Сделать печь русскую своими руками: Как сделать русскую печь своими руками: выбор модели и отделки

Русская печь своими руками — порядовка, схема и видео руководство

Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.

Содержание статьи:

Особенности русской печи

Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

1. По длине – около 213 см или 3 аршина
2. По ширине – около 142 см или 2 аршина
3. По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение

Кликните для увеличения

Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

Готовим все необходимое

Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

• Огнеупорный и шамотный кирпич
• Песок и глина для кладочной смеси
• Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
• Асбестовый шнур
• Мягкая проволока

Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

1. Мастерок
2. Уровень и рулетка
3. Отвесы
4. Емкость для раствора
5. Молоток и киянка
6. Болгарка

Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

• 1 объемная часть чистой воды
• От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
• 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками

Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.

Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.

Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.

Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.

Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.

Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.

Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.

Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.

Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.

Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:

• Первый – между топочной и боковым глухим каналом
• Второй – в подъемный канал из топочной
• Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами

На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.

Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.

Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.

Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.

Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.

Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.

Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.

23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.

На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.

Видео по кладке русской печи своими руками

Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут

Преимущества и недостатки русской печи

Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:

• Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
• Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный
• Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
• Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
• Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
• Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов

Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:

• Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
• Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
• Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
• Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
• Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах
• Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха

Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.

Подводим итоги

Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

Роспись печи красками Использование натурального камня в отделке печи Художественная отделка изразцами Печь оштукатурена и побелена известью Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Как сделать русскую печь своими руками для бани и дома: порядовка

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам. только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал. расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка .
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка ;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах. выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом. который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором .
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Источники: http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/stroitelstvo-russkoy-pechi-svoimi-rukami-teoriya-i-praktika.html, http://domsdelat.ru/otoplenie/kak-sdelat-russkuyu-pech-svoimi-rukami-dlya-bani-i-doma-poryadovka.html, http://postroika.biz/389-kak-samomu-sdelat-russkuyu-pechku.html

Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое — в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это — хорошая печь.

Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

Инструменты для кладки печи

Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а. 

На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую — на расстоянии 27 см от первой, третью — на расстоянии 31 см от первой и четвертую — на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками — одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б. 

Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней — 3,25 см.

Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху — 6,6 см, внизу — 4,25 см, длина — 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.

Рекомендации профессиональных печников:

• для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
• перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
• стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
• внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
• перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
• после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
• верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

Кладка русской печи

Подготовительные работы к кладке печи своими руками

Основание печи

Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем — заднюю часть печи.

Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

Кладка последующих рядов печи

Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи — это значит, что он лежит тычком (на схеме — кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны — кирпич лежит логом (на схеме — кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором — тычком.

Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок — если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  — тычком.

На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый — налево, левый — направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.

Свод русской печи

Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие «крыши».

Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

• на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
• к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
• контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
• затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду — снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.

Последующая кладка русской печи

В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

Кладка свода топки

В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 — из продольных половинок) и Х (целых — 24 шт., половинок — 6 шт.).

Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н — еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.

В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней — 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.

Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой — на такое же расстояние, но только спереди.

В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые — стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.

Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ — таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.

В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны — в один кирпич в, с другой — три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.

В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.

В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича — должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.

На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне — в длину кирпича, в другой — в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне — в полкирпича, в другой — в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.

В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки — это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку — печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

Как построить и самобытно отделать настоящую русскую печь своими руками

Содержание

Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко. Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.

Как устроена традиционная русская печь

На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:

• подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова,
• шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи,
• варочная камера – в ней готовится еда,
• холодная печурка – ниша для хранения посуды,
• душник – отверстие, ведущее в дымоход,
• лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня,
• вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.

Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.

Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.

Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:

• выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта,
• обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция,
• подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная,
• укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.

Декорирование русской печи: распространенные варианты

Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:

• покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки,

Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.

• оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте,
• украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка,

Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.

• облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются,
• роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.

Самостоятельный ремонт русской печи

Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:

Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

Видео: кладем русскую печь своими руками

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Источник: rmnt.ru

чертежи, схемы, порядовка, фото и видео пошаговая инструкция

Русская печь – классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное – это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.

Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».

Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.

Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия. И даже после окончания топки плита еще несколько часов держит температуру, что дает возможность поддерживать еду теплой.

Устройство русской печи и принцип работы – видео

Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро – всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.

Особенности русской мини печи

Первый отличительный признак – конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.

Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.

Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым. Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке. Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.

Строительство печки

Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать  русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет,  достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.

Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.

Какие понадобятся материалы

• красный кирпич – 750 шт.;
• шамотная глина;
• песок;
• войлок или асбестовое волокно для изоляции;
• рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
• крепежные элементы;
• металлический уголок, лист и стальная проволока;
• колосниковая решетка – 2 шт.;
• дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
• заслонка – 1 шт.;
• задвижка – 1 шт.

… и инструменты:

• строительный уровень;
• шпатели;
• мастерок;
• дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
• ведра;
• сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Порядовка

• 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
• 2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
• 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
• 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
• 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
• 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
• 11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
• 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.
• 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
• 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
• 18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
• 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.    
• 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.
• 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
• 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
• 27 ряд – по рисунку
• 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
• 30-32 ряд – по рисунку.

Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.

Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками – видео

Правила строительства мини печи

Существует ряд рекомендаций от опытных печников, которые, с одной стороны, позволят сделать все быстро и точно, с другой – обеспечить долговечность агрегата.

Итак:     

1. Покупайте только качественный кирпич и глину

Часто в попытке   сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала. Шамотная глина – гарант того, что печь не лопнет в один прекрасный день или вечер и не отравит обитателей угарным газом.

2. Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.
3. Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.

Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.

4. Соблюдайте технику безопасности

Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.

В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.

Как сделать русскую печь своими руками: подвиг

Кто не хотел бы почувствовать себя героем сказок, который любит возлежать на таком уникальном сооружении, как русская печь. Вот поэтому сейчас новые старые конструкции можно встретить не только в деревенских домах — они стали довольно желанными гостями и в современном частном строительстве. Это удивительное русское изобретение выполняет сразу несколько функций, но именно эта многогранность обязывает мастера вооружиться большим багажом знаний перед тем, как сделать русскую печь своими руками. Любой огрех в работе грозит неминуемыми переделками.

Чертежей русской печи есть великое множество, причем разные сооружения могут разительно отличаться по внешнему виду. То же самое можно сказать и о размерах: они бывают малые (178х124 см), средние (213х147 см) и большие (231х160 см). Но отступление от этих норм законом не карается, а если говорить о неких среднестатистических величинах, то они таковы:

• длина — 213 см;
• ширина — 142 см;
• высота — 180 см.

Такие габариты позволяют как без проблем отапливать комнату в 30 м², так и комфортно готовить пищу.

Элементы конструкции

Теперь перейдем к элементам, составляющим это русское диво.

1. Опечек (или подпечье) служит для сушки и последующего хранения дров.
2. Холодная печурка. Ее обязанность — хранение посуды.
3. Шесток. Сюда направляется горшок, вытащенный с пылу-жару.
4. Под — дно горнила, которое должно иметь некоторый уклон к устью.
5. Горнило. Туда направляются как дрова, так и жаропрочная посуда. Свод его также делается с наклоном вперед, чтобы жар задерживался внутри и прогревал печь и, естественно, спальное место.
6. Перетрубье. Находится над шестком, выше — труба дымохода.
7. Душник (самоварник). Не является необходимым элементом, так как к этому отверстию только «пристыковывают» трубу самовара.
8. Вьюшка. Служит для закрывания дымохода и регулировки тяги.
9. Лежанка — печное спальное место за дымоходом, и, соответственно, над горнилом.

Современные усовершенствования

Для комфорта «новые русские» печки обзавелись новыми «полезностями» — варочной плитой и водогрейным баком. Для эффектной работы первой предусмотрен нагрев подтопочного отдела, что позволяет избежать летом чересчур высокой температуры в помещении. Зимой же в ход идет тотальный прогрев печных отделов, что обеспечивает комфортный микроклимат, быстрое получение горячей воды и приготовление пищи.

Как найти оптимальное место для «жития» печи?

Когда дом сооружен из дерева, то между стенами его и печки расстояние должно быть как минимум 30 см. Для дополнительной защиты в тех зонах, где температура повышена, необходимо установить защиту из негорючего материала: хорошим выбором станет базальтовый картон.

Бонусом такого расположения станет и легкость доступа к стенам печи, что облегчит проверку их состояния в преддверии отопительного сезона. Когда планируется сооружение печи между комнатами, то деревянный проем сначала необходимо защитить тем же базальтовым картоном, а затем соорудить кирпичную кладку.

Идеальным местом было бы такое, чтобы заправлять ее дровами можно было со стороны кухни, а лежанка с камином «смотрели» бы в комнаты.

Массивные сооружения требуют большой устойчивости и надежности. Печь нуждается в траншее, вырытой на глубину до 70 см. Если грунт в местности не отличается стабильностью, ее необходимо увеличить. На дно траншеи укладывается подушка: сначала следует слой песка, толщина его 15-20 см. Его трамбуют, проливают водой. Затем приходит черед щебня (10-15 см). Последний тонкий слой — песок, его тоже необходимо пролить. Подушку устилают гидроизоляционным материалом, затем устанавливается деревянная опалубка, а стенки ее можно укрыть полиэтиленом.

Для бетона берется цемент М300, а также песок и щебень, пропорции — 1:3:5. Сначала раствор заливают на половину высоты опалубки, укладывают сетку из арматуры. После бетон доливают и тщательно равняют. Когда раствор застыл, его укрывают гидроизолятором, чаще в этой роли выступает рубероид.

Для полного заполнения швов такой раствор должен обладать двумя достоинствами — эластичностью и прочностью. Еще надо, чтобы он при высыхании не трескался. Естественно, купить можно готовую смесь. Но если вы мечтаете получить настоящую «русскую печь-красавицу», то не поленитесь собственноручно сделать ее своими руками. Ингредиенты таковы — песок и глина.

Есть тут и нюансы. Нужна глина максимальной жирности, на одну ее часть добавляется 3 части песка, но глину необходимо предварительно очистить, размять и замочить на сутки в воде. Смесь должна быть полужидкой консистенции.

Но с раствором придется поэкспериментировать: можно сделать ряд смесей с разными пропорциями, каждую из которых лучше записать на бумаге. Потом эти растворы формуют в виде лепешек, и забывают про них до полного высыхания. Фаворитом станет тот, который продемонстрирует меньшее количество трещин.

Делать раствор лучше маленькими порциями, иначе придется перемешивать расслоившуюся смесь заново. Продуктивность в этом случае будет невелика.

Есть несколько правил, которые позволят не только достаточно легко справиться с сооружением печки, но и обеспечат ее надежность вкупе с безопасностью.

1. Дефектные кирпичи с трещинами запрещены.
2. Избегайте пустот между кирпичами, толщина шва — не более 8 мм.
3. Керамические кирпичи требуют вымачивания для лучшей герметичности.
4. Нельзя допускать засыхания раствора, выдавленного из швов.

Если наружные стены можно выложить в кирпич или же в половину, то внутренние обязаны быть исключительно в полкирпича, в противном случае вам грозит и перерасход топлива, и долгое прогревание печки.

Для самостоятельного сооружения русской печи без подробной схемы обойтись невозможно. Такую порядовку следует распечатать на отдельных листах, только так можно избежать возможной путаницы.

Первая половина работы

1-й. От его точности зависит многое — и геометрическая выверенность и ровность будущей печи. Поэтому для этого этапа надо вооружиться мелом, линейкой и уголком. Необходимо начертить расположение наружных стен, и только после этого приступать к ее укладке. Делается первый ряд насухо. После того, как внешние стены уложены, можно приступать к укладке внутренней поверхности первого «пласта».

2-й. Начинается формирование внешних стен и прочистных каналов.

3-й. Он стартует с фиксации люка прочистной камеры и дверцы поддувала. Делается это с помощью стальной проволоки, один конец которой прячется в швах, другой прикрепляется к рамкам дверей.

4-й. Окончательно формируется подовый канал, получающий перекрытие.

5-й. Монтируют колосниковую решетку для топливного бака, который изнутри выкладывается шамотом, разрезанным надвое по толщине. На этом же уровне устанавливается дверца малого топливного бака, располагающегося над подом.

6-й. Ознаменован монтажом водонагревателя.

7-й. Теперь большой топливный бак получает дверцу, а малый — колосниковую решетку. Правая стенка обзаводится металлической стяжкой, которая кладется на шов, но дополнительно фиксируется на ложках зацепами. Кладка задней стенки большого топливного бака не требует раствора.

8-й и 9-й: идет наращивание внутренних каналов, одновременно крепится дверца малого топочного бака.

10-й. Выкладывается дно горнила, а своды топок соединяются. Проемы каналов, расположенные у задней стенки, остаются открытыми, перекрытие получает бак для воды.

11-й. Кладка над топками обзаводится металлическим уголком, призванным служить основанием для варочной поверхности. Происходит монтаж колосниковой решетки для большой топки.

12-й, 13-й. Одновременное формирование стенок горнила и дымохода. На этом этапе устанавливается задвижка между ними.

14-й. Идет обустройство бокового «хода из дымохода» в горнило, продолжается сооружение его стенок, появляется отверстие для заслонки.

Вторая половина кладки

15-й. Сужается кладка, перекрывается варочная камера. Начинается выгонка трубы дымохода.

16-й. Теперь уже обе стенки печки получают металлические стяжки.

17-й. Устанавливается стяжка на заднюю стенку сооружения. Делается основание над нишей варочной плиты: фиксируются металлические полоса и уголок.

18-й. Над горнилом устанавливается шаблон, после этого начинается укладка арочного свода.

19-й, 20-й, 21-й. Делают стяжку стенки над устьем печи. Наращиваются боковые стенки. Свод для теплоизоляции засыпается песком. Печь получает перекрытие.

22-й. Сужается перетрубье, одновременно устанавливается лист из металла, имеющий круглое отверстие.

23-й. Дымоход получает прочистную дверцу.

24-й. Начинается с установки задвижки, регулирующей тягу.

25-й, 26-й. Над заслонкой появляется перекрытие.

27-29-й. Дымоход соединяют с перетрубьем.

Дальнейший порядок работ зависит от высоты вашего помещения: над потолочным перекрытием дымоход сужают ступеньками, затем формируют трубу.

Перед тем, как сделать русскую печь своими руками, стоит тщательнейшим образом ознакомиться с видеоинструкциями, только в этом случае работа не вызовет затруднений. И печь будет греть вас долго и надежно.

Лучше увидеть все своими глазами, правда? Смотрите на здоровье:

Видео загружается…

Сделать русскую печь своими руками. Как сложить духовку своими руками. Старый мануал. Базовое устройство русской печи

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему пользуются спросом у владельцев загородных домов. Также они используются в жилых домах, как основной или дополнительный отопительный агрегат, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE очень много примеров исполнения как классических вариантов с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление солений.Рассмотрим:

• Что такое русская печь.
• Каковы его конструктивные особенности.
• Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь — счастья не было бы …

Примерно до XIII века Русь топили каминными печами — сооружениями без дымохода, продукты горения от которых шли прямо в помещение и выводились только через дверь. В остальном этот метод назывался черным, так как на потолке и других поверхностях осела сажа.Помимо такого «декора» в избах царил характерный запах.

В следующем столетии способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окно с деревянной ставней в стене над печью, а затем в потолке появилась вытяжка. Сначала это была просто дыра (дымоход) с задвижкой, позже она была оборудована деревянным дымоходом (боровом). И только спустя несколько веков, в 18 веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему во многом поспособствовала реформа Петра I.Как и в случае с бородой, он никому ничего не доказал, а просто запретил строительство домов с печками. сначала в Петербурге (1718 г.), а через несколько лет — в Москве (1722 г.).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, которые в спешке модернизировали «курительную комнату» до более эффективной универсальной системы отопления. Теперь печь не только обогревала дом, но и обеспечивала теплые спальные места, была сушилкой для заготовок, в ней готовили и поддерживали горячую пищу.И это не говоря уже об эстетике и комфорте.

Макеты (заказные) и расчетные таблицы основных элементов русских печей разработаны архитекторами И.И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, большинство из которых в то время были неграмотными, строили отличные печи по прихоти.

Конструктивно-материальная база

Традиционная русская печь — массивное каменное сооружение периодического действия отопительно-варочного типа, оборудованное лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь накапливает тепло и надолго отдает его в помещение после нагрева. Поэтому в помещении не будет холода, даже если нет возможности постоянно поддерживать огонь. Стандартные размеры русской печи были привязаны к аршинам, но в переводе в привычные сантиметры обычно округляются.

• Длина — 3 ярда (около 213 см, сейчас 210 см).
• Ширина — 2 ярда (около 142 см, сейчас 140 см).
• Высота до дивана 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь такого размера могла обогреть комнату площадью около 40 м². При использовании современных энергосберегающих технологий эта площадь может быть значительно увеличена. Какая тогда, какая сейчас, форма может быть любой, а вот конструкция классической русской печи неизменна.

• Опека — фундамент (камень, кирпич, бетон, дерево), если опека была деревянная, ее совмещали с выпечкой.
• Запекание (запекание) — полость под печью, предназначенная для хранения и сушки топлива.
• Дно (крыша) — основание печи, утепленное засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в зоне варки / печи.
• Печь представляет собой небольшую полость для хранения посуды, если она расположена спереди, называется стручком.
• Шесть — площадка перед тиглем, на которой остается готовая еда после извлечения из печи.
• Под — основание варочной зоны, выполняется с небольшим наклоном вперед (чтобы газы собирались под аркой, и перемещать посуду было удобнее).
• Тигель (варочная зона, топка) — сжигает топливо и готовит пищу.
• Vault (небо) — верхняя часть тигля, прямоугольная, дугообразная или бочкообразная, с наполнением сверху, чтобы лежанка не нагревалась напрямую.
• Lounger (кровать, перекрытие) — площадка над тиглем, предназначенная для отдыха или сна, один из основных элементов классического дизайна.
• Верхняя труба представляет собой навершие, камеру над опорой, заканчивающуюся сужающимся соплом (высоким), в котором собирается дым, отводящий тепло в дом перед его выпуском в дымоход.
• View представляет собой задвижку с отверстием над возвышением, расположенным за дверью, с помощью которого регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
• Труба (дымоход).
• Задвижка — расположена в трубе, над видом, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным цоколем.

В классическом исполнении русские печи представляют собой колокольные конструкции с бесканальной системой конвекции. Поскольку источник тепла расположен почти на метр над полом, а в топке не только отсутствуют каналы, но и изолирован, перепад температур в помещении может составлять более десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается установкой дымоходов вместо духовки, что обеспечивает равномерный обогрев помещения на всех уровнях.А топок может быть несколько, в зависимости от требуемого функционала.

Все чаще уличные комплексы строятся на базе русских духовок, основная задача которых — приготовление блюд в различных режимах. В этих духовках уже нет лежанки, гораздо меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в зоне готовки при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация — под столбом делают небольшую топку, чтобы можно было готовить в теплое время года, не топя всю плиту и комнату.Часто в таких печах столб над топкой оборудуют колосниковыми решетками для получения мангала, либо ставят металлическую варочную поверхность.

Что касается кладочного материала, то лучший вариант — это специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. А вот конструкции из красного полнотелого кирпича в сочетании с шамотом в зоне топки и устьев вполне жизнеспособны.

Главное условие — кирпич должен быть качественным, не обожженным, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и с раствором играть не получится.

В продаже есть декоративный кирпич с фаской и арочный, но многие обрабатывают обычный — как экономичный, так и ручной труд.

Сегодня нет проблем с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно справлялись со смесями на основе маслянистой глины и речного песка. Перед использованием глину тщательно измельчали ​​и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции менялись — либо песок и глина в равных частях, и одна часть объема воды, либо больше песка (до пяти частей).Так как с правильной глиной обычно возникают трудности, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Кирпичная печь тоже выглядит эстетично без доработки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные глиной и побеленные духовки будут смотреться органично только в правильно оформленном помещении.

Опыт мастеров FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярны в основном уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления солений на свежем воздухе или в закрытых комплексах.Гораздо реже используется классическая конструкция в качестве отопительного агрегата: и по стилю не впишется в каждый интерьер, и он сложен по характеристикам, и КПД невысок, а более современные твердотопливные топлива занимают место. . Но вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными от газовых или электрических духовок и железных мангалов. Благодаря этому максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Русские мини-печи для летней кухни

укладка покрытия Участник FORUMHOUSE

Недавно мы завершили кладку русской мини печки для летней кухни.Размеры печи на фундаменте: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под очагом три ряда кладки. Объем свода увеличивался за счет уменьшения глубины столба, труба была стандартной «шестерки», расстояние от передней стенки топки до внешней стены 14 см, а между устьями (сводами) топки. топка и столб был 19 см.

В основе печного кирпича, тигель и горловины — из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в тигель, на углях, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, прямо на столбе — решетчатый мангал, под решеткой — зольник / поддувал с дверцей, регулирующей тягу. Размер печи на фундаменте 130х150 см. Расход кирпича:

• Витебск (печь) — три поддона;
Шамот
• — 100 шт. Sha8, 75 шт. Sha44;
• полнотелые регулярные (на внешней трубе) — 60 шт.

Александр 1970 Участник FORUMHOUSE

Печь — очень эффективное средство обогрева дома.Кроме того, он способен не только обогревать, но и создавать не сравнимый ни с чем некий комфорт. Специалисты отмечают, что такая конструкция не обязательно должна быть большой. Традиционная русская печь, безусловно, впечатляет, но и у миниатюрной печи есть много преимуществ.

Если вы хотите построить русскую мини-печь своими руками, вам следует запастись терпением и иметь необходимые материалы. Кстати, самостоятельное строительство такой конструкции обойдется намного экономнее в денежном выражении.

Будет хорошо, если под рукой у строителя будет готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство должно вестись исключительно на прочном фундаменте, а именно на камне, дереве, бетоне, кирпиче.

Вам необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к возведению. Духовку кладут рядами.

В первом ряду укладываются стены агрегата, при этом швы прошиваются в обязательном порядке.Делать это нужно с помощью целых кирпичей, а середину выложить пополам.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом следует заложить обдув топок. Кроме того, устанавливается дверь, раскладываются колонны, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в полкирпича.

Шестой ряд включает колосниковые решетки в двух топках, а над решеткой топки для дополнительных целей кирпичи передний / задний нарезать конусом. В седьмом и восьмом рядах выполняется установка клапана топливных камер дополнительного и основного назначения и начинается процесс расширения второй кладки непосредственно в сторону перегородки.

В 9 ряду следует заняться сужением кладки канала, начиная от основной топки, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение очага, где в обязательном порядке оставлять канал у задней стенки вдоль варочной камеры (ширина его должна быть около 8 см).

В 11 ряду возводится второй ряд очага, перекрываются створки основной и дополнительной топки. Также в этом ряду кладка фиксируется стальными уголками с лицевой стороны.

В ряду № 12 канал перекрыт чугунной пластиной с двумя горелками. Следующие два ряда складываются в стопку на основе существующего рисунка.

В ряду №15 между боковыми стенками устанавливаются стальные стяжки в виде полос, которые дополнительно фиксируются гайками и шайбами. Если надбровная дуга не прикрывалась, то ее следует прикрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю и боковые стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошена конусом, а толщина составляла один кирпич.

В ряду № 17 стяжки устанавливаются непосредственно по боковым стенкам, аналогично ряду № 15. Основание устанавливается под трубку из стальных полос с лицевой, боковых сторон. В кирпиче следует сделать пазы под стальные полосы, а в уголке установить металлическую опору для опоры.

В ряду №18 укладывается первый ряд варочной камеры, который будет иметь консолидированную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в 16 ряду, сделав небольшой наклон внутрь, а под них положить куски кирпича, закрепив их глиняным раствором.Осуществляют перекрытие опоры, укладку стальных полос в основание обтрубки. Перед сводом сделаны четыре отверстия (7 см × 12 см). В ряду № 19 особое внимание следует уделить прокладке вентиляционного канала, а также установке его прямого клапана. Теперь очередь дымового канала.

В ряду №20 стена печи укладывается над крышей в два ряда. Над отверстиями, которые проделывались в ряду нет. 18 следует оставить коллекторный канал, при этом отверстие надтрубки постепенно сужается.С правой стороны стена крепится замком.

В ряду №21 прокладывается вентканал сечением 7см × 25см.

В рядах № 22 — № 24 лицевой кирпич аккуратно нарезается конусом в канале сбора, в результате чего канал сбора уменьшается, а канал вентиляции увеличивается (12 см × 19 см). Впоследствии его следует преобразовать в квадратную форму, сверху установить специальный вентиль.

В строках No.25-27 реализована модификация формы дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем вентиль устанавливается сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединены с общим горизонтальным каналом, который будет иметь L-образную форму. Впоследствии этот канал аккуратно закрывают стальными полосами.

Ряд 30 предусматривает укладку по чертежу.

В 31 и 32 рядах предусмотрено перекрытие, в 33 и 34 рядах — дымоход, который выполняется только в один кирпич.

Для того, чтобы достать настоящую русскую печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы его не нашли, все поправимо. Заказ, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов Вам помогут.

Перед началом работы необходимо изучить все инструкции, чтобы не допустить ошибок при укладке. Даже один неправильно уложенный кирпич может привести к выходу из строя всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга оказывалась чрезмерно сильной или вообще отсутствовала, и тогда приходилось снова перекладывать печку.Если все же вы решили примерить костюм обычного печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Главное отличие русской печи от твердотопливных аналогов в том, что это всегда отопительно-варочная плита с духовкой и лежаком. Прежде чем приступить к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят:

1. Дрова — в этом отсеке хранятся дрова для досушки перед топкой; не несет большой функциональной нагрузки, поэтому устанавливаются не во всех печах.
2. Холодная плита — отделение для хранения посуды; Раньше это была обязательная деталь, сегодня это декоративный элемент.
3. Six — это секция перед тиглем, куда ставят посуду, чтобы еда дольше оставалась горячей.
4. Under — нижняя часть варочной панели, тщательно отполированная; предназначен для блюд с уже приготовленной пищей.
5. Варочная панель — в традиционной духовке сюда кладут дрова, а пищу готовят на жаре. Поддон и варочная панель всегда делаются под небольшим углом (до 150), чтобы тепло аккумулировалось в верхнем углу и прогревало лежанку.
6. Верхняя труба является источником дымохода.
7. Самовар — еще одна «реликвия» старинных печей, в которую встроена труба от самовара; уходит прямо в дымоход. Сегодня его даже не устанавливают в качестве украшения.
8. Тепловая трубка.
9. View представляет собой небольшое окошко с дверцей, через которое можно было регулировать положение заслонки в дымоходе. На современных печах вид не нужен; его удачно заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие для клапана (см. Выше)
11. Лежанка — традиционное место отдыха на русской печи, размером со стандартную кровать.

Современная русская печь, порядок которой будет представлен ниже, лишилась многих деталей, которые со временем были заменены на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для нагрева воды, предусмотрена функция обогрева подпольной секции, позволяющая быстро разогреть плиту и повысить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов с помощью т. Н. Летняя заслонка позволяет использовать печь летом исключительно для нагрева воды и приготовления пищи, а зимой — в полной мере. Это духовка, плита, водонагреватель, отопление дома и прогрев постели.

Но при этом, как мы видим, внешне эта печь мало чем отличается от старинных русских, так как важен именно ее цвет, передающий дух эпохи.

Инструменты, заказ, схемы и чертежи

Изначально вы определяетесь с местом будущей постройки. В идеале, когда печь возводится одновременно с домом и фундамент монолитный. В противном случае нельзя просто поставить печь на имеющийся фундамент, придется делать отдельный. Как — далее по тексту.

Чтобы печь обогревала одновременно несколько помещений, ее устанавливают во внутреннем проеме.

Под проем категорически запрещается использовать несущую стену.

Для этого выбейте подходящее для топки проем, выбейте кусок стены, установите по периметру огнеупорный асбестовый лист и выложите обычный кирпич. Толщина проема — от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок — используется для размешивания небольшого количества раствора, схватывания его и укладки на кирпичи; Также удобно удалить излишки кельмой.
2. Кирка — требуется для придания кирпичам нужной формы; сегодня его с успехом можно заменить небольшой болгаркой.
3. Стыковка — требуется только в том случае, если чистовая отделка печи плиткой или кафелем не планируется; стыковка создает определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, что придает эстетичный вид.
4. Док — аналог обвеса и планки крепления, необходимо проверять ровность углов и прямолинейность ряда.
5. Заказ — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес — для проверки вертикального уровня, простой в установке.
7. Монтажный уровень — простой и недорогой инструмент для проверки прямолинейности. Они должны проверить каждую строку.
8. Правило — проверить уровень фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Это материалы для изготовления печи.Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется покрыть слоем рубероида.

Обязательно укрепите основание духовки. Его глубина не совпадает с уровнем промерзания, поэтому движение возможно. Используйте фурнитуру, чтобы предотвратить деформацию печи.

Заложить фундамент

Прочный армированный фундамент — залог долгой и качественной работы печи.

1. Для начала отметьте на полу место будущей печи и отступите от нее по 150 мм в каждую сторону.
2. Выкопать котлован глубиной 700 мм независимо от степени промерзания грунта
3. Насыпьте на дно вырытой ямы 150 мм песка, полейте водой и плотно утрамбуйте.
4. Залить слой щебня 150 мм и также утрамбовать.
5. Еще один слой песка 150 мм, снова залить водой и утрамбовать.
6. Покройте весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции.Для этого отлично подойдет рубероид. Опалубку желательно закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы раствор в дальнейшем не протекал.
7. Приготовить раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5: 3: 1 и разбавить водой до консистенции сметаны.
8. Залить в яму бетон, по мере укладки проткнуть лопатой, чтобы выходил лишний воздух. После схватывания раствора вставить арматуру, залить небольшим количеством раствора, закрыть сверху армирующей сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора застынет, залейте новый слой до верхнего уровня и выровняйте его правилом. Оставьте на полторы недели в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона покрываем поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаем к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпича

Это, пожалуй, самый главный аспект при кладке русской печи своими руками.У специалистов, десятилетиями оттачивающих свое мастерство, есть свои «рецепты» решения, которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось уговорить одного поговорить, и они нам так сказали.

1. Раствор должен быть мягким, податливым, почти блестящим.
2. После полного высыхания на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не годится — она ​​содержит цемент. Лучший раствор для кладки кирпича — шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Глину тщательно очистить от примесей и камней — 2-3 раза пропустить через сито, затем оставить в воде на 20-25 часов. Через сутки состав снова пропустить через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько горстей глины и смешайте ее с песком. Выберите разные пропорции и запишите, сколько вы добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого осмотрите шары на предмет трещин по мере их высыхания. Выберите те, у которых нет пробелов.
4. Бросьте мяч с высоты на каменный или бетонный пол. Тот, который не треснул и не раскололся и сделан из подходящего состава. Вы этим руководствуетесь.

В идеале песок следует заменить шамотной пудрой.

Кладка духовки своими руками

Герметичность будущей конструкции во многом зависит от качества кирпича.Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Абсолютно безопасно использовать только герметичную духовку.

В зависимости от элементов печи кладка выполняется разной толщины, где 1 кирпич соответствует ее длине, полкирпича — ширине, четверть — ее толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно связать углы, конец и сторона каждого ряда должны быть переплетены.

Обязательно замочите кирпичи в прохладной воде не менее чем на час перед их укладкой. Это предотвратит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерное высыхание всех элементов.

Образовавшийся излишек раствора следует сразу же удалять по мере выполнения кладки. Это касается как фасада, так и внутренней части. Помимо того, что это более эстетично, это также влияет на герметичность шва.

По длине кирпича выкладывается только внешний слой, а внутри — по его ширине.Если везде использовать кирпичную квартиру, такая печь будет нагреваться несравнимо дольше и, соответственно, потреблять больше топлива.

Заказ

Заказ для непосвященных — это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть, как укладывается не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если вы не отклонитесь от заказа русской печи и не экспериментируете, вы полностью справитесь с задачей по ее постройке. Единственное условие — сначала потренироваться на сухой кладке.Это позволит избежать ошибок и не тратить дорогостоящий материал.

Уложите каждый ряд сначала без раствора, чтобы точно определить размер и зафиксировать при укладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мелка нарисуйте на полу силуэт будущей печи, так легче будет выложить первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью прочным, чтобы поддерживать всю конструкцию. Сначала выложите внешние стены, а затем залейте внутренние.

1. По 2-му ряду уже начинается формирование будущих отделений, в том числе каналов и зольника.

1. Двери нагнетательного и очистительного отделения закрыты. Для этого к аркам на двери прикручивается стальная проволока, а ее хвосты закладываются в раствор между кирпичами. Когда установка дверей будет завершена, поддержите их с двух сторон кирпичом.

1. Хранилища закрыты, проделаны дыры.

1. Колосниковая решетка смонтирована, а сама топка сделана сухой из половинки шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же установлена ​​дверца топливного отсека.

1. Топка также выкладывается половинками шамотного кирпича и готовится подставка для емкости с водой.

1. На маленькую монтируется колосниковая решетка, на большую камеру сгорания — дверцу. Правая часть духового шкафа стягивается стальной полосой на защелках, а задняя стенка укладывается насухо.Это необходимо для легкой чистки дымохода, не разбирая печь — достаточно вытащить несколько кирпичей, очистить их и вернуть обратно. Вы также можете использовать дверь для той же цели, но тепло будет уходить через нее. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует сделать небольшие зазоры с расшивкой.

1. -девять. Продолжаете снимать каналы, а также монтируете дверцу для маленькой топки.

1. Начните выкладывать нижнюю часть варочной панели и объединить своды обеих топок в одну.Здесь вы перекрываете поверхность резервуара для воды. Не закрывайте отверстия в задней части духовки — они нужны для нагрева варочной поверхности.

1. На самом краю кладки в том месте, где была сделана варочная панель, закрепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрыть решеткой, но никак не чинить.

1. Сформируйте стенки варочной камеры и установите клапан слева. Это заслонка, которая дополнительно регулирует поток дыма.

1. Сформировать просвет дымохода, повторить рисунок как в последнем ряду.

1. Вы делаете стенки духовки и дымоход, которые можно открывать / закрывать с помощью защелки. Сделайте отверстие для этой заслонки.

1. Начинается сужение свода камеры и выход дымохода.

1. В точности повторить предыдущий рисунок, а затем стянуть боковые стенки вместе полосами с защелками с обеих сторон.

1. Затяните стальной полосой сзади. Вы продолжаете сужать свод варочного цеха и делать площадку для снятия хранилища. Также вы устанавливаете на варочную панель металлический уголок с планкой, на которую будет возводиться потолок.

1. Над тиглем установите под арку рамку — ее можно гнуть и сварить из полосы, а можно использовать фанеру или бруски. Металлический каркас снимать не нужно, но обязательно демонтируйте фанеру или брус после высыхания раствора.

На каркас накладывается фундамент из кирпичей, уложенных на ложки.

Но по этому шаблону вы делаете каркас хранилища:

1. Стену над варочной камерой укрепить планкой с защелками и здесь положить стены под засыпку на 1 кирпич выше арки.

1. Насыпьте речной песок в емкость над варочной камерой и очень осторожно утрамбуйте. Мочить песок не обязательно, достаточно собственного веса.Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет приготовить вкусную выпечку, конечно же, в уже готовой русской духовке.

1. На лицевой стороне печи сузить отверстие для наружной трубы и плотно закрыть кирпичом всю поверхность над песком. Это будет место для дивана.

1. Снова затянуть отверстие для трубы и закрыть сверху металлической лисой с отверстием. Необходимо исправить движение дыма и сохранить тепло внутри.

1. Снова вбейте наружную трубу и установите дверцу чистки дымохода. Оберните стальную проволоку на ушках, вставьте конец между кирпичами в раствор. Дверь небольшая, легкая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Установить регулирующую заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закройте защелку кладкой

1. -29. Подсоедините наружную трубу к дымоходу, а затем продолжите укладку трубы.

Так устроен дымоход.

На чердаке вместо раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше сделана выдра и уложена надежная изоляция.

Дымоход должен возвышаться над коньком не менее чем на один метр.

Видео 1 Два варианта кладки русской печи своими руками

Как правильно сушить духовку

1. Духовка должна равномерно высохнуть естественным путем.В среднем это занимает от 15 до 20 дней. Чтобы обеспечить одинаковую сушку снаружи и внутри, поместите в рабочую камеру обычную лампочку мощностью 200 Вт и оставьте ее включенной минимум на неделю.
2. Даже после полного высыхания запрещается топить плиту на полную мощность — пятна пойдут по бокам и со временем никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность стыковки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза топка топится небольшими порциями с постепенным увеличением количества дров.Используйте бумагу в первый раз, чтобы проверить натяжение. Во втором — топить 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличиваем количество дров на 1-2 кг и топим по тому же принципу.
4. На четвертой топке посмотрите, как «ведут себя» металлические элементы. Если появился конденсат, нагрейте плиту еще 2–3 раза, как указано в пункте 3. Если конденсата нет, вы можете включить духовку на полную мощность

Если внезапно появляются маленькие трещинки, обратите внимание, не выделяете ли вы дым, дым, сажу.Их можно закрыть только в конце сезона, когда духовка будет использоваться только для приготовления пищи.

В конце нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Изготовление русской печи с лежанкой

Русская печь уникальна по своей сути. Русская печь появилась в России на рубеже XVII — XVIII веков. Русская печь, являясь очень важным элементом повседневной жизни, по праву заняла достойное место в истории.Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Она «одушевленная», наделена разными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась своими мастерами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально подтвержден факт, что в XVIII — XIX веках Россия была лидером печного искусства. Русские печи пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и многих других крупных странах.Русская каминная печь (печь без дымохода), долгое время использовавшаяся в Древней Руси, была прообразом знаменитой «русской печи». Петр I внес свой вклад в развитие печного дела. В 1718 г. был издан указ о запрете строительства домов с печками в Петербурге. Позже, в 1722 году, действие этого указа распространилось на строительство дымовых печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые начали придумывать новые решения по отоплению домов.Новые печи должны были отвечать всем современным требованиям того времени. Архитектор Н.А.Львов, И.И. Свиязев внес значительный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 г. вышла книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала антологией для многих печников.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками, необходимо разбираться в принципе работы и устройстве русской печи. В разных уголках России русские печи имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры, тем не менее, соблюдались довольно строго.Средняя русская печь имела следующие размеры:
ширина русской печи — 2 аршина (около 142 см), длина
— 3 аршина (около 213 см),
и высота от пола до кушетки — 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно показано на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогреть комнату площадью 30 квадратных метров. Обычно русская печь располагалась в углу, рядом с дверью.Кладка русской печи производилась на фундамент из камня или битого кирпича. Причем в далекие древнерусские времена на фундаменте из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент положили фундамент русской печи. В качестве материалов использовались дикие камни, кирпичи, глина и дерево, доступные в то время. В каждой русской печи была духовка — специально отведенное место для печных принадлежностей. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло, между стенками печи и сводами закладывались различные теплопотребляющие материалы.

При строительстве русской печи использовались кирпич и раствор. Чаще всего использовались красные керамические кирпичи, полученные обжигом обычных кирпичей. После обжига кирпич стал прочнее. Иногда кладку русской печи также производили из сырцового (необожженного кирпича). Делали это в основном бедняки. В редких случаях в царских особняках можно было найти русскую сырую печь, а те печи, которые встречались, обязательно были облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло.Русская печь с лежанкой служила прекрасным местом для отдыха. Тепло русской печи положительно сказалось на всем организме человека. Поэтому русский человек никогда не жаловался на простуду. Русская баня и тепло русской печи закалили человека.

Запекание в русской печи. Глиняную посуду обжигали в русской печи. Делали они это по следующей схеме. Сначала закладывались дрова, а сверху на дрова (или на заранее уложенные кирпичи) ставилась посуда, предназначенная для разжигания.Топили печь, пока температура в ней не достигла 900 градусов по Цельсию. После этого перестали греть и ждали, пока плита остынет (это произошло только на следующий день). В русской печи сжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки сжигались, как правило, в обычной топке.

На рисунке изображена знаменитая русская печь с лежанкой.

Интересно, что … Очень интересно крестьяне определили температуру русской печи.Для этого использовался небольшой лист бумаги. Положили в духовку и ждали, пока листок обуглится. Если это произошло сразу, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в ​​5 секунд, то температура духовки 270 градусов, 15 секунд — 250 градусов, 30 секунд — 230 градусов, 1 минута — 200 градусов, 5 мин — 180 градусов, 10 мин — 150 градусов. Если бумажка еще не обгорела, значит, температура в русской духовке меньше 150 градусов.

Русская печь была незаменимым помощником. С этим уникальным зданием была тесно связана жизнь русского человека.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вид с полудверкой, задвижкой (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70-80 ведер раствора.

По чертежам, приведенным в книге, можно приступать к укладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и трех ее основных секций, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис.23). Раздел A — A ясно показывает, что нижняя часть и свод печи должны быть наклонены к устью; показано расположение основных печных устройств — видов, полудверок и задвижек. Участок Б-Б позволяет увидеть трубу, через которую проходит дым от самовара. Здесь можно увидеть специальный выступ-подоконник, который предотвращает попадание искр в трубу из тигля печи, а также собирает сажу, выходящую из печи. При осмотре третьей секции Б-Б печь может составить представление о форме сводов топки и подпочки.Кроме того, на всех участках указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при прямой кладке печи главными помощниками являются горизонтальные пропилы, то есть заказы. Они дают полное представление о том, как выкладывать следующий ряд, в каких случаях использовать кирпичи целиком или их отдельные части; как и где установить специальные аксессуары из дерева, а также металлическую печную технику (см. ссылку вверху страницы).

Описание и схемы заказа

Первый ряд печи выкладывается на фундамент из дикого камня или кирпича, закрепляемый на цементном растворе. Перед тем, как приступить к кладке кирпичей первого ряда, укладываются листы битумной бумаги или рубероида, служащие гидроизоляцией.

Для первого ряда желательно использовать перегретый кирпич, более устойчивый к влаге.

Для правильной перевязки швов следующего ряда укладывают по три кирпича-ча-три-четверки по всем углам первого ряда (1, а).Одна из трех четвертей и прилегающий к ней кирпич скошены под углом таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда выложите стены опеки. Во избежание нахлеста швов на передней стенке щитка в третьем ряду используются четыре три четверти (2).

Четвертый ряд полностью выложен из цельного кирпича. Два кирпича, которые должны быть у входа в топку, отколачиваются от углов, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятками будущей арки.

В проем топки устанавливают деревянную опалубку и, выложив свод, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух соседних рядов не совпадали, по углам кладут три четверти (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стен отколоты под углом, чтобы превратить их в пятки — опоры будущей арки костра.

В шестом ряду боковые стенки выкладываются толщиной в один, а задняя и передняя — в два кирпича.Затем между внутренними стенками ограждения вставляется опалубка с полукруглым верхом, соответствующая форме будущей арки ограждения. Опалубку изготавливают заранее таким образом, чтобы после использования ее можно было легко разобрать на отдельные части и затем удалить через подпечь, то есть проем, ведущий в подпечь. Разборная опалубка состоит из двух боковых рам (а), на шпильки (б) которых опираются окружности — двух досок с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамы плотно прилегали к стенкам топки, между ними вставляют одну-две распорки (а).Поверх круга кладут настил из узких досок, скрепленных между собой двумя-тремя ремнями из какого-то гибкого материала.

После установки опалубки приступаем к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клиновидные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить путем скалывания с последующим обрезанием кромок киркой. Однако для такой обработки подходят только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин.Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из цельного обычного кирпича. При этом нижние цапфы (ребра) кирпича, размещенные на кромке, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делаются такие же зазоры, которые заполняются кладочным раствором. Прочность такого свода значительно повышается, если в промежутки между кирпичами вдавить фрагменты кирпича подходящего размера.

После завершения кладки свода под топку кладут следующий, седьмой ряд кирпичной кладки.Для правильной перевязки используют по четыре кирпича по три четверти на каждом углу. После седьмого ставится восьмой ряд. Он полностью состоит из цельного кирпича. В этом же ряду выложите площадку для холодной печи (а).

Начиная с девятого ряда выкладываем стенки печки. Для правильной перевязки швов используют по углам три четверти и половинки кирпича. Десятый ряд выкладывается полностью из цельного кирпича. Затем между стенками топки доверху насыпается сухой песок.Одиннадцатый ряд кирпича полностью закрывает холодную печь и засыпку.

В двенадцатом ряду выложить шестерку и под духовку.

Кладочным раствором скрепляются все кирпичи, кроме тех, под которыми он устроен.

Ограничивающие кирпичи кладут в кладку печи по краю. Нижние кирпичи кладут без раствора, а промежутки между ними заполняют песком. Во время топки печи песок смешивается с древесной золой и плотной массой заполняет щели между кирпичами.В левом углу очага делается небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных углей — кузница, или поросок. Выложенный под ним аккуратно выравниваем, стачивая половиной или четвертью красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда укладываются стенки тигля (варочной камеры) и шестерки. При этом между полюсом и тиглем устанавливается дуга из полосы металла, соответствующая форме и размерам будущего устья печи.В нем предварительно просверливаются несколько отверстий на некотором расстоянии друг от друга. В них вставляется отожженная стальная проволока, которая затем закрепляется в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают возводить стены шестого и топочного.

В семнадцатом ряду в стены печи кладут восемь кирпичей, специально обтесанных и обтесанных. Эти кирпичи, называемые каблуками, будут служить упорами при кладке арки тигля. После такой предварительной подготовки в тигель опускается деревянная опалубка.Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпича.

Кладка свода печи не отличается от кладки свода.

Когда свод закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шестого окна закрепляют две пятки, на которые будет опираться небольшая арка, которую укладывают с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, переходят к девятнадцатому, а затем к двадцатому рядам кирпича.Сухой песок, смешанный с обломками кирпича, стекла и щебня, засыпается в пространство, образованное стенами печи и сводом. Над стойкой оставлено открытое отверстие для верхней трубы.

Двадцать первый ряд кирпичей плотно закрывает тигель вместе с засыпкой. Следующий двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Они называют это перекрытием. Именно на потолке устраивается ложе русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают возведение стенок щита или трубок, в которых укреплен душитель для самовара (а).С правой стороны наружной трубы делается отверстие для очистки от сажи, прикрывая его половиной кирпича, уложенной по краю (б). Когда после многочисленных топок печи на специальном участке скапливается сажа, кирпич выбивают и очищают. После очистки кирпич смачивают в воде, покрывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей очистки. По выемке, которая остается на поверхности духовки, вы легко и быстро найдете место для чистки в любой момент.Иногда вместо кирпичей вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов наружную трубу постепенно перекрывают, оставляя только два отверстия: одно для дымохода самовара, другое — для обзора (б).

Выкладывая следующие два ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вида укрепляют так называемую полудверь, то есть узкую дверь, через которую открывается вид ( ) закрывается и открывается.

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают возводить стены наружной трубы.При этом не забывайте соблюдать правила зашивки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стен выкладывается дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий желоб дым от душителя проходил в трубу. После этого верхняя труба в тридцать втором ряду покрывается сплошным слоем цельных кирпичей. Только справа в верхней трубе осталось отверстие, над которым крепится клапан. Начиная с тридцать третьего ряда возводится только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняется пропил с нахлестом из кирпича. Резка дает возможность снять с трубы деревянные части потолка, при этом плотно закрыть потолочный проем. К тому же нарезка, несомненно, украшает духовку. Поэтому печники часто используют этот прием не только при прокладке трубы. Резка производится при кладке печи в местах выхода ограждения на тигель, но чаще всего в верхней части щита.Однако использование разделки не всегда является желанием печника для украшения.

За счет резки поверхность печи увеличивается, а значит, увеличивается теплоотдача.

Этот принцип используется в современных радиаторах центрального отопления. Это подтверждает старую истину о том, что красота и полезность неотделимы от хорошего мастера.

а — внешний вид; б — топочное устройство (1 — бокс горячей воды, 2 — топка малая, 3 — топка большая, 4 — фаянс, 5 — печь чугунная, 6 — столб, 7 — колосниковая труба, 8 — вентиль вентиляции, 9 — вентиль дымовой , 10 — полоса или уголковая сталь, 11 — рейка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрытие, 15 — щель в топке, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочную камеру, 18 — отверстие в верхнем часть очага, 19 — саман, 20 — отверстия для шурупов, 21 — решетки)

В домах старой и новой постройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь.Его усовершенствованная модель — русская печь «Домработница» (рис. 4). Он имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до столба — 770 и от этажа до кровати — 1400. Характеризуется специфическим путем движения дымовых газов, нагревом от снизу до самого верха две топки — основная (большая) и дополнительная (малая), использование различных видов твердого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигается в варочной камере или тигле).Такая печь проста, экономична, служит для обогрева помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (нагревательная) и верхней (варочная). Нагревательная камера находится в топке, варочная — над ней. Под, разделяя их, выкладывают из двух слоев кирпича, кладут ровно. Высота всех частей каменки одинаковая, может быть укомплектован боксом с горячей водой.

На лицевой стороне печи расположена большая топка; воздуходувка для него укладывается со 2-го ряда.С правой стороны печки устраивается небольшая топка, нагнетатель для нее выкладывается начиная с 4-го ряда. Обе топки накрыты одной чугунной печью с двумя конфорками. Большая горелка должна быть над большой топкой. Горячие газы из малой топки направляются сначала в большую топку, из нее через щель попадают в топочную камеру, оттуда в варочную камеру, а затем в дымоход.
В теплое время года можно готовить пищу и печь пироги в рабочей камере, сжигая там топливо.Зимой топка осуществляется только через большую топку. Небольшая топка используется для разогрева пищи или топки печи в сильные морозы. В небольшой топке хорошо горит любое топливо, в том числе сырое.

Простая русская печь проста в установке и обслуживании. Его выкладывают из красного кирпича или делают из глины (самана) с помощью двух приспособлений — заслонки и заслонки дыма. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий щебень и речной песок с примесью битого стекла) имеет следующие размеры:

Ширина — 1270мм длина
— 1650 высота
— до потолка 2380
высота до пола (перекрытие печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: с одной топкой — 2100 ккал / час, с двумя топками — 3000 ккал / час.Задняя и боковые стенки с одной топкой выделяют 1200 ккал / час, передняя стенка — 400 ккал / час и перекрытие — 500 ккал / час. С двумя печами соответственно: 1750, 550 и 700 ккал / ч. Под плитой находится вспомогательная плита для хранения грейферов, кочерги, совка и других печных принадлежностей. Печь способна обогреть комнату площадью 30 м2.

Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер

Приспособления:
заслонка дымовая — 300х150 мм (лучше поставить две)
самовар — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Каменку следует укладывать строго по порядку, с тщательной перевязкой швов (рис.87а, «Заказ кладки русской печи»). Кирпич подбирается заранее, и лучший из них используется для свода, стен печи и очага. Первый ряд складывается из цельных кирпичей. Второй ряд выкладывается в виде лунки, необходимой для образования выпечки. Третий, четвертый и пятый ряды аналогичны второму с учетом перевязки петель. Укладывают арку с пятого ряда с продолжением на восьмой ряд, с обязательным выдавливанием пяток, устанавливают опалубку и полностью выкладывают арку, упираясь ею в стены с лицевой и задней стороны.В восьмом, девятом и десятом рядах показана кладка стенок печи с холодным печным устройством в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд, как и предыдущий, выполняется с соблюдением наложения швов. Он накрывает плиту. Колодец над сводом засыпается засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от столба к задней стенке топки или топки. В двадцатом ряду изображен каминный настил из кирпича на песке без раствора. Чтобы очаг был более ровным, его присыпают песком и трутовиком, как бы шлифованным, кирпичом, удаляя с подового кирпича все заусенцы и делая его более гладким, лучше всего использовать подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывают заполнение шеста, горловины печи и варочной камеры тигля. Стены выложены в три четверти кирпича — 190 мм (половина с четвертью кирпича). Их не связывают, а связывают только швы. Также показан порядок расположения замков у устья топки (концы кирпичей отрублены под углом 45њ). Подъем от устья к задней стороне печи составляет 30 мм.Семнадцатый ряд полностью образует заднюю стенку и горловину в форме тигля. На боковых стенках сверху нарезается кладка в четверть кирпича для образования пяток. Ставится опалубка, на которую будет выкладываться арка с опорой на ранее сделанные стены. Чаще всего кладку свода завершают именно с этого ряда. В восемнадцатом ряду показан полностью готовый свод, кладка которого с тщательной отделкой швов и кладкой ключевых кирпичей и кладкой стен. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, закрывает проем над шестом.При этом кладут стены топки, тем самым выравнивая кладку свода. Двадцатый ряд укладывают с уменьшением отверстия над столбом с выравниванием стенок топки. Двадцать первый ряд начинают укладывать, как и девятнадцатый, с соблюдением вышивки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и дополнительно уменьшает проем над шестом. В этом ряду кладут самовар. Кирпичи с правой стороны оконного проема обрезаны, чтобы газы проходили лучше.Здесь кладут ящик для сбора сажи, откалывая кирпич, как показано в разделе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка наружной трубы. В двадцать третьем ряду завершается укладка самовара и ящика для сбора сажи. Все ряды выполняем в соответствии с заказом, установив две задвижки и устроив дымоходный канал размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда ставится труба. Конструкция демпфера представлена ​​на рисунке 88 («Демпфер», 1 — лист кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — ножки из полосовой стали для устойчивости демпфера; 4 — каркас из из уголка стального 25х25х3 мм).Следует отметить, что каркас для заслонки должен быть выполнен из стального уголка 25х25х3 мм. Крайне желательно также сделать каркас из ленты или уголка и вставить его в кладку устья, закрепив соответствующим образом. В этом случае это будет опалубка для арки.

Другая схема

Русская печь помимо ряда достоинств имеет еще такой недостаток, как преимущественный нагрев только верхних слоев воздуха.Тем не менее, он по-прежнему остается одним из самых популярных видов плит, совмещающих в себе функции нагрева и приготовления пищи.

Устройство русской печи: а — запекание; б — ниша; в — шесть; г — тигель; д — душитель; е — щит; г — клапаны; h — дымоход; а — перекрытие топки.

Составные элементы обычной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большие, средние и маленькие. Здесь мы рассмотрим вариант строительства небольшой печи размерами 1270 х 650 х 2380 мм.Для нее вам потребуются следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт .;
— глиняный раствор — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт .;
— задвижка смотровая 300 х 300 мм — 2 шт .;
— самовар 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладка выпечки. Кладка ведется в основном из цельного кирпича на раствор, предназначенный для фундамента.
2-4 ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны нужно оставить отверстие для запекания.
5 ряд — начало кладки арки над обжигом. Боковые ряды выкладываются пятками для поддержки арки, на них возводится опалубка.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпочку.
8 ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — одна кирпичная кладка.
11 ряд — выкладка внахлест «холодной печки», расположенной над духовым шкафом.Пространство внутри кладки засыпается и выравнивается с наклоном от задней стенки варочной камеры к столбу.
12 ряд — подовая кладка, которая, как правило, выполняется из специального подового кирпича. Присыпать мелкозернистым песком и разровнять кирпичом.

13-й ряд — это первый ряд варочной камеры, выложенный на 3/4 кирпича. Угловые кирпичи лицевой стены необходимо разрезать под углом 450 и закрепить на замок. В этом ряду кладку не завязывают, требуется перевязка швов.
14-16 ряды — укладывать аналогично 13 ряду.
17 ряд — укладывать свод рта и укладывать пятки под свод варочной камеры. Для укладки каблуков используют тесаный кирпич, кладут его на край.
18 ряд — кладка стен печки и печки. Как вариант, можно заполнить пространство между сводом варочной камеры и стенами песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19 ряд — выкладка стен свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестом.
20-й ряд — колотым кирпичом уменьшают отверстие над шестом (обрешеткой), а также делают перекрытие над швеллером для самовара.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение обтрубки.
22-й ряд — уменьшение обтрубки. Закладка канала Самовар. Кирпич с правой стороны пертуба срезается, кладка над сводом выравнивается. Разложите коробку для сажи.
23 ряд — устраивается самовар, закрывающийся крышкой.
24-32 ряды — установить обзорную арматуру.

Издавна Россия славилась своими мастерами, достигшими совершенства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что Россия на протяжении многих веков прочно удерживает лидерство в печном деле. Печь куриного типа, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным образцом русской. Однако в 1718 году Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей было строго запрещено.Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.

Чтобы успешно завершить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму. Иногда можно было увидеть очень интересные экземпляры. В среднем габариты русской печи были такими:

• шириной 2 ярда;
• длиной 3 ярда;
• 2.5 аршинов в высоту (аршины — около 71 сантиметра).

Печь с такими габаритами могла легко обогреть комнату, площадь которой составляла около 3-х десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент из битого кирпича или камня. Любая плита имела особый конструктивный элемент — печь для выпечки, в которой хранился необходимый инструмент. Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи был помещен специальный материал.

В процессе строительства мастер использовал кирпич, а также специальный раствор. Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Конструктивные особенности

Для изготовления классической русской печи вам потребуется 1650 кирпичей, задвижка (размеры ямы должны быть 26 на 24 сантиметра), вид с полутворком, а также такое количество глины и песка. , которого хватило бы на 80 ведер раствора.

По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным уклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-подоконнике, основная задача которого — не допускать попадания искр, выходящих из тигля, внутрь трубы. Кроме того, именно гайка собирает всю сажу, выходящую из печи.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть заказы, то есть пропилы, идущие в горизонтальной плоскости.Благодаря этим пропилам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать цельный или битый кирпич, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.

Заказы и их схема

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Перед тем, как приступить к укладке первого ряда, следует уложить рубероид или рубероид, который будет выполнять функцию защиты от влаги.В идеале возведение первого ряда следует вести из перегретого кирпича, который более устойчив к воздействию воды.

Для идеальной обработки швов следующего ряда необходимо уложить три кирпича по углам стартового ряда ¾. Один из кирпичей 3/4, а также прилегающий к нему кирпич необходимо скошить для наиболее плотного прилегания.

Второй ряд — это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Во избежание совпадения швов на лицевой стене оберега (в 3-м ряду) используется 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используется исключительно полнотелый кирпич. Для пары кирпичей, обозначающих вход внутрь печи, углы должны быть скошены, чтобы их можно было использовать в качестве опор для арки.

В проем следует поставить опору с деревянной опалубкой. Завершив работу над аркой, можно заняться пятым рядом. Во избежание нахлеста швов соседних рядов выложите по углам 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для свода печи.

Шестой ряд предполагает, что боковые стенки ограждения имеют толщину в один кирпич, а переднюю и заднюю стенки — 2. В пространстве между внутренними стенами находится опалубка с верхней частью полукруглой формы, которая соответствует с конфигурацией арки караула. Конфигурация опалубки определяется сразу с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяя попасть в топку.

После установки опалубки можно приступать к работе над сводом. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать края. Если сделать такой кирпич нет возможности, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации необходимо контролировать, чтобы нижние края кирпичей находились в плотном контакте, а промежутки между верхними были равны друг другу и залиты цементом.Вы можете увеличить прочность хранилища, если поместите битые кирпичи в промежутки, которые точно соответствуют им по размеру.

После арки костра можно заниматься 7 и 8 рядами. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть выполнена целиком из полнотелого кирпича. В 8-м ряду необходимо не забыть выложить площадку для холодной печи. 9-й ряд — это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенами обязательно должен быть сухой песок, а 11 ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печь, но и засыпку.

В 13 ряду начинается кладка стен топки и столба. Между этими двумя элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В планке необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, которая впоследствии закрепляется в кладке.

Следующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух описанных ниже построек. В 17-м ряду в стены топки следует уложить 8 кирпичей, которые ранее были обтесаны и отколоты.Именно на эти кирпичи будет опираться свод печи. По сути, сама кладка тигля полностью идентична процессу кладки свода.

Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару каблуков, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенами топки должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битого кирпича, гравия и стекла.

Ряд 21 должен обязательно закрывать засыпку и топку. В 22-м ряду это «прикрытие» усиливается. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также надтрубки, в которой закреплен душевой ящик, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов наружная труба перекрывается, но остается пара дырок. Первый нужен для дымохода самовара, второй — для зрения. При кладке пары следующих рядов в проем вида фиксируется полудверка.

В 31 ряду рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы получившийся желоб облегчал вывод дыма в дымоход. Верхнюю трубку следующего ряда можно полностью закрыть. Только справа в верхней трубе необходимо предусмотреть отверстие, закрываемое задвижкой. После 33-го ряда застраивается только дымоход.

Прямо у потолка нужно сделать распил, который предполагает заливку кирпичей. С помощью распила из трубы снимаются деревянные потолочные конструкции.Кроме того, вырезка — важный элемент декора. Однако у него есть канавка и практическая функция увеличения теплопередачи.

, схема, пошаговая инструкция и прочее

Если вы решили построить русскую печь своими руками и нет возможности проводить работы под руководством опытного кулинара, то важно внимательно изучите все стандарты и неуклонно им следуйте. Несмотря на то, что традиционная русская печь имеет относительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение.Духовки и готовая конструкция должны соответствовать требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-G.11-62.

Содержание

• 1 Русская печь в доме: достоинства и недостатки

• 2 Устройство и принцип конструкции, схема

• 3 Подготовка к постройке

• 4 Пошаговая инструкция для возведение кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

• 5 Отделка: Варианты, Фото

• 6 Вводная печь: сушка и испытание

• 7 Видео: Технология строительства

Русский Духовка в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивная конструкция, которая используется в основном для обогрева помещения и приготовления пищи.Кроме того, его можно оборудовать кроватью, которая согревает в холодное время года, варочной панелью или камином. Прежде чем построить такую ​​конструкцию у себя дома, необходимо разобраться во всех нюансах ее действия, оценить все характеристики и объем предстоящих работ. Ниже постараюсь перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинству печи можно отнести следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоемкость (медленное охлаждение).
• Приготовление пищи без контакта с огнем.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам можно отнести:

• Относительно невысокий КПД (не более 30%).
• Нэкономический расход топлива.
• Выровнять помещение (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 ° С).
• Неравномерное сгорание топлива (возле устья горит намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдать за едой в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на разделенные углы у открытого огня

Устройство и принцип построения, схема

Модификаций русской духовки издавна существовало множество, они различались формой, размерами и приспособлением. Часто в одной деревне невозможно было найти две одинаковые конструкции, каждая из которых имела свою уникальную особенность. В настоящее время российские печи можно классифицировать по трем основным признакам:

• Размер — малые, средние и большие.
• По функционалу — классический и улучшенный (топка может быть укомплектована камином, варочной панелью, духовкой, двухъярусной кроватью).
• По форме арки — купольной, бочкообразной и трехцентровой.

Устройство классической русской печи схематично показано на рисунке. По назначению отдельных элементов можно понять принцип его действия.

На схеме указаны основные элементы русской печи

Основным элементом русской печи является обжиговая, то есть топка.Сгоревший состоит из свода сверху и уменьшенного снизу. Непосредственно на дрова ставим посуду с продуктами для приготовления. Отверстие в роге называется горловиной, а отверстие в передней стенке печи — окном пуансона. Эти завалы образуют пространство, называемое шестым, в нем уже не остывает приготовленная горячая пища. В шестом снова получается перекрытие, при котором идет дым, хигхо находится выше перекрытия. Вид ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в духовку.Улавливающие блоки перекрывают друг друга, регулируя тем самым тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы топка полностью закрывается, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестым — холодный огрызок (подстаканник), который используется для хранения различной кухонной утвари. А пространство внизу топки под топкой называется солнышком, в нем обычно хранятся дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладываются плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах. Кислород для горения поступает через нижнюю часть горловины, дрова разгораются и нагревают топку до высоких температур. Продукты сгорания сначала скапливаются под аркой, затем проходят через верхнюю часть устья, сначала попадают в Хайло, а затем уходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, используемые при строительстве печи, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. По этой причине для отдельных элементов в таблице использованы различные материалы:

Состав кладочного раствора подбирается для каждого вида кирпича разный.

Для дымохода используется раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать готовые сертифицированные смеси, которые сейчас на рынке представлены в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионалов — соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора желаемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать правилам пожарной безопасности, что имеет большое значение в доме, во-вторых, будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует внимательно проверять их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонних предметов. Глина для раствора желательно выбирать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо использовать мелкозернистый, размер частиц не более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом работы печи необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Line.
2. Строительный карандаш.
3. Стретч (Кельм).
4. Выбрать.
5. Цизянка резиновая.
6. Строительный уровень.
7. отвес.
8. Болгарский.
9. Мощность тишины.
10. Строительный миксер, если раствор размещается отдельно.
11. Рыбалка, если дальнейшая отделка печи не предполагается.

Выбираем место для будущего проекта

События по устройству русской печи желательно разрабатывать еще на момент проектирования здания.Определяя место в доме, обратите внимание прежде всего на следующие факторы:

• Фундамент. Рассмотрите возможность строительства отдельного фундамента или использования существующего, способного выдержать дополнительную нагрузку от топки. Для возведения фундамента используются готовые бетонные фундаментные блоки или заливается железобетонная монолитная плита. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляются небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком.Основание не доводят до нулевого уровня пола до высоты двух кирпичей, при этом кладка кирпичного слоя кладется в слой гидроизоляции.
• Свободный проход по перекрытиям и покрытиям дымохода. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, балки коньков, стропильные ноги и т. Д.) Не были демонтированы и не повреждены при производстве работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство. Сама топка и дымоход могут существенно повлиять на эргономику помещения. Поэтому необходимо тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь является основным источником отопления, то ее стараются разместить в центре постройки, а если предполагается приготовление пищи, то необходимо предоставить кухню соседке.
• Противопожарные дистанции до горючих конструкций. Этому фактору стоит уделить пристальное внимание, так как пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания от огня и стен возле топки необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед перфорацией окна в пол, если оно имеет горючее покрытие, пропитать металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между топкой и горючей стеной или перегородкой ограничивается расстоянием, равным высоте топки.Таким образом, если высота конструкции составляет 1,2 м, ближайшую горючую стену следует удалить от нее не менее чем на 1,2 м. Кроме того, стену или перегородку следует защитить от утеплителей (кирпич, штукатурка, асбестостермикулитовые плиты и т. Д.).
3. Расстояние от окна Шестки до противоположной стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие возле дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие возле дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция строительства кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение построить русскую печь своими руками принято, то необходимо воспользоваться подробными задачами с описанием всех манипуляций. Перед началом работы нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 ° С.

На рисунке представлены схемы сооружения классической русской печи с непрофессионалом (32 ряда)

По порядковым схемам начинаем строить печь:

1. На фундамент кладем два ряда кирпич с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

   Подготовка фундамента

2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается на уровне чистого пола. Он выкладывает полнотелые кирпичи, обеспечивая перевязку по углам вторым рядом с помощью трехжильных кирпичей.В каждый угол первого ряда кладут по три штуки таких кирпичей. Толщина шва кладки в обе стороны не должна превышать 5 мм, раствор распределяется по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, сверяя ее по строительному уровню ряда рядом.
3. Во втором ряду выкладываются полнотелые кирпичи, оставляя промежуток для окошка под скакательный сустав. Если не предполагается последующая отделка печи, то одновременно выполняйте распады швов и очищайте кирпич от раствора влажной тряпкой.Начиная со второго ряда, вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

   При кладке кладка приобретает аккуратный вид

4. Между третьей и четвертой по углам идет перевязка, четвертый ряд выкладывают полностью сплошным кирпичом. Крайняя для брони из кирпича бросается в глаза, опираясь на свод арки.
5. С пятого ряда начинают выкладывать арку солнца заранее подготовленной деревянной опалубки. Швы арки от одного места до другого необходимо перевязать, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти оперативно.В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд плеч кирпичей сарая.
6. Стены печи выложены в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, также предусмотрена площадка для подкачки. Пространство над аркой солнца засыпают на всю высоту стен песком или битым стеклом, чтобы печь дала больший жар.

   Использование песка промытое

7. Одиннадцатый ряд размещен аналогично предыдущему, служит покрытием для субстрата.
8. В двенадцатом ряду выкладываем под. Выкладываем огнеупорный кирпич без раствора, затем засыпаем зазоры песком. В левой части предусмотрено отверстие для угля.

   Применение огнеупорного кирпича

9. Далее начинается кладка, все части которой выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не более 3мм. Сначала по краю внутреннего контура поппера кладут кирпичи. Утренние стены рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, составляют 100 ° под углом. Между этими углами вставить деревянную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать угол рожка, пространство между аркой и стенами засыпают песком. Кладку арки начинают с края, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закрепляют на опалубке в центральной точке арки.

    Использование деревянной опалубки при укладке арки

11. Далее в виде арки уложить окно шинке.
12. При кладке двадцатого ряда стенки топки возводятся, уменьшая пространство над сваей.
13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, а пространство над шестым снова сокращается за счет образования надсадин.
14. В двадцать втором ряду еще больше уменьшились тесноты и проложили телятный канал.
15. В двадцать третьей строке указано место для накопления сажи и диск для очистки.
16. С двадцать четвертого ряда Перестубье начинаем перекрываться, предусматривая проем для обзора. Напротив лута установлена ​​дверь, через которую можно открывать и закрывать обзор.

    Металлический стайл установлен

17. В двадцать девятом ряду икроножный канал соединен перебазом.
18. В тридцать втором ряду полнотелый кирпич полностью перекрывают внахлест, оставляя одно отверстие, которое закрывают вентилем. После того, как задвижка установлена, переходите к кладке дымохода.Деревянную опалубку снимают через 5-6 дней после того, как раствор наберет необходимую прочность.

    Задвижка предназначена для регулирования степени сжигания топлива в топке

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев оснащена прямым дымоходом, по которому продукты горения выходят прямо на улицу. Оптимальное сечение дымохода для русской печи — 260 × 260 мм.

Высота дымохода определяется в зависимости от его расстояния до конька по горизонтали:

Дымоход должен обеспечивать достаточную устойчивость, так как на нем, помимо внутренних процессов (перегрев, конденсат, промерзание, оттаивание), влияют еще и внешние факторы (ветер, снег, сипсет фундамента). Поэтому важно еще на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность доработки дизайна.

Требования, которые необходимо учитывать при устройстве дымохода:

Отделка: варианты, фото

На отделку печи следует обратить особое внимание, потому что печь представляет собой очень общую конструкцию и, несомненно, будет в центре внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддерживать их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ необходимо, прежде всего, оценить масштаб и сложность работы, а также оценить стоимость различных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхность печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнять без специальной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придает печи аккуратный вид, позволяет исправить допущенные при кладке дефекты, а также заполняет швы кладки.Штукатурный раствор подбирается в зависимости от желаемого качества отделки, назначения и влажности. В основном используют шлифовальный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Рекомендуется, чтобы толщина штукатурки не превышала 1 см.
• Шлифовка стен с последующей раскладкой швов. Выполняются работы по очистке стенок печки от шовного раствора, более полному заполнению швов и приданию ему желаемого вида.При выполнении работ очень важно очищать кирпичи от раствора влажной тряпкой, пока он не замерз.
• Отделка печи натуральным камнем. В последнее время большую популярность набирает этот метод. Перед тем, как наклеить камень на печь, необходимо предварительно разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размер и цвет, после чего камень переносится на стены по утвержденному плану. Для кладки из натурального камня используются готовые термостойкие мачты.
• Облицовка плиткой. Метод очень трудоемкий и ответственный. Облицовку печи плиткой необходимо проводить параллельно с выполнением кирпичной кладки на ряд овер, причем сначала выкладывают первый ряд плитки, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой плитки следует соединять проволокой, а между собой — скобами и шпильками. Плитка кладется на глиняный раствор, который укладывается в РМСП (специальные выступы плитки на обратной стороне). В зависимости от желаемого типа плитки могут располагаться одна под другой или «поворачиваться вперед».Перед устройством их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы выбрать орнамент и сделать камеру нужных размеров. Горизонтальные брызги толщиной 1,5 мм заполняются гипсовыми растворами. Вертикальные швы выполняем викч. При установке стяжки необходимо строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, плоскость и углы.

Покраска печной краскойИспользование натурального камня в печиЧерновая отделка плиткиПечка оштукатуривается и беленая известьКамень аккуратно сложена из кирпича с разводом швов.

После оштукатуривания или перемещения поверхностей печи ее можно покрасить или покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью красок, которые могут быть разноцветными, вы можете покрасить печь и придать ей неповторимый и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашены специальными термостойкими лаками или красками.

Ввод печи в эксплуатацию: сушка и испытание

Сушка печи дает стружку, стружку и мелкие полосы.Изначально закладывается не более 30% топлива от обычного объема, затем объем постепенно увеличивают. Время высыхания зависит от размеров топки и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной сушки печи должно стать полное отсутствие сырых налетов на ее поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Клапан и волоконный клапан открыты на все время сушки. Поверхность печи при сушке должна иметь температуру около 50 ° С.

После того, как просушка печи произведена, проводят пробный огонь. Предварительно проверьте тягу и плотность закрытия клапанов.

Первую вытяжную печь производят в следующей последовательности:

1. При открытых задвижках укладывают на сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя засыпку. Заслонка рта во время экстрактора закрывается плотно.
2. Последующие закладки по дереву делаются после первой закладки на уголь. Их объем уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в топке регулируется вентилем.
4. После сжигания всех дров дождитесь, когда все углы сгорят. Закрывать кран трубы можно только после полного тушения топлива. Если есть несколько непроникающих углей, их лучше расплачиваться самостоятельно, чтобы не шло тепло.
5. Во избежание растрескивания печь не следует перегревать, ее температура не должна превышать 90 ° С.

Очистка духовки

Перед началом сезона внутреннюю поверхность духовки нужно очистить кочергой от копоти и золы.Дымоход чистят чаще, как грязный. При правильном устройстве и правильной работе сажей печи формы практически нет, но для предотвращения ее образования все же рекомендуется периодически делать топку из дерева из осины или ольхи.

Видео: Строительная техника

Если учесть все правила и правила устройства русской печи, правильно ее эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит много лет, будет высокой -качественный источник тепла, помощник в приготовлении пищи и создающий неповторимый русский колорит и уют в доме.

Русская печь в современном доме

Являясь в свое время непременным атрибутом чисто деревенского некомфортного образа жизни, русская печь сегодня триумфально возвращается в современные дома. Претерпев множество изменений в функциональном и эстетическом смысле, он по-прежнему играет роль дома, согревающего дом и душу.

Русская печь — это, по сути, уникальное изобретение, в котором воплощены лучшие черты и традиции нашего народа: прочность, прочность, надежность, здоровая и разумная экономия.Такой очаг сегодня способен не только хорошо согреть жилье, но и служить украшением интерьера и местом для приготовления вкусных блюд. Многое потерял тот, кто никогда не пробовал хлеб, испеченный в русской печи, обладающий удивительным ароматом и не менее потрясающим вкусом. Изумительный суп, каша, блины — нет конца списку блюд, которые можно приготовить на открытом огне или в духовке с перемешиванием тепла. А русская печь с лежанкой не только накормит, но и согреет в холодный день, подарит здоровый сон, поможет быстрее поправиться, чем больной, и просто доставит удовольствие желающим отдохнуть в тепле. , комфорт и покой.Недаром наши предки говорили, что согреют и лечат, и лечат, и накормите.

Изготовление макета русской избы из бумаги. Русская печь из бумаги. Мастер класс. Стол и табурет из спичечных коробок. Мебель для мини-музея Русская изба

Русская печь — неотъемлемый атрибут многих известных сказок. Перечислять все произведения можно долго, например, легенда о Емеле «По щучьей команде», рассказ об Умнике и Ленине, Бабе Яге без печки не обошлось.Печь ручной работы станет отличным украшением домашнего спектакля. Это легко сделать с детьми, используя для работы мусор, который есть в каждом доме.

1. Возьмите для работы длинную коробку из-под зубной пасты, лист белой офисной бумаги, приклейте карандаш и ножницы. Также пригодятся небольшие обрывки коричневой и черной бумаги и черная гелевая ручка.

2. Разрежьте коробку ножницами примерно пополам.

3. Соедините две полученные детали, расположив их под прямым углом друг к другу.Подождите, пока клей высохнет.

4. Полностью закройте получившуюся заготовку из коробки белой бумагой. Вы можете сначала нарисовать шаблон ручкой, а затем вырезать по линиям.

5. Установите дымоход на верхнюю часть. Для его изготовления подойдет либо небольшая коробочка в форме параллелепипеда, либо кусочки картона, которые легко склеиваются между собой.

6. Чтобы создать топку, вырежьте из белой бумаги небольшой прямоугольник, который позже можно использовать в качестве шаблона.Также вырежьте черный полукруг и коричневую полоску.

7. Склеивая по очереди все детали, создаем образ топки с кирпичной каймой.

8. Прикрепите имитацию из бумаги к поделке.

9. Закройте дымоход оберточной бумагой.

10. Нарисуйте гелевую ручку на дымоходе кирпичную кладку, вставьте в дымоход кусок ваты и взбейте его, чтобы создать иллюзию дыма.

11.Если хотите, добавьте на черный фон топки красное пламя, чтобы картина была более реалистичной. Поставьте Ленивца или другого сказочного персонажа на плиту.

Окончательный вид корабля.

Для начала нужно распилить по кругу довольно много квадратных палочек в поперечном сечении. Толщина примерно 16 мм. Если в этом доме шесть корон, то вам понадобится 24 палки. Наш дом квадратный в плане, поэтому палки нужны одинаковой длины. Длину палочек нужно выбирать по длине будущих стен дома.Плюс 2 сантиметра.

Затем нужно придать палочкам цилиндрическую форму. Обычно это делается на специальной машине. У нас его нет, поэтому используем обычный токарный станок по дереву.

Передний и задний центры станка оставляют довольно заметные вмятины при обработке на стержне. Поэтому концы палочек, где остаются вмятины, нужно отпилить. Сантиметр с одной стороны и сантиметр с другой. И так вам нужно обработать все 24 палочки.
На этом снимке хорошо видны бороздки.

Затем в каждой палке прорезаются две канавки.

Затем эти бороздки промазываем клеем «Столярный» (быстросохнущий ПВА). При необходимости также промазываем палочку по всей длине.

И склеиваем. Корона за короной.

Пока не соберем всю раму. Для высыхания плотнику потребуется около 15 минут.Поэтому все это время всю рамку нужно прижимать сверху. Вы можете просто использовать свои руки. Когда все склеено, должно получиться так.

Теперь размечаем прорези для двери и окон.

А лобзиком распилили.

Перед тем, как вырезать окна, просверливаем отверстие в стене дома. Затем мы вставим в него файл. Распиловка оконных и дверных проемов покажет нам, приклеили ли мы палки плотно или нет.

При необходимости режем ножом.

В результате у нас должно получиться вот такое.

Затем шлифуем и обрезаем концы бревен на вращающемся фанерном круге наждачной бумагой.

Красим дом крепким раствором марганца. Можно только снаружи.

Когда марганец высохнет, протираем дом наждачной бумагой. Вот как у нас получилась цветовая растяжка.Некоторые места подсвечиваются, другие остаются темными.

В итоге должно быть так. Здесь есть заготовки сразу на два дома.

Затем вырезаем из ДВП два треугольных фронтона. Угол наклона крыши в большинстве домов составляет 90 градусов. В заготовке фронтона нужно сделать два полукруглых выреза для палочек. Их делают полукруглой стамеской.

Затем на эти заготовки приклеивается береста.И уже на нем делается тиснение, изображающее доски и структуру дерева. Тиснение можно делать очень большой иглой. Затем тисненая поверхность окрашивается марганцем, а излишки красителя стираются 646-м растворителем. Втирать нужно сильно. Плотно прижимая смоченную в растворителе ткань к бересте. Должно получиться вот так.

Затем из бересты вырезают окна по размеру проемов. Лучше двухслойный. Затем их нужно склеить и вклеить в проемы.

Но окна и фронтоны уже приклеены.

Затем делаем крышу. Крыша сделана из бересты на картонной основе. На бересте двумя резцами вырезаются ряды чешуек. А толстый картон красится сначала марганцем, затем неводной морилкой для блеска.

В этой статье мы расскажем, как сделать мебель для мини-музея «Русская изба» в детский сад своими руками из подручных материалов всего за один день.

Для работы берем спичечные коробки, картон, ветки деревьев. Инструменты тоже самые простые — нож, молоток, гвозди, наждачная бумага, любая пилка или лобзик, клей, краски. Предлагаемый способ изготовления деревянной мебели никоим образом не претендует на профессиональные столярные работы. Но сделать минимальный набор мебели для мини-музея народного быта «Русская изба» сможет даже совершенно неподготовленный человек. Вся мебель сделана для внутреннего убранства мини-музея «Русская изба» площадью 30х30 см.Но мебель можно использовать и без дома, просто поставив ее на стол или полку.

Мебель для мини-музея Русская изба подходит не только для музея, но и для игровой деятельности детей как в детском саду, так и дома.

Стол и табурет из спичечных коробок. Мебель для мини-музея Русская изба своими руками.

Для изготовления ножек стола нам понадобятся четыре пустых спичечных коробки. Слегка расширяем ящики, две из них смазываем клеем. Точки смазки клея показаны штриховкой.

Соединим обе угловые ножки. Для этого слегка смять один из спичечных коробков.

Ножки для нашего стола готовы.

Распишем ножки стола и приклеим столешницу. Вырежьте из картона столешницу. Размер 13×7 см

Стол почти готов, осталось покрасить столешницу. Теперь приступаем к изготовлению табуретки. Технология очень похожа на стол, но табурет должен быть ниже. Поэтому спичечные коробки разрезаем на две части.

Так выглядит основание табуретки из спичечного коробка.

Приклеиваем сиденье, красим, и табурет готов.

Таким образом можно сделать русскую избу и скамейки для мини-музея народных кукол и народного быта. Вы можете попробовать сами, а сейчас мы расскажем, как сделать деревянные скамейки своими руками.

Скамейка. Мебель своими руками для мини-музея «Русская изба»

Для изготовления скамейки нам понадобится прямая ветка дерева диаметром 3-3.5 см.

Отпилите заготовку длиной 15-16 см от ветки. Используя нож и молоток, разделите его пополам, а затем снова разделите, чтобы получилась доска.

Выровняйте доску ножом и наждачной бумагой.

Отрежьте круглые кусочки 4 см из той же ветки. Разделите его пополам. У нас есть две ножки для нашего магазина.

Прибиваем сиденье к ножкам небольшими гвоздиками.

Стенд для мини-музея «Русская изба» готова

Таким образом, вы можете сделать скамейки любого размера для своего мини-музея.Если есть желание и возможность, можно покрыть скамейки морилкой или краской.

Вращающееся колесо. Мебель своими руками для мини-музея «Русская изба»

Сразу оговоримся, что наша прялка — не совсем точная имитация. Правильная прялка должна иметь основание, которое помещается на скамейку, а затем прялка садится на него и весом своего тела удерживает прялку в устойчивом положении. А вот прялку с днищем сделать сложнее и к тому же она не будет устойчивой.Поэтому мы сделали прялку на прямой основе с упором в пол. Что неправильно, но удобно.

Вырежем прялку из дерева, картона или фанеры. Распишем или затонируем прялку, нанесем узорчатые рисунки.

Шаблон прялки для мини-музея Русская изба

Сделаем короткую скамейку для прялки, так же, как мы делали скамейки для избы. Приклейте или прибейте прялку к скамейке.

Изготовим шпиндель. Для этого возьмите зубочистку и отрежьте ее часть. Оберните зубочистку нитками. Конец нити фиксируем любым клеем — чтобы он не раскручивался.

Привязываем паклю к прялке. Мы использовали льняные щетки, но если у вас их нет, то можно взять сантехнические льняные или шерстяные нити, в первую очередь «порванные». Мохер тоже хорош.

Скручиваем нить с прялки и наматываем на веретено.

Прялка для мини-музея своими руками Русская изба готова.

Лестница Мебель своими руками для мини-музея «Русская избы».

Берем две палки одинаковой длины, соответствующей желаемой длине лестницы. Намечаем пропилы для ступенек.

Вырезаем пропилы для ступенек. Для этого сделайте два параллельных надреза на расстоянии 0,5 — 0,7 см примерно до половины палки, а затем выломайте ножом часть дерева между надрезами.

Выпилим необходимое количество палочек-ступенек.

В прорези вставляем палочки-ступеньки. Для прочности фиксируем стыки нитками.

Лестница для мини-музейной русской избы готова.

Необходимый набор мебели для мини-музея Русская изба, которую можно сделать своими руками из подручных материалов, готов.

Но самого главного в русской избе не хватает — печи. Пост посвящен тому, как сделать печь своими руками.

Интерактивное дидактическое пособие — «Русская изба» для дошкольного образовательного учреждения своими руками

Пополните детский словарь названиями и выражениями из русского словаря.
Сформируйте начальные знания об истории жилища, научите
ориентироваться в прошлом и понять, что
человек постоянно стремится улучшить свое жилище.
Работа по духовно-нравственному воспитанию детей
Макет — сундук, который открывается и превращается в интерьер русской избы. Это своего рода мини-музей. Сундук состоит из двух ящиков. Борта коробки украшены вырезанными из картона палочками, оклеенными самоклеющейся фольгой. Крышка обтянута коричневым флисом и оторочена тесьмой.

Если в детском саду вас просили сделать макет русской избы своими руками, вы легко создадите ее из картона, бумаги и соленого теста.Также можно сделать печь так, чтобы она вписывалась в дом.

Макет русской избы покажет детям, как они жили в старину. Они будут иметь представление о предметах домашнего обихода, об устройстве дома. Такой макет пригодится и для создания поделки для детского сада, объединения детей и родителей, которые вместе будут ее создавать.

Для этого возьмите:

Коробка картонная
• ;
Пленка самоклеящаяся
• ;
• клей ПВА;
• повязка;
Кисть
• ;
• потолочная плитка;
• обои.

Берем ящик, нижнюю часть обклеиваем самоклеющейся пленкой под дерево, чтобы получился такой пол. Обои необходимо наклеить на внутреннюю часть стен.

А сейчас родители вырежут макетным ножом. Можно сделать 3 окна, по одному на каждой стене. Сверху приклейте потолочную плитку, чтобы эта часть дома была красивой. Для такой работы нужно взять специальный клей, который хорошо закрепит этот материал.

Чтобы укрепить стены снаружи, сначала приклейте их бинтом, смоченным в клее ПВА.Когда высохнет, покрасить белой краской на водной основе.

Сначала нарисуйте ставни карандашом, а затем раскрасьте их.

Также сделайте кроватку из потолочной плитки. Чтобы его элементы были прочными, как дом, обклейте его бинтом.

Совсем скоро получится макет русской избы. Сначала покрасьте кровать в коричневый цвет. Затем вырезаем части печки, склеиваем их между собой. Не забудьте сделать отсек для готовки и хранения дров.

Также заклейте бинтом внешнюю часть печи и покрасьте белой краской.По углам эта побелка вроде немного обвалилась. Покажите это, закрасив здесь коричневым цветом. Когда краска высохнет, пройтись по камере сгорания в черном цвете. Возьмите ветки дерева, которые нужно разрезать на 4 части. Укус производится деревянной шпажкой, а ее верхняя часть сделана из проволоки, которую можно обернуть тканью и здесь приклеить. Коврик можно связать крючком по кругу. Сделайте скамейку, на которую вы положите тесьму с народным узором. Сделайте колыбель.

Поместите внутрь фигурку хозяйки, на окна повесьте тюлевые шторы.Пришейте к детской кроватке подушечки. Посадите кошку на игрушечный табурет. Также можно сшить самостоятельно.

Приклейте в угол маленькую иконку на бумажной основе, сделайте колыбель, прикрепите ее сверху и вставьте внутрь игрушечного младенца.

Вы можете дополнить планировку хижины собственными предметами.

Вот еще один макет русской избы, который вы можете сделать.

1. За основу уже взята коробка, но с более низкими бортиками, чем в предыдущем мастер-классе.Из картона сделайте печку. Для этого из этого материала нужно сделать 3 детали и склеить их между собой. Самый маленький будет наверху. Это труба.
2. Лучше сразу взять белый картон, чтобы не пришлось обклеивать основу бумагой этого цвета или потом красить.
3. Затем вам нужно будет нарисовать топку и костер в ней. Рядом разместите несколько распиленных веток, как если бы это были дрова. Накройте плиту лоскутным одеялом.
4. Для него понадобятся остатки материи, которые нужно сшить.Затем они пришиваются на основу из ткани такого же размера. Из картона сделайте стол и скамейку, которую нужно оклеить липкой пленкой. Кровать сделана таким же образом. По нему нужно сшить комплект постельного белья и подушек из ткани. Положите на пол вязаный коврик. Рядом поставьте стол с кухонной утварью.
5. Прикрепите шторы к окнам. Как видите, люлька подвешена на проволочном крючке. Сделайте его из палочек от мороженого, сюда прикрепите ткань и нитки, за которые будет подвешиваться люлька.

Дети очень любят рассматривать такие предметы. Они обязательно зададут вопросы о том, что и как из этих предметов использовалось в старину. Вы рассказываете им и тем самым расширяете кругозор малышей.

Третий мастер-класс с пошаговыми фото также продемонстрирует, как сделать планировку шалаша. Для его изготовления возьмите:

• ящик или фанера для основания;
Морилка
• ;
• острый нож;
Ножницы
• ;
Кисть
• ;
• соленое тесто;
Клеевой пистолет
• ;
• гуашь;
• газет;
• шампуров деревянные;
Карандаш
• ;
• провод;
• ткань;
• кружево;
• пластилин;
• клей ПВА;
Нить
• с иглой.

Перед тем, как сделать модель шалаша, подготовьте основание для пола своими руками. Для этого сюда приклеиваем лист картона, окрашенный морилкой. Тогда это будет похоже на дощатый пол. По той же технологии вы сделаете стол и кровать. Соедините клеем картонные части кровати, предварительно покрыв их морилкой. То же самое проделайте и со столом. Накройте его тканью, можно сначала пришить кружево к скатерти. Также изготавливается покрывало на кровать.Сделайте ей подушки.

Скатайте эти заготовки из полосок картона, которые будут похожи на поленья. Их нужно будет склеить горячим пистолетом. Там, где будет окно, используйте более короткие детали. Приклейте его сюда, предварительно вырезав из картона и разукрасив гуашью. Сделайте красивые шторы из кружева.

Приклейте икону к уголку, также декорируя кружевом и красивой тканью. Положите коврик на пол.

Такой коврик можно сделать из грубого полотна или связать своими руками.По краям прикрепите бахрому из ниток.

Чтобы сделать кадку, на деревянную шпажку намотайте полоски газетных листов. Раскрасьте их и склейте. Оберните кусок проволоки бумагой того же цвета и сделайте из него ручку ведра.

Печка сделана очень интересно. Но хитрости его создания вы увидите в следующем мастер-классе.

• Посмотрите также, как сделать макет церкви из бумаги, пластика, зубочисток и пасты.

Как сделать модель русской печи?

Это неотъемлемая часть русской избы. Ведь в старину с помощью печи топили комнату, а здесь готовили. Наверху лежат кровати, на которых они спали. Также печь упоминается во многих русских сказках. И, сделав это изделие, дети поймут, как он выглядит:

1. Чтобы сделать печь, сначала нужно замерить, какого она будет размера. Затем вырежьте из картона необходимые детали и склейте их.Их двое. Нижний прямоугольник и верх, где будет труба.
2. Сделайте камеру сгорания. Для этого вырезать здесь макетным ножом и прикрепить недостающие детали. Вверху печи необходимо проделать отверстие меньшего размера.
3. Теперь возьмите соленое тесто, раскатайте и начните прилипать к определенной части. Используйте кисть и воду, чтобы сделать его похожим на кирпич. С помощью этих простых инструментов вы отделите куски теста от готовой духовки так, чтобы они выглядели как кирпичи.
4. Когда тесто высохнет, раскрасьте духовку белой гуашью. И небольшим количеством черного отметьте сажу возле заварочного отделения.
5. Осталось сделать из шампуров лестницу, чтобы было видно, как они забрались на плиту.

Ознакомьтесь с еще одним мастер-классом и пошаговыми фотографиями к нему, которые продемонстрируют, как сделать это изделие. В этом случае плита большая. Детям будет интересно поиграть с такими. Они смогут ставить в рабочую камеру игрушечную посуду и делать вид, что готовят.Также можно сделать дверь внизу, чтобы положить сюда дрова.

Теперь прикрепите маленький к верхней части большой коробки. Делайте это с помощью двустороннего скотча и обычного скотча. Вырежьте полукруглую рабочую камеру с помощью канцелярского ножа.

Возьмите светлые обои, оклейте свою работу. Когда этот слой высохнет, нужно второй раз приклеить бумажную основу, чтобы рисунки на коробке не просвечивали.

Еще приклеишь светлые или похожие обои, когда клей высохнет, пламя накрасишь гуашью.А темная краска поможет создать топку.

Нарисуйте кирпичи карандашом на поверхности детали. Красным маркером нарисуйте отдельно кубики на картоне и наклейте их вокруг плиты. Можно нарисовать кота, свернувшегося клубочком, у плиты, грибы, которые здесь сушат.

1. Нарисуйте трубу красным цветом, чтобы было видно, что это кирпичи. Детям здесь будет приятно поиграть. Также можно поставить другие предметы обихода старой избы, чтобы ребята знали, как жили люди в те времена.
2. Поставьте здесь стол с широкой белой скатертью. Вместе с ним можно пить чай с пирогами. Если хотите, сделайте печь таким образом, чтобы здесь с обратной стороны был проход. Для этого возьмите большую коробку, срежьте верхнюю и заднюю стенку.
3. Спереди вверху прикрепите кусок картона, который станет трубкой. Обклейте свое произведение белой ватманской бумагой или обоями этого цвета, а затем раскрасьте.
4. В планировку русской избы может входить сундук, который тоже несложно сделать своими руками.
5. Положите сюда прялку, положите пряжу. Рядом с печью на скамейке поставьте несколько чугунных горшков. Тогда дети будут иметь представление о том, как выглядит планировка русской избы.

Если у вас на даче есть неприглядная пристройка, предлагаем украсить ее и сделать печь. Таким же образом можно скрыть вход в подвал кирпичного или блочного дома.

Для этого поверхность стен необходимо побелить, а снизу покрасить коричневой или красной краской, чтобы получились кирпичи.Сверху разместите две крашеные покрышки, которые станут клумбами. Сделайте своих бабушек и дедушек из соломы, мешковины и ткани. Поставьте сюда деревянную прялку. Вот такой старинный уголок, тогда будет прямо рядом с вами.

Если вам нужно сделать печь для спектакля, чтобы создать модель русской избы, то посмотрите еще один мастер-класс.

Это вид готового продукта. Для начала вам нужно будет взять 4 коробки разного размера и склеить их вместе, чтобы получилось 3 яруса печки и высокая труба.После этого нужно оклеить их белыми обоями. Когда клей высохнет, покройте его акриловыми красками того же цвета. Когда она высохнет, приклейте красочную ленту по краям каждой коробки. Наклеивать обои под дерево нужно так, чтобы они имитировали пол.

Если обоев такого цвета нет, то просто покрасьте дно печки в коричневый цвет.

Сшейте маленькое одеяло, чтобы поместиться здесь.

При изготовлении духовки необходимо склеить две средние коробки с одной стороны так, чтобы они находились на одной плоскости.Затем в нижней части вырежьте полукруглое отверстие, чтобы это было варочное отделение. Внизу ямка немного поменьше, положите распиленные ветки, как будто это дрова.

Здесь можно разместить декоративный самовар. Сверху трубы прикрепите демпфер, сделав ее из картона и обклеив самоклеющейся пленкой черного цвета. См. Подробности о том, как устроена камера сгорания.

Закройте бока картоном. Еще нужно сделать перегородку.Вы объясните детям, что этот раздел состоял из двух частей. На фронте нет открытого огня. Здесь кастрюли и сковороды могли стоять, а еда в них оставалась теплой. Далее есть отсек, куда кладут дрова и ставят на огонь вариться. Из гофрокартона можно сделать чугун. Вырежьте из него полоску, скрутите спиралью, затем вытяните верх и низ. Приклейте кончики. Рукоять тоже из гофрокартона. Но это только его верхняя часть. Нижнюю сделайте из деревянной шпажки или карандаша и приклейте сюда картонную заготовку.

А если вам нужно сделать украинскую печь на конкурс или для других целей, то посмотрите еще один мастер-класс. Может потребоваться старая детская коляска, которая больше не нужна.

Работа была приурочена к конкурсу, когда проходил парад детских колясок. Владельцы этого транспортного средства решили нарядиться в национальную одежду и сделать передвижную печку. Картонные коробки можно было найти. Теперь вам нужно измерить вашу коляску, чтобы узнать, какого размера будет плита.Подготовьте все необходимое и приступайте. При этом не было обнаружено всей коробки, а были только фрагменты этого материала. Поэтому их нужно заклеить скотчем.

Вот как сделать печь для планировки избы. Печь состоит из двух секций. На фото ниже показаны какие детали. Вырежьте там, где будет ставень.

Теперь прикрепите трубу. Сделать это можно с помощью степлера и двустороннего скотча. Вырежьте лоскут из картона.Ставим на место.

Затем нужно будет обклеить духовку ватманом. Затем можно положить вышитые полотенца, обереги, деревянные ложки, доску, чтобы было понятно, как будет выглядеть печка.

Но потом выяснилось, что чертежей на это изделие не хватает. Карандашом и акварелью нанесите их на поверхность плиты. Теперь вы можете снова надеть предметы декора, установить это изделие на коляску и так удобно переносить на место.Ведь если нужно сделать печь для спектакля, ее делают в домашних условиях и таким образом отвозят в детское учреждение.

Планировка дома своими руками

Посмотреть еще один мастер-класс. Из него вы узнаете, как сделать дом внутри и снаружи, а также площадку для него.

Планировка избы из картона. Для крыши вырежьте два прямоугольника и приклейте их вверху полосой такой же длины. У вас получится двускатная крыша.Его можно покрасить в тон плитке. Сделайте сруб из широкой полосы картона, из которой нужно создать квадрат. Предварительно вы его покрасите снаружи, чтобы было видно, что это бревенчатый дом.

Наклейте обои внутри так, чтобы они тоже напоминали дерево. Разместите свое творение на подготовленном участке, наклеив на него зеленый лист. Сделайте навес над входом из картона. Также из этого материала сделаем елочку. Вы можете покрасить светлый картон в зеленый цвет или взять материал этого цвета.Также сделайте дерево и прикрепите его сюда.

Сделайте колодец из того же материала. Сделайте из цветного картона какие-нибудь поленья и соберите их. Возьмите две палочки для суши. Отпилил деталь от одной. Соедините эти две палки металлической цепочкой, чтобы получился кран. Также здесь можно разместить фруктовые деревья.

Теперь посмотрим, как выглядит планировка хижины внутри. Его интересно создать своими руками. Покройте полы фольгой под дерево, сделайте духовку из картона.Из коричневого картона сделайте циновку, которую хотите приклеить к горизонтальной поверхности.

Посмотрите, как сверху выглядит планировка дома и двора. Вы можете раскрасить дорожку в коричневый цвет или наклеить на бумагу этого цвета. Приклейте к яблоне несколько фруктов, вырезанных из цветной бумаги.

Сделайте свой дом более комфортным. Приклейте на окна шторы или тюль. Также можно отгородить печную зону в гостиной. Сделайте кровать из картона, положите сюда подстилку. Осмотрите стол.Поставьте самовар, и ребенок сможет лепить из пластилина тарелки и еду, наподобие сундука, мелкие предметы домашнего обихода.

Если вам нужна максимально надежная модель избы, то сделайте здесь навес, который был своеобразным коридором при входе в дом. Сделайте стенку из картона, заклейте ее самоклеющейся лентой, вырежьте дверцы, которые будут открываться.

Вот как сделать планировку хижины. Посмотрите, как другие делают такую ​​работу.

Можно сделать из бумаги, как это делает героиня следующего ролика.

Своими руками варочная печь с лежанкой. Классическая русская печь с лежанкой

В мире существует множество печей, которые можно разделить по форме исполнения, внешней отделке, используемому топливу и назначению. На страницах нашего ресурса мы рассматривали различные варианты печей для бани, теплицы, отопления дома, приготовления пищи.

Но русская печь по-прежнему популярна, это уникальная конструкция, которая не только обеспечивает отопление дома или дачи, но и дает место для отдыха.Ведь оригинальная русская печь — это топка с лежанкой.

На печку ночью — болячки прочь!

Кирпичная печь с лежанкой — это не только удобно, но и полезно. Наши предки большую часть времени проводили в поле или ухаживали за домашним скотом, иногда на ветру или в сырости. Следовательно, нередки болезни суставов, ревматизм и радикулит.

Конечно, в те времена лечить эти заболевания было принято в основном народными средствами: различными отварами и компрессами.Помогла русская баня. Однако ванны нагревали не чаще одного раза в неделю из-за их неспособности работать непрерывно: нагрев ванны — процесс трудоемкий.

Но печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно утеплять избы и лечить больные суставы.

Современные теплые кушетки

Отопительно-варочная печь с лежанкой в ​​те времена считалась поистине королевской.Неудивительно, ведь это позволяло одновременно решать множество вопросов в домашнем хозяйстве. Сегодня можно найти даже камин с лежанкой.

Теперь, когда высокие технологии внедряются повсюду в нашу жизнь, многие люди уже не думают о них без компьютеров, телефонов, холодильников и телевизоров, но русская печь не потеряла своей актуальности.

Дело в том, что кладка хорошо аккумулирует тепло, а потом равномерно его отдает долгое время. Можно с уверенностью сказать, что русская печь по этому показателю превосходит любую современную конструкцию.

Если есть агрегаты, которые могут так благотворно воздействовать на человеческий организм, как русская печь, то, скорее всего, они безумно дорогие и их могут обслуживать только специально обученные профессионалы. Кроме того, очень гармонично будет смотреться русская печь в интерьере дома или дачи.

Сомнения прочь — строим лежанку

Своими руками построить печь с лежанкой может любой желающий. Со своей стороны мы постараемся помочь вам построить эту печь самостоятельно.

С чего начать строительство?

Если русская печь строится своими руками, то работы следует начинать с планирования и подготовки инструментов и материалов.

Мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, так как мы неоднократно писали на своих страницах о выборе кирпича для печи, выборе и приготовлении песка и глины, приготовлении раствора, строительстве фундамента и гидроизоляции. Остановимся на главном.

Внимательно изучаем заказ

Чтобы сложить русскую печь для дома, дачи или бани, требуется заказ.Если габариты печи стандартные, то порядок используется типовой. Если печь строится для помещения, размеры которого не позволяют разместить стандартную печь, необходим специально разработанный заказ.

Для опытного специалиста разобрать заказ не составит труда. Но мы неоднократно обращали ваше внимание на то, что на страницах нашего ресурса мы стараемся подавать информацию максимально упрощенно и понятно.

сайт — надежный справочник

Чтобы новичок не заблудился в дебрях чертежей и сложных терминов, мы постараемся проиллюстрировать, как следует делать кладку, дублируя каждое число дополнительной картинкой, которая позволит любому новичок разбирается в тонкостях каналов, дымоходов и заслонок и собирает русскую печь.

Песнопения: начало кладки

Русская печь строится своими руками, правда, как и любая кирпичная печь, начиная с 1-го ряда.

• 1-й ряд. Выкладываются траншеи. Первый ряд очень ответственный, кладка кирпича ведется с контролем уровня застройки.

Траншеи — это кирпичные стены, уложенные параллельно в два ряда в основании печи. Их строительство ведется с небольшим интервалом.

Если кладка своими руками — ваш первый опыт, то кладите каждый кирпич с контролем уровня здания. Конечно, времени на это уйдет гораздо больше, но русская печь неплохо получится.

• 2-й ряд. Кладка траншей продолжается. Внимательно следите за кладкой кирпича.

Зольник: соблюдаем правила установки дверей

• В 3-м ряду устанавливается нагнетательная дверца. Обратите внимание, что при нагревании металл расширяется. На наших страницах мы описали правила установки дверок печки с асбестовой обмоткой.

Если есть возгорание, то нужна облицовка

• В 5-м ряду дверца нагнетателя перекрывается.Для чистки установлены три дверцы. Начинается укладка горизонтальных каналов. В этом ряду начинается формирование топки. Поэтому устраивается вагонка. На рисунке наглядно показано, как начать вагонку, она выделена отдельным цветом.

• Шестой ряд повторяет пятый. Продолжаем оформлять вагонку. Уровень кладки сравнивается с верхом двери для очистки. Решетка ставится на этот ряд. Повторяем, внимательно следим за перевязкой кирпичей.

Колпачки — это то, что согревает печь.

• Продолжаем укладку в 10 ряду. Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы камеры сгорания. Подкладка продолжается. Каналы почти полностью сформированы.

Устраиваем градовой и всасывающий каналы

• В 11-м ряду дверца топки полностью перекрыта.Обратите внимание, что в этом ряду четыре канала для всасывания. 1-й канал расположен от камеры сгорания к подъемному каналу, два канала расположены между глухими камерами.
• Когда в этом ряду начинает формироваться верхняя часть топливной камеры, один канал направляется сверху в боковой глухой канал.

Хайло — переход от камеры сгорания к дымовому каналу.

• В 12-м ряду продолжаем укладку футеровки и формируем холм топливной камеры.В этом ряду перекрываются четыре всасывающих канала. Глухие каналы полностью сформированы. Обратите внимание, что облицовка начинает сужаться, образуя купол.

Перекрываем топку и чистим футеровку

• В 14 ряду продолжаем укладку пола. Здесь главное соблюдать перевязку и выдерживать вертикальность углов и горизонтальность сформированной поверхности.

Устраиваем «песочный» забор

• В 15 ряду продолжается формирование выходного вертикального канала и выкладывается своеобразный бортик.В будущем сюда можно будет засыпать чистый вымытый песок.
• Горячий песок — отличное средство при болях в суставах и радикулите. Заливать нельзя, все зависит от вашего желания. В любом случае, в будущем, если у вас возникнет такое желание, духовка будет к этому готова.

Дымоход и защитная сетка

Готовая печь

Начиная с 23-го ряда выкладывается непосредственно дымоход печи. Мы не будем акцентировать внимание на этом вопросе, так как наш ресурс довольно подробно рассказывает о том, как построить дымоход своими руками для различных печей, работающих на разном топливе.

Не «шведка» и не «голландка», а русская кушетка

Мы разобрали вопрос, как устройство русской печи идет своими руками не только для отопления дома, но и для здоровья.

Мы постарались подобрать наиболее незамысловатый вариант кладки, который проще всего сделать своими руками. Для тех, кто хочет погреться в духовке и не имеет большого опыта в печных делах, этот вариант является наиболее приемлемым.

.

Например, шведская печь с лежанкой немного сложнее по конструкции, так как в ней нужно было бы разместить плиту или духовку.Построенная нами печь более близка по назначению и конструкции, но с истинно русским дополнением.

При желании русскую печь с печкой можно соорудить, размеры и соответственно порядок этой конструкции несколько другие. Русская печь с подпуском для многих случаев является наиболее рациональным и современным вариантом классической печи. От обычной печи она отличается наличием варочного пола, то есть это русская печь с печкой и лежанкой. Топка в такой конструкции имеет меньшие габариты, так как ложе на ней гораздо скромнее по площади

Но даже такая печка, можете поверить нам на слово, не раз доставит вам удовольствие зимой, холодными ночами, так что стоит потратить время на его создание.

Здоровья Вам и Вашим близким!

У такой печи есть будущее и для дачи она может быть востребована. Дело в том, что любителей «согреть кости» на лежанке много, а построить русскую печь из-за лежанки достаточно дорого, так как русская печь слишком велика и имеет невысокий КПД. Да и сейчас мало кто хочет использовать ее в качестве плиты (даже многие рассматривают «шведскую» плиту только как запасной вариант — на случай, если вдруг отключат электричество или не подведут газ).Кроме того, на теплой лежанке можно не только поспать и погреться, но и подсушить овощи, зелень и другие дары леса и сада.

Размеры печи

Размеры кровати 178,5х63,8 см. Площадь отапливаемого помещения до 35 м1
Общий вид печи с рис. 2.

Расположение печи

Самое удобное место для плиты — в проеме перегородки между комнатой и кухней.

Описание конструкции печи

Печь имеет летний и зимний режимы нагрева. Схема движения дымовых газов показана на секциях топки (рис. 3). Во время летнего пожара обе заслонки и дымовые газы от топки открыты, проходя под печью и нагревая ее, уходят прямо в трубу. Чтобы топить лежанку (зимний смысл), необходимо закрыть вентиль 2. Горячие дымовые газы на выходе их града 19. Изменив свое направление, они устремятся по горизонтальным дымоходам зимней топки 14.расположен в основании печи. Отдав тепло основанию топки и лежанке, дымовые газы через окно 17 попадают в вертикальные дымоходы 15, а затем через окно 18 в дымоход.

Стены топки и ближайшие к ней части дымоходов облицованы или облицованы шамотным кирпичом.

Длина дымоходов в топке увеличена по сравнению с обычной шведкой за счет горизонтальных перемещений станины, поэтому не устанавливают печь, без надобности увеличивающую теплоотдачу и не делают дымоходы в нише над варкой камера.

В духовке установлена ​​небольшая двухконфорочная плита размером 31х63 см.

Дымоходы лежанки — это две последовательные заглушки, разделенные перегородками на четыре части. Они покрыты трехрядной кладкой.

Каменная печь

В открытии 8-го. 9-й и 10-й ряды устанавливают топочную дверцу — самую неустойчивую часть топки. От постоянных открываний и закрытий он расшатывается и со временем выпадает из отверстия.Фиксация ее проволокой или хомутами ненадежна и недолговечна, из-за чего дверь часто приходится повторно закреплять, демонтируя кирпичную кладку печи.

Прием крепления топочной дверцы. Для этого вырежьте две пластины из рубероида или нержавеющей стали длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм. Края пластин размером 120-150 мм часто протыкают гвоздем. Одна пластина крепится двумя болтами 06 мм снизу двери, другая — сверху, а края закладываются кирпичной кладкой.Закрепленная таким образом дверь прослужит долго и надежно, что проверено на практике.

От колосниковой решетки до варочной панели устраивают топку. Глубина топки от двери до задней стенки 43 см. Ширина 51 см. Слишком глубокая и широкая топка приводит к неоправданно большому расходу дров, преждевременному износу топки и снижению ее КПД. Высота топки от решеток до печи 42 см. В действующей топке дрова горят слабо, температура не поднимается до значений, необходимых для полного сгорания топлива.Верхняя часть пламени, в которой должна гореть сажа, упирается в варочную панель, и температура в ней падает. Из-за этого происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД топки, увеличиваются отложения сажи в дымоходах.
Расстояние между варочной панелью и дверцей печи составляет два ряда кладки. На меньших расстояниях кирпичи над дверцей топки рыхлятся преждевременно, и их замена — чрезвычайно трудоемкая работа.

На 12 ряду устанавливается варочная панель чугунная.Она — самая нагретая металлическая деталь в печи. Поэтому температурные зазоры между ней и кирпичной кладкой нужно оставлять не менее 10 мм.

Чтобы варочная панель настраивалась плавно и надежно, сначала выкладывается 12 ряд без раствора. Ставят тарелку на место и очерчивают по контуру. После снятия плиты на кирпичах болгаркой вырезают четвертинки и укладывают ряд уже на раствор. Пластину кладут на густой раствор четвертью, затем резиновым молотком постукивают в рабочее положение по уровню.Табличку ставят так, чтобы ее можно было снять в случае выхода из строя и поставить другую.
Установка варочной панели завершает строительство самых сложных частей печи. Дальнейшая укладка не представляет особой сложности. Соблюдая правила, выполнить всю кладку печи несложно.

Отделка и сушка печи

Духовку после укладки необходимо просушить перед использованием. Сушка печи состоит из двух этапов: сначала путем естественной сушки в течение одной-двух недель с открытыми дымовыми заслонками, дверцами печи и воздуходувки, а также при открытых дверях птичника.(В сырую холодную погоду дымоходы печи можно просушить теплым воздухом от электрокалорифера). Затем печь также сушат огневой сушкой в ​​течение одной-двух недель. При этом топят печь утром и вечером небольшими охапками мелко нарезанных сухих дров — по 4-5 кг каждая. От традиционных березовых дров, выделяющих много смолы и копоти, необходимо отказаться. Лучше топить осиновую древесину или другие, не выделяющие копоти.

Готовность печи

Если на заслонках холодного дыма нет влаги, духовка просушена.Готовность духовки к работе можно проверить более простым и надежным способом: положить в протирки мятые газеты, а через день-два убрать. Если сушить духовку, газеты будут сухими.
Не сушеную печь нельзя топить, она разрушится уже на первых печах. Даже высушенную духовку в начальный период эксплуатации нельзя интенсивно нагревать.
Духовка прослужит дольше, если ее топить ежедневно. Если печь долгое время не топилась, как это бывает на даче, первая печь не должна быть слишком интенсивной.

Использовать русскую печь в деревенском доме уже было невозможно: топить ее было просто опасно. Мы решили разобрать старую печь и сделать новую — поменьше, но обязательно с теплой лежанкой на удобном для пожилого человека уровне. Евгений Гудков, топный мастер, рассказывает о строительстве этого очага.

В прошлом году буквально в последние дни осени ко мне обратился один из моих родственников с просьбой о помощи. Мать переехала в его город на зимовку, потому что русскую печь в деревенском доме нельзя было использовать.А маму тянуло в родной дом, где всегда можно залезть на теплую печь. Нужно было либо ремонтировать старую русскую печь, либо строить новую.

Поиск решения
Конечно, раньше духовку использовали в основном для приготовления пищи. А теплая арка и стены топочной камеры обогревали кухню. Как известно, на русской печи в морозные дни можно прилечь на арку, чтобы согреться.

Необходимо было сделать новую печь, в которой тоже была бы лежанка, только расположенная ниже, чем в старой версии.Однако у нас вряд ли получится расположить лежак нужной площади ниже уровня варочной поверхности. Мы смогли сделать это на высоте 13 рядов кирпичей, а преодолеть две ступеньки, чтобы подняться на такой подиум, вполне возможно даже в преклонном возрасте.

Материал для духового шкафа
Сорок лет назад в условиях российской глубинки не всегда можно было свободно купить хороший кирпич или цемент. Они писались строчкой за полгода вперед. И по цене это было доступно далеко не всем.В рассматриваемом селе было два кирпичных здания царских времен — церковь и
помещичьих домов. Люди постепенно разобрали стены хозяйского дома. В настоящее время о существовании помнит только подвал.

Почему я об этом говорю? Печи из этого кирпича и по сей день служат источником тепла. Поэтому при разборке старой печи Мы постарались сохранить для повторного использования сохранившиеся кирпичи предыдущей кладки: те, что были обращены к камере сгорания, были практически разрушены.

Фундаментом служили несколько столбов из дубовых бревен, поверх которых были уложены доски — тоже из дуба. В качестве теплоизоляции и для защиты стены дома от перегрева топки использовалась засыпка из щебня. Но мы не использовали бревна, доски и засыпку; основание печи сделано новым.

Фундамент под новую печь
Изготовили новое основание печи из железобетона. Удалили грунт на глубину 30 см, засыпали песчано-гравийную подстилку и залили бетонную опалубку арматурой из прутьев 0 12 мм.После укладки гидроизоляции и защиты стен асбоцементными листами приступили к укладке печи.

Духовка новая
Для кладки использовался кирпич, рассортированный при разборке старой печи. Топка была облицована заранее подготовленным шамотным кирпичом и глиняно-песчаным раствором.

Наша новая плита похожа на кухонный очаг, внешне напоминая отопительно-варочную плиту. Перекрытие топки — чугунная двухконфорочная панель, установленная на 12-м ряду (всего лежака — из 13 рядов).

Все двери — воздуходувки, очистители, топки — устанавливаются с помощью керамического шнура и проволоки. В каждом ряду в горизонтальные швы укладывались полосы кладочной стальной сетки. Практический опыт убедил меня в целесообразности его использования для уменьшения трещин в кладке при обогреве топки — особенно в районе топки.

Поверх чугунного щита выложен слой кремнеземистого войлока, посыпан песком и уложены мраморные плиты толщиной 40 мм (по срочному требованию заказчика).Облицовка горизонтальной поверхности печи напольной клинкерной плиткой.

Уличная труба оставлена ​​на цементной основе с внутренней вставкой 150 мм в металле. Контрольная топка показала отличную тягу. Для лучшего внешнего вида печь и дымоход в комнате заклинили и побелили.

Через два дня после обшивки стен кухни вагонкой и просушивания кладки хозяйка уже сама топила плиту — и я увидел на ее лице улыбку.А какая может быть лучшая благодарность мастеру за проделанную работу?

1.
2.
3.
4.

На сегодняшний день создано большое количество печей, которые имеют множество функций и характеристик. Но на фоне бани, отопительных или кухонных плит выделяется особый вид — печь с лежанкой. Такая печь у большинства людей прочно ассоциируется со старинным русским укладом жизни. Печь-печь своими руками построена для обогрева дома и комфортного пребывания в тепле.

Полезные свойства печки с лежанкой

Современная отопительная печь с лежанкой

На сегодняшний день существует множество вариаций печей.Появление высоких технологий и сложной бытовой техники в каждом доме побудило людей переложить на них свои заботы и, наконец, позаботиться о своем здоровье. Печка с лежанкой помогает заботиться о здоровье, принося своему хозяину много пользы. Полезные свойства такой печи обусловлены тем, что кирпич, из которого она изготовлена, очень хорошо аккумулирует тепло, а затем равномерно и надолго его возвращает.

Аналогов печам практически нет, а существующие устройства слишком дороги и высокотехнологичны, и эксплуатировать их могут только квалифицированные специалисты.

Печь с лежанкой своими руками

Начать строительство печи стоит с подготовки инструментов и материалов. Их номенклатура известна давно и ничем не отличается от средств, необходимых для строительства обычной кирпичной печи, поэтому вопрос выбора глины или устройства фундамента здесь не затрагивается.При желании вы можете обратиться к предыдущим статьям, в которых описываются эти процедуры. На фото схематический алгоритм подбора инструментов и материалов.

Самое главное, что может сделать строитель при возведении печи, — это изучить схему заказа и постоянно держать ее под рукой, чтобы выполнять все работы в соответствии с инструкцией. Опытные печники мгновенно разберутся с порядком, и часто держат в уме самые распространенные схемы, но новичкам в этом деле будет намного сложнее, так как нужно будет каждый шаг сверять с инструкцией.

За исходные данные принимаем то, что фундамент готов, гидроизоляционный слой уложен, все строительные материалы и инструменты в наличии.

Печь-печь — уют и комфорт

Представленная печь по своим характеристикам очень похожа на настоящие старинные русские печи (читай: «»). Благотворное влияние печи с печкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой плите могут привести в порядок шаткое здоровье. К тому же удовольствие, полученное от теплой печки, поднимет настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо.Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, ведь полностью согреть холодное помещение может только настоящий огонь. Смотрите также: «.

Готовые печи для печки своими руками показаны на видео:

Не думайте, что отопительно-варочная печь с лежанкой — это вчера, ведь на электроплите можно готовить, а спать на диване. Наличие эстакады немного увеличивает расход топлива, но значительно увеличивает КПД топочного оборудования.Варочная панель — практичное решение, зачем отказываться от возможности готовить еду на плите, не тратя деньги на энергию? Шезлонг можно использовать как для отдыха, так и для различных хозяйственных нужд. Ничего лишнего!

Конструкция многофункциональной печи

Комбинированная конструкция массивнее компактного «голландца» и требует больше кирпича для постройки, но более эффективна, в будущем вам не придется сожалеть о лишних расходах и работа сделана. Современные модели очагов с печью и лежанкой отличаются от традиционных громоздких русских печей.

Особенности конструкции и важные правила

Сегодня многофункциональные печи экономно расходуют топливо, обладают высокой теплоотдачей, стильно выглядят и служат долго. Чтобы построить очаг своими руками, достаточно иметь базовые знания каменных печей, строго следовать рекомендациям и процедурам, составленным профессионалами.

1. Высота кровати не должна превышать 90 см от пола — это способствует более эффективному обогреву нижней части комнаты и делает место отдыха удобным для людей любого роста.
2. Под топкой рекомендуется не делать вытяжную трубу, а отдать предпочтение вытяжке — такая конструкция увеличивает время охлаждения топки.
3. Отопительно-варочные печи с лежанкой весят от трех тонн и более, поэтому для них требуется мощный фундамент — бетонная плита углубления, армированная металлической арматурой.
4. Для использования печи в теплое время года нужно выбирать модели с летним режимом, в которых продумана конструкция дымохода и есть заслонки, перекрывающие движение газов.
5. При устройстве печи для двухэтажного дома лежанка и печь всегда планируются на нижнем этаже.

Необходимые материалы и схема кладки

Предлагаемая схема отопительно-варочной печи подходит для небольших домов, дач и летних кухонь площадью не более 28 квадратных метров. метров. Размеры постройки: 178 * 128 см, площадь кровати — 178 * 63 см. Чугунная печь расположена на удобном уровне — во время работы не нужно нагибаться и пользоваться рукояткой.

Модель с зимним и летним режимом эксплуатации. Клапан летнего режима расположен на 17-м ряду, зимой закрывается через 5-10 минут после растопки, чтобы выпустить горячие газы за счет полной циркуляции дыма. В холодное время года требуется две печи в сутки.

Нагрев топчана занимает около 2,5 часов, он долго сохраняет тепло и помогает решить проблему холодного пола. Помимо своего прямого назначения, приставку используют для сушки фруктов и грибов, обуви, одежды, белья, установив сверху складную металлическую сушилку.

Для работы потребуются такие материалы и печные устройства:

• кирпич керамический одинарный красный — 800 шт .;
• кирпич шамотный для футеровки топки;
• топочная дверца толстостенная;
• выдувная дверь;
• пластина чугунная 41 * 71 см;
решетка
• ;
• духовка с толщиной стенки 4-6 мм;
Уголки
• стальные 45 * 45, 50 * 50 см.

Схема отопительно-варочной печи с лежанкой

Современные решения печного отопления

Основой современных отопительно-варочных плит с лежанкой чаще всего является компактная «шведка» — она ​​занимает меньше места, чем Русская печка отлично работает и в летнем режиме.Часто в проектах можно встретить каминные топки со стеклянными дверцами — такой вариант декоративный и отлично вписывается в любой дизайн.

Идеи для дома и дачи

Модель с топчаном и застекленной печью

Небольшая настенная печь с каминной топкой и печка со стеклянными дверцами. На невысоком топчане удобно сидеть и взрослым, и детям.

Многофункциональный печной комплекс для летней кухни

В этом комплексе есть все необходимое для летней кухни и беседки: печь, плита, сушилка, хлебная камера.Для варочной панели предусмотрена отдельная топка. Шезлонг можно использовать как рабочий стол.

Русская печь модернизированная изразцовая

Самонная печь с горелкой и лежанкой

На последнем фото — современная глиняная струйная печь, работающая по принципу газогенераторных печей, в которой не только топливо. горят, а также газы, которые образуются при сжигании дров. Конструкция отличается высоким тепловым КПД, экономичным расходом топлива и минимальным количеством сажи в дымоходе.Главное преимущество — быстрый обогрев помещения.

Проекты кирпичных печей для дома

Колокольня с лежанкой и плитой

Конструкция многофункционального очага включает двухконфорочную варочную поверхность, духовой шкаф и сушильную камеру. Рабочая камера закрывается стеклянными огнеупорными дверцами, что ускоряет приготовление блюд и создает эффект русской печи.

Комбинированная конструкция для дачи и загородного дома

Еще одна модернизированная модель с печкой и топчаном.Внизу лежанки сделаны печки, увеличивающие теплоотдачу и обогрев в районе пола.

Вам необходимо заказать индивидуальные чертежи отопительных и кухонных плит у профессионалов, которые могут похвастаться готовой работой. Если у вас нет собственного опыта печного дела, то лучше доверить весь процесс специалистам — от строительства фундамента до прокладки конька трубы.

фото примеров дизайна печей барбекю.

Наша страна предназначена не только для выращивания овощей и фруктов, но и для отдыха от постоянных городских неурядиц. Одной из садовых построек, которую обязательно нужно построить на дачном участке, является беседка, которая является традиционным элементом сада европейских стран. Наши люди улучшили эту сборку, сделав из нее не только мангал, но и мангал, для того, чтобы отдых был приятным и комфортным.

Выбрать дизайн беседки с мангалом

Для начала нужно решить, в какое время вы будете использовать беседку.Если предпочтение отдается летнему сезону, достаточно легко построить беседку с мангалом и мангалом, но если вы любите отдыхать в сезон осенних дождей и весеннего пробуждения природы, вам необходимо создать беседку с остеклением и фундаментом, какой не повлияли бы погодные условия на ваше пребывание.

Одна из вариаций беседки с мангалом

Для того, что бы правильно выбрать конструкцию беседки с мангалом, необходимо предварительно определиться с ее составными частями. Существуют следующие варианты беседок с мангалом:

• Барбекю с решеткой
• Мангал с мангалом, казаном и камином
• Шашлык с мангалом, русской печью и духовкой
• Шашлык с мангалом, русской печью и коптильней
• Шашлык с мангалом, казаном и духовкой
• Мангал с мангалом, казаном и логовом

Самый популярный вариант «беседки мангал с русской печью», т.к.Функциональность этой постройки позволит согреться у костра, расслабиться и украсить приусадебный участок. Главное, что бы печь располагалась в центре беседки или на задней стене, дизайн привлекательно выглядел и способствовал удобному приготовлению пищи.

Беседка с мангалом

Оригинальный дизайн беседки придаст не только ее составляющим, но и внешнему виду, для этого необходимо использовать различные декоративные материалы для отделки печи и беседки, а также установить рядом со зданием малые архитектурные формы и растительность в виде живые изгороди и вазы с цветами.

Мангал в беседке: выбираем материал для печи барбекю

На сегодняшний день существует широкий выбор материалов для создания мангала в беседке, который сможет удовлетворить вкус любого отдыхающего. Самыми популярными являются базальт, натуральный камень, шамотный кирпич, глина, вермикулит, медь, нержавеющая сталь, талькохлорид и др. Также возможно выполнение комбинации материалов, благодаря которой печь BBQ обретет неповторимый дизайн. Рассмотрим преимущества самых популярных материалов, для создания печи-мангала в беседке.

Базальт

Базальт

Так называются базальтовые породы, образовавшиеся в результате излияния магмы. Преимущество этого материала в следующем:

• Широкая цветовая гамма (от черного до серо-зеленого)
• Низкая точка плавления
• Высокая твердость и прочность
• Устойчивость к химическому воздействию
• Высокие электроизоляционные свойства

Барбекю из базальта — очень хороший выбор, т.к. этот материал как нельзя лучше подходит для кладки печей, а его внешний вид придаст облицовке приятный цвет.

Глина

Глина — лидер среди материалов для кладки печей. Глиняный раствор используется для изготовления красного кирпича, т.к. обладает высокой огнестойкостью и прочностью. Также его добавляют в раствор при кладке очагов и печей разного рода. Если вы решили сделать мангал из глины, знайте, такой вариант прослужит вам долго, к тому же его конструкция существенно сэкономит деньги.

Натуральный камень

Барбекю из натурального камня

Безусловно, натуральный камень — самый привлекательный отделочный материал.Барбекю можно оформить, используя травертин, мрамор или гранит. Преимущества этих камней в следующем:

• Разнообразие цветов (чаще всего черный, коричневый и серый)
• Различие форм, размеров и обработки плитки
• Высокая морозостойкость и долговечность
• Прочность материала
• Простота ухода

Недостаток этих материалов в том, что они могут служить только крышкой духовки, мангала, а не основой его конструкции (т.к.обладают высокой проводимостью), к тому же цена на натуральный камень достаточно высока, поэтому позволить себе роскошь может далеко не каждый.

Если использовать гранит в качестве топки для отопления, первый недостаток послужит очень хорошим плюсом.

Приготовить мангал в беседке своими руками

Для того, чтобы устроить мангал в беседке своими руками, нужно подобрать правильное сочетание материалов. Если вы хотите сделать беседку «под старину», используйте сочетание камня и дерева. Деревянные конструкции составляют столешницу, полки, отдельные элементы очага.Преимущество дают такие породы дерева, как: дуб, кедр, бук и вяз (т.к. они более твердые). Для защиты древесины от огня применяют антипирены, а для того, чтобы предотвратить гниение и грибок, дерево раскрывают специальными средствами защиты.

Металлические детали духовки BBQ могут быть выполнены из меди и нержавеющей стали. Первый вариант сделает печь винтажной, а стальная наоборот придаст дому современный вид.

Как металл, дерево лучше всего дополнить камнем, что бы дизайн печи-барбекю был неотразимым.

Фото-примеры беседок с мангалом

Если вы мечтаете о беседке с мангалом, но, извините, не можете сделать своими руками, вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам, а также в специализированные магазины, которые предоставят уже готовые элементы дизайна (чертеж, камины и т. .). Преимущество постройки мангала в беседке своими руками — это значительная экономия средств, а знание того, что эта садовая постройка сделана своими руками, всегда поднимает настроение!
Желаем вдохновения для самостоятельного строительства всех элементов сада и настоятельно рекомендуем прочитать о том, как сделать летнюю кухню своими руками!

яблочная шарлотка — smitten kitchen

Наконец-то у меня для вас есть новый рецепт из сильно заброшенной категории русских блюд.Вы спросите, как такое могло случиться? Вы не замужем за русским? Ваш сын не отвечает на вопрос «Хочешь пойти в библиотеку?» с «Да!»? Разве вы все еще не любите всю русскую еду, с которой столкнулись за свои (боже, ничего себе) восемь с половиной лет ухаживания? И ответ очень прост: мне не нужно готовить русскую еду, потому что моя свекровь так хорошо умеет это делать.

Еженедельно она привозит нам голубцы или салат «Оливье» (один из любимых блюд моего чудаковатого сына), блинчики или овощные супы, ну и фермерский сыр, который, как я полагаю, русские придают исцеляющим / ореолом. Закаженные качества, большинство американских родителей делают йогурт.Но она никогда не приносит нам этого, и поэтому мне пришлось взять дело в свои руки.

Моя свекровь настаивает, чтобы она не пекла — это моя работа, — но она делает это, что в семье называют «Яблочная вещь». Официальное название — Apple Sharlotka, но на самом деле это не больше помогает, чем «Вещь» в смысле описания. «Шарлотка» могла бы звучать так, как будто это относится к десерту Шарлотта, но Шарлотты с их муссоподобной грандиозностью, украшенной «Леди Фингерс», имеют мало общего, кроме блюда, в котором они подаются.Я слышал, что это называется пирогом (но в нем нет молока и масла), русским пирогом (но без корочки) и / или блинчиком (но он не очень пирожный). Я хотел сказать вам, что это как клафути, но нет, это тоже неправильно, без сливок и молока, а также без фруктов в тесте, что просто потрясающе.

Итак, вам просто нужно сделать это самому. Знаю, знаю, это ЯНВАРЬ, а в январе мы не едим десерты. Я слышу тебя.Но я не могу жить без десерта, без кусочка чего-нибудь сладкого каждый день, и я думаю, что это отличное предложение для самого решительного времени года. В нем нет масла, за исключением того, что нужно смазать сковородой. Хотя в нем есть сахар, он не очень сладкий. Хотя в нем есть мука, ее не так много для размера сковороды. Хотя в нем есть яйца, он не очень богат. Действительно, вся структура происходит из яблок. Вы наполняете форму для торта почти до краев очищенными и нарезанными яблоками, выливаете тесто, а затем разглаживаете его, чтобы оно стекало вниз.Он заполняет пространство между яблоками и готовит торт из стопки, а затем вы запекаете его, пока он не будет готов.

Я предполагаю, что это одна из тех вещей, которые вы собираете вместе для быстрого ночного десерта в будний день или, может быть, в субботу, если ваши дети остаются на ужин. Я предполагаю это, потому что именно тогда, когда я это испытал, но это не значит, что за день, с тех пор как я его испек, он не стал выполнять и другие роли: завтрак с обильной ложкой йогурта; полдник для нетерпеливого малыша или просто десерт, противоположный декабрьскому декадансу.

Год назад: Пудинг из ванильных бобов
Два года назад: Ризотто из ячменя с фасолью и зеленью
Три года назад: Бискотти с инжиром и грецкими орехами
Четыре года назад: Гуляш
Балтаза Пять лет назад: Балтазар Грибной крем-суп и печенье мира во всем мире

Яблочная Шарлотка

По материалам матери Алекса, которая адаптировала его по материалам своей матери, и так далее…

Масло или спрей с антипригарным покрытием, для смазывания сковороды
6 больших терпких яблок, таких как Granny Smiths
3 больших яйца
1 стакан (200 граммов) сахарного песка
1 чайная ложка ванильного экстракта
1 стакан (125 грамм) универсальной муки
Молотая корица для отделки
Сахарная пудра для отделки

Духовку разогреть до 350 градусов.Выровняйте дно 9-дюймовой формы пружинной формы пергаментной бумагой. Смажьте маслом бумагу и стенки сковороды. Очистите яблоки, разрежьте их пополам и удалите сердцевину, а затем нарежьте их кусочками среднего размера. (Я разрезал каждую половину на четыре «полоски», а затем нарезал их довольно тонкими ломтиками — примерно 1/4 дюйма — в другом направлении.) Сложите нарезанные яблоки прямо в подготовленную сковороду. Тем временем в большой миске с помощью миксера или венчика взбейте яйца с сахаром до загустения и образования лент на поверхности взбитых яиц. Вмешайте ваниль, затем ложкой вмешайте муку, пока она не смешается.Тесто будет очень густым.

Вылейте яблоки в кастрюлю, используя ложку или лопатку, чтобы распределить тесто так, чтобы оно покрыло все открытые яблоки. (Обновлено, чтобы уточнить: распределите тесто и прижмите его к кучке яблок. Верхняя часть теста должна совпадать с верхом яблок.) Выпекать в предварительно разогретой духовке от 55 до 60 минут или до тех пор, пока не появится тестер. выходит без жидкого теста. Охладите в кастрюле в течение 10 минут на решетке, затем переверните на другую решетку, снимите пергаментную бумагу и переверните ее обратно на сервировочное блюдо.