в случае небезопасного избыточного давления внутри котла.Предохранительный клапан котла предназначен для сброса избыточного давления. Подъемное давление клапана устанавливается до его установки и фиксируется в присутствии инспектора, чтобы его нельзя было изменить позже.
Дополнительная литература: 10 ошибок при эксплуатации котла, которые могут стоить больших затрат
Предохранительные клапаны котла устанавливаются парами, причем один клапан настроен на немного более высокое давление, чтобы котел не взорвался из-за избыточного давления в случае выхода из строя любого предохранительного клапана котла.
4) Стекло указателя уровня в котле : Указатели уровня котла устанавливаются попарно для ручного контроля уровня воды внутри корпуса котла. Конструкция измерительного стекла определяется на основе давления в котле. Индикатор уровня воды в котле является важным элементом котла, так как он показывает состояние уровня воды в паровом барабане котла.
Дополнительная литература: Порядок обслуживания манометрического стекла котла на судне
5) Клапан выпуска воздуха или вентиляция котла :
Этот клапан устанавливается в коллекторах, корпусе котла и т. Д., чтобы избежать взрыва котла при сбросе давления или при первоначальном повышении давления пара. Термин имплозия прямо противоположен взрыву. В этом случае давление внутри котла упадет до уровня ниже атмосферного, чтобы кожух прогнулся внутрь.

6) Проверка и контроль подачи v / v :
Этот клапан регулирует подачу пара в соответствии с потребностью и устанавливается как в основной, так и в вспомогательной паропроводах после запорного клапана.Это обратные клапаны с видимой индикацией открытого и закрытого положения.
7) Присоединение для манометра :
Манометр может быть установлен в пароперегревателе, корпусе котла и везде, где необходимо считывать показания давления в реальном времени с местной станции.
Дополнительная литература: Различные типы механических измерительных инструментов и датчиков, используемых на судах
8) Клапан продувки котла :
Нижний продувочный клапан используется для полного опорожнения котла для технического обслуживания или частичного опорожнения котла при повышении уровня хлоридов в котловой воде.
9) Клапан сброса накипи :
Это неглубокая тарельчатая конструкция, установленная на нормальном уровне воды, что позволяет сдувать плавающие примеси, вспенивание масла и т. Д. С поверхности воды.
Дополнительная литература: Процедура продувки судового котла
10) Штуцер для отбора проб :
Как правило, кран для отбора проб воды также последовательно соединяется с охладителем, так что пробы воды могут быть собраны в любое время для анализа питательной воды.
Дополнительная литература: Общие сведения о загрязнении питательной воды котла
11) Свисток :
Если на судне имеется паровой свисток, то пар подается непосредственно из котла через обратный клапан с малым отверстием, известный как свистковый клапан.
12) Авария низкого уровня :
Это устройство, используемое для включения звукового предупреждения при низком уровне воды. Другая сигнализация отключения (отключение горелки) устанавливается ниже этого уровня (сигнализация низкого-низкого уровня) для предотвращения перегрева корпуса котла.
Дополнительная литература: Устранение неполадок при запуске котла
13) Воздуходувки :
Требуется для выдувания сажи и продуктов сгорания с поверхностей трубок. Он управляется паром или сжатым воздухом.
14) Автоматический регулятор питательной воды :
Это устройство необходимо для обеспечения надлежащего уровня воды при любых условиях нагрузки и устанавливается на линии подачи. Многоэлементная система регулирования питательной воды применяется в котлах с высокой скоростью испарения.
15) Люк:
Котел снабжен несколькими дверцами люков, обеспечивающими доступ изнутри бригаде для осмотра, очистки и обслуживания труб котла и внутренних деталей. Обычно одна дверца предусмотрена в паровом барабане и одна — в водяном барабане.
16) Брызговик:
Грязевой ящик в бойлере предусмотрен в нижней части водяного барабана для сбора грязи (илистых примесей) из водяного барабана
Прочтите по теме: что можно и чего нельзя делать для эффективной работы котлов на судне
17) Датчик и зонд TDS:
В настоящее время большинство современных котлов оснащено таким устройством для непрерывного контроля общего количества растворенных твердых частиц в котловой воде.Датчик сравнивает истинное значение с уставкой, и если значение выше, подается аудиовизуальный сигнал тревоги. Ручная продувка может быть сделана для подачи свежей питательной воды в систему для снижения общего количества растворенных твердых частиц.
К вам ..
Знаете ли вы какой-либо другой важный монтажный элемент котла, который следует добавить в список?
Сообщите об этом в комментариях ниже.
Заявление об ограничении ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не заявляют об их точности и не берут на себя ответственность за них. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.
Данная статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.
Теги: паровой котел
Бытовой котел, Коммерческий котел, Модульный котел, Дровяной котел, Настенный котел, Высокоэффективные котлы, Высокоэффективный котел
align = «center»>
A.I.M. Лучистое отопление с гордостью предлагает полную линейку котлов на жидком топливе, природном газе, пропане и древесине для жилых и коммерческих помещений. Вопрос: Как выбрать «ЛУЧШИЙ» котел для моих отопительных нужд? Свяжитесь с A.I.M по телефону (888) 773-4564 или отправьте нам по факсу свои планы по телефону (518) 622-2203, и мы предоставим вам бойлер подходящего размера для обогрева вашего дома или офиса.С момента основания A.I.M. Компания гордится тем, что предлагает котлы высшего качества по доступным ценам. Какой бы котел вы ни выбрали, качество и производительность гарантированы благодаря нашим строгим требованиям к испытаниям и производству.
Новейшие дополнения к A.I.M. Линия продукции включает безбаковый водонагреватель со встроенной системой горячего водоснабжения и бойлеры сверхвысокой эффективности.
Любой из котлов, представленных A.I.M. может быть спроектирован с помощью нашей котельной в коробке.Это дает нашим клиентам максимальное разнообразие в проектировании полной системы отопления, отвечающей всем их потребностям и ожиданиям. Правильная конструкция системы имеет решающее значение для достижения максимальной эффективности и комфорта
The A.I.M. Линейка котлов имеет КПД от 80 до 100%.
Тепловой КПД определяется путем определения процента тепла, переданного котловой воде от используемого топлива. Сумма потерь рассчитывается по количеству тепла, которое уходит через вентиляцию котла.Например, если пропановый котел на входе в 100 000 британских тепловых единиц подает 86 000 британских тепловых единиц в воду и 14 000 на выходе из системы вентиляции, это будет иметь эффективность 86%.
Котельная в коробке — это предварительно собранная серия коллекторов и регуляторов. Эти агрегаты проектируются по индивидуальному заказу, с бойлером или без него, специально для каждого применения и имеют соответствующую цену. Затем все компоненты соединяются и устанавливаются в ящик для транспортировки. Чтобы установить котельную в бокс, ящик просто прикручивается на место, и теперь он готов принять окончательные электрические и водопроводные соединения.Этот продукт исключает возможность отказа от работы из-за нехватки времени и является идеальным инструментом для подрядчика, стремящегося максимально сократить график завершения проекта.
Пластинчатые теплообменники могут использоваться для множества различных применений. Обогрев подъездных путей, бассейнов и бытовой воды — вот лишь некоторые из вариантов использования этих устройств. Теплообменник нагревает воду или другую жидкость с помощью воды из котла, в то же время сохраняя две жидкости изолированными.Теплообменник будет в основном использоваться для подогрева воды для полива в теплицах до температуры, близкой к температуре роста растений, чтобы не повредить нежный рост. Чтобы представить себе потрясение, которое вы оказываете растениям каждый раз, когда поливаете температурой грунтовых вод, попробуйте принять душ и выключить горячую воду.
Модульная система панелей HydroShark® для теплого пола
Излучающие напольные панели HydroShark — это профессиональная модульная система, предназначенная для простой, надежной и легкой укладки излучающих полов.Все, что вам нужно для установки, уже смонтировано на панели HydroShark.
Компоненты качества
В системах теплого пола
HydroShark используются только высококачественные компоненты и качественная сборка. В них используются только лучшие насосы, элементы управления и компоненты. Все сантехнические соединения спаяны с высокой точностью и испытаны под давлением. Стальная монтажная пластина имеет порошковое покрытие, а трубопроводы отполированы и имеют прозрачное покрытие.
Качественный дизайн и гидравлическое разделение
Панельные системы
HydroShark имеют близко расположенный тройник для создания гидравлического разделения между контуром котла и контуром нагрева эмиттера.Петли независимы, и каждая использует свой собственный насос. Это позволяет отдельно регулировать расход для каждого контура для достижения оптимальной производительности. Это намного превосходит системы, в которых используется один контур как для котла, так и для тепловых трубок.
Модульность для максимальной универсальности системы
Панели
HydroShark обеспечивают максимальную совместимость с системами лучистого теплого пола. Панели доступны с котлом, встроенным в панель, или без него, что позволяет устанавливать котлы отдельно от отопительной панели.Это увеличивает как выбор котла, так и место установки котла. Компоненты HydroShark могут быть адаптированы для нескольких систем и при этом обеспечивать простую и профессиональную установку независимо от системы или места ее установки.
В основе системы HydroShark лежат панели Master и Pro. Pro Panels включает в себя электрический бойлер на панели для простой и невероятно легкой установки. Мастер-панели подключаются к отдельно установленному котлу, электрическому или газу, для максимальной гибкости установки котла.
Одно- и многозонные системы
Для однозонных систем достаточно Pro Panel или Master Panel (с отдельным бойлером). Для многозонных систем Pro Panel или Master Panel комбинируются с Zoning Panel. Панели зонирования HydroShark могут содержать до 4 зон. HydroShark имеет панели для многозонных систем, в которых используется зонирование насосов, зонирование клапанов или зонирование с приводами. Доступны панели зонирования с одной температурой подачи жидкости и до четырех зон термостата.
Энергоэффективные насосы
В дополнение к стандартным моделям большинство панелей HydroShark также доступны с насосами с электронно-коммутируемым двигателем (ECM) для еще большей энергоэффективности.
Панели ECM, оснащенные насосом, снижают потребление энергии минимум на 50%. Если установлен автоматический режим, они будут автоматически анализировать систему отопления, находить оптимальную настройку насоса и постоянно корректировать работу в соответствии с изменениями спроса. Это снизит энергопотребление до 85%, обеспечивая минимально возможное потребление энергии без ущерба для комфорта.
Интегратор ГВС
Панель интегратора ГВС может быть добавлена к главной панели для создания системы, которая будет подавать горячую воду по требованию без накопительного бака в дополнение к подаче тепла в излучающую систему.
Обычные системы контура котла, которые также обеспечивают горячее водоснабжение с помощью резервуаров, запускают котел на полную мощность, даже если лучистое отопление не требуется или потребность в горячей воде низкая. Все системы HydroShark модулируют, адаптируя мощность к нагрузке.Поскольку панель интегратора ГВС обеспечивает по запросу горячую воду без бака, система работает с максимальной эффективностью, даже если потребность в горячей воде невысока.
В панели интегратора ГВС используется пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали, чтобы изолировать питьевую воду от остальной системы, чтобы предотвратить любую возможность перекрестного загрязнения.
Качественные котлы
Электрокотлы HydroShark
доступны в моделях от 7 до 36 кВт. Они являются неотъемлемой частью Pro Panels, предлагая простую и невероятно легкую установку.Их также можно установить отдельно и использовать в системе вместе с главной панелью.
Газовые котлы
HydroShark монтируются отдельно и соединяются с мастер-панелями. Существует 3 модели газовых котлов HydroShark: конденсационные 199 000 британских тепловых единиц, конденсационные 120 000 британских тепловых единиц и 115 000 британских тепловых единиц без конденсации.

Скамейка своими руками из металла: Скамейка из металла своими руками. Фото, чертежи, пошаговые инструкции

Дек 19, 1976 автор alexxlab Разное

Скамейка из металла своими руками: план изготовления и сборка

Вещи, сделанные своими руками, несут в себе особый заряд энергии. Они создают атмосферу тепла и уюта в интерьере любого помещения. То же касается и ландшафтного дизайна. Здесь возможностей для реализации творческих идей еще больше: садовые дорожки, подиумы, клумбы, беседки. Или такой приятный и полезный предмет ландшафта, как скамейка из металла для дачи: сделать ее собственноручно, при наличии некоторого опыта и огромного желания, не составит большого труда. Она не оставит ваших гостей равнодушными и станет любимым местом отдыха во время прогулок по саду.

Самые удобные и практичные материалы для изготовления скамейки – дерево и металл:

Они хорошо поддаются обработке в домашних условиях своими руками и требуют минимального применения специальных инструментов.

Позволяют сделать конструкции из дерева и металла сложной конфигурации, собирающиеся с помощью стандартных крепежных изделий.

Являются доступными и относительно не дорогими материалами.

Изготовление скамейки из массива дерева и металла имеет ряд преимуществ:

Прочность и надежность.
Долговечность.
Оригинальность.
Удобство.

Требования к конструкции

Если у вас мало опыта в изготовлении лавочек своими руками, самостоятельно придумать дизайн будет не просто. Но даже хороший художник с развитой фантазией может не учесть всех нюансов, которые обеспечивают необходимые эксплуатационные и технологические качества.

«Правильная» скамья должна быть устойчивой, прочной и собираемой. Несоблюдение требований сделает лавочку из дерева опасной для использования или просто не даст возможности ее смонтировать. Остановимся на них подробнее.

Устойчивость изделия

Это вопрос безопасности: скамейка не должна опрокидываться, когда на нее садятся. Обеспечивается устойчивость различными способами, учитываемыми еще на стадии разработки чертежа. Зависят они от видов изделий, которые могут быть переносными и стационарными.

Стационарные садовые скамейки прочно закрепляются на месте установки. В конструкции их ножек нужно сделать дополнительные монтажные элементы:

Если лавка устанавливается на твердую и ровную поверхность (асфальт или бетон), то ее можно зафиксировать анкерными болтами. Для этой цели к ножкам привариваются кронштейны с отверстиями.

При установке на грунт ножки фиксируют с помощью местного бетонирования. Их длину нужно рассчитывать с учетом части, уходящей под землю. К ножкам готовых изделий, которые не устанавливались стационарно, крепят стержни, увеличивающие их длину.

Переносная скамейка удобна тем, что ее можно использовать в любом месте и на любой поверхности, не прибегая к монтажу. Но в этом и ее минус: обеспечить устойчивость становится гораздо сложнее.

Нужно следить, чтобы основания ножек располагались в одной плоскости, параллельной сидению. Для точного монтажа вам понадобиться сделать своими руками или приобрести готовые приспособления. Можно также использовать обычные струбцины, слесарный угольник и большой верстак с ровной поверхностью.

Совет! Чтобы увеличить устойчивость, лучше сделать ножки с небольшим углом наклона (8 – 15 градусов) в переднем и заднем направлениях. Это поможет избежать опрокидывания.

Следует четко придерживаться всех заданных параметров: длин, расстояний, углов, соосности и пр. Поэтому, лучше применять чертежи, подготовленные профессионалами. Найти их на просторах интернета не так уж сложно. А если хотите сделать своими руками эксклюзив, выполнить это намного проще путем внесения изменений в готовую схему сборки. Никто вас не отговаривает реализовывать свой творческий потенциал, но работая по образцу вы допустите меньше ошибок. Иметь перед глазами множество вариантов – полезно для развития собственных идей.

Чтобы своими руками сделать мебель по-настоящему устойчивой, необходимо особое внимание уделить ее прочности.

Как сделать прочную скамейку

От прочности зависит устойчивость и долговечность готового изделия. Обеспечить ее помогают конструктивные решения и выбор способов соединения деталей. Детали, изготовленные из металла и дерева, достаточно прочные. Но собирая их в единое целое, нужно следить за жесткостью конструкции.

Неразборные соединения (сварные или клепанные) не гарантируют высокую прочность: если поверхность касания сопрягаемых деталей слишком мала, они могут отломаться под нагрузкой.

При сборке на заклепках нельзя забывать, что две соседние детали должны соединяться минимум в двух точках. Чем больше сделать расстояние между точками, тем жестче сопряжение. Это правило распространяется на болтовые (винтовые) соединения. Здесь также следует помнить о принятии мер против самопроизвольного отвинчивания и использовать контргайки или фиксирующие шайбы.

Совет! Определите, в каком направлении будет действовать наибольшая нагрузка между парой сборочных единиц, и расположите отверстия под болты или заклепки так, чтобы линия между двумя соседними точками была направлена в сторону этой нагрузки.

Но не всегда есть возможность увеличить поверхность сопряжения или количество точек соединения деталей, а иногда вообще не имеет смысла. В таких случаях применяют ребра жесткости, вводят в конструкцию поперечные планки или дополнительные опоры.

Чтобы ножки из металла не «разъезжались», их соединения только с основанием скамейки не достаточно: им нужна, как минимум, еще одна общая точка, которую можно получить с помощью поперечных планок, объединяющих переднюю ножку с задней, а левую сторону – с правой.

Совет! Если скамейка из дерева очень длинная, она может прогибаться под нагрузкой в центральной части. С этой проблемой эффективно справится дополнительная пара ножек.

Собираемость конструкции

Важный момент может уйти из поля зрения дизайнера – вопрос собираемости. Но если вы запланировали изготовление скамейки своими руками, об этом нужно помнить постоянно.

Иногда нарисованное на бумаге невозможно реализовать технологически. Поэтому, готовя эскизы будущего изделия, обращайте внимание на такие моменты:

Если в конструкции применяются трубы из металла, которые нужно гнуть, в чертежи закладывают радиусы, соответствующие номенклатуре роликов трубогиба. Располагайте болтовые и клепаные соединения, обеспечивая удобный доступ инструмента.

Учитывайте расположение технологических баз, используемых для контроля углов и расстояний между монтируемыми деталями. Точно рассчитывайте все размеры и закладывайте допуски на отклонения, иначе во время сборки вас может ожидать неприятный сюрприз в виде не состыковки деталей.

Старайтесь продумать весь процесс изготовления так, чтобы комплектующие поступали на сборку максимально подготовленными и обработанными, без необходимости точить, сверлить и гнуть по месту.

В некоторых случаях бывает лучше сделать определенные операции на стадии монтажа. Например, если вы не можете точно определить расположение отверстия на детали в свободном состоянии, то просверлите его уже в момент сборки. Обязательно предусмотрите такую возможность в конструкции изделия.

Алгоритм действий

Чтобы изготовить из металла и дерева оригинальные скамьи для дачи или сада своими руками необходимо:

Решить, будет ваше изделие стационарным или переносным.

Определиться с габаритными размерами.

Подготовить предварительные эскизы, в которых учесть элементы дизайна.

Подобрать чертежи похожей по конструкции мебели и доработать их согласно эскизам.

Обдумать технологический процесс, подготовить инструменты и приспособлении.

Приобрести материал и крепежные изделия.

Произвести изготовление деталей, указанных в спецификации.

Выполнить сборку.

Совет! Делая своими руками мебель для дачи, вы можете значительно сэкономить, если будете разрабатывать эскиз, основываясь на имеющихся в наличии материалах, фурнитуре и инструментах.

Кованая садовая скамейка своими руками (2 видео)

Виды скамеек из металла (47 фото)

Скамейка из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Садовая лавочка – пожалуй, самая распространенная мебель на дачном участке. Это естественно, ведь сад предполагает отдых и наслаждение природой. А любоваться окружающей растительностью лучше всего, сидя на удобной скамье.

Описание и размеры

Простейшая металлическая лавочка для дачи представляет собой две опоры и сиденье. Для большего комфорта отдыхающих предусматривается спинка.

Тематический материал:

Скамейки, изготовленные из железа без использования других материалов (древесины, пластика и др.) относятся к категории антивандальных.

Однако устанавливать такую мебель во дворе дома нерационально. Ведь у металла в десятки раз большая теплопроводность, сидеть на нем неудобно и даже вредно для здоровья. Поэтому дачную скамейку лучше строить по формуле: металлический каркас + деревянное сиденье со спинкой.

Схема скамейки из профильной трубы сечением 25х30 мм и деревянного бруса 60х30 мм.

Размеры лавочки подбирают индивидуально. Но есть несколько правил, которые желательно учитывать:

Длина скамейки определяется из расчета 0,6 м на одного человека.
Ширина – минимум 30 см.
Высота спинки – от 30 см.
Угол между сиденьем и спинкой – от 105° до 120°.
Высота скамьи определяется по длине большеберцовой кости (до подколенной ямки). Обычно это 38-45 см.

Если лавочка выше 45 см, то ноги свисают, когда ниже 30 см – колени согнуты под острым углом, что затрудняет кровообращение и проявляется в виде дискомфортного ощущения затекших ног. Еще один нюанс, требующий внимания при проектировании, взаимное расположение спинки и сиденья. Если угол между ними приближается к прямому, то сидеть придется, как будто проглочен лом. С физиологической точки зрения, это полезно для позвоночника… Но неудобно.

Варианты расположения деревянных деталей

Есть два способа размещения брусков – вдоль и поперек. С продольным работы гораздо меньше, но вот поперечное позволяет сделать более удобную, домашнюю лавочку.

Расположение досок поперек – 1, вдоль – 2

Учитывая, что каркас в обоих случаях одинаковый, дополнительные работы требуются только на просверливание отверстий и изготовление деревянных элементов.

В случае повреждения поменять поперечно расположенные ламели гораздо легче, и обходится такой ремонт дешевле.

Защитное покрытие лавочки

Дерево и металл обрабатывают отдельно. Для каркаса лучше использовать грунтовку. В идеальном варианте – свинцовый сурик, который защитит металлический остов от коррозии на десятилетия. Особенно если учесть, что на даче такая садовая мебель по полгода находится под снегом.

Дерево можно просто покрасить. Но если предварительно проолифить, дать пару суток на просушку, затем в два слоя нанести лак, то такое покрытие гарантированно защитит древесину от воздействий окружающей среды.

Две скамейки со столом на каркасе из металлопроката

В любом случае важна сочетаемость цветов и дизайнерская задумка. Например, если каркас покрыть «Кузбасслаком», то деревянные части лучше пролачить, это подчеркнет натуральную фактуру материала.

Чтобы сделать защиту брусков эффективной, обработку проводят до фиксации к остову.

Сырье для каркаса

В зависимости от типа металлической основы выделяют такие разновидности садовых лавочек:

кованые;
из профтрубы;
из уголков;
из подручного металла.

Материалы для изготовления: профиль 25х25 – 6 метров, брус 60х20 и 80х40 по 5 метров.

Кованые скамейки

Относятся к категории элитной мебели, которая добавляет солидности садовому участку и повышает статус владельца. Кованые предметы относятся к двум группам:

машинная (холодная) ковка;
художественная (ручная).

В первом случае готовое изделие сваривается из элементов, подвергнутых машинной обработке (литье, штамповка, прокат). Чтобы создать садовую лавку из таких комплектующих, требуется чертеж, на котором размечены все детали и места их расположения. Фиксация элементов производится сваркой. Затем швы зачищаются, шлифуются, а готовое изделие грунтуется. Обойдется такая скамейка для дачи раз в 5 дешевле, чем изготовленная методом художественной ковки.

А вот лавочку ручной ковки без наличия специальных навыков сделать не получится. Боковины можно купить отдельно и на них уже зафиксировать сиденье. С одной стороны, это удачное решение, ведь можно самостоятельно отрегулировать длину лавки, но с другой – стоит такое удовольствие дорого. Чтобы сделать один элемент, у кузнеца уходит целый день. Это отражается на цене. Кованная уличная скамейка – очень дорогая вещь.

Но спешим заметить, если скрупулезно, ни на йоту не отступая от чертежа, собрать скамейку из элементов машинной ковки, затем тщательно обработать и покрасить сварные швы, то 99 % людей не отличит такую садовую лавку от более дорогой, выкованной вручную.

Скамейка из профилированной трубы

Это самый удобный в работе материал. Для изготовления каркаса лавочки используют профильную трубу квадратного или прямоугольного сечения.

Ее преимущество в высокой устойчивости к физическому воздействию, удобстве сборки и низкой цене.

Трубы с толщиной стенки 2-3 мм достаточно, чтобы выдерживать вес до 300 кг. Надо только грамотно составить чертеж и подобрать элементы из дерева соответствующей толщины.

Детали из профтрубы можно самостоятельно согнуть. Перед изгибом трубу плотно заполняют мелким песком. А готовые элементы конструкции фиксируют или сваркой, или болтами.

Фото: процесс сборки и сварки каркаса из профилированной трубы

Особые требования предъявляют к крепежу, который соединяет деревянные элементы. У них должны быть округлые шляпки, чтобы предупредить порчу одежды.

Скамейки из уголка

Работать с этим материалом так же удобно, как и с профтрубой, болтовая фиксация осуществляется просто. Вот только гнуть уголок труднее. Чертеж для изготовления элементарной лавочки можно набросать от руки, главное – соблюсти симметрию и выдержать размеры.

На даче такая мебель смотрится органично, особенно если покрасить ее в едином стиле с окружающими предметами.

Лавочка из металлолома

Это самое креативное направление в изготовлении мебели для дачи. Тут не может быть точных чертежей. Только общие дизайнерские замыслы ограничивают фантазию хозяина.

Фото: декоративная скамейка из листового металла

Использовать можно любой металл, который подвернется под руку. Главное – четко представлять, что вы хотите видеть на даче – практичную скамейку или футуристическое чудо, притягивающее взгляды гостей и прохожих.

чертежи, размеры со спинкой, как сварить каркас из металлопрофиля, изготовление простых лавок, фото

Простейшая скамейка из металла своими руками делается буквально за один день, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Гораздо сложнее выбрать подходящий проект, чтобы конструкция была надежной, но не создавала впечатление громоздкой самоделки или унылой парковой лавки. В целом в изготовлении металлической скамейки своими руками нужно будет проявить навыки художника и слесаря одновременно.

Скамейка из металла с литой спинкой и боковинами

Варианты конструкций скамеек из металла

Прежде чем приобретать материал и инструменты, необходимо выбрать устройство будущей садовой мебели. Точнее, нужно будет выбрать схему несущей конструкции, сделать металлический каркас для лавочки с широким сидением или попытаться собрать более совершенный вариант в виде парковой скамейки.

Обе схемы доступны в изготовлении, нужно лишь правильно выбрать материал и способ сборки каркаса своими руками железной лавки или скамьи:

Простая мебель на мощном стальном каркасе без спинки, такие лавки без боковин и поддержки спины часто используют в домашнем или дачном хозяйстве в качестве универсальной подставки, поэтому строят за редким исключением из мощного квадратного профиля, сечением не менее 30х30 мм;
Традиционная скамейка со спинкой может быть изготовлена из стальной ленты, профиля или даже кованой арматуры. Если делать железную лавку своими руками, то нужно будет правильно оценить свои возможности и навыки, так как, помимо сварки, придется освоить гибочный станок, поковку и раскройку арматуры.

Первые получаются простыми по дизайну, поэтому особых проблем не возникает.

Лавочка из металлической полосы и круглой трубы

Во втором случае имеет смысл делать металлические скамейки своими руками, фото, если необходимо красивое оформление и выразительный стиль дворовой мебели.

Скамейки из кованой полосы и арматуры

Какие инструменты и материалы потребуются

Для изготовления дачной мебели из металла потребуется профиль, лента или труба из металла, поперечным размером не менее 25 мм. Общая длина заготовки определяется габаритами лавки. Кроме того, нужно будет запастись материалом для отделки сидения и спинки, обычно для этого используется рейка из мягких пород древесины. Отделку крепят на основе из металла с помощью обычных болтов или винтов с гайкой.

В список инструментов входят:

Сварочный инвертор с электродами для сваривания тонкого металла;
Болгарка с отрезным и зачистным дисками;
Струбцины;
Электродрель;
Строительная рулетка.

Кроме того, нужно будет запастись наждачной бумагой, химическим средством для удаления ржавчины и хорошей алкидной эмалью черного или медно-коричневого цвета.

Чертежи и размеры садовой лавочки из металла для дачи

Разумеется, объем работы и сложность операций для разных типов мебели существенно отличаются. Если есть опыт изготовления декоративных изгородей из металла, решеток на окна или любых других аналогичных изделий, то можно делать своими руками уличные скамейки из металла даже без чертежей, имея лишь эскиз каркаса.

Простая лавка на все случаи жизни

Простейший вариант приведен на схеме ниже. Такая лавка из железа собирается своими руками за пару часов, а с учетом отделочных операций, например, подбора схемы и способа обшивки сидения, на все может уйти целый рабочий день.

Важно! Количество П-образных опор подбирается в зависимости от длины скамейки.

Для лавки с продольным габаритом до двух метров можно использовать две стойки. Для мебели длиной 2-3,5 м рекомендуется для самодельной скамейки из металла делать чертежи и точно рассчитывать места и точки сварки дополнительной третьей опоры.

Размеры и чертежи лавочки со спинкой из металла

Все существующие модели лавки со спинкой в значительно степени похожи друг на друга, отличаются лишь детали схемы сборки и оформления спинки и стоек. Если рассчитывать только на свои силы, то проще всего сделать самому скамейки из металла в двух вариантах исполнения:

Согнуть боковые стойки лавочки в виде нескольких арок из водопроводной или квадратной трубы, стальной ленты или арматуры;
Сварить боковины из отрезков квадратного профиля.

Остальные детали из металла можно додумать самому или позаимствовать из наиболее интересных проектов. Чертежи на скамейку с металлическим основанием приведены ниже.

Арки без труда можно выгнуть на самодельном станке

Лавки с арочными боковинами несколько сложнее в изготовлении, так как заготовки из металла приходится гнуть на станке или даже использовать декоративные вставки из кованой арматуры. В результате сил и металла уходит больше, но зато удается придать скамейке более изящный вид и стиль классической садовой мебели.

Если нет желания возиться с декоративной отделкой, то вполне реально сделать лавку своими руками из металлического профиля со стойками в виде перевернутой цифры «4».

Как сделать простую садовую скамейку из металла своими руками

Если это первый опыт работ с металлом и сваркой, то специалисты советуют выбирать схему с минимальным количеством сварных швов. Это не только упростит обработку металла, но и сделает скамейку более долговечной.

Важно! При отсутствии даже минимального опыта обращения со сварочным аппаратом прочность швов у новичков получается на уровне 20-25% от необходимого значения.

В принципе этого достаточно для сварки простейших деталей, но лучше все же сократить их количество и согнуть каркас скамейки из металлической шины.

Простейшая лавка из металлической шины

Для изготовления потребуется металлическая шина или лента толщиной 6 мм и шириной 30-40 мм, длинной 2,1-2,2 м. Кроме того, нужно будет запастись деревянными брусками сечением 75х50 мм с округлыми торцами.

Первоначально разрезаем ленту на две части по 105 см длиной и с помощью струбцин и брусков сгибаем боковины будущей скамейки. Место стыка нужно будет заварить сваркой и зачистить болгаркой.

Металл перед обработкой нужно отжечь

Следующим этапом привариваем на вертикальную часть поперечины металлические пластины, с помощью которых будет крепиться спинка и деревянное основание сиденья.

Облицовку крепим с помощью обычных винтов со скругленными головками.

В итоге получается легкая и одновременно прочная скамейка из металла, которую можно переносить своими руками, как обычный стул.

Лавка на каркасе из металла

Это классический вариант деревенской лавки, которая давно приглянулась большинству дачников и огородников. В первую очередь разрезаем заготовку профиля 25х25 на четыре равные части.

Выкладываем заготовки из металла и выравниваем с помощью магнитного уголка идеальный П-профиль. Остается сварить детали между собой. Чтобы боковина получилась более устойчивой, дополнительно привариваем поперечину в нижней части опоры.

Cтойка в сборе

Следующим этапом привариваем горизонтальные части каркаса.

Магнитный угольник сильно облегчает работу с металлом

Остается лишь вварить в каркас дополнительную нижнюю поперечину из металла, она придаст всей конструкции прочность и устойчивость.

Верхнюю часть скамейки обшиваем деревянными досками, после чего поверхность древесины нужно отшлифовать и вскрыть лаком или краской.

Как сделать и сварить лавочку со спинкой из металлопрофиля своими руками

Процесс изготовления классической скамейки со спинкой ничуть не сложнее предыдущих вариантов. Прежде всего потребуется раскроить профиль из металла на несколько основных деталей. Одна заготовка вырезается длиной 85 см, это будет задняя опора и спинка. Еще две детали длиной 60 и 45 см, это будет горизонтальная опора под сидение и передняя ножка лавочки.

Свариваем их в виде импровизированной буквы Ч, отрезаем часть горизонтальной заготовки, и можно собирать каркас скамейки. Для этого потребуется вварить горизонтальную поперечину и тем самым соединить две боковины в одну конструкцию.

После зачистки поверхности металла от ржавчины наждачной шкуркой и окрашивания на каркасе сверлим отверстия под крепления деревянных реек для сиденья и спинки скамейки.

Древесину нужно будет обязательно обработать защитным лаком, иначе после первого же дождя конструкцию может деформировать и вывернуть пропеллером.

Варианты оформления

Зачастую дачники стараются не просто сварить скамейку из металла, а сделать ее особенно удобной и симпатичной. Например, поверхность сиденья и спинки часто профилируют или выгибают дугой, чтобы сидеть и опираться было намного комфортнее, чем на обычной плоской поверхности.

Если скамейка планируется к установке на площадке с твердым покрытием, то боковые стойки нередко дополняют декоративными элементами из кованого профиля или арматуры.

Часто владельцы садовых лавок отказываются от использования древесины и полностью изготавливают скамейки из металла, получается оригинально и достаточно стильно.

В этом случае для сидения и спинки скамейки можно использовать металлическую сетку от старых кроватей и кресел. Необычное решение на практике оказывается достаточно комфортным и удобным.

Заключение

Оригинальная и стильная скамейка из металла, своими руками, спроектированная, сваренная и установленная на видном месте, всегда повышает самооценку хозяев, заставляет гордиться сделанной работой. Кроме того, металлическая лавочка, как бы она ни выглядела, еще один хороший способ улучшить ландшафт и оформление придомовой территории.

Скамейки из металла, Скамейка своими руками из металла

Скамейки из металла уступают деревянным скамейкам в популярности. Деревянные лавочки и скамьи изготовить проще, для этого не нужен специальный инструмент, антикоррозионные ЛКМ и навыки работы по металлу. И никто не спорит с тем, что деревянная скамейки из доски и бруска будет легкой и мобильной, а металлическую скамью, даже ажурную – так просто с места на место не переставишь. И все же скамьи из металла, круглых и профильных труб, а также металло-деревянные скамейки на современных дачах и в ландшафтах загородных домов одни из любимых малых форм. Умелые хозяева часто изготавливают металлические скамьи своими руками – что называется, на века.

У скамеек из металла и труб свои достоинства, хотя они не так теплы и уютны, как деревянные. Материал для благоустройства выбирается по определенным критериям, с учетом условий участка и возможностей:

Выбирая дерево: красивое, доступное и легкое – соглашаются с тем, что каждый сезон придется обновлять био-защиту, а с весны до осени следить за состоянием опор, уязвимых к почвенной влаге и негативу погоды и среды (опасны древоточцы, грибок и плесень).
Каменные скамьи престижны и практически вечны, но их дизайнерский ряд не слишком широк. Бетонные лавочки и скамьи очень массивны, для установки требуют стабильного основания. Монтаж невозможен без спецтехники.
Чугунные скамейки – тяжелые, дорогостоящие и слишком помпезные, и строгие для дачи. Декор скамьи с элементами, отлитыми от чугуна, может быть роскошным, но своими руками такую скамейку сделать невозможно.

Скамейка своими руками из металла

Эстетичные, легкие и прочные скамейки – функциональная мебель для дома и сада, а декор может сделать скамью предметом гордости владельцев. Металлы для изготовления скамей: можно выбирать легкие профили, но прочность их может быть недостаточна. Полосовая сталь в умелых руках становится изысканным декором, но такое изделие потребует незаурядного мастерства и опыта. Зато скамейку или лавочку из профтрубы может сделать практически любой домашний мастер. Чаще всего выбирают профильные трубы прямоугольного сечения – они идеальны и для каркасной конструкции скамейки, и для изготовления гнутого декора.

Скамейки из металла и дерева

Основные опорные элементы и каркас в таких скамейках металлические, но сиденья и спинки выполнены из дерева – комфортные, декоративные, не раскаляющиеся на солнце. Стоимость скамьи получается поменьше, а изделие практичнее и удобнее.

Древесина требует дополнительной биозащитной обработки. Окраска может и не выполняться, достаточно покрыть дерево морилкой за два раза, но защищать от насекомых и микрофлоры деревянное сиденье и спинку нужно обязательно, ведь красивая скамья делается не на один сезон. Причем защита и окраска деревянных элементов выполняется до монтажа их на каркас, по всей поверхности, с тщательной пропиткой, а монтируют доски или панели на каркасную часть только после того, как все каркас полностью собран, все швы зачищены и прогрунтованы, а профили или стальная полоса окрашены специальным ЛКМ по металлу (антикоррозионным и декоративным). При этом особое внимание уделяют узлам креплений. После полной просушки деревянных и металлических элементов заканчивают монтаж.

Иногда деревянные доски сидений заменяют на профтрубу прямоугольного сечения, используя для крепления сварку. Торцы труб открыты, и для декора и защиты их оформляют заглушками, например, деревянными пробками.

Качественно огрунтованная и окрашенная металло-деревянная скамейка может выдержать несколько сезонов при любой погоде, но для лучшей сохранности красиво декорированные скамьи хозяева обычно прячут от длительных дождей. Мобильные скамьи убирают под навесы, а для стационарной тяжелой скамейки лучше всего планировать размещение в беседке, закрытом патио или под навесом.

Варианты конструкций скамеек из металла

Наиболее популярный вариант в качестве материала для садовой мебели — это металл. Ведь, при должной защите (например, покраске), он наиболее прочен и долговечен. Садовая скамейка — не исключение.
Как правило, металлическим делают только каркас: сиденье и спинку (если она предусмотрена) принято выполнять из дерева, так как это гораздо менее теплопроводный материал. А значит, и сидеть на нем гораздо приятнее. Но все же, иногда и сиденье и спинку делают металлическими; это положительно сказывается на долговечности конструкции (дерево быстрее приходит в негодность и требует замены), но отрицательно сказывается на потребительских качествах (не так удобно сидеть на такой скамейке).

Начало работы

Если намерены сделать скамейку для дачи из металла своими руками, работу необходимо начать с чертежей. Использование чертежей позволит получить качественное изделие и быстрее завершить дело. Не используя чертежи, можно допустить неточности и промахи в конструкции, что приведет к переделкам и доделкам и даже может снизить качество садовой скамейки.
Чертёж можно нарисовать на бумаге собственноручно (или использовать для этого специализированные программы), либо использовать готовый, найдя его в интернете.

И дальше, по общему чертежу, уже нужно сделать деталировку — разделить скамейку на несколько отдельных элементов, из которых в дальнейшем будет собрана скамейка. После этого можно приступать к изготовлению отдельных деталей изделия, выбрав, из чего будем их выполнять.

Выбор материала для скамейки

Металлический каркас скамейки можно выполнить из многих вариантов металлопроката. Например: уголок, полоса, квадрат, пруток (арматура). Но профильная труба используется чаще всего.

И вот почему:

Этот материал гораздо более удобен для стыковки между собой за счет четырёх ровных граней.
Использование профильной трубы помогает уменьшить вес готового изделия при той же несущей способности.
Хорошо гнётся, сваривается и режется.

Мы рекомендуем использовать именно профильную трубу. Вот несколько примеров сортамента профильной трубы, используемых для каркаса садовых скамеек: 40х20х1,5; 50х25х2; 50х50х3. Но в каждом конкретном случае нужно отталкиваться от размеров чертежа и от конкретных ситуаций, нагрузок на скамейку и того, какой материал имеется в наличии. В случае, если скамейка целиком выполняется из металла, выбор материала происходит аналогично.

Цельнодеревянным предметам садовой мебели отдают предпочтение нечасто, ввиду малого срока службы из-за небольшой стойкости дерева к окружающей среде.

Расширение функционала

Возможно расширить функционал скамейки, добавив какой-то функционал, например:

Подставка под цветочный горшок или какое-то другое приспособление для украшения скамейки растением.

Удобные полочки вместо подлокотников.

Расширив конструкцию, добавить стол (единая цельная конструкция скамейки и стола).

Сделать скамейку-трансформер (скамейку, раскладывающуюся в стол с лавкой, или какой-то другой вариант).

Пошаговая инструкция

Рисуем или находим чертёж со всеми размерами. Если чертеж выполняем сами, то обязательно нужно продумать из какого материала делаем скамейку.
Для рационального использования материала (профильной трубы), чтобы осталось как можно меньше неделовых (ненужных) обрезков, делаем раскрой: то есть, продумываем, как оптимально разрезать длинномерные хлысты профильной трубы на детали каркаса скамейки, и выполняем резку (например, при помощи болгарки). Если планируете какие-то детали гнуть при помощи трубогиба, то сначала нужно согнуть, и только потом обрезать в размер.

Используя сварочный аппарат, собираем каркас из деталей на прихватки (сварочные точки).

Провариваем швы на каркасе.
Если для крепления спинки и сидения необходимы отверстия, сверлим их в металлическом каркасе.
При помощи болгарки зачищаем каркас садовой скамейки перед покраской от окалины, грязи, технического масла, шлака сварочных электродов. Если понадобится можно воспользоваться ветошью с растворителем (лучше использовать ацетон).
Проводим окраску изделия. Красить лучше грунт-эмалью 3 в 1 (любого производителя), такое покрытие будет более стойким к коррозии.
Сухую строганную доску для спинки и сидения скамейки режем в размер, зачищаем, сверлим отверстия под крепления, накладываем защитное покрытие и, после полного высыхания, прикручиваем к металлическому каркасу.

Самостоятельное изготовление лавочки из профильной трубы

Ваш приусадебный участок, как и любая зелёная зона, требует не только ухода, но и оснащения его разными устройствами. Детская площадка с каруселями, бассейн, качели, фонтаны, вольеры для собак и прочее нужны, но не обязательны. Первоочередная же необходимость — скамейки, расставленные вдоль дорожек, в зоне отдыха, под деревьями. Их можно легко сделать своими руками — даже не только из дерева, но и из металла.

Трубы из металлопрофиля в качестве материала для лавочки — преимущества и недостатки

Металлопрофильная труба — это продукция трубного проката с различным некруглым сечением, которая предназначена не для прокладки трубных коммуникаций, а для строительства каркасных конструкций. Обычно она делается из углеродистой или низколегированной стали, но может быть и из нержавеющей стали, и из алюминия.

Её сечение может быть овальным, прямоугольным, квадратным. Вес её при малом сечении на 40% меньше веса аналогичного сплошного прута, а при большом сечении сделать такую же сплошную балку невозможно.

Образцы профильных металлических труб разного профиля, толщины стенок и размеров сечения

В отличие от круглой трубы и прута она гораздо устойчивей к нагрузкам и изгибанию из-за рёбер жёсткости при квадратном или прямоугольном сечении, или — при овальной форме — к изгибанию в одном из направлений. Поэтому эти трубы — любимый материал, который используется в строительстве для каркасов. В зависимости от размера сечения это — каркасы малых зданий, ларьков и палаток, гаражные навесы, опоры для качелей, беседки, заборы полностью или опоры для них, ворота полностью или каркасы ворот. И, конечно — скамейки и лавки, чисто металлические или в сочетании с деревом.

Каркас гаража из профильной трубы

Она легко подвергается обработке даже в домашних условиях, даже если у вас нет специального устройства под названием «трубогиб» и сварочного аппарата.

Виды скамей из других материалов

Скамейку из чугуна своими руками сделать невозможно. Она невероятно тяжела и хрупка при ударах и дорого стоит.
Скамья из чугуна литая
Скамейка из бетона (по крайней мере — с бетонными опорами под деревянное сиденье). Её можно сделать своими руками, но это хлопотно (нужна опалубка и грязные работы с раствором). Она займёт своё место раз и навсегда, её невозможно будет перенести. Скамейка из камня, хотя визуально и красивее скамейки из бетона, имеет те же недостатки.
Скамья с бетонными опорами и деревянным сиденьем
Деревянную скамейку сделать своими руками гораздо легче, чем металлическую. Но в наших условиях её нужно убирать на холодное и мокрое время в помещение, а если она вкопана — придётся заменять опоры раз в два-три года, так как дерево под открытым небом подвержено грибкам, гниению, плесени, и специальная пропитка может лишь ненадолго отсрочить необходимость замены деревянных частей.
Деревянная дачная скамья

Преимущества металлопрофильной скамьи

Скамейка лишена недостатков и сложностей в изготовлении и эксплуатации скамеек из других возможных материалов.

При соответствующей обработке (грунтовке, покраске) металла скамейка из профильной трубы безгранично долговечна.

Она относительно лёгкая, её вполне можно переносить с места на место.

Недостатки

Определённая трудоёмкость изготовления.
Необходимость обладать некоторыми навыками в работе по металлу, в идеальном случае — навыками сварки.
Необходимость наличия сварочного аппарата и «трубогиба».
Тяжесть конструкции, хоть и не самая большая.
Подверженность ржавчине, а в силу этого — необходимость постоянного контроля и ухода (в случае изготовления скамейки из обычной низкоуглеродистой стали).

Лавки и скамейки, выполненных из металлопрофиля (фотогалерея)

Подготовка к постройке

Изготовить сложную скамью с большим количеством украшений достаточно трудно. Собственно, мы и не ставили себе такой задачи.

Выбор модели

Мы выбрали для работы простую скамью с сиденьем и спинкой из узких досок, единственная изюминка которой — гнутые подлокотники. Впрочем, если у вас нет навыков работы с «трубогибом» или нет самого устройства, или вы не умеете гнуть металл с помощью сварочного аппарата — можно легко от них отказаться, это не повлияет на функциональность вашей скамьи.

Рисунок нашей будущей скамейки

Выбор материала

Выбираем профиль трубы. Лучше всего для наших целей подойдёт овальный профиль.

Профиль трубы с условными размерами

Выбираем нужное сечение трубы. Поскольку чрезмерная нагрузка не предусмотрена, можно выбрать трубу с прямоугольным сечением и небольшой толщиной стенки в 1,5 мм. Сечение подойдёт 40х20 мм — это как раз ровно то, чтобы обеспечить прочность и не утяжелять конструкцию.

ГОСТы на профильные трубы, облегчающие нам выбор

На спинку и сиденье прекрасно может быть использована сосна. Она дешева, хорошо строгается без задиров, упруга и не даёт заноз и щепок, за счёт некоторой смолистости меньше подвержена грибку и гниению, поэтому долговечна. Широкая доска долго высыхает после дождя, на узкой неудобно сидеть, она требует много работы дрелью и саморезов, или болтов с гайками, для крепления каждой планки. В качестве компромисса выбираем доску 25х100 мм.

Доска сосновая необработанная

Чертежи и размеры

Рисуем чертёж. Можно порыться в интернете и найти готовый. Мы так и сделали, взяв чертёж с сайта «Промышленные металлоконструкции».

Чертеж скамейки со спецификацией и размерами

Требуемые инструменты

Сварочный аппарат
«Трубогиб» или «улитка» из автомобильного диска для изгибания труб
Болгарка с заточными и отрезными кругами для металла (или пила-ножовка для металла)
Электропила (или ножовка для дерева)
Дрель со свёрлами по металлу и насадками для шлифовки металла и дерева (или напильник и набор наждачной бумаги)
Гидроуровень
Рулетка
Угольник
Рубанок, фуганок
Набор отвёрток и ключей
Молоток
Плоскогубцы

Инструменты (фотогалерея)

Необходимые материалы

Наименование	Спецификация	Количество
Профильная труба обычная из низколегированной стали	40х20х1,5х6000 мм	Около 14 килограмм плюс 2 килограмма запаса
Лист металлический для «пятаков» под ножки	Толщина 4 мм	Небольшой лоскут, достаточный, чтоб вырезать 4 «пятака» 70х70 мм
Доски для спинки и сиденья	25х100х3000 мм	4 доски (при условии, что доски без дефектов; если доска дефектная, то нужен запас на выбраковку))
Электроды для сварочного аппарата	3 мм	1 пачка
Антикоррозийная грунтовка для металла		Согласно расходу на 1 м², указанному на упаковке
Антикоррозийная краска для металла		Согласно расходу на 1 м², указанному на упаковке
Пропитка против гниения для дерева		Согласно расходу на 1 м², указанному на упаковке
Грунтовка для дерева		Согласно расходу на 1 м², указанному на упаковке
Атмосферостойкий цветной или прозрачный лак, или атмосферостойкая краска, или морилка для дерева		Согласно расходу на 1 м², указанному на упаковке
Клей водостойкий		1 тюбик
Болты с шайбами и гайками (желательно — полукруглая головка). Или саморезы	М6х35	Не менее 30 штук
Пластиковые заглушки для торцов профиля		Если планируется домашняя эксплуатация скамьи — 6 штук, если уличная — 4 штуки
Пластиковые заглушки мебельные		Не менее 30 штук
Песок	Мелкодисперсный	10 килограмм

Пошаговая инструкция: скамейка из профильной трубы своими руками (чертежи, фото)

Начинаем нашу работу с подготовки всех деталей.

Раскрой трубы, досок и листа на необходимые куски

Раскраиваем каждую шестиметровую трубу и металлический лист на куски необходимой длины (и при необходимости — ширины) для деталей в соответствии с чертежом. Распиливаем доски.

Детализация раскроя труб и листа

Номер детали на чертеже	Материал	Требуемое количество	Длина единицы	Вес единицы	Вес общий
1	Труба профильная	2 штуки	905 мм	1,2 кг	2,4 кг
2	Труба профильная	2 штуки	875 мм	1,17 кг	2,34 кг
3	Труба профильная	2 штуки	400 мм	0,53 кг	1,06 кг
4	Труба профильная	2 штуки	425 мм	0,6 кг	1,2 кг
5	Лист металлический	4 штуки	4х50х70 мм	0,15 кг	0,6 кг
6	Труба профильная	2 штуки	1380 мм	1,9 кг	3,8 кг
7	Труба профильная	1 штука	385 мм	0,55 кг	0,55 кг

Всего			8355 мм		14,05 кг

Детализация раскроя досок

Номер детали на чертеже	Наименование	Спецификация	Количество
8	Доски для сидения	25х100х1420 мм	4 штуки
9	Доски для спинки	25х100х1500 мм	3 штуки

Согласно чертежу, детали № 3, 5, 6 и 7 не требуют дальнейших действий и обработки. Они готовы к сборке скамьи. А вот детали №1, 2 и 4 нуждаются в изгибании по разным лекалам-плазам. Плазы рисуются на кусках фанеры для того, чтобы парные детали получились абсолютно симметричными. На глаз это сделать невозможно.

Важно: Может потребоваться нагрев трубы при изгибании для облегчения процесса. Это можно сделать сварочным аппаратом или, при его отсутствии, паяльной лампой.

Отрезки труб перед изгибанием необходимо наполнить песком (или наливаются водой с заглушками по концам, но этот способ менее удобен), и постараться сделать это плотно — чтобы избежать заломов, делающих деталь негодной к сборке.

Песок засыпают внутрь трубы

Гнуть можно с помощью разных устройств, вплоть до обычного упора. Заводской станок для изгибания труб дорог, он крайне редко наличествует в хозяйстве.

Заводской электрический станок для изгибания труб

Чаще можно встретить устройство под названием «трубогиб», где изгибание происходит за счёт вашей мышечной силы.

Простейший трубогиб

Изготовление металлического каркаса скамьи

Для начала рисуем уже точный чертёж конструкции. По нему и будем ориентироваться.
Заготовки №1 — это задние ножки и одновременно каркас спинки скамейки. Согласно чертежу, их нужно изогнуть под углом в 10⁰, отмерив от нижнего края по 400 миллиметров. Можно сразу же просверлить необходимые отверстия 7-миллиметровым сверлом по металлу для крепления досок спинки, начинаем сверлить, отступя 10 миллиметров от угла детали, и 30 миллиметров от её конца.
Изгибаем заднюю спинку согласно чертежу, сверлим отверстия
Заготовки №2, предназначенные для подлокотников вкупе с передними ножками, изогнуть будет сложней, нужна правильная полукруглая форма. Радиус изгибания — 210 миллиметров. Концы должны оказаться под углом 90⁰ друг к другу.
Изгибаем подлокотник по лекалу
Далее сверлим отверстия 7-миллиметровым сверлом по металлу в поперечинах для фиксации досок на сиденье, отступя 10 миллиметров от угла детали, и 30 миллиметров от её конца.
Сверлим отверстия в поперечинах под сиденье
Верхние (закруглённые) концы заготовок №2 стачиваем под скос примерно на 5 миллиметров для идеального примыкания к деталям спинки.
Чтобы скамья не проваливалась в землю, привариваем к низу ножек заранее заготовленные квадраты-«пятаки» из металлического листа. Если она будет стоять на твёрдой дорожке или на веранде, то ставим обычные пластиковые заглушки, которые продаются в любом строительном магазине согласно размерам сечения трубы.
Чертеж бокового блока со всеми размерами
Начинаем уже непосредственную сборку. Свариваем все заготовки согласно чертежу. Начинаем с боковых блоков. Здесь при сварке заготовок №1 и №2 очень важно проследить, чтобы в каждом случае получилась плоская конструкция.
Затем на расстоянии 100 миллиметров от низа ножек подвариваем перемычки — это заготовки №3 — для придания жёсткости каждому блоку.
На расстоянии уже в 400 миллиметров привариваем заготовки-перемычки №4, они же — основание сиденья.
Боковой блок в готовом виде
Когда боковые блоки готовы, соединяем их вместе продольными поперечинами №7. Привариваем их с торцов труб №4, следя, чтобы боковые блоки оказались в совершенно параллельных плоскостях.
Ставим ещё одну перемычку между двумя длинными перемычками в центре для придания жёсткости и прочности.
После завершения первичной сварки проверяем конструкцию на соответствие всех длин, плоскостей и углов чертежу, если есть огрехи — исправляем их (разрезаем и перевариваем или подбиваем углы киянкой или молотком). Затем тщательно провариваем все узлы набело.
Потом зачищаем все швы напильником, грунтуем. Даём высохнуть.
Покрываем краской желаемого цвета. Даём высохнуть.
Готовый металлический каркас

Изготовление сиденья

Мы уже разрезали доски на детали нужного размера.
Деревянные детали скамьи; обратите внимание на фаску
Теперь надо их обстругать рубанком и снять с верхних кромок фаску фуганком.
Пример снятия фаски
Если доска с сучками, производим реставрацию сучков. Если этого не сделать, сучки впоследствии вывалятся и образуются дырки. Высверливаем сучок так называемым сверлом Форстнера и вставляем туда пробку на клей.
Реставрация сучков с помощью вставления пробки
Затем надо обработать дрелью со шлифовальными насадками или наждачной бумагой до предельной гладкости.
Сверлим в досках отверстия 7-миллиметровым сверлом по дереву.
Можно совершить полную сборку. Дерево крепится к металлу саморезами или мебельными болтами. Второе — гораздо надёжнее.
Уже готово сиденье, приступаем к спинке
Чтобы снизу не торчали гайки, проделываем несложную операцию: со стороны гайки отверстия рассверливаем 15-миллиметровым сверлом по металлу. Таким образом, дерево будет крепиться к металлу лишь за одну стенку, а гайка окажется внутри трубы и снаружи не будет заметна. Можно после качественной затяжки гаек (хорошо бы завернуть их на краску) заглушить эти отверстия пластмассовыми или резиновыми мебельными заглушками подходящего диаметра, посадив их на водостойкий клей.
Обрабатываем дерево защитной антисептической пропиткой. Даём высохнуть.
Грунтуем для лучшей защиты. Даём высохнуть.
Покрываем атмосферостойким цветным или прозрачным лаком, или атмосферостойкой краской. Худшим решением будет морилка. Даём высохнуть.
Пример яркой окраски садовой скамьи
Наша скамейка готова.

Изготовление немного другой, но похожей скамейки (видео)

Сделанная вами скамейка будет служить долгие годы верой и правдой, в любых условиях. А ваши дети и даже внуки будут вами гордиться.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Ни много, ни мало: как рассчитать количество материала для строительства забора Бассейн внутри бани своими руками
Просмотров: 4 358 Рубрика: Строительство и ремонт
Садовая скамейка со спинкой своими руками: чертежи вариантов
Важным предметом для дачного и просто садового участка является садовая скамейка со спинкой своими руками, чертежи которой можно найти в сети. Хотя изготавливать её можно по любым подходящим схемам, в том числе и сделанным самостоятельно. Скамейки могут изготавливаться из различных элементов и деталей, включая подручные материалы, и обходятся намного дешевле по сравнению с уже готовыми и купленными вариантами. И выглядят при этом намного оригинальнее и привлекательнее.
Она из самых простых скамеек для собственноручного изготовления
Содержание статьи
Фото садовых скамеек для дачи и частного дома
Существует немало различных схем и чертежей скамеек со спинкой своими руками, каждый из которых подходит под свой ландшафт садового участка. По способу установки их делят на три группы:
Стационарные модели, устанавливаемые на постоянном месте и имеющие фундаментное основание;
Складные варианты, которые можно складывать и перемещать. Чаще всего это уже готовые покупные варианты, хотя изготовить их можно и вручную;
Скамейки-качели, лучше всего подходящие для детей.
Скамейка-качели своими руками
Рассматривая различные материалы для таких скамеек, чаще всего отдают предпочтение дереву и металлу. Иногда для этого выбирается камень – хотя использовать его можно только при наличии соответствующего оформления территории дачи. А, при желании, материалом могут стать даже деревянные пни, брёвна, поддоны или автомобильные шины. Подобрать конкретный вариант следует в зависимости от своих вкусов, доступности подходящих деталей для изготовления и творческих способностей.
Скамейки для дачи из металла и дерева
Решив сделать скамейку для дачи своими руками, в первую очередь обращают внимание на варианты с металлическим каркасом. Их особенностью является повышенная прочность, долговечность и возможность использования в любых условиях. Хотя для удобства использования скамейки следует использовать:
антикоррозионные покрытия для защиты металла от ржавчины;
дополнительные детали для сидения и спинки из других материалов (чаще всего – дерево или пластик).
Скамейка из металла с деревянными элементами
При изготовлении скамейки полностью из металла – например, из кованых элементов или металлической сетки она будет весить намного больше. Кроме того, пользоваться ею будет неудобно и в жару, и в холод. Поэтому комбинированная конструкция с использованием деревянных элементов может стать оптимальным вариантом. Во-первых, потому что древесина смотрится лучше других материалов (особенно, если использовать лиственницу или дуб). А, после обработки краской или специальным лаком, может прослужить намного дольше, не подвергаясь воздействию грибка, плесени и солнечных лучей. Ещё одной причиной выбрать для оформления садовой скамьи именно дерево является возможность гармонично вписать этот материал в ландшафт практически любого участка, в отличие от использования камней и пластика.
Скамейка с металлическими и деревянными элементами на веранде
~~скамейки из металла~~
Фото скамеек своими руками из камня
Каменная садовая скамейка со спинкой своими руками, чертежи которой могут оказаться ещё более простыми по сравнению с деревянными и металлическими конструкциями. Кроме того, камень является самым выгодным по цене материалом. Чаще всего его вообще не требуется покупать – подходящие элементы можно найти на территории своей же дачи. Среди других преимуществ камней стоит отметить:
длительный эксплуатационный срок – каменные лавочки способны прослужить десятки лет;
надёжность полученной конструкции, которые практически невозможно повредить. А воздействовать на камень не могут ни осадки, ни температурные перепады;
возможность отлично вписаться в некоторые виды ландшафта, став отличным дополнением для других каменных элементов.
При отсутствии на украшаемой с помощью таких скамеек территории дорожек, фонтанов или клумб из камня устанавливать их нежелательно. Хотя дополнить их могут и другие постройки, при строительстве которых использовались похожие материалы. Выгодно смотрятся лавки в ансамбле с ограждениями и беседками, фундамент которых сделан с помощью камней, или вместе с каменным домом. А одним из их немногих недостатков является проблема с изготовлением спинки, которая чаше всего отсутствует.
Ландшафт, в который отлично вписывается скамья из камня
Фото садовых скамеек своими руками из подручных материалов
Собирать садовую мебель можно не только из готовых досок, но и из более доступных и уже имеющихся в наличии материалов, сэкономив и время, и средства. Именно после выбора такого варианта на дачном участке может появиться изделие из остатков строительных конструкций и даже спиленных деревьев. Так, один из чертежей предусматривает изготовление скамьи из пней, легко поддающихся обработке и выглядящих натуральнее обработанного дерева.
Конструкция такого изделия может быть следующей:
пара срезанных основания деревьев служит опорами для скамейки;
для спинки и нижней перекладины применяются жерди;
сиденье изготавливается из части ствола.
Для изготовления такой скамьи достаточно иметь циркулярную пилу и определённые навыки деревообработки. При их отсутствии для сиденья могут использоваться те же жерди или необрезные доски. После изготовления скамья покрывается лаком и смотрится даже выгоднее готового варианта.
Скамейка из брёвен и жердей
Идеи садовых лавочек и скамеек своими руками
Любую деревянную скамейку со спинкой своими руками изготавливают по определённым чертежам. Но, если простейшие варианты предусматривают конструкцию изделия, состоящую только из опор, сиденья и спинки, более сложные варианты могут включать ещё и такие элементы:
ящики для размещения игрушек и инвентаря;
кованые детали, выполняющие роль украшения;
деревянные вазоны, выступающие в качестве опор.
При желании, скамейка может изготавливаться с подлокотниками или без них. А ещё может иметь несколько спинок, приобретая вид двойного или тройного кресла. И даже получить не стандартную прямоугольную, а изогнутую или многоугольную форму – такой вариант часто используется для скамейки и лавки в беседке или вокруг дерева.
Круговая скамья вокруг дерева
Скамейка с ящиком для хранения вещей
Для сборки садовой скамейки со спинкой своими руками потребуется не так много времени. Тогда как среди её преимуществ можно назвать создание дополнительного места для хранения вещей. Внутри такой скамьи нередко хранят детские игрушки, устраняя необходимость использовать для этого специальные шкафы или ящики. А иногда скамейка с ящиком, установленная на территории сада, применяется для хранения садового инвентаря.
Подобрать изделие подходящего к ландшафту размера и цвета непросто. Тем более что такая функциональность повысит и стоимость изделия, которое быстрее и выгоднее изготовить своими руками. Для этого следует:
Найти материалы, в качестве которых чаще всего используются деревянные доски;
Изготовить боковые части, стенки ящика и сиденье, пользуясь в качестве крепежа саморезами и металлическими уголками;
Покрыть наружную часть скамейки лаком;
Для удобства использования расположить на сиденье деревянной скамейки мягкие подушки – или обшить поверхность тканью.
Скамейка с ящиком для детских игрушек
Изделие подойдёт не только для сада или дачного участка, но и для балкона. А среди его преимуществ можно назвать простое изготовление, не требующее особых навыков и инструментов. Кроме того, ящики в такой скамье могут располагаться и под сиденьем, и внутри боковых опор. А внутренняя часть может быть разделена пополам – с отдельными крышками-сиденьями.
Скамья с двумя внутренними ящиками
~~садовые скамейки с ящиком~~
Изготовление простой садовой скамейки из дерева своими руками
Собрать простую скамейку своими руками из дерева с минимальными затратами времени и средств может даже не слишком опытный столяр или человек, никогда не занимавшийся изготовлением мебели. Основные этапы таких работ следующие:
Подготовка материалов – досок, общая ширина которых должна соответствовать размеру скамьи, и двух деревянных ящиков или бетонных тумб;
Установка опор и, при необходимости, их закрепление;
Монтаж сиденья с помощью саморезов и уголков;
Шлифовка поверхности скамьи с помощью наждачной бумаги.
Скамья с вазонами для растений
Если по бокам скамьи расположить ящики, их можно использовать в качестве вазонов. Для этого внутрь засыпается земля, и высаживаются декоративные растения. Неплохо смотрится и ассиметричный вариант – когда с одной стороны есть встроенная в скамью импровизированная мини-клумба, а с другой стороны располагается обычная опора.
Как сделать дачную скамейку своими руками из бревна?
Неплохим с точки зрения практичности и времени изготовления решением будет садовая скамейка из бревен, для изготовления которой понадобятся такие материалы:
ствол дерева, который будет использован и для сиденья, и для ножек;
второй ствол меньшего размера, из которого изготавливается спинка;
штифты и саморезы, с помощью которых закрепляются элементы;
циркулярная пила и дрель.
Для изготовления скамьи в каждой из деталей просверливаются отверстия. В них устанавливаются штифты, скрепляющие части конструкции. Изделие дополнительно укрепляется саморезами. А для удобства использования и повышения эксплуатационного срока полируется и покрывается лаком. Минусом такого варианта является необходимость использования специальных инструментов, плюсом – практически полное отсутствие отходов. Остатки древесины можно потратить на отопление дачи или приготовление пищи на дровяной печи (оптимальный вариант для дачи), и даже сделать из них другую садовую мебель.
Скамья из брёвен
Садовые скамейки со спинкой своими руками в этно-стиле
Одним из самых модных в настоящее время вариантов садовой мебели может стать скамейка в стиле рустик (аналог американского «кантри»), способная отлично вписаться в обстановку дачи, коттеджа или частного дома. Для её изготовления применяют материалы двух типов – практически необработанную древесину, с оставшейся корой, или обычные доски и брус. Желательно использовать при изготовлении такой скамейки изогнутые и закруглённые детали. Даже доски, из которых будет изготавливаться спинка, должны иметь немного скруглённую форму.
Скамейка в этно-стиле неплохо смотрится в ансамбле с плетёной изгородью. Особенно, если выполнить спинку этой садовой мебели с использованием плетения. Это потребует определённого навыка в расположении веток (между которыми, в отличие от изготовления корзин, должны оставаться зазоры), но результат превзойдёт все ожидания.
Скамья в стиле рустик на дачном дворике
Детали садовой мебели с резьбой подойдут для ландшафта, выполненного в марокканской стилистике, для которой характерны натуральные материалы и округлые формы. Бамбуковые элементы отлично сочетаются с китайским стилем участка. А невысокие двухместные скамейки – с японской стилистикой сада и дома.
Чертежи скамеек для дачи своими руками: фото и особенности
Для того чтобы сделать садовую скамейку со спинкой своими руками, чертежи нужны обязательно. Даже самые простые конструкции, состоящие из спинки, ножек и сиденья, требуют проведения замеров и отметки расположения отверстий – такая подготовка позволит получить ровное и привлекательное на вид изделие. Если же схема скамейки более сложная, на изготовления чертежа потребуется потратить некоторое время, учитывая все детали и размеры – от высоты опор до ширины подлокотников.
Двухместная садовая скамейка со спинкой своими руками чертежи
Классический чертеж деревянной скамейки со спинкой для размещения 1–2 человек состоит из таких элементов:
рисунка конструкции;
краткой схемы сборки;
размеров брусьев для опоры и досок для спинки и сиденья;
схемы крепления ножек, которые могут устанавливаться на постоянном фундаменте или вообще не предусматривать крепление к основанию.
Типовой чертёж дачной скамейки на 2 человек
Чертёж рисуется несложно, благодаря наличию на нём только прямых линий. Кроме того, не требуется учитывать нагрузки на фундамент, в отличие от более тяжёлых конструкций. А, при желании, десятки уже готовых вариантов двухместных изделий легко находятся в сети.
Для изготовления самых простых скамеек со спинкой из дерева своими руками понадобятся доски длиной 120–140 см и толщиной не меньше 30 мм. Таких размеров вполне достаточно для размещения двух человек. Также понадобятся 2 столбика для спинки длиной не меньше 40 см и ещё два – для опор, на которых будут уложены доски. Диаметр опорных элементов может быть любым, но оптимальным вариантом будет примерно 65–75 см. Кроме того, понадобятся доски для спинки, длина которых соответствует параметрам бревна для сиденья, пила (электрическая или бензопила), дрель и 12 саморезов длиной по 10–15 см.
Фото двухместной скамейки из брёвен
Важно! При обращении с пилой требуется соблюдать правила безопасности. И, если навыков работы с таким инструментом нет, стоит или обратиться за помощью к более опытному мастеру, или выбрать другой вариант конструкции.
Скамейка для дачи из дерева своими руками
Если рассматривать процесс изготовления садовых скамеек более подробно (что может понадобиться для человека, никогда не выполнявшего такую работу), основные этапы можно свести в таблицу. С помощью табличной формы даже владелец дачного участка, не имеющий никакого отношения к деревообработке и сборке мебели, сможет собрать приличную на вид и прочную конструкцию.
Таблица 1. Инструкция по сборке простой деревянной лавки
Номер этапа п/п Описание технологического процесса Инструменты
1. Подгонка досок по размеру лавки или же покупка уже готовых элементов с одинаковыми параметрами. Пила или лобзик
2. Обработка древесины и торцов, которым придаётся округлая форма Наждачная бумага, напильник
3. Выбор угла наклона задних опор. Для этого берутся доски длиной 0,7–0,9 м и примерно посередине ставится отметка. С одной из сторон срезается часть доски под углом 20 градусов. Пила
4. Соединение передних и задних опор, расстояние между которыми должно быть на уровне 270–300 мм. Саморезы, шуруповёрт
5. Соединение досок для спинки и сидений с опорами. Зазор должен быть равным 15–20 мм. А расстояние между краями спинки и сиденья – около 20 см.
6. Покрытие поверхности скамьи лаком. Кисть, лак
Схема обычной деревянной скамьи
Садовая скамейка своими руками из подручных материалов
Бюджетным вариантом садовой мебели может стать скамейка из поддонов своими руками, фото которой можно легко найти в сети. Для её изготовления подходят так называемые европаллеты, отличающиеся от обычных маркировкой EUR. Ширина этих элементов больше стандартной для скамейки, поэтому поддоны желательно сделать немного меньшими по размеру, укоротив, например, до 60 см.
Среди самых простых вариантов скамьи из пеллет выделяют три:
Конструкции из 4 поддонов, три из которых выступают в роли основания, а четвёртый служит спинкой. У европаллеты для спинки снимают часть брусков, а жесткость скамьи усиливают за счёт деревянной рейки;
Скамья из 4 поддонов
Скамейки из 4 обрезанных паллет. Спинка фиксируется с помощью верёвок, а для оформления конструкции применяют обойные гвозди;
Изделия всего из 2 поддонов, один из которых остаётся целым, а второй разрезается. В конструкции используются ещё и колёсики, что позволяет перемещать скамейку.
Скамья из 2 европаллет
Преимущество использования европаллет – их выгодная цена. При желании, их можно достать практически бесплатно. Однако из-за стандартных и не совсем подходящих для скамеек размеров этот материал немного ограничивает творчество. И может дополняться ещё и досками, и другими элементами для усиления конструкции и придания ей более эстетичного вида.
Чертежи садовой скамейки со спинкой из дерева своими руками
Стандартная технология изготовления скамейки-трансформера своими руками достаточно простая и не потребует много времени на сборку. А результатом работы станет набор из 2 скамеек и стола, которые легко разложить и собрать обратно с целью экономии пространства на участке. Этапы изготовления одной из таких конструкций будут примерно следующими:
Подготовка чертежа;
Выбор материалов. Для скамьи-трансформера можно взять обычные доски размером 3,5 х 12 х 600 см. Также можно использовать пятисантиметровые рейки и доски шириной 120 мм для столешницы;
Нарезка брусков для ножек лавок и стола и изготовление отверстий на их концах;
Изготовление черенков диаметром 20–22 мм, с помощью которых будет складываться и раскладываться конструкция;
Обработка краёв;
Сборка отдельных элементов в готовую конструкцию с помощью крепежа – шурупов и винтов.
Скамья-трансформер
Теперь остается только покрасить получившуюся лавку-трансформер. А после высыхания краски установить на подвижные части шарниры. Для повышения эксплуатационных характеристик рекомендуется покрыть древесину лаком.
Садовая скамейка своими руками: фото удачных самоделок
Принимая решение по поводу обустройства своего дачного или приусадебного участка, можно выбрать для изготовления скамеек и лавочек десятки различных вариантов. И пользоваться для их изготовления различными материалами – от покупных до тех, которые оказались под рукой. Нередко такие самоделки не только не уступают фабричной продукции, но и превосходят её, если не по прочности, то по эстетическим характеристикам.
Варианты садовых скамеек
Из-за того, что такие конструкции чаще всего расположены на улице без навесов, одним из основных моментов при изготовлении является обязательная обработка специальными материалами. Для металла это краска, для дерева – пропитки и лаки. В то время как цвет скамейки, её размеры, материалы и стиль выбираются исключительно в соответствии со вкусом и возможностями владельца участка.
Предыдущая
БлагоустройствоКак сделать благоустройство территории частного дома своими руками: принципы и основные элементы
Следующая
БлагоустройствоКак создать красивый и функциональный ландшафтный дизайн дачного участка: фото-идеи
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Как сделать скамейку из металлолома (с картинками!)
13 февраля 2018 г.
Опытные покупатели, занимающиеся покупкой «сделай сам», и производители мебели начинают понимать, что даже если некоторые предметы выглядят изношенными, это еще не значит, что их нельзя превратить во что-то замечательное.
Покупатели ReStore действительно могут найти «алмазы в необработанном виде», которые просто ждут, когда придет нужный человек, нанесет немного смазки для локтей и превратит их во что-то особенное.
Элис Гобл, давний сотрудник ReStore, несколько лет назад начала перерабатывать мебель из ReStore в качестве хобби. То, что начиналось как увлекательная творческая отдушина, превратилось в обычное занятие. Как наш постоянный эксперт по вторичному переработке, Алиса поделилась некоторыми своими секретами о том, как выбирать предметы и как их восстанавливать.
Продолжайте читать, чтобы увидеть, как она создала скамейку из предмета ReStore.

Шаг 1) Поиск предмета с потенциалом

«Я ищу мебель, сделанную из качественных материалов и интересной архитектуры», — объясняет Алиса.«Если я увижу старый деревянный стул с запятнанной обивкой, но у него кривые ножки и хорошие линии, я увижу потенциал».
Ознакомьтесь с этим удобным ресурсом, который поможет вам найти свой следующий DIY-проект.
Например, эта маленькая стальная скамейка была невероятно доступной по цене 5 долларов, но Алиса знала, что она может переделать ее во что-то особенное. Общие материальные вложения составили всего 25 долларов.
Шаг 2) Подготов. Prep. Prep.

Подготовка будущей мебели сэкономит ваше время в долгосрочной перспективе.Скамейку нужно было тщательно очистить теплой водой с мылом для посуды, а затем отшлифовать, пока она не станет гладкой.
На скамейке было много ржавчины, но Алисе не нужно было ее удалять. Она просто отшлифовала поверхность до гладкости на ощупь. После шлифовки скамейки на нее была нанесена грунтовка, поэтому краска ложится более гладко и держится дольше.
Помните: чем больше вы работаете на этом этапе, тем лучше краска будет выглядеть на конечном результате.
Шаг 3) Раскрасьте в понравившийся вам цвет!
Алиса выбрала мягкую бирюзу, потому что она выделяет изделие и потому, что это популярный цвет среди дизайнеров.Использовалась аэрозольная краска Rustoleum, потому что эта краска защищает металл от ржавчины. Было нанесено три тонких слоя для получения отличной отделки.
Шаг 4) Создайте и обейте сиденье.
Обивка мебели не так уж и сложна. Алиса была достаточно любезна, чтобы описать процесс, который она использовала со своей скамейкой в приведенных ниже шагах.
Используя остатки фанеры, вырежьте сиденье размером со столешницу.Просверлите 9 маленьких отверстий в фанере, чтобы вы могли добавить декоративные пуговицы к сиденью, когда оно будет иметь амортизацию.
Отрежьте кусок ткани на 8 дюймов больше со всех сторон, чем фанерный верх сиденья. Алиса использовала подходящую синюю ткань с красивым рисунком.
Отрежьте 2 куска пенопласта толщиной 1 дюйм того же размера, что и фанера, чтобы смягчить сиденье, как на изображении выше.
Положите ткань и убедитесь, что у вас на столе правильная сторона вниз с пеной, а затем фанерой поверх ткани.
Сложите ткань над сиденьем из фанеры, заправляя необработанные края. Плотно натяните ткань, работая вокруг сиденья, и прикрепите ткань скобами к фанере. Алиса, будучи экспертом в области DIY, отметила переднее сиденье буквой «F», а заднее — буквой «B», как показано на изображении ниже.
Используя декоративные пуговицы, соберите чехол сиденья, чтобы добавить интересности и ценности. Вот отличное видео на YouTube, объясняющее тафтинг. (Не волнуйтесь, это просто!)
Прикрутите верх сиденья к скамейке, используя предварительно просверленные отверстия.(На скамейке Алисы они были, и не нужно было добавлять отверстия)
Когда закончите покраску, закройте тканевое сиденье скотчем, чтобы можно было использовать скамейку снаружи.
После того, как сиденье было прикреплено к скамейке, Алиса завершила свой проект DIY! Потратив несколько часов на работу и проявив некоторую доброжелательность, она сэкономила много денег и создала скамейку, которая отлично выглядит.
Что вы думаете о готовом проекте?

Чувствуете вдохновение? Начните свои собственные проекты DIY, проверив текущий выбор мебели в наших магазинах метро Denver ReStore! Если вы читаете это где-нибудь в стране, вы можете найти здесь свой местный ReStore.
ReStores предлагают невероятное количество товаров для улучшения дома со скидкой, начиная от сантехники и заканчивая крышами, окнами и мебелью. Лучший способ узнать, что есть в наличии, — это зайти в один из ReStores и попросить помощи у некоторых сотрудников. Они всегда рады помочь! Вы также можете увидеть список товаров, поступающих в наши магазины метро Denver ReStores, нажав ниже:
Что будет с ресторанами Metro Denver ReStores?
Сделай сам переделанная скамья из металла
Я мечтал построить переделанную скамью из металлического изголовья больше лет, чем могу вспомнить.На самом деле, изображение ниже сохранено в моем телефоне так долго, что я даже не могу вспомнить, откуда оно взялось.
Что я действительно знаю, так это то, что когда я попросил клиента спросить, заинтересованы ли мы в создании такого для нее, я был в восторге!
Превращение металлического изголовья в скамью связано не столько с уровнем сложности, сколько с деталями.
(На самом деле это подножка металлической кровати ее бабушки! Представляете, какая высота у изголовья ?!)
Это похоже на то, как Джонни сказал Бэби в грязных танцах (один из моих самых любимых фильмов всех времен!) — «Y , ты должен держать кадр»!
Без хорошей квадратной рамы ножки неровные и все не в порядке.Никто не хочет шаткую скамейку, как никому не нужен шаткий партнер по танцам.
«Это ощущение; сердцебиение.
Сиденье должно быть маслянисто-гладким. В конце концов, кто-то из низов, скорее всего, будет сидеть там постоянно, и вы не хотите, чтобы они думали обо всех вещах, которые они хотели бы, чтобы вы делали по-другому, когда они это делают.
Края каждой доски были закруглены, чтобы придать им гладкую закругленную поверхность. Затем каждую доску шлифовали до полной гладкости.
Может быть, никто не ставит Baby в угол , но если вы делаете угловые элементы, они должны быть скошены. Посмотрите на этот идеальный шов!
И не забудьте заполнить все эти крошечные дырочки от гвоздей.
«Пожалуйста, малышка, немного точности»
Внимание к деталям никогда не бывает более важным, чем когда вы делаете что-то красивое. Возьмем, к примеру, эти причудливые фигурные декоративные элементы. Они были нарисованы от руки, а затем обработаны, чтобы придать им декоративные края.
Стяжные болты для дополнительной безопасности
«Мы должны сделать спектакль через два дня, вы не покажете мне лифты, я не уверен в поворотах, я делаю все это, чтобы спасти вашу задницу, что я действительно хочу сделать. это бросить вас на это! «
Помимо красоты, первостепенное значение имеет и безопасность. Вы никогда, никогда не захотите бросить клиента на задницу. Никогда.
Мы использовали наш Kreg Jig, чтобы сделать наши суставы более прочными.
«Я должен это сказать.Я известен как улов округа.
Должен сказать, полностью согласен!
Мне нравится, как получилась эта скамья.
Мне как-то грустно это видеть. Это выглядело великолепно, сидя перед моей садовой стеной из поддонов .
Прекрасно смотрелось, сидя у меня на крыльце…
Обожаю внешний вид многослойной краски. Под ним новенькое дерево, но вы никогда этого не узнаете.
И я почти слышу, как Лиза Хаусман говорит:
«А где моя бежевая переливающаяся помада?» , когда она смотрит на него.
«Макс, наша малышка изменит мир».
Я мог чувствовать себя так же со скамейкой, когда мы закончили. Было трудно отправить ее в новый дом. Но я знаю, что ее полюбят.
Это была тяжелая работа, но «Я никогда не пожалею».
Ты любишь эту скамейку (или Грязные танцы!) Так же сильно, как и я?
Скамья DIY Live Edge | Моя первая попытка самодельной мебели (ВИДЕО) — Стальные ножки стола от Symmetry Hardware
Я впервые делаю мебель! Обычно я бы не был тем, кто брался за это, но я хотел уникальную скамью с живым краем, и это было действительно не так уж сложно.
Мы поручили команде Symmetry Hardware сделать эти металлические ножки скамейки Little Summit, так что все, что мне нужно было сделать, это закончить поверхность деревянной плиты.
Прокрутите вниз, чтобы следовать инструкциям, или вы можете посмотреть, как мы это делаем, в видео ниже.

Этап 1: Подготовьте / отшлифуйте деревянную плиту
Этап 2: Обработка поверхности деревянной плиты
Этап 3: Присоедините металлические ножки
Материал, который мы использовали для изготовления живого стола
козлов
Древесная плита с обрезной кромкой нареженной кромке
Плоская монтировка
наждачная бумага зернистостью 80
Наждачная бумага с зернистостью 150
наждачная бумага с зернистостью 220
пальмошлифовальный станок
тряпки
Датское масло
Сатиновая салфетка на поли
Наждачная бумага с зернистостью 1500
электродрель
сверла
винты с упором
Этап 1: Подготовьте / отшлифуйте деревянную плиту
Удалить кору
Я использовал плоскую монтировку, чтобы удалить большую часть коры.Действительно, все, что имеет острый край, подойдет, например, жесткий металлический шпатель. Затем я отшлифовал остатки наждачной бумагой зернистостью 80 на пальмовом шлифовальном станке.
Если ваша древесина была обрезана / строгана летом, кора будет легче отрываться. Если он был отрезан / строган зимой, это может быть намного сложнее. Вы, безусловно, можете отделать плиту корой. Просто отшлифуйте его, чтобы ничего не рыхло.
Песок! Песок! Песок!
Я трижды отшлифовал все это пальмовым шлифовальным станком.Сначала зернистость 80, затем зернистость 150 и, наконец, зернистость 220. После этого я все протер влажной тряпкой.
Если вы хотите меньше шлифовать и сэкономить время, я бы рекомендовал только зернистость 100, а затем 220. Убедитесь, что вы вошли во все щели части кромки вашей деревянной плиты.
Этап 2: Обработка поверхности деревянной плиты
Нанесите датское масло
Я сильно пропитал древесину датским маслом Watco и дал ему впитаться в течение 30 минут. Затем я проделал это второй раз и оставил на 15 минут.После этого я вытер все излишки, чтобы они высохли за разумное время. (3 дня)
Датское масло — не самый быстрый вариант высыхания, но это просто. Он окрашивает, запечатывает и защищает за один прием. Также мне рекомендовали его для более естественной отделки.
Нанесите полиуретан
Я использовал два слоя салфетки Minwax на поли. Я нанес его тонким слоем и перед нанесением второго слоя убедился, что он полностью высох. На сушку во влажных условиях ушло два часа.
Этот шаг можно пропустить, если вам нравится, как плита покрыта только датским маслом. Я решил использовать это, потому что у меня есть малыш, и я хотел немного большей защиты. Поскольку это всего лишь скамейка, я бы, вероятно, пропустил это, если бы сделал это снова.
Светлый песок
Я провел быструю ручную шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 1500.
Без пальмошлифовальной машины. Я просто провел рукой по поверхности деревянной скамьи.
Этап 3: Присоедините металлические ножки
Разметить и просверлить пилотные отверстия
Мы разместили металлические ножки скамейки и просверлили пилотные отверстия.
Мы использовали стальные стальные ножки скамейки Symmetry Little Summit.
После того, как ножки были размещены, мы отметили столешницу через монтажные отверстия карандашом. Затем мы использовали небольшое сверло, чтобы просверлить отверстия для наших пилотов глубиной 1/4 дюйма.
Крепление ножек к столешнице
Мы просто установили ножки на скамейку из деревянных плит с помощью электродрели.
Symmetry включает крепежные детали с шестигранной головкой ¹ ⁄ ₄ дюймов. Мы забили их с помощью электродрели и сверла с шестигранной головкой.
У нас получилось!
В общем, я был очень удивлен, насколько это было легко. И я уже получил комплименты от гостей. Их поражает, когда я говорю им, что у меня получилось.
Мы потратили 35 долларов на деревянную плиту, 300 долларов на ножки (потому что нам пришлось использовать три) и около 25 долларов на материалы. Итого: 360 долларов
Я бы потратил намного больше, если бы купил в другом месте скамью с живым краем ручной работы. Но я также просто рад, что сделал это сам, потому что так оно для меня дороже 🙂
Вопросы или комментарии ниже!
Скамья DIY для улицы с 2×4 столешницей и приварными ножками
Я так рада поделиться уроком по этой уличной скамейке, сделанной своими руками!

Но это немного необычный проект мебели своими руками от Hubby и меня, потому что вам действительно нужно вернуться в следующем году , чтобы увидеть настоящее «после».Я шутил о том, что я самый медленный DIYer, но этот проект должен полностью, а официально закрепить за мной этот титул.
Хорошо, технически эта уличная скамья своими руками — с потрясающими сварными Н-образными ножками — — это . Вы можете сесть на него, поставить на него напиток, встать и потанцевать на нем (он достаточно крепкий, я обещаю), но я оставил дерево голым, потому что хочу посмотреть, как оно выдержит. Это означает, что сейчас это простой, необработанный кедр, но, надеюсь, следующей весной он будет красивого серого цвета, напоминающего коряги!
Эта скромная уличная скамейка своими руками — и ее долгий процесс поседения — на самом деле служит важной цели.Тот, который может спасти нас от ошибки, которая стоит десятки тысяч долларов.
Помните, как я поделился своими предварительными планами внешнего вида домика у озера? Следующей весной мы планируем заменить наш несоответствующий сайдинг из сосны и винила сайдингом из кедрового дерева своими руками, который, как мы надеемся, станет красиво серым для создания идеальной прибрежной атмосферы. Увидев в городе металлическую крышу, окрашенную под медь, я как бы представляю ее в сочетании с сайдингом из серого дерева, но это такое огромное, пугающее и дорогое решение! Я так нервничаю из-за того, что самостоятельно сделаю сайдинг своими руками — это кажется очень важным — а покупка новой металлической крыши — это такие огромные расходы.Дерево, которое мы всегда можем покрасить, так что я немного меньше на нервничаю из-за этого решения (хотя делать собственный сайдинг по-прежнему пугает!), Но медная крыша, с которой мы застряли бы навсегда. Мне нужно что-то, что поможет мне определиться — наглядное пособие.
Мы решили сделать эту простую уличную скамейку своими руками с необработанной столешницей из кедрового дерева и приваренными H-образными ножками (окрашенными в тот же медный оттенок, что и наша сваренная самодельная огневая яма) в качестве пробного запуска. Мы также строим новый фасад с той же идеей, поэтому у нас будет два предмета уличной мебели, которые я буду видеть каждый день, с настоящего момента и до весны, из необработанного кедра в сочетании с медью, чтобы я мог оценить, действительно ли я как дерево после выветривания плюс , я могу убедиться, что я достаточно привержен меди, чтобы подписаться на 50-летнюю крышу!
В любом случае нам нужна была новая передняя подножка , и новая уличная скамейка, сделанная своими руками, будет такой практичной вещью.Вот как мы сделали эту современную скамью 2 × 4 со сварными Н-образными ножками!
Примечание: если вы не занимаетесь сваркой, вы также можете просто купить похожих H-образных ножки (или эти супер короткие ножки с X-образной базой) и добавить свой собственный топ! Эти сварные ножки всего за 80 долларов или около того — самые дешевые из тех, что я когда-либо видел. Я также связал несколько похожих скамеек, которые вы можете купить прямо в конце этого поста.
Принадлежности:
В качестве основания мы использовали стальной плоский пруток шириной 3 дюйма, что было для нас чем-то новым, потому что мы почти всегда работаем с квадратными металлическими трубами.(Вы знаете, что являетесь заядлым домашним мастером, когда у вас есть постоянный металл, ха-ха).
Для верха мы фактически использовали пиломатериалы из магазинов товаров для дома, которые мы никогда не использовали для мебели. Он предназначен для строительства, поэтому его качество не совсем подходящее для мебели, и меня раздражает, когда я вижу, как люди используют фанеру с печеньем или действительно деформированные пиломатериалы для домашнего декора. Не ждите качественной мебели из строительной древесины! Мы всегда направляемся на склад пиломатериалов, где продаются материалы, предназначенные для плотников — именно здесь я и забиваю свою причудливую ореховую фанеру.Но в этом проекте мы хотели снизить затраты и попробовать использовать ту древесину, которую мы фактически использовали для сайдинга, поэтому мы направились в магазин товаров для дома и неохотно купили несколько штук 2х4.
Но до того, как мы построили деревянную крышу, мы сделали сварные металлические ножки для основания. Мы поиграли с разными дизайнами, но в конечном итоге нам понравился этот вид:
Как сделать сварные ножки:
Чтобы сделать эту сварную H-образную ножку своими руками, нам пришлось сделать несколько надрезов и вырезать по две пары деталей для каждой ножки.Для этого мы измерили длины и отрезали их на угловой шлифовальной машине с диагональю 4,5 дюйма и несколькими отрезными дисками.
Вырезав четыре части (две короче и две длиннее), мы использовали сварочные магниты, чтобы скрепить форму ноги.
Мы используем эти магниты для каждого сварочного проекта, они очень удобны!
Чтобы скрепить прямоугольную H-образную ножку вместе, Хабби начал с прихваточной сварки формы (что является тем же принципом, что и наметочные стежки для шитья — вы просто хотите скрепить все вместе и дважды проверить прямоугольность и т. Д.)перед тем, как приступить к фактической сварке).
Чтобы удалить шлак, Хабби использовал металлическую щетку и быстро очистил ее.
Вот пример прихваточного шва:
Когда мы убедились, что все идеально, он сдвоил и сварил все соединения окончательно. На этом этапе нам пришлось вызвать инспектора проекта Шуку. Она оценит качество и запах наших сварных швов, указав, прошел проект успешно или нет.

И вуаля! Вот одна из готовых ножек скамейки.После использования диска с заслонкой на шлифовальном станке, чтобы удалить любые неровности или неровности (сварочные брызги), он был готов к некоторым выступам.
Чтобы прикрепить сварные ножки к деревянной поверхности, мы прикрепили несколько петель, потому что у нас не было сверла для просверливания плоского стержня, потому что он такой толстый. Итак, мы приварили несколько выступов, чтобы могли просверлить .

Один совет: изначально мы сделали выступы только с одной стороны металла, но затем добавили второй набор с другой стороны, чтобы ноги были более прямыми и добавили прочности.Эта скамейка тяжелая!
В качестве краски я выбрал ту же медную аэрозольную краску, которую мы использовали для очага костра, — отличный оттенок меди. Для этого применения нам определенно не нужна высокотемпературная краска, но нам обоим понравилось, что две наружные детали подходят друг к другу (Rust-Oleum делает другую медную краску, но другого оттенка). Кроме того, это означает, что мы можем просто держать под рукой одну банку с краской, чтобы при необходимости подкрасить костровище своими руками, уличную скамейку своими руками и переднюю ступеньку своими руками.
Как построить деревянную столешницу:
Чтобы построить верх, все, что мы сделали, это обрезали наши 2 × 4 до одинаковой длины, а затем отшлифовали неровности и края, чтобы создать гладкую поверхность.Мы склеили доски кромкой, чтобы придать им дополнительную прочность и помочь удерживать их на месте.
Готовая уличная скамья своими руками:
Я мог привыкнуть к этой вещи из натурального дерева, потому что отказ от окрашивания и прозрачного покрытия означал, что этот проект был выполнен на дня быстрее. Это моя любопытная поделка !!!
Все, что нам нужно сделать сейчас, это позволить природе идти своим чередом и красиво выдержать эту уличную скамейку своими руками для нас… Это даст мне то, чего я буду ждать, пока я переждал холодную зиму впереди.
Прямо сейчас скамейка нашла пристанище на террасе нашего гостевого дома — и мне нравятся медные ножки в паре с моими стульями Eames и бирюзовая отделка входной двери / окна. Такая красивая цветовая палитра осенних оттенков и мой неизменный фаворит: бирюза!
Любите внешний вид, но определенно не любите делать все своими руками? Не стоит беспокоиться! Я знаю, что не каждый может изготовить самодельную сварную мебель на заднем дворе. Вот несколько похожих вариантов, которые вы можете приобрести: эта очень похожая скамья с верхней частью из вторичного дерева и сварными металлическими Н-образными ножками от Etsy и эта деревенская скамья с живым краем со сварными ножками.
Не забудьте закрепить на потом!
П.С. Если вам понравилось смотреть, как эта сварная скамья собрана вместе (мне нравится шоу, , Как это сделано, , поэтому я восхищаюсь проектами, даже когда они вне нашей досягаемости, просто потому, что процесс сборки настолько завораживает), посмотрите другие наши сварочные проекты:
Кровать из орехового дерева, сделанная своими руками, со сварными ножками (и обратите внимание на Сварное изголовье Refresh!)
Сварной стол своими руками с глянцевой сборной сосновой столешницей
Сварная яма для костра своими руками
Приварная передняя ступенька своими руками
33 лучших поделки скамейки для дополнительных сидений и хранения

Изображение предоставлено: Наша жизнь ручной работы
Хотите добавить дополнительную гостиную на заднем дворе или, может быть, еще немного места для хранения вещей в прихожей? Эти потрясающие уроки DIY-скамейки покажут вам, как именно построить свою собственную скамью, сэкономив при этом деньги.Неважно, хотите ли вы что-то дешевое и простое или копию кота West Elm… здесь вы найдете скамейку, которая соответствует вашему стилю!
Вот скамейки, которые я нашел:
Уличная скамья, вдохновленная Williams Sonoma

Источник: DIY Candy
Эта скамейка в стиле Williams Sonoma просто великолепна! Чистые края с темным тонированным деревом делают его очень современным и дорогим. Но самое лучшее в этом то, что вы не разоритесь в банке … За 35 долларов вы можете сделать эту красивую скамейку своими руками и сэкономить кучу денег.Кроме того, все, что вам понадобится, — это 2 × 4, несколько основных инструментов для обработки дерева и морилка по вашему выбору. Оставайтесь стильными и дешевыми с этой скамейкой!
Скамейка для дома своими руками

Источник: Love Grows Wild
Ищете скамейку в помещении в деревенском стиле? В этом замечательном руководстве представлены все материалы, которые вам понадобятся, а также даны инструкции о том, как на самом деле их собрать. Хотя эта скамья действительно стоит больше, чем предыдущая, всего за 100 долларов, готовый продукт получается прочным! Могу представить, что эти скамейки останутся в семье на какое-то время.Мне нравится потрепанный естественный вид дерева в сочетании с матовой отделкой, которую она использовала, чтобы запечатать все. Это идеальная скамейка, способная выдержать любые удары вашего ребенка!
Скамья из кедра с шестигранной головкой

Источник: Addicted 2 DIY
Эта уличная скамейка настолько уникальна … Мне нравится эта идея, чтобы добавить индивидуальности вашему двору и в то же время сделать что-то сверхфункциональное. Эта скамейка своими руками идеально подойдет, если у вас на заднем дворе стоит неуклюжая елка, с которой вы просто не знаете, что делать.Это определенно относится к более сложной части спектра, когда дело доходит до скамейки своими руками, но она включает загружаемые планы, которым вы можете следовать шаг за шагом. Добавьте этим летом эту суперфункциональную скамейку из дерева на свой задний двор!
Скамья Easy DIY

Источник: Not Just A House Wife
Теперь, если вы ищете не скамейку на открытом воздухе, а простую скамейку в помещении, которую можно поставить в коридоре или прихожей… Тогда не ищите дальше! Эта простая скамейка, сделанная своими руками, станет прекрасным дополнением к той комнате, которую вы хотите завершить.Она дает вам подробный список досок для всего дерева, которое вы будете использовать, и название морилки, которую она использовала для «серого» натурального дерева. Но… моя любимая часть — это цветные ножки! Вы можете легко настроить эту скамейку в соответствии с любым декором, который у вас есть, в зависимости от того, в какую комнату она входит. Сохраните простоту с помощью этой замечательной идеи!
Скамья для ног своими руками

Источник: Gillo Designs
Эта скамейка своими руками выглядит так, как будто она пришла прямо из журнала! Хотя этот выглядит очень дорогим и сложным в изготовлении, на самом деле это довольно просто.Она разбивает весь процесс, включает красивую диаграмму с измерениями и показывает, где взять эти удивительные ножки-шпильки. Когда я впервые увидел эту скамейку, это было моей главной заботой! Как мне сделать эти ноги ?! Что ж, к счастью, вы можете купить комплект из 4 штук примерно за 50 долларов, и если вы хотите стать действительно хитрым, вы можете пойти на дикой природе с деревянным верхом. Это определенно в моем списке дел и наверняка преобразит любой холл или подъезд, в который вы могли бы его положить!
Связанный пост DIY: Лучшие идеи для журнальных столиков DIY
Дешевая скамья в загородном доме

Источник: Творческая мама
Когда дело доходит до декора фермерского дома, я обожаю потертую белую краску практически на всем, лол! Поэтому неудивительно, что мне нравится эта скамья.Но самое лучшее, что весь этот проект стоит менее 20 долларов. (если у вас есть необходимые электроинструменты) Плюс, мне нравится контраст белой меловой краски с темным окрашенным деревом сверху. Это было бы здорово, если бы летом на заднем крыльце можно было немного посидеть, когда у вас есть гости … или даже в коридоре зимой, чтобы детям было где сесть, пока они сбрасывают ботинки. Дешевая И белая мелковая краска, эта мне по душе!
Скамья X с обивкой DIY

Источник: Twelve On Main
Ищете что-то более удобное? Мне нравятся ножки в стиле X на этой скамейке, но на самом деле это меня привело к верху из поролона с обивкой.С помощью 4-дюймовой пены, которую вы, вероятно, найдете на Amazon, и вашей любимой ткани, у вас может быть потрясающая скамейка для поделок в конце вашей кровати. В зависимости от общей длины скамейки и ткани, которую вы выберете, вы, вероятно, сможете сделать это менее чем за 100 долларов. Мне очень нравится тот факт, что вы можете идеально вписаться в любую комнату, выбрав подходящую ткань для верха. Вы даже могли бы довольно легко поменять ткань, если бы она когда-нибудь испачкалась (я знаю, что определенно пролила бы на нее немного вина) или если бы вы изменили свой декор
Скамья для рукоделия в деревенском стиле за $ 15

Источник: Счастливая домохозяйка
Как насчет этой дешевой деревенской скамейки для замены? Это идеальный урок, если вы хотите построить скамейку, которую можно было бы поставить на улице и не о чем беспокоиться! Она включает ссылку на очень подробные планы, в которых есть отдельные листы, список инструментов и отличные изображения с размерами, чтобы ваш план выглядел так же, как изображения.Я вижу это на крыльце осенью с тыквами и другими праздничными украшениями. Оставайтесь в рамках бюджета и сделайте это по-деревенски!
Скамья двойная X

Источник: ее пояс с инструментами
Как я уже упоминал выше … когда я вижу потрепанный белый мел, я нажимаю «Нравится»? Но настоящий кикер этой скамейки — это дизайн с двойной крестообразной линией. Это выглядит просто оооочень хорошо и дорого. Хотя, как и многие другие руководства здесь, она включает в себя планы по его созданию … но, черт возьми, они подробны.Я знаю, когда я увидел дизайн двойной X, я сразу подумал, что это будет слишком сложно для меня. Но она прекрасно это объясняет, и если вы правильно распилите дерево, все должно выровняться
Одна из моих любимых частей — это то, как она красила скамейку перед тем, как покрасить ее в белый цвет. Так что, как только она потрепала краску, темное пятно появилось насквозь, придав ей такой потрясающий вид. Поместите это в свой список дел и ДВОЙНО вычеркните его!
Скамья 2 × 4 своими руками

Источник: «Сделай сам» Аники
Если говорить о дизайне X, как насчет этой симпатичной маленькой скамейки 2 × 4? Если у вас есть лишние дрова в гараже или сарае, с которыми вы не знаете, что делать, этот проект идеально подходит для вас! Есть так много разных способов отделки этой скамейки … Все, от натуральной морилки и герметика, чтобы вы могли держать ее снаружи, до темно-серой морилки и обитого верха … Эта скамейка очень универсальна.Она также включает несколько примеров других вариантов, созданных другими людьми, чтобы дать вам еще больше идей для этой скамейки! Очистите гараж и сэкономьте немного денег с этим проектом
.
Прихожая Скамейка из дерева DIY

Источник: Анджела Мари Сделано
Если вы хотите что-то, что будет жить внутри и дать вам дополнительное пространство для хранения, тогда эта скамья определенно даст вам несколько идей … Я знаю, вы могли бы подумать … «это выглядит большим и дорогим !!» Что ж, вы можете быть удивлены, что она сделала это, используя материалы всего за 92 доллара! Мне нравится, что наверху скамейки есть крючки для пальто, а внизу есть места для простого хранения обуви.Кроме того, верхняя полка выглядит так хорошо, но при этом ее очень легко собрать. Все, что она сделала, это взяла несколько готовых кронштейнов на Amazon, чтобы завершить образ. Превратите свой подъезд с помощью этой скамейки для хранения вещей!
Деревянная скамейка из лома

Источник: Дом Гадкого утенка
Если вы зашли так далеко и у вас все еще есть обрезки древесины, с которыми вы не знаете, что делать, то эта простая скамейка своими руками идеально подходит для вас. Это даже проще, чем скамья с X-образными ножками сверху, и вы могли бы собрать ее всего за пару часов.В зависимости от того, где вы планируете поставить эту скамейку, вы можете окрасить ее любым способом в соответствии с вашими планами
В данном случае она выкрасила свою в черный цвет… что, я думаю, получилось очень красиво. Я мог бы увидеть что-то подобное в саду за домом, чтобы дать вам отдохнуть, пока вы там тренируетесь. Но я также думаю, что было бы отлично смотреться с морилкой типа красного дерева, чтобы дать некоторый контраст, если у вас есть светлая мульча. Сделайте это дешево и легко со скамейкой из лома!
Скамья со спинкой своими руками

Источник: Virginia Sweet Pea
Хотите что-то с большей опорой, чем обычная скамья, сделанная своими руками? В этом замечательном руководстве подробно рассказывается, как построить скамейку 2 × 4 с простой спинкой.Она сохранила естественный вид дерева, но я думаю, что он будет отлично смотреться с красивым темным пятном на нем! Кроме того, если вы хотите сделать еще один шаг вперед, вы можете сделать верх с обивкой из пеноматериала, чтобы сделать его еще более комфортным! Темное мореное дерево и поролоновый топпер из ткани с цветочным рисунком ?! Хммм… звучит хорошо для меня! После сборки скамейки сделайте перерыв и расслабьтесь!
Скамейка из шлакоблока

Источник: Son Shine Kitchen
Не совсем подходящий для всех, кто занимается деревообработкой, но все же хотите простую скамейку своими руками? Этот встроенный учебник по шлакоблоку — ответ! Я не думаю, что это могло бы стать намного проще, когда дело дойдет до постройки самостоятельно … С наиболее очевидной частью конструкции, шлакоблоков и нескольких досок 2 × 12, вы могли бы построить эти скамейки в приятные летние выходные. .Если вы хотите использовать скамейки фиксированного стиля, то это дешевое и простое решение — отличный способ добавить дополнительные сиденья!
Глиновая скамья с ящиком для вещей своими руками

Источник: Just Life And Coffee
Нужен способ добавить немного места для хранения вещей и убрать беспорядок в прихожей? Если это так, то эта потрясающая скамейка в стиле фермерского дома определенно вдохновит вас на творческие идеи! Мне очень нравится его длина, и он выглядит так, будто ты можешь владеть вечно. Чтобы добавить еще больше места для хранения вещей, она установила очень простую настенную вешалку для верхней одежды, чтобы закончить все.Получите контроль над этой прихожей с помощью этой супер полезной скамейки для хранения вещей!
Комфортабельная скамейка для рукоделия

Источник: Стейси Рисенмэй
Гоша, я обожаю эту модную современную скамейку! Подобно некоторым другим, у этого есть обитый пеной верх с обивкой с рисунком, который выглядит во всех правильных смыслах. Мне нравится, что она использует готовые ножки, чтобы сделать этот проект еще проще … Но мне больше всего нравится то, что она создает губу вокруг топпера, чтобы он оставался на месте. Больше не нужно сидеть и кататься.Легко, стильно и модно… что может быть лучше этого !?
Большая скамейка для хранения на открытом воздухе

Источник: Деревянный дом
Садовая скамейка с ящиком ?! Да, пожалуйста! Я знаю, что всегда нахожу игрушки, футбольные мячи или что-нибудь еще, валяющееся на заднем дворе, и это было бы отличным местом для хранения всего этого. Если вы хоть немного похожи на меня, я уверен, это поможет быстро убрать часть этого беспорядка снаружи, когда преступники будут в пути! Это более сложная сборка, поэтому она включает загружаемый PDF-файл с планами сборки, когда вы подписываетесь на ее информационный бюллетень.Держите задний двор в чистоте и найдите еще несколько сидячих мест с этим!
Скамейка своими руками из ворсового бархата и дерева

Источник: Тонкое веселье
Ищете модную скамейку, но не обладаете лучшими навыками работы с деревом ?! Не волнуйся, я с тобой? Это должен быть один из самых простых вариантов в списке, когда дело доходит до сборки скамейки. Собственно, скамейку строить вовсе не обязательно! Она включает ссылку на скамейку, которую она модифицировала на Amazon, и похоже, что она стоит чуть меньше 40 долларов.Теперь, когда у вас сейчас перерыв в работе по дереву, вам, возможно, придется потренироваться в шитье для бархатного топпера. Но не волнуйтесь, она включает красивые картинки, которые объясняют весь процесс. Скажите нет опилкам с этой супер простой скамейкой, сделанной своими руками!
Простое руководство по использованию скамейки в загородном доме своими руками

Источник: Cherished Bless
К настоящему времени вы знаете, что мне нравятся учебники по хорошей мебели для фермерского дома, и когда вы добавляете немного места для хранения… вы меня продали! Это отличный тому пример.Его очень просто построить, и в то же время он стоит около 25 долларов дешево. Мне нравятся металлические контейнеры для хранения, которые она использовала, которые идеально подходят к образу фермерского дома. Я мог увидеть это в игровой комнате и в этих складских корзинах, полных игрушек, в мгновение ока. Нравится вот этот!
Белая уличная скамья для хранения

Источник: Наша жизнь ручной работы
Эта очаровательная уличная скамейка зовет меня по имени, придерживаясь темы дополнительного места для хранения вещей! Я полностью одержим тем, как она это нарисовала, и я могу полностью представить это на своем заднем дворе.Это действительно требует довольно много материала и времени, но это было бы идеальным проектом для вашего мужа, чтобы вылететь на уик-энд, если вы не хотите втягиваться в это, лол. Кроме того, в нем есть идеальное место для двух больших пластиковых контейнеров для хранения (типа, который у вас, вероятно, есть в гараже) под сиденьями. Куча дров, хороших летних выходных и немного пота, и у вас будет красивая скамейка на заднем дворе!
Скамья для рисования своими руками

Источник: Рэйчел Теодоро
Нужна дополнительная помощь в саду, но вы не можете убедить никого из детей пойти туда с вами ?! Это идеальный помощник, который будет с вами весь день … Хотите ли вы положить его спереди, чтобы сохранить некоторые из ваших садовых инструментов, или вы хотите положить его обратно, чтобы положить комнатные растения, это идеальное решение.Мне нравится простой ящик для цветов сверху, и в нем даже есть место внизу!
Простая прикроватная скамья своими руками

Источник: Просто красивая Анджела
Если вы ищете простой и легкий конец скамейки, то не ищите дальше! Мне очень нравятся цвета, которые она раскрашивает для этого проекта, и если они подходят к вашему декору, я определенно рекомендую пойти по тому же пути. Серая / белая краска для ног в сочетании с серым пенопластом действительно делает эту скамейку похожей на то, что вам придется купить! Не говоря уже о тафтинге, который она добавила, чтобы действительно все свести воедино.Придайте ему стильный вид с помощью простой скамейки в спальне!
Планы скамейки при входе

Источник: Эрин Испания
Кстати говоря, насколько хороша эта простая скамейка в прихожей ?! С несколькими 2х12 и 1х4 для поддержки внизу вы могли бы построить это за несколько часов! После этого все, что вам нужно сделать, это выбрать любимое пятно, чтобы оно соответствовало декору и штанге…. у вас есть идеальная скамейка своими руками по доступной цене. Мне лично очень нравится темное пятно, которое она выбрала, и она также наложила полуглянцевый герметик, благодаря которому оно выглядит очень профессионально.Добавьте сюда простую посадку!
Уличная веревочная скамья

Источник: В доме Шарлотт
Нужны дополнительные места на заднем крыльце или в трехсезонной комнате? Если это так, то эта веревочная скамья, сделанная своими руками, идеально подойдет! В основе этой сборки все довольно просто … но что действительно выделяется, так это веревка, которую она добавила с каждой стороны под подлокотниками. Он выглядит потрясающе и придает ему ощущение пляжного домика / коттеджа. Кроме того, она купила подушки на World Market, чтобы сделать эту часть проекта очень простой.Я в восторге от этого летнего образа!
Шикарная скамья

Источник: Lily Ardor
Эта шикарная скамейка своими руками станет прекрасным дополнением любой спальни или прихожей! Рама просто сделана из 2х4, а верхняя часть поролона сделана из двух разных тканей, что придает ей полосатый вид… что я действительно копаю. Кроме того, эти кнопки для обивки выглядят идеально! Сделайте шикарную скамейку 2 × 4!
Черно-белая скамейка своими руками

Источник: Home Made By Carmona
Если вы похожи на меня, вам нравится просматривать каталог West Elm … но подумайте дважды, когда дело доходит до покупки! Это идеальный учебник, который покажет вам, как дешево получить образ западного вяза.С 2 × 12, 2 × 4 и небольшим количеством смазки для локтей, вы можете сэкономить хороший кусок изменений с этим. Я не думаю, что вы сможете найти что-то, что выглядит так хорошо и стоит так мало, если вы стоите меньше 15 долларов. Сэкономьте деньги и украдите образ!
Уличная скамейка с синим цветом

Источник: The Handy Mans Daughter
Хотя эта скамейка, сделанная своими руками, будет стоить чуть больше 15 долларов, она того стоит, если у вас будет очень прочное место, чтобы сидеть и хранить свои вещи на заднем дворе … Поскольку это более сложный процесс, она включает загружаемый план с четкими инструкциями.Моя любимая часть — это сетка экрана, которую она использует в нижней части отсека для хранения вещей. Он пропускает всю воду, грязь и все остальное, чего вы не хотите, на землю. Эта функция делает ее идеальной скамейкой для хранения уличных игрушек, садового инвентаря или чего-нибудь еще, о чем вы не возражаете, если на них попадет немного влаги. Плюс, то, как она закончила это с голубыми акцентами, восхитительно!
Как сделать плавучую скамью

Источник: TwoFeetFirst
Ладно… эта плавучая скамейка слишком крутая! Это почти само собой разумеется … но самая важная часть этого проекта — это поиск шипов.Поэтому перед началом работы убедитесь, что у вас есть хороший поисковик. Мне нравится, как она красила дерево, что придало ему очень современный вид. Если вы ищете простую идею скамейки в помещении, я уверен, что этот урок пробудит у вас творческий потенциал!
Связанные: Лучшие идеи для самостоятельной работы с плавающими полками
Скамейка для дома из синей мелиорированной древесины

Источник: Моя перепрофилированная жизнь
У вас разваливается старый обветренный деревянный забор? В этом простом уроке вы узнаете, как использовать эту древесину, чтобы сделать эту супер классную скамейку! Даже если у вас нет старого забора, с которого можно заготавливать пиломатериалы, подойдет большая часть обрезков древесины … это может оказаться даже неприятным, если вы используете кучу разноцветной древесины.Но вот для этой скамейки я действительно копаюсь в синем цвете обрезков дерева и как это получилось! Если вы хотите больше деревенского вида, чем дерево, которое вы используете, вы всегда можете немного побеспокоить его, чтобы действительно подчеркнуть состаренный вид. (точно так же, как в этом примере) Переделайте древесные отходы в деревенском стиле с помощью этой дешевой скамейки, сделанной своими руками!
Свадебная скамья в деревенском стиле с живым краем DIY

Источник: Ленивый парень DIY
Мебель, окрашенная вторично белой меловой краской, должна быть любой, с острыми краями! Так что нет никаких сомнений в том, что мне действительно нравится эта скамья … Но решающим элементом в головоломке для этой является настоящая плита с живым краем.Чтобы найти то, что вам нравится и в вашем ценовом диапазоне, может потребоваться немного времени, но оно того стоит. Когда у вас есть плита, еще одна важная вещь, о которой следует упомянуть, — это создание ровной поверхности для крепления ножек к (он более подробно рассказывает о том, как это сделать)
Говоря о ножках, он нашел на Etsy несколько готовых металлических ножек, поэтому сварка не потребовалась. Но они довольно дорогие по сравнению с некоторыми другими проектами здесь. На мой взгляд, в таком проекте почти необходимы металлические ножки, чтобы контрастировать с живым краем плиты.Когда эта скамейка построена, она никуда не денется!
Кухонные скамейки своими руками

Источник: Старая соляная ферма
Хотя я знаю, что вы могли видеть подобные скамейки в фермерском стиле раньше, мне пришлось включить их, поскольку они являются идеальным дополнением к любому кухонному острову! Мне просто нравится, как они выглядят на этой конкретной кухне, и я уверен, что они используются каждый день. Она включает в себя отдельные листы, чтобы вы точно знали, сколько материала вам понадобится. Но… лучшая часть всего проекта — это то, как она пронумеровала места для каждого места.Это довольно тонко, вы не можете увидеть это на этой фотографии, но это как раз нужное количество, поэтому вы обязательно заметите это, когда пойдете использовать скамейку. Добавьте эти скамейки на кухню своей фермы и никогда не оглядывайтесь назад!
Керамическая скамья для сарая

Источник: Shanty 2 Chic
Люблю копировать проекты кошек так же сильно, как и я !? Что ж, эта потрясающая скамейка для кошек Pottery Barn, вы сэкономите деньги, сохраняя при этом винтажный и дорогой вид! Что лучше этого ?! Мне нравится, как они закончили это ручками и потрепали краской из спрея Rust-Oleum Heirloom White, придавая ему это неприятное ощущение.Это руководство очень подробное и раскрывает довольно длительный процесс его создания. Станьте винтажным с этой скамейкой с ящиком для хранения, сделанной своими руками!
Скамья изголовья

Источник: Признания серийного мастера
Эта модель идеально подходит для тех, кто любит заниматься своими делами! Если вам посчастливилось найти красивое изголовье и подножку в местном комиссионном магазине, эта скамейка определенно будет одной из самых дешевых в списке. В итоге она нашла тот, который уже был белым, что упростило задачу, но вы могли покрасить его в любой цвет, соответствующий вашему стилю.Но если оставить или покрасить все в белый цвет, добавление серых полос к проекту (как она это сделала) действительно объединит все воедино. Проявите творческий подход и экономьте на этой скамейке изголовья кровати!
Похожие сообщения:
21 лучшая идея DIY Trellis для садовника внутри вас
Лучшие идеи уличной кухни для вашего заднего двора
? Следуй за мной на Pinterest!
? Прикрепите, чтобы сохранить на потом!

75 Окончательные планы скамейки для улицы своими руками ⋆ Поделки своими руками
Для каждого вашего пребывания на открытом воздухе потребуются очень удобные садовые скамейки, которые часто предоставляются в виде скамейки для улицы , самых любимых предметов уличной мебели, которые также продаются в разнообразном стиле! Решите проблемы с местом для отдыха с помощью этих планов и идей 75 DIY для уличных скамей, которые сначала покорят ваше сердце своим элегантным и превосходным дизайном, а затем поразят вас ценами, которые почти ничего! Это связано с тем, что все эти уличные скамейки — самодельные, и вы также можете попробовать сделать их дома, чтобы организовать свои открытые пространства!
Здесь этот список из 75 планов и идей уличных скамей своими руками предоставит вам дизайн скамей для любого уровня навыков, и вы можете выбрать любой дизайн для дублирования для вашего патио , крыльца, заднего двора и зон отдыха в саду.Все эти идеи самодельных уличных скамеек послужат отличным источником вдохновения для развития, как гений, и вы также можете смешать два разных дизайна из списка, чтобы изобрести новый, который лучше всего подойдет к любому из ваших решенных outdoor !
Садовая мебель стоит очень дорого, и особенно скамейки для улицы будут стоить вам руки и ноги! Таким образом, создание крутой скамейки своими руками дома с использованием предоставленных бесплатных планов, безусловно, будет экономичным, и у вас также будет полная свобода действий, чтобы создать определенный дизайн скамейки в нестандартных размерах, который лучше всего подойдет для выбранного открытого пространства.Выполнение этих верстачных проектов также станет способом проверить свои навыки работы с деревом и, следовательно, значительно расширит ваш опыт работы с деревом!
Вы будете поражены здесь, увидев множество прекрасных садовых скамеек, сделанных из переработанного дерева, а также старых и сломанных предметов мебели , удивительные преобразования мебели определенно растопят ваше сердце. Кроме того, вы также будете в восторге от удивительной переделки скамеек, которые помогут придать индивидуальный стиль современного, деревенского, винтажного и фермерского стиля целевому открытому пространству.
Это будет включать отделку уличных скамеек краской нестандартного цвета, морилками и герметиками. Попробуйте эти DIY напольные скамейки , чтобы стать экспертом в изготовлении скамеек для открытых и закрытых пространств, и нажмите на прилагаемые ссылки, чтобы получить полные бесплатные напольные скамейки и инструкции!
Переработанная скамья для заднего двора, сделанная из переработанных материалов.
Просто возьмите два старых стула и дайте им комбинированное реечное спальное место с использованием реек из регенерированного дерева и получите драгоценную скамейку для двойного стула, которая раскачивается для сидящей пары.
Полные инструкции здесь makeman
Сделайте скамейку West Elm Подделка:
Большой поклонник мебели West Elm, которую очень дорого покупать?
Тогда сделайте подделку мебели West Elm на свой вкус, и вы можете начать гениально, сделав подделку скамейки West Elm, которая будет стоить вам менее 15 долларов.
Сделайте эту скамейку из термообработанной древесины и покрасьте, чтобы добиться черно-белого эффекта!
Полные инструкции здесь homemadebycarmona
Modern Diy Outdoor Bench — Inspired Williams Sonoma:
Привнесите современную атмосферу в свои открытые пространства, установив великолепные современные скамейки на открытом воздухе, которые вы можете сделать сами.
Продублируйте эту массивную деревянную уличную скамейку в стиле Уильямса Сономы, которая имеет размеры в виде массивных блоков и может быть изготовлена из прочных пиломатериалов или сосновых реек!
Обучающие инструкции здесь diycandy
Деревянная скамья DIY со шпилькой:
При изготовлении мебели своими руками сделать скамейки сравнительно легко.
Создайте также эту прочную уличную скамейку с металлическими ножками-шпильками, которая наверняка понравится всем! Для изготовления скамейки заполните прочную фанерную коробку планками из переработанной древесины, а затем завершите ее металлическими ножками по выбору.
Подробности здесь больше, чем
Как сделать скамейку из тафтинга:
Если вы немного разбираетесь в обивке, то этот проект скамейки с тафтингом для вас, просто постройте нижнюю раму скамейки, используя точеные ножки и фанеру, а затем добавьте мягкое место для скамейки, которое можно сделать из плотного поролона и хлопчатобумажной ткани.
Полные бесплатные планы и инструкции здесь shadesofblue
Easy DIY Red Chair Bench:
У вас есть старые обеденные стулья без подлокотников? Тогда не отправляйте их в домашний мусорный магазин, сделайте из них супер деревянную скамейку на открытом воздухе, которая будет качаться для патио, сада и сидения на открытом воздухе.
Объедините три стула, установив длинную решетчатую койку, и получите красивую трехместную скамейку, как видите! Инструкции здесь myrepurposed
Построить уличную скамейку из кедра для прихожей:
Не хватает стильных деревянных скамеек , чтобы раскачать свой прихожую? Тогда отправляйтесь на эту прочную скамейку из кедра, которую легко сделать.
Он приобретает уникальность и красоту благодаря прочным ножкам в виде коробок, которые также можно использовать в качестве ящиков для цветов.
Эта скамейка также станет идеальным выбором, если вам нужно придать вашей прихожей деревянную нотку. Подробные инструкции приведены здесь. Brittanystager
Как построить уличную скамейку:
Еще одна красивая и прочная деревянная уличная скамейка, которую вы можете быстро скопировать! Этот сделан из твердых деревянных столбов, и он хорошо закончен и выглядит кристально чистым.
Возьмите квадратные деревянные столбы, чтобы построить массивную садовую скамейку с соблазнительным блеском на древесных волокнах.
Полные инструкции здесь cherishedbliss
Скамейка DIY с беседкой:
Это самая удивительная и супер декоративная деревянная уличная скамейка, которую можно построить для вашего сада, фантастическая уличная скамейка с беседкой, очень прочная и изящная. смотреть.
Он приобретает красоту за счет решетчатой беседки, а также из боковых стенок металлической решетки, из которых можно сделать великолепные решетки для ползучих растений.
Полный учебник здесь ana-white
Скамейка во французском стиле из старых стульев:
Это еще одна прекрасная деревянная скамейка на открытом воздухе, которая будет качаться для пары, сидящей на открытом воздухе, лучшее, что можно сделать из двух старых стульев , великолепная и стильная деревянная скамейка во французском стиле.
Разделите спинки стульев с задними ножками, а затем объедините их с массивными деревянными поперечными опорами, чтобы установить нижнюю полку и спальное место скамейки, как вы можете видеть.
Полные инструкции можно найти здесь anoregon
Уникальная уличная скамья для хранения, сделанная своими руками:
Сделайте эту единую твердую деревянную скамейку на открытом воздухе, которая позволит хранить в сиденьях, уравновешивая как свое место для отдыха на открытом воздухе, так и место для хранения вещей.
Постройте большие деревянные ящики с откидными крышками и завершите их короткими деревянными ножками, подлокотниками и спинками.
Не забудьте добавить матрас для сиденья! Инструкции здесь jenwoodhouse
Доступная уличная скамья для хранения своими руками:
Эта деревянная уличная скамья доступна по цене и очаровательна, и, прежде всего, она сделана вручную! Просто постройте большой деревянный сундук или ящик с откидной крышкой, а затем добавьте к нему решетчатую спинку и соорудите драгоценную скамейку для хранения на открытом воздухе.
Покрасьте законченную скамейку в любой цвет на ваш выбор! Подробности здесь thehandy
DIY Открытый трансформируемый журнальный столик и скамья:
Складные предметы мебели имеют огромный список поклонников, поскольку они одновременно универсальны.
Постройте этот твердый деревянный трансформируемый журнальный столик, который можно сложить, чтобы сделать стильную уличную скамейку своими руками, которая также будет иметь спинку — предмет мебели 2 в 1, который можно сделать дома.
Полные бесплатные планы и обучающие программы здесь. Handmade-hawn
Переделанная двуспальная капитанская кровать в скамейку на открытом воздухе:
У вас дома есть старые односпальные кровати, которые бесполезны? Тогда создавайте фантастические проекты мебели своими руками снова с ними! Переделайте свои старые односпальные кровати и сделайте стильные красивые скамейки своими руками.
Используйте изголовье как акцентную спинку, а изножье как акцентный фасад! Вдохновитесь этим прекрасным образцом, сделанным из перепрофилированной двухместной капитанской кровати.
Полные инструкции можно найти здесь. свой сад и патио! Сделайте эту скамейку из бруса или сосновых реек.
Полное практическое руководство и инструкции здесь shanty-2-chic
Построить скамейку на крыльце:
Посмотрите на эту еще одну изящную и очаровательную деревянную скамейку на крыльце, которая имеет размеры из массива дерева и наверняка понравится всем. все.
Возьмите рейки из переработанной древесины или бруски, чтобы построить скамейку на крыльце со стильными подлокотниками и спинками! Он приобретает особую привлекательность из-за того, что окрашен в беловато-серый цвет.
Полное практическое руководство здесь overthebigmoon
Скамейка из стали и дерева своими руками:
Вы ищете очень большие скамейки для индивидуального интерьера или открытого пространства? Тогда сделайте выбор в пользу этой большой и массивной скамейки из стали и дерева, которая прослужит дольше благодаря металлической основе.
Сварите вместе стальные отрезки, чтобы построить основание скамейки, а затем заполните его вершину решетчатыми планками из массивных деревянных досок.
Полные практические инструкции приведены здесь: инструкции
Постройте беседку со скамейкой:
Влюбитесь в эту еще одну великолепную деревянную скамейку для улицы, которая выглядит как беседка и обязательно понравится всем любителям активного отдыха .
Здесь все, что вам нужно, — это рейки из переработанной древесины и мощные деревянные балки, чтобы построить эту фантастическую беседку со скамейкой, которая отлично смотрится с крышей.
Вот как это построить diynetwork
DIY Entryway Bench with Storage:
Вдохновитесь этой еще одной прекрасной уличной скамейкой DIY, которая удобна для хранения и обязательно станет отличным дополнением к любому входу.
Сделайте это также из переработанных деревянных реек и не забудьте установить деревянную нижнюю полку! Покрасьте в любой цвет, и все.
Подробные инструкции приведены здесь lovegrowwild
Скамья для шпильки с елочкой:
Еще одна эпическая самодельная модель промышленной скамейки для улицы, которая поставляется на металлических ножках-шпильках и имеет спальное место из деревянных досок, плоско уложенных в шевронном стиле.
Идеальная красивая деревянная скамейка в елочку, которую можно построить дома, не получая при этом слишком много денег.
Полные инструкции и учебное пособие можно найти здесь shanty-2-chic
DIY Box Crib-style Outdoor Bench and Planter:
С первого взгляда вы полюбите деревянные конструкции с поперечными планками. рейки, которые помогают построить эту феноменальную уличную скамейку в стиле детской кроватки, которая действительно украсит ваш отдых на открытом воздухе.
Кроме того, добавлена подходящая кашпо, чтобы удвоить очарование и изящество уличной скамейки.
Полные практические инструкции и учебные пособия приведены здесь.
Скамейка «Построй свой собственный фермерский дом»:
Сделайте свой современный дом немного похожим на сельский стиль, установив эту очень симпатичную и очаровательную деревянную скамейку для входа в дом , которая поставляется с повернутые ноги и супер красивая и очаровательная на вид.
Здесь эта скамейка имеет основание, выкрашенное в белый цвет, и хорошо обработанную деревянную основу, что придает ей молочно-медовый оттенок.
Полные инструкции по установке здесь bentleyblonde
Как собрать скамейку с X-образной распоркой:
Посмотрите на эту еще одну ценную модель уличной скамейки, которая поразит всех зрителей своим акцентным основанием и боковинами x-brace. выглядит потрясающе красиво в обрамлении богатой древесины.
Как видите, он отлично подойдет для подходящего обеденного стола.
Собери весь обеденный гарнитур дома с помощью этого проекта! Полный учебник можно найти здесь rogueengineer
DIY Открытый скамейка для обеденного стола до 40 долларов:
Дублируйте этот еще один красивый деревянный обеденный набор, который наверняка понравится всем любителям дома и обеда.
Благодаря деревянным доскам, выполненным в деревенском стиле, он выглядит деревенским, а также может быть окрашен в современный стиль!
Здесь одинаково устроены и скамейки, и обеденный стол.
Подробные инструкции см. Здесь shanty-2-chic
Make X Arbor with Bench:
Создайте потрясающий фокус в своем саду, установив эту очень красивую уличную скамейку x-arbor, которая обязательно понравится всем все!
Это деревянная садовая скамейка из x-беседки, окрашенная в белый цвет, которая также имеет акцентные x-стороны и выглядит чертовски красиво в этом изящном дизайне.
Подробные инструкции приведены здесь mylove2create
Скамья для самостоятельной сборки изголовья с кроватью размера «king-size»:
Собираетесь заменить старую кровать? Тогда вот что с ним можно сделать потрясающе.
Возьмите только изголовье своей старой кровати, добавьте его к переднему сиденью и коротким деревянным ножкам и соорудите раскачивающиеся деревянные скамейки изголовья для вашего патио и сада.
Посмотрите на этот прекрасный образец, сделанный из изголовья кровати королевского размера. Полные инструкции можно найти здесь myrepurposed
Как сделать скамейку из поддонов:
Пришло время организовать свои открытые пространства с бесплатными самодельными скамьями.
Да, мы говорим о бесплатных деревянных уличных скамейках, которые вы можете быстро построить с помощью бесплатных поддонов , не будучи немного дорогими.
Взгляните на этот великолепный образец модели, созданный, чтобы вдохновлять. Полные практические инструкции можно найти здесь: Instructables
Переделанная уличная скамья с металлическим изголовьем:
Создайте из старых изголовий еще и удивительные вещи, которые вы собираетесь выбросить в мусор! Из них получатся драгоценные спинки для уличных скамеек, которые будут раскачиваться в вашем патио.
Взгляните на образец металлической скамейки изголовья кровати, которая наверняка понравится всем, и ее очень быстро и легко сделать из прочных деревянных реек.Инструкции здесь южный.
Посмотрите здесь потрясающий и экономичный образец демонстрации!
Полные практические инструкции здесь lifestorage
DIY $ 20 Деревянная садовая скамейка на X ножках:
Придайте неповторимый стиль любому дому на открытом воздухе или в патио, добавив эту супер крутую садовую скамейку на x-ножках, сделанную своими руками. и его легко построить как детскую игрушку.
Вот и у этой скамейки есть спальное место с обрезной кромкой, что придает ей невероятную красоту! Бесплатные планы и руководство здесь sawdustgirl
Build a Rustic Bench:
Эта скамейка непременно понравится любителю деревенского стиля, и ее довольно быстро и легко построить. Возьмите деревенские деревянные бруски или рейки, чтобы построить эту скамейку в деревенском стиле , и вы также можете придать деревенскую отделку дереву для получения потрясающих результатов.
Клонируйте этот прекрасный образец, который придаст стиль фермерского дома любому вашему пространству.
Подробная информация здесь gnhlumber
Скамейка для патио на открытом воздухе до 20 долларов:
Окунитесь в свой внутренний дворик или любое другое открытое пространство с помощью этой супер красивой скамейки для патио на открытом воздухе, которая просто фантастически выглядит с большими тонкими конструкциями, которые стоят на трех стильных крест-накрест ноги.
Это еще один самый красивый дизайн садовой скамейки, который вы можете воспроизвести дома.
Полные инструкции здесь pinkwhen
DIY Hexagon Cedar Bench:
Сделайте ваши лужайки немного красивее и очаровательнее, установив сиденья вокруг, и это также добавит привлекательности бордюру !!
Посмотрите на драгоценную скамейку из кедра, которая образует вокруг дерева, добавляя много места для отдыха на открытом воздухе, и сделана из реек из регенерированного кедрового дерева.
Не забудьте добавить красивую деревянную отделку. Полные инструкции приведены здесь addicted2diy
Как построить свою собственную скамейку в фермерском доме:
Если вы влюблены в деревенский стиль жизни, то эта деревянная скамейка в фермерском доме для вас — это легкий ветерок.
Просто упакуйте длинные и прочные деревянные доски, чтобы собрать этот великолепный стол в фермерском доме! Полные бесплатные инструкции и руководство можно найти здесь lovegrowswild
Сиденье DIY L-образной формы:
Продолжайте бесконечные разговоры с друзьями, установив это L-образное сиденье в любой комнате или патио.
Он будет поставляться с секретным тайником на сиденьях, а также его очень быстро и легко сделать! Просто соберите большую тонкую L-образную коробку, закройте ее крышкой и готово.
Подробные инструкции см. Здесь ramblere
Самодельная скамейка для хранения на открытом воздухе:
Увеличьте также пространство для хранения на открытом воздухе, построив эту очень красивую скамейку для хранения, которая похожа на большую деревянную коробку с откидной крышкой.
Поставляется в белом цвете, а также поставляется на колесиках, чтобы его можно было перемещать касанием! Идеальная уличная скамейка для отдыха с друзьями.Полные инструкции можно найти здесь sandandsisal
Как сделать грязевую скамью своими руками:
Взгляните на эту еще одну фантастическую скамейку у входа, которая выглядит великолепно и станет отличным деревом для холла.
Он поставляется с нижним сиденьем со встроенной полкой для обуви, а также с крючками для подвешивания и местом для полок для размещения ваших вещей.
Полные инструкции и учебное пособие здесь, honeybearlane
Построить скамейку для фермерского дома менее чем за 20 долларов:
Еще одна отличная скамья в деревенском стиле, которую можно скопировать на открытом воздухе, это скамейка для сельского дома, сделанная из переработанных деревянных реек. А еще он приобретает красоту из-за изогнутых ног и скрещенных опор.
Возьмитесь за 4 массивные деревянные стойки, чтобы установить спальное место на скамейке.
Полные инструкции см. Здесь thecreativemom
DIY Outdoor Garden Bench:
Это еще одна отличная и прекрасная конструкция скамейки, которую вы можете построить в кратчайшие сроки, когда у вас возникнут проблемы с коротким сиденьем на открытом воздухе.
Прочная низкая скамья, которая отлично сочетается с решетчатой койкой, и вы можете покрасить ее в любой цвет.
Подробные инструкции см. Здесь artsychicksrule
Постройте полукруглую деревянную садовую скамейку:
Соберите все виды уличных скамей дома, сложив деревянные отрезки и рейки.Посмотрите на эту полукруглую деревянную скамейку для улицы, которую вы можете увеличить, чтобы построить вокруг шестиугольной скамейки.
Отлично будет смотреться на патио, веранде, и в саду! Вот как собрать эту уникальную деревянную скамейку для улицы . Инструкции здесь diynetwork
Недорогая скамейка для ящиков для горшков своими руками:
Идеальная скамья и идеальный центральный элемент на открытом воздухе, деревянная скамейка для сидения, которая поставляется с привлекательными ящиками для цветов, установленными с каждой стороны, и вы будете отлично выглядеть, сидя между яркими цветами .
Соберите два ящика для сеялки и объедините их в сплошную поперечину. Инструкции heren shanty-2-chic
Как превратить стулья в садовую скамейку:
Не тратьте зря свои старые стулья, переделывайте их и, кроме того, создавайте фантастические и нестандартные предметы мебели, такие как эта прекрасная деревянная садовая скамейка.
Здесь два стула были добавлены к комбинированной решетчатой койке, и вы также можете использовать фанеру для изготовления сиденья.
Подробные инструкции приведены здесь myrepurposedlife
Скамейка на открытом воздухе без поддонов:
Выполните свои желания на открытом воздухе, построив эту фантастическую деревянную скамейку на открытом воздухе, которая прочна и действительно прослужит дольше на открытом воздухе благодаря твердому составу древесины поддона .
Разложите поддоны на отдельные деревянные рейки и сложите их вместе, чтобы построить скамейку.
Полные практические инструкции можно найти здесь
Сделай сам прочную садовую скамейку:
Посмотрите на эту еще одну идеальную модель деревянной садовой скамейки, которая наверняка понравится всем, и ее очень быстро и просто сделать.
Используйте решетчатые деревянные планки поддонов и соедините их вместе, чтобы придать L-образную форму сиденью и спинке, а затем установите ножки и подлокотники.
Полное практическое руководство здесь thecreativemom
Build Wheelbarrow Bench for Garden:
Одна из самых красивых садовых скамеек, когда-либо созданных, превосходная уличная скамейка в виде тачки, сделанная вручную и обязательно понравившаяся всем.
Он имеет привлекательный желтый цвет, который завораживает глаза, и его очень легко и быстро собрать. Полные инструкции и руководство можно найти здесь. Bhg
Сделай сам трансформируемый стол и скамейка для пикника:
Вы будете большим поклонником крутых и умных движений этой трансформируемой скамейки на открытом воздухе.
Его можно развернуть, чтобы получить прекрасный стол для пикника, который понравится всем, а также его очень легко и быстро собрать!
Это супер продуманная и гениальная модель скамейки, которую вам обязательно стоит клонировать. Бесплатные планы и руководство здесь hertoolbelt
2 × 6 Waterfall Bench:
Еще одно фантастическое творение из дерева, которое привлекает ваше внимание, идеально красивая уличная скамейка с водопадом, сделанная из деревянных реек 2x6s и сверхтонкая, но способная справиться со многими веса.
Он может легко удерживать нижнюю часть корзины и, следовательно, также удобен для хранения! Полные инструкции см. Здесь. Ремоделоголик
Великолепная детская скамейка с беседкой своими руками:
Пожалуйста, дайте волю ребенку, сделав эту очень очаровательную и увлекательную скамейку с защитой от солнца, которая станет идеальным типом скамейки для посиди в своем саду.
Это детская скамейка с беседкой, которая идет с привлекательной изогнутой спинкой, с решетчатой крышей и боковинами в виде лестницы.Полные инструкции можно найти здесь ana-white
Очаровательная деревянная уличная скамья своими руками:
Дублируйте также эту деревенскую деревянную уличную скамейку, которая отлично подойдет, чтобы придать солидный деревенский вид любому месту для отдыха на открытом воздухе.
Сделать это довольно просто, и вы можете построить его из одинарных длинных деревянных реек. Полные инструкции см. Здесь lovegrowswild
Уличное сиденье из лома древесины:
Остались остатки деревянных досок или длинных досок после выполнения некоторых более крупных проектов по благоустройству дома?
Тогда будьте изобретательны с ними и создавайте из них фантастические предметы мебели. Вдохновляйтесь этим прекрасным деревянным сиденьем на открытом воздухе, сделанным из древесных отходов и одновременно прочным и стильным.Подробности здесь uglyduckling
Как сделать скамейку X в деревенском стиле:
Украсьте любой интерьер дома или на улице с помощью этой эпической модели ручной скамейки в стиле рустик, которая может легко вместить две большие корзины для хранения во встроенных отсеках для хранения вещей и следовательно, также будет достаточно места для хранения.
Возьмите твердые и более толстые деревянные доски, чтобы построить эту удивительно красивую деревянную скамейку. Бесплатные планы и инструкции здесь diyhuntress
Современная уличная бетонная скамья, сделанная своими руками:
Не хватает места для сидения, чтобы посидеть у костра?
Тогда ознакомьтесь с недорогим и стильным решением для него. Постройте долговечные и долговечные скамейки вокруг своего очага для костра , используя деревянные рейки и бетонные блоки, как вы можете видеть.
Вот как собрать эту скамейку из цельного дерева и бетона! Подробные инструкции приведены здесь: инструкции
DIY Backyard Деревянная уличная скамья:
Украсьте свой задний двор, добавив стильные предметы мебели, и эта деревянная скамейка для заднего двора будет потрясающе смотреться на вашем заднем дворе, ее очень быстро и просто сделать.
Возьмите деревянные рейки в деревенском стиле и создайте эту эпическую и прочную модель самодельной уличной скамейки, которая стоит на 6 ножках! Полные инструкции см. Здесь. Southernrevivals
Деревянная скамья с реечными планками со спинкой:
Еще одна деревенская модель уличной скамейки, сделанная своими руками, которая привнесет отличный функциональный характер в любой внутренний дворик или на открытом воздухе, и ее довольно быстро и просто сделать.
Сделайте это с помощью реек из регенерированной древесины, которые можно покрасить или стереть.
Установите плоские планки, чтобы собрать эту красивую модель скамейки! Инструкции здесь myrepurposed
Make Live Edge Wood Bench:
Если вы хотите чего-то сверхъестественного, тогда сделайте выбор в пользу этой уличной скамейки DIY с живой кромкой, на которую каждый будет любить смотреть снова и снова.
Вырежьте большое прямоугольное сиденье или пластину из большого деревянного бревна и дополните его металлическими ножками-шпильками, чтобы построить эту деревянную скамейку с острыми кромками.
Полные инструкции и учебное пособие можно найти здесь deliacreates
Современная скамья для самостоятельной сборки со спинкой:
Эта скамейка своими руками станет идеальным выбором, если вы хотите стильно украсить свое место для сидения на открытом воздухе. Вы можете найти более простые в сборке, а бесплатные планы скамейки DIY доступны в его переполнении. Ко всем этим скамейкам прилагается пошаговая подробная инструкция. Сначала постройте черный каркас скамейки, а затем заполните его хорошо отшлифованными деревянными планками.
Еще одна великолепная и эпическая модель уличной скамейки ручной работы, которую можно сделать дома. Полные инструкции см. Здесь theawesome
Красивая садовая скамейка своими руками:
Садовые скамейки идеально подходят для зеленого сада, поэтому также выберите эту очень естественно выглядящую скамейку из цельного дерева, которая поставляется в цвете чистого дерева и будет отличным вариантом. дополнение к вашему саду.
Соедините отрезки цельной древесины, чтобы собрать верхнюю часть скамейки, а затем поднимите ее на уложенных друг на друга деревянных опорах, как вы можете видеть! Полное практическое руководство можно найти здесь:
Реечная скамья, сделанная своими руками:
Стройте дома все виды деревянных скамеек, от деревенских до серединных до ультрасовременных.
Сделайте копию этой уличной скамейки из реечного дерева середины века, которую вы можете быстро скопировать с помощью переработанных или хорошо затертых деревянных реек! Прекрасная садовая уличная скамейка, которую можно сделать дома бесплатно.
Подробные инструкции см. Здесь abeautifulmess
Бесплатные планы скамеек на открытом воздухе:
Наслаждайтесь вечеринкой, сидя на открытом воздухе, а также мечтайте, сидя на этой скамейке на открытом воздухе, которая также имеет удобное положение спинки и которую можно быстро и легко собрать.
Возьмите массивные деревянные отрезки и сложите их вместе, чтобы получилась эта великолепная модель уличной скамейки.
Полные инструкции см. Здесь myoutdoorplans
Простой способ построить скамейку:
Еще один удивительный и стильно красивый дизайн промышленной скамейки для улицы DIY здесь, чтобы покорить ваше сердце.
Эту прочную скамейку своими руками наверняка полюбят все любители активного отдыха, ведь ее очень быстро и легко собрать.
Соедините вместе толстые и твердые деревянные балки, чтобы получилось прочное основание скамейки, а затем установите металлические ножки шпильки. Полное практическое руководство можно найти здесь. Grillo
Двойная скамья X для крыльца:
Создайте божественный вид своего крыльца или патио, построив эту двойную скамейку x, которая будет качаться для вашего крыльца и патио.
Он привнесет стиль и прекрасное место для сидения в любое место на открытом воздухе. Здесь он окрашен в белый цвет и полностью сделан из массивных деревянных досок.
Подробные инструкции приведены здесь hertoolbelt
Создайте деревянную скамейку с шевроном:
Удовлетворите свою любовь к шеврону, сделав эту превосходную скамейку с шевроном, которая будет прочной и станет отличным дополнением любого вашего открытого пространства.
Упакуйте деревянные планки, чтобы построить сиденье скамейки в стиле шеврона или елочки, а затем завершите его красивой деревянной основой, которую также можно быстро построить.Полная инструкция здесь diyhuntress
Деревянная скамья со спинкой Планы:
Вы стремитесь к стилю во всем? Затем сядьте стильно на любой улице, построив эту садовую скамейку с уникальным изогнутым и стильным дизайном.
Возьмите деревянные доски из дома или из магазина, чтобы собрать эту симпатичную модель скамейки, и вы можете покрасить ее в любой цвет! Полное практическое руководство. Hertoolbelt
Easy DIY Bench всего за 25 долларов:
Еще одна красивая и стильная деревянная скамейка, которую можно добавить в патио и на любой улице, где вы хотите стильно сидеть.Здесь у этой деревенской деревянной скамейки есть боковые стороны А-образной рамы и длинная тонкая деревянная койка или сиденье.
И снова вам понадобятся массивные деревянные доски или доски, чтобы построить эту прекрасную модель садовой скамейки всего за 25 долларов! Подробности см. Здесь реконструировать
Сделай сам кухонный уголок для хранения скамейки:
Еще один удивительный и супер удобный для хранения дизайн скамейки, который будет потрясающе на вашей кухне.
Это скамейка для хранения в кухонном уголке L-образной формы, которая обеспечивает хранение на сиденьях, похожих на большой ящик.
Спальные места похожи на откидные крышки и их можно приподнять, чтобы открыть место для хранения вещей на сиденьях.
Полные инструкции и руководство здесь paultrandiy
Скамья DIY 2 × 4:
Большое спасибо деревянным доскам 2×4 за это удивительное деревянное творение, прекрасную скамейку своими руками, которая станет идеальным дополнением к любому патио на открытом воздухе. или садовый участок.
Постройте основной каркас скамейки, затем заполните его деревянными рейками и получите прочную уличную скамейку для вашего патио.
Полные инструкции можно найти здесь virginia
Построить скамейку для новичков:
Подберите настроение на любой улице, построив эту фантастическую скамейку своими руками, которую легко сделать.
Скамья для новичков, которую можно быстро собрать, используя длинные тонкие деревянные планки.
Хотите скопировать этот дизайн скамейки для своего патио или сада? Тогда возьмите полную бесплатную инструкцию отсюда anastasia
DIY Outdoor Rope Bench:
С первого взгляда вы влюбитесь в эпические боковые стороны этой очаровательной деревянной скамейки, которая также сделана из деревянных досок.
Он приобретает уникальность со стороны веревки, что также придает красоту этой конструкции скамейки.
Хотите скопировать этот дизайн скамейки с подлокотниками и ножками в виде плоской коробки? Подробности здесь, atcharlottes
Как построить деревянную скамью в деревенском стиле:
Если вы хотите что-то деревенское, но красивое, тогда вам понравится эта деревенская деревянная скамья, прочная и стильно красивая, которую наверняка полюбят все.
Это также супер простоватая конструкция x-скамьи, которая стоит на наклонных ножках и слишком мускулистая и прочная, чтобы раскачать ваш внутренний дворик или любое другое место на открытом воздухе.
Подробные инструкции приведены здесь livelaughrowe
Скамейка «сделай сам» с дюбелем:
Один из самых стильных дизайнов садовой скамейки, когда-либо сделанной дома, прочная садовая скамейка с арочным сиденьем и акцентной спинкой с дюбелями.
Заполните спальное место плоскими поперечными деревянными планками и используйте квадратные деревянные дюбели, чтобы заполнить спинку скамейки.
Подробные инструкции см. Здесь familyhandyman
Деревянная садовая скамья:
Заполните свой сад, сидя на сиденье, экономически эффективным, построив у себя дома красивые деревянные садовые скамейки, подобные этой, — эпическую деревянную садовую скамейку из твердых материалов. деревянные рейки и отрезки, уложенные горизонтально.
Он также стоит на твердых квадратных деревянных ножках, которые слишком массивны, чтобы выдержать большой вес! Инструкции здесь popularmechanics
Простая в сборке садовая скамья:
Создайте также деревянные и бетонные садовые скамейки, которые также будут иметь более длительный срок службы и будут сверхэкономичны в строительстве.
Просто приклейте бетонные плитки или блоки, чтобы построить ножки скамейки, а затем положите на них деревянные балки или стойки крест-накрест, чтобы построить скамейку.
Полные инструкции см. Здесь bhg
Стильная деревянная скамья с реечными стенками из сосновых досок:
Придайте великолепный вид своему внутреннему дворику, саду или открытому пространству, построив эту особенную деревянную скамейку с реечными стенками, стильную и изготовленную. из массива сосновой доски.
Садовая скамейка не только стильно выглядит из дерева, но и прослужит дольше.
Полные инструкции и руководство здесь hgtv
Build a Bench Ever:
Отсутствие уличных скамеек, которые часто дорого покупать? Затем сэкономьте много денег, создав дома садовые скамейки нестандартных размеров.
Дублируйте этот фантастический дизайн скамейки, он прочный, красивый и предлагает более быстрые строительные работы.
Полное бесплатное руководство и инструкции здесь jenwoodhouse
Очаровательная скамья из сложенной фанеры, сделанная своими руками:
Если вы стремитесь к стилю во всем, то вы определенно отдадите десять из десяти этой скамейке ручной работы, которая поставляется на металлических ножках-шпильках и является сиденье из уложенных друг на друга кусков фанеры.
Прочная скамейка для вашего патио, веранды или сада!
Практическое руководство здесь vintagerevivals
Скамья DIY Live Edge с металлическими ножками
Если вы немного понаблюдаете за мной, то вы знаете, что недавно я поставил перед собой задачу создать нестандартный обеденный стол с приваренными ножками для своей семьи (предупреждение о спойлере, это оказалось потрясающе).Однако не хватало только специальной скамейки, которая подходила бы к столу. Но не больше! Я наконец-то дошел до создания им скамейки с живым краем и металлических ножек, подходящей к их столу, и, что еще круче, мои друзья из The Home Depot помогли в этом. Вот как!
Как сделать скамейку с живым краем на металлических ножках
Этот проект спонсирует The Home Depot.
Хотите увидеть эту сборку в действии? Посмотрите это на моем канале YouTube!

Я думаю, что больше всего в живых кромках мне нравится то, что они на 100% уникальны.Нет двух одинаковых кусков пиломатериалов с живыми кромками. Этот, в частности, из той же породы дерева, что и обеденный стол, но он выглядит как отдельная часть и всегда может использоваться в качестве скамейки в прихожей, если мои родители когда-нибудь захотят вернуться к использованию традиционных стульев (они клянутся, что не , но кто знает)!
Еще одна вещь, которая мне нравится в этом проекте, — это то, что я поставил перед собой задачу сварить основание, и, хотя я очень этим горжусь, я понимаю, что сварка подходит не всем.Итак, вот список моих любимых мест, где можно найти классные металлические основания для ваших проектов:
Металлические опоры на Etsy
Металлические опоры в Home Depot
Металлические опоры на Cascade Iron Co.
Теперь, когда вы знаете сделку, вы готовы начать? Давай сделаем это!
Что вам понадобится:

Инструменты
Циркулярная пила
Шлифовальная машина и наждачная бумага
Набор сверл / отверток
Долото
Набор механика
Полотно для циркулярной пилы по металлу
Полотно для циркулярной пилы по металлу и дереву
Проводная щетка
Сверла по металлу и дереву
Инструменты для чистовой обработки (i.щетки, тряпки и т. д.)
Ручной строгальный станок (опция)
Угловая шлифовальная машина (опция)
Сварщик и защитное снаряжение (опция)
Материалы
Плита с подвижной кромкой
12 резьбовых вставок
12 резьбовых болтов
Выбор отделки под дерево
Квадратная трубка 1 ½ дюйма — калибр 12 (дополнительно)
Широкий плоский стержень 6 дюймов — калибр 12 (дополнительно)
Эпоксидная смола и краситель ( Дополнительно)
Tyveck Tape (дополнительно)
Квадратные заглушки для трубок
Грунтовка по металлу (дополнительно)
Краска по металлу (дополнительно)
Шаги:
1.Сначала я грубо обрезаю свою плиту до приемлемого размера. Я сделал это с помощью циркулярной пилы. Размеры не обязательно должны были быть идеальными, но мне нужно было, чтобы плита была немного меньше, чтобы поместиться в моем магазине.
2. Затем я перешел к заполнению пустот в плите эпоксидной смолой. Я выбрал это, потому что мне нравится, как он выглядит, и помогает стабилизировать трещины в плите. Я обязательно заклеил все пустоты, которые проходили через плиту.
3. Когда смола высохла, я перешел к подготовке металла к сварке.Эти шаги совершенно необязательны. Итак, , если вы не хотите сваривать собственное основание, вы можете перейти к шагу 12 .
В моем первоначальном проекте у меня не было возможности резать металл в моей мастерской, поэтому я решил, что металлический склад сделает это за меня. Однако на этот раз я смог использовать пилу Diablo 7-1 / 4 дюйма x 48 TPI Cermet Steel Demon для резки черного металла в моей циркулярной пиле, чтобы разрезать металл, и вы, ребята, это действительно поразило меня.
Лезвие подошло прямо к моей циркулярной пиле RIDGID 7 дюймов и прорезало сталь, как абсолютный чемпион.Что еще круче, я могу оставить его под рукой для использования в любых будущих металлических проектах, которые могут включать стальные шпильки, угловое железо, плоский стержень, швеллер, резьбовой стержень. Так в восторге.
4. После резки металла я с помощью угловой шлифовальной машины сошлифовал часть материала со стальной трубы, чтобы создать чистое место для сварки.
5. Затем я скрепил детали вместе, трижды проверил квадрат и начал их сваривать.
6. После сварки я использовал шлифовальный круг на угловой шлифовальной машине, чтобы выровнять сварные швы.
7. Затем я использовал свой сверлильный станок и сверло по металлу, чтобы проделать отверстия в моих плоских стержнях для болтов с резьбой.
8. Затем я приварил основания к полосе.
9. Наконец, я тщательно очистил основания с помощью плоской планки, чтобы подготовить их к покраске.
10. Что касается краски, я сначала использовал грунтовку для металлической шпатлевки, чтобы подготовить основу, а затем использовал краску для металла, чтобы распылить ее в черный цвет.
11. Когда они высохли, я добавил маленькие пластиковые ножки на дно квадратной трубки.
12. Когда плита с подвижной кромкой стала устойчивой и сухой, пришло время обрезать ее до окончательного размера. Я хотел, чтобы рез был по-настоящему чистым, и для этого пришлось использовать сверхпрочное полотно циркулярной пилы. Итак, я выбрал пилу Diablo 7-1 / 4 дюйма x 36 TPI из твердого сплава по дереву и металлу.
Как и металлический диск, он был совместим с моей аккумуляторной циркулярной пилой 7 1/4 дюйма.Он также с легкостью прорезал плиту из ясеня толщиной почти 2 дюйма.
13. После резки плиты до окончательного размера я подготовил ее к отделке. Сначала я стамеской очистил и сбил основную часть коры. Это заняло некоторое время, поэтому я также использовал угловую шлифовальную машину, чтобы помочь (хотя это совершенно необязательно).
14. Затем я с помощью ручного строгального станка очистил засохшую смолу и окончательно расплющил деталь с обеих сторон.
15.Затем я перешел к красивой и гладкой шлифовке детали. Я также использовал проволочную щетку, чтобы определить и очистить любые забавные недостатки, такие как отверстия от жуков и ямки.
16. После того, как плита была подготовлена, пришло время заканчивать.
17. Дальше пришло время прикрепить базу. Сначала я использовал сверло, чтобы просверлить отверстия для резьбовых вставок, а затем прикрепил их с помощью своего сверла и насадки, подходящей для отверстия вставки.
18.В прошлый раз, когда я прикрепил нестандартную металлическую основу к плите, у меня возникли некоторые проблемы с тем, чтобы сверло было достаточно хорошо подогнано для крепления болтов совершенно прямо. Итак, на этот раз я решил вытащить некоторые аксессуары из своего нового набора инструментов для механика из 432 предметов, чтобы это произошло.
В частности, набор инструментов для механика включает 229 головок, 124 аксессуара, 74 гаечных ключа и 5 трещоток. Итак, независимо от размера резьбовых стержней, у меня были инструменты для работы. Более того, храповики работают в пространстве всего на 1 ¼ дюйма, поэтому они идеально подходили для крепления оснований, так как у меня был небольшой зазор.
19. После того, как основания были прикреплены, пришло время нанести остатки отделки, а затем установить скамейку!
Я так рада, что за обеденным столом теперь есть друг, и они идеально подходят друг другу!
Еще круче, у нас недавно был большой семейный ужин, и было так приятно, что вся семья села вокруг моей новой постройки!
Как вы думаете? Хотите сохранить эту сборку на потом? Не забудьте закрепить его!
До новых встреч, друзья… Удачи!
Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в рекламной программе, описанной выше («Программа»).В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и переживания — мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.

Водонагреватель проточный электрический на кран: Водонагреватель проточный на кран Oasis NP-W 3 кВт

Дек 18, 1976 автор alexxlab Разное

Проточный водонагреватель Zanussi SmartTap, кран, 3 кВт

Отличный водонагреватель! Холодную колодезную воду греет почти до горячей. Для бытовых целей более, чем достаточно. Проработал на даче два сезона. Купила второй такой же на замену.

Достоинства

Прост в установке и использовании, надежен

Недостатки

В конце второго года перестал отключаться подогрев воды (даже в режиме холодной воды и в выключенном состоянии).

Отличный водонагреватель. Простой в сборке и установке, симпатичный на вид. Установили 5 дней назад, пока работает без нареканий.

Достоинства

Простота и лёгкость установки. Индикатор включения. Гибкий кран.

Недостатки

Пока не выявлены.

Отличный водонагреватель

Достоинства

Быстро греет

Недостатки

Разбрызгивает

Удобный , красивый

Недостатки

Поработал 2 месяца и умер

Отличный кран,греет хорошо!Стоит не дорого!Устанавливается легко!Эстетично выглядит!Качество товара на высоте!Минусов не обнаружил!

Достоинства

Везде одни только плюсы!

Недостатки

Нет

Дмитрий, сотрудник Castorama Нижний Новгород

Приобрел данный водонагреватель в июне для дачи. Отлично подошел к текущему ремонту и белой металлической раковине. Дополнительно протянул удлинитель для подключения в электросеть. На все подключение потратил не более 20 минут. Отлично нагревает воду, при слабом напоре вода действительно горячая, даже можно обжечься. При сильном напоре вода становится теплее, но этого хватает, чтобы спокойно и без усилий помыть посуду. Особенно удобен высокий и гибкий излив — позволяет комфортно мыть посуду и наливать воду. Под изливом установлен спиральный тэн — конструкция простая, что должно обеспечить ей долговечность и легкость в обслуживании (например, при удалении накипи на самом тэне). Дополнительным бонусом было то, что в комплекте уже есть шнур электропитания и евровилка с заземлением.

Достоинства

быстрый монтаж; простота в эксплуатации; быстрый нагрев; высокий и гибкий излив; долговечность

Недостатки

за свою цену недостатков нет

Использую вторую неделю, купил в деревню, так как горячая вода отсутствует. Греет не плохо с учётом того, что вода ледяная. Не стоит ожидать от этого маленького проточного нагревателя показателей как от накопительного на 30л. В общем со своей задачей справляется.

Достоинства

Лёгкая установка, цена, гибкая лейка, хорошо греет.

Недостатки

На данный момент за две недели эксплуатации не выявлено.

Приобрели кран 04.05.19, поставили для горячей воды на даче, греет идеально, чем меньше напор, тем вода идет идёт горячее, руку даже можно обжечь. Мы очень довольны, для дачи самое то и посуду помыть и постирать даже можно. Покупкой довольны, советую брать. Водонагреватель супер!!!

Достоинства

Быстро греет, лёгкая установка, дизайн, гибкий нос крана.

Недостатки

Нет

принцип работы, преимущества и недостатки, особенности выбора

Конструкторы создали небольшой по габаритам прибор, который способен нагреть воду в считанные секунды прямо перед её использованием. Объемный резервуар, в котором сосредоточены десятки литров воды, теперь не нужен. Компактное устройство располагается на расстоянии вытянутой руки, позволяя незамедлительно выполнять любые манипуляции с ним.

Что собой представляет проточный электрический кран-водонагреватель?

Оборудование, запитанное от домашней электросети, получило наибольшую популярность благодаря несложной установке и регулированию. Классифицируются системы в зависимости от типа устройства и управления. Поэтому они подразделяются на:

напорные;
безнапорные;
гидравлические;
электронно-цифровые.

Напорная конструкция монтируется на трубопровод и обслуживает сразу несколько водоразборных потребителей. Она сложна в устройстве и дорого стоит. Без знания правил электробезопасности и при отсутствии практических навыков такой прибор самостоятельно нельзя поставить. Безнапорная система фиксируется прямо на электрическом кране- водонагревателе проточного типа. Она нагревает жидкость только для него.

По способу управления самые простые системы – гидравлические. У них есть два положения – «включено» и «выключено». Температура в зависимости от модели регулируется или нет. Электронный прибор уже намного совершеннее и способен на автоматическое поддержание заданного температурного режима, учитывает давление воды и расход электроэнергии.

Кран-водонагреватель проточный электрический для кухни

В этом приборе вода контактирует с источником тепла и нагревается. Мощность регулируется резистором, рычажок которого находится на корпусе изделия. Диапазон температур – от 40 до 70°С. Поскольку вода проточная, то степень её нагрева во многом определяется давлением потока.

Цифровой проточный кран водонагреватель съемный с дисплеем оснащается устройством защитного отключения (УЗО). Оно в доли секунд разъединяет электрическую цепь в случае пробоя тока на массу. Это позволяет избежать поражения электротоком. УЗО подключено прямо через кабель прибора. В нем также предусмотрен автомат защиты при повышении температуры воды выше заданной. Он не допустит попадания кипятка на руки человека при уменьшении давления воды.

Важно! Для предупреждения частого срабатывания защиты необходимо отслеживать напор водной струи, или не включать регулятор на максимальное значение температуры. Время нагрева до 60°С составляет 3 с. Перед установкой прибора нужно перекрыть подачу воды перед смесителем, если он есть. При отсутствии придется перекрывать общую запорную арматуру на входе в квартиру. Затем снимается смеситель и на его место ставится проточный мгновенный водонагреватель.

Перед работой устройство защиты тестируется с помощью кнопки «Тест». Кран должен отключиться. После успешного испытания включается само устройство. Датчик напора сигнализирует о включении. Теперь можно открывать основной кран.

Проточный электрический кран водонагреватель для душа

Для ванной комнаты устройство должно быть более мощным, чем для кухни. Если для мытья посуды достаточно 3 КВт, то для принятия водных процедур нужно уже 5 КВт.

Заметка! Чтобы узнать скорость нагрева и мощность системы, нужно изучить технические характеристики. Согласно им прибор, нагревающий 10 л воды за 2 минуты, вполне подходит для подключения его в ванной комнате для душа. В противном случае он годится только для раковины.

При мощности прибора до 5 КВт домашняя электроразводка должна иметь сечение провода в кабеле не менее 2,5 мм. Использование устройств с более мощной нагрузкой необходимо согласовывать с местными структурами электросетей. При необходимости проводится отдельный кабель, сечение которого позволит безопасно применять водонагреватель.

Устройство и принцип действия крана мгновенного нагрева воды

Особенности эксплуатации связаны с большим расходом электроэнергии. Поэтому конструкцию ставят в местах, где предусмотрена постоянная работа с горячей водой, или если электроэнергия стоит относительно недорого.

В состав электроприбора входят:

корпус;
комплект нагревательных деталей;
датчики давления и температуры воды;
системы защиты;
предохранители;
органы управления и тестирования.

При попадании воды в середину устройства происходит активация сенсора давления. Оно включает тепловой элемент нагрева. Нагретая жидкость подается потребителю.

Проточный водонагреватель на кран электрический с насадкой на смеситель работает аналогично. Более сложные конструкции имеют нагревательные элементы, не контактирующие с водой. Их защищает рубашка теплообменников. Таким образом, увеличивается срок эксплуатации прибора.

При выборе изделия в первую очередь нужно обратить на его производительность. Для принятия душа необходимо покупать систему с мощностью не менее 8 литров в минуту, для мытья посуды достаточно от 3 до 5 литров в минуту. Выбор подогревателя по нагрузке позволит узнать расход электроэнергии, который для данного вида приличный. Это один из существенных недостатков кранов мгновенного нагрева воды. Другими параметрами, определяющими технические возможности механизма, являются:

защищенность ТЭНов от перегрева;
автоматика защиты от повышения напряжения в сети;
выключатель после прекращения подачи жидкости;
клапан высокого давления;
световой индикатор состояния устройства;
фильтрующий элемент;
защита от образования кальциевых наслоений на тепловых нагревателях.

Уточнение всех особенностей и функционала позволит достаточно точно определить, сколько в среднем стоит проточный водонагреватель электрический на кран.

При покупке нужно проверить комплектацию агрегата. Стандартный набор включает в себя трубки, соединительные детали – фитинги, заглушки, насадки для ванны, смесители. Отсутствие инструкции и запасных комплектующих говорит о контрафактном товаре и его покупать не следует.

Преимущества и недостатки водонагревателя мгновенного нагрева воды

Плюсом прибора является простота эксплуатации. Нужно только включить шнур в сеть, открыть кран и через 2-3 с пойдет горячая вода. Но отрицательных сторон у него немало:

большой расход электроэнергии;
при покупке устройства большой мощности нужна новая электропроводка с большим сечением провода;
розетка должна быть подключена к УЗО.

Заметка! Если прибор устанавливается параллельно с централизованным водоснабжением, то он должен подключаться независимо от основного крана к холодной воде. Для этого в мойке просверливается отверстие под диаметр крана. Туда вставляется водонагреватель и соединяется гибким шлангом с трубопроводом холодной воды. При этом она одновременно подается на два крана.

Отзывы о проточном электрическом кране водонагревателе

Виталий Горбунов, г. Елабуга: «Качество подачи горячей воды в городе оставляет желать лучшего. Поэтому по совету приятеля пришлось купить мгновенный водонагреватель. Установил самостоятельно без особых проблем. По всем характеристикам прибор должен был расходовать большое количество электроэнергии. Но этого не произошло. Причина понятна – использовался только для мытья посуды. Как временный заменитель горячего водоснабжения, устройство удобное, но полностью заменить водопровод не сможет».

Сергей Судаков, г. Норильск: «Проточным водонагревателем пользуюсь в ванной около года. Но прибор оказался малопригодным. Причина даже не в нем самом, а в слабом напоре воды в водопроводе. Изделие сильно нагревается и его приходится часто выключать».

Виктор Глушков, г. Саратов: «Недавно поставил кран мгновенного нагрева с терморегулятором. Работает хорошо, все довольны».

Александр Сергеев, г. Воронеж: «Новое приобретение порадовало хозяйку. Всегда под рукой горячая вода, когда бойлер отключен. Пока проблем не возникало. Устанавливал сам, сэкономив приличные деньги».

Посмотрите видео «Кран-водонагреватель Акватерм»

Поделиться:
Электрический кран нагреватель проточной воды: назначение, устройство, особенности использования
Производители бытовой техники постоянно работают над решением проблем, встающих перед жителями большого города или загородного посёлка. Отсутствие горячей воды на кухне или в душе причиняет человеку, избалованному удобствами цивилизации, настоящие страдания. Инновационным средством выхода из такой некомфортной ситуации стал электрический нагреватель проточной воды, выполненный в виде крана-смесителя.
Сравнение разных нагревателей
Отключение централизованной подачи горячей воды, называемое профилактическим, — для городского жителя стало привычным явлением. Для тех, кто живёт на даче или в загородном доме временного обитания, выбор удобного и эффективного способа наладить горячее водоснабжение был актуален всегда.
Газовый котёл с запасом нагретой воды в накопительном баке кажется самым правильным выбором для коттеджа. Там, где нет газоснабжения и для большого количества водоразборных точек разумнее установить электрический накопительный водонагреватель нужного объёма. Проточные нагреватели лишь повышенной мощности могут обслуживать несколько потребителей — кухню и ванную комнату — одновременно.
Устройство с в виде смесителя со встроенным проточным электрическим водонагревателем уместно там, где достаточно небольшого количества горячей воды, текущей из одного крана. Обычно это дачный домик. Выручит оно и как средство пережить летние периоды отключения ГВС в малозаселенной городской квартире, при условии некритичных расценок на электроэнергию.
Описание крана с проточным нагревателем
Принцип работы проточного электрического водонагревателя одинаков для массивного и мощного аппарата, устанавливаемого на стену и компактного, в виде крана для раковины. Вода поступает в ёмкость, где находится трубчатый электрический нагреватель (ТЭН), имеющий вид спирали. За кратчайшее время происходит нагрев воды до температуры 60-85⁰ C . Нужная температура поддерживается для всей поступающей через кран воды, напор ее регулируется рычагом или вентилем.
Кран со встроенным электрическим проточным водонагревателем имеет:
Насадку-носик, обычно дополняемый аэратором (лейкой-делителем струи) с функцией фильтра. У лучших образцов он способен вращаться на полный оборот.
Клапан давления или датчик напора.
Резервуар нагрева проточной воды.
ТЭН с керамической изоляцией.
Термопару для контроля уровня нагревания.
Переключатель режимов.
Кабель с заземлением для подключения к электросети.
Электронная система УЗО
Всё это заключено в корпус из нержавеющей стали или композита на основе термопластика и выглядит вполне эстетично – как обычный смеситель с небольшим утолщением. Процесс функционирования его также очень похож на работу обычного крана.
В среднем положении рычага вода не подаётся и питание отключено. При повороте влево из носика течёт холодная вода, напор которой можно регулировать. При повороте вправо включается ТЭН, что обозначается индикатором, и начинается нагрев. Максимальная степень его наступает в течение 3-5 секунд. Регулировать температуру воды можно или с помощью отдельного терморегулятора на корпусе или просто поворотом рычага – при сильном напоре вода нагревается меньше.
Достоинства и недостатки
Главным недостатком проточного электрического водонагревателя является повышенный расход энергии. Он не такой интенсивный, как, например, у чайника большой мощности, но модели, потребляющие до 3 кВт в час, при интенсивной эксплуатации способны привести к ощутимым расходам.
Другой минус – недостаточный ресурс. Рассматривать такое устройство, как долгосрочное и надёжное средство обеспечения всей потребности в горячей воде неразумно. Обычный режим работы крана с проточным нагревателем – выдача до 6 литров воды температурой 40-60⁰ C в минуту.
Опыт использования электрических нагревателей, встроенных в отечественную систему водоснабжения, выявил проблемы, присущие только ей. При слабом напоре датчик безопасности может отключать ТЭН во избежание его перегрева, как при «сухом» режиме. Пользователи отмечают негативное влияние на проточный нагреватель воды низкого качества и отсюда – ещё один недостаток: невозможность установки в кран фильтра высокой очистки. Это следует учесть при выборе конкретной модели нагревателя.
Но для удовлетворения менее глобальных запросов по ГВС этот прибор обладает массой достоинств:
В нагревателе на кране полость с ТЭНом совсем небольшая и нагрев проточной воды происходит мгновенно.
Отсутствуют неприятные скачки температуры. Регулировать напор и степень нагрева даже удобнее, чем некоторыми смесителями.
Полная безопасность в эксплуатации.
Быстрый и удобный процесс установки, доступный непрофессионалу.
Компактность и эргономичность лучших моделей, стильный современный дизайн.
Монтаж и подключение
Установка крана с нагревателем не отличается от монтажа смесителя. Главное отличие – кабель для подключения электропитания. Дизайнерами предусмотрены элементы крепежа, позволяющие сделать его незаметным и не мешающим пользованию раковиной или душем.
Сочетание воды и электричества заслуженно считается смертельно опасным, поэтому следует свести риск на нет: покупать нагреватели у сертифицированных продавцов, выполнять монтаж строго по инструкции производителя. Важно проверить соответствие электрической сети необходимым требованиям изготовителя проточного нагревателя, при подключении питания обязательно провести заземление.
Характеристики и цена
Модель Особенности Максимальная температура воды, ⁰ C Потребляемая энергия, кВт Цена, рубли
Atlanta ATH-983 Компактная, недорогая, надёжная модель +85 3 2100
Акватерм КА-001 Простая установка, разнообразный дизайн: мрамор, оникс, металл и т. д., система экономии энергии +60 3 4300
Delimano KDR-4C Экономичный, удобный в использовании +60 2 3900
Акватерм 006 L Много цветов, душевой комплект с турмалиновым фильтром +60 3 5490
Фирмы-изготовители устанавливают срок эксплуатации крана со встроенным электрическим водонагревателем от 2 до 5 лет, в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации.
Проточный кран водонагреватель электрический — что это такое и как работает?
На сегодняшний день проточные водонагреватели бывают портативными. Существует специальный водонагреватель на кран. Он представляет собой своего рода насадку, которая осуществляет нагрев. Данное устройство не нуждается в наличии накопительной емкости.
Принцип работы этого прибора основывается на простейших законах физики, согласно которым под действием электрического тока происходит быстрый нагрев воды. Жидкость, проходя сквозь тэн в насадке, становится горячей.
Особенности электрических проточных водонагревателей на кран
Водонагреватель на кран может быть установлен только в одной точке системы водоснабжения. Другими словами, его можно поставить на кран, расположенный на кухне или в ванной. Нельзя приобрести несколько устройств и установить их на все точки выхода воды в доме – это нерационально! В таком случае, лучше приобрести полноценный водонагреватель накопительного или проточного типа.

В комплект к насадке идет специальный клапан для душа или крана, который нормирует объем воды. Это позволяет жидкости протекать медленно по цилиндру (тэну) и таким образом успевать нагреться до необходимой температуры. Данное оборудование относится к электрическим устройствам высокой мощности, поэтому необходимо сделать отдельную электропроводку с заземлением. Более того, система электроснабжения в доме должна выдерживать силу тока в 30 ампер и более.
Видео инструкция — Монтаж и принцип работы проточного водонагревателя
&amp;amp;amp;gt;

Температурный режим в кране
Самое интересное, что регулировать температуру нагрева можно с помощью изменения напора воды: достаточно прикрутить кран, чтобы вода лилась меньше, и ее температура тоже будет снижаться, и соответственно, наоборот: при большем потоке воды – температура будет выше.
Еще один способ регулировки температуры – автоматический. Для этого необходимо приобрести специальные насадки. Зачастую они идут в комплекте с портативным водонагревателем. Но если таковых в вашем случае не было, то нужно сходить в магазин сантехники.
Если по каким-то причинам вам не удалось раздобыть дополнительную насадку, регулировать величину нагрева воды можно элементарным способом: водонагреватель на кран необходимо повернуть на один виток влево, иными словами, провернуть окружность душевой лейки.
Обычно насадка имеет три-четыре позиции регулировки, поэтому с контролем нагрева проблем быть не должно.
Потребление электричества
Проточные водонагреватели достаточно много потребляют энергии. Многие люди жалуются на неэкономичность такого метода подогрева воды. В данном случае важно учесть некоторые факты:
В зависимости от вашей электросети можно приобрести подходящий проточный водонагреватель. Для этого необходимо знать, на какое напряжение рассчитана проводка. Сейчас на рынке можно приобрести водонагреватель на кран с мощностью от 3,5 киловатт и выше.
При покупке устройства важно учитывать потребности семьи. Если вы живете один, то достаточно приобрести самый обычный водонагреватель. А вот для семьи из нескольких человек может понадобиться мощное устройство.
Самые дешевые модели имеют мощность около трех киловатт, но чтобы такие приборы работали, температура поступающей в тэн воды должна быть не ниже 18 градусов.
Количество потребляемого эл ектричества прямо пропорционально количеству расхода горячей воды. Таким образом, в целях экономии можно вместо ванны принимать душ, что снизит расходы воды в несколько раз.
Проточные водонагреватели электрический в Минске- цена и отзывы
Дима
Давно подумывал об установке в квартире водонагревателя, но из-за нехватки свободного пространства не мог себе это позволить. Когда увидел на сайте Сантехлюксбай маленький негромоздкий нагреватель проточного типа, не устоял и заказал. Вещь по соотношению цены и качества отличная. Смотрится он очень стильно и гигиенично, причем дополняет беленьким цветом весь вид кухни. С подключением правда пришлось немного повозиться и подводить отдельную розетку, но оно того стоило. По весу нагреватель легкий, на стену закрепляется дюбелем и шурупом в вертикальном положении, в комплекте идут лейка для душа и шланг. В использовании нагреватель удобный и комфортный, все просто даже для ребенка. На нем есть двухступенчатый переключатель для ограничения мощности, за счет чего можно дополнительно экономить электроэнергию. Температура регулируется удобно, есть защита от перегрева. Работает у меня сей нагреватель надежно и без погрехов уже 1,5 года. Доволен на все сто.
переключение температуры, маленький и компактный, защита от перегрева
не увидел
Алена
Всегда мучалась с отсутствием горячей воды на даче. Прочитала в интернете, что с такой проблемой отлично справляются проточные водонагреватели. Выбрав подходящую модель на сайте Сантехлюкса, заказала сразу с бесплатной доставкой и установкой. Подключение удобное, скорость нагрева воды отличная, продуманная система защиты. По виду водонагреватель очень стильно и современно выглядит, не занимает много места и сделан в белоснежном приятном цвете с небольшим экраном. Теперь хоть не нужно мучаться с постоянным подогреванием воды для мытья посуды. Открыла кран, и получи горячую водичку, причем с довольно хорошим напором. В комплекте есть кран, душевая насадка и шланг для душа. Удобно и практично. Привезли быстро и в полной комплектации, гарантия в порядке.
продуманная система защиты, простота использования, безопасность и компактный размер, постоянно есть теплая вода
нужна отдельная розетка
Виктор
Для нашей семьи с маленьким ребенком проточный водонагреватель стал настоящим спасением в период отключения горячей воды, особенно с учетом того, что смеситель и кран уже встроены в него. Крепится к стене он легко, без специальных навыков. По виду нагреватель малогабаритный, приятный по исполнению, причем даже цвет у него хромированный и подходит ко всем аксессуарам в ванной. Вода нагревается быстро и температура не опускается даже при большом напоре и полном открытии крана. Давление хорошее, не тонкой струйкой. Нам, для наших потребностей хватает, не нужно что-то сливать, без конца проводить обслуживание и т.д. Электроэнергию сильно не тянет. Отличный вариант водонагревателя за минимальные деньги. К покупке рекомендую.
красивый, хромированная поверхность, достаточно высокая мощность, быстрый нагрев воды, безопасный и экономичный
красивый, хромированная поверхность, достаточно высокая мощность, быстрый нагрев воды, безопасный и экономичный вроде нет
Бесконтактный водонагреватель не работает? Вот что проверить и как это исправить

Бесконтактные водонагреватели энергоэффективны, имеют низкие затраты на обслуживание и достаточно долговечны. Но, как и любое другое устройство, они не полностью защищены от проблем. Время от времени у них могут возникать незначительные проблемы, такие как отсутствие горячей воды или отсутствие огня. Бесконтактные водонагреватели, также известные как водонагреватели по запросу или проточные водонагреватели, обеспечивают горячую воду только по мере необходимости.Они не вызывают потерь энергии в режиме ожидания, связанных с накопительными водонагревателями, что может сэкономить вам деньги.
Бесконтактные водонагреватели нагревают воду напрямую, без использования накопительного бака. Когда кран с горячей водой открыт, холодная вода по трубе попадает в агрегат. Воду нагревает либо газовая горелка, либо электрический элемент. В результате безбаквальные водонагреватели обеспечивают постоянную подачу горячей воды. Вам не нужно ждать, пока резервуар наполнится достаточным количеством горячей воды. Однако мощность водонагревателя без резервуара ограничивает расход.
Если ваш водонагреватель без бака не работает должным образом, вот что вам следует проверить.
Сценарий 1. Нет горячей воды!
В чем проблема, если в доме нет горячей воды, но есть холодная? Это наиболее распространенная проблема, которую вы можете ожидать с безбаквальным водонагревателем. Чтобы понять суть проблемы, задайте себе следующие вопросы.
Сколько устройств я использую одновременно? Если вы используете посудомоечную машину, загружаете полотенца и принимаете душ одновременно, скорее всего, вы просто используете свой водонагреватель до предела.Выберите необходимое действие с горячей водой прямо сейчас , выключите остальные и перезапустите устройство. Часто это происходит из-за того, что одновременно работает слишком много кранов, например, в душе или у кухонной раковины. Например, одновременное принятие душа и включение посудомоечной машины может максимально растянуть безбаковый водонагреватель. Чтобы решить эту проблему, вы можете установить два или более безбаквальных водонагревателя, подключенных параллельно для одновременной подачи горячей воды. Вы также можете установить отдельные водонагреватели без резервуара для бытовых приборов, таких как стиральная машина или посудомоечная машина, которые потребляют много горячей воды в вашем доме.
Достигнута ли минимальная скорость потока? Минимальный расход — это количество воды (в галлонах), которое безбаковый агрегат должен пропускать каждую минуту для производства горячей воды. Если вы запрашиваете скорость потока меньше минимальной, возможно, установка отключается в качестве меры безопасности. Увеличьте поток из крана и подождите, пока вода не нагреется. Бесконтактные водонагреватели должны улавливать поток воды, чтобы начать работу. Большинство моделей будут работать с расходом до 0.5 галлонов в минуту. Это самый низкий минимальный расход в отрасли и является важным преимуществом.
Как правило, водонагреватели без бака обеспечивают горячую воду со скоростью 2–5 галлонов (7,6–15,2 литра) в минуту. Газовые безбаквальные водонагреватели производят более высокий расход, чем электрические. Однако иногда даже самая большая газовая модель не может обеспечить достаточно горячей воды для одновременного многократного использования в больших домах.
Что-то забито? Проверьте вентиляционные отверстия и воздухозаборные каналы на предмет засоров.К счастью для вас, у большинства водонагревателей без резервуара есть системы уведомлений, которые сообщают вам, есть ли где-то заблокированное выпускное отверстие. Убедитесь, что все внутри и снаружи не забито, не покрыто пылью или другим мусором. Грязные горелки также являются источником засорения. Убедитесь, что они чистые!
Как насчет моего источника питания? Если вы работаете от электричества, проверьте главную электрическую панель. Что-то могло привести к срабатыванию прерывателя, что потребовало перезагрузки, прежде чем ваш водонагреватель без бака снова заработает.Если вы сжигаете газ, убедитесь, что вы оплатили счет, в вашем баллоне есть пропан или газовый клапан полностью находится в положении ВКЛ.
На улице холодно? Зимой замерзшие водопроводные трубы могут препятствовать попаданию горячей воды к вам и вашим приборам. Перед повторной попыткой залить горячей водой безопасно и естественно разморозьте трубы.

Сценарий 2: Моя вода слишком горячая.
Так что, если вы столкнулись с проблемой напротив ? Вот что нужно исправить, если вода становится слишком горячей:
Прекратите перегружать систему одновременным использованием слишком большого количества ответвлений.
Установите термостат водонагревателя примерно на 120 F.
Переставьте датчик температуры, чтобы получить более точные показания.
Очистите входной фильтр вашего водонагревателя. Следуйте инструкциям производителя для вашей модели. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Какой бы тип проточного водонагревателя вы ни использовали, выключите устройство и подождите, пока он остынет, прежде чем предпринимать какие-либо самостоятельные работы с системой.
Снова удалите все засоры. Снижение расхода воды может привести к тому, что нагретая вода станет слишком горячей.
Проблема, характерная для водонагревателей с электрическим приводом, — неисправный нагревательный элемент. Электрические водонагреватели могут быть оборудованы как одним, так и двумя нагревательными элементами. Если нагревательный элемент начинает заземляться, он будет работать все время и сильно перегреться. Неудивительно, что в результате получится мучительно горячая вода — и это только для начала. Со временем нагревательный элемент полностью выгорит. Тогда у вас вообще не будет горячей воды, пока элемент не будет заменен.
Сценарий 3: Вода сначала горячая, потом холодная, потом снова горячая.
Это ужасный бутерброд с холодной водой, который чаще всего встречается в душе. Вот что, вероятно, происходит: кто-то в вашем доме мог принять душ прямо перед вами. Горячая вода, которую вы чувствуете вначале, — это остатки от предыдущего человека. Затем вода снова становится холодной, в то время как водонагреватель без резервуара повторно нагревает воду для вашего душа . Затем, когда нагреватель сделает свою работу, вы снова получите горячую воду.
Если это случается часто или действительно действует вам на нервы, спросите своего сантехника в Северо-Западном Арканзасе, может ли вам помочь мини-водонагреватель. Небольшой резервуар будет давать горячую воду, пока нагревается блок без резервуара, предотвращая появление этого бутерброда с холодной водой в будущем.
Эффект сэндвича с холодной водой относится к явлению, когда вода из обогревателя становится теплой в течение нескольких минут, затем выливается поток холодной воды, а затем вода быстро снова становится теплой. Это обычная проблема безбаквальных водонагревателей.Есть немного воды, которая остается в теплом состоянии на выходе из крана или других выпускных отверстий, а это означает, что когда кто-то запускает кран или душ, он мгновенно получает горячую воду. Однако безбаквальному нагревателю требуется некоторое время, чтобы нагреть теплообменник, и за это время некоторое количество холодной воды может пройти через теплообменник и достигнуть пользователя. Проблема чаще возникает с электрическими водонагревателями, чем с газовыми. Причина этого в том, что газ достигает рабочей температуры почти сразу, тогда как электронагревателям может потребоваться минута или две, чтобы достичь требуемой температуры для нагрева.
Сценарий 4. Моя вода выглядит или пахнет иначе
Вода всегда должна быть чистой и прозрачной. Если он обесцвечен или пахнет, возможно, внутри вашего устройства растет что-то вроде плесени, грибка или бактерий.
Этот запах обычно вызывается сульфатными бактериями , которые могут развиваться в резервуаре. Эта проблема обычно возникает, когда теплая вода остается в резервуаре слишком долго и в ней накапливаются бактерии. Мягкая вода расщепляет магний и образует сульфатный газ в водонагревателе
.
Минералы в нашей воде со временем накапливаются в наших установках.Когда накопится достаточно, вы получите мутную, желтую, коричневую, неприятную воду. Если вы заметили ржавую воду или воду цвета ржавчины, идущую из ваших кранов, это может означать скопление ржавчины или повреждение труб внутри вашего устройства. Промывка водонагревателя без резервуара готовым раствором для удаления накипи или обычным дистиллированным белым уксусом должна решить вашу проблему. Хорошо иметь привычку чистить безрезервуарный водонагреватель не реже одного раза в шесть месяцев. Если вы знаете, что у вас проблемы с жесткой водой, спросите нас о смягчителях воды, которые помогут поддерживать ваше устройство в отличном состоянии.
Если ваше тухлое яйцо или неприятный запах вызваны застоявшейся водой в резервуаре, вам, вероятно, потребуется заменить водонагреватель. На некоторых сайтах «сделай сам» они могут порекомендовать слить и промыть бак. Однако, даже если вы сможете смыть бактерии, запах, скорее всего, останется в резервуаре, и вы по-прежнему будете испытывать ту же проблему.
Сценарий 5: Мой водонагреватель без бака не загорится
Должно быть обеспечено правильное давление газа, поступающего в ваш безрезервуарный обогреватель.Проверьте газовый клапан и убедитесь, что он открыт, и что вы оплатили счет за газ. Проверьте все датчики, предохранители в проводке и электрические компоненты, чтобы убедиться, что они не перегорели. Убедитесь, что на горелках нет конденсата или мусора, которые могут помешать их воспламенению. Если поток слишком низкий, горелка не загорится. Низкое давление — одна из самых частых проблем безрезервуарного водонагревателя, и ее легко исправить.
Вот коды отказа зажигания, которые можно найти на некоторых безбаквальных марках:
Takagi — Код ошибки 111, 11 или 3
Риннаи — Код ошибки 11
Navien — Код ошибки E003
Noritz — Код ошибки 11
Отказ зажигания на безбаквальных водонагревателях может произойти с любой маркой и моделью, независимо от того, насколько они продвинуты или нет.Неисправность может быть вызвана проблемой внутри водонагревателя или внешней причиной.
Убедитесь, что газ и вода открыты, а электричество включено (питание 120 В переменного тока).
Убедитесь, что используется правильный тип газа (природный газ или сжиженный нефтяной газ).
Убедитесь, что давление соответствует спецификации.
Убедитесь, что весь воздух был удален из газовой линии и после установки.
Убедитесь, что сантехника установлена правильно, в соответствии с нормами и инструкциями производителя.
Посмотрите, соответствует ли давление воды спецификациям.
Убедитесь, что вода не слишком жесткая (более 7 зерен), так как это может вызвать накопление осадка.
Если вы находитесь на большей высоте, проверьте, правильно ли настроен водонагреватель или как он разработан.
И напоследок код ошибки?
Сценарий 6. Думаю, пора обратиться к профессионалам!
Если вы попробовали эти решения своими руками или у вас возникла отдельная проблема, мы всегда готовы помочь. Наши лицензированные сантехники Северо-Западного Арканзаса могут помочь вам со всеми вашими потребностями в водонагревателях без резервуаров.Наши сантехники в Северо-Западном Арканзасе, Юго-Западном Миссури и Форт-Смит работают над всеми брендами и производителями безрезервуарных водонагревателей, включая Navien, Rinnai, Rheem, Bosch, EcoSmart, Stiebel и другие. Звоните нам!
Tap Geyser — Купите Tap Geyser онлайн по лучшим ценам в Индии
Tap Geyser — Ваш источник мгновенного горячего водоснабжения
Водонагреватель или гейзер стал незаменимым бытовым прибором для горячей или теплой воды. Будь то кухня или ванная, выбор правильного типа гейзера очень важен.Скажем, холодным зимним утром вам и вашему супругу предстоит срочная деловая встреча, а в середине ванны с намыленным лицом и головой вы внезапно начинаете получать холодную воду, а в другой ванной ваш супруг готовиться после хорошей ванны с горячей водой. Где промах? У вашего супруга в ванной был водопроводный кран, а у вас — нет.
Что такое водопроводный гейзер?
Эти типы гейзеров, также известные как мгновенные гейзеры, названы так потому, что они дают вам горячую воду почти мгновенно.Они также известны как водонагреватели по запросу. Обычно доступные с небольшой емкостью для хранения 1-3 литров и мощностью нагрева 3-4,5 кВт, мгновенные водяные гейзеры работают по тому же принципу, что и погружной стержень, погруженный в ведро с водой. Он состоит из небольшого резервуара из нержавеющей стали, в котором металлические змеевики погружены в резервуар для воды. Как только вы включаете гейзер, вода течет по металлическим змеевикам, заполненным нагревательным элементом, который, в свою очередь, мгновенно нагревает воду. Быстрорастворимые гейзеры для кухни, которые чаще всего используются на кухне, используются для мытья посуды и овощей.
Преимущества водопроводной колонки
Простота установки
Эти компактные газовые колонки просты в установке и требуют небольшого места для настенного монтажа. Они также красивы и станут украшением вашей уборной или кухни.
Мгновенный нагрев
Как следует из названия, в отличие от обычных гейзеров, которым требуется некоторое время для нагрева воды, мгновенным гейзерам требуется меньше минуты, чтобы начать подавать горячую воду, что помогает вам значительно сэкономить время.
Высокое энергосбережение
Гейзеры этих типов потребляют меньше электроэнергии для нагрева воды, что делает их энергоэффективными.
Устраняет потери тепла
Обычные гейзеры-накопители, сделанные из изоляционного материала, обычно имеют значительные потери тепла в режиме ожидания, если горячая вода не потребляется в течение короткого периода времени. Тем не менее, гейзеры мгновенного действия устраняют потерю тепла, мгновенно обеспечивая горячую воду.
Durable
Мгновенные гейзеры, оснащенные небольшим резервуаром для воды, обычно имеют немного более длительный срок службы, чем обычные гейзеры накопительного типа.
Модели, такие как гейзер с мгновенным вводом воды HLT, который можно напрямую подключить к крану, газовые колонки с мгновенным вводом также доступны от ряда других брендов, таких как Kamini, APN, 4tens и других. Так что, если вы на рынке ищете гейзер мгновенного действия, вы можете купить его на Flipkart с большими скидками. Благодаря продуктам по конкурентоспособным ценам, цены на водопроводные газовые колонки невысоки.
Магазинный обогреватель по типам:
Популярные запросы по малой бытовой технике:
Популярные запросы по большой бытовой технике:
Вопросы о водонагревателе с мгновенным нагревом
Размещено 7 февраля 2020 г. обогреватель подходит вам? Эти модели не являются новой концепцией, но в последнее время они, безусловно, стали более популярными.
Проточный водонагреватель, также называемый безбаквальным водонагревателем или водонагревателем по запросу, заменяет традиционный накопительный водонагреватель. Для многих домов они являются отличным вариантом из-за их энергоэффективности и низких эксплуатационных расходов. Однако у них есть и недостатки.
Давайте посмотрим на разницу между проточным водонагревателем и накопительным водонагревателем, за и против проточного водонагревателя, а также на то, подходит ли этот тип водонагревателя для вас и вашей семьи.
Что такое проточный водонагреватель?
Проточный водонагреватель — это система отопления, которая нагревает воду по запросу, а не хранит горячую воду в изолированном баке. Это означает, что вместо измерения объема горячей воды, производимой устройством, как в случае накопительного водонагревателя, мы измеряем расход в галлонах в минуту. Типичные агрегаты могут нагревать от 2 до 5 галлонов горячей воды в минуту. В проточных водонагревателях используется электричество или природный газ для быстрого нагрева воды по мере ее использования.Это означает, что ваш водонагреватель простаивает, пока он вам не понадобится. Для сравнения, накопительные водонагреватели нагревают большой объем воды и при необходимости хранят ее для мгновенного доступа.
Газовые водонагреватели мгновенного действия обычно менее эффективны, чем электрические, но обычно выдают больше галлонов горячей воды в минуту. Электрические модели чрезвычайно эффективны — до 99% электроэнергии преобразуется непосредственно в тепло. Сравните это с более старыми накопительными нагревателями, которые могут работать с КПД всего 67%, и вы начнете понимать, почему многие семьи заинтересованы в переходе на безбаквальные нагреватели мгновенного действия!
Проточный водонагреватель за и против
Проточный водонагреватель не обязательно лучше или хуже, чем обычная система хранения.Они просто разные! Подходят ли они для вашей семьи, зависит от того, что вам нужно и чего вы ожидаете от обогревателя.
Во-первых, давайте посмотрим, в чем хороши проточные водонагреватели. Поскольку им не нужно хранить десятки галлонов воды, они намного меньше накопительного нагревателя, и их можно установить на стене кухни, ванной комнаты или где-нибудь еще. Газовые модели обычно служат дольше, чем накопительный нагреватель — иногда более 20 лет при надлежащем обслуживании.
Еще одно преимущество мгновенных нагревателей — это скорость, с которой они могут нагревать вашу воду. Во многих случаях горячая вода будет уже через несколько секунд после открытия крана. Это сокращает расход воды и улучшает домашний комфорт и удобство — больше не нужно стоять и ждать, пока нагреется душ!
Проточные водонагреватели обычно дешевле в эксплуатации в течение всего срока их существования, чем накопительные водонагреватели. Они потребляют гораздо меньше энергии, чем старые накопители на галлон нагретой воды.Поскольку многие безбаквальные нагреватели необходимо заменять вдвое реже, чем традиционные водонагреватели, увеличенные первоначальные затраты на установку обычно окупаются в течение срока службы блока. Водонагреватели проточного типа также более безопасны. Риск затопления или повреждения водой меньше, поскольку в этих устройствах нет резервуара, из которого может произойти протечка. Их также легко отключить, если вы уезжаете в отпуск, и не нужно сливать воду, если вы планируете отсутствовать надолго.
Наконец, в одном доме можно установить более одного водонагревателя для быстрого приготовления горячей воды для каждого прибора или крана.Вы также можете добавить один к накопительному нагревателю, чтобы обеспечить более эффективную подачу горячей воды для одной цели. Хотя это может обойтись дорого (см. Минусы ниже), несколько водонагревателей могут гарантировать, что вся ваша семья всегда будет иметь мгновенный доступ к горячей воде, при этом сэкономив на счетах за электроэнергию.
Водонагреватели проточного типа не идеальны. Первоначальная стоимость установки может быть немного выше, чем у аналогичной системы хранения, особенно для блоков, работающих на природном газе, которые требуют дополнительной вентиляции для безопасности.Поскольку они не хранят воду, они могут не производить достаточно горячей воды, если одновременно работают несколько приборов или смесителей. Как мы упоминали ранее, добавление дополнительных обогревателей для каждой области вашего дома может решить эту проблему, обеспечивая при этом все преимущества установки без резервуара. Конечно, это немного увеличивает начальную стоимость установки.
Следует ли моей семье рассмотреть возможность использования нагревателя мгновенного действия?
Основываясь на приведенной выше информации, вы, вероятно, имеете хорошее представление о том, подходит ли для вашего дома проточный водонагреватель.Если ваш водонагреватель требует замены, вам обязательно стоит взвесить все за и против модернизации. Для небольших домов или семей, которые не используют слишком много горячей воды, система мгновенного водонагревателя имеет большой смысл. Для больших домов или пользователей, использующих большое количество воды, вам нужно будет взвесить дополнительные затраты на установку и потенциальную экономию и удобство.
Ознакомьтесь с дополнительными вопросами по водонагревателям или узнайте о наших услугах по ремонту и техническому обслуживанию.
Сравнение безрезервуарных и традиционных водонагревателей
По данным Energy, среднее домохозяйство тратит 400-600 долларов в год на нагрев воды.губ. Это делает отопление воды вторым по величине расходом в вашем доме, составляя 14-18% ваших счетов за коммунальные услуги. Срок службы водонагревателя в среднем составляет 10-15 лет, что делает его прибором, который, скорее всего, будет заменен более одного раза за все время пребывания домовладельца в доме. Вопрос в том, что вы делаете, когда приходит время замены?
Мы говорили о различиях между газовыми и электрическими водонагревателями. Здесь мы рассмотрим безрезервуарные водонагреватели и традиционные водонагреватели, в том числе то, как работают безрезервуарные водонагреватели, как выбрать безрезервуарный водонагреватель и экономию энергии на безбаквальных водонагревателях.
Источник: http://energy.gov/energysaver/tankless-or-demand-type-water-heaters
Как работают безбаквальные водонагреватели?
Водонагреватель без резервуара, также известный как водонагреватель по требованию, — это именно то, на что это похоже. В отличие от традиционных водонагревателей, в которых в резервуарах накапливается вода и поддерживается температура воды до тех пор, пока кто-нибудь не откроет кран или стиральную машину, безбаковые нагреватели нагревают воду только тогда, когда возникает реальная потребность. Ни крана, ни подогрева воды.
Одно различие между водонагревателями без резервуара и обычными водонагревателями состоит в том, что без резервуара вода нагревается напрямую. Если вы включите душ наверху, холодная вода по трубе попадет в безбактериальный обогреватель. Там либо газовая горелка, либо электрический элемент нагревают воду, обеспечивая постоянную подачу горячей воды, пока идет душ. Не беспокойтесь о том, что у вас закончится горячая вода, пока вы ждете, пока резервуар для хранения не наполнится горячей водой.
Однако вы должны принять во внимание это предостережение, сравнивая танк без танка с танком.традиционный водонагреватель: мощность безбаквального водонагревателя может ограничивать его расход. Energy.gov сообщает, что водонагреватели без резервуаров обычно обеспечивают горячую воду со скоростью 2-5 галлонов в минуту, а газовые нагреватели без резервуаров производят более высокую скорость потока, чем водонагреватели, работающие от электричества.
Это означает, что даже газовые обогреватели без резервуаров могут иметь проблемы с производством горячей воды, достаточной для того, чтобы кто-то мог принять душ, если, скажем, посудомоечная машина тоже работает. Energy.gov предлагает потенциальное решение этой проблемы: установить несколько водонагревателей без резервуаров.Подключите их параллельно, чтобы они могли одновременно удовлетворить любые потребности в горячей воде. Другой вариант — установить отдельные безбаквальные водонагреватели для разных приборов.
Сравнение безбаквальных водонагревателей и обычных водонагревателей
Выбор между нагревателем горячей воды без резервуара и нагревателем горячей воды с резервуаром означает принятие во внимание ряда факторов.
Средняя продолжительность жизни безрезервуарных водонагревателей и традиционных водонагревателей : Срок службы обычных водонагревателей обычно составляет 10-15 лет. Tankless при правильном обслуживании может прослужить 20 или более.
Стоимость водонагревателей без резервуаров по сравнению с обычными водонагревателями : При рассмотрении стоимости водонагревателей необходимо учитывать первоначальные затраты и затраты на установку, а также потенциальную экономию энергии без резервуаров для водонагревателей. Баковые водонагреватели обычно стоят меньше, чем безбаковые водонагреватели. При тестировании безрезервуарных водонагревателей по сравнению с резервуарными водонагревателями, Consumer Reports обнаружил, что газовые безрезервуарные нагреватели стоят от 800 до 1150 долларов по сравнению с обычными моделями резервуаров для хранения в диапазоне от 300 до 480 долларов. Кроме того, в отчете отмечалось, что безбаквальные газовые модели имели более высокие затраты на установку из-за необходимости в электрических розетках, модернизированных газовых трубах и новой системе вентиляции.
Потенциальное использование энергии безбаковых водонагревателей и водонагревателей : При сравнении водонагревателей важно отметить, что накопительные резервуары имеют некоторую потерю тепла в режиме ожидания; вода остывает, поскольку она находится в резервуаре для хранения до использования. Это требует, чтобы обогреватель периодически нагревал его, даже когда он фактически не используется. Напротив, безбаковые обогреватели не тратят эту дополнительную энергию, поскольку вода не нагревается до тех пор, пока она не понадобится. Energy.gov резюмирует потенциальную экономию энергии безрезервуарного водонагревателя следующим образом:
Бесконтактные водонагреватели могут быть на 24-34% более энергоэффективными, чем обычные водонагреватели, для домохозяйств, которые ежедневно потребляют 41 галлон или меньше горячей воды.
Бесконтактные обогреватели могут быть на 8-14% более энергоэффективными для домашних хозяйств, которые используют около 86 галлонов в день.
По словам Energy.gov, установка безбаквального водонагревателя на каждом выходе горячей воды может повысить экономию энергии безбаквального водонагревателя на 27-50%.
ENERGY STAR оценивает, что типичная семья может сэкономить не менее 100 долларов в год на экономии энергии безбаквальных водонагревателей, используя безрезервуарный нагреватель, сертифицированный ENERGY STAR.
Как выбрать проточный водонагреватель
Если вы решили, что благодаря экономии энергии безрезервуарный водонагреватель стал правильным выбором для вашего дома, следующим шагом будет определение того, как выбрать безрезервуарный водонагреватель.Здесь, как и во многих других приборах, имеет значение размер.
Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать лучший водонагреватель для ваших потребностей в горячей воде.
Знайте расход вашего водонагревателя. Нагреватели Tankless рассчитаны на максимальное повышение температуры, возможное при заданном расходе, сообщает Energy.gov.
Решите, сколько приборов или устройств для горячего водоснабжения вы планируете использовать одновременно. Знайте расход (галлоны воды в минуту) для каждого из них. Сложите их вместе, чтобы узнать максимальную скорость потока, которая вам понадобится.
Фактор местоположения. Consumer Reports сравнили водонагреватели без резервуаров с обычными водонагревателями и обнаружили, что температура грунтовых вод влияет на выход воды в моделях без резервуаров. В ходе испытания они обнаружили, что обогреватель той же модели производил 7,2 галлона в минуту в теплом гараже Флориды, но только 4,2 галлона в минуту в холодном подвале Новой Англии. Это потому, что более холодная вода требовала, чтобы общая температура воды была нагрета на 77 градусов в Новой Англии, а не только на 44 градуса во Флориде.В отчете предлагается использовать самую низкую температуру грунтовых вод для расчета галлонов в минуту, которые вам понадобятся в вашей модели водонагревателя при выборе водонагревателя без резервуара. Energy.gov предлагает предположить, что температура поступающей воды составляет 50 градусов по Фаренгейту, если температура грунтовых вод неизвестна. В большинстве случаев требуется горячая вода для достижения температуры 120 градусов по Фаренгейту. Итак, если температура ваших грунтовых вод составляет 50 градусов, это будет означать, что требуется повышение температуры на 70 градусов.
Итог: простой водонагреватель каждый день делает много работы. Понимание различий между нагревателем горячей воды без резервуара и водонагревателем с резервуаром может помочь вам сделать лучший выбор энергии для вашей семьи и потребностей.
Как купить проточный водонагреватель
В наше время, когда заботятся об энергопотреблении, сокращение использования кондиционера или экономия воды являются обычными способами защиты окружающей среды и вашего банковского счета.Но есть много других способов сберечь энергию в доме. Показательный пример: безрезервуарный водонагреватель.
Водонагреватели без резервуаров (или проточные водонагреватели) нагревают воду по мере необходимости вместо того, чтобы постоянно нагревать резервуар, полный воды, как это делают традиционные водонагреватели. Тот факт, что они не работают постоянно, экономит много энергии. По данным Министерства энергетики США, безбаковые водонагреватели могут быть на 8–34% более энергоэффективными, чем водонагреватели с накопительным баком.
Звучит неплохо, правда? Вот несколько вещей, которые следует учитывать при покупке безрезервуарного водонагревателя для дома.
Непрерывная горячая вода, пониженное давление воды
Когда вы открываете кран горячей воды, электрические или газовые нагревательные элементы нагревают воду по мере ее прохождения. Это дает вам неограниченный запас горячей воды для душа, но за определенную плату.
Давление воды будет намного ниже, чем при использовании водонагревателя резервуара, потому что нагревательным элементам требуется определенное время, чтобы нагреть определенное количество воды.Они производят от 2 до 5 галлонов (от 7,6 до 18,9 литров) горячей воды в минуту, хотя некоторые могут достигать 11 галлонов (42 литров) в минуту.
Не беспокойтесь о утреннем душе. У большинства душевых головок расход составляет 2,5 галлона в минуту. Ваша стиральная машина может заполняться медленнее.
Сейчас играет: Смотри: Экономия энергии, спасение планеты
2:06
Рекомендации для больших домашних хозяйств
В то время как ваш водонагреватель без резервуара может обеспечить бесконечное количество горячей воды для одного крана, он также не может одновременно подавать горячую воду в стиральную машину, раковины и другие души.Если у вас обычно несколько кранов, использующих горячую воду одновременно, вы захотите установить два или более водонагревателя без бака, чтобы удовлетворить спрос.
Фактически, Министерство энергетики США утверждает, что дома, в которых установлен водонагреватель на каждом выходе горячей воды, могут сэкономить больше энергии, если ваша семья использует более 86 галлонов горячей воды в день.
Бесконтактные водонагреватели занимают гораздо меньше места и обеспечивают подачу воды по запросу.
EcoSmart
Gas vs.электрический
Вы можете приобрести газовый или электрический безрезервуарный агрегат. У каждого есть свои преимущества. Например, безбаквальные водонагреватели обычно нуждаются в более крупных газопроводах, чем обычные водонагреватели. Обычно это делает установку более дорогой, чем электрическая.
Бензобаковые водонагреватели нагревают воду быстрее, что позволяет им обеспечивать более высокое давление воды. С другой стороны, контрольная лампа горит всегда, даже если вам не нужна горячая вода. Это может заставить их использовать больше энергии, чем электрические.
Если вам действительно нужен газовый агрегат, но вы хотите как можно меньше отходов, ищите агрегаты с устройством прерывистого зажигания (IID). Таким образом, вы можете легко включать и выключать контрольную лампу, когда вам нужна горячая вода.
Размер
Чтобы выяснить, какой размер проточного водонагревателя вам нужен, вам нужно провести небольшое исследование. Сначала сложите расход. Это галлоны горячей воды, которые вы будете использовать в любой момент времени. Сюда входят любые стиральные машины, посудомоечные машины, души, ванны и раковины, которыми вы пользуетесь одновременно.Поиск в Google вашей техники и душевых головок даст вам хорошее представление о расходе воды.
Когда вы сложите их все, полученное число будет расходом, который потребуется вашему новому водонагревателю без резервуара. Запишите этот номер перед покупкой. Если вы не можете найти водонагреватель без резервуара, который бы соответствовал вашей необходимой скорости потока, то вы точно знаете, что вашему дому нужно несколько устройств.
Еще одно число, которое вам понадобится, это повышение температуры. На эту величину повышается температура водопроводной воды до того, как она выйдет из крана из-за безбаквального нагревателя.
Я не собираюсь заставлять вас измерять температуру вашей холодной воды из-под крана, чтобы понять это. Большинству домов потребуется устройство, способное повысить температуру на 70 градусов по Фаренгейту (21,1 градуса по Цельсию). Это повышение температуры обычно возможно при скорости потока 5 галлонов в минуту, если используется газ, и 2 галлона в минуту, если используются электрические устройства.
У вас есть обычный водонагреватель? Вот как зажечь газовый водонагреватель .
CNET’s Guide to Smart Living — это место для советов, уловок и руководств, которые сделают вашу жизнь умнее.
Проточная горячая вода в жилых домах
Министерство энергетики США определило, что на нагрев воды приходится от 14 до 18 процентов потребления энергии в среднем американском доме, что составляет 400-600 долларов в год и делает его вторым по величине расходом на электроэнергию. Расходы на нагрев воды во многом определяются тремя основными факторами: типом водонагревателя, источником энергии и привычками потребления.
Поскольку горячая вода является основной потребностью в зданиях, особенно в северных штатах, таких как Нью-Йорк, владельцы зданий должны убедиться, что они выбирают тип обогревателя, который лучше соответствует их потребностям. В большинстве случаев есть два основных варианта:
Обычный водонагреватель с накопительным баком.
Проточный или проточный водонагреватель, в котором вода полностью нагревается при протекании.
Независимо от выбранного типа обогревателя доступны как электрические, так и газовые модели.В среднем дом с автономным обогревателем тратит на горячую воду на 100 долларов меньше каждый год, но это не означает, что нельзя упускать из виду накопительные обогреватели. У каждой альтернативы есть свои преимущества и недостатки.
Чрезмерное проектирование приводит к увеличению затрат без какой-либо выгоды.
Узнайте, на какие системы следует обратить внимание.
Классификация проточных нагревателей по источникам топлива
Существуют как электрические, так и газовые безбаквальные обогреватели, и, хотя их основной принцип работы одинаков, между ними есть некоторые ключевые различия:
Газовые безбаковые обогреватели
Эти нагреватели обычно предлагают более низкие эксплуатационные расходы, потому что они работают на газе, и они могут работать с более высокими расходами, чем электрические нагреватели, обычно до 5 галлонов в минуту на более крупных моделях.Однако проточные газовые обогреватели часто требуют модернизации входа газовой службы, что увеличивает их первоначальную стоимость; и им также требуется дымоход, чтобы избавиться от дымовых газов.
В целом газовые безбаковые обогреватели являются рентабельными, если существующая газовая установка подходит для установки и дымоход уже установлен. В противном случае первоначальные затраты на установку попутного газа и дымоход могут свести на нет преимущества проекта.
Электрические бесконтактные обогреватели
Работая на электричестве, эти обогреватели, как правило, имеют более высокие эксплуатационные расходы, чем их газовые аналоги, но их первоначальная стоимость снижается — электрические установки легче модернизировать, чем газовые линии, и эти обогреватели не требуют дымохода.
Электронагреватели без бака имеют недостаток расхода по сравнению с газовыми обогревателями: даже самые большие модели обычно ограничиваются значениями ниже 2 галлонов в минуту. Однако это можно компенсировать простой параллельной установкой большего количества блоков. При модернизации существующих систем горячего водоснабжения электрические нагреватели без резервуаров, как правило, являются выигрышным вариантом из-за преимущества в первоначальной стоимости.
Какой вариант лучше?
Ни один из типов обогревателей нельзя считать лучше другого — в одних проектах предпочтение отдается газу, а в других — электричеству.
Газовые обогреватели лучше подходят для новых установок или для существующих проектов с высоким спросом на горячую воду и там, где достаточно газовой установки и дымохода.
Электрические обогреватели обычно являются лучшим выбором при модернизации существующих установок без обеспечения газового обогревателя, когда потребность в обогреве относительно низкая или если клиент предпочитает использовать обогреватели в нескольких местах.
Если условия площадки подходят для обоих вариантов, решение может быть принято на основе финансовых показателей: какой тип нагревателя обеспечивает наибольшую чистую экономию по сравнению с существующей установкой?
Преимущества проточного горячего водоснабжения
Независимо от источника энергии, водонагреватели без бака обладают несколькими характеристиками, которые делают их предпочтительным вариантом во многих домах США.
Проточные нагреватели компактные
Бак для горячей воды — это самая большая часть оборудования в обычных системах отопления, и это может стать проблемой, когда пространство ограничено. Таким образом, водонагреватели без резервуаров распространены в квартирах на одного человека, крошечных домах и других жилищах аналогичного размера.
Преимущество в размере особенно актуально для обогревателей, которые можно легко установить на стене рядом с раковиной, душем или смесителем.
Проточные нагреватели экономят энергию в большинстве приложений
Накопительные водонагреватели постоянно потребляют энергию только для того, чтобы поддерживать желаемую температуру воды в баке.Эти потери энергии предотвращаются с помощью безрезервуарных нагревателей, и хотя их экономия варьируется в зависимости от проекта, в крайних случаях она может превышать 30 процентов.
Хотя это не является обычным явлением, бывают случаи, когда электрические безбаквальные нагреватели могут быть более дорогими в эксплуатации, чем их аналоги на основе накопителей; это происходит, если применяются почасовые тарифы на электроэнергию и если обогреватель широко используется именно тогда, когда взимаются пиковые тарифы.
Гибкость конструкции в новых установках
Еще одно важное преимущество проточных нагревателей заключается в том, что, поскольку резервуар для хранения не используется, существует гибкость в отношении конфигурации установки:
Один обогреватель можно использовать для всего дома.
Несколько обогревателей можно использовать в стратегических местах.
Сочетание обоих подходов.
Использование одного нагревателя — это рекомендуемый выбор, когда существует постоянная и предсказуемая нагрузка на нагрев воды, которая требует полной мощности агрегата. С другой стороны, бытовые обогреватели — лучший выбор, когда есть всего несколько точек с переменным потреблением, например, две ванные комнаты и смеситель на кухне в небольшой квартире.
Бесконтактные нагреватели имеют увеличенный срок службы
Еще одним значительным преимуществом безрезервуарных нагревателей является их длительный срок службы: они обычно служат 20 лет и более, в то время как тепловые насосы и обычные накопительные нагреватели обычно служат от 10 до 15 лет.Только солнечные обогреватели имеют срок службы, сопоставимый со сроком службы безбаквальных обогревателей.
Безрезервуарный нагреватель может показаться дорогим с точки зрения первоначальной стоимости, но учтите, что он заменяет два обычных нагревателя в течение всего срока службы. Вы избежите затрат на замену накопительного нагревателя, а также связанных с этим затрат на рабочую силу.
Синергия с солнечными водонагревателями
Безбаковый нагреватель может обеспечить отличные результаты в сочетании с солнечным водонагревателем:
Солнечный коллектор имеет накопительный бак, компенсирующий одно из основных ограничений проточных нагревателей.
Безрезервуарный обогреватель позволяет солнечному коллектору обеспечивать стабильную мощность: в дни, когда солнечный свет не может обеспечить постоянный обогрев из-за погодных условий, безбаковый обогреватель может закрыть любые пробелы.
В основном безбаковый нагреватель обеспечивает горячую воду по запросу, а солнечный коллектор обеспечивает бесплатное нагревание и хранение. Комбинация обоих типов водонагревателей обеспечивает надежную подачу горячей воды.
Недостатки проточного горячего водоснабжения
Системы проточного горячего водоснабжения обладают высокой производительностью, но не лишены ограничений.Как и в случае любого инженерного решения, перед установкой необходимо учесть свои плюсы и минусы.
Бесконтактные нагреватели не могут хранить горячую воду
Из-за отсутствия бака проточные нагреватели не могут накапливать горячую воду для дальнейшего использования, и есть несколько сценариев, в которых это может быть проблемой.
Если газовая или электроэнергетическая компания должна прервать свою работу из-за планового технического обслуживания или чрезвычайной ситуации, пострадавшие потребители не будут иметь доступа к горячей воде до тех пор, пока источник тепла не будет восстановлен.С накопительными нагревателями можно поддерживать резервуар горячей воды в качестве резервного.
Накопительные электрические нагреватели
могут использовать почасовые тарифы на электроэнергию, максимизируя потребление, когда энергия дешевая, и используют накопленную горячую воду только при высоких тарифах. Это невозможно с безбактовым обогревателем; если горячая вода необходима во время пикового спроса, нет другого выхода, кроме потребления дорогой электроэнергии.
Безбаковый нагреватель обеспечивает более низкий КПД, чем тепловые насосы
По заявлению Министерства энергетики, средняя семья в США экономит 100 долларов в год с помощью безбаквального обогревателя, но в среднем эта сумма возрастает до 300 долларов с использованием теплового насоса.Кроме того, в тепловых насосах можно использовать резервуары для горячей воды — они обеспечивают максимальную эффективность, не отказываясь от удобства хранения энергии.
Единственное ограничение тепловых насосов состоит в том, что они в основном холодильники, работающие в инверсном режиме, поэтому их реакция медленнее, чем у безбакерных нагревателей. Они также имеют более высокую первоначальную стоимость, но, как правило, являются наиболее энергоэффективным вариантом. Теперь существуют модели тепловых насосов, которые могут использовать геотермальную энергию для повышения своей эффективности, обеспечивая их владельцу еще большую экономию.
Бесконтактные нагреватели могут обеспечивать непостоянные температуры
Обычные водонагреватели имеют резервуар для горячей воды, что упрощает подачу в систему воды постоянной температуры. С другой стороны, нагреватели без бака должны повышать температуру воды до определенного значения по мере ее прохождения, и у них могут возникнуть проблемы с реагированием на внезапные изменения спроса:
В домах с центральным автономным обогревателем резкое падение потребления горячей воды может вызвать резкий скачок температуры.Нагреватель затем отрегулирует работу в соответствии с новым спросом, но перегретая вода, присутствующая в переходный период, может вызвать дискомфорт или даже незначительные ожоги.
Также применимо и обратное: внезапное увеличение потребления горячей воды может вызвать падение температуры, в то время как нагреватель увеличивает свою мощность, чтобы соответствовать более высокому расходу.
Колебания температуры обычно являются проблемой, когда центральный проточный нагреватель подвергается переменной нагрузке. Когда различные безбаквальные обогреватели используются независимо, температура горячей воды, как правило, более стабильна, потому что сантехника не влияет друг на друга.
Как сравнить бесконтактные обогреватели?
Если предположить, что проект предлагает подходящие условия как для электрических, так и для газовых безбаквальных обогревателей, ключевым фактором, определяющим лучший выбор, являются эксплуатационные расходы. У всех нагревателей есть коэффициент энергии (EF), который является мерой того, насколько эффективно устройство использует потребляемую энергию. Однако нагреватель с самым высоким EF не обязательно будет самым дешевым в эксплуатации — также необходимо учитывать стоимость топлива.
Если оба нагревателя используют один и тот же источник энергии, тот с самым высоким EF будет иметь самые низкие эксплуатационные расходы.
Если источник энергии отличается, эксплуатационные расходы должны оцениваться как на основе EF, так и на основе цены за единицу энергии.
Заключительные замечания
Системы проточного горячего водоснабжения предлагают преимущества компактного размера и более высокой энергоэффективности по сравнению с обычными накопительными нагревателями, но при этом имеют более длительный срок службы. Однако они отказываются от возможности хранить горячую воду для дальнейшего использования, а температура может колебаться, когда потребность в горячей воде резко меняется.
Чтобы определить лучший водонагреватель для вашей области применения, мы рекомендуем вам связаться с квалифицированной инженерной фирмой. Они могут помочь вам выбрать вариант, который лучше соответствует условиям и потребностям вашего проекта, при оптимизации общей стоимости владения.
Бесконтактные водонагреватели, их ограничения, альтернативы
Что вы найдете на этой странице: Бесконтактные водонагреватели в моде. Они так хорошо ЗВУЧАЮТ. К сожалению, «хорошо звучать» — это не то же самое, что «быть хорошим».Узнайте почему.
Нас часто спрашивают о «проточных» или безбаквальных водонагревателях. Многие считают, что они значительно более энергоэффективны, чем нагреватели резервуарного типа. Обычно они слышали о том, насколько они лучше, чем водонагреватели, поскольку они нагревают воду только тогда, когда это необходимо, и, следовательно, не должно быть потерь энергии в режиме ожидания. И что они широко используются в остальном мире уже много лет.
Проблема в том, что это не очень точно. В некоторых ситуациях они могут быть решением, но ни в коем случае не во всех случаях.Давайте рассмотрим это по пунктам.
Чего вы действительно хотите?
Мы задаем этот вопрос риторически, но уже знаем ответ. Были проведены опросы, и люди хотят: 1. не ждать горячей воды; и, 2. не допускать выхода горячей воды, пока они принимают душ. Есть третье следствие: никто не хочет, чтобы 1 и 2 стоили ему руки и ноги. Так что читайте внимательно, чтобы не почувствовать себя калекой!
Фактор риска
Компании по производству бесконтактных водонагревателей пришли и ушли.Когда они приходят, они продают много единиц. Когда они уходят, они оставляют своих клиентов на высоте: ни гарантии, ни технической поддержки, ни запасных частей. Некоторые из тех, кто сегодня присутствует на рынке, в прошлом бросали своих клиентов, но теперь они вернулись.
The Hype Factor
Бесконтактные обогреватели тогда и сейчас являются тем, что мы называем «перепроданными». Это означает, что потребителей соблазняют заявления о большей эффективности, большей экономии и, возможно, шансе стать «действительно экологичным» или, может быть, «действительно крутым». Это согревает многие сердца, пока их владельцы не поймут, что они заплатили намного больше денег вперед, что их счета за коммунальные услуги не ниже, чем раньше, что они сталкиваются с дорогими счетами за обслуживание и что почти все, в том числе пропуск такой услуги, аннулирует их безбаковые гарантия (Подсказка: прочтите мелкий шрифт; это не так уж и хорошо).Еще они рекламируют бесконечный душ, но на самом деле большинство людей этого не хочет.
Яблоки и апельсины
Не существует стандартов, по которым можно было бы сравнивать эффективность безбактовых нагревателей с эффективностью резервуарных нагревателей. Производители баков, как правило, проводят сравнения, которые делают их продукты хорошо выглядящими, например, с нагревателем бака с изоляцией в один дюйм, хотя доступны баки с изоляцией до трех дюймов — большая разница.
Или они могут заявить об эффективности на основе повышения температуры воды на 35 градусов, что составляет половину или меньше реальных условий во многих частях страны.
И государственные рейтинги энергетического фактора основаны на тестах, которые не имеют ничего общего с реальным использованием, что-то вроде рейтингов EPA (ваш пробег может отличаться — ой … будет совершенно другим).
Начальная стоимость
Печальный факт в том, что законы физики сложно обмануть. Если вы нагреваете воду, будет сжигаться газ или будет использоваться электричество, и (если вы не найдете конденсационный нагреватель), нагрев определенного количества воды будет стоить столько же, независимо от того, делаете ли вы это с помощью безбака. прибор или в водонагревателе.Бесконтактные нагреватели обычно стоят в несколько раз дороже, чем устаревшие водонагреватели. Конденсаторные нагреватели, как баковые, так и безбаковые, значительно более эффективны, но при этом настолько дороги, что вам придется использовать много горячей воды, чтобы выйти вперед.
Недавнее сравнение цен на нагреватель с баком на 40 галлонов, который может обеспечить два душа одновременно, и безбаковый, который может делать то же самое, показал 328 долларов против 989 долларов. Это цены готовых единиц. Установленные затраты на нагреватели бака составляют около 600 долларов по сравнению с.2500 долларов за безрезервуарную машину — возможно, больше, если вы модернизируете. Это серьезная вещь, которую следует принять во внимание, потому что потребуется очень много времени, чтобы сэкономить достаточно на счетах за электроэнергию — если это вообще возможно — чтобы компенсировать премию, которую вы платите с самого начала. А ваш безрезервуарный обогреватель, будучи довольно сложным, вполне может сломаться задолго до этого.
Есть еще одна проблема. Типичный нагреватель резервуарного типа составляет около 40 000 БТЕ. Чтобы получить эквивалент, часто необходимо использовать безрезервуар на 160 000 британских тепловых единиц.Для этого может потребоваться газовая линия большего размера, и потребуется более крупное вентиляционное отверстие, возможно, дорогостоящее из нержавеющей стали, а также дополнительные расходы на его установку. Если ваша установка электрическая, вам может потребоваться более прочная проводка для размещения безбаквального нагревателя с теми же проблемами.
Гибкость
Водонагреватель в баке позволяет мыть посуду и принимать душ одновременно. Или выполняйте две или три задачи одновременно. В случае безбаквальных обогревателей это обычно сложно или невозможно.Особое внимание следует уделять скорости потока и количеству нагрева. Для одновременного выполнения двух или более задач вам, возможно, придется приобрести безрезервуарное устройство еще большего размера. Если вам нужна только струйка горячей воды, безбаковый обогреватель, вероятно, даже не включится. Кроме того, возможны колебания температуры, из-за которых принятие душа может стать тяжелым испытанием. Температура может колебаться на пять градусов ниже нуля, затем в самый раз, а затем на пять градусов выше.
Бутерброд с холодной водой
Затем есть ужасный «бутерброд с холодной водой», который возникает, когда безбаковый нагреватель отключается после выполнения задания.В трубопроводе все еще есть горячая вода, и если вы включите горячую воду через несколько минут после первой задачи, она начнет вытекать, а за ней — сэндвич — холодная вода, протекающая мимо безрезервуарного нагревателя, прежде чем он снова включится. Добавление резервуара для хранения может решить некоторые из этих проблем, но большинство людей выбирают без резервуара, потому что они хотят избавиться от резервуаров. Если они добавят резервуар для хранения, эффективность работы без резервуаров резко упадет, а их затраты увеличатся еще больше!
Да, кстати, они не мгновенные!
Как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы запустить горячую воду после открытия горячего крана? В баке-нагревателе, поскольку вода уже нагрета и просто находится в хранилище, она сразу же начинает течь.Теперь, если ваш кран находится на некотором расстоянии от резервуара, это ничего не говорит о том, как долго вы ждете, прежде чем почувствуете тепло. Это другая проблема, которая также относится к безбактовым устройствам. Но как вы думаете, сколько времени пройдет, прежде чем безрезервуарный обогреватель начнет посылать вам горячую воду? Вы бы поверили 10-15 секундам для газовых баллончиков? Датчик потока «просыпается». Затем включается вентилятор, затем зажигается горелка. Только тогда вода начинает нагреваться. Подогреватели баков являются здесь настоящим продуктом «по запросу». Помните, что мы говорили о шумихе.
Надежность
Бесконтактные водонагреватели состоят из множества деталей и сложных элементов управления. Чем сложнее устройство, тем больше ошибок. В более холодном климате следует позаботиться о том, чтобы полностью осушить их, если они выйдут из строя или будут повреждены в результате замерзания. В районах с жесткой водой они склонны «накапливаться», что серьезно снижает их эффективность. На самом деле, 31 декабря 2006 года в The Tank есть сообщение, посвященное именно такой проблеме. При использовании водонагревателей минеральные вещества в жесткой воде оседают на дно, откуда их легче смыть или удалить пылесосом.
Кроме того, было показано, что осадок на дне нагревателя резервуарного типа мало влияет на производительность. Даже при сильном накоплении отложений эффективность редко снижается более чем на пять процентов, потому что большая часть теплообмена происходит в дымоходе (ах), а не на дне резервуара. Затраты на содержание также должны быть учтены в уравнении танк-без-танка. Бесконтактные обогреватели — это, по сути, мини-котлы, и они требуют внимания больше, чем резервуары.
Опять же, прочтите мелкий шрифт (возможно, мы должны сказать мелкий шрифт), потому что вы, вероятно, обнаружите, что ваша гарантия аннулируется, если квалифицированный техник не обслуживает ваше устройство часто — и эти обращения в службу поддержки быстро обойдутся дорого. — часто больше ста долларов за штуку.
И помните: весь этот сайт посвящен обслуживанию баковых водонагревателей, которые намного проще, чем безбаковые. Заставить людей это сделать — большая работа. Чаще всего они забывают о своих водонагревателях, пока те не затопят гараж (или того хуже!). Собираетесь ли вы сломать эту форму и неукоснительно обслуживать свой безрезервуарный обогреватель? Если нет, лучше оставайтесь с подогревателями. Они дешевле, проще и с меньшей вероятностью причинят вам боль.
Энергосбережение
Если контрольная лампа безбаквального обогревателя не выключена, когда обогреватель не используется, он не будет работать лучше, чем хорошо изолированный обогреватель танкового типа.Реальное место потери тепла с обоими типами обогревателей — это трубы. Каждый раз, когда вы используете горячую воду, она нагревает всю металлическую трубу между нагревателем и краном, а затем все это тепло излучается. Безбаковый обогреватель был бы лучше, если бы его можно было установить на каждом кране (хотя это может быть очень дорого). Проблемы с вентиляцией обычно не позволяют использовать газобаллонные обогреватели таким образом. Изоляция всех трубопроводов снизит тепловые потери в режиме ожидания с обоими типами нагревателей.
Да, и, кстати, в бесконтактных системах управления используется электричество, и они включены постоянно.
Честно говоря, электрические безбаковые немного лучше, чем безбензиновые. Исправлено множество ошибок. Если вам посчастливилось жить в той части США, где тарифы на коммунальные услуги приравнивают электроэнергию к газу (в отличие от Калифорнии), тогда вам может пригодиться электрический безбаковый — если вы сможете преодолеть первоначальные затраты и проблемы с обслуживанием. Потому что электрические баки все еще «накапливаются», и осадок необходимо периодически очищать, иначе они могут выйти из строя.
Гарантия и остальной мир: больше яблок и апельсинов
Производители безрезервуаров могут утверждать, что срок службы устройств в Японии обычно составляет 10-15 лет.Проблема в том, что единицы, продаваемые в Японии, не такие, как те, что продаются здесь. У японцев другая культура, разные модели использования и разные ожидания от своих обогревателей.
Что касается продаваемых здесь безрезервуаров, никто не уверен, какова будет их жизнь, потому что они просуществовали недостаточно долго, чтобы кто-то мог быть уверен. Это может быть одной из причин, по которой производители безрезервуаров так стремятся аннулировать вашу гарантию за малейшее нарушение (повторим еще раз: прочтите мелкий шрифт).
Итог
Мы делаем все, чтобы вещи были простыми и понятными.Мы стараемся упростить жизнь с оборудованием. В общем, мы считаем, что без танка эти цели не достигаются.
26 декабря 2006 г. в «Танке» состоялся длительный обмен мнениями между нами и представителем без цистерн, который затрагивает многие ключевые вопросы. Он озаглавлен «Бесконтактные водонагреватели: о каких производителях резервуаров вы не хотите знать».
ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ЭТУ СТРАНИЦУ ПОЛЕЗНОЙ, РАССКАЖИТЕ ДРУЗЬЯМ О WATERHEATERRESCUE.

Система отопления энергосберегающая: Страница не найдена — Аква-Ремонт

Дек 17, 1976 автор alexxlab Разное

Энергосберегающие системы отопления частного дома

У тех людей, кто живет в частном доме, есть возможность выбора, какие отопительные системы использовать. В отличие от жителей многоэтажных домов, которые уже привыкли к центральному отоплению и ничего поделать не могут. Сейчас можно подобрать оптимальное отопление для каждого жилья.
Но собственники хотят использовать энергосберегающие системы отопления дома, так как стоимость энергоресурсов с каждым годом возрастает. Но для установки той или иной системы обогрева дома необходимо детально изучить оборудование и серьезно подойти к покупке.
Энергосберегающие системы отопления частного дома
Самыми распространенными системами отопления являются:
Газовое;
Электрическое.
До недавнего времени электрическое отопление считалось невыгодным экономически, но сегодня есть возможность использовать современные устройства, которые помогают сэкономить электроэнергию. Еще оно считается самым экологически безопасным.
Обогрев помещений при помощи газа достаточно дорогое удовольствие и негативно воздействует на экологию.
Преимущества энергосберегающих электрических систем отопления
Чаще всего используют электрическое отопление там, где нет возможности подключения к газовым магистралям. Оно имеет ряд преимуществ:
Возможность самостоятельного регулирования температурного режима в жилище и мощности работы обогревательного оборудования;
Бесшумность в эксплуатации;
Не занимает много места и просто в использовании и эксплуатации;
Относительно недорогая цена устройства.
Некоторые считают, что этот вид отопления не выгоден, из-за высокой стоимости электроэнергии. Но спешим заверить, что современные устройства оборудованы всем необходимым, чтобы энергозатраты были минимальными.
Виды и особенности энергосберегающих электрических систем отопления
Сейчас электрическое отопление может быть оборудовано при помощи различных нагревательных приборов:

Водяное отопление с использованием электрического котла;
Система «Теплый пол»;
Алюминиевые радиаторы, работающие от электросети;
Инфракрасные обогреватели.
Большой выбор и разнообразный ассортимент дает возможность для выбора энергосберегающей системы отопления дома. Одно из самых распространенных отоплений частного дома – это водяной обогрев. Состоит такая система из электрокотла, трубопровода и радиаторов.
Сейчас современные котлы способны обогреть дом площадью 1000 м. кв. и стоят они меньше, чем другие жидко топливные обогревательные агрегаты.
Данные котлы очень компактны, внешне привлекательны и безопасны. Существует 2 вида электрических котлов для данной системы отопления:
Однофазные;
Трехфазные.
Не нужно особых условий для установки данных нагревательных приборов, нет необходимости в выделении отдельного помещения в доме. Котел можно повесить на стену и сделать это можно самостоятельно. У жильцов всегда есть возможность уменьшить мощность отопительной системы, что приведет к экономии электричества. Система обогрева помещения «Теплый пол» является экологически безопасной. При необходимости прогрева большой площади можно подключить агрегат к электрокотлу.
При помощи специальных нагревательных жил в данной конструкции пускается ток, таким способом пол тоже нагревается. При нагреве жил электромагнитное поле в 60 раз меньше нужных показателей, так как инфракрасная пленка, которая увеличивает энергоэффективность данного отопления, подает мощность 200 Вт/м. кв.
Инфракрасное отопление частного дома имеет интересный способ нагрева.
Данное оборудование не нагревает воздух в помещении, а отдает тепло находящимся там предметам. А те в свою очередь потом отдают тепло помещению. Энергосбережение здесь заключается в том, что даже если выключить систему обогрева, какое-то время в доме будет тепло и комфортно. Этот современный источник тепла выдает КПД более 90%.
Самая прогрессивная модель отопления, по мнению специалистов — это алюминиевые радиаторы безжидкостные. Это, пожалуй, самая энергосберегающая система отопления частного дома.
Данные обогревающие устройства можно либо вешать на стену, либо ставить на пол. Теплоотдача данного оборудования на порядок выше, чем у чугунных или стальных радиаторов.
Небольшие размеры, красивый внешний вид всегда привлекают интерес покупателей. Преимущества алюминиевых безжидкостных радиаторов заключаются в следующем:
Простота в работе;
При помощи терморегуляторов, можно устанавливать температурный режим на каждом устройстве;
Легкость транспортировки благодаря роликам и малому весу;
Высокая эргономичность, полная автономность радиаторов;
Система при отсутствии электричества не может замерзнуть;
Длительный срок работы.

энергоэффективные системы отопления, современные кварцевые и инфракрасные панели
Содержание:
1. Энергосберегающее отопление на кварцевой основе
2. Энергоэффективное инфракрасное отопление
3. Как сэкономить энергию в стандартных отопительных системах
Экономный расход энергоресурсов – одно из условий, которого очень важно добиться в процессе обустройства отопительной системы частного дома. Постоянное увеличение цен обязывает выполнять монтажные работы в соответствии с нормами, позволяющими снизить потребление энергии, тем самым сократив финансовые расходы. Поэтому сегодня энергосберегающая система отопления дома – неотъемлемый атрибут для любой частной постройки. О том, какие бывают энергосберегающие системы отопления частного дома, а также об их эксплуатационных особенностях далее и пойдет речь. Рассмотрим также новые системы отопления.

Энергосберегающее отопление на кварцевой основе
Оборудовать выгодную систему отопления можно, воспользовавшись таким оборудованием, как тепловые электронагреватели (ТЭНы) кварцевого типа. Их применение позволяет перенаправить энергию, получаемую от электричества, для обогрева жилища. Благодаря наличию в конструкции этих ТЭНов особого кварцевого песка, нагрев выполняется дольше обычного с момента отключения подачи электричества.
Основными достоинствами, которыми обладает такое энергосберегающее отопление частного дома, являются следующие:
приемлемая цена;

долгий срок службы;

кварцевые энергосберегающие панели для отопления имеют весьма высокую производительность работы;

электричества для их работы требуется немного;

при работе панелей кислород в помещении не сгорает;

простота подключения и эксплуатации;

высокие огнеупорные свойства.

Для производства таких энергосберегающих панелей применяется раствор, основу которого составляет кварцевый песок, что и объясняет высокий показатель теплоотдачи, надежную и долгую работу оборудования. Свое распространение эти изделия получили в конце 20 века, а уже к сегодняшнему дню их эксплуатируют не только в частных домах, но и в постройках административного типа, например, в школах и детских садах.

То, сколько панелей включает в себя такое энергоэффективное отопление, зависит, в первую очередь, от площади обустраиваемого здания. Так или иначе, монтаж не несет в себе никакой сложности, а управлять работой системы можно и в автоматическом режиме.
Энергоэффективное инфракрасное отопление
Обустроить отопление энергоэффективного дома также может помочь монтаж инфракрасных панелей, впервые появившихся на рынке во второй половине 20 века и ставших очень популярными к сегодняшнему дню.
Достоинств у такого оборудования достаточно:
инфракрасное отопление отличается безопасностью в процессе его эксплуатации;

расходы на работу системы являются минимальными;

работать с такими панелями очень удобно;

ночью инфракрасное оборудование не излучает свет, что также является их положительным свойством.

Особенностью, которой обладают инфракрасные энергоэффективные системы отопления, является то, что в процессе работы ими нагревается не воздух в помещении, а находящиеся в нем предметы, которые, впитывая излучаемое системой тепло, отдают его пространству. Такой тип обогрева жилища является полностью безопасным и не несет в себе никакого вреда для здоровья человека.

Кроме того, монтаж инфракрасных панелей на потолке может стать хорошим дизайнерским решением, поскольку их внешний вид позволяет без труда вписать их в интерьер.
Как уже говорилось ранее, показатели экономичности такого оборудования являются очень высокими, что выражается в следующих моментах:
Температура под потолком и в районе пола является практически идентичной.

Работа панелей устроена так, что создаваемое ими тепло ощущается очень хорошо, в то время как общий температурный параметр в доме может быть иным.

Монтаж такой системы отопления не отнимает физических сил и не требует больших финансовых расходов на подключение и эксплуатацию.

Если говорить об экономии в процентном соотношении, то по сравнению с обычной отопительной системой инфракрасное оборудование экономит около 60% энергоресурсов.

Подключение этих панелей будет особенно актуальным для тех построек, которые не нужно регулярно отапливать. Читайте также: «Какое энергосберегающее отопление выбрать для частного дома – виды, преимущества и недостатки».

Как сэкономить энергию в стандартных отопительных системах
При отсутствии возможности приобрести вышеописанное оборудование, обеспечить экономный расход энергии можно и в традиционной системе отопления. Если основным нагревательным элементом выступает газовый котел, то применение клапанов, работающих по технологии термостата, позволит увеличить эффективность работы системы. Монтаж элементов должен быть выполнен перед каждой из батарей на трубопроводе подачи. Если температура слишком большая, нужно просто прикрутить клапан, тем самым уменьшив нагрев.
Подобная мера позволит сэкономить около 20% расходуемой энергии, что весьма немало, особенно для больших по площади частных домов. Как вариант, систему отопления можно оснастить механизмом, регулирующим работу котла в автоматическом режиме, что в еще большей степени упростит эксплуатацию нагревательного оборудования.
Руководствуясь вышеописанными рекомендациями, и дополнительно изучив фото образцов энергосберегающего отопительного оборудования и видео по их монтажу, можно создать экономичную и надежную систему, способную долго прослужить без необходимости какого-либо вмешательства в ее работу.


Энергосберегающие системы отопления частного дома
Каждый фактор однозначно важен. Поэтому подбор частей монтажа нужно делать грамотно. Конструкция обогревания включает, развоздушки, коллекторы, крепежи, увеличивающие давление насосы, трубы, бак для расширения, систему соединения котел, батареи терморегуляторы. На открытой вкладке web проекта мы постараемся выбрать для квартиры правильные компоненты конструкции. Система отопления дома насчитывает некоторые устройства.
Энергосберегающее электрическое отопление – в последнее время наметилась довольно серьёзная тенденция по отношению к удешевлению стоимости электрических систем отопления. Последние современные разработки, по уверениям производителей могут оказаться дешевле в эксплуатации на 50%, чем газовые системы, при одинаковых затратах на установку и наладку.
Прорывом в данном отношении являются системы, основанные на использовании инфракрасного излучения. Принцип действия подобных устройств ближе всего к солнечному свету. Инфракрасные лучи свободно проходят сквозь воздух до твёрдой поверхности и нагревают её. Воздух нагревается от поверхности и поднимается вверх. За счёт такой циркуляции постепенно нагревается и всё помещение. Кроме того, если находится под таким обогревателем напрямую, то тепло будет ощущаться практически сразу.
Подобные нагреватели легко монтируются, не требуют никаких особенных условий эксплуатации. Но стоимость оборудования такого типа вполне сопоставима с газовой колонкой, а окупается система в среднем через 2-3 года. Под такими обогревателями не получится поставить мебель – если сидеть под ними достаточно долго, то вы наверняка почувствуете дискомфорт. Подобное решение подходит для больших помещений и помещений, в которых температуру нет необходимости поддерживать постоянно.
Хорошие отзывы об экономичности имеют и электроконвекторы. Современные приборы этого типа значительно отличаются от своих предшественников – электрообогревателей и электрокаминов. Главное отличие в изменении нагревательного элемента. Теперь в этой роли выступает не открытая спираль, которая могла достигать температуры в 600 градусов и разогревать корпус прибора, а оребренная трубка. За счёт того, что площадь нагревательного элемента увеличилась, произошло следующее: увеличилась общая эффективность и снизилась температура нагрева корпуса устройства. Такой положение вещей позволило снизить потребление и повысить безопасность и уровень комфорта, предлагаемого пользователю.
В итоге стоит заметить, что энергосберегающее электрическое отопление возможно, но для его эффективной работы необходим анализ планировки дома и принципов функционирования, а также чёткое представление принципов, использующихся в работе экономичных приборов. Если правильно ориентироваться при выборе. то вполне возможно достичь высокой рентабельности системы.
Источник: http://220-w.ru/850-energosberegayuschee-elektricheskoe-otoplenie.html
Начните экономить прямо сейчас — закажите услугу тепловизионной съемки Вашего дома и мы поможем снизить затраты на отопление.
Энергосберегающим считается дом, в котором тепловая нагрузка не выше 30Вт/м2 жилой площади, т.е. максимальная отопительная мощность, обеспечивающая отопление дома в самые критичные морозы, не должна превышать произведение тепловой нагрузки (30Вт/м2) на общую жилую площадь.
С чего начинается энергосберегающий дом?
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДОМА
Энергосбережение в частном доме начинается с обустройства теплоизоляции по контуру дома, исключающей мостики холода. Обустройство теплоизоляции производиться эффективными утеплителями (минеральная вата, базальтовые плиты, пенополистирол, экструдированный пенополистирол, Пенополиуретан).
Каждый из перечисленных утеплителей имеет свой коэффициент теплопроводности, который и определяет будущую толщину теплоизоляции.
Выбранный утеплитель определяет систему монтажа и крепежа, с учетом которого корректируется и толщина утеплителя, т.к. сквозные крепления, а так же стыки плит являются мостиками холода, снижающими теплоизоляционные характеристики (исключения составляют бесшовно-напыляемые самоклеющися материалы и гермитично-стыкующиеся клеящиеся плиты). Толщина утепления может отличаться в 4 раза, при равном утеплении, например:
Вариант 1 напыляемый Пенополиуретан (ППУ) толщиной 8см с теплопроводностью 0,019 Вт/(м*С) — бесшовный самоклеющийся.
Вариант 2 базальтовые плиты с теплопроводностью 0,065 Вт/(м*С) толщиной 35см — грибковое креплением, перехлест плит.
Теплопроводность материалов отличается менее, чем в 3,4 раза, а требуемая толщина для достижения нужных теплоизоляционных свойств более, чем в 4 раза. В данном случае грибковое крепление и стыки плит снижают теплоизоляционные свойства, которые компенсируются увеличением толщины слоя.
Теплоизоляция внешнего контура дома – это:
Теплоизоляция внешних стен + энергосберегающие окна и двери.
Теплоизоляция кровли или теплоизоляция чердачного перекрытия.
Теплоизоляция пола нижнего этажа.
Теплоизоляция цоколя и отмостки или цокольного этажа.
Любая теплоизоляция дома обеспечивающая тепловую нагрузку менее чем 30 Вт/м2 делает дом практически герметичным, что соответственно требует обустройства энергосберегающей системы вентиляции. Традиционный способ вентиляции методом открывания окон сведет на нет все ваши старания по теплоизоляции внешнего контура дома. Простая приточно-вытяжная система вентиляции, обеспечивающая требуемые гигиенические и санитарные нормы расхода воздуха, не позволит вам перешагнуть барьер тепловой нагрузки в 50Вт/м2.
Энергосберегающая система вентиляции дома – это:
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором тепла.
Грунтовые воздушные теплообменники (ГТО).
Вентиляционные мини тепловые насосы.
Рекуператор тепла (теплообменник, осуществляющий обмен тепла между наружным входящим воздухом и внутренним исходящим воздухом) снижает вентиляционные тепло-потери в 2 раза, т.е. экономия составит 50%. Грунтовый воздушный теплообменник обеспечивает подогрев входящего воздуха до +5 — +10 С, в то время как температура окружающего воздуха равна – 20С. грунтовый воздушный теплообменник обеспечит экономию до 30% вентиляционных тепло-потерь. Вентиляционные минитепловые насосы являются отопительными приборами, однако в силу своей специфики являются энергосберегающими элементами системы. Покидающий дом отработанный воздух после рекуператора имеет весьма высокую (+10 — +15 С) температуру, а следовательно некую потенциальную энергию.
Тепловой насос позволяет вернуть эту энергию в дом затрачивая до 25% от возвращенной энергии, т.е. на каждый 1кВт затраченной электрической энергии тепловой насос возвращает в дом до 4кВт тепловой энергии, что является очень экономичным решением для компенсации тепловых потерь, а так же весьма внушительным вкладом в общую отопительную систему дома.
ОТОПЛЕНИЕ ДОМА
Газовое отопление
На сегодняшний день стоимость магистрального газа настолько мала в сравнении с другими видами энергоносителей. что все выше перечисленные работы производить не целесообразно. Однако, очевидно, что эта ситуация в Украине временная (до 2015г.), а дома люди строят и обустраивают на десятилетия. Системы отопительных систем на абсорбционных тепловых насосах работающих на тепловой энергии газа, позволяющие экономить до 50% газа, по всей видимости не будут актуальны в Украине еще не менее 5-10 лет.
Когенеративные установки и топливные элементы будут актуальны только при проблемах с электричеством. Они весьма дороги, хотя и имеют суммарный КПД более 95%. Учитывая тот факт, что проблемы с электричеством в газифицированных районах маловероятны, а так же весьма малую распространенность топливных элементов, эти системы – так же системы будущего. Таким образом, рассматривать будем обычные котлы (использующие энергию прямого сгорания газа) с максимальным КПД, при этом надо не забывать, что дом герметичный и соответственно подача воздуха для сгорания газа происходит снаружи. Несмотря на наличие обычного котла обустроить отопительную систему в виде теплых полов или теплых стен, вместо обычных радиаторов все равно стоит. Такая система не только обеспечить более равномерное и комфортное распределение тепла по дому, но и обеспечит экономный расход энергоносителя, а так же, заранее адаптирует систему под энергосберегающие технологии отопления домов.
Электрическое отопление
Энергоэфективные электрические отопительные системы базируется на работе теплового насоса. Такую энергетику называют геотермальной.
Суть ее состоит в использовании низкопотенциального тепла грунта в зимний период, а восстановление в летний. Ситемы теплового насоса дают экономию расхода электрической энергии в 3-4 раза, т.е. на 1кВт затраченной электрической энергии вы получаете 3-4кВт тепловой энергии. Такой системе отопления для достижения наилучших результатов требуется теплый пол, а еще лучше теплые стены. Капиталовложения в ситему теплового насоса не малые, но оно окупаются в среднем за 3-4 года, при весьма внушительном сроке службы – более 25 лет.
Отопление на жидком топливе или сжиженном газе
В этом случае энергоэффективное отопление будет либо с котлами с очень высоким КПД, либо использование когенеративных установок, КПД которых доходит до 95%, при этом вы имеете дополнительно электрическую энергию до 35%, которую Вы так же можете пустить в систему отопления.
Когенеративная установка – устройство с двигателем внутреннего сгорания, выдающее в примерной пропорции 1:2 электрическую и тепловую энергию, при этом устройство максимально экологично и имеет максимально возможный КПД – до 95%. Ни один котел не даст такой КПД. Такие установки весьма дороги, но в случаях частых отключений электричества, просто его отсутствия, да и в целях экономии они весьма востребованы.
Твердотопливные системы отопления
Естественно энергоэффективными будут котлы с наивысшим КПД. Но надо иметь в виду, что практически всю мощность необходимо сгружать в накопитель (бойлер), или как его еще называют в теплоаккумулятор. Использование печей и каминов в их традиционном исполнении не возможно, если конечно вы не хотите превратить весь дом в сплошную сауну.
В доме с энергоэфективной теплоизоляцией и энергосберегающей вентиляцией растопка обычной печи или камина произведет сильный тепловой удар, который, во- первых, может привести к пожару, а во-вторых, вам придется открыть все окна и выбросить большую часть тепловой энергии на улицу.
Использование теплоаккумуляторов обеспечивает сохранение тепловой энергии и возможность его расхода по мере необходимости, что позволяет увеличить промежуток между закладкой твердого топлива (самого топлива при этом меньше не станет). Чем больше размер теплоаккумулятора (накопителя, бойлера), тем больше возможен интервал времени между топками.
Энергоэффективные канализационные системы
Утилизация канализационных стоков сопровождается весьма не малой утилизацией тепла. Средняя температура канализационных стоков исходящих из дома не менее 30грС. Качественно теплоизолированный септик может сохранить, а определенные виды септиков и увеличить температуру стоков.
В дренажной части утилизации стоков обустраивается съем тепла и загрузка его в дом с помощью теплового насоса .
Такая система теплового насоса обеспечивает заведомо высокий КПД системы, при весьма скромных материальных затратах на трубы и землеройные работы (в целом же система автономной канализации весьма дорогое сооружение).
Источник: http://www.texnodom.org/shop/index.php?productID=1858
Автор: Олег Реутов
Наша компания уже более 15-ти лет выполняет проектирование, монтаж и сервисное обслуживание систем отопления домов и коттеджей для заказчиков в Москве и Московской области. Здесь представлен наш подход к созданию системы отопления частного дома с высокими показателями энергосбережения.
В настоящее время на отечественном рынке представлен достаточно широкий ассортимент отопительного оборудования, которое позволяет собрать практически любую систему отопления в частном загородном доме или коттедже. Проблема выбора компонентов отопительной системы сегодня сводится не только к понятиям надежности, безотказности или внешнему виду того или иного устройства.
При практически постоянном удорожании энергоресурсов все большую актуальность приобретает вопрос об энергоэффективности отопительной установки в целом. Исследования, проведенные за рубежом, показали, что затраты на энергоносители составляют до 80% всех расходов за жизненный цикл системы отопления здания.
В этой статье на основании многолетнего практического опыта компании «ТРИА Комплекс инженерных систем» рассматриваются самые общие принципы построения наиболее энергосберегающих систем отопления, причем речь в дальнейшем пойдет о «традиционных» системах отопления в загородных домах и коттеджах с использованием водогрейных котлов, радиаторов и водяных теплых полов.
За рамками этой статьи оставлено такое направление инженерной техники, как тепловые насосы, и их применение в системах отопления и вентиляции. Использование для отопления зданий естественных природных источников тепла, реализованное в тепловых насосах, заслуживает отдельной статьи.
Итак, возьмем для примера индивидуальный жилой дом.
Вначале необходимо принять несколько «начальных условий» в качестве базовых:
Во-первых, задача заключается в создании оптимальной по затратам и максимально эффективной системы отопления (с учетом нагрева горячей воды).
Во-вторых, дом построен и теплоизолирован в соответствии с требованиями отечественных строительных норм и правил.
В-третьих, в статье не будет конкретных рекомендаций по маркам оборудования и фирмам-производителям.
В-четвертых, сама система отопления дома спроектирована с соблюдением всех действующих норм, на основании необходимых теплотехнических и гидравлических расчетов.
Монтаж системы отопления будет выполнен опять же с соблюдением технологии и в полном соответствии с проектом.
! Заказчику на заметку
1. Генератор тепла
Под этими словами подразумевается не только сам отопительный котел, но и его гидравлическая обвязка, а также насосное и смесительное оборудование.
В качестве генератора тепла в системах отопления домов и коттеджей наша компания часто использует высокотехнологичное котельное оборудование компании Buderus
. Заказчику на заметку
В настоящее время наша компания все чаще выполняет создание систем отопления дома на базе конденсационных настенных котлов. Энергозатраты на эксплуатацию этого современного оборудования на 15 % ниже, чем энергозатраты традиционных газовых котлов.
Современные системы отопления индивидуальных жилых домов обладают такой особенностью, как достаточно неоднородный и переменный характер потребления тепла от котельной. Сказанное относится и к температуре теплоносителя, и к его расходу в течение времени. Для теплого пола требуется теплоноситель с температурой в 35—40 °С, для бойлера ГВС — до 85 °С. Расход теплоносителя может быть постоянным (для теплого пола) или резко переменным — для системы нагрева бассейна или бойлера ГВС. С другой стороны, любой отопительный котел имеет ограничения по минимальной температуре теплоносителя и далеко не лучшим образом реагирует на резкие изменения его температуры в течение времени. Решить проблему возможно, применив коллекторную схему построения котельной с отдельными насосно-смесительными группами для различных потребителей тепла.
Исследования, проводившиеся Национальным Бюро по Стандартам (США) в 1988 году показали, что в режиме частичных нагрузок применение многокотельной установки с полным отключением неработающих котлов дает прирост К.П.Д. котельной до 25—30%. Из практического опыта нашей компании — применение двух котлов оправдано экономически начиная с мощности в 70—100 КВт.
На ряде объектов нашей компании установлены сдвоенные котельные установки
Принцип «один большой котел хуже, чем два маленьких» верен еще и с точки зрения надежности всей котельной установки в целом.
Дополнительно до 3—5% экономии топлива дает запорный клапан отходящих газов, перекрывающих дымоход котла при неработающей горелке.
Этот запорный клапан отходящих газов экономит топливо в одной из спаренных котельных установок
2. Приборы и трубы системы отопления
Наиболее эффективной является система отопления дома, позволяющая достичь комфортной температуры в его помещениях при минимально возможной температуре теплоносителя. В максимальной степени этому удовлетворяет система отопления водяным теплым полом. Она является наиболее комфортной и гигиеничной системой отопления дома, и, кроме того, самой незаметной. Правильно спроектированный и смонтированный теплый пол способен работать практически со всеми видами полов — плиточными, паркетными, полами с линолеумом и ковролином.
Однако расчеты показывают, что в климатических условиях средней полосы России только теплые полы зачастую не в состоянии компенсировать теплопотери здания. особенно с большой площадью остекления. Определяющим фактором здесь является жесткое ограничение на максимально допустимую температуру поверхности пола, которая не должна быть больше +27°С для большинства помещений.
Оптимальной, таким образом, является комбинация теплых полов и радиаторной системы отопления. Огромный выбор типов, моделей и размеров радиаторов позволяет «вписать» их в дизайн любого помещения в соответствии с проектом системы отопления дома.
Радиаторная система отопления дома и «теплый пол» на этапе строительства
У большинства современных радиаторов имеется возможность подключения снизу, из стены или из пола, что позволяет убрать из интерьера трубы системы отопления.
О различных материалах для отопительных труб можно ознакомиться в размещенной на нашем сайте статье «Анализ материалов трубопроводов для систем отопления и водоснабжения ».
С точки зрения энергоэффективности оптимальным является коллекторно-лучевая двухтрубная схема построения системы радиаторного отопления. когда на каждое помещение идет своя ветка отопления — подающая и обратная трубы. Это позволяет максимально точно поддерживать заданную для помещения температуру с минимальным отрицательным влиянием на соседние помещения дома. Исполнительные приводы системы климат-контроля при этом размещаются скрытно, как правило внутри коллекторного шкафа.
3. Система управления «Умный дом»
Современные системы управления «Умный дом» способны внести существенный вклад в экономию энергоносителя, необходимого для отопительной установки. Максимальная энергоэффективность достигается при наличии у системы управления следующих основных функций:
погодозависимое управление;
приоритет контуров;
датчик комнатной температуры;
возможность внешнего управления и обмена данными.
По ссылке представлен наш подход к интеграции инженерных систем, системы отопления и системы «Умный дом» .
3.1. Погодозависимое управление
Эта функция «Умного дома» автоматически корректирует температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
Внешний датчик температуры, входящий в систему управления Buderus Logamatic 4000
Следует помнить, что расчетная температура (−28 °С для Москвы) держится не более 3—5% дней в году, и отсутствие погодозависимого управления приводит к превышению комфортной комнатной температуры, и, как следствие, к перерасходу топлива.
Дополнительно, как правило, предусматривается переключение между режимами «зима» и «лето». В последнем случае отопительные контуры выключаются, и работают только те контуры, которые предназначены для круглогодичного использования — подогрев бассейна или контур бойлера ГВС.
Задавать энергосберегающие режимы в системе отопления дома можно с сенсорной панели управления AMX
3.2. Приоритет контуров
Как правило, речь идет о приоритете приготовления горячей воды. На время работы бойлера ГВС система «Умный дом» отключает теплоснабжение вспомогательных контуров или теплоснабжение всех остальных контуров системы отопления дома. Это позволяет уменьшить мощность котельной установки, равномернее распределить тепловую нагрузку во времени, и, таким образом, снизить потребление топлива.
3.3. Датчик комнатной температуры
Предназначен для более точного поддержания заданной температуры внутри дома, при поэтажной системе отопления — на отдельном этаже. Как правило, датчик температуры совмещен с регулятором, с помощью которого и задается необходимая температура на отдельном этаже.
Вверху — регулятор температуры Buderus, внизу — датчик температуры AMX
Замеры на реальных объектах показывают, что разница температуры теплоносителя для отдельных этажей может достигать 10—15 °С.
Современные системы управления «Умный дом» позволяют программировать снижение температуры в помещениях на ночь, когда все спят, или, наоборот, днем, когда все на работе. Надо ли говорить, что это приводит к значительной экономии топлива для котельной установки.
3.4. Возможность внешнего управления и обмена данными
Опыт компании «ТРИА» по комплексной автоматизации инженерных систем позволяет снизить общее энергопотребление дома или коттеджа за счет применения системы покомнатного климат-контроля и увязывания между собой алгоритмов работы систем отопления, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения. Единое управление климатическими системами повышает комфорт проживания в доме, снижает риск внештатных ситуаций (вывод сообщений на пульт диспетчера, оповещение владельца дома) и приводит к экономии средств на энергоносители.
Вывод
Минимальный расход энергоресурсов возможно обеспечить в системе отопления дома, построенной по следующим принципам:
современный водогрейный котел с высоким К.П.Д. (при мощности от 70 КВт — двух- или многокотельная установка) с раздельными смесительными контурами для отдельных потребителей;
коллекторно-лучевая схема радиаторного отопления (предпочтительно поэтажная) с максимально широким применением водяных теплых полов;
система управления, имеющая основные энергосберегающие функции и возможность интегрирования в комплексную систему управления «Умным домом».
О максимальных возможностях энергосбережения
Чтобы добиться максимального энергосбережения при эксплуатации системы отопления дома, да и других инженерных систем, необходимо пересмотреть весь процесс создания дома или коттеджа. В этой связи мы предлагаем для изучения следующие материалы:
Тренды ISH 2013
Системы отопления для различных объектов
В приведенных ниже разделах можно познакомиться с конкретными примерами реализации отопительных систем на объектах различного назначения.
Источник: http://www.tria-komm.ru/article/heating.htm
Энергосберегающие частные дома в Голландии
10 декабря 2010 12 570 views 22 коммент.
Экскурсия по экоустойчивым домам Нидерландов архитектора из Нижнего Новгорода Сергея Зенкова .
В 2010 году с февраля по июль мне удалось поучаствовать в проекте, который запустили голландские специалисты еще в прошлом году в Hogeschool Zuyd — Heerlen-Faculteit Bouw. «District of tomorrow» — проект экологического, энергосберегающего или в общем «sustainable» района, в местечке называемом Авантис на юге Нидерландов. В рамках этого проекта и программе ему сопутствующей, я и еще несколько студентов разных специальностей из ННГАСУ (Нижегородский государсвенный архитектурно-строительный университет) начали разработку концепции дома с нулевым энергопотрблением (zero-energy house) для российских условий, на основе знаний и опыта голландских специалистов.
Прежде всего, хотелось бы рассказать о нескольких домах, экскурсии по которым нам любезно провели наши голландские преподаватели. В области, где мы обитали, оказалось не так уж много энергосберегающих частных домов, но тем не менее они заслуживают большого внимания для понимания вопроса энергосбережения в архитектуре.
Блокированные дома с низким энергопотреблением. Нидерланды. Хеерлен .
Архитектор: Archi service – Den Bosch
Строительство: 1998/1999
Площадь: 134 м2
“Carivsen” — один из самых первых демонстрационных проектов нидерландской программы устойчивого развития и домов с низким энергопотреблением, на основе наблюдений за которыми впоследствии будут разрабатываться новые проекты.
Район включает 54 блокированных дома, распложенных в городе Хеерлен, на самом юге Голландии. Блок представляет собой два жилых этажа и чердак, с размещенным там технологическим оборудованием системы горячего водоснабжения. Первый этаж включает навес для машины, холл, просторную гостиную, небольшую кухню, пространство для хранения инвентаря и прочего необходимого в небольшом доме с участком. На второй этаж можно попасть по довольно узкой и крутой лестнице с забежными ступенями. Здесь находятся две спальни и туалет. Одна из спален имеет выход на лоджию за стеклянным витражом.
В объемно-планировочном решении дома архитектурным и функциональным акцентом является стеклянный наклонный витраж, обращенный на юг, и пространство им образованное. Основная цель этого пространства- подогрев воздуха солнцем-пассивное солнечное отопление. Температура воздуха в нем всегда на 6°C выше уличного.
Система горячего водоснабжения
Солнечный коллектор площадью 5,6м2 вмонтированный в стеклянный витраж обеспечивает нагрев воды, которая затем поступает в бак. И, если необходимо, газовый бойлер нагревает воду для горячего водоснабжения (ГВС) или для центрального отопления. Стоимость системы нагрева: 3085€
В качестве отопительной системы используется низкотемпературное водяное отопление-теплые стены. Максимальная температура теплоносителя 50°C, при этом максимальная температура стены остается в пределах 27 °C. Стоимость системы 2680€.
Также в здании используется система сбора дождевой воды с баком на 1000 литров, находящиймся в подсобном помещении под полом, вода из которого используется в бытовых целях для стиральной машины и смыва в туалете.
Система энергообеспечения
Система энрегообеспечения дома работает на комбинации использования фотоэлектрических панелей (4м2) и городской электросети. Частично выработка PV панелей покрывает затраты на электроэнергию, и как в последствии мы узнали — это естественно, поскольку по расчетам для покрытия всего энергопотребления дома необходимо около 50м2 PV панелей для данной местности.
Вентилирование дома происходит естественным образом.
В стеклянном витраже вмонтированы форточки, снабженные термостатами, отрегулированные на определенную температуру, при достижении которой створка автоматически открывается и охлаждает внутренний воздух.
Довольно интересно было заметить, что на одних домах тем не менее стояли блоки кондиционеров, а на других нет. Оказалось это следствием неправильной эксплуатации пространства,а так же системы стеклянного витража некоторыми владельцами и несоблюдение изначально данных рекомендаций по образу жизни в энергосберегающем доме.
Бельгия. Kamp-C. Выставочно-демонстрационный центр энергосберегающих технологий и материалов .
Демонстрационный дом «Casana”. Архитектор Маrk Depreeuw. 2005 год
Дом «Casana”- отдельно стоящий объект на территории выставочно-демонстрационного центра энергосберегающих технологий и материалов Kamp-C. Дом построен в соответствии с био-экологическими принципами энергосберегающего домостроения и сочетает в себе все достоинства комбинированного использования натуральных материалов (древесины, соломы и глины).
Планировочно первый этаж включает в себя комнату для технологического оборудования, просторный зал совмещенный с кухонной зоной и туалет. На второй этаж ведет винтовая лестница, где располагается спальня родителей, две детские, туалет и ванная.
Северный фасад здания лишен оконных проемов и на всю выосту здания здесь проходят инженерные коммуникации. С южной стороны добавлена стеклянная веранда, как «тепловой карман» дома, однако очевидным минусом решения, является неэффективное соединение пространств, разделенных толстой стеной с небольшими окнами, которая препятствует теплообмену между помещениями.
Конструкция стены представляет довольно распространенную для экологичных домов комбинацию деревянного каркаса с заполнением соломенными блоками, покрытые глиной и штукатуркой. Деревянный каркас выполнен в виде деревянных стоек двутаврового сечения, такая конструкция используется в Европе повсеместно как для стен так и для перекрытий, что позволяет экономить древесину и создавать конструкцию, состоящую в основном из теплоизолирующего материала.
Внутренне пространство здания демонстрирует различными способами все его особенности. Так, например, сделаны отверстия в стенах, что бы можно было увидеть конструкцию послойно (изофлок или целлюлоза, солома, глина, осп).
Вентиляционная система демонстрирует возможность использования принудительной системы подачи воздуха, либо естественной, с прокладкой вентиляционной трубы под землей, для предварительного естественного нагрева воздуха зимой и охлаждения летом.
Горячее водоснабжение может производится с помощью солнечного коллектора и ,если температура недостаточна, происходит нагрев до необходимой температуры с помощью котла, использующего в качестве топлива пеллеты. Пеллеты или топливные гранулы — биотопливо, получаемое из древесных отходов, отходов сельского хозяйства, торфа путем прессования и сушки. Отличаются высокой теплотворной способностью.
Дом архитектора Питера. Нидерланды. Маастрихт. 2009 год .
На территории этой загородной виллы располагаются два небольших дома: главный и летний дом. Главный дом изначально представлял собой историческую каменную постройку, на отопление которой владелец тратил большие суммы денег. В следствии чего было принято решение утеплить стены по периметру и проэкспериментировать с установкой фотоэлектрических панелей на крыше здания. В результате получился простой дом с двухскатной крышей, усеянной солнечными панелями общей площадью около 50м2.
Система энергообеспечения здания также связана с городской электросетью и владелец покупает необходимое электричество при пиковых нагрузках зимой. Однако, площадь PV-панелей не смогла обеспечить необходимое количество энрегии, в частности потому что ориентация скатов кровли не оптимальна, то есть имеет не полностью южную ориентацию.
Также на участке был смонтирован тепловой насос горизонтального типа. Конструкция представляет собой горизонтально проложенные под землей на глубине 90 см тонкие трубки (диаметром около 3мм) заполненные фреоном, который поглощает тепло земли и повышает свою температуру, затем в одной из камер под давлением фреон сжимается, за счет чего его температура поднимается еще выше и затем путем теплопередачи нагревает соприкасающуюся с трубками воду. Тепловой насос используется для отопления посредством теплых стен и радиаторов как главного дома, так и летнего, при необходимости.
Летний дом представляет собой пример пространства обогревающегося за счет пассивного солнечного отопления. Основной принцип, как и в примере с блокированным домом- это нагрев изолированного остеклённого объёма, которым является пространство по-середине здания.
Автор: Сергей Зенков
Источник: http://www.magazindomov.ru/2010/12/10/energosberegayushhie-chastnye-doma-v-gollandii/
Смотрите также:
16 сентября 2021 года
настенные конвекторные электрообогреватели для отопления дома и дачи
Основное отличие «КОУЗИ» от бытового конвектора, в конструкции нагревательного элемента. В «КОУЗИ» применен пленочный нагревательный элемент, а не ТЭН. За счет этого температура всего прибора не привышает 70-80 градусов, а так же существенно повышается надежность, что позволяет долгое время эксплуатировать обогреватель без присмотра. Помимо конвекции, своей поверхностью, «КОУЗИ» обогревает окружающее пространство (как привычная батарея водяного отопления).
Во-первых, стоимость системы «КОУЗИ» ниже за счет отсутствия необходимости монтажа дополнительных труб, отсутствия запорной арматуры и теплоносителя.
Во-вторых, КПД системы «КОУЗИ» близко к 100% за счет того, что отсутствует жидкий теплоноситель, а тепло сразу передается проходящему воздуху и далее в отапливаемое помещение. В то же время КПД водяной системы составляет не более 75% за счет гидравлических потерь в трубопроводах, снижения теплообмена между электродом и теплоносителем, из-за наличия насоса.
Так как система «КОУЗИ» предназначена для основного отопления помещений, она согласно СНиП должна монтироваться под каждое отдельное окно. В таком случае часто в одном помещении устанавливается несколько конвекторов. Для того чтобы иметь возможность регулировать температуру воздуха, а не отдельно каждого обогревателя, используют внешний терморегулятор. Вы устанавливаете желаемую температуру воздуха в помещении и дальше система все делает сама. У вас уже нет необходимости ходить к каждому обогревателю и регулировать температуру на нем.
Электрические конвекторы «КОУЗИ» полностью производят в городе Челябинске, Россия.
Обогреватель «КОУЗИ» — это прежде всего конвектор, который нагревает воздух. Теплопередача таким способом составляет примерно 70%. Остальные 30% — это тепловое излучение, как от обычной батареи в квартире. По способу прогрева помещения и комфорту система «КОУЗИ» очень напоминает обычную водяную систему отопления. Температура нагревательного элемента непревышает температуру водяной батареи.
Да, конвектор «КОУЗИ» пожаробезопасен. Температура нагревательного элемента непревышает 80 градусов Цельсия. Сам токопроводящий нагревательный элемент герметичен и не имеет соприкосновения с воздухом. Также конвектор имеет степень защиты IP24 (защита от брызг воды) и может даже устанавливаться во влажных помещениях.
Конвектор состоит из нескольких пленочных нагревательных элементов, которые нагревают стальной радиатор внутри и цельнометаллический корпус. Холодный воздух поступает через нижние отверстия, нагревается и за счет естественной конвекции выходит через верхние прорези.
Энергосберегающие конвекторы отопления электрические — Микроклимат в квартире и доме
Делаем энергосберегающее отопление дома: обзор конвекторов, пленочных систем и котлов
Как сделать отопительную систему по-настоящему эффективной? Уменьшение объема энергоносителя приведет к снижению финансовых затрат. Но при этом упадет уровень нагрева помещения, что скажется на комфорте проживания. Поэтому лучше всего сделать действительно энергосберегающее отопление дома: котлы, конвекторы, радиаторы, батареи с новыми, высокими эксплуатационными показателями.
Основы организации энергосберегающего теплоснабжения
Тепловые потери в доме
Каждая отопительная система имеет две стороны своей работы – затратная часть и получаемая тепловая энергия. Отношение этих параметров составляет коэффициент полезного действия — КПД. В идеальном случае установленные энергосберегающие котлы отопления на твердом топливе должны обеспечить максимальный уровень эффективности.
Какие действия рекомендуется предпринять для создания энергосберегающей отопительной системы? Прежде всего, следует уменьшить тепловые потери, которые возникают при недостаточной теплоизоляции здания и большой энергоемкости труб и батарей.
Кроме этого энергосберегающее отопление частного дома должно отвечать следующим требованиям:
Работа в низкотемпературном режиме. С учетом уменьшения тепловых потерь здания для нагрева жилой комнаты достаточно будет температуры до +55°С;
Низкая инерционность. Такими свойствами обладает электрическая энергосберегающая система отопления. Повышение температуры в доме происходит намного быстрее, чем от водяного теплоснабжения;
Обязательное наличие управляющих компонентов – программаторов, датчиков температуры в доме и на улице. Таким образом режим работы отопления будет напрямую зависеть от внешних факторов и настроек управления.
Добиться желаемой эффективности у водяного или воздушного отопления практически невозможно. Это связано с потерями при прохождении теплоносителя по трубопроводам. Альтернативой этому может быть энергосберегающее отопление ПЛЭН, входящее в состав электрического теплоснабжения.
Перед выбором оборудования, в состав которого могут входить энергосберегающие котлы отопления и радиаторы, следует сделать предварительные расчеты тепловых потерь в доме, разработать схему расположения нагревательных приборов.
Электрический обогрев дома
Теплый электрический пол
Долгое время понятие электрические котлы отопления энергосберегающие было по меньшей мере невозможно. Проблема заключалась в невозможности полноценного использования электроэнергии в качестве энергоносителя. Слишком большие потери на нагрев ТЭНа являлись причиной низкого КПД.
Однако со временем эта ситуация изменилась. Появились новые конструкции, обеспечивающие высокое качество работы электрических приборов отопления. Особенностью их работы является локальный (зональный) обогрев.
Пленочные системы отопления дома
Схема отопления ПЛЭН
Энергосберегающее электроотопление можно сделать не только традиционным способом, установив котел и трубопроводы. В таком случае сохранятся потери тепла, а эффективность системы не улучшится. Новое энергосберегающее отопление ПЛЭН и отзывы о нем говорят о высокой эффективности.
Расшифровка аббревиатуры ПЛЭН (пленочный лучистый электронагреватель) указывает на применение принципа нагрева окружающих предметов с помощью ИК нагревателей. Фактически основным компонентом в этой схеме является тонкая пленка, на поверхность которой нанесены резистивные нагревательные элементы. Для защиты их от механического воздействия присутствует верхний слой ламинации.
Особенность работы энергосберегающего отопления ПЛЭН заключается в генерировании ИК волн длиной до 10 мкм. Это не приводит к нагреву воздуха в помещении, но является причиной повышения температуры на поверхности предметов, попавших в зону воздействия пленки.
Преимущества использования энергосберегающего отопления ПЛЭН можно узнать из отзывов и ознакомившись с его техническими характеристиками. При этом выделяют следующие уникальные качества этой системы поддержания комфортной температуры:
Для достижения максимального эффекта нагревательные элементы крепятся на потолке. Это даст возможность охватить большую площадь в комнате;
В состав энергосберегающего отопления частного дома обязательно должны входить устройства автоматического регулирования мощности, которые подключаются к внешним и внутренним датчикам температуры;
Средняя мощность 1 м² пленки составляет от 110 до 180 Вт.
Прежде, чем установить подобное энергосберегающее электроотопление необходимо сделать теплоизоляцию дома. Сопротивление теплопередачи стен должно быть не менее 3,35 м²*С/Вт. Также нужно позаботиться о том, чтобы поверхность пленки не перекрывалась предметами интерьера – высокими шкафами и т.д.
Обязательно нужно рассчитать оптимальную площадь покрытия энергосберегающей пленки ПЛЭН. Этот материал нельзя резать, поэтому возможен монтаж только целых компонентов.
Конвекторы для отопления дома
Энергосберегающие электрические конвекторы
Для зонального нагрева воздуха лучше всего использовать электрические конвекторы отопления энергосберегающие. Они отличаются от традиционных особой конструкцией корпуса и имеют ряд важных дополнительных компонентов.
В обычных масляных или электрических конвекторах нагрев воздуха происходи за счет передачи тепловой энергии от поверхности прибора. Однако при этом скорость перемещения воздушных масс достаточно низка, что указывает на низкую эффективность. Фактически обогрев происходит только на небольшой площади комнаты. Отопление ПЛЭН можно использовать как вспомогательное для быстрого нагрева воздуха в доме.
Современная зональная электрическая энергосберегающая отопительная система состоит из отдельных элементов, которые обычно располагаются в местах наиболее высоких тепловых потерь в доме – окна и наружные стены. Главная особенность заключается в их конструкции:
Для улучшения тепловой передачи корпус имеет решетчатую форму с установленными вентиляторами. Горячий воздух намного быстрее проникает вглубь комнаты;
В качестве теплообменника монтируются пластины, изготовленные из алюминиевого сплава. Этот материал оптимален для организации энергосберегающего отопления загородного коттеджа. так как скорость его нагрева от ТЭНа в 2,5 раза быстрее, чем у металла;
Обязательно усыновлен чувствительный терморегулятор. Некоторые модели комплектуются программатором.
Одним из недостатков подобных приборов является быстрое остывание после отключения электроэнергии. Об этом же можно прочитать в отзывах об энергосберегающем отоплении ПЛЭН. Но есть альтернативный вид конструкции, в которой используются не совсем традиционный для отопления материал – расплав кварцевого песка.
Конструктивно эта электрическая энергосберегающая отопительная система ничем не отличается от традиционных конвекторов. В ней также есть нагревательные ТЭНы и корпус, который выполняет функции теплообменника. Однако разница заключается именно в нем, точнее — в материале его изготовления. Свойством кварцевого расплава является большая энергоемкость, т.е. даже после выключения его поверхность будет некоторое время излучать тепло.
Кроме этого есть несколько особенностей этой электрической энергосберегающей отопительной системы:
Температура на поверхности не превышает +95°С, что не пересушивает воздух;
Высокая пожарная безопасность работы конвектора;
Низкое энергопотребление за счет эффективного нагрева кварцевой поверхности. Оно составляет около 0,8 кВт/ч.
В отличие от выше рассмотренных электрических конвекторов отопления энергосберегающие кварцевые обогреватели работают бесшумно. Это важно при обустройстве отопления в спальне или детской комнате.
Следует учитывать, что обогреватель с кварцевой поверхностью будет нагревать комнату только в одной зоне. Время окончательного разогрева может составлять 20 мин.
Котлы отопления дома
Отопление с энергосберегающим котлом
Как можно сделать энергосберегающую отопительную установку для водяного отопления? Для этого следует выбрать соответствующий котел. Определяющим показателем его работы является КПД, а также вид используемого топлива.
Основное требование к работе этого оборудования заключается в максимальной автономности и обеспечение нагрева воды до нужного уровня. В настоящее время существует несколько видов газовых и энергосберегающих котлов отопления на твердом топливе. Но особое место занимают электрические модели.
Электрокотлы отопления дома
Электродный отопительный котел
Одним из недостатков котлов, работающих на ТЭНах является быстрый выход из строя нагревательного элемента. Поэтому были разработаны новые виды электрических котлов отопления, энергосберегающие характеристики которых на порядок выше, чем у традиционных.
Электродные модели котлов присутствуют на рынке уже не первый год. У них нагрев воды осуществляется за счет создания электростатического напряжения между катодом и анодом. Токопроводящей средой при этом служит теплоноситель.
Преимущества использования электродных электрических энергосберегающих котлов отопления:
Небольшие размеры;
Возможность выбора модели по мощности. Они варьируются от 3 до 50 кВт;
Простой монтаж.
Однако нужно учитывать требования к теплоносителю. В его составе должно быть оптимальное количество солей для создания реакции в зоне нагрева. В противном случае электрические котлы будут работать не эффективно.
В качестве теплоносителя рекомендуется использовать специальный состав, предлагаемый производителями электродных котлов.
Твердотопливные котлы отопления дома
Принцип работы пиролизного котла
Для обогрева большой площади дома рекомендуется установка пиролизных энергосберегающих котлов отопления на твердом топливе. Их принцип работы заключается в медленном тлении дров или угля, в результате чего начинает выделяться газ. Он попадает в камеру дожига, где контактирует с потоками воздуха. Это приводит к его возгоранию и выделению большого количества тепла.
Стоимость пиролизных котлов отопления на 60-70% выше, чем у традиционных. Однако это компрессируется существенным уменьшением расхода топлива в процессе эксплуатации. Разница составляет около 20-25%. Кроме этого они идеально подходят для отопления, рассчитанного на низкотемпературный режим работы.
Что еще нужно учитывать при планировании энергосберегающей отопительной системы? Каждый из вышерассмотренных вариантов может быть использован в одной и той же схеме теплоснабжения. Для первичного нагрева идеально подойдет отопление ПЛЭН. Оно будет работать до тех пор, пока вода в трубах не нагреется от пиролизного котла.
В видеоматериале можно ознакомиться с примером изготовления пиролизного котла своими руками.
Делаем энергосберегающее отопление дома: обзор конвекторов, пленочных систем и котлов

Изучаем основы организации энергосберегающего теплоснабжения: конвекторы и пленочные системы электрического обогрева, твердотопливные и электрокотлы.
Источник: strojdvor.ru
Особенности и преимущества энергосберегающих конвекторов
Удобные и практичные энергосберегающие конвекторы с каждым годом становятся все более популярными, и это вовсе неудивительно. Данные устройства, предназначенные для обогрева жилых, промышленных и офисных помещений, превосходно вписываются в любой интерьер, являются достаточно компактными и удобными, а кроме того не доставляют никаких проблем в процессе эксплуатации. Эти электронные приборы со встроенными терморегуляторами способны поддерживать в помещении идеальную температуру на нужном уровне. Обогрев при помощи конвекторов является не только удобным, но и весьма экономичным, что подтверждают многочисленные владельцы таких устройств.
Принцип работы прибора
Обогреватели такого типа работают при помощи системы воздушной конвекции, то есть потоки охлажденного воздуха проходят через прибор снизу, затем они нагреваются и постепенно поднимаются. Поскольку в нижней части устройства находится специальный элемент, отвечающий за нагревание, в его обязанности входит максимально быстрый прогрев воздуха, что позволяет значительно сэкономить затраты на электроэнергию (подробнее о принципе действия — как работает электрический конвектор ). Сам элемент представляет собой стальную трубку. совмещенную с радиатором и элементом, проводящим ток. Многие производители дополняют свои устройства защитными датчиками, благодаря которым конвекторы самостоятельно отключаются в случае внезапного перегрева или других непредвиденных ситуаций.
Чем энергосберегающий вариант отличается от стандартного
Многие уже успели убедиться в необходимости приобретения электрического конвектора. наличие которого будет особенно актуально в многоквартирных домах, где отопительный сезон наступает гораздо позже, чем обычно. При этом покупателей интересует важный вопрос, почему стоит приобретать именно энергосберегающий вариант такого прибора? Такие конвекторы созданы для заметной экономии электроэнергии, поскольку им необходимо на 5-10% кВт меньше, чем стандартным обогревателям.
Кроме того, современные инновационные устройства от известных производителей оснащены полным набором всех необходимых опций. Они способны с максимальной точностью контролировать заданный температурный режим. также в некоторых моделях можно устанавливать нужную температуру самостоятельно и осуществлять контроль над расходом электричества. Немаловажным является и наличие дополнительных функций. в том числе антизамерзания, автоматической блокировки и многих других. Каждый пользователь может уменьшать температуру конвектора ночью и немного повышать днем, если функционал прибора позволяет это сделать. Таким образом, можно прогревать помещение любой площади, и при этом заметно сэкономить средства.
Главные преимущества и недостатки
Энергосберегающие конвекторы отопления достаточно быстро смогли стать незаменимыми устройствами во многих современных домах и квартирах, поскольку имеют обширный перечень плюсов.
Все они независимо от бренда отличаются высокой производительностью: КПД конвекторов такого типа равен максимальному значению в размере 97%.
Также их очень легко устанавливать, процесс монтажа зависит от типа конвектора и обычно не занимает много времени, многие модели можно монтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. При этом стоит отметить и другие преимущества таких приборов, в том числе:
длительный срок эксплуатации. который может варьироваться в пределах 10-25 лет;
высокий уровень безопасности в процессе использования за счет минимального нагрева внешней поверхности устройств, что позволяет устанавливать их в детских комнатах и помещениях, где находятся домашние животные;
наличие большого количества программ для обогрева, возможность смены температурного режима, циклов выключения и включения;
отсутствие затрат времени на нагрев элемента теплоносителя, что позволяет прогревать воздух в помещении за максимально короткий срок и повышать в нем температуру;
достаточно низкий уровень шума во время работы конвектора, при этом в некоторых приборах установлены термостаты. издающие тихие характерные щелчки;
широкий ассортимент и огромный выбор, приемлемый дизайн и большое количество разнообразных типов приборов, что позволяет выбрать подходящий вариант предельно быстро.
Несмотря на длинный список плюсов, стоит помнить и том, что энергосберегающие современные электрические конвекторы имеют свои недостатки, которые могут оказаться весьма существенными для некоторых покупателей. Большинство моделей от известных брендов стоят достаточно дорого, по этой причине подобрать экономичный вариант в плане стоимости будет не так просто. Некоторые модели из-за типа их установки сложно транспортировать и переносить с одного места на другое, в процессе работы они могут доставлять некоторые неудобства.
Нередко конвекторы становятся причиной сквозняков и потоков конвекции, но наличие этих минусов не способно перевесить существенные плюсы устройств.
Доступные разновидности
Удобные и экономичные энергосберегающие конвекторы делятся на несколько видов, из доступного перечня вариантов каждый покупатель может выбрать наиболее подходящий. Существует три самых популярных модификации.
Настенные устройства, монтируемые на стены дома или квартиры при помощи крепких кронштейнов. Обычно их закрепляют под окнами или вдоль стен.
Напольные приборы, дополненные удобными ножками или колесиками, что позволяет без проблем переносить их в любое необходимое помещение. Они очень мобильны и пользуются особенной популярностью у покупателей.
Встраиваемые конвекторы, которые отлично подойдут для помещений, оборудованных панорамными окнами. Их монтируют в специальные ниши, которые затем закрываются декоративными решетками.
В настоящее время в продаже доступно огромное количество различных моделей, которые могут изготавливаться из разнообразных материалов, а также соответствовать дизайну и стилю практически любого интерьера. Некоторые модели дополняют передними панелями из черного или прозрачного стекла, такие варианты обогревателей становятся удачным решением для каждого современного дома. Существуют также водяные и газовые модели конвекторов.
Особенности и преимущества энергосберегающих конвекторов

В чем особенность энергосберегающих конвекторов? Преимущества и разновидности экономичных конвекторов отопления.
Источник: tehnika.expert
Отопление | Коузи Москва | Энергосберегающий обогрев
конвектор коузи, что это?
Такая простая вещь как потребность в тепле свойственна каждому. Но в силу объективных обстоятельств его часто не хватает, особенно в зимний период года. К тому же газовые системы отопления недешевы в обслуживании, сложны в монтаже и эксплуатации, а в некоторых случаях их установка невозможна или просто невыгодна.
Но ведь загородный дом, где так чудесно собираться в теплом семейном кругу и общаться с друзьями, или небольшое производственное помещение, мастерская, дачный домик нуждаются в отоплении. Да и климатические особенности нередко вынуждают использовать специальное оборудование для обогрева городских квартир в межсезонье.
Можно ли найти универсальное решение для этих и множества других случаев и наладить эффективное отопление без газа в жилых и производственных помещениях? Такое решение есть – это автономная система отопления цена которой более чем демократична, а выгоду от использования вы сможете оценить практически сразу после установки.
Это электрические энергосберегающие конвекторы «Коузи», которые являются инновационной разработкой, сочетающей в себе возможности инфракрасного обогревателя и конвектора. Прибор помогает оперативно прогреть воздух до комфортной температуры, полностью пожаробезопасен и характеризуется низким (от 0,25 кВт до 0,75 кВт) энергопотреблением и высоким (99,9%) КПД.
Обогреватели КОУЗИ — это полноценная отопительная система, которая позволяет обогреть весь дом, коттедж или другое помещение. Ознакомившись с характеристиками конвекторов, Вы сможете подобрать необходимое их количество для отопления нужного помещения. Монтаж обогревателей «Коузи» производится всего за один/два дня специалистом. Также, монтаж можно произвести и самостоятельно, инструкция прилагается. Мы, справа, предоставляем Вам схему подключения обогревателей, посмотрев которую, Вы сами сможете убедиться в простоте установки конвекторов. Обогреватели КОУЗИ — быстро, удобно, выгодно и тепло!
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Проблема отопления своего жилья актуальна всегда, а сейчас в период роста цен за услуги ЖКХ, стоит особенно остро. Каждый из нас заинтересован в сокращении расходов на них и большей эффективности от системы отопления. И встает вопрос о выборе такой системы для своего дома, квартиры, дачи, офиса, служебного помещения, т.е. современной, удобной, экономичной. И она существует – это электроотопление!
Применение электроэнергии для обогрева помещений зачастую встречает недоверие и даже возражение от профессиональных энергетиков. Но в пользу электрического отопления говорят следующие достоинства:
Возможность управления тепловым режимом, терморегулирование по временным и температурным режимам.
Отсутствие различных коммуникаций в виде теплотрасс.
Гибкая система вариантов исполнений, монтажа.
Низкие затраты на обслуживание.
Независимость от центрального отопления.
Способность самому решать когда начинать отопительный сезон.
И перечень достоинств на этом не заканчивается.
Обогрев электричеством – самый популярный из всех видов обогрева в странах Европы и Северной Америки. И этому есть ряд причин. Рынок предлагает большой выбор систем электрического отопления зарубежного и отечественного производства, и что особенно важно – энергосберегающего и экономичного.
Энергосберегающее отопление — самое современное, экономичное и универсальное, т.е. подходящее для любого помещения, оборудование из всех известных, на сегодняшний день. Система настраивается для работы в полностью автоматическом режиме, потребляя столько электроэнергии, сколько необходимо для поддержания заданной на термостате температуры за вычетом теплопотерь здания.
В основу технологии энергосберегающего лучистого электроотопления положен принцип длинноволнового теплового излучения (инфракрасного): тепловые лучи, подобные солнечным, нагревают непосредственно объекты в радиусе обогрева, которые, в свою очередь, согревают воздух. В этом кроется причина теплоэффективности инфракрасного отопления, которое в несколько раз выше в сравнении с традиционным.
Традиционный обогрев конвективного типа не всегда эффективен. Да, и механизм движения воздушных потоков в замкнутом пространстве имеет свои особенности. Конвектор отдаёт воздуху свое тепло и тёплые потоки воздуха поднимаются вверх, к потолку, а холодный воздух остается внизу. Таким образом, лучше прогретой оказывается верхняя часть помещения, которая не является зоной жизнедеятельности человека. Причем, чем выше потолки в доме, тем меньше прогревается нижняя часть. Особенно это относится к промышленным и складским зданиям, спортивным объектам и общественным сооружениям, где прогреть весь объём становится трудно и экономически невыгодно.
Преимущества инфракрасного (лучистого) отопления:
1. Потребляемая мощность на 30%-40% меньше, чем у приборов конвективного типа.
2. Простой, быстрый монтаж и обслуживание.
3. Различные варианты монтажа: пол, стены, потолки.
4. Автоматическая или программируемая система терморегуляции.
5. Удобны не только для обогрева больших площадей, но и локальных территорий.
6. Экологичны, не сжигают кислород и бесшумны.
7. Хорошо вписываются в интерьер, эстетичны.
8. Длительные сроки эксплуатации.
9. Как минимум в два раза экономичнее других.
Современный рынок отопительного оборудования предоставляет широкий выбор вариантов инфракрасного обогрева помещений. Поэтому главное – определиться с приоритетами, исходя из особенностей строения собственного жилья, производственного помещения, открытой террасы, теплицы. На сегодняшний день существуют множество решений монтажа энергосберегающих систем отопления, широкий выбор нагревательных приборов по своему дизайну, мощности, типу монтажа и цене.
Нагревательные приборы могут быть:
1. Настенные.
2. Напольные.
3. Потолочные.
4. Системы «теплый пол».
5. Кабельные.
6. Пленочные.
7. Световые.
8. Стеклянные.
Грамотный подбор прибора по типу, мощности излучения, профессиональный монтаж, эксплуатация и техобслуживание, возможность терморегуляции каждого помещения в отдельности и программирования системы терморегуляции, позволяют сделать отопление экономичным и энергосберегающим.
Хорошо, лучше, лучше: системы домашнего отопления
Есть много способов обогреть дом, и, скорее всего, вы не слишком много думали о них. В конце концов, если вы не строите свой собственный дом, у вас, вероятно, никогда не было особого выбора. Но домашнее отопление и охлаждение создают 17% углеродного следа американцев — больше, чем выбросы остальной части нашего жилья вместе взятые. А если вы живете в холодном климате, это число может быть еще больше. Таким образом, система отопления дома должна определять ваши решения о покупке жилья, и даже если вы не переезжаете, возможно, имеет смысл переключиться на более эффективную систему отопления дома.
Хорошо
Для большинства людей отопление дома — это простой вопрос газовой печи (или бойлера) или электрической. Природный газ является наиболее распространенным источником тепла в Соединенных Штатах, его используют 49% домов, тогда как электричество является вторым по распространенности источником тепла (34%). Вопрос о том, что более эффективно, не совсем очевиден.
Электропечь может иметь годовой рейтинг эффективности использования топлива (AFUE) до 100%. Рейтинг газовых печей составляет от 55% до 97%. Но газовые печи отапливают дома быстрее, а это значит, что им не нужно работать так долго или так часто.В большинстве мест природный газ не только дешевле электричества, но и из-за того, что они производят больше тепла, газовые печи могут быть единственным подходящим выбором в чрезвычайно холодном климате. Природный газ — это невозобновляемое ископаемое топливо, но большинство американцев получают электроэнергию также из ископаемых видов топлива. Возможно, более важным, чем выбор газовой или электрической печи, является конкретная печь, которую вы покупаете. Самая эффективная газовая печь Energy Star — хороший выбор. Energy Star не сертифицирует электрические печи, но в зависимости от вашего климата и источника электричества одна из более эффективных электрических моделей также может быть хорошим выбором.
Дровяное отопление, возобновляемый и широко доступный ресурс, привлекает эстетически и с точки зрения этики «сделай сам». Но древесный дым является загрязнителем, а камины, как известно, неэффективны. Дровяные печи работают лучше, чем камины, но для обогрева дома дровами требуется гораздо больше планирования и работы, чем включение термостата, а тепло от сжигания дров обычно остается в одной комнате. Однако, если вы все же выбираете древесину, лучше выбрать современный дровяной обогреватель, сертифицированный Агентством по охране окружающей среды.
Лучше
Есть варианты получше.Электрические воздушные тепловые насосы забирают тепло снаружи (даже в холодное время года) и передают его в помещение. Они не требуют никакого топлива и работают с очень небольшим количеством электроэнергии — обычно меньше половины электричества электрической печи. Экономится больше энергии, потому что эти агрегаты заменяют кулеры летом. В прошлом системы тепловых насосов были полезны только в теплом климате, но новые модели, сертифицированные Energy Star, все больше подходят для более холодного климата.
Большинство людей знакомы с солнечным электричеством, но дома, которые получают электроэнергию от электросети, могут по-прежнему использовать солнечную энергию для отопления домов.В солнечных системах горячего воздуха используются коллекторы, установленные на южных стенах. Горячий воздух в коллекторах циркулирует вместе с холодным воздухом из дома. В системах солнечного теплового отопления используются коллекторы на крыше, подключенные к внутреннему резервуару для воды. Они могут устранить необходимость в отдельной системе горячего водоснабжения. Эти системы хорошо сочетаются с лучистым теплым полом. Солнечные тепловые системы работают в более холодном климате, чем солнечные системы горячего воздуха, но обе зависят от солнечной зимней погоды. Однако даже при использовании в качестве дополнительного источника тепла в облачном климате солнечный воздухонагреватель может снизить расходы на отопление на целых 70%.
Лучшее
Геотермальные энергетические системы обычно потребляют на 25-50% меньше электроэнергии, чем традиционные системы отопления и охлаждения. В бытовых геотермальных системах для обмена теплом с землей используется тепловой насос. Это позволяет им обогревать дом зимой и охлаждать его летом. Несмотря на стоимость и сложность установки геотермального теплового насоса, они часто окупаются всего за три года.
В проекте пассивного дома используются местные солнечные и ветровые эффекты в сочетании с суперэффективной оболочкой здания, чтобы резко снизить потребность в дополнительном обогреве и охлаждении.В некоторых климатических условиях это может вообще устранить необходимость в каком-либо обогревателе.
Итог
Независимо от того, какая у вас домашняя система отопления, убедитесь, что она соответствует размеру вашего дома. Слишком большая или слишком маленькая система приведет к потере энергии. Также важно использовать его эффективно. Проведите энергетический аудит дома, максимально используйте теплоизоляцию и, возможно, наденьте свитер.

Лучшие энергоэффективные системы отопления и охлаждения
Если вы хотите, чтобы в вашем доме было комфортно, то система отопления и охлаждения потребуется круглый год.К сожалению, одна из этих систем может потреблять много энергии, что может означать дорогие счета, которые вы не можете себе позволить. К счастью, технологии прошли долгий путь, и сейчас существует больше энергоэффективных систем отопления и охлаждения, чем когда-либо. Если вы домовладелец, то выбор одного из них важен независимо от того, заменяете ли вы существующую систему или строите новый дом.
Если вам нужна наиболее экономичная система отопления и охлаждения, тогда бытовой тепловой насос может быть именно тем, что вам нужно! Многие люди не задумываются об этом из-за названия, но пусть это вас не вводит в заблуждение.Это система, которая обеспечит вам комфорт летом и зимой и даже сэкономит ваши деньги. Заинтересованы в преимуществах одной из этих систем? Тогда продолжайте читать, чтобы выбрать правильную систему!
Как работают тепловые насосы?
Многие люди не понимают, что всего один насос может обогреть и охладить их дома! Хотя название «тепловой насос» звучит так, будто он только нагревает, он также может работать летом, когда вам нужен прохладный воздух. Так, как это работает? Что ж, когда вам нужен холодный воздух вместо горячего, тепловой насос обратит поток хладагента, находящегося внутри него.Это можно сделать, просто изменив температуру термостата или щелкнув переключатель на устройстве! Если вы решите использовать горячий воздух, он будет работать в обычном режиме без изменения направления потока хладагента.
Принцип работы теплового насоса очень прост, поэтому многие домовладельцы пользуются им. Вы можете использовать возможности обогрева или охлаждения, когда захотите, а это значит, что вы всегда будете чувствовать себя комфортно внутри вашего дома без риска заоблачных счетов за электроэнергию. Это не только один из лучших вариантов, когда домовладельцы заменяют свои системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но и популярный выбор для людей, которые строят свои дома с нуля.
Стоят ли тепловые насосы?
Да, они есть. Большинство людей рады, что у них есть тепловые насосы, потому что они экономят им много денег в течение года. Тепловой насос производит больше единиц энергии, чем на самом деле требуется при использовании электричества. Это означает, что он работает не так, как большинство других нагревательных и охлаждающих устройств. Например, он использует только одну единицу электроэнергии на каждые три единицы тепла, которые он вам доставляет. Тепловой насос фактически использует электрическую энергию для перемещения тепла в воздухе туда, куда ему нужно.Поскольку в воздухе всегда присутствует тепло (даже до минус 373 градусов по Цельсию), он способен выполнять свою работу в любую погоду.
Тепловой насос имеет специальные клапаны и элементы управления, которые специально предназначены для подачи горячего воздуха вместо холодного. Если вы решите использовать тепловой насос в качестве кондиционера, он будет работать так же, как и обычный кондиционер. Он предлагает чистое и чистое электричество, которое очень энергоэффективно даже в суровых погодных условиях. Вы даже можете использовать его при отрицательных температурах, и вы все равно сможете насладиться его энергоэффективностью.Никакая другая система не может дать вам такую энергоэффективность, тем более что она работает только с электричеством, без огня или топлива.
Будет ли вам комфортно?
Это правда, что разные типы систем отопления и охлаждения дают разные результаты, так как же сравнивать тепловые насосы? Температура, которую обычно производит тепловой насос зимой, составляет 90 градусов. Это можно сравнить с газовой печью, которая производит воздух с температурой около 130 градусов. Таким образом, печь будет горячее и суше, но с тепловым насосом вы получите энергоэффективность, а также более равномерный нагрев.Большинство людей, которые в конечном итоге выбирают тепловой насос вместо газовой печи, говорят, что оно того стоит, поскольку в конечном итоге их дом становится комфортным, а их счета за электроэнергию намного меньше в те месяцы, когда они больше всего нуждаются в тепле.
тепловой насос или печь? Как лучше всего обогреть ваш дом?
Тепловые насосы и печи обогревают ваш дом — но по-разному. Узнайте, как и какая система может вам подойти.
Когда дело доходит до отопления дома, у вас есть выбор.И если вы не опытный профессионал (что маловероятно), понимание того, как выбрать правильную систему отопления, может показаться непосильной задачей. Не волнуйтесь, вот что вам нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.
ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВЫЙ НАСОС?
Тепловой насос как часть системы центрального отопления и охлаждения использует наружный воздух как для обогрева дома зимой, так и для его охлаждения летом. По сути, это означает, что ваш тепловой насос будет действовать как кондиционер, когда становится жарко, и обогреватель, когда на улице холодно, что делает тепловые насосы одним универсальным продуктом.Тепловые насосы не только гибкие, но и энергоэффективные. Подумайте о тепловом насосе как о теплоносителе, постоянно перемещающем теплый воздух из одного места в другое, туда, где он нужен или не нужен, в зависимости от сезона. Зимой насос забирает тепло из наружного воздуха или земли и распределяет его по дому. Летом из вашего дома удаляется горячий воздух, создавая более прохладную атмосферу в помещении.
ЧТО ТАКОЕ ПЕЧЬ?
Печь, как часть системы центрального отопления и охлаждения, преобразует топливо в уютное тепло, которое затем доставляется по всему дому.Все печи состоят из четырех основных компонентов: 1) горелок, которые подают и сжигают топливо, 2) теплообменников, 3) воздуходувки и 4) дымохода, который действует как выхлоп для газообразных побочных продуктов. В зависимости от вашей ситуации, региона и потребностей вы можете выбрать отопительную систему, работающую на газе или мазуте в качестве топлива.
ЧТО ТАКОЕ ДВОЙНАЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА?
Двухтопливные системы сочетают в себе лучшие характеристики газовой печи и теплового насоса. Двухтопливная система включает в себя как тепловой насос, так и газовую печь, и будет управлять тепловым насосом при более низких температурах, когда тепловой насос более эффективен, а при понижении температуры наружного воздуха система автоматически переключится на газовую печь.Это не только дает домовладельцу максимальный комфорт в его доме, но и переключается между тепловым насосом и газовой печью в зависимости от того, какая из них наиболее эффективна, экономя домовладельцам наибольшую сумму денег.
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ
Общая стоимость установки вашей печи, теплового насоса или двухтопливной системы в значительной степени зависит от совместимости вашего дома и текущей настройки системы. Например, в некоторых домах может не быть доступа к природному газу, что делает установку кондиционера и печи более дорогой альтернативой системе теплового насоса.В качестве альтернативы дома, которые не подключены к дополнительному отоплению, связанному с системой теплового насоса, могут понести дополнительные расходы. Ваш дилер — отличный ресурс для определения того, какие системы лучше всего подходят для вашего дома, и может помочь объяснить эти затраты на установку.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В идеальных условиях тепловой насос может передавать на 300 процентов больше энергии, чем потребляет. Напротив, газовая печь с высоким КПД имеет КПД около 95%.Тепловые насосы работают от электричества, поэтому вы можете существенно сэкономить на расходе топлива. Он более чем на 100 процентов эффективен в различных условиях умеренного климата и может служить как обогревателем, так и кондиционером.
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
Одни и те же соображения по качеству воздуха в помещении (IAQ) могут быть приняты как для вашего теплового насоса, так и для системы газовой печи. Такие продукты, как очиститель воздуха для всего дома или вентилятор приточного воздуха, — отличные варианты, когда дело доходит до максимального повышения качества воздуха в вашем доме!
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
Газовая печь сжигает топливо, поэтому в самые холодные дни оно может выделять тепло.Если температура наружного воздуха обычно опускается ниже нуля, тепловому насосу может быть трудно вырабатывать достаточно тепла для поддержания тепла в вашем доме. Дополнительные системы доступны для работы в тандеме с вашим тепловым насосом и работают в самые холодные дни. К сожалению, эти системы потребляют много энергии, что при слишком частом использовании сводит на нет преимущества с точки зрения энергоэффективности. Двухтопливная система может работать как с умеренными, так и с отрицательными температурами, переключаясь между источниками тепла в зависимости от температуры наружного воздуха и потребностей в отоплении дома.
КОМФОРТ
Как правило, воздух от теплового насоса не такой горячий, как от газовой печи. Дом по-прежнему согревает, но «дует прохладнее». Некоторым это не нравится. В отличие от горячего и сухого воздуха печи, тепловые насосы циркулируют воздух, который от природы влажный, поэтому они не сушат вашу кожу так сильно, как жар печи.
СРОК СЛУЖБЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Газовая печь обычно имеет более длительный срок службы, чем тепловой насос.Печи при правильном уходе могут прослужить 20 и более лет. Срок службы теплового насоса, как и кондиционера, обычно составляет 15 лет. Поскольку нагревательные элементы газовой печи используются только несколько месяцев в году, требования к техническому обслуживанию ниже, чем у теплового насоса. Газовая печь также имеет меньше механических частей, чем тепловой насос, что означает меньше вещей, которые могут выйти из строя или выйти из строя.
Где вы живете имеет значение
Понимая, что потребности каждого дома и домовладельца индивидуальны, есть несколько общих рекомендаций, которые помогут вам решить, какой источник тепла вам подходит.
Тепловой насос может подойти вам, если вы живете в мягком климате.
Если зимой в среднем около 30-40 градусов по Фаренгейту, тепловые насосы могут идеально подойти для вашего дома. Такой климат, как юго-восток, с более мягкими зимами, хорошо подходит для теплового насоса. Кроме того, места с низкими тарифами на электроэнергию являются основными кандидатами для установки тепловых насосов.
Печь может подойти вам, если вы живете в холодном климате.
Если у вас очень холодные зимы и температура постоянно ниже нуля, печь может быть лучшим выбором для вас.Печи лучше работают в холодном климате, потому что они не зависят от температуры наружного воздуха, чтобы преобразоваться в тепло.
Двухтопливный комбайн сочетает в себе лучшее из обеих систем.
Двойное топливо — отличный выбор в регионах с мягкими или суровыми зимами. Двухтопливные системы выбирают лучший вариант отопления, тепловой насос или печь, в зависимости от ваших потребностей в отоплении, что делает их идеальным вариантом независимо от погоды.
НИЖНЯЯ ЛИНИЯ
Ваш лучший ресурс для выбора идеального отопительного решения для вашего дома — это ваш местный специалист Trane по комфорту.Вы получите индивидуальную рекомендацию, основанную на ваших предпочтениях и конкретных потребностях вашего дома.
Пять способов повысить эффективность вашей газовой системы отопления
Почти половина энергии, потребляемой вашим домом, приходится на систему отопления, и, следовательно, это ваши самые большие затраты на электроэнергию. Вы можете снизить расходы, не повышая температуру 24/7, а также проверяя и обслуживая оборудование хотя бы один раз в отопительный сезон. Это только часть решения, позволяющего сэкономить на счетах за отопление.
От небольших надстроек до более крупных изменений — вот пять способов модернизировать систему газового отопления, чтобы сделать дом более комфортным и снизить счета за газ.
Сделайте свой дом утеплителем и герметизируйте воздух
Один из наиболее эффективных способов повышения комфорта в доме и повышения эффективности системы отопления — это утепление дома. Добавление теплоизоляции и герметизация сквозняков позволит сохранить в доме нагретый или охлажденный воздух, а зимой — от холода, а летом — от тепла.В результате вашей системе отопления не придется работать так усердно, чтобы вы чувствовали себя комфортно, продлевая ее срок службы.
Модернизация до высокоэффективного газового отопительного оборудования
Когда пришло время заменить вашу систему отопления — через 15-30 лет, в зависимости от того, насколько хорошо она обслуживалась — ищите высокоэффективное оборудование, обеспечивающее комфорт при меньших затратах энергии. Высокоэффективное оборудование может стоить немного дороже, но долгосрочная экономия энергии и затрат на техническое обслуживание делают его разумным вложением средств.Что еще мудрее? Воспользуйтесь скидками на оборудование и посмотрите, имеете ли вы право на получение кредита HEAT Loan 0%.
Вам не нужно полностью заменять систему отопления, чтобы сделать ее более эффективной. Вот несколько дополнений, которые могут привести к большой экономии.
Добавить элементы управления сбросом наружной установки в газовый котел
Температура вашего котла может автоматически повышаться или понижаться в зависимости от температуры наружного воздуха, если вы добавляете погодозависимые элементы управления сбросом.Это означает, что ваш котел не будет чрезмерно горячим в более мягкие зимние дни. Результат — до 10% экономии затрат на отопление.
Используйте вентилятор с рекуперацией тепла
Теплый воздух, выходящий через систему вентиляции вашего дома, содержит потерянную тепловую энергию. Но до 70% этого тепла можно утилизировать с помощью вентилятора с рекуперацией тепла и отправить обратно в ваш дом, уменьшая потребность в работе вашей системы отопления, чтобы компенсировать эту потерянную энергию.
Установить термостат Wi-Fi
Термостаты
Wi-Fi используют потенциал энергосбережения программируемых термостатов и добавляют множество функций, которые делают управление температурой в вашем доме еще проще и удобнее.Термостаты Wi-Fi позволяют контролировать температуру с помощью смартфона, поэтому вы можете регулировать свой комфорт, лежите ли вы на диване или возвращаетесь домой по вечерам. Некоторые модели автоматически настраиваются в зависимости от вашего расписания или текущей погоды. Использование термостата Wi-Fi для управления настройками температуры может помочь вам сэкономить до 180 долларов на счетах за электроэнергию.
Готовы повысить эффективность вашей газовой системы отопления? Спонсоры Mass Save ^® предлагают скидки на газовое оборудование, продукты и услуги.Ознакомьтесь с новыми возможностями скидок на 2018 год, нажав здесь.
Отопление охлаждение
Как повысить энергоэффективность котельных систем
Обновлено 30 сентября 2020 г.
Многие легкие коммерческие и жилые здания в США имеют старые системы котельного отопления, которые неэффективны и могут выиграть от модернизации или замены котлов с более высоким КПД. Ниже приведены примеры того, что можно было бы сделать для повышения их энергоэффективности, снижения эксплуатационных расходов, продления срока службы оборудования и повышения комфорта жителей здания.
Понимание рейтингов эффективности
Новые котлы мощностью менее 300 000 BTUH должны иметь рейтинг годовой эффективности использования топлива (AFUE). По сути, это отношение тепловой мощности к топливу, используемому для питания котла. Например, рейтинг 85% означает, что 15% энергии топлива не использовалось для выработки тепла. Это также считается эффективностью преобразования топлива в пар. Узнайте больше о рейтингах эффективности здесь.
Факторы, влияющие на КПД котла
У каждого котла есть свои сильные и слабые стороны в плане эффективности, но есть некоторые элементы, влияющие на производительность.Теплообменники являются одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность, в частности, они хорошо передают тепло от сгорания воде в резервуаре. Потери тепла — еще один фактор. Тепло, выходящее из котла посредством конвекции или излучения, не распределяется эффективно. Еще одна важная переменная — насколько хорошо горелка котла сжигает топливо, оставляет ли она несгоревшее топливо или как оно истощает.
Советы по повышению энергоэффективности вашей котельной системы
Если вы хотите выяснить, насколько эффективен ваш котел, или уже знаете, что хотите повысить эффективность отопления, есть несколько вещей, которые вы можете принять во внимание при принятии решения.Есть варианты от обновления элементов управления до правильного определения размера.
Замена котла
Замена старых, неэффективных котлов без конденсации на котлы с высоким КПД может привести к значительной экономии энергии. Типичный котел без конденсации отбирает явное тепло, выделяемое в процессе сгорания. Конденсационный котел может извлекать как физическую, так и скрытую теплоту, количество энергии, поглощаемой при превращении воды в пар. Чтобы скрытая теплота выделялась из дымовых газов, температура дымовых газов должна быть ниже точки росы, которая обычно составляет около 135 градусов по Фаренгейту (точная температура точки росы зависит от содержания топлива, а также от количества углекислого газа в выхлопных газах).Когда температура дымовых газов опускается ниже точки росы, водяной пар конденсируется, выделяя дополнительное тепловыделение. Если бы весь пар мог быть сконденсирован, было бы высвобождено приблизительно 10 100 БТЕ / терм потребляемого газа, что привело бы к увеличению энергии на 10 процентов. Количество рекуперированной скрытой теплоты зависит от температуры дымовых газов. Чем ниже температура, тем больше скрытого тепла выделяется.
Существует множество существующих котлов без конденсации с эффективностью в диапазоне от 70 до 80 процентов для более новых котлов.Котлы старше 25 лет могут иметь КПД около 65% или даже ниже. Новые конденсационные котлы имеют КПД от среднего до высокого — 90 процентов. При замене старых котлов без конденсации на конденсационные котлы повышение эффективности может достигать 30 процентов и более. Чтобы максимизировать ваши вложения, тип котла должен соответствовать потребностям вашего применения. Конденсационный котел никогда не может работать по назначению в конденсационном режиме, что ограничивает его потенциал энергосбережения. Например, такие приложения, как фанкойлы, плинтусы из оребренных труб, плинтусы из чугуна и чугунные радиаторы, рассчитаны на температуру подачи 180 градусов F и обратную воду 160 градусов F и поэтому, скорее всего, не будут работать в режиме конденсации.С другой стороны, гидронные излучающие панели, системы лучистого отопления под полом, системы обогрева бассейнов и снеготаяния, вероятно, будут большую часть времени работать в конденсационном режиме, что обеспечивает более высокий КПД котла.
Котлы негабаритные
Во многих зданиях тепловая нагрузка изменилась с годами из-за улучшений теплоизоляции (более плотная оболочка здания), новых обмоток и дверей, новой крыши, уровней занятости и внутреннего тепла от других источников, таких как рабочее оборудование, освещение и компьютеры.Важно убедиться, что котельная система соответствует своему применению и требует резервирования. В некоторых случаях следует использовать отдельные котлы для обработки воды для отопления бытового потребления, в то время как другие котлы должны обеспечивать потребности в центральном отоплении. Самый эффективный способ переоборудовать вашу старую котельную систему — это «гибридная» система, комбинация старого котла, который все еще функционирует, с новым высокоэффективным котлом. В этом сценарии котел большой массы без конденсации будет работать в периоды пиковой тепловой нагрузки, обычно менее 5% отопительного сезона, в то время как конденсационный котел будет обрабатывать тепловые нагрузки, когда температура наружного воздуха выше макс.расчетная точка (условия частичной нагрузки, которые существуют большую часть времени). Гибридная система отопления позволит вам максимизировать общую эффективность системы отопления при одновременном снижении затрат на модернизацию и в то же время обеспечит резервирование. Заменяйте только то, что нужно, и увеличивайте свою экономию.
Стратегии управления
Многие системы, использующие устаревшие элементы управления, могут получить выгоду от более новых цифровых элементов управления с использованием программируемых термостатов, понижения температуры в ночное время и на выходных, сброса температуры наружного воздуха, отключения в теплую погоду, оптимизации системы котла (работа нескольких котлов vs.одиночный котел) и поддержание большой разницы температуры воды T (температура подачи в зависимости от температуры обратки). Поскольку потери тепла из здания зависят от разницы между температурой внутреннего и наружного воздуха, температура приточной воды может сильно варьироваться в зависимости от температуры наружного воздуха. Ниже показан пример линейного отношения температуры приточной воды к температуре наружного воздуха.
Сброс температуры наружного воздуха и средства управления отключением в теплую погоду при правильном применении могут привести к значительной экономии энергии, что делает конденсационный котел жизнеспособным решением.Ни управление сбросом, ни отключение в теплую погоду не применимы в режиме горячего водоснабжения, что снижает эффективность конденсационного котла. Эти методы управления при правильном использовании со схемами понижения температуры в ночное время / в выходные дни могут привести к экономии энергии до 50 процентов.
Сколько денег вы можете сэкономить, зависит от ваших тарифов на коммунальные услуги, часов работы, разницы в эффективности котла и тепловой нагрузки (размера вашей системы). Следующая формула используется для расчета сезонных эксплуатационных расходов котла:
Эксплуатационные расходы ($) = тепловая нагрузка (MBH) / 100 X часов работы (часов) X $ / терм X КПД котла (%)
Каждый из вышеперечисленных компонентов влияет на вашу экономию и может быть устранен.Тарифы на коммунальные услуги могут быть пересмотрены через некоторое время, часы работы могут быть оптимизированы в зависимости от уровня занятости, тепловая нагрузка может быть уменьшена за счет минимизации потерь тепла в здании и, наконец, может быть решена эффективность котла (системы). Модернизация или замена котла — лишь один из способов повышения эффективности. Другой способ — запуск нескольких котлов вместо одного. Модулирующие котлы также улучшат эффективность за счет работы оборудования с пониженной нагрузкой и, таким образом, сокращения времени цикла (количества пусков и остановок).
«Счетчик находится в здании» — эффективность не должна рассматриваться только на уровне котла, а должна рассматриваться с точки зрения всей системы. Выбор топлива и возможность переключения между различными типами топлива (двойное топливо), чтобы воспользоваться преимуществами внепиковых нагрузок, могут значительно снизить эксплуатационные расходы. Поскольку цены на природный газ в настоящее время находятся на самом низком уровне, перевод котлов с нефти на газ может значительно снизить эксплуатационные расходы. Затраты на перекачку также можно снизить, используя переменную первичную систему vs.первичный вторичный контур.
В новых зданиях использование большего перепада Т (30 градусов F и выше) может привести к значительной экономии энергии. Прежде всего, разработка новой системы отопления с большим перепадом Т позволяет уменьшить поток через систему, что приводит к меньшим размерам насосов (более низкая стоимость установки). Существующие системы отопления могут иметь насосы, оснащенные частотно-регулируемыми приводами (ЧРП), что может еще больше повысить эффективность системы. Более широкая дельта Т также может помочь снизить температуру возвратной воды, что приведет к более высокой скорости конденсации, что способствует повышению эффективности котла.Часто бывает выгодно использовать несколько котлов в конденсационных установках. Наличие нескольких котлов с возможностью регулирования позволяет лучше согласовать общую нагрузку системы. Устанавливая меньшие и несколько конденсационных котлов, менеджер предприятия может устанавливать котлы в зависимости от тепловой нагрузки, что помогает сэкономить топливо по сравнению с системой, в которой используется один более крупный котел.
Производительность системы отопления со временем снизится без надлежащего ухода и ежегодного обслуживания. Это включает сезонный запуск, остановку, очистку теплообменника при необходимости и контроль химического состава воды.Жесткая вода может привести к отложению накипи, что снижает скорость теплопередачи. Большие отложения в теплообменнике также уменьшают скорость теплопередачи и отрицательно влияют на КПД котла. Изолирующий эффект отложений приведет к повышению температуры дымовых газов, предотвращая конденсацию, что, в свою очередь, снизит эффективность котла.
Источник: Джон Зигенталер, «Современное водяное отопление: для жилых и легких коммерческих зданий (третье издание)», январь 2011 г.
Повышение энергоэффективности: системы отопления помещений
Если подробный энергетический анализ выполняется для жилого или коммерческого здания, наибольшей нагрузкой обычно будет отопление помещения или кондиционирование воздуха.Большинство систем кондиционирования воздуха используют электричество, за исключением особых случаев, когда жизнеспособен другой источник энергии. Однако в оборудовании для обогрева помещений используется более широкий спектр видов топлива. Затраты на отопление можно снизить, перейдя на более эффективные агрегаты, но во многих случаях также эффективна смена источника энергии.
Сократите расходы на отопление здания.
Перед любой модернизацией отопления помещений консультанты по энергетике рекомендуют осмотр ограждающих конструкций здания. Отапливать здание с недостаточной изоляцией или большим количеством утечек воздуха труднее и дороже.Это справедливо даже при использовании современного бойлера или теплового насоса с высоким КПД, указанным на паспортной табличке. Если сначала улучшить ограждающую конструкцию здания, новая система отопления может иметь как более высокий КПД, так и меньшую мощность. Учтите, что эффективная тепловая оболочка также экономит на кондиционировании воздуха.
Поиск оптимального варианта обогрева помещения для каждого здания
Поскольку существуют различные источники энергии для отопления помещений, существует также много типов оборудования. Метрика, используемая для описания изменений эффективности в зависимости от типа оборудования:
Годовая эффективность использования топлива (AFUE) используется в печах и котлах и описывает, насколько эффективно они преобразуют энергию топлива в тепло здания.Значения AFUE выше 90% типичны для современных высокоэффективных агрегатов, в то время как старые печи и котлы могут упасть ниже 60%.
Сезонный коэффициент производительности отопления (HSPF) используется тепловыми насосами с воздушным источником. В этих устройствах используется тот же принцип, что и в кондиционерах, но наоборот: тепловая энергия извлекается из наружного воздуха и поставляется в помещении в виде тепла. Как правило, значение HSPF выше 8 считается хорошим, в то время как у лучших тепловых насосов HSPF выше 10.
Наземные тепловые насосы не имеют специальной метрики для описания их эффективности, и они обычно используют коэффициент производительности (COP), , который представляет собой соотношение тепловой мощности и потребляемой электроэнергии.Эти тепловые насосы обычно имеют значения COP выше 3, а наиболее эффективные агрегаты достигают значений COP до 6.
Электрические нагреватели сопротивления преобразуют всю потребляемую электроэнергию в тепло, что означает, что технически они имеют 100% КПД. Однако это значение может вводить в заблуждение, поскольку резистивные нагреватели очень дороги в эксплуатации. Тепловые насосы с воздушным источником энергии обычно потребляют на 50% меньше энергии, чем нагреватели сопротивления, в то время как тепловые насосы с источником тепла используют более чем на 70% меньше.
Для зданий с внутренним отоплением простейшей мерой является модернизация до оборудования с более высоким AFUE.С другой стороны, свойства с резистивным нагревом позволяют добиться значительной экономии с помощью тепловых насосов. Системы с переменным потоком хладагента (VRF) работают с высокой эффективностью с использованием технологии теплового насоса, и их можно использовать как для отопления, так и для охлаждения.
Наземные тепловые насосы имеют самый высокий КПД среди вариантов электрического обогрева, но они также требуют больших первоначальных инвестиций. Поскольку эти тепловые насосы имеют подземные компоненты, их легче установить в новых зданиях.
Чтобы определить систему отопления, которая обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций в ваше здание, лучшая рекомендация — это получить оценку от квалифицированной инженерной фирмы HVAC.
Стоит ли менять источник энергии в отопительной системе?
Если вы подумываете о смене источника энергии, необходимо учитывать как экономические, так и экологические факторы. Например, мазут производит вдвое больше выбросов и природного газа при данной тепловой нагрузке. Переход на природный газ также упрощает работу, поскольку газ доставляется в качестве коммунальных услуг, а топочный мазут необходимо распределять на грузовиках и хранить на месте.
Переход от топочного отопления к электрическому сокращает локальные выбросы из вашего здания.
Выбросы за пределами объекта по-прежнему будут, если в местной энергосистеме используется ископаемое топливо, но перенос выбросов из зданий на электростанции помогает снизить загрязнение городов.
Когда системы отопления станут электрическими, переход на чистые источники энергии также станет проще. Они автоматически становятся экологичнее, если сеть начинает использовать больше чистой энергии.
Поскольку электрическое отопление обычно дороже, чем отопление сжиганием, вы должны использовать наиболее эффективные варианты, чтобы не платить за отопление больше.Земляные тепловые насосы и наиболее эффективные системы VRF могут конкурировать с расходами на отопление природного газа, устраняя при этом выбросы на объекте.
Повышение энергоэффективности системы центрального отопления
Поскольку центральное отопление является основным расходом на электроэнергию для вашего дома, вы можете внести значительные изменения в энергосбережение. Отопление с помощью центрального источника может стоить до половины, а в некоторых случаях и более половины вашего счета за электроэнергию в пик отопительного сезона. Сделав центральное отопление более энергоэффективным, вы сможете сэкономить деньги и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
В два раза больше выбросов парниковых газов происходит из домов, чем из автомобилей *. Электростанции выделяют выбросы при производстве электроэнергии для домов. Вот почему мы должны прилагать согласованные усилия для снижения потребления энергии, чтобы уменьшить влияние каждой семьи на окружающую среду.
Цифровые программируемые термостаты для экономии энергии
Первый шаг к тому, чтобы убедиться, что ваша система центрального отопления работает с умным энергопотреблением, — это начать с термостата. Понижение температуры e, когда вас нет дома, может сэкономить вам до 180 долларов * в год на счетах за электроэнергию.Цифровой программируемый термостат стоит менее 100 долларов, и экономия, которую он может дать, окупает вас месяц за месяцем.
Избегайте «горячих точек» с помощью радиаторных термометров
Далее, отличный способ избежать включения тепла, когда в одной комнате вашего дома холодно, является установка радиаторных термометров. Если ваш дом отапливается с помощью труб, то иногда у вас может быть комната, которая находится ближе к котлу и, следовательно, теплее. Чем короче труба от котла, тем теплее будет в помещении.И наоборот, комнаты, находящиеся дальше от системы центрального отопления, могут казаться более прохладными, если температура в доме не повышена.
Способом борьбы с горячими точками на радиаторах является установка радиаторных термометров в каждой комнате. Таким образом, вы можете точно определить температуру, а затем ограничить поток в каждый радиатор (используя собственный запорный клапан), чтобы обеспечить более равномерный поток во всех комнатах. Когда один радиатор требует меньше тепла, тепло распределяется по другим частям дома. Имейте в виду, что неэффективные системы отопления, такие как печь или котел, которым уже 20 лет, могут работать на 35% ** менее энергоэффективно, чем новый высокоэффективный блок.
Проверить воздуховоды на предмет утечки воздуха
Если у вас есть воздуховоды, а не трубопроводы, вам необходимо проверить воздуховоды на предмет утечки. Неэффективные воздуховоды могут стоить вам от 20% до 40% дополнительных расходов на электроэнергию. Просто удалите всю изоляцию вокруг ваших воздуховодов и проверьте наличие отверстий или небольших утечек воздуха (и замените изоляцию, когда задача будет завершена). Это один небольшой шаг по энергосбережению, который может сэкономить вам сотни долларов.
Налоговые льготы для энергоэффективных систем отопления
Домовладельцы могут воспользоваться федеральной налоговой льготой и перейти на энергосберегающую систему центрального отопления.Налоговый кредит возвращает 30% стоимости устройства и установки, но не более 1500 долларов США *. Этот энергоэффективный налоговый кредит распространяется на различные типы систем отопления, включая тепловые насосы и печи.
Нанять квалифицированного подрядчика RESNET ENERGYSMART для обеспечения экономии
Независимо от того, какой тип системы центрального отопления вы предпочитаете, мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с местным специалистом по HVAC для регулярной настройки системы. Неправильно установленные системы центрального отопления / охлаждения могут работать на 30% * менее эффективно, что увеличивает ваши эксплуатационные расходы.

Описание схемы системы отопления: Популярные схемы отопления частного дома. На чем остановить выбор?

Дек 16, 1976 автор alexxlab Разное

Описание схемы однотрубной системы отопления двухэтажного частного дома

От отопления зависит не только температурный режим в доме, но и сохранность строительных конструкций и материалов. Качественное отопление экономит расход топлива, которым отапливается дом. Поэтому прежде чем приступить к созданию системы отопления, нужно тщательно изучить все параметры, составляющие, а также схему. Существует несколько систем отопления, но у всех есть обязательные критерии, их составляющие элементы. Рассмотрим схему и составляющие однотрубной системы отопления двухэтажного дома.
Описание однотрубной системы отопления
Однотрубная система отопления двухэтажного дома существенно отличается от однотрубной системы отопления одноэтажного дома. Главное отличие между ними в том, что в двухэтажных постройках оборудуются наиболее сложные системы обогрева. Сложность в двухэтажных домах заключается в использовании большого количества разнообразного оборудования и в наличии больших разветвлений в самой системе.
Особенности однотрубной системы
Какую установить систему отопления однотрубную или может быть все-таки поставить двухтрубную? Есть ли вообще разница и насколько она существенна? Конечно, разница есть, и сейчас мы наглядно разберемся с этим вопросом. Среди особенностей однотрубной по сравнению с двухтрубной можно выделить ряд основных различий, которые и будут являться особенностями однотрубной системы.
Главные особенности:
все отопление происходит только при помощи одной трубы. Вода в трубе поступает на подачу отопления и по этой же трубе возвращается обратно. Минусом данной системы является то, что вода, проходя по трубе к радиаторам, теряет свою температуру тепла. То есть первые радиаторы получат больше тепла, чем последние. Сократить потерю тепла и сдержать падение температуры в радиаторах можно за счет усиленной циркуляции воды. Чем больше скорость циркуляции, тем медленнее происходит остывание воды.Таким образом, за полный цикл теряется всего несколько градусов. Например, при входе температура 55 градусов Цельсия, при выходе 52 градуса. Потеря тепла воды составляет всего 3 градуса, что является несущественным;
все приборы( радиаторы, конвектор и т.п.) можно установить в любом месте, так как труба всего одна. Это очень удобно, так как можно установить дополнительные радиаторы или перенести уже существующие в другое место в любое время. Это часто практикуется при ошибках в расчетах или при перестройке, надстройки или расширения уже готового дома;
однотрубная система является саморегулирующей системой, так как она может регулироваться естественным путем при помощи теплового потока. По закону физики поступающее тепло идет вверх, а холодная или остывшая будет опускаться вниз, где она и стекает обратно;
также однотрубные могут работать и в принудительном режиме с использованием насоса;
за счет большого диаметра трубы идет большой приток горячей воды, а так как радиаторы потребляют небольшое количество тепла и за счет быстрой циркуляции происходит равномерное распределение тепла в радиаторах и теряется совсем маленький процент тепла;
в однотрубных системах трубы не нужно утеплять, так как происходит быстрая циркуляция и труба имеет большой диаметр, за время прохождения цикла вода не успевает сильно остывать.
Итак, выделим самое главное, особенностью является то, что в однотрубной системе отопления, в отличие от двухтрубной, обогрев происходит по всему периметру дома с использованием только одной трубы. Можно устанавливать любое количество радиаторов( при этом на гидродинамические характеристики никакого влияния не будет оказано), а также можно устанавливать радиаторы и любые нужные устройства в любом месте, использовать конвектор.
Именно конвектор, за счет его удобства и простоты монтажа, сборки и разбора часто используют в однотрубных системах. Конвектор снимают, предварительно перекрыв краны и вентиля, моют, продувают и устанавливают обратно. Обычно такую процедуру производят один раз в год после отопительного сезона.
Схема отопления для однотрубного обогрева
Прежде чем приступить к знакомству со схемой, нужно узнать из чего она состоит.
Основные составляющие схемы:
котел;
радиаторы;
расширительный бак;
трубы;
насос;
краны и вентиля;
автовоздушник;
термостатический и балансировочный клапана;
магистральный сетчатый фильтр;
термобарометр;
предохранительный клапан.
А теперь можно перейти к описанию схемы отопления двухэтажных домов. В двухэтажных домах отопление подается по стоякам. Но нужно учесть, что при работе двухтрубной системы вода из магистрали проходит в каждую секцию каждого радиатора, а затем уходит обратно в магистраль, а при работе однотрубной системы вода проходит из магистрали в радиатор и не возвращаясь обратно, в магистраль идет далее по следующим радиаторам. А это значит, что первый радиатор получит больше тепла, чем следующий за ним и меньше всех тепла получит последний радиатор.
От котла нагретый и горячий теплоноситель выталкивается при помощи подключенного к системе насоса в самую верхнюю точку отапливаемого помещения. В тех случаях, когда не используется насос, например, при естественной циркуляции, расширительный бак устанавливается в верхней точке помещения и уже оттуда теплоноситель поступает в нужные отсеки, далее по стоякам поступает в трубу.
Из трубы он направляется и последовательно распределяется по радиаторам. Если в схему включен конвектор, то и в него тоже. Минуя, последний радиатор теплоноситель поступает в систему обратного трубопровода и поступает обратно в котел для совершения следующего цикла.
Чтобы определиться какую систему лучше установить и по какой схеме будет работать отопление нужно узнать обо всех преимуществах и недостатках схем отопления двухэтажного дома.
Схемы отопления двухэтажных домов могут быть различны. В частных домах применяют разные схемы по сложности и по затратам. Наиболее экономичным является система с естественной циркуляцией. Обычно в таких схемах отопления двухэтажных домов отсутствует само сердце системы, то есть насос.
Системы с естественной циркуляцией отопления
Благодаря естественной циркуляции такие системы не требуют дополнительного источника энергии, что является несомненным достоинством и преимуществом. Они более экономичны и бюджетны и широко применяются в частных домах. Вообще, если сравнивать двухтрубные и однотрубные системы, то в частных домах двухтрубные применяются сравнительно реже.
Преимущества систем с естественной циркуляцией:
системы с естественной циркуляцией считаются более надежными, так как используются уже давно и хорошо себя зарекомендовали;
могут работать при сбоях или отсутствии электричества;
простота монтажа и эксплуатации;
бесшумная, так как работает без использования насоса.
У них есть и свои недостатки:
используются большие трубы с достаточно большими диаметрами, что создает материалоемкость, занимают много места;
сложность монтажа, так как приходится использовать металлические трубы;
длительность монтажа, занимает достаточно много времени;
небольшая площадь обогрева, не более 150 квадратных метров;
длительный прогрев всех радиаторов по времени, от запуска до полного прогрева( нужной температуры) может пройти даже несколько часов и только тогда система сможет выдавать нужную температуру;
отрицательное действие на котел имеет разница температур между подачей на цикл и ее обраткой;
использование только определенных характеристик радиаторов. Радиаторы должны быть изготовлены из прочного чугуна или из прочных металлических сплавов, так как в теплоносителе системы имеется много кислорода, что способствует возникновению как на трубах, так и на радиаторах, а следовательно, уменьшается время службы эксплуатации.
Теперь рассмотрим системы с принудительной циркуляцией.
Системы с принудительной циркуляцией
В данных схемах отопления присутствует само его сердце, то есть насос. Как и в первом случае здесь тоже имеются как свои преимущества, так и недостатки. Выявим главные из них.
Преимущества:
можно отапливать большие площади, даже многоэтажки;
небольшой диаметр труб, а значит, экономия места и пространства, удобство в строительстве;
использование недорогих металлопластиковых и полимерных труб;
есть возможность проводить регулировки отопления.
Недостатки принудительной циркуляции:
потребление электроэнергии, при частых сбоях в поступлении электроэнергии можно поставить генератор;
данная система работает с шумами, нужны правильные настройки и тогда шумы будут не слышны.
В заключение хочется еще пару слов сказать о достоинствах однотрубного отопления. При данном виде отопления можно использовать как естественную, так и принудительную циркуляцию, можно даже и две установить, а использовать по мере необходимости. Данный вид отопления довольно бюджетен, позволяет сократить затраты при покупке труб, так как расход их значительно меньше, чем у двухтрубных. Монтаж( стоимость) и потраченное время на сам монтаж также значительно меньше.
Приступая к выбору для своего частного дома, коттеджа или другого двухэтажного сооружения вам нужно тщательно подготовиться, чтобы не наделать ошибок, которые потом будет трудно исправить. Изучайте информацию, смотрите видео по данному вопросу, читайте отзывы и рекомендации. И только когда вы будете достаточно подготовлены, то можете смело приступать к работе.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Схема отопления: проектирование системы отопления дома
Схема отопления – это совокупность технических решений, на основе которых строится проект подключения к тепловым сетям или автономным системам, а также прокладка коммуникаций для движения теплоносителя.
Виды схем отопления
Система отопления может быть построена по нескольким схемам с различными типами присоединения оборудования, список которых представлен ниже. Обратите внимание на то, что описание и виды схем представлены как переход от общего случая к частному:
Открытые или закрытые системы отопления;
С естественной циркуляцией теплоносителя или принудительной;
Проект системы с нижней и верхней разводкой;
Схема подключения радиаторов отопления к одной или двум магистралям;
Прямое или обратное движение теплоносителя в радиаторе.
Отдельно рассматривается пример лучевого подключения к тепловым сетям. Его принципиальная схема присоединения состоит из нескольких независимых контуров, монтаж которых произведен на основе всех перечисленных выше видов построения схемы циркуляции теплоносителя.
Системы закрытые или открытые
Закрытая – это такая система отопления, в которой теплоноситель не контактирует ни с атмосферой, ни с магистралью, проложенной от внешней котельной. Пример такого присоединения – монтаж двухконтурного теплового пункта, оборудованного герметичным мембранным расширительным баком.
Преимущество – закрытый проект присоединения в качестве теплоносителя может использовать незамерзающие жидкости, которые попутно снижают степень активности коррозионных процессов в магистралях, а в случае применения обычной котельной воды – позволяет принять дополнительные меры по ее подготовке (обессоливанию) и очистке.
В открытой системе расширительный бак негерметичный, он устанавливается в самой её верхней точке и обеспечивает естественное распределение давления в зависимости от высоты водяного столба. Также открытая схема используется для прямого присоединения к магистрали поставщика тепловой энергии.
Пример естественной и принудительной циркуляции
В малоэтажном домостроении (максимум до трех этажей) обычно используются системы отопления с естественной циркуляцией, использующие эффект тепловой конвекции – подъем разогретого теплоносителя вверх и опускание вниз остывшего. В закрытых системах с естественной циркуляцией расширительный бак ставят внизу, у котла. Это делается для того, чтобы его упругая мембрана не нарушала баланс давления, уровень которого внизу должен быть больше.
Достоинством системы, в которой теплоноситель движется под действием сил тепловой конвекции, является ее относительная простота – в ней отсутствует насос, который требует дополнительного технического обслуживания. Недостатком присоединения – большая зависимость от технического состояния, ведь при наличии воздуха в магистралях и грязевых отложений в радиаторах циркуляция замедляется.
Пример использования принудительной циркуляции:
Высота отапливаемого дома превышает три этажа;
Источник тепла невозможно опустить максимально низко. Например, при использовании для отопления частного дома газового котла, размещение которого в подполье недопустимо по нормам технической безопасности;
При использовании системы с одной трубой и нижним розливом теплоносителя.
Мощность циркуляционного насоса, используемого в открытой системе, не должна быть очень большой. Иначе, если рабочее давление насоса значительно превышает естественное атмосферное, может произойти выдавливание теплоносителя через переливную магистраль расширительного бака.
Виды разводки: нижняя и верхняя
Теплоноситель из котла может быть подан в отдающую тепло (исполнительную) магистраль системы как сверху, так и снизу. Если разводка верхняя, то горячая вода подается по одному центральному стояку наверх и заполняет расширительный бак (в случае закрытой системы может использоваться герметичный бак-уловитель воздуха со стравливающим клапаном). И уже из бака исполнительная магистраль получает теплоноситель, а от стояков выполняются подключения радиаторов.
Достоинством такой системы является то, что движению теплоносителя помогают естественные факторы – гравитация и тепловая конвекция. Благодаря этому можно использовать циркуляционные насосы небольшой мощности. Проектирование должно учесть и недостатки – необходимость принятия дополнительных мер по утеплению расширительного бака и центрального стояка.
При нижней разводке исполнительная магистраль получает теплоноситель снизу, что экономит тепловую энергию. Но при этом естественной тепловой конвекции препятствует гидродинамическое сопротивление радиаторов, а разливу горячей воды по ним – гравитация. Поэтому проект должен учесть подключения насосов большей мощности для прокачки теплоносителя, особенно когда исполнительная магистраль поднимается на несколько ярусов. Естественная циркуляция теплоносителя при такой схеме построения системы отопления возможна только в одноэтажных домах. Есть и еще одни недостаток, особенно характерный для многоэтажных домов, радиаторы в которых подключены к одной подающей магистрали. В этом случае исполнительная магистраль оканчивается наверху, где скапливается отработанный (остывший) теплоноситель, что противоречит законам термодинамики и как бы переворачивает всю систему с ног на голову.
Подключение к одной или двум магистралям
Монтаж системы, где исполнительная магистраль играет роль подающей (прямая) и сборной (обратка) одновременно, значительно проще, здесь существенно экономятся материалы, легче рассчитать проект. Однако в этом случае радиаторы подключаются к ней последовательно – вход и выход к одной трубе.
При схеме последовательного монтажа первыми начинают прогреваться те радиаторы, которые ближе к выходному патрубку котла. Последние в схеме присоединения теплообменники получают остывший теплоноситель, что уменьшает их КПД.
Также наблюдается неравномерность прогрева радиаторов, что можно устранить лишь с помощью скрупулезных манипуляций по регулировке количества поступающего в них теплоносителя. В многоэтажных домах, исполнительная магистраль которых имеет верхнюю разводку, этот эффект не так заметен по той причине, что движению теплоносителя по стояку помогает гравитация.
Двухтрубная система позволяет подключить радиаторы параллельно друг другу, поскольку их выходные патрубки соединены со сборной магистралью, которая параллельна подающей (прямой). Они прогреваются одновременно, а их регулировка упрощается. Однако дополнительная исполнительная магистраль – это дорогостоящая прокладка через межэтажные перекрытия, сложность работ, эстетический диссонанс в интерьерах помещений, поэтому используется редко.
Совет! Регулировку системы отопления проще производить шаровыми кранами. Установка дроссельных шайб, изменяющих диаметр трубы, не только не обеспечивает точности в этом процессе, но и требует разборки магистралей.
Движение теплоносителя в радиаторе
Если входной и выходной патрубки радиатора расположены на одной стороне, то теплоноситель при движении по нему делает петлю, изменяя направление. Преимуществом такой схемы подключения является более полная теплоотдача. Недостатком – замедление скорости движения горячей воды, в результате чего из нее выделяется (сепарируется) воздушная смесь, и большее гидродинамическое сопротивление системы.
При расположении патрубков на разных сторонах радиатора происходит сквозной пролив теплоносителя через него. Попутная схема подключения имеет как преимущества, так и недостатки. Например, радиатор может не успеть воспринять все тепло, КПД системы снижается. Однако при этом она имеет меньшее гидродинамическое сопротивление, а ее регулировка упрощается.
Совет! Устанавливайте регулировочный кран на выходном патрубке радиатора с прямым движением теплоносителя. Это предотвратит его частичное осушение.
Лучевая разводка
h3_2
В комбинированной схеме системы отопления, где к общей прямой и подающей магистрали производится подключение нескольких независимых друг от друга контуров, обеспечивающих обогрев отдельно взятых квартир или других помещений, используется лучевая разводка. Это позволяет осуществлять индивидуальный учет энергопотребления и его регулирование.
Она основана на использовании коллекторов, откуда производится раздача теплоносителя. Коллекторы комбинированной системы располагаются на межэтажных тепловых пунктах, как и электрические распределительные щиты. Общая магистраль может быть как с верхней, так и нижней разводкой, а общедомовой тепловой пункт – двухконтурным (независимым) или подключенным напрямую к магистрали поставщика тепловой энергии.
Принципиальная схема независимых отопительных контуров строится по тем же принципам, которые описывались выше. Пример монтажа: одно- или двухтрубная система с верхней или нижней разводкой, с попутной или тупиковой циркуляцией теплоносителя в радиаторе. Хозяин квартиры с лучевой разводкой имеет право установить теплообменник и дополнительный квартирный бойлер-подогреватель, если считает, что это ему выгоднее.
Схемы двухтрубной системы отопления | ГрейПей
Двухтрубная система – наиболее популярная схема комплекса водяного отопления. Схема выгодно отличается маневренностью и удобством регулирования от однотрубной системы, более экономична в количестве материала по сравнению с коллекторной конфигурацией. Материал публикации дает обзор устройства и принципа действия, разновидностей двухтрубной конфигурации комплекса отопления.
Устройство двухтрубной системы отопления
Схема устройства двухтрубной системы водяного отопления
В водяном отоплении трубопроводы являются одним из главных элементов, служат для подачи нагретого жидкого теплоносителя к приборам отопления и возврата отдавшей тепло воды к источнику теплоты. В случае автономного отопления источником тепла служит индивидуальный котел, в случае централизованного обогрева – магистральные трубопроводы.
Для обеспечения циркуляции теплоносителя между радиаторами и источником тепла в водяном отоплении используют 3 главные схемы:
Однотрубная;
Двухтрубная;
Коллекторная (лучевая).
Кроме того, эти схемы иногда комбинируют между собой. Недостатком однотрубной схемы является сложность управления и регулировки температуры в отдельных помещениях и на приборах отопления. Коллекторная система требует для монтажа наибольшее количество материала по сравнению с другими типами системы.
Двухтрубная схема является «золотой серединой», пользуется самой большой популярностью, особенно при сооружении автономных систем отопления. Популярность системы этого вида вызвана удобством регулирования, обусловленного гидравлическим содержанием схемы.
Базовый принцип устройства двухтрубной системы основан на параллельном подключении отопительных приборов к двум независимым трубопроводом. Один из них служит для подачи горячего теплоносителя в устройства нагрева (радиаторы, конвекторы, регистры и т.д.), второй – для возврата остывшего теплоносителя в котел – для нагрева.
Прямой и обратный трубопроводы выполняют роль коллекторов, давление воды по длине изменяется незначительно. Это позволяет поддерживать во всех точках системы отопления примерно одинаковое давление.
Равнозначное давление во всех приборах нагрева позволяет легко регулировать температуру на отдельных приборах, в помещениях. Установка терморегулирующей арматуры, термоголовок, датчиков температуры дает возможность полностью автоматизировать процесс регулирования температуры.
Поддержание одинаковых гидравлических характеристик также осуществляется изменением диаметра труб по протяженности – в тупиковых ветвях системы. Проходное сечение уменьшается постепенно от первого к последнему радиатору – такая конфигурация двухтрубной схемы называется тупиковой. Кроме нее существует еще одна разновидность схемы – попутная (или петля Тихельмана ).
Виды двухтрубной системы отопления
Основные виды двухтрубной схемы отопления
Тупиковая схема двухтрубной системы является более популярной, чем петля Тихельмана. На ее сооружение обычно требуется меньшее количество материала.
Как сказано выше, основной принцип устройства тупиковой системы – постепенное снижение диаметров прямого и возвратного трубопроводов по длине ветки, от первого к последнему отопительному прибору.
Регулировка температуры осуществляется регулирующей арматурой. Стоит отметить, что при монтаже любого типа водяной системы отопления на каждый элемент нагрева следует устанавливать запорно-регулирующую арматуру. Это необходимо для отключения радиатора или иного нагревательного прибора для профилактики (промывки) или ремонта. При отключении любого прибора в двухтрубной сети система продолжает работать – это является весомым достоинством описываемой схемы.
Алгоритм регулировки заключается в следующем. На первом радиаторе регулирующая арматура закрывается максимально, оставляют небольшой проток теплоносителя. На каждом последующем приборе вентиль (или кран) приоткрывают немного больше. Такая ступенчатая регулировка позволяет выровнять давление по длине контура и настроить требуемые расходы теплоносителя (и соответственно – температуру).
Небольшим недостатком тупикового построения двухтрубной схемы является то, что при значительном открытии регулирующей арматуры на первом или втором радиаторе они могут заработать в режиме байпаса. Такая ситуация случается редко и вызвана обычно неверным выбором диаметров трубопроводов.
Более выгодной в гидравлическом плане является попутная схема, также известная под названием петли Тихельмана. Здесь прямой и обратный трубопроводы имеют одинаковый диаметр, подключаются к радиаторам с разных направлений. Это позволяет практически выровнять давление теплоносителя во всех приборах отопления без серьезной корректировки регулирующими устройствами – вентилями или кранами.
На монтаж линии по схеме Тихельмана требуется больше трубопровода, чем на сборку тупиковой ветви. Применение той или иной схемы обосновывается обычно строительными параметрами отапливаемого здания – размерами и взаимным расположением помещений.
Двухтрубная система позволяет монтировать на одну линию большее количество радиаторов, чем однотрубный аналог. Причем петля Тихельмана может качественно работать с большим числом элементов нагрева, чем тупиковая конфигурация за счет своего гидравлического строения.
Две основные разновидности двухтрубной системы – тупиковая и попутная – служат базовыми элементами. Общее же устройство всего комплекса отопления имеет следующие конструктивные решения:
Подключение веток системы к вертикальным стоякам при количестве этажей более 1;
Врезка веток системы в горизонтальные лежаки, размещаемые в нижней или верхней части здания;
Подключение тупиковых ветвей или попутных схем Тихельмана к распределительным коллекторам;
Сооружение двухтрубной системы с естественной циркуляцией.
Обязательным условием для подключения тупиковых или попутных веток к стоякам и лежакам является установка в месте присоединения балансировочных вентилей. Они необходимы для общей гидравлической настройки всей системы отопления.
Стоит отметить, что двухтрубная схема применяется в основном в системах закрытого типа с принудительной циркуляцией. Сооружение открытой системы с естественной циркуляцией чаще всего требует балансировки – установки запорно-регулирующей арматуры.
Схема двухтрубной системы с естественной циркуляцией теплоносителя
Для представленной схемы обязательным техническим решением будет установка крана и ограничение подачи в первый радиатор, иначе теплоноситель будет проходить по кратчайшему пути. При этом последующие радиаторы будут получать недостаточное количество тепла.
Установка крана или вентиля, имеющего определенное гидравлическое сопротивление, может внести дисбаланс в гравитационное движение теплоносителя. Поэтому лучшим решением для организации естественной циркуляции является однотрубная схема, выполняемая обычно в этом случае без байпасов.
Двухтрубная схема системы отопления – самая популярная конфигурация водяного радиаторного обогрева помещений. Благодаря своим достоинствам – маневренности, простоте балансировки, независимости приборов – она по праву занимает лидирующие позиции в проектных решениях комплексов отопления.
(Просмотров 4 332 , 2 сегодня)
Рекомендуем прочитать:
Схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой
Существует несколько способов водяного отопления помещения. Есть двухтрубная, однотрубная схема размещения и два типа подведения труб: нижнее и верхнее. Рассмотрим конструкцию с двумя трубами и разводкой внизу.
Характеристика
Наиболее распространенной является именно двухтрубная организация отопления, несмотря на некоторые достоинства однотрубных конструкций. Какой бы сложной ни была такая магистраль с двумя трубами (отдельно для подачи воды и ее возврата) большинство предпочитает именно ее.
Такие системы стоят в многоэтажных и многоквартирных домах.
Устройство
Элементы двухмагистрального отопления с нижней врезкой труб следующие:
котел и насос;
автовоздушник, термостатические и предохранительные клапаны, вентили;
батареи и расширительный бак;
фильтры, регулирующие устройства, датчики температуры и давления;
можно применять байпасы, но необязательно.
Преимущества и недостатки
Рассматриваемая двухтрубная схема соединения при использовании обнаруживает много плюсов. Во-первых, равномерность распространения тепла по всей магистрали и индивидуальная подача теплоносителя в радиаторы.
Поэтому есть возможность регулировать отопительные приборы по отдельности: включать/выключать (нужно только перекрыть стояк), изменять напор.
В разных комнатах можно устанавливать разную температуру.
Во-вторых, такие системы не требуют отключения или слива всего теплоносителя при поломке одного отопительного прибора. В-третьих, систему можно устанавливать после возведения нижнего этажа и не ждать, пока будет готов весь дом. Кроме того, трубопровод имеет меньший диаметр, чем в системе с одной трубой.
Есть и некоторые недостатки:
требуется больше материалов, чем для однотрубной магистрали;
небольшое давление в подающем стояке создает необходимость часто спускать воздух, подключив дополнительные клапаны.
Сравнение с другими типами
В нижней врезке подающая магистраль прокладывается снизу, рядом с обраткой, потому теплоноситель направляется снизу вверх по стоякам подачи. Оба вида разводок могут быть сконструированы с одним или несколькими контурами, тупиковым и попутным течением воды в подающей трубе и обратке.
Системы естественной циркуляции с подводкой внизу применяются очень редко, так как они требуют большое количество стояков, а смысл такой врезки труб – свести их количество к минимуму. С учетом этого такие конструкции чаще всего имеют принудительную циркуляцию.
Крыша и этажи — значение
В верхнем подведении подающая магистраль – выше уровня радиатора. Ее монтируют на чердаке, в потолочном перекрытии. Нагретая вода поступает наверх, затем – через стояки подачи равномерно растекается по батареям. Радиаторы должны находиться выше обратки. Чтобы исключить скопление воздуха, монтируют компенсирующий бак в самой топовой точке (на чердаке). Потому она не подходит для домов с плоской крышей без чердака.
Разводка снизу имеет две трубы – подающую и отводящую, – батареи отопления должны быть выше их. Она очень удобна для удаления воздушных пробок кранами Маевского. Подающая магистраль находится в подвале, в цоколе, под полом. Подающий трубопровод должен находиться выше, чем обратка. Дополнительный уклон магистрали в сторону котла сводит к минимуму воздушные пробки.
Обе разводки наиболее эффективны при вертикальной конфигурации, когда батареи смонтированы на различных этажах или уровнях.
Принцип работы
Главной характеристикой двухтрубной системы является наличие индивидуальной магистрали подачи воды в каждый радиатор. В этой схеме каждая из батарей снабжена двумя отдельными трубами: подводящей воду и отводящей. К батареям теплоноситель течет снизу вверх. Остывшая вода возвращается по обратным стоякам в обратную магистраль, а по ней в котел.
В многоэтажном помещении уместно ставить именно двухтрубную конструкцию с вертикальным расположением магистрали и нижней разводкой. В этом случае разница температур между теплоносителем в подающей трубе и обратке создает сильное давление, увеличивающееся по мере повышения этажа. Давление помогает воде продвигаться по трубопроводу.
В рассматриваемом нижнем соединении труб котел должен находиться в углублении, так как батареи и отопительные приборы должны быть выше для обеспечения равномерной доставки воды к ним.
Воздух, который накапливается, удаляется кранами Маевского или спускниками, они монтируются на всех отопительных приборах. Применяют также автоматические сбросники, которые фиксируются на стояках или специальных воздухоотводных линиях.
Виды
Двухтрубная система отопления может быть следующих типов:
горизонтальная и вертикальная;
прямоточная — теплоноситель течет в одном направлении по обеим трубам;
тупиковая — горячая и остывшая вода движется в разных направлениях;
с циркуляцией принудительной или естественной: для первой нужен насос, для второй – уклон труб в сторону котла.
Горизонтальная схема может быть с тупиками, с попутным движением воды, с коллектором. Она подходит для одноэтажных зданий со значительной протяженностью, когда батареи целесообразно подсоединять к горизонтально расположенной магистральной трубе. Удобна такая система также для зданий без простенков, в панельно-каркасных домах, где стояки удобно размещать на лестничной клетке или коридоре.
По мнению специалистов, самой эффективной стала вертикальная схема с принудительным током воды. Для нее нужен насос, который располагают на обратке перед котлом. На ней же монтируют и расширительный бак. За счет насоса трубы могут быть меньше, чем в конструкции с естественным движением: вода с его помощью гарантировано будет двигаться по всей линии.
Все отопительные приборы подсоединяются к вертикально расположенному стояку. Это оптимальный вариант для многоэтажек. Каждый этаж соединяется с трубой стояка отдельно. Преимуществом является отсутствие воздушных пробок.
Монтаж
Условно можно выделить несколько этапов работ. Сначала определяется тип отопления. Если к дому подведен газ, то самым идеальным вариантом будет установка двух котлов: один – газовый, второй – запасной, твердотопливный или на электричестве.
Далее следует согласовать установку системы отопления в проектной документации и приступить к покупке необходимых материалов, устройств, подготовке инструментов.
Этапы
Вкратце монтаж состоит из таких пунктов:
от котла выводится вверх труба подачи и соединяется с компенсаторным бачком;
из бачка выводят трубу верхней магистрали, которая идет ко всем радиаторам;
устанавливается байпас (если он предусмотрен) и насос;
проводится обратная линия параллельно подающей, ее же соединяют с радиаторами и врезают в котел.
Котел
Для двухтрубной системы первым устанавливается котел, для чего создается мини-котельная. В большинстве случаев это подвал (в идеале — отдельное помещение). Основное требование – хорошая вентиляция. Котел должен иметь свободный доступ и располагаться на некотором отдалении от стен.
Пол и стены вокруг него облицовываются огнеупорным материалом, а дымоход выводится на улицу. При необходимости устанавливается насос для циркуляции, коллектор для распределения, регулирующие, измерительные приборы около котла.
Радиаторы
Их монтируют в последнюю очередь. Они располагаются под окнами и фиксируются кронштейнами. Рекомендуемая высота от пола – 10–12 см, от стен – 2-5 см, от подоконников – 10 см. Впуск и выпуск батареи фиксируется запорными и регулирующими устройствами.
Желательно установить термодатчики — с их помощью можно отслеживать показатели температуры и регулировать их.
Если котел отопления газовый, то необходимо наличие соответствующей документации и присутствие представителя газового хозяйства при первом запуске.
Советы
Расширительный бак располагается на уровне или выше самой пиковой точки магистрали. Если есть автономная водоподача, то его можно интегрировать с расходным бачком. Уклон подающей и обратной труб должен быть не больше 10 см на 20 и более погонных метров.
Если трубопровод оказался у входной двери – уместно разделить его на два колена. Тогда разводка создается от места верхней точки системы. Нижняя магистраль двухтрубной конструкции должна находиться симметрично и параллельно верхней.
Все технологические узлы нужно оснастить кранами, а подающую трубу желательно утеплить. Распределительный бак также желательно разместить в утепленном помещении. При этом не должно быть прямых углов, резких переломов, которые создадут впоследствии сопротивление и воздушные пробки. Наконец, нельзя забывать про опоры для труб — они должны быть из стали и врезаться на каждые 1,2 метра.
Основные классические схемы систем отопления
Классические схемы систем отопления
Схема системы отопления с верхней разводкой и тупиковым движением теплоносителя
В тупиковых системах отопления дома движение горячей воды, поступающей из подающей магистрали, прямо противоположно движению уже остывшей воды из обратной магистрали. При этом, длина циркуляционных колец неодинакова, так же, как и сопротивление в них (чем ближе расположен отопительный прибор к главному стояку, тем больше он прогревается и наоборот). Водяную систему с верхней разводкой разумней всего использовать в домах с подвалом или же в строениях без подвала с круглой крышей.
Схема системы отопления с верхней разводкой и попутным движением теплоносителя
В системах отопления дома с попутным движением теплоносителя все циркуляционные кольца одинаковы по протяженности, за счет чего работа стояков и нагревательных приборов происходит в одинаковых условиях, то есть, прогрев отопительных приборов равномерен, вне зависимости от их удаленности от главного стояка. Данные системы используются в случае, когда невозможно провести увязку циркуляционных колец между собой в тупиковой системе теплоносителя.
Схема системы отопления с нижней разводкой и попутным движением теплоносителя
К системам с попутным движением теплоносителя относят тип устройства, где все циркуляционные кольца имеют одинаковую длину и одинаково прогреваются от главного стояка. Такие системы целесообразно использовать в системах с установленным насосом для искусственной циркуляции. При нижней разводке труб горячая вода поступает в магистральную трубу из отопительного котла из подвального помещения, после чего распределяется по радиаторам и стоякам.

Схема системы отопления с нижней разводкой и тупиковым движением теплоносителя
К тупиковым системам относятся такие схемы подключения, в которых все имеющиеся циркуляционные кольца имеют различную длину. Самое короткое кольцо проходит через главный стояк, максимально приближенный к отопительному котлу, а самое дальнее кольцо проходит через стояк, максимально удаленный от отопительного котла. При нижней разводке нагретая вода поступает в магистральную трубу с горячей водой снизу, из подвала, после чего распределяется по всем стоякам и радиаторам отопительной системы.
Системы отопления с горизонтальными однотрубными и двухтрубными ветками
Системы отопления с горизонтальными стояками представляют собой систему, где все радиаторы с одного этажа подключены к единому стояку. Однотрубные системы отличаются тем, что не имеют обратных стояков, за счет чего температура воды в них несколько ниже (горячая вода из подачи смешивается с остывшей водой из радиаторов). Двухтрубные системы имеют обратные стояки, поэтому способны максимально эффективно прогревать помещения здания, однако, количество труб в такой системе достаточно большое, за счет чего увеличивается время монтажа.
Лучевая (коллекторная) схема системы отопления
С каждым днем все больше клиентов компании «Тепломеханика» предпочитают нижнюю подводку к радиаторам через блоки нижнего подключения. В нижнем способе подводки используются арматурные блоки подключения и есть возможность реализовать все достоинства металлоплимерных трубопроводов, например, проложить трубопровод скрыто в стене или в полу здания. Благодаря такой схеме подключения приборов отопления и прокладке трубопровода, выполняется коллекторная поэтажная разводка или ее комбинация с одно- и двухтрубной системой.

Принципы коллекторной системы
Все трубы скрываются в конструкциях стен или пола.
Коллекторы размещаются в коллекторном шкафу, располагаемом таким методом, чтобы любая из веток, идущих к радиаторам/группе радиаторов, немного превышала по длине длину всех остальных веток.
В системе отопления создается принудительная циркуляция.
Все отводы коллектора снабжаются запорной (балансировочной) арматурой, а также расходомером для возможности отключения/регулировки расхода теплоносителя по каждому из колец в отдельности. При этом запорная арматура не должна влиять на работу иных приборов отопления.
Каждый из контуров отопления, который устанавливается после коллектора, должен являться самостоятельной системой. Должна быть возможность оборудования любой из систем собственной автоматикой – термоголовкой или же сервоприводом с выносным термостатом для помещений.

По всем интересующим Вас вопросам можете обращаться по телефону
компании «Тепломеханика» (384-2) 67-02-88.
Имея опыт в проектировании, монтаже, пуско-наладочных работах и сервисном обслуживании систем отопления, мы создаём качественный, надёжный и сбалансированный по цене комплекс оборудования, который будет служить Вам многие десятки лет.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ!
СХЕМЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА
Радиаторные системы отопления.
Основные схемы радиаторных систем отопления. Радиаторные системы отопления. Водяное радиаторное отопление получило в настоящее время наибольшее распространение. Опыт эксплуатации водяных радиаторных систем
Подробнее Водяное отопление частного дома
Водяное отопление частного дома более удобное по сравнению с обычным печным (без водяного контура), особенно если необходимо отапливать сразу несколько комнат. К тому же, такое отопление позволяет вынести
Подробнее Прайс-лист сентябрь 2016
Прайс-лист сентябрь 2016 Проектирование инженерных систем Проектирование котельной Тепломеханическая схема котельной (мощностью до 30 квт) Тепломеханическая схема котельной (мощностью до 60 квт) — пояснительная
Подробнее ВОДОСНАБЖЕНИЕ КАК УСТАНОВИТЬ КОТЕЛ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ КАК УСТАНОВИТЬ КОТЕЛ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Котел отопления, обеспечивающий жилье теплом и горячей водой, — важнейшая часть инженерного оборудования частного дома в условиях постоянного проживания.
Подробнее Воздушные тепловые насосы
Воздушные тепловые насосы Для наружной установки Для внутренней установки Тепловая мощность: от 8 до 60 квт Температура наружного воздуха до — 25⁰С Тепловая мощность: от 9 до 40 квт Температура наружного
Подробнее Пояснительная записка.
1 Пояснительная записка. 1. Исходные данные В настоящем разделе разработаны технические решения системы отопления для одноквартирного индивидуального жилого дома, находящегося по адресу: М.О, Балашихинский
Подробнее Электрические котлы EKCO
Электрические котлы Электрические котлы идеально подходят для обогрева помещений, удаленных или где нет возможности подключения отопительного оборудования к централизованным газовым системам. Их установка
Подробнее Прайс лист на основные услуги
Прайс лист на основные услуги Наименование работ Описание ед. измерения Стоимость Отопление 1 Монтаж настенного котла (одноконтурный) дымоходу, к и 8 000 2 Монтаж настенного котла (двухконтурный) дымоходу,
Подробнее ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОТЛОВ СЕРИИ POWER PLUS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОТЛОВ СЕРИИ POWER PLUS ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ВОЗДУХОЗАБОРА КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАБОРА ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ НАЗНАЧЕНИЕ: Котлы серии POWER PLUS поставляются подготовленные для установки
Подробнее Отопление в частном доме
Отопление в частном доме Мы развеем все Ваши сомнения и поможем сделать правильный выбор: биметаллическое отопление насос для отопления какой радиатор биметаллические радиаторы котел для дома батареи в
Подробнее ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Система отопления служит для обогрева помещений в холодный период года и поддержание нормативной температуры воздуха в помещении независимо от переменной температуры наружного
Подробнее Лекция ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
Лекция 3 3. ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ Тепловые пункты представляют собой узлы подключения потребителей тепловой энергии к тепловым сетям и предназначены для подготовки теплоносителя, регулирования его параметров
Подробнее Основные принципы отопления
Основные принципы отопления 1 — Единицы измерения — Тепловые потери 3 — Проектирование отопительной установки 4 — Выбор энергоресурсов 5 — Горение и окружающая среда 6 — Понятие КПД 7 — Горячее водоснабжение
Подробнее Отопление в Самаре от профессионалов
2010-11-29 12:34:50 Основным среди тепло затрат на коммунальные нужды в помещениях в Самаре (системы отопление в Самара, системы вентиляция, кондиционирование воздуха, системы горячего водоснабжение) как
Подробнее АОГВ АОГВ АОГВ АОГВ 11К АОГВ 17K
Аппарат отопительный газовый водогрейный предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения. Артикул Наименование 2410383 11 2410403 17 2410393 11К 2410413 17K РАСШИФРОВКА
Подробнее Узлы терморегулирования SVMEX
Узлы терморегулирования SVMEX Назначение Узлы терморегулирования для водяного нагревателя предназначены для регулирования температуры теплоносителя в контуре теплообменника и как следствие регулирование
Подробнее Тепловые пункты 2911RU Июль 2014
ОПИСАНИЕ Квартирная станция для отопления GE556Y171 (серия GE556-1) имеет в составе конструкции теплообменник для системы квартирного отопления. Квартирные станции для отопления и производства горячей
Подробнее 9. Блочные тепловые пункты
9. Блочные тепловые пункты 9.1. Малые тепловые пункты мощность Кожух Основные технические характеристики Тепловые пункты для приготовления горячей воды по закрытой схеме Akva Vita 35 = 100 С, Р мин. хол.
Подробнее ПРОТЕРМ 120 СОО (СОР)
Рекомендации по проектированию крышных, встроенных и пристроенных котельных установок на базе котлов отопительных водогрейных модульных ПРОТЕРМ 120 СОО (СОР) Изготовитель: ДП ПРОВИТЕРМ УКРАИНА Украина,
Подробнее 2
1 2 3 4 5 6 РАЗМЕРЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЫМОХОДОВ 7 8 9 При горизонтальном прохождении трубы через стену необходимо соблюдать уклон не менее 3-х градусов в сторону улицы (для обеспечения удаления конденсата) Необходимо
Подробнее 9. Блочные тепловые пункты
9. Блочные тепловые пункты 9.1. Малые тепловые пункты Тепловые пункты для приготовления горячей воды (теплообменник ГВС) 2) 004U8243 Akva Lux II тип 1 Т мах /Р мах : 120 С / 16 бар, мин. перепад: (XB06H-1
Подробнее Арт. К0111 Коллекторная группа
Арт. К0111 Коллекторная группа ФУНКЦИЯ Коллекторная группа предназначена для распределения тепловой энергии в системе теплый пол. Данная установка применяется в системах отопления пола, подключенных к
Подробнее TMix-E 20 и TMix-E 30
TMix-E 20 и TMix-E 30 Область применения организация автономных систем. защита потребителя от загрязнения. разделение теплоносителей. предохранение потребителя от завоздушивания и скачков давления. снижение
Подробнее «Отопление гражданского здания»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Подробнее Ваш комфорт Наша забота
Ваш комфорт Наша забота Почему стоит выбрать электрический электродный отопительный котел Актуально и экономично альтернатива газовому отоплению; модельный ряд от 2 до 700 квт; низкие капитальные затраты;
Подробнее VDMA Введение. 1 Область применения и цель
перевод DK 697.326-522.2 VDMA-типовые листы май 1989 Последовательные включения Основные обвязки, требования по Критерии выключения VDMA 24770 Введение В последние годы выявилось множество режимов эксплуатации
Подробнее Электрокотел ЭВПМ-3, ЭВПМ-4,5, ЭВПМ-6, ЭВПМ-9, ЭВПМ-12, ЭВПМ-15, ЭВПМ-18, ЭВПМ-24, ЭВПМ-36
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс-ЭлектроТерм» Электрокотел ЭВПМ-3, ЭВПМ-4,5, ЭВПМ-6, ЭВПМ-9, ЭВПМ-12, ЭВПМ-15, ЭВПМ-18, ЭВПМ-24, ЭВПМ-36 Изготовлено в России ЭЛЕКТРОКОТЕЛ ЭВПМ-3, ЭВПМ-4,5,
Подробнее Узлы коллекторные «Пульсар»
Научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Разработка и производство приборов и систем учета энергоресурсов Узлы коллекторные «Пульсар» www.teplovodokhran.ru 2017 www.pulsarm.ru Узлы коллекторные
Подробнее Отопление дома.
Отопление дома Компания «Теплотехник» предлагает весь сектор услуг по отоплению: Проектирование отопления Монтаж отопления в квартире Монтаж отопления в частном доме Расчет тепло потерь Монтаж теплого
Подробнее ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Отопление предназначено для поддержания нормируемой температуры воздуха в производственных помещениях в холодное время года. Кроме того, оно способствует лучшей сохранности
Подробнее Арт. К0111 Коллекторная группа
Арт. К0111 Коллекторная группа ФУНКЦИЯ Коллекторная группа предназначена для распределения тепловой энергии в системе теплый пол. Данная установка применяется в системах отопления пола, подключенных к
Подробнее схемы, как правильно оформить проект для многоквартирного дома, особенности центрального теплоснабжения, смотрите фотографии и видео
Содержание:
1. Система отопления многоквартирного дома: схема и ее ключевые особенности
2. Особенности графиков
3. Проект -схема центрального отопления многоквартирного дома: ответственные лица
Отопительные коммуникации представляют собой настоящий лабиринт из труб, так что производить монтаж без подготовки явно не следует, ведь необходимо просчитать многие вопросы. Лишь при основательной подготовке возможно качественное отопление в многоквартирном доме: схема и план действий будут рассмотрены в данной статье.

Проект отопительной системы представляет собой документацию, состоящую из нескольких разделов, в каждом из которых рассматриваются процессы обогрева и расчеты потребляемой энергии.
Стандартно все данные части подразделяются на:
Графики и чертежи;

Расчеты и описание отопительной системы.

Система отопления многоквартирного дома: схема и ее ключевые особенности

Обыкновенно первую часть документации составляет инструкция, содержащая особенности строение жилья и используемого оборудования для обогрева.
Любое описание включает в себя целый ряд обязательных пунктов:
Локация строения. В данном разделе приводится информация о расположении дома относительно окружающей местности и сторон света. Кроме того, описывается географическое расположение. Все это необходимо для того, чтобы произвести верный расчет температуры воздуха в разные времена года.
Характеристики используемого оборудования включают в себя данные о температуре теплоносителя при входе и выходе из котла, а также сопротивление гидравлики.

Кроме того, могут быть обозначены следующие характеристики: сечение трубопровода и материал изготовления, уровень давления, объем воды для отопительной системы. Данные используются для приобретения нужных клапанов и вентилей, баков и других элементов отопительной системы.
Приводится спецификация проекта, так как каждая схема отопления многоквартирного жилого дома имеет собственные особенные характеристики. Каждый дом имеет собственные параметры, потому коэффициенты каждый раз высчитываются несколько иначе. Исходя из этих расчетов, подбирается мощность котла обогрева. В специфические данные о здании входят: внутренний объем строения, качество теплоизоляции или ее отсутствие, географическое положение и теплопроводные качества жилья.
Последним пунктом описания выступает смета, где приводится цена на проект системы отопления многоквартирного дома и все составляющие элементы.
Особенности графиков

Без чертежей невозможно представить себе проект отопления квартиры: пример без графиков будет признан несостоятельным и проведение дальнейших работ застопорится.
Стандартно в графическую часть включаются проекции жилища, места расположения будущей системы отопления, трубопровода и радиаторов.
Все, что изображается на схеме, должно иметь технический паспорт с данными о:
Нужной тепловой мощности;

Уровне прогрева воздуха, который требуется для комфортной жизни;

Индивидуальное число или номер всех обозначенных строений на чертеже.

Схема системы отопления многоквартирного дома должна иметь следующие данные, которые сопровождают чертежи отопительного котла:
При составлении проекта лучше обозначать на чертеже все детали, пусть даже они кажутся неважными и незначительными. Это необходимо для доскональной проработки отопительной системы, ведь порой мелочи оказывают колоссальное влияние на качество выполненных работ и небольшие недоработки могут привести к самым неприятным неожиданностям.

Во время приобретения котла отопительной системы обязательно предоставление всех имеющихся данных. Кроме того, покупка всех остальных элементов также невозможна без наличия необходимой информации. Если отопительная система получает питание от централизованной, то обязательно отразить это на чертежах, включая все основные данные о токе воды в ней и ее мощности.
В проект отопления квартиры обязательно включать нумерацию стояков, а возле трубопровода требуется указывать угол их наклона (при его наличии) и диаметр.
Переделка центрального отопления в квартире, инструкция на видео:


Проект -схема центрального отопления многоквартирного дома: ответственные лица

Обогрев дома является очень сложной системой коммуникаций, а потому и его графическое отображение требует максимального внимания при начертании. Нельзя доверить столь ответственное задание непрофессионалу, так как в попытке создать достоверный план он будет больше ориентироваться на фото и копии имеющихся документаций, а потому проглядит специфику проекта и многие важные данные.
Схема отопления многоквартирного дома, составленная мастерами, будет напротив, профессиональна и максимально объективна. Сейчас компании, занимающиеся подобными проектами, используют необходимые компьютерные программы, помогающие рассчитать все до мелочей. Кроме того, специалисты имеют все требуемое оборудование для измерений, потому они смогут предоставить проект системы отопления многоквартирного дома, который будет безопасный, экономичный и эффективным.

Каждое большое строительство или ремонт должны начинаться с проработанного плана действий, ведь от проработки всех элементов будет зависеть качество выполненных работ. Чем понятнее и информативнее схема теплоснабжения многоквартирного дома, тем быстрее установщики отопительной системы поймут чертеж и смонтируют всю необходимую аппаратуру в доме. Кроме того, высокая четкость выполнения проекта практически гарантирует подтверждение его во всех инстанциях, а значит, уйдет меньше времени и нервов на получение всех запрашиваемых разрешений.
Таким образом, подробно выполненный проект системы обогрева жилища решит уйму проблем на стадии монтажа и обеспечит владельцев новой системы комфортным температурным режим и отсутствием каких-либо неприятных сюрпризов во время периода эксплуатации.
Схема центрального отопления
(Боюсь, еще одна наспех скинутая страничка …)
Люди часто спрашивают меня о схемах центрального отопления, показывающих, как трубопроводы расположены в системе центрального отопления.
Существует почти бесконечное количество вариаций, но есть четыре основных типа;
Гравитация
Однотрубный
Полугравитация
Полностью накачанный
Первые два полностью устарели в бытовом отоплении и встречаются редко.Два других — обычное дело.
Недавние изменения в Строительных нормах и правилах сделали полугравитацию несовместимой, поэтому полностью откачанная конструкция является единственной компоновкой, подходящей в настоящее время для новых установок. Строительные нормы и правила теперь также регулируют замену котлов и фактически требуют преобразования полугравитационных систем в полностью насосные при каждой замене котла.
Со временем я добавлю сюда красивые аккуратные диаграммы каждого типа, но пока у меня есть только несколько диаграмм (показанных ниже), собранных из различных источников.Еще раз не законченная страница, но некоторая приблизительная информация лучше, чем ничего, надеюсь, вы согласитесь 😉
Полугравитация
Это компоновка системы, наиболее часто устанавливаемая с 1960-х по 1990-е годы. Котел нагревается, и вода циркулирует за счет естественной конвекции («силы тяжести») и нагревает водонагреватель. Чтобы это работало, HWC должен быть установлен выше, чем котел. Управление радиаторами осуществляется путем включения и выключения насоса, это делается автоматически с помощью комнатного термостата.Как вы понимаете, бойлер (и, следовательно, функция горячей воды) должен быть включен, прежде чем отопление заработает. Это учитывается типом программатора, установленного на полугравитационных системах — можно выбрать только горячую воду, но не только центральное отопление. Центральное отопление можно выбрать только тогда, когда выбрана горячая вода.
Оригинал этой диаграммы опубликован компанией Honeywell на их странице с описанием того, как перейти от полугравитации к полностью откачанной, здесь http: //content.honeywell.com/uk/homes/FAQ/@Semi-gravity%20conversion.pdf, и его стоит прочитать. (Если кто-то из компании Honeywell возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, свяжитесь со мной, и я удалю его.)
Полностью накачан
Здесь мощность котла поступает на пару клапанов с электроприводом (или на один трехходовой клапан), и каждый клапан управляется термостатом. Когда комнатный термостат или термостат водонагревателя требует тепла, его эквивалентный клапан с электроприводом открывается и также включает котел. Преимущества этой системы заключаются в том, что котел остается выключенным и холодным, когда ни один из термостатов не требует тепла (что приводит к экономии топлива и сокращению выбросов CO2), и водонагреватель больше не нужно располагать над котлом.Их можно установить бок о бок, например, в одном шкафу или установить подвесной бойлер в бунгало со шкафом для вентиляции / накопителя горячей воды на одном уровне.
Компоновочная схема системы воспроизведена из руководства по установке Keston Celsius 25. (Если кто-нибудь из Кестона возражает против того, чтобы я воспроизвел его здесь, свяжитесь со мной, и я удалю его.)
Обратите внимание на отсутствие насоса на этой схеме. Это потому, что этот конкретный котел имеет встроенный насос в подающей трубе.Для большинства котлов требуется установка отдельного насоса снаружи непосредственно перед клапанами с электроприводом. Два клапана в потоке к цилиндру и радиаторам на этой схеме будут моторизованными клапанами, управляемыми термостатами цилиндра и помещения.
‍
Полугравитационный с термостатическим контролем зоны
Я украл эту диаграмму из инструкций по установке Honeywell «Sundial C Plan». План C — это метод установки термостатического управления как в зоне горячего водоснабжения, так и в зоне нагрева помещения в полугравитационной системе.Необычный. Основным преимуществом этого является то, что, как и в полностью насосной системе, котел отключается, когда оба термостата удовлетворены, что обеспечивает повышенную экономию топлива. (Обратите внимание, что питающий и расширительный бак и соединения трубопроводов не показаны на схеме.)
Важно использовать 28-миллиметровую версию двухходового клапана с электроприводом V4043, потому что, в отличие от 22-миллиметровой версии, она имеет двухходовой переключатель, который срабатывает при открытии клапана, а не простой переключатель включения / выключения 22-миллиметрового клапана. Двусторонний переключатель важен для метода подключения, который заставляет эту систему работать.Для получения полной информации о конструкции C Plan и подключении вы можете загрузить инструкцию по установке в формате PDF с веб-сайта Honeywell UK здесь. Вам нужно будет зарегистрироваться.
Комбинированная система
На этой схеме показано, насколько проста система отопления, подключенная к комбинированному котлу. Ни внешнего насоса, ни баков, ни внешнего расширительного бака, ни моторизованных клапанов, и во многих случаях пункт 6 также не требуется. (В настоящее время производитель устанавливает автоматический байпасный клапан внутри большинства комбинированных котлов.) Неудивительно, что ленивые инженеры-теплотехники отдают предпочтение системе отопления с комбинированным котлом, а не нормальному бойлеру и водонагревателю.
‍
Гравитация
Это мой собственный грубый набросок традиционной гравитационной системы. Это то же самое, что и старая угольная система, но с газовым котлом, вставленным вместо оригинального угольного котла на кухне. Там нет насоса (очевидно), и все это установлено с использованием труб огромного диаметра, потому что единственной движущей силой для циркуляции является естественная конвекция.Горячая вода менее плотная, чем холодная, поэтому она поднимается до верха системы. Вода внутри радиаторов охлаждается, поскольку она отдает тепло для обогрева дома и падает на дно системы, где повторно нагревается котлом и снова поднимается наверх. Старые немодифицированные гравитационные системы обычно являются прямыми, что означает, что вода из кранов и водонагревателя — это та же вода, которая циркулирует через радиаторы. Внутри HWC нет отдельного напорного бака и нагревательного змеевика, как в современных системах.
Однотрубная система
Это схема устаревшей однотрубной насосной системы. Есть несколько подобных систем, которые еще используются, но, как правило, они приближаются к 50-летнему возрасту или устанавливаются самим установщиком с очень старой книгой о том, как установить центральное отопление.
Первоначально были установлены однотрубные системы и надстройки к угольным кострам с задними котлами. Вокруг дома была установлена петля из трубы, и насос закачивал горячую воду по петле. Некоторая часть горячей воды попала в радиаторы естественной конвекцией или по счастливой случайности и сделала радиаторы теплыми (но никогда не ГОРЯЧИМИ).Когда газовые котлы начали устанавливать в обычных жилых домах, формат был скопирован, но быстро вытеснен «двухтрубным» методом, поскольку все радиаторы нагревались должным образом. Как вы можете видеть на диаграмме, охлажденная вода из каждого радиатора разбавляет горячую воду в контуре трубы, поэтому последний рад в системе не имеет надежды на нагрев должным образом. Я знаю это, потому что в моей спальне в доме, в котором я вырос, был последний рад …
С технической точки зрения любой наблюдательный человек заметит, что насос на этой схеме установлен в обратном направлении, поэтому качает не в том направлении.Его надо качать справа налево, обратно в котел!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И СХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | ВСЕ О МАШИНОСТРОЕНИИ
Системы водяного отопления (рисунок ниже) передают тепло путем циркуляции нагретой воды в определенное место. Тепло выделяется из воды, когда она протекает через нагревательный элемент (змеевик, клемму).
После выделения тепла вода возвращается в котел для повторного нагрева и рециркуляции. Низкотемпературные водогрейные котлы имеют температуру ≤ 250 ° F.Водогрейные котлы с высокой температурой> 250 ° F.
ПРЕИМУЩЕСТВА НАГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПЕРЕД ПАРОМ
Системы водяного отопления производят тепло более стабильно, чем системы парового отопления. Вода в системе водяного отопления всегда остается в трубопроводах.
Вода в линиях нагревательного элемента медленно нагревается и охлаждается, что обеспечивает равномерную выработку тепла. Когда давление в системе парового отопления падает, пар выходит из нагревательных элементов, что приводит к более быстрой потере тепла, чем в системе водяного отопления.
Кроме того, система парового отопления имеет более длительное время рекуперации тепла после отключения котла.
Котлы используются как в системах водяного отопления, так и в системах парового отопления. Системы водяного отопления, наиболее часто встречающиеся при работе с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, представляют собой низкотемпературные системы с температурой котловой воды, как правило, в диапазоне 170-200 градусов по Фаренгейту.
В большинстве систем парового отопления будет использоваться пар низкого давления, работающий под давлением 15 фунтов на кв. Дюйм (30 фунтов на кв. Дюйм и 250 ° F).Типов и классификаций котлов великое множество. Котлы можно классифицировать по размеру, конструкции, внешнему виду, первоначальному использованию и используемому топливу.
Котлы, работающие на ископаемом топливе, будут работать на природном газе, жидком нефтяном (LP) газе или жидком топливе. Некоторые котлы настроены так, что рабочее топливо можно переключить на природный газ, сжиженный нефтяной газ или мазут, в зависимости от цены и наличия топлива.
Конструкция котлов в основном не меняется, будь то водогрейные или паровые котлы.Однако водогрейные или паровые котлы по своей внутренней конструкции делятся на жаротрубные и водотрубные.
Как работает центральное отопление и охлаждение? | ОВК 101
Системы центрального отопления и охлаждения — это разные вещи, но они работают вместе.
Центральное охлаждение
Самая распространенная центральная система охлаждения — это сплит-система, которая включает в себя внешний шкаф, содержащий змеевик конденсатора и компрессор, и внутренний змеевик испарителя, обычно устанавливаемый вместе с вашей печью или устройством обработки воздуха.Компрессор прокачивает через систему химическое вещество, называемое хладагентом.
Как работает центральное охлаждение
Когда теплый воздух внутри вашего дома проходит через змеевик внутреннего испарителя, его тепловая энергия передается хладагенту внутри змеевика. Эта передача, в свою очередь, «охлаждает» воздух. Хладагент перекачивается обратно в компрессор, где цикл начинается снова. Тепло, поглощаемое хладагентом, выводится за пределы вашего дома, в то время как охлажденный воздух поступает внутрь. Влага, повышающая влажность, также конденсируется из воздуха.Ваша система охлаждения обычно сочетается с вашей системой центрального отопления, потому что они используют одни и те же воздуховоды для распределения кондиционированного воздуха по всему дому.
Центральное отопление
В системах центрального отопления есть первичный обогреватель, например печь, который обычно находится в подвале или гараже. Все печи состоят из четырех основных компонентов: 1) горелок, которые подают и сжигают топливо, 2) теплообменников, 3) воздуходувки и 4) дымохода, который действует как выхлоп для газообразных побочных продуктов.В зависимости от вашей ситуации, региона и потребностей вы можете выбрать одну из систем отопления, работающих на газе или мазуте в качестве топлива, или гибридную комплексную систему, которая может использовать оба вида топлива.
Как работает центральное отопление
Горючие газы вырабатываются горелками в вашей печи и проходят через теплообменник. Воздух из вашего дома проходит через теплообменник, чтобы согреться. Затем он проходит через систему воздуховодов и распространяется по всему дому. В теплое время года ваша система отопления работает с центральным кондиционером.Воздух охлаждается, поскольку он обдувается охлаждающим змеевиком вашего кондиционера, часто присоединяется к вентилятору, рециркулирующему воздух в печи, а затем направляется через те же воздуховоды по всему дому.
Ваш местный специалист Trane Comfort Specialist ™ может помочь вам решить, какая центральная система охлаждения и отопления подходит вам. В согласованные системы Trane можно добавить блоки охлаждения и нагрева, соответствующие вашей ситуации и позволяющие выбирать из диапазона энергоэффективности.
Познакомьтесь с вашей системой центрального отопления
Когда температура начнет падать, вы скоро включите систему отопления, чтобы отапливать дом.Хотя вы благодарны за тепло, которое оно приносит в холодные дни, знаете ли вы, как работает ваша система отопления? Если вы похожи на большинство домовладельцев, то, вероятно, нет! В этой статье мы рассмотрим четыре основных типа систем центрального отопления и то, как они работают. Найдите свой ниже и узнайте, как он работает, и какое обслуживание нужно проводить, чтобы он работал дольше. Прежде чем мы начнем, важно отметить, что эти четыре системы — не единственные способы обогрева вашего дома, и на все они не распространяется гарантия Landmark Home Warranty.(Landmark не распространяется на масляные печи.) Однако это одни из самых популярных (и распространенных) систем центрального отопления.
Что такое система центрального отопления?
Система центрального отопления (или охлаждения) — это кондиционер и / или печь, которые подключены к каждой комнате дома через ряд каналов и регистров (решетки на потолке или полу вашего дома). Воздуховоды забирают теплый воздух зимой от печи или теплового насоса и продувают его через каналы и выходят из регистров, используя этот воздух для обогрева вашего дома.
Обогреватель, оконный кондиционер или даже испарительный охладитель (болотный охладитель) не являются системами центрального отопления или охлаждения, потому что они обычно находятся в одной части дома и, когда вы их включаете, они не нагревают и не охлаждают весь дом. Они нагревают или охлаждают только ту часть дома, где находятся.
Каждой системе центрального отопления присущи четыре общих черты:
Термостат
Способ нагрева воздуха
Вентилятор для нагнетания воздуха в ваш дом
Воздуховод, позволяющий воздуху проходить в каждую комнату
Термостат постоянно контролирует воздух в вашем доме.Когда она упадет ниже установленной вами температуры, компьютер включит вашу систему центрального отопления, чтобы согреться.
Когда термостат включает систему обогрева, печь начинает нагревать воздух. Нагнетательный вентилятор будет направлять этот теплый воздух в каждую комнату вашего дома через воздуховоды.
Общее техническое обслуживание систем центрального отопления
Перед тем, как включить печь на сезон, не забудьте очистить ее и вытереть пыль.Это поможет воздуху проходить через устройство более свободно.
Меняйте воздушный фильтр каждые 1-3 месяца в течение сезона.
Осенью отремонтируйте печь.
Различные типы систем центрального отопления нагревают воздух по-разному. Давайте посмотрим:
Печь с нагнетательным газом
Газовая печь с принудительной подачей воздуха основана на сжигании природного газа для обогрева дома. В газовой печи есть запальная лампа, которая всегда должна гореть.
Когда температура воздуха упадет до определенной температуры, газовая печь будет использовать запальную лампу для включения газовых горелок. Эти горелки воспламеняют и сжигают природный газ. Тяговый двигатель начнет забирать воздух в установку, а воздух из тягового двигателя забирается в топку. Эта комбинация горящего газа и воздуха перемещается в теплообменники печи. Вентиляция вне дома.
По мере прохождения через них теплого воздуха и газа эти теплообменники сильно нагреваются.По мере их нагрева двигатель нагнетателя нагнетает холодный воздух вокруг печи или из возвратного вентиляционного отверстия и выдувает его мимо теплообменников. Воздух нагреется и разнесется по всему дому.
Когда он остынет, он вернется в печь, чтобы начать процесс заново.
Рекомендации по обслуживанию газовой печи с принудительным воздухом
Убедитесь, что вокруг горелки или печи нет черной сажи. Если вы видите черную сажу, это может означать, что ваши горелки не работают должным образом и сжигают больше, чем газ.Вам нужно будет вызвать специалиста, чтобы он посмотрел на это.
Убедитесь, что ваш пилотный огонь — это синее пламя, а не желтое пламя. Желтое пламя означает, что горит что-то, кроме природного газа.
Вам также следует проверить ремень вентилятора перед включением устройства. Если на нем есть признаки трещин или потертостей, его необходимо заменить.
Перед тем, как включать газовую печь на более прохладную погоду, убедитесь, что вы получили наладку печи в вашей домашней гарантийной компании.
Электропечь с принудительной циркуляцией воздуха
В отличие от печи, представленной выше, электрическая печь не сжигает топливо для обогрева воздуха в вашем доме.Вместо этого электрическая печь с принудительной подачей воздуха заменяет теплообменники в печи для ряда нагреваемых змеевиков.
Когда температура в вашем доме упадет, термостат подаст сигнал в печь, которая включит эти электрические элементы. Электрические элементы внутри печи нагреваются, и вентилятор обдувает их прохладным воздухом, нагревая воздух и разнося его по всему дому.
Электрическая печь — более экологичный вариант для домовладельца, который может снизить расходы на коммунальные услуги в вашем доме.
Советы по техническому обслуживанию электропечи с принудительной циркуляцией воздуха
Помимо вышеперечисленных советов вам следует:
Перед включением печи проверьте электропроводку, чтобы убедиться, что она не изношена.
Проверьте ремень вентилятора на наличие трещин и потертостей. Если есть какие-то проблемы, возможно, вам потребуется заменить его.
Не забудьте провести настройку печи перед тем, как включать электрическую печь с принудительной подачей воздуха на зиму!
Воздушные тепловые насосы
Воздушный тепловой насос сильно отличается от большинства этих печей.Вместо сжигания топлива тепловой насос просто передает тепло из воздуха вокруг вашего дома, а не создает его. Фактически, это может сократить количество электричества, которое вы используете для отопления, на 40%. По своей основной функциональности он больше похож на холодильник, чем на печи, представленные выше. Это потому, что для обогрева дома используется хладагент.
Если это сбивает с толку, ничего страшного. Чтобы по-настоящему понять, как работает тепловой насос, вы должны понимать некоторые основные принципы работы с хладагентом.
Хладагент — это газ при нагревании и жидкость при охлаждении, очень похожая на воду. Однако, в отличие от воды, она имеет гораздо более низкую температуру кипения, а это означает, что для ее нагрева и превращения в газ не требуется много тепла. Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что чем выше давление хладагента, тем меньше тепла потребуется для его кипения.
Когда температура в вашем доме падает, ваш термостат посылает сигнал вашему тепловому насосу, чтобы начать обогрев дома.
Тепловой насос начинает перемещать охлажденный жидкий хладагент за пределы дома в конденсатор, который направляет жидкость в линию высокого давления. Эта линия под давлением позволяет жидкости закипать при гораздо более низкой температуре, чем температура воды. Жидкий хладагент закипит из окружающего воздуха вокруг вашего дома и превратится в теплый газ. Да, даже прохладный воздух за пределами вашего дома в эти холодные ночи имеет немного тепла, и это тепло превращает хладагент в газ.

Горячий газ, проходя через конденсатор, попадает внутрь дома. Вентилятор нагнетает холодный воздух из вашего дома поверх змеевиков, содержащих горячий газообразный хладагент. Хладагент передает тепло воздуху, нагревая воздух. Теплый воздух разносится по всему дому.
Хладагент возвращается к внешней части теплового насоса и проходит через клапан в линию с меньшим давлением.Он остывает и снова становится жидким. Он возвращается в компрессор, чтобы начать процесс заново.
Советы по обслуживанию тепловых насосов
Помимо общих советов по техническому обслуживанию, приведенных в начале этой статьи, вы должны делать эти вещи, чтобы поддерживать свой тепловой насос в рабочем состоянии и обеспечивать его работу в течение длительного времени.
Обязательно меняйте фильтры раз в месяц. В случае теплового насоса это особенно важно.
Вы также должны ежемесячно проверять свои сливные поддоны на влажность. Если вы заметили чрезмерную влажность, вызовите квалифицированного специалиста. Они могут помочь вам определить, нужно ли чистить слив конденсата.
Не допускайте скопления снега или льда на тепловом насосе зимой.
Печь с нагнетательным воздухом

Печь с наддувом на жидком топливе работает так же, как и газовая печь с наддувом. Однако вместо природного газа или пропана в масляной печи с принудительной подачей воздуха сжигается нефть.Напоминаем: гарантия Landmark Home не распространяется на масляные печи в рамках любого плана гарантии для дома.
В вашей печи будет масляный бак, и когда придет время запускать печь, масло из масляного бака переместится в камеру сгорания, смешается с воздухом, превратится в туман и загорится. Это нагревает теплообменники, и система работает так же, как и газовая печь с принудительной подачей воздуха, указанная выше.
Рекомендации по обслуживанию масляной печи с принудительным воздушным потоком:
Помимо советов по обслуживанию, упомянутых выше, вы должны постоянно проверять свою печь в течение всего сезона.
Помните: гарантия Landmark Home НЕ распространяется на масляные печи!
Вот и все! Объяснение четырех популярных систем центрального отопления. Если у вас есть гарантия Landmark Home Warranty, вам повезло! Ваша газовая, электрическая печь или печь с тепловым насосом закрыта! Если у вас еще нет гарантии на ремонт или замену вышедшей из строя печи, не волнуйтесь. Вы можете получить его сегодня! Получите бесплатное ценовое предложение для вашего дома и определите, какой тарифный план лучше всего подходит для вас. Затем наслаждайтесь защитой лучших.
Системы центрального отопления объяснил господин Центральное отопление!
По большей части ваша система центрального отопления в доме, как правило, работает без особого вмешательства, и в результате мы часто принимаем весь процесс и систему как должное и предполагаем, что она всегда будет обеспечивать тепло и горячую воду, когда мы этого хотим.
Хотя наша команда, конечно же, постоянно интересуется системой центрального отопления, единственное время, когда большинство людей проявляют интерес к системе центрального отопления, — это когда она работает неправильно или требует ремонта.Однако часто многие люди не всегда понимают, как работает система центрального отопления. Поэтому хорошей отправной точкой является ознакомление с различными компонентами, которые могут быть в вашей системе центрального отопления, и с тем, какую работу они выполняют.
Следует отметить, что не все системы центрального отопления работают одинаково, и они могут управлять разными вещами и состоять из разных компонентов, поэтому лучше всего начать с того, чтобы понять, какой тип системы центрального отопления используется в вашем доме. дом.Выявление этого может помочь не только в том, что представляют собой отдельные компоненты, но и в том, что они делают.
Прежде всего, необходимо уточнить, что существует несколько различных типов систем центрального отопления. В мокрых системах используется горячая вода для обогрева здания, а в других системах, таких как электрические, для выработки тепла используется электричество. Обычно «мокрые» системы центрального отопления вызывают наибольшую путаницу. Три основных типа котлов, используемых в системе влажного центрального отопления, — это комбинированные котлы, системные котлы и обычные / обычные котлы.
Комбинированные котлы — это современные котлы, которые отвечают как за отопление, так и за горячую воду в доме. Оба котла находятся в одном блоке, что позволяет значительно экономить место. Горячая вода в этих системах нагревается по запросу (вместо накопления), что делает их достаточно эффективными с точки зрения расхода энергии. Эти системы обладают множеством преимуществ по сравнению с другими типами котлов, поэтому обычно устанавливаются в новостройках и особенно популярны в квартирах и домах меньшего размера из-за своего меньшего размера.
Посмотреть все марки комбинированных котлов, включая Potterton, Baxi, Vokera, Ideal и другие
Посмотрите на разницу между комбинированной и герметичной системой
Системные котлы — Основное отличие этих котлов от комбинированных котлов состоит в том, что для этих котлов также требуется бак для горячей воды для хранения воды. Это означает, что возможна постоянная подача горячей воды, что также полезно в больших зданиях и дома, с несколькими ванными комнатами или там, где требуется много горячей воды.
Обычные или обычные бойлеры используются в старых системах центрального отопления, и одним из ключевых отличий этой системы является то, что для них не только требуется резервуар для горячей воды, но также требуется резервуар для холодной воды на чердаке, называемый напорным резервуаром. . Это означает, что эти системы занимают больше всего места и требуют чердака для размещения резервуара.
Как правило, обычный бойлер можно использовать при замене другого обычного бойлера, и они также являются хорошими вариантами в местах, где давление воды в здании низкое, поэтому эти бойлеры не должны полностью исключаться из вашего поиска, если вы хотите заменить свой бойлер. .
Посмотреть все бренды системных котлов, включая Ideal, Vaillant, Worcester-Bosch и другие
Если у вас есть напорный бак на чердаке, то у вас есть что-то, что называется «открытая вентилируемая система отопления» (показанная ранее на схеме). Основным преимуществом этой системы является то, что обычно не требуется вмешательства пользователя для «доливки» системы водой. Если отказаться от резервуара для воды на чердаке, эти типы систем центрального отопления называют закрытыми системами.Эти системы центрального отопления потребуют некоторого дополнительного (хоть и меньшего) комплекта, чтобы компенсировать отсутствие бака. Закрытые системы также являются системами под давлением.
Котлы конденсационные и неконденсирующие
Еще один набор фраз, которые относятся к котлам и могут вызвать некоторую путаницу, — это разница между конденсационными и неконденсирующими котлами. Это действительно связано с тем, как работает сам котел, и все, что вам действительно нужно знать, это то, что конденсационный котел более эффективен, поэтому будет потреблять меньше топлива.Согласно государственному законодательству, если вы ищете новый котел, скорее всего, он будет конденсационным.
Независимо от типа котла, установленного в вашем доме, система центрального отопления работает так, что топливо подается в котел и преобразуется в тепловую энергию путем кипячения воды в вашей системе.
Что касается топлива, существует несколько различных способов питания котла. Это может быть газ, электричество, сжиженный нефтяной газ, мазут и даже некоторые современные экологические виды топлива, такие как топливо из солнечной энергии и биомассы, которые могут использоваться в системе центрального отопления.
Когда вода нагревается, теплая вода проходит по трубам в системе к радиаторам в каждой из комнат. Это осуществляется другим устройством в системе центрального отопления, называемым насосом. Горячая вода поступает в радиатор, а более холодная вода выходит с другой стороны радиатора и движется по трубопроводу, чтобы вернуться в котел, где она снова нагревается. Радиаторы имеют клапаны, которые могут регулировать тепловую мощность радиатора.
Термостатический клапан для радиатора (клапан TRV) — это клапан с ручным управлением, который используется для регулирования тепловой мощности на отдельном радиаторе.Радиаторы также необходимо сбалансировать, что означает настройку их таким образом, чтобы тепловая мощность каждого радиатора была одинаковой.
Посмотреть все клапаны TRV
Электрические котлы — В системе электрического центрального отопления водяные радиаторы не используются. Вместо них можно использовать накопительные обогреватели в пути, тепловентиляторы и даже ставшие популярными полы с подогревом.
Общая температура в системе центрального отопления, а также включение или выключение системы отопления контролируется термостатом.Это устройство, которое пользователь может настроить либо с помощью ручного набора, либо с помощью программируемого дисплея, либо даже с помощью мобильного телефона или планшета в системе интеллектуального отопления, такой как Nest , в которой используются новейшие технологии для управления мощностью нагрева. . Какое бы решение ни применялось, задача термостата заключается в обеспечении того, чтобы центральное отопление работало на заданной мощности и столько, сколько потребуется.
Система центрального отопления может показаться довольно сложной на первый взгляд, но как только вы узнаете, что каждый компонент должен делать в системе, и тип имеющихся систем, их станет намного легче понять.Понимание основ системы отопления означает, что если вам необходимо ее отремонтировать или, в худшем случае, заменить, вы, по крайней мере, поймете принципы и названия основных компонентов системы.
Посмотреть ассортимент энергоэффективных котлов
Цех котельных спецодежды
Комбинированный агрегат
HVAC по сравнению со сплит-системой — Как выбрать
HVAC, что означает «Отопление, вентиляция и кондиционирование», — это система, которую большинство домовладельцев используют для поддержания комфорта в вашем доме в течение всего года.
Существует два разных типа систем, каждая из которых имеет свой набор преимуществ. Основные различия между ними — конфигурация и производительность. Однако в конечном итоге они делают то же самое, что охлаждают и нагревают ваш дом.
Компактный блок — это система «все в одном», которая отлично подходит для мест, где нет места для ползания, тогда как сплит-система имеет отдельные компоненты для тех, у кого больше внутреннего пространства. В зависимости от типа вашего дома любой из них будет для вас правильным выбором.
Чтобы определить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома, прочтите эту статью. Пока вы читаете, помните, что местная команда экспертов Petro Home Service предлагает консультации, чтобы помочь вам выяснить, какой вариант подходит вам.
Что такое блочный агрегат HVAC?
В вашем доме нет подполья или подвала? Возможно, вы захотите рассмотреть упакованный блок HVAC.
Упакованный блок HVAC вмещает все части системы в одном металлическом шкафу. Змеевик испарителя, конденсатор и компрессор размещены вместе, чтобы не занимать место внутри.
Часто шкаф устанавливается либо на потолке дома или здания, либо на цементной плите снаружи дома.
Специально изготовленные воздуховоды соединяют уличный шкаф со всеми комнатами в доме. Хотя шкаф находится на открытом воздухе, фактические функции комплексной системы центрального кондиционирования контролируются внутри помещения.
Некоторые комплектные системы центрального кондиционирования также будут включать в себя печь на природном газе или электрические нагревательные змеевики.
Короче говоря, упакованный блок HVAC включает в себя все, что входит в центральную систему кондиционирования воздуха, в одном блоке, размещенном вне дома.В домах с небольшим внутренним пространством для размещения этих систем или в домах, в которых нет подземных пространств, будет упакованный блок.
Что такое сплит-система HVAC?
Сплит-система HVAC предназначена для домов, в которых есть место для больших внутренних шкафов.
Модель сплит-системы содержит конденсатор и компрессор в наружном шкафу. В другом внутреннем шкафу будет находиться змеевик испарителя, а воздухоочиститель направляет холодный воздух через систему воздуховодов. Линейный комплект — медная трубка, соединяющая внутренние и внешние компоненты — подает холодный воздух в дом.
Преимущества каждого типа HVAC.
Как блочные, так и раздельные системы HVAC имеют свои преимущества. В зависимости от типа вашего дома вы можете пользоваться одним из двух наборов льгот.
HVAC Упакованный блок.
Эффективность — Компактные блоки собираются на заводах, что обычно означает, что они более эффективны, чем сплит-системы.
Простая установка — поскольку упакованные блоки представляют собой всего лишь одно целое, их проще и универсальнее устанавливать.Это также приводит к снижению затрат на установку и уменьшению занимаемой площади на вашем участке.
Менее инвазивный — поскольку пакетная система представляет собой единый комплексный блок, нет необходимости в дополнительных линиях хладагента.
SEER — это аббревиатура, обозначающая сезонный коэффициент энергоэффективности, который в этом блоке колеблется от 13 до 18 и считается хорошим рейтингом.
Тихо — поскольку вся система расположена снаружи, внутри дома нет шума.
Сплит-система HVAC.
Более эффективный — рейтинг SEER для сплит-систем обычно составляет 25 или выше, что намного лучше, чем у пакетных систем.
Настраиваемый — поскольку сплит-система состоит из двух компонентов, размещение более гибкое, чем у большого блока HVAC.
Более низкие затраты на техническое обслуживание — для бесканальных мини-сплит-систем затраты на техническое обслуживание намного ниже, чем для любой другой системы центрального кондиционирования.
Добавленная стоимость — Энергоэффективность сплит-систем отопления, вентиляции и кондиционирования настолько высока, что они могут повысить стоимость вашего дома при перепродаже.
Соображения для каждого типа HVAC.
Как указано выше, две разные системы имеют свой собственный набор соображений.
HVAC Упакованный блок.
Крыши — Если конденсаторная половина вашей системы расположена на крыше, неправильная установка может привести к утечкам и другим проблемам.
Погодные условия и повреждение животных — поскольку одна часть системы находится на открытом воздухе, вся ваша система подвержена погодным воздействиям и повреждениям животных. Многие люди обнаружили, что животные найдут путь внутрь упакованных единиц для укрытия.
Срок службы — Системы в упаковке склонны к ржавчине и, следовательно, обычно имеют более короткий срок службы.
Сплит-система HVAC.
Все сделано правильно — плохо установленная сплит-система HVAC может значительно снизить ее эффективность и действенность в вашем доме.
Трудоемкость — Более высокие затраты на рабочую силу могут сделать установку сплит-систем более дорогостоящей.
Утечки — В сплит-системе HVAC больше движущихся частей, поэтому больше возможностей для неэффективности.Трещины, щели и плохие воздуховоды — это лишь некоторые из множества проблем, которые могут возникнуть в сплит-системах.
Как правильно выбрать систему.
Выбор правильного типа системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зависит от ряда факторов.
У вас уже есть одна из этих моделей? —
Если да, то оставайтесь с той моделью, которая у вас есть. Удаление и повторная установка системы HVAC другого типа может быть очень дорогостоящей. Вы потеряете множество преимуществ для экономии средств.
Насколько велик или мал ваш дом? —
Это важное соображение.
Для небольших домов лучше всего подойдет упакованный блок. Это потому, что все компоненты упакованной системы находятся снаружи. При меньшем объеме места для хранения компонентов HVAC вам будет лучше использовать систему пакетов.
Для больших домов, домов с подвалом или подвалом лучше всего подойдет сплит-система. Это потому, что у вас есть дополнительное пространство для размещения компонентов в вашем доме.
Для любой системы, которая вам нужна, Petro Home Services всегда готова помочь.
В Petro Home Services мы разбираемся в системах HVAC как внутри, так и снаружи. Это означает, что независимо от типа, размера или конфигурации дома мы можем и найдем решение.
От проектирования и настройки до установки и обслуживания — опытные техники Petro Home Services могут с первого раза убедиться, что у вас есть правильное решение для вашей системы HVAC. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить консультацию о том, как лучше всего поддерживать комфорт и энергоэффективность вашего дома с помощью системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Пассивный солнечный дизайн — устойчивость
Под пассивным солнечным дизайном понимается использование солнечной энергии для обогрева и охлаждения жилых помещений за счет воздействия солнца. Когда солнечный свет падает на здание, строительные материалы могут отражать, пропускать или поглощать солнечное излучение. Кроме того, тепло, производимое солнцем, вызывает движение воздуха, которое можно предсказать в спроектированных помещениях. Эти основные реакции на солнечное тепло приводят к элементам дизайна, выбору материалов и размещению, которые могут обеспечить эффекты нагрева и охлаждения в доме.
В отличие от активных систем солнечного отопления, пассивные системы просты и не требуют значительного использования механических и электрических устройств, таких как насосы, вентиляторы или электрические средства управления для перемещения солнечной энергии.
Основы проектирования пассивных солнечных батарей
Полная пассивная солнечная конструкция состоит из пяти элементов:
Изображение предоставлено EERE
Диафрагма / коллектор: Большая стеклянная поверхность, через которую солнечный свет проникает в здание. Проемы должны быть обращены в пределах 30 градусов от истинного юга и не должны быть затенены другими зданиями или деревьями со стороны 9а.м. до 15:00 ежедневно в отопительный сезон.
Абсорбер: Твердая затемненная поверхность накопительного элемента. Поверхность, которая может быть кирпичной стеной, полом или емкостью для воды, находится на прямом пути солнечного света. Солнечный свет, падающий на поверхность, поглощается в виде тепла.
Тепловая масса: Материалы, которые удерживают или накапливают тепло, выделяемое солнечным светом. В то время как поглотитель представляет собой открытую поверхность, термическая масса — это материал под этой поверхностью и за ней.
Распределение: Метод, с помощью которого солнечное тепло циркулирует от точек сбора и хранения к различным областям дома. Строго пассивная конструкция будет использовать исключительно три естественных режима теплопередачи — теплопроводность, конвекцию и излучение. В некоторых случаях для распределения тепла по дому могут использоваться вентиляторы, воздуховоды и воздуходувки.
Элемент управления: Свесы крыши можно использовать для затенения области проема в летние месяцы. Другие элементы, которые контролируют недостаточный и / или перегрев, включают электронные датчики, такие как дифференциальный термостат, который сигнализирует вентилятору о включении; работающие форточки и заслонки, разрешающие или ограничивающие тепловой поток; жалюзи с низким коэффициентом излучения; и навесы.
Пассивное солнечное отопление
Целью пассивных систем солнечного отопления является улавливание солнечного тепла в элементах здания и отвод этого тепла в периоды отсутствия солнца, а также поддержание комфортной температуры в помещении. Два основных элемента пассивного солнечного отопления — это стекло, обращенное на юг, и термальная масса для поглощения, хранения и распределения тепла. Есть несколько разных подходов к реализации этих элементов.
Прямое усиление
Фактическая жилая площадь представляет собой солнечный коллектор, поглотитель тепла и систему распределения.Стекло, выходящее на юг, пропускает солнечную энергию в дом, где она ударяет по каменным полам и стенам, которые поглощают и накапливают солнечное тепло, которое излучается обратно в комнату в ночное время. Эти термомассы обычно имеют темный цвет, чтобы поглощать как можно больше тепла. Тепловая масса также снижает интенсивность жары в течение дня, поглощая энергию. Емкости с водой внутри жилого помещения можно использовать для хранения тепла. Однако, в отличие от кирпичной кладки, вода требует тщательно спроектированной структурной опоры, и поэтому ее сложнее интегрировать в дизайн дома.Система прямого усиления использует 60-75% солнечной энергии, падающей на окна. Чтобы система прямого усиления работала хорошо, тепловая масса должна быть изолирована от внешней температуры, чтобы предотвратить рассеивание накопленного солнечного тепла. Потеря тепла особенно вероятна, когда тепловая масса находится в прямом контакте с землей или с наружным воздухом, который имеет более низкую температуру, чем желаемая температура массы.
Indirect Gain
Тепловая масса расположена между солнцем и жилым пространством.Тепловая масса поглощает падающий на нее солнечный свет и переносит его в жилое пространство за счет теплопроводности. Система косвенного усиления будет использовать 30-45% солнечной энергии, падающей на стекло, прилегающее к тепловой массе.
Стена тромбов в Центре для посетителей Сион в национальном парке Зайон в штате Юта. Стена тромба — это две нижние панели самого нижнего уровня стекла. Изображение любезно предоставлено NREL
Наиболее распространенной системой непрямого усиления является стена тромба. Тепловая масса, кирпичная стена толщиной 6-18 дюймов, расположена сразу за однослойным или двухслойным стеклом, выходящим на южную сторону, которое устанавливается на расстоянии примерно 1 дюйма или меньше перед поверхностью стены.Солнечное тепло поглощается темной внешней поверхностью стены и сохраняется в массе стены, откуда излучается в жилое пространство. Солнечное тепло проникает сквозь стену, достигая ее задней поверхности ближе к вечеру или ранним вечером. Когда температура в помещении падает ниже температуры поверхности стены, в комнату излучается тепло.
Рабочие вентиляционные отверстия в верхней и нижней части стены аккумулирования тепла позволяют теплу конвекционно проходить между стеной и стеклом в жилое пространство. Когда форточки закрываются на ночь, жилое пространство нагревается лучистым теплом от стены.
Пассивное солнечное охлаждение
Пассивные солнечные системы охлаждения работают за счет уменьшения нежелательного притока тепла в течение дня, обеспечения немеханической вентиляции, обмена теплого внутреннего воздуха на более прохладный внешний воздух, когда это возможно, и сохранения прохлады ночи до умеренных теплых дневных температур. Самые простые системы пассивного солнечного охлаждения включают выступы или шторы на окнах, выходящих на южную сторону, тени деревьев, тепловую массу и поперечную вентиляцию.
Оттенок
Конструкция свеса для затенения.Диаграмма любезно предоставлена Центром солнечной энергии в Аризоне. Более крутая стрелка показывает угол падения солнечных лучей летом, а более мелкая стрелка указывает угол наклона зимой.
Чтобы уменьшить нежелательное поступление тепла летом, все окна должны быть затенены навесом или другими устройствами, такими как навесы, ставни и решетки. Если навес на окне, выходящем на южную сторону, выступает на половину высоты окна, солнечные лучи будут блокироваться летом, но все равно будут проникать в дом зимой.Солнце находится низко над горизонтом во время восхода и заката, поэтому выступы на окнах, выходящих на восток и запад, не так эффективны. Если охлаждение является серьезной проблемой, постарайтесь свести к минимуму количество окон, выходящих на восток и запад. Для затенения таких окон можно использовать растительность. Ландшафтный дизайн в целом можно использовать для уменьшения нежелательного поступления тепла летом.
Тепловая масса
Тепловая масса используется в конструкции с пассивным охлаждением для поглощения тепла и умеренного повышения внутренней температуры в жаркие дни.Ночью тепловую массу можно охладить с помощью вентиляции, чтобы на следующий день она была готова снова поглотить тепло. Можно использовать одну и ту же тепловую массу для охлаждения в жаркое время года и обогрева в холодное время года.
Вентиляция
Естественная вентиляция поддерживает температуру в помещении, близкую к температуре наружного воздуха, поэтому это эффективный метод охлаждения только тогда, когда температура в помещении равна или выше температуры наружного воздуха. Климат определяет лучшую стратегию естественной вентиляции.
В местах, где дует ветер и днем требуется вентиляция, открывайте окна на той стороне здания, которая обращена к ветру, и на противоположной стороне, чтобы создать поперечную вентиляцию. При проектировании разместите окна в стенах, выходящие на преобладающий ветер и противоположные стены. Стены крыльев также можно использовать для создания вентиляции через окна в стенах, перпендикулярных преобладающим ветрам. Сплошная вертикальная панель размещается перпендикулярно стене между двумя окнами. Он ускоряет естественную скорость ветра за счет разницы давлений, создаваемой стенкой крыла.
В таком климате, как Новая Англия, где ночные температуры обычно ниже, чем дневные, сосредоточьтесь на том, чтобы приносить прохладный ночной воздух, а затем закрывать дом для горячего наружного воздуха в течение дня. Механическая вентиляция — это один из способов поступления прохладного воздуха в ночное время, но конвективное охлаждение — другой вариант.
Конвективное охлаждение
Самая старая и простая форма конвективного охлаждения предназначена для подачи холодного ночного воздуха извне и вытеснения горячего внутреннего воздуха.Если преобладают ночные бризы, то высокое вентиляционное отверстие или открытое отверстие с подветренной стороны (сторона, противоположная ветру) позволят горячему воздуху улетать под потолок. Низкие вентиляционные отверстия на противоположной стороне (сторона, обращенная к ветру) будут пропускать прохладный ночной воздух, чтобы заменить горячий воздух.
В местах, где нет сильных бризов, все еще можно использовать конвективное охлаждение путем создания тепловых труб. Тепловые дымоходы спроектированы с учетом того, что теплый воздух поднимается вверх; они создают теплую или горячую зону воздуха (часто за счет солнечной энергии) и имеют высокое выходное отверстие для выхлопных газов.Горячий воздух выходит из здания через высокое вентиляционное отверстие, а более холодный воздух втягивается через нижнее вентиляционное отверстие.
Есть много разных подходов к созданию эффекта теплового дымохода. Один из них — солярий, выходящий на юг, с вентиляцией наверху. Воздух забирается из жилого помещения через соединительные нижние вентиляционные отверстия и выводится через верхние вентиляционные отверстия солярия (верхние вентиляционные отверстия из солярия в жилое пространство и все работающие окна должны быть закрыты, а тепловая стена солярия должна быть затемнена).

Установка поддона: 3 лучших способа + пошаговые инструкции по монтажу,как правильно установить глубокий поддон для душа вместо ванной, монтаж,как установить керамический поддон своими руками,

Дек 15, 1976 автор alexxlab Разное

3 лучших способа + пошаговые инструкции по монтажу,как правильно установить глубокий поддон для душа вместо ванной, монтаж,как установить керамический поддон своими руками,

Высокие эксплуатационные показатели сделали душевые кабины востребованными не только для маленьких ванных комнат, их сегодня устанавливать и в престижных домах или квартирах в качестве альтернативы ваннам. Одним из главных элементов кабинки считаются душевые поддоны, правильность их установки оказывает влияние на удобство и длительность пользования. Алгоритм монтажа поддона зависит от его конструктивных особенностей и материала изготовления.

Установка душевого поддона

Дизайн ванной комнаты с установленным поддоном для душевой кабины

Перед тем как покупать определенный поддон, желательно ознакомиться с преимуществами и недостатками различных вариантов. Какие бывают поддоны?

Содержание материала

Классификация поддонов

В зависимости от материала изготовления, линейных размеров и геометрических форм стоимость поддонов колеблется в довольно широких пределах. Эти характеристики влияют и на методы установки поддонов. Профессионалы условно классифицируют изделия по следующим категориям.

Показатель классификации	Краткие характеристики и особенности
Материал изготовления	Могут изготавливаться из ковкого чугуна, листовой стали, керамики и пластика. Металлические отличаются повышенными показателями прочности, внутренняя поверхность покрыта прочной эмалью. Чугунные намного дороже стальных. Недостаток – чугунный поддон длительное время остается холодным, что негативно сказывается на комфортности водных процедур. Керамические не имеют широкого распространения, по эксплуатационным показателям и цене занимают среднее положение. Пластиковые в настоящее время наиболее часто используются. По всем параметрам отвечают современным требованиям, имеют большое количество различных модификаций. По стоимости доступны абсолютному большинству пользователей.
Место установки	Могут монтироваться в углах стен или фронтально. В зависимости от места установки отличаются размерами и способами отвода воды.
Расположение сливного отверстия	Отверстие может располагаться по центру или в одном из углов поддона. Особой разницы с точки зрения монтажа различия не имеют, но во время выбора следует учитывать схему существующих инженерных сетей в ванной комнате.
Высота бортика	Высота бортиков колеблется в пределах 6–10 см для суперплоских, 10–18 см для плоских и 25–35 см для глубоких поддонов.
Геометрическая форма	Квадрат, прямоугольник или сектор. Секторальные устанавливаются только в углу помещения, остальные универсального назначения, могут монтироваться в любом месте.

Поддоны для душа

~~душевой поддон~~

Советы по выбору

Поддоны лучше приобретать в комплекте с душевыми кабинками. Если такой вариант по каким-либо причинам вам не подходит, то допускается и отдельная установка поддона, а защитные ограждения придется делать самостоятельно. Во время выбора конкретной модели рекомендуется обращать внимание на следующие особенности.

Шумность. Звук падающей воды на стальные поддоны может вызывать неприятные ощущения у окружающих. Особенно если вы принимаете душ рано утром, а межкомнатные перегородки не отличаются высокими показателями шумопоглощения.
Поддон для душа стальной
Самые громкие из листовой стали, меньшей шумностью характеризуются акриловые, все остальные не издают неприятных звуков. Во время выбора учитывайте количество и распорядок дня всех проживающих в квартире, особенности помещения, месторасположение ванной по отношению к другим комнатам.
Круглый стальной поддон
Прочность. Прочнее всего чугунные поддоны, на втором месте стальные, почти одинаковые показатели имеют керамические и пластиковые. Если у вас есть дети, то лучше выбирать прочные модели, если все проживающие взрослого возраста, то по этому параметру ограничений нет. Единственное замечание – для пластиковых нужно предусматривать достаточно прочные упоры по максимальной поверхности – исключается вероятность деформации под большим весом.
Массивный чугунный поддон
Место установки. При выборе места монтажа обращайте внимание на особенности существующих труб для отвода вода и архитектурные характеристики помещения.
Душевая кабинка
Выбор места для установки душевого поддона
Стоимость. Совет один и универсальный – стоимость должна отвечать финансовым возможностям. Но имейте в виду, что высокая цена не гарантирует такое же высокое качество. К примеру, дороже всего поддоны из натурального камня. Но по фактическим эксплуатационным характеристикам они занимают последнее место. В связи с этим мы даже не рассматриваем такой вариант.
Поддон из натурального камня
Уход за поддонами
Дизайн. Выбирайте такой поддон, чтобы он органично вписался в существующий интерьер ванной комнаты. Что касается цвета, то белый считается не только традиционным, но и наиболее универсальным.
Белый душевой поддон глубокий
Белый поддон с сиденьем

Видео: Выбираем поддон для душевой кабины открытого типа.

После того как принято решение о конкретном виде, можно приступать к монтажу. Установка зависит от конструктивных особенностей поддона, это следует учитывать при покупке и трезво оценить свои возможности и умение. Выбирайте такие поддоны, установка которых была бы вам под силу. Мы рассмотрим три примера монтажа поддонов, остальные принципиальной разницы не имеют.

Пошаговая инструкция монтажа поддона на пенобетоне

Строительно-монтажные работы по сложности относятся к самым простым, но требуется повышенная внимательность соединения сливов. Для примера возьмем универсальный квадратный пластиковый поддон.

Шаг 1. Определитесь с конкретным местом установки. Мы уже упоминали, что следует обращать внимание и на существующую схему инженерных сетей. Выход сливного трубопровода должен находиться под плоскостью поддона. Делать канализацию видимой разрешается только в крайних случаях. И то в дальнейшем рекомендуется принимать комплекс мер, чтобы спрятать трубопроводы.

Шаг 2. Закупите материалы и подготовьте инструменты. Кроме самого поддона, вам понадобится сифон, гофрированный сливной шланг, рулетка, уровень, силиконовый герметик, пенобетон, клей для плитки, пистолет для герметика, пила, мастерок, лоток и карандаш или маркер.

Необходимые материалы и инструмент

Шаг 3. Подготовка к установке. Пол должен быть чистым и ровным, вывод трубы для слива воды под плоскостью поддона. Поставьте поддон в предполагаемое место и обведите внешние контуры карандашом.

Нужно обвести карандашом контуры поддона

Шаг 4. Если ваша модель поддона не имеет заводских ножек, то ставить его нужно на четыре вырезанных из пенобетона подставки под всеми углами. Высота подставок в пределах 10 см.

Блок для установки поддона

Шаг 5. Согласно инструкции подготовьте плиточный лей. Обращайте внимание, чтобы в массе не было сухих комков.

Клей

Шаг 6. Нанесите клей на обратную сторону четырех подставок, установите их на место и сверху положите поддон.

Нанесение клея

Укладка блоков

Блоки вдавливают в клей

Укладка поддона на 4 блока

При помощи уровня выровняйте его положение, проверяйте все четыре направления, они должны быть строго горизонтальными. Для этого несильными ударами строительного молотка или рукояткой мастерка наклоняйте блоки в нужную сторону.

Шаг 7. Немного подождите, пока клей затвердеет. Эти четыре угловые блоки будут маяками по высоте для фундамента под поддон. Из таких же пеноблоков ножовкой вырежьте куски для обустройства всей конструкции. В итоге у вас должен получиться квадрат под весь периметр поддона.

Практическая рекомендация. Кладку делайте обычным способом, клей наносите снизу и по сторонам блоков. Постоянно проверяйте положение каждого элемента уровнем, при выявлении отклонений исправляйте их. Дальнейшие работы можно продолжать только через сутки.

Пока дозревает фундамент займитесь установкой душа и смесителя. Располагайте их на удобной высоте, следите, чтобы в местах резьбовых соединений не было протечек.

Шаг 8. Положите поддон на пеноблоки и начертите на полу месторасположения сливного отверстия.

Отмечаем местоположение сифона

Займитесь сливом. Если нужно, то подтяните вход сливной канализационной трубы к сливному отверстию. В нашем случае особой точности не нужно, финишное соединение делается гибким гофрированным шлангом.

Присоединение сифона

Шаг 9. Соберите и установите на место сифон. Очень важные работы. Имейте в виду, что демонтаж пластикового поддона на фундаменте без его повреждения невозможен. Такие манипуляции можно делать с поддонами на ножках, но об их особенностях мы поговорим ниже.

Прилагайте максимум усилий, чтобы полностью исключить риски протечки слива. Что для этого надо делать?

Ознакомьтесь с инструкцией по сборке сифона, проверьте техническое состояние всех его элементов. Особое внимание обращайте на состояние резиновых прокладок и уплотнителей.
Во время сборки не прилагайте чрезмерных усилий, резиновые уплотнители устанавливайте в правильном положении. Для облегчения входа пластиковых патрубков в уплотнители намазывайте их специальными смазками, мыльной или обыкновенной водой. Никогда не пробуйте соединять насухо и с большим усилием. Дело в том, что тонкие края резиновых уплотнителей очень легко повреждаются, как результат – обязательно появится течь. Вовремя заметить ее под поддоном невозможно, для устранения возникших проблем из-за длительного воздействия воды на строительные конструкции потребуется не только много времени и усилий, но и финансовых средств.

Шаг 10. Намажьте верхний периметр подставки из блоков клеем, толщина раствора примерно сантиметр.

Основание для установки поддона. Нанесение клея

Установите поддон на место, прикрутите сифон, соедините гибкий шланг с входом сливной трубы.

Шаг 11. При помощи уровня выровняйте поддон в горизонтальном положении.

Установка поддона, выравнивание

Не спешите, опускайте края очень осторожно. Если вы ошиблись и один край поддона слишком наклонился, то для ликвидации проблемы придется отсоединять сифон, снимать поддон и все операции по монтажу начинать сначала.

Шаг 12. Герметизируйте стыки прилегания поддона к стенам. Обязательно обезжирьте поверхности, очистите их от грязи и пыли. Герметиков существует большое разнообразие, но мы рекомендуем вам пользоваться специальными сантехническими силиконовыми. Они имеют небольшую упругость, за счет которой компенсируется колебание кромок поддона во время принятия душа. Кроме того, в став входят антисептики, препятствующие размножению микрофлоры и болезнетворных бактерий.

Обратите внимание, как некрасиво смотрятся душевые кабинки с черными от плесени полосами по периметру поддона. Это следствие нарушения правил установки поддонов. Недостаток силиконовых герметиков – через несколько месяцев необходимо делать ревизию герметичности шва. Дело в том, что материал начинает в некоторых местах отслаиваться.

Плесень в душевой кабине

Нанесение герметика делается при помощи специального пистолета. Отрежьте кончик трубки под углом 45° и аккуратно выдавливайте материал в щель. Не оставляйте пропусков, неровности можно удалять пальцем или приспособить любой подручный предмет соответствующей ширины и длины. Чтобы к нему не прилипал силикон, смачивайте предмет в мыльной воде.

Обрежьте кончик насадки до нужного диаметра

Нанесение герметика

Шаг 13. Приступайте к облицовке видимых поверхностей блочного фундамента поддона керамической плиткой. Если плитку пришлось подрезать, то место среза лучше располагать внизу, а для улучшения дизайнерских показателей использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки. Они реализуются в магазине вместе с плиткой.

Поддон после облицовки

На этом работы по установке поддона на фундамент закончены, окончательный монтаж можно делать только после полного застывания клея. Для этого понадобится не менее двух суток.

Установка душевого поддона на ножках

Этот поддон устанавливается намного быстрее, часто в комплектации имеется специальный пластиковый экран, что позволяет выполнять монтаж без кладочных работ. Если экран не входит в комплект, то на заключительном этапе поддон по периметру нужно отделать блоками или кирпичом соответствующих параметров и закрыть керамической плиткой. Перед началом работ проверьте наличие всех элементов монтажа поддона и внимательно прочитайте инструкцию производителя.

К каждому поддону есть инструкция

Шаг 1. Прислоните поддон к стене или положите его на рабочий стол. Найдите места фиксации ножек, они имеют заводскую маркировку или отличаются повышенной толщиной за счет залитых крепежных вставок.

Шаг 2. Прикрутите ножки. Предварительно отрегулируйте их высоту при помощи рулетки. Точную установку по высоте нужно делать на полу.

Прикручивание ножки

Сборка декоративного экрана

Выравнивание ножек по уровню

Важно. Обратите внимание, что каждая ножка имеет контргайку для фиксации элемента в выбранном положении. Проследите, чтобы все контргайки были на месте, в противном случае придется ножки опять снимать для установки гаек.

Шаг 3. Установите поддон на нужное место и определитесь со способом подключения отвода воды. В зависимости от расположения входного патрубка канализационной трубы придется сделать дополнительные подводы для подключения сифона. Сифон должен продаваться вместе с поддоном, если нет, то купите его отдельно. При этом обращайте внимание, чтобы размеры оборудования позволяли его установить под поддоном. Если маловато собственного опыта – посоветуйтесь с продавцом-консультантом магазина.

Шаг 4. Соберите сифон, большое внимание обращайте на качество всех соединений, не допускайте протечек. Помните, что на их устранение всегда уйдет намного больше времени, чем на качественную сборку. Не говоря уже о финансовой стороне вопроса и возможных негативных последствиях.

Сифон

Шаг 5. Опять поставьте поддон на место и при помощи уровня установите горизонтальное положение. Контролируйте все бортики, не допускайте уклона в какую-либо сторону. После регулировки обязательно затяните контргайки.

Выравнивание поддона

Шаг 6. Если в комплекте есть металлические профили для упора боковых поверхностей к стене – установите их. Отметьте конкретное месторасположение, при помощи уровня проверьте горизонтальность. Металлопрофили к стене фиксируются дюбелями, высверлите под них отверстия в нужных местах.

Разметка для сверления отверстия под крепление упора

Сверление отверстия

Прикручивание фиксатора

Крепление поддона на фиксаторы

Важно. Если стены уже отделаны керамической плиткой, то следует принимать все меры по недопущению их растрескивания во время сверления.

Как избежать неприятных ситуаций?

Никогда не сверлите отверстие в месте стыка плиток. Во время установки металлопрофилей всегда есть возможность немного их сместить в ту или иную сторону и таким образом выбрать безопасное место для сверления отверстий. При этом такие манипуляции никоим образом не повлияют на прочность фиксации поддона.
Всегда работайте только исправными инструментами и острыми сверлами. Не прилагайте больших усилий во время сверления.
Категорически запрещается работать дрелью в режиме перфоратора, керамическая плитка не терпит ударных нагрузок. Перфоратор включается только после того, как пройдена толщина плитки.

Шаг 7. Подключите слив.

Сборка сифона, установка решетки

Никогда не собирайте резиновые уплотнители с большим усилием, смазывайте их мастиками или хотя бы смачивайте обыкновенной водой. Повредить уплотнители очень легко, а ремонту они не подлежат, нужно полностью менять. Проблема может возникнуть при поиске идентичной замены. Особенно часто такие неприятности возникают во время поисков запасных частей к импортным поддонам. Пользоваться во время сборки отвода воды силиконом в качестве герметика не рекомендуется, он обязательно по истечении определенного количества времени отслоится и даст протечки.

Нанесение герметика

Далее можно приступать к монтажу душевой установки и смесителя. Защитная полиэтиленовая пленка снимается лишь после полного завершения монтажных работ.

Установка поддона на заводские пластиковые подставки

Некоторые производители комплектуют поддоны заготовками подставок из прочного экструдированного пенополистирола. Такие конструкции очень низкие по высоте и требуют иного алгоритма установки.

Шаг 1. Распакуйте поддон, достаньте заготовки подставок.

Комплект поддона душевого

Шаг 2. Примерьте их длину по периметру поддона, замерьте нужные параметры. Для облегчения отламывания пенополистирольные плиты имеют вертикальные прорези, достаточно материал в этом месте немного согнуть и лишний кусок отломится.

Сборка каркаса из плит

Шаг 3. Опрокиньте собранную пластиковую подставку, положите ее на поддон и отметьте места размещения ребер жесткости. Здесь нужно вырезать углубления по высоте и ширине ребер. Одновременно сделайте отверстие под трубу слива.

Разметка под слив

Шаг 4. Вкрутите в посадочные гнезда ножки, отрегулируйте их высоту таким образом, чтобы поддон был в горизонтальном положении.

Вкручивание ножек

Шаг 5. Соберите и присоедините к сливу сифон. Он должен располагаться точно по центру поддона. Старайтесь регулировку делать таким образом, чтобы зазор между полом и подставкой был минимальным. Если наклон пола в сторону стены, то придется несколько раз снимать подставку, выкручивать/закручивать ножки и повторно проверять горизонтальность положения.

Регулировка ножек

Шаг 6. Поставьте поддон на пол таким образом, чтобы сифон располагался в нужном месте. Проверьте положение. Обведите карандашом или маркером периметр подставки с двух сторон.

Мастер обводит маркером каркас

Шаг 7. Очистите поверхности от пыли, обезжирьте, смочите водой.

Очистка

По центру нарисованного контура нанесите немного монтажной пены. На верхнюю плоскость подставки также нанесите пену.

Нанесение пены

Шаг 8. Аккуратно установите на место подставку, на нее поддон, еще раз проверьте расположения сифона. Он должен располагаться точно под сливным отверстием, в противном случае возникнут проблемы во время его фиксации к поддону. Прикрутите на сливную сетку. Одновременно она прижимает сифон к поддону.

Установка каркаса

Установка поддона на каркас

Шаг 9. С большим усилием прижмите поддон и оставьте в таком положении до застывания пены. Для того чтобы исключить вероятность приподнимание поддона пеной, рекомендуется прижать его внутри тяжелыми предметами.

Поддон установлен

Шаг 10. После того как пена прочно приклеила поддон к полу, начинайте отделку периметра подставки керамическими плитками. На второй день можно приступать к герметизации стыков. Алгоритм работ по герметизации ничем не отличается от вышеописанных вариантов.

Практический совет. Еще перед установкой поддона прикиньте его приблизительную высоту. Сегодня в магазинах есть большой выбор плиток различных размеров, есть вероятность, что вам удастся подобрать нужную. А для точной подгонки пользуйтесь ножками. За счет таких манипуляций удастся избежать обрезки плитки, а это не только ускоряет процесс ее укладки, но и намного улучшает внешний вид ванной комнаты.

Если вы не планируете покупать душевую кабину в сборе, то нарисуйте схему мест крепления кронштейнов, на которых будет навешиваться защитная полиэтиленовая пленка. Это очень экономное решение, но такой вариант обустройства душевой имеет больше недостатков, чем преимуществ. Длинный трап узнавайте по ссылке.

Душевой поддон в интерьере ванной комнаты

Установка душевого поддона своими руками: важные правила монтажа

Для установки душевого поддона своими руками не требуется много навыков. В статье расскажем о важных моментах, которые нужно учесть в работе, и дадим инструкции по монтажу. Начнем с перечисления особенностей разных конструкций.

Выбор и установка душевого поддона

Виды и выбор изделий

Подготовительные работы

Создание подиума

Инструкции для разных моделей

Изделия бывают полукруглыми, квадратными, прямоугольными, треугольными. Выбирать форму нужно исходя из размера и планировки ванной комнаты. Самыми удобными считаются угловые, треугольные модели с высоким ограждением.

По материалу

Чаще всего устанавливают модели из следующих материалов.

Искусственный камень и керамика. Такие конструкции могут быть довольно тяжелыми, но при этом хрупкими. Их ставят на пол, регулировочные ножки или приподнятую бетонную площадку.

Акрил. У акриловых моделей тонкие стенки, поэтому при установке понадобится усиление дна.

Чугун. Это прочные массивные чаши, покрытые эмалью. Обычно их монтируют прямо на пол, закрепляя ножки или каркас бетоном.

Сталь. Легкие, прочные, но шумные чаши. Для них также нужен каркас или фундамент, так как дно прогибается под весом человека.

По типу монтажа

Установка душевого уголка с поддоном может осуществляться несколькими способами. В зависимости от выбранной технологии, различают несколько конструкций.

Утопленные в пол. Таким образом монтируют изделия с низкими бортиками. Они находятся вровень с плиткой или чуть выше нее.

Встроенные в подиум. Цоколь отливают из бетона или выкладывают из кирпича. Как правило, так встраивают конструкции с тонкими стенками, которым нужно дополнительное укрепление. А также монолитные конструкции, у которых нет ниши для сифона.

Напольные. Такие модели устанавливают на твердый каркас или регулировочные ножки. В первом случае поверхность должна быть хорошо выровнена, допускаются лишь небольшие перепады.

Вне зависимости от вида и особенностей конструкции, начать нужно с подготовки места под кабину. Расскажем, как сделать все своими руками.

Необходимые материалы

Для работы вам могут понадобиться шуруповерт, пила, электролобзик, гидроизоляция, строительный уровень, маркер или карандаш, дрель, пассатижи, герметик, шпатель или кисть, клей, цемент, песок или кирпичи.

Подготовка пола и стен

К моменту установки душа сделайте канализацию, проводку и трубы подачи воды. Впоследствии недочеты будет исправить сложно.

Проверьте качество проводки. У нее должно быть минимальное количество скруток, защита от влаги.

Расположите трубу как можно ближе к сливному отверстию.

Перед началом монтажа закройте заглушками все выводные отверстия водопровода и канализации, чтобы в них не попал строительный мусор.

Обозначьте уровень, на котором будет находиться смеситель.

Выровняйте поверхность так, чтобы перепады были не больше 1-2 см. Впоследствии понадобится лишь небольшой уклон кабины в сторону слива.

Гидроизолируйте участок, на который поставите поддон. Не только пол, но и стены на 20 см выше уровня лейки. Проще всего сделать это обмазочными или пропитывающими смесями.

Напомним, что такая площадка понадобится для изделий, у которых нет места для сифона и для тех, которым нужно дополнительное укрепление. Например, для тонкостенных акриловых моделей. Конструкцию нужно монтировать после того как установлены все коммуникации, подведены трубы.

Бетонный

Поставьте изделие на место установки и обведите его пунктирными линиями.

К намеченным линиям добавьте 2-3 см.

Уберите напольное покрытие на обозначенном участке, загрунтуйте стяжку под ним.

Покройте поверхность слоем гидроизоляции: обмазочной, пропитывающей или оклеечной.

Соорудите опалубку нужной формы и, если это необходимо, каркас из арматуры. Отделите место слива гипсокартоном или досками.

Приготовьте раствор из цемента, песка и воды 30-40°С в пропорции 1:3. Нужна консистенция густой сметаны.

Залейте смесь в опалубку, оставив место под кабину и разровняйте поверхность.

Опрыскивайте подготовленную площадку каждый день, если она слишком быстро затвердевает.

Еще раз обработайте поверхность гидроизоляцией.

Через три недели или немного раньше можно продолжать работы. К высоким площадкам с глубокими чашами иногда пристраивают ступеньку. Ее также делают из бетона. Саму бетонную опалубку отделывают мозаикой, плиткой, водостойкой штукатуркой или красят силиконовой краской.

Кирпичный

Кирпичу, как и бетону, не страшна влага. Он прочный и удобный в укладке. Вместо него можно использовать пеноблоки, газобетон.

Обведите место установки кабины карандашом или маркером, добавив 2-3 см.

Демонтируйте напольное покрытие на этом участке, загрунтуйте и гидроизолируйте его любым материалом.

Сделайте опалубку нужной высоты из кирпича. При необходимости соорудите ступеньки.

Отгородите и закройте слив, чтобы в него не попала заливка.

Подготовьте цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 и залейте площадку.

Разровняйте ее и дождитесь высыхания. После — снимите ограждение для слива.

Гидроизолируйте площадку.

Рабочий процесс можно упростить, используя только кирпичи или блоки пенобетона. Их выкладывают по периметру, а также посередине, чтобы акриловое дно стояло на опоре и не прогибалось. Блоки фиксируют на полу с помощью плиточного клея.

Чтобы все сделать правильно, используйте советы из этого раздела. Некоторые материалы быстро испортятся, если не учитывать их характеристики. Например, так часто происходит с акрилом.

Акриловый

Если дно изделия не армированное, его можно усилить с помощью вспененного полистирола. Лист материала укладывают на фундамент. Еще один вариант — опорный каркас из стальных планок, сваренных между собой или соединенных кронштейнами.

Поставьте лоток на пол, обозначьте карандашом на полу место слива.

Залейте или приклейте фундамент.

Снимите чашу и подсоедините сифон к сливной трубе. Его край не должен касаться пола.

Залейте в сифон воду, чтобы проверить, нет ли протечек. Выявленные дефекты загерметизируйте.

Места соединения втулки и патрубка сифона промажьте эпоксидным герметиком. Если на них есть паронитовые или полимерные прокладки — герметик не нужен.

Намажьте фундамент клеем и аккуратно приклейте на него лоток.

Если в комплекте есть ножки — прикрепите их к поддону на одном уровне. Проследите, чтобы их длина не была меньше длины сифона.

Установите изделие на фундамент, подиум или ножки.

Уровнем проверьте ровность расположения лотка.

Обезжирьте и загерметизируйте стыки со стеной силиконовым герметиком.

Пользоваться душем можно через десять часов — после высыхания герметика и клея.
Посмотрите видео о том, как установить душевой поддон своими руками. В нем наглядно изложена похожая инструкция.

Чугунный

Фундамент для чугунных чаш не делают почти никогда. Исключение — случаи, когда расстояние от дна до пола меньше высоты сифона. Чтобы приподнять лоток, достаточно кладки кирпича или пеноблоков по периметру. При этом используют обычный кладочный раствор. В остальных случаях конструкция устанавливается прямо на пол, на ножки, которые уже присоединены к чаше.

С помощью уровня определите перепады и там, где это необходимо подложите под ножки стальные пластинки или другие предметы.

Подсоедините сифон и промажьте места соединений эпоксидным клеем.

Чуть позже залейте воду и проверьте нет ли протечек. Если есть — устраните их.

Зафиксируйте ножки с помощью цементного раствора, разведенного в пропорции 1:3. Опалубку можно изготовить из спичечных коробков.

Чугунный поддон не приклеивают к стене. Пользоваться кабиной можно через десять часов — когда высохнет эпоксидный герметик.

Стальной

Усилить дно стального лотка можно также листом вспененного пенополистирола на подиуме или самодельным каркасом. Обычно в комплекте со стальной подставкой нет ножек.

Изготовьте каркас: бетонный или кирпичный фундамент.

Если подиум был залит цементно-песчаной смесью, подождите, пока она просохнет и гидроизолируйте.

Присоедините сифон и проверьте работоспособность слива. Устраните протечки, если они есть.

Установите лоток и выровняйте его с помощью уровня.

Прикрепите его к фундаменту раствором или клеем.

Обезжирьте и загерметизируйте все стыки эпоксидным герметиком.

В видео — наглядная инструкция.

Из искусственного камня или керамики

Изделия из керамики и искусственного камня нужно устанавливать очень осторожно, так как они хрупкие и могут растрескаться даже от одного удара. Это может быть сложно, так как материал тяжелый. Лучше, если изделие будет стоять на возвышении или каркасе.

Сделайте разметку по размеру лотка.

Демонтируйте на этом участке отделку до стяжки.

Гидроизолируйте пол и изготовьте подиум из цементной заливки, кирпича или газобетона.

Вырежьте в нем небольшой люк для того, чтобы был доступ к сливной системе.

Дождитесь высыхания.

Присоедините к сливной трубе всю конструкцию и вылейте ведро воды.

Если есть протечки — устраните их. Снимите чашу обратно.

Отрежьте длинную, прочную веревку, сверните ее пополам и проденьте через сливное отверстие лотка так, чтобы второй конец остался с другой стороны изделия.

Закрепите на концах отрезки полипропилена или другие предметы, за которые можно будет держать тяжелый лоток при выравнивании.

Перенесите его на место установки и с помощью уровня отрегулируйте положение.

Пустоты между фундаментом и лотком заполните кладочным раствором.

Как и во всех остальных случаях, пользоваться душем можно после высыхания герметика и клея.

Установка поддона душевой кабины: пошаговый инструктаж

Хотите сэкономить пространство в ванной, установив душевую кабину? Ванная комната – это место релаксации, которое должно быть практичным и иметь приятное эстетичное оформление, ведь верно? Вы планируете самостоятельно выполнить все монтажные работы, но вас смущает установка поддона душевой кабины и подключение сантехники?

Мы подскажем, как справиться с этой задачей – в статье рассмотрены важные моменты, с которыми предстоит столкнуться во время монтажа. А также мы уделили внимание особенностям поддонов из различных материалов, детально описав процесс установки каждого из вариантов.

В помощь начинающему сантехнику мы подобрали фотоматериалы, демонстрирующие важные нюансы, и видеоролик, подробно описывающий сборку и установку компактной кабинки для приема душевых процедур.

Содержание статьи:

Виды душевых поддонов

Производители готовы удивить самого искушенного хозяина, предлагая множество форм, размеров и вариантов исполнения .

Одной из первых классификаций является разделение моделей по форме. Это могут быть квадратные, овальные, круглые, треугольные, прямоугольные изделия.

Стоит подбирать форму и размер поддона, которые максимально эргономично распределят пространство в ванной комнате при соответствующем уровне удобства.

Галерея изображений

Фото из

Прямоугольная форма душевого поддона

Установка с одной смежной стеной

Угловая душевая кабинка

Поддон со скошенным углом

Еще одна классификация связана с материалом исполнения. Сегодня можно приобрести поддон из:

чугуна;
акрила;
мрамора;
керамики;
стали.

При этом поддон может устанавливаться разными способами: с использованием металлического каркаса, пьедестала или ровной поверхности (для керамических моделей).

Стоит отметить, что мраморные изделия очень хрупкие и могут повредиться от удара на стадии монтажа, поэтому все работы надо выполнять максимально аккуратно. Расколоться от удара может также и керамический поддон.

Галерея изображений

Фото из

Чугунные поддоны привлекают устойчивостью, прочностью и долгосрочной службой. Материал превосходно сохраняет тепло, сообщаемое ему струями воды. Однако несмотря на малые габариты, изделия отличается внушительным весом, что мало радует сантехников

Выполненный из стали поддон легок, прост в установке, но не устойчив. Для нормальной эксплуатации ему требуется жесткий металлический или кирпичный каркас. Материал «шумит» при наборе воды, нуждается в выполнении тепло- и звукоизоляции

Сантехника из фаянса приятна на ощупь, превосходно сохраняет тепло, не «звенит» как стать при наборе воды. Но возможность повредить изделие из-за характерной хрупкости заставляет искать другие решения

Акриловые поддоны по количеству продаж опережают все предыдущие предложения. Устанавливаются легко. Обладают превосходными изоляционными качествами и доступной ценой, но служат не более 10 лет

Кварил, смесь кварцевого песка с полимерной составляющей, служит значительно дольше, чем акрил. Минус в том, что пока по цене этот вариант не всем доступен. К тому же сливное отверстие придется бурить самостоятельно на месте установки

Поддоны из мрамора или гранита — очень дорогое удовольствие. Тяжелые плиты непросто установить, но это действительно элитарный предмет интерьера для аристократичного санузла

Практичной и более доступной по стоимости альтернативой природному камню является его искусственный аналог — камень, созданный из крошки гранита, песчаника, мрамора и полимерной связующей основы

Поддон для душевой кабинки можно банально построить из кирпича, пенобетонных боков или выполнить бортики путем заливки бетона в опалубку. Эти поддоны нуждаются в усиленной гидроизоляции и облицовке кафелем, керамогранитом, мозаикой

Чугунный поддон для душевой кабинки

Сальной вариант для обустройства душа

Поддон из сантехнического фаянса

Практичный и эстетичный акрил

Квариловый поддон для душевого бокса

Элитный поддон из натурального камня

Сантехника из искусственного камня

Самодельный бетонный поддон

Для каждого материала изготовления характерны свои особенности:

чугунные и стальные модели могут быть неприятно холодными утром;
акриловые теплые на ощупь, но достаточно хрупкие;
квариловые – это те же акриловые изделия, но с добавлением кварцевой пыли, за счет чего кабинка становится прочнее и долговечнее;
мраморные поддоны отличаются эффектным внешним видом и быстро прогреваются, дают приятные тактильные ощущения при контакте с кожей;
керамические модели медленно нагреваются, но практичны в повседневном использовании и долговечны.

Цены на керамику и изделия из камня значительно выше по сравнению остальными моделями душевых поддонов.

Поддоны отличаются также глубиной. При выборе можно пользоваться следующим ориентиром: очень плоские (6-10 см), средние (10-18 см), глубокие (25-35 см).

Выбор или поддона надо основывать на габаритах и конфигурации ванной комнаты.

Галерея изображений

Фото из

Сифон для низкого душевого поддона

Плоский поддон душевого бокса

Поддон средней высоты для душевой

Высокая конструкция для сбора воды

Инструкции по установке поддонов

Правила монтажа часто зависят от материала, из которого изготовлен поддон, поэтому рассмотрим четыре популярных варианта. Акриловые и стальные модификации распространены больше, а чугунные, мраморные и керамические встречаются реже.

Стандартный цикл работ по монтажу и подключению поддонов для душа включает ряд традиционных этапов:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Разметка положения поддона и слива

Этап 2: Сборка сифона для подключения к поддону

Этап 3: Заготовка трубы для подключения к канализации

Этап 4: Сборка опорных приспособлений

Этап 5: Фиксация планок с опорными ножками

Этап 6: Разметка верхней кромки бортика поддона

Этап 7: Крепление фиксирующих поддон клемм

Этап 8: Проверка совпадения верхней и нижней частей сифона

После выполнения установки и фиксации поддона можно смело приступать к финишным этапам работ:

Галерея изображений

Фото из

Этап 9: Установка наружных деталей гидрозатвора

Этап 10: Крепление декоративного бортика поддона

Этап 11: Герметизация линии сопряжения со стеной

Этап 12: Сборка корпуса и установка стенок

№1 — монтаж акриловых моделей

Акриловые решения имеют самый малый вес, доступную цену и продаются во множестве форм и размеров. Такие модели комплектуются кронштейнами, ножками и другой арматурой, которая помогает осуществить монтаж и закрепить поддон на основании.

Недостатком конструкции во многих дешевых моделях является отсутствие армирующей поддержки под днищем, поэтому при выборе нужно уделить внимание тому, чтобы днище было укреплено.

Шаг 1. Установка ножек. В зависимости от модели в комплекте может идти от 3 до 5 опор.

В ряде изделий используется опорный каркас на основе пластика или металла. Отверстия для монтажа ножек будут находиться именно в таком каркасе.

При вкручивании опор нужно следить за тем, чтобы длина ножек была не меньше высоты сифона. Также все опоры должны вкручиваться на одну и ту же высоту (потом можно будет регулировать горизонтальное положение поддона с помощью уровня)

Проследите за тем, чтобы были вкручены все опоры (шпильки, ножки), а после установки отрегулируйте строго горизонтальное положение поддона

Шаг 2. Монтаж сливной системы. Необходимо , поставив изделие на ребро. Внутрь вставляется комплектная втулка, которая используется для соединения.

На выступающий конец втулки надевается патрубок сифона. Чтобы не допустить протечек, места соединения промазываются клеем. Можно использовать эпоксидный клей или эпоксидный пластилин. Соедините патрубок и втулку, а сверху замажьте соединение герметиком.

В некоторых моделях душевых кабин может использоваться система соединений с паронитовыми или полимерными прокладками. В таком случае пользоваться клеем не нужно. Поставьте поддон на ножки, проследив, чтобы край сифона не касался пола.

Шаг 3. Регулировка положения поддона. Теперь пришло время откорректировать горизонталь конструкции. Для этого вращаем ножки, положив на стенки поддона (пазы, в которые будет монтироваться ограждение душевой кабины) уровень.

Горизонтальность нужно проверить на всех бортиках поддона. Если изделие устанавливается в упор к стене или углу помещения, то тогда необходимо смазать контактирующие между собой поверхности клеем и плотно прижать.

Нужно подождать, когда клей подсохнет, после чего усилить герметизацию с помощью герметика, нанеся его слой на место контакта бортиков поддона и стены.

Пространство под акриловым поддоном можно заполнить монтажной пеной, которая будет выполнять функцию поддерживающей подушки и звукоизолирующей защиты

Шаг 4. Подключение сифона к отводной трубке канализационной системы, установка декоративного кожуха, который идет в комплекте с поддоном.

Использовать душевую кабину рекомендуется через 6-10 часов после полного высыхания герметика и клеевого состава.

Галерея изображений

Фото из

Опорная конструкция для акрилового поддона

Монолитный постамент для увеличения устойчивости

Дополнительная конструкция из кирпича

Использование утеплителя для облегчения сооружения

№2 — установка чугунного поддона

Монтаж чугунного изделия схож проделанными шагами с установкой акрилового поддона.

Принципиальное отличие состоит только в конструкции чугунных моделей:

Чугун очень прочный и устойчивый к воздействию металл. В его конструкции отсутствуют армирующие элементы, а ножки являются составной частью поддона и отливаются одновременно с корпусом.
Чтобы выровнять такую модель по горизонтали, придется подкладывать стальные планки под ножки или другие предметы, которые предупредят продавливание напольного покрытия, т.к. чугунный поддон имеет значительный вес.
Борта изделия из чугуна не приклеиваются к стене помещения.

Но как закрепить поддон, чтобы он не съехал с установленных под опоры пластин?

Решить эту задачу можно путем цементирования бобышек, которые будут обрамлять каждую ножку, препятствуя сдвигам. Для опалубки сойдет обычный коробок из-под спичек.

Стоит отметить, что душевые кабины в сборе не комплектуются чугунными поддонами. Обычно их используют с более простыми ограждениями, включая шторы, ширмы и др. легкие, не требующие точности материалы, чтобы не подгонять их под геометрию поддона.

Для чугунных поддонов редко используется полноценное ограждение душевой кабины, обычно применяются шторки. Если эстетическая целостность сохраняется, достаточно и шторок

Иногда высоты ножек такого изделия недостаточно для размещения под ним сливного сифона. В таком случае приходится готовить специальный парапет.

Процедура не сложна в реализации. Достаточно по периметру поддона сделать кладку кирпича или возвести бетонный бурт – это и будет парапет. В нем должно быть пространство под установку сифона и канализационного отвода.

Затем нужно выровнять поддон с помощью уровня, подложив под ножки пластины, зацементировав их с помощью бобышек из цемента. Чтобы скрыть парапет и пространство над ним, можно использовать плитку или мозаичные модули.

№3 — особенности монтажа изделия из стали

Стальные модели производят с помощью штамповки, поэтому сделать цельную конструкцию из поддона и ножек достаточно сложно.

Стальные изделия комплектуются подставкой. Завод, который выпускает стальные поддоны, производит и соответствующие подставки под них.

Они имеют прямоугольную или квадратную форму и представляют сбой сварную конструкцию из профилей, в которых находятся резьбовые втулки. В них вкручиваются резьбовые ножки, с помощью которых можно делать юстировку (выравнивание) поддона.

Стальные поддоны часто входят в комплект фабричных душевых кабин. Это также надежный вариант для замены изношенного акрилового поддона.

Если поддон устанавливается как самостоятельное изделие, то на полу ванной монтируется цементная подложка или пьедестал. Их высота должна быть достаточной для расположения сифона и подводки трубы.

Цементный пьедестал, представляющий собой обыкновенную выровненную стяжку, позволяет сделать установку стального или каменного поддона максимальной надежной

Места контакта поддона со стеной можно также проклеить и герметизировать, как при установке акрилового изделия. Возведение пьедестала будет рассмотрено в следующем пункте.

Подробно о сборке и монтаже стальных моделей написано в .

№4 — установка керамических и мраморных моделей

Сегодня в тренде керамическая и мраморная сантехника. Поддоны для душевой кабины – не исключение. Такие изделия прочны и массивны, поэтому не требуют использования ножек или армирующих элементов.

Способ установки подбирается в зависимости от конструкции поддона.

Возможно два варианта:

Конструкция с нишей. Во многих керамических моделях предусмотрена ниша в полости поддона для монтажа сифона и отвода канализационной системы. Такой поддон достаточно подключить к канализации и установить прямо на пол ванной комнаты без каких-либо дополнительных действий. Остается только прикрепить стенки душевой кабины.
Монолитный вариант. В таком случае, чтобы подключить сливное отверстие к сифону, понадобится возвести пьедестал. Внутри него будет пространство для подключения к канализации.

Возведение пьедестала происходит следующим образом. Наносим слой гидроизоляции на площадь, где будет строиться пьедестал.

Для этого можно воспользоваться жидкой резиной, рубероидом, полимочевиной или другим составом. Необходимо дождаться полной полимеризации, если вы воспользовались жидким средством.

В качестве гидроизоляции можно использоваться любой современный вариант жидких составов, которые после нанесения полимеризируются и создают водонепроницаемый слой

Далее создаем слой цементной стяжки с горизонтальной поверхностью (используем уровень). Дожидаемся полного высыхания.

Внутри контура поддона делаем кирпичную кладку с высотой, которой бы хватило для нормального расположения сифона. Нужно предусмотреть полость для отводной канализации.

Соединяем сливное отверстие , обратный конец которого подключаем к отводной трубке. Поверх кладки наносим слой цементного раствора.

Далее устанавливаем поддон на пьедестал таким образом, чтобы сифон и отвод оказались в отведенных для них местах. В конце нужно сделать облицовку поддона с помощью плитки.

Сооружение поддона своими руками

Процесс начинается с подготовки будущего места под душевую кабину.

Шаг 1. Для начала площадь установки подвергается гидроизоляции, как и в предыдущем пункте. Это поможет защитить стены и пол от плесени, грибка и сырости.

Процесс собственноручного устройства поддона включает следующие этапы:

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Установка и подключение сифона душевой

Этап 2: Сооружение бортиков и подготовка дна к заливке

Этап 3: Заливка раствора на дно и обработка стенок

Этап 5: Облицовка самодельного поддона мозаикой

Шаг 2. . Готовый слив в сборе можно приобрести в строительном или сантехническом магазине. Его еще называют душевым трапом. Он должен быть высокого качества.

Сливное отверстие сразу же подключается к канализационной системе. Монтаж должен быть очень герметичным, поэтому можно использовать клей и герметики на всех резьбовых соединениях.

Приобретая слив для самодельного поддона, экономить нельзя. Выбирайте качественное изделие, которое подойдет по размерам будет служить максимально долго

Шаг 3. Теперь нужно выложить основание (использовать кирпичною кладку или черновую стяжку) после высыхания гидроизоляционного состава.

Производим кладку стенок с помощью силикатного или обыкновенного кирпича. Перед этим нужно на основание положить металлическую сетку для монолитности конструкции.

Эксперты рекомендуют выкладывать борта квадратом, а выступающий угол сделать скошенным. Это предупредит травмирование об угол и визуально расширит пространство. Через 3-4 дня можно переходить к следующему этапу.

Все основание поддона обрабатываем гидроизоляционным материалом. После его высыхания делаем слой стяжки по всей поверхности поддона, чтобы скрыть за ним всю кирпичную кладку.

Важно, чтобы стяжка имела минимальный уклон в сторону слива, чтобы не скапливалась вода после использования душевой кабины. После высыхания наносим предпоследний слой гидроизоляции.

Шаг 4. Выравнивание поверхности поддона. Для этого можно использовать самовыравнивающую смесь. Наносим завершающий слой гидроизоляции и облицовываем поддон плиткой. Это может быть мозаика или любая другая кафельная плитка.

Облицовка плиткой или мозаикой

Во многих случаях требуется облицовка боковых поверхностей, чтобы скрыть монтажные основания. Один из самых удобных вариантов для решения задачи – использование мозаичной плитки на пластиковой или стеклянной основе.

На основание наносится слой клея при помощи зубчатого шпателя. После придавливания плитки излишки клея нужно сразу же устранить.

С помощью мозаики можно облицевать любые неровные поверхности, так как она легко режется строительными ножницами или ножом благодаря бумажному основанию.

Не важно, используете вы плитку или мозаику, все швы нужно герметизировать. Это особенно имеет смысл, когда вы решили .

Пространство между поддоном и полом можно закрыть с помощью облицовки мозаикой или плиткой. Мозаичные фрагменты гибкие и позволяют качественно и быстро облицевать боковины или весь поддон, если вы сооружаете его самостоятельно

При формировании швов используйте крестики. После облицовки нужно затереть швы с помощью водостойкой затирки и резинового шпателя. Затем удаляются остатки затирки и все протирается куском ткани. После того, как все подсохнет, нужно вымыть плитку.

Укрепление стального или акрилового изделия

Данные решения, особенно акриловые, имеют недостаточно прочную структуру. Мероприятия по увеличению прочности сводятся к установке подпирающих элементов, которыми могут быть кирпичи.

Важно, чтобы поддон давил на все опоры с одинаковой силой, иначе одна из них может просто продавить днище

При этом все подпорки в местах контакта с днищем должны повторять его форму. Для этого можно также использовать прокладки из паронита или резины.

Некоторые полнокомплектные имеют большую высоту ограждения и поддона, для установки которых может не хватить высоты потолка. В таком случае нужно сделать выемку пола, чтобы произвести монтаж поддона и подключение к сливу.

Выводы и полезное видео по теме

Воспользуйтесь рекомендациями по монтажу поддона, просмотрев видеоролик.

Как правильно установить душевую кабину:

Установка поддона душевой кабины при правильном подходе не занимает много усилий и не требует специальной подготовки. Если будете следовать инструкции, у вас получится первоклассный монтаж монолитного поддона с максимально высокой надежностью.

Есть, что дополнить или возникли вопросы по теме установки душевого поддона? Делитесь своим мнением и оставляйте комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Установка душевого уголка

Отсутствие просторной ванной комнаты накладывает ограничения на установку больших купелей или кабин. В таких случаях прибегают к монтажу компактной конструкции – душевого уголка. Он не только позволяет грамотно разграничить пространство комнаты, но и выгодно преобразить интерьер.
1. Особенности душевых уголков
Отличие душевого уголка от кабины в отсутствии задних (угловых) стенок. Каркас для дверей монтируется на стены помещения. Залог долговечности конструкции – ровный пол и стены. Место крепления вертикальных стоек проверяется на отсутствие значительных зазоров уровнем. Важно, чтобы в месте монтажа не было большого отклонения градуса стен: они должны быть прямо перпендикулярны полу.
Фановую трубу под сливное отверстие поддона монтируют под небольшим уклоном относительно самого поддона. Часто эти конструкции имеют обратную форму уклона боковых стенок, что усложняет установку вплотную к стене. В подобном случае зазор между поддоном и стеной обкладывают кафельной плиткой или выравнивают стяжкой.
2. Выбор поддона

Хорошо подобранный поддон во многом определяет простоту монтажа и удобство дальнейшей эксплуатации. Поддоны отличаются по следующим характеристикам:

форма;

габариты;

материал.

Для изготовления такой сантехники используют следующие материалы:
Наиболее долговечными считаются изделия из мрамора и мраморной крошки, но цена на них довольно высока. К средней и бюджетной категории товаров относят поддоны из акрила и стали. Большим спросом пользуются модели квадратной, прямоугольной и закругленной (для установки в угол.) формы.
Размеры поддона подбирают исходя из габаритов помещения. Самые маленькие модели – 70х70 см. При покупке помимо вышеперечисленных характеристик стоит обратить внимание на комплектацию изделия всем необходимым: кронштейнами, арматурой, регулируемыми ножками.
3. Подготовка помещения

Перед установкой поддона комнату необходимо проверить на геометрию стен. Для этого используют уголок, отвес и уровень. При значительной кривизне стен или пола их выравнивают раствором или отделочными материалами. Важно при выравнивании стен и пола использовать влагостойкие материалы или обрабатывать их водоотталкивающие составы. Не стоит использовать для выравнивания стен материалы из пластика или алюминия, так как они не рассчитаны для монтажа в комнатах с повышенной влажностью.
Не стоит пренебрегать подготовительным этапом. Ровные стены и пол – залог долговечности и безопасности всей конструкции. Если между уголком и полом или стенами есть зазоры, там будет скапливаться влага. Это приведет к повышенной сырости в помещении, а как следствие: неприятные запахи, грибки и ухудшение внешнего вида стен.
Популярные душевые уголки:
Все душевые уголки
4. Подведение коммуникаций

Разводка труб в ванной с душевой зависит от того, где в поддоне находится водосток. Если вертикальный стояк находится далеко от планируемого места установки душа, необходимо заранее проложить канализационные трубы под уклоном в 2-3°. Гибкий сифон необходимо подобрать с небольшим запасом длины, чтобы облегчить соединение с фановой трубой. О чистоте канализационного слива необходимо позаботиться перед началом работ и закрыть канализационную трубу заглушкой.
Водоснабжение
Трубы к поддону подводят через отверстия в стене или при поверхностной прокладке прячут за гипсокартонной обшивкой. Перед облицовкой душа важно провести тест труб давлением. Для этого на резьбу ставят смеситель или заглушку со спускником воздуха. Тест проводят в течение 20 минут после выхода воздуха. Во время этого мероприятия важно проверить все области со стыками и резьбой на протечки и при обнаружении устранить.
Электроснабжение
Если в душе планируется освещение, необходимо заранее проштробить каналы под кабель. Если коммуникации прячутся внутрь гипсокартонного короба, то проводку крепят на пластиковые клипсы. Для освещения душевых комнат используют медный гибкий кабель с двойной изоляцией и минимальным сечением в 2.5 квадрата. Подключение ведется прямо от щитка с монтажом устройства защитного отключения. Для монтажа в душе используются только влагозащитные встраиваемые светильники с минимальной степенью защиты – 65 IP.
5. Материалы и оборудование

Кроме самого поддона для установки потребуется:

смеситель;

уровень и отвес

молоток;

перфоратор и дрель;

раствор и шпатель или мастерок;

набор дюбелей;

рулетка, карандаш и линейка;

пистолет с герметиком.

После того, как комната и стены подготовлены, коммуникации подведены, можно приступать к установке. Монтаж душевого уголка дело несложное, выполнить его может практически любой человек. Многие люди доверяют подобные работы профессионалам, так как думают, что возникнут сложности с коммуникациями. Для подобных ситуаций в комплекте с поддоном идет монтажный набор для доступного подключения к водопроводу и канализации.
6. Установка поддона

Самый простой тип конструкции для самостоятельной установки уголка – рамный, так как многие производители привозят уже собранные модели. Бескаркасные уголки потребуют больше времени, но это оправдывается устойчивостью и эстетическим видом.
Поддоны, в комплекте к которым идут регулируемые стойки, выравниваются по высоте и фиксируются стопорными болтами. Модель без ножек фиксируют на основании из кирпичей или каркаса из труб, после чего основание заливают раствором цемента. Уровень основания должен быть чуть выше стока. Затем поддон крепят на подушку следующим образом:

изделие крепят к стене специальным клеем;

шов между стеной и поддоном заливают герметиком;

к сливу подсоединяют смеситель;

места соединений и деталей уплотняют лентой фум;

после установки систему слива проверяют подачей воды под небольшим напором;

при обнаружении протечки проводят повторную герметизацию всей стыков и соединений.

Цементная подушка оптимальная для акриловых и стальных изделий, так как они часто производятся без ножек.
Особенности установки акриловых поддонов
Акриловая сантехника считается наиболее хрупкой. Поддоны из этого материала устанавливаются на металлический каркас, который чаще всего идет в комплекте. Проблема подобных поддонов – плохая поддержка центральной части дна. Для укрепления этой области требуется дополнительная установка кирпичей под конструкцию или металлического профиля. Для амортизации между поддоном и укреплением укладывают лист резины или толстого линолеума. Также акриловые поддоны имеют свойство деформироваться в процессе эксплуатации. Герметик не спасает стену в подобной ситуации, поэтому рекомендуется дополнительная фиксация изделия болтами с герметичной подкладкой.
7. Установка стеновой конструкции

После установки и фиксации поддона и каркаса душевого уголка, приступают к монтажу стеклянных или пластиковых стенок с дверьми. Для начала в предусмотренные производителем отверстия на дверях вставляют направляющие ролики с держателями. Все комплектующие находятся в комплекте монтажного набора уголка. На края стенок надевают декоративные панели, а со стороны дверей – резиновые уплотнители.
Совет!
Перед установкой резиновых уплотнителей на стенки уголка их края предварительно обрабатывают мыльным раствором, благодаря чему монтаж проходит гораздо легче. Чтобы собрать душевой уголок, понадобится соединить его составляющие элементы – стеклянные стенки, нижнюю и верхнюю направляющую планки, дверь.
Порядок работ:

Сначала на направляющие крепят резиновый уплотнитель, препятствующий проникновению влаги за пределы душевого уголка.;

Одну стеклянную стенку размещают в технологические пазы нижней направляющей, затем ту же процедуру проделывают с другой стенкой. На получившуюся конструкцию надевают верхнюю направляющую.

Стеклянные вставки фиксируют пластиковыми зажимами сверху и снизу – на каждой направляющей по 2 шт.

Получается единая структура, в которой верхняя и нижняя направляющие планки соединены статичными стеклянными вставками с каждой стороны.

Затем к стенам помещения нужно прикрепить профили, на которых будет держаться конструкция уголка. Чтобы избежать возможных просчетов, уже собранную конструкцию уголка из стеклянных стен и направляющих устанавливают на свое место и делают отметки на кафеле ванной комнаты.

Когда отметки сделаны, душевое ограждение убирают, в стенах делают отверстия для дюбелей и фиксируют профили. Предварительно стоит обезжирить поверхность стен в местах прилегания профилей – эти участки будут обработаны герметиком.

С задней стороны настенных профилей наносят силикон и прикручивают их к стенам на саморезы, но не до конца – нужно оставить возможность небольшого смещения профилей при установке душевой кабинки.

После того, как душевой ограничитель вставлен в профили на стенах, его нужно приподнять и обработать трап под нижней направляющей герметиком. После можно опускать конструкцию и прикручивать ее к настенным профилям.

На завершающем этапе на направляющие уголка устанавливают двери на роликах.

Створки дверей после установки проверяют на точность и легкость хода. После того, как все этапы установки выполнены, все швы и соединения обрабатывают силиконовым герметиком, особенно с внутренней части душевого уголка. После монтажа всех составляющих конструкции монтируют смеситель и другие душевые принадлежности – крючки для полотенца и одежды, полочки для ванных принадлежностей. Затем помещение оставляют на несколько суток, чтобы силикон окончательно высох.
Как правильно установить плоский поддон душевой кабины?
Добрый день! Хочу установить в ванной комнате душевую кабину с плоским поддоном. Что посоветуете учитывать при выборе поддона и во время монтажа?
Устройство душевой кабины с плоским поддоном
Плоский поддон душевой кабины — решение удобное и эстетичное. Он избавляет от необходимости перешагивать высокий бортик, чтобы принять душ. Кроме того, поскольку конструкция расположена вровень с полом, ванная комната визуально кажется просторнее, особенно если стены душевой выполнены из прозрачного материала.
Однако, выбирая конструкцию с плоским поддоном, следует учесть особенности его устройства, поскольку система стока воды у него нестандартная. Под поддоном располагается трап, высотой 8 см или более. Кроме того, необходимо уложить канализационную трубу, которая соединит сток поддона с канализационным стояком. При этом нужно соблюдать уклон в 1,5%.
При монтаже плоского поддона следует учесть высоту трапа, а также канализационной трубы, которую подводят к стояку с уклоном 1,5%
Советы по монтажу конструкции
Если установить весь этот комплект обычным способом, порог поддона будет возвышаться над уровнем пола примерно на 10-12 см. Лучше всего запланировать монтаж плоского поддона еще на стадии проектирования, чтобы была возможность углубить поддон в пол или в перекрытие. Если решение о монтаже такого поддона принято в процессе ремонта, придется решить ряд проблем.
Совет. Если в ванной комнате имеется достаточно просторная ниша, лучше всего установить душ именно в ней. При этом можно вовсе отказаться от приобретения кабины, ограничившись установкой прозрачной дверцы и поддона.
Проще всего реализовать идею на первом этаже. Если в доме нет подвала, толщину «пирога» под напольным покрытием немного увеличивают, чтобы скрыть коммуникации. Если же подвал в доме имеется, его владельцам придется смириться с тем, что часть канализационной трубы будет красоваться на подвальном потолке.
На втором этаже или в мансарде задачу размещения канализационной трубы решить будет сложнее. Рекомендуется устанавливать душевую кабину как можно ближе к стояку, поскольку, чтобы соблюсти необходимый уклон, понадобится добавлять 1,5 см высоты на каждый метр трубы. При толщине перекрытия около 30 см обычно удается выполнить монтаж правильно и аккуратно.
Обратите внимание! Толщина перекрытий, а также слоев пола, указана в проектной документации дома.
Чаще всего плоские поддоны делают из акрила. Также встречаются керамические и стальные эмалированные модели. Более эффектные и дорогостоящие изделия выполняют из искусственного мрамора. Любителям нетрадиционных решений предлагают душевые поддоны из древесины кедра.
В интерьере плоский поддон выглядит стильно, лаконично и оригинально. Важно учесть не только дизайн, но и размеры поддона и душевой кабины, которые должны полностью совпадать
По форме плоские поддоны также могут быть очень разнообразными:
круглыми;
полукруглыми;
четырехугольными;
пятиугольными и т. д.
Поддон и душевую кабину лучше всего приобретать у одного и того же производителя, так выше вероятность точной состыковки всех элементов, т. е. отсутствия всяких протечек. Если же требуется поддон одного изготовителя, а кабина — другого, следует тщательно сверить все размеры. Важный момент при монтаже плоского поддона — хорошая гидроизоляция. Особое внимание нужно уделить уплотнению стыков между поддоном и плиткой. Выбирая силиконовый уплотнитель, следует свериться с рекомендациями производителя.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Установка душевого уголка с поддоном
Такую непростую работу, как установка душевого уголка с поддоном, лучше доверить специалистам. Кажущаяся простота процесса на самом деле скрывает массу «подводных» камней. Но если вы мастер на все руки и уже занимались сантехническими работами, притом, успешно, то можно попробовать свои силы и в установке душевого уголка.

Что следует учесть?
Сразу оговоримся, что обустройство душевого уголка без использования поддона и с ним, требует абсолютно разных инструментов, знаний и подхода к работе. Мы будем обсуждать только один вариант, чтобы досконально в нем разобраться, а именно, как установить душевой уголок с поддоном.
Есть ряд простейших и, между тем, важных правил для успешности этой работы:

Вне зависимости от производителя и стоимости душевого уголка, все стыки после сборки уголка необходимо обработать силиконовым герметиком.

Используйте для сборки душевого уголка только специальный герметик – влагостойкий. На нем не возникает плесени, он хорошо держится на стекле и профиле, не отслаивается. Как правило, такие характеристики отражаются на цене, и среди дешевых герметиков вы такого не найдете. Мастера хвалят герметики для аквариумов. Они оптимально держатся на стеклянных поверхностях.

Сифон и все соединения для труб лучше изначально покупать хорошего качества, так как поддон для душевого уголка невысок и ремонтные работы находящихся под ним соединений затруднительны.

С большим вниманием отнеситесь к определению нижней и верхней части дверей и стеклянных стенок. На первый взгляд они очень похожи. Но именно ошибка в установке стеклянных частей (перепутан верх и низ или внутренняя часть с внешней) часто бывает причиной того, что дверцы закрываются недостаточно плотно или издают неприятный звук.

Закаленное или, как его еще называют, каленое стекло, которое используется для производства душевых ограждений, шторок и дверей, довольно прочное. От удара ладонью и даже кулаком может не шелохнуться. Но есть нюанс. В нем есть точки внутреннего напряжения материала. Их немного. Но достаточно резкого попадания чем-то острым именно в эту точку, и стекло покроется миллионом трещин.

Закаленное стекло не любит ударов торцом о бетонный пол. При таком ударе стеклянный лист может и не разбиться сразу, но на нем образуется невидимая глазу микротрещина, которая рано или поздно разрушит поверхность. Причем, случится это может спустя несколько дней или даже недель после монтажа, неожиданно и без видимых, как кажется, причин. Поэтому стоит соблюдать осторожность.

Соберем душевой уголок вместе
Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому предлагаем вам шаг за шагом пройти весь процесс монтажа и узнать, как собрать душевой уголок с низким поддоном. Конечно, в конструкции душевых ограждений для оборудования уголка различной формы, размера и разных производителей есть немало нюансов – все не учтешь! Тем не менее, есть общие советы, которые актуальны будут для всех.
В качестве примера мы возьмем один из самых популярных в ассортименте Aquanet душевых уголков из коллекции Alfa прямоугольной формы размером 150х80 (см). Впрочем, последовательность работ аналогична и для душевого уголка длиной 140 или 120 см, в конструкцию которого входит одна раздвижная дверца, имеющая свободный ход и установленная на роликах.

Поехали!
Шаг 1. Подготовьте к установке сифон и систему слива.

Шаг 2. Закрепите на поддоне ножки. Установите на поддон сифон и подсоедините сливную систему поддона к канализации. С помощью регулируемых ножек выставьте поддон по уровню.

Шаг 3. Места стыка поддона со стеной обработайте герметиком или закройте пластиковым бордюром, чтобы исключить попадание воды под поддон.

ВАЖНО! В процессе сборки уголка перед монтажом душевых ограждений на установленный поддон сделайте паузу в работе и проверьте место подсоединения слива на герметичность. Для этого нужно просто налить немного воды в поддон и посмотреть после слива остались ли места соединения сухими, и не возникла ли под поддоном лужа. Эту проблему лучше выявить и решить сразу, а не после того, как весь душевой уголок будет полностью собран.

Шаг 4. Проверьте наличие всей необходимой для сборки душевого уголка крепежной фурнитуры.

Шаг 5. Возьмите неподвижные стекла (сплошные, без отверстий) и установите пластиковые уплотнители по трем сторонам, которые будут вставлены в профили. Далее поставьте фиксаторы, декоративные заглушки, установите стекло.

Шаг 6. Соедините стойку с верхней планкой. Обратите внимание, что горизонтальные профили имеют ограничительные ролики, а вертикальные профили — паз для стекла с одной стороны, а с другой стороны паз для пристенного профиля. Соедините 1 горизонтальный и 1 вертикальный профили буквой «Г», скрепите их двумя саморезами в торец.

Шаг 7. Соедините нижние направляющие между собой.

Шаг 8. Соедините направляющие со стеновым профилем.

Шаг 9. Поставьте собранное стеклянное ограждение в каркасе на поддон.

Шаг 10. Временно установите на стекло пристенный профиль, прижмите конструкцию к стене, выровняйте ее с помощью уровня и отметьте место установки П-образного вертикального пристенного профиля, а затем прикрепите их к стене с помощью саморезов.

Шаг 11. Места соприкосновения профилей со стеной заполните герметиком, нанося его на сухую и чистую поверхность. Желательно предварительно обезжирить места герметизации.

Шаг 12. Дальше приступайте к сборке откатной дверки. Для этого установите направляющие ролики эксцентрикового типа на откатную дверку. Не забудьте ослабить эксцентрики на роликах перед установкой. Учтите, что на нижней части дверцы устанавливаются два одинарных ролика. На верхней части дверки — два двойных ролика.

ВАЖНО! При установке дверей важно зацепить ролики за все направляющие и правильно их отрегулировать. Здесь очень часто допускают ошибки, в результате чего двери перекашиваются, образуются зазоры, передвигаются по направляющим они с усилием или заедают. Как правило, в этом случае дело не в некачественных комплектующих, а в плохой сборке. При правильной сборке и регулировке двери движутся плавно и без рывков.

Шаг 13. Установите ограничители дверей, ориентируясь на картинки: верхний край справа (на левой картинке), ограничитель двери в левой крайней нижней части (картинка справа).

Шаг 14. Теперь можно навешивать дверь в пазы.

Шаг 15. Зафиксируйте нижние ролики на направляющих до щелчка.

Шаг 16. Отрегулируйте положение двери с помощью отвертки, используя уровень.

Шаг 17. Вставьте магнитный уплотнитель, а также уплотнители на дверцы.

Шаг 18. Прикрепите к дверце ручку.

ВАЖНО! Проведите краш-тест, направляя по очереди на разные участки собранного душевого уголка струи воды, чтобы выявить недостаточность герметизации вовремя, а не после того, как залили соседей. Если заметили подтекание, то повторите герметизацию сомнительного участка.

Как только герметик затвердеет, душевым уголком можно пользоваться. Обычно для этого требуются сутки.

19 июн. 2018 г.
17 396
Установить поддон для душа своими руками
На чтение 8 мин Просмотров 1.3к.
Для проведения водных процедур необходимо создать все условия, необходимой предпосылкой для которых является монтаж ванной или душевой кабины. По сравнению с ванной душевая кабина – приспособление более удобное, многофункциональное, позволяющее существенно экономить пространство и одновременно с этим украсить ванную комнату. Выбор кабины – дело простое, а вот установка потребует определенных знаний и навыков. В данной статье разберемся, как установить поддон для душа и при этом не привлекать специалистов, а потрудиться самому.
Специфика выполнения работ
Монтаж поддона в некоторых случаях требует определенных специфических знаний, которыми обладают специалисты. Бесспорно, что такая привычная процедура займет у них мало времени, тем более что вы получите гарантию по установке. Но, ведь намного приятней, когда все будет сделано своими руками.
Перед установкой вам следует ознакомиться с инструкцией изделия, определить размеры конструкции, ее удобное месторасположение. В инструкции обязательно будет указано количество и набор комплектующих, которые необходимы для установки поддонов своими руками.
Виды душевых поддонов
В процессе монтажа нужно правильно отрегулировать горизонтальную поверхность поддона. Это объясняется тем, что недостаточно качественная разметка уровня может повлиять на работу сточного слива в канализацию. Поэтому необходимо контролировать этот процесс, чтобы не нарушить сточный режим.
В зависимости от того, какую душевую кабину вы приобрели: с глубоким или неглубоким каркасом, будет зависеть сложность монтажа. Чтобы установить плоский поддон у вас не возникнет никаких трудностей, а вот монтаж потребует дополнительной ловкости.
Можно воспользоваться кирпичами или пеноблоками. А дополнительную жесткость поддону можно придать, используя металлический каркас. Это в значительной степени упрощает установку своими руками.
Если выбранная вами модель имеет довольно высокое основание, то следует задуматься над установкой ступеньки. Чтобы убедиться, что поддон будет установлен правильно, следует осторожно встать на него.
Акриловый поддон на сборном каркасеСтальной поддон на металлическом каркасеЧугунный поддон в монтаже почти и не нуждается
Подготовительные работы
Перед началом проведения работ проверьте наличие всех комплектующих и элементов. Обратите внимание на состояние пола. Чтобы правильно установить поддон, необходимо подготовить пол – его поверхность должна быть идеально ровной. Канализационная труба должна быть выведена в самый центр поверхности, где будет устанавливаться поддон. Для сточного слива должны использоваться качественные трубы. Должны быть смонтированы трубы подачи воды и надежно под кафелем скрыта электропроводка. Выходные отверстия труб должны быть доступны для подключения душевой кабины.
Перед тем, как заняться установкой поддона для душа, необходимо иметь при себе такие материалы и инструменты:
металлический каркас;
водосточная труба, гибкие шланги и сифон;
уровень, монтажный нож;
отвертки и ключи;
силиконовый герметик, ФУМ лента;
шпатель, мастерок;
кисть и перчатки.
Инструменты для установки душевого поддона
Приступаем к работе
Монтаж своими руками конструкции с бортами требует применения металлического каркаса. Это требует от начинающих специалистов знания некоторой технологии ведения процесса, поскольку их отсутствие может вызвать затруднения у домашних мастеров.
Чтобы правильно в уровень поставить поддон необходимо начинать со сборки металлического каркаса. Для этого следует:
перевернуть поддон вверх дном, чтобы к его дну саморезами прикрепить несущие балки, размеры квадратного сечения которых составляют 0,1х0,1 см. Если в конструкции предусмотрено место для болтов в положенных местах, то собираем каркас с помощью крепежных элементов;
Металлический каркас
в зависимости от формы сантехнического изделия и для достижения максимальной его прочности трубы крепим своими руками крест-накрест, либо параллельно;
на конце несущих трубок есть специальные отверстия, куда монтируются шпильки, которые служат в качестве ножек для опоры всей конструкции. Каждая шпилька имеет подпятники, упирающиеся в основание. С другой стороны шпильки фиксируются шайбами или гайками;
Крепление каркаса
каркас собран, теперь необходимо его перевернуть, установить в нужное место. Прежде чем зафиксировать поддон, используя его размеры и отверстия, наносим разметку на стены и пол. Если предпочтение отдано угловому варианту, то с помощью особых кронштейнов конструкция крепится к стенам, стыки между которыми обрабатываются в конечном счете герметиком;
когда все крепежные элементы прикручены к основанию, необходимо подогнать поддон относительно линии горизонта при помощи уровня. Качественный монтаж обеспечит беспрепятственный слив воды в канализационную трубу. Последние штрихи выполняем регулировкой подпятников или закручиванием шпилек, которые нужно подтянуть контргайками;
Регулировка ножек душевого поддона
теперь следует установить сифон. Желательно, чтобы он имел гибкую трубку, которая позволяет регулировать размеры по длине и высоте конструкции. Сначала в сливе устанавливается сетка, промазанная герметиком, затем накладывается прокладка и с помощью винта тройник закрепляется. В канализацию вставляем отвод, который предварительно уплотняется дополнительными прокладками, а в результате закрепляется муфтой. Другую сторону сифонной трубки подключаем к соединительному узлу, который необходимо смазать герметиком и уплотнить прокладкой;
Подсоединение к канализации
После установки сифона своими руками и проверки всех его соединений необходимо подключить холодное и горячее водоснабжение. Чтобы исключить протекания все стыки обрабатываются герметиками или ФУМ лентой.
Другие способы установки поддонов
Установка неглубокого поддона представляет собой более простую процедуру. Особенностью такого монтажа является правильная установка сифона, который должен располагаться ниже уровня пола.
В этом случае следует тщательно подойти к выбору сливного отверстия, которое должно иметь достаточную пропускную способность. Так, для поддона со слоем воды в 12 см применяют сифоны, размеры пропускного отверстия у которых составляют 0,52-0,62 см. Если максимальный слой воды превышает отметку в 15 см, то диаметр отверстия должен быть не менее 0,9 см.
Сливное отверстие
Монтаж плоских и неглубоких поддонов после сливного отверстия осуществляют путем приклеивания к основанию, стыки обрабатываются монтажной пеной и конструкция нагружается на сутки. После чего все стыки обрабатываются герметиком.
Кроме вышеуказанного способа установки душевого поддона с использованием металлического каркаса есть еще и другие способы. Так, в качестве жесткой основы под эмалированные поддоны могут использовать кирпичную кладку или пеноблоки. Это дает возможность исключить наличие пространства между полом и поддоном и обеспечивает максимальную прочность конструкции.
Установка душевого поддона на кирпичи
Самодельный поддон
Если у вас есть возможность и вам позволяет время, то можно смастерить поддон в ванную комнату своими руками. При этом покупать акриловый поддон совсем нет необходимости, поскольку в качестве основы будет использоваться влагостойкий кирпич.
Первым делом осуществляется монтаж канализации и водоснабжения и провести гидроизоляцию и подготовку пола. Лучше всего, если устанавливать поддон вы будете на месте старой ванной. Тем не менее, пол следует обработать мастикой и покрыть пленкой.
Цементная стяжкаГидроизоляция пола
Теперь можно переходить к этапу выстраивания бортиков из кирпича, который ложится на влагостойкий раствор. Их высота должна быть больше выступа сливного трапа, от которого начинается отсчет высоты самодельного поддона.
Теперь основание готово и необходимо дать время ему просохнуть. Затем самовыравнивающей бетонной смесью толщиной в 6-8 см заливаем внутренность поддона. На этом этапе необходимо создать небольшой угол наклона в сторону канализационного отверстия, чтобы вода быстро стекала.
После того, как поддон вновь просох, его со всех сторон обрабатывают сначала грунтовкой, а затем мастикой или любым другим гидроизоляционным составом в несколько слоев. В конечном счете, всю поверхность поддона обрабатывают смесью цемента и плиточного клея. Когда эта смесь высохла, поддон затирают наждачной бумагой.
Теперь можно приступать к декорированию своего изделия. На выбор это может быть мозаика, плитка из керамического материала или декоративный камень. Предпочтение следует отдавать влагостойким маркам.
Этапы монтажа самодельного поддона для душа
Для укладки материалов необходимо использовать специальный клей, не содержащий химикатов и не портящийся под воздействием воды. Зубчатым шпателем клей наносится на поверхность поддона. Начинать работу лучше всего с угла. При выкладке мозаики необходимо слегка прижимать ее, если используете плитку, то в помощь вам резиновый молоток.
Можно рассматривать и комбинированные варианты, когда внутренняя часть поддона обрабатывается мозаикой, а внешняя часть выкладывается плиткой. Но, а это уже по желанию каждого мастера.
Как установить стеллажи для поддонов
Независимо от того, работаете ли вы на новом предприятии или рассматриваете лучшие способы максимизировать пространство на существующем, стеллажи для поддонов — идеальное решение для хранения. Хорошо продуманная система стеллажей для поддонов может обеспечить безопасность, организованность и эффективность вашего рабочего места. Существует несколько типов стеллажей для поддонов, поэтому вы обязательно найдете ту, которая соответствует потребностям вашего предприятия.
Посмотреть наши решения для стеллажа для поддонов
Как собрать стеллаж для поддонов?
Установить и собрать стеллажи для поддонов довольно просто.Если вы не забываете постоянно проверять, что все балки и стойки выровнены и ровны друг с другом, ваш проект будет завершен в кратчайшие сроки.
Вот что вам нужно знать о том, как установить стеллажи для поддонов:
1. Обратитесь к руководству по установке
Перед тем, как приступить к установке и сборке стеллажа для поддонов, обратитесь к руководству пользователя или руководству по установке, прилагаемому к продукту. Внутри вы найдете конкретные инструкции, рекомендации и требования для типа стеллажа для поддонов, который вы устанавливаете.Ознакомьтесь с материалами и составьте список материалов, необходимых для выполнения проекта, в том числе:
Все стойки и балки
Полки или террасная доска
Рулетка
Мел
Уровень
Подъемное устройство
Молоток
Минимум один помощник
Если ваши стеллажи для поддонов не поставлялись с инструкциями по эксплуатации, свяжитесь с компанией-производителем для получения конкретных инструкций или ответов на любые вопросы.
2. Осмотрите компоненты стеллажа для поддонов
Проведите тщательный визуальный осмотр всех частей стеллажа для поддонов, включая балки, стойки и стеллажи. Убедитесь, что нет вмятин, перекосов и трещин. Даже если вы приобрели новые расходные материалы, важно убедиться, что в процессе доставки ничего не было повреждено.
3. Подготовьте рабочее пространство
Очистите рабочее место от любых препятствий и мусора. Если вы планируете прикрепить стеллажи для поддонов к полу или стене, свяжитесь с владельцем здания или архитектором для получения информации о несущей способности вашего здания.
Отметьте размеры стеллажа для поддонов и измерьте эти линии на полу. Чтобы упростить установку отсека, отметьте длину и ширину мелом и отметьте место для стоек. Обязательно оставьте достаточно места между краем стеллажа для поддонов и стеной, а также достаточно места между проходами для рабочих и подъемников поддонов для безопасного перемещения.
3. Установите первый отсек
Если вы не знаете, как установить стеллажи для поддонов, самый простой и эффективный способ подойти к проекту — это по одному отсеку за раз.Прежде чем переходить к следующим отсекам, найдите время, чтобы правильно выбрать свой первый отсек — с одинаковыми точными размерами и надежными креплениями.
Соберите стойки стеллажа для поддонов, балки стеллажа для поддонов, молоток, меловую линию, уровень и рулетку и попросите помощника помочь вам выполнить следующие действия:
Установите стойки: Используя меловую линию в качестве направляющей, поставьте одну вертикально на внешний край и удерживайте ее на месте. С помощью помощника установите второй напротив первого.Используйте уровень, чтобы проверить вертикальность стоек. Если это не так, поместите прокладки под стойки, пока они не станут прямыми. Как правило, допускается небольшой наклон не более чем на 1/8 дюйма, но см. Руководство по установке для получения конкретных инструкций от производителя. Прикрепите стойки к полу, используя метод, рекомендованный в руководстве по установке.
Вставить заднюю балку: Вставить сначала нижнюю заднюю балку. С помощью своего помощника поместите нижнюю заднюю балку в правильные прорези между двумя стойками и осторожно зафиксируйте ее с помощью молотка.Если в ваших балках не используется система прорезей, возможно, вам придется прикрутить их к раме. Повторите этот процесс с верхней задней балкой. В зависимости от высоты ваших стоек и стеллажной системы вам может потребоваться подъемное устройство для крепления балок и стоек.
Вставьте передние балки: После того, как вы установили и закрепили две задние балки, пора установить передние балки. Начните с верхней передней балки, расположив ее на том же уровне, что и верхняя балка сзади. Закрепите его так же, как и заднюю балку, а затем переходите к установке четвертой и последней балки.После того, как вы установили все четыре балки, вы сформировали свой первый пролет.
Измерьте квадрат: Перед тем, как перейти к оставшимся отсекам, с помощью рулетки проверьте, что размер первого отсека равен квадрату, а все интервалы правильные и равные. Это важный шаг, так как позже он избавит вас от головной боли при установке стеллажа.
4. Обработка оставшихся отсеков
В зависимости от желаемой длины вашей стеллажной системы вам, вероятно, потребуется создать еще несколько отсеков перед укладкой полок или настилом для завершения проекта.Чтобы собрать оставшиеся отсеки, повторите процесс, который вы использовали для первого отсека. Начните с первого пролета и используйте меловую линию, чтобы проверить, что все стойки прямые и ровные друг с другом, и что все балки находятся на одинаковой высоте.
5. Добавьте полки или настил
После того, как вы установили стойки и балки и убедились, что все отсеки имеют прямоугольную форму, самое время добавить стеллажи или проволочный настил. Выберите лучший тип полки или палубы для вашей отрасли, учитывая ожидаемый вес ваших хранимых продуктов.Например, стеллажи из проволочной сетки идеально подходят для предприятий общественного питания, розничной торговли, производства и складских помещений, поскольку они прочны, универсальны и просты в использовании.
Преимущества использования профессионального установщика
Если вы не умеете собирать промышленные стеллажи, подумайте о том, чтобы получить помощь профессионального установщика, который поможет вам завершить ваш проект. Есть несколько причин, по которым это может быть для вас хорошим вариантом. Возможно, у вас не будет времени, материалов или доступной помощи, чтобы самостоятельно выполнить сборку стеллажа для поддонов.Или же конструкция стеллажа для поддонов может быть сложной или крупномасштабной, и для правильной установки требуется профессиональный взгляд.
Некоторые преимущества использования профессионального установщика стеллажей для поддонов включают:
Свободное время и энергия, необходимые для повседневной работы вашего бизнеса.
Знающая и опытная рабочая бригада, которая быстро установит ваш стеллаж для поддонов.
Безопасный и простой процесс установки.
Специалисты T.P. Supply взяли на себя широкий спектр проектов промышленных стеллажей, включая конструкционные стеллажи, конвейерные системы, модули подбора, консольные стеллажи и многое другое. Поскольку мы предлагаем полный пакет услуг, мы также можем помочь с демонтажем и перемещением ваших расходных материалов.
Связаться с T.P. Поставка стеллажа для поддонов сегодня
В T.P. Supply, мы специализируемся на предоставлении качественной промышленной продукции и специализированном обслуживании клиентов с 1979 года. Независимо от проекта хранения, у нас есть все, что вам нужно, включая стеллажи для поддонов, стеллажи, погрузочно-разгрузочное оборудование и многое другое.
У вас есть особые вопросы по сборке стеллажа для поддонов? Заполните нашу онлайн-форму для связи или позвоните нам сегодня по телефону 877-302-2337. Мы будем рады помочь вам в этом процессе. Вы также можете просмотреть наш веб-сайт, чтобы узнать больше об установке стеллажа для поддонов и ознакомиться с другими нашими высококачественными промышленными продуктами.
Установка стеллажа для поддонов
| Т. Снабжение Ко.
Услуги по установке стеллажа для поддонов TP
Услуги по установке продукта
Наша команда профессионалов установила несколько типов стеллажных систем, погрузочно-разгрузочное оборудование и вспомогательное оборудование для обеспечения безопасности и защиты объектов по всей территории Соединенных Штатов Америки.Наши опытные установщики стеллажей для поддонов выполнили проекты, которые включают в себя: конструктивную стойку, стойку с приводом, проходную стойку, стойку с отодвиганием, стойку потока, стойку потока поддонов, пролетный путь для стеллажа поддонов, ограждение, направляющую, консольную стойку, кабельную катушку. стеллажи, антресоли, конвейерные системы, модули подбора, модульные конструкции в производственных помещениях и многое другое! Мы также предоставляем услуги по демонтажу и перемещению, предоставляя собственные платформы для внутренней поддержки транспортировки материалов из пункта А в пункт Б.Наши профессионалы обладают обширными знаниями, высокой рабочей этикой и будут работать очень быстро и эффективно, понимая, что вы, заказчик, должны соблюдать сроки. Установка, демонтаж или перемещение материалов будут завершены своевременно, при условии, что время = деньги!
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ
Каковы преимущества установки профессиональных стеллажей для поддонов?
В настоящее время в промышленности очень редко можно найти склад, в котором не используются поддоны.Поддоны имеют решающее значение для хранения и транспортировки широкого спектра товаров. Однако эти поддоны практически бесполезны без эффективной системы стеллажей для поддонов. Вы можете использовать множество различных типов стеллажей для поддонов, каждая из которых подходит для различных типов складских помещений, хранимых товаров и / или рабочих процессов компании.
Когда вы покупаете стеллаж для поддонов, вам нужен тот, который хорошо подходит для вашего бизнеса. В этом вам помогут профессиональные установщики стеллажей для поддонов. Что еще более важно, профессиональная установка стеллажа для поддонов может помочь вам максимально повысить эффективность настройки стеллажа для поддонов.
Профессиональные установщики стеллажей для поддонов могут оптимизировать размещение стеллажей на складе. Хотя вы, безусловно, можете попытаться сделать это самостоятельно, это может занять много времени и отвлечь ваших сотрудников от их обычной работы, что снизит производительность. И вы не можете быть уверены, что в итоге у вас получится идеальная установка.
Мы в TP Installation Pros установили бесчисленное количество стеллажей для поддонов на всех складах. Мы можем оценить ваш объект и определить оптимальную схему системы хранения для вашего помещения, вашего бюджета и ваших конкретных потребностей.Здесь нет догадок и потраченного времени. Последнее, что вам нужно сделать, это установить стеллажи для поддонов, убедиться, что вы установили их не лучшим образом, а затем потратить много времени на их удаление и повторную установку.
Мы устанавливаем стеллажи для поддонов каждый день и делаем это намного быстрее и эффективнее, чем сами. Мы доставляем материалы прямо к вам, устанавливаем их надлежащим образом и после этого не оставляем ничего, кроме идеально установленной системы стеллажей для поддонов. Мы полностью застрахованы, и наши установщики полностью обучены всем необходимым правилам техники безопасности при установке стеллажей для поддонов.Хотя установка стеллажа для поддонов может показаться простой, существуют скрытые проблемы, из-за которых неопытным людям будет сложно сделать это быстро и правильно.
Когда мы приступаем к установке вашей системы стеллажей для поддонов, мы можем сделать это в соответствии с вашим собственным графиком, чтобы свести к минимуму любые нарушения повседневной работы вашего рабочего места. Мы будем рады ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть о том, как мы устанавливаем ваши стеллажи для поддонов и как мы определяем для вас наилучшую конфигурацию стеллажа для поддонов.
Если вы хотите сэкономить деньги, снизить нагрузку и получить удовольствие от оптимизированной установки стеллажа для поддонов с минимальным нарушением рабочего процесса, профессиональная установка стеллажа для поддонов — очевидный выбор.
Услуги по установке консольных стеллажей для поддонов на TP Supply Co
Наши профессионалы по установке стеллажа для поддонов могут установить стеллаж для поддонов любого типа, который вам нужен, включая все оборудование, необходимое для создания эффективных консольных стеллажей, например:
Съемные стопоры рычагов для консольных стоек
Крестовина консольной стойки
Двусторонние консольные башни
Стойки горизонтальные
Односторонние консольные башни
Если есть тип стеллажа для поддонов или стеллажа для поддонов, консольного или другого, который вам нужно установить, но который вы не видите на нашем веб-сайте, и вы не уверены, сможем ли мы установить его для вас, свяжитесь с нами. Cегодня! У нас есть многолетний опыт работы с различными типами стеллажей для поддонов, и мы уверены, что сможем вам помочь.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать цену или задать вопрос!
Бесплатный звонок (877) 302-2337
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ
Взгляните на некоторые из наших недавних проектов, установленных нашей командой специалистов по установке!
Как собрать стеллаж для поддонов Teardrop
Предпочитаете смотреть видео? Перейдите к видеоверсии этого руководства, нажав здесь >>.
Сборка стеллажа для поддонов
Как и почти все, что вы собираете, правильная сборка стеллажа для поддонов важна, если вы хотите, чтобы он работал должным образом.Если вы установите стеллажи для поддонов неправильно, это может привести к опасным последствиям, таким как падение стеллажа и повреждение ваших продуктов. Собственно сборка стеллажа довольно проста, но весь процесс от выбора стеллажа до фактической загрузки вашего инвентаря может занять некоторое время.
Во-первых, убедитесь, что у вас есть подходящие стеллажи для поддонов
Перед сборкой стеллажной системы вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящие материалы. Во-первых, вы хотите расширить свой склад, чтобы узнать, какие стеллажи и сколько вам понадобятся.Подробнее о том, как заказать стеллаж для поддонов, читайте в этой полезной статье. Если вы выбрали селективный стеллаж и хотите шаг за шагом научиться правильно его устанавливать, продолжайте читать.
Получите ценовое предложение на новую или бывшую в употреблении стеллаж для поддонов
Важно: как безопасно собрать и установить стеллаж для поддонов
Процесс, который будет объяснен, представляет собой установку отдельного отсека для стеллажа для поддонов в форме капли. В нашем примере это будет продемонстрировано с двумя людьми, устанавливающими систему.Это потому, что на практике всегда нужно, чтобы стеллажи устанавливали как минимум два человека. Это упростит установку и снизит риск получения травм. Для установки стеллажа у вас должно быть две рамы и не менее четырех поперечных балок. У вас также могут быть проволочные настилы и опорные балки для поддонов, которые используются в процессе установки в последнюю очередь.
Перед установкой мы рекомендуем отметить, где каждая балка будет прорезана, чтобы не беспокоиться о том, что балка будет выровнена.Давайте начнем!
Шаг 1: Установите нижнюю заднюю балку стеллажа для поддонов
После того, как вы подготовили все размеры и детали, пора начинать установку! Чтобы установить отдельный отсек для стеллажа для поддонов с отборной каплей, вам потребуются две рамы, четыре балки, а также проволочные настилы или опоры для поддонов. Один человек должен начать с того, что схватит одну из вертикальных рам и установит ее примерно там, где она будет использоваться после использования. Первой устанавливаемой балкой будет нижняя задняя балка.
Второй человек берет балку, а первый помогает, вставляя балку в правильное отверстие в раме. Затем, пока второй человек все еще держит балку, первый должен вставить другую сторону балки в противоположную стойку. Вот как должен выглядеть первый шаг:
Шаг 2: Установите верхнюю заднюю балку стеллажа для поддонов
После того, как первая балка полностью вставлена, оба человека могут схватить вторую балку, которая будет верхняя задняя балка.Эта балка будет установлена над балкой, которая была установлена первой. С предварительно определенными уровнями балки люди будут знать, в какие отверстия необходимо вставить балку. Теперь, когда отсек может стоять самостоятельно, два установщика могут вместе установить верхнюю заднюю балку в две рамы. Убедитесь, что балка плотно прикреплена к каждой раме. Вот что у вас должно получиться:
Шаг 3: Установите верхнюю переднюю балку стеллажа для поддонов
После успешной установки двух задних балок пора установить переднюю. две балки.Этот процесс будет почти идентичен предыдущему, но сначала будет установлена верхняя передняя балка. Оба человека должны взять следующую балку и вставить ее на уровень верхней передней балки. Это должно быть на том же самом уровне, что и уровень верхней задней балки. Опять же, с обеих сторон убедитесь, что балка полностью вставлена в обе стойки. Посмотрите, как это должно выглядеть:
Шаг 4: Установите нижнюю переднюю балку стойки поддонов
Теперь вы приступили к установке четвертой и последней балки.Этот шаг будет аналогичен предыдущим шагам. Попросите обоих взять последнюю балку и вставить ее в нижнюю переднюю часть стеллажа. Он должен находиться на том же уровне, что и нижняя задняя балка. Попросите людей с каждой стороны надежно прикрепить балку к соответствующей стойке. Готовый продукт должен выглядеть примерно так:
Шаг 4. Установка проволочного настила
Теперь, когда вы установили стеллажи, вам просто нужно добавить проволочный настил.У вас должно получиться 4 проволочных настила, которые точно подходят к стеллажу выбранного вами размера. На каждом уровне балки поместятся две проволочные решетки. С двух сторон проволочного настила будет небольшой выступ или выступ. Эти две области подходят для передней и задней балок. Здесь можно увидеть одну решетчатую решетку:
Шаг 5. Начните использовать стеллажи для поддонов!
Поместите оставшиеся три решетчатые решетки таким же образом, и ваша селективная система стеллажей для поддонов в форме капли готова и готова к использованию!
Хотя для отдельного стеллажа для поддонов требуются только рамы, балки и проволочный настил, доступно множество аксессуаров для стеллажа для поддонов.Некоторые из этих аксессуаров включают в себя протекторы колонн, которые защищают ваши стеллажи от ударов вилочного погрузчика, распорки для рядов для соединения стеллажа, поддерживающие поддоны, которые заменяют проволочные настилы, и многое другое. Но одним из самых важных и простых аксессуаров, которые должна иметь каждая система стеллажей для поддонов, являются предохранительные зажимы. Самый распространенный универсальный предохранительный штифт может быть установлен в любой стеллажной системе для поддонов. Назначение этого зажима — защитить и сохранить ваши стеллажи в целости, если вилочный погрузчик столкнется с системой.
Установка стеллажа для поддонов на складе | Услуги
Установка стеллажа для поддонов выполнена правильно
Стеллажи для поддонов помогают эффективно использовать ценное складское пространство. Таким образом, грамотно спроектированный склад является важной составляющей прибыльности склада. Однако складские стеллажи необходимо правильно установить. Правильное поддержание безопасного склада посредством правильной установки по-прежнему имеет первостепенное значение.
Speedrack West специализируется на складских системах хранения и решениях для погрузочно-разгрузочных работ, а установка стеллажей для поддонов — это лишь одна из услуг, которые мы предлагаем, чтобы вы получили максимальную отдачу от покупки промышленных стеллажей.
Наша услуга по установке складских стеллажей избавит вас от хлопот по проекту стеллажей и обеспечит правильную и эффективную установку вашей системы. Самое главное, вы заняты — у вас есть работа — позвольте нам установить ваши складские стеллажи.
Устанавливаем складские стеллажи любого типа
Наша опытная бригада монтажников способна установить практически любой тип складских стеллажей, в том числе:
Стеллаж для поддонов
Консольная стойка
Стойка выдвижная
Стойка для въезда / выезда
Стеллаж для массовых грузов
Стеллаж
Разрешите установить вашу складскую стойку
Большинство предприятий осознают, что попытки самостоятельно установить проект складской стеллажа не стоят того, чтобы тратить время, силы, хлопоты или риск.Следовательно, если вы сделаете это неправильно, это может означать неудачные проверки, отказ в разрешении, риски для безопасности и дополнительные затраты на его правильную переустановку.
Вот лишь несколько причин, по которым вы хотите, чтобы мы установили ваш стеллаж:
Опыт — Наши установщики делают это весь день, каждый день.
Speed  — Мы установим ваш стеллаж в кратчайшие сроки.
Безопасность — это наш приоритет номер один.
Professional — Мы лицензированы, связаны и застрахованы.
Беспроблемно — Пусть ваша команда работает над тем, что у них получается лучше всего.
Сделано правильно — Будьте спокойны, зная, что ваша система хранения установлена правильно.
Tear Down — Мы удалим ваши существующие стеллажи.
Процесс установки стеллажа для поддонов
Мы серьезно относимся к установке в стойку. Таким образом, вот наш пятиэтапный процесс, позволяющий выполнить работу правильно:
Сверьте установочные чертежи САПР с заказчиком
Согласование сроков монтажа и доставки стеллажа и установочного оборудования
Установить стеллажи в соответствии с чертежами и инструкциями заказчика
Крепление к бетону
Подтвердите удовлетворенность клиентов
Перемещение стойки
Если вам нужно переместить стеллажи на несколько футов или много миль, мы можем помочь.Наша команда безопасно демонтирует ваш существующий стеллаж для поддонов. В результате мы должным образом обяжем их для безопасной транспортировки, а затем отправим стеллажи на новое место. Самое главное, затем мы установим стеллажи на вашем новом месте.
Получите ценовое предложение и позвольте нам перевезти для вас складские стеллажи.
Снос и ликвидация склада
Если вы закончили со стеллажом в вашем регионе, наши стеллажи для поддонов демонтируют, а служба ликвидации снимет ваши стеллажи. Кроме того, мы часто возвращаем домой бывшие в употреблении стеллажи для поддонов и другие складские стеллажи.Таким образом, вы получаете наличные за использованный стеллаж. Вы также получаете душевное спокойствие, зная, что оно было куда-то использовано.
Если вам также понадобятся новые стеллажи, мы предоставим вам кредит на использованные стеллажи и применим его к покупке вашей новой стеллажной системы.
Стеллажи для поддонов
и складские стеллажи для хранения Инструкции по установке
Для обеспечения качественной установки отсек для стартера должен располагаться вертикально как в проходе, так и в направлении поперек прохода. Прокладки могут потребоваться для достижения поперечной вертикальности.При прокладке стоек не следует допускать, чтобы ряды, расположенные спина к спине, наклонялись в сторону дымохода (друг к другу). Стойку следует устанавливать вертикально с точностью до дюйма на 10 футов высоты. Выровняйте отсек стойки (на виде сверху), сравнив противоположные диагональные размеры полки. После того, как стойка будет установлена вертикально, следует затянуть все болты и проверить все механизмы блокировки.
Для стоек Unarco с Т-образными болтами установщик должен определить правильное количество Т-образных болтов, которые входят в каждый соединитель, перед началом установки.Для некоторых разъемов требуется только (1) Т-образный болт, потому что в нижнем соединительном отверстии есть выступ. Другие соединители для тяжелых условий эксплуатации будут иметь (2), (3) или (4) пазы под Т-образные болты. Для этих соединителей всегда потребуется как минимум (2) Т-образных болта на соединитель, но может потребоваться или не потребуется больше (2) Т-образных болтов на соединитель в зависимости от конструкции. Например, для соединителя, имеющего (3) паза под Т-образные болты, могут потребоваться (2) Т-образные болты (установленные в верхнем и нижнем отверстиях с центральным отверстием в качестве отверстия для выколотки) или (3) Т-образные болты (один дюйм каждое отверстие).Неспособность определить правильное количество болтов на соединитель может привести к нехватке болтов на этапе выполнения проекта, или установщик может вернуться и переустановить балки с исправленным количеством болтов.
Все Т-образные болты следует устанавливать так, чтобы Т-образная головка находилась внутри колонны. Гайки Wiz могут быть предварительно собраны на Т-образных болтах, затем, удерживая гайку, головка Т-образного болта вставляется через прорезь для Т-образного болта в соединителе и через прорезь для Т-образного болта в колонне. Затем Т-образный болт поворачивают на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы прорезь на конце болта располагалась горизонтально, что указывает на правильную ориентацию Т-образной головки.Затем гайку Wiz следует затянуть с усилием не менее 90 фунт-футов. Если соединители балки имеют плавную регулировку с длинными прорезями, где подъем балки поддерживается за счет зажимного действия болтов, момент затяжки болта должен составлять не менее 110 фут-фунтов. Неправильная затяжка Т-образных болтов может привести к потере поперечной жесткости сборки стойки и возможному ее разрушению.
Установка стеллажа для поддонов | Хьюстон | Остин | Сан-Антонио | Луизиана
Устанавливаем складские стеллажи более 40 лет!
Мы начали свою деятельность как монтажная компания в 1971 году.Мы управляли проектами со складскими помещениями площадью более миллиона квадратных футов. Наши монтажные бригады хорошо обучены устанавливать стеллажи для поддонов, стеллажи, антресоли, модульные офисы и складские системы хранения. Наши команды обучены безопасной установке вашего складского оборудования, чтобы предотвратить опасность пожара и обеспечить безопасную и продуктивную среду для вас и ваших сотрудников. Мы понимаем, что склады могут быть дорогостоящим дополнением к вашему бизнесу, но наши сотрудники покажут вам наилучший способ максимально использовать ваши помещения и сделать производство более эффективным и экономичным.
Наша команда может установить, снять, разобрать и связать проект или оборудование любого размера. Получите ценовое предложение на сложные конвейерные системы, складские помещения, антресоли и модули подбора, складские стеллажи распределительного центра или стеллажи для поддонов любого стиля или размера.
Ознакомьтесь с нашими последними пользовательскими установками
Совершенно новая башня оркестра Porta-King завершена в Северном Техасе. Свяжитесь с нами сегодня для вашего проекта!
Учить больше »
Выполняется установка распределительного центра холодного хранения во Флориде.Это идеальный совместный проект — до завершения осталось около 3 месяцев.
Учить больше »
Нашему заказчику потребовались стеллажи для хранения мелких деталей. Мы решили их проблему с помощью новой системы хранения в мезонине на подиуме.
Учить больше »
Недавно завершенная установка отдельно стоящего мезонина. Свяжитесь с нами сегодня и позвольте нам помочь вам оптимизировать ваш склад!
Учить больше »
Недавно завершенная установка структурной выдвигающейся стойки и структурной выборочной стойки в Луизиане.Свяжитесь с нами сегодня для вашего проекта!
Учить больше »
В Кэти, штат Техас, идет установка массивной структурной стойки. Свяжитесь с нами сегодня для вашего проекта!
Учить больше »
Недавно закончен монтаж офисного здания на заводе в Луизиане. Это отличный способ добавить офисное или рабочее пространство к любому месту. Устанавливаем разные размеры для любых условий.
Учить больше »
Это первый из трех этапов установки нового каркаса Structural Rack.Эта установка весит более 3 миллионов фунтов! Свяжитесь с нами для вашего проекта сегодня!
Учить больше »
Простая установка стены из поддонов
Всем привет! Я так рад поделиться с вами этим постом сегодня. Это проект, который был в моем списке довольно долгое время, и я рад сообщить, что наконец-то смог его проверить! Я давно хотел обновить коридор между спальнями моих мальчиков. Это было довольно скучно, и я хотел, чтобы это вызвало некоторый интерес.Это небольшой коридор, но с нашей открытой планировкой вы видите его практически со всех точек зрения. Я подумал, что стенка из поддонов будет идеальным решением, чтобы немного оживить ее. Лучшая часть? Мне не пришлось ломать ОДИН поддон! Да, ты читаешь это правильно. Чтобы получить эти великолепные доски для поддонов, мне не потребовалось ни поддевать, ни колотить, ни резать. Недавно я обнаружил, что Crates and Pallet продали уже сломанных поддонов онлайн с Home Depot. При цене около 26 долларов за полный поддон это намного больше, чем покупать поддон в сборе и разбирать его самостоятельно.
Прежде чем я расскажу, как я установил эту стенку для поддонов, я должен сообщить вам, что мне отправили эти поддоны и оплатили эту почту за счет ящиков и поддонов . Тем не менее, это был проект, которым я все равно планировал заняться, и я уже собирался купить древесину для поддонов в Home Depot.
Стена в коридоре, на которую я хотел установить поддоны, была около 40 квадратных футов. Не слишком большой, поэтому я получил четыре целых сломанных поддона для работы.
Перед тем, как начать, я отшлифовал все доски наждачной бумагой с зернистостью 220. Я хотел сойти с любых неровностей, чтобы мои мальчики не получали заноз, если они терлись (или толкали друг друга) о стену.
Перед установкой поддонов вы хотите покрасить стену в темный цвет. Поддоны не идеальны, и как бы вы ни старались, тут и там будет один или два зазора. Темный цвет стены скрывает для вас эти пробелы.Так случилось, что в моем гаражном шкафу была черная краска, поэтому я схватил ее и быстро покрасил стену. Я даже не справился с этой работой, просто нанёс небольшое пальто.
Для установки плат не нужно много материалов. Я использовал жидкие гвозди и гвоздь. По другую сторону этой стены находится ванная моих мальчиков, и я не хотел воссоздавать великое наводнение 2010 года, когда мы попали в водопровод, когда устанавливали перила для стульев в спальне моей младшей, поэтому я выбрала более короткие гвозди (11). / 4 ″), чтобы избежать удара сантехники в стену.На самом деле, я просто хотел, чтобы они удерживали доски на месте, пока жидкие гвозди не высохнут. Имейте в виду, что этот метод означает, что вы замените гипсокартон, если когда-нибудь решите его снять.
Я начал с потолка и спустился вниз. Я знал, что у меня не будет целого куска, когда закончу это, и я предпочел, чтобы он был внизу, а не вверху стены.
Я спустился вниз по стене, пытаясь убедиться, что я изменил что-то с узором, чтобы сделать его как можно более случайным.Доски поддонов имеют разную ширину, поэтому будьте осторожны, чтобы не слишком увлекаться установкой целых досок и последующей резкой. В итоге мне пришлось оторвать часть досок, чтобы добиться нужной ширины. Некоторые из досок были в отличной форме, а некоторые были довольно грубыми, поэтому я использовал эти неровные или сломанные части, когда мне нужно было что-то разорвать.
Я старался максимально смешать цвета, чтобы доски оставались ровными. Я не слишком часто набирал свой уровень, но иногда проверял, все ли в порядке.Когда он был закончен, я получил полосу 2 1/2 дюйма в нижней части стены, которую мне нужно было разорвать, чтобы она поместилась. Я решил повесить плинтус на стену, но это личное предпочтение.
Мне очень повезло с термостатом на стене. Пробираясь от потолка, он заканчивался прямо наверху термостата. Мне пришлось сделать всего пару небольших надрезов, чтобы подогнать под него доски, но я был приятно удивлен, насколько это было легко.
Готовая стена выглядит лучше, чем я даже представлял! Я ловлю себя на том, что смотрю на него каждый раз, когда прохожу мимо.Это добавляет пространству этой прихожей и фактически делает потолок выше! Мне нравятся случайные цвета и выветренный вид досок. Мой фаворит — кусок серого дуба посередине. Я определенно рад тому факту, что мне не пришлось ломать ни одну из поддонов для этого проекта. Это сделало работу намного проще. Я разложил его на два дня (один день рисовал, на следующий — поддоны), но это было больше, потому что я работал над 10 проектами одновременно. Реально весь этот проект можно было завершить всего за один день.Я даже думаю, что закажу еще для некоторых других стен в моем доме.
У меня есть еще планы на этот коридор, которыми я не могу дождаться, чтобы поделиться с вами, так что следите за обновлениями!
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: мне предоставили продукты и компенсацию за этот пост.

Из камня фигуры: Скульптуры и статуэтки из натурального камня

Дек 14, 1976 автор alexxlab Разное

Скульптуры и статуэтки из натурального камня

Мастерская художественной резки выпускает

Фигурки, скульптуры, статуэтки
из натурального камня

Настольные, напольные, уличные

Магазин готовых изделий
Как говорил Микеланджело, «Я просто беру камень и отсекаю все лишнее». Также и наши мастера: они превращают каменные глыбы в настоящие произведения искусства — фигурки, статуэтки, скульптура. Из натурального камня — мрамора, гранита, известняка — они создают предметы декора с поистине ювелирной точностью.

Создание садовой скульптуры или статуэтки из мрамора, гранита требует особого профессионализма и утонченного эстетического восприятия. При своих скромных габаритах она должна притягивать взгляды, восхищать и в то же время способствовать формированию визуально гармоничного ансамбля, подчеркивая его стилистику и шарм. Разумеется, типовым фабричным скульптурам с этой задачей не справиться.
Наиболее востребованными в садово-парковом дизайне являются, например, фигурки черепахи из камня и других животных. Цены на фигурки из натурального камня в нашей компании, безусловно, выше, чем на штампованные китайские изделия. Однако производимый ими эффект того стоит.
Взгляните на наши работы. Сложно остаться равнодушным, правда?.. А теперь представьте, что одно из наших творений сможет украсить ваш дом, двор или офис. Мы уверены, что изготовленные нашими мастерами фигурки, статуэтки, скульптуры из натурального камня — мрамора, гранита, известняка, станут центральным элементом оформления вашего интерьера или приусадебного участка.
Выбирайте скульптуры и статуэтки из натурального камня в Магазине готовых изделий
Магазин готовых изделий

Наша художественная мастерская
В нашей мастерской вы можете заказать любое художественное изделие из натурального камня по вашему эскизу. Если у вас есть только задумка изделия, но нет эскиза, наш художник поможет перенести вашу идею на бумагу и дальше за дело возьмутся высококлассные мастера художественной обработки камня.
Заказать расчёт

ГК КАМ обладает мощной производственно-складской базой, расположенной на территории 4,2 Га. Мы проектируем, изготавливаем, доставляем и монтируем каменные изделия. Гарантируем строгое соблюдение сроков на всех этапах. Результат нашей работы полностью соответствует ожиданиям.
Наши мощности в вашем распоряжении
60 000 м²
складской запас
натурального камня разных видов

26
современных итальянских
станков с ЧПУ

250
специалистов
высокой квалификации

Строительным компаниям
Сдаём работу вовремя при любой специфике и объёме заказа

Осуществляем полный цикл работ – от заказа камня до монтажа на объекте

Подготовим проект и другую техническую документацию

Поддерживаем любой документооборот заказчика

Осуществляем прямые поставки камня от производителя на объекты

Заказать расчёт
Делаем из натурального камня
Спросить / Заказать
Уважаемые клиенты!
Вся информация, представленная на сайте kam-company.ru, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. В каждом конкретном случае мы рассчитываем стоимость нашей продукции и услуг индивидуально, чтобы максимально учесть особенности вашего заказа и ваши пожелания. Цены, указанные в прайс-листах и в каталоге, могут отличаться от конечной стоимости. Чтобы узнать точный расчет вашего заказа, обратитесь к менеджерам по телефону 8 (499) 963-00-00 или оставьте заявку, воспользовавшись формой обратной связи.
Фигуры и Кабинетные Скульптуры из Бронзы и Камня

Розн. цена 881 ₽
Артикул: 80692-1
Размеры: 55х55х50 мм
Фигурка обезьяны выполнена из бронзы, подставка из змеевика или из офиокальцита. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 1 265 ₽
Артикул: 80640
Размеры: 55х55х10 мм
Фигурка совы из бронзы с шаром из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 1 265 ₽
Артикул: 80642
Размеры: 63х50х50 мм
Фигурка медвежонка из бронзы с шаром из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 1 265 ₽
Артикул: 80642-1
Размеры: 67х50х67 мм
Фигурка медвежонка из бронзы с шаром из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 1 578 ₽
Артикул: 80635
Размеры: 85х95х125 мм

Розн. цена 1 578 ₽
Артикул: 80635-1
Размеры: 70х90х125 мм
Фигурка рыбы из бронзы с яйцом из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 1 578 ₽
Артикул: 80636
Размеры: 50х85х50 мм
Фигурка слона выполнена из бронзы, шар из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 1 741 ₽
Артикул: 80649
Размеры: 65х40х90 мм
Фигурка собаки Левретки из бронзы с шаром из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 1 890 ₽
Артикул: 80637
Размеры: 65х85х65 мм
Фигурка слона выполнена из бронзы, шар из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 1 890 ₽
Артикул: 80643
Размеры: 100х60х68 мм
Фигурка бегемотика выполнена из бронзы, шар из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 054 ₽
Артикул: 80601
Размеры: 160х50х75 мм
Фигурка соболя из бронзы с яйцом из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 054 ₽
Артикул: 80648
Размеры: 77х51х55 мм
Фигурка щенков из бронзы с шаром из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 054 ₽
Артикул: 80602
Размеры: 100х55х80 мм
Фигурка пингвина выполнена из бронзы, яйцо из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 203 ₽
Артикул: 80604-1
Размеры: 105х43х177 мм
Фигурка жирафа из бронзы с шаром из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 366 ₽
Артикул: 80634
Размеры: 115х48х92 мм
Фигурка кукушки выполнена из бронзы, яйцо из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 366 ₽
Артикул: 80608
Размеры: 145х110х120 мм
Фигурка лебедя из бронзы с яйцом из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 366 ₽
Артикул: 80651
Размеры: 100х50х100 мм
Фигурка курицы выполнена из бронзы, яйцо из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 366 ₽
Артикул: 80608-1
Размеры: 145х110х120 мм
Фигурка лебедя из бронзы с яйцом из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 516 ₽
Артикул: 80632
Размеры: 60х100х360 мм
Фигурка голубя выполнена из бронзы, яйцо из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 516 ₽
Артикул: 80633
Размеры: 85х95х100 мм

Розн. цена 2 516 ₽
Артикул: 80638
Размеры: 70х110х125 мм
Фигурка слона из бронзы с яйцом из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 679 ₽
Артикул: 80653
Размеры: 100х55х100 мм

Розн. цена 2 703 ₽
Артикул: 80604
Размеры: 135х80х250 мм
Фигура из бронзы и змеевика Жираф средний. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 829 ₽
Артикул: 80631
Размеры: 95х95х105 мм
Фигурка глухаря выполнена из бронзы, шар из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 2 829 ₽
Артикул: 80639
Размеры: 90х85х90 мм
Фигурка слона из бронзы с яйцом из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 3 142 ₽
Артикул: 80605
Размеры: 95х55х140 мм
Фигурка петуха из бронзы с яйцом из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 3 631 ₽
Артикул: 80641
Размеры: 0х0х0 мм
Фигурки кошки и кота выполнены из бронзы, шары из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня. Размеры: кот 90х40х125 мм кошка 90х40х110 мм

Розн. цена 3 631 ₽
Артикул: 80606
Размеры: 110х100х150 мм
Композиция «Рысь на шаре». Фигурка рыси выполнена из бронзы, шар из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 3 781 ₽
Артикул: 80647
Размеры: 150х98х100 мм
Фигурка рыбки выполнена из бронзы, яйцо из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Розн. цена 3 781 ₽
Артикул: 80603
Размеры: 107х92х132 мм
Фигурка попугая на шаре выполнена из бронзы, шар из змеевика. На фото типовое изделие, оригинал может отличаться по размеру и весу (в пределах 10%), цвету, рисунку камня.

Сувенирные фигурки — самый популярный вид подарков. Представленные в нашем ассортименте разнообразные фигуры животных украсят ваш дом и придадут ему атмосферу уюта. Уральский сувенир — это лучший подарок для друзей и знакомых, как на новый год, так и на любой другой праздник.
Все сувениры изготовлены вручную нашими мастерами из натуральных природных камней и бронзы. У нас вы найдете:
Героев русских народных сказок и произведений известных писателей;
Разнообразных животных, изготовленных в ручную из селенита, бронзы и агальматолита.
Купить сувенир, изготовленный из натурального камня, станет отличным решением, если вы хотите порадовать родных и близких небольшим подарком. Сувенир, камень для которого обработан вручную, радует взгляд и станет украшением любого домашнего интерьера.
В нашем магазине вы можете приобрести хороший сувенир опт для розничной продажи. Они востребованы и популярны на рынке, а доступные цены и широкий ассортимент качественной продукции обеспечат вам высокую прибыль от перепродажи в розницу. Сувенирный магазин, на полках которого размещены фигурки из натуральных камней, будет пользоваться популярностью как у жителей города, так и у его гостей.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ОГРАНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ОГРАНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Ковалева А.Д. 1
1МБОУ Лесногородская СОШ
Гречухина Е.Б. 1
1МБОУ Лесногородская СОШ
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF
фигуры встречаются только в геометрии».
Древнегреческий математик Евклид

Введение

Геометрия – это величайшее достижение ученых древней Греции. Именно благодаря этой науке мы узнаем множество нового, необычного и интересного. Также это первая по рейтингу квадривиума наука, так как является самой точной. Но в тоже время, между драгоценными камнями и геометрией лежит очень крепкая связь. Что же это за связь? В своей работе я и попробую найти ее.

Абсолютно все красивейшие минералы зарождаются в горах, земле и многих других местах. Но через некоторое время, словно как по волшебству, рождается иной минерал – драгоценный камень. В свой истинный, невероятно красивый вид, это сокровище приходит после огранки — технологического процесса обработки драгоценных и полудрагоценных камней для придания им определённой формы и максимального выявления их игры и блеска. Этот процесс каждый камень приобретает за различное время и с помощью приложения различной силы. В итоге при качественной огранке получается невероятное многообразие геометрических фигур, такие как прямоугольники, треугольники и другие. Все они представлены в планиметрии. На первый взгляд, мы можем увидеть только некоторые из них, но если присмотреться получше, то можно рассмотреть множество необычного, что я и попытаюсь вам показать.

Проблема: по данным опроса Минобрнауки, многие ученики не любят изучать предмет геометрия. Он кажется им очень скучным и неинтересным, но это отнюдь не так. Моя задача состояла в том, чтобы показать в развлекательной форме, как драгоценные камни с правильной огранкой могут рассказать много интересного о геометрических фигурах.

Цель исследовательской работы: Выяснить, как геометрия помогает в огранке камней; исследовать какие геометрические формы и фигуры встречаются в драгоценных камнях. В игровой форме показать, насколько интересно изучение геометрии, с использованием макетов драгоценных камней и фотоматериала, узнать уровень просвещенности учащихся школы по этому вопросу.

Задачи:

Изучить разнообразие геометрических форм и фигур в огранке;

Рассмотреть варианты использования геометрических фигур в отдельных драгоценных камнях

Выяснить какие геометрические фигуры встречаются чаще и почему

Провести анализ литературы и Интернет-источников по данной проблеме;

Найти предметы практической части проекта;

Оценить уровень знаний учащихся 7-ых классов по вопросу огранки и примеров применения уже ограненных камней.

Данная работа относится как к теоретическому, так и прикладному исследованию. Значимость прикладного исследования заключается в полученных результатах, а именно на практике были подробно исследованы грани камней, какие геометрические фигуры они представляют.

Источниками для написания работы послужили книги, описывающие способы и методы огранки и содержащие геометрические сведения о гранях. А также мной был использован интернет-источник Википедия.

Результат исследовательской работы: Проведено глубокое изучение темы, анкетирование учащихся 7-ых классов, также были проведены научно-просветительские беседы среди учеников школы и успешная обработка полученного материала.

Практическая значимость исследования заключается в том, что собранный и проанализированный материал можно использовать в школьном курсе геометрии. Прикладная ценность полученных результатов: в результате комплекса проведенных научно-просветительских бесед большинство учащихся 7-ых классов пересмотрели свой взгляд на геометрию и начали изучать ее с большим интересом и желанием.

Глава 1. Первое представление о драгоценных и полудрагоценных камнях

Первое упоминание о камнях, имеющих большую ценность

Очень ценные камни, как правило, ограненные, отшлифованные и вставленные в оправу из драгоценного металла (обычно золота или серебра). Еще в библейские времена мужчины и женщины украшали себя драгоценными камнями. Сегодня во многих странах к драгоценным камням относят только алмаз, рубин, сапфир и изумруд, а все остальные редкие и красивые камни – к полудрагоценным.

О благосостоянии человека часто судили по тому, сколько у него драгоценных камней; по-видимому, множество этих камней было у таких царей, как Соломон и Езекия. Драгоценные камни преподносили в дар, брали на войне как добычу, ими также торговали, например, в Древнем Тире. В скорбной песне «О царе Тира» Иезекииль под вдохновением Бога сказал: «На тебе были всякие драгоценные камни: рубин, топаз и яшма, хризолит, оникс и жадеит, сапфир, бирюза и изумруд. А правые гнезда были искусно сделаны из золота.» О символическом Вавилоне Великом говорится, что он был богат и украшен драгоценными камнями.

Хотя в древности люди предавали драгоценным камням круглую форму и полировали их, кажется, что они не ограняли их, как это делают современные ювелиры. Евреи и египтяне полировали драгоценные камни наждачным камнем (корундом) или корундовым порошком. Из них часто изготавливали различные предметы, их гравировали. Очевидно, евреи владели искусством гравировки задолго до своего порабощения в Египте, где это ремесло также было известно. Даже то самое кольцо с печатью, принадлежавшее Иуде, по-видимому было украшено гравировкой.

Глава 2. Наше время

2.1. Современные представления ценностей

Сегодня ювелирные украшения рассматриваются в качестве одной из ярких форм художественного творчества. О мастерстве ювелиров принято говорить, как об искусстве. Ювелирные предприятия используют все более профессиональные инструменты, а материалы, служащие основой украшения, становятся разнообразнее и доступнее. Многие ювелирные изделия, которые сегодня создаются из синтетических материалов, зачастую, даже соперничают с самыми дорогими камнями и металлами, подаренными нам природой. Но, конечно же, натуральные драгоценные камни еще не скоро потеряют свое лидерство не только на рынке, но и в самом искусстве.

Ювелирное искусство стало больше подразумевать именно творческое и художественное самовыражение художника.

В современном ювелирном искусстве продолжают появляться и развиваться новые оригинальные тенденции, что увеличивает разнообразие прекраснейших произведений мирового ювелирного искусства.

В современном мире кроме понятия «драгоценные камни», иногда употребляется термин «благородные камни», объединяющие драгоценные и декоративные (поделочные) камни. Основную ценность представляет не камень, а изделие или поделка из него.

Редкая встречаемость драгоценных камней в природе и их большая стоимость вызывают стремление создавать искусственные заменители и подделки.

К сожалению, массовое и поточное производство ювелирных изделий, привело к тому, что зачастую теряются индивидуальные художественные особенности каждого камня.

Наиболее редкие и ценные камни и декоративные горные породы нужно использовать только для высокохудожественных и монументальных произведений искусства.

2.2. Виды обработки камней.

В настоящее время обработку и изготовление изделий из мягкого камня производят в основном камнеобрабатывающие предприятия, расположенные в районах распространения этих пород. Всего в камнерезном производстве существует четыре способа обработки:

Металлическими резцами (змеевик, гипс, янтарь, сланец).

Камнетесный, скалывание камня ударными инструментами (гранит, песчаник, известняк).

Абразивами – пиление, шлифование (агат, нефрит, яшмы, родонит, кварц).

Огранка камней для ювелирных изделий (бриллиант, сапфир, изумруд, рубин).

Нанесение граней — фацетов под определенным углом относительно друг друга, позволяет алмазу максимально преломлять световые лучи. Фацет получают путем трения о шлифовальное колесо (алмазный диск), а в качестве шлифовального агента применяется льняное масло. Сначала снимается большой гладкий фацет на вершине камня — площадка. Затем наносятся основные грани снизу и эта конусообразная часть называется павильон. Далее точатся фасеты на верху — это корона. Затем наносятся дополнительные грани на павильоне, далее снова на короне. Каждый фацет требует соблюдения точных размеров, формы и угла. Камень также обводится граненым пояском — рундистом, а внизу, в самой нижней части павильона, появляется калетта (шип), параллельная площадке.

Глава 3. Огранка

3.1. Определение

Огранка – это технологический процесс обработки драгоценных и полудрагоценных камней для придания им определенной формы и максимального выявления их игры и блеска. Огранка производится для наиболее полного выявления их свойств: блеска, окраски, дисперсии света. При огранке камня ему придают строго определенные геометрические формы с тем или иным числом, формой и размером граней. Ограненный камень состоит из двух частей: верхней — коронки и нижней – павильона, или базы.

Только высококлассные мастера могут разглядеть в мутном осколке минерала блистающий всеми гранями драгоценный или полудрагоценный камень. Всего существует 3 вида огранки (фацетная, круг и кабошон), которые насчитывают более 250 разновидностей. Выбор обработки зависит от множества факторов, например, вида и размера минерала, его твёрдости, чистоты, оптических свойств и, конечно же, мастерства огранщика.

Основная задача огранки – сохранение массы камня. Огранка часто исправляет дефекты роста и различных деформаций кристалла, раскрывает оптические свойства, присущие данному минералу. При выборе формы огранки учитываются плеохроизм (рубин, сапфир), необходимость просветления окраски или ее усиления (изумруд, александрит).

3.2. Виды огранки

Кабошон

Один из самых древних видов обработки, при котором камню придаётся выпуклая форма без граней. Название произошло от французского «caboshe» – шляпка гвоздя. Обычно кабошон выбирают для огранки полупрозрачных или непрозрачных вставок, «звёздчатых» камней, а также минералов с эффектом «кошачьего глаза». Кабошон должен быть идеально гладким, поэтому чрезвычайно важно качество шлифовки и полировки камня.
Круг
Пожалуй, самая распространённая огранка ювелирных камней. Круглые вставки симметричны, хорошо поддаются полировке и отлично пропускают свет. Из всех разновидностей круглой огранки самая известная – «бриллиантовая» с 57 гранями. Именно она считается эталонной.
Овал
Вставка имеет форму овала с гранями в виде клиньев. Эта огранка считается разновидностью круглой, используется, как правило, для крупных камней. В отличие от круглой, которая была известна уже в конце XVII века, овальная огранка появилась сравнительно недавно, лишь в 1960-е годы.
Груша
Вопреки своему названию, эта огранка больше напоминает не грушу, а каплю с верхней гладкой площадкой, которая обеспечивает игру света, и боковыми гранями-клиньями. В форме груши обрабатываются как крупные, так и небольшие камни. Разновидностями классической грушевидной формы являются капля и бриолет.
Маркиз
При правильной огранке маркиз напоминает лодочку или зерно с заострёнными уголками. Обычно ширина камня примерно в два раза меньше его длины, что позволяет ювелирам закреплять маркизы не только в кольца, но и в серьги, подвески и браслеты. Разновидность этой огранки – форма челночок, которая имеет меньшее количество граней и более узкую верхнюю площадку.
Багет
Разновидность ступенчатой огранки, которая имеет прямоугольный контур. Багет – своего рода зеркало качества, отражающее как достоинства, так и недостатки камня. Так, во вставках этой формы даже невооружённым глазом заметны внутренние дефекты или плохая огранка. Поэтому при покупке украшений с багетами обращайте внимание на качество камня.
Квадрат
Квадрат – та же ступенчатая огранка, которая имеет равную длину и ширину. Камни этой формы могут быть как центральными, так и обрамляющими, складываться в линию (например, на браслете) или узор.
Октагон
Восьмигранная ступенчатая огранка. Самая известная разновидность октагона получила название изумрудной. Эта огранка предохраняет от повреждений и сколов даже самые хрупкие минералы, а также выигрышно представляет цвет камня и его чистоту.
Триллион
Одна из самых эффектных форм камней, представляет собой треугольник с клиньями. Преимущество триллиона в том, что форма и количество граней может меняться в зависимости от характеристик минерала, дизайна изделий и вкуса огранщика. Триллион впервые был изобретён в Амстердаме, но в настоящее время это одна из самых популярных в мире огранок для драгоценных и полудрагоценных камней.
Сердце
Считается одной из самых сложных и дорогостоящих видов огранки, поэтому её часто применяют в эксклюзивных украшениях, созданных специально в подарок любимым. Приобретая украшения с камнями в виде сердца, обратите внимание на ровность контура вставки – красота сердца всецело зависит от мастерства огранщика.
Кушон
Иногда эту огранку ещё называют античной или антик. Как правило, кушон используется тогда, когда необходимо максимально сохранить первоначальный вес минерала. Так, большинству бриллиантов эпохи Барокко придавалась именно такая форма.
Пятигранник
Пятигранные камни полностью повторяют форму известной геометрической фигуры. Они смотрятся достаточно основательно, поэтому обычно вставляются в объёмные украшения, которые приобретаются не на один сезон, например, гарнитуры с полудрагоценными вставками.
Шестигранник
Грани отражаются друг в друге, благодаря чему камень напоминает одну из причудливых фигур калейдоскопа. Как правило, шестигранную форму придают крупным вставкам, которые становятся центральным элементом украшений.
Восьмигранник
Одна из фантазийных огранок. Восьмигранные камни повторяют форму геометрической фигуры и выглядят особенно впечатляюще. Огранка позволяет раскрыть цвет камня, поэтому такая форма обычно придаётся крупным вставкам или полихромным минералам, например, аметринам.

Также существует множество фантазийных огранок, благодаря которым ювелиры могут создавать шедевры, остающиеся в веках. (Приложение 1)

3.3. Геометрические фигуры в огранке камней

Сама по себе огранка какого-либо драгоценного или полудрагоценного камня состоит исключительно из геометрических фигур. Их великое множество. Прямоугольники, треугольники, квадраты, трапеции, овалы, круги – все это и делает любую огранку уникальной и неповторимой. Геометрические фигуры можно рассмотреть и с первого взгляда на камень, даже не прибегая к помощи лупы или других увеличительных предметов. А если уж хорошенько постараться, то можно и увидеть то, чего совсем не ожидал увидеть.

В основном, грани представляют собой правильные многоугольники. Правильный многоугольник — это выпуклый многоугольник, у которого все стороны между собой равны и все углы между смежными сторонами равны.

Это может быть треугольник, четырехугольник, пятиугольник и т.д. (Приложение 2)

Глава 4. Работа с практической частью проекта

Обзор геометрических фигур на макетах камней

Во время работы над проектом я нашла макеты ограненных камней, которые помогли намного лучше разобраться в рассматриваемой мной теме, а также с их помощью я подготовила практическую часть моего проекта. На каждой фотографии можно наблюдать отличное просматривание таких геометрических фигур, как прямоугольники, треугольники, овалы, квадраты, круги и трапеции. (Приложение 3)

Анкетирование

В процессе исследования я провела анкетирование среди школьников, чтобы выяснить какие геометрические фигуры смогут разглядеть и назвать в драгоценных камнях. Для проведения анкетирования мы выбрали детей из 7-го класса нашей школы т.к. дети могут сказать о камне больше и красочнее, используя меньше слов, чем любой ювелир. Было опрошено 20 обучающихся. По результатам анкетирования мы выявили, что большинство ребят видит в драгоценных камнях треугольники и прямоугольники, также дети выбирали те камни, которые имели форму прямоугольника, треугольника и трапеции. Они объяснили это тем, что прямоугольные формы привлекают их больше, чем округлые .

Немалым было наше удивление, когда дети ответили, что блеск камня зависит от огранки. Также ребята ответили, что самые красивые драгоценные камни для них это те, которые имеют ослепительный блеск. На вопрос «почему» дети ответили, что блеск завораживает их, манит к себе и им сложно «оторвать» взгляд от «блестящей прелести».

Анкета состояла из следующих вопросов:

1) Какие геометрические фигуры можно рассмотреть в огранке камней?

а) треугольники и прямоугольники

б) овал, круг

в) многоугольники

2) Какие из предложенных форм вам больше нравятся?

3) По вашему мнению для чего приобретают драгоценные камни?

а) для самовыражения

б) для демонстрации богатства

в) просто так

4) Как вы считаете от чего зависит блеск камня?

а) от его огранки

б) от материала

в) от умений ювелира

5) Какие геометрические формы делают камень более четким и выразительным?

а) треугольники

б) прямоугольники

в) Ваш вариант ответа:

6) Какие из драгоценных камней самые красивые для вас?

а) они все красивые

б) те, которые имеют ослепительный блеск

в) те, которые имеют замысловатую форму

(Приложение 4)

Заключение

В результате своей исследовательской работы, я пришла к выводу, что геометрия не является скучным предметом, состоящим из теорем и аксиом. В общеобразовательной школе предмет «Геометрия» изучается с 7 класса и, по мнению многих учащихся, является одним из сложнейших школьных предметов. Многие учащиеся не понимают назначения геометрии в жизни, так как не собираются связывать свою будущую профессию с математикой вообще. На самом деле, чтобы стать ювелиром-огранщиком, надо знать, как минимум, геометрические фигуры, их свойства. Ведь даже самый чистый алмаз, не имея алмазной огранки, выглядит ничем не лучше обыкновенного осколка или куска льда.

Главная роль, которую играли, играют и будут играть драгоценные камни, — это украшения! Ювелирные изделия украшают нас в повседневной жизни, придают особый шик, индивидуальность каждому человеку. Изучая использованную литературу для подготовки данной работы, мной было приобретено много интересных знаний из истории и геометрии, что еще раз убеждает в многогранности применения этой науки (геометрии) и необходимости ее изучения. Богатый ассортимент огранок, используемый в современном ювелирном деле, предусматривает изменение формы камня, числа фасет, а также симметрии в целом.

В будущем я вижу перспективу своего исследования огранки драгоценных камней, в разделе геометрии – стереометрии. Стереометрию начинают изучать в 10 классе. Ведь драгоценные камни представляют собой многогранники в пространстве.

Список используемой литературы:

Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 7—9 классы, 2010.

Буканов В.В. Цветные камни: Энциклопедия. — Санкт-Петербург, 2008. Изд-во Otava Book Printing Ltd Финляндия. стр 416.

Гураль С. К., Драгоценные камни, 2011

Киевленко Е.Я. Декоративные разновидности цветного камня СССР. — М.: Недра, 1989. 287 с.

Путолова Л. С., Самоцветы и цветные камни, 1991

Самсонов Я. П., Туринге А. П. Самоцветы СССР, 1985

Ферсман А. Е., Самоцветы России, 1921

ru.m.wikipedia.org/wiki/Ювелирное_изделие

wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u-ru/1200002461

Приложение 1

Приложение 2

Правильные многоугольники

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Просмотров работы: 3063
Какие фигуры можно сделать из камней. Поделки для дачи своими руками: фигурки из камней
Одним из самых популярных направлений в современном творчестве, является изготовление поделок своими руками. Часто для создания различных поделок используют самые обычные предметы и подручные, природные материалы. Из самых обычных камней получаются красивые и необычные поделки, которые украсят интерьер любого помещения или станут отличным элементом ландшафтного дизайна. Для ручной работы подойдут как обычные камни, так и морская галька. Материал может быть разного размера и цвета.
Поделки из камня
При помощи камня декорируют фонтаны, обустраивают террасы, оформляют садовые дорожки, и, даже, сооружают мебель. Но чаще всего из камня делают поделки, которые становятся украшением сада или приусадебного участка. Отлично украсят сад камни разной величины, которые разукрашены в виде божьих коровок. Если проявить фантазию, то из камней могут получиться симпатичные гусеницы, улитки, лягушки и другие милые жители сада.
Садовые фигурки из камней

Украсить сад может и лебедь, голова и шея которого выполнена из гнутой арматуры, а в качестве тела – камень, имеющий округлую форму. Подобным образом можно изготовить и других животных, где арматуру можно использовать для изготовления ног. Большие камни и камни среднего размера можно разукрасить в виде сказочного домика и рядом с домиком установить небольшого гномика. Лежачие камни являются отличным материалом для создания собачки, котика или тигра.

Если проявить немного фантазии, то на участке или в саду вырастут сказочные грибы или распустятся ромашки. Эффектно будут выглядеть горшочки или ведерки с камнями, которые раскрашены в виде ягод.
Роспись по камням — идеи поделок
Для того, чтобы роспись на камнях держалась как можно дольше, поверх рисунка следует нанести лаковое покрытие.
Очень интересно и необычно смотрятся поделки из камней средней величины, декорированные в «салфеточной технике» — технике декупаж. Для того чтобы сделать подобную поделку понадобиться:
Камень средних размеров с гладкой поверхностью;
Яркие салфетки;
Клей ПВА;
Акриловые краски;
Белая «водоэмульсионка»;
Глянцевый бесцветный лак.
В первую очередь на поверхность камня необходимо нанести слой «водоэмульсионки». Салфетки лучше выбирать трехслойные. Первый слой салфеток необходимо снять, затем вырезать рисунок, и снять еще один слой. Для поделки подойдет только верхний, красочный, слой. Рисунок с салфетки закрепляется на поверхности камня при помощи клея ПВА. По мере высыхания клея следует следить за тем, чтобы на салфетке не образовывались складки. Далее акриловыми красками создается фон поделки, делается прорисовка, а затем роспись. После нанесения рисунка, камень необходимо покрыть лаком и оставить сохнуть на 2 дня. Затем еще раз наносится слой лака.
Поделки из морской гальки
Морская галька – очень удобный материал для создания различных поделок своими руками. Благодаря отпекаемой форме и относительно небольшим размерам из морской из морской гальки изготавливают различные украшения и пуговицы.
Украшения из морской гальки

Отверстия в гальке можно сделать самостоятельно, при помощи дрели и различных сверл, или обратиться за помощью в ювелирную мастерскую.
Пожалуй, самой простой поделкой из морской гальки является магнитик на холодильник. Для этого необходимо всего лишь к одной стороне камня приклеить небольшой магнит, а другую сторону раскрасить при помощи акриловых красок.
Декор цветочных горшком с помощью морской гальки
Хорошо будет смотреться в любом интерьере цветочный горшок, оклеенный морской галькой. Подобным способом можно декорировать и различные шкатулки, вазы или любые другие емкости.
Картины из морской гальки
Для того чтобы сделать необычные картины из морской гальки, необходимо подобрать основу картины, и окрасить ее в необходимый цвет. В качестве основы можно использовать кусок дерева или фанеры. Затем на бумагу следует нанести эскиз будущего рисунка, и определить какого цвета камни понадобятся. Затем камни необходимо окрасить в необходимые цвета и после приклеить камни к основе при помощи клеевого пистолета. При желании можно немного поэкспериментировать и добавить в картину и другие материалы.
Многие из вас, уважаемые взрослые, наверное, замечали, как дети с восторгом собирают различные камешки на море, на речке и просто во дворе своего дома. Как правило, их потом складывают в коробки, и в результате они пылятся без дела, а мамы, делающие уборку, уговаривают малышей выбросить ненужные камни. Ребята упорно защищают свои сокровища до слез. Попробуем найти компромисс.
Почему бы не превратить камни в игрушки?
Для этого не потребуется множество затрат, сил или специальных умений. Выполните с малышом несколько поделок, и камни станут лучшими друзьями детей на каждый день.
Игрушки
Поделки из камней могут быть самые разнообразные. Например, игрушки в виде зверей.
Для поделки нам потребуются:
камешки, которые поместятся в спичечную коробку;
толстая ткань или кусочки ровной кухонной мочалки,
клей ПВА,
ножницы.
Для пробы сделаем фигурки мышки и птички. Для мышки из кусочка ткани вырезаем ушки и хвост и приклеиваем на продолговатый плоский камешек в соответствующих местах. Глаза могут быть куплены специально, но вполне достаточно двух кружочков из белой и черной бумаги (белые побольше, черные поменьше), наклеенных друг на друга. Итак, мышь готова – приступаем к птичке. Из желтой или красной ткани вырезаем клюв – овал с заостренными краями. Складываем вырезанный кусочек пополам и середину приклеиваем к камню. Форму камешка подбирайте так, чтобы внешне он напоминал тело птицы. Возле клюва прикрепляем глаза – и птичка готова.
Таких зверей легко положить для хранения в спичечный коробок, украсив его или обернув тканью желаемого цвета.
Смешные человечки
Поделки из камней могут поражать порой своей простотой и говорить о том, как часто мы не замечаем того, что дает природа для творчества людей. Если в коллекции вашего малыша накопилось множество мелких морских камушков, превратите их в веселые, улыбающиеся мордочки. Для выполнения поделки не понадобится ничего более, кроме красок. Возьмите масляные или гуаш – они не так быстро стираются и более устойчивые, чем акварель. Красками разрисуйте камешки в разнообразные цвета:
зеленый,
красный,
синий.
Красками более темных оттенков дорисовываете нос, глаза, рот – и поделка готова. Ребенок постарше с успехом изготовит такие мордочки самостоятельно, проявив собственную фантазию. Выглядеть наши новые гости будут приблизительно так:
Рыбка
Если в доме есть аквариум или ребенок давно мечтает завести рыбок, а вы запрещаете, поскольку не хотите лишних хлопот по хозяйству, сделайте рыбок из камней и запустите в самодельный аквариум.
Берем камень овальной формы, один конец которого более широкий. На поверхности камня намечаем простым карандашом контуры головы рыбки, глаз, плавников, хвоста. С помощью акриловых красок в различные цвета по вашему желанию, например, желтый и синий. Хвост и глаза также довольно просто делаются из других материалов, скажем, ткани, и приклеиваются к камню с помощью ПВА. Сделайте столько рыбок, сколько захочет ваш малыш. Аквариум для них смастерите из пластика, закрепив концы скотчем, на дно выложите цветную бумагу, разместите в аквариуме рыбок, ракушки, водоросли из бумаги или искусственные растения.

Фигурки людей и животных
Камни – материал долговечный и позволяют выкладывать целые картины или сюжеты. Для тематических сюжетных поделок используйте все те же:
краски,
и немного фантазии.
Варианты поделок из камней
Если ваша дочь очень любит кукол, подарите ей небольшие фигурки тряпичных кукол, расположившихся на камешке. Для этого из ткани вырезаете лицо и контуры платья куклы, приклеиваете их на поверхность круглого камня – и поделка готова.
Из камней получаются прекрасные насекомые – жучки, божьи коровки. Раскрасьте камни в красный цвет, сверху нарисуйте черной краской мордочку и точечки на туловище, выложите на лист, сорванный с дерева.
Для убедительности сюжета поставьте рядом фигурку вороны, сделанную из камня. Для ее изготовления достаточно покрасить половину овального камня с заостренным концом в желтый цвет, другую половину — в черный, приклеить глаза, хвост из кусочка ткани или перышка – и готово!
Камни могут стать материалом для изготовления костей домино: достаточно нарисовать на них белым корректором нужное количество точек. Если ваш малыш изучает , наклейте на камешки буквы из бумаги или нарисуйте их на поверхности камня и складывайте слова.
При изготовлении поделок очень важно наблюдать за формами камней и представлять, на что похож камень по форме или окраске. Используйте природные свойства камней.
Может, они выглядят как акулы, птицы, жуки или рыбки?
Задайте себе вопрос, какое животное можно сделать из этого или того камешка?
Дети – большие фантазеры, и они первые подскажут вам, что они видят в камне.
Божья коровка
Например, круглый камень с немного плоским основанием прекрасно подойдет для сюжета «Божья коровка на лугу». Для этого акриловыми красками закрашиваем поверхность камня красным цветом, на получившемся фоне рисуем точки, мордочку, глаза, нос, рот. Помещаем божью коровку на лужок, сделанный из кусочка зеленого ковролина или листа зеленой бумаги, наклеенной на картон. Рядом с жучком разместите несколько искусственных цветов и листиков.

Уточки
Таким же способом можно сделать фигурки уточек, плавающих по озеру. Для одной уточки нужны два камешка: один из них большой, с расширенным одним концом, а другой маленький овальной формы. Маленький камень приклеиваем на широкий конец большого камня. Клюв делаем из кусочков желтой ткани либо просто раскрашиваем заостренный конец маленького камня в желтый цвет. Хвост и плавники рисуем или выполняем из ткани и приклеиваем. Глаза отмечаем корректором в виде точек. Уточек можно посадить на озеро, вырезанное из цветной бумаги голубого цвета.
Черепаха
Камень предоставляет для творчества неограниченные возможности, необходимо только внимательно вглядываться в его форму. Из вытянутых заостренных камешков получатся фигурки моржей в цирке, из круглого камешка – черепаха, из двух маленьких камней, закрепленных друг на друге, — мишки-панды. Интересна в этом отношении фигурка черепахи. Панцирь делаем из большого круглого приплюснутого камня, лапки – из маленьких плоских продолговатых камушков, мордочку – из небольшого круглого камня. Лапки приклеиваем с нижней стороны туловища, мордочку – впереди. Разрисовываем черепаху акриловыми красками в различные цвета по выбору.
Панды
Очаровательные панды делаются из маленьких камней, поставленных друг на друга и разрисованных в белый и черный цвета.
И помните: поделки из камня требуют, прежде всего, вашего воображения. Пусть фантазия ребенка станет основным инструментом при изготовлении поделок.
Кто, как не дети, лучше подскажет сюжет для картины или просто фигурки животного, птицы? Прислушайтесь к советам своего сына или дочки, изготовьте поделку вместе. Увидите, как ваша жизнь заиграет новыми, удивительными красками и чувствами!
Простые, но невероятно эффектные поделки для дачи можно своими руками можно сделать из обычных камней. при этом камни могут быть расписаны красками, фломастерами, скомбинированы с металлом или просто собраны в интересную композицию.
Поделки для дачи своими руками. Роспись камней мастер-класс.
В самом простом случае, вы можете просто подобрать понравившиеся камни и покрасить их акриловой краской, нанеся простой рисунок. Такие поделки для дачи уже симпатичны, и их легко можно сделать вместе с детьми.
Мы расскажем более продвинутый вариант красивой росписи на камне. На самом деле, это тоже несложно, просто требует знания базовых приемов.
Для росписи лучше выбирать плоский камень с ровной поверхностью. Для работы нам нужны акриловые краски и кисточки.
Роспись начинаем от центра. Для того, чтобы роспись на камне смотрелась более контрастно, рисуем черный фон посередине камня, оставляя расстояние до края камня. Посредине черного фона рисуем белую точку.
Вокруг нее с равными промежутками рисуем более мелкие. Равные промежутки легко соблюдать, если рисовать по принципу разрезания торта: делим круг пополам, затем на четыре части, затем на восемь и т.д. Следим, чтобы между точками оставалось расстояние. Не нужно, чтобы они сливались в одну линию.
Вокруг белых точек рисуем желтой краской точки покрупнее так, чтобы они располагались не напротив белых точек, а межу ними (рис.4). Следующий ряд зеленых точек. Каждый следующий ряд точки покрупнее.
Смешиваем зеленую и синюю краску и следующие ряды рисуем с небольшим цветовым переходом, каждый раз делая содержание синей краски все более насыщенным (рис 7).
Стараемся, чтобы точки ровно располагались на краю нашего черного круга. Если надо, черный фон можно немного подкорректировать (рис.8).
Ставим мелкие белые точки между точками каждого круга (рис.9). Ставим внутри каждого круга точку из краски, которая соответствует внутреннему кругу (рис.10)
По желанию, мы можем расширить наши круги вне черного фона (рис.11) Ставим внутри каждой точки более светлую. Каждую точку окружаем белыми мелкими.
Делаем вертикальную цепочку из желтых точек из центра к краям (рис.14) Ставим внутри самой крупной желтой точки зеленую точку. (рис.15)
Ставим в центре центрального белого круга зеленую, а затем желтую точки.

Поделки для дачи своими руками из камней. Роспись фломастерами.
Если вы боитесь работать красками, или идея покупки акриловых красок в большом цветовом диапазоне для вас не приемлема, вы можете расписать камни фломастерами, где белый цвет – это обычный маскирующий маркер.

Например, такие поделки своими руками в виде совушек украсят любой сад. Для вас простая схема как нарисовать сову.
Вы можете придумывать рисунки и забавные надписи сами.

или выбрать любой рисунок и перевести его при помощи копирки на камень, а затем разрисовывать фломастером как обычные раскраски.

Вы можете сочетать краски с фломастером: краски для фона, фломастер для более мелких деталей.

Для того, чтобы эти поделки из камней сделанные своими руками, служили долго, покройте их сверху слоем лака.
Поделки для дачи своими руками. Делаем “пруд” из расписных рыбок.
Эффектные поделки для дачи своими руками можно сделать из камней расписанных рыбками.
Достаточно положить такие камушки в любую посудину с водой, и у вас уже импровизированный маленький водоем в саду.

Для тех, кто сомневается в своих художественных талантах, предлагаем мастер-класс как нарисовать рыбку.
Или можете использовать готовые рисунки.
Покрытые лаком, такие камни могут создавать милый неожиданный эффект в любом уголке сада – около скамейки, возле беседки или рядом с дорожкой.

Интересные поделки для сада своими руками из камней.
При внимательном рассмотрении каждый из нас сможет увидеть в обычном камне ту загадочную улыбку, которой нам улыбается этот очаровательный садовый кот.

Если скомбинировать камень с металлом, то получатся еще более интересные фигурки для дачи такие, как эти оригинальные буйволы.

Поделки для дачи своими руками можно сделать из морских камушков-голышей, добавив интересную форму с помощью мягкой проволоки.

Красивые лягушата просто собраны из нескольких камней, которые между собой посажены на герметик или цемент.

Все мы в детстве делали нехитрые поделки из различных природных материалов, и почему бы нам не перенести наши умения в сад? Ведь можно создавать невероятно красивые поделки для дачи своими руками буквально из того, что валяется у нас под ногами.

Ведь любой творческий процесс имеет не только практические, но и эмоциональные результаты. Умение видеть красоту в мелочах и в обыденных материалах сделает богаче каждого из нас.
Кроме того, поделки для дачи из камней более долговечны и неприхотливы, чем поделки из любого другого материала.

От забавных фигурок для дачи получит удовольствие не только сам автор, но и ваши друзья и знакомые, которые приедут к вам на дачу.

А фантазия в творчестве действительно не имеет границ. Ведь такой каменный клад можно сделать из обычного камня, эффектно обыграв его форму и текстуру, как это сделал дизайнер Хиротоши Ито.

Не всегда сложная идея – самая интересная. Просто сложить камни, которые вы привезли с моря в виде ступни, — и уже у вас на даче есть настоящий арт-объект.

Создание сбалансированных композиций из камней доступно только самым терпеливым. Зачастую такие поделки из камня удерживаются в хрупком равновесии благодаря зазубринкам и ложбинкам в каждом из камней. Но, если вы хотите продлить эту недолговечную красоту, можно скрепить камни между собой герметиком.

Поделки для дачи своими руками из камней подойдут людям внешне суровым и педантичным, но с талантливым и внимательным сердцем, открытым для каждого оттенка красоты в природе.
В Мостовском районе умелец вырезает из камня фигуры животных
Видео канала «Кубань 24»
В хуторе Центральном Мостовского района местный умелец вырезает из камней фигуры животных. Небольшое производство Николай Ефимцов организовал у себя дома. В подмастерья взял сыновей.
Каменные коты и черепахи украсили двор Николая Ефимцова 12 лет назад. В прошлом деревообработчик сменил направление из-за случая. У мужчины украли инструменты и покупать новые было не на что. Под руку попался небольшой камень. Мастер стал точить его подручными средствами.
«Я сам сделал бормашину. Я даже инструмент не знал, что, как и чем обрабатывают. Говорят, что есть насадки, я их в глаза не видел. Потом мне привезли шарошки. Я увидел, поехал в Краснодар и купил себе набор», — рассказывает Николай Ефимцов.
Мужчина отправился в поселок Псебай искать поддержку в новом для себя деле у известных местных скульпторов. Они давно изготавливали из камня декоративные украшения для дворов: пирамиды и шары правильной формы. Но Николай Ефимцов мечтал создавать скульптуры из гранита и аммонита. Об этом он рассказал мастерам.
«Они посмеялись надо мной. Думали, что я просто так приехал. После я приехал домой, взял водяной камень, сделал черепаху, лягушку. Мастера были в шоке», — делится резчик.
Мимолетное увлечение переросло в профессиональное дело. Появились и первые заказы. Сейчас Николай Ефимцов выполняет большие работы. Например, делает камины и фонтаны. На обработку одного камня весом 200 т уходит от одного месяца до полугода. В таких масштабных проектах без помощников не справиться. Поэтому своему мастерству скульптор начал обучать сыновей Андрея и Арсения.
«Папа меня научил работать с большой болгаркой. Я сначала выпиливал форму, потом смотрел. Папа мне подрисовывал на статуэтке то, что нужно сделать — плавник и лапку», — рассказывает сын Николая Ефимцова Андрей Ефимцов.
Пока 13-летний Андрей выполняет небольшие работы. Без помощи отца он делает фигурки черепах, рыб и человечков. Творит из камней, которые находит в лесу или на морском побережье. Его мастерскому владению инструментом могут позавидовать профессионалы. Подросток мечтает освоить кузнечное ремесло. Чтобы в дальнейшем каменные скульптуры оковывать в металл. На обучение этому навыку школьник планирует посвятить все летние каникулы.
Авторы: Анастасия Маркова
Садовые фигуры, камни — Hitgarden
Главная / Садовые фигуры, камни
Отображение 1–99 из 967
9,130.00 руб. В корзину
9,130.00 руб. В корзину
750.00 руб. В корзину
% ~~5,940.00 руб.~~ 5,240.00 руб. В корзину
% ~~3,800.00 руб.~~ 3,450.00 руб. В корзину
3,430.00 руб. В корзину
3,430.00 руб. В корзину
3,430.00 руб. В корзину
3,430.00 руб. В корзину
3,240.00 руб. В корзину
4,530.00 руб. В корзину
15,320.00 руб. В корзину
5,840.00 руб. В корзину
16,720.00 руб. В корзину
29,000.00 руб. В корзину
% ~~23,120.00 руб.~~ 21,050.00 руб. В корзину
12,910.00 руб. В корзину
44,250.00 руб. В корзину
19,840.00 руб. В корзину
24,210.00 руб. В корзину
16,320.00 руб. В корзину
72,140.00 руб. В корзину
38,850.00 руб. В корзину
31,150.00 руб. В корзину
10,950.00 руб. В корзину
4,790.00 руб. В корзину
28,930.00 руб. В корзину
34,120.00 руб. В корзину
34,120.00 руб. В корзину
24,450.00 руб. В корзину
34,120.00 руб. В корзину
31,760.00 руб. В корзину
28,010.00 руб. В корзину
7,160.00 руб. В корзину
6,210.00 руб. В корзину
1,390.00 руб. В корзину
1,860.00 руб. В корзину
1,580.00 руб. В корзину
4,010.00 руб. В корзину
3,650.00 руб. В корзину
2,680.00 руб. В корзину
1,560.00 руб. В корзину
6,320.00 руб. В корзину
3,540.00 руб. В корзину
2,240.00 руб. В корзину
1,870.00 руб. В корзину
2,910.00 руб. В корзину
1,210.00 руб. В корзину
1,230.00 руб. В корзину
2,240.00 руб. В корзину
1,960.00 руб. В корзину
1,270.00 руб. В корзину
4,010.00 руб. В корзину
2,240.00 руб. В корзину
2,120.00 руб. В корзину
1,210.00 руб. В корзину
1,040.00 руб. В корзину
1,210.00 руб. В корзину
1,210.00 руб. В корзину
1,160.00 руб. В корзину
1,160.00 руб. В корзину
1,210.00 руб. В корзину
3,160.00 руб. В корзину
1,390.00 руб. В корзину
1,240.00 руб. В корзину
1,360.00 руб. В корзину
1,320.00 руб. В корзину
1,390.00 руб. В корзину
1,420.00 руб. В корзину
2,510.00 руб. В корзину
5,780.00 руб. В корзину
10,140.00 руб. В корзину
3,860.00 руб. В корзину
4,160.00 руб. В корзину
8,460.00 руб. В корзину
9,770.00 руб. В корзину
710.00 руб. В корзину
460.00 руб. В корзину
1,510.00 руб. В корзину
2,210.00 руб. В корзину
6,840.00 руб. В корзину
1,370.00 руб. В корзину
1,840.00 руб. В корзину
1,270.00 руб. В корзину
860.00 руб. В корзину
1,410.00 руб. В корзину
1,970.00 руб. В корзину
2,510.00 руб. В корзину
1,480.00 руб. В корзину
2,360.00 руб. В корзину
3,910.00 руб. В корзину
11,730.00 руб. В корзину
% ~~8,260.00 руб.~~ 7,050.00 руб. В корзину
15,130.00 руб. В корзину
10,650.00 руб. В корзину
2,740.00 руб. В корзину
3,540.00 руб. В корзину
770.00 руб. В корзину
3,540.00 руб. В корзину
Как сделать фигурки для сада из камней — каталог статей на сайте
Фигурки для сада оживляют ландшафт. Особенно, если это скульптурки человечков, животных или герои сказок.

Не каждый хозяин участка имеет способности скульптора, и не все могут позволить себе купить профессиональные изделия. Придется искать несложную технику, которая поможет создать фигурки самостоятельно.

Материалы для садовых скульптурных фигурок

Камни. Из камней можно сделать множество интересных поделок для сада, в том числе и скульптурки. Пусть они будут примитивными, но часто именно этот примитивизм и оригинален. Кстати, в этой технике работает много настоящих мастеров. Можно взять с них пример. Если ваши фигурки будут похожи на знаменитых каменных баб – это ли не оригинально?

Придется поискать камни подходящей формы – в зависимости от того, какой именно образ вы собираетесь воплотить. Нужны будут и округлые, и плоские камни. Возможно, вам не удастся найти нужное в округе или у себя на участке, а инструмента для раскалывания камней у вас нет. Тогда часть материала придется купить – сделать это лучше в строительном магазине-складе.

Клей для камня или цементный раствор. Используем для скрепления камней в фигурки. Клей покупаем в строймагазине. Если решено воспользоваться цементным раствором, приготовим его сами. Для этого смешиваем цемент с песком в пропорциях 1:3, вливаем небольшими порциями воду, активно перемешиваем. Раствор готовим перед началом работы – застываем он быстро.

Краска. Лучше взять краску, предназначенную для окрашивания камня. Можно воспользоваться фасадной краской. В любом случае, прежде чем ее покупать, прочитайте руководство на упаковке и удостоверьтесь, подходит ли она для камня. Масляные краски также подойдут, но продержаться на фигурке не так долго – каждый сезон их надо будет перекрашивать. Акриловая краска для внешних работ – также неплохой вариант.

Лак – по желанию. Если покрыть окрашенную фигурку из камней лаком, это защитит окрасочный слой от разрушения. Ну, и вид фигурки будет более презентабельный.

Фигурки для сада из камней — мастер класс

Начинаем экспериментировать – составлять фигурки из камней на траве или какой-то площадке. Подбираем наиболее подходящие по форме камни, пока фигурка не покажется нам гармоничной.

Камни очищаем от грязи и пыли – в идеале, моем водой под напором из шланга, трем щеткой, просушиваем. Выбираем камни, на которых нет масляных пятен – отмыть их будет проблематично, и покрасить хорошо не удастся.

Укладываем на площадку два камня, подходящие для ног – их поверхность должна быть достаточно большой, чтобы фигурка получилась устойчивой. Можно прибегнуть к хитрости – сделать «ноги» не из 2-х, а из 4-х частей.

Наносим на «ноги» клей или раствор.

Устанавливаем туловище.

Приклеиваем головы – тоже на клей для камня или раствор.

Закрепляем продолговатые камни по бокам туловища – «руки».

Оставляем фигурки для сада на некоторое время в покое, чтобы элементы хорошо сцепились на клее/растворе. Пару дней на это хватит.

Раскрашиваем каменные скульптурки и, если планировали, покрываем лаком.

Фигурки для сада «живут» долго. Возможно, иногда вам понадобится обновить их покрытие, но это небольшая работа.

Хочу больше статей:
Tags:
камни клей раствор
Expedition Magazine — Penn Museum
Одна из самых неприятных, но в то же время сложных вещей, которая может случиться с археологом, работающим в музее в качестве директора или заместителя директора, — это встретить образцы без каталожных номеров или с противоречивыми заявлениями относительно их происхождение. Если образцы явно выходят за пределы его особой области интересов, он может передать проблему кураторам различных соответствующих секций, которые, часто с помощью коллег из других учреждений, обычно могут довольно хорошо определить, по крайней мере, проблему. общее местонахождение и дата.Если, однако, он уверен, что имеет дело с объектами, входящими в его компетенцию, возникает мучительное чувство принуждения посмотреть, что он может сделать, чтобы исправить положение. Подобное расследование может быть разочаровывающим, но, как и в случае с одной из двух фигур из Анд, весьма полезным.
Начнем с стоящей статуи человека, у нее нет видимого каталожного номера. Детальный осмотр каждого квадратного дюйма его поверхности с помощью увеличительного стекла не обнаруживает никаких признаков того, что он когда-либо имел такое, поэтому необходимо использовать другие доказательства, какими бы ненадежными они ни были.Такие доказательства не могут быть приняты в суде, но археологи не ограничиваются в своих рассуждениях правилами юриспруденции. В рамках их братства применяется единственное правило, которое требует представления соответствующих причин для выводов, и в этом «деле», в котором доказательства в основном отрицательные, вердикт может быть ничем иным, как «не доказан».
Прежде всего, почему я назвал статую Андской? Просто потому, что у него есть андский «вид», а точнее потому, что этот «вид», на мой взгляд, заставляет меня думать о районе вокруг озера Титикака на юге Перу и Боливии (международная граница проходит через озеро).Более того, ни один из моих знающих коллег, которые видели статую, а вместе они знают об этом виде работ практически со всех уголков земного шара, не забрал ее для себя. В дополнение к этому полезному, но отрицательному рассуждению, есть тот факт, что статуя была связана в кладовой, , по-видимому, (но опять же не совсем точно), с несколькими частями каменной скульптуры из Боливии, которые были собраны Максом Уле. Примерно в 1895 году, когда он был нанят Университетским музеем по почте, незаметно для глаз, для работы в Центральных Андах.Не обнаружив, что тогдашнее правительство Боливии согласилось позволить ему проводить раскопки в этой стране, он отправился в Перу, где заложил основы научной археологии в Андах в результате своей работы в Пачакамаке, недалеко от Лимы. Это предположение, усиленное размером и весом камней, а также скоплением пыли и грязи, показало вероятным, что статуи находились вместе в одной и той же удаленной части подвала с тех пор, как их привезли в Филадельфию. Но это , всего лишь , подразумевая, не основанный на очень хороших доказательствах, что наша ненумерованная цифра была собрана Уле.Слишком много образцов было найдено в музейных запасниках, связанных с другими, в которых у них не было никаких причин для хранения. Тем не менее, это ключ к разгадке, и ему следует придавать значение, учитывая стиль фигуры.
Каменная статуя неизвестного происхождения, высота 29 1/4 дюйма, как показано.
Сам камень нам ничего не говорит. Это темно-серый крупнозернистый камень, похожий на сланец (геологи не идентифицировали его). Я не припомню, чтобы встречал такую скульптуру среди множества скульптур, которые я исследовал в Боливии и Перу, большинство из которых сделаны из песчаника или базальта.Спинка не имеет резьбы и лишь грубо выглажена. Основание, которое не видно на фотографии, обеспечивает лишь около двух-трех дюймов дополнительной длины для установки фигуры в вертикальное положение, но этого достаточно для этой цели. Одним из аспектов обращения с человеческой фигурой в целом является ее блочность, которая характерна для скульптуры великого боливийского городища Тиауанако и связанных с ним руин как в Боливии, так и на юге Перу. В деталях, однако, он не имеет никаких отличительных черт дизайна Классического Тиауанако, которые легко узнаваемы.Повязка на голову с концентрическим ромбовидным узором, начиная сверху, я не могу воспроизвести, но ее можно найти на многих статуях в районе Титикаки. Глаза также напоминают пристальные глаза многих перуанских образцов, но, опять же, я не могу найти точных дубликатов. Есть несколько примеров округлого продолговатого глаза из провинции Пуно, на северной и западной стороне озера Титикака, но ни один из них не был таким относительно длинным и уплощенным. Нос, соединенный с бровями, напоминает об аналогичном лечении как в Перу, так и в Боливии, и заметное расширение ноздрей не является редкостью.Рот, опять же округло-продолговатый, имеет зубы, напоминающие зубы в дизайне Тиауанако, но им не хватает стилизованного изображения клыков, столь характерного для стиля Тиауанако. В регионе Титикака зубы обычно не изображаются в скульптуре анфас, что делает этот пример сам по себе необычным. Однако есть один пример из поселения недалеко к югу от Тиауанако, который, хотя в остальном типичен для классического Тиауанако по стилю, имеет округлый продолговатый рот. Единственное отличие устья этой головы («Гигантская голова» А.Познанского, который сейчас находится в музее скульптуры Тиауанако под открытым небом в Ла-Пасе, Боливия), а у нашей ненумерованной статуи — два ряда квадратных зубов вместо одного.
Есть много параллелей для положения рук на животе, но обработка плеч с квадратными выпрямлениями с рельефом от верхних частей рук к средней линии тела, по моему опыту, уникальна. . Наличие груди или сосков не является обычным явлением, но встречается в нескольких статуях как в Перу, так и в Боливии.В поясе нет ничего, что помогло бы найти статую в пространстве и времени, но обработка ступней, растопыренных в противоположных направлениях в профиль, не встречается ни в одной скульптуре в этом регионе, ни в полном объеме, ни в рельефе. . В Тиауанако есть несколько барельефных изображений стоп анфас человеческих существ с обеими стопами в профиль, но повернутыми в одном направлении.
Таким образом, ненумерованная статуя во рту имеет одно довольно подробное сходство с необычной чертой Тиауанако и некоторое общее сходство как с боливийскими, так и с перуанскими статуями, но ускользает от классификации в какой-либо известной стилистической категории.Также необычно быть стоящей фигурой человека с рельефом. Большинство из них, особенно на лице, имеют округлую форму, блоки и часто с большим количеством деталей в виде разреза с низким рельефом. Другие анфас фигурки встречаются на фризах или вырезаны или вырезаны на больших статуях как часть их детального украшения. Таким образом, все, что можно сказать о статуе без номера, это то, что она могла быть собрана Максом Уле в Боливии, и что это не соответствует традиции Тиауанако. Это могло быть раньше или позже; нет никаких доказательств того или иного.Наконец, вполне возможно, что он представляет собой местный стиль, возможно, из отдаленной области, еще не изученной археологически, и может когда-нибудь вписаться в более широкую картину древних культур озера Титикака и прилегающих регионов.
Вторая каменная фигура намного меньше, всего восемь дюймов в высоту, но гораздо более тонкой работы. Очень жаль, что в древности голова была отломана не только по эстетическим причинам, но и потому, что это могло дать полезные дополнительные подсказки относительно ее стилистической принадлежности.Материал, из которого он был вырезан, почти наверняка магнетит. Он имеет зеленоватый субметаллический блеск, точно такой же, как у объектов, идентифицированных как магнетит, которые я раскопал в Пукаре, на перуанской стороне бассейна Титикака, и такой же высокий удельный вес.
Сидящая каменная фигура с отломанной головой. Высота 29 1/4 дюйма, как показано; максимальная толщина 4 1/2 дюйма.
Номер музейного объекта: 43393
История экспоната несколько искажена. В наших записях он занесен в каталог под номером 43393.Населенный пункт указан как Тиауанако, Перу. Это невозможно, поскольку Тиауанако находится в Боливии. Нет никакой дополнительной информации, кроме имени коллекционера Сэмюэля Мэтьюсона Скотта и дат 1892-94 гг. В дополнение к статуэтке г-н Скотт также продал музею в то время значительную коллекцию перуанской керамики из северного прибрежного Перу и опубликовал две статьи о своих раскопках некоторых из коллекции в журналах American Anthropologist и American Naturalist. в 1895 г.Насколько мне и мисс Джеральдин Брукнер, архивариусу музея, удалось выяснить, нет никаких свидетельств того, что мистер Скотт путешествовал по южному Перу или Боливии, что, конечно, он мог бы сделать. Дальнейшее расследование, помимо опубликованных биографических источников и в наших собственных архивах, не проводилось, и мы хорошо знаем, что могут существовать семейные записи, которые могут пролить некоторый свет на то, где он приобрел статую без головы. История каталогизации произведения еще более осложняется более поздним отнесением маленькой статуи к Куско, столице империи инков.Когда именно было внесено это изменение, неясно. Первое прямое упоминание об этом появилось только в 1943 году, когда цифре был присвоен новый номер (29-143-14) и местонахождение Куско. Однако есть основания полагать, что изменение мнения о месте происхождения произошло еще до начала века.
Покойная мисс Харриет Ньюэлл Уордл, помощник хранителя американского отдела музея, которая провела перекаталогию в 1943 году, похоже, не знала первоначального номера, который был очень тусклым черными чернилами на черном камне. потому что только не каталогизированных штук получили номера в новой системе, принятой в 1929 году (отсюда 29 в новом номере).Не зная об оригинальной карте, приписывающей образец Тиауанако (вероятно, размещенной в Перу, потому что вся остальная часть коллекции Скотта пришла оттуда), она, должно быть, начала с нуля, чтобы найти подходящее место. Она нашла ссылку в отчете Макса Уле о его раскопках в Пачакамаке на «каменную скульптуру из Куско, Музей науки и искусства». (Университетский музей получил такое название в 1890-х годах.) Это в сноске появляется в связи с обсуждением некоторых черепков из Пачакамака, которые были нарисованы змеиным орнаментом, и Уле сравнивал эти черепки, выполненные в стиле прибрежного Тиауанако, с Боливийский Тиауанако.Он заявил, что «декоративное использование змей… чуждо стилю Тиауанако» и «что они не могли быть совершенно неизвестны на юге Перу». Сноска относится к этому последнему замечанию, и похоже, что мисс Уордл отождествила «каменную скульптуру из Куско, Музей науки и искусства» с нашей скульптурой без головы, первоначально № 43393. Я думаю, что ее рассуждения были более или менее следующими. Она знала, что Уле был в Филадельфии с 1897 по 1899 год и писал свой отчет о Пачакамаке. Она также знала, что в то время коллекция Скотта представляла собой единственный перуанский материал в музее и что Уле, должно быть, хорошо его знал.Поскольку сама мисс Уордл описала фигуру в новом каталоге как имеющую «атрибуты змеи» и трижды упомянула «змей» в своем описании, она вполне по понятным причинам сохранила местонахождение Уле. Она также не знала настоящего коллекционера, Скотта, поскольку написала под полем, помеченным как «Собрано», «с коллекцией Уле». Она, по-видимому, думала, что Уле собрал произведение, и, поскольку она знала, что в перуанской коллекции музея нет других каменных скульптур с «атрибутами змей», она не сомневалась в том, какое место он приписал им.Лишь в 1950 году мисс Фрэнсис Эйман, хранительница американской коллекции, установила связь с оригинальной каталожной карточкой и отметила, что числа 43393 и 29-143-14 относятся к одному и тому же объекту.
По-настоящему интересная часть этой головоломки заключается не в вышесказанном, которое, в конце концов, является лишь примером неизбежной путаницы, связанной с обращением с тысячами экземпляров. Это , почему, , если мы предположим, что скульптура, упомянутая в сноске Уле как «из Куско», является оригинальным номером Скотта 43393, и, похоже, мало места для сомнений, думал ли Уле, что она пришла из Куско? Знал ли он об оригинальной каталожной карточке? По-видимому, нет, потому что если бы он был, я думаю, он бы процитировал номер в своей сноске, чтобы без сомнений идентифицировать скульптуру.Таким образом, можно предположить, что он, как и мисс Уордл, должно быть, пропустил темное число на темном камне и решил, что Куско был логическим источником. Уле еще не был в Куско, когда писал свою сноску, но он хорошо знал стиль Тиауанако. Статуэтка определенно больше похожа на статуэтку Тиауанако, чем на статуэтку инков, которые во времена Уле были всем, что было известно из Куско. Хотя он наверняка не знал об одной из боливийских скульптур, которая в деталях больше всего напоминала статуэтку без головы, и еще ничего не знал о скульптуре перуанской части бассейна Титикака, где, как я полагаю, эта работа была сделано, я не могу понять причину его назначения Куско.Возможно, он решил, что поскольку то, что он считал змеями, никогда не ассоциировалось со стилем Тиауанако и что они «не могли быть совершенно неизвестными в южном Перу», это должно быть южное Перу, и он выбрал Куско как наиболее логичный центр в этом регионе.
Подробно рассмотрев номер 43393, псевдоним 29-143-43, сразу можно увидеть, что он представляет собой сидящую фигуру на низком основании, поскольку не изображены ноги. Двуглавые «змеи» украшают и спереди, и сзади; есть еще два, в зависимости от изогнутых тел на верхней части спины, на каждом плече, а груди или соски представляют собой «змеиные» головы с короткими телами, изогнутыми вокруг них.Я не верю, что это «змеи», по крайней мере, полностью «змеи». Если мы исследуем их головы, становится очень ясно, что у них есть уши и что на самом деле это головы кошек, вероятно, головы пумы. Было высказано предположение, что эти волнистые существа с головой пумы могут быть составными змеями-пумами, выдрами или, возможно, головастиками. Во всяком случае, они наиболее характерны для северной (перуанской) котловины Титикака (проиллюстрированная стела показывает только один из многих примеров), и похожие существа с головами пумы встречаются на некоторых резных фигурках по камню Тиауанако.
Рисунок задней части резной стелы из белого песчаника, найденной недалеко от деревни Пукарди в провинции Пуно, к северу от озера Титикака на юге Перу.
Еще одна особенность, указывающая на северную сторону озера, — рельефные кресты на локтях. Они найдены в Пукаре и на двух других участках ближе к озеру. Этот элемент дизайна также встречается в Тиауанако на фрагменте стелы, который был назван «аберрантным» и определенно не относится к классическому стилу Тиауанако. Это может быть раньше, чем типичные статуи классического Тиауанако, но пока это не может быть доказано.
На стеле Пукара две панели из зигзагообразных лент. Этот мотив также присутствует на лицевой и боковых сторонах статуэтки. Сочетание рельефного креста и зигзагообразных панелей с использованием магнетита указывает на район Пукара как наиболее вероятное место происхождения фигуры без головы. Однако есть еще один мотив, который связывает эту фигуру с Боливией. Это расположение двух изогнутых существ с головой пумы на спине нашей обезглавленной фигуры. У значительно более крупной сидящей человеческой фигуры, найденной недалеко к югу от Тиауанако, есть очень похожая пара «змей» с головой пумы с головами над лопатками, как и у нашей собственной обезглавленной фигуры.В данном случае они представляют собой двуглавое существо с одним телом, вырезанным в виде полосы поперек лба, вниз перед ушами и с каждой стороны шеи, а затем соединяющихся в середине спины и изгибающихся вверх на каждой стороне шеи. сторона, заканчивающаяся головами пумы. Таким образом, очень заманчиво не иметь головы нашей фигуры, видеть, было ли у нее двуглавое существо, зависящее от лба вниз по спине. Я думаю, что это, наверное, так и было. Если предположить, что это было так, у нас есть дополнительные доказательства того, что статуэтка больше связана с Пукарой и северным бассейном Титикаки, чем с классическим Тиауанако.Это связано с тем, что боливийская статуя принадлежит к группе, которая, по мнению большинства наблюдателей, относится к доклассическим временам в регионе Тиауанако. Сидящая статуя в Боливии имеет ряд сходств со скульптурой Пукары, и, поскольку Пукара датируется более ранним периодом, чем классический Тиауанако, можно было бы ожидать совместного использования дизайнерских мотивов того времени (I век до н.э.). Это подтверждается тем фактом, что Пукара и Тиауанако имеют несколько общих мотивов, хотя это отдельные и отличительные стили.Я думаю, мы можем с уверенностью заключить, что фигурка мистера Скотта была сделана в Пукаре или недалеко от нее, вероятно, в первом веке до нашей эры. и что его создатель работал в стиле, который разделял по крайней мере некоторые мотивы с современными скульптурами с боливийской стороны озера Титикака. В связи с этим в карточку каталога будут внесены изменения.
Первая скульптура: Топор для фигурного камня 27 января 2018 г. — 28 апреля 2018 г. | Выставка
Первая скульптура: от топора до фигурного камня — это первая выставка в художественном музее, на которой древние топоры и фигурные камни представлены как произведения искусства.Традиционно считающиеся наиболее часто используемым инструментом в истории человечества, с примерами, датируемыми более чем 2 миллионами лет, некоторые ручные топоры одинаково интересны своими неутилитарными эстетическими качествами.
Первая скульптура представит эти объекты как свидетельство самых ранних форм художественного замысла, подчеркнув эстетические качества каждого камня и предоставив важную историческую и научную информацию, чтобы дать зрителю более глубокое понимание истории человечества, а также обогатить ее. признательность за раннюю способность человечества лепить красивые предметы.Независимо от того, вырезаны ли они из визуально интересных камней или имеют необычные размеры, которые не позволяют использовать объект в качестве инструмента, можно сделать футляр для ручного топора как первой скульптуры, задуманной нашими доисторическими предками. Второй фокус выставки — фигурные камни — свидетельствует о ранней способности человека распознавать красоту и значение найденных предметов. Эти встречающиеся в природе камни обладают очевидными формами и узорами, включая геометрические формы, животных и особенно лица. Доисторические люди распознавали эти формы и усиливали их миметические качества за счет дополнительной резьбы.
Спланируйте посещение
Первая скульптура: топор на камне — продукт уникального кураторского сотрудничества между художником Тони Берлантом из Лос-Анджелеса и антропологом доктором Томасом Винном, заслуженным профессором Университета Колорадо, Колорадо-Спрингс. Выставка будет сопровождаться иллюстрированным научным каталогом, опубликованным Nasher, с центральным эссе, написанным в соавторстве с кураторами выставки Берлантом и Винном, а также предисловием известного американского ученого Джареда Даймонда.Дизайн выставки будет разработан выдающимся французским дизайнером и музеографом Адрианом Гардером.
Связанные события
27 января 2018 г. — Серия спикеров 360: SymposiumFirst Sculpture: Handaxe to Figure Stone
10 февраля 2018 — Мастерская: Rock of Ages
14 февраля 2018 — Мастер-класс на дому: камень, ножницы, бумага
22 февраля 2018 — Мастер-класс: Face to Face
ресурсов
Семейный гид — Скульптурные камни
Учебное пособие — Первая скульптура

Первая скульптура: топор для фигурки камня стал возможен благодаря фондам Юджина Макдермотта и Лайды Хилл при дополнительной поддержке Нэнси О’Бойл, Бетти Регард и Музея уличной культуры.
Эси — Искусство и жизнь в Африке
Виды искусства
Эси — археологический памятник, на котором находится более 1000 фигур мужчин, женщин, детей и животных из мыльного камня, первоначально найденных в роще, окруженной деревьями Перегун. После большого сопротивления людей, которые поклонялись этим объектам, они в конечном итоге были размещены в том, что сейчас является музеем Эси. Есть также несколько в Национальном музее Лагоса и Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Эти фигурки из мыльного камня — одна из крупнейших коллекций резьбы по камню в Африке.Происхождение этих фигурок загадочно. Традиции эси утверждают, что они являются окаменевшими останками иностранных посетителей, в то время как более поздние ученые постулируют, что фигуры были вырезаны людьми йоруба в районе, расположенном очень близко к месту, на котором они были найдены (Aleru and Adekola 2008).
Фигуры демонстрируют множество стилистических характеристик, которые некоторые ученые связывают с возможностью того, что каменные фигуры являются портретами людей (Meyerowitz 1943 и Daniel 1937).Однако есть несколько определяемых всеобъемлющих атрибутов. Большинство фигурок из мыльного камня — мужчины, они сидят на одноногом стуле, напоминающем гриб. Верхняя часть тела обнажена над юбкой, а браслеты и ожерелья украшают руки и шею. В подавляющем большинстве они имеют рост от тридцати до шестидесяти пяти сантиметров. Черты лица натуралистичны, у многих есть очерченные глаза и длинная переносица с расширяющимися ноздрями. Торс имеет выступающий пупок и обвисшие грудные клетки и грудь.У большинства есть идентичные лицевые отметки, которые представляют собой три параллельные и горизонтальные прямые линии между глазом и ухом. Эси утверждают, что это древний знак Нупе, предшествовавших Эси. Все женские скульптуры имеют от трех до четырех параллельных отметок на затылке, которые, как говорят, сделаны для введения магических защитных лекарств (Meyerowitz 1943).
Уникальные образцы включают несколько фигур, которые стоят, а одна изображает музыканта, играющего на дудке. У солдат есть колчаны и стрелы сзади и шлемы в форме птицы.Некоторые женские фигуры носят изогнутые мечи, что указывает на то, что женщины Эси обладали политической властью (Meyerowitz 1943). Существует большое разнообразие типов головных уборов, включая шляпы в форме конуса, шляпы в форме пирамид с квадратным и шестиугольным основанием, а также украшения, включая кисточки, шевроны, розетки и орнаменты в виде листьев.
История
Хотя о местонахождении Эси на юге центральной части Нигерии известно немного, собранные в этом районе предметы датируются 12-15 веками и, возможно, связаны с соседним древним королевством йоруба в Оба.
Экономика
н / д
Политические системы
н / д
Религия
н / д
Все, что вам нужно знать о каменной скульптуре
Популярный выбор скульпторов на протяжении многих веков, камень ценится за естественную элегантность, прочный характер и универсальность. История каменной скульптуры уносит нас еще в эпоху палеолита, и она считается старейшим мобильным искусством в истории цивилизации.^[1] Выбор необработанных природных камней и придание им заданной формы — это искусство, освоенное и практиковавшееся во многих древних обществах, а долговечность материала позволила заглянуть в их уникальную культуру и художественные обычаи. Хотя резьба по дереву и слоновой кости также является практикой древних времен, дерево слишком скоропортящееся, и слоновая кость может использоваться только для небольших фигур. Художники продемонстрировали свое мастерство в камне, создавая бессмертных произведений искусства как наследие для будущих поколений, от ранних изображений человеческих и животных форм до более современных.В течение 20 века художники начали делать абстрактных каменных скульптур , вдыхая свежий воздух, в древнюю практику.

Слева: Стоящая на коленях каменная скульптура ацтеков, через metmuseum.org / Справа: Каменная скульптура с Кипра, через metmuseum.org
Краткая история каменной скульптуры
Самыми ранними из когда-либо созданных каменных скульптур были статуэток Венеры , которые начали появляться по всей Европе примерно с 30 000 лет до нашей эры. Еще одна популярная особенность доисторического искусства, каменных рельефных скульптур , которые можно найти в пещерах, таких как Кап-Блан, Рок-де-Серс и Рок-о-Сорсье.^[2] Каменные статуи и рельефы также широко использовались в культурах Египта , Персии , Месопотамии и Ассирии , причем эти древние каменщики и мастера оказали ключевое влияние на греческую скульптуру . ^[3] Знаменитый колосс Родосский , монументальная каменная статуя бога Гелиоса и одно из семи чудес древнего мира, была одной из величайших скульптур, которые когда-либо видели до того, как она рухнула во время землетрясения в 226 году до нашей эры.Пик каменной скульптуры пришелся на период романского искусства , за которым последовал период готической архитектуры , который породил величайшую коллекцию трехмерных религиозных каменных предметов, когда-либо виденных в истории скульптуры. Остров Пасхи в Полинезии является домом для особенно потрясающих произведений искусства океана, включая 887 из монолитных человеческих фигур Моаи , также известных как Голов острова Пасхи . Эти монументальные предметы, вырезанные из вулканического туфа между 1250 и 1500 годами нашей эры народом Рапа Нуи, представляют живые лица обожествленных предков.^[4] Определенный спад произошел после этого пикового периода, но камень оставался одним из основных материалов для крупномасштабных наружных работ.
Вплоть до 20-го века почти все величайшие скульпторы современной эпохи практиковались с камнем, прежде чем перейти к другим материалам, таким как мрамор или бронза. Некоторые из них всю свою жизнь работали с камнем, как с предпочтительным материалом. Художественная практика 20 века полностью переосмыслила, переопределила и переработала саму концепцию скульптуры, введя абстракцию, но также принесла новые подходы к работе с камнем.Представленный Константином Бранкузи в 1906 году, процесс прямой резьбы произвел революцию в традициях резной скульптуры. В то время как более ранние резные скульптуры всегда основывались на заранее заданной модели и часто были вырезаны мастерами, нанятыми художником, новый метод предполагал, что фактический процесс резьбы предполагает окончательную форму, а не тщательно разработанную предварительную модель. Пропагандируя уважение к природе материала для резьбы , прямая резьба также использовалась при работе с широким спектром мрамора и дерева.Эту практику вскоре переняли и другие известные художники, такие как Барбара Хепворт, Джейкоб Эпштейн и Генри Мур.

Фотография Генри Мура, работающего с резьбой в № 3 Grove Studios, Хаммерсмит, 1927, через tate.org.uk
Процесс работы с камнем
Камень относительно легко добыть и вырезать, и он открывает широкий диапазон возможностей , поскольку он может быть грубо обтесан или тонко отполирован. Он выпускается во многих различных вариантах, предоставляя художникам широкий выбор с точки зрения цвета , качества и твердости .При работе с магматическими, минеральными, осадочными, метаморфическими или полудрагоценными камнями конечный результат может быть разным. Чем мягче камень, тем легче с ним работать. В то время как мыльный камень является самым мягким и обычно используется начинающими изучающими резьбу по камню, самой твердой и прочной является вулканическая порода, образованная при охлаждении расплавленной породы и включающая гранит , диорит и базальт . Камни, такие как алебастр , известняк , песчаник или мрамор , занимают среднюю часть спектра.
В отличие от прямой резьбы , где естественное качество материала в значительной степени влияет на выбор художником дизайна, косвенный метод включает детализированную и четко определенную модель, которая копируется в камне. Обычно изготавливаемая из гипса или пластилина, модель копируется на подходящий камень путем измерения штангенциркулем или указательным станком. В древней скульптуре по камню наложение делалось вручную, и для этого требовалось установить сетку из струнных квадратов на деревянной раме и измерить расстояние между отдельными точками, которые указывали на резьбу.^[5]
В дополнение к традиционным инструментам , таким как остроконечное долото, зубило, плоское прямое долото и молоток, всех размеров и веса, современные художники также используют многие электроинструменты , такие как пневматические молотки, алмаз -плоская угловая шлифовальная машина и многочисленные ручные дрели.

Слева: Барбара Хепуорт в Trewyn Studio, 1961 год, через anothermag.com / Справа: Генри Мур, вырезавший «Разделенная овальная бабочка» в мраморном карьере Анро, Кверчета, Италия, 1966 год, via tate.org.uk
Обработка камня
Изготовление каменной скульптуры начинается с того, что грубо забивает большие куски лишнего камня острым долотом, клиновидным зубилом или забивающим молотком каменщика. Лезвие ударного инструмента прикладывают к выбранной части камня и взмахивают молотком контролируемым ударом. Скульптор должен быть очень осторожен при работе с этими инструментами, так как малейшая ошибка может повредить камень.
Улучшение формы
Как только появляется грубая форма скульптуры, скульптор делает точные отметки углем, карандашом или мелком на камне и использует другие инструменты для ее обработки.Такие инструменты, как зубило или зубило с когтями, обычно используются для создания текстуры в работе. На этом этапе художник работает более мелкими и тонкими мазками.
Заключительные этапы процесса
Когда общая форма скульптуры сформирована, художник использует рашпили и рифлёры, чтобы усилить форму готовой работы. Скульптор широкими и размашистыми мазками удаляет лишний камень в виде мелких сколов или пыли. Рифлер используется для создания тонких деталей изделия.После того, как скульптор завершил формирование, скульптуру полируют наждачной бумагой или наждачной бумагой. Этот процесс подчеркивает цвет камня, выявляет узоры на поверхности и добавляет блеск. Художники также используют оксиды олова и железа или алмазные абразивы для создания поверхностей с высокой отражающей способностью.
Введение в инструменты и методы резьбы по камню

Известные образцы каменной скульптуры
Знаменитый итальянский скульптор Микеланджело увидел застрявшую в ловушке скульптуру, которую ему нужно было высвободить из цельного мраморного блока ^[6].Освободившуюся фигуру из камня позже назвали Давидом. Камень был беззащитен перед высечкой мастера, который не только снимал фигуру с камня, но и прокладывал путь к новому пониманию создания скульптур. Как мы упоминали выше, прямое моделирование было признано столетия спустя в руках Константина Бранкузи. Начальная концепция вдохновения жизни чему-то твердому и неподвижному и необходимость работать с материалом и атаковать его, шлифовать и переделывать снова и снова — вот что объединяет художников и известные работы, которые следуют ниже.Они считаются одними из самых запоминающихся образцов современной каменной скульптуры .
Огюст Роден — Христос и Мария Магдалина
Многие считают, что Огюст Роден считается отцом современной скульптуры. Он никогда сознательно не пытался отойти от традиционного понимания резьбы и лепки, но его внимание к реалистичным изображениям человеческих фигур вышло за рамки его времени. Христос и Мария Магдалина отражают суть стиля художника на пике его карьеры.Изображение умирающего мужчины, оплакиваемого женщиной, высокий контраст полированных каменных поверхностей фигур и незавершенный эффект окружающего их тесаного мрамора — вот что на самом деле скрывает мастерство этого произведения. Этот контраст перекликается с эффектом noninite Микеланджело, которым Роден так восхищался. Эта мраморная группа фигур восхитительна еще и в том, что это одна из немногих фигур, которые он никогда не отливал из бронзы, что делает скульптуру поистине редким и замечательным образцом.

Огюст Роден — Христос и Мария Магдалина. Изображение предоставлено getty.edu
Константин Бранкузи — Поцелуй
Поцелуй , безусловно, одна из известных работ Бранкузи. Эта скульптура из известняка — тонкий пример истинного интереса и понимания скульптуры, которые продвигали художники. Попытка сохранить материальность проявляется в изгибе плеч, который следует за краями известнякового блока. Упрощенная резьба по камню видна в волосах и в том факте, что только одна линия отделяет две фигуры друг от друга.Прославление союза между мужчиной и женщиной, а также размышления и исследования условий жизни человека с большим уважением к самому материалу — вот что прославился Бранкузи, что так замечательно сделано здесь.

Константин Бранкузи — Поцелуй. Изображение с pinterest.com
Жан Арп — Птолемей
Исследование взаимосвязи между природой и гармонией неотделимо от Жана Арпа и его творения. На этот раз его полированный известняк изгибается и приобретает форму между ними и по отношению к пустоте своего центра.Название части Птолемей дано в честь греко-египетского математика и астронома, интересовавшегося размышлениями и исследованием небытия. Простота формы камня, шелковистая и нежная поверхность отделки, а также контраст материала и пустоты делают это изделие одним из самых известных произведений из камня.

Жан Арп — Птолемей, изображение взято с stpaulh.wordpress.com
Генри Мур — Лежащая фигура
На момент создания, Лежащая фигура была фактически самой большой заказанной общественной скульптурой, созданной Генри Муром .Лежащая женская фигура, сделанная из огромного прямоугольного блока Green Homton Stone, фактически перекликается с окружающим пейзажем и обстановкой, для которой она была заказана. Дом архитектора Сержа Чермаева является источником вдохновения для мягких и органических форм, которыми был так известен Мур, повторяя органические формы Пабло Пикассо и творений Жана Арпа . Скульптура на самом деле внутри ее поверхности имеет ряд ископаемых включений, а также железных металлов, которые придают ей характерный серо-зеленый и коричневый слой.Для создания этого изделия Муру фактически нужно было создать небольшую модель, поскольку окончательный размер, который ему нужно было освоить, был одним из самых больших, с которыми он столкнулся. В итоге скульптура создается из трех слоев, скрепленных клеем. Суставы видны — один проходит горизонтально через центр тела, а другой — через шею ^[7].

Генри Мур — Лежащая фигура. Изображение с tate.org
Барбара Хепворт — Камни для гнезд
Скульптура, созданная Барбарой Хепворт , обычно описывается как органичная, абстрактная и напоминающая человеческую фигуру.Конечно, это качества ее знаменитых Nesting Stones , которые многие отсылают к беременным рок-формам О’Киф. Один блок из полированного мрамора serravezza предлагает две фигуры — матери и ребенка. Абстракция Хепуорт, стилизация человеческой формы и метод прямой резьбы, разделяемые с Генри Муром и большинство из нашего списка примеров, принесли ей положение одной из ведущих фигур скульптуры 20-го века. Ее эксперименты с абстракцией в камне и ее новаторское проникновение в блок шли рука об руку с ее экспериментами с коллажами, фотографиями и принтами.Являясь одной из ведущих женщин-скульпторов, в мире, где преобладают мужчины, она создает одновременно деликатные и прочные изделия, и до самого конца она придерживается практического подхода к материалам и мастерству.

Барбара Хепворт — Камни для гнездования. Изображение с pinterest.com
Джейкоб Эпштейн — Бытие
Джейкоб Эпштейн был одним из первых скульпторов, которые исследовали и искали вдохновение за пределами Европы. Это не могло быть более очевидным, чем в его мраморной скульптуре Бытие , на которой изображена очень беременная женщина с увеличенными бедрами, руками и животом и лицом, напоминающим африканскую маску.Это считается одним из самых противоречивых произведений художника и в то время считалось соединением двух совершенно противоположных вещей: благородства и уродства далеких цивилизаций. Для Эпштейна эта концепция была странной, поскольку он твердо верил и пропагандировал человеческую жизнь со всей ее страстью. Как еще одна важная фигура в развитии современной скульптуры, его вклад виден в его размышлениях о действии прямой резьбы и его уважении к самому материалу, который это произведение прекрасно иллюстрирует.

Якоп Эпштейн — Бытие. Изображение взято с alamy.com
Иван Мештрович
Иван Мештрович был широко известным хорватским скульптором и архитектором ХХ века. Изучая свое ремесло у каменотеса в Сплите, Хорватия, камень и бронза следовали за ним на протяжении всей его долгой карьеры. Его смелое изображение человеческого тела перекликается с величием публичных произведений Родена. В Хорватии и Сербии он наиболее известен своими памятниками, отмеченными на международном уровне, а также получением признания и похвалы ни от кого, кроме самого Родена.Его монументальные произведения часто находятся на перекрестке между прославлением политической власти и более тонкими религиозными темами, такими как Великая вдова (Велика Удовица) .

Иван Мештрович — Великая вдова из Белградского музея современного искусства. Изображение с pinterest.com
Исаму Ногучи — Гладкие каменные скульптуры
Получая знания о каменной скульптуре от Константина Бранкузи, Исаму Ногучи работал с этим материалом всю свою жизнь. Вся его работа была сделана с желанием создать искусство для социального пространства и бросить вызов границам искусства и дизайна .Наиболее удачное сочетание сюрреализма и японского влияния, геометрические и органические формы, его творения из камня — одни из самых изысканных примеров. Именно под влиянием сюрреализма и биоморфных форм Ногучи разработал свои отдельно стоящие скульптуры . Много внимания он также уделил вопросам, касающимся положительного и отрицательного пространства, и, столкнувшись лицом к лицу с его гладкими камнями, остается недоумевать, как они стоят так неподвижно. Известный сочетанием различных камней, которые часто считались символом его японского и американского наследия, Ногучи оставил наследие и в дизайнерских работах.

Исаму Ногучи — Гладкая каменная скульптура. Изображение с сайта worleygig.com
Коллин Мадамомб
Этот уникальный образец современного африканского искусства демонстрирует, как две разные поверхности и обработки камня прекрасно сочетаются друг с другом. Известная тем, что обычно работает со Спрингстоуном, типом твердого серпантинного камня, который в основном используется художниками Зимбабве, Коллин Мадамомба прославилась своим изображением женщин и их культуры шона. Часто используя грубый и полированный камень бок о бок в своих творениях, она намеренно оставляет части поверхности камня в нетронутой и окисленной форме и использует ее для придания цвета волосам или в качестве элементов одежды.Этим эффектом она контрастирует с отполированным черным камнем, который подчеркивает выражение лица или помогает формировать части тела. Такое сочетание камней разных цветов и подход к созданию скульптур — фирменный подход Мадамумбы, очевидный в ее скульптуре «Сестры».

Коллин Мадамомба — Сестры. Изображение с guruve.com
Эмили Янг
Самый современный образец в нашем списке, Emily Young , прекрасно описывает важность классического понимания каменной скульптуры и ее непреходящую важность.В рамках прошлогодней выставки Call and Response Янг сумела объединить древнее и современное, поскольку ее работы, как говорилось, отражали это традиционное статичное чувство и выразительную силу. Спонтанный момент, отсутствие планирования скульптуры путем создания небольших моделей и желание представить зрителю чистый праздник материала — вот что делает ее полузаконченные скульптуры головы такими удивительными.

Эмили Янг — Нежный руководитель моторсайо. Изображение взято из Великобритании.blouinart.info
Истина в материале
Давняя традиция вырезать прямо в камне. Многие скульпторы 20-го века, такие как Якоп Эпштейн, ссылались на этот метод работы как на проявление уважения и как на обеспечение истины материала . Важность фактического процесса создания произведения искусства, будь то живопись или печать, в большинстве случаев высоко ценится как художниками, так и общественностью. Большинству из нас нравится видеть следы руки или инструмента автора.Мы чувствуем, что это помогает нам проникнуть в более глубокую часть творческой души. В прошлом гораздо больше ценились резьба и лепка вручную. Сегодня это может быть не так, поскольку современная скульптура часто сочетает в себе новейшие технологические устройства, такие как, например, 3D-лазерные резаки. Основные материалы, такие как камень, бронза, мрамор, глина или гипс, независимо от тенденций дня, никогда не станут «старыми», поскольку они лежат в основе того, что мы знаем о скульптуре, и помогают формировать ее характер, который стоит как корень одного из многих лиц скульптуры сегодня.
Автор Елена Мартиника и Силка П.
Совет редакции: Прямая каменная скульптура
Автор книги, Милт Либсон, сам известный скульптор, сумел создать идеально сбалансированную книгу, в которой рассказывается история прямой каменной скульптуры с одной стороны, а также предлагаются практические рекомендации по самому действию. Различия между различными типами камня, различными инструментами и подробное объяснение всех этапов производства, таких как ламинирование и ремонт, также прекрасно иллюстрированы 47 изображениями, которые помогут любому на пути к открытию скульптора по камню.Эта книга идеально подходит для всех, кто хотел попробовать что-то новое или научиться изгибаться.
Избранные изображения: Джейкоб Эпштейн — Голуби, 1914–1915 гг., Через tate.org.uk; Жан Арп — Корифея, 1961, через natalieroussi.com; Иван Мештрович — Колодец жизни, через thalo.com; Сады Исаму Ногучи в Коста-Меса, Калифорния, через thetastesetters.com; Генри Мур — Лежащая фигура, через theglobeandmail.com; Эмили Янг — Маленькая Облачная Голова I, через bowmansculpture.com; Барбара Хепворт — Голуби (Группа), 1927, через астророфеллу.wordpress.com; Скульптура Агнес Ньянхонго, через agnesnyanhongo.com
Артикул:
Либсон, М. (1991). Прямая резьба по камню , Шиффер Паблишинг.
Аноним. Каменная скульптура: история, типы, материалы, методы: известные каменные статуи, рельефы , Энциклопедия визуальных искусств [13 сентября 2016 г.]
Cook, R.M., Greek Art , Penguin, 1986 (перепечатка 1972 года)
Каллавей, Э.(2012) Статуи острова Пасхи «вышли» из карьера , Nature [13 сентября 2016 г.]
Либсон, там же.
Сомервилл, Б. (2005). Микеланджело: скульптор и художник , Compass Point Books [13 сентября 2016 г.]
Mitchiston, D. (1998) Празднование Мура: Работы из собрания Фонда Генри Мура , Фонд Генри Мура
Что будет с Стоун-Маунтин, крупнейшим в Америке мемориалом конфедератов? | История
Мемориал Конфедерации Стоун-Маунтин представляет генерала Роберта Э.Ли, Стоунволл Джексон и Джефферсон Дэвис — и вот уже много лет вызывает споры в Джорджии. Грег Бальфур Эванс / Алами
Балтимор изгнал генерала Ли под покровом ночи. Новый Орлеан снял четыре статуи конфедератов, что вызвало неоднозначную реакцию — одни выражали облегчение, другие — неодобрение. А с насилием, которое последовало за событиями в Шарлоттсвилле, когда белые националисты убили одного контрпротестующего и ранили еще 19, вопрос о том, как Америка справляется со своей историей расизма, продолжает обостряться.
Но что делать государству, если рассматриваемый памятник высечен на глубине 42 фута и на высоте 400 футов над землей в гранитной горе, с фигурами генерала Ли, генерала Томаса «Каменная стена» Джексона и президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса больше, чем президент. Образы горы Рашмор?
«Мы никогда не должны чествовать тех, кто защищал рабство и пытался разрушить Союз… видимый образ здания Каменной горы остается болезнью для нашего штата и должен быть удален», — заявила в Твиттере Стейси Абрамс, кандидат от Демократической партии на пост губернатора Джорджии. дни после насилия в Шарлоттсвилле.И хотя Абрамс — далеко не единственный голос, призывающий к сносу мемориала, на ее призыв откликнулись многие грузины, которые хотят, чтобы мемориал остался нетронутым.
По всей стране бушуют споры о достоверности памятников Конфедерации и о том, предлагают ли они ценные уроки истории или просто увековечивают неточную мифологию «Утраченного дела», Мемориал Конфедерации Стоун-Маунтин предлагает пример темного прошлого некоторых памятников — и показывает, насколько тяжело их удаление может быть.
Краткая история горы возрастом 15 миллионов лет Каменоломни Stone Mountain были раскопаны для получения гранита в конце 1800-х годов. Гранит с горы использовался в городах по всей стране. Wikimedia Commons
Каменная гора, высотой 1683 фута и окружностью в 3,8 мили, представляет собой впечатляющую особенность на ровной местности. Гранитный блок представляет собой монаднок, или изолированную гору, созданную карманом магмы, захваченного под землей 300 миллионов лет назад и вышедшего на поверхность только 15 миллионов лет назад в результате поднятия и эрозии.
Еще в 4000 г. до н.э. палеоиндейцы были привлечены к этой внушительной горе. Чаши из мыльного камня и другие артефакты, обнаруженные археологами, свидетельствуют о первых посетителях горы. Позже исследователи обнаружили каменные стены, возведенные на вершине горы, вероятно, построенные где-то между 100 г. до н. Э. и 500 г. н.э ..
Но только в 19 веке люди начали использовать уникальную геологическую структуру в более массовых масштабах. В 1869 году компания Stone Mountain Granite and Railway Co.начал систематические усилия по добыче камня на горе. Эту работу взяли на себя братья Венейбл в 1882 году, чьи рабочие ежедневно собирали 200 000 брусчатки в дополнение к другим размерам блоков.
Благодаря однородному цвету гранит стал желанным строительным материалом. Блоки из карьера Stone Mountain отправлялись по стране и по всему миру. Они образуют ступеньки восточного крыла Капитолия США; они находятся в шлюзах Панамского канала, конструкции Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне, округ Колумбия.C. и здание гостиницы «Империал» в Токио; и блоки использовались в десятках судов и почтовых отделений по всей Америке.
Но, несмотря на все свое архитектурное влияние, Каменная гора еще не достигла своей наибольшей известности и известности. Это произошло в 1916 году, когда вдова во время Гражданской войны и скульптор вырезали гору Рашмор.
Рождение мемориала Члены Ку-клукс-клана сжигают крест на вершине Каменной горы, инициировав 700 новых членов в июле 1948 года.Гора была также местом второго возрождения группы. Фото AP
«Прямо сейчас, когда лояльная преданность этого великого народа Юга рассматривает общий и непреходящий памятник великому делу,« сражавшемуся без стыда и проигравшему без бесчестия », мне кажется, что природа и Провидение установили бессмертную святыню. прямо у наших дверей », — написал редактор газеты Джон Темпл Грейвс для Atlanta Georgian 14 июня 1914 года.
Его аргумент был простым и менее провокационным, чем заявление, которое он сделал о линчевании десятью годами ранее (в котором он утверждал, что линчевание было самым полезным инструментом в предотвращении изнасилования, поскольку «негр — это вещь чувств … [и] должен сдерживаться ужасом чувств »).Грейвс считал, что Юг заслуживает памятника своим героям-конфедератам. Каменная гора была буквально чистым листом, ожидающим, когда на ней будет вырезан подходящий памятник.
Среди жителей Юга, которые читали редакционную статью Грейвса и ему подобных, была К. Хелен Плэйн, член организации Atlanta United Daughters of the Confederacy (основанной в 1895 году) и почетный «пожизненный президент» группы. В свои 85 лет Плейн так же страстно боролась за память о своем муже и других солдатах Конфедерации, погибших в Гражданской войне, как и несколько десятилетий назад.Она поставила вопрос о мемориале перед городским и государственным отделениями УДК, быстро заручившись поддержкой группы. В то время как УДК кратко считал таких известных художников, как Огюст Роден, вырезать черты генерала Ли на Каменной горе, в конечном итоге они остановились на Гутзоне Борглуме.
Но после посещения Стоун-Маунтин Борглум убедился, что UDC недостаточно амбициозны в своей идее бюста Ли. Он предложил резьбу длиной 1200 футов с изображением от 700 до 1000 фигур, с Ли, Джексоном и Дэвисом на переднем плане и сотнями солдат позади них.Для завершения монументальной работы потребовалось бы восемь лет и 2 миллиона долларов, хотя Борглум подсчитал, что основные работы можно было бы закончить всего за 250 000 долларов (почти 6 миллионов долларов сегодня).
«Конфедерация предоставила историю, Бог создал гору. Если я смогу предоставить мастерство, а вы окажете финансовую поддержку, тогда мы поместим туда то, перед чем мир будет поражен », — заявил Борглум перед аудиторией потенциальных спонсоров в 1915 году.
В то время как сумма, требуемая Борглум, казалась невероятно высокой, Плейн продолжала свои усилия по сбору средств, пишет Дэвид Фриман в книге Вырезанный в камне: История Каменной горы .Самолет также получил земельный титул от семьи Венейбл, а патриарх Сэм Венейбл даже пригласил Борглума в свой дом у подножия горы.
Но скульптор был не единственным человеком, которого Венейбл приветствовал в своей собственности осенью 1915 года. Он также подружился с Уильямом Симмонсом, который положил начало современной эпохе Ку-клукс-клана, основав Второй KKK на вершине Каменной горы на вершине Каменной горы. 25 ноября 1915 года. Той ночью более дюжины мужчин собрались, чтобы стать частью возрождающейся группы превосходства белых, которая по большей части вымерла в конце 1800-х годов.Вдохновленные фильмом Рождение нации , они сожгли крест и поклялись в верности Клану, открыв новую эру белого националистического терроризма.
Сам Венейбл, который участвовал в церемонии, быстро поднялся по служебной лестнице в KKK, что позволило группе регулярно использовать его земли. Как пишут Пол Стивен Хадсон и Лора Понд Мирза в книге «Каменная гора Атланты: мультикультурная история », «Место их встреч на протяжении десятилетий было известно как« Хижина клана »в деревне Стоун-Маунтин.”
Но совпадение мемориала и клана не ограничилось их географическим происхождением. В какой-то момент Борглум подумал о том, чтобы включить KKK в свой памятник по инициативе Plane, который написал:
«« Рождение нации » даст нам процент от утренника в следующий понедельник. Увидев эту чудесную и красивую картину Реконструкции на Юге, я чувствую, что именно благодаря Ку-клукс-клану, спасшему нас от господства негров и правила ковровых сумок, она была увековечена на Каменной горе.Почему бы не изобразить их небольшую группу в ночной униформе, приближающуюся вдалеке? »
Хотя Борглум в конечном итоге отказался включать фигуры в свою резьбу, он согласился, что KKK должен иметь какое-то признание в мемориале, возможно, в комнате, вырезанной в горе. Но ни одному его плану не суждено было осуществиться. К 1924 году он только завершил работу над головой Ли, что было отложено из-за Первой мировой войны, и разногласия между Борглумом и управляющей ассоциацией привели к тому, что он покинул проект в 1925 году.Но между работой он пробыл недолго; Борглум продолжил работу на горе Рашмор, над проектом, который длился с 1927 по 1941 год.
Между тем количество членов клана увеличилось до более чем 4 миллионов человек, и в 1925 году они двинулись на Вашингтон, округ Колумбия. Где бы ни появлялась группа, за ней обязательно должны были последовать террористические акты, совершаемые против ни в чем не повинных афроамериканцев, католиков и иммигрантов.
Освободить Юг от движения за гражданские права Рабочие готовятся к открытию крупнейшего в мире мемориала лидерам Конфедерации, где ожидается около 100000 человек, май 1970 года.AP Photo / Джо Холлоуэй мл.
За три года до истечения срока действия земельной собственности Венейблов (они дали 12 лет на завершение мемориала), был приглашен второй скульптор. Но Август Люкман едва успел удалить работу, проделанную Борглумом. и начал работу над резьбой трех фигур верхом на лошади, когда он был вынужден отказаться от проекта в 1928 году.
Срок действия договора истек, семья Венейблов забрала свою собственность, и гора оставалась нетронутой в течение 36 лет.Хотя правительство штата Джорджия пыталось добиться признания Каменной горы от Службы национальных парков, им сообщили, что царапины от более ранних гранитных карьеров и неполная резьба разрушили природную ценность горы.
Но с решением 1954 года Браун против Совета по образованию о том, что сегрегированные школы неконституционны, и с растущим влиянием Движения за гражданские права, пришло время для новых действий. «Пока Марвин Гриффин является вашим губернатором, не будет смешивания рас в классах наших школ и колледжей Джорджии», — сообщил Гриффин своим избирателям в 1955 году во время своего инаугурационного обращения.С помощью Генеральной ассамблеи Джорджии Гриффин купил гору, использовав 1 миллион долларов из государственных средств. Затем он сделал Мемориальную ассоциацию Стоун-Маунтин органом государственной власти, то есть губернатор назначил бы совет директоров, но ассоциация не получала налоговых долларов. Историку Грейс Элизабет Хейл мотивация для этого не могла быть яснее.
«Государственные политики сформировали парк Стоун-Маунтинс в рамках усилий, чтобы укоренить белое южное настоящее в образах южного прошлого, своего рода неоконфедератизм, и остановить изменения в регионе, предписанные государством», — пишет Хейл.«Для губернатора и других сторонников новых планов завершение карвинга продемонстрирует остальной нации, что« прогресс »означает не права чернокожих, а поддержание превосходства белых».
После того, как Уолтер Киркланд Хэнкок был выбран руководителем скульптурных работ, работа возобновилась в 1964 году после почти 40-летнего перерыва. Церемония освящения состоялась 9 мая 1970 года, а мемориал был окончательно завершен в 1972 году с достаточно мелкими деталями, чтобы были видны брови и пряжки ремня; скульптура была достаточно большой, чтобы взрослый мужчина мог стоять внутри одной из трех конских пастей.Мемориал стал самой большой горельефной скульптурой в мире, изображающей Дэвиса, Ли и Джексона верхом на лошади, их фигуры простирались на трех акрах.
Ранняя версия парка под скульптурой включала реплику плантации, где жилища рабов в рекламных материалах описывались как «аккуратные» и «хорошо обставленные». Рабов называли «руками» или «рабочими», пишет Хейл, а темнокожий актер Баттерфляй Маккуин был нанят, чтобы предоставлять посетителям информацию о парке.
Пескоструйная обработка Confederacy Сегодня парк Стоун-Маунтин ежегодно принимает миллионы людей, которые могут отправиться в поход на гору или посетить достопримечательности парка. Wikimedia Commons
Сегодня, когда в парк ежегодно приезжает 4 миллиона посетителей, гора мало что изменилась, но идея изменилась. Хотя природа и мемориал все еще сохранились, в его тематическом парке есть 4-мерный кинотеатр, фермерский двор, поле для мини-гольфа, игровая площадка в стиле динозавров и многое другое.Что касается образовательного опыта, то в музее представлены экспонаты, посвященные истории и геологии памятника, а также адаптированная версия плантации под названием «Историческая площадь», где представлены оригинальные и точные копии зданий и передается информация о довоенном периоде.
В то время как насилие в Шарлоттсвилле вызвало новые дебаты по поводу памятников Конфедерации, полемика вокруг Мемориала Стоун-Маунтин не является чем-то новым. В рамках политического компромисса 2001 года по изменению государственного флага эпохи сегрегации, чтобы он больше не включал символы Конфедерации, законодатели в Генеральной Ассамблее Грузии приняли закон, защищающий мемориальные доски, памятники и мемориалы, посвященные военнослужащим США.С. и Конфедеративные Штаты Америки. Это, конечно же, включает Stone Mountain.
«Многих членов [законодательного собрания чернокожих] это не совсем устраивало, но мы думали, что это был компромисс, — говорит Лестер Джексон, сенатор штата Джорджия от Саванны. «Перенесемся на 15 лет вперед, и нам нужно вернуться и вернуться к этому».
В 2018 году Джексон и другие планируют внести в правительство штата Джорджия резолюцию, которая установит исследование всех памятников Конфедерации в штате.В исследовании будут представлены оценки памятников на основе того, когда они были воздвигнуты и с какими намерениями, а также рекомендации по дальнейшим действиям в их удалении или замене.
«Когда мы начнем устранять символы ненависти, сепаратизма и расизма, это станет важным началом для того, чтобы стать одной нацией одного народа», — говорит Джексон.
Но политический процесс будет длительным и, вероятно, спорным, учитывая, что 62 процента опрошенных в ходе недавнего опроса считают, что статуи Конфедерации должны оставаться стоять, сообщает Клэр Мэлоун на FiveThirtyEight .И это даже без учета практичности проекта.
«Удаление резьбы — нетривиальное дело», — сказал Бен Бентковски, президент Геологического общества Атланты, в электронном письме. «Вы просто не можете прийти ночью и снять его».
Поскольку резьба на глубине 42 фута в гору и сотни футов шириной и высотой, даже контролируемый взрыв может быть опасен для рабочих и прохожих. При этом сам гранит твердый, поэтому пескоструйная обработка скульптуры не повлияет на структурную целостность горы.И хотя он не мог дать точную оценку стоимости такого предприятия, Бентковски полагал, что «потребуются миллионы долларов, чтобы сделать это безопасно, а не оставить только покрытый шрамами склон горы».
Другое решение идет в направлении, противоположном разрушению: почему бы не добавить больше к скульптуре? Фигуры, предложенные для уравновешивания истории, включают Мартина Лютера Кинга-младшего и, что еще более шутливо, хип-хоп дуэт Outkast из Атланты. Но это тоже было бы дорогостоящим мероприятием и в настоящее время запрещено законом 2001 года.
В то время как Абрамс и другие призывали убрать скульптуру, политики, стоящие на противоположной стороне вопроса, встали на ее защиту. «Вместо того, чтобы разделять грузин подстрекательской риторикой ради политической выгоды, мы должны работать вместе, чтобы добавить к нашей истории, а не извлечь из нее», — сказал лейтенант-губернатор Кейси Кейгл из должности Абрамса, сообщает Atlanta Journal-Конституция .
Нет простого ответа, когда рассматриваемый памятник высечен в горе, когда генералы Конфедерации продолжают вызывать сильные эмоции.Споры сводятся к тому, чья версия истории сохранится. И даже когда в вашем распоряжении гранитная стена высотой 1000 футов, на ней никогда не будет достаточно места, чтобы охватить всю сложность многовековой борьбы страны с наследием рабства.
Афроамериканская история Американская история гражданская война Конфедерация Раса и этническая принадлежность
садовых статуй — камень, камень
Есть масса причин, чтобы поставить садовую статую ручной работы на свое открытое пространство.Возможно, у вас есть травянистый участок, которому просто нужно немного чего-нибудь. Или, может быть, у вас есть такая яркая клумба, что вы ищете земную, успокаивающую скульптуру, чтобы сбалансировать ситуацию. Или, возможно, вы хотите добавить шарма и характера пешеходной дорожке или ландшафту.
Что ж, независимо от того, почему вы решите украсить свой сад, Happy Gardens предлагает широкий выбор высококачественных садовых статуй ручной работы всех форм и размеров. И независимо от того, чувствуете ли вы себя игривым, серьезным, традиционным или абстрактным, каждая статуя из нашей тщательно подобранной коллекции обязательно станет предметом разговора.
Как выбрать садовую статую для своего сада?
Выбор идеальной садовой статуи для открытого пространства — это одновременно наука и искусство. Да, есть технические, функциональные соображения. Например, вы захотите подумать о том, насколько сильно ваша садовая статуя будет подвергаться воздействию элементов, где она будет размещена и хотите ли вы отображать ее сезонно или круглый год.
Но есть также довольно много места, чтобы просто выбрать статую, которая «вызывает радость». Подобно тому, как вы выбираете новую вазу или новую книжку для журнального столика, выбор декора сада — это действительно то, что вам нужно.Большинство наших клиентов Happy Gardens на самом деле не приходят в наш магазин в поисках чего-то одного. Вместо этого они просматривают нашу коллекцию и обнаруживают, что их следующая садовая статуя выбирает их.
Не бойтесь действовать интуитивно или рисковать. На все наши садовые статуи распространяется гарантия Happy Gardens, поэтому, если вы недовольны, мы сделаем все возможное, чтобы исправить это.
Как делают садовые статуи?
Каждая садовая статуя из коллекции Happy Gardens изготавливается вручную с использованием высококачественных материалов, таких как регенерированный речной камень и кованая сталь.
Многие из наших каменных садовых скульптур созданы действительно невероятными мастерами. Эти каменные скульптуры изготовлены в Гондурасе социально ответственным бизнесом нашего поставщика. Компания была основана после урагана «Митч» в 1998 году и жертвовала доходы от (часто восхитительных) статуй на предоставление санитарных услуг, питьевой воды, оборудования и обучения ремесленников.
Какие уставы этот поставщик помогает нам хранить? Наша самая продаваемая статуя из каменного сада на реке Собака или наша любимая статуя из 8 камней в саду из пирамиды из камней.
Чтобы узнать больше об истории создания нашего камня, посетите специальную страницу на нашем веб-сайте.
Как мне ухаживать за садовой статуей?
Для получения точной информации о том, как ухаживать за вашей уникальной садовой статуей, обратитесь к информации, предоставленной вам вместе с вашим продуктом.
Но, в общем, тут мало чего. Наша самая большая рекомендация? При необходимости позаботьтесь о том, чтобы защитить хрупкие садовые статуи от непогоды. Но не переживайте слишком сильно. Даже если ваша садовая статуя начинает проявлять признаки старения, не отчаивайтесь.Поймите, что состаренная патинированная садовая статуя — вещь прекрасная, и что постепенно почти все приобретет уникальный шарм. (Да, даже ты и я.) У нас также есть отличная статья о том, как отремонтировать каменную статую в саду.
Какие ваши самые популярные садовые статуи?
Наши самые продаваемые садовые статуи включают нашу 8 каменную садовую статую из пирамиды из камней, нашу садовую статую гусеницы, нашу совершенно очаровательную статую из каменного сада на реке собаки и нашу столь же милую статую из каменного сада в реке кошки.Все эти статуи также получены от нашего социально сознательного поставщика в Гондурасе.
Но помните, хотя каждая статуя, которую мы продаем, прекрасна, только вы можете решить, что подходит вам — или вашей свекрови, или вашему племяннику, или вашему коллеге. Так что смотрите, покупайте нашу коллекцию и не стесняйтесь обращаться к нам, если вам вообще понадобится помощь.
Каменные фигурки, маленькие и средние оригинальные резные фигурки
Каменные фигурки, маленькие и средние оригинальные резные фигурки | Сагастон На главную / Каменные фигурки, мелкая и средняя оригинальная резьба
Медведь с рыбой, оригинальная резьба по мыльному камню
Номинальный рейтинг 5.00 из 5
225,00 Добавить в корзину
Три мудрых обезьяны, резное панно из камня вручную
Оценка 5,00 из 5
39,00 $ Добавить в корзину
Алебастровая резьба по птицам на основании из яшмы
Оценка 5,00 из 5
45,00 $ Добавить в корзину
Резьба совы по алебастру, маленькая скульптура фантазии
Оценка 5,00 из 5
50 долларов.00 Добавить в корзину
Канадский символ мыльного камня Статуэтка Инукшука
Номинальная 5,00 из 5
48,00 $ Добавить в корзину
Мини-медведь, резьба по мыльному камню в минималистском стиле
Оценка 5,00 из 5
30,00 $ Добавить в корзину
Мыльный камень, алебастр, детали для резьбы по камню
Номинальная 5,00 из 5
20,00 $ Добавить в корзину
Фигурка медведя, резная ручная, коричневый мыльный камень
Оценка 5.00 из 5
Распродажа! 305,00 $ Добавить в корзину
Спящий кот, фигурка из черного камня, ручная резьба
Оценка 5,00 из 5
55,00 $ Добавить в корзину
Полярный медведь резной по камню, фигурка из алебастра
Оценка 5,00 из 5
310,00 $ Добавить в корзину
Белая черепаха, фигурка из алебастрового камня
Оценка 5.00 из 5
34,00 $ Добавить в корзину
Черепаха, фигурка из зеленого мыльного камня, ручная резьба
35,00 $ Добавить в корзину
Фигурка из каменного сыра, мрамор и витрина Brucite
Оценка 5,00 из 5
45,00 $ Добавить в корзину
Мини-скульптура из мыльного камня Фигурка бурого медведя
Номинальная 5,00 из 5
30,00 $ Добавить в корзину
Резная фигурка совы по камню на агатовой основе
Оценка 5.00 из 5
47,00 $ Добавить в корзину
Подарок для игроков, 6 x 6 кубиков резьба по мыльному камню
Оценка 5,00 из 5
37,00 $ Добавить в корзину
Фигурка тюленя, резьба по зеленому мыльному камню
Номинальная 5,00 из 5
50,00 $ Добавить в корзину
Фигурка из мрамора, каменная конструкция Инукшук
Оценка 5,00 из 5
99 $.00 Добавить в корзину
Канадский символ, большая гранитная статуэтка Инукшук
Оценка 5,00 из 5
125,00 $ Добавить в корзину
Скульптура медведя, большая фигурка ручной работы
Оценка 5,00 из 5
310,00 $ Добавить в корзину
Каменная фигурка медведя, маленькая скульптура ручной работы
Оценка 5,00 из 5
320,00 $ Добавить в корзину
Резьба по мрамору, фигурка большой черепахи
Оценка 5.00 из 5
350,00 $ Добавить в корзину
Сказочный медведь, фигурка ручной работы из мыльного камня
Оценка 5,00 из 5
185,00 $ Добавить в корзину
Красный алебастр, минималистичная резьба по фигурке голубя
Оценка 5,00 из 5
70,00 $ Добавить в корзину
Фигурка тюленя из коричневого мыльного камня, основа из белого агата
Номинальная стоимость 5,00 из 5
Распродажа! 45,00 $ Добавить в корзину
Каменная доска Майкла Джексона старинное искусство на стене
Оценка 5,00 из 5
35,00 $ Добавить в корзину
Визитница, подставка под камень, вес бумаги
Номинальная 5,00 из 5
Распродажа! 27,00 $ Добавить в корзину
.

Как подключить алюминиевый радиатор: Подключение алюминиевых радиаторов отопления, сборка, монтаж, установка

Дек 13, 1976 автор alexxlab Разное

подключение, как подключить батареи своими руками, соединение

Содержание:

Существует несколько видов отопительных приборов, и одним из них являются алюминиевые отопительные радиаторы. Данные устройства имеют ряд положительных качеств, за счет которых алюминиевым радиаторам удалось добиться немалой популярности. В данной статье речь пойдет о том, как подключить алюминиевый радиатор.

Особенности алюминиевых радиаторов

Основные характеристики алюминиевых радиаторов – малый вес, сравнительно небольшая стоимость и возможность работать при высокой температуре теплоносителя. Кроме того, радиаторы из алюминия выглядят гораздо лучше чугунных аналогов. Срок службы рассматриваемых изделий может превышать 10 лет, причем все это время металл не будет подвергаться воздействию коррозии.

Существует два варианта алюминиевых радиаторов:

Стандартные (европейские). Такие устройства рассчитаны на давление не более 6 атмосфер. Как правило, батареи европейского типа используются для обустройства отопительных систем частных домов.

Усиленные. Данная категория батарей может работать при давлении до 16 атмосфер, что позволяет использовать их в многоквартирных домах.

Рассматриваемые приборы имеют секционную конструкцию, поэтому сборка алюминиевых радиаторов отопления и их монтаж осуществляются точно так же, как и данные операции с другими секционными радиаторами. Батареи устанавливаются под окнами или же крепятся к стенам. В зависимости от схемы подключения трубы могут подводиться к батареям как с одной стороны, так и с обеих.

Количество секций радиатора подбирается в зависимости от тепловых потерь и требуемой теплоотдачи. При выборе самих батарей нужно учесть рабочее давление, при котором они могут работать, температурный режим отопительной системы и давление опрессовки системы.

Зачастую алюминиевые радиаторы комплектуются дополнительными деталями, среди которых:

Стойки и кронштейны;

Заглушки;

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик;

Набор уплотнительных прокладок;

Запорная арматура или терморегуляторы.

Правила сборки

Перед тем, как выполнить подключение алюминиевых радиаторов отопления, их нужно собрать. Сразу стоит сказать, что при отсутствии уверенности в собственных навыках лучше будет обратиться к профессионалам. Впрочем, особой сложности в сборке радиатора нет – достаточно лишь внимательно изучить технологию и тщательно провести все необходимые операции.

Сборка алюминиевого радиатора должна выполняться прямо перед тем, как он будет устанавливаться. В прибор вкручиваются необходимые заглушки, а также крепится арматура. Зачищать радиатор на данном этапе работы нельзя – подобные манипуляции с большой вероятностью могут стать причиной повреждений и протечек.

Технология сборки очень похожа на сборку чугунных батарей, но алюминиевые радиаторы более удобны – их всегда можно расширить или уменьшить за счет секций. Изделия из чугуна такой особенностью похвастать не могут – любые вариации с ними возможны только при полной замене изделия.

Когда предварительная сборка алюминиевых батарей завершена, в радиатор встраивается воздушный клапан, позволяющий стравливать воздух. Головка клапана должна быть направлена вверх. Затягивать клапан слишком сильно не стоит. При правильной установке клапана будет закрываться сразу после спуска воздуха и заполнения радиатора теплоносителем.

Чтобы клапан мог выполнять свои функции, нужно немного отпустить его крышку. Если при работе отопительной системы батарея часто завоздушивается, то это верный признак наличия неполадок в системе. При обнаружении подобных проблем стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Монтаж и подключение алюминиевых батарей

Подключение алюминиевых радиаторов начинается с разметки участков для крепления кронштейнов. При выборе места для монтажа радиаторов нужно учесть следующие моменты: расстояние прибора от подоконника должно составлять 10 см, от пола – около 12 см, а от стены – 3-5 см. Соблюдение этих расстояний позволит добиться максимально эффективной теплоотдачи.

Чтобы дополнительно снизить уровень теплопотерь, стоит заранее продумать ряд моментов: радиатор может устанавливаться в специальной нише или закрываться декоративным экраном. Кроме того, на теплоотдачу влияет то, как выполнено соединение алюминиевых радиаторов с трубопроводом отопительной системы.

Продумав все нюансы установки радиаторов, нужно зафиксировать на стенах кронштейны, к которым подвешивается радиатор. Кронштейны должны располагаться таким образом, чтобы их крюки находились точно между секциями радиаторов. Установленный радиатор нужно проверить на выравнивание и при необходимости скорректировать его расположение кронштейнами.

Последний этап работы – подключение алюминиевых батарей к отопительной системе. Для этого нужно взять трубный ключ и соединить радиаторам с подводками. Запорная арматура устанавливается только на нижних подводящих трубах. При каждом заполнении радиаторов теплоносителем нужно очень плавно открывать запорную арматуру, чтобы в системе не возникали гидроудары.

Правила монтажа и эксплуатации алюминиевых радиаторов

Трубы могут подводиться к радиатору как с одной, так и с двух сторон. Если трубопровод подводится только с одной стороны, то от использования длинных радиаторов лучше воздержаться. При разносторонней подводке можно использовать радиаторы из 24 секций, а в системах с естественной циркуляцией теплоносителя – не более 12 секций.

На каждой подводке радиатора должна устанавливаться запорно-регулирующая арматура, которая дает возможность:

Настраивать температурный режим в каждом отдельном помещении;

Отключать один радиатор для профилактики или ремонта без остановки всей отопительной системы.

В процессе эксплуатации алюминиевых радиаторов нужно соблюдать ряд правил:

Радиатор нельзя полностью отключать от системы, кроме случаев, требующих проведения ремонта или профилактических работ;

Обрабатывать алюминиевые радиаторы «металлическими» красками запрещено;

Для чистки радиатора нельзя использовать абразивы и агрессивные химические средства;

Спускать воду из системы с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году запрещается.

Рекомендуется очищать батареи перед началом каждого отопительного сезона.

Заключение

Алюминиевые радиаторы – это универсальные отопительные приборы, отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой эксплуатации. Грамотная сборка радиаторов отопления своими руками и правильное выполненное подключение позволят создать качественную отопительную систему, способную постоянно поддерживать комфортный температурный режим в помещении.



Возможные способы подключения радиаторов отопления

Вводная часть

Способы подключения радиаторов отопления зависят от систем отопления (однотрубная или двухтрубная), а также от места расположения радиаторов и особенностей прокладки труб отопления. Ниже вы можете видеть наиболее применяемые способы подключения радиаторов отопления. Их шесть.

Приобрести радиаторы можно на сайте grostal.ru – Интернет-магазин, где вы можете купить радиаторы, батареи, водонагреватели, вентиляционные решетки и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

Шесть способов подключения радиаторов отопления

С запорными кранами сверху и снизу;

Нижнее подключение в одной точке;

Нижнее подключение в двух точках;

Подключение в двух точках с регулировочными кранами;

Подключение с автоматическими термостатическими кранами;

Подключение от стены.

С запорными кранами сверху и снизу

Этот способ подключения радиаторов применяется в двухтрубных системах отопления. Способ использует байпас для изолирования данного радиатора от общей системы отопления. Радиатор подключается в верхней и нижних точках радиатора, с одной его стороны. Шаровые запорные краны позволяют отключить от системы отопления, а байпас позволяет при снятом радиаторе не прерывать общую систему отопления.

Нижнее подключение в одной точке

Нижнее подключение в одной точке осуществляется, при помощи специального инжекторного клапана. Инжекторный клапан позволяет подключать алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы в одной точке, с подводом труб снизу радиатора. Может комплектоваться термоголовкой для обеспечения автоматической поддержки температуры.

Нижнее подключение в двух точках

Нижнее подключение в двух точках осуществляется специальными наборами для нижнего подключения. В набор входят: гидравлический узел для нижнего подключения, хромированная трубка байпаса, угловой (или осевой или термостатический) клапан с термоголовкой.

Подключение в двух точках с регулировочными кранами

Этот способ подключения похож на подключение с запорными клапанами, только вместо запорных вентилей имеющих, только две позиции «открыто» и «закрыто», это подключение позволяет плавно регулировать поток теплоносителя через радиатор, а, следовательно, регулировать температуру радиатора.

Подключение с автоматическими термостатическими кранами

Термостатические краны позволяют автоматически регулировать температуру радиатора при помощи термостатических кранов.

Подключение от стены

Подключение от стены это специфический способ подключения при выходе труб отопления из стены. Способ наиболее эстетичен по исполнению.

Отметки элементов на рисунках

Воздухоотводчик – позволяет удалять скопившейся воздух;

Краны шаровые запорные – позволяют отключить радиатор от системы отопления. Имеют два положения «Закрыто» или «Открыто».

Байпасная линия (Байпас) нужна для протекания теплоносителя к другим радиаторам при закрытых радиаторных кранах. Применяется в однотрубной системе отопления.

Клапан Ижекторный – позволяет подключать радиатор в одной точке. Применяется в двухтрубных системах отопления.

5. Набор для нижнего подключения радиаторов отопления. Набор для нижнего подключения состоит из гидравлического узла для нижнего подключения, хромированной трубки байпаса, углового (или осевого или термостатического) клапана с термоголовкой.

6. Клапан радиаторный ручной – позволяет вручную регулировать поток теплоносителя через радиатор, тем самым регулируя температуру в помещении.

7. Клапан радиаторный обратный – позволяет отбалансировать расход теплоносителя в радиаторе. Также, клапан выполняет функцию запорного крана при демонтажных работах.

8. Клапан термостатический с термоголовкой – позволяет автоматически регулировать температуру радиатора. Не требует электропитания.

9. Радиатор

Это все способы подключения радиаторов отопления, которые мы хотели показать в этой статье.

Другие статьи раздела: Радиаторы

Монтаж и установка алюминиевых радиаторов, варианты подключения

Алюминиевые радиаторы приобрели большую популярность в устройстве систем отопления. Это обусловлено их высокой теплоотдачей, быстрым нагревом, легким весом и компактностью. Радиатор может быть изготовлен из нескольких отдельных элементов, соединенных резьбовым креплением или отдельного цельного массива. Для увеличения прочности и устойчивости к коррозии в состав алюминия вводят добавки в виде кремния, цинка или титана и покрывают внутреннюю поверхность батарей полимерным составом.

Расположение радиатора
Способы подключения
Крепление к стене
Радиаторные комплекты (футорки)
Радиаторные краны для подключения
Радиаторные комплекты для подключения и регулирования температуры
Схематические анимации подключения радиаторов

Технические параметры отопительных приборов позволяют использовать их в однотрубных и двухтрубных схемах разводок. Размещение радиаторов в системе отопления дома регламентируется строительными нормативами.

Расположение радиатора отопления

Расположение алюминиевых отопительных приборов и качество установки влияет на степень их теплоотдачи, работу всей системы обогрева дома и на общий вид помещения. Установку радиаторов осуществляют на основании следующих требований:

Расстояние от стены до радиатора: 3-5 см.

Расстояние от пола: 10-20 см.

Расстояние до подоконника: 10-20 см.

Приборы должны находиться от поверхности стены на расстоянии более 2,5 см, от низа подоконника не менее 5 см, от покрытия пола свыше 6 см;

При установке под окном крайняя секция радиатора со стороны стояка не должна выходить за границу оконного проема;

Если температуру теплоносителя предполагается поднимать выше 105°C, то батареи отодвигают от стен на 10 см и устраивают экран.

Вышеперечисленные условия позволяют обеспечить хороший воздушный теплообмен, что сказывается на создании комфортного температурного режима в помещении.

Крепления (кронштейны) для установки секционных радиаторов

Определяют количество кронштейнов для крепления алюминиевых батарей, основываясь на том, что на радиатор высотой 500 мм, длиной от 700 мм до 1500 мм. приходится 4 кронштейна. Если более длинный, то увеличиваем кол-во кронштейнов пропорционально.

Размечаем места установки крепежа, просверливают в стене отверстия глубиной 7-12 см, вставляют и фиксируют в них детали крепежа. Навешивают алюминиевые радиаторы на кронштейны и начинают подключение к трубопроводам.

Радиаторный комплект (футорки) для подключения радиатора

Также обязательным условием являются футорки для подключения радиатора, радиаторный комплект. Все секционные радиаторы поставляются с 1″ выходами, но к системе отопления как правило необходимо подключение 1/2″. Тоесть к каждому радиатору подходит труба, размером 1/2″ если это сталь, 16 мм сшитый полиэтилен или металлопластик, 20 мм если полипропилен. И поэтому необходим комплект переходников с 1″ на 1/2″ или 3/4″, чтобы нормально соединиться с системой отопления.

Радиаторные краны для подсоединения радиатора

Для того чтобы соединить радиатор с подающей и обратной трубой, необходимы радиаторные краны или клапаны. Тут есть 3 сегмента:

Шаровые краны для воды с американкой, ставятся на подающий трубопровод и обратный.

Радиаторные краны, ставятся на подающий трубопровод и обратный.

Термостатический клапан и запорный клапан, на подачу ставится термостатический, на обратку запорный клапан.

Радиаторные комплекты для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов

Самый правильный и эффективный и экономично выгодный вариант для подключение радиаторов отопления являются радиаторные комплекты, куда входит термостатический клапан, обратный клапан и термоголовка для регулирования температуры в помещении. Так как это 3 в 1 то цена выходит всегда выгоднее и дешевле чем покупать по отдельности.

Способы подключения алюминиевых отопительных приборов

Для обеспечения циркуляции воды в разных типах систем используют различные виды подключения радиаторов к трубопроводу, а именно:

Диагональная схема: трубу, подающую горячую воду, крепят к верхнему патрубку прибора отопления, а для отвода воды (обратку) используют трубу, закрепленную с другой стороны, на нижнем отверстии.

Боковое подключение: подающую и отводящую трубы подсоединяют с одной стороны радиаторного блока, сверху и снизу соответственно.

Нижнее подключение: трубы подачи и отвода теплоносителя подключают к нижним патрубкам с разных сторон прибора отопления.

Наиболее эффективным способом установки алюминиевых радиаторов в частном доме является диагональное подключение. Это обусловлено большей теплоотдачей отопительных приборов и возможностью увеличения числа секций.

Алюминиевые радиаторы требуют проведения профилактической промывки один раз в год с целью удаления отложений на внутренних стенках секций.

При соблюдении всех требований к установке и подключению отопительных приборов обеспечивается качественная работа отопительной системы в целом.

Схематические анимации подключения радиаторов

Как правильно подключить радиатор при подаче снизу

Из этого материала вы узнаете о том как правильно подключить или обвязать радиатор отопления если подача теплоносителя по стояку подается снизу в верх.

[themify_quote]

[themify_col grid=”2-1 first”]

Иногда при поиске вариантов по вопросу подключения радиаторов с нижней подачей многих интересует не обвязка секционного радиатора который требуется соединить со стояком отопления, по которому теплоноситель или подача теплоносителя движется снизу вверх.

Варианты разновидностей радиаторов с нижней подводкой, или виды обвязки радиаторов в новостройках, где отопление проложено в стяжке пола и подводка труб к радиаторам всегда снизу это другая статья, ее можно посмотреть по ссылке..

[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

[/themify_col][/themify_quote]

Если же вопрос о том как правильно обвязать радиатор при подключении к стояку по которому тепловой поток движется снизу в верх по стояку, то эта статья об этом.

При замене радиаторов очень важно учитывать движение потока теплоносителя в системе. Очень часто бывает так что подача тепла многоквартирном доме осуществляется снизу в верх, что противоречит законам физики и здравому смыслу, но что имеем то имеем.. Такой снизу идущий поток создает избыточную нагрузку на насосное оборудование центральной котельной но как говорится что имеем то имеем.. Дело в том что если ошибочно полагать что поток теплоносителя движется в правильном направлении – сверху вниз и устанавливать батарею правильно. То в результате правильной установки радиатора отопления может обнаружиться что он почему то не греет.

Как исправить ситуацию и заставить батарею прогреваться и отдавать тепло? Самый простой и изящный способ установки батареи в диагональной обвязке.

Однако не всегда имеется возможность подключать радиаторы по диагональной схеме обвязки. И часто при подаче теплоносителя снизу вверх батареи подключают во так.

Или вот такой вариант обвязки радиатора отопления при подаче теплоносителя снизу – не очень красиво..

Но это – боковое подключение хорошо работает при коротких радиаторах до семи секций. А если секций двенадцать или больше?

Что делать в таком случае когда заказчик не хочет что бы обвязка батареи монтировалась по диагонали? Есть конечно же у сантехников хитрости и на этот счет но это уже из области находчивости Русских умельцев по замене батарей отопления.

Для того что бы установить длинную батарею (более десяти секций) с боковым подключением так что бы она могла прогреваться по всей ее длине, нужно взять отрезок металлопластиковой трубы и вставить его в нижнюю часть радиатора по всей длине, таким образом удлинив поток теплоносителя в батарее. Для этого берем комплектную футорку на 3/4 с резьбой по всей длинне внутреннего диаметра. И вкручиваем в нее обжимной фитинг для металлопоастиковой трубы на 1/2 дюйма.

Получится вот такая интересная конструкция.

Которую мы установим внутрь радиатора отопления в нижнюю ось самой батареи и за счет этого удлиним поток тепла по свей многосекционной батарее отопления.

И вставляем удлинитель теплоносителя в батарею отопления.

Все теперь невероятно длинные радиаторы отопления с боковым подключением будут греть на полную мощность отдавая максимум тепла в отапливаемое помещение.

В принципе можно даже не обращать внимания на то какая подача идет по стоякам, низ или верх, это неважно, если установлен только один радиатор. Если один то для этого радиатора, вполне достаточно бокового подключения, если батарея длинная – более 6 секций то боковое подключение можно аппгрейдить удлинителем потока, как то показано выше.

Хотите установить несколько радиаторов? Можно установить несколько, вплоть до целой ветки…Всю ветку радиаторов отопления можно подключить к одному стояку отопления и все радиаторная ветка будет отлично прогреваться. Даже если на ней семь батарей, при этом абсолютно неважно, откуда подается теплоноситель с верху или снизу и никаких выподвертов с трубами – классическая двухтрубка тупиковая Об этом подробно в следующей статье…

Подключение радиаторов к полипропилену | Видео

Порядок работ

Перед тем как подключить радиатор к магистральной трубе нам необходимо ее закрепить. Крепление трубы производится с помощью клипс с интервалом 80 см. Далее подводим магистральную трубу к месту установки радиатора и крепим сам радиатор на стену, после чего начинаем монтаж.
Для подключения радиатора к системе отопления из металлопластиковых труб, нам понадобятся следующие детали:
1. Тройник 32 × 20 × 25 пайка (2шт)
2. Угол 20 пайка × 1/2 нр (2шт)
3. Полипропиленовая труба 25 диаметра
4. Два отрезка полипропиленовой трубы 20 диаметра
Подключение производим в произвольной последовательности.
Виды радиаторов отопления
Важнейшей составляющей в любой существующей системе отопления являются радиаторы. На качество отопительных приборов влияет их конструкция, материал из которого он изготовлен, место размещения.
На данный момент рынок отопительных приборов настолько разнообразен, что иногда выбрать подходящий радиатор сложно. Для того чтобы вам было легче сделать выбор нужно ознакомиться со всеми видами радиаторов.
Чугунные секционные радиаторы
Они являются наиболее популярными среди населения. Главным преимуществом этих батарей является высокая проводимость тепла. Хотя их существенным недостатком можно назвать достаточно высокую тепловую инерционность. Поэтому радиаторы из чугуна не достаточно эффективно используют терморегулирующие элементы. Такие отопительные приборы являются достаточно долговечными, прочными и адаптированы под использование теплоносителя работающего с перебоями, так как в нашей стране это явление наблюдается очень часто. Их недостатком является то, что они достаточно долго нагреваются и при этом долго остывают. Также они имеют внушительную массу, что усложняет их установку. Такие радиаторы можно использовать для отопления, как частных, так и многоэтажных жилых домов.
Стальные радиаторы
Эти радиаторы имеют вид профилированных панелей, которые сваренные между собой и при этом образуют канал змеевика, необходимый для прохода воды. Такие радиаторы лучше не применять в системах централизированного отопления, по той причине, что давление в этих системах выше того, которое допустимо для нормальной эксплуатации стальных радиаторов.
Такие обогревательные приборы имеют рад характеристик, к которым можно отнести низкую тепловую инерционность и как следствие наблюдать высокую теплоотдачу. Температура теплоносителя и конечно же,рабочее давление зависит от толщины стенок и конструкции радиатора. Главным их недостатком является высокая чувствительность к кислороду, который может содержатся в теплоносителе, поэтому для его нормальной эксплуатации необходимо использовать специальные установки для того чтобы удалять кислород из воды. А также существует вероятность возникновения коррозии.
Алюминиевые радиаторы
Именно такой вид радиаторов на данный момент считается наиболее эффективным в нынешних условиях. Эта эффективность обусловлена высокими показателями теплопроводности этого металла и поверхностью оребрения радиатора, что приводит к увеличению полезной площади теплопроводности. К тому же, теплоотдача зависит и от глубины радиатора: наиболее высокие показатели имеют приборы с глубиной до десяти сантиметров.
Эти радиаторы имеют цельную и секционную конструкцию. Существуют различные модели алюминиевых батарей, которые можно использовать при давлении, как в шесть, так и до тридцати атмосфер.
Алюминиевые радиаторы не рекомендовано устанавливать в условиях централизованной системы отопления, по той причине, что металл, находящийся в теплоносителе может окисляться и приводить к тому, что в секции перестанет попадать воздух. Для того чтобы этого не произошло приборы необходимо оснащать отводчиком воздуха.
Биметаллические радиаторы
Этот радиатор представляет собой алюминиевый радиатор с проводящими каналами, которые изготовлены из стали. Такой тип конструкции имеет высокие показатели по теплоотдаче, и при этом имеют невысокую инерционность и прочность. Эти батареи могут выдерживать давление вплоть до тридцати пяти атмосфер, и к тому же они не такие придирчивые к качеству теплоносителя. Эти батареи лучше всего использовать в многоэтажных домах, так как они имеют высокие характеристики теплоотдачи. C этим радиатором вы сможете, не боятся возможного перепада давления в происходящего в системе, по той причине что, практически все модели этих радиаторов могут выдерживать большой диапазон рабочего давления. Но и стоят такие радиаторы дороже всех остальных видов представленных выше.
Трубчатые радиаторы
Радиатор имеет вид неразборной конструкции, которая состоит из двух коллекторов, соединённых друг с другом вертикальными трубками из стали.
С увеличением высоты и количества последующих рядов трубок, возрастает и мощность теплоотдачи у трубчатого радиатора.
Трубчатые радиаторы имеют малый объём теплоносителя, что дает возможность легко им управлять.
Существенные недостатки радиаторов:
— малая толщина стенок трубок;
— подверженность коррозийным явлениям;
— негативное влияние пыли на нормальную работу радиатора;
— плохая гигиеничность из-за наличия в нем труднодоступных зон.
Сергей
5 октября 2016
добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли заводить трубу в радиатор не сразу как у вас рекомендовано через 90градусный угол и 90 градусный тройник, а как бы из плоскости стены через ещё один 90градусный угол (магистраль находится близко к стене (1-2см), батарея висит на расстоянии примерно 4см от стены+до оси входа ещё сантиметра 3 получается, итого разница в расстоянии по вертикали около 5-6сантиметров). Если смотрим на радиатор : получается угол в стену, далее дополнительно угол перпендикулярно вниз к трубе, итого два угла 90 градусов выходит и от трубы самой тройник тоже 90 градусов, не приведет ли это к уменьшению подачи теплоносителя в трубу или вообще к его прекращению? Заранее спасибо.
Ответить
Руслан
16 июня 2016
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.слышал что нижнее подключение эффективнее диагонального и завоздушивания не будет
Ответить
Денис
6 апреля 2016
А если и байпас сделать 20 трубой а не 25?
Ответить
Владимир
6 декабря 2015
В моём проэкте имется труба 32 длинной 8 метров. Будет ли труба на такой длинне сильно деформироваться от теплового расширения?
Ответить
Олег
10 октября 2015
Зачем переход с магистральной трубы с 32 на 25(внизу)и подача переход на 20 трубу???Это обязательно?
Ответить
Иван
10 ноября 2014
Скажите можете ли вы посоветовать специалиста с выездом на дом по вопросам отопления? Сколько могут стоить подобные услуги?
Ответить
Как подключить радиатор отопления: схемы и варианты
Система отопления в доме – это-то же самое, что и кровеносная система человека. Она дает возможность жить и функционировать в любых условиях, а в наших широтах с отопительным периодом длиной в 6 месяцев, она крайне важна. И ее полноценная работа заключается не только в бесперебойной подаче тепла, но и в экономности и максимальной теплоотдаче за короткое время. Чтобы все это было возможным, необходимо уточнить и обсудить все нюансы, продумать каждую мелочь, а уж такие основоположные пункты, как подключить радиатор отопления – должны обдумываться со всей возможной щепетильностью и скрупулезностью.
И тут не стоит вопрос в том, подключить два радиатора отопления необходимо или двадцать два, важна каждая деталь. Какая будет схема соединения, сколько труб будут задействованы, где они будут находиться – все это будет нами рассмотрено и расписано в деталях. (См. также: Подключение батарей отопления)
Советы и рекомендации по подключению радиаторов
Роль радиаторов не только в том, чтобы излучать тепло, а и в том, чтобы создать собой препятствие на пути холодных воздушных масс. Именно по этой причине традиционно батареи размещают под оконными проемами. Если окно большое, это не значит, что радиатор должен быть такой же длины. Важны не его размеры, а мощность.
Также, при установке батарей на стационарное место пребывания необходимо учесть оптимальные отступы изо всех сторон. Например, от подоконника – около 10см, от полового покрытия – 12 см, от стенки — в интервале 15-20 мм. На стену под радиатором можно прикрепить отражатель, роль которого предотвратить бесполезное нагревание внешней стены и направление теплого воздушного потока вглубь комнаты.
Каждая батарея должна быть ограничена двумя кранами или вентилями, которые обеспечат при потребности демонтаж одной из них, без необходимости спускания всего теплоносителя из системы. Если в частном доме это не сложно, то в квартирах или общежитиях – просто необходимость. (См. также: Подсоединяем радиатор к системе отопления)
Архитектура места установки батареи не менее важно. Так, подоконник не должен накрывать радиатор, иначе будет потеря мощности последнего около 7%, если же радиатор находится в нише или углублении эти потери возрастут до 15%. И самое страшное, что можно забыть и не учесть – декоративный экран на батарею. Он спровоцирует потерю теплового потока на 20%. А это, согласитесь немало. Чтобы это не привело к постоянному недогреву помещения, стоит изначально все продумать и выбрать радиатор, мощность которого выше необходимой на указанные выше процентные показатели.
Схемы подключения радиаторов
Разновидностей и схем существует несколько, делят их согласно главным классификаторам. Исходя из этого, в зависимости от способа циркуляции воды в отопительной системе различают:
Подключение, основанное на естественном потоке без стимуляции извне. Эта схема пригодна для многоэтажных строений. Характеризируется медленным прогревом, большими затратами топлива, невозможностью регулировать температуру в помещении достаточно быстро.
(См. также: Батареи отопления)
Система с встроенным в котел или установленным дополнительно электрическим стимулятором – насосом, который принудительно гоняет теплоноситель по трубам. Это обеспечивает гораздо ускоренный равномерный прогрев помещений, батарей, экономное использование топлива, но влечет за собой зависимость от энергоснабжения, дополнительны траты за электричество. Без насоса система будет неэффективной, высокозатратной в плане топлива.
По количеству используемых труб можно выделить схемы подключения радиаторов отопления однотрубная и двухтрубная. Первая из них чаще всего используется в многоквартирных высотках. Принцип ее работы довольно прост: вода по одной трубе поднимается наверх и спускается по батареям и трубам всех квартир в доме. Простота этой системы никак не говорит о том, что она эффективна. Напротив, у нее много недостатков, таких, как невозможность регулировать уровень отдаваемого батареями тепла. К тому же, уровень тепла на нижних этажах значительно ниже, чем на верхних.
Схема подключения радиаторов отопления двухтрубная более сложна в монтаже, но гораздо эффективнее и экономнее предыдущей. Согласно этой схеме, нагретый теплоноситель подается по одной трубе, а непрогретый или уже остывший отводится по другой. В двухтрубной системе отопления все радиаторы сварены параллельно, что играет положительную роль, так как они одинаково прогреваются во всех уголках дома. Эта система пригодна и используется в частных домах, дачах, одноэтажных строениях. (См. также: Какие панельные радиаторы отопления лучше)
Какой бы ни была схема подключения отопительных радиаторов в доме, она должна быть продумана изначально. После монтажа всех элементов, и после ввода всего механизма в эксплуатацию, будет очень хлопотно и затратно вносить изменения и добавлять элементы в цельную изолированную систему. Например, важно сделать байпас, чтобы в случае необходимости упростить подключение дополнительных регуляторов. Он являет собой отрезок обычной трубы, который присоединяется к двум трубам вертикально в любом месте системы, где это представляется возможным.
Способы разводки батарей
В этом пункте предлагаем разобрать все тонкости основных методов расположения и соединения непосредственно самих радиаторных установок. Их всего три:
Боковое подключение – из названия понятно, что трубы ввариваются со стороны, причем, обе с одной. Радиаторы отопления с боковым подключением – самые эффективные в плане отдачи тепла и быстрого прогрева. В стандартной боковой односторонней системе горячая вода подается сверху, а холодная уходит снизу. Если поменять трубы на вход местами (горячая – снизу, холодная сверху), будут некоторые теплопотери, а именно – около 5-7%.
(См. также: Схемы подключения радиаторов)
Диагональное подключение обеспечивает не менее эффективное подключение радиаторов отопления. Согласно его описанию, трубы на ввод и вывод теплоносителя расположены в противоположных углах диагонали радиатора. На горячую воду – вверху, на холодную – соответственно, внизу. Этот тип подключения идеально подходит для длинных больших радиаторов, обеспечивая идеальные условия для его эффективного и экономного прогревания. В случае подачи горячего теплоносителя снизу, теплопотери, как и в предыдущем пункте падают, но уже на 10 – 12%.
Нижнее одностороннее подключение предполагает подачу и отвод воды снизу, куда в одном углу установлены обе трубы. Этот метод оправдывает себя в единственной ситуации – когда все трубы теплосистемы спрятаны под половое покрытие. И даже в таком варианте она считается неэффективной.
Разные типы радиаторов требуют индивидуального выбора систем и схем подключения. Так, кому интересно, как подключить алюминиевые радиаторы отопления можем ответить, что подойдут сразу два способа: диагональный и нижний. Но первый более эффективный и экономный. К тому же более универсальный, так как может комбинироваться, как однотрубной схемой, так и с двухтрубной и будет одинаково хорош и даже идеален для алюминиевых обогревательных элементов.
На что еще важно обращать внимание
При выборе любого из перечисленных вариантов, важно учитывать такую мелочь, как узлы подключения радиаторов отопления. Эти комплектующие должны быть качественными, дорогими и проверенными. Если сэкономить на них, то можно в один прекрасный день заметить у себя под батареей лужу из-за лопнувшего узла. Важно сделать на узлах достаточную герметизацию, чтобы теплоноситель не «убегал». Если сомневаетесь в собственных возможностях – заплатите деньги и наймите профессионала. В случае аварий или мелких неприятностей от фирмы исполнителя можно будет требовать бесплатного исправления изъянов и компенсации за испорченные половые покрытия или мебель.
Для большинства труб и радиаторов подходят стандартные комплектующие, но на всякий случай, такие мелочи лучше уточнить при покупке радиаторов и обезопасить себя от излишней беготни по строительным магазинам.
И если еще раз вспомнить об алюминиевых радиаторах, в контексте проблемы комплектующих, хочется дать подсказку: уделите их комплектующим запчастям особое внимание. К ним есть дополнительное требование – необходимое наличие переходников, металл которых должен быть из сплава бронзы или латуни, что обезопасит от возможного образования гальванической пары. Для человека он не несет никакой опасности, а вот металл может съесть коррозия, и случится это гораздо быстрее, чем ожидалось.
Для каждого отдельно взятого дома, квартиры, коттеджа или любого другого помещения необходимо подбирать свой самый лучший способ соединения батарей. Здесь учитываются такие мелочи, на которые незнающий человек внимания не обратит. Имея сомнения в собственных знаниях, можно заказать проект отопительной системы у специалистов. Единожды внесенная за этот проект плата станет гарантией того, что вы не будете переплачивать за не такие комплектующие, избыток потребления газа, теплопотери или другие неприятности и недочеты.
Неправильное подключение радиаторов отопления чревато многими последствиями. Это может быть мелочевка, типа недостаточной теплоотдачи или мелкие протечки. Гораздо сложнее, если идет большая энергозатратность, высокий уровень потребления газа, дров или других отопительных материалов. Возможны варианты с невозможностью нормального функционирования всей системы или отдельных ее составляющих.
Поэтому, если сомневаетесь, не знаете, не уверены – спрашивайте, читайте, платите за консультации, нанимайте опытного исполнителя или знающего помощника. Помните пословицу: жадный платит дважды. Не экономьте на комфорте и более важных вещах, таких как безопасность, затраты на отопление, постоянные ремонты и переделки. Надеемся, что статья принесет вам пользу и восполнит недостаток знаний по данной теме.
Подключение биметаллических радиаторов отопления — инструкция
Автор Монтажник На чтение 16 мин Просмотров 14.6к. Обновлено 09.12.2020
Радиаторное отопление — основной вид обогрева помещений в индивидуальных домах и коммунальных квартирах. Многие собственники при организации отопительной системы в своих домах используют подключение биметаллических радиаторов отопления к различному типу котлов.
При выборе из нескольких видов радиаторов, предлагаемых в торговой сети широком рядом производителей, потребителю полезно знать их конструктивные отличия. Немаловажным фактором при принятии решений являются технические характеристики радиаторных теплообменников, области их применения и варианты подключения к системе отопления.
Рис. 1 Подключение биметаллических радиаторов отопления разными способами
Виды и особенности радиаторов отопления
В торговой сети покупателю предлагают на выбор широкий ряд теплообменных радиаторов из различных материалов разнообразных форм. По материалам изготовления их все разбивают на следующие группы.
Чугунные
Чугунные батареи относят к классическим, в отличие от своих предшественников, современные изделия окрашивают в различные цвета и придают им эстетичный внешний вид. Вторую жизнь радиаторы из чугуна получили как элементы декора для подчеркивания дизайнерского ретро-стиля.
Отлитые секции батарей имеют рисунок, устанавливаются на ножки и окрашивается в подходящие к цветовой гамме помещений или стиля цвета.
Особенностями чугунных радиаторов являются их большой вес, высокая тепловая емкость, возможность изменять количество секций, соединяемых друг с другом ниппелями. Чугун обладает довольно высокой коррозионной устойчивостью и может эксплуатироваться около 50 лет, он выдерживает давление до 50 бар (низкопробный китайский может разорвать и при 20 — 30 барах) и высокие температуры жидкого или парообразного теплоносителя до + 120 °С. Из-за относительно невысокой теплопроводности, тепловая мощность одной чугунной секции составляет 140 — 150 Ватт.
Самые известные производители батарей из чугуна: российская фирма Нова (выпускает бюджетные варианты), компании Viadrus, Konner, Bohemia с более высокими ценами на свой товар.
Рис. 2 Дизайнерские батареи из чугуна
Алюминиевые
Теплообменники из алюминия, точнее его сплава с кремнием (силумина) на сегодняшний день занимают лидирующее положение по использованию в любых отопительных системах. Они изготавливаются в виде отдельных алюминиевых секций, внутри которых созданы проходные каналы для циркуляции теплоносителя.
Методы промышленного производства алюминиевых радиаторов — литье и экструзия.
Основные физическое и эксплуатационные характеристики теплообменников из алюминия: легкий вес, теплоотдача одной стандартной секции 80 на 80 мм — около 180 Вт, максимальное давление теплоносителя 10 — 15 бар у дешевых изделий и до 50 бар у дорогих итальянских, температура рабочей среды не более 115 °С. Благодаря высокой теплопроводности и низкой тепловой емкости с их помощью можно быстро прогреть помещение.
К недостаткам радиаторных теплообменников из алюминия относят невысокие для определенных условий эксплуатации прочностные характеристики (силумин, в отличие от чистого алюминия — хрупкий сплав). Также алюминиевые радиаторы обладают низкой коррозионной устойчивостью при эксплуатации их в рабочей среде с высоким или слишком низким водородным показателем рН.
Если рН теплоносителя превышает диапазон 7 — 8 единиц в сторону увеличения или уменьшения, происходит разрушение защитной оксидной пленки Al₂O₃ на поверхности металла, придающей ему антикоррозионную стойкость.
Рис. 3 Устройство секции алюминиевого радиатора
Металл постоянно образуют новую защитную пленку взамен разрушенной, при этом его слой постепенно истончается до образования свища. Также процесс появления нового оксида сопровождается выделением водорода Н₂, еще более ускоряющего разрушение алюминия.
Если потребитель оставил воду в радиаторах алюминиевого теплообменника на лето, появление водорода из образования оксидной пленки и жизнедеятельности бактерий может привести даже к разрыву секций закрытой батареи.
Алюминиевые теплообменники не рекомендуется устанавливать в централизованную систему отопления из-за невозможности контролировать рН.
Лучшие производители таких радиаторов — итальянские компании Green, Sira, Group, Fondital.
Биметаллические
Как следует из названия биметаллы, в радиаторах этого вида используются два вида металлов — сталь и алюминий.
Биметаллический радиатор состоит из секций, каждая из которых представляет собой стальной трубный канал, помещенный в алюминиевый теплообменник.
Несмотря на более тяжелый вес в сравнении с алюминиевыми, введение в конструкцию внутреннего стального коллектора позволило увеличить прочностные и температурные характеристики биметаллических батарей. Они могут выдерживать напор теплоносителя в 50 — 100 бар (зависит от производителя) при температурах до 135 °С. При этом водородный показатель рабочей среды не играет существенной роли. Теплоотдача биметаллических радиаторов порядка 160 — 170 Вт.
Возможно будет интересно почитать про: Автономную систему отопления частного дома – полное руководство
Рис. 4 Конструкция биметаллических теплообменников
Стальные
Недорогие, простые и надежные радиаторы из стали бывают двух видов — панельные (рис. 5) и трубчатые.
Простейший трубчатый конвекционный радиатор состоит из двух фронтальных металлических листов, между которыми расположена трубопроводная магистраль с теплообменными пластинами, по которой циркулирует теплоноситель. Обогрев помещений происходит за счет конвекции воздушных масс.
Сверху наружные металлические панели покрывают защитным слоем лака, нанося его методом высокотемпературного обжига в печах.
Стальные теплообменники производят по технологии точечной сварки, они не являются секционными и разборными.
Предельные пороги давлений рабочей среды у трубчатых изделий 9 — 15 бар, у панельных 5 — 11 бар, теплопередача одной батареи лежит в диапазоне от 1200 до 1650 ватт. Стальные радиаторы выдерживают температуры рабочей среды до 115 °С. Водородный показатель не имеет существенного значения для стали и может отклоняться от нейтрального в 7 единиц на несколько пунктов в ту или иную сторону.
Однако для стали актуальна проблема коррозии, то есть высокое содержание кислорода в воде приводит к ее быстрому разрушению.
Поэтому радиаторы из стали не рекомендуется устанавливать в коммунальных квартирах и подводить к ним теплоноситель по трубам, не имеющим защиту от диффузии кислорода.
Также стальные панельные теплообменники чувствительны к перепадам давления и часто не выдерживают гидроудары, которые в централизованных отопительных сетях достигают значений порядка 35 — 40 бар.
Производители стальных батарей — отечественные фирмы “РС”, “Гармония”, немецкие “Kermi”, “Zehnde”, итальянские “Israp”, “Tesi”.
Рис. 5 Конструкция стальных панельных батарей
Впервые на российском рынке алюминиевые радиаторы появились в 90-х годах, их изготавливали в Италии несколько ведущих мировых производителей отопительного оборудования. Высокая теплопроводность и прочность батарей, которая по заявлению производителей доходила до 50 бар, казалось бы, могла обеспечить алюминиевым теплообменникам долгую безоблачную жизнь на отечественном рынке. Но зачем же понадобилось переделывать то, что и так хорошо работает?
Как указывалось выше, алюминий слишком требователен к водородному показателю рН, который не должен выходить за диапазон 7 — 8 единиц. В результате в процессе эксплуатации у одних потребителей батареи из алюминия функционировали до 10 лет, у других начинали течь через 2 — 3 сезона из-за разрушения защитного оксидного слоя.
Проблема усугублялась тем, что даже в индивидуальных домах, где в замкнутый отопительный контур можно было залить теплоноситель с фиксированным показателем рН, все равно текли батареи. Связано это с тем, что любая отопительная жидкость по тем или иным причинам со временем изменяет свой водородный баланс.
Вначале итальянские разработчики придумали технологию напыления внутрь проходного вертикального канала батарей защитных материалов. Однако они снижали теплопередачу и со временем истирались абразивными частицами песка, ржавчины, шлама, которые в большом количестве циркулируют по коммунальным отопительным сетям.
Возможно будет полезным узнать в отдельной статье, каким должен быть Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления – условия, показатели
Рис. 6 Однотубчатый и двухтрубчатый полубиметалл – устройство в разрезе и внешний вид секций
Однотрубчатый полубиметалл
После неудачи в 2000-х годах с защитным напылением, итальянские производители разработали конструкцию радиаторов, получившую условное название однотрубчатый полубиметалл.
Так как самым уязвимым местом секций радиаторных батарей являлись их тонкостенные вертикальные участки, их усилили стальными трубками. По технологии изготовления уложенные в формы трубы из стали заливали алюминием.
После эксплуатации некоторое время у потребителей появились другие проблемы. Из-за разницы в тепловом расширении стали и алюминия в батареях возникали щелчки при резком изменении температуры теплоносителя. Иногда трубки из-за многочисленных циклов сжатия и расширения разбивали канал, в котором находились, и падали вниз, перекрывая путь теплоносителю.
Отопительная жидкость нередко проникала в пространство между стальной трубной оболочкой и алюминиевым каналом. После ее сжатия от расширения трубок образовывались невидимые глазу микротрещины, и батарея начинала подтекать. Эти недостатки привели к появлению другой конструкции батарей.
Производители однотрубчатого полубиметалла — российский Rifar серия Base, итальянская Sira, модель Gladiator.
Двухтрубчатый полубиметалл
В данной системе вместо одной вертикальной стальной трубки в секцию помещаются две изогнутые. Как в первой, так и во второй конструкции, это хорошо заметно на боковых торцах.
После изменений производители избавились от выпадания незакрепленных вертикальных труб, но основной недостаток алюминиевых батарей сохранился. Вода по-прежнему контактировала с алюминием, сейчас уже разрушая резьбу, предназначенную для ниппельного соединения секций.
Рекомендуем почитать: Что залить в систему отопления частного дома и как рассчитать объем жидкости
Производители двухтрубчатого биметалла — Sira, модели CF и RS.
Рис. 7 Биметалл в разрезе и экономичный тонкостенный вариант с завернутой резьбой от Rifar Monolit
Полный биметалл
Настоящий биметалл, где нет контакта теплоносителя с алюминием, впервые стала производить фирма Global. Модель называется Global Style и является первым полным биметаллом.
Global сделали водопроводящий коллектор в виде сваренных между собой горизонтальных и вертикальных трубных участков. На их горизонтальные отрезки толщиной 4 мм была нанесена внутренняя резьба для соединения секций между собой, вертикальные (их диаметр 13 — 22 мм) имели чуть меньшую толщину в 2 мм и приваривались к коротким горизонтальным участкам. После изготовления, стальной закладной элемент заливали алюминием под высоким давлением.
Несложная технология позволила избавиться от всех недостатков алюминиевых батарей и получить высокую прочность, максимально долгий срок службы настоящего биметалла. Случаи разрыва таких радиаторов неизвестны и рассчитывается математическим путем, они способны выдержать давление в 200 атмосфер.
К недостаткам биметаллических радиаторов следует отнести снижение теплоотдачи с течением времени из-за увеличения пространственного зазора между трубной закладкой и алюминиевой заливкой.
Поэтому европейские производители заливают трубы алюминиевой массой под давлением в 800 — 900 тонн на сантиметр квадратный, стремясь обеспечить плотный контакт на протяжении всего эксплуатационного срока. Более дешевые китайские изделия выпускают по технологии заливки алюминия под давлением в 400 тонн на сантиметр квадратный.
Распространенные марки биметаллических батарей от разных производитетей: Royal Thermo Indigo, Rifar Monolit, Sira RS Bimetal, Rommer Optima, Теплоприбор, Oasis BM, Halsen BS.
Рис. 8 Конструкция клееного полубиметаллического радиатора на примере рассыпавшейся низкокачественной китайской поделки
Экструзионный однотрубчатый полубиметалл
Технология придумана итальянской Sira и представляет собой сборную конструкцию.
При изготовлении вертикальные участки со стальной резьбовой Т-образной закладкой заливают алюминиевым сплавом под давлением, а горизонтальные фрагменты из первичного алюминия вытягивают методом экструзии. Так как в отличие от хрупкого силуминового сплава, первичный алюминий более мягок и пластичен, вероятность его разрыва на тонких вертикальных участках радиатора резко падает.
Далее вертикально экструзионно вытянутые фрагменты склеивают с отлитыми горизонтальными деталями через выступающие Т-образные гильзы, в результате получают технологический гибрид под названием «клеянка».
Понятно, что клеевое соединение в гибридном изделии — его самое слабое место. Склейка может быть нарушена при резких ударах от падения радиатора или при соединении секций между собой.
Хотя клеевая технология на первый взгляд кажется абсурдной, она помогает избавиться от существенного недостатка всех литых алюминиевых и биметаллических радиаторов.
Дело в том, что в процессе производства в отливке алюминиевой секции остается сквозное отверстие, которое располагается внизу в виде вытянутого стакана. Его закрытие — головная боль для многих производителей.
Любые приваренные пробки или тонкостенные крышки наподобие майонезных не могут выполнить роль эффективных заглушек. Внизу в углублении скапливается шлам, что ускоряет процесс разрушения алюминия. А тонкие крышки в радиаторах заподлицо с проходным каналом (Fondital) истираются абразивными частицами.
В отдельной статье подробно рассказывается о том, что из себя представляет Коллекторная система отопления частного дома, про основные узлы, конструкцию, монтаж, а также, используемые материалы
Рис. 9 Биметалл в разрезе, полученный по смешанной технологии
Смешанный однотрубчатый полубиметалл
Итальянцы не ищут легких путей. Убедившись в очевидном факте, что экструзионно вытянутый алюминий в «клеянках» также подвержен коррозии из-за отклонений в рН, они вставили в вертикальный фрагмент тонкую стальную трубку. Чтобы она не выпадала, как в конструкции с однотрубным полубиметаллом, ее сделали тонкостенной и запрессовали. Далее вертикальные экструзионно вытянутые фрагменты со стальной закладкой склеили с горизонтальными.
В результате реализации столь сложного и извилистого пути с использованием смешанной технологии получили полный биметалл.
Биметаллические радиаторы внешне, по месту расположения и размерным параметрам подсоединенных патрубков, ничем не отличаются от алюминиевых аналогов. Чтобы их подключить к отопительной магистрали, используются одинаковые комплектующие и арматура.
Рис. 10 Примеры подключения батарей к трубам из разных материалов
Материалы труб
Основной недостаток полных биметаллических радиаторов — слабая устойчивость стального трубопровода к коррозии, напрямую связанная с процентным содержанием кислорода в воде. То есть для установки биметаллических радиаторов лучше использовать металлические трубопроводы (сталь, нержавейка, медь) или полимерные с алюминиевой оболочкой — металлопластик и армированные алюминием полипропилен. Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном тоже подойдут, но помните, что у них более высокую кислородопроницаемость, то есть, со временем в системе отопления может появиться коррозия на металлических частях (правда, пройдет очень много времени).
Арматура и комплектующие
Стандартная батарея имеет четыре резьбовых отвода, ее подключают в двух точках, вверху устанавливают кран Маевского, а на четвертый отвод ставят заглушку.
В торговой сети реализуют специальные наборы с переходниками (короткими муфтами с наружной и внутренней резьбой) для вкручивания в радиаторные отводы, в которые также входят кран Маевского, заглушка и крюки с крепежом для подвешивания батареи.
Чтобы можно было снять радиатор для ремонта и обслуживания, обычно его подключают с 2-х сторон через шаровые краны и муфты американки, которые также приобретают в торговой сети.
Если необходимо регулировать теплоотдачу, на трубопровод подачи перед батареей устанавливают терморегулятор.
Существует немало конструкций термостатических вентилей, которые способны полностью перекрывать воду, то есть заменяют один шаровый кран. Понятно, что такой прибор выгоднее приобрести, чем по-отдельности запорный кран и терморегулятор.
Для монтажа лучше использовать льняную паклю. Дело в том, что она в отличие от нити и Фум-ленты способна расширяться при намокании. То есть в процессе эксплуатации из-за разного температурного расширения алюминия и резьбовых стальных переходников, зазор между ними при нагреве становится слишком мал, и после отключения отопления холодные батареи начинает подтекать.
То есть Фум-лента и сантехническая нить не восстанавливают свою форму, в то время как лен от воды разбухает и перекрывает все мелкие каналы для прохождения теплоносителя.
Рис. 11 Комплекты для монтажа радиаторов
Схема подключения биметаллических радиаторов отопления
Радиаторы подключают в однотрубную и двухтрубную разводку отопительной системы. При этом в зависимости от места расположения подводящего теплоноситель трубопровода различают следующие схемы их подключения:
Нижнее. Не слишком эффективная по тепловой отдаче схема, в основном используется в популярной однотрубной разводке типа ленинградка. К ее преимуществам относят эстетичный внешний вид из-за отсутствия вверху труб, и более простой экономичный монтаж. (Кстати, есть статья об узле нижнего подключения радиатора, как выбрать и подключить).
Одностороннее. Основной тип подсоединения радиаторов в коммунальных квартирах при однотрубных и двухтрубных системах и наличии вертикального стояка.
Если теплоноситель циркулирует по одной трубе, проходя последовательно через все радиаторы, в разводке обязательно должна присутствовать байпасная перемычка. При ее наличии можно отсоединить радиатор, перекрыв шаровые краны на входе и выходе труб, при этом вода будет обходить батарею по байпасу. По эффективности односторонняя схема подключения радиаторов биметаллических немного уступает диагональному и превосходит нижнее.
Диагональное. Наилучший вариант подключения радиатора по теплопередаче при верхней подаче. Широко используется при однотрубной, двухтрубной разводках вне зависимости от положения отопительного стояка. В самотечных системах отопления, которые иногда используют в индивидуальных домах, все батареи подключают по диагонали.
В отдельной статье можно подробно узнать Все о диагональном подключении радиаторов отопления, здесь рассказывается о способах и схемах подключения радиаторов, даются советы и рекомендации
Рис. 12 Виды подключений и их тепловая эффективность
Установка и подключение радиаторов отопления
Перед проведением работ приобретают комплектующие — переходники с крюками, в типовой комплект часто входят дюбеля с винтами. Также покупают терморегулятор и два вентильных или шаровых крана.
Для просверливания отверстий понадобится шуруповерт или дрель с подходящим для дюбеля сверлом. Также необходимо иметь строительный уровень, рулетку и карандаш, разводной сантехнический ключ.
Перед проведением работ определяют место размещения и размеры батареи по следующим правилам:
теплообменник располагают симметрично относительно центральной оси окна;
он должен подвешиваться на расстоянии 100 — 120 мм от нижней поверхности подоконника;
расстояние между полом и батареей не должно выходить за диапазон 80 — 120 мм;
оптимальный просвет между батареей и стеной 30 — 50 мм;
общая длина батареи — 70 — 80% от ширины окна, под которым она закрепляется.
Для навешивания биметаллических радиаторов используют минимум три кронштейна — два вверху и один снизу.
Производя подключение биметаллических радиаторов отопления, возможно понадобится информация про: Трубы для отопления – какие бывают виды современных труб, а также, что лучше выбрать при монтаже системы отопления в частном доме или квартире
Рис. 13 Схемы подключение биметаллических радиаторов отопления к вертикальному стояку в коммунальных квартирах
Диагональное подключение биметаллического радиатора с терморегулятором при заранее выведенных трубах проводят в следующей последовательности:
Крепление удерживающих крюков
Вначале проводят разметку на стене. Очерчивают центральную вертикальную линию, затем симметрично прикладывают радиатор к стене (понадобится помощь второго работника) и делают карандашом сквозь его ребра отметки.
Две точки под горизонтальным участком секции ставят вверху и одну точку внизу около центральной линии.
Далее сверлят отверстия необходимого диаметра и устанавливают радиаторные крепления на дюбеля с шурупами.
Навешивают батарею и проверяют правильность ее установки — она должна жестко опираться на все кронштейны без просветов.
Подсоединение арматуры
Прикручивают ключом четыре переходника с радиаторной 1-дюймовой резьбы на размеры 1/2 и 3/4 дюйма, которые имеют герметизирующие прокладки.
Теоретически их можно вкручивать без какой-либо дополнительной подмотки, однако лучше использовать лен. Дело в том, что при контакте алюминиевой и стальной резьбы со временем происходит их частичное разрушение, в свободных полостях оседает известковый налет и спустя определенное время переходник пристывает и не поддается выкручиванию разводным ключом.
Лен препятствует образованию отложений, забивая свободные каналы, что значительно облегчает дальнейший демонтаж арматуры и разборку батареи.
Вверху радиатора прикручивают соединительную муфту (американку) для подключения терморегулирующей головки, снизу по диагонали такую же американку устанавливают на выходе батареи.
На свободный выход внизу устанавливают заглушку, для подмотки деталей используют лен. Напротив терморегулятора вкручивают разводным ключом в переходник кран Маевского.
Далее на верхнюю входную трубу прикручивают термостатическую головку с регулятором, повернутым в сторону помещения.
На выходную диагональную трубу снизу вворачивают запорный клапан (шаровый кран).
После навешивают радиатор на кронштейны и соединяет его вход и выход с термостатической головкой вверху и запорным клапаном снизу, используя накидные гайки американок.
Рис. 14 Подключение биметаллических радиаторов отопления — основные этапы
Биметаллические радиаторы — одна из новейших технологических разработок ведущих мировых производителей, которую можно эффективно использовать как в коммунальных, так и в индивидуальных отопительных системах. Методы и варианты с помощью которых производится подключение биметаллических радиаторов отопления ничем не отличается от подсоединения популярных алюминиевых радиаторных теплообменников.
Установите алюминиевый радиатор для гонок
Посмотреть все 16 фото
В гонках не так много абсолютов. Однако вот некоторые из них, с которыми согласны большинство гонщиков: лишний вес — это плохо; вес передка хуже; а перегрев гоночной машины — серьезная проблема. Алюминиевый гоночный радиатор может решить все три проблемы одним махом.
Команды на более высоких уровнях гонок уже поняли, что алюминиевый гоночный радиатор является большим преимуществом, но все еще есть много гонщиков более низкого класса, которые думают, что цена в 200-300 долларов является сдерживающим фактором.Пришло время изменить это мышление. Позвольте мне изложить несколько причин, по которым алюминиевый гоночный радиатор — хороший выбор. Во-первых, он намного легче, чем радиатор на свалке или любая изготовленная на заказ латунь. Этот вес снимается непосредственно с передних шин, поскольку в гоночных автомобилях радиатор почти всегда расположен перед двигателем.
В большинстве нестандартных радиаторов используются однодюймовые трубки для значительного улучшения потока охлаждающей жидкости. Алюминиевый радиатор выглядит совершенно хитро и хорош для психоанализа.Кроме того, он не изнашивается, как другие дорогостоящие предметы, такие как распредвалы, коллекторы и шины.
Мы хотели продемонстрировать, насколько просто использовать алюминиевый радиатор, поэтому мы связались с людьми из Fluidyne. Компания выпускает гоночные автомобили, которые соревнуются на многих уровнях гонок. От Winston Cup до Modified, от гонщиков Legends до автомобилей IROC, Fluidyne имеет обширный опыт в области гоночных приложений для радиаторов, теплообменников, маслоохладителей, кулеров задней части и трансмиссии, электрических вентиляторов высокой мощности и многого другого.
Fluidyne изготавливает алюминиевые радиаторы по индивидуальному заказу в соответствии с вашими спецификациями, что действительно не добавляет много времени к дате доставки. Пайка в печи означает, что на вашем радиаторе нет эпоксидной смолы. Когда вы работаете по индивидуальному заказу, это позволяет вам определить, какого размера будет входной и выходной патрубок радиатора и где именно они будут расположены; есть ли сток; выбор поперечного потока, вертикального потока, кругового потока или двойного прохода; от одного до четырех рядов, размеры по ширине, высоте и толщине и даже нечетные формы.
Вот краткое описание установки алюминиевого гоночного радиатора на уличном складе. Лучший способ закрепить алюминиевый радиатор — у баков, где больше всего прочности. Держитесь подальше от средней части, где трубы и ласты не могут обеспечить такую поддержку. Если это нереально, то лучше всего установить радиатор в поперечную балку во всю длину и создать сверху прижим, который распределяет нагрузку. Это то, что мы показываем в этой статье.
Street Stock может извлечь выгоду из алюминиевого гоночного радиатора во многих отношениях.Во-первых, автомобили изначально тяжелые, у них слишком большой вес передней части и многие из них слишком сильно нагреваются. Звонок в Fluidyne может помочь решить все три проблемы.
Для пайки в печи требуется довольно мощное (дорогое) оборудование, поэтому не все компании используют эту технику. Fluidyne располагает впечатляющим набором инструментов и оборудования на месте благодаря огромному OEM-бизнесу, который они делают под названием Thermal Dynamics.
Борт на впускных отверстиях накатывается вручную, потому что каждый радиатор изготавливается по индивидуальному заказу.Это гарантирует точность и качество.
Компания Fluidyne изготавливает алюминиевые гоночные радиаторы на заказ, чтобы вы могли получить именно то, что вам нужно для вашего приложения.
При всех различиях между индивидуальными радиаторами невозможно использовать роботизированный сварочный аппарат. Человеческое отношение к сварочному аппарату TIG позволяет добиться отличных результатов.
Готовый радиатор был построен в точном соответствии с нашими спецификациями, чтобы поместиться в Camaro 81 года с использованием клетки CSC Racing Products с передним обручем. Это произведение искусства.
Алюминий безупречный и даже выглядит отполированным.И не думаете, что ваши конкуренты не заметят, когда вы в следующий раз снимете капюшон?
Мы решили использовать 24-фунтовую крышку радиатора Fluidyne, чтобы сдерживать более высокое давление, связанное с гонками.
Первая часть установки — определить, какой длины должна быть нижняя опора (или перекладина), чтобы пройти от одной балки рамы к другой.
Мы планировали использовать два L-образных металлических куска, чтобы сформировать колыбель. Отрезаем два одинаковых по длине куска.
С помощью резака сделали зазор для нижнего выхода на радиаторе.Конечно, эту область необходимо зачистить ручной шлифовальной машинкой.
Мы скрепили вместе две L-образные детали снизу, чтобы внутренняя часть люльки была гладкой.
Предварительная примерка показала, что нужно немного подрезать угол. Мы закончили сварку после того, как узнали, что деталь будет подходить правильно.
Оказалось, что стул для магазина — это как раз подходящая высота для размещения люльки там, где нам было нужно, чтобы радиатор был достаточно низко в автомобиле, чтобы обеспечить зазор в капоте и расположение вентилятора.С креслом в качестве опоры мы также могли перемещать радиатор вперед и назад (в пределах ограничений, связанных с передним обручем и расположением вентилятора), пока мы не убедимся, что он находится в лучшем месте.
Мы бросили радиатор Fluidyne в подставку, чтобы подтвердить свое местоположение. Это было нормально.
Еще мы надели капюшон, чтобы было достаточно места.
Техническая информация о алюминиевом радиаторе
Техническая информация о алюминиевом радиаторе
Инструкции и техническая информация
Инструкции по установке, монтажу и техническому обслуживанию
Тестирование для электролиза в системах охлаждения
Инструкции по подключению вентилятора Spal
Реле Spal Fan Three Для A / C Схема
Удаленная заливка сантехники Схема
Крышка радиатора не закрывается?
Конструкция впускного канала радиатора
Резиновые опоры седла GM должны
обрезать под радиатор
Показанные ниже виброизоляторы могут быть
приобретены у Ron Davis Racing Products.
Тестирование для электролиза в системах охлаждения
Для проверки требуется вольтметр, способный измерять как переменный, так и постоянный ток. системы охлаждения.Счетчик должен показывать ноль до максимального напряжения система тестируется в десятых долях вольта. Провода счетчика должны быть достаточно долго, чтобы протянуть руку между охлаждающей жидкостью и землей аккумулятор. Функция ома вольтметра очень помогает точно определить области сопротивления в электрической системе, которые вызовут электрический ток на землю через охлаждающую жидкость, а не через инженерная электрическая схема.
Процедура
Подсоедините соответствующий провод измерителя к земля батареи, отрицательный полюс или положительный полюс.
Установите второй провод в охлаждающая жидкость касается только охлаждающей жидкости .
Считайте напряжение постоянного и переменного тока со всеми системы выключены.Если присутствует блочный нагреватель, также снимите показания с помощью обогреватель включен. Если имеется автоматическое зарядное устройство, как резервная система, также сделайте чтение, когда эта система работает.
Считайте напряжение постоянного и переменного тока с помощью электрический стартер включен.
Считайте напряжение постоянного и переменного тока с помощью двигатель работает и все системы включены: фары, охладители, вентиляторы, обогреватели, кондиционер, сотовый телефон, двухстороннее радио, в том числе телефон и радио в режиме ожидания и передачи.
Вышеупомянутая процедура проверяет полная система, за исключением электрического тока, который может генерироваться задней передачей. Это особенно верно в отношении подушки безопасности. подвески, подвески с резиновыми подушками и трансмиссии на резине. Любой генерируемый ток будет проходить до приводного вала на землю. через охлаждающую жидкость двигателя.Заземление задней части и трансмиссии есть настоятельно рекомендуется.
Напряжение от нуля до 0,3 является нормальным в охлаждающая жидкость чугунного двигателя. Такой двигатель со временем будет разрушен на 0,5 вольт, а производители двигателей сообщают, что 0,15 вольт будет разрушить алюминиевый двигатель.
Ток будет переменного тока, если проблема возникает из-за статического электричества.
Если охлаждающая жидкость показывает электрическую проблема со всем включенным оборудованием; выключайте по одной системе за раз пока вы, наконец, не выключите систему, останавливающую электрический ток. Когда ток прекращается, это указывает на то, что электрическая система вызывает эта проблема.
Будьте осторожны со стартерами.Они могут нанести такой же вред системе охлаждения, как и прямое соединение. к дугосварщику. Это связано с наличием силы тока.
Всегда меняйте охлаждающую жидкость, если ток обнаружен. Электрический ток разрушит защитную химикаты в правильно ингибированной охлаждающей жидкости.
Следующий отказы, которые не являются дефектами производителя и, следовательно, не покрываются на гарантии.
Неправильная промывка — Системы охлаждения требуют сквозной промывки радиатора, двигателя, переливной бак, шланги и сердечник нагревателя, несоблюдение этого требования приведет к смешивая охлаждающие жидкости и загрязнения и создавая смертельный коктейль для система охлаждения.
Коррозия правильная охлаждающая жидкость и смесь дистиллированной воды , предписанная Производство охлаждающей жидкости по выбору должно быть сохранено.Вода с высоким содержанием следов элементы из минералов создадут проблемы для алюминиевых радиаторов, а не обычно встречается в медных радиаторах.
Вопросы по телефону 1-800-842-5166
Дублирование этого веб-сайта полностью или частично категорически запрещено
без предварительного письменное разрешение от Ron Davis Racing Products, Inc
Авторские права 2011 Ron Davis Racing Products, Inc.Все права защищены.
Алюминиевые радиаторы, алюминиевые радиаторы, авто радиатор, алюминиевый радиатор гоночного автомобиля, автомобильный радиатор, алюминиевый радиатор гоночного автомобиля, нестандартный радиатор, алюминиевый радиатор для джипа, алюминиевый радиатор Viper, алюминий радиатор Мустанг, алюминиевый радиатор корвета, алюминиевый радиатор песочного автомобиля, алюминиевый радиатор, алюминиевые радиаторы спринта, алюминиевые радиаторы, алюминиевый радиатор автомобиля, алюминиевые радиаторы корвета, алюминиевый гоночный автомобиль радиаторы, алюминиевые радиаторы для джипов, алюминиевый радиатор viper, нестандартный алюминий радиаторы, алюминиевый радиатор на заказ, автомобильный радиатор, радиатор корвет, C6
Северный радиатор | Сравните алюминий и медь Конструкция из латуни
238601 Int’l / Navistar ‘03–’07 8600, 8600i, 9100, 9100i, 9200, 9200i, 9400, 9400i, 9900i Series 2508454C91, 2508454C92, 3E0115430000 — — — — — — — —
238603 Freightliner ‘04 -’06 Columbia, M2 с двигателем Mercedes BHTD0535, D0535, D9526 — — — — — — — —
238611 Freightliner ‘07-Newer Cascadia, Century, Columbia 3E01228, 1A02011
, 0529617009 238684, 238709
238612 Freightliner ‘08–’13 M2, ‘08–’10 Cascadia, Sterling 9500 Series 1A0201220032, 052661922, 0527751066 — — — — — — — —
238617 Автобус Freightliner ‘04 -’07 M2 с двигателем Mercedes BHT91657, BHTD2342, D2342 — — — — — — — —
238632 Freightliner 07-’09 Cascadia 0526678001, 0526621001 — — — — — — — —
238638 Kenworth ’06-11 T660, ’08-15 W900, 2014 T880 N4020001, F3160881101120, F3160881105100 — — — — — — — —
238648 Peterbilt ‘08–’13 384 & 386; Kenworth ’08–’14 W900 F3160921214310, M3265001, BHTh5102, h5102 — — — — — — — —
238652 Freightliner ’08 — Newer Columbia с коробкой отбора мощности, Sterling LT 9500 1A0201220012, 3E0120460001, 3E11548 238746
238695 Int’l / Navistar ‘04 -Newer 7300-7700 Series 286042C91, 2586039C91, 2507375C91 — — — — — — — —
238697 Int’l / Navistar ‘02–’07 7300-7700 Series 2586038C91, 1S180075, 2508431C91 — — — — — — — —
238698 Int’l / Navistar ‘08 -’09 7300, 7400, 7500 Series 2591761C92, 1S180186, 3E113970000 — — — — — — — —
238759 Ford ‘94 -’97 и ‘01-Newer L, LTL9000, Sterling, Silver Star, Freightliner 1300 F4HT8009FC, F4HT8009FB, 1040145 — — — — — — — —
239010 Freightliner ‘03–’10 Century Series, Coronado B5325, C8989, 75080, BHTC8987 — — — — — — — —
239048 Mack ‘08 CHU Series, ‘08–’13CHN Series, GU Granite E Models, Volvo ‘08–’14 VHD Series 21504550, 85125540, 21593033 — — — — — — — —
239050 Mack ‘08–’10 Granite, Volvo VHD Series S5751, S5589, Y8075, 85112703, 21504540 — — — — — — — —
239077 Freightliner ‘06 -’09 M2, MC, MM Models B9705, B9696, D9454, BHT74683 — — — — — — — —
239086 Freightliner ‘07 Columbia, ‘08-Newer Cascadia 1A02011
, 3E0118600004, A0526615020
238685
239087 Freightliner ‘08–’13 M2 / 106 Business Class, ‘08–’09 Sterling Acterra BHTT3152001, T3152001, S2726001, P4022001 — — — — — — — —
239089 Volvo ‘06 -’08 VT, модели V2 20517559, G5713, G5719, G0440100 — — — — — — — —
239123 Mack CX, CXN61; Volvo ’97 — новые модели VN, VNL, VNM 8113190, 81493, 3MF5544M4, 3100801 239141, 239154
239142 Freightliner ‘02 -’07 FLD, Century, Classic XL, Sterling 9500 Series BHTA4727, V0225001, E3760, V0225100 — — — — — — — —
Алюминиевые радиаторы | Tech Vault
На главную ›Tech Vault› Алюминиевые радиаторы
Радиатор Rad-a-Kool
Благодарим вас за покупку радиатора Rada-Kool.Чтобы обеспечить долговечность и оптимальную работу вашего радиатора, прочтите следующие инструкции.
Ваш радиатор Rad-a-Kool спроектирован с учетом габаритных размеров места заводской установки. Большинство кожухов вентиляторов потребуют модификации. Выберите высоту, соответствующую расположению радиатора. Убедитесь, что когда крышка радиатора находится на заливной горловине, капот может закрываться бесконтактно. Если вы используете вентилятор с приводом от двигателя, убедитесь, что лопасти вентилятора не соприкасаются с нижним выпускным отверстием или проводкой шланга.Монтажные фланцы необходимо просверлить, чтобы они соответствовали местам установки опоры сердечника. Заводские монтажные болты можно использовать повторно.
При резьбе в алюминий необходимо использовать смазочные материалы. Используйте только жидкий герметик (например, тефлон) или легкую смазку для всех фитингов. Ленточные герметики могут увеличить размер резьбы и способствовать утечкам. NPT — это уплотнительная резьба сальника, а также посадочное место перевернутого конусного фитинга; жидкие герметики или консистентные смазки используются исключительно для смазки резьбы во избежание истирания.
Если ваш Rad-a-Kool оснащен охладителем автоматической коробки передач, вы найдете две заглушки ¼ ”NPT, расположенные на холодной стороне (стороне водяного насоса) бака радиатора.Предусмотрены два перевернутых конусных фитинга ¼ ”NPT X 5/16” для подключения линий охладителя коробки передач.
На радиатор
Верхняя линия, возвратная линия: возвращает охлажденную ATF обратно в коробку передач
Нижняя линия, напорная линия: Охлаждение поступающего горячего ATF
Требования к охлаждающей жидкости
Всегда используйте дистиллированную воду, без исключений. Настоятельно рекомендуется использовать смесь антифриза на основе гликоля и дистиллированной воды как минимум в соотношении 50/50.Премикс известных торговых марок — еще один хороший вариант.
Заземление / электролиз
Убедитесь, что двигатель, шасси, кузов и система зарядки правильно заземлены. Проверьте, нет ли ослабленных, ржавых, сломанных или отсутствующих заземляющих лент. Не используйте радиатор в качестве точки заземления.
Периодически проверяйте состояние антифриза на предмет резервной щелочности с помощью тест-полоски. Если охлаждающая жидкость становится кислой, ингибиторы коррозии больше не могут защищать вашу систему охлаждения от электрохимического заряда (электролиза), который может разъедать металлические поверхности внутри вашей системы охлаждения.Тщательно промойте систему охлаждения и замените охлаждающей жидкостью новой.
Тест на электролиз можно выполнить с помощью вольтметра или цифрового мультиметра между охлаждающей жидкостью и отрицательным кабелем аккумулятора. Снимите одно из показаний при выключенном двигателе. При втором чтении дайте двигателю работать при нормальной рабочей температуре. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАЙНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ — ПРИ ОТКРЫВАНИИ КРЫШКИ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ ТРАВМА. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ОБЖЕЧИТ ВАС.
Вставьте положительный провод в охлаждающую жидкость, а отрицательный провод — в отрицательный полюс аккумуляторной батареи.Есть много противоречивых значений, которые были опубликованы как «коррозионный уровень». Общее мнение — 0,5 вольт. Если текущее показание превышает 0,5 В, рекомендуется проверить надлежащее состояние заземления и охлаждающей жидкости, как указано.
Как отремонтировать алюминиевый радиатор
Если алюминиевый радиатор поврежден или испытывает проблемы, владелец может легко отремонтировать его. Ниже представлена инструкция по ремонту алюминиевого радиатора.
Очистка радиатора изнутри
Прежде всего, очистите радиатор изнутри. Вещи, которые необходимо очистить изнутри поврежденного радиатора, включают масло, жир и антифриз. Радиатор изнутри можно очистить спиртом. Спирт следует заливать в радиатор после слива охлаждающей жидкости. Затем необходимо повернуть радиатор так, чтобы спирт попал в поврежденный участок, а значит, очистите его изнутри.
Очистка радиатора снаружи
После очистки изнутри поврежденный участок необходимо очистить снаружи спиртом, а затем нанести на него негорючий очиститель для удаления масел.Это необходимо сделать перед нанесением клея на поверхность.
Лента
Следует выбрать сторону радиатора с наименьшими повреждениями и заклеить ее. Лента должна покрывать гораздо большую площадь, чем та, которая действительно повреждена.
Работа с поврежденными ребрами и трубками
Поврежденные ребра необходимо отделить от поврежденных трубок с помощью плоскогубцев с острым носом. Концы трубок по возможности необходимо обжать.
Создание заплатки
Радиатор необходимо положить заклеенной стороной вниз. После этого следует подготовить ингредиент пластыря. Заплатку можно сделать с помощью J-B Weld или J-B Kwik.
Использование сварного шва J-B
J-B Weld — идеальное решение для сварки алюминия. Его следует смешивать со спиртом, который действует как разбавитель. Затем эту смесь необходимо залить в поврежденные участки радиатора.Затем область сварки необходимо нагреть с помощью фена.
Использование J-B Kwik
J-B Kwik — это, по сути, клей, который необходимо нанести на поврежденный участок, и он высыхает всего за 15-20 минут.
Сушка пластыря
Если ремонтные работы ведутся в холодном климате, то пластырь необходимо просушить с помощью фена. Это нужно делать до тех пор, пока пластырь не осядет и не затвердеет.
Заглушка розеток — метод 1
Один из способов заглушить розетки — использовать пробную крышку радиатора, а затем создать в радиаторе давление не более 25 фунтов на квадратный дюйм.
Заглушка розеток — метод 2
Другой способ заглушки розеток — две заглушки радиатора. Необходимо создать вакуум с помощью ручного отжимного насоса. Если по прошествии 2–3 часов вакуум все еще остается, это означает, что алюминиевый радиатор отремонтирован.
Очистка радиатора
После тщательной проверки алюминиевого радиатора его необходимо очистить от остатков клея или масла.
Установка на место
После того, как все было сделано правильно, алюминиевый радиатор необходимо вернуть на место.
Связанные вопросы и ответы
Материал радиатора: какие типы наиболее распространены?
Наиболее распространенными типами радиаторов из материала являются алюминий и медь, хотя большинство современных радиаторов изготавливаются из алюминия. Алюминий является предпочтительным сплавом из-за его легкого веса и высокой теплоотдачи.Некоторые автомобильные радиаторы изготавливаются из комбинации металлов. Например, автомобильный радиатор может иметь алюминиевый сердечник, а остальную часть радиатора составляют другие сплавы. Другие материалы для радиаторов включают латунь и свинец, но эти металлы обычно не используются. Если используются латунь и свинец, то обычно они используются в сочетании с алюминием.
В чем разница между стандартными радиаторами и радиаторами вторичного рынка?
Нет наследственной разницы между стандартными радиаторами и вторичными радиаторами .Однако радиатор вторичного рынка может быть лучше оборудован для работы с высокопроизводительными приложениями, в зависимости от типа сплава и емкости. Радиаторы вторичного рынка, как правило, дешевле, как и большинство запасных частей. Некоторые считают, что запасные части имеют более низкое качество, чем запасные или оригинальные запчасти (производитель оригинального оборудования), но это не всегда так. Помимо стоимости, можно выбрать установку вторичного радиатора, если стандартный радиатор плохо приспособлен для использования в автомобиле, например, в автогонках.
Алюминиевый радиатор
для спрайтов 948, 1098 и 1275 — Bugeyeguy
ЛУЧШИЙ ПРОДАВЕЦ!
ЭКСКЛЮЗИВНО! Этот радиатор поставляется с подходящей крышкой на 5-7 фунтов для вашего Spridget. Все другие импортные алюминиевые радиаторы, которые мы видели, продаются с крышкой 15 фунтов на квадратный дюйм, которая подчеркнет любые слабые звенья в вашей системе охлаждения и может привести к утечке антифриза. Однако этот радиатор продается с правильной крышкой, соответствующей номинальному давлению вашего автомобиля. Если вы покупаете радиатор, убедитесь, что у вас правильное давление в крышке, иначе вы рискуете взорвать систему охлаждения.
Я рекомендую вам приобрести алюминиевый радиатор для вашего Sprite. Это одно из лучших обновлений, которое вы можете сделать, как для вашего автомобиля, так и для вашего душевного спокойствия. Если вы когда-либо были на улице в жаркий день и отвлекались (и испытывали стресс) из-за повышения температуры, вы оцените тот факт, что новый радиатор избавит вас от любых проблем с температурой раз и навсегда.
Оригинальные радиаторы Bugeye в наши дни устарели, и их эффективность охлаждения, как правило, несколько снизилась.Даже после хорошей промывки капиллярные трубки обычно несколько покрыты отложениями и поэтому не охлаждаются, как когда были новыми.
Воздух в оригинальных системах охлаждения Sprite (в отличие от герметичных современных конструкций) способствует коррозии и снижению эффективности. Просто алюминиевые радиаторы работают лучше. Они обеспечивают превосходную теплопередачу. Они особенно полезны, если вы перешли на более мощный двигатель, так как больше HP = больше тепла. Мы разослали по миру более 200 спрайтов, и многие из них подходят для наших алюминиевых радиаторов.Было действительно приятно снять охлаждение со стола как проблему для этих клиентов — на классическом британском автомобиле не бывает слишком большого охлаждения.
Вы заметите, что мы не большие поклонники электрических охлаждающих вентиляторов. Мы обнаружили, что они отлично подходят для парадов на низкой скорости или в движении, но в большинстве случаев они, кажется, блокируют воздушный поток на высокой скорости и УМЕНЬШАЮТ эффективность радиатора. Мы считаем, что лучшая линия защиты — это лучший радиатор с модернизированным вентилятором с приводом от двигателя.
Мы протестировали именно этот алюминиевый радиатор, я использую его на Gumby, моем личном Bugeye. Это хороший продукт, с которым мы добились большого успеха. Если цена является вашей главной заботой, и вы хотите улучшить охлаждение, сделайте этот выбор. Хорошим доступным обновлением этого радиатора было бы обновление стандартной пластиковой заглушки до металлической версии. Эта металлическая пробка, хотя и не обязательна, является прекрасным дополнением к нашему алюминиевому радиатору и может быть куплена здесь: металлическая сливная пробка улучшенной конструкции
.
При замене радиатора убедитесь, что ваш байпасный шланг и водяной насос в отличной форме — это самые слабые звенья в системе, и мы заблаговременно меняем их каждый раз при замене радиатора, чтобы перезапустить часы на этих компонентах.Подумайте о замене этих деталей, когда вы снимаете радиатор, чтобы заменить его на алюминиевый — заказывайте один запасной!
Если вы предпочитаете радиатор оригинального стиля, нажмите здесь:
Радиатор сток оригинальный
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Рабочая температура вашего Sprite должна составлять около 180 градусов (или меньше). В пробке может подниматься до 200, иногда чуть больше. Температурные датчики иногда неточны, лучше всего проверить их с помощью портативного ИК-термометра, чтобы подтвердить точность.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Мы используем обычный шланг обогревателя 1/2 дюйма для наших байпасных шлангов, так как этот материал намного прочнее и долговечнее, чем байпасный шланг гармошкой, который обычно используется.Если у вас возникли проблемы с подгонкой такого шланга, предлагаемый нами тип гармошки проще в установке, а также является хорошим выбором.
ПРИМЕЧАНИЕ 3. После установки радиатора убедитесь, что верхняя часть радиатора не задевает капот. В некоторых ситуациях, особенно если у вашего автомобиля есть старые повреждения в результате аварии, ваш радиатор может стоять слишком высоко и может вмять вам нос, если вы не заглянете в нишу колеса, чтобы убедиться, что у вас есть воздушный зазор между верхней частью радиатора. и твой капот.Если у вас действительно есть эта проблема, вам может потребоваться установить прокладку между стойками и нижней частью радиатора, а также прокладку на верхних болтах, чтобы немного наклонить его.
ПРИМЕЧАНИЕ 4: Иногда возникают проблемы с датчиком температуры для вашего манометра, который не плотно прилегает к этому радиатору, что приводит к утечкам. Мы видим это на некоторых автомобилях, в которых мы их устанавливаем, но если вам повезло, и вы столкнулись с этой проблемой, вам понадобится адаптер температурного датчика с уплотнительной шайбой.
ПРИМЕЧАНИЕ 5: Каждый Bugeye Sprite, который мы когда-либо видели, имел ту или иную форму повреждения передней части, и если выступы рамы сгибаются, опорные стойки радиатора также изгибаются, что иногда может привести к проблемам с установкой радиатора. При установке вам, возможно, придется согнуть удлиненное сверло для резки сварного шва или иным образом изготовить раствор, если предыдущее повреждение довольно серьезное, но в большинстве случаев в этом нет необходимости.
Все они хорошо сочетаются с модернизированным 6-лопастным вентилятором с приводом от двигателя, проверьте их, нажав здесь.
унц.
Мощный радиатор защитит ваш двигатель! Алюминиевый радиатор OzCoolingParts станет вашим лучшим выбором!
Мы предлагаем новый профессиональный алюминиевый радиатор по лучшей цене. Алюминиевый радиатор OzCoolingParts обеспечивает максимальную эффективность охлаждения и предотвращает преждевременный отказ двигателя.Его легкий вес и алюминий с высокой теплопередачей имеет конструкцию трубки и ребра, которая значительно увеличивает площадь поверхности, что позволяет более эффективно рассеивать тепло. Этот алюминиевый радиатор как минимум на 40% эффективнее стандартных. Что наиболее важно, он имеет гораздо большую емкость для охлаждающей жидкости, чем стандартные, а это означает, что ваша система охлаждения будет более эффективной и будет более устойчивой к скачкам температуры в гоночных автомобилях.
Этот радиатор подходит для
для пикапов Chevy и GM серии C / K Suburban 1961-1966 годов
для Oldsmobile Olds Dynamic 61-62 / GM C / K Series 1961-1966
для Pontiac Bonneville Catalina Grand Prix Cutlass 1961-1966
(Применения двигателя: только 283ci V8, 389ci V8 и 421ci V8)
Технические характеристики
Материал: полностью алюминий
Ряд сердечника: 4 ряда
Размеры сердечника: 17-1 / 2 дюйма В x 25-1 / 4 дюйма Ш
Габаритные размеры: 23-3 / 8 «В x 25-1 / 2» Ш
Верхний вход: 1-3 / 4 «, расположенный на стороне ВОДИТЕЛЯ.
Нижний выход: 1-3 / 4″, расположенный на стороне ПАССАЖИРА.
Трансмиссионный охладитель: ВСТРОЕННАЯ Система крепления
: Седловое крепление
Включает монтажные выступы для легкой установки стяжки-молнии
В комплект входит
1 x 4-рядный алюминиевый радиатор
Гарантия соответствия требованиям: Мы также предлагаем 100% гарантия отсутствия риска, позволяющая покупать с уверенностью; Если вы не удовлетворены качеством товара, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя, мы полностью вернем вам деньги.
.

Сделать печь русскую своими руками: Как сделать русскую печь своими руками: выбор модели и отделки

Дек 12, 1976 автор alexxlab Разное

Русская печь своими руками — порядовка, схема и видео руководство

Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.

Содержание статьи:

Особенности русской печи

Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

По длине – около 213 см или 3 аршина
По ширине – около 142 см или 2 аршина
По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.

Кликните для увеличения

Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

Готовим все необходимое

Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

Огнеупорный и шамотный кирпич
Песок и глина для кладочной смеси
Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
Асбестовый шнур
Мягкая проволока

Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

Мастерок
Уровень и рулетка
Отвесы
Емкость для раствора
Молоток и киянка
Болгарка

Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

1 объемная часть чистой воды
От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками

Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.

Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.

Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.

Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.

Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.

Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.

Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.

Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.

Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.

Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:

Первый – между топочной и боковым глухим каналом
Второй – в подъемный канал из топочной
Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами

На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.

Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.

Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.

Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.

Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.

Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.

Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.

23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.

На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.

Видео по кладке русской печи своими руками

Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут

Преимущества и недостатки русской печи

Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:

Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный
Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:

Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах
Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха

Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.

Подводим итоги

Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

Долговечность.
Пожарная безопасность.
Теплоёмкость (медленное остывание).
Приготовление пищи без контакта с огнём.
Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
Неэкономичный расход топлива.
Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

По размерам — маленькие, средние и большие.
По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

Линейка.
Строительный карандаш.
Мастерок (кельма).
Кирка.
Резиновая киянка.
Строительный уровень.
Отвес.
Болгарка.
Ёмкости для раствора.
Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.

Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.

С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.

Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.
Песок используют речной промытый

Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.

В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.
Применение огнеупорного кирпича

Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.

С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.
Использование деревянной опалубки при кладке свода

Далее в виде арки выкладывают окно шестка.

При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.

Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.

В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.

В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.

С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.
Установленная металлическая вьюшка

В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.

В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.
Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи
Правильный дымоход
Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.
Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:
Расстояние дымовой трубы от конька
Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.
Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:
Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.
Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

Роспись печи красками Использование натурального камня в отделке печи Художественная отделка изразцами Печь оштукатурена и побелена известью Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Как сделать русскую печь своими руками для бани и дома: порядовка

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам. только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
Тепловой канал. расположенный над шестком.
Место, где находится заслонка .
Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
Емкость для раствора и лопатка ;
Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах. выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом. который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
Заслонка горнила размером 450х380 мм.
Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

«в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
«в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
«в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором .
4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Источники: http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/stroitelstvo-russkoy-pechi-svoimi-rukami-teoriya-i-praktika.html, http://domsdelat.ru/otoplenie/kak-sdelat-russkuyu-pech-svoimi-rukami-dlya-bani-i-doma-poryadovka.html, http://postroika.biz/389-kak-samomu-sdelat-russkuyu-pechku.html

Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

Еще два столетия назад существовали специальные печные школы, где на профессиональной основе обучали мастеров по кладке печей. Сейчас это почетное ремесло становится почти экзотическим, найти хорошего печника очень сложно да и слишком дорого обходятся его услуги.
Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое — в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.
Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.
Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это — хорошая печь.
Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.
Инструменты для кладки печи
Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов.
Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.
Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/
Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.
Как сделать кружала
Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а.
На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.
Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую — на расстоянии 27 см от первой, третью — на расстоянии 31 см от первой и четвертую — на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.
Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками — одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о.
Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.
Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.
Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б.
Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности.
Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.
Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки).
От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.
Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней — 3,25 см.
Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.
Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху — 6,6 см, внизу — 4,25 см, длина — 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).
Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.

Рекомендации профессиональных печников:

для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.
Кладка русской печи
Основное правило для выбора места расположения печи: она не должна стоять вплотную к стене, ни к кирпичной, ни к деревянной. Если же печь будет примыкать к внутренней перегородке дома, то между стенами нужно проложить утеплитель, способствующий длительному удержанию тепла.
Подготовительные работы к кладке печи своими руками
Отступив от дверей около полуметра, вдоль стены подготавливают место под кладку печи: длина этого участка составит 1 м 95 см (округленное значение, переведенное с аршинов и вершков, если следовать точным замерам на старинный лад, то 193,4 см), ширина — 142 см.
Основание печи
Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.
Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.
Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем — заднюю часть печи.
Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.
Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.
Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.
Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.
Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.
Кладка последующих рядов печи
Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.
Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи — это значит, что он лежит тычком (на схеме — кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны — кирпич лежит логом (на схеме — кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором — тычком.
Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок — если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.
В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г — тычком.
На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый — налево, левый — направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.
Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.
Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.
В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.

Свод русской печи
Далее приступают к кладке свода: чтобы он был прочным, понадобятся дополнительные временные опоры (стойки). Стойки устанавливают под свод, вровень с нижними углами пяток и строго вдоль стенки печи. кроме того. важно следить за тем, чтобы элементы опалубки располагались на равном расстоянии друг от друга (см. схему).
Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие «крыши».
Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:
на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

Сначала свод, как и основание печи, собирают без использование раствора: кирпичи должна прилегать друг к другу очень плотно, так, чтобы швы шли к середине низа подпечья. Для замочного, т.е. верхнего центрального кирпича свода должно оставаться столько места, чтобы он очень туго входил в него. Если этот промежуток слишком мал, то слегка подтесывают два кирпича, первые от пяток.
Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду — снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.
Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.

Последующая кладка русской печи
В шестом ряду форму кирпичей д подгоняют так, чтобы они плотно прилегали к пятому ряду и своду. Для кладки понадобится 20 шт кирпичей измененной формы (стоит заранее сделать дополнительно еще 9 шт. — для 17-го ряда).
В седьмом ряду стесывают по короткой стороне кирпичи е, сверяя их форму: они должны плотно прилегать к своду и лежать ровно по отношению к наружной стенке. Для кладки по своду понадобится 20 шт. стесанных кирпичей и еще столько же для дальнейшей кладки 18-го ряда.
В восьмом ряду кирпичи укладывают согласно приложенной схеме, стесывая их для плотного прилегания к своду и другим кирпичам. Для кладки этого ряда понадобится 20 шт. и 19 такой же формы — для 19-го ряда.
В девятом ряду делаем то же самое, что и в восьмом, только форму кирпичам придаем в соответствии с чертежом.
В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.

В одиннадцатом ряду кирпичи укладывают, как это показано на схеме, но при этом важно соблюдать, чтобы место их размещения было строго выверено прямыми углами. В промежутки десятого ряда и на все места, отведенные под кирпичи к насыпают чистого, просеянного песка. поверх песка, без использования глины, укладывают кирпичи этого ряд, которые образуют под печи. Благодаря песку печь равномерно прогревается и дольше сохраняет тепло.
В двенадцатом ряду оставляют место для топки (ширина — два кирпича, длина — 3 кирпича; для жерла — кирпичи л отсекают на 4,5 см, чтобы просвет получился не менее 35 см. Кроме того, предусматривают шесток в один кирпич и отверстие в шесток просветом в два кирпича.
Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.
Кладка свода топки
В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.
Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 — из продольных половинок) и Х (целых — 24 шт., половинок — 6 шт.).

Из подпечья аккуратно снимают опалубку, поддерживая кружала рукой и потихоньку выбивая стойки, после чего устанавливают стойки в топке, вровень с нижними краями пяток. Свод сначала кладут без раствора и подгоняют кирпичи так, чтобы, глядя от замочного кирпича с правой стороны находился один кирпич, сделанный по лекалу А и пять — по лекалу Х. С левой стороны свода должны лечь три кирпича по лекалу А и сколько получится — по лекалу Х.
Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.
Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.
Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н — еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.
По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.

Над отверстием в шесток в пятнадцатом ряду кладут металлическую полосу, прикрывающую это отверстие и укрепляющую печь в передней ее части, куда приходится тяжесть трубы. Полосу длиной 140 см рассекают с каждой стороны вдоль, делая надрезы длиной около 5 см и аккуратно, под прямым углом, загибают один конец вниз, другой — вверх. Между этими загнутыми концами полоса должна получиться немного короче ширины печи, чтобы загнутые «лапы» плотно прижимались к стенкам.
В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.
Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней — 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.

В семнадцатом ряду кирпичи т отсекают на длину вровень с верхним краем кирпичей г и кирпича п. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, а боковые элементы стесывают вровень со сводом топки. По стенке левой стороны печи кладут заготовленные ранее кирпичи д (их рекомендовалось сделать еще при кладке 6-го ряда).
Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой — на такое же расстояние, но только спереди.
В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые — стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.

В девятнадцатом ряду кладут заготовленные при кладке 8-го ряда кирпичи ж. Один кирпич рассекают пополам по длинной стороне и кладут его в левой части печи для увеличения выхода дыма с этой стороны. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и подтесывают вровень со сводом. Также на толщину отсекают кирпичи ч и стесывают их от нижней стороны к верхнему краю. В двадцатом ряду закрывают дымовые пролеты и шесток за исключением тех отверстий, что предназначены для выхода дыма с левой стороны и для летней вьюшки над шестком. Чтобы закрыть дымовой пролет с правой стороны, кирпичи м отсекают на их толщину, а кирпичи и стесывают так, чтобы они краями легли на свод и были бы на уровне с другими кирпичами. Один такой кирпич нужно стесать на половину по длинной стороне и тоже пригнать к своду.
Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ — таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.

В двадцать первом ряду кирпичи м отсекают на толщину, кирпич ю — на толщину по длинной стороне и стесывают от верхней стороны к нижнему краю.
В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.
В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать четвертом ряду кирпичи в стесывают от нижнего края к верхней стороне на величину, равную их толщине. Уменьшение дымового пролета продолжается.
В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать шестом ряду дымовой пролет убавляется только впереди: для этого кирпичи в стесываются от нижней стороны к верхнему краю. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и укладывают согласно схеме.
В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны — в один кирпич в, с другой — три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.

В тридцать втором ряду кирпич м отсекают на половину своей величины и укладывают по приведенной схеме. В этом ряду укладывают зимнюю вьюшку просветом 26-27 см в поперечнике, около нее немного подтесывают кирпичи, чтобы не мешали выходу дыма и устанавливают раму для дверцы.
В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.

В сорок пятом ряду с правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича: кирпич ш стесывают по длинной стороне от нижнего угла к верхнему на величину, равную его толщине ; кирпичи м также отсекают на их толщину, а кирпич э ставят боком. Таким образом с просветом трубы в три четверти кирпича кладут 30 рядов.
В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.
В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича — должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.

Таким образом выкладывают 17 рядов вплоть до устья трубы. Часть трубы выше крыши выкладывают на известковом растворе, чтобы он не размывался атмосферными осадками: на одну часть известки берут две трети песка и столько воды, чтобы смесь была умеренной густоты.
На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне — в длину кирпича, в другой — в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне — в полкирпича, в другой — в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.

Высота трубы в данном случае рассчитана на помещение, где расстояние до потолка составляет 2 м 50 см, а над крышей возвышалась бы труба из шести рядов кирпичей. Если необходимо уменьшить длину трубы, то сокращают количество рядов на промежутке от 46 до 85 ряда.
В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки — это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.
Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку — печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.
Как построить и самобытно отделать настоящую русскую печь своими руками
Содержание
Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко. Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.
Как устроена традиционная русская печь
На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:
подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова,
шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи,
варочная камера – в ней готовится еда,
холодная печурка – ниша для хранения посуды,
душник – отверстие, ведущее в дымоход,
лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня,
вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.
Устройство традиционной русской печи
Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.
Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.
Русская печь «Экономка» быстро прогревается и имеет компактные размеры
Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.
Схема кладки русской мини-печи
Строительство печи своими руками: обзор основных этапов
Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:
выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта,
обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция,
подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная,
укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.
На схеме показана порядовка русской печи
Декорирование русской печи: распространенные варианты
Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:
покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки,
Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.
оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте,
украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка,
Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность
Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.
облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются,
роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.
Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно
Самостоятельный ремонт русской печи
Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:
Трещины – они появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Ремонтировать трещины нужно обязательно, потому что уменьшается КПД печки. Плюс ко всему, через щели выходит угарный газ, который может привести к серьезным отравлениям. Для устранения такого недостатка используется раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Мертель шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.
Нарушение работы дымохода – при плохом уходе за печью тяга слабеет. Как проверить, хорошо ли выходит дым наружу? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым будет темным, а потом светлым, все в норме. Если дым черный, нужно вычистить сажу, выдвинув незакрепленные кирпичи.
Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и прочистить швы. Затем аккуратно расшатываются и вынимаются кирпичи, к дверце крепится металлическая полоска и возобновляется кладка.
В ходе ремонтных работ дверцу можно заклеить скотчем. Тогда она не замажется
Сгоревшая колосниковая решетка – ее нужно заменить, соблюдая правила демонтажа.
Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!
Видео: кладем русскую печь своими руками
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.
Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.
Конструкция русской (духовой) печи
В печи можно выделить три основные составляющие:
Фундамент.
Корпус.
Дымовая труба.
Фундамент
Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.
Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи
Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:
цемент М400 — 1 часть;
песок — 2 части;
гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.
Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.
Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.
Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.
Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.
Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.
Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.
Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.
Корпус печи
В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.
На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода
Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.
Глино-песчаный раствор
Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.
Пропорции глино-песчаного раствора:
Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.
Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.
Инструменты для печных работ
Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес
Материалы
Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.
Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.
Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.
Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.
Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.
Порядовки
Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.
Второй ряд — начало кладки стенок опечья.
Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.
Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.
Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.
Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.
Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.
Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.
Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.
Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.
Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.
Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.
Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.
Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.
Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.
Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.
Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.
Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.
Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.
Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.
Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.
Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.
Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.
Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.
Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.
Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.
Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.
Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.
Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.
Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.
1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак
Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.
Топка-просушка печи
Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Источник: rmnt.ru
чертежи, схемы, порядовка, фото и видео пошаговая инструкция
Русская печь – классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное – это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.

Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».
Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.
Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия. И даже после окончания топки плита еще несколько часов держит температуру, что дает возможность поддерживать еду теплой.
Устройство русской печи и принцип работы – видео

Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро – всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.
Особенности русской мини печи
Первый отличительный признак – конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.
Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.
Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым. Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке. Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.
Строительство печки

Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет, достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.

Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.

Какие понадобятся материалы
красный кирпич – 750 шт.;

шамотная глина;

песок;

войлок или асбестовое волокно для изоляции;

рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;

крепежные элементы;

металлический уголок, лист и стальная проволока;

колосниковая решетка – 2 шт.;

дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;

заслонка – 1 шт.;

задвижка – 1 шт.

… и инструменты:
строительный уровень;

шпатели;

мастерок;

дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;

ведра;

сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.
Порядовка

1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.

2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.

6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.

7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.

9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.

10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.

11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.

12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.

13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.

17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.

18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.

19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.

20-21 ряды – выкладываются по рисунку.

22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.

22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.

27 ряд – по рисунку

28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.

30-32 ряд – по рисунку.

Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.
Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками – видео

Правила строительства мини печи

Существует ряд рекомендаций от опытных печников, которые, с одной стороны, позволят сделать все быстро и точно, с другой – обеспечить долговечность агрегата.
Итак:
Покупайте только качественный кирпич и глину

Часто в попытке   сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала. Шамотная глина – гарант того, что печь не лопнет в один прекрасный день или вечер и не отравит обитателей угарным газом.
Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.

Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.

Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.
Соблюдайте технику безопасности

Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.
В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.
Как сделать русскую печь своими руками: подвиг
Кто не хотел бы почувствовать себя героем сказок, который любит возлежать на таком уникальном сооружении, как русская печь. Вот поэтому сейчас новые старые конструкции можно встретить не только в деревенских домах — они стали довольно желанными гостями и в современном частном строительстве. Это удивительное русское изобретение выполняет сразу несколько функций, но именно эта многогранность обязывает мастера вооружиться большим багажом знаний перед тем, как сделать русскую печь своими руками. Любой огрех в работе грозит неминуемыми переделками.
Знакомство с хитроумной конструкцией
Чертежей русской печи есть великое множество, причем разные сооружения могут разительно отличаться по внешнему виду. То же самое можно сказать и о размерах: они бывают малые (178х124 см), средние (213х147 см) и большие (231х160 см). Но отступление от этих норм законом не карается, а если говорить о неких среднестатистических величинах, то они таковы:
длина — 213 см;
ширина — 142 см;
высота — 180 см.
Такие габариты позволяют как без проблем отапливать комнату в 30 м², так и комфортно готовить пищу.
Элементы конструкции
Теперь перейдем к элементам, составляющим это русское диво.
Опечек (или подпечье) служит для сушки и последующего хранения дров.
Холодная печурка. Ее обязанность — хранение посуды.
Шесток. Сюда направляется горшок, вытащенный с пылу-жару.
Под — дно горнила, которое должно иметь некоторый уклон к устью.
Горнило. Туда направляются как дрова, так и жаропрочная посуда. Свод его также делается с наклоном вперед, чтобы жар задерживался внутри и прогревал печь и, естественно, спальное место.
Перетрубье. Находится над шестком, выше — труба дымохода.
Душник (самоварник). Не является необходимым элементом, так как к этому отверстию только «пристыковывают» трубу самовара.
Вьюшка. Служит для закрывания дымохода и регулировки тяги.
Лежанка — печное спальное место за дымоходом, и, соответственно, над горнилом.
Современные усовершенствования
Для комфорта «новые русские» печки обзавелись новыми «полезностями» — варочной плитой и водогрейным баком. Для эффектной работы первой предусмотрен нагрев подтопочного отдела, что позволяет избежать летом чересчур высокой температуры в помещении. Зимой же в ход идет тотальный прогрев печных отделов, что обеспечивает комфортный микроклимат, быстрое получение горячей воды и приготовление пищи.
Как найти оптимальное место для «жития» печи?
Когда дом сооружен из дерева, то между стенами его и печки расстояние должно быть как минимум 30 см. Для дополнительной защиты в тех зонах, где температура повышена, необходимо установить защиту из негорючего материала: хорошим выбором станет базальтовый картон.
Бонусом такого расположения станет и легкость доступа к стенам печи, что облегчит проверку их состояния в преддверии отопительного сезона. Когда планируется сооружение печи между комнатами, то деревянный проем сначала необходимо защитить тем же базальтовым картоном, а затем соорудить кирпичную кладку.
Идеальным местом было бы такое, чтобы заправлять ее дровами можно было со стороны кухни, а лежанка с камином «смотрели» бы в комнаты.
Особенности строительства основания
Массивные сооружения требуют большой устойчивости и надежности. Печь нуждается в траншее, вырытой на глубину до 70 см. Если грунт в местности не отличается стабильностью, ее необходимо увеличить. На дно траншеи укладывается подушка: сначала следует слой песка, толщина его 15-20 см. Его трамбуют, проливают водой. Затем приходит черед щебня (10-15 см). Последний тонкий слой — песок, его тоже необходимо пролить. Подушку устилают гидроизоляционным материалом, затем устанавливается деревянная опалубка, а стенки ее можно укрыть полиэтиленом.
Для бетона берется цемент М300, а также песок и щебень, пропорции — 1:3:5. Сначала раствор заливают на половину высоты опалубки, укладывают сетку из арматуры. После бетон доливают и тщательно равняют. Когда раствор застыл, его укрывают гидроизолятором, чаще в этой роли выступает рубероид.
Лучший раствор для строительства печек-лавочек
Для полного заполнения швов такой раствор должен обладать двумя достоинствами — эластичностью и прочностью. Еще надо, чтобы он при высыхании не трескался. Естественно, купить можно готовую смесь. Но если вы мечтаете получить настоящую «русскую печь-красавицу», то не поленитесь собственноручно сделать ее своими руками. Ингредиенты таковы — песок и глина.
Есть тут и нюансы. Нужна глина максимальной жирности, на одну ее часть добавляется 3 части песка, но глину необходимо предварительно очистить, размять и замочить на сутки в воде. Смесь должна быть полужидкой консистенции.
Но с раствором придется поэкспериментировать: можно сделать ряд смесей с разными пропорциями, каждую из которых лучше записать на бумаге. Потом эти растворы формуют в виде лепешек, и забывают про них до полного высыхания. Фаворитом станет тот, который продемонстрирует меньшее количество трещин.
Делать раствор лучше маленькими порциями, иначе придется перемешивать расслоившуюся смесь заново. Продуктивность в этом случае будет невелика.
Инструкция на тему «Кладка русской печи»
Есть несколько правил, которые позволят не только достаточно легко справиться с сооружением печки, но и обеспечат ее надежность вкупе с безопасностью.
Дефектные кирпичи с трещинами запрещены.
Избегайте пустот между кирпичами, толщина шва — не более 8 мм.
Керамические кирпичи требуют вымачивания для лучшей герметичности.
Нельзя допускать засыхания раствора, выдавленного из швов.
Если наружные стены можно выложить в кирпич или же в половину, то внутренние обязаны быть исключительно в полкирпича, в противном случае вам грозит и перерасход топлива, и долгое прогревание печки.
Строгий «порядок порядовки» русской печи
Для самостоятельного сооружения русской печи без подробной схемы обойтись невозможно. Такую порядовку следует распечатать на отдельных листах, только так можно избежать возможной путаницы.
Первая половина работы
1-й. От его точности зависит многое — и геометрическая выверенность и ровность будущей печи. Поэтому для этого этапа надо вооружиться мелом, линейкой и уголком. Необходимо начертить расположение наружных стен, и только после этого приступать к ее укладке. Делается первый ряд насухо. После того, как внешние стены уложены, можно приступать к укладке внутренней поверхности первого «пласта».
2-й. Начинается формирование внешних стен и прочистных каналов.
3-й. Он стартует с фиксации люка прочистной камеры и дверцы поддувала. Делается это с помощью стальной проволоки, один конец которой прячется в швах, другой прикрепляется к рамкам дверей.
4-й. Окончательно формируется подовый канал, получающий перекрытие.
5-й. Монтируют колосниковую решетку для топливного бака, который изнутри выкладывается шамотом, разрезанным надвое по толщине. На этом же уровне устанавливается дверца малого топливного бака, располагающегося над подом.
6-й. Ознаменован монтажом водонагревателя.
7-й. Теперь большой топливный бак получает дверцу, а малый — колосниковую решетку. Правая стенка обзаводится металлической стяжкой, которая кладется на шов, но дополнительно фиксируется на ложках зацепами. Кладка задней стенки большого топливного бака не требует раствора.
8-й и 9-й: идет наращивание внутренних каналов, одновременно крепится дверца малого топочного бака.
10-й. Выкладывается дно горнила, а своды топок соединяются. Проемы каналов, расположенные у задней стенки, остаются открытыми, перекрытие получает бак для воды.
11-й. Кладка над топками обзаводится металлическим уголком, призванным служить основанием для варочной поверхности. Происходит монтаж колосниковой решетки для большой топки.
12-й, 13-й. Одновременное формирование стенок горнила и дымохода. На этом этапе устанавливается задвижка между ними.
14-й. Идет обустройство бокового «хода из дымохода» в горнило, продолжается сооружение его стенок, появляется отверстие для заслонки.
Вторая половина кладки
15-й. Сужается кладка, перекрывается варочная камера. Начинается выгонка трубы дымохода.
16-й. Теперь уже обе стенки печки получают металлические стяжки.
17-й. Устанавливается стяжка на заднюю стенку сооружения. Делается основание над нишей варочной плиты: фиксируются металлические полоса и уголок.
18-й. Над горнилом устанавливается шаблон, после этого начинается укладка арочного свода.
19-й, 20-й, 21-й. Делают стяжку стенки над устьем печи. Наращиваются боковые стенки. Свод для теплоизоляции засыпается песком. Печь получает перекрытие.
22-й. Сужается перетрубье, одновременно устанавливается лист из металла, имеющий круглое отверстие.
23-й. Дымоход получает прочистную дверцу.
24-й. Начинается с установки задвижки, регулирующей тягу.
25-й, 26-й. Над заслонкой появляется перекрытие.
27-29-й. Дымоход соединяют с перетрубьем.
Дальнейший порядок работ зависит от высоты вашего помещения: над потолочным перекрытием дымоход сужают ступеньками, затем формируют трубу.
Перед тем, как сделать русскую печь своими руками, стоит тщательнейшим образом ознакомиться с видеоинструкциями, только в этом случае работа не вызовет затруднений. И печь будет греть вас долго и надежно.
Лучше увидеть все своими глазами, правда? Смотрите на здоровье:
Видео загружается…
Сделать русскую печь своими руками. Как сложить духовку своими руками. Старый мануал. Базовое устройство русской печи
Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему пользуются спросом у владельцев загородных домов. Также они используются в жилых домах, как основной или дополнительный отопительный агрегат, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE очень много примеров исполнения как классических вариантов с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление солений.Рассмотрим:
Что такое русская печь.
Каковы его конструктивные особенности.
Какие печи строят наши умельцы.
Русская печь — счастья не было бы …
Примерно до XIII века Русь топили каминными печами — сооружениями без дымохода, продукты горения от которых шли прямо в помещение и выводились только через дверь. В остальном этот метод назывался черным, так как на потолке и других поверхностях осела сажа.Помимо такого «декора» в избах царил характерный запах.
В следующем столетии способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окно с деревянной ставней в стене над печью, а затем в потолке появилась вытяжка. Сначала это была просто дыра (дымоход) с задвижкой, позже она была оборудована деревянным дымоходом (боровом). И только спустя несколько веков, в 18 веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему во многом поспособствовала реформа Петра I.Как и в случае с бородой, он никому ничего не доказал, а просто запретил строительство домов с печками. сначала в Петербурге (1718 г.), а через несколько лет — в Москве (1722 г.).
Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, которые в спешке модернизировали «курительную комнату» до более эффективной универсальной системы отопления. Теперь печь не только обогревала дом, но и обеспечивала теплые спальные места, была сушилкой для заготовок, в ней готовили и поддерживали горячую пищу.И это не говоря уже об эстетике и комфорте.
Макеты (заказные) и расчетные таблицы основных элементов русских печей разработаны архитекторами И.И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, большинство из которых в то время были неграмотными, строили отличные печи по прихоти.
Конструктивно-материальная база
Традиционная русская печь — массивное каменное сооружение периодического действия отопительно-варочного типа, оборудованное лежанкой.
Благодаря высокой теплоемкости печь накапливает тепло и надолго отдает его в помещение после нагрева. Поэтому в помещении не будет холода, даже если нет возможности постоянно поддерживать огонь. Стандартные размеры русской печи были привязаны к аршинам, но в переводе в привычные сантиметры обычно округляются.
Длина — 3 ярда (около 213 см, сейчас 210 см).
Ширина — 2 ярда (около 142 см, сейчас 140 см).
Высота до дивана 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).
Русская печь такого размера могла обогреть комнату площадью около 40 м². При использовании современных энергосберегающих технологий эта площадь может быть значительно увеличена. Какая тогда, какая сейчас, форма может быть любой, а вот конструкция классической русской печи неизменна.
Опека — фундамент (камень, кирпич, бетон, дерево), если опека была деревянная, ее совмещали с выпечкой.
Запекание (запекание) — полость под печью, предназначенная для хранения и сушки топлива.
Дно (крыша) — основание печи, утепленное засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в зоне варки / печи.
Печь представляет собой небольшую полость для хранения посуды, если она расположена спереди, называется стручком.
Шесть — площадка перед тиглем, на которой остается готовая еда после извлечения из печи.
Под — основание варочной зоны, выполняется с небольшим наклоном вперед (чтобы газы собирались под аркой, и перемещать посуду было удобнее).
Тигель (варочная зона, топка) — сжигает топливо и готовит пищу.
Vault (небо) — верхняя часть тигля, прямоугольная, дугообразная или бочкообразная, с наполнением сверху, чтобы лежанка не нагревалась напрямую.
Lounger (кровать, перекрытие) — площадка над тиглем, предназначенная для отдыха или сна, один из основных элементов классического дизайна.
Верхняя труба представляет собой навершие, камеру над опорой, заканчивающуюся сужающимся соплом (высоким), в котором собирается дым, отводящий тепло в дом перед его выпуском в дымоход.
View представляет собой задвижку с отверстием над возвышением, расположенным за дверью, с помощью которого регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
Труба (дымоход).
Задвижка — расположена в трубе, над видом, позволяет полностью перекрыть дымоход.
И пример печи с каменным цоколем.
В классическом исполнении русские печи представляют собой колокольные конструкции с бесканальной системой конвекции. Поскольку источник тепла расположен почти на метр над полом, а в топке не только отсутствуют каналы, но и изолирован, перепад температур в помещении может составлять более десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается установкой дымоходов вместо духовки, что обеспечивает равномерный обогрев помещения на всех уровнях.А топок может быть несколько, в зависимости от требуемого функционала.
Все чаще уличные комплексы строятся на базе русских духовок, основная задача которых — приготовление блюд в различных режимах. В этих духовках уже нет лежанки, гораздо меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в зоне готовки при строительстве используются теплоизоляционные материалы.
Еще одна модификация — под столбом делают небольшую топку, чтобы можно было готовить в теплое время года, не топя всю плиту и комнату.Часто в таких печах столб над топкой оборудуют колосниковыми решетками для получения мангала, либо ставят металлическую варочную поверхность.
Что касается кладочного материала, то лучший вариант — это специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. А вот конструкции из красного полнотелого кирпича в сочетании с шамотом в зоне топки и устьев вполне жизнеспособны.
Главное условие — кирпич должен быть качественным, не обожженным, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и с раствором играть не получится.
В продаже есть декоративный кирпич с фаской и арочный, но многие обрабатывают обычный — как экономичный, так и ручной труд.
Сегодня нет проблем с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно справлялись со смесями на основе маслянистой глины и речного песка. Перед использованием глину тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции менялись — либо песок и глина в равных частях, и одна часть объема воды, либо больше песка (до пяти частей).Так как с правильной глиной обычно возникают трудности, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Кирпичная печь тоже выглядит эстетично без доработки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные глиной и побеленные духовки будут смотреться органично только в правильно оформленном помещении.
Опыт мастеров FORUMHOUSE
Среди участников нашего портала популярны в основном уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления солений на свежем воздухе или в закрытых комплексах.Гораздо реже используется классическая конструкция в качестве отопительного агрегата: и по стилю не впишется в каждый интерьер, и он сложен по характеристикам, и КПД невысок, а более современные твердотопливные топлива занимают место. . Но вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными от газовых или электрических духовок и железных мангалов. Благодаря этому максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.
Русские мини-печи для летней кухни
укладка покрытия Участник FORUMHOUSE
Недавно мы завершили кладку русской мини печки для летней кухни.Размеры печи на фундаменте: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под очагом три ряда кладки. Объем свода увеличивался за счет уменьшения глубины столба, труба была стандартной «шестерки», расстояние от передней стенки топки до внешней стены 14 см, а между устьями (сводами) топки. топка и столб был 19 см.
В основе печного кирпича, тигель и горловины — из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в тигель, на углях, получается отлично.
В следующей конструкции, расположенной на веранде, прямо на столбе — решетчатый мангал, под решеткой — зольник / поддувал с дверцей, регулирующей тягу. Размер печи на фундаменте 130х150 см. Расход кирпича:
.
Витебск (печь) — три поддона;
Шамот
— 100 шт. Sha8, 75 шт. Sha44;
полнотелые регулярные (на внешней трубе) — 60 шт.
Александр 1970 Участник FORUMHOUSE
Печь — очень эффективное средство обогрева дома.Кроме того, он способен не только обогревать, но и создавать не сравнимый ни с чем некий комфорт. Специалисты отмечают, что такая конструкция не обязательно должна быть большой. Традиционная русская печь, безусловно, впечатляет, но и у миниатюрной печи есть много преимуществ.
Если вы хотите построить русскую мини-печь своими руками, вам следует запастись терпением и иметь необходимые материалы. Кстати, самостоятельное строительство такой конструкции обойдется намного экономнее в денежном выражении.
Будет хорошо, если под рукой у строителя будет готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство должно вестись исключительно на прочном фундаменте, а именно на камне, дереве, бетоне, кирпиче.
Вам необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к возведению. Духовку кладут рядами.
В первом ряду укладываются стены агрегата, при этом швы прошиваются в обязательном порядке.Делать это нужно с помощью целых кирпичей, а середину выложить пополам.
Начиная со второго и заканчивая пятым рядом следует заложить обдув топок. Кроме того, устанавливается дверь, раскладываются колонны, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в полкирпича.
Шестой ряд включает колосниковые решетки в двух топках, а над решеткой топки для дополнительных целей кирпичи передний / задний нарезать конусом. В седьмом и восьмом рядах выполняется установка клапана топливных камер дополнительного и основного назначения и начинается процесс расширения второй кладки непосредственно в сторону перегородки.
В 9 ряду следует заняться сужением кладки канала, начиная от основной топки, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение очага, где в обязательном порядке оставлять канал у задней стенки вдоль варочной камеры (ширина его должна быть около 8 см).
В 11 ряду возводится второй ряд очага, перекрываются створки основной и дополнительной топки. Также в этом ряду кладка фиксируется стальными уголками с лицевой стороны.
В ряду № 12 канал перекрыт чугунной пластиной с двумя горелками. Следующие два ряда складываются в стопку на основе существующего рисунка.
В ряду №15 между боковыми стенками устанавливаются стальные стяжки в виде полос, которые дополнительно фиксируются гайками и шайбами. Если надбровная дуга не прикрывалась, то ее следует прикрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю и боковые стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошена конусом, а толщина составляла один кирпич.
В ряду № 17 стяжки устанавливаются непосредственно по боковым стенкам, аналогично ряду № 15. Основание устанавливается под трубку из стальных полос с лицевой, боковых сторон. В кирпиче следует сделать пазы под стальные полосы, а в уголке установить металлическую опору для опоры.
В ряду №18 укладывается первый ряд варочной камеры, который будет иметь консолидированную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в 16 ряду, сделав небольшой наклон внутрь, а под них положить куски кирпича, закрепив их глиняным раствором.Осуществляют перекрытие опоры, укладку стальных полос в основание обтрубки. Перед сводом сделаны четыре отверстия (7 см × 12 см). В ряду № 19 особое внимание следует уделить прокладке вентиляционного канала, а также установке его прямого клапана. Теперь очередь дымового канала.
В ряду №20 стена печи укладывается над крышей в два ряда. Над отверстиями, которые проделывались в ряду нет. 18 следует оставить коллекторный канал, при этом отверстие надтрубки постепенно сужается.С правой стороны стена крепится замком.
В ряду №21 прокладывается вентканал сечением 7см × 25см.
В рядах № 22 — № 24 лицевой кирпич аккуратно нарезается конусом в канале сбора, в результате чего канал сбора уменьшается, а канал вентиляции увеличивается (12 см × 19 см). Впоследствии его следует преобразовать в квадратную форму, сверху установить специальный вентиль.
В строках No.25-27 реализована модификация формы дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем вентиль устанавливается сверху.
В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединены с общим горизонтальным каналом, который будет иметь L-образную форму. Впоследствии этот канал аккуратно закрывают стальными полосами.
Ряд 30 предусматривает укладку по чертежу.
В 31 и 32 рядах предусмотрено перекрытие, в 33 и 34 рядах — дымоход, который выполняется только в один кирпич.
Для того, чтобы достать настоящую русскую печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы его не нашли, все поправимо. Заказ, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов Вам помогут.
Перед началом работы необходимо изучить все инструкции, чтобы не допустить ошибок при укладке. Даже один неправильно уложенный кирпич может привести к выходу из строя всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга оказывалась чрезмерно сильной или вообще отсутствовала, и тогда приходилось снова перекладывать печку.Если все же вы решили примерить костюм обычного печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.
Главное отличие русской печи от твердотопливных аналогов в том, что это всегда отопительно-варочная плита с духовкой и лежаком. Прежде чем приступить к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.
В базовую комплектацию входят:
Дрова — в этом отсеке хранятся дрова для досушки перед топкой; не несет большой функциональной нагрузки, поэтому устанавливаются не во всех печах.
Холодная плита — отделение для хранения посуды; Раньше это была обязательная деталь, сегодня это декоративный элемент.
Six — это секция перед тиглем, куда ставят посуду, чтобы еда дольше оставалась горячей.
Under — нижняя часть варочной панели, тщательно отполированная; предназначен для блюд с уже приготовленной пищей.
Варочная панель — в традиционной духовке сюда кладут дрова, а пищу готовят на жаре. Поддон и варочная панель всегда делаются под небольшим углом (до 150), чтобы тепло аккумулировалось в верхнем углу и прогревало лежанку.
Верхняя труба является источником дымохода.
Самовар — еще одна «реликвия» старинных печей, в которую встроена труба от самовара; уходит прямо в дымоход. Сегодня его даже не устанавливают в качестве украшения.
Тепловая трубка.
View представляет собой небольшое окошко с дверцей, через которое можно было регулировать положение заслонки в дымоходе. На современных печах вид не нужен; его удачно заменяет чугунная задвижка.
Отверстие для клапана (см. Выше)
Лежанка — традиционное место отдыха на русской печи, размером со стандартную кровать.
Современная русская печь, порядок которой будет представлен ниже, лишилась многих деталей, которые со временем были заменены на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для нагрева воды, предусмотрена функция обогрева подпольной секции, позволяющая быстро разогреть плиту и повысить коэффициент теплоотдачи.
Разделение на несколько отделов с помощью т. Н. Летняя заслонка позволяет использовать печь летом исключительно для нагрева воды и приготовления пищи, а зимой — в полной мере. Это духовка, плита, водонагреватель, отопление дома и прогрев постели.
Но при этом, как мы видим, внешне эта печь мало чем отличается от старинных русских, так как важен именно ее цвет, передающий дух эпохи.
Инструменты, заказ, схемы и чертежи
Изначально вы определяетесь с местом будущей постройки. В идеале, когда печь возводится одновременно с домом и фундамент монолитный. В противном случае нельзя просто поставить печь на имеющийся фундамент, придется делать отдельный. Как — далее по тексту.
Чтобы печь обогревала одновременно несколько помещений, ее устанавливают во внутреннем проеме.
Под проем категорически запрещается использовать несущую стену.
Для этого выбейте подходящее для топки проем, выбейте кусок стены, установите по периметру огнеупорный асбестовый лист и выложите обычный кирпич. Толщина проема — от 200 мм.
Необходимые инструменты и материалы
Кладка любой печи начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:
Мастерок — используется для размешивания небольшого количества раствора, схватывания его и укладки на кирпичи; Также удобно удалить излишки кельмой.
Кирка — требуется для придания кирпичам нужной формы; сегодня его с успехом можно заменить небольшой болгаркой.
Стыковка — требуется только в том случае, если чистовая отделка печи плиткой или кафелем не планируется; стыковка создает определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, что придает эстетичный вид.
Док — аналог обвеса и планки крепления, необходимо проверять ровность углов и прямолинейность ряда.
Заказ — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
Отвес — для проверки вертикального уровня, простой в установке.
Монтажный уровень — простой и недорогой инструмент для проверки прямолинейности. Они должны проверить каждую строку.
Правило — проверить уровень фундамента.
Лопата для замешивания кладочного раствора.
И материалы:
Наименование материалов и элементов
Размеры в мм
Количество (шт., Кг или м)
Кирпич красный закаленный М-200
Маслянистая глина
Песок очищенный
Варочная панель с двумя конфорками
Решетка
Решетка
Дверь печи
Дверь печи
Чистая дверь
Чистая дверь
Дверца воздуходувки
Дымовая заслонка
Заслонка тигля
Бак горячей воды
Уголок стальной
Полоса стальная
Лист стальной
Это материалы для изготовления печи.Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется покрыть слоем рубероида.
Обязательно укрепите основание духовки. Его глубина не совпадает с уровнем промерзания, поэтому движение возможно. Используйте фурнитуру, чтобы предотвратить деформацию печи.
Заложить фундамент
Прочный армированный фундамент — залог долгой и качественной работы печи.
Для начала отметьте на полу место будущей печи и отступите от нее по 150 мм в каждую сторону.
Выкопать котлован глубиной 700 мм независимо от степени промерзания грунта
Насыпьте на дно вырытой ямы 150 мм песка, полейте водой и плотно утрамбуйте.
Залить слой щебня 150 мм и также утрамбовать.
Еще один слой песка 150 мм, снова залить водой и утрамбовать.
Покройте весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции.Для этого отлично подойдет рубероид. Опалубку желательно закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы раствор в дальнейшем не протекал.
Приготовить раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5: 3: 1 и разбавить водой до консистенции сметаны.
Залить в яму бетон, по мере укладки проткнуть лопатой, чтобы выходил лишний воздух. После схватывания раствора вставить арматуру, залить небольшим количеством раствора, закрыть сверху армирующей сеткой.
После того, как верхний слой раствора застынет, залейте новый слой до верхнего уровня и выровняйте его правилом. Оставьте на полторы недели в зависимости от температуры окружающей среды.
После полного высыхания бетона покрываем поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаем к самому главному.
Как приготовить раствор для кладки кирпича
Это, пожалуй, самый главный аспект при кладке русской печи своими руками.У специалистов, десятилетиями оттачивающих свое мастерство, есть свои «рецепты» решения, которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось уговорить одного поговорить, и они нам так сказали.
Раствор должен быть мягким, податливым, почти блестящим.
После полного высыхания на нем не должно быть трещин.
Готовая огнеупорная смесь для кладки не годится — она содержит цемент. Лучший раствор для кладки кирпича — шамотная глина.
Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.
Глину тщательно очистить от примесей и камней — 2-3 раза пропустить через сито, затем оставить в воде на 20-25 часов. Через сутки состав снова пропустить через сито с фракцией 5 мм.
Возьмите несколько горстей глины и смешайте ее с песком. Выберите разные пропорции и запишите, сколько вы добавили.
Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого осмотрите шары на предмет трещин по мере их высыхания. Выберите те, у которых нет пробелов.
Бросьте мяч с высоты на каменный или бетонный пол. Тот, который не треснул и не раскололся и сделан из подходящего состава. Вы этим руководствуетесь.
В идеале песок следует заменить шамотной пудрой.
Кладка духовки своими руками
Герметичность будущей конструкции во многом зависит от качества кирпича.Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.
Абсолютно безопасно использовать только герметичную духовку.
В зависимости от элементов печи кладка выполняется разной толщины, где 1 кирпич соответствует ее длине, полкирпича — ширине, четверть — ее толщине.
Для того, чтобы правильно и безопасно связать углы, конец и сторона каждого ряда должны быть переплетены.
Обязательно замочите кирпичи в прохладной воде не менее чем на час перед их укладкой. Это предотвратит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерное высыхание всех элементов.
Образовавшийся излишек раствора следует сразу же удалять по мере выполнения кладки. Это касается как фасада, так и внутренней части. Помимо того, что это более эстетично, это также влияет на герметичность шва.
По длине кирпича выкладывается только внешний слой, а внутри — по его ширине.Если везде использовать кирпичную квартиру, такая печь будет нагреваться несравнимо дольше и, соответственно, потреблять больше топлива.
Заказ
Заказ для непосвященных — это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть, как укладывается не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если вы не отклонитесь от заказа русской печи и не экспериментируете, вы полностью справитесь с задачей по ее постройке. Единственное условие — сначала потренироваться на сухой кладке.Это позволит избежать ошибок и не тратить дорогостоящий материал.
Уложите каждый ряд сначала без раствора, чтобы точно определить размер и зафиксировать при укладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.
С помощью линейки и мелка нарисуйте на полу силуэт будущей печи, так легче будет выложить первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью прочным, чтобы поддерживать всю конструкцию. Сначала выложите внешние стены, а затем залейте внутренние.
По 2-му ряду уже начинается формирование будущих отделений, в том числе каналов и зольника.
Двери нагнетательного и очистительного отделения закрыты. Для этого к аркам на двери прикручивается стальная проволока, а ее хвосты закладываются в раствор между кирпичами. Когда установка дверей будет завершена, поддержите их с двух сторон кирпичом.
Хранилища закрыты, проделаны дыры.
Колосниковая решетка смонтирована, а сама топка сделана сухой из половинки шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же установлена дверца топливного отсека.
Топка также выкладывается половинками шамотного кирпича и готовится подставка для емкости с водой.
На маленькую монтируется колосниковая решетка, на большую камеру сгорания — дверцу. Правая часть духового шкафа стягивается стальной полосой на защелках, а задняя стенка укладывается насухо.Это необходимо для легкой чистки дымохода, не разбирая печь — достаточно вытащить несколько кирпичей, очистить их и вернуть обратно. Вы также можете использовать дверь для той же цели, но тепло будет уходить через нее. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует сделать небольшие зазоры с расшивкой.
-девять. Продолжаете снимать каналы, а также монтируете дверцу для маленькой топки.
Начните выкладывать нижнюю часть варочной панели и объединить своды обеих топок в одну.Здесь вы перекрываете поверхность резервуара для воды. Не закрывайте отверстия в задней части духовки — они нужны для нагрева варочной поверхности.
На самом краю кладки в том месте, где была сделана варочная панель, закрепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрыть решеткой, но никак не чинить.
Сформируйте стенки варочной камеры и установите клапан слева. Это заслонка, которая дополнительно регулирует поток дыма.
Сформировать просвет дымохода, повторить рисунок как в последнем ряду.
Вы делаете стенки духовки и дымоход, которые можно открывать / закрывать с помощью защелки. Сделайте отверстие для этой заслонки.
Начинается сужение свода камеры и выход дымохода.
В точности повторить предыдущий рисунок, а затем стянуть боковые стенки вместе полосами с защелками с обеих сторон.
Затяните стальной полосой сзади. Вы продолжаете сужать свод варочного цеха и делать площадку для снятия хранилища. Также вы устанавливаете на варочную панель металлический уголок с планкой, на которую будет возводиться потолок.
Над тиглем установите под арку рамку — ее можно гнуть и сварить из полосы, а можно использовать фанеру или бруски. Металлический каркас снимать не нужно, но обязательно демонтируйте фанеру или брус после высыхания раствора.
На каркас накладывается фундамент из кирпичей, уложенных на ложки.
Но по этому шаблону вы делаете каркас хранилища:
Стену над варочной камерой укрепить планкой с защелками и здесь положить стены под засыпку на 1 кирпич выше арки.
Насыпьте речной песок в емкость над варочной камерой и очень осторожно утрамбуйте. Мочить песок не обязательно, достаточно собственного веса.Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет приготовить вкусную выпечку, конечно же, в уже готовой русской духовке.
На лицевой стороне печи сузить отверстие для наружной трубы и плотно закрыть кирпичом всю поверхность над песком. Это будет место для дивана.
Снова затянуть отверстие для трубы и закрыть сверху металлической лисой с отверстием. Необходимо исправить движение дыма и сохранить тепло внутри.
Снова вбейте наружную трубу и установите дверцу чистки дымохода. Оберните стальную проволоку на ушках, вставьте конец между кирпичами в раствор. Дверь небольшая, легкая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.
Установить регулирующую заслонку для регулировки тяги
-26. Закройте защелку кладкой
-29. Подсоедините наружную трубу к дымоходу, а затем продолжите укладку трубы.
Так устроен дымоход.
На чердаке вместо раствора рекомендуется использовать цементную кладку.
На крыше сделана выдра и уложена надежная изоляция.
Дымоход должен возвышаться над коньком не менее чем на один метр.
Видео 1 Два варианта кладки русской печи своими руками
Как правильно сушить духовку
Духовка должна равномерно высохнуть естественным путем.В среднем это занимает от 15 до 20 дней. Чтобы обеспечить одинаковую сушку снаружи и внутри, поместите в рабочую камеру обычную лампочку мощностью 200 Вт и оставьте ее включенной минимум на неделю.
Даже после полного высыхания запрещается топить плиту на полную мощность — пятна пойдут по бокам и со временем никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность стыковки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
Первые 3-4 раза топка топится небольшими порциями с постепенным увеличением количества дров.Используйте бумагу в первый раз, чтобы проверить натяжение. Во втором — топить 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличиваем количество дров на 1-2 кг и топим по тому же принципу.
На четвертой топке посмотрите, как «ведут себя» металлические элементы. Если появился конденсат, нагрейте плиту еще 2–3 раза, как указано в пункте 3. Если конденсата нет, вы можете включить духовку на полную мощность
Если внезапно появляются маленькие трещинки, обратите внимание, не выделяете ли вы дым, дым, сажу.Их можно закрыть только в конце сезона, когда духовка будет использоваться только для приготовления пищи.
В конце нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.
Видео 2 Изготовление русской печи с лежанкой
Русская печь уникальна по своей сути. Русская печь появилась в России на рубеже XVII — XVIII веков. Русская печь, являясь очень важным элементом повседневной жизни, по праву заняла достойное место в истории.Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Она «одушевленная», наделена разными человеческими качествами.
Интересные факты из истории
Россия всегда славилась своими мастерами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально подтвержден факт, что в XVIII — XIX веках Россия была лидером печного искусства. Русские печи пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и многих других крупных странах.Русская каминная печь (печь без дымохода), долгое время использовавшаяся в Древней Руси, была прообразом знаменитой «русской печи». Петр I внес свой вклад в развитие печного дела. В 1718 г. был издан указ о запрете строительства домов с печками в Петербурге. Позже, в 1722 году, действие этого указа распространилось на строительство дымовых печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые начали придумывать новые решения по отоплению домов.Новые печи должны были отвечать всем современным требованиям того времени. Архитектор Н.А.Львов, И.И. Свиязев внес значительный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 г. вышла книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала антологией для многих печников.
Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками, необходимо разбираться в принципе работы и устройстве русской печи. В разных уголках России русские печи имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры, тем не менее, соблюдались довольно строго.Средняя русская печь имела следующие размеры:
ширина русской печи — 2 аршина (около 142 см), длина
— 3 аршина (около 213 см),
и высота от пола до кушетки — 2,5 аршина (около 180 см)
Устройство русской печи подробно показано на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогреть комнату площадью 30 квадратных метров. Обычно русская печь располагалась в углу, рядом с дверью.Кладка русской печи производилась на фундамент из камня или битого кирпича. Причем в далекие древнерусские времена на фундаменте из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент положили фундамент русской печи. В качестве материалов использовались дикие камни, кирпичи, глина и дерево, доступные в то время. В каждой русской печи была духовка — специально отведенное место для печных принадлежностей. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло, между стенками печи и сводами закладывались различные теплопотребляющие материалы.
При строительстве русской печи использовались кирпич и раствор. Чаще всего использовались красные керамические кирпичи, полученные обжигом обычных кирпичей. После обжига кирпич стал прочнее. Иногда кладку русской печи также производили из сырцового (необожженного кирпича). Делали это в основном бедняки. В редких случаях в царских особняках можно было найти русскую сырую печь, а те печи, которые встречались, обязательно были облицованы изразцами.
Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло.Русская печь с лежанкой служила прекрасным местом для отдыха. Тепло русской печи положительно сказалось на всем организме человека. Поэтому русский человек никогда не жаловался на простуду. Русская баня и тепло русской печи закалили человека.
Запекание в русской печи. Глиняную посуду обжигали в русской печи. Делали они это по следующей схеме. Сначала закладывались дрова, а сверху на дрова (или на заранее уложенные кирпичи) ставилась посуда, предназначенная для разжигания.Топили печь, пока температура в ней не достигла 900 градусов по Цельсию. После этого перестали греть и ждали, пока плита остынет (это произошло только на следующий день). В русской печи сжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки сжигались, как правило, в обычной топке.
На рисунке изображена знаменитая русская печь с лежанкой.
Интересно, что … Очень интересно крестьяне определили температуру русской печи.Для этого использовался небольшой лист бумаги. Положили в духовку и ждали, пока листок обуглится. Если это произошло сразу, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 секунд, то температура духовки 270 градусов, 15 секунд — 250 градусов, 30 секунд — 230 градусов, 1 минута — 200 градусов, 5 мин — 180 градусов, 10 мин — 150 градусов. Если бумажка еще не обгорела, значит, температура в русской духовке меньше 150 градусов.
Русская печь была незаменимым помощником. С этим уникальным зданием была тесно связана жизнь русского человека.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вид с полудверкой, задвижкой (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70-80 ведер раствора.
По чертежам, приведенным в книге, можно приступать к укладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и трех ее основных секций, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис.23). Раздел A — A ясно показывает, что нижняя часть и свод печи должны быть наклонены к устью; показано расположение основных печных устройств — видов, полудверок и задвижек. Участок Б-Б позволяет увидеть трубу, через которую проходит дым от самовара. Здесь можно увидеть специальный выступ-подоконник, который предотвращает попадание искр в трубу из тигля печи, а также собирает сажу, выходящую из печи. При осмотре третьей секции Б-Б печь может составить представление о форме сводов топки и подпочки.Кроме того, на всех участках указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.
Однако при прямой кладке печи главными помощниками являются горизонтальные пропилы, то есть заказы. Они дают полное представление о том, как выкладывать следующий ряд, в каких случаях использовать кирпичи целиком или их отдельные части; как и где установить специальные аксессуары из дерева, а также металлическую печную технику (см. ссылку вверху страницы).
Описание и схемы заказа
Первый ряд печи выкладывается на фундамент из дикого камня или кирпича, закрепляемый на цементном растворе. Перед тем, как приступить к кладке кирпичей первого ряда, укладываются листы битумной бумаги или рубероида, служащие гидроизоляцией.
Для первого ряда желательно использовать перегретый кирпич, более устойчивый к влаге.
Для правильной перевязки швов следующего ряда укладывают по три кирпича-ча-три-четверки по всем углам первого ряда (1, а).Одна из трех четвертей и прилегающий к ней кирпич скошены под углом таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).
Начиная со второго ряда выложите стены опеки. Во избежание нахлеста швов на передней стенке щитка в третьем ряду используются четыре три четверти (2).
Четвертый ряд полностью выложен из цельного кирпича. Два кирпича, которые должны быть у входа в топку, отколачиваются от углов, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятками будущей арки.
В проем топки устанавливают деревянную опалубку и, выложив свод, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух соседних рядов не совпадали, по углам кладут три четверти (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стен отколоты под углом, чтобы превратить их в пятки — опоры будущей арки костра.
В шестом ряду боковые стенки выкладываются толщиной в один, а задняя и передняя — в два кирпича.Затем между внутренними стенками ограждения вставляется опалубка с полукруглым верхом, соответствующая форме будущей арки ограждения. Опалубку изготавливают заранее таким образом, чтобы после использования ее можно было легко разобрать на отдельные части и затем удалить через подпечь, то есть проем, ведущий в подпечь. Разборная опалубка состоит из двух боковых рам (а), на шпильки (б) которых опираются окружности — двух досок с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамы плотно прилегали к стенкам топки, между ними вставляют одну-две распорки (а).Поверх круга кладут настил из узких досок, скрепленных между собой двумя-тремя ремнями из какого-то гибкого материала.
После установки опалубки приступаем к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клиновидные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить путем скалывания с последующим обрезанием кромок киркой. Однако для такой обработки подходят только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин.Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из цельного обычного кирпича. При этом нижние цапфы (ребра) кирпича, размещенные на кромке, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делаются такие же зазоры, которые заполняются кладочным раствором. Прочность такого свода значительно повышается, если в промежутки между кирпичами вдавить фрагменты кирпича подходящего размера.
После завершения кладки свода под топку кладут следующий, седьмой ряд кирпичной кладки.Для правильной перевязки используют по четыре кирпича по три четверти на каждом углу. После седьмого ставится восьмой ряд. Он полностью состоит из цельного кирпича. В этом же ряду выложите площадку для холодной печи (а).
Начиная с девятого ряда выкладываем стенки печки. Для правильной перевязки швов используют по углам три четверти и половинки кирпича. Десятый ряд выкладывается полностью из цельного кирпича. Затем между стенками топки доверху насыпается сухой песок.Одиннадцатый ряд кирпича полностью закрывает холодную печь и засыпку.
В двенадцатом ряду выложить шестерку и под духовку.
Кладочным раствором скрепляются все кирпичи, кроме тех, под которыми он устроен.
Ограничивающие кирпичи кладут в кладку печи по краю. Нижние кирпичи кладут без раствора, а промежутки между ними заполняют песком. Во время топки печи песок смешивается с древесной золой и плотной массой заполняет щели между кирпичами.В левом углу очага делается небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных углей — кузница, или поросок. Выложенный под ним аккуратно выравниваем, стачивая половиной или четвертью красного кирпича.
Начиная с тринадцатого ряда укладываются стенки тигля (варочной камеры) и шестерки. При этом между полюсом и тиглем устанавливается дуга из полосы металла, соответствующая форме и размерам будущего устья печи.В нем предварительно просверливаются несколько отверстий на некотором расстоянии друг от друга. В них вставляется отожженная стальная проволока, которая затем закрепляется в кладке печи.
Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают возводить стены шестого и топочного.
В семнадцатом ряду в стены печи кладут восемь кирпичей, специально обтесанных и обтесанных. Эти кирпичи, называемые каблуками, будут служить упорами при кладке арки тигля. После такой предварительной подготовки в тигель опускается деревянная опалубка.Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпича.
Кладка свода печи не отличается от кладки свода.
Когда свод закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шестого окна закрепляют две пятки, на которые будет опираться небольшая арка, которую укладывают с помощью деревянной опалубки.
Выложив арку, переходят к девятнадцатому, а затем к двадцатому рядам кирпича.Сухой песок, смешанный с обломками кирпича, стекла и щебня, засыпается в пространство, образованное стенами печи и сводом. Над стойкой оставлено открытое отверстие для верхней трубы.
Двадцать первый ряд кирпичей плотно закрывает тигель вместе с засыпкой. Следующий двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Они называют это перекрытием. Именно на потолке устраивается ложе русской печи.
В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают возведение стенок щита или трубок, в которых укреплен душитель для самовара (а).С правой стороны наружной трубы делается отверстие для очистки от сажи, прикрывая его половиной кирпича, уложенной по краю (б). Когда после многочисленных топок печи на специальном участке скапливается сажа, кирпич выбивают и очищают. После очистки кирпич смачивают в воде, покрывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей очистки. По выемке, которая остается на поверхности духовки, вы легко и быстро найдете место для чистки в любой момент.Иногда вместо кирпичей вставляют специальные металлические заглушки.
При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов наружную трубу постепенно перекрывают, оставляя только два отверстия: одно для дымохода самовара, другое — для обзора (б).
Выкладывая следующие два ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вида укрепляют так называемую полудверь, то есть узкую дверь, через которую открывается вид ( ) закрывается и открывается.
В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают возводить стены наружной трубы.При этом не забывайте соблюдать правила зашивки швов.
В тридцать первом ряду у одной из стен выкладывается дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий желоб дым от душителя проходил в трубу. После этого верхняя труба в тридцать втором ряду покрывается сплошным слоем цельных кирпичей. Только справа в верхней трубе осталось отверстие, над которым крепится клапан. Начиная с тридцать третьего ряда возводится только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.
Непосредственно у самого потолка выполняется пропил с нахлестом из кирпича. Резка дает возможность снять с трубы деревянные части потолка, при этом плотно закрыть потолочный проем. К тому же нарезка, несомненно, украшает духовку. Поэтому печники часто используют этот прием не только при прокладке трубы. Резка производится при кладке печи в местах выхода ограждения на тигель, но чаще всего в верхней части щита.Однако использование разделки не всегда является желанием печника для украшения.
За счет резки поверхность печи увеличивается, а значит, увеличивается теплоотдача.
Этот принцип используется в современных радиаторах центрального отопления. Это подтверждает старую истину о том, что красота и полезность неотделимы от хорошего мастера.

а — внешний вид; б — топочное устройство (1 — бокс горячей воды, 2 — топка малая, 3 — топка большая, 4 — фаянс, 5 — печь чугунная, 6 — столб, 7 — колосниковая труба, 8 — вентиль вентиляции, 9 — вентиль дымовой , 10 — полоса или уголковая сталь, 11 — рейка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрытие, 15 — щель в топке, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочную камеру, 18 — отверстие в верхнем часть очага, 19 — саман, 20 — отверстия для шурупов, 21 — решетки)
В домах старой и новой постройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь.Его усовершенствованная модель — русская печь «Домработница» (рис. 4). Он имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до столба — 770 и от этажа до кровати — 1400. Характеризуется специфическим путем движения дымовых газов, нагревом от снизу до самого верха две топки — основная (большая) и дополнительная (малая), использование различных видов твердого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигается в варочной камере или тигле).Такая печь проста, экономична, служит для обогрева помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.
Печь состоит из двух камер: нижней (нагревательная) и верхней (варочная). Нагревательная камера находится в топке, варочная — над ней. Под, разделяя их, выкладывают из двух слоев кирпича, кладут ровно. Высота всех частей каменки одинаковая, может быть укомплектован боксом с горячей водой.
На лицевой стороне печи расположена большая топка; воздуходувка для него укладывается со 2-го ряда.С правой стороны печки устраивается небольшая топка, нагнетатель для нее выкладывается начиная с 4-го ряда. Обе топки накрыты одной чугунной печью с двумя конфорками. Большая горелка должна быть над большой топкой. Горячие газы из малой топки направляются сначала в большую топку, из нее через щель попадают в топочную камеру, оттуда в варочную камеру, а затем в дымоход.
В теплое время года можно готовить пищу и печь пироги в рабочей камере, сжигая там топливо.Зимой топка осуществляется только через большую топку. Небольшая топка используется для разогрева пищи или топки печи в сильные морозы. В небольшой топке хорошо горит любое топливо, в том числе сырое.
Простая русская печь проста в установке и обслуживании. Его выкладывают из красного кирпича или делают из глины (самана) с помощью двух приспособлений — заслонки и заслонки дыма. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий щебень и речной песок с примесью битого стекла) имеет следующие размеры:
Ширина — 1270мм длина
— 1650 высота
— до потолка 2380
высота до пола (перекрытие печи) — 1540 мм
Теплоотдача печи: с одной топкой — 2100 ккал / час, с двумя топками — 3000 ккал / час.Задняя и боковые стенки с одной топкой выделяют 1200 ккал / час, передняя стенка — 400 ккал / час и перекрытие — 500 ккал / час. С двумя печами соответственно: 1750, 550 и 700 ккал / ч. Под плитой находится вспомогательная плита для хранения грейферов, кочерги, совка и других печных принадлежностей. Печь способна обогреть комнату площадью 30 м2.
Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер
Приспособления:
заслонка дымовая — 300х150 мм (лучше поставить две)
самовар — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм
Каменку следует укладывать строго по порядку, с тщательной перевязкой швов (рис.87а, «Заказ кладки русской печи»). Кирпич подбирается заранее, и лучший из них используется для свода, стен печи и очага. Первый ряд складывается из цельных кирпичей. Второй ряд выкладывается в виде лунки, необходимой для образования выпечки. Третий, четвертый и пятый ряды аналогичны второму с учетом перевязки петель. Укладывают арку с пятого ряда с продолжением на восьмой ряд, с обязательным выдавливанием пяток, устанавливают опалубку и полностью выкладывают арку, упираясь ею в стены с лицевой и задней стороны.В восьмом, девятом и десятом рядах показана кладка стенок печи с холодным печным устройством в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд, как и предыдущий, выполняется с соблюдением наложения швов. Он накрывает плиту. Колодец над сводом засыпается засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от столба к задней стенке топки или топки. В двадцатом ряду изображен каминный настил из кирпича на песке без раствора. Чтобы очаг был более ровным, его присыпают песком и трутовиком, как бы шлифованным, кирпичом, удаляя с подового кирпича все заусенцы и делая его более гладким, лучше всего использовать подовый кирпич.
Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывают заполнение шеста, горловины печи и варочной камеры тигля. Стены выложены в три четверти кирпича — 190 мм (половина с четвертью кирпича). Их не связывают, а связывают только швы. Также показан порядок расположения замков у устья топки (концы кирпичей отрублены под углом 45њ). Подъем от устья к задней стороне печи составляет 30 мм.Семнадцатый ряд полностью образует заднюю стенку и горловину в форме тигля. На боковых стенках сверху нарезается кладка в четверть кирпича для образования пяток. Ставится опалубка, на которую будет выкладываться арка с опорой на ранее сделанные стены. Чаще всего кладку свода завершают именно с этого ряда. В восемнадцатом ряду показан полностью готовый свод, кладка которого с тщательной отделкой швов и кладкой ключевых кирпичей и кладкой стен. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, закрывает проем над шестом.При этом кладут стены топки, тем самым выравнивая кладку свода. Двадцатый ряд укладывают с уменьшением отверстия над столбом с выравниванием стенок топки. Двадцать первый ряд начинают укладывать, как и девятнадцатый, с соблюдением вышивки швов.
Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и дополнительно уменьшает проем над шестом. В этом ряду кладут самовар. Кирпичи с правой стороны оконного проема обрезаны, чтобы газы проходили лучше.Здесь кладут ящик для сбора сажи, откалывая кирпич, как показано в разделе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка наружной трубы. В двадцать третьем ряду завершается укладка самовара и ящика для сбора сажи. Все ряды выполняем в соответствии с заказом, установив две задвижки и устроив дымоходный канал размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда ставится труба. Конструкция демпфера представлена на рисунке 88 («Демпфер», 1 — лист кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — ножки из полосовой стали для устойчивости демпфера; 4 — каркас из из уголка стального 25х25х3 мм).Следует отметить, что каркас для заслонки должен быть выполнен из стального уголка 25х25х3 мм. Крайне желательно также сделать каркас из ленты или уголка и вставить его в кладку устья, закрепив соответствующим образом. В этом случае это будет опалубка для арки.
Другая схема
Русская печь помимо ряда достоинств имеет еще такой недостаток, как преимущественный нагрев только верхних слоев воздуха.Тем не менее, он по-прежнему остается одним из самых популярных видов плит, совмещающих в себе функции нагрева и приготовления пищи.
Устройство русской печи: а — запекание; б — ниша; в — шесть; г — тигель; д — душитель; е — щит; г — клапаны; h — дымоход; а — перекрытие топки.
Составные элементы обычной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большие, средние и маленькие. Здесь мы рассмотрим вариант строительства небольшой печи размерами 1270 х 650 х 2380 мм.Для нее вам потребуются следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт .;
— глиняный раствор — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт .;
— задвижка смотровая 300 х 300 мм — 2 шт .;
— самовар 140 х 140 мм — 1 шт.
Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.
1-й ряд — выкладка выпечки. Кладка ведется в основном из цельного кирпича на раствор, предназначенный для фундамента.
2-4 ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны нужно оставить отверстие для запекания.
5 ряд — начало кладки арки над обжигом. Боковые ряды выкладываются пятками для поддержки арки, на них возводится опалубка.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпочку.
8 ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — одна кирпичная кладка.
11 ряд — выкладка внахлест «холодной печки», расположенной над духовым шкафом.Пространство внутри кладки засыпается и выравнивается с наклоном от задней стенки варочной камеры к столбу.
12 ряд — подовая кладка, которая, как правило, выполняется из специального подового кирпича. Присыпать мелкозернистым песком и разровнять кирпичом.
13-й ряд — это первый ряд варочной камеры, выложенный на 3/4 кирпича. Угловые кирпичи лицевой стены необходимо разрезать под углом 450 и закрепить на замок. В этом ряду кладку не завязывают, требуется перевязка швов.
14-16 ряды — укладывать аналогично 13 ряду.
17 ряд — укладывать свод рта и укладывать пятки под свод варочной камеры. Для укладки каблуков используют тесаный кирпич, кладут его на край.
18 ряд — кладка стен печки и печки. Как вариант, можно заполнить пространство между сводом варочной камеры и стенами песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19 ряд — выкладка стен свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестом.
20-й ряд — колотым кирпичом уменьшают отверстие над шестом (обрешеткой), а также делают перекрытие над швеллером для самовара.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение обтрубки.
22-й ряд — уменьшение обтрубки. Закладка канала Самовар. Кирпич с правой стороны пертуба срезается, кладка над сводом выравнивается. Разложите коробку для сажи.
23 ряд — устраивается самовар, закрывающийся крышкой.
24-32 ряды — установить обзорную арматуру.
Издавна Россия славилась своими мастерами, достигшими совершенства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что Россия на протяжении многих веков прочно удерживает лидерство в печном деле. Печь куриного типа, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным образцом русской. Однако в 1718 году Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей было строго запрещено.Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.
Чтобы успешно завершить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму. Иногда можно было увидеть очень интересные экземпляры. В среднем габариты русской печи были такими:
шириной 2 ярда;
длиной 3 ярда;
2.5 аршинов в высоту (аршины — около 71 сантиметра).
Печь с такими габаритами могла легко обогреть комнату, площадь которой составляла около 3-х десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент из битого кирпича или камня. Любая плита имела особый конструктивный элемент — печь для выпечки, в которой хранился необходимый инструмент. Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи был помещен специальный материал.
В процессе строительства мастер использовал кирпич, а также специальный раствор. Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.
Конструктивные особенности
Для изготовления классической русской печи вам потребуется 1650 кирпичей, задвижка (размеры ямы должны быть 26 на 24 сантиметра), вид с полутворком, а также такое количество глины и песка. , которого хватило бы на 80 ведер раствора.
По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным уклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-подоконнике, основная задача которого — не допускать попадания искр, выходящих из тигля, внутрь трубы. Кроме того, именно гайка собирает всю сажу, выходящую из печи.
Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть заказы, то есть пропилы, идущие в горизонтальной плоскости.Благодаря этим пропилам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать цельный или битый кирпич, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.
Заказы и их схема
Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Перед тем, как приступить к укладке первого ряда, следует уложить рубероид или рубероид, который будет выполнять функцию защиты от влаги.В идеале возведение первого ряда следует вести из перегретого кирпича, который более устойчив к воздействию воды.
Для идеальной обработки швов следующего ряда необходимо уложить три кирпича по углам стартового ряда ¾. Один из кирпичей 3/4, а также прилегающий к нему кирпич необходимо скошить для наиболее плотного прилегания.
Второй ряд — это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Во избежание совпадения швов на лицевой стене оберега (в 3-м ряду) используется 4 кирпича ¾.
Для четвертого ряда используется исключительно полнотелый кирпич. Для пары кирпичей, обозначающих вход внутрь печи, углы должны быть скошены, чтобы их можно было использовать в качестве опор для арки.
В проем следует поставить опору с деревянной опалубкой. Завершив работу над аркой, можно заняться пятым рядом. Во избежание нахлеста швов соседних рядов выложите по углам 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для свода печи.
Шестой ряд предполагает, что боковые стенки ограждения имеют толщину в один кирпич, а переднюю и заднюю стенки — 2. В пространстве между внутренними стенами находится опалубка с верхней частью полукруглой формы, которая соответствует с конфигурацией арки караула. Конфигурация опалубки определяется сразу с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяя попасть в топку.
После установки опалубки можно приступать к работе над сводом. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать края. Если сделать такой кирпич нет возможности, то вполне можно использовать обычный.
В такой ситуации необходимо контролировать, чтобы нижние края кирпичей находились в плотном контакте, а промежутки между верхними были равны друг другу и залиты цементом.Вы можете увеличить прочность хранилища, если поместите битые кирпичи в промежутки, которые точно соответствуют им по размеру.
После арки костра можно заниматься 7 и 8 рядами. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть выполнена целиком из полнотелого кирпича. В 8-м ряду необходимо не забыть выложить площадку для холодной печи. 9-й ряд — это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенами обязательно должен быть сухой песок, а 11 ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печь, но и засыпку.
В 13 ряду начинается кладка стен топки и столба. Между этими двумя элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В планке необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, которая впоследствии закрепляется в кладке.
Следующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух описанных ниже построек. В 17-м ряду в стены топки следует уложить 8 кирпичей, которые ранее были обтесаны и отколоты.Именно на эти кирпичи будет опираться свод печи. По сути, сама кладка тигля полностью идентична процессу кладки свода.
Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару каблуков, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенами топки должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битого кирпича, гравия и стекла.
Ряд 21 должен обязательно закрывать засыпку и топку. В 22-м ряду это «прикрытие» усиливается. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также надтрубки, в которой закреплен душевой ящик, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов наружная труба перекрывается, но остается пара дырок. Первый нужен для дымохода самовара, второй — для зрения. При кладке пары следующих рядов в проем вида фиксируется полудверка.
В 31 ряду рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы получившийся желоб облегчал вывод дыма в дымоход. Верхнюю трубку следующего ряда можно полностью закрыть. Только справа в верхней трубе необходимо предусмотреть отверстие, закрываемое задвижкой. После 33-го ряда застраивается только дымоход.
Прямо у потолка нужно сделать распил, который предполагает заливку кирпичей. С помощью распила из трубы снимаются деревянные потолочные конструкции.Кроме того, вырезка — важный элемент декора. Однако у него есть канавка и практическая функция увеличения теплопередачи.
Устройство
, схема, пошаговая инструкция и прочее
Если вы решили построить русскую печь своими руками и нет возможности проводить работы под руководством опытного кулинара, то важно внимательно изучите все стандарты и неуклонно им следуйте. Несмотря на то, что традиционная русская печь имеет относительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение.Духовки и готовая конструкция должны соответствовать требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-G.11-62.
Содержание
1 Русская печь в доме: достоинства и недостатки
2 Устройство и принцип конструкции, схема
3 Подготовка к постройке
4 Пошаговая инструкция для возведение кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода
5 Отделка: Варианты, Фото
6 Вводная печь: сушка и испытание
7 Видео: Технология строительства
Русский Духовка в доме: достоинства и недостатки
Русская печь — это массивная конструкция, которая используется в основном для обогрева помещения и приготовления пищи.Кроме того, его можно оборудовать кроватью, которая согревает в холодное время года, варочной панелью или камином. Прежде чем построить такую конструкцию у себя дома, необходимо разобраться во всех нюансах ее действия, оценить все характеристики и объем предстоящих работ. Ниже постараюсь перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.
Традиционная конструкция русской печи
К достоинству печи можно отнести следующие параметры:
Долговечность.
Пожарная безопасность.
Теплоемкость (медленное охлаждение).
Приготовление пищи без контакта с огнем.
Сравнительно небольшая стоимость.
К недостаткам можно отнести:
Относительно невысокий КПД (не более 30%).
Нэкономический расход топлива.
Выровнять помещение (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 ° С).
Неравномерное сгорание топлива (возле устья горит намного быстрее из-за избытка кислорода).
Невозможность наблюдать за едой в процессе приготовления.
Посуда с едой ставится на разделенные углы у открытого огня
Устройство и принцип построения, схема
Модификаций русской духовки издавна существовало множество, они различались формой, размерами и приспособлением. Часто в одной деревне невозможно было найти две одинаковые конструкции, каждая из которых имела свою уникальную особенность. В настоящее время российские печи можно классифицировать по трем основным признакам:
Размер — малые, средние и большие.
По функционалу — классический и улучшенный (топка может быть укомплектована камином, варочной панелью, духовкой, двухъярусной кроватью).
По форме арки — купольной, бочкообразной и трехцентровой.
Устройство классической русской печи схематично показано на рисунке. По назначению отдельных элементов можно понять принцип его действия.
На схеме указаны основные элементы русской печи
Основным элементом русской печи является обжиговая, то есть топка.Сгоревший состоит из свода сверху и уменьшенного снизу. Непосредственно на дрова ставим посуду с продуктами для приготовления. Отверстие в роге называется горловиной, а отверстие в передней стенке печи — окном пуансона. Эти завалы образуют пространство, называемое шестым, в нем уже не остывает приготовленная горячая пища. В шестом снова получается перекрытие, при котором идет дым, хигхо находится выше перекрытия. Вид ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в духовку.Улавливающие блоки перекрывают друг друга, регулируя тем самым тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы топка полностью закрывается, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестым — холодный огрызок (подстаканник), который используется для хранения различной кухонной утвари. А пространство внизу топки под топкой называется солнышком, в нем обычно хранятся дрова для последующей топки.
Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладываются плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах. Кислород для горения поступает через нижнюю часть горловины, дрова разгораются и нагревают топку до высоких температур. Продукты сгорания сначала скапливаются под аркой, затем проходят через верхнюю часть устья, сначала попадают в Хайло, а затем уходят в дымоход.
Подготовка к строительству
Выбор кирпича
Материалы, используемые при строительстве печи, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. По этой причине для отдельных элементов в таблице использованы различные материалы:
глиняный картон
Элемент топки Материал
Кладка печи и дымохода · Кирпич глиняный
и арка (вагонка) · Стеновой кирпич
· Огнеупорный кирпич
Облицовочный · Штукатурка
· Tiens
· натуральный камень
Огнезащитная изоляция 2 · Кирпич
· Асбестоцементные теплоизоляционные плиты
· Плиты из минеральной ваты и др.
Состав кладочного раствора подбирается для каждого вида кирпича разный.
902
Вид кирпича Раствор
Глиняный кирпич Глинопессик
Огнеупорный кирпич Огнеупорный кирпич из глины и песка
Для дымохода используется раствор на основе извести и цемента или извести и песка.
Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать готовые сертифицированные смеси, которые сейчас на рынке представлены в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионалов — соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора желаемым характеристикам.
При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать правилам пожарной безопасности, что имеет большое значение в доме, во-вторых, будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.
При покупке материалов следует внимательно проверять их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонних предметов. Глина для раствора желательно выбирать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо использовать мелкозернистый, размер частиц не более 1,5 мм.
Необходимые инструменты
Перед началом работы печи необходимо подготовить следующие инструменты:
Line.
Строительный карандаш.
Стретч (Кельм).
Выбрать.
Цизянка резиновая.
Строительный уровень.
отвес.
Болгарский.
Мощность тишины.
Строительный миксер, если раствор размещается отдельно.
Рыбалка, если дальнейшая отделка печи не предполагается.
Выбираем место для будущего проекта
События по устройству русской печи желательно разрабатывать еще на момент проектирования здания.Определяя место в доме, обратите внимание прежде всего на следующие факторы:
Фундамент. Рассмотрите возможность строительства отдельного фундамента или использования существующего, способного выдержать дополнительную нагрузку от топки. Для возведения фундамента используются готовые бетонные фундаментные блоки или заливается железобетонная монолитная плита. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляются небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком.Основание не доводят до нулевого уровня пола до высоты двух кирпичей, при этом кладка кирпичного слоя кладется в слой гидроизоляции.
Свободный проход по перекрытиям и покрытиям дымохода. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, балки коньков, стропильные ноги и т. Д.) Не были демонтированы и не повреждены при производстве работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
Удобство. Сама топка и дымоход могут существенно повлиять на эргономику помещения. Поэтому необходимо тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь является основным источником отопления, то ее стараются разместить в центре постройки, а если предполагается приготовление пищи, то необходимо предоставить кухню соседке.
Противопожарные дистанции до горючих конструкций. Этому фактору стоит уделить пристальное внимание, так как пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.
Для предотвращения возгорания от огня и стен возле топки необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
Перед перфорацией окна в пол, если оно имеет горючее покрытие, пропитать металлический лист размером 700х500 мм.
Расстояние между топкой и горючей стеной или перегородкой ограничивается расстоянием, равным высоте топки.Таким образом, если высота конструкции составляет 1,2 м, ближайшую горючую стену следует удалить от нее не менее чем на 1,2 м. Кроме того, стену или перегородку следует защитить от утеплителей (кирпич, штукатурка, асбестостермикулитовые плиты и т. Д.).
Расстояние от окна Шестки до противоположной стены должно быть не менее 125 см.
Металлические и железобетонные балки, проходящие возле дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
Деревянные балки, проходящие возле дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.
Пошаговая инструкция строительства кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода
Если решение построить русскую печь своими руками принято, то необходимо воспользоваться подробными задачами с описанием всех манипуляций. Перед началом работы нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 ° С.
На рисунке представлены схемы сооружения классической русской печи с непрофессионалом (32 ряда)
По порядковым схемам начинаем строить печь:
На фундамент кладем два ряда кирпич с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
Подготовка фундамента
Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается на уровне чистого пола. Он выкладывает полнотелые кирпичи, обеспечивая перевязку по углам вторым рядом с помощью трехжильных кирпичей.В каждый угол первого ряда кладут по три штуки таких кирпичей. Толщина шва кладки в обе стороны не должна превышать 5 мм, раствор распределяется по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, сверяя ее по строительному уровню ряда рядом.
Во втором ряду выкладываются полнотелые кирпичи, оставляя промежуток для окошка под скакательный сустав. Если не предполагается последующая отделка печи, то одновременно выполняйте распады швов и очищайте кирпич от раствора влажной тряпкой.Начиная со второго ряда, вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
При кладке кладка приобретает аккуратный вид
Между третьей и четвертой по углам идет перевязка, четвертый ряд выкладывают полностью сплошным кирпичом. Крайняя для брони из кирпича бросается в глаза, опираясь на свод арки.
С пятого ряда начинают выкладывать арку солнца заранее подготовленной деревянной опалубки. Швы арки от одного места до другого необходимо перевязать, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти оперативно.В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд плеч кирпичей сарая.
Стены печи выложены в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, также предусмотрена площадка для подкачки. Пространство над аркой солнца засыпают на всю высоту стен песком или битым стеклом, чтобы печь дала больший жар.
Использование песка промытое
Одиннадцатый ряд размещен аналогично предыдущему, служит покрытием для субстрата.
В двенадцатом ряду выкладываем под. Выкладываем огнеупорный кирпич без раствора, затем засыпаем зазоры песком. В левой части предусмотрено отверстие для угля.
Применение огнеупорного кирпича
Далее начинается кладка, все части которой выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не более 3мм. Сначала по краю внутреннего контура поппера кладут кирпичи. Утренние стены рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, составляют 100 ° под углом. Между этими углами вставить деревянную опалубку.
С шестнадцатого ряда начинают выкладывать угол рожка, пространство между аркой и стенами засыпают песком. Кладку арки начинают с края, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закрепляют на опалубке в центральной точке арки.
Использование деревянной опалубки при укладке арки
Далее в виде арки уложить окно шинке.
При кладке двадцатого ряда стенки топки возводятся, уменьшая пространство над сваей.
Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, а пространство над шестым снова сокращается за счет образования надсадин.
В двадцать втором ряду еще больше уменьшились тесноты и проложили телятный канал.
В двадцать третьей строке указано место для накопления сажи и диск для очистки.
С двадцать четвертого ряда Перестубье начинаем перекрываться, предусматривая проем для обзора. Напротив лута установлена дверь, через которую можно открывать и закрывать обзор.
Металлический стайл установлен
В двадцать девятом ряду икроножный канал соединен перебазом.
В тридцать втором ряду полнотелый кирпич полностью перекрывают внахлест, оставляя одно отверстие, которое закрывают вентилем. После того, как задвижка установлена, переходите к кладке дымохода.Деревянную опалубку снимают через 5-6 дней после того, как раствор наберет необходимую прочность.
Задвижка предназначена для регулирования степени сжигания топлива в топке
Правильный дымоход
Традиционная русская печь в большинстве случаев оснащена прямым дымоходом, по которому продукты горения выходят прямо на улицу. Оптимальное сечение дымохода для русской печи — 260 × 260 мм.
Высота дымохода определяется в зависимости от его расстояния до конька по горизонтали:
Расстояние дымохода от конька Высота дымохода относительно конька
меньше чем 1.5 м Не менее 0,5 м над коньком
от 1,5 м до 3 м Не ниже уровня конька
Более 3 метров Не ниже линии от конька вниз на под углом 10 ° к горизонту
Дымоход должен обеспечивать достаточную устойчивость, так как на нем, помимо внутренних процессов (перегрев, конденсат, промерзание, оттаивание), влияют еще и внешние факторы (ветер, снег, сипсет фундамента). Поэтому важно еще на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность доработки дизайна.
Требования, которые необходимо учитывать при устройстве дымохода:
Отделка: варианты, фото
На отделку печи следует обратить особое внимание, потому что печь представляет собой очень общую конструкцию и, несомненно, будет в центре внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддерживать их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ необходимо, прежде всего, оценить масштаб и сложность работы, а также оценить стоимость различных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхность печи необходимо очистить от грязи и пыли.
Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнять без специальной подготовки:
Штукатурка. Штукатурка придает печи аккуратный вид, позволяет исправить допущенные при кладке дефекты, а также заполняет швы кладки.Штукатурный раствор подбирается в зависимости от желаемого качества отделки, назначения и влажности. В основном используют шлифовальный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Рекомендуется, чтобы толщина штукатурки не превышала 1 см.
Шлифовка стен с последующей раскладкой швов. Выполняются работы по очистке стенок печки от шовного раствора, более полному заполнению швов и приданию ему желаемого вида.При выполнении работ очень важно очищать кирпичи от раствора влажной тряпкой, пока он не замерз.
Отделка печи натуральным камнем. В последнее время большую популярность набирает этот метод. Перед тем, как наклеить камень на печь, необходимо предварительно разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размер и цвет, после чего камень переносится на стены по утвержденному плану. Для кладки из натурального камня используются готовые термостойкие мачты.
Облицовка плиткой. Метод очень трудоемкий и ответственный. Облицовку печи плиткой необходимо проводить параллельно с выполнением кирпичной кладки на ряд овер, причем сначала выкладывают первый ряд плитки, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой плитки следует соединять проволокой, а между собой — скобами и шпильками. Плитка кладется на глиняный раствор, который укладывается в РМСП (специальные выступы плитки на обратной стороне). В зависимости от желаемого типа плитки могут располагаться одна под другой или «поворачиваться вперед».Перед устройством их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы выбрать орнамент и сделать камеру нужных размеров. Горизонтальные брызги толщиной 1,5 мм заполняются гипсовыми растворами. Вертикальные швы выполняем викч. При установке стяжки необходимо строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, плоскость и углы.
Покраска печной краскойИспользование натурального камня в печиЧерновая отделка плиткиПечка оштукатуривается и беленая известьКамень аккуратно сложена из кирпича с разводом швов.
После оштукатуривания или перемещения поверхностей печи ее можно покрасить или покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью красок, которые могут быть разноцветными, вы можете покрасить печь и придать ей неповторимый и неповторимый дизайн.
Металлические элементы печи окрашены специальными термостойкими лаками или красками.
Ввод печи в эксплуатацию: сушка и испытание
Сушка печи дает стружку, стружку и мелкие полосы.Изначально закладывается не более 30% топлива от обычного объема, затем объем постепенно увеличивают. Время высыхания зависит от размеров топки и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной сушки печи должно стать полное отсутствие сырых налетов на ее поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Клапан и волоконный клапан открыты на все время сушки. Поверхность печи при сушке должна иметь температуру около 50 ° С.
После того, как просушка печи произведена, проводят пробный огонь. Предварительно проверьте тягу и плотность закрытия клапанов.
Первую вытяжную печь производят в следующей последовательности:
При открытых задвижках укладывают на сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя засыпку. Заслонка рта во время экстрактора закрывается плотно.
Последующие закладки по дереву делаются после первой закладки на уголь. Их объем уже на треть меньше первой закладки.
Степень горения в топке регулируется вентилем.
После сжигания всех дров дождитесь, когда все углы сгорят. Закрывать кран трубы можно только после полного тушения топлива. Если есть несколько непроникающих углей, их лучше расплачиваться самостоятельно, чтобы не шло тепло.
Во избежание растрескивания печь не следует перегревать, ее температура не должна превышать 90 ° С.
Очистка духовки
Перед началом сезона внутреннюю поверхность духовки нужно очистить кочергой от копоти и золы.Дымоход чистят чаще, как грязный. При правильном устройстве и правильной работе сажей печи формы практически нет, но для предотвращения ее образования все же рекомендуется периодически делать топку из дерева из осины или ольхи.
Видео: Строительная техника

Если учесть все правила и правила устройства русской печи, правильно ее эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит много лет, будет высокой -качественный источник тепла, помощник в приготовлении пищи и создающий неповторимый русский колорит и уют в доме.
Русская печь в современном доме
Являясь в свое время непременным атрибутом чисто деревенского некомфортного образа жизни, русская печь сегодня триумфально возвращается в современные дома. Претерпев множество изменений в функциональном и эстетическом смысле, он по-прежнему играет роль дома, согревающего дом и душу.
Русская печь — это, по сути, уникальное изобретение, в котором воплощены лучшие черты и традиции нашего народа: прочность, прочность, надежность, здоровая и разумная экономия.Такой очаг сегодня способен не только хорошо согреть жилье, но и служить украшением интерьера и местом для приготовления вкусных блюд. Многое потерял тот, кто никогда не пробовал хлеб, испеченный в русской печи, обладающий удивительным ароматом и не менее потрясающим вкусом. Изумительный суп, каша, блины — нет конца списку блюд, которые можно приготовить на открытом огне или в духовке с перемешиванием тепла. А русская печь с лежанкой не только накормит, но и согреет в холодный день, подарит здоровый сон, поможет быстрее поправиться, чем больной, и просто доставит удовольствие желающим отдохнуть в тепле. , комфорт и покой.Недаром наши предки говорили, что согреют и лечат, и лечат, и накормите.
Самая популярная русская печь сегодня радует владельцев дач. Это в принципе понятно. Занимая не так много места, он отлично обогреет дом, позволит приготовить еду, к тому же (если это плита с диваном) предоставит дополнительные спальные места. Дрова и по сей день являются самым дешевым видом топлива, поэтому отопление загородных домов такими печами очень выгодно с экономической точки зрения.Разнообразие современных строительных материалов и полет дизайнерской фантазии позволяют сегодня возводить такие центры, которые не только отлично справляются с возложенными на них функциями, но и служат настоящим украшением дома. Для дачного дачи русская печь менее актуальна, так как не способна обогреть большие площади. Тем не менее многие любители старины устанавливают его в своих домах. Иногда даже просто в эстетических целях или как альтернатива камину. Ни один дачник или хозяин собственного дома не представляет себе праздник или загородную жизнь без бани — еще одного исконного русского удовольствия.И это истинно религиозное сооружение не обходится без источника тепла. На сегодняшний день печь-каменка для русской бани — самый оптимальный и наиболее часто используемый вариант отопления. Обладая простым неприхотливым дизайном, он, тем не менее, замечательно функционален. Для изготовления каменки не требуются тяжелые металлические детали и сложные дымоходы, поэтому она проста в исполнении и экономически выгодна. Обладая определенными знаниями и навыками, многие мастера могут построить такую печь своими руками.Что также указывает на его неоспоримое преимущество перед некоторыми другими системами отопления.
Изготовление макета русской избы из бумаги. Русская печь из бумаги. Мастер класс. Стол и табурет из спичечных коробок. Мебель для мини-музея Русская изба
своими руками
Русская печь — неотъемлемый атрибут многих известных сказок. Перечислять все произведения можно долго, например, легенда о Емеле «По щучьей команде», рассказ об Умнике и Ленине, Бабе Яге без печки не обошлось.Печь ручной работы станет отличным украшением домашнего спектакля. Это легко сделать с детьми, используя для работы мусор, который есть в каждом доме.
1. Возьмите для работы длинную коробку из-под зубной пасты, лист белой офисной бумаги, приклейте карандаш и ножницы. Также пригодятся небольшие обрывки коричневой и черной бумаги и черная гелевая ручка.
2. Разрежьте коробку ножницами примерно пополам.
3. Соедините две полученные детали, расположив их под прямым углом друг к другу.Подождите, пока клей высохнет.
4. Полностью закройте получившуюся заготовку из коробки белой бумагой. Вы можете сначала нарисовать шаблон ручкой, а затем вырезать по линиям.
5. Установите дымоход на верхнюю часть. Для его изготовления подойдет либо небольшая коробочка в форме параллелепипеда, либо кусочки картона, которые легко склеиваются между собой.
6. Чтобы создать топку, вырежьте из белой бумаги небольшой прямоугольник, который позже можно использовать в качестве шаблона.Также вырежьте черный полукруг и коричневую полоску.
7. Склеивая по очереди все детали, создаем образ топки с кирпичной каймой.
8. Прикрепите имитацию из бумаги к поделке.
9. Закройте дымоход оберточной бумагой.
10. Нарисуйте гелевую ручку на дымоходе кирпичную кладку, вставьте в дымоход кусок ваты и взбейте его, чтобы создать иллюзию дыма.
11.Если хотите, добавьте на черный фон топки красное пламя, чтобы картина была более реалистичной. Поставьте Ленивца или другого сказочного персонажа на плиту.
Окончательный вид корабля.
Для начала нужно распилить по кругу довольно много квадратных палочек в поперечном сечении. Толщина примерно 16 мм. Если в этом доме шесть корон, то вам понадобится 24 палки. Наш дом квадратный в плане, поэтому палки нужны одинаковой длины. Длину палочек нужно выбирать по длине будущих стен дома.Плюс 2 сантиметра.
Затем нужно придать палочкам цилиндрическую форму. Обычно это делается на специальной машине. У нас его нет, поэтому используем обычный токарный станок по дереву.

Передний и задний центры станка оставляют довольно заметные вмятины при обработке на стержне. Поэтому концы палочек, где остаются вмятины, нужно отпилить. Сантиметр с одной стороны и сантиметр с другой. И так вам нужно обработать все 24 палочки.
На этом снимке хорошо видны бороздки.

Затем в каждой палке прорезаются две канавки.

Затем эти бороздки промазываем клеем «Столярный» (быстросохнущий ПВА). При необходимости также промазываем палочку по всей длине.
И склеиваем. Корона за короной.

Пока не соберем всю раму. Для высыхания плотнику потребуется около 15 минут.Поэтому все это время всю рамку нужно прижимать сверху. Вы можете просто использовать свои руки. Когда все склеено, должно получиться так.

Теперь размечаем прорези для двери и окон.

А лобзиком распилили.

Перед тем, как вырезать окна, просверливаем отверстие в стене дома. Затем мы вставим в него файл. Распиловка оконных и дверных проемов покажет нам, приклеили ли мы палки плотно или нет.

При необходимости режем ножом.

В результате у нас должно получиться вот такое.

Затем шлифуем и обрезаем концы бревен на вращающемся фанерном круге наждачной бумагой.

Красим дом крепким раствором марганца. Можно только снаружи.

Когда марганец высохнет, протираем дом наждачной бумагой. Вот как у нас получилась цветовая растяжка.Некоторые места подсвечиваются, другие остаются темными.

В итоге должно быть так. Здесь есть заготовки сразу на два дома.

Затем вырезаем из ДВП два треугольных фронтона. Угол наклона крыши в большинстве домов составляет 90 градусов. В заготовке фронтона нужно сделать два полукруглых выреза для палочек. Их делают полукруглой стамеской.

Затем на эти заготовки приклеивается береста.И уже на нем делается тиснение, изображающее доски и структуру дерева. Тиснение можно делать очень большой иглой. Затем тисненая поверхность окрашивается марганцем, а излишки красителя стираются 646-м растворителем. Втирать нужно сильно. Плотно прижимая смоченную в растворителе ткань к бересте. Должно получиться вот так.

Затем из бересты вырезают окна по размеру проемов. Лучше двухслойный. Затем их нужно склеить и вклеить в проемы.

Но окна и фронтоны уже приклеены.

Затем делаем крышу. Крыша сделана из бересты на картонной основе. На бересте двумя резцами вырезаются ряды чешуек. А толстый картон красится сначала марганцем, затем неводной морилкой для блеска.
В этой статье мы расскажем, как сделать мебель для мини-музея «Русская изба» в детский сад своими руками из подручных материалов всего за один день.
Для работы берем спичечные коробки, картон, ветки деревьев. Инструменты тоже самые простые — нож, молоток, гвозди, наждачная бумага, любая пилка или лобзик, клей, краски. Предлагаемый способ изготовления деревянной мебели никоим образом не претендует на профессиональные столярные работы. Но сделать минимальный набор мебели для мини-музея народного быта «Русская изба» сможет даже совершенно неподготовленный человек. Вся мебель сделана для внутреннего убранства мини-музея «Русская изба» площадью 30х30 см.Но мебель можно использовать и без дома, просто поставив ее на стол или полку.
Мебель для мини-музея Русская изба подходит не только для музея, но и для игровой деятельности детей как в детском саду, так и дома.
Стол и табурет из спичечных коробок. Мебель для мини-музея Русская изба своими руками.
Для изготовления ножек стола нам понадобятся четыре пустых спичечных коробки. Слегка расширяем ящики, две из них смазываем клеем. Точки смазки клея показаны штриховкой.
Соединим обе угловые ножки. Для этого слегка смять один из спичечных коробков.
Ножки для нашего стола готовы.
Распишем ножки стола и приклеим столешницу. Вырежьте из картона столешницу. Размер 13×7 см
Стол почти готов, осталось покрасить столешницу. Теперь приступаем к изготовлению табуретки. Технология очень похожа на стол, но табурет должен быть ниже. Поэтому спичечные коробки разрезаем на две части.
Так выглядит основание табуретки из спичечного коробка.
Приклеиваем сиденье, красим, и табурет готов.
Таким образом можно сделать русскую избу и скамейки для мини-музея народных кукол и народного быта. Вы можете попробовать сами, а сейчас мы расскажем, как сделать деревянные скамейки своими руками.
Скамейка. Мебель своими руками для мини-музея «Русская изба»
.
Для изготовления скамейки нам понадобится прямая ветка дерева диаметром 3-3.5 см.
Отпилите заготовку длиной 15-16 см от ветки. Используя нож и молоток, разделите его пополам, а затем снова разделите, чтобы получилась доска.
Выровняйте доску ножом и наждачной бумагой.
Отрежьте круглые кусочки 4 см из той же ветки. Разделите его пополам. У нас есть две ножки для нашего магазина.
Прибиваем сиденье к ножкам небольшими гвоздиками.
Стенд для мини-музея «Русская изба» готова
Таким образом, вы можете сделать скамейки любого размера для своего мини-музея.Если есть желание и возможность, можно покрыть скамейки морилкой или краской.
Вращающееся колесо. Мебель своими руками для мини-музея «Русская изба»
.
Сразу оговоримся, что наша прялка — не совсем точная имитация. Правильная прялка должна иметь основание, которое помещается на скамейку, а затем прялка садится на него и весом своего тела удерживает прялку в устойчивом положении. А вот прялку с днищем сделать сложнее и к тому же она не будет устойчивой.Поэтому мы сделали прялку на прямой основе с упором в пол. Что неправильно, но удобно.
Вырежем прялку из дерева, картона или фанеры. Распишем или затонируем прялку, нанесем узорчатые рисунки.
Шаблон прялки для мини-музея Русская изба
Сделаем короткую скамейку для прялки, так же, как мы делали скамейки для избы. Приклейте или прибейте прялку к скамейке.
Изготовим шпиндель. Для этого возьмите зубочистку и отрежьте ее часть. Оберните зубочистку нитками. Конец нити фиксируем любым клеем — чтобы он не раскручивался.
Привязываем паклю к прялке. Мы использовали льняные щетки, но если у вас их нет, то можно взять сантехнические льняные или шерстяные нити, в первую очередь «порванные». Мохер тоже хорош.
Скручиваем нить с прялки и наматываем на веретено.
Прялка для мини-музея своими руками Русская изба готова.
Лестница Мебель своими руками для мини-музея «Русская избы».
Берем две палки одинаковой длины, соответствующей желаемой длине лестницы. Намечаем пропилы для ступенек.
Вырезаем пропилы для ступенек. Для этого сделайте два параллельных надреза на расстоянии 0,5 — 0,7 см примерно до половины палки, а затем выломайте ножом часть дерева между надрезами.
Выпилим необходимое количество палочек-ступенек.
В прорези вставляем палочки-ступеньки. Для прочности фиксируем стыки нитками.
Лестница для мини-музейной русской избы готова.
Необходимый набор мебели для мини-музея Русская изба, которую можно сделать своими руками из подручных материалов, готов.
Но самого главного в русской избе не хватает — печи. Пост посвящен тому, как сделать печь своими руками.
Интерактивное дидактическое пособие — «Русская изба» для дошкольного образовательного учреждения своими руками

Интерактивное дидактическое пособие — «Русская изба» предназначено для осуществления познавательного развития детей 3-7 лет. Пособие представлено в виде макета русской избы и ноутбука.
Учебное пособие соответствует принципам развивающего обучения и воспитания и требованиям ФГОС по ДО.
Использование дидактического пособия в различных видах деятельности позволяет формировать познавательные интересы детей.
Учебное пособие «Русская изба» способствует развитию речи, внимания, мышления у детей, обогащает знания об окружающей действительности.
Нравственно-патриотическое воспитание — важнейший аспект становления и развития личности дошкольника. Русская народная культура имеет богатейший материал для знакомства детей с миром искусства, с традициями русского народа, что способствует художественному и эстетическому развитию ребенка.
Учебное пособие «Русская изба» дает детям возможность не только рассмотреть предмет со всех сторон, но и практически овладеть им. Ребятам представилась возможность наглядно увидеть, как живут русские люди, как они работают, отдыхают, каким обычаям следуют и чем украшают свою жизнь. Этот мануал поможет восстановить связь времен, вернуть утраченные значения.
Макет удобен тем, что его можно получить, посмотреть, поиграть с предметами в любой момент. А еще в ноутбуке есть дидактические игры по народному творчеству и предметам быта.
Новизна данной инструкции заключается в том, что для детей такая модель является своеобразной интерактивной игрушкой, которую можно использовать не только в совместной деятельности взрослого и ребенка, но и в самостоятельной деятельности детей.
В пособии акцент делается на образовательную деятельность, основанную на взаимодействии взрослых с детьми с учетом интересов и возможностей каждого ребенка. Создает условия для участия родителей в образовательной деятельности за счет пополнения содержимого макета и ноутбука.
Цель пособия : Расширить представления детей о жизни, быте, традициях и обрядах
русского народа.
Ознакомить с устройством крестьянского жилища, предметами быта, их наименованием и назначением.
Пополните детский словарь названиями и выражениями из русского словаря.
Сформируйте начальные знания об истории жилища, научите
ориентироваться в прошлом и понять, что
человек постоянно стремится улучшить свое жилище.
Работа по духовно-нравственному воспитанию детей
Макет — сундук, который открывается и превращается в интерьер русской избы. Это своего рода мини-музей. Сундук состоит из двух ящиков. Борта коробки украшены вырезанными из картона палочками, оклеенными самоклеющейся фольгой. Крышка обтянута коричневым флисом и оторочена тесьмой.

Мебель в избе картонная. Стены расписаны имитацией дерева гуашью.
Вся посуда вылеплена из самозатвердевающей массы и расписана гуашевыми красками. Куклы сделаны из кусочков ткани, люлька — из спичечного коробка.

В углу святыня с иконой, у окна прялка с паклей.

Стол у окна, на столе самовар с чашками, тарелками, ложками и кувшином.

В левом углу избы стоит печь. Печь тоже сделана из картона и выкрашена белой краской.Посуда у плиты, дрова в печи. На плите есть одеяло и матрац.
Всю мебель в комнате можно переставить. Все предметы можно трогать, с ними играть.

Ноутбук Является дополнением к макету. В нем представлены изображения народных игрушек, музыкальных инструментов, домашней утвари. А также описание народных игр, тексты колыбельных, загадок, описание домашней утвари. На боковых стенках ноутбука размещены 2 игры: «Найди по номерам», «Лото».
Направления работы с инструкцией
1) «Русская изба» — беседы: знакомство с историей русской избы, интерьером, домашней утварью, укладом семьи.
2) «Фольклор»: знакомство с устным народным творчеством русского народа — мифами, легендами, легендами, играми, песнями, преданиями, загадками, скороговорками, стишками, дразнилками
(театрализация).
3) «Декоративно-прикладное искусство»: знакомство с народными промыслами русского народа.
4) «Народный костюм»: знакомство с русскими народными костюмами.
5) «Легенды глубокой старины»: рассказы детям об истории родного края.
6) Театрализация сказок, легенд, легенд, детских стихотворений, колыбельных.
7) Экскурсия по избе в стихе
8) Самостоятельная игровая деятельность (ролевые игры).
Если в детском саду вас просили сделать макет русской избы своими руками, вы легко создадите ее из картона, бумаги и соленого теста.Также можно сделать печь так, чтобы она вписывалась в дом.
Макет русской избы покажет детям, как они жили в старину. Они будут иметь представление о предметах домашнего обихода, об устройстве дома. Такой макет пригодится и для создания поделки для детского сада, объединения детей и родителей, которые вместе будут ее создавать.
Для этого возьмите:
Коробка картонная
;
Пленка самоклеящаяся
;
клей ПВА;
повязка;
Кисть
;
потолочная плитка;
обои.
Берем ящик, нижнюю часть обклеиваем самоклеющейся пленкой под дерево, чтобы получился такой пол. Обои необходимо наклеить на внутреннюю часть стен.
А сейчас родители вырежут макетным ножом. Можно сделать 3 окна, по одному на каждой стене. Сверху приклейте потолочную плитку, чтобы эта часть дома была красивой. Для такой работы нужно взять специальный клей, который хорошо закрепит этот материал.
Чтобы укрепить стены снаружи, сначала приклейте их бинтом, смоченным в клее ПВА.Когда высохнет, покрасить белой краской на водной основе.
Сначала нарисуйте ставни карандашом, а затем раскрасьте их.
Также сделайте кроватку из потолочной плитки. Чтобы его элементы были прочными, как дом, обклейте его бинтом.
Совсем скоро получится макет русской избы. Сначала покрасьте кровать в коричневый цвет. Затем вырезаем части печки, склеиваем их между собой. Не забудьте сделать отсек для готовки и хранения дров.
Также заклейте бинтом внешнюю часть печи и покрасьте белой краской.По углам эта побелка вроде немного обвалилась. Покажите это, закрасив здесь коричневым цветом. Когда краска высохнет, пройтись по камере сгорания в черном цвете. Возьмите ветки дерева, которые нужно разрезать на 4 части. Укус производится деревянной шпажкой, а ее верхняя часть сделана из проволоки, которую можно обернуть тканью и здесь приклеить. Коврик можно связать крючком по кругу. Сделайте скамейку, на которую вы положите тесьму с народным узором. Сделайте колыбель.
Поместите внутрь фигурку хозяйки, на окна повесьте тюлевые шторы.Пришейте к детской кроватке подушечки. Посадите кошку на игрушечный табурет. Также можно сшить самостоятельно.
Приклейте в угол маленькую иконку на бумажной основе, сделайте колыбель, прикрепите ее сверху и вставьте внутрь игрушечного младенца.
Вы можете дополнить планировку хижины собственными предметами.
Вот еще один макет русской избы, который вы можете сделать.
За основу уже взята коробка, но с более низкими бортиками, чем в предыдущем мастер-классе.Из картона сделайте печку. Для этого из этого материала нужно сделать 3 детали и склеить их между собой. Самый маленький будет наверху. Это труба.
Лучше сразу взять белый картон, чтобы не пришлось обклеивать основу бумагой этого цвета или потом красить.
Затем вам нужно будет нарисовать топку и костер в ней. Рядом разместите несколько распиленных веток, как если бы это были дрова. Накройте плиту лоскутным одеялом.
Для него понадобятся остатки материи, которые нужно сшить.Затем они пришиваются на основу из ткани такого же размера. Из картона сделайте стол и скамейку, которую нужно оклеить липкой пленкой. Кровать сделана таким же образом. По нему нужно сшить комплект постельного белья и подушек из ткани. Положите на пол вязаный коврик. Рядом поставьте стол с кухонной утварью.
Прикрепите шторы к окнам. Как видите, люлька подвешена на проволочном крючке. Сделайте его из палочек от мороженого, сюда прикрепите ткань и нитки, за которые будет подвешиваться люлька.
Дети очень любят рассматривать такие предметы. Они обязательно зададут вопросы о том, что и как из этих предметов использовалось в старину. Вы рассказываете им и тем самым расширяете кругозор малышей.
Третий мастер-класс с пошаговыми фото также продемонстрирует, как сделать планировку шалаша. Для его изготовления возьмите:
ящик или фанера для основания;
Морилка
;
острый нож;
Ножницы
;
Кисть
;
соленое тесто;
Клеевой пистолет
;
гуашь;
газет;
шампуров деревянные;
Карандаш
;
провод;
ткань;
кружево;
пластилин;
клей ПВА;
Нить
с иглой.
Перед тем, как сделать модель шалаша, подготовьте основание для пола своими руками. Для этого сюда приклеиваем лист картона, окрашенный морилкой. Тогда это будет похоже на дощатый пол. По той же технологии вы сделаете стол и кровать. Соедините клеем картонные части кровати, предварительно покрыв их морилкой. То же самое проделайте и со столом. Накройте его тканью, можно сначала пришить кружево к скатерти. Также изготавливается покрывало на кровать.Сделайте ей подушки.
Скатайте эти заготовки из полосок картона, которые будут похожи на поленья. Их нужно будет склеить горячим пистолетом. Там, где будет окно, используйте более короткие детали. Приклейте его сюда, предварительно вырезав из картона и разукрасив гуашью. Сделайте красивые шторы из кружева.
Приклейте икону к уголку, также декорируя кружевом и красивой тканью. Положите коврик на пол.
Такой коврик можно сделать из грубого полотна или связать своими руками.По краям прикрепите бахрому из ниток.
Чтобы сделать кадку, на деревянную шпажку намотайте полоски газетных листов. Раскрасьте их и склейте. Оберните кусок проволоки бумагой того же цвета и сделайте из него ручку ведра.
Печка сделана очень интересно. Но хитрости его создания вы увидите в следующем мастер-классе.
Посмотрите также, как сделать макет церкви из бумаги, пластика, зубочисток и пасты.
Как сделать модель русской печи?
Это неотъемлемая часть русской избы. Ведь в старину с помощью печи топили комнату, а здесь готовили. Наверху лежат кровати, на которых они спали. Также печь упоминается во многих русских сказках. И, сделав это изделие, дети поймут, как он выглядит:
Чтобы сделать печь, сначала нужно замерить, какого она будет размера. Затем вырежьте из картона необходимые детали и склейте их.Их двое. Нижний прямоугольник и верх, где будет труба.
Сделайте камеру сгорания. Для этого вырезать здесь макетным ножом и прикрепить недостающие детали. Вверху печи необходимо проделать отверстие меньшего размера.
Теперь возьмите соленое тесто, раскатайте и начните прилипать к определенной части. Используйте кисть и воду, чтобы сделать его похожим на кирпич. С помощью этих простых инструментов вы отделите куски теста от готовой духовки так, чтобы они выглядели как кирпичи.
Когда тесто высохнет, раскрасьте духовку белой гуашью. И небольшим количеством черного отметьте сажу возле заварочного отделения.
Осталось сделать из шампуров лестницу, чтобы было видно, как они забрались на плиту.
Ознакомьтесь с еще одним мастер-классом и пошаговыми фотографиями к нему, которые продемонстрируют, как сделать это изделие. В этом случае плита большая. Детям будет интересно поиграть с такими. Они смогут ставить в рабочую камеру игрушечную посуду и делать вид, что готовят.Также можно сделать дверь внизу, чтобы положить сюда дрова.
Теперь прикрепите маленький к верхней части большой коробки. Делайте это с помощью двустороннего скотча и обычного скотча. Вырежьте полукруглую рабочую камеру с помощью канцелярского ножа.
Возьмите светлые обои, оклейте свою работу. Когда этот слой высохнет, нужно второй раз приклеить бумажную основу, чтобы рисунки на коробке не просвечивали.
Еще приклеишь светлые или похожие обои, когда клей высохнет, пламя накрасишь гуашью.А темная краска поможет создать топку.
Нарисуйте кирпичи карандашом на поверхности детали. Красным маркером нарисуйте отдельно кубики на картоне и наклейте их вокруг плиты. Можно нарисовать кота, свернувшегося клубочком, у плиты, грибы, которые здесь сушат.
Нарисуйте трубу красным цветом, чтобы было видно, что это кирпичи. Детям здесь будет приятно поиграть. Также можно поставить другие предметы обихода старой избы, чтобы ребята знали, как жили люди в те времена.
Поставьте здесь стол с широкой белой скатертью. Вместе с ним можно пить чай с пирогами. Если хотите, сделайте печь таким образом, чтобы здесь с обратной стороны был проход. Для этого возьмите большую коробку, срежьте верхнюю и заднюю стенку.
Спереди вверху прикрепите кусок картона, который станет трубкой. Обклейте свое произведение белой ватманской бумагой или обоями этого цвета, а затем раскрасьте.
В планировку русской избы может входить сундук, который тоже несложно сделать своими руками.
Положите сюда прялку, положите пряжу. Рядом с печью на скамейке поставьте несколько чугунных горшков. Тогда дети будут иметь представление о том, как выглядит планировка русской избы.
Если у вас на даче есть неприглядная пристройка, предлагаем украсить ее и сделать печь. Таким же образом можно скрыть вход в подвал кирпичного или блочного дома.
Для этого поверхность стен необходимо побелить, а снизу покрасить коричневой или красной краской, чтобы получились кирпичи.Сверху разместите две крашеные покрышки, которые станут клумбами. Сделайте своих бабушек и дедушек из соломы, мешковины и ткани. Поставьте сюда деревянную прялку. Вот такой старинный уголок, тогда будет прямо рядом с вами.
Если вам нужно сделать печь для спектакля, чтобы создать модель русской избы, то посмотрите еще один мастер-класс.
Это вид готового продукта. Для начала вам нужно будет взять 4 коробки разного размера и склеить их вместе, чтобы получилось 3 яруса печки и высокая труба.После этого нужно оклеить их белыми обоями. Когда клей высохнет, покройте его акриловыми красками того же цвета. Когда она высохнет, приклейте красочную ленту по краям каждой коробки. Наклеивать обои под дерево нужно так, чтобы они имитировали пол.
Если обоев такого цвета нет, то просто покрасьте дно печки в коричневый цвет.
Сшейте маленькое одеяло, чтобы поместиться здесь.
При изготовлении духовки необходимо склеить две средние коробки с одной стороны так, чтобы они находились на одной плоскости.Затем в нижней части вырежьте полукруглое отверстие, чтобы это было варочное отделение. Внизу ямка немного поменьше, положите распиленные ветки, как будто это дрова.
Здесь можно разместить декоративный самовар. Сверху трубы прикрепите демпфер, сделав ее из картона и обклеив самоклеющейся пленкой черного цвета. См. Подробности о том, как устроена камера сгорания.
Закройте бока картоном. Еще нужно сделать перегородку.Вы объясните детям, что этот раздел состоял из двух частей. На фронте нет открытого огня. Здесь кастрюли и сковороды могли стоять, а еда в них оставалась теплой. Далее есть отсек, куда кладут дрова и ставят на огонь вариться. Из гофрокартона можно сделать чугун. Вырежьте из него полоску, скрутите спиралью, затем вытяните верх и низ. Приклейте кончики. Рукоять тоже из гофрокартона. Но это только его верхняя часть. Нижнюю сделайте из деревянной шпажки или карандаша и приклейте сюда картонную заготовку.
А если вам нужно сделать украинскую печь на конкурс или для других целей, то посмотрите еще один мастер-класс. Может потребоваться старая детская коляска, которая больше не нужна.
Работа была приурочена к конкурсу, когда проходил парад детских колясок. Владельцы этого транспортного средства решили нарядиться в национальную одежду и сделать передвижную печку. Картонные коробки можно было найти. Теперь вам нужно измерить вашу коляску, чтобы узнать, какого размера будет плита.Подготовьте все необходимое и приступайте. При этом не было обнаружено всей коробки, а были только фрагменты этого материала. Поэтому их нужно заклеить скотчем.
Вот как сделать печь для планировки избы. Печь состоит из двух секций. На фото ниже показаны какие детали. Вырежьте там, где будет ставень.
Теперь прикрепите трубу. Сделать это можно с помощью степлера и двустороннего скотча. Вырежьте лоскут из картона.Ставим на место.
Затем нужно будет обклеить духовку ватманом. Затем можно положить вышитые полотенца, обереги, деревянные ложки, доску, чтобы было понятно, как будет выглядеть печка.
Но потом выяснилось, что чертежей на это изделие не хватает. Карандашом и акварелью нанесите их на поверхность плиты. Теперь вы можете снова надеть предметы декора, установить это изделие на коляску и так удобно переносить на место.Ведь если нужно сделать печь для спектакля, ее делают в домашних условиях и таким образом отвозят в детское учреждение.
Планировка дома своими руками
Посмотреть еще один мастер-класс. Из него вы узнаете, как сделать дом внутри и снаружи, а также площадку для него.
Планировка избы из картона. Для крыши вырежьте два прямоугольника и приклейте их вверху полосой такой же длины. У вас получится двускатная крыша.Его можно покрасить в тон плитке. Сделайте сруб из широкой полосы картона, из которой нужно создать квадрат. Предварительно вы его покрасите снаружи, чтобы было видно, что это бревенчатый дом.
Наклейте обои внутри так, чтобы они тоже напоминали дерево. Разместите свое творение на подготовленном участке, наклеив на него зеленый лист. Сделайте навес над входом из картона. Также из этого материала сделаем елочку. Вы можете покрасить светлый картон в зеленый цвет или взять материал этого цвета.Также сделайте дерево и прикрепите его сюда.
Сделайте колодец из того же материала. Сделайте из цветного картона какие-нибудь поленья и соберите их. Возьмите две палочки для суши. Отпилил деталь от одной. Соедините эти две палки металлической цепочкой, чтобы получился кран. Также здесь можно разместить фруктовые деревья.
Теперь посмотрим, как выглядит планировка хижины внутри. Его интересно создать своими руками. Покройте полы фольгой под дерево, сделайте духовку из картона.Из коричневого картона сделайте циновку, которую хотите приклеить к горизонтальной поверхности.
Посмотрите, как сверху выглядит планировка дома и двора. Вы можете раскрасить дорожку в коричневый цвет или наклеить на бумагу этого цвета. Приклейте к яблоне несколько фруктов, вырезанных из цветной бумаги.
Сделайте свой дом более комфортным. Приклейте на окна шторы или тюль. Также можно отгородить печную зону в гостиной. Сделайте кровать из картона, положите сюда подстилку. Осмотрите стол.Поставьте самовар, и ребенок сможет лепить из пластилина тарелки и еду, наподобие сундука, мелкие предметы домашнего обихода.
Если вам нужна максимально надежная модель избы, то сделайте здесь навес, который был своеобразным коридором при входе в дом. Сделайте стенку из картона, заклейте ее самоклеющейся лентой, вырежьте дверцы, которые будут открываться.

Вот как сделать планировку хижины. Посмотрите, как другие делают такую работу.
Можно сделать из бумаги, как это делает героиня следующего ролика.
Своими руками варочная печь с лежанкой. Классическая русская печь с лежанкой

В мире существует множество печей, которые можно разделить по форме исполнения, внешней отделке, используемому топливу и назначению. На страницах нашего ресурса мы рассматривали различные варианты печей для бани, теплицы, отопления дома, приготовления пищи.
Но русская печь по-прежнему популярна, это уникальная конструкция, которая не только обеспечивает отопление дома или дачи, но и дает место для отдыха.Ведь оригинальная русская печь — это топка с лежанкой.
На печку ночью — болячки прочь!
Кирпичная печь с лежанкой — это не только удобно, но и полезно. Наши предки большую часть времени проводили в поле или ухаживали за домашним скотом, иногда на ветру или в сырости. Следовательно, нередки болезни суставов, ревматизм и радикулит.
Конечно, в те времена лечить эти заболевания было принято в основном народными средствами: различными отварами и компрессами.Помогла русская баня. Однако ванны нагревали не чаще одного раза в неделю из-за их неспособности работать непрерывно: нагрев ванны — процесс трудоемкий.
Но печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно утеплять избы и лечить больные суставы.
Современные теплые кушетки
Отопительно-варочная печь с лежанкой в те времена считалась поистине королевской.Неудивительно, ведь это позволяло одновременно решать множество вопросов в домашнем хозяйстве. Сегодня можно найти даже камин с лежанкой.
Теперь, когда высокие технологии внедряются повсюду в нашу жизнь, многие люди уже не думают о них без компьютеров, телефонов, холодильников и телевизоров, но русская печь не потеряла своей актуальности.
Дело в том, что кладка хорошо аккумулирует тепло, а потом равномерно его отдает долгое время. Можно с уверенностью сказать, что русская печь по этому показателю превосходит любую современную конструкцию.
Если есть агрегаты, которые могут так благотворно воздействовать на человеческий организм, как русская печь, то, скорее всего, они безумно дорогие и их могут обслуживать только специально обученные профессионалы. Кроме того, очень гармонично будет смотреться русская печь в интерьере дома или дачи.
Сомнения прочь — строим лежанку
Своими руками построить печь с лежанкой может любой желающий. Со своей стороны мы постараемся помочь вам построить эту печь самостоятельно.
С чего начать строительство?
Если русская печь строится своими руками, то работы следует начинать с планирования и подготовки инструментов и материалов.
Мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, так как мы неоднократно писали на своих страницах о выборе кирпича для печи, выборе и приготовлении песка и глины, приготовлении раствора, строительстве фундамента и гидроизоляции. Остановимся на главном.
Внимательно изучаем заказ
Чтобы сложить русскую печь для дома, дачи или бани, требуется заказ.Если габариты печи стандартные, то порядок используется типовой. Если печь строится для помещения, размеры которого не позволяют разместить стандартную печь, необходим специально разработанный заказ.

Для опытного специалиста разобрать заказ не составит труда. Но мы неоднократно обращали ваше внимание на то, что на страницах нашего ресурса мы стараемся подавать информацию максимально упрощенно и понятно.
сайт — надежный справочник
Чтобы новичок не заблудился в дебрях чертежей и сложных терминов, мы постараемся проиллюстрировать, как следует делать кладку, дублируя каждое число дополнительной картинкой, которая позволит любому новичок разбирается в тонкостях каналов, дымоходов и заслонок и собирает русскую печь.
Песнопения: начало кладки
Русская печь строится своими руками, правда, как и любая кирпичная печь, начиная с 1-го ряда.

1-й ряд. Выкладываются траншеи. Первый ряд очень ответственный, кладка кирпича ведется с контролем уровня застройки.
Траншеи — это кирпичные стены, уложенные параллельно в два ряда в основании печи. Их строительство ведется с небольшим интервалом.
Если кладка своими руками — ваш первый опыт, то кладите каждый кирпич с контролем уровня здания. Конечно, времени на это уйдет гораздо больше, но русская печь неплохо получится.

2-й ряд. Кладка траншей продолжается. Внимательно следите за кладкой кирпича.
Зольник: соблюдаем правила установки дверей

В 3-м ряду устанавливается нагнетательная дверца. Обратите внимание, что при нагревании металл расширяется. На наших страницах мы описали правила установки дверок печки с асбестовой обмоткой.

Если есть возгорание, то нужна облицовка
В 5-м ряду дверца нагнетателя перекрывается.Для чистки установлены три дверцы. Начинается укладка горизонтальных каналов. В этом ряду начинается формирование топки. Поэтому устраивается вагонка. На рисунке наглядно показано, как начать вагонку, она выделена отдельным цветом.

Шестой ряд повторяет пятый. Продолжаем оформлять вагонку. Уровень кладки сравнивается с верхом двери для очистки. Решетка ставится на этот ряд. Повторяем, внимательно следим за перевязкой кирпичей.
Колпачки — это то, что согревает печь.

Продолжаем укладку в 10 ряду. Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы камеры сгорания. Подкладка продолжается. Каналы почти полностью сформированы.
Устраиваем градовой и всасывающий каналы

В 11-м ряду дверца топки полностью перекрыта.Обратите внимание, что в этом ряду четыре канала для всасывания. 1-й канал расположен от камеры сгорания к подъемному каналу, два канала расположены между глухими камерами.
Когда в этом ряду начинает формироваться верхняя часть топливной камеры, один канал направляется сверху в боковой глухой канал.
Хайло — переход от камеры сгорания к дымовому каналу.

В 12-м ряду продолжаем укладку футеровки и формируем холм топливной камеры.В этом ряду перекрываются четыре всасывающих канала. Глухие каналы полностью сформированы. Обратите внимание, что облицовка начинает сужаться, образуя купол.
Перекрываем топку и чистим футеровку

В 14 ряду продолжаем укладку пола. Здесь главное соблюдать перевязку и выдерживать вертикальность углов и горизонтальность сформированной поверхности.
Устраиваем «песочный» забор

В 15 ряду продолжается формирование выходного вертикального канала и выкладывается своеобразный бортик.В будущем сюда можно будет засыпать чистый вымытый песок.
Горячий песок — отличное средство при болях в суставах и радикулите. Заливать нельзя, все зависит от вашего желания. В любом случае, в будущем, если у вас возникнет такое желание, духовка будет к этому готова.
Дымоход и защитная сетка
Готовая печь
Начиная с 23-го ряда выкладывается непосредственно дымоход печи. Мы не будем акцентировать внимание на этом вопросе, так как наш ресурс довольно подробно рассказывает о том, как построить дымоход своими руками для различных печей, работающих на разном топливе.
Не «шведка» и не «голландка», а русская кушетка
Мы разобрали вопрос, как устройство русской печи идет своими руками не только для отопления дома, но и для здоровья.
Мы постарались подобрать наиболее незамысловатый вариант кладки, который проще всего сделать своими руками. Для тех, кто хочет погреться в духовке и не имеет большого опыта в печных делах, этот вариант является наиболее приемлемым.
.
Например, шведская печь с лежанкой немного сложнее по конструкции, так как в ней нужно было бы разместить плиту или духовку.Построенная нами печь более близка по назначению и конструкции, но с истинно русским дополнением.
При желании русскую печь с печкой можно соорудить, размеры и соответственно порядок этой конструкции несколько другие. Русская печь с подпуском для многих случаев является наиболее рациональным и современным вариантом классической печи. От обычной печи она отличается наличием варочного пола, то есть это русская печь с печкой и лежанкой. Топка в такой конструкции имеет меньшие габариты, так как ложе на ней гораздо скромнее по площади
Но даже такая печка, можете поверить нам на слово, не раз доставит вам удовольствие зимой, холодными ночами, так что стоит потратить время на его создание.
Здоровья Вам и Вашим близким!

У такой печи есть будущее и для дачи она может быть востребована. Дело в том, что любителей «согреть кости» на лежанке много, а построить русскую печь из-за лежанки достаточно дорого, так как русская печь слишком велика и имеет невысокий КПД. Да и сейчас мало кто хочет использовать ее в качестве плиты (даже многие рассматривают «шведскую» плиту только как запасной вариант — на случай, если вдруг отключат электричество или не подведут газ).Кроме того, на теплой лежанке можно не только поспать и погреться, но и подсушить овощи, зелень и другие дары леса и сада.
Размеры печи
Размеры кровати 178,5х63,8 см. Площадь отапливаемого помещения до 35 м1
Общий вид печи с рис. 2.
Расположение печи
Самое удобное место для плиты — в проеме перегородки между комнатой и кухней.
Описание конструкции печи
Печь имеет летний и зимний режимы нагрева. Схема движения дымовых газов показана на секциях топки (рис. 3). Во время летнего пожара обе заслонки и дымовые газы от топки открыты, проходя под печью и нагревая ее, уходят прямо в трубу. Чтобы топить лежанку (зимний смысл), необходимо закрыть вентиль 2. Горячие дымовые газы на выходе их града 19. Изменив свое направление, они устремятся по горизонтальным дымоходам зимней топки 14.расположен в основании печи. Отдав тепло основанию топки и лежанке, дымовые газы через окно 17 попадают в вертикальные дымоходы 15, а затем через окно 18 в дымоход.
Стены топки и ближайшие к ней части дымоходов облицованы или облицованы шамотным кирпичом.
Длина дымоходов в топке увеличена по сравнению с обычной шведкой за счет горизонтальных перемещений станины, поэтому не устанавливают печь, без надобности увеличивающую теплоотдачу и не делают дымоходы в нише над варкой камера.
В духовке установлена небольшая двухконфорочная плита размером 31х63 см.
Дымоходы лежанки — это две последовательные заглушки, разделенные перегородками на четыре части. Они покрыты трехрядной кладкой.
Каменная печь
В открытии 8-го. 9-й и 10-й ряды устанавливают топочную дверцу — самую неустойчивую часть топки. От постоянных открываний и закрытий он расшатывается и со временем выпадает из отверстия.Фиксация ее проволокой или хомутами ненадежна и недолговечна, из-за чего дверь часто приходится повторно закреплять, демонтируя кирпичную кладку печи.
Прием крепления топочной дверцы. Для этого вырежьте две пластины из рубероида или нержавеющей стали длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм. Края пластин размером 120-150 мм часто протыкают гвоздем. Одна пластина крепится двумя болтами 06 мм снизу двери, другая — сверху, а края закладываются кирпичной кладкой.Закрепленная таким образом дверь прослужит долго и надежно, что проверено на практике.
От колосниковой решетки до варочной панели устраивают топку. Глубина топки от двери до задней стенки 43 см. Ширина 51 см. Слишком глубокая и широкая топка приводит к неоправданно большому расходу дров, преждевременному износу топки и снижению ее КПД. Высота топки от решеток до печи 42 см. В действующей топке дрова горят слабо, температура не поднимается до значений, необходимых для полного сгорания топлива.Верхняя часть пламени, в которой должна гореть сажа, упирается в варочную панель, и температура в ней падает. Из-за этого происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД топки, увеличиваются отложения сажи в дымоходах.
Расстояние между варочной панелью и дверцей печи составляет два ряда кладки. На меньших расстояниях кирпичи над дверцей топки рыхлятся преждевременно, и их замена — чрезвычайно трудоемкая работа.
На 12 ряду устанавливается варочная панель чугунная.Она — самая нагретая металлическая деталь в печи. Поэтому температурные зазоры между ней и кирпичной кладкой нужно оставлять не менее 10 мм.
Чтобы варочная панель настраивалась плавно и надежно, сначала выкладывается 12 ряд без раствора. Ставят тарелку на место и очерчивают по контуру. После снятия плиты на кирпичах болгаркой вырезают четвертинки и укладывают ряд уже на раствор. Пластину кладут на густой раствор четвертью, затем резиновым молотком постукивают в рабочее положение по уровню.Табличку ставят так, чтобы ее можно было снять в случае выхода из строя и поставить другую.
Установка варочной панели завершает строительство самых сложных частей печи. Дальнейшая укладка не представляет особой сложности. Соблюдая правила, выполнить всю кладку печи несложно.
Отделка и сушка печи
Духовку после укладки необходимо просушить перед использованием. Сушка печи состоит из двух этапов: сначала путем естественной сушки в течение одной-двух недель с открытыми дымовыми заслонками, дверцами печи и воздуходувки, а также при открытых дверях птичника.(В сырую холодную погоду дымоходы печи можно просушить теплым воздухом от электрокалорифера). Затем печь также сушат огневой сушкой в течение одной-двух недель. При этом топят печь утром и вечером небольшими охапками мелко нарезанных сухих дров — по 4-5 кг каждая. От традиционных березовых дров, выделяющих много смолы и копоти, необходимо отказаться. Лучше топить осиновую древесину или другие, не выделяющие копоти.
Готовность печи
Если на заслонках холодного дыма нет влаги, духовка просушена.Готовность духовки к работе можно проверить более простым и надежным способом: положить в протирки мятые газеты, а через день-два убрать. Если сушить духовку, газеты будут сухими.
Не сушеную печь нельзя топить, она разрушится уже на первых печах. Даже высушенную духовку в начальный период эксплуатации нельзя интенсивно нагревать.
Духовка прослужит дольше, если ее топить ежедневно. Если печь долгое время не топилась, как это бывает на даче, первая печь не должна быть слишком интенсивной.

Использовать русскую печь в деревенском доме уже было невозможно: топить ее было просто опасно. Мы решили разобрать старую печь и сделать новую — поменьше, но обязательно с теплой лежанкой на удобном для пожилого человека уровне. Евгений Гудков, топный мастер, рассказывает о строительстве этого очага.
В прошлом году буквально в последние дни осени ко мне обратился один из моих родственников с просьбой о помощи. Мать переехала в его город на зимовку, потому что русскую печь в деревенском доме нельзя было использовать.А маму тянуло в родной дом, где всегда можно залезть на теплую печь. Нужно было либо ремонтировать старую русскую печь, либо строить новую.
Поиск решения
Конечно, раньше духовку использовали в основном для приготовления пищи. А теплая арка и стены топочной камеры обогревали кухню. Как известно, на русской печи в морозные дни можно прилечь на арку, чтобы согреться.
Необходимо было сделать новую печь, в которой тоже была бы лежанка, только расположенная ниже, чем в старой версии.Однако у нас вряд ли получится расположить лежак нужной площади ниже уровня варочной поверхности. Мы смогли сделать это на высоте 13 рядов кирпичей, а преодолеть две ступеньки, чтобы подняться на такой подиум, вполне возможно даже в преклонном возрасте.
Материал для духового шкафа
Сорок лет назад в условиях российской глубинки не всегда можно было свободно купить хороший кирпич или цемент. Они писались строчкой за полгода вперед. И по цене это было доступно далеко не всем.В рассматриваемом селе было два кирпичных здания царских времен — церковь и
помещичьих домов. Люди постепенно разобрали стены хозяйского дома. В настоящее время о существовании помнит только подвал.
Почему я об этом говорю? Печи из этого кирпича и по сей день служат источником тепла. Поэтому при разборке старой печи Мы постарались сохранить для повторного использования сохранившиеся кирпичи предыдущей кладки: те, что были обращены к камере сгорания, были практически разрушены.
Фундаментом служили несколько столбов из дубовых бревен, поверх которых были уложены доски — тоже из дуба. В качестве теплоизоляции и для защиты стены дома от перегрева топки использовалась засыпка из щебня. Но мы не использовали бревна, доски и засыпку; основание печи сделано новым.
Фундамент под новую печь
Изготовили новое основание печи из железобетона. Удалили грунт на глубину 30 см, засыпали песчано-гравийную подстилку и залили бетонную опалубку арматурой из прутьев 0 12 мм.После укладки гидроизоляции и защиты стен асбоцементными листами приступили к укладке печи.
Духовка новая
Для кладки использовался кирпич, рассортированный при разборке старой печи. Топка была облицована заранее подготовленным шамотным кирпичом и глиняно-песчаным раствором.
Наша новая плита похожа на кухонный очаг, внешне напоминая отопительно-варочную плиту. Перекрытие топки — чугунная двухконфорочная панель, установленная на 12-м ряду (всего лежака — из 13 рядов).
Все двери — воздуходувки, очистители, топки — устанавливаются с помощью керамического шнура и проволоки. В каждом ряду в горизонтальные швы укладывались полосы кладочной стальной сетки. Практический опыт убедил меня в целесообразности его использования для уменьшения трещин в кладке при обогреве топки — особенно в районе топки.
Поверх чугунного щита выложен слой кремнеземистого войлока, посыпан песком и уложены мраморные плиты толщиной 40 мм (по срочному требованию заказчика).Облицовка горизонтальной поверхности печи напольной клинкерной плиткой.
Уличная труба оставлена на цементной основе с внутренней вставкой 150 мм в металле. Контрольная топка показала отличную тягу. Для лучшего внешнего вида печь и дымоход в комнате заклинили и побелили.
Через два дня после обшивки стен кухни вагонкой и просушивания кладки хозяйка уже сама топила плиту — и я увидел на ее лице улыбку.А какая может быть лучшая благодарность мастеру за проделанную работу?
1.
2.
3.
4.
На сегодняшний день создано большое количество печей, которые имеют множество функций и характеристик. Но на фоне бани, отопительных или кухонных плит выделяется особый вид — печь с лежанкой. Такая печь у большинства людей прочно ассоциируется со старинным русским укладом жизни. Печь-печь своими руками построена для обогрева дома и комфортного пребывания в тепле.
Полезные свойства печки с лежанкой
Печь с лежанкой считается очень полезной для здоровья. Недаром их раньше использовали как пассивный метод лечения самых разных заболеваний. Основными лекарствами в то время были отвары и ванны, но только теплая печь должна была обеспечить успех. Выспавшись на такой духовке несколько ночей подряд, можно было избавиться от простуды или боли в суставах, и даже серьезные болезни часто отступали, не преодолевая спасительную жару.Печка с лежанкой по-прежнему пользуется спросом, особенно у владельцев загородных домов.
Современная отопительная печь с лежанкой
Если у кого-то в те времена была отопительно-варочная печь с лежанкой, то ее владелец пользовался большим уважением в народе. Это естественно, ведь такая печь значительно упростила выполнение повседневных домашних работ и обеспечила дом теплом, тем самым создав максимально комфортные условия проживания.
На сегодняшний день существует множество вариаций печей.Появление высоких технологий и сложной бытовой техники в каждом доме побудило людей переложить на них свои заботы и, наконец, позаботиться о своем здоровье. Печка с лежанкой помогает заботиться о здоровье, принося своему хозяину много пользы. Полезные свойства такой печи обусловлены тем, что кирпич, из которого она изготовлена, очень хорошо аккумулирует тепло, а затем равномерно и надолго его возвращает.
Аналогов печам практически нет, а существующие устройства слишком дороги и высокотехнологичны, и эксплуатировать их могут только квалифицированные специалисты.

Печь с лежанкой своими руками
Строительство печи с лежанкой своими руками — довольно простой процесс, который потребует минимум знаний и опыта выполнения строительных работ. К тому же удовольствие, которое может доставить такая конструкция, полностью покрывает любые работы, связанные со строительством печи.
Начать строительство печи стоит с подготовки инструментов и материалов. Их номенклатура известна давно и ничем не отличается от средств, необходимых для строительства обычной кирпичной печи, поэтому вопрос выбора глины или устройства фундамента здесь не затрагивается.При желании вы можете обратиться к предыдущим статьям, в которых описываются эти процедуры. На фото схематический алгоритм подбора инструментов и материалов.
Самое главное, что может сделать строитель при возведении печи, — это изучить схему заказа и постоянно держать ее под рукой, чтобы выполнять все работы в соответствии с инструкцией. Опытные печники мгновенно разберутся с порядком, и часто держат в уме самые распространенные схемы, но новичкам в этом деле будет намного сложнее, так как нужно будет каждый шаг сверять с инструкцией.

Чтобы понять, как осуществляется строительство печи, запомнить название всех ее элементов и порядок работы, стоит обратить внимание на алгоритм, который будет описан ниже. Кроме того, при необходимости вы можете посмотреть фото, на котором подробно и наглядно изображен порядок строительства печи-каменки.
За исходные данные принимаем то, что фундамент готов, гидроизоляционный слой уложен, все строительные материалы и инструменты в наличии.

Далее можно переходить непосредственно к сооружению печи:

Печь-печь — уют и комфорт
Такая печь своими руками не только согреет всех жителей дома, но и поможет поправить здоровье, если возникнет такая необходимость (читайте также: «»). Представленная модель печи одна из самых простых, и ее укладка не потребует больших усилий. Конечно, вместо этой схемы можно использовать и другие, но возведение сложной конструкции должен проводить опытный печник, а для новичков такой вариант неприемлем.Та же шведская печь с лежанкой была бы намного дороже, да и строить ее пришлось бы дольше, так как в ее конструкции предусмотрены духовка и варочная поверхность (подробнее: «»).

Представленная печь по своим характеристикам очень похожа на настоящие старинные русские печи (читай: «»). Благотворное влияние печи с печкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой плите могут привести в порядок шаткое здоровье. К тому же удовольствие, полученное от теплой печки, поднимет настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо.Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, ведь полностью согреть холодное помещение может только настоящий огонь. Смотрите также: «.
Готовые печи для печки своими руками показаны на видео:

Не думайте, что отопительно-варочная печь с лежанкой — это вчера, ведь на электроплите можно готовить, а спать на диване. Наличие эстакады немного увеличивает расход топлива, но значительно увеличивает КПД топочного оборудования.Варочная панель — практичное решение, зачем отказываться от возможности готовить еду на плите, не тратя деньги на энергию? Шезлонг можно использовать как для отдыха, так и для различных хозяйственных нужд. Ничего лишнего!
Конструкция многофункциональной печи
Комбинированная конструкция массивнее компактного «голландца» и требует больше кирпича для постройки, но более эффективна, в будущем вам не придется сожалеть о лишних расходах и работа сделана. Современные модели очагов с печью и лежанкой отличаются от традиционных громоздких русских печей.
Особенности конструкции и важные правила
Сегодня многофункциональные печи экономно расходуют топливо, обладают высокой теплоотдачей, стильно выглядят и служат долго. Чтобы построить очаг своими руками, достаточно иметь базовые знания каменных печей, строго следовать рекомендациям и процедурам, составленным профессионалами.
Высота кровати не должна превышать 90 см от пола — это способствует более эффективному обогреву нижней части комнаты и делает место отдыха удобным для людей любого роста.
Под топкой рекомендуется не делать вытяжную трубу, а отдать предпочтение вытяжке — такая конструкция увеличивает время охлаждения топки.
Отопительно-варочные печи с лежанкой весят от трех тонн и более, поэтому для них требуется мощный фундамент — бетонная плита углубления, армированная металлической арматурой.
Для использования печи в теплое время года нужно выбирать модели с летним режимом, в которых продумана конструкция дымохода и есть заслонки, перекрывающие движение газов.
При устройстве печи для двухэтажного дома лежанка и печь всегда планируются на нижнем этаже.
Необходимые материалы и схема кладки
Предлагаемая схема отопительно-варочной печи подходит для небольших домов, дач и летних кухонь площадью не более 28 квадратных метров. метров. Размеры постройки: 178 * 128 см, площадь кровати — 178 * 63 см. Чугунная печь расположена на удобном уровне — во время работы не нужно нагибаться и пользоваться рукояткой.
Модель с зимним и летним режимом эксплуатации. Клапан летнего режима расположен на 17-м ряду, зимой закрывается через 5-10 минут после растопки, чтобы выпустить горячие газы за счет полной циркуляции дыма. В холодное время года требуется две печи в сутки.
Нагрев топчана занимает около 2,5 часов, он долго сохраняет тепло и помогает решить проблему холодного пола. Помимо своего прямого назначения, приставку используют для сушки фруктов и грибов, обуви, одежды, белья, установив сверху складную металлическую сушилку.
Для работы потребуются такие материалы и печные устройства:
кирпич керамический одинарный красный — 800 шт .;
кирпич шамотный для футеровки топки;
топочная дверца толстостенная;
выдувная дверь;
пластина чугунная 41 * 71 см;
решетка
;
духовка с толщиной стенки 4-6 мм;
Уголки
стальные 45 * 45, 50 * 50 см.
Схема отопительно-варочной печи с лежанкой
Современные решения печного отопления
Основой современных отопительно-варочных плит с лежанкой чаще всего является компактная «шведка» — она занимает меньше места, чем Русская печка отлично работает и в летнем режиме.Часто в проектах можно встретить каминные топки со стеклянными дверцами — такой вариант декоративный и отлично вписывается в любой дизайн.
Идеи для дома и дачи
Модель с топчаном и застекленной печью
Небольшая настенная печь с каминной топкой и печка со стеклянными дверцами. На невысоком топчане удобно сидеть и взрослым, и детям.

Многофункциональный печной комплекс для летней кухни
В этом комплексе есть все необходимое для летней кухни и беседки: печь, плита, сушилка, хлебная камера.Для варочной панели предусмотрена отдельная топка. Шезлонг можно использовать как рабочий стол.

Русская печь модернизированная изразцовая

Самонная печь с горелкой и лежанкой
На последнем фото — современная глиняная струйная печь, работающая по принципу газогенераторных печей, в которой не только топливо. горят, а также газы, которые образуются при сжигании дров. Конструкция отличается высоким тепловым КПД, экономичным расходом топлива и минимальным количеством сажи в дымоходе.Главное преимущество — быстрый обогрев помещения.
Проекты кирпичных печей для дома
Колокольня с лежанкой и плитой
Конструкция многофункционального очага включает двухконфорочную варочную поверхность, духовой шкаф и сушильную камеру. Рабочая камера закрывается стеклянными огнеупорными дверцами, что ускоряет приготовление блюд и создает эффект русской печи.

Комбинированная конструкция для дачи и загородного дома
Еще одна модернизированная модель с печкой и топчаном.Внизу лежанки сделаны печки, увеличивающие теплоотдачу и обогрев в районе пола.
Вам необходимо заказать индивидуальные чертежи отопительных и кухонных плит у профессионалов, которые могут похвастаться готовой работой. Если у вас нет собственного опыта печного дела, то лучше доверить весь процесс специалистам — от строительства фундамента до прокладки конька трубы.
фото примеров дизайна печей барбекю.
Наша страна предназначена не только для выращивания овощей и фруктов, но и для отдыха от постоянных городских неурядиц. Одной из садовых построек, которую обязательно нужно построить на дачном участке, является беседка, которая является традиционным элементом сада европейских стран. Наши люди улучшили эту сборку, сделав из нее не только мангал, но и мангал, для того, чтобы отдых был приятным и комфортным.
Выбрать дизайн беседки с мангалом
Для начала нужно решить, в какое время вы будете использовать беседку.Если предпочтение отдается летнему сезону, достаточно легко построить беседку с мангалом и мангалом, но если вы любите отдыхать в сезон осенних дождей и весеннего пробуждения природы, вам необходимо создать беседку с остеклением и фундаментом, какой не повлияли бы погодные условия на ваше пребывание.
Одна из вариаций беседки с мангалом
Для того, что бы правильно выбрать конструкцию беседки с мангалом, необходимо предварительно определиться с ее составными частями. Существуют следующие варианты беседок с мангалом:
Барбекю с решеткой
Мангал с мангалом, казаном и камином
Шашлык с мангалом, русской печью и духовкой
Шашлык с мангалом, русской печью и коптильней
Шашлык с мангалом, казаном и духовкой
Мангал с мангалом, казаном и логовом
Самый популярный вариант «беседки мангал с русской печью», т.к.Функциональность этой постройки позволит согреться у костра, расслабиться и украсить приусадебный участок. Главное, что бы печь располагалась в центре беседки или на задней стене, дизайн привлекательно выглядел и способствовал удобному приготовлению пищи.
Беседка с мангалом
Оригинальный дизайн беседки придаст не только ее составляющим, но и внешнему виду, для этого необходимо использовать различные декоративные материалы для отделки печи и беседки, а также установить рядом со зданием малые архитектурные формы и растительность в виде живые изгороди и вазы с цветами.
Мангал в беседке: выбираем материал для печи барбекю
На сегодняшний день существует широкий выбор материалов для создания мангала в беседке, который сможет удовлетворить вкус любого отдыхающего. Самыми популярными являются базальт, натуральный камень, шамотный кирпич, глина, вермикулит, медь, нержавеющая сталь, талькохлорид и др. Также возможно выполнение комбинации материалов, благодаря которой печь BBQ обретет неповторимый дизайн. Рассмотрим преимущества самых популярных материалов, для создания печи-мангала в беседке.
Базальт
Базальт
Так называются базальтовые породы, образовавшиеся в результате излияния магмы. Преимущество этого материала в следующем:
Широкая цветовая гамма (от черного до серо-зеленого)
Низкая точка плавления
Высокая твердость и прочность
Устойчивость к химическому воздействию
Высокие электроизоляционные свойства
Барбекю из базальта — очень хороший выбор, т.к. этот материал как нельзя лучше подходит для кладки печей, а его внешний вид придаст облицовке приятный цвет.
Глина
Глина — лидер среди материалов для кладки печей. Глиняный раствор используется для изготовления красного кирпича, т.к. обладает высокой огнестойкостью и прочностью. Также его добавляют в раствор при кладке очагов и печей разного рода. Если вы решили сделать мангал из глины, знайте, такой вариант прослужит вам долго, к тому же его конструкция существенно сэкономит деньги.
Натуральный камень
Барбекю из натурального камня
Безусловно, натуральный камень — самый привлекательный отделочный материал.Барбекю можно оформить, используя травертин, мрамор или гранит. Преимущества этих камней в следующем:
Разнообразие цветов (чаще всего черный, коричневый и серый)
Различие форм, размеров и обработки плитки
Высокая морозостойкость и долговечность
Прочность материала
Простота ухода
Недостаток этих материалов в том, что они могут служить только крышкой духовки, мангала, а не основой его конструкции (т.к.обладают высокой проводимостью), к тому же цена на натуральный камень достаточно высока, поэтому позволить себе роскошь может далеко не каждый.
Если использовать гранит в качестве топки для отопления, первый недостаток послужит очень хорошим плюсом.
Приготовить мангал в беседке своими руками
Для того, чтобы устроить мангал в беседке своими руками, нужно подобрать правильное сочетание материалов. Если вы хотите сделать беседку «под старину», используйте сочетание камня и дерева. Деревянные конструкции составляют столешницу, полки, отдельные элементы очага.Преимущество дают такие породы дерева, как: дуб, кедр, бук и вяз (т.к. они более твердые). Для защиты древесины от огня применяют антипирены, а для того, чтобы предотвратить гниение и грибок, дерево раскрывают специальными средствами защиты.
Металлические детали духовки BBQ могут быть выполнены из меди и нержавеющей стали. Первый вариант сделает печь винтажной, а стальная наоборот придаст дому современный вид.
Как металл, дерево лучше всего дополнить камнем, что бы дизайн печи-барбекю был неотразимым.
Фото-примеры беседок с мангалом
Если вы мечтаете о беседке с мангалом, но, извините, не можете сделать своими руками, вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам, а также в специализированные магазины, которые предоставят уже готовые элементы дизайна (чертеж, камины и т. .). Преимущество постройки мангала в беседке своими руками — это значительная экономия средств, а знание того, что эта садовая постройка сделана своими руками, всегда поднимает настроение!
Желаем вдохновения для самостоятельного строительства всех элементов сада и настоятельно рекомендуем прочитать о том, как сделать летнюю кухню своими руками!
яблочная шарлотка — smitten kitchen
Наконец-то у меня для вас есть новый рецепт из сильно заброшенной категории русских блюд.Вы спросите, как такое могло случиться? Вы не замужем за русским? Ваш сын не отвечает на вопрос «Хочешь пойти в библиотеку?» с «Да!»? Разве вы все еще не любите всю русскую еду, с которой столкнулись за свои (боже, ничего себе) восемь с половиной лет ухаживания? И ответ очень прост: мне не нужно готовить русскую еду, потому что моя свекровь так хорошо умеет это делать.

Еженедельно она привозит нам голубцы или салат «Оливье» (один из любимых блюд моего чудаковатого сына), блинчики или овощные супы, ну и фермерский сыр, который, как я полагаю, русские придают исцеляющим / ореолом. Закаженные качества, большинство американских родителей делают йогурт.Но она никогда не приносит нам этого, и поэтому мне пришлось взять дело в свои руки.
Моя свекровь настаивает, чтобы она не пекла — это моя работа, — но она делает это, что в семье называют «Яблочная вещь». Официальное название — Apple Sharlotka, но на самом деле это не больше помогает, чем «Вещь» в смысле описания. «Шарлотка» могла бы звучать так, как будто это относится к десерту Шарлотта, но Шарлотты с их муссоподобной грандиозностью, украшенной «Леди Фингерс», имеют мало общего, кроме блюда, в котором они подаются.Я слышал, что это называется пирогом (но в нем нет молока и масла), русским пирогом (но без корочки) и / или блинчиком (но он не очень пирожный). Я хотел сказать вам, что это как клафути, но нет, это тоже неправильно, без сливок и молока, а также без фруктов в тесте, что просто потрясающе.

Итак, вам просто нужно сделать это самому. Знаю, знаю, это ЯНВАРЬ, а в январе мы не едим десерты. Я слышу тебя.Но я не могу жить без десерта, без кусочка чего-нибудь сладкого каждый день, и я думаю, что это отличное предложение для самого решительного времени года. В нем нет масла, за исключением того, что нужно смазать сковородой. Хотя в нем есть сахар, он не очень сладкий. Хотя в нем есть мука, ее не так много для размера сковороды. Хотя в нем есть яйца, он не очень богат. Действительно, вся структура происходит из яблок. Вы наполняете форму для торта почти до краев очищенными и нарезанными яблоками, выливаете тесто, а затем разглаживаете его, чтобы оно стекало вниз.Он заполняет пространство между яблоками и готовит торт из стопки, а затем вы запекаете его, пока он не будет готов.
Я предполагаю, что это одна из тех вещей, которые вы собираете вместе для быстрого ночного десерта в будний день или, может быть, в субботу, если ваши дети остаются на ужин. Я предполагаю это, потому что именно тогда, когда я это испытал, но это не значит, что за день, с тех пор как я его испек, он не стал выполнять и другие роли: завтрак с обильной ложкой йогурта; полдник для нетерпеливого малыша или просто десерт, противоположный декабрьскому декадансу.
Год назад: Пудинг из ванильных бобов
Два года назад: Ризотто из ячменя с фасолью и зеленью
Три года назад: Бискотти с инжиром и грецкими орехами
Четыре года назад: Гуляш
Балтаза Пять лет назад: Балтазар Грибной крем-суп и печенье мира во всем мире
Яблочная Шарлотка
По материалам матери Алекса, которая адаптировала его по материалам своей матери, и так далее…
Масло или спрей с антипригарным покрытием, для смазывания сковороды
6 больших терпких яблок, таких как Granny Smiths
3 больших яйца
1 стакан (200 граммов) сахарного песка
1 чайная ложка ванильного экстракта
1 стакан (125 грамм) универсальной муки
Молотая корица для отделки
Сахарная пудра для отделки
Духовку разогреть до 350 градусов.Выровняйте дно 9-дюймовой формы пружинной формы пергаментной бумагой. Смажьте маслом бумагу и стенки сковороды. Очистите яблоки, разрежьте их пополам и удалите сердцевину, а затем нарежьте их кусочками среднего размера. (Я разрезал каждую половину на четыре «полоски», а затем нарезал их довольно тонкими ломтиками — примерно 1/4 дюйма — в другом направлении.) Сложите нарезанные яблоки прямо в подготовленную сковороду. Тем временем в большой миске с помощью миксера или венчика взбейте яйца с сахаром до загустения и образования лент на поверхности взбитых яиц. Вмешайте ваниль, затем ложкой вмешайте муку, пока она не смешается.Тесто будет очень густым.
Вылейте яблоки в кастрюлю, используя ложку или лопатку, чтобы распределить тесто так, чтобы оно покрыло все открытые яблоки. (Обновлено, чтобы уточнить: распределите тесто и прижмите его к кучке яблок. Верхняя часть теста должна совпадать с верхом яблок.) Выпекать в предварительно разогретой духовке от 55 до 60 минут или до тех пор, пока не появится тестер. выходит без жидкого теста. Охладите в кастрюле в течение 10 минут на решетке, затем переверните на другую решетку, снимите пергаментную бумагу и переверните ее обратно на сервировочное блюдо.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Номер этапа п/п	Описание технологического процесса	Инструменты
1.	Подгонка досок по размеру лавки или же покупка уже готовых элементов с одинаковыми параметрами.	Пила или лобзик
2.	Обработка древесины и торцов, которым придаётся округлая форма	Наждачная бумага, напильник
3.	Выбор угла наклона задних опор. Для этого берутся доски длиной 0,7–0,9 м и примерно посередине ставится отметка. С одной из сторон срезается часть доски под углом 20 градусов.	Пила
4.	Соединение передних и задних опор, расстояние между которыми должно быть на уровне 270–300 мм.	Саморезы, шуруповёрт
5.	Соединение досок для спинки и сидений с опорами. Зазор должен быть равным 15–20 мм. А расстояние между краями спинки и сиденья – около 20 см.	Саморезы, шуруповёрт
6.	Покрытие поверхности скамьи лаком.	Кисть, лак

Модель	Особенности	Максимальная температура воды, ⁰ C	Потребляемая энергия, кВт	Цена, рубли
Atlanta ATH-983	Компактная, недорогая, надёжная модель	+85	3	2100
Акватерм КА-001	Простая установка, разнообразный дизайн: мрамор, оникс, металл и т. д., система экономии энергии	+60	3	4300
Delimano KDR-4C	Экономичный, удобный в использовании	+60	2	3900
Акватерм 006 L	Много цветов, душевой комплект с турмалиновым фильтром	+60	3	5490

238601	Int’l / Navistar ‘03–’07 8600, 8600i, 9100, 9100i, 9200, 9200i, 9400, 9400i, 9900i Series	2508454C91, 2508454C92, 3E0115430000	— — — — — — — —
238603	Freightliner ‘04 -’06 Columbia, M2 с двигателем Mercedes	BHTD0535, D0535, D9526	— — — — — — — —
238611	Freightliner ‘07-Newer Cascadia, Century, Columbia	3E01228, 1A02011 , 0529617009	238684, 238709
238612	Freightliner ‘08–’13 M2, ‘08–’10 Cascadia, Sterling 9500 Series	1A0201220032, 052661922, 0527751066	— — — — — — — —
238617	Автобус Freightliner ‘04 -’07 M2 с двигателем Mercedes	BHT91657, BHTD2342, D2342	— — — — — — — —
238632	Freightliner 07-’09 Cascadia	0526678001, 0526621001	— — — — — — — —
238638	Kenworth ’06-11 T660, ’08-15 W900, 2014 T880	N4020001, F3160881101120, F3160881105100	— — — — — — — —
238648	Peterbilt ‘08–’13 384 & 386; Kenworth ’08–’14 W900	F3160921214310, M3265001, BHTh5102, h5102	— — — — — — — —
238652	Freightliner ’08 — Newer Columbia с коробкой отбора мощности, Sterling LT 9500	1A0201220012, 3E0120460001, 3E11548	238746
238695	Int’l / Navistar ‘04 -Newer 7300-7700 Series	286042C91, 2586039C91, 2507375C91	— — — — — — — —
238697	Int’l / Navistar ‘02–’07 7300-7700 Series	2586038C91, 1S180075, 2508431C91	— — — — — — — —
238698	Int’l / Navistar ‘08 -’09 7300, 7400, 7500 Series	2591761C92, 1S180186, 3E113970000	— — — — — — — —
238759	Ford ‘94 -’97 и ‘01-Newer L, LTL9000, Sterling, Silver Star, Freightliner 1300	F4HT8009FC, F4HT8009FB, 1040145	— — — — — — — —
239010	Freightliner ‘03–’10 Century Series, Coronado B5325, C8989, 75080,	BHTC8987	— — — — — — — —
239048	Mack ‘08 CHU Series, ‘08–’13CHN Series, GU Granite E Models, Volvo ‘08–’14 VHD Series	21504550, 85125540, 21593033	— — — — — — — —
239050	Mack ‘08–’10 Granite, Volvo VHD Series	S5751, S5589, Y8075, 85112703, 21504540	— — — — — — — —
239077	Freightliner ‘06 -’09 M2, MC, MM Models	B9705, B9696, D9454, BHT74683	— — — — — — — —
239086	Freightliner ‘07 Columbia, ‘08-Newer Cascadia	1A02011 , 3E0118600004, A0526615020	238685
239087	Freightliner ‘08–’13 M2 / 106 Business Class, ‘08–’09 Sterling Acterra	BHTT3152001, T3152001, S2726001, P4022001	— — — — — — — —
239089	Volvo ‘06 -’08 VT, модели V2	20517559, G5713, G5719, G0440100	— — — — — — — —
239123	Mack CX, CXN61; Volvo ’97 — новые модели VN, VNL, VNM	8113190, 81493, 3MF5544M4, 3100801	239141, 239154
239142	Freightliner ‘02 -’07 FLD, Century, Classic XL, Sterling 9500 Series	BHTA4727, V0225001, E3760, V0225100	— — — — — — — —

Наименование материалов и элементов	Размеры в мм	Количество (шт., Кг или м)
Кирпич красный закаленный М-200
Маслянистая глина
Песок очищенный
Варочная панель с двумя конфорками
Решетка
Решетка
Дверь печи
Дверь печи
Чистая дверь
Чистая дверь
Дверца воздуходувки
Дымовая заслонка
Заслонка тигля
Бак горячей воды
Уголок стальной
Полоса стальная
Лист стальной

Элемент топки	Материал
Кладка печи и дымохода	· Кирпич глиняный
и арка (вагонка)	· Стеновой кирпич · Огнеупорный кирпич
Облицовочный	· Штукатурка · Tiens · натуральный камень
Огнезащитная изоляция	2 · Кирпич · Асбестоцементные теплоизоляционные плиты · Плиты из минеральной ваты и др.

Вид кирпича	Раствор
Глиняный кирпич	Глинопессик
Огнеупорный кирпич	Огнеупорный кирпич из глины и песка

Расстояние дымохода от конька	Высота дымохода относительно конька
меньше чем 1.5 м	Не менее 0,5 м над коньком
от 1,5 м до 3 м	Не ниже уровня конька
Более 3 метров	Не ниже линии от конька вниз на под углом 10 ° к горизонту

Месяц: Декабрь 1976

Как избавиться от пней без корчевания быстро: действенные способы удаления пеньков, а также корней деревьев и кустарников на участке без их выкорчевывания

Как избавиться от пня спиленного дерева: без корчевания, быстро

Какой способ выбрать для корчевания?

Недостатки и преимущества методов корчевания

Корчевание пней из земли вручную

Химическое удаление пня на участке

Механическое удаление остатков дерева

Нестандартные способы борьбы со старыми пнями

Ответы на вопросы по избавлению от пня

Частые ошибки при корчевании

Как избавиться от пенька дерева без корчевания, применяя химические препараты

Выбираем оптимальный вариант удаления пня

В каких случаях возможно применение спецтехники

Выкорчевывание вручную — за и против

Удаление корней деревьев химическим способом

Как выжечь пень при помощи селитры

Как производится удаление пней мочевиной, в чем преимущества

Как избавиться от пенька дерева без корчевания, при помощи поваренной соли

Вместо корчевания применяем гербициды

Нестандартные, но достаточно эффективные варианты

С помощью воды

Превращаем пень в площадку для выращивания грибов

Используем отработку машинного масла

Выращиваем новые деревья на месте старых пней

С использованием бензопилы

Измельчитель пней

Несколько полезных советов

Как удалить пень на участке без корчевания своими руками, быстро

Химические способы

Уничтожение пней поваренной солью

Как пень удалять селитрой

Карбамид для удаления пня

Какими гербицидами уничтожают пни

Использование медного купороса

Биологические способы

Как убрать пни на участке

Вред от пней

Подготовительная работа

Размывание почвы

Естественные способы

Химический способ

Селитра

Соль и химикаты

Как избавиться от пня без корчевания- Со Вкусом

Как легко избавиться от пня

народные средства от корня без выкорчевки, как уничтожить и как удалить селитрой, как убить химическим способом

Вред от корней деревьев на участке

Способы удаления корней – как быстро убрать и вывести

Химический метод корчевания – использование селитры

Как выкапывать и выкорчевывать пеньки и корни

Как выводить и уничтожать при помощи измельчения пней

Использование соли, чтоб избавиться от корней

Выкорчевка мочевиной

Как избавиться от пней на даче? | Вечные вопросы | Вопрос-Ответ

Выкорчёвывание с помощью подручных средств

Механизированный способ

Обработка пня реагентами

Пропитка мочевиной

Выжигание с помощью селитры

Смотрите также:

Как навсегда убивать пни (даже те, которые не умрут)

Физические методы удаления пня

Выкопайте пень

Сжечь пень

Отшлифовать пень

Домашние средства для уничтожения пня

Формула соли Эпсома для удаления культи

Морской раствор для уничтожения пня

Вынужденная тьма разоряет пень

Химические вещества, убивающие корни деревьев

Средство для удаления пней

НЕ используйте отбеливатель

НЕ используйте моторное масло

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ Дизель

Часто задаваемые вопросы о том, как убить пень

Убивает ли средство для удаления пней траву?

Что можно положить на пень, чтобы он сгнил?

Убьет ли отбеливатель пень?

Как лучше всего убивать пни?