черепичные кровли, черепичные крыши. Выбор кровли из черепицы, выбор черепичной кровли
Черепица — это один из самых древних кровельных материалов. Ею покрывали дома еще до нашей эры. Однако и сегодня черепичные кровли не выходят из моды. Мало того, иметь дом с черепичной крышей считается очень престижным. И это не удивительно, ведь черепица имеет ряд преимуществ перед другими материалами.
Сегодня можно встретить два вида натуральной черепицы. Это традиционная керамическая (глиняная) черепица и цементно-песчаная (бетонная) черепица — смесь цемента и песка с добавлением минеральных пигментов. Кроме этих двух видов черепицы на рынке также представлены различные имитации, выполненные из других материалов — металла (металлочерепица), на основе битума (мягкая черепица), полимерпесчаная черепица, металлопластиковая черепица, стеклянная черепица и т.д.
Черепица на крыше
Черепица — штучный малоразмерный кровельный материал с малым коэффициентом линейного температурного расширения и с двумя вертикальными замками, поэтому появление трещин практически исключено.
Черепица может применяться для каменных, кирпичных, деревянных построек, как при новом строительстве, так и при реконструкции.
Современная черепица (как керамическая, так и цементно-песчаная) позволяет выполнять скатные крыши любой сложности — от обычных двускатных до крыш самой сложной конфигурации, однако следует помнить, что форма крыши зачастую определяет и форму применяемых плиток.
Существует мнение, что основным ограничением в применении черепицы является ее большой вес, что требует устройства мощных стропил и дополнительного расхода пиломатериалов под обрешетку. Однако это не совсем так. Доля собственного веса черепицы относительно расчетной нагрузки на конструкцию крыши не так велика, по сравнению, например, со снеговой нагрузкой. Простое сравнение показывает, что расчетная нагрузка для кровли из цементно-песчаной черепицы лишь на 30% выше, чем для металлических покрытий.
При применении черепицы вовсе не обязательно увеличивать сечение стропил, достаточно установить те же самые стропила с меньшим шагом. Например, если для металлической кровли необходимы стропила 150х50мм, с шагом 90см, то для черепичной кровли — 150х50мм, с шагом 70см.
Выбор черепицы
Прежде всего, необходимо сделать выбор между керамической и цементно-песчаной черепицей. Керамическая черепица несколько дороже, ее цветовая гамма ограничена натуральным цветом применяемых глин, но плитки более изящные и тонкие. У цементно-песчаной черепицы намного шире цветовая гамма.
При выборе черепицы важным является чисто эстетический момент: форма волны, глубина профиля, цвет.
Керамическая черепица (так же как и цементно-песчаная) является одним из наиболее долговечных кровельных материалов (срок службы более 100 лет). Она огнестойка, чрезвычайно устойчива к агрессивным средам и солнечной радиации, обладает высокой шумоизоляцией и морозостойкостью.
Из-за низкой теплостойкости летом под такой кровлей прохладно, а зимой тепло. Низкая теплопроводность в сочетании с массивностью материала обусловливает также минимальное образование конденсата на внутренней поверхности черепичного покрытия.
Одним из основных критериев, отличающих качественную черепицу, является высокая плотность и низкая пористость, причем поры должны быть преимущественно замкнутыми. Чем выше пористость черепицы, тем ниже ее прочностные характеристики. Более того, чем больше открытых пор, тем выше способность черепицы поглощать и удерживать влагу. Высокое водопоглощение, как известно, снижает морозостойкость черепицы (способность в насыщенном водой состоянии выдерживать требуемое число циклов попеременного замораживания и оттаивания). Высокая пористость отрицательно влияет также на водопроницаемость черепицы (способность пропускать воду под давлением).
Керамическая черепица
Керамическая (глиняная) черепица — один из старейших кровельных материалов.
Для изготовления керамической черепицы применяются легкоплавкие глины, которые, в отличие от глин, используемых для изготовления кирпича, более жирные и пластичные.
Производство керамической черепицы обычно размещают рядом с карьером, откуда и берут природное сырье (глину). Очень часто выпуском черепицы занимаются кирпичные заводы, хотя производство ее может быть и самостоятельным.
Сначала глиняную массу формуют в виде черепиц (в специальных формах), а затем обжигают в печах. Обжиг очень энергоемкий технологический процесс, чем и обусловлена высокая цена производимой продукции. Но, с другой стороны, высокая стоимость полностью соответствует качеству этого элитного кровельного материала.
Современное производство керамической черепицы отличается тем, что оно практически полностью автоматизировано и ручные операции сведены к минимуму. Это позволяет существенным образом увеличить производительность и улучшить качество продукции.
Натуральный кирпично-красный цвет материалу придают окислы железа, содержащиеся в глине. Никаких специальных красителей не добавляют. В то же время керамическая черепица, выпускаемая разными заводами, отличается оттенками, что связано с особенностями используемой глины.
Отличить натуральную керамическую черепицу можно, постучав по ней. Звук должен быть звонким и чистым, не дребезжащим. Да и внешне она отличается от цементно-песчаной черепицы толщиной плиток, формой края и натуральным кирпичным цветом.
Расходы на содержание черепичной крыши — минимальные. Иногда хорошо установленная черепичная кровля служит столько же, сколько и сам дом. Поэтому черепичная кровля — это хорошее вложение капитала. С годами цвет такой кровли становится более насыщенным, и чем дальше, тем черепица становится более красивой.
Цементно-песчаная черепица
Цементно-песчаная (бетонная) черепица изготавливается из цемента, натурального кварцевого песка и пигментов на основе оксида железа. Такая черепица не подвергается обжигу, а получает прочность в результате твердения цемента. Качество цементно-песчаной черепицы в большой степени зависит от качества применяемого сырья и соблюдения технологии производства.
В отличие от керамической черепицы, цвет цементно-песчаной определяется специальными красителями, которые добавляются в бетонную массу перед формованием. Эти красители не влияют на прочность черепицы и устойчивы к солнечному излучению. После формования на поверхность черепицы обычно наносится специальный состав, уплотняющий поверхность бетона и улучшающий внешний вид плиток. Выпускается также неокрашенная черепица серого (бетонного) цвета, которая используется преимущественно для реконструкции зданий исторической застройки.
Цементно-песчаная черепица может изготавливаться практически любого цвета. Наиболее распространенные цвета — кирпично-красный, черный, зеленый, коричневый. Черепица других цветов обычно производится под заказ.
Цементно-песчаная черепица несколько дешевле, чем керамическая, хотя обладает практически такими же техническими характеристиками: прочностью на разрыв и изгиб, очень высокой тепло- и морозостойкостью, водонепроницаемостью. Цементно-песчаная черепица также хорошо гасит шум во время дождя или ветра. Прогнозируемая долговечность — более 100 лет.
Конструкция черепичных кровель зависит от материала и формы применяемой черепицы. Поскольку черепицу крепят к обрешетке только одним краем, кровля обладает способностью свободного перемещения отдельных черепиц. Это позволяет черепичной кровле воспринимать деформации, вызванные осадкой сооружения и ветровым давлением.
Черепичная крыша — устройство, как сделать ремонт кровли, смотрите фотографии и видео
Содержание статьи:
Черепичная крыша используется уже не один десяток лет. Первоначально этот материал могли себе позволить лишь состоятельные люди, однако с развитием производства, кровлю стали использовать широкие слои населения. Сегодня, черепица – это надежный и недорогой материал. Дома с такой кровлей выглядят довольно эстетично и профессионально, естественно, вызывая уважение. В этих условиях, важно знать, как проводить ремонт черепичной кровли.
Устройство черепичной кровли
Черепичная кровля бывает керамической (из глины) и цементно-песчаной (из бетона). А сама черепица – это смесь песка и цемента с прибавками минеральных пигментов. Именно они придают материалу характерные свойства и цвет.
Ассортимент рынка также представлен различными модификациями черепицы:
Керамическая черепичная кровля – обладает несколькими натуральными оттенками. Ее стоимость выше, чем стоимость цементно-песчаной черепицы. Производят данный вид материала из натуральной глины. Благодаря этому, черепичные плитки получаются аккуратной формы и тонкой толщины.
Цементно-песчаная черепица – также имеет широкую цветовую гамму. Это возможно благодаря использованию в производстве определенных моделей пигментов и красителей. Такая черепица не обжигается, однако она довольно прочная (затвердевший цемент). Немаловажное условие – соблюдение технологии производства песчано цементной черепицы. В итоге, срок эксплуатации материала будет долгим.
Черепичная кровля – защищает крышу от протекания и связанных с этим проблем. Такая кровля украшает загородный дом и придает ему благородный облик.
Монтируем черепичную кровлю
Укладывать черепицу не так уж и просто. Вся работа отнимает много времени и сил. Поэтому вместо того, чтобы самому заниматься всеми монтажными работами, рациональнее будет поручить их специалистам. Отметим, что каждая крыша требует индивидуального подхода. Это связано с тем, что здания и кровля отличаются друг от друга. Используя черепицу, вы сможете покрыть крышу любой сложности. Напомним, что сегодня можно встретить крыши с одним, двумя или множеством скатов.
Монтаж черепицы, подробное видео:
Этапы монтажа черепичной кровли:
Возведение настила;
Монтажные работы с обрешеткой и проведение вентиляционных каналов;
Укладка керамической черепицы на крыше;
Крепление нижнего ряда черепицы с помощью саморезов или оцинкованных гвоздей;
Крепление черепицы возле проходов и сгибов. При наличии большого угла наклона, черепица крепится по всей поверхности. При наименьшем угле наклона, остатки черепицы укладывают по стандарту;
Крепление элементов кровли: теплоизоляционных слоев, вентиляции, ограждений для снега, коньковой черепицы и т.п.
Многие компании производят монтаж черепицы и ремонт кровли. Рекомендуется отдавать предпочтение лишь кровельным материалам с высоким качеством.
Черепичная крыша – появилась раньше других материалов и широко использовалась в древности. Ее изготавливают из натуральных материалов, а также из сырья с меньшей себестоимости. В качестве примера, можно выделить металлическую кровлю (металлочерепица и композитная черепица) и мягкую черепицу.
Преимущества черепичной кровли
Особенность черепичной кровли – универсальность. Другими словами, ее можно использовать для любых типов построек: как деревянных, так кирпичных или даже каменных. Черепицу используют при строительстве новостроек и при реконструкции обветшалых домов. Черепичная кровля позволяет маневрировать архитектурными идеями. Материал нашел применение, одновременно, для традиционных двускатных крыш и для крыш сложных форм и конструкций (чаще всего используют мягкую черепицу).
Черепичная кровля – обладает высоким функционалом и отличается комфортным монтажом. При этом обеспечивается высокая скорость монтажа, а также моментальная замена поврежденных элементов. Черепичная кровля – это штучный материал, благодаря чему ее можно использовать на самых труднодоступных участках кровли. К примеру, на обходах труб, мансардных окнах. При правильно проведенном монтаже, дом с черепичной крышей выдержит различные нагрузки, такие как сильный ветер или осадки.
Черепичная крыша для домаСтройкод
Черепичная глиняная крыша уже применяется достаточно давно. Первоначально этот кровельный материал был доступен только для богатых людей, но с развитием производственных технологий его смог позволить себе уже больший круг населения. На сегодняшний день черепица является доступным и высоконадежным кровельным покрытием. При этом покрытие имеет достаточно привлекательный внешний вид.
Структура черепичной крыши
Для производства материала может использоваться глина (керамическая черепица) или цементно-песчаная смесь с дополнительными минеральными присадками (цементно-песчаная черепица). Именно используемые компоненты придают покрытию цвет и характерные ему свойства.
На современном строительном рынке также существуют модификации натуральной черепицы:
Битумная
Металлическая
Стеклянная
Полимерно-песчаная
Керамическая черепица
Покрытие имеет несколько натуральных цветовых оттенков. Оно стоит на порядок выше черепицы, выполненной из цемента и песка. В производстве материала используется натуральная глина, благодаря которой плитки черепичной кровли имеют небольшую толщину и аккуратную форму.
Цементно-песчаная черепица
Покрытие отличается обширной палитрой цветов, так как при его изготовлении дополнительно используются различные красители. Материал не подвергается обжигу, но при этом имеет высокую прочность и отличается продолжительным сроком эксплуатации.
Черепичная крыша прекрасно защищает дом от атмосферных осадков, ветровых нагрузок, при этом придает ему действительно благородный вид.
Разновидность керамической черепицы
Глиняная черепица на современном рынке строительных материалов представлена не только в натуральном цвете – красно-коричневом. Сегодня существует два варианта окрашивания глиняной черепицы в различные цвета, которые придают материалу не только другой цветовой оттенок, но и наделяют его собственными характеристиками.
Глазурованная керамическая черепица. Уже на отожженное покрытие наносится стекловидная тонировка, которая также подвергается обжигу. После этого поверхность материала становится идеально гладкой и блестящей. Такое покрытие после каждого дождя очищается от пыли практически до зеркального блеска.
Ангобирование. Данная технология окрашивания придает черепичной кровле матовые оттенки. Ангоб – глина порошкообразная с дополнительными минеральными наполнителями. После отжига окрашенный слой покрытия приобретает пористость, сдержанные приглушенные цветовые оттенки.
Ангобирование черепиц больше подходит под условия севера и средней полосы нашего государства. Такая окраска покрытия в принципе та же керамика. Соответственно у покрытия аналогичные температурные расширения, внешний вид остается первоначальным многие десятки лет.
Стекловидная глазурь характеризуется другими параметрами теплового расширения, в результате которого она может трескаться, соответственно теряет свой первоначальный внешний вид.
Возможные формы керамической черепицы
Плоская – «Бобровый хвост»
Пазовая (волнообразная). Большая часть выпускаемой глиняной черепицы имеет именно такую форму. Разные партии материала могут отличаться только параметрами и количеством волн, высотой профиля. Для стыковки отдельных листов покрытия предусмотрены специальные пазы, не пропускающие с боков воду.
Желобчатые. Этот вид черепицы отличается вогнутой, выпуклой формой. Ее монтаж производится так, чтобы выпуклые концы листа опирались на вогнутые.
Для плоской, волнообразной черепицы обычно используют пазы, которые служат и для стыковки, и для крепления. Осуществлять монтаж такой кровельной конструкции намного быстрее и легче, при этом покрытие не становится менее надежным.
Керамическая черепица по предназначению
Рядовая. Используется для перекрытия основной площади крыши.
Коньковая. Применяется для перекрытия кровельного конька.
Ветровая. Монтируется по краям крыши, имеет специальную ветровую планку, защищает от ветра, атмосферных осадков край стропильной системы.
Благодаря достаточно широкому ассортименту керамической черепицы, этот материал является одним из наиболее востребованных у современных дизайнеров.
Достоинства черепичной крыши
Черепица считается универсальным кровельным покрытием, которое можно применять для любых типов домов: из бетонных блоков, кирпича, деревянного бруса, даже из камня. Черепичная кровля идеально подходит не только при возведении нового дома, но и при реконструкции старых. Данный материал предоставляет возможность архитекторам маневрировать собственными идеями. Покрытие можно использовать для самых сложных кровельных конструкций. Но это еще не все преимущества черепицы, также нужно отметить следующие:
Привлекательный внешний вид. Черепичное покрытие придает крыше особенную декоративность, его можно использовать для оформления зданий в любом стиле.
Повышенная пожаробезопасность (огнеупорность). К примеру, это свойство имеет огромное значение при строительстве бань, через дымоход которых постоянно вылетаю искры.
Низкая теплопроводность. Керамический слой, как правило, это уже прекрасный теплоизолятор. Поэтому для утепления кровельной конструкции меньше необходимо утеплительного материала. Подкровельное пространство не ощущает при этом резких температурных перепадов, на самом покрытии с внутренней стороны не образуется конденсат. Поэтому керамическая черепица – это идеальный вариант кровельного покрытия при обустройстве мансардного помещения.
Продолжительный эксплуатационный период. Разные виды покрытий, от разных производителей могут отличаться гарантией на срок эксплуатации. Например, некоторые гарантирую минимум 50 лет эксплуатации, другие – 1000 циклов замерзания/оттаивания.
Незначительная гигроскопичность. Впитываемый процент влаги от ее общего количества составляет всего лишь 5 процентов.
Прекрасный шумоизолятор. Дом с черепичной крышей практически полностью избавлен от шума дождя.
Судя по достоинствам данного кровельного материала, наши предки не зря использовали его для перекрытия собственных жилищ. Но, как и любой другой строительный материал, керамическая черепица имеет и ряд несущественных недостатков.
Недостатки
Значительная масса покрытия. Кровельная конструкция требует усиления стропильной системы, то есть использование более прочных элементов, дополнительных опор. Также этот фактор влияет и на обустройство фундаментного основания, а также на саму транспортировку материала. Все эти нюансы соответственно предполагают дополнительных расходов.
Большие трудозатраты. Монтаж натуральной черепицы осуществляется исключительно вручную, без возможности применения механических приспособлений.
Необходимость обустройства большего уклона кровельных скатов. Это необходимо для того, чтобы быстро сходила дождевая вода.
Возможны сколы материала. Если покрытие перекрашивалось в другой цвет, то в случае сколов на крыше будут видны пятна натурального цвета черепицы.
Черепичная крыша для домаСтройкод
Черепичная глиняная крыша уже применяется достаточно давно. Первоначально этот кровельный материал был доступен только для богатых людей, но с развитием производственных технологий его смог позволить себе уже больший круг населения. На сегодняшний день черепица является доступным и высоконадежным кровельным покрытием. При этом покрытие имеет достаточно привлекательный внешний вид.
Структура черепичной крыши
Для производства материала может использоваться глина (керамическая черепица) или цементно-песчаная смесь с дополнительными минеральными присадками (цементно-песчаная черепица). Именно используемые компоненты придают покрытию цвет и характерные ему свойства.
На современном строительном рынке также существуют модификации натуральной черепицы:
Битумная
Металлическая
Стеклянная
Полимерно-песчаная
Керамическая черепица
Покрытие имеет несколько натуральных цветовых оттенков. Оно стоит на порядок выше черепицы, выполненной из цемента и песка. В производстве материала используется натуральная глина, благодаря которой плитки черепичной кровли имеют небольшую толщину и аккуратную форму.
Цементно-песчаная черепица
Покрытие отличается обширной палитрой цветов, так как при его изготовлении дополнительно используются различные красители. Материал не подвергается обжигу, но при этом имеет высокую прочность и отличается продолжительным сроком эксплуатации.
Черепичная крыша прекрасно защищает дом от атмосферных осадков, ветровых нагрузок, при этом придает ему действительно благородный вид.
Разновидность керамической черепицы
Глиняная черепица на современном рынке строительных материалов представлена не только в натуральном цвете – красно-коричневом. Сегодня существует два варианта окрашивания глиняной черепицы в различные цвета, которые придают материалу не только другой цветовой оттенок, но и наделяют его собственными характеристиками.
Глазурованная керамическая черепица. Уже на отожженное покрытие наносится стекловидная тонировка, которая также подвергается обжигу. После этого поверхность материала становится идеально гладкой и блестящей. Такое покрытие после каждого дождя очищается от пыли практически до зеркального блеска.
Ангобирование. Данная технология окрашивания придает черепичной кровле матовые оттенки. Ангоб – глина порошкообразная с дополнительными минеральными наполнителями. После отжига окрашенный слой покрытия приобретает пористость, сдержанные приглушенные цветовые оттенки.
Ангобирование черепиц больше подходит под условия севера и средней полосы нашего государства. Такая окраска покрытия в принципе та же керамика. Соответственно у покрытия аналогичные температурные расширения, внешний вид остается первоначальным многие десятки лет.
Стекловидная глазурь характеризуется другими параметрами теплового расширения, в результате которого она может трескаться, соответственно теряет свой первоначальный внешний вид.
Возможные формы керамической черепицы
Плоская – «Бобровый хвост»
Пазовая (волнообразная). Большая часть выпускаемой глиняной черепицы имеет именно такую форму. Разные партии материала могут отличаться только параметрами и количеством волн, высотой профиля. Для стыковки отдельных листов покрытия предусмотрены специальные пазы, не пропускающие с боков воду.
Желобчатые. Этот вид черепицы отличается вогнутой, выпуклой формой. Ее монтаж производится так, чтобы выпуклые концы листа опирались на вогнутые.
Для плоской, волнообразной черепицы обычно используют пазы, которые служат и для стыковки, и для крепления. Осуществлять монтаж такой кровельной конструкции намного быстрее и легче, при этом покрытие не становится менее надежным.
Керамическая черепица по предназначению
Рядовая. Используется для перекрытия основной площади крыши.
Коньковая. Применяется для перекрытия кровельного конька.
Ветровая. Монтируется по краям крыши, имеет специальную ветровую планку, защищает от ветра, атмосферных осадков край стропильной системы.
Благодаря достаточно широкому ассортименту керамической черепицы, этот материал является одним из наиболее востребованных у современных дизайнеров.
Достоинства черепичной крыши
Черепица считается универсальным кровельным покрытием, которое можно применять для любых типов домов: из бетонных блоков, кирпича, деревянного бруса, даже из камня. Черепичная кровля идеально подходит не только при возведении нового дома, но и при реконструкции старых. Данный материал предоставляет возможность архитекторам маневрировать собственными идеями. Покрытие можно использовать для самых сложных кровельных конструкций. Но это еще не все преимущества черепицы, также нужно отметить следующие:
Привлекательный внешний вид. Черепичное покрытие придает крыше особенную декоративность, его можно использовать для оформления зданий в любом стиле.
Повышенная пожаробезопасность (огнеупорность). К примеру, это свойство имеет огромное значение при строительстве бань, через дымоход которых постоянно вылетаю искры.
Низкая теплопроводность. Керамический слой, как правило, это уже прекрасный теплоизолятор. Поэтому для утепления кровельной конструкции меньше необходимо утеплительного материала. Подкровельное пространство не ощущает при этом резких температурных перепадов, на самом покрытии с внутренней стороны не образуется конденсат. Поэтому керамическая черепица – это идеальный вариант кровельного покрытия при обустройстве мансардного помещения.
Продолжительный эксплуатационный период. Разные виды покрытий, от разных производителей могут отличаться гарантией на срок эксплуатации. Например, некоторые гарантирую минимум 50 лет эксплуатации, другие – 1000 циклов замерзания/оттаивания.
Незначительная гигроскопичность. Впитываемый процент влаги от ее общего количества составляет всего лишь 5 процентов.
Прекрасный шумоизолятор. Дом с черепичной крышей практически полностью избавлен от шума дождя.
Судя по достоинствам данного кровельного материала, наши предки не зря использовали его для перекрытия собственных жилищ. Но, как и любой другой строительный материал, керамическая черепица имеет и ряд несущественных недостатков.
Недостатки
Значительная масса покрытия. Кровельная конструкция требует усиления стропильной системы, то есть использование более прочных элементов, дополнительных опор. Также этот фактор влияет и на обустройство фундаментного основания, а также на саму транспортировку материала. Все эти нюансы соответственно предполагают дополнительных расходов.
Большие трудозатраты. Монтаж натуральной черепицы осуществляется исключительно вручную, без возможности применения механических приспособлений.
Необходимость обустройства большего уклона кровельных скатов. Это необходимо для того, чтобы быстро сходила дождевая вода.
Возможны сколы материала. Если покрытие перекрашивалось в другой цвет, то в случае сколов на крыше будут видны пятна натурального цвета черепицы.
Вывод
Несмотря на перечисленные недостатки черепичной кровли, достоинства их полностью перекрывают, поэтому данный материал однозначно рекомендован для перекрытия жилых домов и прочих зданий.
Черепичная кровля, виды черепичной кровли, устройство и монтаж
Черепичная кровля
Предназначение черепичной кровли заключается не только в покрытии и защите кровли от негативных внешних воздействий, но и в выполнении функции декоративного украшения, зачастую до неузнаваемости преображающего небольшой дачный коттедж и делающего его похожим на сказочный домик. К тому же у черепичной кровли существует целый ряд достоинств, среди которых можно выделить длительный срок службы, пожаробезопасность, легкость монтажа.
Устройство и монтаж черепичной кровли
Масса черепицы довольно-таки значительная, поэтому конструкция обрешетки должна весить больше, например, обрешетки под асбофанеру или асбестоцемент. Уклон кровли должен быть равен минимум 40-45°.
Обрешетку под кровлю, которая впоследствии будет выложена черепицей, выполняют из широких досок или деревянных брусков, имеющих сечение 0,5 х 0,5 или 0,6 х 0,4 см. Заготовленные бруски или доски раскладывают вдоль линии карниза, учитывая, что прикрепленная затем черепица верхнего ряда должна легко входить в венчик черепицы нижнего.
Количество составляющих горизонтальные и вертикальные ряды черепиц, обязательно должно быть равным целому числу.
Обозначения элементов черепичной кровли
Прикреплять доски или бруски следует, направляя их от конька к карнизу. По завершении возведения обрешетки необходимо по краю карниза уложить доски шириной 15 см.
Чтобы проводить работы по укладке черепицы было удобнее, по карнизному краю доски лучше прикрепить уравнительную рейку.
Далее поднимают черепицу на крышу и раскладывают на ходовых мостиках длиной до 5 м так, чтобы ее было достаточно для составления 2—3 рядов. Последующие работы кровельщик выполняет, сидя на прикрепленной к обрешетке для обеспечения безопасности треугольной скамье.
Плоская ленточная черепица может быть уложена двумя способами: чешуйками и в два слоя. Вне зависимости от способа кладка ведется сначала от основных скатов, далее на вальмовых ребрах и в последнюю очередь на коньке.
Плоская ленточная черепица на основные скаты должна быть уложена параллельными рядами, идущими по направлению от карниза к коньку таким образом, чтобы черепица нижнего ряда была перекрыта черепицей верхнего. Каждый нечетный ряд при этом следует завершать целыми плитками, а четный — половинками. В итоге кирпичики должны незначительно сместиться относительно друг друга.
Черепица первого ряда должна быть зацеплена шипами за внутреннюю грань двух нижних брусков обрешетки. Составляющие второй ряд плитки прикрепляют за верхнюю часть черепицы первого ряда. Кирпичики последующих рядов скрепляют таким же образом, как и черепицу первого, а у конька — по типу второго.
Положенную вдоль фронтонных и карнизных свесов черепицу независимо от угла наклона крыши прикрепляют к брусьям обрешетки. В остальных рядах должны быть прикреплены лишь вторая и третья черепицы.
Схема укладки черепичной кровли
Плоскую ленточную черепицу закрепляют на брусьях обрешетки с помощью гвоздей и кляммеров, которые можно вбивать попарно. В первую очередь следует зацепить черепицу шипами за обрешетину, затем по всему ряду нужно установить кляммеры таким образом, чтобы горизонтальный их отворот оказался сверху плитки, а под левый было бы возможно подвести следующий кирпичик.
Отвороты, виднеющиеся снаружи, впоследствии перекрывают вышележащим рядом. Концы кляммер прикрепляют со стороны чердака к брускам обрешетки.
Видео:
Виды черепичной кровли и применение
Сейчас существует несколько видов плоской ленточной черепицы.
Наиболее распространена черепица типа «бобровый хвост». Кладут ее в один ряд на специально приготовленный раствор (ниже будет описан способ его приготовления). Обычно расход материала — 32 штуки на 1 м2. Если черепицу предполагается укладывать в два ряда, то расход составит 45 штук на 1 м2.
Чтобы приготовить скрепляющий раствор, нужно смешать предварительно просеянные через сито песок, известь и цемент в пропорции 5 : 1: 1 и залить водой. Затем получившуюся смесь нужно тщательно перемешать, контролируя ее консистенцию. Готовый раствор должен быть не слишком жирным, поскольку, затвердевая, он может сильно ссыхаться, образуя трещины. Необходимо строгое соответствие количества взятого цемента норме. Иначе раствор будет излишне прочным, провоцируя значительные потери материала при ремонте.
Помимо черепицы «бобровый хвост», нередко используют и черепицу вида «противень» или голландскую. Укладывают ее чешуйками, прикрепляя с помощью гвоздей или кляммер к брусьям обрешетки.
Пазовая ленточная черепица отличается от плоской наличием продольного закроя-паза, предназначенного для оптимального скрепления материалов.
Видео:
Пазовая черепица используется для покрытия простых крыш, одно- или двухскатных. Она крепится в один слой в направлении от фронтона, вдоль карниза, до конька, где ряды параллельны друг другу. Выкладывая плитку, следует делать напуск: по длине — на 0,7—0,8 см, а по ширине — на равную ширине паза величину. Обычно, первые два ряда кровельщики укладывают, стоя на лесах или подмостях, последующие — сидя на закрепленной за брусья обрешетки треугольной скамье.
Отличие пазовой штампованной черепицы от двух вышеназванных заключается в наличии, помимо продольных, поперечных закроев. Таким образом, по всему периметру кирпичики скреплены между собой закрытыми фальцами, предотвращающими попадание влаги под кровельное покрытие.
Штампованную черепицу укладывают в один слой, соблюдая направление от карнизного свеса к коньку и делая напуск по длине и ширине плитки на длину или ширину фальца.
К обрешетке ее крепят с помощью протянутой сквозь ушко кирпичика проволоки. Ей черепицу привязывают к предварительно вбитому в брусок обрешетки гвоздю.
По завершении работ образовавшиеся горизонтальные швы необходимо тщательно промазать соломенной резкой, смешанной с раствором извести и песка, цементным раствором с добавлением пакли (пеньки), глиной для предотвращения продувания черепичной кровли ветрами.
Конек и ребра крыши отделывают коньковой желобчатой черепицей, специально для этого изготовленной. При этом конек должен быть выложен плиткой в направлении сверху вниз, а ребра — в обратной последовательности, то есть снизу вверх.
Далее следует заделать стыки конька и ребер, используя кровельную розетку из оцинкованной стали и приготовленный незадолго до этого цементный раствор. Черепицу нужно посадить на раствор и прикрепить проволокой к гвоздю, заранее вбитому в брусок обрешетки. Смотрите так-же другие виды кровельных материалов и выбирайте более подходящий.
Видео:
Видео:
Почему в Европе черепичная кровля а в России нет
Как показывает практика, больше всего при сильном ветре страдает кровельные материалы из черепицы. Эта особенность объясняется тем, что крупные листы металлической черепицы подвергаются сильным динамическим нагрузкам и поэтому легко сносятся со зданий, создавая опасную ситуацию на улице. Чтобы уберечь кровлю и людей на улице от чрезвычайных ситуаций, люди придумали особое покрытие чешуйчатого типа, при котором кусочки черепицы накладываются друг на друга. Для кровель с большим углом наклона стали использовать плоскую черепицу, по своей конструкции напоминающей хвост бобра. Для кровель с меньшим углом наклона применяли пазовую штампованную черепицу с массивным, сложным замком.
С годами черепичную кровлю всё больше доводили до совершенства. Довольно длительное время было очень востребовано производство металлочерепицы, однако со временем выявились существенные недостатки этого материала: малая устойчивость к ураганным ветрам, эффект барабана во время дождя и града, так что такая кровля требует дополнительной звукоизоляции.
Почему в России не распространена черепица?
Тем временем, в Европе активно применяется керамическая черепица, она является основным материалом для кровли. Архитектура старых, исторических кварталов городов и местных деревушек подразумевает единство стиля. На крышах старых домов современные материалы будут смотреться нелепо. Современная технология производства черепицы в несколько раз увеличило срок службы этого вида покрытия и позволяет оставаться в традиционных архитектурных рамках.
Почему же в России не распространена черепичная кровля? Наши городские дома исторически покрывались металлом, в деревнях – досками, деревянной дранкой. Эти материалы самые доступные, хорошо изученные и проверенные нашим климатом, в отличии от глиняной или цементно-песчаной черепицы, которая часто трескается от перепадов наших температур. Ещё одним фактором, затрудняющим производство качественной черепицы в нашей стране, является отсутствие месторождений глин определённой композиции. Именно поэтому в Европе более развито производство черепицы для кровли, нежели в России.
Строительство и обшивка крыши – очень ответственный этап. И от качества работ, кровельных и прочих материалов будет зависеть надежность основной защиты дома. Текущая крыша и вытекающие из нее плачевные последствия вряд ли кому поднимут настроение.
Черепичная крыша, также как и металлическая профилированная, проста в обслуживании и не требует особого ухода. Плитки черепицы укладывают внахлест, как обычно делают со всеми мелкоштучными кровельными материалами. Например, плоскую черепицу крепят, как правило, гвоздями или же специальными кляммерами, одновременно по две плитки.
На разных скатах черепицу укладывают по-разному, в зависимости от формы кровли. Самой популярной считается рядовая черепица, со снегорезом и специальным продувом для вентиляции.
Рядовая черепица бывает плоской, пазовой ленточной, желобчатой и пазовой штамповочной. Классификация по материалу производства – керамическая, цементно-песчаная, металлическая, битумная, композитная и деревянная. Розничная цена – от $7 за м2 (битумная, металлическая) до $75 / м2 (керамическая), плюс доборные элементы и стоимость монтажа ($10-20).
На рис. выше конструкция крыши из черепицы и схема ее укладки ↑
В процессе создания кровли, чтобы нагрузка на несущие конструкции была равномерной, работы желательно проводить одновременно на обоих концах крыши, т. е. на обоих скатах или же на обеих сторонах одного ската.
Через несколько месяцев после покрытия крыши черепицей, поперечные швы между плитками следует промазать известковым раствором с добавлением различных волокнистых материалов, например, пакли. Работу следует проводить со стороны чердака, а в конце, после застывания раствора, следует покрасить эти же швы любой масляной краской.
В процессе покрытия крыши, одним из сложных моментов является укладка на конек и наклонные ребра кровли коньковой желобчатой черепицы, которая имеет пазовый ободок, благодаря которому детали скрепляются между собой.
Одним из уязвимых мест на вашей крыше может быть воротник дымовой трубы. Его следует выкладывать особенно тщательно и аккуратно при качественной подборке материалов. Вокруг трубы делают специальную «выдру», которая делается из раствора цемента и песка.
На собранной кровле иногда делают постоянные настилы из досок, по которым можно будет добираться до дымовой трубы или до конька с карнизами. Доски будут необходимы при ремонте или обслуживании черепичной крыши в дальнейшем.
СМ. ЕЩЕ: основные элементы конструкции крыши.
Дорогой читатель, пожалуйста, оцените статью 🙂
История керамической черепицы
По сведениям археологов, первая черепица была сделана вручную в Китае около 5000 лет до н.э.. Примерно такой же возраст и у черепицы, найденной в Вавилоне при раскопках. Это позволяет говорить об одновременном возникновении как минимум двух центров изготовления «королевы кровли» — керамической черепицы.
Античные авторы Плутарх и Страбон упоминали различные виды этой кровли в своих трудах. Черепичная крыша была широко распространена в Древней Греции, а оттуда она перебралась в Италию. В Европу она попала благодаря походам римских завоевателей. До сих пор стоят здания монастыря Hiersar в Кальве, построенные римлянами. И черепица на них представляет уже большую историческую ценность.
Керамическая черепица огнеупорна, поэтому в 1212 году король Иоанн Английский издал закон, который предписывал заменить все уже существующие крыши на черепичные, справедливо полагая, что пожары домов наносят большой ущерб его королевству. Ведь жилища простых людей в те времена, и не только в Англии, накрывались соломой или другим дешевым материалом, который вспыхивал от одной искры.
К 18 веку черепичная кровля стала безраздельно властвовать в Европе. Превосходные качества керамической черепицы — низкая теплопроводность, устойчивость к климатическим воздействиям, способность поглощать шум, превратили ее в самый распространенный кровельный материал к тому времени.
На Востоке этот материал использовался, в основном, для украшения дворцов и домов богатых людей. Существовали целые династии ремесленников, передававших секреты изготовления этого изделия из поколения в поколение. Для наиболее важных заказов делались штучные экземпляры. Именно тогда появилась традиция ставить клеймо мастера на черепицу с внутренней стороны.
На торце черепиц, найденных при раскопках дворца, построенного для своей жены хуннским наместником, были найдены китайские иероглифы: «Сыну Неба 10000 лет мира, а той, которой мы желаем, 1000 осенней радости…» Черепица была привезена из Китая (династия Хань), примерно в I веке н.э. Это доказывает тот факт, что керамические пластинки для обустройства кровли могли себе позволить только богатые люди.
Для России черепичные крыши не столь характерны. Это объясняется просто: черепица была намного дороже, чем древесина. А этого природного материала на русских просторах всегда было много.
Ситуации поменялась с изобретением кольцевой печи Хоффмана (1858 год). Если раньше процесс изготовления керамических пластинок занимал много времени и требовал больших затрат труда, то кольцевая печь производила непрерывный обжиг. Это существенно повлияло на объемы производства и позволило начать производство черепицы в промышленных масштабах. Развитие транспортных средств и дорог, появление паровых двигателей и другие технические изобретения того времени подстегнули спрос на керамическую плитку. Доставка качественным транспортом, а не на телегах, цена на этот кровельный материал, сделали доступной черепицу и людям среднего достатка.
В Советском Союзе всплеск производства кровельной черепицы приходится на 50-тые годы прошлого столетия. Были приняты постановления о строительстве нескольких заводов по производству черепицы. Но через некоторое время заводы были перепрофилированы на производство рулонной кровли и асбоцементных листов, так как выпускаемая ими продукция должна была соответствовать быстрому темпу жилищного строительства. Ведь тогда на просторах нашей Родины шло массовое переселение людей из бараков. А для быстрого строительства больше подходили рубероид и другие материалы, пусть и не высокого качества.
В современном мире черепичная крыша дома – признак хорошего хозяина. Ведь сделанная из экологически чистого материала, обладая отличными эксплуатационным качествами, она говорит о том, что хозяин дома заботится о себе и о своём жилище.
Плюсы и минусы черепичной кровли
Черепичные крыши красивы и долговечны. Они также дороги и тяжелые, но этого, пожалуй, и следовало ожидать от кровельного материала, который может прослужить 100 лет. Традиционно большинство кровельных плиток изготавливали из сланца, обожженной глины или терракоты, но сегодняшние кровельные названия очень часто изготавливаются из формованного окрашенного бетона. Кровельная плитка может быть разных форм: изогнутой, плоской, рифленой или переплетенной, а также во многих стилях.
Черепичная кровля — отличный выбор для крыш, которые переживают жаркую погоду или подвержены воздействию соленого воздуха.Вот почему вы очень часто видите черепичные крыши на юго-западе, прибрежной Флориде и Калифорнии. Они также могут быть идеальными для климата, в котором нечастые дожди сбрасывают большое количество воды за короткое время, так как многие стили отлично справляются с ливнем от ливней. Если вы подумываете о черепичной кровле для своего дома, имейте в виду, что эти кровельные системы очень тяжелые и могут сломаться при определенных условиях. Каркас крыши должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес.
Подсказка
Для более легкой черепичной крыши попробуйте бетонную черепицу, которая, как правило, не держится так долго, как глиняная черепица, но стоит меньше и снижает нагрузку на конструкцию дома.
Плюсы и минусы черепичной кровли
Плюсы
Черепичная крыша может прослужить более 100 лет, особенно при установке в правильном климате. Крыши из глины и бетонной черепицы, как известно, выдерживают град, сильный ветер и даже огонь. В отличие от дерева черепичная крыша никогда не гниет. Утечки почти не слышны, и черепичные крыши очень редко требуют ремонта или технического обслуживания, если только они не сломаются из-за сильного удара. После того, как вы установите черепицу, вам больше никогда не придется устанавливать кровлю другого типа.Но на всякий случай большинство производителей предлагают 50-летнюю гарантию.
Черепичные крыши сделаны из минералов земли, а не из синтетических материалов, и их можно измельчить и переработать, когда они будут удалены. Большая тепловая масса плитки помогает регулировать температуру в помещении.
Плитка из глины, бетона и сланца бывает самых разных цветов и стилей, чтобы соответствовать любому домашнему стилю, от средневекового до современного европейского. Некоторые стили даже напоминают традиционную черепицу или древесину.
Минусы
Система кровли из глиняной черепицы может стоить в два-три раза дороже, чем система кровли из асфальта. Средняя кровля из глиняной черепицы стоит от 675 до 1400 долларов за квадрат (100 квадратных футов площади крыши). Кровли из бетонной черепицы более экономичны и стоят от 400 до 450 долларов за квадрат. Однако это компенсируется долгим сроком службы черепичной крыши. Сланцевая плитка, безусловно, самая дорогая, средняя цена составляет от 1000 до 4000 долларов за квадрат. Для установки черепичной кровли требуются профессиональные кровельные подрядчики с большим опытом, что еще больше увеличивает стоимость.Плитку нужно будет измерить, уложить по определенному рисунку и проверить, чтобы внутрь не проникала влага. Это не проект DIY.
Конструкция вашей крыши должна выдерживать вес черепичной крыши, который может достигать 850 фунтов на квадрат для глиняной черепицы и 950 фунтов на квадрат для бетонной черепицы. Для сравнения, асфальтовая крыша весит всего от 225 до 325 фунтов на квадратный метр. Если вы заменяете черепицу на черепицу, вам следует проконсультироваться с инженером, чтобы определить, требуется ли структурное усиление, которое увеличит стоимость новой крыши.
Несмотря на то, что глиняные плитки, шифер и бетонные плитки очень прочные, они могут сломаться, если они пострадают от сильного удара, например, от падающих веток деревьев или даже при ходьбе по ним. Ремонт при необходимости может быть дорогостоящим. Черепичные крыши подходят только для крыш с относительно крутыми скатами. Их нельзя использовать на крышах с уклоном менее 4:12.
Стили плитки
Глиняная и бетонная плитка доступны во многих стилях, чтобы соответствовать любой эстетической цели.
Испанская черепица — классическая юго-западная крыша, напоминающая ряды набегающих волн с желобами между рядами для уноса воды. Они лучше всего подходят для регионов, где дожди могут быть нечастыми, но очень сильными, когда они случаются. Глина, терракота и бетонная плитка доступны в этом стиле.
Плитка Scandia напоминает Испанскую плитку, перевернутую вверх ногами. Визуально они создают вид острых вертикальных гребней с широкими желобами в форме гребешка.Этот стиль распространен в архитектуре, основанной на североевропейских стилях.
Двойные римские плитки напоминают испанские плитки, но ряды имеют отчетливые ребра, которые хорошо видны. Поилки встречаются чаще, хотя и меньшего размера. Эти плитки часто используются в средиземноморской архитектуре. Часто из бетона, они также доступны в глине и терракоте.
Плоская тряпичная черепица обычно изготавливается из бетона и имеет текстуру, напоминающую гранулированную битумную черепицу или древесину.Сланцевые крыши также по сути плоские. Эти крыши имеют относительно плоские поверхности, которые легко пропускают частые легкие дожди, но могут быть не идеальными там, где часто бывают сильные осадки, вызывающие промывание оврагов. Эта плитка легко адаптируется практически к любому архитектурному стилю.
Панцирные крыши сделаны из глиняной черепицы, имеющей плоскую S-образную форму, создающую вид ряби. Панели значительно легче, чем большинство других плиток, а также дешевле.
Плитка-бочка также представляет собой полуцилиндрическую плитку, такую как испанская и римская, но здесь цилиндры слегка сужены, поэтому они шире с одного конца.Сужающаяся форма делает их хорошим выбором для изогнутых крыш.
Французская черепица выглядит как перевернутая римская крыша с гораздо более широкими желобами для отвода сильных дождей.
Плитка Riviera по существу представляет собой плоскую форму двойной римской плитки, в которой выступы представляют собой плоские выступы, прерывающие неглубокие плоские желоба.
Что такое черепичная крыша?
При таком большом количестве кровельных материалов, доступных сегодня в строительной отрасли, может быть трудно определить, что считается черепичным кровельным продуктом, а что нет.Это важная концепция, которую необходимо понять, поскольку черепичные крыши сильно отличаются от других кровельных материалов, таких как битумная черепица, металлическая и деревянная черепица и тряска, которые не считаются частью семейства черепичных. Благодаря своей истории и красоте, долговечности и способам монтажа черепичные крыши относятся к отдельной категории кровельных материалов.
Черепичные крыши существуют уже много веков. Как и любой кровельный продукт, они были созданы, чтобы обеспечить барьер между внутренней частью конструкции и суровыми внешними элементами.Кровельная черепица изготавливается из местных натуральных и перерабатываемых материалов, таких как терракота (также известная как глина), сланец и бетон. Все три кровельных материала обладают долговечностью и огнестойкостью; два превосходных качества, которые по-прежнему выделяют их среди конкурентов. Бетонная черепица, как и черепица, производимая Eagle Roofing Products, предлагает дополнительные преимущества, в том числе универсальность дизайна и цвета, энергоэффективность, лучшую защиту от сильных ветров, града и морозов / оттепелей, а также они дешевле, чем настоящая глина или сланец.Как видно на представленном графике, срок службы крыш из шифера, глины и бетонной черепицы намного больше, чем у любого другого кровельного материала.
В заключение, крыша может считаться черепичной крышей только , если черепица сделана из одного из следующих природных материалов: сланца, глины или бетона. Черепичные крыши обладают неотъемлемыми преимуществами, которых нет у других распространенных кровельных материалов, таких как металл и битумная черепица. Таким образом, требуются особые методы установки, чтобы гарантировать их красоту и долговечность на всю жизнь.
Для получения дополнительной информации о черепичных крышах и кровельных продуктах Eagle посетите https://eagleroofing.com/why-tile/. Чтобы получить информацию о сертификатах на установку черепицы или найти сертифицированного специалиста по кровельным работам TRI для вашего коммерческого или жилого проекта, посетите Институт черепичной кровли.
12 плюсов и минусов черепичной кровли, которые нужно знать
Если вам необходимо заменить старую крышу (будь то в результате повреждения или старости), то вам следует провести комплексную экспертизу, сравнив продукты и методы установки крыши.Один из вариантов, который выбирают многие домовладельцы, особенно здесь, в Неаполе, — это плитка. Черепичные крыши очень эстетичны и могут дополнять самые разные стили дома. Однако, прежде чем вы решите установить черепичную крышу, в ваших интересах сравнить плюсы и минусы.
Плюсы черепичной кровли
Плитка — самый популярный кровельный материал во всем мире. Ниже приведены некоторые из причин, по которым черепица продолжает оставаться одним из самых популярных вариантов.
Плитка устойчива к атмосферным воздействиям — Глиняная и бетонная плитка известны своей прочностью и способностью противостоять сильному ветру, граду и даже огню.Это делает черепичную кровлю особенно эффективной во время сезона ураганов.
Плитка может помочь снизить затраты на электроэнергию — Из-за зазора под плиткой они могут препятствовать передаче солнечного тепла на чердак, тем самым снижая вашу зависимость от кондиционера и значительно снижая затраты на охлаждение.
Черепичные крыши требуют минимального ухода — Из-за того, что черепица долговечна и устойчива, она требует минимального ухода.
Черепичная крыша прослужит долго — Совершенно новая черепичная крыша прослужит всю жизнь.На самом деле, это не редкость, когда черепичная крыша прослужит более 50 лет.
Черепичные крыши устойчивы к вредителям — В отличие от крыш других типов, черепичные крыши неуязвимы для насекомых.
Черепичные крыши безвредны для окружающей среды — Плитка обычно изготавливается из глины или бетона, который изготавливается из минералов земли. Они происходят из экологически безопасных ресурсов, и после удаления их можно раздробить и переработать, что часто становится основой для дорог.
Черепица бывает разных вариантов — Глиняная и бетонная черепица доступна во многих стилях и цветах, поэтому вы можете выбрать что-то, что дополнит дизайн вашего дома.
Минусы черепичной кровли
Хотя установка черепичной крыши, безусловно, имеет много преимуществ, как и все кровельные материалы, черепичные крыши не лишены своих недостатков. Ниже приведены некоторые недостатки черепичных крыш, о которых следует помнить.
Плитка — тяжелый материал — Из-за того, насколько тяжелой может быть черепичная крыша, для вашего дома важно иметь надлежащее структурное усиление, чтобы надежно удерживать ее. Вот почему так важно нанять опытного кровельщика, который проверит, выдержит ли ваш дом вес.
Черепица может быть дорогой — Глиняная или бетонная черепица может стоить вдвое дороже, чем битумная черепица. Однако вы платите за надежность, долговечность и привлекательность. В долгосрочной перспективе вы сэкономите деньги, так как расходы на техническое обслуживание будут меньше, и пройдет некоторое время, прежде чем вам придется его заменить.
Укладка черепицы имеет решающее значение — Для правильной установки черепичной крыши необходимо установить специальные гидроизоляционные элементы, специально разработанные для черепичных крыш.Это наиболее распространенная область отказов крыш и причина того, почему многие черепичные крыши не прослужат ожидаемые 50 лет. Выберите кровельщика, сертифицированного Институтом черепичной кровли, и убедитесь, что он устанавливает верхнюю планку, необходимую для правильной укладки черепицы.
Черепичная кровля может быть хрупкой — Такая же прочная и устойчивая к атмосферным воздействиям, как черепица, она может треснуть или сломаться в результате удара, который может произойти, если на вашу крышу упадет ветка.
Плитка может испачкаться — В условиях низкой окружающей среды Флориды рост водорослей является обычным явлением.На черепичных крышах есть место для роста водорослей, которые создают темные полосы. Черепичные крыши легко мыть и обрабатывать раствором для защиты от водорослей Roof Rain, который гарантированно сохранит черепичные крыши в чистоте в течение двух полных лет.
При выборе материала для замены крыши важно учитывать как плюсы, так и минусы множества доступных вам вариантов. Черепичные крыши, как правило, очень популярны благодаря своим многочисленным преимуществам, но есть и другие вещи, которые следует учитывать. Хотя окончательный выбор остается за вами, мы, безусловно, можем помочь вам взвесить различные плюсы и минусы черепичной кровли.
За профессиональным советом по кровельным работам обращайтесь в Kelly Roofing. Мы работаем во Флориде с 1972 года и обладаем сертификатом, опытом и репутацией в районе Неаполя как надежный и надежный кровельщик. Свяжитесь с нами в Kelly Roofing, чтобы поговорить с одним из наших экспертов по кровле сегодня.
Черепичные крыши 101: 4 причины, по которым домовладельцы любят глину, бетон и шифер
Фото: Дом Zillow Digs в Санта-Барбаре, Калифорния
Черепичные крыши ассоциируются с экзотическим чувством романтики, которые обычно появляются на юго-западном и средиземноморском стилях. вдохновленные дома.Независимо от того, сделаны ли они из обожженной глины, бетона или сланца, эти отдельные плитки хороши не только для внешнего вида. Узнайте о преимуществах, которые делают эти материалы такими популярными вариантами кровли, и сравните эти достоинства с ключевыми соображениями, чтобы оценить, может ли ваш собственный дом получить выгоду от модернизации.
Преимущества черепичной кровли 1. Эстетическая привлекательность и универсальность
Чаще всего бетонная и глиняная плитка часто имеет естественные природные тона, отлитую от песка или неглазурованную отделку и имеет классическую изогнутую форму, но их дизайн не является Не ограничивается такими знаками Юго-Запада и Средиземноморья.Фактически, их отливка позволяет использовать множество вариантов стиля, подходящих практически к любому типу архитектуры.
Бетонные и глиняные плитки бывают самых разнообразных цветов и могут предлагаться с глазурованной или неглазурованной отделкой. Наиболее распространенные формы включают плоские, рифленые и переплетенные плитки, которые можно сочетать с множеством домашних конструкций. Некоторые плитки построены так, чтобы имитировать вид сотрясений дерева, для использования в ремесленных, деревенских или бревенчатых домах, в то время как другие предназначены для имитации традиционных европейских структур.Плитка из натурального сланца часто используется для крыш викторианской, колониальной и тюдоровской архитектуры, но также прекрасно смотрится в элегантных современных жилищах.
Сланцевая плитка придает характерный и желаемый вид натурального камня и обладает многими другими преимуществами глиняной и бетонной плитки, включая прочность и долговечность. Сланцевая плитка чрезвычайно популярна в Северной Европе и в Америке часто встречается в домах в викторианском и тюдоровском стилях.
Фото: flickr.com через Адриана Бирна
2.Прочность
Крыши из глины, бетона и шифера непроницаемы для огня и устойчивы к гниению, насекомым и другим вредителям. Большинство черепичных кровель могут выдерживать экстремальные жары и холода, что делает их пригодными для использования практически в любом климате, а глина особенно устойчива к коррозии соленым воздухом, что делает ее отличным выбором для домов, расположенных в прибрежных районах недалеко от океана. Многие типы кровельной черепицы также обладают превосходной ударопрочностью, что делает ее хорошим вариантом для регионов, где бывает град или сильный ветер.
Хотя большинство черепичных крыш встречается в теплом климате, их можно использовать и в холодных регионах. Однако при установке глиняной или бетонной черепичной крыши в холодном климате попросите продукты, предназначенные для циклов замораживания-оттаивания.
Самую большую угрозу черепичным крышам могут представлять люди: черепица обычно не предназначена для обработки пешеходов и может быть сломана или расколота при неосторожном обращении. Поэтому важно нанять опытного профессионала для выполнения любого ремонта или обслуживания черепичной крыши или вокруг нее, включая очистку желобов, уход за дымоходами и покраску фасада.
3. Длительный срок службы
Крыша, построенная из бетона, глины или сланца, может быть последней кровлей, которая вам когда-либо понадобится. Глиняная или сланцевая плитка может служить более 100 лет, в то время как на большую часть бетонной плитки предоставляется 50-летняя гарантия. Сланец — один из самых прочных и долговечных кровельных материалов, срок службы которого составляет от 100 до 150 лет и более.
4. Экономия в долгосрочной перспективе
Черепичные крыши, как правило, являются наиболее дорогостоящими как с точки зрения затрат на материалы, так и с точки зрения затрат на рабочую силу; Сланец, например, может варьироваться от 1000 до 2000 долларов за установленный квадрат (участок кровли размером 10 на 10 футов), а кровельный подрядчик, имеющий опыт работы с высококачественным материалом, также может взимать дополнительную плату.Однако в течение длительного срока службы бетонная, глиняная и сланцевая плитка может компенсировать первоначальные затраты. Благодаря высокой тепловой массе плитка лучше регулирует температуру в доме, тем самым помогая вам сократить счета за отопление и охлаждение. Прочность и долговечность глины, бетона и шифера также означает, что вы экономите деньги, не заменяя крышу несколько раз за десятилетия. Кроме того, все используемые материалы экологически безопасны и могут быть легко переработаны.
Найдите кровельного подрядчика
Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших профессиональных кровельных подрядчиков.
+
Фото: Zillow Digs home in Centennial, CO
Рекомендации по установке черепичной кровли
Черепичные крыши определенно не являются проектами, которые можно сделать своими руками! Бетонная, глиняная или сланцевая черепица должна устанавливаться только профессиональными подрядчиками по кровельным работам, имеющими опыт работы с этими материалами и необходимой точностью при установке. Процесс включает в себя выбор подложки, соответствующей конкретному типу черепицы, и измерение крыши и черепицы перед покупкой всех материалов.Затем черепица должна быть установлена по определенному шаблону, чтобы гарантировать, что черепица останется на месте и крыша не протечет. Уклон вашей крыши также вызывает беспокойство, поскольку бетон, глиняная и сланцевая черепица нельзя использовать на крышах с уклоном ниже 4:12.
Инженер-строитель также сможет определить, выдержит ли ваш каркас крыши вес черепичной крыши. Эти материалы особенно тяжелые: в то время как типичная асфальтовая установка весит около 230 фунтов на квадрат, черепичная крыша может варьироваться от 580 до почти 1100 фунтов на квадрат.
Укладка глины, бетона или шифера на крышу также может повлечь за собой дополнительные расходы на дополнительные материалы для каркаса, чтобы укрепить крышу и позволить ей выдерживать дополнительный вес. Кроме того, установка черепичной крыши обычно занимает больше времени, чем традиционная черепичная крыша, что может привести к увеличению затрат на рабочую силу.
Фото: flickr.com via lo fidelion
Уход за черепичной крышей
Хотя черепица чрезвычайно долговечна и прослужит десятилетия или столетия, материал под плиткой требует определенного ухода, особенно при использовании бетонной плитки.Подстилочный материал необходимо будет заменять каждые восемь-20 лет, что включает удаление плитки, замену подстилки, а затем переустановку плитки.
Неглазурованная плитка также имеет тенденцию со временем впитывать воду, что может сделать ее средой для роста плесени, водорослей или даже мха. Глазурованная или керамическая отделка практически защищена от плесени, поэтому это лучший выбор для областей, где выпадает много осадков. В целом, бетонная черепица впитывает примерно вдвое больше воды, чем глиняная черепица (13 процентов против 6 процентов), и поэтому они более восприимчивы к плесени, водорослям и мху.
Фото: Zillow Digs home в Хило, Гавайи
Глина против бетонной черепицы
Крыши из глины и бетонной черепицы могут иметь схожий вид, но некоторые различия могут помочь вам выбрать между одним и другим при строительстве:
Глиняная плитка более стойкая по цвету, чем бетон.
Глиняная плитка также более долговечна. Установка глиняной черепицы прослужит 100 лет. (Средний срок службы бетонной черепицы составляет около 50 лет.Из-за того, что глиняная черепица со временем изнашивается, она значительно увеличивает стоимость дома при перепродаже.
При цене от 700 до 1000 долларов за квадрат глина в два раза дороже бетона. (Оба варианта стоят дороже, чем битумная черепица, стоимость которой обычно составляет от 150 до 300 долларов за квадрат.)
Найдите подрядчика по кровельным работам
Получите бесплатную, бесплатную смету от профессиональных кровельных подрядчиков поблизости.
+
Новая глиняная черепица с ручной отделкой | Европейская черепица | Глиняная черепица
Новая и утилизированная черепица
Tile Roofs предлагает новую глиняную черепицу вместе с утилизированной черепицей, некоторые из которых датируются концом 1800-х годов, а также черепицей, которая больше не производится.У нас также есть утилизированная черепица из минерального фиброцемента с арматурой и несколько моделей бетонной черепицы, а также арматура для восстановления старых крыш, распространенных на Среднем Западе. Мы продаем в любых количествах и отправляем по всей территории США.
Наши плитки
Новая и утилизированная старинная старинная черепица из глины и бетона в нашем инвентаре включает следующие популярные образцы; Миссия, испанский, французский и гонт. Мы также импортируем красивую плитку ручной работы из Европы, и мы также являемся дистрибьютором высококачественной плитки из США.У нас есть производственные мощности для изготовления глиняной плитки и фурнитуры по индивидуальному заказу для пристройки и ремонта исторических сооружений. Вся продаваемая нами плитка отличного качества и подходит для использования в любых погодных условиях.
Наша арматура
Предлагаемая нами новая и утилизированная фурнитура для плитки включает в себя: ролики для бедра, стартеры для бедра, стартеры для коньков, отделочные элементы, концевые элементы для бедра и коньков, стартеры и концевые элементы для фронтона, верхние крышки, закрытие карнизов, концевые ленты и грабли для фронтонов для различных рисунков плитки, как прикрепленные, так и отдельные.Некоторые из представленных предметов могут быть доступны в нескольких цветах, глазури и фактурах, включая терракотовый красный, зеленый, тускло-зеленый и глянцевый зеленый. У нас есть большой запас нового и утилизированного кровельного сланца различных размеров и цветов, включая Buckingham-Virginia, Red, Purple, Vermont grey, Vermont Black. У нас также доступны медные «снежные щитки» для черепичной и шиферной кровли.
Примечание: наш инвентарь может включать предметы и стили, не показанные на страницах этого веб-сайта. Если у вас возникли проблемы с поиском нужной плитки, арматуры или грифеля, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью по телефону или факсу.
Подержанная черепица | В наличии Керамическая черепица
Американа Ранняя американская смесь старых типов
Американа Ранняя американская смесь старых типов
Плитка Ludowici Brittany
Утилизированная черепица Ludowici Brittany размером 7 x 12 дюймов
Показанные здесь утилизированные глиняные и бетонные плитки, арматура и шифер являются типичными предметами в нашем инвентаре. Некоторые предметы датируются концом 1800-х годов. Мы продаем в любых количествах и отправляем по всей территории США.
Утилизированная кровельная черепица и арматура
Показанные здесь утилизированные глиняные и бетонные плитки, арматура и шифер являются типичными предметами в нашем инвентаре. Это не полный список. Если вы не нашли то, что вам нужно, позвоните нам! Есть хороший шанс, что мы сможем его найти. Эти изделия находятся в хорошем пригодном для использования состоянии и отлично подходят для ремонта существующих крыш при любых погодных условиях.Некоторые предметы датируются концом 1800-х годов. Мы продаем в любых количествах и отправляем по всей территории США. Позвоните, чтобы узнать цены и помощь.
Севилья Испанская плитка Верх
Закрытый карниз Imperial Spanish Tile
Продайте свою утилизированную плитку
Мы закупаем утиль бетонную и глиняную черепицу и арматуру по лучшим ценам в отрасли.
Для строительства бани на винтовых сваях необходимо подготовить надежное основание, которое сможет обеспечить строению надлежащую прочность и предохранит от воздействий погодных явлений. Фундамент на сваях должен предохранить нижнюю область бани от отсыревания, поскольку вблизи строения обязательно возникнут каналы прохождения дождевых вод.
Расчет фундамента на сваях
Чтобы возвести свайный фундамент, для начала следует выполнить расчеты, которые позволят оптимизировать траты расходных стройматериалов. Желательно производить расчеты с мастером, который поможет замерить и определить количество и виды материалов, требующихся для строительства.
При подсчетах учитываются следующие данные:
Глубина замерзания почвы;
Уровни талых вод по сезонам;
Особенности грунта на месте строительства;
Возможные уровни снежных покровов;
Приблизительный вес бани с отделкой;
Ветровые нагрузки.
Вернуться к содержанию
Конструктивные особенности винтовых свай
Винтовые сваи представляют собой конструкционные элементы, которые выполняют несущую и связующую задачи в сооружаемом строении. Свайный винтовой фундамент обычно применяется для установки под сруб и считается одним из самых простых видов фундамента. По сравнению с ленточным или монолитным фундаментами, которые также стоят в ряде самых востребованных при строительстве из бруса, свайный отличается легкостью и простотой монтажа. Например, баня на винтовых сваях утепление пола которой выполняется с применением теплоизоляционных материалов, за счет преимуществ такого фундамента будет отличаться и надежной гидроизоляцией.
Сваи, применяемые в строительстве такого рода, по своим качествам прочности не уступают материалам, используемым в других типах фундамента. Как правило, это продукция металлопроката, представленная в виде высоких труб. Нижняя часть последних оснащена специальными лопастями, которые позволяют прорезать пласты грунта. А в верхней части предусмотрено отверстие с металлическим прутом, проходящим сквозь него.
Применение данной технологии уместно на участках с почвами, в составе которых преобладает песок и которые в зависимости от сезона могут подвергаться изменениям в структуре и положении. Одно из достоинств данного типа фундамента заключается в надежной защите постройки от проникновения в помещение дождевой воды.
Нежелательно применять технологию винтовых свай лишь в том случае, если грунт слишком твердый. Это может доставить немало проблем в процессе вкручивания свай, если это вообще будет возможно. На таких почвах уместно применять фундамент столбчатого типа.
Вернуться к содержанию
Монтаж свайного фундамента
Под будущими углами и стенами возводимой бани определяются места для свай – их следует отмечать кольями или делать веревочную разметку. Каждая свая вкручивается группой рабочих с применением трубы, установленной в положении, перпендикулярном земле. Далее крепится магнитный уровень и после каждых четырех витков следует проверка вертикальности положения. Все винтовые сваи должны закручиваться с расчетом под один магнитный уровень, при этом должен оставаться запас на 20 см, который в дальнейшем можно обрезать болгаркой. При обнаружении уклонов нельзя вывинчивать сваи, пытаясь их выровнять — это может привести к будущей усадке бани из-за разрыхленного грунта. Лучше всего выравнивать сваи ротационным лазерным нивелиром.
В образованную сваями полость заливается бетонный раствор. Будет не лишним провести его армирование, установив арматурные прутья. Это повысит прочность винтовой конструкции. Бетонная основа защитит от коррозии трубы и продлит эксплуатационный срок. Предварительно измерив положение свай, необходимо сварочным устройством приварить оголовки. Затем нанести состав, который защитит швы сварки от коррозии.
Как правило, в качестве перемычек используют или брус или металл. Крепятся они либо сваркой, либо просто закручиваются болтами. Перемычки необходимо обработать специальными составами-антисептиками. Это может быть и защитная краска, нанесенная в 2-3 слоя.
Вернуться к содержанию
Облицовка свайного фундамента
Завершенному фундаменту на сваях следует придать благородный внешний облик. Если баня выполняется из натурального дерева, то облицовочный материал должен наделить дерево дополнительными свойствами, которые положительно отразятся на процессе эксплуатации сооружения. Для начала следует разобраться, с какими внешними угрозами предстоит бороться наружной отделке.
Баня из дерева на сваях должна быть защищена прежде всего от снежного покрова, который зимой будет непременно собираться вблизи стен, провоцируя образование сырости. Соответственно, выбирая облицовочный материал, нужно уделить внимание гидроизоляции.
Для обеспечения и совмещения таких качеств как прочность и гидроизоляция, можно предпочесть камень природного или искусственного происхождения. Данный выбор обусловлен целым комплексом свойств самого камня.
В отношении параметров выкладки данного материала есть несколько мнений. Например, одни специалисты рекомендуют выкладывать натуральный камень прямо на часть винтового фундамента, которая возвышается над поверхностью земли. С другой стороны, есть рекомендация проводить отделку и нижней части уже самой бани до уровня окна.
Фиксируется камень на специальный раствор, предназначенный для укладки плиточных покрытий. Обычно в их состав входит цемент, подкрепленный связующими добавками. Наносить смесь нужно на материал отделки, чтобы обеспечить качественную фиксацию его к поверхности. Также следует заделать швы, которые образуются в местах стыков. Это мероприятие необходимо проводить через сутки с момента выкладки камня.
Вернуться к содержанию
Утепления фундамента на винтовых сваях
Чтобы получить баню с теплым покрытием, нужно теплоизолировать фундамент. Когда работы по сооружению фундамента завершены, можно приступать к укладке деревянного покрытия. Эта прослойка сама по себе выступит элементом, сохраняющим тепло в бане, но этого будет недостаточно.
Вначале изготавливают основу из патрубка, которая будет в бане связующим элементом всех винтовых свай, установленных по отдельности. Таким образом, баня на винтовых сваях утепление пола формируется или досками, или с помощью заливки монолитного фундамента на подготовленный участок.
Термоизоляция выполняется по технологии, предусматривающей монтаж гидроизолирующего материала. Его следует располагать на верхней части основы. На данном этапе устанавливается своего рода защитный пласт, препятствующий прохождению влаги к последующему слою термоизоляции. В качестве материала для утеплителя подходят пенополистирольная плитка, или же традиционная минеральная вата. Многие используют и пенопласт, однако его качества не соответствуют требованиям для бани.
Внешняя теплоизоляция выполняется посредством фиксации материала, которую производят по внешним контурам основы. При этом используются необходимые крепежные элементы, которые также будут удерживающую функцию на всей конструкции. По завершению работ по фиксации теплоизолирующего слоя можно приступать к отделке фасада бани путем облицовки.
Похожие статьи:
Баня на винтовых сваях, винтовые сваи под баню. Стоимость, цена готовых проектов
Статья расскажет об основных плюсах строительства бани на винтовых сваях, а также о том, какие моменты необходимо учесть при установке винтовых свай под баню.
Влияние грунтовых условий на фундамент бани на винтовых сваях
Вне зависимости от типа сооружения (будь то промышленное здание или обычная баня) проектирование и строительство фундамента должно осуществляться с учетом физико-механических и химических свойств грунтов.
Физико-механические свойства характеризуют физическое состояние грунтов и их способность деформироваться и не разрушаться под действием внешних нагрузок.
Так как нагрузку от надземной части сооружения воспринимают грунты в основании фундаментной конструкции (а не сам фундамент, как принято думать), именно их физико-механические свойства (несущая способность) будут иметь решающее значение при определении способности фундамента к восприятию проектных нагрузок.
Таким образом, говорить о несущей способности фундамента или его элементов (параметры которых также назначаются, в том числе на основании данных геологических исследований) бессмысленно, если нет понимания, в каких грунтовых условиях он будет эксплуатироваться (подробнее «Несущая способность винтовой сваи»).
Химические свойства грунтов обусловлены происходящими в них химическими изменениями и характеризуют их способность участвовать в химических взаимодействиях с различными веществами, определяя срок службы фундаментной конструкции.
К примеру, использование винтовых свай с толщиной стенки 3,5-4 мм в глине (в большинстве случаев сильноагрессивной по отношению к стали) позволит обеспечить эксплуатацию сооружения на протяжении максимум 20 лет. Использование защитного покрытия добавит еще 10-15 лет (максимальный срок службы покрытия), но только в том случае, если в процессе погружения оно не получит повреждений из-за абразивного воздействия грунтов, что просто невозможно гарантировать.
Геотехнические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов
Но какие исследования позволят получить достаточный объем данных о физико-механических и химических свойствах основания? Можно ли ограничиться информацией о том, что участок представлен, к примеру, глинами?
К сожалению, нет. Несущая способность глины может составлять от 1-2 до 7-8 килограммов на один квадратный сантиметр, а в зависимости от степени ее коррозионной агрессивности срок службы 1 мм стали может сократиться с 20 до 5 лет.
Объем данных, достаточный для разработки проекта фундамента можно получить в ходе геотехнических и геолого-литологических исследований и измерений коррозионной агрессивности. Эти процедуры были специально разработаны специалистами компании «ГлавФундамент» для нужд индивидуального жилищного строительства, поэтому их стоимость в разы ниже чем у инженерно-геологических изысканий.
В рамках геотехнических исследований проводится динамическое зондирование грунтов (методика разработана на основании ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»), которое позволяет определить физико-механические характеристики основания, используемые непосредственно в расчетах оснований конкретных зданий/сооружений, спрогнозировать поведение грунтов под фундаментом при различных воздействиях и т.д.
Также в рамках геотехнических исследований для идентификации литологических типов грунтов (глина, песок, гравийные отложения и др.), выяснения характера их напластования (установления литологического разреза), уровня подземных вод, выявления грунтов со специфическими свойствами (просадочные, пучинистые, слабые) выполняется оценка геолого-литологического строения площадки строительства.
Измерения коррозионной агрессивности грунтов (КАГ) площадки строительства позволяют получить сведения, необходимые для назначения марки стали, толщины стенки ствола и лопасти(-ей), которые обеспечивают соответствие нормативного срока службы постройки требованиям ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» или требованиям заказчика. Для уточнения правильности подбора рекомендуется после выполнения расчета срока службы проверить остаточную толщину стенки на соответствие проектным нагрузкам.
Подробнее обо всех перечисленных методиках рассказывается в статье «Экспресс-геология (геолого-литологические и геотехнические исследования площадки строительства) и измерение коррозионной агрессивности грунтов».
Контроль качества производимых работ в случае со свайным винтовым фундаментом может быть осуществлен с использованием методики производственного контроля несущей способности винтовых свай по величине крутящего момента (ВКМ). Прибор для измерения ВКМ, как и сама методика, разработан специалистами компании «ГлавФундамент» путем обобщения большого объема данных (Патент №151668).
Винтовые сваи под баню
Так как бани, как правило, имеют сравнительно небольшой вес, их возводят на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, чтобы таким образом сократить расходы на строительство.
Такой подход совершенно не учитывает два момента.
Даже самый устойчивый грунт после промерзания и последующего оттаивания не возвращается в свое первоначальное (осеннее) состояние. Чем легче строение, тем меньше оно «давит» на фундамент. В результате «выпучивающие» силы (касательные силы морозного пучения) превосходят удерживающие (собственный вес, полезная нагрузка, силы сопротивления), и основание начинает смещаться или деформироваться.
Подобные явления могут быть незаметны на первый взгляд. Но в ста процентах случаев Вы сможете узнать о произошедших изменениях по окнам и дверям, которые весной неизбежно будут открываться/закрываться хуже, чем осенью. Более того, со временем эта проблема будет только расти, поэтому так важно располагать фундаменты легких построек за глубиной промерзания.
Еще одна проблема бань – сырое подполье. Поэтому большое значение для таких строений имеет правильное устройство вентиляции, которая необходима для предотвращения намокания древесины с последующим гниением.
Для бетонного фундамента систему вентиляции организовать сложнее. Это также часто становится одной из причин того, что конструкции из бетона долго остаются холодными, не давая прогреться подпольному пространству и полу, что приводит к образованию конденсата.
Решением может стать установка под баню винтовых свай.
Даже при условии расположения их за глубиной промерзания в плотных слоях грунта, цена на фундамент окажется ниже, чем в случае с бетонным основанием, выполненным в соответствии со всеми строительными нормами (подробнее «7 мифов о бетонном фундаменте»).
Конструкция свайного фундамента также обеспечивает хорошую вентиляцию подпольного пространства.
Компания «ГлавФундамент» не только занимается строительством фундаментов из винтовых свай под бани, но и выполняет работы по реконструкции оснований. Также нам поступают интересные заявки на разработку проектов и проведение испытаний винтовых свай для больших банных комплексов, расположенных на территориях баз отдыха.
Статические испытания грунтов винтовыми сваями на объекте «Банный комплекс», Московская область
Компания «ГлавФундамент» приняла участие в строительстве банного комплекса на берегу Истринского водохранилища (Истринский район Московской области), проведя полевые испытания грунтов винтовыми сваями на действие статической вдавливающей нагрузки.
На участке были выполнены геотехнические исследования, в ходе которых было установлено, что участок представлен водонасыщенными грунтами, характеризующимися низкой несущей способностью. Данный факт обусловил необходимость применения свайно-винтового фундамента.
Испытания грунтов статической выдергивающей нагрузкой проводились винтовыми сваями, погруженными методом завинчивания. Методика испытаний регламентировалась требованиями ГОСТ 5686-2012.
Цель испытаний – определить зависимости перемещения свай в грунте от нагрузок во времени. Определить величины осадки винтовых свай при достижении наибольшей нагрузки.
Ступени нагрузок сообщались системой гидравлических домкратом при помощи системы анкерных балок. Регистрация величины нагрузки осуществлялась с помощью манометра.
Наблюдения за перемещениями велись по прогибомерам до условной стабилизации, не превышающей 0,1 мм осадки за последний час наблюдений.
Несущая способность свай по результатам испытаний составила 7 тс.
Проект реконструкции фундамента бани, Кировская область
Реконструкция строительных объектов – это изменение характеристик сооружения (высота, этажность, габариты и т.п.) и отдельных его частей, то есть перестройка, надстройка, объекта, а также восстановление или замена несущих строительных конструкций.
Реконструкция малоэтажных загородных домов и бань более распространена, чем реконструкция объектов, имеющих высокий класс ответственности, так как:
строительство часто ведется без точных данных о грунтах;
в процессе строительства используются недорогие строительные материалы и т.п.
В проектный отдел компании поступила заявка на разработку проекта реконструкции фундамента бани, расположенной в Кировской области.
Характеристики объекта
Полутораэтажная постройка из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм имеет габариты 5х7 м и состоит из бани (4х5 м) и веранды (3х5 м). Пол – дощатый настил, установленный по деревянным балкам. Конструкция крыши – деревянная стропильная система.
Разработка проекта реконструкции
Хотя объект простой, для разработки проекта реконструкции требовалось определить нагрузки от здания и грунтовые условия участка.
В ходе геотехнических исследований было установлено, что существующий фундамент бани опирается на мягкопластичный суглинок, что и послужило причиной деформаций. Для обеспечения достаточной несущей способности следовало расположить фундаментную конструкцию на глубине не менее 3 000 мм в грунтах тугопластичной консистенции.
Специалисты проектного отдела предложили выполнить ремонт с использованием 15 винтовых свай для сезоннопромерзающих грунтов с двумя лопастями для грунтов тугопластичной консистенции диаметром 350 мм и с диаметром ствола 108 мм.
Расположение винтовых свай в три ряда: средний ряд – по центру бани (2 500 мм от стен), крайние ряды – с выносом в 620 мм от старого фундамента. Обвязка двутавром.
Выбор толщины металлопроката обусловлен КАГ площадки строительства (данные получены в ходе измерений). Для уточнения правильности подбора данного параметра после выполнения расчета срока службы свай выполняется проверка соответствия остаточной толщины стенки ствола проектным нагрузкам и требованиям ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
Подбор конфигурации лопасти, соответствующей грунтовым условиям площадки строительства, позволяет минимизировать нарушения структуры грунта в процессе установки, обеспечивая соответствие несущей способности требованиям проектной документации (подробнее «Ключевые принципы подбора параметров лопастей»).
Какой свайный фундамент для бани выбрать: винтовой или более надежный?
Баня является отдельным строением и на ее фундаменты распространяются все требования, как для дома или иного строения или сооружения.
Существуют несколько типов фундаментов, распространенных для строительства бани. К ним относятся:
столбчатые, отдельные столбы из различных материалов по углам и другим опорным точкам бани.
ленточные, лента из различных материалов по периметру стен бани.
плита, под всей площадью бани заливается монолитная плита.
свайные (разновидность столбчатых), отдельные сваи связаны ростверком по периметру стен бани.
В данном материале более подробно остановимся на свайных фундаментах.
Свайный фундамент для бани: плюсы и минусы
Что такое собственно свая? Это столб погружаемый в грунт, служащий для опоры здания или сооружения.
Как правило, свайные фундаменты для бани применяются на слабых и водонасыщенных грунтах, а также насыпных грунтах, которые не могут служить надежным основанием для иных типов фундаментов.
К преимуществам таких фундаментов можно отнести следующее:
независимость от грунтов залегающих в основании фундамента;
удешевление стоимости, при условии, если изначально вы планировали классический ленточный фундамент на глубину промерзания;
скорость возведения фундамента.
Недостатки:
сложность при выполнении работ;
удорожание, если изначально планировался малозаглубленный фундамент.
Виды свайных фундаментов
забивные, отдельные железобетонные, деревянные или металлические сваи, забиваются грунт с помощью гидромолота или иным способом.
буронабивные, в скважины пробуренные в грунте, заливается бетон.
винтовые, металлическая труба с винтовым окончанием, погружается в грунт по способу шурупа (завинчивается).
Винтовой наконечник для сваи
Выбор свайного фундамента для бани
Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.
Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.
Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.
Буронабивные сваи
Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.
Полезное видео
В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:
Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.
Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые «висячие сваи». Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.
Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.
Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:
скважины необходимо выполнять диаметром 200 — 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 — 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной — 9 свай).
При невозможности выполнить скважину диаметром 200 — 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну «большую» скважину двумя-тремя «малыми» скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 — 400 мм друг от друга.
Важно: в этом случае «малые» скважины должны быть закончены общим оголовком из бетона, который их объединит.
Ростверк
Ростверк — бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.
Винтовые сваи
Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.
Достоинства:
не нарушается поверхностный слой
быстрое возведение фундаментов
более дешевая конструкция (теоретически).
Берется свая — металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается «парящая» в воздухе. Шаг свай 2,5 — 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани — рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.
Стоит учесть! Технология довольно проста на вид, но на самом деле фундамент в бане на сваях несет в себе массу нюансов.
Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.
Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)
Выравниваем площадку под строительство и выносим на местность оси здания. Размечаем места бурения скважин, по выбранному количеству свай в зависимости от размера здания . Верх устья скважин должен соответствовать отметке предполагаемого уровня земли вокруг бани.
Бурим скважины при помощи ямобура на глубину 2 метра. Закрываем устья скважин крышками из подручного материала, для исключения осыпания земли.
Вставляем в скважины каркасы прямоугольной(4 стержня) или треугольной(3 стержня) формы из четырех или трех стержней. Арматура для каркасов А III длиной 2,5 метра, диаметром от 12 мм.
Заливаем скважины бетоном класса В15(марка 200). Если бетон изготавливается на месте, то необходимо на 1 м3 бетона: — цемент М400 — 300 кг. — щебень фракции 10-25 мм. — 1 тонна — песок — 800 кг. — вода — 250 литров.
В местах устройства ростверка выполняем подготовку из керамзита или шлака толщиной 100 мм., для предотвращения перелома в осенне-весенний период, при замерзании-оттаивании грунта.
Устанавливаем опалубку из деревянных или металлических щитов для ростверка( высота не менее 300 мм.), ширина соответствует диаметру скважин. При необходимости ширину можно увеличить, в зависимости от материала стен. Выносим на опалубке отметки уровня заливки бетона.
Армируем ростверк аналогично армированию свай (каркасы прямоугольные 4 стержня). Армирующие каркасы запускаем на сваи и связываем с арматурой свай вязальной проволокой.
Выпуски арматуры из свай загибаем и связываем с арматурой ростверка.
Заливаем бетоном и вибрируем бетон. Укрываем верх от попадания солнечных лучей, любым укрывочным материалом. Три дня, дважды в день поливаем ростверк водой.
Через три дня снимаем опалубку. Выполняем обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой за два раза. Толщина гидроизоляции 2 мм.
Фундамент готов.
Совет: Желательно до устройства ростверка проложить выпуска для водоснабжения и водоотведения.
Далее по желанию делаем черновой бетонный пол.
Во внутреннем пространстве ростверка, непосредственно под зданием, выравниваем земляное основание, выполняем подготовку из шлака или керамзита, укладываем слой из геотекстиля или рулонного кровельного материала.
Затем укладываем слой утеплителя из экстрола или пеноплекса толщиной 100 мм.
Снова укладываем слой геотекстиля или рулонного кровельного материала.
Засыпаем полученный «пирог» грунтом ниже на 15 см. высоты ростверка.
Выполняем щебеночную подготовку толщиной 5-7 см.
Уплотняем, армируем сеткой с ячейкой 200х200 мм. из арматуры АI диаметром 4-5 мм.
Заливаем бетоном с вибрированием до отметки верха ростверка.
Ухаживаем за бетоном аналогично как по ростверку, т.е. укрываем и поливаем водой. Через три дня фундамент с бетонной подготовкой для устройства любого пола готов.
Ростверк с наружной стороны также утепляем экстролом с помощью фасадных дюбелей. Обшиваем асбоцементным листом и выполняем фасадную штукатурку.
При устройстве фундаментов в зимнее время необходимо использовать бетон В22,5(марка 300). При уходе за бетоном ростверка и бетонной подготовке пола, бетон необходимо утеплять. Засыпать опилками, шлаком, или слоем любого утеплителя.
цемент М400 — 380 кг.
щебень фракции 10-25 мм. — 1 тонна
песок — 700 кг.
вода — 250 литров.
Общий расход бетона на фундаменты и подготовки под полы для бани 6х4 с одной внутренней несущей стеной: около 10 м3 бетона.
Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом
Подсчитывается количество необходимых свай и их длину. Для бани 6х4 метра с одной внутренней несущей стеной — 9 штук. При ровном участке и необходимом заглублении не менее 1,6 метра, длина сваи 2 метра. Рама металлическая по верху труб из швеллера 200 мм. — 28 метров.
Выносим на местность оси здания, и точки ввинчивания свай.
Тщательно контролируя вертикальность ввинчиваем сваю в грунт до ее полной остановке и невозможности вращения. Повторяем операцию для каждой последующей .
После завинчивания всех свай выносим горизонтальную отметку основания здания. После этого производим обрезку или дополнительную наварку при необходимости.
Заполняем сваи бетоном В 15(марка 200) с армированием стержнями арматуры А I диаметром 5-8 мм. При заполнении, производим тщательное вибрирование бетона.
Выполняем устройство рамы по верхам свай, в качестве основания дома.
Производим антикоррозионную обработку всех металлических деталей.
Бетонные полы в банях на свайном фундаменте
Для устройства бетонного пола в бане на свайном фундаменте используем несъемную опалубку. Формируем металлический короб по выполненной раме из листового металла 3 мм. в необходимых размерах в осях здания, с высотой борта 18 см.
Обмазываем полученный короб битумной мастикой.
Укладываем экстрол, толщиной 100 мм.
Заливаем бетон В 15(марка 200) толщиной 80 мм. с армированием сеткой 200х200 мм из арматуры АI диаметром 4-5 мм.
Фундамент для бани на винтовых сваях с основанием для устройства пола готов.
Видео
В ролике ниже показывается, как делается бетонный пол для дома на винтовых сваях. Там, конечно, все с размахом, для бани так много не надо, но принципы из ролика полезно знать и применить:
Во всех случаях желательно устройство деревянного пола по бетонному основанию. Чаще всего используют деревянный пол из лиственницы. В помещении парной доски укладываются плотно друг к другу, в помещении моечной с расстоянием 5 мм. друг от друга, для лучшего слива воды. Еще одним вариантом может быть наклейка на бетонное основание клеевого пробкового покрытия. В этом случае, за счет пробки, пол будет всегда теплым.
Советуем все тщательно просчитать, выбирая винтовой фундамент для бани, так как в итоге может выйти дороже, чем залить плитный, который вообще-то считается самым дорогим. Если соберетесь делать свайный фундамент, то взвесьте, нужно ли делать ниже глубины промерзания или достаточно мелкозаглубленного (столбчатого). Желаем успехов!
***
Баня на винтовых сваях, свайный фундамент под ключ Бауфундамент
Важно подобрать винтовые сваи для фундамента бани, которые обеспечат надёжную опору для строения и при этом будут иметь доступную стоимость. Подобного сочетания характеристик позволяет добиться использование фундамента на сваях для бани от компании «БАУ».
Наиболее подходящие для строительства бани на сваях — изделия серии SVKS BAU F, которые выпускаются в различных модификациях: длина варьируется от 1,5 до 4,0 метров, а диаметр трубы — 76, 89 или 114 мм.
Баня на свайном фундаменте: преимущества и отличия
Винтовая свая – это полая труба с размещенной на одном конце лопастью в виде винта, благодаря которой свая с легкостью погружается в грунт. Длину конструкции подбирают так, чтобы свая опиралась на твердые грунты ниже точки промерзания, что обеспечивает необходимый уровень несущей способности. Главные преимущества винтового фундамента под баню:
простота технологии;
низкий уровень расходов;
высокая скорость выполнения работ.
Сравнение с альтернативными вариантами устройства фундамента для бани на винтовых сваях приведено в таблице.
Параметр/тип фундамента
Винтовые сваи для бани БАУФУНДАМЕНТ
Столбчатый фундамент
Ленточный фундамент
Вид грунтов
Практически любые, включая слабонесущие
Устойчивые грунты, на слабонесущих не используется
Устойчивые грунты, на слабонесущих не используется
Рельеф участка
Любой
Ровная поверхность
Ровная поверхность
Земляные работы
Не требуются
Необходимо рытье ям по углам постройки и в местах пересечения стен
Необходимо рытье траншеи по периметру здания
Подготовительные работы
Не требуются
Устройство песчано-щебеночного основания
Устройство песчано-щебеночного основания
Расход материалов
Приобретение винтовых свай «БАУ»
При сборном варианте – кирпич или блоки плюс раствор, при монолитном — бетон, арматура, опалубка
Бетон, арматура, опалубка, сыпучие материалы для основания
Машины и механизмы
Не требуются
Бетономешалка или миксер при монолитном варианте
Бетономешалка или миксер
Условия выполнения работ
Практически любые
Положительная температура либо организация прогрева
Положительная температура либо организация прогрева, отсутствие осадков
Срок выполнения работ
1-2 дня, включая подготовку
Не менее 3-5 дней
Не менее 4-7 дней
Продолжение стройки
Сразу после завершения свайных работ
При сборном варианте — сразу после завершения работ, при монолитном — через 4 недели
Через 4 недели после заливки бетона
Свайно-винтовой фундамент для бани «БАУ»: особенности
Строительство бани на сваях «БАУ» имеет ряд преимуществ:
вся продукция изготовлена в заводских условиях, сертифицирована и полностью соответствует действующим в России стандартам и нормативам;
квалифицированные специалисты компании рассчитают количество и характеристики свай;
при желании заказчика доставим приобретенные сваи на строительную площадку;;
нет необходимости использовать технику, что сохраняет поверхность участка и снижает стоимость работ;
монтаж свайно-винтового фундамента под баню выполняется за один день либо профессиональными монтажниками, либо владельцем постройки самостоятельно;
допускается устройство свайного фундамента в непосредственной близости от других построек.
Компания «БАУ» изготавливает несколько типов винтовых свай, а также насадок и вставок к ним, которые упрощают технологию монтажа..
Основные правила установки
Для выполнения работ по устройству свайно-винтового фундамента требуется требуется бригада из 2-3 человек и стандартный набор ручного инструмента. В него входят:
монтажные рычаги;
лопата;
лом;
рулетка, уровень и другие измерительные устройства или приборы.
Для работ не нужны специальные машины или механизмы, а также громоздкое оборудование. При возведении бани из бруса или бревна в качестве обвязки фундамента выступает нижний венец сруба. Поэтому специалисты компании подбирают подходящий оголовок к винтовым сваям, исходя из параметров деревянной постройки.
Этапы монтажа свайно-винтового фундамента под баню
Работы выполняется в такой последовательности:
Исследование грунта на строительной площадке.
Расчет необходимого количества, параметров и расположения свай.
Подготовка проекта свайно-винтового фундамента.
Выполнение разметки на строительной площадке с указанием мест расположения винтовых свай.
Погружение свай в грунт ниже уровня его промерзания.
Монтаж оголовков свай, подобранных с учетом конструкции и параметров сруба.
Устройство ростверка или обвязки свай (при необходимости).
Специалисты компании «БАУ» готовы произвести все указанные работы качественно в сжатые сроки и по доступной цене. При этом заказчик может быть уверен в том, что цена установки свайно-винтового фундамента для бани, полученная в результате предварительного расчета, является окончательной и не изменится в процессе строительства. На всю продукцию и работы предоставляется гарантия.
Для оформления заказа необходимо указать контактные данные и оставить сообщение на сайте, либо связаться с нашим специалистом по телефону: 8-800-550-75-20.
Баня из бруса на винтовых сваях
Строительство бани из бруса на винтовых сваях позволяет решить ряд проблем, в числе которых проблемные почвы, высокий уровень грунтовых вод, неподходящий для работы с бетоном сезон, кривой рельеф и другие. В статье рассмотрены часто встречающиеся ситуации, когда свайно-винтовой фундамент предпочтительнее, а также особенности технологии его обустройства.
Преимущества бань на винтовых сваях
Первое преимущество фундамента на винтовых сваях – это сравнительно низкая стоимость. Такое основание значительно дешевле ленточного или плитного. Поэтому, если есть необходимость или желание сэкономить средства, свайно-винтовой фундамент реально поможет решить такую задачу.
Второе преимущество – сжатые сроки обустройства. Под небольшую баню из бруса свайный фундамент изготавливается в течение всего одного рабочего дня. Так что, если нет желания или возможности ждать, пока наладится погода, выроется траншея, зальется бетон, потом пока он застынет (итого до месяца) – сваи избавят от этих ожиданий гарантированно.
Следующая ситуация, когда стоит обратить внимание на винтовые сваи, это когда баня из бруса строится на участке с проблемной почвой. К таковым относятся песчаники, торфяники, территории с высоким уровнем грунтовых вод, болотистые местности и так далее. Сваи вкручиваются в грунт до твердого состава, что дает возможность добиться высокой несущей способности на любой почве.
Далее идут участки с неровным рельефом – большие перепады высот, крутые склоны и прочие. На таких местах формирование ленточного фундамента связано с рядом проблем, иногда непреодолимых. А свайно-винтовой решает эти проблемы легко – путем регулировки высоты каждой опоры создается ровная плоскость на любом основании.
Кроме всего прочего, баня из бруса – это относительно легкая постройка, не требующая серьезно усиленных фундаментов. Именно поэтому применение свай в данном случае является полностью оправданным; еще и выгод целый вагон приносит.
Технология обустройства свайно-винтового фундамента для бани из бруса
Чтобы получить все вышеописанные выгоды в полной мере, свайно-винтовой фундамент необходимо обустраивать в соответствии с технологией и с учетом некоторых важных нюансов. Рассмотрим последовательность строительства и наиболее значимые моменты.
Обустройство фундамента на сваях состоит из следующих этапов:
Расчет. Подбираются сваи по типу, длине ствола и диаметру лопасти. В зависимости от типа грунта, сложности участка, размеров и веса бани из бруса рассчитывается не только конфигурация опор, но и их количество.
Разметка. На месте строительства отмечаются места установки свай. Это обязательно угловые точки, а также промежуточные. Сваи должны быть не только под несущими стенами, но и под перегородками из бруса.
Установка свай. Сваи вкручиваются в грунт вручную или с применением специализированной мобильной техники. Соблюдается вертикальность и расчетная глубина, на которой находятся плотные слои почвы. Предварительно рыть под сваи ямки – не рекомендуется, так как это уменьшит их несущую способность.
Выравнивание. Грубым нарушением технологии является обратное выкручивание уже установленной сваи для того, чтобы подогнать ее до нужного уровня над землей. Правильно выравнивать опоры нужно только подрезкой. Обратное выворачивание приводит к тому, что лопасть сваи будет опираться не на плотный грунт, а на уже разрыхленный.
Установка оголовков. На выровненные сваи прикрепляются металлические оголовки. Это детали, которые надеваются на опору и имеют ровную стальную площадку.
Обвязка. На оголовках крепится деревянный брус, который будет служить для обустройства полов и стен бани из бруса.
Результатом должен быть ровный и жесткий свайно-винтовой фундамент с деревянным каркасом.
Итог
Свайно-винтовой фундамент для бани из бруса позволяет обойти такие проблемы, как неровный участок, сжатые сроки, неподходящий сезон, плохая нестабильная почва и другие. Он дешевле классических вариантов, быстрее изготавливается, и позволяет начинать строительство сразу же после обвязки.
Крыша каркасного дома: конфигурации и устройство
При строительстве крыши для каркасного дома не только выбирается ее форма, но также учитываются размеры стеновой коробки, тип чердачного помещения и другие нюансы. В статье рассмотрены основные конфигурации и некоторые особенности устройства стропильных …
Читать далее…
Какой каркасный дом лучше?
Каркасное домостроение пришло к нам из-за рубежа и достаточно быстро набрало популярность благодаря ряду преимуществ. Эти технологии позволяют строить жилье быстро, недорого и качественно.
Читать далее…
Зимний каркасный дом
Зимними принято считать каркасные дома, рассчитанные на постоянное проживание, включая самый холодный период года. Как они строятся, и чем отличаются от обычных проектов под дачи для сезонной эксплуатации, кратко рассмотрено в данном материале.
Читать далее…
плюсы и минусы, пошаговая инструкция
На чтение 6 мин Просмотров 170 Опубликовано Обновлено
Здание бани не обладает большим весом из-за размеров и малой этажности, но требует фундамента для распределения нагрузки на грунт. Баня на сваях является оптимальным решением, т.к. технология монтажа стоек не сложная и работу можно сделать своими руками. Обычно используют винтовые сваи, чтобы самостоятельно установить их без применения техники.
Выбор типа фундамента для бани
Свайный фундамент требует меньше трудовых и временных затрат, чем ленточный или монолитный
Для отдельно стоящих строений опорную часть возводят по общим правилам. Давление на фундамент состоит из веса материалов здания, полезной нагрузки (людей, печи, другого оборудования), действия снега и вера. Результат сложения умножают на коэффициент запаса прочности.
Тип фундамента определяют с учетом факторов влияния:
отметки промерзания земли;
уровня поднятия грунтовой жидкости;
почвенного напластования и толщины слоев;
несущей способности породы.
Чаще выбирают фундамент для бани на сваях, чтобы не перерасходовать материал и ускорить время строительства. Вертикальные стержни связывают ростверком по периметру, по нему делают деревянные каркасные или каменные стены.
Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях
Разновидности винтовых свай
Плюсы свайной опоры в отсутствии необходимости выемки большого объема грунта, по сравнению с ленточным типом или монолитной плитой. На нулевой цикл тратится 3 – 5 дней вместе с планировкой поверхности, разметкой осей, вкручиванием стоек и монтажом ростверка.
Положительные стороны винтового фундамента для бани:
строят на разных почвах, кроме каменистых скальных пород;
не ждут 28 суток для набора 100% прочности бетона;
лопасти препятствуют выдавливанию наверх, поэтому фундамент не сдвигается при заморозках;
стоимость возведения меньше, чем других опор;
экологически безопасный материал для окружающей среды.
К минусам установки и применения относят требование тщательного контроля вертикальности. Металлические элементы могут разрушаться от действия дополнительных токов от близлежащих подземных кабелей электричества.
Расчет количества винтовых свай для бани, сколько нужно
Стандартная баня на винтовых сваях весит не больше 3 – 3,5 тонны, поэтому опорная часть состоит из четырех винтовых элементов под углами, при этом дополнительно ставят 1 стойку по центральной оси перегородки внутри и по 1 штуке под противоположными стенами. Обычно используют винтовые стержни диаметром 108 мм, длину берут 2,5 – 3,0 метра. При установке выдерживают промежуток между опорами 1,5 – 3,0 метра, который требуют правила ГОСТ.
Рекомендуемое число стержней:
на баню размером 4 х 6 метров используют 9 свай;
для габаритов 3 х 4 метра берут 6 штук.
Не всегда есть возможность завинтить сваи на такую глубину — они могут наткнуться на плотный грунт или камень. В этом случае ставят дополнительные стойки, располагают их на расстоянии 0,4 – 0,5 м от основных элементов.
Как построить баню на винтовых сваях своими руками
Разметка участка
Для установки сваи требуется специальное приспособление, которое изготавливают самостоятельно. Элементы большого диаметра требуют значительных усилий для завинчивания и ставятся автоматизированным способом.
Строительство бани из бревна на сваях осуществляется поэтапным методом:
разметка, планировка почвы;
вкручивание свай, устройство обвязки;
возведение стен;
покрытие кровли.
Если грунт неоднородный, проект предусматривает установку элементов на различную глубину, чтобы учесть опирание острия на стабильный слой породы.
Разметка территории
Первоначально выравнивают неровности на поверхности земли, при этом срезают 10 – 15 см плодородного слоя. Вручную с помощью лопат делают планировку строительной площадки, чтобы было удобнее размечать оси строения. На местности задают направление осевых линий бани на сваях своими руками, и по ним откладывают расстояния между винтовыми опорами.
Точки установки свай отмечают кольями длиной 60 см, которые изготавливают из отходов арматуры или выстругивают из древесины. Между ними натягивают прочный шнур в соответствии с осевыми линиями. Обязательно проверяют, чтобы углы были размечены под 90°, иначе стены не будут параллельными, и возникнут сложности с перекрытием.
Возведение свайного фундамента
Завинчивание сваи вручную
Металлический лист разрезают по углам, не доходя до середины на 50 мм, затем отгибают края внутрь и сваривают в форме стакана. Сверху внешней части приваривают монтажные проушины. Это приспособление надевают на верх сваи. В петли вставляют лом, на его концы надевают два отрезка труб длиной 2 -3 метра (рычаги).
Стойку выставляют точно по отметке, проверяют вертикальность. На ствол крепят магнитный уровень, чтобы координировать отклонение от оси во время кручения. Два человека с помощью рычагов завинчивают сваю в землю. После монтажа все стержни подрезают на одинаковый уровень и надевают наконечники для связи с ростверком.
Обвязку делают из деревянных балок, которые фиксируют с помощью болтов. Регулярно проверяют горизонтальность установки уровнем. Каркас основания кладут из брусков 15 х 15 см или досок толщиной 5 см, которые ставят на ребро, пропитывают от влаги и делают утепление.
Постройка стен и крыши
Сруб бани из бруса на винтовых сваях делают бревен или квадратных в сечении пиломатериалов. Основные стойки ставят по углам, между ними располагают добавочные вертикальные элементы. Стойки скрепляют горизонтальными прогонами. Дополнительно используют диагональные укосы, чтобы увеличить устойчивость каркаса.
По верху делают обвязку брусом 15 х 15 см, который выполняет роль мауэрлата в конструкции кровли. На него опирают стропила. По стропилам делают обрешетку рейкой 5 х 5 см для нашивки шифера, профнастила. Баня не должна терять тепло, поэтому стены утепляют снаружи, а кровлю по потолку и балкам перекрытия. Обязательно применяют изоляцию от пара, чтобы влажный воздух не разрушал части стен и крыши.
Как сделать пол в бане на винтовых сваях
Часть тепла из сауны уходит в землю, поэтому основание пола изолируют от наружного холода. Черновой пол собирают из несортового дощатого материала, применяют необрезные элементы. Доски ставят на балки лаг и крепят гвоздями или скобами. В качестве утеплителя берут пенополистирол, пенопласт, пеноплекс и техноплекс. Эти материалы имеют малую степень увлажнения и плохо проводят тепло.
Обязательно ставят мембрану от влаги и пароизоляцию. В полу выполняют систему слива воды из сауны, ставят соответствующие патрубки, которые изолируют пленкой. Бетонируют пол в пространстве между ростверковыми балками, перед этим выравнивают поверхность, делают подсыпку керамзитом, шлаком. По бетонному основанию укладывают лаги и ставят чистовую отделку из строганых досок.
Строим баню на винтовых сваях плюсы и минусы (Видео)
Современные технологии в строительстве в настоящее время позволяют возводить постройки там, где ещё совсем недавно не могли об этом и мечтать. Их всех прежних вариантов постройки зданий жилого или хозяйственного назначения был только один, строим на твёрдой почве. Но развитие строительных технологий привело к тому, что устойчивые здания можно строить даже на воде. В связи с этим баня на винтовых сваях является неожиданно приятным сюрпризом, строительство которой не вызывает значительных затруднений и к тому же экономит семейный бюджет.
Причины постройки бани на винтовых сваях
На фото — постройка бани на винтовых сваях
Затраты на строительство винтового фундамента значительно меньше, чем при классических способах.
Закручивание в грунт прочных и очень острых винтов происходит без приложения больших усилий, при помощи специализированных автоматических устройств, которые быстро достигают заданной глубины.
Отсутствует необходимость предварительной подготовки места под строительства с применением тяжёлой техники.
Производство работ возможно круглый год.
Несомненным плюсом является универсальность в применении и мобильность доставки.
При производстве работ не наносится вред окружающей среде. Такой вид фундамента находит широкое применение у людей, которым дорога природа.
Несомненная надёжность винтовых опор даёт возможность строить на таких типах почвы, устойчивость которых всегда вызывала сомнения. Данный вид фундамента был изобретён в Великобритании. Его эксплуатационные качества первыми оценили армейские инженеры и промышленники. Скорость строительства, простота технологического процесса и относительная дешевизна привлекает как строителей, так и заказчиков.
Прочностные характеристики фундаментов на винтовых опорах отличаются надёжностью и способны выдержать значительные нагрузки. Такой фундамент при необходимости можно разобрать и перенести на другое место. Этими сваями можно пройти все неподходящие для строительства слои грунта, и достигнув твёрдых пород выстроить надёжное сооружение в любом месте и климате.
Строительство фундамента на винтовых опорах можно поручить профессионалам, а можно и взяться за это самому. Необходимо только купить необходимые материалы и вооружиться нужными знаниями. На территории нашей страны такой вид фундаментов повсеместно вытесняет свои ленточные и столбчатые аналоги.
Особенности строительства винтового фундамента
На фото — винтовой фундамент для бани
Современный тип винтовых опор под баню состоит из металлической трубы с наконечником, оснащённым лопастями. Подобная конструкция позволяет закручивать сваи в грунт без разрыхления слоёв земли. Это обеспечивает устойчивость опоры и не создает беспорядка.
Лопасти также обеспечивают устойчивость и не допускают усадки даже самых массивных конструкций. Одна винтовая опора может выдержать до 25 тонн нагрузки. Диаметр и длина выбираются по желанию заказчика и с учётом проекта строящегося здания.
Широкий выбор винтовых свай позволяет выбрать их оптимальные размеры под любой вид строительства. Их можно применять для не тяжёлых деревянных конструкций и массивных бетонных. Очень часто с помощью винтового фундамента пристраивают лёгкие временные объекты к стационарным зданиям.
Различия устройства бань на винтовых опорах
На основании выше написанного становится понятно, что строительство бани на винтовых сваях это непросто дань моде, а хорошо продуманный и всесторонне взвешенный шаг. Строительство фундамента начинается с выбора качественных опор и изоляционных материалов. Нужно учитывать основное качество винтовых фундаментов, заключающееся в максимальной защите настила от всех видов влаги. Внутренний конденсат удаляется с помощью специального приспособления, так называемого «трапика». При его помощи конденсат стекает в канализацию или канаву.
Перед каждым строителем встаёт вопрос о выборе утепляющего материала для пола в бане на винтовых опорах. Для этого используется весь спектр современных утеплителей: пенополистирол, минеральная вата, пенопласт и многие другие материалы. Любой из перечисленных утеплителей имеет свои недостатки. Поэтому выбор материалов следует обсудить со специалистами. Они смогут проанализировать все факторы и подсказать наиболее приемлемый вариант, в зависимости от климатических, ландшафтных и технологических условий.
Строительство бань на винтовых фундаментах получило массовое развитие в последние несколько лет. Этот метод максимально учитывает потребность будущих владельцев бань в быстром и одновременно качественном строительстве. Данный способ постройки значительно экономит время, деньги и при этом полученный результат отличается высокой надёжностью и долговечностью.
Сидячая ванна для лечения геморроя | Система CRH
Сидячая ванна при геморрое
Сидячая ванна — это расслабляющий способ естественным образом облегчить различные симптомы геморроя. Если вы испытываете зуд в области прямой кишки, болезненные дефекации или все вышеперечисленное, сидячие ванны могут обеспечить временное облегчение, необходимое вам в течение дня.
Многие врачи рекомендуют сидячую ванну при геморрое, потому что короткое пребывание в теплой воде может стимулировать приток крови к анальной области.Они также помогают расслабить мышцы сфинктера, что способствует заживлению, успокаивает запоры и уменьшает общий дискомфорт. Вот как это работает:
Где купить сидячие ванны
Сидячие ванны от геморроя можно купить в большинстве аптек. Это пластиковая чаша, которая устанавливается на сиденье унитаза с вырезом, чтобы лишняя вода стекала обратно в унитаз. Наполните сидячую ванну теплой водой, добавьте столовую ложку поваренной соли и сидите комфортно примерно 15 минут за раз.Вы также можете сделать себе сидячую ванну в ванне. Просто наполните ванну теплой водой, достаточной для покрытия анальной области, добавьте соли и расслабьтесь!
Как добиться наилучших результатов от сидячих ванн
Для достижения максимального результата сидите в сидячей ванне по 15 минут три раза в день и после каждого опорожнения кишечника. Когда вы закончите, не забудьте вставать медленно. Расширение кровеносных сосудов из-за теплой воды иногда может вызвать головокружение. Кроме того, не забудьте полностью высушить область, когда закончите.Избыточная влага, оставшаяся на анальной области, может усугубить геморрой.
Узнайте больше о сидячих ваннах и других домашних средствах от геморроя у своего врача. Чтобы получить шанс полностью избавиться от геморроя, поговорите со своим врачом о процедуре бандажирования CRH O’Regan.
Вылечите геморрой
Осторожно и быстро удалите геморрой. Узнайте о CRH O’Regan или примите меры прямо сейчас:
Найдите врача рядом с вами.
Краткая информация
3000 + врачей по всей стране
1000000 обученных пациентов
99% эффективное нехирургическое решение
Одноминутная процедура
Без подготовки, без седации, без простоев
Вернуться к работе в тот же день
Лучшие сидячие ванны от геморроя в 2019 году
Этот пост о лучшей сидячей ванне от геморроя, которую вы можете найти на этом сайте.Сидячие ванны работают не только для людей с геморроем, но и для людей, у которых
Если у вас когда-либо был геморрой, вы знаете, насколько болезненным и истощающим он может быть. Вы начинаете чувствовать беспокойство каждый раз, когда вам хочется опорожнить кишечник, потому что вы знаете, что это будет большой головной болью. Да вроде буквально. Когда фекалии проходят через прямую кишку, они оказывают давление на опухшие груды, и мальчик, это больно!
Я помню, как сразу после школы у меня развился небольшой геморрой, и это было так неудобно, что я подумал, как сдернуть его пальцами.Но я подумал лучше. Никто не хочет умирать истекая кровью! Были времена, когда я откладывал посещение туалета до тех пор, пока не перестану его избегать.
После двух дней терпения мучительной боли я подумал о том, чтобы пойти к врачу и спросить их, что со мной может быть не так. Видишь ли, я никогда не знала, что это за уродливая опухоль в моем анусе. Но врач в клинике, к которому я хотела пойти, был горячим парнем, и я никак не могла заставить его осмотреть мой задний проход, чтобы увидеть опухоль.Поэтому я решил смириться с болью, но исследовал ее в Интернете.
Именно тогда я узнал, что это называется геморроем и вызывается употреблением пищи с низким содержанием клетчатки. Поэтому мышцам вашего тела приходится много работать, пытаясь вытолкнуть стул из пищеварительного тракта. Я также не очень часто принимал жидкость. Узнав об этом, я поклялся с тех пор лучше заботиться о себе.
Сидячая ванна при геморрое
Мне повезло, что мой геморрой исчез сам по себе.Большинству взрослых не так повезло, и им приходится мириться с этими уродливыми опухолями. К счастью, есть несколько способов уменьшить эти болезненные образования. Один из таких способов — сидячие ванны.
Сидячая ванна — это тип родов, которые вы принимаете сидя. Он успокаивает область промежности, поэтому вода в бассейне достигает только области талии. Вам не нужно ничего делать. Вы просто сидите и позволяете теплой воде с раствором соли успокаивать вас. Вы сидите там от 10 до 15 минут.
У
Amazon есть сидячие кресла для ванны, а также шорты, которые можно использовать, когда они принимают сидячую ванну.Они продаются по доступным ценам, но если у вас ограниченный бюджет, вы всегда можете установить сидячую ванну на ванне или в любой другой подходящей раковине.
Что делать при приеме сидячей ванны
Проверьте температуру воды, чтобы не ошпарить задницу. Вы можете сделать это, прикоснувшись к теплой воде тыльной стороной ладони.
Снимите одежду ниже талии, например, брюки или юбку, а также нижнее белье, и сядьте в воду.
Вода должна покрывать область промежности
Вы можете добавить эпсомскую соль, масло лаванды, гамамелис или даже основную соль в сидячую ванну. вода, так как было обнаружено, что эти решения увеличивают чувство облегчения, которое вы получите.
Сидячую ванну следует принимать в течение 10–15 минут не менее двух раз в день.
Кроме сидения, можно иметь ванну стоя, если у них есть доступ к сидячей ванне.
После сидячей ванны вы можете почувствовать головокружение, стоя, но не беспокойтесь, это нормально.
Вытрите ягодицы чистой тканью.
Другие условия, при которых вам может потребоваться сидячая ванна
Помимо геморроя, послеродовым женщинам также рекомендуется принимать сидячие ванны, потому что было установлено, что они снимают боль, а также помогают расслабиться после эпизиотомии или мучительно болезненных родов.
Людей с трещинами заднего прохода, диареей и простатитом также просят принимать сидячую ванну, чтобы успокоить область промежности. Женщинам с вагинальной дрожжевой инфекцией или любой другой формой ИМП также необходимо принять сидячую ванну.
Лучшая сидячая ванна для геморроя и послеродовых матерей
Мы смогли найти лучшую сидячую ванну для людей с геморроем, а также для матерей, борющихся с послеродовой болью. Вот лишь несколько из лучших сидячих стульев для ванны, которые мы нашли:
Удлиненная сидячая ванна
Как следует из названия, это кресло для сидячей ванны Medegen имеет удлиненную форму размером 9 на 6 дюймов и способно удерживать большое количество воды.Он также идеально подходит для удлиненных сидений унитаза, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он не поместится на сиденье унитаза. По краям у него есть вентиляционные отверстия, которые не позволяют воде стекать и испачкать пол.
2. Yunga Tart Seatz Bath
Еще одна отличная сидячая ванна, yunga tart seatz Bath — еще одно лечебное средство, которое должен искать каждый человек с геморроем. Раковина достаточно большая и глубокая, чтобы в нее помещалась теплая вода. Она также поместится на удлиненных сиденьях унитаза.
3 . Lifevv сидячая ванна
Еще одна сидячая ванна с уникальным дизайном — lifevv. Достаточно глубокий, чтобы вместить достаточно воды, он также имеет вентиляционные отверстия, которые позволяют переливающейся воде проходить и выливаться.
GALVESTON.COM: Сокровище Розенберга: баня Мердока
Баня Мердока является достопримечательностью Галвестона с конца 19 века. В течение июля в библиотеке Розенберга будет выставлено несколько предметов, связанных с этим островным учреждением. Среди них будут исторические фотографии, билеты и другие сувениры.
Оригинальная баня Мердока открылась в Галвестоне в конце 19 века. Отель Murdoch’s расположен прямо на пляже у подножия 23-й улицы. К услугам гостей прокат купальных костюмов, раздевалки и душ. Поскольку в то время в Галвестоне не было дамбы, прибрежная структура была полностью разрушена Великой бурей 1900 года.
К февралю 1901 года владелец Джордж Мердок перестроил баню на том же месте. Согласно интервью Galveston Daily News в январе 1901 года, Мердок сказал, что, по его мнению, выздоровление Галвестона будет зависеть от его будущего как туристического направления.Такие заведения, как его баня, привлекали посетителей на остров в летний сезон и способствовали росту местной экономики.
К сожалению, всего восемь лет спустя на побережье Мексиканского залива обрушился еще один мощный ураган, разрушивший баню. В 1911 году открылся новый, улучшенный ресторан «Мердок» по цене 35 000 долларов (почти 1 миллион долларов в сегодняшних ценах). Баня стояла на 160 деревянных сваях размером 10 на 10 дюймов и была спроектирована так, чтобы выдерживать ураганы. В нем было 542 номера с отдельными раздевалками для мужчин и женщин.Прогулочная площадка наверху здания открывала прекрасный вид на Мексиканский залив и могла вместить до 2000 гостей для проведения специальных мероприятий.
Кроме того, в бане была спасательная станция на случай чрезвычайных ситуаций. Этот более крупный объект позволил независимым компаниям работать в рамках Murdoch’s. Одним из таких предприятий был магазин сувениров и подарков, которым управлял Уильям Гайетт, потомки которого на несколько поколений стали владельцами бани Мердока. Первый ресторан Gaido’s также находился внутри Murdoch’s.
К сожалению, улучшенная конструкция не выдержала разрушительного урагана, обрушившегося на Галвестон несколько лет спустя в 1915 году. Однако здание Мердока было снова перестроено в 1916 году, на этот раз его пол был поднят на десять футов над дамбой. Помещение было расширено, чтобы принять 1000 купающихся.
С годами компания Murdoch’s развивалась, чтобы соответствовать меняющимся потребностям своих клиентов. Когда аренда купальных костюмов и раздевалки перестали пользоваться спросом, Murdoch’s начал продавать прохладительные напитки, пляжные принадлежности и туристические сувениры.
Баня Мердока 1916 года продолжала стоять до урагана Карла в 1961 году. Как и во время предыдущих штормов, она была реконструирована. Совсем недавно отель Murdoch’s был разрушен ураганом «Айк» в 2008 году. Достопримечательность Галвестона была восстановлена и снова открыла свои двери для посетителей. Это культовое сооружение является символом стойкости Галвестона и его готовности противостоять штормам на протяжении более столетия. Он остается популярным местом среди островных туристов.
Мердокс находится по адресу 2215 Seawall Blvd и является домом для Галвестона.com Веб-камера Мердокса.
Del Mar продлевает аренду деревянных свай 130-летней давности
Del Mar —
Заросли 130-летних деревянных свай, обнаруженные только во время самых низких приливов в году, получили новую жизнь.
Небольшой прибрежный город Дель Мар в понедельник возобновил свое соглашение, впервые подписанное в 1988 году с Земельной комиссией штата, о предотвращении вывоза бревен с двух длинных узких пляжных участков, охваченных приливом.
Штат считал сваи ненужной опасностью для пляжников и готовился их убрать в середине 1980-х годов.Однако члены городского совета Дель-Мар — поскольку многие жители считают сваи ценным историческим ресурсом — договорились об аренде, чтобы они оставались своего рода памятником началу города, а не игровой площадкой для туристов.
«Оба эти места видны публике во время прогулки по пляжу и вызывают много вопросов у Исторического общества», — сказал Ларри Брукс, президент Исторического общества Дель-Мар, в письме в поддержку продления соглашения.
«Кроме того, они представляют особый интерес для учеников третьего класса Дель Мар, когда они изучают местную историю.”
Сваи в воде на концах 10-й и 11-й улиц — единственные остатки бани и нататория, которые были частью отеля Casa Del Mar, открывшегося в 1886 году. Гости роскошного отеля на 30 номеров в отеле Конец 10-й улицы спустился по деревянной лестнице, чтобы добраться до бани, построенной у подножия обрывов, и отдельного нататория, который по сути представлял собой небольшой бассейн с морской водой, заполненный приливами.
«Он был построен, чтобы защитить купающихся от« ужасного ската », — сообщил Брукс по электронной почте во вторник.
Баня представляла собой трехэтажное деревянное строение с раздевалками на первых двух уровнях и танцполом наверху, сказал Брукс.
Лишь несколько раз в год океан отступает настолько, чтобы дать людям представление о прошлом города и его истоках как пляжного курорта. Лучшие виды открываются после того, как большие волны от зимних штормов вымыли часть песка.
Ни один из бревен сейчас не видно, сказал Брукс. Но они обязательно вернутся, когда пляж снова разрушится.
«Сваи пережили более 130 лет прибоя и песчаной эрозии, поэтому я считаю, что им осталось пройти еще несколько лет», — сказал он.
До сих пор город и историческое общество не разместили никаких информационных знаков возле бревен, в основном из-за ограниченного доступа для осмотра участков со стороны железной дороги на вершине обрыва.
Предприниматель по имени полковник Джейкоб Шелл Тейлор построил отель, чтобы привлечь путешественников со всего штата, вскоре после того, как железная дорога завершила свой маршрут из Лос-Анджелеса в Сан-Диего, согласно статье 1985 года в Los Angeles Times.Но всего через несколько лет после открытия отеля дождливая зима размыла большие участки прибрежной железной дороги, и туризм резко упал, а также заполняемость Casa Del Mar.
Отель сгорел дотла в 1890 году, оставив владельца под облаком подозрений. Неизвестно, сколько еще просуществовали пляжные сооружения, но дом Тейлора сгорел вскоре после отеля. Затем он быстро вылетел в Техас, чтобы открыть там еще один отель.
Изначально компания Del Mar арендовала сваи сроком на 25 лет без каких-либо затрат, за исключением примерно 3000 долларов США в виде единовременных сборов и стоимости страхования ответственности.Еще одно условие договора — при его заключении город обязан убрать сваи.
Члены Совета единогласно согласились продлить договор аренды на 30 лет.
На фотографиях: Древние римские бани в Бате, Англия
Древние римские бани Англия
(Изображение предоставлено Линдой и доктором Диком Бушерами)
На юго-западе Англии есть природное место, которым когда-то правили люди железного века, известные как Добунни.Здесь находятся единственные в Англии источники с горячей водой, приносящие минеральную воду из глубин земли. Религиозный класс кельтских друидов считал это место священным для богини Сулис и что это было особое место, где люди могли общаться с подземным миром.
Древние римские бани Англия
Когда римский легион прибыл сюда в 43 году нашей эры, они сразу же осознали значение этого места. После того, как региональный бунт был насильственно подавлен в А.D. 60 г. римляне начали превращать природные источники в живописные священные бани. Горячие источники необходимо было контролировать, поэтому римские инженеры начали закладывать дубовые сваи глубоко в грязь, в то время как свинцовые трубы направляли священную воду в резервуар, облицованный свинцовым листом глубиной 6 футов (2 метра). Купальщицы входили в священную воду по четырем крутым ступеням, окружавшим всю баню.
Древние римские бани Англия
(Изображение предоставлено Линдой и доктором Диком Бушерами)
Римляне были чувствительны к местным богам и богиням покоренных ими людей, и они решили, что богиня Сулис была действительно еще одним проявлением римская богиня Минерва (сама приравнивается к греческой богине Афине).Они спроектировали и построили Храм Сулис Минервы над священной водой к концу первого века.
Древние римские бани Англия
(Изображение предоставлено Линдой и доктором Диком Бушерами)
Могущественное лицо Горгана приветствовало купающихся с вершины фронтона храма и напоминало всем гражданам, пришедшим в термы, военную мощь и мудрость Минервы. .
Древние римские бани Англия
(Изображение предоставлено Линдой и доктором Диком Бушерами)
Священная вода, которая все еще течет в ванны сегодня, однажды выпала в виде дождя в соседнем регионе, известном как Мендип-Хиллз, сотни или даже тысячи лет назад .Медленно он просочился вниз через слои известняка на глубину более 3 миль (5 км), где естественное тепло Земли нагревает воду до 147–205 градусов по Фаренгейту (от 64 до 96 градусов по Цельсию).
Древние римские бани Англия
(Изображение предоставлено Линдой и доктором Диком Бушерами)
Под большим давлением нагретая вода поднимается по разломам и трещинам обратно через древний известняк и фонтанирует на поверхность, как это было уже более двух тысяча лет. Здесь друиды сначала поклонялись богине Сулис, римляне когда-то построили Храм Сулис Минервы и современный город Бат, Англия.
Древние римские бани Англия
(Изображение предоставлено Линда и доктором Диком Бушерами)
К тому времени, когда священная вода достигает поверхности, она остывает до постоянной 115 F (46 C). Ежедневно на протяжении веков из этих природных источников текло более 250 000 галлонов (1 100 000 литров) горячей воды.
Древние римские бани Англия
Вода бесцветная, но то, что сегодня можно увидеть в ваннах, очень зеленое из-за роста водорослей, которые стимулируются жарой и солнечным светом.Вода из ванн не рекомендуется для питья или купания, поскольку она все еще течет по свинцовым трубам, проложенным много лет назад римлянами. Питьевую родниковую воду можно пить сегодня во всемирно известном ресторане Pump Room, который доставляет богатую минералами воду из тех же древних источников в ресторан из своего глубокого подземного источника по современным трубам, не содержащим свинца.
Древние римские бани Англия
(Изображение предоставлено Линдой и доктором Диком Бушерами)
В воде растворены сорок три различных минерала.Сульфат и кальций — два основных ингредиента, в то время как хлорид и натрий также встречаются в большом количестве. В воде очень мало растворенных металлов, за исключением железа, которое вызывает отчетливые оранжевые пятна вокруг священных бассейнов. Распыленные газы вызывают постоянную серию пузырьков, поднимающихся и взрывающихся на поверхности воды. В римские времена бани были заключены в красивый храм с высокими сводчатыми потолками.
Древние римские бани Англия
(Изображение предоставлено Линдой и Др.Дик Бушер)
Более 300 лет бани с горячей водой и храм Сулис Минервы были маяком римской культуры и силы в этом уголке древнего мира. Но в конце четвертого века варвары-набеги предсказали конец этой части Римской империи. Пренебрежение банями и большим храмом и их вандализм стали обычным явлением, и в конце концов Храм Сулис Минервы снова рухнул в грязь постоянно растущего болота.
Древние римские бани Англия
(Изображение предоставлено Линдой и Др.Дик Бушер)
В конце XIX века римские бани были заново открыты английскими археологами. В то время древнеримские бани находились примерно на 20 футов (6 м) ниже уровня улицы нового и постоянно растущего города Бат. Но важность открытия никогда не вызывала сомнений, и планы реконструкции начались немедленно.
Баня Джейкоба Рииса, задуманная как центральная часть парка, выглядит заброшенной
«Мы действительно хорошо умеем сохранять природные ресурсы и защищать дикую природу и исторические сооружения, — сказала она, — но большинство людей не попадают в парковую службу, потому что они иметь отличное деловое чутье.”
К востоку от Джейкоба Рииса на полуострове Рокавей, что в Куинсе, городской департамент парков превратил собственный участок пляжа в кулинарный центр, причем в гораздо более скромных зданиях. Городской пляж привлекал молодых художников из Вильямсбурга, Бруклина и других мест, и посетители могут выбирать из нескольких ресторанов, где продаются классические и причудливые пляжные блюда, такие как тако с тофу, гамбургеры с черной фасолью, роллы с лобстером и смузи из манго.
Некоторые посетители Jacob Riis на недавних выходных задавались вопросом, почему их песчаная полоса не может поддерживать подобные предприятия.Пляжные зонтики всех оттенков закрывали пляж в обоих направлениях, и несколько сильных пловцов и предприимчивых подростков не боялись крутых волн. «Здесь много людей, — сказал 28-летний Виктор Доктор из Риджвуда, Квинс, который отдыхал во время 15-мильной велопробега. «Вы могли бы разбить сад во дворе, столы и, возможно, место для барбекю».
Лиза Крисано, личный тренер из Бэй-Ридж, Бруклин, загорала на променаде рядом с баней. «Им нужно сдвинуться с места, вложить немного денег в это место и открыть его», — сказала она.«Они могли бы использовать несколько домашних душевых и место для переодевания».
В «ловушке-22» любые дополнительные деньги на ремонт, вероятно, будут зависеть от прибытия продавцов. Теоретически на втором этаже бани можно разместить круглогодичный ресторан или общественное пространство. Но для этого нужна большая работа.
«Все, что они сделали, это удалили асбест», — признала г-жа Канзанелли.
Она сказала, что зона отдыха Gateway, которая включает не только части Rockaways, но и Sandy Hook, N.J., Флойд Беннетт Филд в Бруклине и залив Ямайка насчитывают более 600 исторических построек.
«Баня, — сказала она, — далеко не самая большая и далеко не самая нуждающаяся в помощи».
«Мы должны распределить богатство, — добавила она, — или недостаток богатства».
Баня Hingham Bathing Beach отложена до следующего сезона — Новости — Wicked Local
Стойка закусок в бане Hingham Bathing Beach будет завершена ко Дню Колумба и откроется весной к началу пляжного сезона.
После нескольких ухабов на дороге к Дню Колумба закроют баню Bathing Beach.
К сожалению, это не оставляет времени, чтобы насладиться новым зданием в этом пляжном сезоне, но председатель попечительского совета пляжа для купания Алан Перро сказал, что посетители пляжа должны быть готовы использовать концессионный стенд для бани весной следующего года, когда он откроется.
«Это то, что есть», — сказал Перро. «Здание входит, когда оно входит … Мы просто пытаемся все исправить, вот и все.
Перро сказал, что общественная комната откроется ранней весной, а вскоре, ближе к Дню поминовения, откроется закусочная.
Оглядываясь назад
Проект баня закусочной был первоначально задуман в 2007 году как часть генерального плана гавани по благоустройству гавани, наряду с дорожками и посадками пляжной травы вдоль пляжа и пешеходной дорожкой от Парка Железной Лошади до Уитни Уорф достроена недавно.
Город получил 700 тыс. Долларов из гранта Экономического совета морского порта 2017 года на строительство бани.Городское собрание одобрило выделение 150 000 долларов на городском собрании в 2016 году. Городское собрание в 2017 году проголосовало за 50-процентное соответствие SECG в размере 350 000 долларов.
Строительство и открытие здания несколько раз откладывалось по сравнению с первоначальной датой из-за проблем с разрешениями и поздней информации от модульной компании Perrault.
планировка (22 фото) Мойка и парилка отдельно на 4 человек, план конструкции из бревна
Наверное, каждый человек, проживающий в частном доме или имеющий дачу за городом, мечтает построить собственную баню, пусть даже совсем небольших размеров. Компактная и в то же время практичная и удобная баня размером 4х4 м станет в таком случае идеальным решением. Главное – тщательно продумать расположение всех необходимых помещений, тогда в результате можно получить удобную и функциональную баню.
Планировка
При составлении планировки бани 4х4 м, в первую очередь, необходимо обозначить, где будут расположены все ключевые помещения: парилка, промывочная комната и предбанник.
При этом непременно следуют учесть ряд нюансов:
Если планируется построить баню небольших размеров, лучшим решением будет разделить внутреннее пространство на две равные части. В одной из них можно оборудовать комнату отдыха, а вторую часть следует разделить еще на две части, в которых будут расположены отдельно парилка и мойка. Под парилку можно отвести чуть больше места, сократив размеры моечной комнаты.
Печь может быть установлена в любом из помещений, однако очень часто в целях экономии свободного пространства ее устанавливают возле стенки в комнате отдыха. В этом вопросе очень важно соблюдать все правила противопожарной безопасности.
Желательно дополнить планировку бани небольшим тамбуром, который обеспечит комфортное пребывание в парилке зимой. Здесь можно установить печку, сэкономив таким образом свободное пространство в других помещениях бани.
Вход в баню может быть оборудован с любой стороны – это зависит по большей части от внутренней планировки, а также от расположения бани на участке.
Переходы между комнатой отдыха, промывочной и парилкой должны быть максимально удобными и обеспечивать быстрое перемещение из одного помещения в другое.
К плану парной и промывочной комнат особенных требований нет. Однако для удобства выведения сливных труб лучше расположить эти помещения таким образом, чтобы промывочная комната была ближе к сточной яме.
В бане также необходимо предусмотреть наличие окон. По одному оконному проему в небольшой бане размером 4х4 м нужно расположить в парной и в предбаннике, размеры окон можно выбирать любые. Еще одно окно может быть расположено и в промывочной комнате – оно будет выступать также и в качестве дополнительной вентиляции.
Габариты всех помещений бани определяются по имеющемуся свободному пространству. Парилку лучше сделать слегка просторнее, нежели моечную комнату, поскольку в ней зачастую находятся одновременно сразу несколько человек, в то время как промывочная служит лишь для ополаскивания тела и посещается по очереди.
К парилке выдвигаются также требования.
Габариты парилки должны предусматривать минимум 1 кв. м места для каждого человека, который будет сидеть в этом помещении. Пространство, необходимое для установки предметов интерьера и организации проходов, сюда не включено – его необходимо предусматривать отдельно.
Высота комнаты должна быть не менее двух метров, чтобы обеспечить комфортное пребывание в помещении людей разного роста. Также такая высота позволяет обеспечивать оптимальный обогрев помещения.
Баня может быть дополнительно оборудована террасой или крыльцом – эти конструкции не являются обязательными и выполняются по желанию владельца.
Материалы для конструкции
Подбор фундамента бани осуществляется исходя из типа грунта. Чаще всего для строительства небольшой бани, в которой одновременно смогут находиться 4 человека, вполне хватает столбчатого кирпичного фундамента.
Стены бани могут быть выполнены из бревна. Подойдет брус размером 150х150 или 150х100 мм.
Кровлю лучше всего выполнить из металлочерепицы.
Внутренняя отделка
Для отделки предбанника, а также промывочной комнаты, отлично подходит хвойная вагонка из сосны, кедра или лиственницы. А в качестве отделочного материала для парилки следует выбирать вагонку из лиственных деревьев: липы или осины.
Для стен из профилированного бруса можно вовсе не использовать никакую дополнительную отделку.
Очень важно при выполнении внутренней отделки парной комнаты выполнить качественное утепление стен и потолка, чтобы минимизировать таким образом теплопотери.
Выполняя внутреннюю отделку, можно задействовать фантазию владельца в полной мере и создать уникальный дизайн интерьера бани.
Наружная отделка
Если стены бани выполнены из бруса, то для получения красивого внешнего вида его нужно отшлифовать и обработать дерево специальным веществом, которое будет защищать деревянный материал от гниения и воспламенения.
Наружную отделку можно выполнить сайдингом. Такой материал отлично прослужит многие годы, а стены будут надежно защищены от разрушений окружающей среды.
Подробнее смотрите далее.
Баня 4 на 4 планировка внутри, фото, чертежи
Маленький дачный участок – большая проблема для хозяина. Ведь на этой земле (обычно три ил шесть соток) нужно уместить все – и дачный домик, и сарай, и баню. Современные архитектурные решения позволяют это сделать без особых проблем – например, баня размером метра 4 своими руками отлично впишется в экстерьер участка, ничему не мешая и выполняя свое оздоровительное предназначение.
Проект компактной бани
Построить компактную баню размером 4 х 4 м можно, не обращаясь в строительные организации и компании, особенно, если это – каркасно-щитовой проект. Для семьи в 3-4 человека планировка бани 4 4 – оптимальная по площади помещений и их количеству. В бане будет и парная (или помещение для сауны), и предбанник (помещение для хранения банных принадлежностей, одежды и обуви), и комната отдыха.
Советы мастеру по планировке
Бревенчатое строение хорошо своей традиционностью, но при одинаковых наружных размерах внутренняя площадь помещений будет меньше (за счет диаметра бревен), а это – большой недостаток для бани габаритами 3 на 4 или 4 х 4 метра. Это свойство бревенчатого сооружения нужно учитывать при проведении расчетов.
Некоторые особенности по планированию:
Небольшую баню удобнее строить таким образом, чтобы внутренняя полезная площадь была разделена на два одинаковых помещения: первая комната будет служить для отдыха после парилки или сауны, а второе отводится под парную и душевую с санузлом. Вторую большую комнату делят на неравные части: для парилки отводят бо́льшую площадь;
Сэкономить на размерах можно, если спланировать каменку возле стены в помещении для отдыха, но размещение печи может быть абсолютно произвольным, но с соблюдением всех требований по пожарной безопасности;
Разделение площади
В проекте бани маленького размера следует руководствоваться следующими особенностями:
Входные двери в баню могут располагаться с любой, удобной для пользования, стороны здания, и зависит в основном от расположения внутренних помещений;
Входные двери в комнату отдыха, душевое и парное помещение лучше разместить с учетом свободного перемещения между ними, а не вплотную друг к другу;
Главное, чтобы душевая комната была расположена рядом со входом канализации, что позволит сделать строительство немного дешевле, а слив сделает более быстрым и трудно засоряемым;
Небольшая баня 4 на 4 планировка которой показана на рисунке выше, должна иметь вместительную (на 2-3 человека) парилку, а значит, должна быть больше, чем душевое помещение, так как в парной могут париться несколько человек сразу, в то время, как в душевую комнату может зайти только один желающий;
Главное о компактной бане
Самый простой проект бани размером 4 х 4 метра состоит из одного помещения, которое служит сразу и тамбуром, и парной, и предбанником. Это довольно неудобно, но компактно. Каменка или электрическая печь устанавливается в любом удобном углу парной, также в помещении делается два-три полка́ длиной до двух метров, шириной – до полуметра, причем нижний полок делается шире верхних.
На рисунке ниже показан именно такой проект – в нем только одно большое помещение которое поделено тонкой перегородкой с целью удержать пар в парилке. Печь работает на оба помещения, но в парилке находится ее горячая часть.
Простейший проект маленькой бани
Этот проект не имеет крыльца, так как рассчитан на минимальный бюджет. Но, если будет строиться крыльцо, то оно должно направлять человека в тамбур, который будет переходить в предбанник. Такая мера поможет лучше сохранить тепло в бане. В предбаннике можно хранить дрова и другие принадлежности для бани.
Печь выкладывается из красного огнеупорного кирпича, устанавливается на отдельный бетонный фундамент, изнутри стены обшиваются огнестойкими материалами. Перед топочной дверцей печи нужно закрепить толстый стальной лист металла – ≥10 мм.
Разделение помещений по площади делается, исходя из предполагаемого количества посетителей. Стандартные проекты опираются на традиционные требования: душевая делается как можно меньше, уступая площадь парилке.
Печь в компактной бане
Террасу для бани размерами 3 х 4 или 4 х 4 метра уместить в проектные параметры строения довольно сложно, так как она отнимает площадь у остальных помещений, а расширять наружные габариты постройки проект не предполагает.
Внутреннее планирование бани должно проводиться с учетом имеющейся в распоряжении свободной площади и людей, которые смогут одновременно париться и отдыхать. Практика показала, что, например, два человека будут комфортно себя чувствовать в парной, если ее площадь будет ≤ 6 м2, а для троих площадь увеличивается уже до 8 м2. В таблице приведены данные о возможном количестве человек в зависимости от размеров и площади помещений бани:
Помещения
Сидячее положение
Лежачее положение
Сидячее положение
Лежачее положение
Количество человек
1
2
2
2 – 3
3
3 – 4
4
Парная (размеры в см, площадь в м2)
85 х 115
0,98
115 х 115
1,32
115 х 180
2,07
130 х 180
2,34
140 х 180
2,52
150 х 180
2,7
150 х 200
3,0
Душевая
115 х 130
1,49
115 х 145
1,67
180 х 180
3,24
180 х 180
3,24
180 х 200
3,6
180 х 210
3,78
200 х 210
4,2
Предбанник
100 х 215
2,15
100 х 260
2,6
120 х 295
3,54
130 х 310
4,03
140 х 340
4,76
150 х 360
5,4
180 х 360
6,48
Сауна
215 х 215
4,62
215 х 260
5,59
295 х 300
8,85
310 х 310
9,61
320 х 340
10,88
330 х 360
11,88
360 х 380
13,68
[ads-pc-1]
Варианты габаритов помещений
Рассчитывая полезную площадь предбанника, нужно помнить, что для одного человека удобным будет пользоваться ≥ 1,3 м2 свободного места без учета мебели и бытовых приборов. Для обеспечения более полного комфорта в предбаннике (комнате отдыха) должно быть окно с форточкой и вода, как холодная, так и горячая. Соответственно, должна быть подведена канализация и оборудована естественная и принудительная вентиляция.
В душевой можно поступить проще: поставить поддон для помывки стоя, подвести канализацию и воду.
Планирование основного помещения бани должно учитывать следующие моменты:
Параметры и характеристики печи;
Свободное место между печью и остальными предметами в комнате;
Сколько людей может одновременно находиться в парной;
Размеры и количество полок.
Парная в маленькой в бане
Высота парного помещения должна составлять не менее 2-х метров, размеры полок подбираются индивидуально, но среднестатистические данные позволяют утверждать, что полки должны иметь в длину не менее 190 см, в ширину – не менее 40 см. Нижний полок делается по возможности самым широким, и может достигать до 1 метра в ширину. Если проект разработан так, что лежачие места оборудовать не получится, то делаются сидячие полки по длине помещения и шириной не менее 40 см.
Схема полок
Пол освещению можно дать несколько советов следующего содержания:
Все осветительные приборы должны быть во влагостойком исполнении;
Свет от не должен быть прямым.
Отделка помещений
Свойства древесины для внутренней отделки помещений бани:
Порода
Усушка, %
Прочность древесины с 15% влажностью, МПа (кгс/см2)
Радиальная
Тангентальная
Вдоль волокна
На изгибание
Скол
Радиальная
Тангентальная
Хвойная древесина
Сосна
0,18
0,33
43,9
79,2
6,9 (68)
72,0 (73)
Ель
0,14
0,24
42,3
79,4
52,0 (53)
52,0 (52)
Лиственница
0,22
0,40
51,1
97,2
8,3 (83)
72,0 (72)
Пихта
0,9
0,33
33,7
51,9
4,7(47)
52,0 (53)
Лиственная твердая древесина
Дуб
0,18
028
52,0
93,5
8,5 (85)
10,4 (104)
Ясень
0,19
0,30
51,0
115,0
13,8 (138)
13,3 (133)
Берега
0,26
0,31
44,7
99,7
8,5 (85)
11,0 (110)
Клен
0,21
0,34
54,0
109,7
8,7 (87)
12,4 (124)
Ильм
0,22
0,44
48,6
105,7
–
13,8 (138)
Вяз
0,15
0,32
38,9
85,2
7,0 (70)
7,7 (77)
Лиственная мягкая древесина
Осина
0,20
0,22
37,4
76,6
5,7 (57)
7,7 (77)
Липа
0,26
0,29
39,0
68,0
7,3 (73)
8 (80)
Черная ольха
0,16
0,23
36,8
69,2
–
–
Черная осина
0,16
0,21
35,1
60,0
5,8 (58)
7,4 (74)
Дерево для строительства и отделки бани подбиралось годами и десятилетиями, и таблица, которую вы видите выше, основана именно на практическом использовании древесины в условиях повышенной влажности и контрастных температур. Наиболее подходящие для банных помещений породы дерева: лиственница, липа, кедр, а из «чужой» древесины, которая не произрастает в РФ – абаши. Стандартная и комфортная отделка бани изнутри – вагонка, которая считается не только практичной в плане монтажа, но и экологически чистой. Вагонка при нагревании не выделяет токсинов и других, вредных для человека, веществ. А если вагона сделана из вышеперечисленных пород дерева, то, нагреваясь, она будет выделять полезные эфиры.
Вагонка в отделке бани
Липа – сохраняет свой желтоватый цвет все время эксплуатации, независимо то влажности и температуры;
Абаши – почти не проводит тепло, наощупь всегда одной температуры, не обжигает кожу. Однородная текстура желтого цвета делает помещение более светлым;
Кедр – обладает целебными свойствами, как утверждает народная медицина, вынослив в отношении высоких температур и влажности, кроме выделения эфирных масел, дает при нагреве приятный запах леса;
Выбирать вагонку следует не только по ее внешнему виду – пиломатериалы низкого качества могут при нагревании выделять смолы, а жидкая смола, попавшая на кожу – это 100%-ный ожог. Поэтому именно для отделки вагонка или доска с прожилками смолы не допускается, в то время, как древесина для строительства каркаса бани может иметь такие незначительные дефекты.
Потолок лучше всего отделать шпунтованной доской из лиственной породы – в ней точно не будет смолы, а многослойная структура делает материал прочным и долговечным. Именно из-за присутствия смол хвойная древесина не приветствуется при отделке внутренних поверхностей любой бани.
план расположения мойки и парилки отдельно, баня из бревна размером 4х4 вместимостью на 4 человека
Небольшая баня размером 4х4 м является отличным решением для небольшого участка. Несмотря на компактный размер помещения, в нем можно расположить все составляющие для полноценного отдыха. Для этого необходимо лишь грамотно произвести планировку, учесть все нюансы и особенности бани.
Составление плана
Любое планирование помещений начинается с обозначения и разметки основных комнат. Так, для бани компактного размера необходимо учесть расположение парной, мойки, предбанника и при желании комнаты отдыха. Немаловажную роль при проектировании играет и материал изготовления. Если баня будет строиться из наиболее популярного материала — бревен, то следует учитывать, что размеры внутренних комнат несколько уменьшатся.
Для того чтобы помещение не было слишком маленьким, необходимо заранее просчитать толщину бревен и способ их врубки.
Следует учитывать важные моменты.
Грамотное разделение основных помещений в бане. Для этого стоит разделить всю площадь на два больших квадрата. Одна часть является предбанником или комнатой отдыха, а вторая — это место, где происходят основные действия. Для дальнейшего удобства вторую часть лучше также поделить на два отделения: мойку и парилку отдельно.
Размеры основных частей бани. Как правило, предбанник является небольшой комнатой по площади, где можно оставить свои вещи. Если же он используется и как место для отдыха, следует расширить данную часть, для того чтобы мог свободно поместиться стол, скамейки или диван. Парилка и мойка могут быть как одного размера, так и разного. Это обуславливается желанием хозяев и количеством одновременно посещающих баню людей. Если в компании от 4 человек, то удобнее сделать парную более просторной, чем помывочную часть.
Установка печи. В настоящее время её можно установить в любой части бани, необязательно в парилке. Только стоит придерживаться всех противопожарных норм и правил при её возведении и объективно оценить эффективность размещения.
Основной вход в банное помещение. В целом он может располагаться с любой стороны по желанию хозяев, но наиболее распространенным и целесообразным является вход в предбанник. При этом следует учесть расстояние от бани до дома, чтобы можно было беспрепятственно и быстро добраться до жилого помещения.
Виды и особенности планировки
От выбора той или иной планировки бани зависит комфортное в ней пребывание.
В основном выделяют несколько видов.
Баня состоит из одной комнаты, которая является и предбанником, и парилкой, и мойкой. В основном в такой планировке печь (электрическая, кирпичная) устанавливается в углу, чтобы сэкономить пространство. Вдоль стены размещаются двух- или трехуровневые полки для парилки, а также полка для помывочной.
Главным минусом такого размещения является отсутствие комнаты отдыха или предбанника, куда можно выйти расслабиться после жаркого пара.
Стандартное планирование с раздельными помещениями под предбанник, парилку и мойку. В данном случае предбанник может служить и комнатой отдыха, а не только местом для хранения дров и переодевания. Печь установить лучше в парилке вблизи со стеной предбанника. Тогда тепло от парилки будет передаваться и тамбуру, что позволит комфортно находиться в нем. В данном варианте основная площадь отводится парной части, а в помывочной можно установить только душевую кабинку. Еще рассматривается вариант, где печь находится в помывочной, а дверца в предбаннике. Такой вариант является экономичным при прогревании помещения в холодное время.
Баня с пристроем в виде крытой террасы. Или в качестве дома-бани. Данные вариант является наиболее комфортным, но при этом и более затратным. Но если позволяют средства, то можно установить двухэтажную баню, где первый этаж отводится под парную и мойку, а второй этаж – для комнаты отдыха. В этом случае на втором этаже можно установить или мини-бар, или небольшую столовую, или бильярдную.
Если позволяет площадь участка, можно пристроить мансарду, которая станет отличным местом для полноценного отдыха и хранения банных принадлежностей. В этом случае стоит продумать вход от террасы сразу в предбанник. Такая конструкция позволит наслаждаться банными процедурами и отдыхом после нее в любое время года. При этом даже на самой компактной террасе можно разместить стол и стулья для комфортного отдыха.
Отделочные материалы
Одним из важных составляющих внутренней отделки бани является не только эстетическая сторона, но и безопасность. Для этого стоит правильно подбирать материал для отделки. Лидером является древесина, которая отвечает всем санитарным и противопожарным норм и правилам. К тому же данный материал является природным и экологически безопасным. Обладает хорошими теплотехническими свойствами, не выделяя вредных веществ. Рассмотрим основные породы древесины для отделки бани.
Липа
Эта древесная порода выделяет эфирные масла под воздействием высоких температур. Они благоприятно сказываются на организме человека, позволяя ему расслабиться. Помимо этого, данная древесина не теряет свой первоначальный вид на протяжении длительного срока эксплуатации.
Кедр
Выделяет аромат хвойных деревьев. Это расслабляющее сказывается на организме человека. Единственным нюансом при такой отделке является выбор настоящей кедровой древесины. Так как вагонка «под кедр» низкого качества может выделять смолу, что недолжным образом сказывается и на внешнем виде помещения, и на комфортном посещении посетителей.
Лиственница
Является одним из самых популярны материалов из-за соотношения цены и качества. Данным материалом легко обшить не только стены, но и потолок. При этом срок эксплуатации данной породы дерева довольно большой, что позволит сократить расходы на частый ремонт.
Баня размером 4 на 4 метра при грамотной планировке позволит вместить все необходимые помещения, что позволит наслаждаться полноценным отдыхом и помывочным процессом.
Обзор бани 4х4 из бруса смотрите в следующем видео.
Планировка бани 4 х 4 из бруса. Размеры, фото.
Ранее мы уже говорили от чего зависит выбор планировки бань, а также рассмотрели, как может быть выполнена планировка бани 6 на 6 с террасой и мансардой.
Но далеко не всегда есть необходимость в возведении бани такого размера.
Если загородный участок не очень велик, а попариться в баньке хочется, то можете присмотреться к варианту устройства бани 4 на 4 м из бруса.
План бани 4 на 4
На фото ниже приведен план бани.
Как видно из чертежа, баня имеет пристроенную террасу размером 1,5 х 4 м, где можно поставить небольшой столик и, уютно устроившись под навесом, попить чаю после банных процедур.
С террасы дверь ведет в предбанник. В предбаннике можно хранить небольшой запас сухих дров. Здесь же устанавливается шкафчик для одежды, лавка и вешалка. Размер предбанника позволяет использовать его в качестве комнаты отдыха.
В предбанник выходит топочная дверца печки, установленной в парном отделении.
Парная имеет достаточный размер для установки полога и банной печи. Печь при этом может быть как заводского изготовления (например, печь Теплодар), так и самодельная каменка.
При установке печи нужно выполнить требования правил пожарной безопасности, защитив стены вокруг печи несгораемым материалом, а перед топочной дверцей в предбаннике уложив металлический лист.
Конструкция бани 4 на 4
Фундамент бани следует выбирать в зависимости от вида грунта основания. В большинстве случаев для возведения такой бани будет вполне достаточно сделать столбчатый фундамент из кирпича.
Стены бани выполняются из бруса 150х150 или 150х100 в зависимости от температурных условий в районе строительства. Собранный сруб следует проконопатить джутом или льноватином.
Стропила для двускатной крыши выполняются сечением 100х40 мм. Кровлю можно выполнить из оцинковки или смонтировать покрытие из металлочерепицы.
Внутренняя отделка бани 4 х 4
Ранее мы уже рассматривали варианты внутренней отделки бани, где приводились примеры отделки моечной и парной. В бане 4 х 4 можно воспользоваться этими советами и выполнить отделку вагонкой. При этом для моечной и предбанника можно использовать вагонку хвойных пород (сосна, кедр, лиственница), а для парной – лиственных деревьев (осина, липа, абаши).
В парной следует утеплить потолок и стены, чтобы предотвратить потерю тепла из помещения.
Наружная отделка бани
Ранее мы уже рассматривали варианты отделки брусовой бани. В большинстве случаев для придания стенам из бруса красивого внешнего вида будет достаточно шлифовки и обработки древесины специальными составами, предотвращающими гниение (антисептики), а также эффективно препятствующими возгоранию (антипирены).
Но, если у вас есть желание на долгие годы надежно защитить стены от разрушающего воздействия внешней среды, то вы можете выполнить отделку сайдингом.
Как видите, планировка бани 4*4 сочетает в себе небольшую площадь застройки и достаточную функциональность. При этом ее строительство обойдется значительно дешевле, чем возведение бани больших размеров.
Смотрите также:
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
< Баня-бочка
Простая баня из бруса с самодельной каменкой >
Проект и планировка бани 4х4,4х5 и 4х6
Многие люди, посетив баню однажды, влюбляются в неё на всю жизнь. Что и понятно – баня представляет собой удивительный комплекс, регулярное посещение которого позволяет не только улучшить здоровье и избавиться от ряда хронических заболеваний, но и получить немалое удовольствие. Как показывают исследования, люди, которые хотя бы раз в месяц ходят в настоящую русскую баню, реже страдают от заболеваний воздушно-дыхательных путей, суставов, инфекционных болезней и обычных простуд.
Планировка деревянной бани 4×4
Но чтобы посещение бани доставляло только удовольствие, необходимо тщательно продумать всё до мелочей. Нужно рассчитать оптимальный размер бани и расположение помещений, а также составить правильный план.
Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуются бани размером 4х4 метра. Почему же тысячи наших соотечественников отдают предпочтение баням именно с такими габаритами?
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Как выбрать подходящий размер сруба
Выбор размеров сруба – всегда поиск компромисса, который бы устроил вас по всем параметрам. Поэтому, выбирая подходящий размер сруба, нужно учитывать следующие факторы.
Какую именно площадь участка вы готовы выделить под застройку? Очень часто владельцы малых участков площадью около 6 соток вынуждены очень серьезно подходить к этому вопросу.
Стоимость строительства. Вполне понятно, что чем большие габариты будет иметь сруб, тем большую сумму за него придется выделить.
Вариант планировки бани 4×4 с верандой
Так сруб размером 4х6 метров может стоить на 10-12 тысяч дороже, чем сруб размером 4х5 метров. Для многих людей эта экономия будет вполне ощутимой.
Время нужное, чтобы протопить баню. Каждому человеку понятно, что чем большим будет площадь бани, тем больше времени и топлива придется потратить, чтобы температура в ней поднялась до нужной отметки.
Количество людей, которые будут посещать баню. Это очень важный параметр. Если в баню будет ходить один-два человека, то вполне достаточно маленькой бани размерами 3х3 метра. А вот если у вас довольно большая семья или же к вам регулярно будут приезжать гости, чтобы насладиться тем удовольствием, которое способно подарить только настоящая баня, то лучше подумать о более просторном срубе, чтобы ваша баня смогла легко вместить всех желающих.
Планировка бани. Заранее серьезно подумайте, сколько именно помещений вам нужно, и какую площадь они должны иметь.
Пример планировки большой бани с бассейном
Одним людям вполне достаточно крохотной бани, состоящей из небольшого предбанника, где расположена и топка, а также парной совмещенной с моечной и туалетом. Другие же мечтают о просторном предбаннике, где можно установить стол и скамейки, а также о раздельной парной и моечной. Можно также построить баню с мансардой. Только решив, что же для вас является оптимальным вариантом, стоит переходить к выбору сруба.
Как видите, выбор сруба может быть сопряжен с множеством сложностей и расчетов. Однако в большинстве случаев бани размерами 4х4 метра в полной мере удовлетворяют всем требованиям, являясь удачным компромиссом. С одной стороны он стоит сравнительно недорого и при этом занимает не слишком много места на участке.
С другой стороны баню такого размера можно протопить довольно быстро. И если планировка рассчитана правильно, в бане легко можно разместить все помещения, необходимые для комфортного отдыха. Последний пункт нелишним будет изучить более подробно.
Проект бани с искусственным водоемом
Вернуться к оглавлению
Из каких помещений может состоять баня
Итак, вы решили построить баню, используя сруб размерами 4х4 метра. На какие помещения его стоит разделить? Большинство владельцев таких срубов останавливаются на трех помещениях, которые считают наиболее важными: предбанник, моечная и парная. Вариант планировки бани 5х5 где топка находится в предбаннике, в дальнем углу, через стену, отделяющую предбанник от парной. Это действительно можно считать наиболее удачным вариантом.
Вы получаете довольно просторный предбанник длинной в 4 метра и шириной от 1.5 до 2 метров. Разумеется, здесь можно разместить лавки и вешалку, чтобы оставлять одежду перед заходом в моечную. Нередко посередине предбанника устанавливается не слишком широкий, но вытянутый стол и одна или две лавки.
Благодаря этому после похода в баню можно расслабиться довольно большой группой (до 6-10 человек). Многие владельцы бань высоко ценят это общение – особенно расслабленное и комфортное.
Пример дизайна интерьера деревянной бани
Из предбанника дверь должна вести в моечную. Это позволит не допустить излишнего прогревания предбанника и потерь тепла. При этом в самой моечной всегда будет достаточно тепло. Моечная может иметь ширину 2-2.5 метра и длину от 1.5 до 2 метров. Истинные ценители бани предпочитают выделить под моечную чуть меньше места, чтобы выиграть лишний квадратный метр для парной. Ведь большая часть удовольствия, которое можно получить в бане, доставляет именно парная.
Планировка парной должна быть тщательно выверена. Серьезно подумайте, полок какой формы и размеров вас устроит. Некоторые люди предпочитают обычный полок, в то время как другим по вкусу полок-уголок. Первый вариант позволяет получить больше свободной площади в парной, в то время как второй дает возможность посещать баню большему количеству людей.
Планировка бани 4×4 расположенной в подвале дома
Ширина парной обычно составляет 2-2.5 метра, а длина – от 2 до 2.5 метров. Конечно, часть площади нужно выделить под печку и каменку. Она должна располагаться в углу, но не вплотную к стене.
При этом снижается риск возгорания деревянных стен или обшивки, но также экономится полезная площадь бани.
Полок лучше делать шириной не меньше 0,7-1 метра, чтобы на нем можно было не только с комфортом сидеть, но и лежать во время парения.
Вернуться к оглавлению
Терраса – быть или не быть
Некоторые люди, разрабатывая план будущей бани, долгое время ломают голову – нужно ли снабжать баню террасой? Это непростой вопрос. С одной стороны – можно разместить небольшую террасу размером 2х2 метра даже на площадке небольшого сруба габаритами 4х4 метра. Но в этом случае придется уменьшить предбанник в два раза.
В результате там останется достаточно места только для того, чтобы установить печку и лавку для переодевания. Конечно, сидеть на террасе, попивая чай или холодный квас, любуясь закатом и беседуя с друзьями, будет приятно каждому человеку. Но терраса может использоваться по назначению лишь в теплое время года. В межсезонье и тем более зимой, придется отказаться от подобной роскоши.
Поэтому очень часто люди, решившие совместить наличие террасы и роскошного предбанника, где можно разместить всё необходимое для комфортного отдыха, заказывая план, отдают предпочтение более просторным проектам, например, баня размерами 4х6 метров из бруса.
Да, при оплате придется отдать на несколько тысяч больше. Также придется выделить большую площадь, чтобы воплотить такой план в жизнь. Зато в результате вы получаете действительно просторное помещение, которое легко вместит 10-15 посетителей и станет предметом зависти многих соседей.
Баня 4х4-планировка | Строительство бани
Планировка бани 4х4м предполагает наличие трех помещений: комнаты отдыха,моечной и парной.
Можно,конечно,сделать только два помещения: парную(совмещенную с моечной) и предбанник(комнату отдыха).
Но тогда о чем речь-делите четыре метра на пополам и все дела… Получится два помещения площадью по 8м2. Но,в этом случае,размеры парной не будут оптимальными.
Поэтому в данной статье такой вариант планировки бани 4х4 м рассматривать не будем.
Также,при прорисовке плана бани 4х4м,обратите внимание на то,что,если заказываете сруб из бревен длиной 4м,то внутреннее пространство сруба будет меньше. Из внутреннего размера нужно будет вычесть:
только толщину бревна,если рубка бревен в лапу
если рубка бревен в чашу,то добавится к толщине бревна еще и отрезок равный 250мм
Так например,сруб в чашу из 4м бревен толщиной 240мм будет иметь внутренний размер 3х3м. Это существенно уменьшает внутреннее пространство бани.Этот момент необходимо учитывать заранее.
Конечно,можно заказать любой размер бревен,но,если рассчитываете 4м внутри сруба,то длина бревен будет равна 4+2*0,24+2*0,25=4,98м. А это значит,что фирма,которая вам будет рубить сруб,посчитает вам все обрезки длиной 1м (от 6м бревен) и включит их в стоимость сруба.
Давайте рассмотрим примеры планировки бани 4х4м (по внутренним размерам):
Вариант планировки бани 4х4м: парная, моечная и комната отдыха.
Сруб 4х4м с парной,моечной и комнатой отдыха общей площадью 16м2. Внутреннее пространство равномерно поделено сначала на две половинки,в одной из которых располагается комната отдыха площадью 8м2.А вторая половинка еще раз делится на пополам: парная и комната отдыха по 4м2. В данном варианте планировки бани 4х4 банная печь будет топиться из моечной.
Но можно сделать вариант,когда печь располагается у другой стены,которая выходит в комнату отдыха и, тогда можно подбрасывать дрова в печь из комнаты отдыха. Выбор расположения топки зависит от предпочтений хозяина.
Если добавить небольшой тамбур к тому плану,что рассмотрен выше,то можно будет баню эксплуатировать и в зимний период
Вариант планировки бани 4х4 с тамбуром,в который выходит топка банной печи
Если вывести топку банной печи в тамбур,то можно поддерживать постоянный огонь в печи бани кому-нибудь из обслуживающего персонала. И тогда не нужно будет заботиться о температурном режиме тем,кто в данный момент наслаждается банными процедурами.
Планировка бани 4х4м может варьироваться в зависимости от следующих исходных данных в каждом конкретном случае:
вход в баню с улицы в комнату отдыха может быть расположен с трех разных сторон.Выбор нахождения двери зависит от расположения бани по отношению к границам участка и соседних сооружений
в зависимости от места нахождения главного входа в баню и топки печи, соответственно располагаются все помещения бани: из комнаты отдыха вход в моечную,а из моечной-в парную.Двери,с одной стороны,должны иметь наикратчайшее расстояние друг от друга, с другой стороны- в помещениях должны быть глухие простенки,к которым можно будет без проблем поставить банное оборудование или мебель
парную и моечную можно менять местами(по п.2),но нужно учитывать еще и сток воды из бани в сторону нахождения канавы или канализационного колодца. Канализационную трубу из бани лучше всего выводить из моечной. Поэтому ,если есть такая возможность,то именно моечная должна примыкать к той стороне,которая выходит к сточной канаве или колодцу.
немаловажным фактором для планировки является расстановка мебели и банного оборудования.Например,в парной полок нужно разместить так,чтобы пар из поддавальной дверки печи не обжигал лежащего на полке. Или, в комнате отдыха обеденный стол можно поставить у окна,но так,чтобы открывающаяся дверь из моечной не сбивала сидящего у стола человека
площади помещений нужно рассчитывать в зависимости от личных предпочтений и количества людей.Например,парилка может быть чуть больше,чем моечная. Если в моечной достаточно установить душевую кабину размерами 1х1м,чтобы можно было комфортно помыться,то в парной недостаток площади для взаимного размещения полока и печи -это вопрос личной безопасности
При постройке бани 4х4м также возможны дополнительные сооружения:
крыльцо
терраса
Но это уже не относится к внутренней планировке и рассматриваются, как вспомогательные конструкции,необходимые для входа в баню. Они могут быть пристроены в дальнейшем,в каркасном исполнении.
Баня 4х4 и ее планировка ,вроде бы,не должна представлять каких-то сложностей,но постарайтесь учесть все нюансы и тогда,в дальнейшем(после завершения строительства),не будет возникать острого желания что-то переделать.
Планировка бани 4х4 м, план и проект внутренних помещений
Если ваш загородный участок не слишком велик, а хочется иметь свою баню, то ее вариант размером в 4х4 м будет идеальным решением. Возле нее можно сделать террасу со столиком и креслами, где вечером можно выпить чаю, отдохнуть и поделиться приятными впечатлениями от отдыха.
Планировка бани 4х4м
Планировка бани 4х4 м,как правило, начинается с обозначения комнат: моечной, парилки и предбанника.
Также следует запомнить, создавая проект бани 4х4 м, которая будет изготовлена из бревен, что внутреннее пространство бревен получится немного меньше. Чтобы правильно все просчитать, то из внутренней стороны бревен нужно отнять толщину бревна (если оно срублено в лапу), а, если сруб произведен «в чашу», то к этой толщине нужно прибавить еще 25 см.
Если, например, взять бревно длиной в 4 м и толщиной 240 мм, которое было срублено «в чащу», то его внутренний размер будет не больше трех метров. Поэтому этот факт нужно учитывать заранее, ведь строение существенно становится меньше внутри.
Можно сделать, конечно же, баню с внутренним размером в 4х4м, но для этого потребуется сделать заказ фирме-производителю. Они сами посчитают размер бревна и обрежут его как надо.
Планировка бани 4х4 м определяется по таким параметрам:
пространство изнутри должно быть разделено ровно на две части. В первой части будет находиться комната для отдыха большая, а во второй, которая тоже должна быть поделена напополам, парилка и комната для отдыха малая;
печь для такой планировки бани нужно устанавливать в моечной. Также модно рассмотреть установку печи возле стены комнаты для отдыха, будет очень удобно отдыхая подбрасывать в нее дрова. В принципе, она может быть установлена где угодно, все на усмотрение хозяина;
чтобы можно было пользоваться баней зимой, то необходимо к бане пристроить тамбур;
если вам лень самим топить печь, то ее можно установить в тамбуре и привлечь к растопке обслуживающий персонал. Тогда можно будет спокойно отдыхать и не беспокоится о том, что печь затухнет.
Планировка бани 4х4 м может меняться в зависимости от таких дополнений:
можно расположить вход в строение с улицы и в комнату для отдыха с любой стороны. Установка двери должна выполняться согласно местонахождению бани на участке;
если с этим определились, то можно планировать другие входы, в моечную или комнату для отдыха. Двери комнат должны быть установлены недалеко друг от друга, чтобы было удобней перемещаться между комнатами;
особого порядка планирования моечной и парилки нет, их можно чередовать друг за другом, неважно какая комната будет первой. Единственное, что нужно учесть, это то, что моечная должна быть определена ближе к сливной яме, чтобы легче было выводить трубу для слива;
также очень важно, чтобы мебель и оборудование для бани были расставлены правильно. Потолок в парилке, например, должен быть не сильно низким, потому что пары выходящие из топки могут обжечь лежащего на верхней полке человека;
размеры комнат обычно определяются по желанию хозяина. Парилку, например, лучше сделать больше, чем моечную. Ведь в моечной нужно всего лишь помыться в душе, а вот в парилке может находиться несколько человек, при этом каждый захочет прилечь на лавочку в полный рост.
Строительство бани 4х4 м включает в себя обустройство следующих дополнительных сооружений :
крыльцо;
терраса.
Данные конструкции не являются элементом планировки нашей постройки, они идут как дополнительные. Их можно будет соорудить позже в виде каркасной пристройки.
Строительство бани 4х4 и планирование ее помещений не несут в себе никаких сложных задач, но все же нужно учесть все нюансы этой постройки, чтобы потом не нужно было что-то переделывать.
Чем можно отделать наружные стены бани 4х4?
Обычно наружные стены обрабатывают путем механического воздействия или, если говорить проще, шлифуют. После этого, чтобы придать стенам замечательный вид, их обрабатывают специальным раствором, который способен противостоять возникновению насекомых, защищает от мгновенного воспламенения, а также придает замечательный вид бревнам, подчеркивая их структуру.
После проведения шлифовки бревен их конопатят. Это делается для того, чтобы уплотнить появившиеся щели между бревнами.
На данном этапе наружная отделка стен нашей бани 4х4 заканчивается. Если все правильно выполнить, то отшлифованная и обработанная специальным составом древесина будет служить еще не один год, и будет радовать хозяев своим великолепным видом.
Если у хозяев появится желание придать этому строению современный и прекрасный вид, то наружные стены можно зашить горизонтальным сайдингом. Одним из вариантов будет отделка стен панелями для фасадов, блок-хаусом или кирпичом.
Если вы хотите сэкономить на отделке стен, то можно произвести ее используя более бюджетный материал — виниловый сайдинг. Он замечательно смотрится, защищает от снега и дождя и отлично переносит солнечное излучение.
Существует еще один вариант отделки наружных стен бани 4х4. Его выполняют с помощью природного камня или рваного кирпича. Такая отделка будет смотреться просто изумительно, но, правда, и стоит довольно дорого.
Основные преимущества бань 4х4
Самое главное преимущество — это экологичность материала, из которого строятся бани. Если проект бани 4х4 включает в себя строительство ее из хвойных пород, то такая древесина обладает еще и лечебными свойствами.
Если по проекту запланирован наем специальной бригады для строительства бани, то они с помощью технологии шипо-пазного соединения возведут вам прекрасное строение, которое прослужит не один десяток лет.
Если проект бани 4х4 предусматривает строительство ее из бруса, то этот материал обойдется вам намного дешевле чем, например, из кирпича или строганого профилированного бруса.
Строительство бани 4х4 м не требует больших финансовых затрат и не займет много территории на вашем участке. Вы только будете с радостью отдыхать в ней и набираться здоровья.
Руководство по размерам ванн: 8 распространенных типов ванн — 2021
Руководство по размерам ванн: 8 распространенных типов ванн — 2021 — MasterClass
Чтобы отправить запросы о помощи или оставить отзыв о доступности, свяжитесь с [email protected].
Существует множество ванн различных размеров, типов и материалов, которые вы можете настроить в зависимости от ваших уникальных потребностей.
8 типов ванн
Знакомство с различными стилями и материалами ванн может помочь вам выбрать подходящий вариант для вашей ванной комнаты.Ванны бывают разных размеров и из различных материалов, включая акрил, чугун, керамику, медь и фарфоровую эмаль. Хотя стандартные размеры ванн могут различаться в зависимости от типа, существует множество различных типов ванн на выбор.
Ванны в нише : Наиболее распространенным типом ванн является ванна в нише, которая часто представляет собой встроенный душевой комби, окруженный тремя стенками для экономии места в небольших ванных комнатах. Стандартный размер ванны для приспособления для алькова составляет 60 дюймов в длину, 32 дюйма в ширину и 18 дюймов в глубину.Маленькие ванны в нише доступны для небольших ванных комнат, длина которых составляет от 48 до 55 дюймов. Длинные ванны в нише лучше всего подходят для больших ванных комнат и могут иметь почти целый дополнительный фут в длину по сравнению со стандартной ванной в нише.
Угловые ванны : Угловая ванна — это треугольная ванна, которая вставляется в угол вашей ванной комнаты. Они могут занимать много места и обычно встречаются в больших ванных комнатах. Угловые ванны обычно имеют две стороны одинаковой длины, шириной от 48 до 72 дюймов и глубиной от 18 до 20 дюймов.
Встраиваемые ванны : Встраиваемая ванна встроена в большую раму, которая устанавливается в нише. У них часто есть собственный ободок, который больше, чем ограниченный обод в ваннах-альковах. В отличие от ванн в алькове, для ванн требуется много места, и их обычно можно найти в больших ванных комнатах. Встраиваемые ванны можно настраивать по размеру, но обычно они имеют длину 60 дюймов, ширину 30 дюймов и глубину 16.
Отдельно стоящие ванны : Отдельно стоящая ванна — это большая отдельно стоящая ванна, которая не встраивается в стены комнаты.Отдельно стоящие ванны обычно встречаются в больших ванных комнатах и бывают самых разных стилей. Тапочки — это один из популярных видов отдельно стоящих ванн, в которых один конец приподнят над другим, чтобы поддерживать спину человека, когда он отдыхает. Ванны с когтями стоят на четырех стилизованных ножках, или «когтях», и являются еще одним популярным стилем отдельно стоящих ванн. Отдельно стоящие ванны обычно имеют глубину от 15 до 20 дюймов, длину от 55 до 72 дюймов и ширину от 27 до 32
Ванна для замачивания : Ванна для замачивания — это разновидность отдельно стоящей ванны, которую вы можете разместить в любом месте своей ванной комнаты.Японские ванны для замачивания — популярный выбор для современных ванных комнат, поскольку от купальщика требуется сидеть прямо, а не лежать под углом. Эти ванны могут иметь сиденья, установленные внутри по краям, в зависимости от глубины ванны. Глубина ванн для замачивания может быть разной, обычно от 27 до 34 дюймов. Поскольку они предназначены для замачивания в вертикальном положении, они могут иметь диаметр от 40 до 50 дюймов.
Подставляемая ванна : Подставляемая ванна похожа на вставную, за исключением того, что ее край покрыт плиткой или каменным обрамлением.Подставная ванна обычно имеет длину 60 дюймов, ширину 30 дюймов и глубину 16 дюймов.
Ванны Walk-in : В ванной есть дверь, встроенная по бокам, которая позволяет входить в ванну без необходимости переступать порог или залезать внутрь. Ванны Walk-in отлично подходят для тех, кто ограничен движение. Доступные ванны бывают разных размеров: от 48 до 60 дюймов в длину, от 28 до 36 дюймов в ширину и 38 дюймов в глубину.
Гидромассажная ванна : Гидромассажная ванна — это акриловая ванна, занимающая столько же места, что и ванна в алькове.В гидромассажной ванне используются струи воздуха или воды для создания эффекта гидротерапии, благодаря которому вода остается теплее на более длительное время. Вихревые ванны в среднем составляют около 60 дюймов в длину, от 32 до 36 дюймов в ширину и от 18 до 24 дюймов в высоту.
Как выбрать размер ванны для вашей ванной комнаты
Какую ванну вы выберете, как правило, зависит от размера, планировки и стиля вашей ванной комнаты. Собираетесь ли вы заняться ремонтом дома своими руками или выбираете ванну для новой постройки, вот четыре совета, которым нужно следовать при выборе ванны подходящего размера для вашей ванной комнаты.
Считайте свое пространство . Важно знать, достаточно ли у вас места для ванны, которую вы хотите. Некоторые размеры ванны могут не подходить для небольших помещений, в то время как другие ванны могут быть слишком маленькими, чтобы работать пропорционально в вашей большой ванной комнате. Ванны в нише обычно дополняют небольшие помещения, в то время как в больших ванных комнатах можно разместить угловые или отдельно стоящие ванны.
Выберите подходящий груз . Некоторые материалы ванны, такие как медь или чугун, могут быть слишком тяжелыми для вашего пола, особенно если ванна заполнена водой.Если у вас нет бюджета, чтобы укрепить пол для более тяжелой ванны, остановитесь на меньшей и более легкой ванне из фарфора.
Учитывайте свой бюджет . Для правильной сборки некоторых типов ванн могут потребоваться дополнительные трудозатраты или затраты на установку. Если у вас нет средств для правильной установки ванны большего размера, возможно, установка такой большой ванны не стоит затрат.
Учитывайте ваши потребности . Если у вас травма, ограничена подвижность или вы живете с кем-то, кто болеет, размер вашей ванны во многом будет зависеть от того, что вам нужно, чтобы соответствовать этим физическим ограничениям.Если у вас большое пространство и вы регулярно принимаете ванну, ваши возможности меньше ограничены пространством, и вы можете больше сосредоточиться на комфорте.
Готовы сделать шикарное обновление для вашего пространства?
Освойте все, от теории цвета до смешивания узоров, с годовым членством MasterClass и эксклюзивными уроками от отмеченных наградами дизайнеров интерьера, таких как Келли Уэстлер и Кори Деймен Дженкинс. От покупки эффектной мебели до разработки схемы освещения и выбора нового члена вашей семьи растений — навыки, которые вы приобретете, обязательно сделают ваш дом, квартиру или кондоминиум еще более похожим на дом.
Наши курсы по дому и образу жизни
Рекомендуемый инструктор мастер-классов
Келли Уэстлер
Отмеченный наградами дизайнер Келли Уэстлер научит вас методам дизайна интерьера, которые сделают любое пространство более красивым, креативным и вдохновляющим.
Изучите размеры ванн Class
. Стандартные размеры ванны
Какие стандартные размеры ванны?
Размеры ванн не могут быть обобщены, и каждый производитель будет иметь свои собственные спецификации ванн для конкретного продукта, но когда дело доходит до основ, существуют стандартные размеры ванн по типам ванн, которые позволяют клиентам и установщикам делать прогнозы с дизайном дома и процесс установки.
Таблица размеров стандартной ванны
Размеры ванны от стены до стены
Длина (L)
Ширина (Ш)
Высота (В)
Объем ванны (галлонов)
Стандарты (Д x Ш x В)
48 «
32 «
25 дюймов
68
60 дюймов x 30 дюймов (32 дюйма) x 14 дюймов — 30 дюймов
60 «
30 «
14 дюймов
58
60 «
32 «
17 дюймов
56
60 «
48 «
20 «
75
66 «
32 «
18 «
61
72 «
36 дюймов
20 «
68
72 «
42 «
20 «
82
Размеры угловой ванны
48 «
48 «
19 дюймов
70
Определены три размера ванны
60 «
60 «
24 «
84
72 «
72 «
20 «
120
Размеры отдельно стоящей ванны
50 «
24 «
24 «
40
60 дюймов x 32 дюйма (30 дюймов) x 30 дюймов
60 «
30 «
30 «
45
60 «
32 «
26 «
43
66 «
36 дюймов
20 «
63
72 «
32 «
30 «
70
Размеры ванны
48 «
28 «
38 «
45
длина 48 дюймов и 60 дюймов; ширина может меняться
60 «
30 «
38 «
65
60 «
36 дюймов
38 «
78
Размеры в таблице являются внешними размерами стандартной ванны и не соответствуют размерам ванны.Вместимость — это фактор, определяющий внутреннее пространство ванны в галлонах. Внутренние размеры будут отличаться даже при сравнении тех же внешних размеров ванны и будут определяться формой и стилем ванны. Некоторые из отдельно стоящих ванн могут иметь ножки, которые увеличивают общую высоту ванны еще на 4–5 дюймов. Все размеры в таблице являются английскими характеристиками длины, ширины и высоты ванны в дюймах. Наименее важным числом является высота ванны, которая не сильно влияет на установку, и даже для стандартной ванны 60 x 30 дюймов может отличаться на пару дюймов в обе стороны.
Как измерить грубый каркас для стандартной ванны от стены до стены? Самое важное число — это длина ванны от стены до стены. При оформлении ванной комнаты отверстие для стандартной ванны длиной 5 футов должно быть указано как точное измерение расстояния между стойками стены, не включая или не добавляя толщину плитки, подкладки или водостойкого гипсокартона.
Характеристики угловой ванны. Угловая ванна обычно имеет округлую форму треугольника, длина и ширина которой обычно равны размерам сторон, прилегающих к угловым стенкам.Технически большинство ванн можно установить в углу ванной комнаты независимо от ее формы. Знание точных размеров угловой ванны не является решающим фактором, потому что она может поместиться в любом квадратном углу, если позволяют размеры ванной комнаты.
Что такое слив в стандартной ванне? Такого стандарта в отношении точного положения слива не существует. Некоторые ванны от стены до стены имеют слив в пределах нескольких дюймов от длинной стороны, центрированной по ширине, в некоторых гидромассажных ваннах или угловых ваннах слив расположен в центре.Сантехник должен установить водостоки в соответствии с конструкцией ванны.
Каковы стандартные размеры гидромассажной ванны? Джакузи по размеру не делятся на определенные группы. Гидромассажные ванны будут иметь те же размеры, что и обычная ванна, за исключением того, что они могут быть доступны не во всех стандартных размерах и обычно относятся к продуктам с большей вместимостью и спецификациями.
Стандартные размеры ванны в метрической системе. Преобразование 60 дюймов x 30 дюймов x 20 дюймов в 1524 мм x 762 мм x 508 мм.Но надо учитывать фактор стандартов. Для многих стран размер 5 дюймов от стены до стены не соответствует ни одному строительному стандарту, и 180 см x 70 см x 45 см при объеме 140 литров не будут рассматриваться как нестандартные размеры.
Стандартные размеры ванны | Типы ванн
На главную »Идеи дизайна и вдохновение» Стандартные размеры ванны для каждого типа ванны
Размеры стандартной ванны
Когда вы думаете о дизайне вашего нового дома или ремонте своего нынешнего жилища, вы действительно склонны упускать из виду ванную комнату.Все дело в пространстве; он превращает обычную комнату в главную спальню. Это пространство, которое смывает весь дневной износ. Это особое место, которое при правильной эстетике и дизайне может заставить вас почувствовать себя так, как будто вы находитесь в собственном спа-салоне.
А знаете, что делает эту часть дома такой особенной?
Это та самая желанная ванна. Будь то большая ванна в японском стиле Ofuro или простая ванна в алькове, в ней просто приятно расслабиться после долгого и тяжелого рабочего дня; или после того, как дети целый день сводили вас с ума.Хорошее замачивание может иметь терапевтический эффект. Он расслабляет мышцы и успокаивает разум. Вы представляете, как вас щекочут пузыри? Да, это прекрасное чувство. Это даже заставило Чендлера полюбить хорошую ванну.
Однако часто люди не хотят брать ванну, потому что у них нет большой ванной комнаты, в которой она могла бы поместиться. Это неверно истолкованное понятие. Вам не нужна большая ванная комната, чтобы уместить новую ванну. Вам просто нужно выбрать подходящую ванну из множества размеров для вашей небольшой ванной комнаты.
Позвольте нам показать вам, как вы можете выбрать подходящую ванну для небольшого пространства и тип ванны, который вы можете выбрать для большой ванной комнаты.
Давайте сначала рассмотрим факторы, которые необходимо учитывать при выборе новой ванны:
Прежде всего, вы должны учитывать пространство, которое вы выделили для оформления своей ванной комнаты.
Необходимо продумать планировку своей ванной комнаты. Вы можете выбрать стандартный дизайн. Или, если у вас достаточно места, вы можете спроектировать главную ванную комнату.
В-третьих, вам необходимо определить, сколько места вам нужно для установки новой ванны. Подумайте о приспособлениях и фитингах, а также о том, куда они пойдут.
Затем выберите тип ванны, которую вы хотите установить. Вы можете выбрать стандартную ванну или ванну для купания. Вы также можете выбрать способ его установки и расположения в зависимости от оборудования и стиля, например, сочетания душевых кабин, помещения для отдыха, смесителей, освещения ванной комнаты и т. Д. Не волнуйтесь, мы предоставим более подробную информацию по этому вопросу, чтобы вы могли принять осознанное решение.
Наконец, выберите подходящую ванну из множества размеров и превратите планировку ванной комнаты в аварийный люк.
Итак, теперь, когда у нас есть эти надоедливые детали, давайте обсудим типы ванн, стили и размеры ванн, которые вы можете выбрать, чтобы расслабиться:
1. Отдельностоящие ванны
Самым популярным выбором ванн среди домовладельцев с главными ванными комнатами являются отдельно стоящие ванны. Как следует из названия, эти ванны не нуждаются в опоре, чтобы стоять на полу в ванной комнате.Отдельностоящие ванны включают в себя смеситель и другие необходимые приспособления. Поскольку они занимают немного больше места, они идеально подходят для больших ванных комнат.
Изображение предоставлено: archiproducts.com
Эти отдельно стоящие ванны бывают разных стилей:
A) Тапочка
Эти ванны сконструированы как туфли на высоком каблуке. Одна сторона ванны выше остальной конструкции.Его используют для развешивания полотенец или для отдыха спины во время длительного расслабляющего полоскания, как в спа-салоне. Эти рисунки по какой-то причине вызывают ощущение пребывания в Париже; или это только у меня? Ну что ж, мы все любим Париж.
B) Бато
Эта ванна выглядит простой, но когда вы устанавливаете ее в ванной, вы не можете не улыбнуться. Этот тип ванны придает главной ванной комнате рустикальный и элегантный вид. Крепления в ванне расположены по центру для удобства.Вы можете выбирать из различных дизайнов, таких как акрил, чугун или простая керамика. Эти ванны отлично подходят для романтического отдыха вдвоем.
C) Ванны с когтями
Эти ванны идеально подходят для длительного расслабляющего отдыха. Необычное название этой ванны связано с более ранней конструкцией ванн этого типа, когда ножки ванны имели форму лап китайского дракона. Затем европейские дизайнеры изменили дизайн, чтобы он выглядел как лапа льва.
Ванны на ножках по-прежнему выдержаны в деревенском аутентичном дизайне, хотя и с современными элементами дизайна «когтей» с чугунной опорой, чтобы сделать ванну эстетически привлекательной.
Отдельностоящие ванны бывают разных размеров. Вы можете выбрать подходящий размер ванны в соответствии с планировкой и размером вашей ванной комнаты.
Габаритные размеры отдельно стоящей ванны
Размеры большинства отдельно стоящих ванн составляют:
Маленькие ванны:
Длина — 55 дюймов (4.8 футов)
Ширина — 27 дюймов (2,2 фута)
Глубина — 15 дюймов (1,25 фута)
Стандартные ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)
Глубина — 19 дюймов (1,89 фута)
Большие ванны:
Длина — 72 дюйма (6 футов)
Ширина — 32 дюйма (2,67 фута)
Глубина — 27 дюймов (1,6 фута)
2. Ванны под монтажом
Ванны этого типа обычно бывают врезными или утопленными.Это ванны с самым элегантным дизайном, напоминающие спа. Эти ванны в стиле «затонувшие» идеально подходят для главной ванной комнаты, так как занимают много места. Кроме того, поскольку они размещаются ниже уровня пола, вам необходимо убедиться, что у вас есть место для их установки. Они являются отличным дополнением к большой ванной на первом этаже, которую можно использовать как место для отдыха с паровым душем и системой верхнего крана.
Изображение предоставлено: decorideasbathroom.com
Ванны под креплением элегантно спроектированы, чтобы добавить изюминку в вашу главную ванную комнату. Утопленный дизайн имитирует ощущение купания в прохладной, свежей весне, как в былые дни. Эти ванны сочетают в себе традиции старого мира с технологиями нового мира.
Размеры ванны под креплением
Размеры этих ванн следующие:
Маленькие ванны :
Длина — 45 дюймов (3.75 футов)
Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)
Глубина — 14 дюймов (1,16 фута)
Стандартные ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)
Глубина — 16 дюймов (1,3 фута)
Большие ванны:
Длина — 72 дюйма (6 футов)
Ширина — 32 дюйма (6 футов)
Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)
3. Встраиваемые ванны
Такие ванны идеально подходят для небольшой ванной комнаты.Эти ванны требуют некоторой поддержки, чтобы стоять. Поэтому акриловый или керамический корпус встроен с помощью окружающего мрамора, плитки, цемента и т. Д. Размер ванны обычно невелик по сравнению с отдельно стоящими ваннами, поэтому вы можете разместить их в небольших ванных комнатах. Вы также можете использовать существующую ванну и встроить ее в стену с окружающим выступом, чтобы создать внутреннюю обстановку ванны.
Изображение предоставлено: oceano.com.au
Эти ванны имеют форму стандартной или угловой ванны.В то время как стандартная ванна имеет прямоугольную форму, угловые ванны бывают треугольной или многоугольной формы. Угловая ванна отлично подходит для принятия ванны во время гидротерапии. У купальщика есть огромное пространство для отдыха из-за необычных углов угловой ванны.
Размеры ванны-вкладыша
Размеры угловых ванн следующие:
Маленькие ванны:
Длина — 48 дюймов (4 фута)
Ширина — 48 дюймов (4 фута)
Глубина — 18 дюймов (1.5 футов)
Стандартные ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 60 дюймов (5 футов)
Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)
Большие ванны:
Длина — 72 дюйма (6 футов)
Ширина — 72 дюйма (6 футов)
Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)
4. Отдельностоящая вставка
Это тип ванны, который олицетворяет роскошь в лучшем виде. Как следует из названия, это отдельно стоящая и врезная комбинация.Это означает, что эти ванны стоят отдельно на полу в ванной. Однако сама ванна и ее приспособления заключены в несущую конструкцию.
Как и у ванн Inset, вы можете сделать выступы любой ширины, а также выбрать текстуру и материал поддерживающей конструкции. И, как и отдельно стоящие ванны, вы можете разместить его в любом месте ванной комнаты. Убедитесь, что в вашей ванной комнате достаточно места для такой роскошной ванны, так как она занимает много места.
Изображение предоставлено: reece.com.au
Отдельно стоящие ванны Inset бывают разных размеров. Они сконструированы как стандартная ванна, с отверстием для впуска воды, расположенным в центре или сбоку. Однако наиболее желанным типом ванн с отдельно стоящей вставкой является ванна Whirlpool. Они очень похожи на отдельно стоящие ванны, за исключением того, что гидромассажные ванны объединены с форсунками и насосным агрегатом. Гидромассажная ванна также может иметь вид встраиваемой ванны, которая удобна для небольших помещений.
Размеры отдельно стоящей врезной ванны
Размеры серии гидромассажных ванн следующие:
Маленькие ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 32 дюйма (2,66 фута)
Глубина — 18 дюймов (1,5 фута)
Стандартные ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 34 дюйма (2,8 фута)
Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)
Большие ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 36 дюймов (3 фута)
Глубина — 23 дюйма (1.9 футов)
5. Ванны с юбкой
Эти типы ванн обычно используются в небольших ванных комнатах. Эти ванны для замачивания не стоят сами по себе и не нуждаются в опоре. Готовые стороны этих ванн можно не прикреплять к стене, однако незаконченные стороны должны опираться на стену. Они сравнительно дешевле, чем другие типы ванн для замачивания. Стандартная ванна этой разновидности — отличное дополнение к маленькой ванной, чтобы добавить особый штрих небольшому пространству.
Изображение предоставлено: pinterest.ca
A) Ванна в нише
Конструкция этих ванн идеально подходит для небольшого пространства в ванной комнате. Вы в основном найдете дизайн ванн Alcove в отелях и на курортах. Основная цель ванны Alcove — сэкономить место в маленькой ванной комнате; Вот почему на одной стороне ванны обычно есть подголовник, а на противоположной стене — насадка для душа и смеситель. Таким образом, эту ванну можно быстро использовать как душевую.Однако вам нужно тщательно выбирать материал для ванны Alcove, чтобы не поскользнуться в душе.
Размеры ванны в нише
Размеры ванн Alcove:
Маленькие ванны:
Длина — 45 дюймов (3,75 фута)
Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)
Глубина — 14 дюймов (1,16 фута)
Стандартные ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 30 дюймов (2.5 футов)
Глубина — 16 дюймов (1,3 фута)
Большие ванны:
Длина — 72 дюйма (6 футов)
Ширина — 42 дюйма (3,5 фута)
Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)
B) Гардеробная
Душевая кабина похожа на ванну Alcove, за исключением того, что у нее есть небольшая дверца сбоку. Эти ванны для замачивания идеальны для людей с неврологическими нарушениями или нарушениями подвижности. Купальщица может просто открыть дверь и войти в ванну.Это также идеальное дополнение для любой ванной комнаты, поскольку оно снижает вероятность поскользнуться при выходе из ванны.
Размеры ванны Walk-in
Размеры линейки душевых ванн следующие:
Маленькие ванны :
Длина — 48 дюймов (4 фута)
Ширина — 28 дюймов (2,3 фута)
Глубина — 30 дюймов (2,5 фута)
Стандартные ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 30 дюймов (2.5 футов)
Глубина — 30 дюймов (2,5 фута)
Большие ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 36 дюймов (3 фута)
Глубина — 30 дюймов (2,5 фута)
C) Вставная ванна
Эти ванны очень похожи на затонувшие, за исключением того, что у них незавершенный внешний вид. Смесители и сантехника встроены в стену, а ванна встроена в настил. Если у вас большая ванная комната, их также можно спроектировать так, чтобы они располагались независимо друг от друга, без стеновой опоры.Они отличаются элегантным стилем и дизайном, которые могут украсить любое небольшое пространство. Эти ванны для купания идеально подходят для расслабления и умиротворения.
Размеры встраиваемой ванны
Размеры этих раздвижных ванн следующие:
Маленькие ванны:
Длина — 45 дюймов (3,75 фута)
Ширина — 30 дюймов (2,5 фута)
Глубина — 14 дюймов (1,16 фута)
Стандартные ванны:
Длина — 60 дюймов (5 футов)
Ширина — 30 дюймов (2.5 футов)
Глубина — 16 дюймов (1,3 фута)
Большие ванны:
Длина — 72 дюйма (6 футов)
Ширина — 32 дюйма (2,6 фута)
Глубина — 20 дюймов (1,6 фута)
Независимо от того, есть ли у вас небольшая ванная комната или большая главная ванная комната, ванна — это незаменимое удобство. Приятно лежать в этой ванне в конце напряженного дня. Если у вас небольшая ванная комната, вы можете выбрать ванну с плинтусом и врезную ванну разных стилей.Вы также можете установить душевую комбинацию, чтобы использовать небольшое пространство. Лучше всего это сделать с помощью верхнего душа или стеновой панели для душа. Вы также можете установить стекловолокно на боковой стороне смесителя и душа, чтобы вода не разбрызгивалась.
Если у вас большая ванная комната, вы можете установить ванну под потолком или отдельно стоящую в элегантном стиле. Тапочки или ванна Bateau — отличное дополнение к главной ванной комнате. С другой стороны, ванна, установленная под ней, может вызвать чувство безмятежности.Вы также можете добавить гидромассажную ванну в ванну, установленную под потолком, с тропическим душем, чтобы получить незабываемые впечатления от ванны.
Мы надеемся, что это руководство поможет вам выбрать идеальный размер ванны для вашей ванной комнаты и превратить ее в рай для отдыха и счастья.
Нажмите, чтобы оценить этот пост!
[Всего: 2 Среднее: 4,5]
Размеры ванны (Таблица размеров) — Идея проектирования
Здесь мы делимся нашим руководством по размерам ванн для нишевых, встраиваемых, встраиваемых, угловых, круглых, маленьких, грубых и отдельно стоящих ванн.
Ванные комнаты — это многоцелевые помещения, которые гарантированно будут интенсивно использоваться. Хорошо продуманная, обтекаемая и привлекательная ванная комната — это ценность любого дома. Независимо от того, создаете ли вы новую ванную комнату с нуля или обновляете существующее пространство, планировка является одним из наиболее важных факторов.
Тем не менее, ванные комнаты — это, как правило, самые маленькие комнаты в доме. Втиснуть в унитаз, раковину, душ или ванну с подходящим местом для хранения, свободным пространством и вентиляцией — непростая задача. Если добавить еще больше сложностей с сантехникой, неудивительно, что их так сложно исправить.
Наибольшая часть площади вашей ванной комнаты будет отведена вашей ванне. Чтобы правильно спланировать пространство и избежать проблем в будущем, важно знать размеры ванн популярных стилей.
Размеры стандартной ванны
В этой статье рассматриваются наиболее распространенные размеры ванн разных стилей. Тем не менее, небольшое предупреждение: стандартизация продолжается только до сих пор. Нет никаких законов или правил, регулирующих размеры ванн. Никогда не выбирайте ванну, не проконсультировавшись со спецификациями производителя и измерив свое пространство (как минимум дважды!), Чтобы убедиться, что ванну, в которую вы инвестируете, будет легко установить.
Размеры ванны в нише
Ванна в нише обычно совмещена с душем. Он окружен с трех сторон стенами, в той же стене находится душ и кран. Чаще всего в ванне-нише используется занавеска для душа, а не дверь. Не зря стандартные, они рентабельны и могут использоваться для самых разных целей.
Обычно они имеют длину 60 дюймов и ширину от 30 до 32 дюймов. Глубина менее стандартная — от 14 до 20 дюймов.
Габаритные размеры ванны
«Углубление» — это этап строительства. На этом этапе в доме прокладываются все подключения, включая электрические, механические и, конечно же, водопровод. Правильное выполнение этого — важный шаг к успешному строительному проекту — если все будет сделано правильно, установка оборудования и отделки не вызовут затруднений.
Расположение отверстий для труб должно совпадать со смесителем для ванны. Стандартное размещение кранов на высоте от 20 до 22 дюймов над полом.Каждый кран обычно должен располагаться на расстоянии 4 дюймов справа и слева от центральной линии (воображаемая вертикальная линия, идущая вверх от центра слива).
Носик ванны должен быть расположен на 4 дюйма выше края ванны. Конечно, хотя эти размеры являются наиболее распространенными, к любой ванне могут предъявляться разные требования. Важно проверить характеристики конкретной устанавливаемой модели.
Вы можете использовать один из многих типов программ для ремоделирования ванной комнаты, чтобы создать и визуализировать свой дизайн, чтобы он идеально вписался в планировку вашего дома.
Размеры отдельно стоящей ванны
Самая важная особенность отдельно стоящей ванны — то, что она не прикреплена к стене. Сантехника подключается напрямую через пол. Они элегантны и привлекательны, а также отличаются простотой маневрирования.
Отдельностоящие ванны самого маленького размера обычно имеют длину 55 дюймов, ширину 27 дюймов и глубину 15 дюймов. Отдельностоящая ванна среднего размера похожа на ванну в нише — около 60 дюймов в длину, 30 дюймов в ширину и 19 дюймов в глубину.
Отдельностоящие ванны большего размера могут быть длиннее среднего взрослого человека, начиная с 72 дюймов в длину или целых 6 футов! Их ширина обычно больше, например 32 дюйма, а глубина обычно составляет 20 дюймов.
Размеры маленькой ванны
Самая маленькая доступная ванна в нише имеет длину 54 дюйма, ширину 30 дюймов и 15 дюймов. Это отличный вариант, если вам нужно искупать маленьких детей или животных. Для всех, кроме самых невысоких взрослых, купаться в этой ванне будет неприятно.Многие взрослые уже привыкли выбирать между погружением в ванну ног или туловища. Ни то, ни другое невозможно с самыми маленькими размерами ванн-ниш.
Размеры угловой ванны
Угловые ванны чаще всего встречаются в ванных комнатах хозяев. Они предназначены для долгих роскошных замачиваний. Часто они имеют квадратную или несколько треугольную форму.
Маленькая угловая ванна, вероятно, будет иметь размеры 4 фута на 4 фута (48 × 48 дюймов). Средняя угловая ванна обычно имеет размеры пять футов на пять футов (60 × 60 дюймов), а угловая ванна большего размера будет иметь размеры шесть футов на шесть футов. .(72 × 72 дюйма).
Размеры круглой ванны (в японском стиле)
Необычный выбор для ванной комнаты, по крайней мере, за пределами Японии, — это круглая ванна. У них есть несколько названий: ванны для замачивания, японские ванны или, в оригинальном японском языке, офуро. Обычно они отдельно стоящие, но не всегда.
В круглой ванне обычно нет душа. Они могут быть деревянными или керамическими. Типичный размер ванны для одного человека составляет 48 дюймов в диаметре и 30 дюймов в глубину. Это обеспечивает более глубокое замачивание, чем в традиционной ванне.
Также доступны ванны, подходящие для двух человек, но они приобретают овальную форму — 65 дюймов в длину и 30 дюймов в ширину в самой большой части — при сохранении глубины 30 дюймов.
Размеры встраиваемой ванны
Для создания раздвижной ванны сооружается настил, внутри которого помещается простая ванна (без бортов и опор). Затем колода покрывается плиткой.
Это стандартная процедура — оставлять не менее 6 дюймов абсолютно плоского пространства вокруг ванны.Это означает, что вам нужно тщательно спланировать дополнительное пространство вокруг обода. Этот стиль выглядит очень эффектно и роскошно в сочетании с большой двухместной ванной.
Длина большой ванны может составлять от 45 до 72 дюймов, плюс дополнительная ножка для настила. Ширина обычно составляет от 30 до 32 дюймов с добавлением дополнительного фута настила для расчетов установки. Высота такая же, как у стандартной ванны, от 14 до 20 дюймов.
Размеры встроенной ванны
Если вы ремонтируете или строите ванную комнату и хотите, чтобы она была доступна для людей с ограниченными физическими возможностями, вы можете подумать о душевой кабине.Эти ванны имеют боковую дверцу, поэтому пользователь может входить и выходить, не поднимая ногу через высокий край.
Входная ванна обычно имеет длину от 51 до 60 дюймов, ширину от 28 до 32 дюймов и высоту от 39 до 40 дюймов. Вы можете найти меньшие единицы, однако они могут создавать проблемы с комфортом, входом и выходом. Существуют небольшие ванны квадратной формы размером 31,5 дюйма, шириной, 37,5 дюйма в длину и 38,5 дюйма в высоту.
Основное отличие в размере — глубина. Средняя глубина ванны составляет 14-20 дюймов, а глубина душевой в среднем составляет около 30 дюймов.
Отмерьте дважды, отрежьте один раз, и, прежде чем вы это заметите, вы будете наслаждаться долгим купанием в своей идеальной ванне. Наслаждаться! Дополнительную информацию можно найти в нашем руководстве по выбору ванны.
Как спланировать пространство для небольшой переделки ванной комнаты
Хотя может показаться, что ванные комнаты имеют тенденцию к увеличению, многие люди сталкиваются с проблемой реконструкции небольших, даже крошечных пространств. Если это ваша ситуация, и у вас нет возможности снять шкаф или сломать стену, чтобы добавить места, поиск туалета, раковины или ванны, которые немного меньше среднего, может означать разницу между успехом или неудачей.
Ремонт маленьких ванных комнат
Вот краткая информация о том, что есть на рынке, и какие правила нужно соблюдать, чтобы получить максимальную отдачу от небольшой сантехники. При поиске миниатюрных светильников вы найдете более широкий выбор в специализированных выставочных залах с множеством индивидуальных возможностей. Тем не менее, базовые предметы в универсальном белом цвете можно найти в большинстве домашних центров или заказать в них. Цены на небольшие приспособления сопоставимы, а в некоторых случаях немного выше, чем на стандартные модели.
Крепления и размеры
Мойки
iStock
Проще всего найти небольшую раковину для ванной или унитаз. Не существует стандартного размера или формы для раковины для ванной комнаты, но подвесные раковины, угловые раковины и пьедесталы — хорошие ставки, если вы думаете о лилипутах, и они широко доступны. Но они приходят с осторожностью.
Марта Керр, сертифицированный дизайнер кухонь и ванн в компании Neil Kelly Remodelers из Бивертона, штат Орегон, специализируется на дизайне ванных комнат.Она предупреждает: «Чем меньше размер умывальника, тем больше внимания вы должны уделять расположению и размеру крана. Перед тем, как выбрать раковину, важно знать, действительно ли вы можете положить туда руки для мытья!»
В миниатюрных мойках используется та же стандартная фурнитура, что и в более крупных моделях, но Керр предлагает разместить смеситель в углу как один из способов оптимизации пространства. Фитинги с одним регулятором, 4-дюймовые центральные и настенные крепления чаще всего используются с небольшими раковинами.
Подвесной умывальник Minette от American Standard имеет размеры 11×16 дюймов и плотно умещается в углу.Также от American Standard, пьедестал Ellisse со стилем вмещает меньшую ванную комнату.
По словам Стива Бисселла, менеджера по маркетингу сантехнических товаров компании Kohler, серия раковин
Kohler’s Boutique, которые были разработаны в 1920-х годах, когда маленькие раковины были более модными, по-прежнему популярны. Линия включает раковину, изначально разработанную для вагонов поездов Pullman. Компас Колера имеет диаметр 13½ дюймов, в нем нет просверленных отверстий, и в него можно установить смеситель, устанавливаемый на стене или на столешнице.Раковины Problem-Solver от Bates и Bates специально разработаны для уникальных ситуаций и изготавливаются по индивидуальному заказу всего лишь 6 дюймов в диаметре. Шикарный MBO 912 из цельной латуни представляет собой вставную модель с внутренними размерами 11×14 дюймов.
Хотя подвесные раковины отлично подходят для небольших ванн, потому что открытое пространство под ними помогает сделать комнату менее тесной, есть миниатюрные умывальники для тех, кому нужны преимущества этого шкафа для хранения вещей. В то время как стандартная подставка для умывальника имеет размер от 18 до 21 дюйма спереди назад, размер туалетного столика Eurolav со встроенной раковиной от Strasser составляет всего 13 дюймов.Имеется только в салонах банных комнат.
В домашних центрах наиболее распространенная ширина туалетного столика составляет 24 дюйма, но вы можете найти их шириной 18 дюймов и 16 3/8 дюйма спереди назад. Конечно, в мебельной мастерской можно изготовить нестандартные размеры, но это недешево. В любом случае вы можете купить столешницу для умывальника со встроенной раковиной, изготовить ее самостоятельно или использовать стандартную столешницу с очень маленькой раковиной.
Ванны и душевые
iStock
Стандартная ванна имеет длину 5 футов и ширину от 30 до 32 дюймов.Хотя трудно найти что-то меньшее, вы можете выбрать либо угловую ванну, либо ванну длиной менее 5 футов. Экономичная ванна McKenzie от American Standard из эмалированной стали имеет длину 4 фута. Угловая ванна Mayflower от Kohler изготовлена из чугуна и разработана специально для работы в условиях ограниченного пространства.
Некоторые производители также могут изготовить ванну или гидромассажную ванну на заказ в соответствии с вашими требованиями. Однако Джеймс Уолш, руководитель группы по разработке продуктов / маркетингу акриловых и эмалевых продуктов в American Standard, сомневается в действии водоворота в чем-либо меньшем, чем 5 футов.Уолш говорит: «Это просто не сработает. Форсунки нагнетают большую силу, до 8 галлонов в минуту, из-за чего вода может вытекать прямо из ванны».
По словам Уолша, одним из наиболее важных факторов, определяющих размер ванны, является высота бортика. Чем он выше, тем больше воды для купальщика. У более высоких людей будут большие проблемы с более низкими краями ванны.
Не подходит ванна? Йонас Вайнер из компании Best Plumbing в Катоне, штат Нью-Йорк, отмечает, что душевые кабины могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с любым размером; однако все, что меньше 36 дюймов, считается крошечным, и большинство кодов требуют минимальной ширины 32 дюйма.Он предлагает неоугольный душ, который вписывается в угол, как лучший выбор, когда не хватает места.
Монолитный душ Biarritz 40 линии Premium от Maax, Inc. имеет площадь всего 38 5/8 дюйма. Также от Maax находится Versailles, который функционирует как ванна и душ. Этот компактный блок размером 29 5/8 x 31 3/4 дюйма включает в себя встроенные мыльницы, полки и сиденье.
Туалеты
iStock
Что касается унитазов, то грубые размеры, форма сиденья (округлая или удлиненная) и конструкция бака (одно- или двухэлементный) — все это определяет, сколько места будет занимать унитаз.Черновой вариант — это расстояние от стены до центра изгиба туалета (слив унитаза) в полу. Большинство новых домов имеют 12-дюймовую обшивку; старые дома, имеющие 10- или 14-дюймовый размер.
Естественно, чем ближе унитаз к стене, тем меньше он занимает места. Керр часто требует меньшего размера светильников в старых домах, где грубый вход составляет 10 дюймов, а унитаз расположен в 28-дюймовом, а не 30-дюймовом пространстве вдоль стены. «Дело не в том, что унитаз обычного размера не подходит», — объясняет она.«Это просто выглядело бы неудобно и казалось бы слишком большим для этого места».
«Остерегайтесь брать унитаз с 10-дюймовым забором и ставить его на современный 12-дюймовый без специального фланца, — предупреждает Бисселл, — он не подойдет». Он рекомендует использовать 12-дюймовую обтяжку с закругленной или компактной удлиненной передней частью, чтобы максимально использовать небольшое пространство. Еще одна хитрость, по словам Бисселла, заключается в использовании моноблочного унитаза, потому что его низкий бак создает иллюзию того, что он меньше. Собственно, расстояние от края чаши до пола такое же, как и у двухсекционного унитаза.
Сегодня удлиненные чаши считаются более удобными, но округлые чаши занимают меньше места. Как правило, туалеты с круглым фасадом выступают от стены на 25–28 дюймов. Удлиненные туалеты простираются от 29 до 31 дюйма. Поскольку во многих ванных комнатах меньшего размера унитаз находится напротив двери, обычный удлиненный унитаз может ограничить размер двери или ее поворот. Компактные удлиненные миски обеспечивают такой же комфорт, но не так сильно выступают.
Например, компактная удлиненная экономия пространства American Standard, состоящая из двух частей, умещается в пространстве чаши с круглой передней частью.Rialto, цельный унитаз с круглой передней панелью от Kohler, еще меньше. При длине 25,5 дюймов от передней до задней части он выступает меньше, чем любой унитаз в отрасли.
Керр, специалист по ваннам, которая делает от 10 до 15 процентов своей работы с мелкими предметами, считает, что необходимость использования небольших приспособлений не должна ставить под угрозу общий дизайн комнаты. Несмотря на то, что вам нужно выбрать приспособления, которые подходят для помещения, она называет выбор материала другой важной проблемой в небольших помещениях. «Все должно сочетаться и визуально.Все материалы должны быть скоординированы », — объясняет она. Керр рекомендует однотонный пол и стены, которые гармонируют с сантехникой, как лучшую схему, чтобы сделать небольшую ванную комнату более приятной для глаз.
Место, которое вам нужно
Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат предлагает эти основные зазоры и размеры приспособлений на основе их проектных параметров и типовых требований норм. Всегда уточняйте рекомендации в местном строительном отделе.
Мойки
Перед умывальником должно быть минимальное свободное пространство 30×48 дюймов.При наличии пространства для колен под умывальником может простираться до 19 дюймов из 48-дюймового пространства пола. Минимальное свободное пространство от центральной линии умывальника до любой боковой стены составляет 15 дюймов. Высота раковины или умывальника должна подходить пользователю (-ам).
Унитазы и биде
Большинство норм требуют, чтобы расстояние от любой боковой стены или препятствия было не менее 15 дюймов (измеряется от центра унитаза) и не ближе 30 дюймов от центра до центра любого другого сантехнического оборудования. (На самом деле НКБА рекомендует 32 дюйма.) Перед унитазом или биде должно быть не менее 24 дюймов свободного пространства.
Ванны
Хотя нормативных требований к размеру ванны нет, минимальное свободное пространство на полу рядом с ванной должно быть не менее 60 дюймов в длину (длина стандартной ванны) и 30 дюймов в ширину. Всегда оставляйте свободное пространство для доступа к водопроводным и / или гидромассажным двигателям.
Закрытые душевые
В то время как NKBA рекомендует минимальный допустимый внутренний размер от стены до стены в 34 дюйма, 32 дюйма является допустимым.Единый строительный кодекс, который используется на Западном побережье, требует, чтобы все душевые, независимо от формы, имели минимальную готовую внутреннюю площадь 1024 квадратных дюйма с внутренним круглым диаметром не менее 30 дюймов.
14217 NE 200th, Woodinville, WA 98072 800-445-0494
Лучшие ванны для крошечного дома и где их найти
Ванны — это единственное удобное существо, от которого трудно отказаться при уменьшении размера.Ничто не сравнится с хорошим замачиванием после долгого рабочего дня, к тому же это почти необходимость, когда вы живете с детьми или домашними животными.
Итак, как вы поместите маленькую ванну в крошечный домик? Есть разные способы установить ванну в крошечных домах. Самый простой способ сделать это — просто установить мини-ванну под душем. В ситуациях, когда пространство имеет огромное значение, вы можете замаскировать свою ванну под что-то еще или исследовать альтернативные места.
Прочтите, чтобы узнать о том, какой тип ванны лучше всего установить в вашем крошечном доме, а также дайте несколько советов, где найти свою собственную.
Просто небольшое примечание… любая ссылка на этой странице, которая ведет к продукту на Amazon, является партнерской ссылкой. Мы получаем небольшую комиссию, если вы совершаете покупку. Тем самым вы поддерживаете этот сайт — большое вам спасибо.
Насколько велика ванная в крошечном доме?
Ванные комнаты в крошечных домах действительно не имеют определенного ограничения по площади. Это зависит от того, как вы хотите распределить пространство, которое есть в вашем крошечном домике. Например, Кристен и Сия решили посвятить около 13% отремонтированного Airstream площадью 200 квадратных футов для ванной комнаты площадью 15 квадратных футов, в которой нет ничего, кроме самого необходимого.
Другие домовладельцы могут решить быть настолько щедрыми, насколько они хотят: Kestrel, крошечный дом стандартных размеров 24×8 футов на колесах, имеет роскошную ванную комнату и большую ванну с потрясающим видом.
Когда дело доходит до проектирования крошечных ванных комнат, вопрос о том, можно ли их разместить в ванне, возникает чаще, чем вы думаете, и мы полностью понимаем это. То, что вы становитесь крошечным, не означает, что вам нужно отказываться от простых, но прекрасных вещей в жизни.
Поиск лучшей крошечной ванны может быть трудным, но если вы продолжите и продолжите, мы гарантируем, что вы найдете ванну с нужными характеристиками и размерами — даже если это означает, что вам придется создать ее с нуля. .
Какая из имеющихся ванн самая маленькая?
Стандартные размеры фарфоровой ванны составляют от 5 до 6 футов в длину (от 60 до 72 дюймов) и от 2,5 до 3 футов в ширину (от 30 до 35 дюймов). Хорошая новость заключается в том, что вы можете получить ванны меньшего размера, подходящие для крошечных домов, либо купив самые маленькие из возможных фарфоровых ванн, либо сделав специальную ванну, сделанную специально для вас.
Баки наименьшего размера, доступные на рынке, начинаются с 30 галлонов. Крошечные ванны обычно имеют длину от 4 до 5 футов (55 дюймов) и ширину от 2 до 3 футов (от 30 до 35 дюймов).
Маленькая ванна: в поисках идеальной миниатюрной ванны
Source
Самая маленькая отдельно стоящая ванна
Отдельно стоящие ванны, также известные как ванны на пьедестале, хороши тем, что их размещение не ограничено. Когда все сделано правильно, это может создать иллюзию большего пространства в крошечных домах.По сравнению с обычной ванной в нише, отдельно стоящая ванна создана для того, чтобы «плавать» в любом месте вашей крошечной ванной комнаты, что дает вам большую гибкость в дизайне.
Ширина
2,25 фута (27 дюймов)
Длина
4-5 футов (~ 55 дюймов)
Глубина воды
1,25 фута (15 дюймов)
TINY HOUSE TIP: Угловые ванны могут быть классической ванной и спа, но это один из наименее компактных типов.Дизайн спроектирован так, чтобы занимать ненужное пространство, которое вы не можете себе позволить, если живете в небольшом доме.
Торговая рекомендация:
Если вам абсолютно нравится идея принятия ванны в стиле спа, вы можете просто взять отдельно стоящую ванну и расположить ее под углом к стене, чтобы она выглядела так, как будто у вас великолепная угловая ванна.
Source
Самая маленькая ванна в нише
Возможно, самый распространенный вид ванны, который вы встретите в домах.Ванны в нише — это не столько стиль, сколько способ установки; они окружены тремя стенами, что делает их идеальными для сочетания душа и ванны. Дизайн обычно требует меньшей занимаемой площади, что идеально подходит для крошечных домов. Имейте в виду, что вам придется занять всю стену, чтобы воплотить в жизнь ваши мечты о ванной в алькове.
Ширина
2,5 — 3 фута (~ 36 дюймов)
Длина
3.75 футов (45 дюймов)
Глубина воды
1,16 фута (14 дюймов)
Источник: Badeloft
Рекомендации для покупок:
Самая маленькая капля в ванне
Ванны других типов имеют «юбки» или отделанные стороны, что позволяет легко и без проблем установить. Встраиваемые ванны требуют, чтобы вы создавали пространство вокруг ванны. В крошечном доме это может быть как хорошо, так и плохо: дополнительная конструкция, несомненно, увеличит вес вашего окончательного крошечного дома, особенно если вы используете тяжелые материалы, такие как плитка или мрамор; Гибкость встраиваемой ванны означает, что у вас больше возможностей для дизайна и настройки.
Ширина
2,5 — 3 фута (~ 36 дюймов)
Длина
3,75 фута (45 дюймов)
Глубина воды
1,16 фута (14 дюймов)
Торговая рекомендация:
На что следует обратить внимание перед установкой ванны
Установить ванну в свой крошечный дом не так просто, как установить на кухне полноразмерный прибор.Вот несколько вещей, которые следует учесть перед установкой устройства в крошечном доме:
Вес: Вес — самая очевидная проблема, когда дело касается ванн. Пустая чугунная ванна может легко добавить еще 350-500 фунтов к весу вашего крошечного дома. Самая маленькая из доступных ванн начинается с 30 галлонов. Вода обычно весит дополнительно 8 фунтов (3 кг) на галлон.
Материал: Альтернативы традиционной чугунной ванне идеальны, если вы хотите сэкономить место.К счастью, есть много материалов, из которых вы можете выбрать, не жертвуя классическим внешним видом ванны. Ванны из стекловолокна недорогие и легкие, они весят всего от 70 до 80 фунтов для стандартной ванны на 60 галлонов. Другие материалы, такие как эмалированная сталь и акрил, также являются отличной альтернативой.
Недостатком этих материалов является то, что они не служат так долго, как чугунные ванны. Они имеют тенденцию легко скалываться, ломаться или трескаться при постоянном использовании и, вероятно, изнашиваются быстрее, если вы ведете свой крошечный дом по пересеченной местности.
С другой стороны, вы можете изучить ванны из нержавеющей стали, изготовленные по индивидуальному заказу. Они могут быть нетрадиционным материалом, но они, как правило, легче и долговечнее, чем другие материалы для ванн.
Место размещения: Добавление ванны в крошечную ванную комнату означает, что вам нужно продумать распределение веса и водопровод. Использование бортового прицепа означает, что вам придется пожертвовать некоторым вертикальным пространством, чтобы трубы не волочились во время путешествия. Если вы беспокоитесь о распределении веса, может быть хорошей идеей поставить ванну рядом с язычком прицепа, но это означает, что вам придется полностью пожертвовать этим пространством.
Опять же, установить ванну в крошечном доме не так просто, как установить на кухне полноразмерный прибор. Вы также должны учитывать целостность материала вашего пола, вентиляции и изоляции, чтобы ванна не принесла в жертву остальную часть конструкции крошечного дома.
Покупки крошечных ванн: где их достать
Найти идеальную ванну для вашего небольшого помещения не так просто, как зайти в Интернет и найти лучшее предложение.В отличие от покупки бытовой техники, вы захотите увидеть ванну собственными глазами и увидеть ее точные размеры, прежде чем приносить предмет с собой домой. Это особенно верно, если вы ищете ванны меньше 5 футов.
Как всегда, Amazon может помочь вам найти ванну стандартного размера. Мы нашли хорошую пятиметровую ванну американского стандарта, которая весит всего 161 фунт. Для чего-то меньшего вам, возможно, придется немного поработать.
Craigslist и Facebook — отличные варианты для подержанных ванн.Ванны могут не всегда выглядеть готовыми к спа, но это ваш лучший шанс найти те, которые соответствуют вашему бюджету, учитывая, что меньшие ванны стоят от 1000 до 3000 долларов, как эта красивая дубовая ванна.
Источник: Необычный Home & Life
Сомневаетесь? Ориана из Off Beat Home наконец нашла четырехфутовую ванну, зайдя на Craigslist. Он был покрыт силиконом и грязью, так что ванна обошлась в 40 долларов. Она рекомендует посетить следующие места во время охоты за ванной:
Re-Store
Goodwill
Habitat for Humanity
Lowes
Home Depot
Upcycleshops
Ванны для замачивания, которые меньше по длине, но глубже, становятся популярным вариантом для крошечных домашних ванн.Если вы не против потратиться на индивидуальную ванну, вы можете посетить специализированные компании, такие как Zen Bath Works.
У вас всегда есть возможность заняться своими руками. Постройте свою собственную японскую ванну для замачивания, используя остатки древесины от постройки крошечного домика.
Идеи ванны для крошечного дома
Все еще не думаете, что в крошечном домике поместится ванна? Ниже приведены несколько примеров того, как домовладельцы устанавливают мини-ванну или ванну стандартного размера в собственном крошечном доме. Помните: установить ванну нельзя.Мы выбрали несколько очевидных вариантов установки, а также несколько более креативных, чтобы дать вам идеи о том, как включить ванну вашей мечты в ваш собственный крошечный дом.
1) Секретная подземная ванна
Этот крошечный дом площадью 68 квадратных футов, который можно арендовать в Сент-Луисе, доказывает, что вам не обязательно иметь большое пространство, чтобы поместиться в ванну. Пол в ванной имеет длину около 8 футов и ширину 3 дюйма. Прямо под деревянным полом скрывается неприметная ванна, которая, когда не используется, служит сливом для душа.
В этом дизайне замечательно то, что ванна уже установлена в ванной. Другие конструкции, которые мы видели, скрывают ванну в таких областях, как гостиная и спальня. Хотя эти решения являются творческими, они могут сделать довольно грязную уборку.
2) Ванна-чердак
В некоторых случаях у вас не будет другого выбора, кроме как разместить ванну полностью на виду. Крошечный домик на колесах «Snails Away» уместится в очень маленькой упаковке. Помимо собственной студии звукозаписи (с полностью звуконепроницаемыми стенами), в этом крошечном, но могущественном домике на колесах также есть полноразмерная ванна.
Шестифутовая ванна для замачивания находится на чердаке прямо над жилым помещением. Мы рекомендуем использовать самый легкий материал для ванны (как это сделал строитель), чтобы ваше полуденное замачивание не разрушилось и не превратилось в проблему с водопроводом.
3) Комбинация душа и ванны
Еще один простой способ добавить ванну в ваш крошечный дом — установить маленькую прямо под душем. Этот крошечный дом с 30-футовым трейлером, построенный Rocky Mountain Tiny Houses, имеет мини-ванну на когтистых лапах, длина которой составляет всего 44 дюйма и ширину 24 дюйма (3.67 футов x 2 фута). Конечно, это не самая удобная ванна, но она станет отличным дополнением для домовладельцев, которые стремятся установить небольшую ванну для купания, несмотря ни на что.
Если вы немного ниже ростом или у вас есть дети, эта ванна сработает как по волшебству. Но, как рекомендует строитель, лучше вложить деньги в что-то более продолжительное, чтобы у вас было больше места для растяжки.
4) Мебель для ванны
Эта установка ванны доказывает, что ванна вообще не обязательно должна быть внутри вашего крошечного домика.Эта ванна находится на крыше крошечного домика и в дневное время скрыта за столом на шесть человек. Деревянные защелки аккуратно складываются в сторону, открывая полноразмерную ванну.
Это довольно крутое исполнение, но вам, возможно, придется переосмыслить его, если вы очень внимательны к своей конфиденциальности. С другой стороны, у вас есть прекрасный вид на природу.
5) Повышенная ванна
Монокль от Wind River Tiny Homes — один из наших любимых дизайнов. В этом доме много открытого пространства, множество красивых деревянных элементов и роскошная ванная комната, которую вы никогда не думали увидеть в крошечном доме на колесах.
Одна из его ключевых особенностей — эта роскошная ванна для замачивания, которая находится прямо у язычка прицепа. Это отличный ход со стороны строителей, потому что дополнительный вес ванны приходится на ту часть прицепа, где она может выдержать наибольший вес. Ванна установлена немного над землей, поэтому здесь достаточно места для ванной комнаты размером с проход и отдельного душа.
Маленькая ванная комната, большая гостиная
Ваша маленькая ванная комната не должна казаться второстепенной.То, что вы становитесь крошечным, не означает, что вы должны жертвовать вещами, которые делают ваше жилище похожим на дом.
Мы надеемся, что вы почерпнете вдохновение из примеров, которыми мы поделились, и почувствуете себя увереннее, создав ванную комнату своей мечты!
15 видов ванн для вашей ванной комнаты (фото)
В наши дни все больше и больше основных ванных комнат разделяют ванну и душ, так что теперь у вас есть выделенное пространство для душа и отдельная ванна.В результате есть много разных типов ванн, которые вы можете выбрать для своей ванной комнаты. Мы перечисляем и описываем ваши варианты ванн здесь.
Хотя большинство людей принимает душ чаще, чем роскошную ванну, все же хорошо иметь хотя бы одну ванную комнату с ванной. Это особенно актуально, если у вас есть дети. Мы жили в месте, где не было ванны, и купать нашего маленького сына было непросто.
Кроме того, возможность принять горячую ванну может расслабить.Хотя я предпочитаю гидромассажную ванну в тренажерном зале, мне нравится большая ванна в основной ванной комнате.
Если ванна стоит в вашем списке «обязательных» для вашей ванной комнаты, вот отличная статья с описанием различных типов ванн.
Также ознакомьтесь с нашей подробной схемой, на которой показаны различные части ванны.
Связанные: Различные типы бомб для ванн
Типы ванн
Обзорная таблица
Отдельностоящая ванна
Поразительное художественное визуальное воздействие.Очень желанный элемент для покупателей нового жилья. Значительно увеличивает стоимость домов при перепродаже.
Вставная ванна
Роскошное ощущение спа. Обод находится заподлицо с платформой и позволяет глубоко расслабиться.
Ванна для ниши с тремя стенками
Стандартная, доступная и практичная ванна, обеспечивающая максимальную полезность. Можно одеться для более роскошного образа
Угловая ванна
Использует пространство ванной комнаты премиум-класса.Требуется только две стены, в отличие от трех, требуемых стилями альков. Может быть прямоугольным или треугольным.
Нижняя ванна
Практически то же самое, что и ванночки со вставкой, но с другим стилем обода
Ванна с ножками
Добавляет винтажную и историческую привлекательность в любую ванную комнату. Пологие наклонные стенки ванны и декоративные ножки-ножки создают ощущение царственности и роскоши.
Гидромассажная ванна
Максимальное глубокое расслабление.Пузырьки и воздушные форсунки дают восстанавливающее и бодрящее ощущение гидротерапии
Ванна в японском стиле
Красивая и искусная, эта ванна в стиле напоминает отдельно стоящие ванны, но отличается более восточным эстетическим дизайном и азиатской привлекательностью.
1. Ванны альков
Дизайн ванны ниши, также известный как дизайн ниши с тремя стенками, представляет собой практичный стиль ванны, сочетающий в себе форму и функциональность. Эти ванны часто имеют душевую головку, расположенную вверху, и их основной целью является удобство.Идеально подходящая для тесных пространств, небольших домов и квартир, ванна в стиле альков встречается в бесчисленном множестве домов в наши дни.
Цена
350–5000 долларов США +
Размеры продукта
20-50 + дюймов в ширину и 70-80 дюймов в длину
Плюсы
Доступный
Практичный и функциональный
Можно декорировать для создания роскошного образа
Легко чистить и поддерживать
Минусы
Должен располагаться относительно стен
Общий вид
2 типа ванн-альков
Следующее различие не является техническим различием, но я хочу его отметить, потому что оно есть.Различие сводится к размеру и продуманности ниши. В двух словах, есть простая ванна в алькове и изысканная роскошная ванна в алькове. Посмотрите следующие примеры фотографий, чтобы увидеть разницу.
а. Простая ванна в виде ниши г. Роскошная ванна в нише
2. Отдельностоящие ванны
Есть несколько типов отдельно стоящих ванн. Во-первых, мы кратко рассмотрим отдельно стоящие ванны в целом.
Обладая поразительным визуальным эффектом, стиль отдельно стоящей ванны может украсить дизайн вашей ванной комнаты.Эти ванны могут быть расположены близко к стенам (хотя это не рекомендуется) или по направлению к центру комнаты для красивого и уникального фокуса и визуальной стимуляции. Можно добавить матовый металл или хромированные акценты на смеситель, чтобы создать по-настоящему современный эстетичный дизайн.
Цена
2000–5000 долларов +
Размеры продукта
Сертифицированный UPC Размер в дюймах: ширина 34,3 дюйма, длина 70,9 дюйма, высота 25.6 ″
Плюсы
Поразительное визуальное воздействие
Художественный и красивый внешний вид идеально подходит для ванных комнат в современном стиле
Универсальный внешний вид
Увеличивает стоимость дома при перепродаже
При желании можно разместить в центре или ближе к центру комнаты
Минусы
Нет доступных мест для хранения основных предметов, таких как шампунь и кондиционер, мыло и другие туалетные принадлежности.Не требует использования стульев для ванны, туалетных принадлежностей и индивидуальной организации.
Очистка может оказаться обременительной. Отдельно стоящие ванны можно легко чистить, если они расположены в центре комнаты с большим количеством открытого пространства по периметру ванны, чтобы было удобно доставать внутрь и вокруг. Однако размещение ванны в центре комнаты не всегда практично и может занять столь необходимое пространство. Когда отдельно стоящая ванна расположена слишком близко к стене, очистка становится затруднительной, поскольку часто не хватает места для доступа ко всем точкам ванны по отношению к стене
Недорогой для многих покупателей из-за высокой цены
Может оказаться непрактичным для детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями из-за высоких стенок ванны.
Чрезвычайно тяжелая ванна.Нижний пол необходимо со временем проверить на способность выдерживать вес отдельно стоящей ванны. Вес ванн такого типа может со временем вызвать прогиб некоторых полов.
4 типа отдельно стоящих ванн
Ванна на ножках — это урок красоты, формы и функциональности. Бесспорная винтажная эстетика во всех отношениях определяет ванну. От замысловатых когтистых ножек до романтических покатых изгибов глубоких и высоких стенок ванны. По конструкции аналогично отдельно стоящим ваннам, ванну с ножками на ножках лучше всего располагать так, чтобы вокруг нее было достаточно свободного пространства для простоты очистки и доступа
Цена
600–5000 долларов +
Размеры продукта
20-50 + дюймов в ширину и 70-80 дюймов в длину
Плюсы
Добавляет винтажный шарм и старинные детали в ванную комнату
Создает функциональное и визуальное пространство между полом и дном ванны за счет дополнительных ножек
Высокие стенки для глубокого купания и релаксации
Простота установки
Минусы
Отсутствие места для хранения таких вещей, как шампунь, кондиционер, мыло и другие туалетные принадлежности
Очень маленький и ограниченный выбор размеров и форм.Подходит к очень специфическим типам декора
б. Современная отдельно стоящая ванна с твердым основанием г. Отдельностоящая круглая ванна «Soup Bowl» г. Отдельностоящая в нише
Этот последний тип отдельно стоящей ванны больше ориентирован на размещение, чем на дизайн ванны. Дело в том, что в нише можно поставить отдельно стоящую ванну.
3. Встраиваемые / вставные ванны
Эти ванны, также известные как ванны на платформе или на палубе, имеют конструктивную функцию врезания, в результате которой край ванны находится заподлицо с платформой или палубой, на которой она установлена; это обычная конструкция для воздушных и гидромассажных ванн.
Цена
700–5000 долларов +
Размеры продукта
Зависит от выбора формы (прямоугольник, треугольник, с глубокими стенками)
Плюсы
Ощущение элитного и роскошного спа
Функция глубокого замачивания отлично подходит для расслабления
Подшипники Premium
Подрезные блоки, установленные с каждой стороны
Восемь нескользящих ручек с защитными колпачками для удилищ
Модель с одним или тремя вратарями
Минусы
Входить и выходить из ванны может быть очень сложно, особенно если ванна глубокая и с высокими стенками
4 типа вставных ванн
а.Стандартная встраиваемая ванна
г. Повышающий уровень
г. Угловая ванна
Есть 2 типа угловых ванн. Первый — это ванна треугольной формы. Другой — ванна прямоугольной формы. Вот примеры.
я. Угловая ванна треугольная
ii. Угловая ванна прямоугольная
Угловые ванны, ценимые за универсальность, используют свое превосходное расположение в ванной комнате для максимальной функциональности. Угловая ванна может быть на возвышении или даже треугольной формы.Из-за пересечения углового пространства для ванны этого типа необходимы только две стены, в отличие от стиля альков, который обычно требует трехстенного расположения.
Цена
Переменная
Размеры продукта
Размеры варьируются от выбранной формы (треугольник, прямоугольник, платформа)
Плюсы
Максимальная универсальность
Использует угловое пространство
Может быть застекленным, открытым на платформе или встраиваемым
Минусы
Доступ к ванне ограничен с одной стороны
Может располагаться только в углу
г.Ванна под столешницей
Источник: Homedepot.com
Стили ванн, устанавливаемых под столешницу, по сути такие же, как и стили ванн на платформе или встраиваемых ванн. Разница в том, что его ободок покрыт, в отличие от обода ванны со вставной крышкой. Типичные материалы, которыми покрывают края ванн, устанавливаемых под столешницей, — это камень и плитка. Сама ванна расположена на поддерживающей платформе на конструкции пола.
Цена
Различается (материалы платформы могут включать плитку, гранит, камень или дерево)
Размеры продукта
54 х 29.5 x 34,5 дюйма
Плюсы
Высококачественный, роскошный вид
Спа-эстетика
Прочная и прочная конструкция
Легко чистится
Минусы
Бак обычно не может быть удален, не разбив прилегающий настил на части для извлечения бака
эл. Встраиваемая ванна в центре ванной
4. Гидромассажная ванна
Гидромассажные ванны — это Святой Грааль для блаженного, глубокого и теплого расслабления.Обычно построенные с использованием воздушных форсунок, гидромассажные ванны — это место, где можно восстановить, обновить и вдохнуть новую жизнь. Гидромассажные ванны обычно располагаются в роскошной обстановке; кафельные стены, мраморные полы и панорамные окна — все это очень распространенные элементы декора, которые сопровождают гидромассажные ванны.
Цена
5000–8000 долларов +
Размеры продукта
92,5 x 92,5 x 32,5 для джакузи среднего размера
Плюсы
Глубокая релаксация
Идеальная спа и курортная среда
Гидротерапия для больных суставами и артритом
Минусы
Дорого.Может оказаться слишком дорогостоящим для многих людей
5. Ванна в японском стиле
Этот стиль, известный как японское офуро, или ванна для купания, предлагает умиротворение и безмятежность, которое можно найти в спа-салоне или на курорте. Пологие стены в сочетании с отдельно стоящим дизайном придают этой ванне в японском стиле потрясающую и поразительную визуальную привлекательность. Это определенно один из самых красивых дизайнов ванн, существующих сегодня. Хотя стили могут различаться, японские ванны для замачивания, как правило, отличаются от ванн западного стиля тем, что купание не осуществляется в них.Скорее люди купаются в душе, а затем входят в ванну, чтобы принять ванну и расслабиться после того, как вымылись после душа.
Цена
2000–5000 долларов +
Размеры продукта
30-35 + дюймов в ширину на 65-70 + дюймов в длину
Плюсы
Захватывающий дизайн
Значительно увеличивает стоимость домов при перепродаже
Художественная презентация
Предлагает возможности для глубокого расслабления
Пологие стены облегчают доступ к ванне по сравнению с обычными отдельно стоящими ваннами
Очень желанный элемент дизайна для покупателей дома
Минусы
Нет доступных мест для хранения основных предметов, таких как шампунь и кондиционер, мыло и другие туалетные принадлежности.Не требует использования стульев для ванны, туалетных принадлежностей и индивидуальной организации.
Недорогой для многих покупателей из-за высокой цены
6. Гардеробная
Душевая кабина. Источник: Home Depot
Последний вид ванн — это ванны для людей с ограниченными физическими возможностями. Это отличный способ оставаться независимым и продолжать купаться в случае проблем с подвижностью. Ознакомьтесь с нашей подробной статьей о создании ванной комнаты, подходящей для пожилых людей.
Часто задаваемые вопросы
Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы о ваннах.
Какие стандартные размеры / размеры ванн?
Есть несколько видов ванн. К некоторым из них относятся стандартные, отдельно стоящие, замачиваемые и проходные. Стандартные ванны обычно доступны в двух размерах: 60 дюймов в длину на 30 дюймов в ширину и 60 дюймов в длину на 32 дюйма в ширину. Глубина стандартных ванн колеблется от 15 до 18 дюймов.
Длинные ванны для замачивания будут до 72 дюймов в длину и часто от 20 до 24 дюймов в глубину.Отдельно стоящие ванны, в том числе на ножках, часто бывают такими же глубокими. Ванны для пешеходов, как правило, имеют такие же размеры, как и стандартные ванны, поэтому они подходят для проектов модернизации. Однако они часто будут иметь глубину от 30 до 36 дюймов с сиденьем, встроенным в один конец ванны, для размещения людей с особыми потребностями.
Из каких материалов изготавливают ванны?
Раньше ванны делали из дерева, меди и железа. Сегодня у нас все еще есть тяжелая эмалированная чугунная ванна.Этот классический материал для ванны прослужит десятилетия. Из-за его большого веса вам понадобится прочная система каркаса пола для поддержки и утюга ванны.
Фарфоровые ванны часто изготавливаются на стальной основе с отделкой фарфоровой эмалью. В результате получается недорогая, гладкая, глянцевая и прочная поверхность, которую легко чистить.
Ванна из стекловолокна и акрила имеет глянцевую поверхность и достаточно прочную. Твердые акриловые ванны легко формуются в различные формы и имеют однотонный цвет.Акриловые ванны по хорошей цене. Многие ванны для купания и купания сделаны из акрила.
Можно ли красить ванны?
Можно обновить отделку и цвет керамической, фарфоровой или акриловой ванны с помощью специального набора, предназначенного для ванн и плитки. Стандартные варианты внутренней окраски треснут и отслаиваются под воздействием тепла и влаги в ваннах. Набор для окраски ванны / плитки будет включать в себя систему на основе эпоксидной смолы, которая после отверждения отличается отличной адгезией и долговечностью.Одноквартирного набора должно хватить, чтобы покрыть ванну.
Соблюдение инструкций и надлежащий уход за окрашенной ванной приведет к долговечному покрытию, которое прослужит примерно 3-5 лет.
Можно ли менять покрытие ванн?
Шлифовка ванны позволяет оживить и восстановить поверхность ванны без необходимости замены всего приспособления. Процесс шлифовки можно проводить на самых разных поверхностях ванн, включая фарфор, мрамор и стекловолокно.Шлифовка крепежа достигается удалением остатков отделочного покрытия с ванны и последующим нанесением нового слоя материала, закрывающего старую поврежденную поверхность.
Шлифовка поверхности ванны позволяет обновить внешний вид ванны, упростить ее очистку и продлить срок службы на несколько лет.
Можно ли отремонтировать ванны?
Возможен ремонт ванн самых разных типов. К ним относятся большинство фарфоровых ванн, а также ванны из искусственного мрамора, акрила и стекловолокна.Светильники могут получить повреждения в процессе транспортировки, а также во время установки. Вы можете расколоть или расколоть ванну, случайно уронив острый или тяжелый предмет в ванну или на губу.
Если вы не можете вернуть ванну или истек срок гарантии, приспособление, находящееся в хорошем состоянии, можно отремонтировать, не отправляя его обратно поставщику. Небольшие сколы и царапины часто можно отремонтировать, что делает этот вариант более экономичным, чем замена всей ванны.
Ремонт ванны может выполняться квалифицированным специалистом, у которого есть подходящие материалы и инструменты для шлифования и заполнения дефекта и нанесения водонепроницаемого покрытия, которое будет сливаться с остальной поверхностью, так что ремонт не будет заметен.В качестве альтернативы вы можете приобрести комплект для ремонта или исправления и сделать этот проект своими руками.
Можно ли повторно замазать ванны?
Технически, ванна не подлежит повторному глазурованию, поскольку глазирование — это процесс, требующий нагревания глины, ингредиента фарфора, в печи при очень высокой температуре. Тем не менее, ванны из фарфора могут быть отделаны глянцевым материалом, который по внешнему виду и ощущениям напоминает оригинальную глазурь.
Обычный процесс повторного глазурования включает в себя тщательную очистку поверхности ванны с использованием специально разработанного двухступенчатого очистителя для удаления мыльной пены, минеральных отложений и масел.Далее ремонтируются все трещины и сколы. Наносится связующее, а затем прочный финишный слой, часто акриловый. Это может быть экономичным методом восстановления старой ванны.
Как долго прослужит ванна?
Это открытый вопрос с множеством ответов. Это зависит от материала ванны и от того, насколько качественно она сделана. Вы можете найти оригинальные ванны в старинных домах, которые сохранились в первозданном состоянии на протяжении 100 лет. Чаще всего это эмалированный чугун или фарфор.Современные ванны из стекловолокна и акрила не имеют срока службы более прочных металлических и фарфоровых ванн.
Сантехнические компоненты ванны чаще выходят из строя до того, как сам сосуд выходит из строя. Это будет включать слив, переключатель, пробку и форсунки, если это гидромассажная ванна.
При покупке новой ванны уточняйте по гарантии. Это даст вам представление о том, как долго производитель рассчитывает срок службы приспособления.
Можно ли переработать ванны?
Ванну не так просто перерабатывать.Чугунные ванны могут представлять интерес для некоторых складов металлолома или литейных заводов. Сталь — один из наиболее перерабатываемых материалов. Однако для удаления эмалированного покрытия требуется определенная работа, которая может не стоить усилий для некоторых переработчиков.
Акриловую ванну не так-то просто переработать. Акрил не поддается биологическому разложению и плохо разлагается на свалках.
Возможно, лучшее слово, чем «переработанный» — это перепрофилирование. Ванны можно использовать для различных целей.Вот некоторые распространенные варианты использования ванн в отставку:
Кормушки и поилки для сельскохозяйственных животных
Контейнер садовый
Дворовой «бассейн» для охлаждения домашних животных
Ведерко для напитков и льда
Можно ли продать подержанные ванны?
Некоторые бывшие в употреблении ванны можно продать. Самые популярные б / у ванны на продажу — отдельно стоящие ванны на ножках. Для них есть реальный рынок. Продавцы антиквариата часто покупают их, если они в хорошем состоянии.Их легко убрать из дома. Встроенные ванны сложнее снять, не повредив их.
Продавцы металлолома могут предложить небольшую сумму денег за металлическую арматуру.
Если вы хотите избавиться от ванны, которая находится в хорошем состоянии, подумайте о том, чтобы подарить ее благотворительной организации, например Habitat for Humanity. Некоторые благотворительные организации придут к вам домой и заберут товар. Прелесть пожертвования в том, что вы можете получить небольшой налоговый вычет.
Какая ванна самая популярная?
(включает все стили ванных комнат: ¾ ванна, детская, основная ванна, сауна)
Тип ванны
Популярность Рейтинг / Частота
Отдельностоящая
61 823
Вставной
48 467
Трехстенная ниша
30 902
Подставка
10 023
Уголок
9 549
Зубчатая лапка
8,509
Гидромассажная ванна
3,103
Японский
858
Общее количество обследованных ванн
173 234
Самый популярный тип ванны для первичных ванных комнат
Тип ванны
Популярность Рейтинг / Частота
Отдельностоящая
46 735
Вставной
33 020
Альков с тремя стенками
12 221
Подставка
7,261
Уголок
6,748
Зубчатая лапка
5,634
Гидромассажная ванна
2,333
Японский
634
Общее количество обследованных ванн
173 234
Столбиковая диаграмма и круговая диаграмма, показывающие типы ванн и соответствующий коэффициент популярности / процентное соотношение для всех типов ванных комнат
* Гистограмма и круговая диаграмма показывают значения для типов ванн и их соответствующие коэффициенты популярности / процентные доли во всех типах ванных комнат, включая основные ванные комнаты, ванные комнаты, детские ванные комнаты и сауны
Столбиковая диаграмма и круговая диаграмма, показывающие типы ванн и соответствующий коэффициент популярности / процентное соотношение в основных ваннах
* Гистограмма и круговая диаграмма показывают значения для типов ванн и их соответствующие уровни / процент популярности только в основных ванных комнатах.
Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.
Вот такая печка на отработкеОтработка
Техника безопасности
Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированному обогревателю заводского производства.
Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.
Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.
Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.
Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем
Принцип работы самодельной печки на отработке
Моя печка на отработке работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.
Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.
Принцип работы самодельной печки на отработке
Из чего собирать печь?
Для сборки подобной печки я подготовил следующее:
баллон от газа на 50 литров;
стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
кусок шланга для подачи топлива;
пару хомутов;
кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
вентиль на полдюйма;
петли.
Изготовление корпуса
Из этого баллона буду делать печку
Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.
Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.
Отверстие
Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.
Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.
Показано, как режу баллонПоказано, как режу баллонПоказано, как режу баллонПоказано, как режу баллонВ итоге вот что вышло
Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.
Дно камеры топливника и горелка
Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.
Из стали дно вырезалПримеряю дно. Все вырезано аккуратно и соединяется почти без зазоровДонце на месте
Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.
Это будет горелкаСверлю отверстияПодшлифовал
По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.
Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать древесину. Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.
Сначала я вварил горелку в днище верхней камерыУстановил горелку
Изготовление поддона для отработки
Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.
Вот из этого диска и буду делать поддон
Внизу приварил днище.
Стальной круг — это днищеПриварил дно
Сверху приварил крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.
Дальше сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой обслуживать печку будет намного легче. При необходимости я могу доставать поддон и чистить горелку снизу.
Дальше сделал муфтуМуфтаСтавлю муфту на местоСтавлю муфту на место
Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.
Цены на популярные модели сварочных аппаратов
Сварочные аппараты
Обеспечение подачи масла
В отверстие вставлю трубкуЧерез трубку будет капать отработкаТрубку прихватил сваркойПодрезал трубку
Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.
Это аварийный вентиль и трубка, которая ведет к баку
Провел трубку к баку и поставил вентиль.
Обустройство дымохода
Делаю дымоход
Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественного – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.
Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.
Тут видно, как труба проходит через стенуДымоход, вид с улицы
Сборка теплообменника
Печку делал для обогрева гаража. Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.
Сборка теплообменника
Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.
Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.
Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации. Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.
Сделал наддувВот что получается
Тепло концентрируется в отсеке топливника.
Бак для масла
Бак для масла
Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.
Бак для масла
Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.
Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.
Обустройство дверец
Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.
Зазор
Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.
Приклепал упорные пластины
Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.
Простой замок
К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.
На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).
Установил печку
Как разжигать и останавливать печь?
После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.
Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.
Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.
Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.
Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.
Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. Печь полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.
Как чистить печь?
Первая чистка
По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.
При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательности:
беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.
Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.
Удачной работы!
Видео – Печь на отработанном масле своими руками
Видео — Различные печи на отработанном масле
Видео — Различные печи на отработанном масле
Видео — Различные печи на отработанном масле
Отопление на отработанном масле своими руками: варианты организации
Любые отходы, являющиеся для обычного человека всего лишь мусором, от которого необходимо избавиться, в руках мастера могут приносить ощутимую материальную выгоду.
Например, обрезки разнокалиберных труб, старый газовый баллон и прочие металлические обрезки превратятся в печь, а отработанное масло – в топливо. Организовать отопление на отработанном масле своими руками не так уж и сложно.
Мы расскажем вам об основных вариантах устройства систем отопления на “бросовом” виде топлива. В предложенной нами статье детально описаны способы изготовления проверенных на практике самодельных приборов. С учетом наших рекомендаций вы сможете добиться оптимального результата.
Содержание статьи:
Общий принцип функционирования
Если мы хотим получить качественное отопление на основе отработки, масло нельзя просто взять и поджечь, поскольку оно будет чадить и вонять. Чтобы не испытывать на себе эти неприятные и опасные для здоровья побочные эффекты, нужно нагреть топливо так, чтобы оно начало испаряться.
Гореть будут полученные в результате нагрева летучие вещества. Это и есть основной принцип работы отопительного агрегата на отработке.
Галерея изображений
Фото из
Отопительный прибор из подручных средств
Модель самоделки с турбонаддувом
Подключение модуля к обычной буржуйке
Миниатюрная печка для приготовления кофе
Применение перфорированной трубки
Для воплощения этого принципа в конструкции печки предусматривают две камеры, которые соединяют между собой трубой с отверстиями. В нижнюю камеру через заливное отверстие поступает топливо, которое здесь же и нагревают. Образующиеся при этом летучие вещества поднимаются вверх по трубе, насыщаясь через перфорацию кислородом воздуха.
Принципиальная схема двухкамерной печки с соединительной перфорированной трубой позволяет понять, как именно функционирует несложный агрегат на отработке
Полученная горючая смесь воспламеняется уже в трубе, а полное её сгорание происходит в верхней камере дожигания, отделенной от дымохода специальной перегородкой. Если технология процесса соблюдается в должной мере, копоти и дыма при горении практически не образуется. А вот тепла будет достаточно для обогрева помещения.
Использование плазменной чаши
Ради достижения максимальной эффективности процесса, можно пойти и более сложным путем. Напомним, что наша цель состоит в выделении из топлива летучих составляющих путем его нагрева. Для этого в единственную камеру агрегата следует поместить чашу из металла, которую нужно не просто нагреть, а раскалить.
Через специальный дозатор из топливного бака в камеру тоненькой струйкой или каплями будет поступать отработка. Попадая на поверхность чаши, жидкость мгновенно испарится, а образовавшийся при этом газ будет гореть.
Эффективность такой модели выше, поскольку топливо, поступающее капельным путем, лучше сгорает, а проблема его долива в процессе эксплуатации печи отпадает сама собой
Если всё делать правильно, сгорание газов должно сопровождаться голубовато-белым пламенем. Похожее пламя можно наблюдать при горении плазмы, поэтому раскаленную чашу часто называют плазменной. А саму технологию именуют капельной подачей: ведь топливо при ней должно поступать исключительно малыми дозами.
При всем разнообразии конструкций, работа всех отопительных агрегатов на бросовом топливе основана на описанном выше принципе.
Баланс преимуществ и недостатков
Казалось бы, идея практически лишена недостатков, но это не так. Чтобы принять взвешенное решение об использовании в своём доме такого отопления, нужно видеть не только плюсы от его применения, но и минусы.
Начнем с достоинств метода. Итак, если у вас есть регулярный доступ к бросовому топливу, каковым по сути является отработка, то вы можете эффективно использовать и одновременно утилизировать этот материал. Грамотное применение технологии позволяет получить тепло с полным сгоранием материала без выброса в атмосферу вредных веществ.
возможность применения любого масла, которое есть в хозяйстве: растительное, органическое, синтетическое;
горючий материал можно использовать, даже если загрязнения составляют десятую часть от его объёма;
высокая эффективность.
К недостаткам метода следует отнестись со всей серьёзностью. Если не соблюдать технологию процесса, может произойти неполное сгорание топлива. Его пары опасны для окружающих.
Если бы недостатков у отопления на отработке было больше, чем преимуществ, не появлялись бы в продаже вот такие изделия заводского производства, которые раскупают как горячие пирожки, несмотря достаточно высокие цены
Не зря главным требованием при обустройстве отопления на отработке является наличие вентиляции в том помещении, где будет эксплуатироваться котел.
Перечислим и другие минусы:
поскольку для хорошей тяги нужен качественный дымоход, он должен быть прямым, а его протяженность – от пяти метров;
дымовую трубу и плазменную чашу нужно регулярно и основательно чистить;
сложность капельной технологии заключается в проблемном розжиге: на момент подачи топлива чаша уже должна быть раскаленной;
эксплуатация котла вызывает высушивание воздуха и выгорание кислорода;
самостоятельное создание и применение водогрейных конструкций может способствовать понижению температуры в зоне сгорания, что ставить под угрозу эффективность процесса в целом.
Чтобы решить последнюю из приведенных выше проблем, можно смонтировать водяную рубашку там, где она не сможет повлиять на качество горения – на дымоходе. Перечисленные недостатки привели к тому, что изделие без существенных доработок практические не применяется для обогрева жилых помещений.
Если нет желания или времени сооружать агрегат собственными руками, можно воспользоваться многочисленными предложениями от мастерских, занимающихся производством и установкой металлоконструкций разных масштабов:
Галерея изображений
Фото из
Печь на отработке поточного производства
Модель с большим теплообменником
Бак для долива отработанного масла
Резервуар для первоначальной заливки топлива
Где применять и как доработать?
Ввиду существенного списка недостатков, калориферы на масляных отходах редко используются в жилье. Применение их возможно только в хозпомещениях и в случае устройства безотказно действующей . Зато их широко применяют для прогрева технических и производственных площадей.
Автомобилисты именно их используют в качестве , и то в случае устройства хорошей . Огородники устанавливают в теплицах, животноводы – в хозяйственных постройках. На автомобильных мойках, на СТО, на складах, где нет горючих материалов, им всегда найдется место.
Если эксплуатация котла на отработке для обогрева жилых помещений вызывает опасения, то в условиях гаража, СТО и автомоек эта модель востребована всегда
Часто базовые конструкции подвергаются разного рода доработкам. Например, для этих целей используют водяную рубашку или водогрейные змеевики. Подобное оборудование включают в состав водяного отопления. Печи такого вида должны работать с применением автоматики, в противном случае их функционирование придется неусыпно контролировать.
Галерея изображений
Фото из
Модель калорифера на отработанном масле
Установка автоматики для контроля процесса
Конструктивные особенности модели
Установка бака с водой для нагрева
Несколько удачных самоделок
Используя базовый принцип конструкции, всегда можно придумать изделие, которое будет максимально соответствовать вашим собственным запросам. Попытаемся предложить вам некоторые варианты, достойные не только внимания, но и воплощения.
Вариант #1 – с готовым корпусом
Эта конструкция может понравиться такому домашнему умельцу, который уже освоил навыки сварки. Суть её заключена в применении в качестве корпуса изделия готовой основы – кислородного или газового баллона, трубы или бочки с толстыми стенками.
Чтобы наглядно представить себе процесс превращения заготовок в печь на отработке, внимательно рассмотрите приведенную ниже схему.
В работе изделия используется плазменная чаща и, значит, технология капельной подачи. Оно способно продуцировать примерно 15 кВт тепла, которые обогреют до 150 м2 площади.
Не стоит эту модель пытаться модернизировать, преследуя цель повысить её производительность путем усиления воздушного потока или изменением размеров камеры сгорания. Это может привести к увеличению объёма сажи и чада, что небезопасно.
В процессе сгорания отработка сильно нагревает стенки корпуса котла, в результате чего тонкостенные изделия могут просто прогореть и оказаться пожароопасными
Для начала нам необходимо соорудить основу модели – её корпус. Для этого нам нужна труба высотой 780 мм, диаметром 210 мм и с толстыми стенками (не менее 10 мм). Днище корпуса вырезаем из стального листа (не менее 5 мм). Диаметр круга дна составляет 219 мм. Осталось лишь приварить дно к одной из сторон корпуса.
Ножки, которые вам предстоит приварить ко дну, можно изготовить из прочных болтов. Чтобы отслеживать процесс горения внутри трубы и иметь возможность стартового разогрева чаши, нужно в 70 мм от уровня дна сделать в корпусе смотровое окно. Для этого в корпусе следует прорезать отверстие такого размера, чтобы оно было функциональным – удобным для самого пользователя.
Вырезанная часть трубы пойдёт на изготовление дверцы отверстия. Нужно лишь приварить к ней аккуратный буртик и проложить по её периметру асбестовый шнур, чтобы дверка герметично закрывала отверстие. Закрепляем дверцу на корпусе при помощи болтов.
Для дымоотвода понадобится труба диаметром 108 мм с толстыми стенками (4 мм). Её следует приварить к корпусу на стороне, противоположной той, где прорезано смотровое окошко. От верха отступите 7-10 см.
Чтобы сделать крышку, из листового металла (толщина 5 мм) вырезают круглую заготовку диаметром 228 мм. По краю заготовки следует приварить буртик. Для этого нужна металлическая полоска толщиной 3 мм, а шириной – 40 мм. В получившейся крышке сбоку делаем ещё одно смотровое отверстие диаметром 18 мм. Его дверца будет играть роль предохранительного клапана.
В центре крышки вырезаем ещё одно отверстие диаметром 89 мм. В него будет вставляться труба для подачи воздуха, которую делаем из заготовки длиной 76 см, диаметром 89 мм, а толщиной стенки 3 мм.
Заготовку перфорируем. Для этого от края отступаем 5 см и высверливаем по кругу 9 отверстий диаметром 5 мм. Через 5 см нужно проделать ещё два ряда отверстий – 8 в ряду, диаметр 4,2 мм. Ещё через 5 см делаем четвертый ряд отверстий – 9 штук, диаметр 3 мм.
Для выполнения следующей работы нам понадобится болгарка. По краю трубы, от которого мы отступали 5 см, прорезаем щели высотой 3 см, толщиной 1,6 мм. По окружности таких щелей должно быть 9 штук.
С противоположного конца трубы в 5-7 мм от края прорезаем отверстие 10 мм в диаметре. В него будет вставляться труба для подачи топлива диаметром 10 мм и стенками в 1 мм толщиной. Как видно из схемы, она входит в трубу для воздуха и заканчивается одновременно с ней. Протяженность этого топливопровода и его угол изгиба зависят от местоположения маслобака.
Труба для подачи топлива и воздуха в сборе приваривается к крышке. При установке в корпус изделия она должна не упираться в дно, а не доставать до него 12 см.
Приступаем к изготовлению плазменной чаши. Для этого понадобится толстостенная труба (толщина 4 мм) диаметром 133 мм. Отрезаем от неё кусок 3 см. Из стального листа толщиной 2 мм вырезаем круглую заготовку диаметром 219 мм. Заготовку привариваем к отрезку и получаем чашу.
Собственно, печка практически готова. Осталось её собрать. Для этого внутрь корпуса в 7 см от дна размещаем чашу. Теперь она должна быть хорошо видна из смотрового окошка, расположенного внизу. Из окна чашу и поджигают. Ставим на предусмотренное для неё место крышку с устройствами для подачи воздуха и масла.
Дымоход, который будет присоединен к соответствующему патрубку, делается из трубы толщиной 4 мм и диаметром 114 мм. Протяженность дымохода должна быть не менее 4 метров. Особенностью его можно считать исключительно вертикальное расположение. Никаких наклонных участков быть не должно! Наружную часть дымохода следует утеплить.
Эта печь на отработке сделана не по той схеме, которую мы привели выше, но её основу тоже составляет отработавший своё газовый баллон
Когда установлен маслобак, можно проверить работу агрегата. Для этого в чашу помещают бумагу, смоченную горючим, а затем поджигают её. На завершающей стадии горения бумаги можно начинать подавать отработку. Схема этого устройства не зря приведена так подобно. Мы хотим, чтобы у вас получился качественный аппарат, который будет долго радовать своего создателя бесперебойной и безопасной работой.
Этапы сооружения котла, работающего на отработанном масле, подробно описаны в . Рекомендуем ознакомиться с технологией изготовления самоделки, которая найдет применение в дачном и загородном хозяйстве.
Вариант #2 – самый популярный
Эта модель действительно пользуется популярностью у владельцев дач и гаражей. Сделать её несложно. В её состав входят два отделения (камеры). В нижнее заливается горючее, которое будет нагреваться для образования летучих газов. При переходе их через перфорированную трубу, расположенную между отделениями, происходит насыщение газов кислородом и их воспламенение.
При сгорании смеси газов в верхнем отсеке температура может достигать 800 градусов. Такой нагрев требует активной подачи воздуха. Для этого в нижнем отсеке предусмотрено смотровое отверстие, через которое, кроме того, заливают топливо. Чтобы с его помощью регулировать подачу воздуха, необходима заслонка.
Все размеры этой самой популярной гаражной модели печки на отработке приведены на схеме, но, если вам проще сделать квадратные камеры, используйте параметры, указанные в видео, которое мы разместили в конце статьи
При переходе газов из нижней части сооружения в верхнюю насыщение смеси кислородом идёт через небольшие отверстия (диаметр 10 мм) в трубе.
Для выполнения работ следует подготовить:
болгарку с отрезными и зачистными дисками; Минимальный диаметр диска – 125 мм.
перфоратор со сверлом не меньше 13 мм;
сварочный аппарат (от 200 ампер) и защитную маску или очки;
кувалду;
молоток, зубило и плоскогубцы;
уголок для ножек;
листовую сталь;
переноску;
заклепки.
Из листового железа выкраивается и варится нижний отсек. В нем вырезают смотровое окно, через которое внутрь будет поступать топливо и воздух. Задвижку для этого отверстия закрепляют на корпусе отсека заклепкой.
В процессе сборки и сварки изделия необходимо тщательно проверять на качество все швы, потому что эта модель очень сильно нагревается во время её эксплуатации
К нижней камере приваривают перфорированный соединительный газопровод-трубу, к которой присоединяют методом сварки верхний отсек со съемной крышкой. Его тоже выкраивают из листовой стали и сваривают. В процессе сварки следует тщательно проверять соединения на отсутствие зазоров.
Готовая двухкамерная печь выглядит очень просто, но эффективность её работы не вызывает никаких сомнений: она уже показала себя и неоднократно
Для придания конструкции лучшей устойчивости используют металлические уголки. Дымоход должен быть присоединен к трубе строго вертикально. Проверить работу готовой можно, залив масло в нижний отсек. Там его поджигают, используя для этой цели обычную бумагу.
С одним из вариантов печки на отработке, популярных в среде автомобилистов и владельцев гаража ознакомит следующая фото-галерея. Для того чтобы понять особенности конструкции, мы приложили чертеж с размерами самоделки.
Печки на отработке греют гораздо лучше электрических обогревателей. Причем их эксплуатационные расходы вообще равны нулю
Согласно проектным размерам мастер, соорудивший эту модель печки, заказал раскрой металла в мастерской. В трубе токарь высверлил ему отверстия. Ему нужно было просто собрать детали, соединив их сварными швами:
Галерея изображений
Фото из
Для того чтобы в процессе сборки деталей печки в единую конструкцию не возникло недоразумений, проверяем наличие все составляющих, промеряем размеры
К основанию нижней камеры привариваем борта. Сначала просто намечаем, прокладывая точечные швы по ребрам, чтобы в случае ошибки можно было разобрать
К собранной точечной сваркой камере прикладываем ее крышку с отверстием для установки перфорированной трубы. Она должна полностью перекрывать эту емкость
Убедившись в том, что исправлять ничего не нужно, или подкорректировав конструкцию при необходимости свариваем все детали сплошным выпуклым швом
Следуя описанному ранее алгоритму, собираем верхнюю камеру. Ее нужно разделить на две части перегородкой
Сначала соединим компоненты верхней камеры прерывистым швом, чтобы можно было исправить недочеты
Внутреннюю перегородку верхней камеры привариваем к металлическому квадратному листу прерывистым швом
К верхней панели, которая будет закрывать камеру, привариваем узкие бортики
Шаг 1: Проверка размеров нарубленных деталей
Шаг 2: Приваривание бортиков к нижней камере
Шаг 3: Примерка верхней крышки нижней камеры
Шаг 4: Сварка камеры для отработки сплошным швом
Шаг 5: Изготовление верхней камеры
Шаг 6: Проварка швов прерывистым швом
Шаг 7: Приванивание перегородки к основанию
Шаг 8: Соединение узких бортиков с верхней частью
Завершив сборку деталей верхней и нижней камеры, приступаем к соединению модулей печки в единое целое:
Галерея изображений
Фото из
К основанию нижней камеры привариваем четыре опоры, нарубленные из профильной трубы или уголка
На крышку, которой будет закрыта нижняя камера, устанавливаем трубы. Привариваем ее сначала точечными швами. Убедившись в вертикальности положения, прокладываем сплошной шов
В крышке нижней камеры прорезаем отверстие, через которое будет производиться заправка печки отработанным маслом
Проверяем, насколько качественно выполнены сварные швы. При необходимости исправляем ситуацию
Ставим основание верхней камеры, к которому приварены узкие бортики на перфорированную трубу
Для обеспечения жесткости конструкции привариваем металлические растяжки из прутка, уголка или узкого профиля. Ими соединяем верхнюю и нижнюю камеры
Фиксируем на верхней камере патрубок, к которому будет подключаться дымоходная труба. Сооружаем крышку для отверстия в нижней камере, предназначенного для заливки топлива
Выбираем подходящее место для установки печки, к полу прибиваем жестяной лист. Устанавливаем на него самоделку, обкладываем кирпичами, повышающими теплопроводность. К патрубку подключает дымовую трубу
Шаг 9: Фиксация ножек к основанию нижней камеры
Шаг 10: Установка перфорированной трубы
Шаг 11: Прорезка отверстия для заливки масла
Шаг 12: Проверка качества сварного шва
Шаг 13: Установка основания верхней камеры
Шаг 14: Приварка металлических растяжек
Шаг 15: Установка патрубка дымоходной трубы
Шаг 15: Финишные работы перед топкой
Процесс работы аналогичной, но немного доработанной печки можно посмотреть на видео в финальной части этой статьи.
Вариант #3 – маленький, но удаленький
Для больших помещений нужны производительные печки из предыдущих вариантов. Но есть и агрегаты-малютки, которые тоже многое могут. Вот такая самоделка весит всего лишь 10 кг.
При расходе 0,5 л горючего за час она способна выдать до 6 кВт тепла. Можно раскочегарить её и сильнее, но делать этого не стоит из соображений техники безопасности: взорвётся. Отличный вариант для гаражного обогрева.
Если у вас имеется старый газовый баллон, то именно он может стать топливным резервуаром для этой самоделки. Ёмкость для масла собирают из верхушки и дна этого баллона. При этом рекомендуется сохранить круговой шов с уплотнительным кольцом, которое дополнительно увеличит прочность изделия.
В левой части изображена печь со всеми параметрами, которые вам пригодятся в процессе её изготовления, а в правой готовое изделие становится основной частью водяного отопления
Если газового баллона нет, то подойдет и любая другая ёмкость высотой 350 мм и диаметром от 200 до 400 мм. Из неё и будет сварен резервуар для горения топлива.
Для создания воздушно-топливной смеси используем трубу, стенки которой не менее 4 мм толщиной. Конус можно сварить из прочной стали, толщиной от 4 мм. На схеме представлены все размеры конструкции. Они могут быть откорректированы как в меньшую, так и в большую сторону, но не более чем на 2 см.
Особое внимание следует уделить швам в местах перехода к конусам: именно здесь из-за активного горения смеси газов может происходить максимальный нагрев.
Дымоход для этой печки делают протяженностью не больше 3,5 метров, чтобы при создании слишком активной тяги топливо не затягивалось в трубу. Такое вытягивание может не только повысить расход горючего, но и снизить его теплоотдачу.
Эта самоделка может использоваться в водогрейном варианте отопления. Для этого, как показано на правом рисунке схемы, вокруг зоны дожигания топлива наматывают стальную трубку, по которой будет проходить вода.
Для предотвращения существенного снижения температуры газов, змеевик закрывают стальным кожухом, отражающим тепло. Нагретая таким способом вода уходит в систему отопления.
Использовать газовый баллон можно так же успешно в изготовлении . Технология ее сборки подробно описана в предложенной нами статье.
Соблюдение техники безопасности
Для безопасной эксплуатации самодельного отопления на отработке необходимо обратить особое внимание на качество масла. В нем не должны присутствовать вещества, способные легко воспламеняться – бензин, ацетон и прочие.
Качество автомобильных отходов, как правило, оставляет желать лучшего. При их использовании может образовываться нагар, который придется время от времени счищать.
Вы видите, насколько может раскалиться котел, в качестве топлива для которого используется отработанное масло: нельзя поблизости от него сушить носки, ставить чайник с водой или раскладывать сухие доски
Кроме того, следует соблюдать перечисленные ниже меры безопасности.
Диаметр дымохода не должен быть меньше 10 см. Предпочтительнее : на его поверхности откладывается меньше сажи.
Рядом с котлом не могут находиться горючие вещества, в том числе и топливный бак. Только на безопасном расстоянии.
Исключите попадание в камеру с раскаленным маслом воды или иной жидкости. Последствия подобной протечки представлены на видео в заключительной части этой статьи.
В процессе функционирования котла на отработанном масле температуры нагрева значительно превышают те, которые достигаются при сгорании твердого топлива. Поэтому для этой конструкции и выбирают толстостенные материалы.
Желательно оборудовать котельную системой принудительной циркуляции воздуха.
Не оставляйте работающий агрегат без присмотра. Это эффективная, но довольно опасная вещь.
Выводы и полезное видео по теме
Мастера-умельцы не делают секретов из собственных наработок и всегда готовы поделиться достижениями, показать самоделки в работе. Обратите внимание на видео, в котором представлена такая же печь, как в варианте #2, но с некоторыми доработками.
Посмотрите, как она работает, каков результат её использования в условиях внешнего мороза для обогрева довольно просторного гаражного помещения.
Ещё раз обращаем ваше внимание на технику безопасности, которую следует соблюдать при использовании самодельных печек на отработке.
Бросовое горючее, которое может достаться вам, если уж не совсем даром, то за сущие копейки, всегда привлекает внимание рукастых владельцев гаражных мастерских, теплиц или других нежилых помещений, требующих обогрева.
Да, талантливые люди могут буквально из отходов сделать необходимую в хозяйстве вещь. Но умение не приходит извне: оно нарабатывается. Возможно, наша информация поможет не только тем, кто уже умеет, но и тем, кто хочет научиться делать всё своими руками.
Хотите поделиться собственным опытом в сооружении прибора отопления на отработке? У вас есть информация, которая будет полезна посетителям сайта, желающим сделать печку для гаража своими руками? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.
чертежи, видео и фото пошагово
Сэкономить значительные денежные средства можно на использовании отработанных материалов для отопления. Поэтому большой популярностью пользуется печка на отработке своими руками. Чертежи, видео и схемы помогут создать качественную конструкцию. Для отопления можно использовать любое масло с горючими свойствами. При этом отопительный агрегат также можно смастерить из подручных материалов. В таком случае в дело идут обрезки труб, листовой стали и даже подержанные газовые баллоны.
Подобное устройство конструируют из различных материалов и подручных средств
Читайте в статье
Печка на отработке своими руками: чертежи, видео и особенности конструкции
Прежде, чем сделать печку на отработанном масле своими руками, нужно изучить ее строение. Аппарат составляет два резервуара, которые соединяются перфорированной трубой. Нижний отсек представляет собой топливник. В середине располагается элемент трубы с отверстиями, сверху — нагреваемый элемент. В топливнике есть отверстия, которые регулируют тягу и способствуют увеличению интенсивности горения топлива.
На схеме показана схема работы подобного устройства
В нижний отсек производится подача топлива, которое поджигается при помощи спичек, ветоши и бумаги. Спустя несколько минут верхняя прослойка начинает кипеть. В это время пары проходят в горелку, где насыщаются кислородом и полностью улетучиваются. Затем дымовые массы перемещаются к дымоходу и выводятся. Для топлива используются машинные, трансмиссионные, дизельные и индустриальные масла. Подобные устройства отличаются простотой, небольшой стоимостью и высокой эффективностью.
Конструкция печи
Полезная информация! Нельзя применять для топки всевозможные растворители.
Разновидности печей
Решая, как сделать печку на отработке, стоит сначала выбрать подходящую конструкцию. Рассмотрим несколько популярных вариантов.
Как сделать печь на отработанном масле своими руками: чертежи
При выборе площадки важно думать не только о практичности, но и о безопасности. Место должно отвечать следующим требованиям:
вокруг конструкции должно оставаться до 0,5 м свободного пространства;
в помещении предусматривается приточно-вытяжная вентиляция;
место расположения агрегата лучше планировать в отдалении от вентиляторов и сквозняков;
над отопительным агрегатом нельзя размещать полки и ниши;
рядом с буржуйкой не должны располагаться горючие и легковоспламеняющиеся материалы.
Вариант конструкции на отработанном масле
Важно выбрать такое место, из которого возможна установка дымохода. От этого устройства зависит безопасность применения отопительного агрегата.
В таблице показан процесс собирания простой модели. При этом используются чертежи печки на отработанном масле.
Сделать печку на отработке своими руками позволят многочисленные чертежи и видео в сети интернет.
Подробная схема отопительного аппарата
Полезный совет! Чтобы проверить, как работает печь нужно залить около полулитра использованного топлива и поджечь его. Так проверяется работоспособность агрегата и герметичность устройства.
Печь из газового баллона
Чтобы сэкономить на оборудовании, можно сконструировать установку из газового баллона. Для такой конструкции подойдет не всякий баллон. Лучше взять цельнометаллическое изделие. Важна вместительность емкости. Оптимальным вариантом считается тара на 50 литров. Подобного объема достаточно для полноценного расходования подходящего типа горючего. Как сделать подобный агрегат можно увидеть на видео печи на отработке в конце статьи.
Внутреннее устройство агрегата
Из баллона сооружают добротную буржуйку. Она пригодится для обогрева малогабаритного помещения: гаражного строения, мастерской или жилья на даче. Подобные аппараты отличаются простым устройством: топочный элемент, дымоход и поддувало. Установить механизм можно в любом помещении, где есть возможность правильно отвести дымоход на улицу. Буржуйка – это компактный и безопасный агрегат. Она стремительно нагревается и отдает тепловую энергию в помещение. Можно пристроить сверху варочную панель, чтобы готовить пищу.
Детальный чертеж оборудования
Для изготовления конструкции из баллона, кроме данной базы потребуются уголки из металла, лист стали, труба для дымохода, дверца и колосниковая решетка. Из набора инструментов нужно подготовить перфоратор, молоток, ножницы для металла, сварочный агрегат и болгарку.
Сборка содержит такие этапы:
сверху баллона удаляется элемент с краном;
емкость нужно залить холодной водой и поставить наполовину в земляное углубление. Это делается, так как в емкости остается газолин, который может быть опасен;
сверху делается отверстие, размер которого должен совпадать с планируемой дверцей;
из уголков делается рама и монтируется к основному элементу;
дверка прикручивается к раме;
на месте дна нужно вырезать отверстия для колосника, а затем приварить решетку;
к проделанному отверстию с трех сторон крепятся боковые части из листов стали. При этом получается короб. Его приваривают к дну, развернув открытой стороной к дверце. Через данный проход должна убираться зола;
устанавливается заслонка для контроля поступления кислорода. В области дна крепятся ножки из металлических уголков;
на другой стороне от дверцы делается отверстие под сечение дымоходной трубы. Лучше выбрать коленчатую дымоходную систему.
Составляющие элементы печи в разрезе
Обратите внимание! Лучше использовать изделие с вентилем, а не с клапанами. С его помощью можно устанавливать мощность горения. При этом подается определенное количество кислорода в отсек топки.
Вариант модели на основе баллона
Особенности монтажа печи на отработанном масле с водяным контуром
Печка на отработке бывает с водяным контуром. Купить подобную модель можно в магазине или сконструировать своими силами. Такое изделие делается из трубы и элементов водяного контура. При этом используются две бочки. В нижнем отсеке располагается емкость со специальным отверстием для залива масла.
Верхняя камера состоит из трубы, которая проходит через емкость с водой. При этом бочка оборудуется специальными штуцерами для подачи воды.
Водяной контур предполагает циркуляцию воды по трубам. Жидкость прогревается возле отопительного устройства, а затем передвигается по трубам в другие помещения. После остывания вода опять попадает к котлу.
Водяной контур располагается вокруг печи
Для создания конструкции своими руками понадобится профилированная труба с сечением квадратной формы. Поверхность можно использовать как варочную панель.
Можно изготовить такую печь из газового баллона. При этом водяной контур делается наподобие котла, через который протягивается дымоходная труба. Можно подсоединить контур при помощи медной трубки, которая обматывается вокруг основной емкости. Этот способ служит защитой от закипания воды.
Схема работы печи с водяным контуром
Конструкция из листового материала
При наличии некоторых навыков можно сделать печку на отработке своими руками. Стоит обязательно изучить чертежи и видео бывалых мастеров. Агрегат состоит из топливной емкости, которая имеет выход к камере сжигания, а отсек для дожигания с перфорированной трубой и отсеком сверху. Снизу размещаются окошки для подачи топлива.
Вариант конструкции из листового материала
Специального фундамента под такой прибор не требуется, но поверхность должна быть ровной и горизонтальной. Для удобства подачи топлива, используется воронка. Если пол из древесины, то перед установкой печи прокладывается лист из металла.
Из листового материала выполняются простые конструкции
При монтаже устройства должны соблюдаться определенные требования:
толщина металла для емкостей – 4мм; крышка верхней части и дно – 6 мм;
внутреннее сечение дымоходной системы не менее 10 см;
отсек для топлива должен обладать вместимостью от 9 до 16 литров;
трубу можно сделать из жести, меди или нержавейки;
в длину горелка должна быть больше, чем размер ее сечения;
участки дымохода, проходящие в помещении, могут находиться в наклонном положении, но труба снаружи располагается только вертикально;
Для сборки конструкции, кроме листового материала, понадобятся чертежи, трубы, молоток, рулетка с уровнем, уголки, болгарка и агрегат для сварки.
Схема конструкции из листовой стали
Конструирование происходит так:
элементы соединяются методом сварки. При этом швы проверяются на качество спайки;
на листовой стали производится разметка и выполняется резка на детали; на листогибочном приборе выполняется гибка нужных деталей;
крышка нижней емкости и остальная ее часть должны хорошо прилегать. Отверстие для подачи топлива должно иметь диаметр в 5 см;
осуществляется сборка верхней емкости. При этом дно и стенки привариваются друг к другу;
в верхнем резервуаре приваривается перегородка-отбойник и присоединяется выхлопной патрубок, к которому монтируется дымовая труба;
на трубе, из которой будет сделана горелка, просверливаются девятимиллиметровые отверстия, их должно быть 48 штук;
устанавливается уплотнительное кольцо;
крепится бак, в который будет заливаться масло;
из уголка вырезаются ножки и присоединяются ко дну в печи.
Печь в готовом виде
Полезная информация! Некоторые элементы можно вырезать из трубы с толстыми стенками или газового баллона. Если металл нечем гнуть, то можно сделать конструкцию квадратной формы.
Дополнительное укрепление с помощью армирующей сетки
Статья по теме:
Сварочный аппарат инвертор: какой лучше для дома и дачи. Такой способ реализации планов удобен, ведь его можно использовать в любой момент, по мере необходимости. Он экономичен, потому что не придется оплачивать услуги специалистов. Как его правильно выбрать, вы узнаете после изучения материалов статьи.
Правила безопасности при эксплуатации печи
При пользовании печкой требуется внимательное обращение, чтобы избежать пожара. Запрещено делать следующие вещи:
использовать другие материалы, кроме масел;
разжигать огонь, если не подключен дымоход или он имеет повреждения или неправильно подключен;
надолго оставлять отопительный прибор без присмотра;
пускать детей или животных к печи;
допускать попадание жидкости в резервуар с маслом или на раскаленные участки в печи;
закрывать отверстия в горелке;
при работающем аппарате доливать топливо;
использовать поломанный прибор;
ставить тару с легковоспламеняющимися жидкостями поблизости с печью.
Полностью изготовленная конструкция
Полезная информация! В случае необходимости в тушении используется песок или огнетушитель.
Внимательно изучив чертежи и видео, печку на отработке своими руками вполне возможно изготовить самостоятельно. Важно соблюдать технику безопасности, а в сложных ситуациях стоит обратиться за консультацией к специалисту.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Печь на отработке своими руками
С пользой применить бросовые материалы всегда приятно. А если это касается топлива и отопления — это еще и очень выгодно. Ярким примером являются отопительные печи на отработанном масле. Они могут использовать любое масло, которое может гореть. Трансмиссионное, дизельное, машинное, кондитерское, растительное… Действительно любое. Проблем с топливом для таких агрегатов нет. Что нашли, то залили. Причем печь на отработке своими руками делают тоже из бросовых материалов: старого газового или кислородного баллона, отрезков труб разного диаметра или кусков металла.
Содержание статьи
Принцип работы самодельных печей
Если любое отработанное масло просто поджечь, чадить будет нещадно и еще активнее «пахнуть». Потому прямое горение не используется. Сначала летучие вещества испаряют, потом их сжигают. Это и является основным принципом разработки конструкций. Потому в некоторых вариантах печь имеет две камеры горения, соединенные тубой, в которой сделаны отверстия.
В нижней камере происходит нагрев топлива и его испарение. Горючие пары поднимаются вверх. Проходя по трубе с отверстиями, они перемешиваются с кислородом, растворенным в воздухе. Уже в верхней части этой трубы смесь воспламеняется, и догорает во второй камере. Причем горение паров происходит с выделением гораздо большего количества тепла и меньшего количества дыма. При правильной технологии дыма практически и нет, как и сажи.
Строение печи на отработанном масле с трубой подачи воздуха
Второй способ разделения «тяжелого» топлива (масло любого происхождения ) на «легкогорючие» составляющие более эффективен, но и сложнее в реализации. Для эффективного испарения в нижней камере устанавливается металлическая чаша. Она раскаляется, попадающие на нее капли отработки мгновенно превращается в летучие горючие пары. При этом свечение получается (при правильном режиме) бело-голубым, как при горении плазмы. Отсюда пошло еще одно название этой конструкции — с плазменной чашей.
Чтобы добиться наибольшей эффективности сгорания топлива, отработанное масло должно в нижнюю камеру подаваться очень небольшими порциями. В некоторых вариантах — каплями, иногда — тоненькой струйкой. Потому и называют эту технологию капельной подачей.
Принцип работы печи на отработанном масле с плазменной чашей
Это — основные принципы «действия» самодельных отопительных агрегатов. Имеется очень большое количество их комбинаций и вариаций. Несколько из них описаны ниже.
Пример горения отработки в плазменной чаше вы можете увидеть в видео ниже. Это печь на отработке «Геккон», она имеет встроенный водяной нагреватель и может работать как отопительный котел.
Достоинства и недостатки
Главный и основной плюс в том, что используется отработанное топливо и масла, которые в противном случае подлежали утилизации. При соблюдении технологии, сгорание настолько полное, что практически никаких вредных выбросов в атмосферу не происходит. Остальные плюсы не менее весомые:
простая конструкция;
высокая эффективность;
низкая стоимость оборудования и топлива;
работает на любых маслах, органического, синтетического, растительного происхождения;
допускается содержание до 10% загрязняющих веществ.
Недостатки есть и серьезные. И главный состоит в том, что при несоблюдении технологии, сгорание топлива происходит неполностью. И пары его попадают в помещение, а это очень опасно. Потому основное и главное требование: печи, работающие на отработанном масле, устанавливаются исключительно в помещения, имеющих систему вентиляции.
Для сравнения: это котел на отработанном масле с надувной горелкой. Технология иная, как и конструкция (подробнее в видео почти в конце статьи)
Есть еще минусы:
для обеспечения хорошей тяги дымоход должен быть прямой и высокий — не менее 5 метров;
требуется регулярная чистка чаши и дымовой трубы — ежедневная;
проблемный розжиг: нужно сначала чашу раскалить, потом подавать топливо;
водогрейные варианты возможны, но их самостоятельное конструирование сложная задача — нельзя сильно понижать температуру в зоне горения, иначе весь процесс развалится (как вариант — установить водяную рубашку на дымоход, тут уж он точно не помешает распаду топлива).
Из-за таких особенностей для отопления жилых домов такие агрегаты используются редко. Если и ставят их, то в отдельных помещениях и в доработанном виде.
Область применения
В базовом исполнении самодельная печка на отработанном масле греет воздух. Их еще называют тепловыми пушками, теплогенераторами или калориферами. Для обогрева жилых помещений в таком виде используется редко: воздух пересушивается, кислород от раскаленных металлических стенок выжигается. Зато для поддержания нормальной температуры в производственных или технических помещениях такие агрегаты очень эффективны: быстро поднимают температуру. Их можно увидеть на СТО, автомойках, в гаражах, производственных цехах, где отсутствуют горючие материалы, на складах, в теплицах и т.п.
Печи на отработке своими руками — для гаража лучший вариант
Многие варианты могут быть доработаны: в них можно установить змеевик для нагрева воды или сделать водяную рубашку. Такое оборудование уже относится к разряду водогрейных и его можно ставить в систему водяного отопления. Без автоматики печь на отработке с водяным контуром требует постоянного контроля, но для дачи, хоз-построек с живностью и т.п. это отличный вариант.
Как сделать печь на отработанном масле
Сегодня уже есть не один десяток разных конструкций. Они используют разные методики извлечения тепловой энергии, имеют разное строение.
Печи для сжигания отработки из трубы
Печь сделать проще, если корпус уже готов. В качестве такого можно использовать газовый или кислородный баллон, толстостенную бочку или трубу. Ниже приведенная схема поясняет, как сделать печку на отработанном масле из трубы.
Работа этого агрегата основана на испарении в плазменной чаше. Она может выдавать до 15 кВт тепла (в среднем обогреть может 150 квадратов площади). Большей теплоотдачи за счет каких-либо изменений (размеров печи или увеличением подачи воздуха) невозможно: нарушится тепловой режим и вместо большего количества тепла получится большее количество чада, а это — небезопасно.
Печь на отработке из трубы можно сделать своими руками при наличии навыков сварки
Порядок сборки такой:
Делаем корпус.
Берем толстостенную трубу диаметром 210 мм, толщиной стенки 10 мм. Высота 780 мм.
Из листовой стали толщиной не менее 5 мм вырезаем дно диаметром 219 мм и привариваем его с одной стороны. Это дно.
К дну приваривают ножки (их можно сделать из болтов).
На расстоянии 70 мм от дна делают смотровое окошко. Через него можно будет отслеживать горение и разогревать чашу на «старте». Размеры, соответственно делаете чтобы было вам удобно. Саму дверцу делают из вырезанного куска трубы, приварив тонкий буртик. Но закрываться все должно герметично, потому по периметру дверцы прокладывают асбестовый шнур. Можно использовать печное литье, тогда размеры отверстия вырезаются под нее. Крепить ее можно на болты прямо к корпусу (асбестовый шнур обязателен и тут).
С противоположной стороны корпуса отступив от верха 7-10 см, приваривают трубу для отвода дымовых газов. Ее диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм.
Мастерим крышку.
Из металла толщиной 5 мм вырезают круг диаметром 228 мм.
По краю приваривают буртик из полосы металла шириной 40 мм, толщина металла — 3 мм.
По центру крышки вырезается отверстие диаметром 89 мм, второе диаметром 18 мм вырезается сбоку. Меньшее отверстие служит еще одним смотровым окошком, на него изготавливается крышка, которая по совместительству используется как предохранительный клапан.
Делаем трубу для подачи воздуха и топлива.
Берем кусок трубы диаметра 89 мм, с толщиной стенки 3 мм, длиной 760 мм.
Отступив от края 50 мм по окружности высверливают 9 отверстий по 5 мм диаметром.
На 50 мм выше этих отверстий делают еще два ряда дырок диаметром 4,2 мм, по 8 шт в каждом ряду.
Поднявшись еще выше на 50 мм делают четвертый ряд отверстий по 3 мм в диаметре. Их должно быть 9 штук.
С той же стороны, по краю болгаркой нарезаются прорези толщиной 1,6 мм и высотой 30 мм. По окружности трубы их нужно сделать 9 шт.
С другого конца трубы, отступив 5-7 мм вырезаем отверстие диаметром 10 мм.
В вырезанное отверстие вставляем трубу подачи топлива. Ее диаметр 10 мм, толщина стенки 1 мм. Заканчивается она на одном уровне с трубой подачи воздуха. Длинна и угол изгиба зависят от того, где будет расположена емкость с топливом.
Пример самодельной печи из трубы
Готовая труба подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Она выставляется так, чтобы до дна корпуса она не доставала на 120 мм.
Изготавливаем чашу для топлива
Теперь от трубы диаметром 133 мм, с толщиной стенки 4 мм отрезают кусок 30 мм.
Вырезаем из листовой стали толщиной 2 мм круг диаметром 219 мм.
Привариваем к кусочку трубы. Получилась чаша, куда подается топливо.
Сборка.
Внутри корпуса на расстоянии 70 мм от дна устанавливается чаша. За ней можно будет наблюдать (и разжигать) из нижнего смотрового люка.
Устанавливаем крышку с устройством подачи топлива/воздуха.
На дымовой патрубок устанавливается дымоход. Труба диаметром 114 мм, стенкой 4 мм. Ее высота — не менее 4 метров. Часть, которая остается в помещении может быть не изолированной, на улице ее лучше утеплить. Дымоход — только вертикально вверх, наклонные участки исключаются.
После установки масло-бака можно начинать испытания. Сначала в чашу укладывается немного бумаги, заливается горючей жидкости, все поджигается. После того как бумага почти прогорела, открывается подача масла.
Этот чертеж печи на отработанном масле не зря дан с таким точным указанием материалов. Использовать нужно именно такие запчасти. В результате работы самодельной печи, при расходе 1-1,5 литра топлива в час, вы сможете отопить помещение до 150 «квадратов».
Чертеж печи из трубы или баллона в видео формате
Печь на отработанном масле из баллона (кислородного или газового) представлена автором в видео. Конструкция похожа на описанную выше, но с оригинальными доработками (и она немного проще)
Мини печь на отработке своими руками
Эта самодельная печка при небольших размерах и весе (10 кг), расходе топлива порядка 0,5 лира в час выдает 5-6 кВт тепла. Сильнее ее растопить можно, но не нужно: взорваться может. Конструкция любима автолюбителями: гараж даже в сильные холода разогревает быстро, масло расходует экономно, да еще и компактна. Потому ее можно назвать «гаражной».
Топливный резервуар этой маленькой воздушной пушки собран из дна и верхушки стандартного 50-литрового газового баллона. Получается очень надежная конструкция (сохраните хотя бы один круговой шов от баллона — там есть уплотнительное кольцо, которое придаст большую прочность. Сделать резервуар можно из любой другой емкости подобных размеров: диаметром 200-400 мм и высотой порядка 350 мм.
Маленькая печь на отработке, весит она около 10 кг, своими руками ее изготовить несложно
Кроме емкости для топлива нужно сделать трубу, в которой перемешивается топливно-воздушная смесь. Толщина стенок тут не менее 4 мм. Использовать можно трубу подходящего диаметра. Конуса варят из конструкционной стали не тоньше 4 мм.
Указанные на чертеже размеры печи на отработанном масле могут быть скорректированы в большую или меньшую сторону, но только на 20 мм — не более. Особенно тщательно нужно проваривать швы в местах воронок: тут топливно-воздушная смесь задерживается долго, из-за чего температура немалая.
Длинна трубы дымохода — не более 3,5 метров. Иначе, из-за слишком хорошей тяги, топливо будет вытягивать в трубу, что значительно повысит расход и снизит теплоотдачу.
На рисунке справа показан водогрейный вариант самодельной печи. Вокруг верхней части зоны дожига делают несколько витков стальной трубки, по которой пропускают воду. Для того чтобы температура газов не сильно падала, змеевик закрывается теплоотражающим кожухом из стали. Холодная вода подается снизу, проходя по спирали, нагревается и уходит в систему.
Чудо печь на отработке
Этот вариант очень популярен у дачников и в гаражах. Удобная небольшая печка, которую делают с круглыми или квадратными зонами горения. Конструкция настолько удачна, что есть даже промышленные варианты. Например, одно из предприятий продает ее под названием «Рица». На схеме даны все необходимые размеры.
Схема печи на отработанном масле с размерами — все, что нужно для того чтобы сделать ее самостоятельно
Видео-отчет о том, как собирать эту печь поможет сориентироваться в порядке работ.
В видео ниже показан вариант с квадратными емкостями, ее заправка и размеры.
Заводские варианты
Печи, работающие на отработанном масле, делают не только кустарным методом, они выпускаются и промышленностью. Причем есть как импортные, так и российские. Но тип построения у них разный.
Европейские или американские котлы на отработке относятся они к категории печей на жидком топливе. В них используется принцип наддува: масло распыляется на мелкие капельки, соединяется с потоком воздуха. И уже топливно-воздушная смесь поджигается. Импортные заводские печи используют тот же принцип, только ставится особая горелка, в которой топливо перед распылением разогревается.
Чтобы оценить разницу в технологиях и строении, посмотрите следующее видео. Устройство совсем другое.
В печах российского производства в большинстве используется первый принцип — имеется раскаленная (плазменная) чаша в которой жидкое топливо пререходит в газообразное, перемешивается с воздухом и сжигается. По такому принципу построены следующие агрегаты:
Чертежи и схемы
Моделей печей, в которых используется отработанное масло создано немало. И ниже представлены несколько схем, которые могут натолкнуть вас на идею, и, печь на отработке своими руками, будет эффективной, экономной и безопасной.
Печь из кислородного баллонаСхема печи «Геккон»Печка на отработанном масле «Тайфун»
особенности конструкции и чертежи печки на отработанном масле
Печное оборудование, которое в качестве энергоресурсов использует никому не нужные отходы, загрязняющие окружающую среду, давно уже не фантастика, а реальность. Ярким тому примером является печь, использующая в качестве топлива отработанное масло. При этом такое устройство имеет простейшую конструкцию, которую человек, знакомый со сварочным аппаратом, сможет собрать своими руками. Получившееся в итоге изделие будет экономить затраты на обогрев жилого помещения.
Преимущества печи работающей на отработке
К основному преимуществу печного оборудования, работающего на отходах нефтеперерабатывающей промышленности можно отнести низкую стоимость энергоносителя – отработанного масла, которое зачастую просто утилизируется. Это в первую очередь обусловлено тем, что такие отходы ни нашли применения в каких-либо отраслях. Бесплатный энергоресурс находится прямо под носом автомобилиста, который производя замену масла в автомобиле, даже не задумывается об этом. Особенно этот вопрос актуален для крупных СТО.
Помимо того, что печь, работающая на отработке может изготавливаться своими руками, она неприхотлива и проста в плане эксплуатации. Такой отопительный агрегат обладает компактными размерами, высокой экономичностью и надёжностью, при этом не загрязняя атмосферы выбросами отработанных продуктов горения по причине полного сгорания топлива. Плюс ко всему отработанное масло выделяет большое количество тепла, в процессе горения стабильно поддерживая в помещении тепло.
Верхний резервуар печи нагревается до температуры, достаточной для кипячения воды и разогрева пищи. Горение отработки происходит только внутри печного агрегата, поэтому даже при утечке энергоносителя он не воспламеняется. Это делает такую печь одной из самых безлопастных даже в сравнении с газовыми и электрическими отопительными приборами.
Особенности работы печного оборудования на отработанном масле
Принцип функционирования печи на отработанном масле очень близок к пиролизному аналогу. Горение топлива в ней происходит в несколько этапов – на первом этапе загораются пары отработки, а на следующем происходит дожиг образующихся в процессе кипения масла газов при максимальных температурах. Благодаря дожигу, в дыме от печи содержится незначительное количество вредных веществ, что делает агрегат экологически чистым.
Чтобы эффективность прогорания отработанного масла была максимальной а, следовательно, печь работала с полной отдачей, необходимо следовать чётким рекомендациям сборки отопительного агрегата своими руками. При этом сам отопительный агрегат состоит из определённых частей:
нижняя низкотемпературная топка совмещается с баком и оснащается отверстием для регулировки поступления кислорода, через которое также доливается масло;
если рассматривать верхнюю камеру, то в ней происходит дожиг выделяемых газов и отвод продуктов горения в дымоходную трубу.
Длина дымоходной трубы для печного агрегата на отработке должна составлять минимум 4 метра и при этом не должно быть горизонтальных участков. При горении отработанных нефтепродуктов выделяется нагар, оседающий в трубах, а при горизонтальном расположении дымохода он быстро засоряется.
Забившаяся труба отвода отработанных газов приводит к проникновению продуктов горения обратно в помещение, что небезопасно для здоровья находящихся в нём людей. Важно, чтобы наклон дымоходной трубы, если это необходимо в помещении, не превышал 45 градусов, а за его пределами располагался только вертикально. Чтобы не допустить попадания осадков в дымоходную трубу на конце последней устанавливается специальный оголовок.
Материалы и инструменты для самостоятельной сборки печи
Для изготовления печного агрегата своими руками, работающего на отработанном масле, используют толстостенную листовую сталь не менее 4 мм толщины. При этом нужно понимать, что предельные тепловые нагрузки испытывает камера дожига. Если конструкция печки не предусматривает принудительной системы охлаждения, то верхняя камера может нагреваться до 800° C.
При этом для самостоятельного изготовления печи можно использовать и подручные материалы – трубы с разным диаметром, листы железа или старый баллон из-под газа. Но, вне зависимости от используемого материала для изготовления отопительного устройства, понадобятся следующие предметы:
электроболгарка с кругом по металлу;
электросварка с электродами;
толстостенный лист металла или газовый баллон;
обрезки металлических уголков;
чертёж печи на отработке;
жаропрочные виды краски.
Для обеспечения правильной работы самодельной печки на отработке важно позаботиться о подаче кислорода во все камеры. В камере, где непосредственно горит масло, устанавливается специальная заслонка для регулировки поступающих объёмов воздуха. Для подачи кислорода в следующий отсек печи в трубе, которая соединяет обе камеры, согласно чертежу высверливают отверстия 10 мм диаметра.
Как изготовить печь из газового баллона своими руками?
Для изготовления печки из металлических листов сваривается две отдельные камеры, которые с помощью трубы с отверстиями для подачи воздуха, соединяются между собой. Нижняя камера оснащается ножками из обрезков уголков, а к верхней камере присоединяется труба отвода отработанных газов. Но такая сборка печи своими руками требует большого объёма работ со сварочным аппаратом. Поэтому народными умельцами было решено использовать газовый баллон – прочную толстостенную ёмкость из металла.
Но, вне зависимости от выбранного материала, для изготовления печи на отработанном масле своими руками в процессе сборки агрегата нужно в точности следовать определённым правилам и чертежам.
Подача кислорода в нижнюю камеру обязательно должна иметь регулировку. Обычно для этих целей используют заслонку.
Камера, в которую происходит заливка отработанного масла, должна иметь разборную конструкцию для чистки в процессе эксплуатации.
Дымоходные трубы должны располагаться только вертикально или, в крайнем случае, под углом не более 45 градусов.
Для обеспечения качественной тяги дымоходная труба должна быть 4 м длины.
На сегодняшний день из газового баллона можно изготовить печь на отработке, используя различные чертежи. Но для упрощения всех работ используют определённую последовательность сборки печки своими руками.
Пустой баллон из-под газа с помощью болгарки разрезается на две части, которые в дальнейшем убудут камерами сгорания. Нижняя часть при помощи сварки оснащается ножками из обрезков уголка.
Из листовой стали вырезается два круга в соответствии с диаметром баллона. Один будет использоваться как крышка нижней камеры, а второй — как днище верхнего аналога. По центру кругов проделываются отверстия под трубу, соединяющую обе части печи. Обычно патрубок имеет диаметр 100 мм.
Нижняя камера обустраивается прямоугольным отверстием при помощи болгарки. Полученное окно будет поддувалом печи, которое оснащается заслонкой.
Выполняется сборка всех составных частей. В отверстие нижней камеры вставляется промежуточная труба, которая обвариваются электросваркой. На верхний конец патрубка одевается камера дожига, которая также крепится при помощи сварки.
Промежуточный патрубок обустраивается сквозными отверстиями 10 мм диаметра. Их основным предназначением будет подача воздуха в камеру дожига. Верхняя крышка камеры дожига обустраивается дымоходом, для чего по центру вырезается отверстие соответствующего диаметра.
Печь, изготовленная, своими руками устанавливается на постоянное место и подключается к дымоходу. Печной агрегат обязательно должен устанавливаться по горизонтальному уровню. Для этого используют ножки с регулировкой по высоте.
Уже готовый агрегат можно значительно усовершенствовать, снабдив его наддувом. Всё что для этого нужно – простой вентилятор небольших размеров, который размещается в непосредственной близости от печки на постаменте из металла. От вентилятора проводится два воздуховода к обеим камерам, в которых проделываются соответствующего диаметра отверстия.
Несмотря на всю простоту печи на отработанном масле, сделанную своими руками из газового баллона, в процессе её эксплуатации рекомендовано соблюдать определённые правила:
для предотвращения выплёскивания отработанного масла бак не должен заполняться больше чем на две трети;
при закипании отходов нефтепродуктов уменьшается подача кислорода с помощью заслонки;
для обеспечения достаточного уровня тяги следует регулярно проводить чистку бака и дымохода;
чтобы полностью удалить сажу верхняя топка обстукивается молотком.
Печь на отработке — незаменимое обогревательное устройство на СТО, где просто уйма бесплатного топлива. Такой отопительный агрегат обогреет как небольшой бокс, так и помещение со средними размерами.
Монтаж и первый розжиг устройства
Печной агрегат, работающий на отработанном масле должен устанавливаться на ровной бетонной площадке или постаменте из кирпича на метровом расстоянии от всех легко воспламеняемых поверхностей. Печь обязательно выставляется по уровню, так как основным топливом является жидкое масло.
По возможности, дымоход должен располагаться строго вертикально, при этом по длине он должен быть 4 и более метров. Труба отвода отработанных газов обязательно утепляется. В противном случае будет образовываться конденсат. Желательно, чтобы печь имела разборную конструкцию, особенно это касается дымохода. Это намного облегчит чистку агрегата в процессе засорения сажей.
В качестве основного энергоресурса может использоваться как минеральное масло, так и синтетический его аналог. Нельзя заливать топливо больше чем наполовину от объёма бака. После заливки отработки нужно на некоторое время оставить открытой заслонку нижней камеры – это позволит в полной мере обогатить топливо кислородом.
Для розжига используют специальные каминные спички или лучину из дерева, которая опускается в ёмкость с топливом через специальное отверстие. После того как масло разгорится, отверстие самодельной печи на отработке наполовину перекрывается. Это необходимо для регулировки подачи кислорода, что обеспечивает равномерное сгорание газов в топке агрегата.
Как повысить эффективность работы печи?
Простейшие печи на отработке, видео сборки, которых можно посмотреть на нашем сайте, подойдут для обогрева гаражного бокса, теплицы или летней кухни. Но для жилых помещений, где постоянно находится человек такое устройство небезопасно. Высокая температура корпуса печи сжигает кислород, затрудняя дыхание. Но эту проблему можно решить, установив агрегат в отдельном помещении, а жилые комнаты, снабдив водяным отоплением с радиаторами.
Для этого труба отработанных газов сразу на выходе из печки, работающей на отработке, пропускается через герметический резервуар, снабжённый специальными штуцерами для циркуляции теплоносителя. Расположение штуцеров выполняется на разных уровнях. К верхнему отводу по законам физики подключается прямая труба подачи теплоносителя в системы отопления, а к нижнему — обратный патрубок. Разводка отопительной системы выполняется в соответствии с площадью отапливаемого здания и его конструктивными особенностями.
Печь на отходах нефтяной промышленности — незаменимый обогревательный агрегат для отопления гаража, автомастерской и других объектов, которые связаны с ремонтом или эксплуатацией автотранспорта. Такое печное оборудование, помимо экономии энергоресурсов, решает проблему утилизации отработанного масла, загрязняющего окружающую среду. Плюс ко всему, верхнюю часть печи, возможно применять для кипячения воды или приготовления пищи. А учитывая, что её можно сделать своими руками из газового баллона, то сложно переоценить все достоинства такого отопительного устройства.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Печи на отработанном масле | Группа NORTEC
Печи на отработанном масле приобрели популярность, в первую очередь, из-за возможность недорогого приобретения “отработки” — масла, слитого с двигателя и трансмиссии, загрязненного частицами металла. Поскольку это непригодное вещество требует переработки, вывоза и хранения, предприятиям проще избавиться от него как можно быстрее, чтобы не вступать в конфликт с экологическим законодательством.
Купить отработку у тех, кто занимается изготовлением из нее печного топлива, невозможно — это лицензированные предприниматели и фирмы, которые не станут продавать сырье вместо собственного продукта. Но приобрести отработанное масло в автосервисе возможно по очень невысоким ценам.
Если вы имеете доступ к отработке в больших количествах, то пустить ее в оборот можно достаточно просто — использовать в качестве топлива. Но для этого потребуется печь с определенными параметрами, в которой отработка не просто сгорит, а выгорит полностью, даст высокую температуру и не будет признана проверяющими источником вредного выброса.
Безусловно, наилучшим решением для использования отработки является автоматизированная наддувная горелка, работающая в паре с водогрейным котлом или теплогенератором. Такое решение позволяет создать полностью автоматизированную систему, не требующую присутствия оператора. Котел или теплогенератор на отработке могут обогревать ваше помещение в ваше отсутствие, не требуют ручного розжига и ежедневного удаления шлака.
Тем не менее, надежное и современное решение на базе автоматической горелки на отработке не всем по карману, поэтому многие покупают примитивные капельные печи на отработанном масле, о которых пойдет речь в данной статье.
Более того, многи умельцы изготавливают подобные печи самостоятельно, благо конструкция их проста и примитивна.
Печь на отработке — преимущества и недостатки
Что следует учесть при изготовлении печи на отработке, каковы главные принципы, сложности и преимущества такого решения?
Преимущества
Печь работает на дешевом и доступном топливе.
Эффективность сгорания достаточно высока, чтобы получить высокую температуру корпуса печи, а, значит, высокую теплоотдачу в пределах примерно 500 — 700 градусов.
Конструкция печи позволяет собрать ее из стали при помощи сварочного аппарата, что при наличии опыта и материала вовсе не сложно.
Горение в такой печи поддерживается самостоятельно — таковы физические принципы ее работы. Регулировать горение можно за счет ограничения подачи топлива простой дроссельной заслонкой.
Недостатки
Вспомним о сложностях и недостатках.
Высокая температура корпуса печи требует выделения для нее особого места, очищенного от всего горючего как минимум на полметра от устройства.
При обогреве такой печью тепло распространяется неравномерно, проще сказать, что вблизи очень жарко, вдали — холодно.
Печь на отработке масла работает по принципу излучения, а не нагрева воздуха.
Всегда сохраняется вероятность закипания топлива в камере предварительного разогрева, а при определенных условиях — выброса кипящего топлива из корпуса.
Печь очень активно поглощает кислород в помещении.
В конструкции следует учитывать высокую температуру в дымоходе, значит, в местах контакта с кровлей необходимо создать защитный слой из негорючего тугоплавкого материала. Дымоход в самом простом варианте может быть только вертикальным — о причинах мы напишем ниже.
Возможны претензии пожарных, если печь установлена в сервисе или мастерской.
Можно ли сбалансировать преимущества и недостатки конструкции или найти экономичную, эффективную и безопасную альтернативу самодельной отопительной печи на отработанном масле? Можно, по крайней мере, нивелировать некоторые недостатки конструкции и в полной мере использовать весь ее потенциал.
Как работает печь на отработанном масле
Принцип работы печки на отработке масла — сжигание маслянистой жидкости поэтапно для полного сгорания всех ее компонентов. При использовании отработки с синтетическими присадками вместо чистого ректификата нефти это становится возможным. Все трансмиссионные и моторные масла сейчас содержат синтетические присадки, облегчающие нашу задачу.
Почему разговор идет о двух этапах? — масло состоит из легких и тяжелых компонентов, которые горят (окисляются с выделением тепла) при разных температурах. Им необходимо разное количество кислорода, разная температура и разделение на участки, где будут проходить специфические процессы. Получить эффект полного сгорания можно можно за счет разделения вещества на фракции уже в процессе горения.
Пиролиз имеет свойство сохранять стабильность, поддерживать сам себя, и мы можем получить процесс, который упрощенно описывается примерно так:
— разогретое предварительно топливо загорается в нижней части камеры сгорания печи на отработанном масле, легкие вещества горят, создавая первичную температуру и тягу для испарения более тяжелых фракций;
— в средней части камеры сгорания происходит нагрев тяжелых компонентов до температуры горения и максимальный приток кислорода снаружи;
— горячая пиролизная смесь поступает в верхнюю часть печи, где проходит процесс “дожигания” разложившегося на пары и газы топлива с разложением окислов азота и активной отдачей тепла;
— продукты горения уходят в дымоход, тепло отдается помещению в виде излучения.
Для подбора оборудования звоните нам:
+7 (495) 133-75-03
Мы можем Вам перезвонить:
Особенности горения топлива в печах на отработке
Почему в такой печи, работающей на отработанном масле, возможно использование только вертикального дымохода? Зачем создавать среднюю часть печи в виде вертикальной трубы с отверстиями для притока кислорода? Дело в том, что хорошую тягу и полное сгорание всех компонентов можно получить только при разогреве всей смеси. Если пары станут пролетать по камере сгорания с большой скоростью, то не останется времени именно на этот разогрев, и смысл
Но если применить знание законов физики, то можно добиться снижения скорости тяжелых компонентов, дать им время на разогрев — за счет возникающей в вертикальной части камеры сгорания силы Кориолиса. Она является следствием вращения Земли вокруг своей оси, а действие ее выражается в том, что в вертикальной трубе жидкости и газы закручиваются спиралью. Благодаря этому закручиванию газовые компоненты перемешиваются, задерживаются в области горения на время, достаточное для полного разогрева и сгорания строить такое сооружение пропадет.
Получить такой эффект можно разными способами, но в простейшем варианте можно добиться определенного соотношения высоты и диаметра вертикальной части камеры сгорания и дымохода, если не нарушать строго рассчитанные размеры. При нарушении возникнет эффект неполного сгорания, на трубе начнет оседать сажа и копоть, повалит черный дым, и часть газов начнет прорываться в помещение через отверстия для притока кислорода.
После прогрева газов в камере сгорания и насыщения смеси кислородом начинается фаза дожигания, которая происходит в верхней части печи. Там может быть либо своеобразное расширение с перегородкой, либо воронка определенной формы — в них должен произойти скачок температуры, после которого кислород отдаст часть несгоревших веществ окислам азота. На этом этапе дожигания и совершается обращение опасных и вредных компонентов в углекислоту, водяные пары и азот.
Как усовершенствовать печку на отработанном масле
Что можно усовершенствовать в этой конструкции, чтобы добиться большей функциональности и избавиться от ограничений?
Можно добиться увеличения тепловой мощности печи, работающей на отработанном масле, чтобы часть лучистой энергии преобразовать в нагрев воздуха, получить конвекционную схему для более равномерного прогрева.
Можно обойти требование строить только вертикальный дымоход — в таком случае мы можем использовать горизонтальные участки для большей отдачи тепла помещению и снижения опасности от разогрева кровли. Так удобнее вывести дымоход в стену, что гораздо проще, чем, прокладывать его через крышу.
Можно создать систему равномерной подачи топлива в нижнюю часть камеры сгорания, чтобы добавлять отработку не слишком часто, не контролировать постоянно ее количество в камере подогрева.
Получить два первых оптимизирующих эффекта можно, используя силу движения воздуха, наддув, но с определенными ограничениями. Дело в том, что подача воздуха в камеру сгорания снизу бесполезна. Она приведет только к потере температурного баланса и потере эффекта перемешивания от силы Кориолиса, то есть, сведет к нулю все преимущества пиролизного процесса.
Делать какие-либо вьюшки и лючки для поддува в печи на отработке просто бесполезно и даже опасно — они могут дать эффект выброса пламени, топлива или струи горящего газа наружу. В отличие от дровяной печи, эта система балансирует сама себя и на этапе горения-дожигания не нуждается в принудительном притоке воздуха. Ей достаточно отверстий в вертикальной части камеры сгорания.
На этапе выброса газов можно помочь печи — установить вентилятор в дымоходе, чтобы проталкивать продукты горения по горизонтальной трубе, компенсируя потерю тяги от ее прокладки. Фактически это означает, что вентилятор будет “дуть вслед газам”, создавая избыточное давление для их выталкивания в сторону выхода из трубы.
Способы создания наддува — инжектор и эжектор
Существует два варианта создания такого устройства.
Первый подход предполагает установку в “колене” дымохода вентилятора постоянного действия, который будет поддерживать тягу и выгонять газы. При его выключении отработанные газы начнут возвращаться в помещение, а эффективность работы печи на отработанном масле резко снизится. Можно между дымоходом и вентилятором установить клапан в виде простой “хлопушки”, который будет легко приподниматься от потока воздуха, создаваемого вентилятором, и столь же легко захлопываться при его выключении. Вариант не слишком удобен именно по причине необходимости постоянно поддерживать тягу вентилятором. Использовать можно компьютерный, вытяжной кухонный или небольшой промышленный вентилятор, создающий устойчивый поток воздуха для эжекторного наддува.
Второй подход несколько сложнее в исполнении, он хорош в случаях, когда часть дымохода проложена с некоторым наклоном. В колено дымохода вводится тонкая трубка, а через нее периодически подается сжатый воздух, мгновенно увеличивающий тягу. При использовании этой системы — инжекторной — можно резко увеличивать эффективность горения топлива с одновременным снижением его потребления. В результате будет возможно за короткое время сильно разогреть печь, а потом перевести ее в более “спокойный режим”.
Использование наддува целиком зависит от возможностей хозяина печи и особенностей места ее размещения. В любом случае, отопительные печи на отработанном масле подходят для гаражей и мини-мастерских, но требуют соблюдения правил пожарной безопасности — удаления от корпуса предметов, расчистки пространства и контроля за температурой.
Нельзя забывать, что погасить такую печь до полного выгорания топлива в принципе невозможно. Пламя будет поддерживать само себя в виде ленивого язычка, который мгновенно разгорится при получении новой порции масла.
Отбор тепла от печи на отработке
Отбор тепла от корпуса печи можно организовать двумя способами:
— установкой на некотором расстоянии вентилятора, который будет постоянно дуть на корпус, прогоняя мимо него воздух для равномерного распределения. Обычный бытовой вентилятор не сможет критически понизить температуру в камере сгорания и не станет причиной прекращения дожигания топлива. При этом комфорта в помещении будет больше, но стоит обратить внимание вот на что — вентилятор может частично выдувать газы через отверстия в вертикальной части камеры сгорания. Это довольно рискованно для находящихся в помещении;
— оборудованием на корпусе печи змеевика с постоянно протекающей водой — своего рода водогрейного контура. Его можно заменить водогрейной рубашкой, расположенной в верхней трети камеры сгорания. Непременное условие — между элементами приема тепла и корпусом камеры сгорания должен оставаться зазор для доступа воздуха. Опускать контур отбора тепла ниже не стоит.
Если к такой системе подключить принудительную циркуляцию, то ее хватит на обогрев дома или дачи, а на небольшое строение хватит и естественной циркуляции теплоносителя. Напоминаем, что все эти решения требуют правильного расчета, потому что неумеренный отбор тепла приведет к потере эффективности дожигания, а излишний — к расплавлению или растрескиванию трубок с водой. При ограничении доступа воздуха в камеру сгорания печь также потеряет эффективность.
Если вы решили купить печь на отработанном масле недорого, обращайтесь к нам. Специалисты NORTEC Group помогут рассчитать отопление на отработанном масле и произведут подбор печки или горелки на отработке на ваш котел или обогреватель. За дополнительной информацией обращайтесь к нам по телефону или через контактную форму на нашем сайте.
Есть вопросы? Спросите сейчас:
Длительность работы и расход топлива
Расход топлива в такой печи составляет примерно литр на час работы, а при использовании вентилятора наддува — до полутора литров. Если вы хотите добиться более длительной работы печи без долива масла, то можно установит рядом с ней емкость большего размера и соединить нижние части трубкой. Принцип сообщающихся сосудов сработает — жидкость в камере сгорания и дополнительной емкости окажется на одном уровне.
Нет смысла делать камеру сгорания большой, потому что топливо в ней не прогреется до нужной температуры. Дополнительная емкость с дроссельной заслонкой поможет создать запас топлива на несколько часов горения, даже на ночь, не рискуя “перелить” или прервать подачу отработки.
Опасности, сложности, альтернативы самодельной печи на отработке
Описанная нами конструкция обладает серьезными недостатками.
Самодельная печь на отработке является прибором с частично открытой камерой сгорания, и это исключает ее установку в жилых помещениях. Кроме того, ее корпус раскаляется до очень высоких температур, что тоже опасно. Вам придется строить для нее отдельное помещение и проводить тепло в дачный домик либо по воздуховоду, либо с использованием теплоносителя. Это сводит к нулю все преимущества использования отработки и простоты конструкции.
Подобное устройство при пожаре станет поводом для отказа в страховых выплатах — печь не сертифицирована, проверок не проходила, паспорта не имеет.
При попадании в резервуар печи отработки с большим содержанием воды возможное мгновенное вскипание смеси с выбросом паров — это взрыв, от которого пострадают люди и строение.
Использование такой печи в автосервисе или мастерской предпринимателя — источник проблем с пожарными службами, бесконечные штрафы.
Форсунки и пламенные чаши
Более безопасный вариант конструкции — использование форсунки или чаши сгорания топлива с капельной подачей, но здесь возникает масса технологических и конститутивных сложностей. Изготовление этих узлов связано с работой очень точного современного оборудования. Форсунка должна работать при постоянном притоке сжатого воздуха, а подача топлива каплями в чащу связана с точными дозировками и подъемом отработки на высоту — над камерой сгорания.
Пламенная чаша рассматривается как вариант создания печи на отработанном масле, но ее конструкция очень сложна в изготовлении. Без навыков такое устройство не построить. Для него придется покупать или собирать вентилятор поддува — “улитку” для закручивания потока воздуха, рассчитывать место установки. Это задача для профессионалов, но в промышленности, где есть профессионалы, она непопулярна. Там выгоднее использовать форсунку или горелку с подачей сжатого воздуха, фильтром и насосом подкачки топлива.
Пламенная чаша с фильтрующим пористым элементом хоть и дает устойчивое экономичное горение, не может быть собрана в полностью безопасную конструкцию своими руками. Это слишком сложно. Более того, никакие инспекторы и страховщики не станут признавать такое устройство безопасным, а экспертиза обойдется невероятно дорого.
Печь на отработке промышленного изготовления
Желающим все же воспользоваться возможностями отработки — особенно владельцам автосервисов, мастерских — лучше поискать и купить печь, работающую на отработанном масле промышленной разработки и сборки. Для обогрева производственных помещений существует более эффективный вариант с вентилятором поддува, который создает хорошие условия для перемешивания воздуха. При этом нагрев воздуха происходит в теплообменнике без попадания туда продуктов сгорания отработки.
Любителям паллиативных решений, самодеятельности и экзотики хотелось бы посоветовать — соотносите выгоды от использования такой печи с ее ограниченными возможностями и стоимостью. Для того, чтобы самодельная печка на отработке стала безопасной и удобной, придется затратить немало труда и докупить много оборудования. Не проще ли сразу купить готовое и сертифицированное изделие, которое можно не только ставить в гараже!
Согласитесь, что для отопления одного гаража и сарая усилия просто неадекватны! А для безопасного обогрева производства, даже самого малого, есть компактные и производители печи, нагреватели воздуха и котлы на отработанном масле. Изготовить печь на отработке самостоятельно весьма сложно и хлопотно. Ее безопасность и производительность в любом случае окажутся гораздо ниже, чем у проверенных промышленных изделий с современными горелками и даже чашами сгорания.
Печь на отработанном масле своими руками: наглядные схемы
Любое масло, которые осталось после отработки, не обязательно утилизировать. Оно может послужить отличным топливом для печки. Конструкция не является сложной, поэтому печь на отработанном масле можно сделать самостоятельно.
Как работает печь на отработанном масле?
Принцип работы печки на отработанном масле довольно прост. Под действием розжига загораются топливные отходы, тем самым нагревая печь. Выделяется тепло, которое отапливает помещение.
Чаще всего в качестве растопки печи применяется отработанное автомобильное масло. Подойдет как дизельное, так и моторное. Но это не единственный вариант доступного топлива. Для растопки печи вполне подойдет кондитерское и растительное масла.
Можно сделать несколько видов отопительных систем на отработанном масле своими руками:
буржуйка;
капельница;
горелка Бабингтона.
Изготовление каждой из них имеет несколько нюансов.
Печки-буржуйки часто делают самостоятельно, так как их конструкция очень проста. Но при этом у них самый большой расход топлива – около 2 литров в час.
Печку-капельницу можно сделать как из трубы, так и из старого газового баллона. На дне устройства размещается чаша с розжигом. Постепенно подается масло. Воздух, попадающий в печку, нагревается. Такая печь может давать до 15 кВт тепла.
Горелка Бабингтона отличается от других печей тем, что подача топлива осуществляется благодаря насосу. В отличие от других печей, работающих на отработанном масле, горелка Бабингтона будет хорошо отапливать помещение даже при наличии большого количества примесей в горючем веществе.
Каждую из таких печей можно сконструировать самостоятельно.
Буржуйка
Буржуйка, или же печка прямого действия, является одной из самых простых конструкций. Она состоит из двух камер сгорания, соединяющей трубки и дымоотвода.
Самодельная буржуйка
Для создания буржуйки понадобятся два контейнера из металла. Можно сделать их самостоятельно при помощи сварки. Буржуйка может быть любой формы, но предпочтительней сделать овальные контейнеры, так как теплоотдача у них будет выше.
Конструкция буржуйки, работающей на отработанном масле
Из плотного листа стали необходимо сделать устойчивые ножки. Их следует приварить к нижнему контейнеру. Нижний бак будет использоваться для отработанного масла, поэтому стоит сделать его более крупных размеров, чем верхний. Сверху контейнера следует сделать небольшое отверстие для заливки топлива и розжига смеси. Обязательно сконструируйте заслонку, так как при использовании отработанного масла и процессе горения нижний бак должен быть полностью герметичным.
Следом на крышку нижнего контейнера размещается металлическая труба, которая будет соединять две части конструкции. В трубе должны быть проделаны небольшие отверстия для подачи воздуха. Таким образом, пары горючего будут смешиваться с кислородом. Труба должна быть расположена полностью вертикально.
После на конструкцию устанавливается контейнер для вторичного сгорания. Температура во втором баке значительно выше, так как в нем происходит горение газово-воздушной смеси. Желательно для удобства делать во втором баке съемную крышку.
Последнее, что необходимо для создания буржуйки – это присоединить дымоход к верхнему баку.
Сборочный чертеж буржуйки
Комбинированная буржуйка
Если немного видоизменить конструкцию классической буржуйки, можно сделать универсальную печь, которая будет работать не только на отработанном топливе, но также и от розжига твердых материалов.
Для этого необходимо сделать несколько дополнительных элементов. При розжиге дров труба должна быть герметичной, поэтому из стали нужно сделать четыре пластины, которые смогут закрывать трубу от проникания воздуха. Для этого следует сделать на трубе несколько креплений для болтов, чтобы можно было с легкостью прикрутить дополнительные элементы.
На основании нижнего бака размещается колосник или стальная решетка. Необходимо сконструировать дополнительный контейнер, который будет размещаться в нижнем баке. Необходимо сделать так, чтобы контейнер можно было с легкостью установить через съемный верх печки. Именно он будет служить резервуаром для отработанного масла.
Чем больше съемных элементов будет в буржуйке, тем легче почистить печь после использования отработанного масла. Также стоит с осторожностью обращаться с печкой. Чтобы масло сгорало равномерно, не бурлило и не шипело, необходимо учесть несколько важных моментов. Резервуар необходимо заполнять отработанным топливом не более чем на две трети. Лучше всего использовать машинное масло, при этом оно должно постоять. Масло, которое слили из машины несколько часов назад, будет плохо гореть.
Капельница из трубы
Устройство печки-капельницы из трубы с нижней подачей топлива
Печка-капельница, работающая на отработанном масле, расходует масло экономнее, чем буржуйка. Это связано с тем, что горючее поступает в печь постепенно. Принцип работы печки-капельницы довольно прост. За счет испарений в чаше розжига, теплый воздух циркулирует по трубе и обогревает помещение. Делать печку-капельницу необходимо пошагово, соблюдая правильные размеры:
Для корпуса капельницы из трубы необходима труба диаметром в 21 сантиметр. Толщина стенки трубы должна быть не менее одного сантиметра. Высота – 78 сантиметров. Дно изготавливается из стального листа. Толщина стали должна быть от 5 миллиметров. Необходимо вырезать дно, учитывая толщину трубы, и приварить его к конструкции. На дне необходимо разместить чашу для розжига. Ножки печки можно сделать из любого материала. Например, подойдут широкие болты.
В трубе необходимо проделать отверстие. Расстояние от него до дна конструкции должно составить минимум 7 сантиметров. Через это отверстие можно будет наблюдать за работой печки, а также дополнительно разжигать чашу. Отверстие должно закрываться при помощи дверцы. Для этого из листа стали или остатков трубы необходимо сделать небольшую дверцу. Чтобы она закрывалась герметично, следует по периметру прикрепить шнур из асбеста.
С обратной стороны от отверстия приваривается труба. Ее диаметр – 10 сантиметров. Толщина трубы должна быть не менее 4 миллиметров. Данная труба будет служить для отвода дыма.
Крышка конструкции также делается из листового металла. Для этого необходимо вырезать круг диаметром в 22, 8 сантиметров. По краю привариваются стенки шириной в 4 сантиметра. Следует сделать два отверстия. Одно сверху крышки диаметром в 9 сантиметров. Другое должно размещаться сбоку и быть не более 2 сантиметров. На второе отверстие понадобится сделать дверцу, также необходимо будет использовать асбестовый шнур для герметичности. Маленькое отверстие будет выполнять функцию смотрового окошка.
Следующим шагом является создание трубы для подачи воздуха. Для этого необходима стальная труба длиной в 76 сантиметров и диаметром в 9 сантиметров. В трубе необходимо будет сделать несколько отверстий диаметром в пол сантиметра, отступив от края трубы 0,5 сантиметра. Должно получиться 9 отверстий, размещенных по окружности. Еще через пол сантиметра – 8 отверстий диаметром в 4 миллиметра. Через такой же промежуток следует сделать 9 отверстий по 3 миллиметра. При помощи болгарки вырезается 9 тонких прорезей в 3 сантиметра. На другом конце трубы делается отверстие диаметром в 1 сантиметр, через которое будет вставлять трубка для подачи топлива.
Трубка для подачи топлива должна быть небольшой, диаметром всего в 1 сантиметр. Длину и изгиб следует делать таким образом, чтобы топливо из резервуара могло постепенно поступать в печь.
Трубки для подачи воздуха и топлива необходимо приварить к крышке печи.
Дымоход следует делать, учитывая возможности помещения. Высота трубы дымохода должна быть не менее, чем 4 метра. Дымоход должен быть прямым, без изогнутых участков.
Капельница из трубы – схема сборки
Печка-капельница расходует в час всего 1-1,5 литра отработанного масла. Этого достаточно, чтобы отопить помещение объемом до 150 м3.
Горелка Бабингтона
Горелка Бабингтона отличается от других печей на отработанном топливе. В конструкцию попадает воздух под давлением, разрывая масляную пленку. Тем самым происходит распыление горючей жидкости. Воздух соединяется с топливом, и в результате сгорания горючего материала образуется тепло. На схеме хорошо виден принцип работы печи данного типа.
Устройство горелки Бабингтона
Для изготовления горелки Бабингтона понадобятся: • распылитель; • баллон; • насос; • паяльная лампа; • контейнер для сбора отработки; • защита от брызг.
Горелка мало чем похожа на настоящую печь, но при этом эффективно нагревает помещение. Некоторые элементы печки необходимо будет собрать вручную. Изготовление частей горелки Бабингтона:
Корпус печи делается из пустого газового баллона. Необходимо убрать воронку для залива.
Далее следует сделать отверстия для труб на месте воронки. Отверстия высверливаются сверлом в виде спирали по внутренней части. Трубы необходимо присоединить к конструкции при помощи сварочного аппарата. На нижней части трубы следует сделать крепеж для присоединения распылителя.
Форсунка, или же распылитель, необходима для захвата воздухом отработанного масла и облегчения процесса розжига. Распылитель лучше всего изготавливать при помощи токарного станка. Основа делается из стержня с гладким хвостовиком. При помощи форсунки можно будет закрепить шланг к подводу масла. Наполовину стержня необходимо сделать метрическую резьбу. Труба должна быть диаметром в 16 миллиметров. Необходимо высверлить отверстие по всей длине распылителя, которое будет стыковаться с поперечной деталью. Место стыковки форсунки и шланга желательно защитить от воспламенения при помощи стального экрана.
Чтобы топливо смешивалось с воздухом, необходимо разместить у конца топливной трубки полусферу. Подойдет как дверная ручка, так и болт со сферичной шляпкой. По центру сферы высверливается небольшое отверстие, через которое и будет производиться контакт.
Отстойник топлива следует делать со специальной трубой, по которой масло будет обратно возвращаться в основной бак с топливом.
Конструкцию можно усложнить, приделав специальный вентиль для контроля подачи топлива. Также нужно убедиться в качестве сборки печи. Чтобы масло в горелке Бабингтона не подтекало, устройство необходимо сделать полностью герметичным.
Горелка Бабингтона в действии
Не торопитесь выбрасывать отработанное масло. При помощи нескольких простых конструкций можно сделать качественный отопительный прибор. Печку можно использовать для отопления небольших помещений, а также как источник тепла на открытом воздухе. К минусам изделия можно отнести лишь неприятный запах, ведь продуктом сгорания является отработанное топливо. Также стоит учесть, что самодельная печь на отработанном масле нуждается в постоянном контроле, так как она является пожароопасной.
Сделайте нагреватель отработанного масла — Сделай сам
Я с интересом и некоторым беспокойством прочитал письмо Мэри Хаммерсмит в выпуске за февраль / март 2004 г. относительно нагревателя отработанного масла из выпуска за сентябрь / октябрь 1978 г. Я помог построить этот обогреватель в 1978 году. Я использовал его у себя дома и написал об этом оригинальную статью.
Вот ложка дегтя: когда эта печь была спроектирована и построена, большинство моторных масел было разработано для автомобилей с большим рабочим объемом и докаталитической эры.Поскольку требования экономии топлива и федеральных стандартов выбросов начали влиять на производителей автомобилей, им пришлось изготавливать двигатели меньшего размера и с большей нагрузкой, которые работали бы при более высоких температурах, чем старые двигатели, особенно с введением систем каталитического нейтрализатора в середине 1970-х годов. Впоследствии моторное масло иногда вспыхивало в картерах автомобилей, а в начале 1980-х годов в моторные масла по соображениям безопасности добавляли противовоспалительный агент. Это значительно повысило температуру сгорания масла.Естественно, производительность нагревателя отработанного масла пострадала, и первоначальная версия MOTHER EARTH NEWS перестала продавать планы, когда жалобы выявили проблемы.
Современные обогреватели для цехов отработанного масла используют технологию, отличную от нашей старой капельной горелки. Новые модели, одобренные UL и EPA, имеют специальные подогреватели и системы впрыска с насосом, которые испаряют топливо для эффективного сгорания при высоких температурах. Разница между горелкой на отработанном масле MOTHER EARTH NEWS и коммерческими моделями огромна, и я могу сказать с достаточной степенью уверенности, что EPA никогда бы не одобрило эту технологию, если бы она была произведена.
Что это, зайка? Вы говорите, что стремительно растущие цены на нефть, электричество, уголь и другие виды топлива заставляют вас искать менее дорогой способ обогреть свой магазин, гараж или дом этой предстоящей зимой?
Ну не царапай дальше! Потому что MOTHER EARTH NEWS здесь, чтобы рассказать вам о модной маленькой печи, которую разработали ее исследователи, которую почти ничего не стоит построить и которая еще дешевле в эксплуатации (поскольку она сжигает отработанное моторное масло, которое сжигают десятки тысяч станций технического обслуживания по всему миру). страна все равно будет раздавать бесплатно всем, кто ее утащит).
Это дешево, чисто и экологически безопасно!
Ага. Мы уверены, что вы, вероятно, уже испугались идеи сжигания «грязного старого» картерного масла в обогревателе, установленном прямо там, скажем, в вашей красивой чистой гостиной. Но обширные испытания, проведенные нашим исследовательским отделом, подтвердили две вещи: [1] сливное масло — при использовании в качестве топлива — может выделять значительное количество тепла, и [2] при подаче на правильно спроектированную горелку картерное масло сгорает и без остатка. и без какого-либо заметного запаха.
И цены точно не побьют! Старое моторное масло все еще доступно (в 55-галлонной бочке) по крайней мере на трех из четырех станций технического обслуживания на Североамериканском континенте. И хотя верно то, что на автомобильных гаражах и заправочных станциях сейчас берут несколько центов за галлон отработанного масла, так же верно и то, что равное разбрызгивание окупится, если вы выбросите слитки из картера. Все это усредняет.
Более того, насколько это могут определить экологические исследователи MOTHER EARTH NEWS, по крайней мере, по двум причинам даже планета получает выгоду от сжигания старого моторного масла в печи, которую вы видите здесь: [1] Каждый галлон отработанного сливного масла, который перерабатывается «еще один раз» в качестве топлива примерно равняется всего на один галлон свежей нефти меньше, которую нужно выкачивать из земли и обрабатывать, и [2] переработка отработанного моторного масла таким образом создает гораздо меньше загрязнения, чем — как это обычно делается — «избавиться» от жидкости, вылив ее на свалку, в реку, озеро или океан.
Как построить масляную горелку за 500 долларов… за 36 долларов!
Печь на отработанном масле
MOTHER EARTH NEWS (которая выделяет больше тепла, чем нефтяные печи стоимостью около 500 долларов, которые мы видели) может быть построена так недорого (примерно за 36 долларов), в основном потому, что ее основное «сырье» добывается из разряженного электрического водонагревателя. . Такие обогреватели доступны «бесплатно для перевозки» в переулках за бытовой техникой или в магазинах сантехники и отопления по всей территории США и Канады. Или, если вам нужен реальный выбор единиц, совершите короткую поездку за покупками в свой дружелюбный район или на свалку небольшого городка.
Просто убедитесь, что выброшенный водонагреватель, который вы берете, является моделью с электрическим обогревом (газовый обогреватель имеет вентиляционное отверстие, проходящее через его середину, что делает его слишком трудным для преобразования). И будьте осторожны, чтобы НЕ выбирать обогреватель с оцинкованным баком (очень легко узнать по его серебристому покрытию), поскольку оцинкованный металл при нагревании выделяет токсичные пары. (Производители водонагревателей говорят нам, что только около 10% устройств, когда-либо производимых здесь, в Соединенных Штатах, имеют оцинкованные резервуары.Так что посмотрите немного. Шансы девять к одному в вашу пользу.)
Прежде всего, НЕ пытайтесь заменить бак электрического водонагревателя на 55-галлонную бочку. Указанный нами танк — единственный вариант, по крайней мере, по четырем причинам:
[1] Металлические стенки заброшенного резервуара водонагревателя как минимум в два раза толще стенок 55-галлонной бочки. И эта более тяжелая масса металла будет [а] более эффективно накапливать и излучать тепло и [б] противостоять выгоранию гораздо эффективнее, чем более легкая обшивка барабана.Наши эксперименты, по сути, показывают, что ожидаемый срок службы печи или печи, изготовленной из хорошего бака водонагревателя, может быть в пять раз больше, чем у сопоставимой печи или печи, построенной из бочки на 55 галлонов. С осторожностью бак водонагревателя должен прослужить даже всю жизнь.
[2] Стандартные бочки емкостью 55 галлонов имеют некрасивые «подпругие ребра», которые только мешают, когда бочки просверливаются и разрезаются во время их преобразования в печи.Баки водонагревателя не имеют ребер, следовательно, никаких проблем, связанных с ними.
[3] Благодаря тонкой обшивке и ребрам, почти невозможно превратить 55-галлонную бочку в герметичную печь с «контролируемым сгоранием». С другой стороны, тяжелые стены и превосходная конструкция резервуара для водонагревателя практически гарантируют герметичность готового продукта.
[4] В наши дни рынок переработанных бочек настолько оживлен, что они иногда стоят до 7 долларов.00 каждый. А вот выброшенные водонагреватели может бесплатно забрать любой, кто их утащит. А когда можно получить лучший продукт за меньшие деньги … почему бы и нет?
Выбирай, выбирай и планируй заранее
Практически любой бак электрического водонагревателя емкостью от 30 до 50 галлонов должен отлично работать, если его превратить в обогреватель, работающий на отработанном масле. Однако наш личный фаворит — это устройство на 40 галлонов (размером 20 дюймов в диаметре и 32 дюйма в высоту): с ним легко обращаться, из него получается красивая плита или печь, и, как правило, он помещается в квадратный шкаф из листового металла, который может быть довольно ловко разобрал некоторые внутренние детали масляной горелки.
Излишне говорить, что с любого выброшенного водонагревателя, который вы думаете о переработке, необходимо снять (его металлическое покрытие и изоляцию) «в полевых условиях», а его резервуар проверить на предмет чрезмерной коррозии или утечек (ищите пятна или полосы ржавчины. , обычно идущие от шва или сварного шва). Нет смысла тащить неисправный контейнер домой, а потом снова обратно на свалку.
ОК. У вас есть хороший, звуковой танк, который вам нравится? Отлично. Поставьте его на дно и представьте себе, как он будет выглядеть после того, как превратится в печь.Помните, что вам нужно, чтобы дверца доступа к готовому продукту находилась напротив (или как можно ближе к противоположной) шву резервуара и всем неприглядным деталям и отверстиям в элементах.
Имейте также в виду, что существует очень много различий в утилизированных баках водонагревателя. У некоторых просто естественно кажется, что все их приспособления находятся в нужных местах, в то время как у других нет. Это может означать, что вам придется немного отклониться от нашего дизайна, чтобы какой-либо конкретный переработанный контейнер сработал. (Это «блуждание», конечно, может пойти вам на пользу.Например: благодаря «странному» трубному фитингу, уже установленному на резервуаре, который мы нашли, единственный способ установить круглую дымовую трубу диаметром шесть дюймов на нашу готовую печь — это сжать вентиляционную трубу до тех пор, пока она не станет размером 5 X 7. -дюймовый овал в поперечном сечении. Конечно, это было немного больше, но это определенно придало нашей печи особый, «магазинный» вид!)
Чтобы помочь со сборкой, обратитесь к нашим схемам и фотографиям нагревателя отработанного масла.
Делаем это просто!
Исследовательская группа
MOTHER EARTH NEWS специально разработала этот нагреватель отработанного масла как простой, собранный на болтах блок, который должен быть в состоянии собрать любой, кто хоть немного знаком с ручными (или электрическими) инструментами.СОВЕТ. Если у вас есть резак или есть к нему доступ, и вы знаете, как им пользоваться, вы, вероятно, обнаружите, что «выжигание их» — это самый быстрый и простой способ сделать резку по металлу, которую требует этот проект. В противном случае электрическая сабельная пила — предпочтительно модель для промышленного использования — является очень удобным инструментом (даже если вам придется арендовать ее на несколько часов по текущей ставке в 12 долларов в день).
Начните строительство печи с мелом мелом всех отверстий, которые показаны на схемах нагревателя отработанного масла, вам придется вырезать в стенках резервуара использованного водонагревателя, положить емкость на бок и поджечь или выпилить дверцу доступа.Затем поставьте резервуар вертикально и вырежьте отверстия для приточных и дымовых труб.
ВНИМАНИЕ: Не делайте отверстия для воздухозаборника и дымохода больше, чем это абсолютно необходимо (если вы сделаете их слишком большими, они будут пропускать воздух, и вам нужно будет только вернуться позже и заполнить трубы цементом для печи) . На самом деле, лучше держать отверстия на маленькой стороне (на всякий случай), а затем потратить несколько минут на их опиливание до нужного размера. На самом деле, в такой процедуре нет «потраченного впустую» времени, так как вы все равно захотите подпилить и сгладить каждую пропиленную или обожженную металлическую кромку на готовой плите.
Теперь переверните резервуар наверх и просверлите отверстия в дне контейнера для стойки для труб, которая будет поддерживать узел горелки печи. Затем сформируйте ножки печи в тиски, поместите их на дно печи, просверлите ножки и дно печи и прикрутите ножки на место. Стойку для труб также следует закрепить болтами, пока резервуар находится в перевернутом положении.
Затем переверните старый бак водонагревателя правой стороной вверх (так, чтобы он стоял на новых «ножках») и используйте стандартные 3/4-дюймовые заглушки для труб, чтобы закрыть все отверстия для труб, которые были в контейнере, когда вы его нашли. .Пока вы занимаетесь этим, закройте отверстия для нагревательных элементов квадратными стальными пластинами размером 1/8 x 3 дюйма, прикрепленными болтами к обеим сторонам стенки резервуара, чтобы сформировать «бутерброды».
Смотрите! Мы говорили вам, что это проект, созданный на основе болтов!
Суть дела
Сердцем нашего обогревателя помещения на отработанном масле является узел горелки. Он состоит из перфорированной шестидюймовой чугунной сковороды, круглого куска перфорированной стальной пластины толщиной 1/4 дюйма диаметром шесть дюймов и восьмидюймовой стальной сковороды, скрепленных вместе болтами. сэндвич (с трубными распорками между основными компонентами).Узел поддерживается четырехдюймовым ниппелем для трубы 3/4 дюйма и двумя напольными фланцами 3/4 дюйма.
Разумеется, каждая горелка должна иметь вентиляционное отверстие. В этом случае дымовая труба (или дымовая труба) из 6-дюймовой дымовой трубы проходит как минимум на шесть дюймов вниз в камеру нагрева. При желании этот дымоход может быть оборудован заслонкой (хотя мы не обнаружили необходимости в таком дополнении) .После того, как дымоход закреплен на месте (мы использовали болты и металлические язычки шириной 3/4 дюйма), обернуть 1/4 дюйма О.D. Оберните вокруг него мягкую медную трубку три раза, проведите нижний конец трубопровода в положение непосредственно над центром узла горелки печи и сформируйте в трубке желоб питателя.
Когда медная труба, которая обернута вокруг вентиляционной трубы, покрыта дымовой трубой на 12 дюймов (8 дюймов) большего размера, а отвод на 90 ° 4-дюймовой дымовой трубы установлен сбоку от 8-дюймовой трубы, так что чтобы он прилегал к нижнему концу медной трубки, образуется предварительный нагреватель. Эта особенность — одна из причин, по которой наша печь горит так эффективно и с таким чистым пламенем.
Затем к нижнему концу 4-дюймового колена прикрепляется 18-дюймовая дымовая труба длиной 4 дюйма и металлическая воронка или конус из листового металла (из «кожи» использованного водонагревателя) — с диаметром через его нижнее отверстие примерно равный диаметру горелочного узла печи — крепится к нижней части трубы.
После завершения весь этот узел «подогреватель, 4-дюймовая дымовая труба, воронка» может свободно перемещаться вверх или вниз по своему усмотрению, если только вы не зафиксируете его в оптимальном рабочем положении (выходное отверстие воронки должно быть ровным). примерно на дюйм выше верхнего края 8-дюймовой стальной сковороды).Без проблем. Небольшой воротник из листового металла, который опирается на верхнюю часть печи и который может быть плотно зажат вокруг 4-дюймовой дымовой трубы после ее подъема или опускания по мере необходимости, прекрасно заполняет счет как единственный запорный механизм, который вам понадобится.
Последние штрихи
Дверца масляной горелки упирается в раму, прикрученную к внутренней стороне ее проема. Он фиксируется выступом, прикрученным к внутренней стороне одного из его краев, и оконной защелкой, прикрученной к внешней стороне противоположного края.Короткий кусок углового железа, прикрепленный к двери для ручки, упрощает снятие всей сборки и замену в тех редких случаях, когда вы захотите снять ее. Полудюймовое отверстие, просверленное в центре дверцы и прикрытое небольшой створкой из листового металла, прикрепленной к маленькому болту, служит глазком (через который вы можете проверить пламя своей печи, если у вас возникнут вопросы о его цвете, высота и т. д.)
Покрасьте готовую печь плоской черной краской Thurmalox 270, установите блок на место и прикрутите его болтами, заполните блок горелки измельченным асбестом (или, еще лучше, Insblock, асбестовым кирпичом, производимым E.P. Green Company и продается по всей стране), а дно печи засыпать песком. Вы даже можете добавить к новому обогревателю декоративного металлического орла, если хотите по-настоящему украсить его в гостиной! Подсоедините маслопровод с подачей самотеком и вытяните дымовую трубу в соответствии с утвержденными правилами подачи топлива и вентиляции, затем зажгите, сядьте и наслаждайтесь теплом!
Ага! Это действительно работает!
Если наше обширное тестирование этой печи является каким-либо показателем, вам придется пройти долгий путь, чтобы превзойти устройство как по экономичности, так и по теплопроизводительности.Изготовление прототипа, которое мы собрали, обошлось нам в 36,14 доллара, и мы купили почти все, что входило в печь, за исключением бака водонагревателя, который составляет ее внутренности. Вы, вероятно, можете легко сократить эту цифру пополам, если у вас есть хотя бы приличный выбор печных труб, металлолома, шурупов, болтов и т. Д., Лежащих в магазине. В любом случае, однако, на то, чтобы собрать весь этот проект, у вас не должно уйти больше одного хорошего дня … и в любой момент вы можете добавить один длинный день к 36 долларам.14 или меньше и придумайте плиту за 500 долларов, у вас неплохо получается!
Но, конечно, это только начало! Потому что единственное, что дешевле, чем строительство невероятно недорогой горелки для отработанного масла MOTHER EARTH NEWS, — это работа агрегата после его сборки!
Во-первых, печь выбрасывает очень много БТЕ (нет, у нас действительно нет никакого способа точно измерить ее тепловую мощность напрямую. Насколько мы можем подсчитать, горелка вырабатывает 21000 полезных БТЕ в час, которого хватит, чтобы обогреть хорошо утепленный домик).
Во втором случае печь отводит все это тепло, просто потягивая свое топливо (при настройке на максимальную эффективность установка потребляет менее одной кварты масла в час. Это очень выгодно по сравнению с одной третью галлона (или больше!) ), что горелка на коммерческом мазуте такого же размера (и очень дорогая!) потребляла воду, когда наши исследователи проверили ее на нашей печи.
И в-третьих, печь MOTHER EARTH NEWS была спроектирована для работы на «бесплатном для перевозки» отработанном картерном масле! Поэтому неудивительно, что мы полагаем, что наша маленькая жемчужина может окупить свою скромную первоначальную стоимость менее чем за две недели.После этого действует абсолютно бесплатно!
Есть причина такой эффективности
В наши дни, конечно, нелегко придумать такую экономию, если только вы действительно не работаете над этим. Именно это и сделали наши исследователи.
Горелка на отработанном масле
MOTHER EARTH NEWS разрабатывалась несколько месяцев. Описанная здесь печь — это «шестое поколение» нашей оригинальной конструкции. Откровенно говоря: если есть более простой, легкий в сборке, более экономичный или более эффективный способ [1] рециркуляции отработанного моторного масла в [2] бесплатное тепло для предстоящей зимы, мы хотели бы знать об этом.Конечно, может быть, но до тех пор, пока кто-то не покажет это нам, мы считаем, что наша печь «скрепить ее за один день из материалов стоимостью 36 долларов и затем запустить ее на бесплатном топливе» — это идеальный вариант для вас ». мы собираемся согреться в предстоящие холодные месяцы.
Thurmalox 270 — потрясающая краска!
Это правда, что ребята из Исследовательского центра MOTHER EARTH NEWS долго и упорно работали над созданием сверхпростой и сверхэффективной горелки для отработанного масла.И некоторые люди здесь, в редакции, думают, что исследовательская группа журнала, возможно, даже проработала немного дольше, чем необходимо, просто потому, что они боялись столкнуться с проблемой, с которой они знали — рано или поздно — им придется столкнуться: что они будут рисовать печь с того момента, когда она была закончена?
Как прекрасно знает команда магазина MOTHER EARTH NEWS, ответ на этот конкретный вопрос найти совсем не просто. Деннис Буркхолдер, в частности, нанёс больше слоев более разных видов и марок и составов «гарантированной, термостойкой, новой, улучшенной, космической (и дорогой)» краски на большем количестве испытательных печей — а затем наблюдал, как все это горит выключен, когда эти печи или обогреватели были зажжены в первый раз — чем он думает.
Вкратце: очень много компаний сейчас продают ошеломляющее разнообразие «термостойких» (что бы это ни значило) красок, в которые — для всех практических целей — на самом деле не стоит окунуть кисть.
Тогда легко понять, почему Деннис или кто-то еще в исследовательской лаборатории просто поставил баллончик с Thurmalox 270 — еще одной из тех «термостойких» (что бы это ни значило) красок — на полке, не проверенной, когда она пришел некоторое время назад. Очевидно, не было причин подвергать его специальной проверке.Очевидно, это было бы просто разочарованием, как и все остальные «термостойкие» (что бы это ни значило) краски, которые потерпели неудачу в прошлом.
И вот, Деннис, роясь вокруг в поисках чего-нибудь, что можно распылить (а затем, конечно же, снять) новую горелку для отработанного масла, обнаружил образец банки Thurmalox 270, спрятанный на задней стороне полки. «Можно попробовать, — рассуждал он. «Я знаю, что это не сработает, но тогда и ничто другое не сработает. Кроме того, это сэкономит нам время в поисках чего-то еще, что потерпит неудачу.»
Представьте себе удивление Денниса (и всех остальных!), Когда должным образом распыленный и должным образом отвержденный Thurmalox 270 не только не отслоился и не сгорел от новой печи MOTHER EARTH NEWS во время ее обширных испытаний, но даже не потрескался, безумно, безумно. или обесцветить! Привет! Эти парни из Дэмпни знают, что делают!
Быстрый телефонный звонок на завод компании в Массачусетсе выявил некоторые интересные факты: [1] Thurmalox 270 отличается и работает так же, как и он, потому что он основан на силиконе [2], краска была специально разработана, чтобы выдерживать постоянные температуры 1200 ° F, и [3] он настолько хорош, что многие производители коммерческих печей используют его для окраски своих блоков на заводе.
Итак: вы можете купить другие «термостойкие» (что бы это ни значило) краски, произведенные другими компаниями, по 2 доллара за банку, а затем наблюдать, как они испаряются или отслаиваются, как свинья с чесоткой, когда вы впервые разводите огонь в своем доме. самодельная печь. Или вы можете выложить 6 долларов за банку за Thurmalox 270 и — если вы не достаточно небрежны, чтобы поцарапать горелку — никогда больше не придется красить свою шикарную печь.
Лично мы склонны брать Турмалокс.
Как зажигать и использовать плиту для отработанного масла
Пропитайте асбест в нижней сковороде керосином.Затем слегка смяв несколько футов туалетной бумаги и положите ее на песок в задней части (под дымоходом) основной камеры горелки. Зажгите бумагу и пропитанный асбестом и заблокируйте дверцу доступа.
Теперь подождите, пока быстро горящая бумага не начнет вытягивать горящий керосин, и керосин полностью не нагреет узел горелки. Затем откройте клапан на линии отработанного масла (которая была проложена в соответствии с надлежащей практикой подачи топлива) так, чтобы от 3/4 до одной кварты масла (если вы хотите максимально нагреться) могло капать в горелку каждый час.
Вот и все! Пока вы продолжаете подавать в эту печь отработанное масло, оно будет гореть таким же чистым и не загрязняющим окружающую среду пламенем, как те дорогостоящие печи, которые потребляют это дорогое «настоящее» жидкое топливо.
Одной вспышки хватит на несколько недель … даже на всю зиму!
ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАЖИГАТЬ ГОРЯЧУЮ ПЛИТКУ КЕРОЗИНОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ ДОСТУПА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЕЧИ И НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕНЗИН ИЛИ ДРУГОЕ ЛЕГКОГОРЮЧЕЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ЗАПУСКА ПЕЧИ!
Ведомость материалов
Компонент Количество Цена Единица
Нагреватель (1) — Выброшенный электрический водонагреватель, неоцинкованный, 30-50 галлонов Впускной канал (1) $ 3.00 12 «X 8» дымовая труба (1) 1,25 18 «X 4» дымовая труба (1). 80 4 «колено 90 градусов (1) 1,00 10-футовая подвеска на роликах (1) — 12-1 / 2 Лист листового металла «X 6-1 / 4» (1) — кусок листового металла 23 «X 12» Выхлопной дымоход (1) 4,75 Тяжелая дымовая труба 36 «X 6» (1) 1,00 6 «реверсивный стальной шпиндель (заслонка дымохода) Горелка в сборе (1) 4,00 6-дюймовая чугунная сковорода (1) 3,00 8-дюймовая стальная сковорода (1) 3,00 1/4 дюйма X 6 дюймов стальная пластина (1) .60 1 / Реди-болт 4 «X 12» (1).20 1 дюйм X 9 дюймов E.M.T. (Электрическая металлическая трубка) (1) Ниппель 40 3/4 «X 4» (труба с резьбой) (2) Напольный фланец 1,20 3/4 дюйма Узел подачи топлива (1) 3,00 Длина 7 футов, наружный диаметр 1/4 дюйма. леска из мягкой меди (1) 30,00 рулон НД 3/8 дюйма из мягкой меди (2) 8,50 2-дюймовые уличные колена с наружной резьбой (2) 6,20 2-дюймовые вентилируемые заглушки с наружной резьбой (2) 1,25 3/4 дюйма с наружной резьбой на переходники с внутренней резьбой 1/2 « (2) .80 1/2″ ниппели с наружной резьбой, закрыть (2) 5,60 1/2 дюйма с внутренней резьбой на 1/2 «запорные клапаны с внутренней резьбой (2) .85 1/2 «самец до 3/8» О.D. раструб с наружной резьбой, с конусными гайками (2) 0,75 наружная резьба от 1/4 дюйма до наружного диаметра 3/8 дюйма. Ниппели с наружной резьбой, с накидными гайками (2) Игольчатые клапаны 5,20 1/4 дюйма, внутренняя (2) .4 Ниппели с наружной резьбой 1/4 дюйма, закрытые (1) .90 1/4 дюйма с внутренней резьбой T (1) 0,70 1/4 дюйма с наружной резьбой до 1/4 дюйма с наружной резьбой, с накидной гайкой Ножки, дверь и опоры (1) 1,14 1/8 дюйма X 3 дюйма X 36 дюймов, плоский приклад (1) 1,20 3/32 Плоская заготовка «X 1/12» X 60 « (1) .60 1″ X 1 «X 8» уголок (1) 1.05 оконная защелка (1) — 2 «X 2» лом листового металла ( 45) 2.50 10-32 болта с полукруглой головкой с гайками, 3/4 « (21) 1/4″ болта с полукруглой головкой с гайками, 3/4 « (3) No.10 винтов для листового металла, 1/2 дюйма (8) 3/16 дюйма плоские шайбы (6) стопорные шайбы 3/16 дюйма (13) стопорные шайбы 1/4 дюйма (4) гайки 1/4 дюйма ( 1) 2,00 мешка 100 фунтов мелкого песка (1) трубная заглушка 45 3/4 дюйма (1) 2,00 13 унций. банка высокотемпературной краски (Thurmalox 270, 5,98 долл. США) (1) 7,00 декоративная сковорода с изображением орла, полная асбеста (Insblock: 37,92 долл. США за коробку — 6912 куб. дюймов) Принадлежности (1) .25 зажим из кожи аллигатора (1) .60 3 / Ниппель с наружной резьбой 4 дюйма, 2 дюйма (1) 2,95 3/4 дюйма с внутренней резьбой на 3/4 дюйма запорный клапан с внутренней резьбой (1) 1.05 3/4 дюйма, от мужчины к женщине, уличное колено
Общая стоимость базовой печи без внешнего водопровода: 36,14 долларов США
Общая стоимость печи с наружной сантехникой, аксессуарами, отделкой, промышленной окраской и плановой стоимостью: 123,02 доллара США
Требуется инструмент
Электродрель Сверла 1/8 «, 13/64», 1/4 «, 13/32» и 1/2 « Промышленная сабельная пила (аренда 12 долларов в день) или резак Авиационные ножницы Отвертка Тиски Ножовка по металлу Рулетка Мел или карандаш Молоток Тиски или плоскогубцы Четыре струбцины Плоский или полукруглый напильник Уровень Квадратный Резак для труб Инструмент для развальцовки Набор концевых ключей Трубный ключ
Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1978 г.
минусов самодельной печи на отработанном масле
Создание собственной печи для отработанного масла поможет вам сэкономить деньги при отоплении дома.Вместо того чтобы покупать дорогое домашнее топочное масло, вы можете построить свою собственную печь и сжигать старое моторное масло, трансмиссионную жидкость, гидравлическую жидкость или даже старое растительное масло для жарки. Отработанное масло можно использовать для обогрева воды, вашего гаража или даже в некоторых случаях всего дома. Однако, прежде чем разбирать инструменты, следует учесть несколько отрицательных моментов в отношении самодельных печей для отработанного масла.
Многие печи для отработанного масла своими руками неэффективны
Хотя хорошо сделанная печь для отработанного масла может помочь вам сэкономить много денег и является безопасным и эффективным способом содержания территории или вашего дома, многие планы на это -самые печи на отработанном масле на самом деле очень неэффективны.
В то время как почти любой тип печи для отработанного масла будет гореть очень горячим внутри камеры самой печи, многие домашние печи неэффективны, когда дело доходит до передачи тепла от печи к области, которая должна быть нагрета. Итак, прежде чем вы начнете составлять свои собственные планы для самодельной печи на отработанном масле, вы можете проверить в Интернете, какие еще типы ошибок делают строители печей на отработанном масле и как их избежать.
Самодельные печи могут вызывать загрязнение
Хотя некоторые самодельные печи на отработанном масле могут производить бездымное пламя, в большинстве из них нет какой-либо системы фильтрации, которая помогает отфильтровать вредные элементы или снизить выбросы углерода.В промышленных печах для отработанного масла почти всегда используется какая-то система фильтрации, которая сводит к минимуму ущерб, который эти типы печей могут нанести окружающей среде.
Самодельные печи могут быть небезопасными
Многие люди устанавливают печи на отработанном масле в гараже и в непосредственной близости от жилых помещений своих домов. Многие самодельные печи на отработанном масле не имеют неприятных запахов или паров, которые легко вызывают тошноту и особенно вредны для здоровья маленьких детей или пожилых людей.
Помимо ядовитых паров, которые могут вызывать домашние печи на отработанном масле, есть еще одна причина, по которой эти типы печей могут быть очень опасными. Сильный жар, вызываемый такими печами, по своей сути опасен, и малейшая проблема с печью, расположенной слишком близко к дому, может привести к возгоранию дома.
Страховая компания может не одобрить
Если вы все же планируете использовать самодельную печь для отработанного масла для обогрева гаража или дома, вам лучше убедиться, что ваша страховая компания знает об этом.Если вам когда-либо посчастливилось столкнуться с пожаром в вашем доме, и ваш дом был поврежден, ваша страховая компания может не выплачивать пособия по вашему требованию.
Многие страховые компании довольно строго соблюдают строительные нормы и правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при установке оборудования для отопления дома. Поэтому большинство страховщиков не одобрят использование самодельной печи для отработанного масла, если она не соответствует местным строительным нормам и не может пройти проверку безопасности. Если вы твердо настроены использовать печь для отработанного масла для обогрева дома, сообщите об этом в страховую компанию, прежде чем разжигать ее.
Все, что вам нужно знать о нагревателях отработанного масла
Нагреватель отработанного масла в наши дни стал горячей темой в США и Канаде, потому что это безвредное для окружающей среды решение. Он перерабатывает отработанное масло, которое необходимо сбрасывать в море или на свалку. Недавно в своем районе я заметил, что несколько людей делают свои собственные самодельные обогреватели на отработанном масле, чтобы сэкономить деньги. И многие из них, в том числе производители, продвигают нагреватель отработанного масла как «экологичное решение».«Что ж, это утверждение стоит проверить, и если это утверждение правдиво, оно, безусловно, будет заметно. В этой статье мы собираемся проанализировать, как работает нагреватель отработанного масла, и действительно ли он настолько хорош.
Что ж, несложно догадаться, на каком топливе работает подогреватель отработанного масла. Любой тип нефти, синтетическое масло, которое нельзя использовать по прямому назначению, можно использовать в качестве основного источника топлива для нагревателей отработанного масла. Обычно заводы и насосные станции являются основными источниками этого типа нефти.Но домашние хозяйства также могут предоставить отработанное масло, поскольку вы можете использовать отработанное растительное масло для нагревателей отработанного масла. Тем не менее, именно Агентство по охране окружающей среды отвечает за маркировку того, какое масло безопасно для сжигания. Поэтому, если вы хотите сжечь какое-либо масло, которое не помечено как безопасное, вы должны сначала протестировать его.
Подогреватели отработанного масла работают по технологии сжигания. Масло разбивается на множество мелких частиц, выделяющих тепловую энергию. Принцип работы нагревателей отработанного масла поясняется ниже:
Изображение: Как работает нагреватель отработанного масла?
Подогреватели отработанного масла в основном состоят из двух частей — топливного бака и горелки.Отработанное масло хранится в топливном баке. На пути от топливного бака к горелке есть фильтр, который фильтрует отработанное масло, чтобы контролировать поток топлива в горелку на постоянном уровне. Этот фильтр можно мыть, и регулярное обслуживание положительно влияет на общую эффективность нагревателя. Отфильтрованное топливо предварительно нагревается до оптимальной температуры и распыляется для сжигания перед подачей в камеру сгорания. В камере сгорания чистое и эффективное пламя создается с помощью распыленного масла.Затем осторожно расположенные внутренние вентиляторы притягивают воздух к пламени, чтобы нагреть его и направить в пространство комнаты. Отработанный газ необходимо отводить, чтобы в помещении оставался воздух с помощью соответствующей системы вентиляции.
Технология нагрева отработанного масла считается революционной технологией, и производители нагревателей отработанного масла рекламируют ее как экологически чистую технологию, благоприятную для окружающей среды. Пришло время оценить их претензии, действительно ли они являются революционным экологически чистым продуктом.
Что ж, нагрев отработанного масла полезен для окружающей среды в том смысле, что он предлагает способ вторичного использования отработанного масла, которое следует сбрасывать в море или другие места захоронения. Но нагреватели отработанного масла не так экологичны и экологичны, как думают производители. Как и все обогреватели, работающие на масле, обогреватели для отработанного масла также производят газы, которые необходимо смешивать с открытым воздухом.
Как и другие технологии сжигания топлива, нагреватели отработанного масла также выделяют газы и токсины, которые опасны для окружающей среды.По сравнению с обычными нагревателями нагреватели отработанного масла выделяют токсины, такие как кадмий, свинец, мышьяк, хром и многие другие. Причина этого в том, что нагреватели отработанного масла используют все виды моторных масел, которые содержат моющие, смазочные материалы и многие другие неизвестные вещества.
Еще одна важная вещь, которую следует помнить в отношении нагревателей отработанного масла, заключается в том, что использование нагревателя отработанного масла в вашем штате может быть незаконным, если вы сжигаете любой тип масла, который не отмечен как безопасный EPA (Агентство по охране окружающей среды).
Экономическая эффективность нагревателей отработанного масла заслуживает обсуждения, поскольку считается основным преимуществом их перед другими традиционными нагревателями. Это правда, что нагреватели отработанного масла используют отработанное масло в качестве источника топлива, которое очень дешево по сравнению с маслами. Вы можете получить отработанные масла на заправках и на различных заводах по очень низкой цене. Но одна лазейка в этой идее заключается в том, что они также используют электричество для выработки тепла. Таким образом, будет неточным, если мы просто сравним цену на отработанное масло, чтобы определить эксплуатационные расходы нагревателей отработанного масла.
Еще одна вещь, которую вам нужно знать, это то, что вам может потребоваться разрешение на использование нагревателей отработанного масла в зависимости от региона, в котором вы живете. Стоимость разрешения повлияет на эксплуатационные расходы нагревателей отработанного масла.
Основным препятствием для нагревателей отработанного масла является слишком высокая первоначальная стоимость. Это связано с тем, что каждый нагреватель отработанного масла необходимо тестировать, чтобы гарантировать безопасность пользователей в долгосрочной перспективе. Многие предложат построить свою собственную самодельную горелку для отработанного масла с минимальными затратами, и вы можете найти многочисленные руководства о том, «как сделать подогреватель отработанного масла с капельной подачей».Но здесь, в The Soothing Air, мы бы порекомендовали вам не делать этого, поскольку существует множество технических проблем, которые необходимо решить перед запуском любого процесса сгорания. Вы можете узнать больше об этой теме в последней части этой статьи.
Хотя обогреватели отработанного масла имеют много преимуществ по сравнению с другими типами обогревателей, они также имеют ряд серьезных недостатков, в том числе следующие:
Токсины тяжелых металлов
Нагреватели отработанного масла работают на различных типах масла.Из-за универсальности топливных возможностей эти обогреватели подвергаются воздействию большого количества химических веществ. В результате они производят больше токсинов тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец, мышьяк или хром, чем обычно.
Чрезмерное обслуживание
Нагреватели отработанного масла обычно обеспечивают чистое тепло для гаражей, магазинов или домов. Но их эффективность нагрева обычно зависит от их технической пригодности. Эти обогреватели требуют регулярного обслуживания для обеспечения безопасности и эффективности. Большая часть отработанного масла тратится впустую, когда их химическая форма каким-то образом портится.Эта химическая примесь оказывает огромное давление на фильтр внутри нагревателя отработанного масла. Поэтому фильтр необходимо чистить не реже двух раз в неделю.
Проблема безопасности
Нагреватели отработанного масла вызывают некоторые опасения. Во-первых, побочные газы, выделяемые в процессе сжигания отработанного масла, опасны для здоровья, если их не удалить должным образом. Как нетрудно догадаться, они вредны и для окружающей среды. Более того, при неправильном обслуживании нагреватели отработанного масла более подвержены опасности возгорания или несчастным случаям, чем нагреватели других типов.
Если вы не являетесь экспертом в области процесса топочного нагрева, то наш ответ — большое НЕТ. Создание собственного самодельного нагревателя отработанного масла может показаться очень простым после прочтения одного или двух блогов в Интернете, в которых объясняется, как сделать нагреватель отработанного масла с капельной подачей или как построить нагреватель отработанного масла. Но есть много технических проблем, с которыми вам придется столкнуться, чтобы обеспечить общую безопасность обогревателя, и одна крошечная ошибка может привести к фатальной катастрофе в вашем доме. Есть причина, по которой промышленные модели нагревателей отработанного масла стоят так дорого.Однако, если вы все еще думаете о создании собственного самодельного нагревателя масляной горелки, вам следует учесть следующие вопросы:
Вам следует учитывать процесс самовоспламенения в ваших котлах на отработанном масле, потому что ручное зажигание слишком опасно для работы
Масляный обогреватель должен иметь внутренний воздушный компрессор
Он должен быть защищен от любых легковоспламеняющихся предметов, таких как бумага, одежда или газы
Топливный бак должен быть без ржавчины и утечек
Должна иметь систему вентиляции
Отработанное масло следует хранить надлежащим образом
Обогреватель необходимо обслуживать должным образом не реже двух раз в неделю
Наконец, технология нагрева отработанного масла, очевидно, имеет много положительных особенностей, таких как использование перерабатываемых отработанных масел.Но они не так безвредны для окружающей среды, как многие из нас думают. Если вы ищете дешевое и энергоэффективное решение для отопления своего дома или гаража, вы можете поискать другие варианты. Но если вы действительно настроены использовать нагреватель отработанного масла, мы рекомендуем вам покупать только сертифицированный нагреватель отработанного масла.
Категория: Нагреватели
Планы нагревателей отработанного масла PDF (Полная статья о строительстве)
ГОРЕЛКА ДЛЯ ДОМАШНИХ ОТХОДОВ
Это НЕ горелка для новостей Mother Earth из 80-х … Это НЕ многотопливная горелка из 60-х … Это специальная масляная горелка, которая действительно работает.
Обновленная конструкция горелки на отработанном масле с увеличенными промежутками между чистками! Вы собираетесь приобрести электронную книгу со статьей о конструкции горелки для отработанного масла со съемной вставкой. Эта статья — результат 5 лет проб и ошибок при создании и эксплуатации этой горелки на отработанном масле. Вы можете заливать в эту горелку растительное масло, трансмиссионную жидкость, картерное масло и даже старое гидравлическое масло, и оно не будет производить дыма или неприятных запахов во время работы. В этот * 75-страничный документ включены описания деталей, список инструментов и отзывы людей, которые создали горелку, а также советы и подсказки по ее запуску и использованию.Он также может быть адаптирован для нагрева воды для различных целей, включая лучистое отопление пола во включенном разделе о том, как построить теплообменник с жаровой трубой. Я также использовал его вне печи, чтобы плавить алюминий и нагревать бассейн. Эти печи и их детали состоят из выброшенных водонагревателей, автомобильных запчастей, старых лент электродвигателей или всего, что вы можете заменить. Я также включил два разных метода контроля наддува воздуха, необходимого для того, чтобы эта горелка горела очень сильно и давала результаты, которые в настоящее время без проблем нагревают мой магазин площадью 1200 кв. Футов с 10-футовыми потолками.Вы не будете разочарованы, если проследите за пошаговой конструкцией устройства с реальными фотографиями, показывающими взаимосвязь между горелками, методами монтажа воздуходувки на горелку и схемами управления скоростью двигателя нагнетателя. Если у вас есть сварочный аппарат MIG и несколько простых режущих инструментов, вы можете собрать всю плиту за выходные. Его использование не ограничивается только обогревателем, его можно легко приспособить для обогрева бассейнов, спа или теплиц. Ваше воображение в том, где он используется, — единственный предел.У меня были люди, которые строили только горелку и устанавливали ее на свою старую дровяную печь. Итак, если у вас есть запас отработанного масла, и вы устали рубить дерево, рубить бревна, колоть бревна, таскать дрова, складывать дрова, заправлять печь и выносить золу… эта горелка предназначена для ты.
МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА DIY Горелка для отработанного масла Статья Электронная книга Продукт поставляется в формате PDF по электронной почте.
мифов о печах на отработанном масле — разрушены!
Несмотря на то, что все больше и больше владельцев бизнеса слышат о впечатляющей экономии средств и экологических преимуществах обогрева своего предприятия с помощью печи на отработанном масле, все еще существует много дезинформации.И это может помешать очень выгодным инвестициям. Итак, мы здесь, чтобы развенчать некоторые из самых распространенных мифов, которые вы, возможно, слышали о нагревателях отработанного масла, и установить все прямо!
Если вы думали, что какая-либо или все эти выдумки из печи на отработанном масле, приведенные ниже, являются правдой… подумайте еще раз!
Миф № 1 Я не производю собственное отработанное масло, поэтому нагреватель отработанного масла мне не пригодится.
The Reality Чтобы использовать горелку для отработанного масла, необязательно производить отработанное масло! Есть брокеры, которые продают его, и у вас есть другие варианты (подробнее об этом дальше!).
Миф № 2 В печах на отработанном масле сжигается только отработанное моторное масло, поэтому мой выбор топлива ограничен.
The Reality Отработанное масло, конечно, очень хорошо работает в нагревателе отработанного масла. Но печь для отработанного масла в системе нагрева чистой энергии также будет сжигать новое топочное масло №2, гидравлическую жидкость, большинство синтетических масел или любую смесь одобренных жидкостей. Ознакомьтесь с нашим руководством по эксплуатации, чтобы ознакомиться с полным списком жидкостей, которые можно сжигать в печи для отработанного масла Clean Energy.
Миф № 3 Горелки на отработанном масле грязные, вонючие и их трудно чистить.
Реальность Это неверно! Печи на отработанном масле горят очень чисто. Фактически, нагреватели отработанного масла производят не больше грязи, золы или запаха, чем стандартные печи. Наши печи очень легко чистить благодаря вертикальным дымоходным трубам, легко открывающимся дверцам для чистки и простой и продуманной конструкции. На самом деле рекомендуемый интервал очистки наших печей больше, чем у моделей других производителей!
Миф № 4 Нагреватель отработанного масла не в моем ценовом диапазоне.
The Reality Конечно, есть первоначальные затраты, но окупаемость вложений в нагреватель отработанного масла делает его разумным и доступным вложением. Наши горелки, работающие на отработанном масле, окупаются — и даже немного — со временем. Обеспечивает ли ваша стандартная печь гарантированный возврат инвестиций? Кроме того, существуют планы финансирования, которые делают приобретение печей на отработанном масле еще более рентабельным. Более того, наша модель начального уровня стоит от 3499 долларов. Так что сразу начать экономить легко и недорого!
Миф № 5 Нагреватели отработанного масла — это сложные машины, требующие значительного обслуживания.И их сложно исправить.
Реальность Нет, нет, нет! Печь для отработанного масла Clean Energy — это простой агрегат, состоящий из очень небольшого количества деталей. Фактически, мы специально разработали их, чтобы их было легко чистить и обслуживать. Посмотрите эти видео, которые демонстрируют, насколько это просто. Наши печи работают надежно, и вы обнаружите, что стандартное обслуживание, необходимое для поддержания их в рабочем состоянии, минимально.
Миф № 6 Нагреватель отработанного масла займет слишком много места на моем предприятии.
Реальность Познакомьтесь с центром нагрева отработанного масла на основе экологически чистой энергии. Это автономный стенд с масляным баком и креплением для печи — все в одном компактном узле. Другими словами, наш Центр нагрева отработанного масла сконфигурирован как для переработки отработанного масла, так и для обогрева вашего здания на очень компактной площади. Благодаря конфигурации «топка наверху» — подъем «вверх», а не «наружу» — мы можем помочь устранить необходимость в использовании драгоценного недвижимого имущества на вашем предприятии.
И вот оно — Разоблаченные мифы! Итак, если какая-либо неправда, которой рассказывают неосведомленные источники, помешала вам исследовать, как печь для отработанного масла может принести пользу вашему бизнесу, пора начать процесс обнаружения.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам начать экономить деньги и помочь окружающей среде с помощью печи на отработанном масле!
Нагреватели отработанного масла | Денвер, CO
Energy Logic — единственный нагреватель отработанного масла на рынке, предлагающий «гарантию возврата денег» в зависимости от производительности нагревателя.
Нагреватели отработанного масла
Energy Logic имеют вдвое больший нагрев, чем любой другой нагреватель отработанного масла, представленный сегодня на рынке!
Оцените совершенно новый нагреватель отработанного масла начального уровня 75H — мы называем «Junior»
Модели
EL 140H Нагреватель отработанного масла
Обогревает до 3500 квадратных футов примерно от одного до четырех отсеков для обслуживания
БТЕ Ввод: 140 000 БТЕ (41.6 кВт) в час
Расход топлива: 1,0 галлона / час (3,78 л / час)
Повышение температуры над входящим воздухом: 100–120º F (56–67º C)
Воздушный поток: 1000 куб. Футов / мин Диаметр выхлопных газов: 6 или 8 дюймов
Размеры: 18 ”В x 18” Ш x 92 ”Д
Вес: 295 фунтов.
EL 200H Нагреватель отработанного масла
Обогревает до 5000 квадратных футов примерно от четырех до восьми отсеков обслуживания
БТЕ Ввод: 200000 БТЕ (58.3 кВт) в час
Расход топлива: 1,4 галлона / час (5,3 л / час)
Повышение температуры над входящим воздухом: 100–120 ° F (56–67 ° C)
Расход воздуха: 1500 куб. Футов / мин
Диаметр дымохода: 6 дюймов или 8 дюймов
Размеры: 18 ”В x 18” Ш x 103 ”Д
Вес: 315 фунтов.
EL 350H Нагреватель отработанного масла
Обогревает до 9000 квадратных футов примерно восемь или более отсеков для обслуживания
БТЕ Потребляемая мощность: 350 000 БТЕ (102 кВт) в час
Расход топлива: 2.5 галлонов / час (9,4 л / час)
Повышение температуры над входящим воздухом: 100–120 ° F (56–67 ° C)
Расход воздуха: 2600 куб. Футов / мин
Диаметр дымохода: 8 ”
Размеры: 22 ”В x 22” Ш x 117 ”Д
Вес: 415 фунтов.
Сердце наших обогревателей
Начинается с наилучшего горения.Горелка EnergyLogic решает проблемы сжигания отработанного масла с использованием лучшей в своем классе технологии, которая обеспечивает максимальное тепловыделение при минимальном техническом обслуживании.
Характеристики
Эффективное сжигание топлива
Благодаря нашей технологии полного сгорания вы получите максимум тепла от собираемого топлива.
Сжечь больше видов масла
Сжигать отработанное масло весом от 5 до 90, включая синтетику, без ручной регулировки.
Сжечь больше видов масла
Сжигать отработанное масло весом от 5 до 90, включая синтетику, без ручной регулировки.
Быстрая и простая очистка
Откидная горелка и отверстие для удаления золы упрощают обслуживание наших печей.
Бортовой воздушный компрессор
Вам не нужно подключать цеховой воздух к нашим печам.Теперь вы можете использовать свои инструменты и печь одновременно.
Получить индивидуальный план
Имея самый широкий в отрасли выбор аксессуаров, мы можем создать индивидуальное решение для вашего помещения.
Наши аксессуары
Больше вариантов, чем кто-либо, для индивидуальной конфигурации для всех.
Сделано для отработанного масла
Использование отработанного масла в качестве топлива представляет собой уникальный набор проблем. Наши танки превратили эти вызовы в лучшие в отрасли функции.
Сколько вы действительно хотите потратить на развитие своего бизнеса? Вот идея: как насчет $ 0.Правильно — ничего! А теперь еще один вопрос: зачем вы платите за удаление отработанного масла, если оно является ценным топливом для отопления? Это все равно что заплатить кому-то за опустошение вашего банковского счета!
Так что не трать деньги! Вместо этого сжигайте отработанное масло, чтобы обогреть свой бизнес бесплатно. Нагреватели отработанного масла более эффективны и экономичны, чем традиционные обогреватели, и, кроме того, они лучше для окружающей среды! Нагреватели для отработанного масла EnergyLogic согревают вас быстрее с горелкой, которая дает вдвое больший нагрев, чем любая другая печь для отработанного масла на рынке.
EnergyLogic производит больше аксессуаров для нагревателей отработанного масла, чем кто-либо другой. Это означает больше нестандартных конфигураций, самостоятельную установку и простой и удобный мониторинг нашего оборудования. Вам даже не понадобится много места для наших обогревателей. Мы предлагаем настенные кронштейны, которые освобождают место на вашем объекте. Кронштейны достаточно прочные, чтобы выдержать вес печи для отработанного масла, и достаточно компактные, чтобы не мешать вам.Работа подогревателя проста и надежна, поскольку мы предотвращаем попадание загрязняющих веществ в топливо с помощью выключателя, отсекающего низкий уровень топлива. Это устройство предназначено для прекращения работы нагревателя отработанного масла в любое время, когда нежелательный воздух или загрязнения могут попасть в топливную систему. Для получения дополнительной информации о том, как сделать отопление с помощью переработанного масла простым и эффективным, ознакомьтесь с остальными нашими принадлежностями для нагревателей отработанного масла ниже.
Знаете ли вы, что печи для отработанного масла EnergyLogic сжигают больше видов топлива, чем любой другой нагреватель отработанного масла? Это правда.Ассортимент топлива включает масла от 5 до 90 веса и даже синтетику! Их запатентованная технология максимизирует выход и эффективность сжигания отработанного масла. Самый высокий в отрасли рост тепла дает некоторые дополнительные преимущества, такие как сжигание примесей и образование меньшего количества золы, поэтому меньше нужно чистить и увеличивать интервалы между техническими обслуживаниями! Но когда придет время чистить, вы можете быстро выполнить текущее обслуживание, потому что печи EnergyLogic имеют одну большую трубу, обеспечивающую легкий доступ, а не целую кучу маленьких трубок, которые позволяют золе и грязи задерживаться в десятках узких труднодоступные щели, очистка которых требует очень много времени!
Многие спрашивают: почему вы строите свои нагреватели отработанного масла с теплообменником из нержавеющей стали? Хороший вопрос.Ответ заключается в том, что нержавеющая сталь позволяет нашим системам печей на переработанном масле быстрее нагревать вас, потому что нержавеющая сталь является превосходным проводником тепла. Нержавеющая сталь также лучше выдерживает более высокие температуры, благодаря чему нагреватели отработанного масла EnergyLogic не только легкие, но и устойчивы к поломке и деформации.
Получите необходимое тепло, когда оно вам нужно, бесплатно. Никаких хлопот, простоев и забот о расходах на отопление. Наша команда экспертов поможет вам разработать индивидуальное решение, подходящее для вашего объекта.Получайте больше от переработанного масла, повышайте производительность и оставайтесь комфортными всю зиму с нагревателями отработанного масла EnergyLogic.
Вот что такое хорошее!
Решения
Открытый резервуар
Сохраните жизненно важное место в магазине и держите резервуар для отработанного масла снаружи.У нас есть аксессуары, которые позволят вам перекачивать масло на большие расстояния снаружи внутрь.
Многопечи
В более крупных магазинах может потребоваться более одного устройства, чтобы сохранить тепло в помещении. Мы создадим индивидуальное решение для масляного отопления с учетом ваших потребностей в строительстве и отоплении.
Внутренний резервуар
Разместите печь для отработанного масла в одном месте, не мешая цистерне.У нас есть аксессуары, позволяющие перекачивать масло в печь на большие расстояния.
Полная система
Наша универсальная конфигурация включает в себя печь для отработанного масла, установленную на резервуаре, со всем необходимым. Идеально подходит для тех, кому нужно быстрое интегрированное решение, не требующее дополнительных деталей.
Подогреватели отработанного масла Первый выбор Автомобильное оборудование
Блог
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ: Нагреватели отработанного масла.
Сколько вы действительно хотите потратить на развитие своего бизнеса? Вот идея: как насчет $ 0.Правильно — ничего! А теперь еще один вопрос: зачем вы платите за удаление отработанного масла, если оно является ценным топливом для отопления? Это все равно что заплатить кому-то за опустошение вашего банковского счета!
Так что не трать деньги! Вместо этого сжигайте отработанное масло, чтобы обогреть свой бизнес бесплатно. Нагреватели отработанного масла более эффективны и экономичны, чем традиционные обогреватели, и, кроме того, они лучше для окружающей среды! Нагреватели для отработанного масла EnergyLogic согревают вас быстрее с горелкой, которая дает вдвое больший нагрев, чем любая другая печь для отработанного масла на рынке.
EnergyLogic производит больше аксессуаров для нагревателей отработанного масла, чем кто-либо другой. Это означает больше нестандартных конфигураций, самостоятельную установку и простой и удобный мониторинг нашего оборудования. Вам даже не понадобится много места для наших обогревателей. Мы предлагаем настенные кронштейны, которые освобождают место на вашем объекте. Кронштейны достаточно прочные, чтобы выдержать вес печи для отработанного масла, и достаточно компактные, чтобы не мешать вам. Работа подогревателя проста и надежна, поскольку мы предотвращаем попадание загрязняющих веществ в топливо с помощью выключателя, отсекающего низкий уровень топлива.Это устройство предназначено для прекращения работы нагревателя отработанного масла в любое время, когда нежелательный воздух или загрязнения могут попасть в топливную систему. Для получения дополнительной информации о том, как сделать отопление с помощью переработанного масла простым и эффективным, ознакомьтесь с остальными нашими принадлежностями для нагревателей отработанного масла ниже.
Знаете ли вы, что печи для отработанного масла EnergyLogic сжигают больше видов топлива, чем любой другой нагреватель отработанного масла? Это правда. Ассортимент топлива включает масла от 5 до 90 веса и даже синтетику! Наша запатентованная технология увеличивает выход и эффективность сжигаемого отработанного масла.Самый высокий в отрасли рост тепла дает некоторые дополнительные преимущества, такие как сжигание примесей и образование меньшего количества золы, так что меньше нужно чистить и увеличивать интервалы между техническими обслуживаниями! Но когда придет время чистить, вы можете быстро выполнить текущее обслуживание, потому что печи EnergyLogic имеют одну большую трубу, обеспечивающую легкий доступ, а не целую кучу маленьких трубок, которые позволяют золе и грязи собираться десятками на узких участках. щели, труднодоступные и требующие очень много времени для очистки!
Многие спрашивают: почему вы строите свои нагреватели отработанного масла с теплообменником из нержавеющей стали? Хороший вопрос.Ответ заключается в том, что нержавеющая сталь позволяет нашим системам печей на переработанном масле быстрее нагревать вас, потому что нержавеющая сталь является превосходным проводником тепла. Нержавеющая сталь также лучше выдерживает более высокие температуры, благодаря чему нагреватели отработанного масла EnergyLogic не только легкие, но и устойчивы к поломке и деформации.
Получите необходимое тепло, когда оно вам нужно, бесплатно. Никаких хлопот, простоев и забот о расходах на отопление. Наша команда экспертов поможет вам разработать индивидуальное решение, подходящее для вашего объекта.Получайте больше от переработанного масла, повышайте производительность и оставайтесь комфортными всю зиму с нагревателями отработанного масла EnergyLogic.
Может ли баня стать помощником в похудении? Может ли баня стать полезной для работы сосудов? Об этом рассказывает физиотерапевт Людмила Кирюхина.
Всего за пару часов банных процедур вес можно снизить на 3-4 кг, не прибегая к диетам для срочного похудения. Для долгосрочного эффекта посещать баню нужно регулярно, а вес терять – постепенно.
В бане происходит обильное потоотделение. Сначала выводится лишняя жидкость из организма. Затем жидкость как бы вытапливается из жировых отложений (парная способствует расщеплению жира и выводу его в виде жидкости через кожные поры).
Часами сидеть в парилке, чтобы сбросить лишний вес, не обязательно и даже вредно, – рассказывает физиотерапевт Людмила Кирюхина. – Только перегрузите организм, а то и переборщите. При большой потере воды (более 4 килограммов) состояние организма может резко ухудшиться. А при потере около 10% массы тела может нарушиться деятельность сердца. Нужный эффект от парилки можно получить, лишь зная определенные правила и закономерности. Главный принцип: часто, но не подолгу.
Начните с короткого захода – на 5 минут. Разогрейтесь, после чего отдохните 20-25 минут. Со второго захода можно начинать непосредственно париться. Немного посидите на нижней лавке, а когда появится обильный пот, забирайтесь на полок. Напарившись, снова спуститесь вниз и побудьте немного внизу. После третьего можно заняться самомассажем. Если слой подкожного жира начнет уменьшаться, то кожа может обвиснуть. Массаж предупреждает эти неприятности.
Любителям поплавать придется потерпеть без бассейна – он останавливает потоотделение. Кроме того, установлено, что после активного посещения парной тело в бассейне через поры в коже впитывает до 10 мл воды из бассейна!
Через 15-20 минут после последнего захода нанесите на все тело увлажняющий крем или масло.
Вообще, после бани любые масла и кремы проникают в кожу лучше и действуют эффективнее. В этот момент хорошо использовать гели и кремы для похудения.
А теперь несколько советов, касающихся похудения при помощи банных процедур.
Не ходите в баню после обильного застолья. Не употребляйте перед баней соленого.
Пить перед парением следует как можно меньше и только горячее.
Продолжительность парения должна составлять не более 8 минут, общая (суммарная) продолжительность – до 30 минут.
Для похудения лучше воспользоваться суховоздушной баней (сауной или русской каменкой, без поддачи пара).
Париться следует только в лежачем положении.
Интенсивному потоотделению способствует натирание тела медом, горчицей или солью. Втираниям нужно дать время впитаться, и только после этого отправляться на полок.
Частота посещения бани – как минимум 2 раза в неделю, но не более 3.
В идеале, если вы решили сгонять вес, пить рекомендуется не ранее чем через 5 часов после бани. Утолить жажду следует небольшими количествами кваса, морса, чая, сока, а то и просто прополоскать рот. Но не бросайтесь «наверстывать упущенное», поглощая жидкости литрами.
Для усиления потоотделения не следует сразу после парной принимать холодный душ или обливаться.
После последнего захода в парилку хорошо завернуться в простыню и еще попотеть вплоть до полного прекращения потоотделения.
Баня: зарядка для сосудов
Щеки румяны, глаза горят! И пожилые, и молодые после бани выглядят одинаково прекрасно. И так же прекрасно себя чувствуют.Наша молодость и здоровье напрямую зависят от кровеобмена. Секрет в том, что баня стимулирует деятельность сердца и избавляет от застоя крови. Чем лучше кровообращение, тем сильнее организм сопротивляется всем видам инфекции. К сожалению, к 25 годам количество циркулируемой крови в мышцах уменьшается наполовину. Особенно это характерно для тех, кто выбрал сидячую работу, да еще и не занимается спортом.
Интересно и то, что в бане приходит в движение резервная (депонированная) кровь. Человеку для жизнедеятельности достаточно 5-6 л крови, притом, что в резерве находится 11 л крови. Именно в бане она начинает циркулировать и отдавать клеткам ценнейшие питательные вещества.
Эффект – тот заряд бодрости, который все ощущают после банных процедур.
Еще один вид гимнастики сосудов – использование контрастности прохладной воды и жара. Холод – сосуды сжимаются и кровь начинает приливать к внутренним органам, к сердцу – внутри чувствуется жар и легкое покалывание «иголочками». Жар – и вновь сосуды расширяются, и кровь побежала от сердца к периферии. Такая гимнастика полезна сосудам, но действовать надо в разумных пределах. Для здоровых и тренированных людей годится и сильный жар, и ледяная прорубь. Для более ослабленных людей достаточно умеренной парной и прохладного душа. Ориентируйтесь на свое ощущение и самочувствие.
В любом случае при контрастном воздействии температур наши сосуды становятся эластичными, здоровыми и молодыми.
Как правильно париться?
Перед заходом в горячее помещение сауны необходимо вымыться под душем и вытереть тело досуха. Это создаст оптимальные условия для потоотделения, терморегуляции и оздоровления. Мыться с мылом перед заходом в парилку не рекомендуется. Мыло удаляет с кожи жир, который предохраняет ее от излишней сухости. На голову надевают шляпу с полями или чалму из полотенца. Важно поддерживать головной убор во влажном состоянии.
Посещать парилку следует так: находиться в горячем помещении нужно 5-12 минут, затем охладить все тело (за 3-10 минут) и отдыхать в течении 15-20 минут. Всего необходимо сделать 2-3 таких цикла. Во время пребывания в горячем помещении желательно добиться максимального мышечного расслабления и психического успокоения. После сауны рекомендуется отдых в течение 20-30 минут.
При первом посещении бани в парилку рекомендуется заходить один раз на 5-7 минут и не пользоваться веником.
В парилке рекомендуется сначала полежать, чтобы голова и ноги были на одном уровне или ноги чуть-чуть ниже. Прогревшись, следует плавно вставать на ноги. Дышать в парной надо стараться носом. При посещении бани противопоказано употребление алкоголя, кофе и обильной пищи. Все эти продукты оказывают отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему и вызывают повышение артериального давления.
Водить в баню детей рекомендуется не ранее, чем с трех лет. С особой осторожностью следует посещать баню людям старше 60 лет, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и со склонностью к повышению артериального давления.
Посещение бани противопоказано при инфекционных заболеваниях в остром периоде, при эпилепсии, онкологических заболеваниях, в течение 6 месяцев после инфаркта миокарда.
Баня для похудения. Как правильно худеть в бане
Похудение – целенаправленное снижение массы тела с целью добиться эстетической привлекательности, повысить тонус организма, улучшить его общее состояние. Как сбросить вес при помощи бани и не навредить себе при этом, поговорим в этой статье.
Баня – эффективный и приятный способ снижения веса
Есть много способов снижения веса, но по-настоящему эффективных всего несколько. Русская баня для похудения в этом ряду занимает третье место. Именно ей отдают предпочтение спортсмены перед соревнованиями. За нескольких часов в парилке можно согнать пару лишних килограммов. Такого результата нельзя добиться никакими разрекламированными диетами и новомодными пилюлями.
Высокая температура усиливает обмен веществ в подкожном слое, вследствие чего жировые отложения сжигаются с удвоенной силой. Примерно того же эффекта можно добиться антицеллюлитными обертываниями. Но разве какая-либо процедура может сравниться с баней?
Ценнейшее наследие предков
Русская баня. Сколько о ней сложено забавных историй и написано серьезных научных работ. Даже когда человек находился на грани жизни, его пытались спасти банькой. И нередко больного удавалось поставить на ноги. Поэтому банные рецепты, бережно передающиеся из поколения в поколение, – ценнейшее наследие. Они испытаны на протяжении веков и подобного эффекта порой трудно добиться современными методами.
В сокровищнице банных секретов красоты много рецептов для похудения. Соль, перец, деготь, мед, редька, скипидар – простые и доступные средства, позволяющие в разумной мере форсировать обменные процессы с целью вывести лишнюю воду и жир через кожу и дыхательные пути.
Однако легких путей к идеальной фигуре не бывает. И баня не даст ожидаемого эффекта, если не приложить усилий. Не зря опытные банщики говорят: баню приготовить – что скрипку настроить. Не пугайтесь, усилия эти минимальные, и удовольствия от парения они не омрачат. Ходите баню не чаще трех раз в неделю. Все в жизни должно иметь меру, для бани она такая.
Как подготовить организм к принятию банных процедур
Проблема тучных людей – переизбыток в организме влаги. И ее необходимо попытаться вывести. Начать нужно с питания. Для начала стоит ограничить потребление соли. Ведь она, попадая в организм, задерживает выведение лишней влаги. Это простой, но важный шаг на пути к идеальной фигуре.
Перед парилкой не наедайтесь. Пусть последний прием пищи будет за 1,5 часа. Но он обязательно должен быть, ведь на голодный желудок париться вредно. Желательно посещение бани с целью похудения совместить с какой-нибудь несложной диетой.
Специалисты рекомендуют тело перед баней подготовить. Для этого сгодится и небольшая разминка. Но если не получилось размяться, то нужно хотя бы сделать несколько приседаний или отжиманий. Такая процедура подготовит тело к активному потению. А также сожжет лишнюю глюкозу, и организм начнет черпать калории из жировых запасов.
На баню нужно настроиться психологически. Все проблемы оставьте за дверью. На время бани телефон лучше отключить. Только полная релаксация поможет добиться желаемого результата.
Общие рекомендации.
Воздействие пара не должно быть долгим. Лучше сделать несколько 5-минутных подходов – они эффективнее длительного парения. Время, которое вы проведете в парной, в общем не должно превышать 30 минут. Перерыв между парениями должен составлять примерно полчаса. Первые пять минут насладитесь прогреванием. Просто посидите, расслабьтесь, получите удовольствие от приятного воздействия пара.
Первое прогревание.
Первый заход не должен быть слишком жестким, телу нужно привыкнуть к температуре, адаптироваться. Специалисты рекомендуют закончить его, как только появится первый пот. После этого выйти и посидеть минут 10 в комнате для отдыха. Особенно это важно для человека, который в баню пришел впервые. В дальнейшем вы научитесь сами регулировать время прогревания и отдыха.
Стегание веником.
Второй и третий заходы должны быть активными. Парьтесь веником. Под его воздействием поры открываются интенсивнее, выводятся токсины и усиливается потоотделение. Это самый важный этап банных процедур. Делать его нужно грамотно. Поэтому если в бане предлагают услуги профессионального банщика, ими нужно воспользоваться.
Стегание веником – своего рода массаж. Этой древней процедуре трудно дать характеристику в нескольких словах. Потому что о ней во все эпохи писались целые трактаты. Веник может быть дубовым, березовым, еловым и даже крапивным. Специалисты советуют начинающим любителям бани использовать березовый.
Для усиления эффекта на тело можно нанести один из согревающих составов. Например, соль с пивом, квас, мед, эфирное масло. Эти средства, помимо эффекта согревания, защищают кожу от пересыхания, которое может вызвать раздражение.
Этап максимального прогревания.
Сильнее всего пот выделяется при первом парении. Дальше количество его значительно уменьшается. Поэтому перед третьим заходом рекомендовано выпить стакан клюквенного или малинового компота, лимонной воды, зеленого или мятного чая, напитка из корня цикория. В третий заход тело должно прогреться максимально. На этом этапе выводится максимальное количество шлаков из межклеточного пространства.
Баня с сухим паром для похудения предпочтительнее. Чтобы его получить, нагрейте каменку сильнее. Сухой пар сильнее разогревает кожу. После крайнего прогревания, неважно, будет оно третьим, пятым или шестым, завернитесь плотно в простынь и так просидите, пока не прекратите потеть.
Как вести себя после парилки
После бани нельзя много пить на протяжении 2-3 часов. Оптимальный вариант – горячий зеленый чай. Потребление холодных напитков сведет «на нет» все старания похудеть. А вот что обязательно нужно сделать после парилки, так это очистить кожу при помощи скраба. Процедура усилит кровоток и активизирует обменные процессы в подкожном слое.
Не следуйте общераспространенной традиции после парилки прыгать в бассейн, принимать холодный душ или выбегать на снег. Как было сказано выше, парение необходимо, чтобы расширить поры. Воздействие холода их моментально сузит. И вы добьетесь обратного эффекта.
Несколько важных банных правил
Бывает, что проблема похудения особенно актуальна перед каким-то важным мероприятием. Для человека в такой ситуации баня – настоящая панацея. Нагружать себя, как это делают тренированные люди, не стоит. А вот на эти моменты следует обратить внимание:
Оптимальное время нахождения в парилке от двух до трех часов. Именно столько нужно, чтобы хорошо пропотеть и при этом не перегрузить организм;
Перед парилкой каждый раз желательно принять теплый душ и насухо вытереться полотенцем. На голову с сухими волосами надеть фетровую шапочку или обернуть волосы полотенцем;
Париться нужно лежа, расслабленная поза способствует более интенсивному выведению токсинов и влаги.
Здесь и впредь мы будем напоминать, что успех любого дела построен на чувстве меры. Лучше худеть медленно. Тогда результат закрепляется надежнее.
Сочетание прогревания с массажем
Мощный эффект дает сочетание банных процедур с массажем. За один такой сеанс человек может потерять до 2 литров пота. Видов банного массажа есть огромное множество, учитывая составы аромасмесей, веников и т.п. Авиценна классифицировал и описал их так:
слабый и нежный массаж успокаивает и снимет нервное напряжение;
умеренный приводит в гармонию состояние систем и органов тела;
подготовительный способствует разогреву перед более серьезными и важными процедурами;
восстанавливающий приводит в норму тело после сильных физических нагрузок;
сильный укрепляет мышечную и опорно-двигательную системы, стимулирует иммунную;
продолжительный имеет лечебное свойство, в том числе для избавления от лишнего веса.
Любой вид массажа принесет существенную пользу. Какой выбрать, зависит от предпочтений и физического состояния человека. Хорошо, если есть возможность после бани и массажа провести час-полтора в теплой постели. А потом прогуляться по свежему воздуху.
Психологический эффект
В процессе похудения важен психологический аспект. Любое действие человека нацелено на результат. Лучшая мотивация к дальнейшему действию – даже небольшой промежуточный успех. Поэтому взвешивайтесь до и после посещения бани. Вы увидите, к чему приводят ваши усилия. И если они недостаточны, подкорректируете действия.
Программа коррекции фигуры при помощи бани
Очень важно составить программу коррекции фигуры. Хороший эффект дает такая:
прогревание;
пилинг тела;
массаж;
антицеллюлитное обертывание.
О последнем пункте поговорим чуть подробнее. Для укутывания применяют составы, максимально способствующие расщеплению жиров. Например:
белая или голубая косметическая глина;
мед;
кофейная гуща;
порошок горчицы, разбавленный водой;
морские водоросли;
можжевеловое или любое цитрусовое эфирное масло;
смесь морской рапы с оливковым маслом;
жгучий перец, корица и любое растительное масло в соотношении 1:1:2.
Как показывает практика, один поход в баню по этой программе позволяет сбросить от 0,5 до 1,5 кг и уменьшить талию на 3 см. Но добиваться ошеломляющего результата за одну-две процедуры не следует. Правило умеренности и постепенности – важнейшее условие позитивного результата. Нужно дать организму время на адаптацию и проверить его реакцию на воздействие пара.
Когда баня противопоказана
Худеть каким бы то ни было способом, нужно с умом. Считается, что резкое снижение веса, более чем на 4 кг в месяц, неблаготворно сказывается на состоянии здоровья человека. Есть также состояния организма, постоянные или временные, при которых этот способ противопоказан или временно не рекомендован.
Если у женщины месячные, или она кормящая мать, или беременна, ей противопоказано ходить в баню. После операционного вмешательства должно пройти не менее полугода, прежде чем человек перешагнет порог парной. Категорически противопоказано посещение бани при низком давлении, шизофрении, стенокардии, тахикардии, язве желудка, обострении нефрита.
От желания похудеть при помощи бани придется отказаться, если человек чувствует себя плохо на протяжении часа после парения. Если уже через несколько минут после того, как вы вошли в парную, вы ощущаете звон в ушах, головокружение или какие-либо другие нетипичные реакции, прекратите процедуру и выйдите на свежий воздух.
Похудение и улучшение общего стояния после бани
Баня – один из самых полезных способов похудения. Ведь помимо эстетического достигается общеукрепляющий эффект. Лучше начинают работать почки, усиливается лимфо- и кровоток. Дыхание становится легким, проходит кашель, если он был. В парной человек теряет до полутора литра пота. А с ним выходят токсины, которые мешают организму правильно работать.
Напомним также о том, что только регулярные походы в баню, до 10 сеансов и хотя бы раз в неделю, помогут избавиться от лишнего веса. Принцип «от случая к случаю» не приведет к желаемому результату. Сразу после посещения бани тело становится намного легче. Но уже через несколько часов потеря веса не столь заметна, ведь организм восстанавливает потерю жидкости.
Только после месяца усилий вы сможете увидеть результат. Минус пять килограммов, минус один размер одежды и плюс огромная польза для организма – ваши усилия оправдали ожидания. Теперь вы похорошевшие и помолодевшие станете человеком, пример работы которого над собой достоин уважения и подражания.
Как похудеть в бане с пользой для здоровья
Заветная мечта многих из нас – любоваться в зеркале своей тонкой талией и стройными бедрами… Правда? Но как быть, если талия и бедра пока что не слишком радуют…?
Попробуйте… сходить в баню! Нет, правда – за одно посещение бани можно избавиться от 2 кг лишнего веса! Это как? – спросите вы. Читайте статью, и вы откроете 8 секретов, как похудеть в бане без вреда для здоровья…
Краткое содержание:
Хочу быть легкой! Или 8 советов, как ходить в баню, чтобы похудеть
Правила посещения парилки. Как поправить здоровье и улучшить внешний вид?
Какую баню выбрать, чтобы чувствовать себя здоровой и легкой?
На сколько можно похудеть в бане?
Хочу быть легкой! Или 8 советов, как ходить в баню, чтобы похудеть
Зачем изматывать себя диетами или многочасовыми тренировками, если можно просто посетить парную: расслабляться в тепле, прогреваться, укреплять иммунитет и становиться стройнее? Чтобы поразить окружающих преображениями, соблюдайте правила грамотного похудения с помощью бани…
1. Прогревайтесь постепенно
Сначала – примите теплый душ. Потом – насухо разотритесь полотенцем. И только потом отправляйтесь в парилку. Важно подготовить организм к тепловым процедурам. Париться в бане, чтобы похудеть несложно.
Растянитесь на нижней полке, закройте глаза, подумайте о чем-нибудь хорошем. Например, о том, как мужчины скоро начнут заглядываться вам вслед и осыпать комплиментами…
Согрелись? Сделайте небольшой перерыв и возвращайтесь, на этот раз – на верхнюю полку. Главное – не сидите, а именно лежите. Где-то 5-10 минут, постоянно поворачиваясь с боку на бок. Почему надо лежать?
Дело в том, что почки выделяют больше мочи в положении лежа. Потея, мы снижаем нагрузку на почки, так как выводим токсины через кожу.
Благодаря этому почки могут отдохнуть и восстановиться. Но это при условии, что в крови содержится достаточное количество питательных веществ…
Итак, посещайте баню 1 раз в неделю, пейте чистую воду, полноценно питайтесь, высыпайтесь и со временем почки начнут работать лучше. Вы же хотите улучшить здоровье и быть в хорошей форме?
2. Парьтесь с веником
Уже привыкли к горячему пару? Переходите к прогреванию с веником. Постегивания усиливают эффект от посещения бани: пар лучше воздействует на организм, а за счет массажа формируется фигура. Уделите особое внимание проблемным зонам.
Кроме того, в листьях веника содержатся полезные вещества, особенно если он дубовый, березовый или эвкалиптовый. Они раскрывают свои целебные свойства именно в бане.
Благодаря воздействию горячего влажного воздуха и активного массажа веником, кровь начинает быстрее циркулировать по организму, проникая во все «проблемные» места. Размягчается соединительная ткань, проявления целлюлита постепенно становятся все менее заметными…
Ведь как возникает целлюлит? В первую очередь – из-за нарушения тока крови и лимфы в соединительной ткани рядом с жировыми клетками. Кровь туда не поступает, эта соединительная ткань твердеет, утолщается… А в парилке происходят обратные процессы. Вот и весь секрет, как правильно похудеть в бане. Очень скоро вы будете выглядеть моложе!
3. Используйте аромомасла
Чтобы эффективнее (и приятнее) снижать вес в бане, используйте во время прогревания аромомасло. Например, апельсиновое или эвкалиптовое отлично подойдет. Главное – не переусердствуйте! Вам хватит 10, максимум 20 капель. Добавьте их в ковш с горячей водой и сбрызнете лавки, стены и пол.
4. Ухаживайте за кожей
Попарились от души? Теперь обязательно ополоснитесь в теплой воде и оботритесь сухим полотенцем.
Пришло время уделить внимание коже. Воспользуйтесь скрабом или пилингом. На распаренной коже они действуют гораздо лучше. И уже после такого глубокого очищения вы можете с удовольствием нанести питательную увлажняющую маску…
Кстати, скраб легко сделать самостоятельно. У вас найдется морская соль и сметана? Смешайте их и получите отличный скраб для тела, который усиливает потоотделение и выводит из организма токсины. Постепенно вы избавитесь от лишнего веса и лишней нагрузки.
5. Пейте чистую воду
Высокие температуры и горячий пар ускоряют работу потовых и сальных желез. Мы активно потеем, как следствие – теряем лишние килограммы… И не только килограммы, но и запас жидкости. Это чревато нежелательными последствиями…
Выпивать достаточное количество воды очень важно, вы же хотите оздоровить свой организм?
Вы спросите – а как ее пить, если больше одного глотка не лезет? Читайте здесь, как выпить дневную норму воды и не лопнуть!
6. Сделайте массаж
Мы уже выяснили, что тепловые процедуры улучшают кровообращение, и целлюлит потихоньку отступает. Но чтобы ускорить этот процесс и быстрее похудеть в бане, нужно делать массаж с медом на проблемных участках. Вы же хотите подтянуть кожу и улучшить фигуру?
7. Улыбайтесь
Хорошее настроение – залог успеха в любом деле! И сжигание лишних килограммов в бане – не исключение. Расслабляйтесь, улыбайтесь, не думайте о проблемах…
Парная – место для спокойного отдыха и релаксации. Получайте удовольствие, представляйте, как жировые складочки медленно тают под действием тепла…
И все получится! Быть довольной своим внешним видом может позволить себе каждая женщина, если только захочет!
8. Не переедайте
И лучше вообще не кушайте за 2 часа до посещения парной. Иначе, скорее всего, почувствуете себя плохо. А вы ведь собираетесь получить удовольствие, верно? Сразу после бани тоже набрасываться на еду не стоит. Особенно на соленое – соль мешает сбрасывать лишние килограммы.
А вот травяной чай с медом или фруктозой попить можно. Но только чай – в бане категорически запрещается пить какие бы то ни было алкогольные напитки.
Вы знали, что таким способом отправили в мир иной множество неугодных советников, чиновников и даже императоров? Их как следует парили в бане, а потом подносили выпить. В результате сердце не выдерживало такой нагрузки и…
Кстати, посмотрите интересный отрывок из фильма «Эликсир молодости» РенТВ.
Мне понравилось. Очень увлекательно рассказано про баню и ее целебные свойства.
Правила посещения парилки. Как поправить здоровье и улучшить внешний вид?
Бездумное посещение парной принесет вам мало пользы. Чтобы быстрее достичь гармонии души и тела – соблюдайте эти правила:
• Перед тепловыми процедурами не принимайте мочегонные средства – это опасно для здоровья. • Парилка не терпит спешки и суеты, посещать ее надо подходами по 10-15 минут, особенно новичкам. • Прислушивайтесь к себе во время процедур, нельзя париться через «не могу». • В перерывах между подходами в парную надевайте халат, чтобы избежать быстрого охлаждения. • Обливание холодной водой после парилки закаливает, однако если вы хотите снизить вес, надо дать организму остыть плавно и не спеша. • После парилки лучше спокойно отдохнуть. Можно полежать на диване или погулять на свежем воздухе, если за окном лето.
Возможно, у вас есть свои личные секреты, как лучше похудеть в бане? Поделитесь в комментариях. Мне очень интересно.
Какую баню выбрать, чтобы чувствовать себя здоровой и легкой?
Вы скажете: жаркий воздух и пар есть в любой бане, какая разница, куда пойти? Но все-таки разные бани отличаются… Чем? Давайте разберемся:
Турецкий хамам – это невысокий температурный режим, всего 50 градусов Цельсия. Подходит тем, кому тяжело переносить высокие температуры.
Финская сауна – это сухой горячий пар и температура до 80 градусов. В ней обычно просто лежат или сидят на полке и потеют.
Русская баня – самая жаркая. Пар здесь влажный, а температура может достигать 110 градусов!
Так в какую же баню лучше ходить, чтобы похудеть? Выбирайте ту, где вы чувствуете себя комфортно, где вам больше нравится. Главное – посещайте парную регулярно и соблюдайте мои советы : )
Лично я уверена: для того, чтобы сбросить вес в минимальные сроки, лучше всего подходит именно русская баня! Почему? Очень просто: в ней вы теряете больше жидкости, обменные процессы активизируются, и лишние сантиметры уходят довольно быстро.
Главное – прислушивайтесь в парилке к себе и своему самочувствию. Согласитесь, сохранить работоспособность, бодрость и энергию не менее важно, чем избавиться от комплексов : )
На сколько можно похудеть в бане?»
За один правильный сеанс в бане можно похудеть примерно на 2 кг. Для того, чтобы достичь такого эффекта нужно стимулировать обильное потоотделение. Например, есть два способа: натереть тело медом с солью или 76-градусным спиртом. Мед с солью как-то приятнее, к тому же работает еще и как скраб.
Оба эти средства вызывают обильное потоотделение, которое продолжается даже после выхода из парилки. Вот почему после парилки нельзя резко охлаждаться – это остановит потоотделение. Если хотите вернуть свою тонкую талию – потерпите, не прыгайте в бассейн, не бегите под холодный душ.
Но!… Не рекомендую вам настраиваться и ожидать, что вы будете худеть на несколько кг каждый раз.
Просто ходите в парную каждую неделю – и вскоре вы почувствуете легкость во всем теле, заметите улучшения самочувствия и услышите желанные комплименты!
Хожу в баню каждую неделю. Чтобы чувствовать себя увереннее!
Я сама очень люблю посещать баню каждую неделю. Даже во время беременности не изменяла своей традиции. И, наверное, благодаря этому в первые месяцы меня не мучал сильный токсикоз. Единственное – сильно хотелось спать.
Так вот, когда я заходила со своим огромным животом в баню… (а ходила я с подругой в одну очень хорошую общественную баньку)… то чувствовала неоднозначные взгляды. Кто-то смотрел с одобрением, а кого-то, похоже, сильно запугали врачи.
Разумеется, я не переусердствовала, отчаянно себя веником не лупила, но маски и скрабы делала обязательно.
Когда малыши родились, мы начали заниматься с ними в бассейне. Так вот эти товарищи возрастом в 1 месяц уже грелись после занятий в парилке! И сейчас, когда им чуть больше года, мы уже много раз успели побывать с ними в баньке. Конечно, температуру просим сделать поменьше (около 70 градусов) – и наслаждаемся!
Здоровья вам и вашим детям, Ольга Деккер.
P.S. Баня действительно помогает похудеть, стать моложе и энергичнее! Однако чтобы нравиться себе и окружающим, необходимо еще грамотно питаться, пить чистую воду, активно двигаться и всегда быть в хорошем настроении.
Правильное питание – вот основа стройности. Причем, правильное – это не одни овощи на пару и салатики, совсем нет! Прочитайте о моей программе снижения веса без голода и фитнеса здесь
P.P.S. Посмотрите смешное видео про баню и улыбнитесь! : )
Как париться в бане, чтобы похудеть
Посещение бани – это хороший способ расслабиться и зарядиться положительной энергетикой. Кроме позитивных эмоций, банные процедуры выводят токсины, шлаки, а также снимают напряжение и усталость. Многие не зря полагают, что отдых в парилке – это серьезный ритуал очищения организма паром, вениками и целебными травами.
Однако, баня – это еще и эффективный способ сбросить пару лишних килограммов. В этой статье мы подробно расскажем, как париться в бане, чтобы похудеть.
Как правильно ходить в парилку?
По сравнению с финской баней и турецкими хамамами, русская баня считается наиболее действенной в вопросах похудения. Это достигается за счет экстремальных температур – до 120 градусов и высоких показателей влажности. Русскую баню без веников представить сложно, а это еще одно эффективное средство устранения целлюлита.
Лучшие веники для борьбы с лишними сантиметрами:
эвкалиптовый – ускоряет метаболизм в организме, подтягивает и обновляет кожу;
березовый – способствует усиленному отделению пота, что связано с выделением из листьев березы специальных эфирных масел.
Также можно использовать крапивные, липовые, дубовые, можжевеловые, кедровые, пихтовые и другие веники. Дело заключается не только в выборе, но и правильности использования.
Правила парения
Первый заход. По интенсивности он должен быть легким, а по времени – коротким. Целью является только подготовка к более сильным нагрузкам в последующие заходы в парилку.
Второй заход. Жар прибавляется, можно начинать активно применять веник. Парение начинается со спины. Веник просто прикладывается. После чего переходят к поглаживаниям, затем похлопываниям.
После того как со спиной, ногами и руками закончено, акцентируют внимание на животе. Здесь все манипуляции нужно проводить осторожней.
Последующие заходы. Делаются после отдыха – достаточно 15-20 минут. В перерывах необходимо обильно пить негазированную воду или чай. После четвертого или пятого посещения парной можно приступать к разнообразным косметологическим процедурам – это в существенной степени усилит эффект.
В завершение потребуется принять теплый расслабляющий душ.
Правильное питание – залог успеха
Перед посещением сауны нужно задуматься о правильном рационе питания. Следует ограничить употребление острого, сладкого и соленого. Соль, к примеру, задерживает вывод жидкости из организма, а потому снижается потоотделение.
Отвечая на вопрос, как париться в бане, чтобы похудеть, уделите особое внимание пищевому табу. Рекомендуемый рацион выглядит следующим образом:
чай;
йогурт;
овсянка;
мед;
груша;
миндаль;
свежие овощи и зелень;
вареная курятина;
нежирный творог
В дни посещения бани лучше не голодать, поскольку стресс не пойдет на пользу организма. Кроме того, при высоких температурах голод может привести к ухудшению самочувствия и даже потере сознания.
Дополнительные способы ускорить процесс похудения
Массаж с медом. Компонент жизнедеятельности пчел смешивается с эфирными маслами. Также можно добавить редьку. После чего смесь наносится на тело с легкими похлопываниями. Мед способствует потере веса и борьбе с целлюлитом.
Растирание пивом и солью. Подобные манипуляции приведут к ускорению сжигания жира. Однако в парилку можно заходить, когда состав с кожи полностью улетучился.
Специальные напитки. Добавьте просто в зеленый чай немного мяты, листьев земляники или липы. Также эффективным средством в борьбе с лишними сантиметрами является цикорий. Данные настои нужно пить в перерывах между парением.
Масла. Тело щедро покрывается маслами, которые должны полностью впитаться. Затем отправляемся в парную.
Обертывание. Проблемные зоны тела обрабатываются составом из сметаны и кофе. Оборачиваются пищевой пленкой. В таком виде нужно заходить в парилку. Благодаря этому удастся увеличить потоотделение в нужных зонах.
Если у вас остались вопросы, как париться в бане, чтобы похудеть – специалисты комплекса «Лахтинские бани» детально проконсультируют и расскажут обо всех нюансах. Звоните и бронируйте оздоровительный отдых!
Как похудеть в бане — на сколько и что для этого нужно делать
Испокон веков баня на Руси считалась универсальным средством от ста недугов. Сегодня поход в баню также популярен, как столетия назад, ведь научно доказана огромная целительная сила её воздействия на организм человека. Помимо укрепления иммунитета, расслабления нервной системы, улучшения кровообращения, данная процедура способствует снижению веса. Как же похудеть в бане?
Можно ли похудеть в бане
Поход в баню обладает огромной целительной силой
Людей, заинтересованных вопросом похудения, наверняка удивит тот факт, что регулярное посещение парной способствует нормализации веса, причём его снижение заметно уже в первый сеанс. Это происходит благодаря ускорению метаболических процессов и выведению жидкости, токсинов из организма.
Наряду с этим, посещение парной имеет следующие преимущества:
Универсальность. Процедура подходит практически любому человеку (к противопоказаниям относятся лишь серьёзные заболевания сердечно-сосудистой системы, воспалительные процессы).
Широкий спектр действия. Воздействия пара на кожу активизирует внутренние процессы, что благотворным образом влияет на все системы организма. Кроме того, процедура способствует омоложению кожи.
Доступность. Посещение бани, в отличие от посещения дорогостоящих салонов и медицинских центров, доступно всем категориям населения.
Если вы хотите узнать о пользе и вреде бани для женщин, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/banya-polza-i-vred-dlya-zhenshhin.html
Сколько можно сбросить
Интересный факт, но уже после первого посещения бани, можно сбросить от 2 до 4 кг. Но процесс снижения веса зависит от ряда факторов:
Индивидуальные метаболические процессы организма.
Следование правилам посещения парной.
Чередование парной и контрастного душа.
Употребление травяных настоев в перерыве между заходами.
Подробнее о том, какой чай можно пить в бане, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/banshikam/kakoy-chay-pyut-v-bane.html
Что для этого нужно сделать
Для усиления эффекта желательно выполнять несколько заходов
Для того чтобы вес уходил быстро, необходимо следовать следующим правилам:
За день до похода в баню не рекомендуется употреблять жирную и жареную пищу, а также алкоголь. Не следует есть за два часа до процедур.
Перед каждым заходом в парную необходимо принимать контрастный душ продолжительностью 3–4 минуты.
Первый заход в парилку не должен превышать 7 минут, причём веник не используется.
Во второй заход рекомендуется использовать банный веник. После процедуры следует принять тёплый душ, выпить травяной чай и, накрывшись простыней, переместиться в предбанник на 5–8 минут.
О том, как правильно выбрать веник для бани, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/video/ot_banshikov/kak-pravilno-vybrat-venik-dlya-bani-2.html
Следование этим нехитрым правилам поможет не только значительно снизить вес, но и запустить процесс регенерации клеток, омоложения кожи, улучшения общего состояния организма. Будьте здоровы!
Как похудеть в бане (сауне), правильно и с пользой для здоровья
Современная баня является одним из наиболее эффективных способов снижения веса.
Посещение парной благотворно влияет на человеческий организм – укрепляет иммунитет, расслабляет нервную систему, улучшает кровообращение, выводит токсины и снижает вес.
Но возможно ли, снизить вес всего за несколько часов пребывания в бане? Однозначно, да.
Несмотря на свою эффективность, подобный способ омоложения и похудения требует соблюдения особых правил и рекомендаций.
Содержание статьи
Влияние бани на процесс похудения
Похудение в бане представляет собой сложный процесс, приводящий к улучшению обменных процессов в человеческом организме и быстрому выводу излишка воды через кожу и органы дыхания.
По этой причине баня для похудения имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными способами:
Универсальна. Баня способствует расслаблению тела, улучшению метаболизма, омоложению эпидермиса и сжиганию жировой прослойки;
Практична. Регулярное посещение бани способствует омоложению и оздоровлению организма. Частое распаривание приводит к усиленной выработке коллагена, который отвечает за эластичность и молодость кожи. Кроме того, банные процедуры избавляют от целлюлита, убирают сухость и обвислость кожи;
Доступна. Посещение банных процедур доступно различным категориям посетителей. В отличие от дорогостоящих салонных процедур по снижению веса, баня – недорогое и достаточно безопасное средство;
Эффективна. Баня не только ускоряет метаболизм, но и значительно снижает аппетит.
Горячий и влажный пар в парилке способствует расслаблению мышечного корсета, ускорению обменных процессов, улучшению состояния кожных покровов, укреплению сердечно-сосудистой системы.
Наряду с минимальными физическими нагрузками и правильным питанием, специалисты рекомендуют людям с избыточным весом посещать баню. Ведь основной проблемой такой категории посетителей является наличие излишней влаги в организме.
Поэтому первостепенная задача – выведение влаги и как результат, снижение веса.
Ускоренное потоотделение происходит при посещении парилки в первых 2 захода, при последующих заходах рекомендуется восполнять жидкость в организме, выпивая по 0,5 стакана подогретой воды с добавлением лимонного или клюквенного сока.
Правильная подготовка к посещению бани
Как похудеть в бане, чтобы получить максимальную выгоду от этого мероприятия? Как правильно подготовить организм к проведению банных процедур?
За сутки до посещения бани рекомендуется исключить жирную, соленую и жареную пищу, а также алкоголь. Утром в день посещения нужно съесть небольшую порцию овсяной каши, приготовленной на воде. Последний прием пищи должен быть за пару часов до первого захода в парную. Перед баней необходимо выпить теплый травяной или ягодный чай.
Перед проведением банных процедур рекомендуется проверить свой вес и определить допустимую границу для его снижения.
Чтобы с максимальным комфортом и пользой провести время в парной, необходимо заранее подготовить чистую простынь, шапку из фетра для защиты головы от перегрева, тапочки, полотенце, веник, растирающую перчатку, косметические средства – пенку, гель для душа, скраб, маски, мочалку и пр.
Для утоления сильной жажды следует иметь бутылку с подкисленной водой.
Что именно делать для снижения веса
Снижение веса происходит при каждом повторном посещении парной. Быстрая потеря лишних килограммов напрямую зависит от следующих факторов:
Положения тела при проведении процедур;
Продолжительности процедур;
Половой принадлежности;
Состояния здоровья посетителя.
Чтобы получить максимальный эффект от процедур, следует знать, как париться бане и соблюдать при этом простые правила.
Можно ли снизить собственный вес в пределах от 1,5 до 4 кг за один заход в течение 2 часов? Ответ – да!
Перед началом банных процедур нужно принять контрастный душ – вначале теплый, а затем горячий. Продолжительность – 3 минуты.
Первый заход в парилку предназначается для согревания организма и подготовки его к дальнейшим процедурам. Продолжительность – от 5 до 7 минут. Рекомендуется расположиться на нижней полке. Веник не используется.
После парной можно принять теплый душ и отдохнуть в предбаннике в течение 15 минут. Для сохранения температуры тела рекомендуется укрыться теплой простыней.
При втором заходе используется банный веник и массажная перчатка. Вначале 2 минуты нужно побыть на нижней полке, прогреться, а затем переместиться на верхнюю полку и тщательно пропарить кожу в течение 5 минут. Такой прием способствует усилению потоотделения и улучшению кровообращения. При помощи веника и перчатки необходимо выполнять усиленный массаж кожи. Оптимальное положение тела – лежа. Перед уходом из парилки можно 3 минуты задержаться на нижней полке.
После завершения второго подхода рекомендуется принять теплый душ и отдохнуть 5-7 минут в предбаннике, накрывшись простыней.
В третий и последующие заходы дополнительно можно провести простые косметические процедуры – нанести скраб или маску на кожу, выполнить шоколадное, кофейное или медовое обертывание. Достаточно эффективным является сочетание банных процедур с массажем тела. Для этого можно пригласить опытного массажиста или попросить помощи у знакомых. Массаж и обертывание способствует быстрому разогреву кожных покровов и расщеплению жировых отложений.
После завершения всех процедур не рекомендуется принимать любую жидкость в течение 5 часов.
Меры предосторожности при посещении парилки
Как правильно посещать банные процедуры, чтобы похудеть и не нанести вред своему здоровью? Для этого следует соблюдать важные меры предосторожности.
Парилку нельзя посещать в состоянии алкогольного опьянения;
Париться в бане рекомендуется в положении лежа;
Продолжительность одного захода в парилку не должна превышать 15 минут;
Регулярность проведения банных процедур составляет 1-2 раза в неделю;
При появлении головокружения, тошноты и любого дискомфорта парилку необходимо покинуть без замедления.
Не рекомендуется посещать баню в следующих случаях:
Поддержание эффекта похудения
Если строго соблюдать правила и рекомендации по посещению бани для похудения, то результат появится уже через несколько процедур.
Примечательно, что при продолжительности процедур в 2 часа потеря в весе достигает 4 кг от исходной массы тела. При проявлении физического недомогания все процедуры должны быть завершены. По истечению 5 часов допускается употребление теплого травяного чая без сахара или куриного бульона.
Чтобы адаптировать тело к окружающей среде рекомендуется принять теплый душ, воспользовавшись мягким скрабом или гелем. После душа лучше всего полчаса провести в постели, укрывшись простыней. Это способствует быстрому снятию стресса после проведения процедур.
В теплое время года полезна прогулка на свежем воздухе. Особенно внимательно стоит относиться к питанию, ограничить потребление жирной, мучной, соленой и жареной пищи. Специалисты рекомендуют добавить в рацион больше зелени, свежих овощей и фруктов.
Однако одним лишь посещением парной сложно избавиться от чрезмерного веса. Лучший вариант – комплексный подход, подразумевающий регулярные физические нагрузки, правильное питание и банные процедуры. Плюс ко всему позитивный настрой, терпение и огромное желание иметь подтянутую фигуру.
Польза бани для похудения — как правильно париться, делать косметические процедуры и массаж
Баня для похудения – как правильно париться в бане чтобы похудеть?
Актуальность проблемы лишнего веса заставляет людей искать способы, чтобы привести себя в форму. Многих интересует, эффективна ли баня для похудения, и как правильно ее посещать, чтобы действительно получить результат. Есть ряд банных процедур, которые рекомендуют косметологи и диетологи.
Помогает ли баня похудеть?
Ответ на этот вопрос положительный, поскольку при повышенной температуре и влажности организм для того, чтобы охладиться начинает активно выделять пот, а вместе с ним уходят соли, шлаки и другие вредные вещества. Выясняя, можно ли похудеть в бане, стоит поговорить об основной пользе таких сеансов:
Из-за высокой температуры происходит ускорение кровообращения, а это увеличивает приток кислорода и полезных веществ к внутренним органам. Кроме этого, благодаря этому можно забыть о целлюлите и улучшить состояние своей кожи.
Во время нахождения в бане для похудения организм испытывает сильную нагрузку, благодаря которой активно сжигается энергия. За час нахождения в парилке можно распрощаться с 300-400 ккал.
Перегрев способствует ускорению метаболизма и что интересно, эффект сохраняется на протяжении 1-2 дней.
На сколько можно похудеть в бане?
Важно понимать, что эффект похудения связан не с разрушением жировых запасов, а с выводом излишков жидкости. Если интересует, можно ли похудеть с помощью бани и на сколько, то это 1-2 кг за сеанс. При этом учтите, что удержать результат можно только, если правильно питаться и вести активный образ жизни, в противном случае килограммы вернутся. Походы в баню можно использовать, как вспомогательный способ похудения, а не основной.
Как правильно париться в бане, чтобы похудеть?
Есть определенный перечень правил, которые следует соблюдать в бане людям, желающим сбросить вес.
Если планируете сходить в парилку, тогда не стоит перед этим есть пару часов, и тем более употреблять алкоголь.
Зная, как баня влияет на похудение, следует дать такой совет – нужно давать возможность организму постепенно привыкать к повышенной температуре. Рекомендуется ходить в баню 1-2 раза в неделю.
Обязательно учитывайте противопоказания, так запрещены повешенные температуры, если есть жар, заболевания сердца и сосудов, проблемы с дыхательными путями в период обострения, гепатит и воспалительные процессы. Баня для похудения противопоказана женщинам, которые находятся в положении или кормят грудью.
Сразу стоит сказать о том, что врачи не рекомендуют посещать сухую сауну, поскольку это опасно для здоровья. Во многих парилках рядом с камнями стали устанавливать ведро с ковшиком, для получения влажного пара. Если интересует, как похудеть в бане, тогда используйте следующие советы:
Заходить в сауну следует только после подготовки тела. Идеально, если есть возможность позаниматься на тренажерах или поплавать в бассейне. На крайний случай просто сделайте хотя бы 10 приседаний. После этого примите контрастный душ, заканчивая холодной водой, и идите в парилку.
В сауне сразу же плесните воды на стены, а затем периодически выливайте порцию на камни. Благодаря этому создадутся идеальные условия для потоотделения.
После 7-10 мин. можно выходить из парилки и принять холодный душ в течение минуты или окунитесь в бассейн.
В день делайте 2-3 захода, но не больше, в противном случае можно принести вред организму.
Турецкая баня для похудения
Внутри такой бани находятся каменные скамейки, которые греются, а само помещение заполнено паром. Будет интересно знать, что этот вид бани рекомендован людям с бронхиальной астмой и бронхитами. Имеет турецкая баня свои правила парения для похудения:
Для максимального расслабления и усиления процесса выделения пота рекомендуется в парилке обливаться прохладной водой из шланга.
Невысокая температура воздуха в парилке допускает проведение прямо в ней массажа. Лучше всего использовать такую схему: воздействие жесткой варежкой, влажным полотенцем и руками. Завершить процедуру стоит обливанием, сначала горячей, а затем холодной водой.
Русская баня для похудения
Самый хороший вариант для желающих скинуть вес и оздоровить организм. Кроме действия высоких температур, нельзя не учесть пользу от массажа березовыми вениками и от контрастных обливаний. Важно знать и учитывать, как правильно ходить в баню для похудения:
Перед заходом в парную примите теплый душ без использования мыла, чтобы удалить грязь, но предотвратить переохлаждение и высушивание кожи.
Для создания пара возьмите примерно 200-300 мл воды, в которую можно добавить эфирные масла или настои полезных трав, например, мяты, эвкалипта или чабреца.
Первый заход в парную должен длиться 3-5 мин. и его цель – согреть тело. После ополоснитесь прохладной водой, набросьте простыню и отдохните. Чтобы повысить потоотделение можно выпить полезные напитки, о которых будет сказано ниже.
Второй заход в баню для похудения подразумевает использование веника, и длится он 5-6 мин.
В третий заход расположитесь на полке, и разотрите тело мягкими движениями, используя веник, а еще натритесь солью или медом.
Важно соблюдать температурный контраст, то есть чем выше температура в парной, тем холоднее должно быть обливание.
Процедуры в бане для похудения
Для улучшения результатов от похудения, рекомендуется дополнительно проводить косметические процедуры. Важно знать, что польза от разных масок, кремов и других средств значительно усиливается. Объясняется это тем, что после вывода лишней влаги поры готовы к активному поглощению полезных веществ. Учтите, что все косметические способы похудения в бане проводятся между сеансами и не в самой парилке, а только в предбаннике. Объяснение этого правила очень простое – под действием высоких температур полезные вещества средств начинают распадаться, поэтому польза снижается.
Скрабы в бане для похудения
Основное предназначение скрабов – провести чистку кожи, удалив продукты вывода сальных желез и ороговевшие клетки кожи. К тому же благодаря их использованию будет повышаться впитываемый эффект дермы, улучшая тем самым эффект от действия обертываний, масок и кремов. Еще одно преимущество скрабов – твердые частицы воздействуют на кожу и улучшают микроциркуляцию крови. Баня для похудения даст прекрасный результат, если обработать скрабом проблемные участки. Втирайте смесь круговыми движениями в течение 2-3 мин., а затем смойте теплой водой.
Есть такие простые варианты домашних скрабов:
Смешайте 1 ст. сахара и добавьте 1-1,5 ст. ложки растительного масла и пару капель эфира цитрусового. Хорошенько перемешайте и только потом используйте.
Хороша смесь, которая включает мед с солью в бане для похудения. Берите 30 г меда, 15 капель эфирного масла и 0,5 ст. соли или же кофе. Еще влейте немного геля для душа.
Маски в бане для похудения
Такие процедуры очень популярны и эффективны, поскольку благодаря густоте нанесения и полезным компонентам расширяются поры, и ускоряется процесс выведения токсинов. К тому же маски для похудения для бани помогают бороться с целлюлитом, усиливают процесс расщепления жиров и нормализуют обмен веществ.
Наносить средство нужно после 3-4 захода в парную. Сначала проведите легкое скрабирование, а затем плотным слоем нанесите на проблемные участки выбранную маску. Держите ее 10-15 мин., находясь при этом в предбаннике, и смойте теплой водой.
Для создания полезной смеси можно использовать мед в бане для похудения, смешав его с корицей и другими ингредиентами. Еще можно брать кофейную гущу и фрукты.
Обертывание для похудения в бане
Самая популярная косметическая процедура, которая помогает улучшить состояние кожи и уменьшить жировую прослойку в области бедер и живота. Способ воздействия схож с масками. Нельзя совмещать эту косметическую процедуру с процессом прогревания организма. Обертывание в бане для быстрого похудения проводите по такой схеме:
Сначала очистите кожу, используя легкий пилинг или простое молочко для тела.
После этого нанесите выбранную смесь, например, это может быть магазинный крем или глина, а еще подойдут варианты, сделанные своими руками: с кофейной гущей, горчицей, водорослями и так далее.
Заверните обработанные области пленкой и обернитесь в полотенце или наденьте теплый халат. Отдыхайте так 15-20 мин. В это время рекомендуется выпить немного воды или чая. В результате баня для похудения станет более эффективной.
После того как время будет закончено, снимите пленку, примите душ и можно отправляться в парную.
Что пить в бане для похудения?
Хоть и существует традиция пить в бане алкоголь, помните, что это очень опасно и находится под запретом. Есть определенный перечень напитков, которые будут полезными для сброса веса:
В перерывах между сеансами можно пить зеленый чай для бани для похудения, а еще травяные сборы, так, подойдут листья земляники, малины, ежевики и костяники. Можно готовить витаминные сборы, добавляя в напиток сухие ягоды: шиповник, землянику, облепиху и так далее.
Можно пить в бане сок, но он должен быть натуральным и свежевыжатым, поскольку в нем сохраняется максимальное количество полезных веществ. Разрешен и домашний квас.
Важно во время посещения парилки пить много воды, чтобы не наступило обезвоживание.
Баня для похудения – изучаем как нужно париться для снижения веса
Современная баня является одним из наиболее эффективных способов снижения веса.
Посещение парной благотворно влияет на человеческий организм – укрепляет иммунитет, расслабляет нервную систему, улучшает кровообращение, выводит токсины и снижает вес.
Но возможно ли, снизить вес всего за несколько часов пребывания в бане? Однозначно, да.
Несмотря на свою эффективность, подобный способ омоложения и похудения требует соблюдения особых правил и рекомендаций.
Влияние бани на процесс похудения
Похудение в бане представляет собой сложный процесс, приводящий к улучшению обменных процессов в человеческом организме и быстрому выводу излишка воды через кожу и органы дыхания.
По этой причине баня для похудения имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными способами:
Универсальна . Баня способствует расслаблению тела, улучшению метаболизма, омоложению эпидермиса и сжиганию жировой прослойки;
Практична . Регулярное посещение бани способствует омоложению и оздоровлению организма. Частое распаривание приводит к усиленной выработке коллагена, который отвечает за эластичность и молодость кожи. Кроме того, банные процедуры избавляют от целлюлита, убирают сухость и обвислость кожи;
Доступна . Посещение банных процедур доступно различным категориям посетителей. В отличие от дорогостоящих салонных процедур по снижению веса, баня – недорогое и достаточно безопасное средство;
Эффективна . Баня не только ускоряет метаболизм, но и значительно снижает аппетит.
Горячий и влажный пар в парилке способствует расслаблению мышечного корсета, ускорению обменных процессов, улучшению состояния кожных покровов, укреплению сердечно-сосудистой системы.
Наряду с минимальными физическими нагрузками и правильным питанием, специалисты рекомендуют людям с избыточным весом посещать баню. Ведь основной проблемой такой категории посетителей является наличие излишней влаги в организме.
Поэтому первостепенная задача – выведение влаги и как результат, снижение веса.
Ускоренное потоотделение происходит при посещении парилки в первых 2 захода, при последующих заходах рекомендуется восполнять жидкость в организме, выпивая по 0,5 стакана подогретой воды с добавлением лимонного или клюквенного сока.
Правильная подготовка к посещению бани
Как похудеть в бане, чтобы получить максимальную выгоду от этого мероприятия? Как правильно подготовить организм к проведению банных процедур?
За сутки до посещения бани рекомендуется исключить жирную, соленую и жареную пищу, а также алкоголь. Утром в день посещения нужно съесть небольшую порцию овсяной каши, приготовленной на воде. Последний прием пищи должен быть за пару часов до первого захода в парную. Перед баней необходимо выпить теплый травяной или ягодный чай.
Перед проведением банных процедур рекомендуется проверить свой вес и определить допустимую границу для его снижения.
Чтобы с максимальным комфортом и пользой провести время в парной, необходимо заранее подготовить чистую простынь, шапку из фетра для защиты головы от перегрева, тапочки, полотенце, веник, растирающую перчатку, косметические средства – пенку, гель для душа, скраб, маски, мочалку и пр.
Для утоления сильной жажды следует иметь бутылку с подкисленной водой.
Что именно делать для снижения веса
Снижение веса происходит при каждом повторном посещении парной. Быстрая потеря лишних килограммов напрямую зависит от следующих факторов:
Положения тела при проведении процедур;
Продолжительности процедур;
Половой принадлежности;
Состояния здоровья посетителя.
Чтобы получить максимальный эффект от процедур, следует знать, как париться бане и соблюдать при этом простые правила.
Можно ли снизить собственный вес в пределах от 1,5 до 4 кг за один заход в течение 2 часов? Ответ – да!
Перед началом банных процедур нужно принять контрастный душ – вначале теплый, а затем горячий. Продолжительность – 3 минуты.
Первый заход в парилку предназначается для согревания организма и подготовки его к дальнейшим процедурам. Продолжительность – от 5 до 7 минут. Рекомендуется расположиться на нижней полке. Веник не используется.
После парной можно принять теплый душ и отдохнуть в предбаннике в течение 15 минут. Для сохранения температуры тела рекомендуется укрыться теплой простыней.
При втором заходе используется банный веник и массажная перчатка. Вначале 2 минуты нужно побыть на нижней полке, прогреться, а затем переместиться на верхнюю полку и тщательно пропарить кожу в течение 5 минут. Такой прием способствует усилению потоотделения и улучшению кровообращения. При помощи веника и перчатки необходимо выполнять усиленный массаж кожи. Оптимальное положение тела – лежа. Перед уходом из парилки можно 3 минуты задержаться на нижней полке.
После завершения второго подхода рекомендуется принять теплый душ и отдохнуть 5-7 минут в предбаннике, накрывшись простыней.
В третий и последующие заходы дополнительно можно провести простые косметические процедуры – нанести скраб или маску на кожу, выполнить шоколадное, кофейное или медовое обертывание. Достаточно эффективным является сочетание банных процедур с массажем тела. Для этого можно пригласить опытного массажиста или попросить помощи у знакомых. Массаж и обертывание способствует быстрому разогреву кожных покровов и расщеплению жировых отложений.
После завершения всех процедур не рекомендуется принимать любую жидкость в течение 5 часов.
Меры предосторожности при посещении парилки
Как правильно посещать банные процедуры, чтобы похудеть и не нанести вред своему здоровью? Для этого следует соблюдать важные меры предосторожности.
Парилку нельзя посещать в состоянии алкогольного опьянения;
Париться в бане рекомендуется в положении лежа;
Продолжительность одного захода в парилку не должна превышать 15 минут;
Регулярность проведения банных процедур составляет 1-2 раза в неделю;
При появлении головокружения, тошноты и любого дискомфорта парилку необходимо покинуть без замедления.
Не рекомендуется посещать баню в следующих случаях:
При высокой температуре тела;
При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы;
При обострении хронических заболеваний;
При менструации;
Во время беременности или в период лактации.
Поддержание эффекта похудения
Если строго соблюдать правила и рекомендации по посещению бани для похудения, то результат появится уже через несколько процедур.
Примечательно, что при продолжительности процедур в 2 часа потеря в весе достигает 4 кг от исходной массы тела. При проявлении физического недомогания все процедуры должны быть завершены. По истечению 5 часов допускается употребление теплого травяного чая без сахара или куриного бульона.
Чтобы адаптировать тело к окружающей среде рекомендуется принять теплый душ, воспользовавшись мягким скрабом или гелем. После душа лучше всего полчаса провести в постели, укрывшись простыней. Это способствует быстрому снятию стресса после проведения процедур.
В теплое время года полезна прогулка на свежем воздухе. Особенно внимательно стоит относиться к питанию, ограничить потребление жирной, мучной, соленой и жареной пищи. Специалисты рекомендуют добавить в рацион больше зелени, свежих овощей и фруктов.
Однако одним лишь посещением парной сложно избавиться от чрезмерного веса. Лучший вариант – комплексный подход, подразумевающий регулярные физические нагрузки, правильное питание и банные процедуры. Плюс ко всему позитивный настрой, терпение и огромное желание иметь подтянутую фигуру.
Польза бани для похудения – как правильно париться, делать косметические процедуры и массаж
Большинство из нас знает, что баня помогает сбросить лишние килограммы, но как правильно это сделать, известно не всем. Много веков на Руси люди использовали баню для похудения, для омоложения организма и лечения разных недугов, применяя для этой цели маски из меда и масла, отвары трав, душистые веники. Попробуем разобраться, как правильно париться, чтобы убрать лишний вес, чтобы омолодить и оздоровить тело.
Как похудеть в бане
Хорошо попарившись, человек значительно теряет в весе, который уменьшается за счет выхода жидкости через пот. В парной уходит до полутора литров пота, вместе с которым уходят токсины. Такое очищение несет прекрасный оздоровительный эффект. Кроме того, баня помогает расслабиться, отдохнуть и снять стресс.
Если же задаваться вопросом: помогает ли баня похудеть по-настоящему, то можно ответить однозначно – помогает. Правда, для этого необходимо регулярно посещать парилку, предварительно разогревшись с помощью физических упражнений. Благодаря спорту, тело или уже начнет потеть, или подготовится к потению. Только такой процесс очищения считается полноценным, приносящим максимальный эффект.
Как правильно париться в бане, чтобы похудеть
При выборе сауны необходимо учитывать состояние здоровья. Русская баня дает отличный оздоровительный эффект, помогает сбросить вес, но она считается стрессовой для организма. Турецкая баня отличается особым климатом, она не перегружает организм, поэтому рекомендуется пожилым людям. Финская парилка обеспечивает расслабляющий и омолаживающий эффект всего при температуре 45-55 С.
Финская баня для похудения по своему способу воздействия схожа с русской парилкой, в ее основе – чередование прогрева тела паром с его охлаждением холодной водой. Финская и русская парилки отличаются друг от друга видом пара (в одной сухой, в другой – влажный). Любой из вышеперечисленных видов бани помогает оздоровить тело и вывести лишнюю жидкость, но необходимо понять, как это правильно делать.
Процедуры в бане
Чтобы тело равномерно прогревалось и потело, следует менять позы: на боку, на спине, на другом боку. При этом дышать следует носом. Через пять минут медленно сесть, чтобы не закружилась голова, и выйти из парной. Это основные процедуры в бане для похудения. После парилки следует окатиться холодной водой, отдохнуть 10 минут. Чтобы продолжать потеть, можно поместить ноги в тазик с теплой водой. Для тех, кто только открывает для себя баню, рекомендуется провести заход на нижней полке на 5 минут, без использования веника.
Во второй и последующие заходы потребуется пар. Горячую воду с эфирным маслом плещут на камни. Пар согреет тело, а эфирные масла создадут эффект ингаляции, очистят носоглотку, отчего улучшится дыхание и увеличится потребление кислорода. После подачи пара нужно лечь – это уменьшит нагрузку на сердце и выведет максимум жидкости. Время отдыха между посещениями парной с каждым разом увеличивается.
Как правильно ходить в баню для похудения? Можно использовать березовый, дубовый или можжевеловый веник, а между заходами принимать контрастный душ. Весь процесс длится не более 3,5 часов, из которых около часа проводится в парной. Человек должен париться столько времени, сколько ему комфортно. Если будет мучить сильная жажда, можно попить горячего травяного чая.
Обертывание
Эта процедура подразумевает обертывание проблемных мест тела пленкой для создания парникового эффекта. Особенно продуктивны обертывания в бане, для проведения которых применяются пленка и маски. В качестве ингредиентов берутся фрукты, овощи, ягоды, другие продукты питания, которые готовят непосредственно перед посещением бани и приносят с собой.
Нужно пропариться с веником, насухо обтереться, нанести на тело очищающий скраб и растереть его, затем смыть теплой водой. После этого нанести ингредиенты для маски на проблемные участки тела. Сверху наложить пленку, полотенце, для лучшего эффекта надеть теплый халат и посидеть 15 минут. После снятия пленки сделать массаж проблемных зон, смыть состав, нанести на тело питательную маску. Во время процедур нельзя употреблять алкоголь, крепкий чай, есть жирное, копченое, жареное.
Маски
После распаривания кожа становится особенно чувствительной к компонентам, из которых состоят маски. Хорошего результата помогает добиться пилинг солью, которой следует растереть все тело перед вторым заходом. Можно смягчить действие соли, смешав ее с медом. Нужно натереть тело этим составом, обернуться простыней и 5 минут попотеть. Выйдя из парилки, можно полежать 15 минут, а потом смыть соль теплой водой. После этого сделать еще один 15-минутный отдых и намазаться питательным кремом. Можно применить следующие маски в бане для похудения:
Название маски
Состав рецепта
Медовая
За основу берется 0,5 стакана меда, по 3 капли эфирного масла корицы, лимона, апельсина.
Кофейная с шоколадом
Плитка горького шоколада (растопленного), 1 ст. л. молотого кофе, 1/2 чайная ложка молотого красного перца.
Масляная
5 ст. л. миндального масла, 2 капли эфирного масла лимона, по 1 капле масла лаванды, грейпфрута, корицы.
Средства для сауны для похудения
Для того чтобы похудение в бане было максимально продуктивным, необходимо использовать разные маски. Это могут быть промышленные средства или приготовленные на собственной кухне составы. Кроме масок и обертываний, можно использовать средства для сауны для похудения в форме скрабов. Это продуктивный способ очистить кожу и подготовить ее к обертыванию. В качестве натуральных скрабов часто применяют спитой кофе, гущу которого соединяют с медом, сметаной и парой капель любого эфирного масла.
Медовая баня
Горячий воздух парной и мед помогут лучше раскрыться порам кожи, усилить потоотделение. Баня с медом даст возможность максимально пропотеть, потерять как можно больше жидкости, а с ней и вывести из организма токсины. Кроме этого, медовая баня при похудении оздоравливает: компоненты меда глубоко проникают в клетки, кровь, лимфу, насыщают кожу массой полезных витаминов и микроэлементов, стимулируют кровообращение, обменные процессы, рост клеток. Мед освежает, омолаживает кожу, увлажняет ее и включает защитные процессы.
Для похудения в парной можно применять растирания, которые готовят из смеси соли с содой. Натирают тело до первого захода. Сода в бане для похудения –отличное средство, позволяющее потеть и после выхода из парилки. Чтобы продлить потоотделение, нужно обернуться в простыню и обсохнуть 20 минут, употребление жидкостей следует ограничить. Затем можно смыть соль с содой.
Антицеллюлитный массаж в бане
Баня для похудения должна включать массаж. Его можно проводить во время потения при невысокой температуре и высокой влажности. Антицеллюлитный массаж в бане для избавления от лишнего веса особенно хорош с применением меда. На самых проблемных местах эффективны выжимания и щипки, вибрация, перекатывание складок кожи, разминание. Быстрые движения должны чередоваться с медленными, расслабляющими поглаживаниями. Продолжительность процедуры индивидуальна, но по окончании массажа нужно окатиться сначала горячей, затем прохладной водой.
Расход калорий в бане
Чтобы избавиться от лишних калорий в русской бане, необходимо поддерживать температуру воздуха 60 градусов при влажности 70-90%. Перед потением необходимо: смыть макияж, принять душ ( голову мочить нельзя), обтереться, чтобы в парную войти с сухим телом (влажное тело хуже потеет). При первом заходе не стоит садиться на верхнюю полку. Кожа, дыхательная система, сердце должны постепенно подготовиться к высокой температуре. Во время следующих заходов применяется пар. Поминутно расход калорий в бане имеет следующие показатели:
5 мин – 18 ккал;
10 мин – 35 ккал;
20 мин – 70 ккал;
30 мин – 105 ккал;
45 мин – 158 ккал;
60 мин – 210 ккал.
Видео: как правильно париться в бане
Отзывы
Анжелика 28 лет Мечтаю при помощи бани убрать живот. Перед парилкой люблю мазаться медом, использую шоколад, корицу, глину и каждый раз делаю обертывание ног. В месяц провожу до 10 процедур, благодаря которым мой организм очищается, а кожа светится и подтягивается. Выгляжу хорошо и живот стал меньше. Рекомендую всем такое полезное времяпрепровождение.
Ольга 25 лет Я посещаю баню несколько раз за месяц, но не с целью похудения. В бане человек теряет не жировые отложения, а жидкость, которая быстро восстанавливается. Люблю баню за то, что она дает хороший косметический эффект. Процедуры (густые маски, скрабы, обертывания) действуют эффективнее на распаренной коже, попадая в ее глубокие слои.
Вадим 42 года Всю свою сознательную жизнь люблю баню, и полным никогда не был. Только одной парилки, чтобы стать стройным, будет мало. Нужно подобрать для себя правильное меню и заняться каким-нибудь энергичным видом спорта. Парилка избавляет от лишней жидкости. Если правильно париться, можно потерять до 1,5 кг веса за одно посещение бани.
Как правильно принимать сауну для похудения
Чтобы сделать фигуру красивой, мы готовы морить себя диетами, платить за услуги массажистов, тратить время и силы на физические упражнения. Советуем воспользоваться финской сауной для похудения. Она способна подарить расслабление мышцам, чистоту коже, а также оказать оздоровительное действие. Важно только использовать «парилку» правильно и умеренно.
Для сомневающихся
Бытует мнение, что похудение от сауны не долгосрочно и основывается только на испарении жидкости из организма, что не всегда полезно. Если интересует, помогает ли сауна для похудения, избавиться от лишнего веса, то однозначный ответ – да.
Действительно, поразительный эффект избавления двух-трех килограммов за одно посещение, является временным явлением, но воздействие пара улучшает обменные процессы в тканях организма, включая подкожную жировую, уменьшить запасы которой так тяжело. И хорошо мотивирует на похудение.
Польза парилки состоит также в том, что она улучшает кровообращение, чем улучшает действие применяемых для совершенствования косметических средств.
Соблюдаем правила
Цель применения сауны для похудения лежит в достижении потоотделения. Его добивают регулярным посещением парилки с интервалами.
Не забывайте, что соблюдение рекомендаций, как правильно париться, поможет достичь максимального эффекта:
Итак, первый заход стоит делать до десяти минут, при небольших температурах. Выйдя из парилки окунитесь в бассейне, а затем вытретесь насухо.
Последующие парения продолжайте до 15 минут при постепенном повышении температур. Интервалы между ними составляет семь-десять минут. За это время не допускайте переохлаждения, так как потоотделение будет продолжаться и в режиме «остывания».
Прием душа между парением обязателен. Так смываете пот, который уже вышел, вытираетесь насухо, что способствует последующему интенсивному потоотделению за счет разницы концентрации солей в коже и на поверхности.
Уже при третьем заходе стоит воспользоваться банным веником, который помогает притоку крови к коже, продолжая стимуляцию обменных процессов.
Дополнительные процедуры
Чтобы получить улучшенный эффект от парения, используйте вспомогательные меры в виде скрабов, массажа, масок. Массаж стоит делать между парениями, а применение косметических средств, сразу после очищающего душа.
Чтобы вытереть кожу насухо используйте интенсивное растирание махровым полотенцем. Это еще больше улучшит кровообращение.
Мед и соль смешиваются в равных количествах, соль стоит использовать морскую. Наносить аккуратно, дабы не повредить кожу, затем смойте. Это также стимулирует потовые железы, улучшая потоотделение.
Помните про осторожность
Посещение сауны имеет ограничения для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также при склонности к кровотечениям. Не стоит париться женщинам во время менструации.
Ориентируйтесь на самочувствие. Временные указания, как правильно принимать паровые процедуры, даны в рекомендательных целях и требуют индивидуальной коррекции.
При ощущении слабости, головокружения, помутнения сознания, сразу покидайте парилку. Больше времени находитесь в предбаннике.
Помните, что в инфракрасной сауне жар чувствуется меньше, по сравнению с классической, а значит, увеличивается риск перегреться.
Также, не забывайте про питьевой режим, для избежания обезвоживания и сгущения крови. Для улучшения потоотделения выпейте липовый чай с малиной.
Чего можно достичь
Девушки жалуются, что сразу после посещения сауны, отмечают уменьшение веса, но он быстро возвращается. Этот эффект объясняется испарением воды. Как только возвращаетесь к обычным условиям, вода возвращается.
Но спешу обрадовать. Соль, которая испарилась вместе с потом из подкожной жировой клетчатки уже не будет задерживать столько жидкости, из-за уменьшения ее количества. Для поддержания эффекта снизьте употребление соли.
Улучшенный метаболизм (обмен веществ), при регулярном посещении сауны, останется с вами на долгое время, а косметические и массажные процедуры будут иметь эффект куда более выраженный, чем при применении дома.
Лишний вес не накапливается за один день. Соответственно, для борьбы с ним также нужно время. Похудение – это меры для достижения красивой фигуры, а применение сауны сделает их эффективнее, а похудение более приятным. Как дополнительный бонус, получите еще и оздоровление и обновление кожи.
Баня и сауна для похудения — приятный и эффективный способ снижения веса или очередной мыльный пузырь?
Все знают, как нелегко бороться с лишними килограммами и целлюлитом, которые уродуют фигуру и являются источниками множества внутренних комплексов. Однако есть и приятные способы снижения веса, которые известны далеко не всем. Об одном из них мы и расскажем.
Желаете получить удовольствие, укрепить здоровье и откорректировать фигуру? Нет ничего лучше для этих целей, чем баня и сауна. Но для достижения результатов нужно уметь правильно ими пользоваться, плюс применять по максимуму все сопутствующие процедуры.
Механизм похудения
Как баня помогает похудеть? Почему сауна считается одним из самых эффективных способов снижения веса? Достаточно представить себе, сколько внешних раздражителей атакует человеческое тело, пока вы наслаждаетесь их действием: тепло, пар, вода, высокая температура и её перепады. На все эти факторы организм начинает активно реагировать. Запускающиеся в нём процессы в итоге приводят к желаемому результату. Как утверждают специалисты, если всё сделать правильно, за одно посещение можно потерять до 2 кг.
Если температура окружающей среды выше, чем внутри человеческого организма, в нём запускаются процессы терморегуляции. Начинается потоотделение, ускоряется кровоток, активизируется метаболизм. Вместе с потом уходят из организма вредные отложения солей, токсины и шлаки.
Отличное научное объяснение, после которого поскорее хочется похудеть таким приятным способом. Однако не стоит обольщаться, потому что при потоотделении в парилке теряются излишки воды, а не жира. Причём и восполняются они довольно быстро.
Так что только вам решать, использовать баню и сауну для похудения или же выбрать другой, более эффективный метод, позволяющий сжигать жиры. Хороший вариант — сочетать эти процедуры с правильным питанием и занятиями спортом. Вот тогда потерянный вес возвращаться не будет.
Происхождение названия. Есть мнение, что слово «баня» восходит к латинскому «бальнеум», которое переводится как «изгоняющее боль и грусть». «Сауна» — древнее финское слово, которое изначально означало зимнее жилище.
Противопоказания
К данному способу похудения нужно относиться осторожно. При наличии определённых заболеваний состояние может критически ухудшиться. И вместо пляжа, на котором вы хотели пощеголять в бикини, вы окажетесь на больничной койке.
проблемы с ЖКТ: хронический гепатит, колиты, печёночная недостаточность;
сердечно-сосудистые заболевания: гипертония III стадии, гипертензия, кардиомиопатия, атеросклероз, тромбофлебит, инсульт и инфаркт, склонность к кровотечениям;
со стороны почек: гипоальбуминемия, почечная недостаточность, гидронефроз.
Так что похудение с помощью бани и сауны доступно далеко не всем — помните об этом, прежде чем испытывать данную методику на собственном теле.
По страницам истории. Гиппократ (V век до н. э.) в своих описаниях лечебных свойств бани, утверждал, что влажность и температура не только очищают тело от грязи снаружи, но и освобождают организм от вредных соединений изнутри.
Плюсы и минусы
Специалисты утверждают, что польза сауны для похудения такая же, как при интенсивной получасовой тренировке в спортзале. Учащаются дыхание и пульс, сердце работает в усиленном режиме, обильное потоотделение — схожих моментов очень много. Только в одном случае вы сидите, расслабляетесь и отдыхаете, а в другом — напрягаетесь, работая в зале. Кажется, что нет ничего проще, чем такой способ избавления от лишних килограммов. Но не всё так радужно. И списки положительных и отрицательных моментов — яркое тому подтверждение.
баня является профилактикой множества заболеваний;
исчезают жировые складки в проблемных местах;
не нужно изнурять себя тренировками и диетами;
очищение организма от вредных примесей и лишней жидкости;
повышается выносливость к неблагоприятным внешним факторам;
поднимается настроение;
появляется ощущение лёгкости;
разглаживаются целлюлитные складки — кожа становится гладкой, упругой;
стабилизируется давление;
укрепляется иммунитет;
улучшается самочувствие;
устраняется отёчность;
эффективность.
большое количество противопоказаний;
вместе с потом организм покидают такие полезные вещества, как молочная кислота, ионы, мочевина, аминокислоты, калий и пр.;
высокий риск побочных эффектов вследствие перегрева: обмороки, головокружения, слабость, вялость, нехватка воздуха, повышение давления, тремор, гиперемия кожных покровов и т. д.;
краткосрочная потеря веса: исчезнувшие килограммы быстро возвращаются;
нарушение теплового баланса;
некомпенсированная нагрузка на системы организма;
обезвоживание;
обострение хронических патологий.
Несомненно, сауна (или баня) влияет на похудение, но всё же не так эффективно, как занятия спортом. Последние дарят рельефное тело и стойкую потерю лишних килограммов. Парилка забирает вредные вещества, но не жир. Но если состояние здоровья не позволяет повышенные физические нагрузки, эти процедуры могут стать неплохим подспорьем в борьбе с избыточным весом.
В качестве бонусов. Баня и сауна благотворно влияют на нервную систему. Мозговой кровоток уменьшается, что понижает эмоциональную активность, снимая таким образом напряжение и состояние тревожности. Мышечные ткани расслабляются, силы постепенно восстанавливаются.
Современные бани и сауны — это не просто помещения с тазиками и берёзовыми вениками. Это целый спектр разнообразных услуг, которые обещают сотворить настоящее чудо с вашим здоровьем и телом.
Очень эффективной для похудения считается инфракрасная сауна, которая прогревает тело максимально глубоко. При этом воздух в кабинке не накаляется, поэтому процедура легко переносится. ИК-излучение признано настолько полезным, что используется для того, чтобы подготовить спортсменов к соревнованиям. Интенсивность потоотделения в 2 раза выше, чем в обычной парилке. А вот противопоказаний и побочных эффектов меньше.
Способствует похудению и финская сауна, которая на данный момент необычайно популярна. Температура 70-100 °C . Огонь в специальной топке разогревает камни, которые запасают тепло. Процедура традиционна, но в отличие от русской бани, в финской — пар сухой, а не влажный, температура выше, веники практически не используются.
Хамам — турецкая баня, после которой вы не только похудеете, но и получите массу удовольствия. Здесь вам предложат целый комплекс СПА услуг, каждая из которых будет способствовать не только расслаблению, но и снижению веса. Сначала можно посидеть в парилке, потом ополоснуться в душе и пройти в мраморный зал. Там вас уложат на специальный постамент и разотрут тело жёсткой рукавицей. При этом будет использоваться контрастное ополаскивание. Дальше — массаж с оливковым маслом. Бассейн или джакузи расслабят ещё больше. Восточный чай в комнате с аромамаслами. Завершит процедуру, опять же массаж.
Самой влажной из всех считается русская баня. При 100%-ной влажности она прогревается свыше 60 °С. Результат — 170 ударов пульса в мин, повышение давления, учащение дыхания, которое становится более глубоким. Отлично прогреваются гортань и слизистая носа. Это действенный тренажёр для лёгких и сердца. Посещение длится не более 5-7 мин, но за это время запускается огромное количество различных процессов внутри организма, в том числе — метаболизм, усиление кровотока и потоотделения. Всё это и приводит в итоге к похудению.
Сэнто — современная японская баня, которая поможет избавиться от самого запущенного целлюлита. После того, как вы искупаетесь в горячем бассейне, вам сделают достаточно жёсткий, но вместе с тем и очень эффективный массаж рукавицами из грубого полотна с использованием крупной морской соли. Завершающий этап — повторное окунание в горячие воды бассейна.
Любители японских традиций могут попробовать для похудения офуро — горячую опилочную баню. Придётся погрузиться на 10 мин в горячую смесь из рисовых отрубей, кедровых опилок, более 50 целебных трав. Можете себе представить, какой нежной и шелковистой станет после этого ваша кожа? А самое главное — после 5 посещений офуро от целлюлитных складок не останется и следа.
Можно устроить парную и в домашних условиях, но сразу стоит оговориться — обычная ванна в квартире для такой цели не подойдёт. Если проблема лишнего веса не даёт спокойно жить, если смысл построить собственную сауну для её решения и общего оздоровления организма.
Сложно сказать, какая баня (сауна) лучше из всех представленных. Нужно предварительно изучить отзывы и мнения специалистов, попробовать несколько вариантов. В поисках не зацикливайтесь на чём-то одном. Каждый организм настолько индивидуален, что по-разному реагирует на одну и ту же процедуру. Поэтому не сдавайтесь, не разочаровывайтесь и продолжайте искать наиболее эффективный вариант для себя.
А вы знали, что… всего существует около 150 разновидностей бань? Самые необычные — песочная (когда человека на несколько часов закапывают в песок по шею, чтобы он пропотел, как следует) и в мешке (старая русская традиция, когда мешок набивали сеном из целебных трав и нагревали его паром).
Процедуры
Для результативного похудения в бане, необходимо проводить дополнительные процедуры. Их можно успешно сочетать, так как они только усиливают эффективность друг друга.
Сделайте перед баней или сауной (буквально за полчаса-час) антицеллюлитное обёртывание, которое усилит действие высоких температур и паров на тело. Можно выбрать разные рецепты — отдайте предпочтение водорослям, мёду или шоколаду. Это самые приятные и эффективные процедуры. Мёд можно смешивать с корицей или имбирём. Шоколад рекомендуется использовать в чистом виде.
Напитки должны быть жиросжигающими и потогонными. Такие функции выполняет горячий чай: зелёный, с лимоном, имбирём или корицей, с молоком, липовый, ромашковый или мятный. Рекомендуется пить каждые полчаса, пока вы находитесь в бане (сауне).
Если возможности выпить горячего чая нет, усилить выделение солей можно с помощью обычной воды. Употреблять её в процессе посещения этих заведений как можно чаще. Охлаждающие соки, пусть даже без сахара, никак не будут способствовать похудению.
Заказав сразу после парилки массаж, процессы похудения можно ускорить ровно в 2 раза. Это необыкновенно полезная процедура повышает двигательную реакцию, делает кожу более упругой, разгоняет метаболизм, разбивает подкожные жировые клетки, улучшает кровообращение. Отлично, если он будет антицеллюлитным.
Если нет возможности заказать профессиональный массаж, возьмите с собой жёсткую варежку и разотрите ею проблемные участки своего тела.
Медовые процедуры
Нацелены на стойкое и эффективное снижение веса? На помощь придёт мёд. Во-первых, используйте его для обёртываний. Во-вторых, выпивая чашку чая, съедайте с ней вприкуску половинку чайной ложечки мёда. Это усилит термогенез. В-третьих, можете перед душем или бассейном растереть наиболее проблемные участки тела смесью с этим продуктом для устранения жировых складок. В её состав входят в равных пропорциях мёд и соль (крупная морская). Смывается через 5-10 минут.
Рекорды. Согласно Книге рекордов Гиннесса, одна россиянка просидела в парилке 26 часов подряд. Для такого эксперимента нужно недюжинное здоровье!
Общие рекомендации
Один из вариантов для похудения в бане:
Сделать антицеллюлитное обёртывание. Лучше — профессиональное. Предпочтение отдаём водорослям. Время — полчаса.
Выпить чашку чая.
Принять контрастный душ. 5 мин.
Первый заход в парилку. Прогреваемся на нижней полке. 5 мин.
Выпить стакан воды.
Ополоснуться в прохладном бассейне, отдохнуть. 10 мин.
Второе посещение парилки. Поднимаемся на верхнюю полку. Рекомендуется попариться с веником, тщательно прорабатывая проблемные места. 6-7 мин.
Чашка чая.
Контрастный душ или прохладный бассейн. Отдых в 10 мин.
Последний заход в парилку с максимальной температурой. Просто отдыхайте, сколько выдержите.
Ополаскиваетесь.
Антицеллюлитный массаж. 20 мин.
Стакан воды.
И напоследок ещё несколько полезных рекомендаций:
Чаще двух раз в неделю посещать такие заведения с целью похудения не рекомендуется.
Под запретом оказывается чрезмерная двигательная активность и физические нагрузки.
Заранее узнайте, как правильно париться, чтобы похудеть. Не нужно с фанатизмом сидеть в парилке, пока плохо не станет. Во всём нужна золотая середина: 5 мин паримся — 10 отдыхаем. Хотя есть опытные «банщики», которым нужно гораздо больше времени, чтобы пропотеть, — им разрешается увеличить время нахождения в парилке, согласно собственным ощущениям.
Начинайте с нижней полки (там температура более сносная), постепенно повышая её.
Перепады температур тоже станут неплохим подспорьем в деле похудения. После парилки обязательно окунитесь в прохладный бассейн.
Не ешьте в бане солёности и копчения, которые задерживают жидкость в организме, препятствуя её выводу.
Теперь вы знаете, как посещать сауну (баню) и худеть. Регулярность, грамотность, дополнительные процедуры и положительный настрой сделают своё дело.
Польза от парилки для похудения
Посещение парной благотворно влияет на человеческий организм — укрепляет иммунитет, расслабляет нервную систему, улучшает кровообращение, выводит токсины и снижает вес. Несмотря на свою эффективность, подобный способ омоложения и похудения требует соблюдения особых правил и рекомендаций. Похудение в бане представляет собой сложный процесс, приводящий к улучшению обменных процессов в человеческом организме и быстрому выводу излишка воды через кожу и органы дыхания. По этой причине баня для похудения имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными способами:. Горячий и влажный пар в парилке способствует расслаблению мышечного корсета, ускорению обменных процессов, улучшению состояния кожных покровов, укреплению сердечно-сосудистой системы.
Поиск данных по Вашему запросу:
Перейти к результатам поиска >>>
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: САУНА и тренировки! Польза, мифы, что я беру с собой?
Похудение в сауне
Актуальность проблемы лишнего веса заставляет людей искать способы, чтобы привести себя в форму. Многих интересует, эффективна ли баня для похудения, и как правильно ее посещать, чтобы действительно получить результат. Есть ряд банных процедур, которые рекомендуют косметологи и диетологи. Ответ на этот вопрос положительный, поскольку при повышенной температуре и влажности организм для того, чтобы охладиться начинает активно выделять пот, а вместе с ним уходят соли, шлаки и другие вредные вещества.
Выясняя, можно ли похудеть в бане, стоит поговорить об основной пользе таких сеансов:. Важно понимать, что эффект похудения связан не с разрушением жировых запасов, а с выводом излишков жидкости. Если интересует, можно ли похудеть с помощью бани и на сколько, то это кг за сеанс. При этом учтите, что удержать результат можно только, если правильно питаться и вести активный образ жизни, в противном случае килограммы вернутся. Походы в баню можно использовать, как вспомогательный способ похудения, а не основной.
Есть определенный перечень правил, которые следует соблюдать в бане людям, желающим сбросить вес. Сразу стоит сказать о том, что врачи не рекомендуют посещать сухую сауну, поскольку это опасно для здоровья.
Во многих парилках рядом с камнями стали устанавливать ведро с ковшиком, для получения влажного пара. Если интересует, как похудеть в бане, тогда используйте следующие советы:. Внутри такой бани находятся каменные скамейки, которые греются, а само помещение заполнено паром. Будет интересно знать, что этот вид бани рекомендован людям с бронхиальной астмой и бронхитами.
Имеет турецкая баня свои правила парения для похудения:. Самый хороший вариант для желающих скинуть вес и оздоровить организм. Кроме действия высоких температур, нельзя не учесть пользу от массажа березовыми вениками и от контрастных обливаний. Важно знать и учитывать, как правильно ходить в баню для похудения:. Для улучшения результатов от похудения, рекомендуется дополнительно проводить косметические процедуры. Важно знать, что польза от разных масок, кремов и других средств значительно усиливается.
Объясняется это тем, что после вывода лишней влаги поры готовы к активному поглощению полезных веществ. Учтите, что все косметические способы похудения в бане проводятся между сеансами и не в самой парилке, а только в предбаннике. Объяснение этого правила очень простое — под действием высоких температур полезные вещества средств начинают распадаться, поэтому польза снижается. Основное предназначение скрабов — провести чистку кожи, удалив продукты вывода сальных желез и ороговевшие клетки кожи.
К тому же благодаря их использованию будет повышаться впитываемый эффект дермы, улучшая тем самым эффект от действия обертываний, масок и кремов. Еще одно преимущество скрабов — твердые частицы воздействуют на кожу и улучшают микроциркуляцию крови. Баня для похудения даст прекрасный результат, если обработать скрабом проблемные участки. Втирайте смесь круговыми движениями в течение мин. Такие процедуры очень популярны и эффективны, поскольку благодаря густоте нанесения и полезным компонентам расширяются поры, и ускоряется процесс выведения токсинов.
К тому же маски для похудения для бани помогают бороться с целлюлитом, усиливают процесс расщепления жиров и нормализуют обмен веществ. Самая популярная косметическая процедура, которая помогает улучшить состояние кожи и уменьшить жировую прослойку в области бедер и живота. Способ воздействия схож с масками. Нельзя совмещать эту косметическую процедуру с процессом прогревания организма. Обертывание в бане для быстрого похудения проводите по такой схеме:.
Хоть и существует традиция пить в бане алкоголь, помните, что это очень опасно и находится под запретом. Есть определенный перечень напитков, которые будут полезными для сброса веса:. Статьи по теме: Гипноз для похудения — можно ли похудеть с помощью гипноза? Гипноз для похудения станет отличным дополнением к правильному питанию и спорту, поскольку он повысит результативность. Существует большое количество методик со своими правилами и особенностями. Проводить сеансы можно дома. Пластырь для похудения – трансдермальные, перцовые и магнитные пластыри для снижения веса.
Среди средств по снижению веса пластырь для похудения занимает особое место. Этот метод не требует регулярных занятий в спортзале и ограничений в еде. Корректирующая наклейка способствует уменьшению целлюлита, избавляет от отечности, токсинов и шлаков.
Ванны для похудения в домашних условиях – 11 эффективных рецептов. Ванны для похудения — доступные и эффективные процедуры, которые можно проводить в домашних условиях.
Они обладают рядом важных свойств, помогают терять вес, бороться с целлюлитом и улучшать состояние кожи. Для них используют разные средства и продукты. Мезотерапия для похудения проблемных зон – плюсы и минусы. Для снижения веса применяются препараты и коктейли — все это мезотерапия для похудения, которая проводится курсами, не совместима с алкоголем, имеет осложнения, противопоказания, но эффект не обманет ожидания.
Свадебные приколы из ЗАГСа: 25 фото, которые поднимут настроение на ура. Фотограф поместила Барби и Кена в советскую коммуналку, и получилось шедеврально!
Будь в тренде: девушки делают макияж на половине лица и спрашивают — как лучше? Доза вдохновения: 35 умилительных превращений реальных людей в мультяшек!
Нет места лучше дома: 15 звездных мам, которые выбрали домашние роды. Ошибка в тексте? Получай еженедельную рассылку лучших материалов WomanAdvice. Гипноз для похудения — можно ли похудеть с помощью гипноза?
Пластырь для похудения – трансдермальные, перцовые и магнитные пластыри для снижения веса Среди средств по снижению веса пластырь для похудения занимает особое место. Ванны для похудения в домашних условиях – 11 эффективных рецептов Ванны для похудения — доступные и эффективные процедуры, которые можно проводить в домашних условиях.
Мезотерапия для похудения проблемных зон – плюсы и минусы Для снижения веса применяются препараты и коктейли — все это мезотерапия для похудения, которая проводится курсами, не совместима с алкоголем, имеет осложнения, противопоказания, но эффект не обманет ожидания.
Польза бани для похудения — как правильно париться, делать косметические процедуры и массаж
Под воздействием пара повышается теплообмен, что способствует ускорению циркуляции крови, выведению избытка воды из организма. Похудение в сауне происходит за счет потери жидкости. Вместе с потом тело покидают токсины, накопившиеся шлаки, вредные вещества. Процедура помогает снять стресс, усталость, способствует релаксации мышц, снижению артериального давления. Многие женщины на приеме у диетолога интересуются: помогает ли сауна похудеть?
Полезные свойства меда с солью для бани. Почему мед с солью нужно использовать в условиях бани?
Русская баня с давних пор помогала женщинам сохранять свою красоту и здоровье. Сегодня она не менее популярна, чем сто лет назад. Помимо пользы для организма и помощи в лечении определенных заболеваний, проведение в бане различных процедур обертывание, скрабирование, маски помогает женщине быстрее сбросить лишние килограммы. Одним из самых полезных свойств русской бани является вывод солей и жидкостей из организма. Человек, хорошо попарившись, значительно теряет в весе, который уменьшается за счет выхода воды через пот. Кроме того, польза бани для похудения состоит в следующем:. Наряду с полезными свойствами, посещение бани может нанести вред организму. Основные противопоказания:. Если у человека нет противопоказаний для посещения бани или сауны, то можно использовать их для процедур, способствующих эффективному и быстрому похудению.
Честные отзывы о поясах для похудения живота
Как правильно принимать инфракрасную сауну? Предобморочное состояние может вызвать только чрезмерное пребывание внутри парилки. После процедуры дайте себе немного отдохнуть. Делать это нужно осторожно, массажными движениями, тщательно обрабатывая проблемные участки.
Паримся в сауне для похудения
Тепло раскрывает поры, вызывает активное потоотделение. Благодаря этому происходит очищение кожи. Баня может избавить вас от прыщей и черных точек на носу, если после нее провести тщательное умывание солевым скрабом или сделать маску с медом. Кожа тела очищается, когда вы паритесь веником с ветками деревьев:. Их листья содержат много эфирных масел особенно эвкалипт. Они улучшают работу сальных желез, избавляют от повышенной жирности кожи, не дают порам забиваться.
Чем полезна баня, лечебные свойства и противопоказания
Баню любят за ее полезные свойства, за то, что она дает силы, вдыхает радость, дает легкость, ведь после нее кажется, что пять килограмм — долой. Она не только дает возможность поддержать здоровье, сохранить молодость и снять усталость. Известна также польза бани для похудения. Но, естественно, ее нужно сочетать с правильным рационом питания. Благодаря перепаду температур, происходит обильное потоотделение, таким образом выводятся соли, токсины и шлаки, которые засоряют организм. Это очень актуально, если сидишь на диете. Чтобы баня давала нужный эффект, нужно знать кое-какие хитрости поведения в ней и это использовать.
Эффективность разных бань для похудения
Очень многие знакомы с таким понятием, как баня и сауна. В сауне или русской бане организм не просто полноценно отдыхает, но еще очищается, избавляется от излишков жидкости, наполняется энергией. Кроме всего прочего, регулярное посещение сауны может помочь тем, кто хочет сбросить лишний вес. Как правильно нужно посещать сауну для похудения, в чем состоит отличие ее от бани и какие существуют противопоказания к посещению: об этом мы поговорим сегодня.
Как похудеть за 5 день на 10 кг. Гербалайф диета для похудения отзывы
Посещение традиционной русской бани — это не только способ отдохнуть и осуществить гигиенические процедуры, но и средство для борьбы с лишними килограммами. Парная очищает организм от токсичных соединений и усиливает его иммунную защиту. Регулярные банные процедуры позволяют потерять до двух килограммов за один сеанс. Усилить этот эффект поможет применение скрабов, масок, натирания, обертывания и массаж.
Актуальность проблемы лишнего веса заставляет людей искать способы, чтобы привести себя в форму. Многих интересует, эффективна ли баня для похудения, и как правильно ее посещать, чтобы действительно получить результат. Есть ряд банных процедур, которые рекомендуют косметологи и диетологи. Ответ на этот вопрос положительный, поскольку при повышенной температуре и влажности организм для того, чтобы охладиться начинает активно выделять пот, а вместе с ним уходят соли, шлаки и другие вредные вещества. Выясняя, можно ли похудеть в бане, стоит поговорить об основной пользе таких сеансов:.
С древних времен лекари советовали людям попариться, чтобы избавиться от кашля, проблем с суставами и других болезней. Если правильно провести процедуру, целебные свойства русской бани заметны уже после первого посещения. Горячий пар приносит пользу всем системам организма, но запрещен при беременности, менструации, гипертонии и онкологии.
Знаете ли вы, что даже несколько минут в парилке могут помочь вам похудеть — это правда!
Парные на протяжении многих лет были отличным способом расслабиться и расслабиться. Они также были давно популярным методом похудания. Благоприятное воздействие парения на похудание известно давно. Есть несколько странных методов применения этого принципа. 20-й век был полон таких вещей, как носимые сауны, которые обещали обеспечить парную в более удобной упаковке, но парная пережила их все.Очарование этого расслабляющего опыта сделало его наиболее распространенным подходом среди тех, кто хочет сбросить несколько фунтов.
Парная дает своим обитателям ряд различных преимуществ. Детоксикация — одно из самых важных преимуществ. Основная функция парилки — вспотеть. Этот пот естественным образом выводит из организма многие токсины. Пот содержит все токсины, присутствующие в организме. Важно пить много воды до и после посещения парной, чтобы восполнить потерю воды с потом.Эта замещающая вода не содержит этих токсинов, поэтому общий уровень токсинов в организме снижается за счет регулярной обработки паром.
Расслабление в парной — это не просто приятное удовольствие, это еще одна польза для здоровья. Обработка паром буквально расслабляет тело. Ощущаемое расслабление — это расслабление мышц и системы кровообращения. Это снимает напряжение с кровеносной системы, обеспечивая усиленный кровоток. Этот процесс также снижает нагрузку на нервную систему, что снижает общий стресс.Увеличение кровообращения приводит к увеличению энергии и метаболизма. Это приводит к большей склонности к более активному образу жизни. Это приводит к большей способности сжигать жир и длительной потере веса.
Те, кто несет с собой несколько лишних килограммов, не всегда просто бездельник. Существует ряд состояний, известных как «болезни образа жизни», которые способствуют изменениям в образе жизни, которые приводят к увеличению веса. Сердечные заболевания и диабет — одни из самых известных болезней образа жизни.Сауна может помочь облегчить симптомы этих состояний, которые приводят к малоподвижному образу жизни. Пар также может уменьшить болезненность и воспаление мышц. Похудение может быть достигнуто за счет лечения симптомов, которые в конечном итоге привели к первоначальному увеличению веса.
Паровая баня может быть полезным инструментом в любом путешествии по снижению веса. Этим преимуществом можно воспользоваться всего за два приема пара в неделю. Примерно полчаса — это время, к которому нужно стремиться во время каждого пара. Это позволяет активизировать метаболизм и получить все преимущества.Очень важно выпивать полный стакан воды перед каждым паром, чтобы избежать обезвоживания. Также лучше всего использовать парную натощак. После пара остывание важно. Прохладный душ — лучший способ добиться этого. Регидратация также важна, не забудьте после этого выпить еще немного воды.
Покупайте лучшие парные в Канаде и США в Steam Sauna. Мы поставляем парные как для жилых, так и для коммерческих нужд, помогая клиентам по всей стране создавать условия для теплотерапии, идеально подходящие для них.Просмотрите наш каталог, чтобы узнать больше о преимуществах парной и о том, как она может помочь вам похудеть.
Польза для здоровья от Steam Vs. Сауна для похудения
Разве не было бы замечательно, если бы вы могли сбросить лишний вес сразу перед тем, как отправиться на вечеринку или мероприятие? Что ж, пришло время попробовать расслабляющую паровую баню или сауну, чтобы побаловать себя.
Разница между сауной и парной в том, что первая — это сухой сеанс, а второй — влажный.Они оба заставляют вас расслабиться и помолодеть.
Как парные, так и сауны могут помочь вам похудеть (1). Узнайте из этой статьи, как пар полезен для похудения. Читать дальше!
Сауна Vs. Паровая
Паровая баня похожа на сауну. В обоих случаях используется тепловая терапия в маленькой закрытой комнате, чтобы похудеть. Единственная разница в том, что в сауне используется сухое тепло от нагретых камней, дров или газовых плит, а в парной используется влажное тепло от кипящей воды.
В сауне используется тепло от 180 ° до 195 ° F при низкой влажности, в то время как в парной используется тепло от 100 ° до 120 ° F при влажности 100%. Утверждается, что и пар, и сауна улучшают кровообращение и выводят токсины из организма, способствуя снижению веса (1).
Но, остается вопрос — как это работает? Узнайте больше в следующем разделе.
Как сауна и парная помогают похудеть?
Терапия в парной считается отличным детоксикантом (1). Пар открывает поры и увеличивает способность организма выводить токсины через пот (2), (3).Чем больше вы потеете, тем больше теряете веса воды (3).
1 литр воды, потерянный с потом, приводит к потере около 1 кг веса (4).
Исследование, опубликованное в журнале Scientific World Journal , показало, что потеря массы тела (BML) в результате использования сауны больше у людей с избыточным весом, чем у людей с недостаточным весом и нормальных людей (5).
Другое исследование показало, что упражнения вместе с сауной помогают снизить массу тела у людей с ожирением (6).
Однако важно отметить, что одноразовая сауна или парная не эффективны для похудения.Соблюдение сбалансированной диеты с режимом упражнений и 10-12 сеансов сауны помогает улучшить общий состав тела (4).
Одночасовое посещение сауны два раза в неделю в течение 7 дней не только снижает массу тела, но и увеличивает скорость метаболизма на 25-33% (7).
Все еще не знаете, что использовать, сауну или парную? Прочтите следующий раздел, чтобы понять это.
Паровая Vs. Сауна для похудения — какую использовать?
И парная, и сауна используют тепловую терапию для расслабления тела, разума и души.
Использование парилки после тренировки помогает вам обильно потеть, тем самым высвобождая больше токсинов. С другой стороны, сидеть в сауне — все равно что ходить по беговой дорожке. Из-за сухого тепла вашему сердцу становится труднее циркулировать больше крови, что создает кардио-эффект.
Вы можете выбирать между паровой баней и сауной для похудения, в зависимости от вашего комфорта и доступности. Начните медленно и потратьте 10-15 минут на любой из них, чтобы похудеть.
А теперь давайте посмотрим на другие преимущества парной и сауны для здоровья, помимо веса.
Преимущества парилки и сауны
1. Может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы
Паровая терапия или частое посещение сауны могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы (8).
Исследование, проведенное в Польше, показало, что повторные сеансы сауны в течение 2 недель помогают снизить уровень общего холестерина и триглицеридов. Он также помогает повысить уровень холестерина для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний (9), (10).
Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить прямую связь между посещением парной / сауны и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы.
2. Снижает кровяное давление
Частые посещения сауны могут улучшить кровообращение и снизить риск гипертонии.
Регулярное посещение сауны увеличивает частоту сердечных сокращений и улучшает кровообращение, тем самым снижая кровяное давление. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить влияние купания в сауне на сердечно-сосудистую систему (11).
3. Может стимулировать иммунную систему
Различные формы гидротерапии, сухие и влажные, эффективны для укрепления иммунной системы.Сауна увеличивает количество лейкоцитов в организме, что стимулирует иммунную систему (12).
Исследование, проведенное в Австрии, показало, что регулярное посещение сауны снижает частоту простуды. Однако для окончательного доказательства этого необходимы дальнейшие исследования (13).
4. Может ослабить жесткие суставы
Инфракрасная сауна считается эффективным средством для ослабления жестких суставов. Исследование, опубликованное в журнале « Clinical Rheumatology », показало, что этот тип сауны помогает уменьшить боль, скованность и утомляемость у людей с ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом (14).
Другое исследование, опубликованное в журнале Medical Science Monitor , показало, что тепловая терапия важна для ослабления жесткости суставов и повышения гибкости мышц и связок. Это также может помочь уменьшить спортивные травмы (15).
5. Может снизить стресс
Сеансы парной / сауны могут быть эффективными для снижения стресса, депрессии и беспокойства.
Исследование, опубликованное в JAMA Psychiatry , показало, что гипертермия всего тела (тепловая терапия) может стать безопасным и быстродействующим антидепрессантом и средством для снятия стресса с долгосрочными терапевтическими преимуществами (16), (17) .
Купание в сауне также расслабляет ваш разум, тело и душу, улучшая симптомы психических расстройств, таких как депрессия, беспокойство и стресс (17).
6. Может улучшить респираторную функцию.
Вдыхание пара устраняет заложенность носа и уменьшает головные боли. Проспективная контролируемая оценка паровой терапии показала, что она эффективна в снижении респираторного дистресса у людей с бронхиолитом (18).
При вдыхании пара открывается слизистая оболочка носовой полости.Это помогает человеку делать глубокие вдохи, что облегчает повторяющиеся симптомы пазух носа (19).
7. Отсроченная болезненность мышц
Терапия в паровой бане — отличный способ уменьшить болезненность мышц после тренировки.
Исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Medicine Research , показало, что паровая баня или сауна после тренировки усиливают кровоток в глубоких тканях, тем самым уменьшая болезненность мышц (20).
Хотя парные и сауны приносят много пользы для здоровья, они также сопряжены с определенными рисками.Ознакомьтесь с ними в следующем разделе.
Риски, связанные с парной или сауной. Использование
Сауна или паровая терапия более 20 минут вызывают у вас повышенное потоотделение. Это может привести к обезвоживанию и гипертермии (повышению температуры тела), особенно у людей с избыточным весом (21).
Парная — отличное место для размножения бактерий и микробов, так как здесь жарко и влажно. Это может привести к распространению инфекций и болезней.
Жара в сауне может вызвать холинергическую крапивницу (крапивницу на коже, вызванную повышенной температурой тела) (22).
Осторожно: Если вы беременны, кормите грудью или восстанавливаетесь после операции, проконсультируйтесь с врачом перед посещением сауны или парной.
Кроме того, вот некоторые меры предосторожности, которые следует соблюдать при посещении парной или сауны.
Меры предосторожности
Избегайте употребления алкоголя до и после паровой бани.
Не продолжайте тепловую терапию более чем на 20 минут.
Постепенное охлаждение после принятия паровой ванны / сауны.
Пейте достаточное количество воды после сеанса парилки / сауны, чтобы избежать обезвоживания.
Заключение
Принятие паровой ванны или сауны после тренировки эффективно снижает болезненность мышц, а также расслабляет разум, тело и душу. Однако это не постоянный способ похудеть.
Ешьте здоровую пищу, много занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни, чтобы оставаться в хорошей форме.
Часто задаваемые вопросы
Сколько калорий вы сжигаете в парилке за 15 минут?
Вы можете потерять 20-40 калорий, сидя в парилке в течение 15 минут.Количество сжигаемых калорий зависит от веса тела и образа жизни.
Как долго вы должны находиться в парилке?
В парилке следует находиться не более 15-20 минут.
Насколько можно похудеть в паровой бане?
Вы можете сбросить водный вес, который зависит от процентного содержания воды в вашем теле, только в паровой бане. За сеанс можно сбросить 0,5–1 кг.
Можно ли пользоваться парной каждый день?
Не рекомендуется пользоваться парной каждый день, так как это может привести к обезвоживанию.Ограничьте эту тепловую терапию до 2-3 раз в неделю.
Может ли пар уменьшить жир на животе?
Процедура в паровой бане может помочь снизить общий вес воды, но не особенно жир на животе.
Вызывает ли пар выпадение волос?
Прямой пар может ослабить волосяные фолликулы. Таким образом, всегда лучше надеть чашку для душа перед тем, как отправиться в парную или сауну.
Вредны ли паровые бани для легких?
Парные очищают от слизи и заложенности носа. Но если у вас серьезная проблема с легкими, лучше проконсультироваться с врачом перед тем, как отправиться в парилку.
Стоит ли принимать душ после того, как посидел в парилке?
Да, вам следует принять душ, так как охлаждение тела после паровой бани очень важно.
Источники Статьи на StyleCraze подкреплены проверенной информацией из рецензируемых и академических исследовательских работ, известных организаций, исследовательских институтов и медицинских ассоциаций для обеспечения точности и актуальности. Ознакомьтесь с нашей редакционной политикой для получения дополнительной информации.
Хуссейн, Джой и Марк Коэн.«Клинические эффекты регулярного посещения сухой сауны: систематический обзор». Доказательная дополнительная и альтернативная медицина 2018 (2018). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5941775/
Maybhate, C. «Уход за кожей, склонной к акне». Целостное сообщество Аюрведы (2005): 1-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279208/
Podstawski, Robert, et al. «Потеря массы тела у молодых малоподвижных женщин и мужчин, вызванная сауной». Научный мировой журнал 2014 (2014). https: // www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4295591/
Podstawski, Robert, et al. «Корреляция между повторным использованием сухой сауны в течение 4 x 10 минут, физиологическими параметрами, антропометрическими характеристиками и составом тела у молодых малоподвижных мужчин и мужчин с избыточным весом: последствия для здоровья». BioMed Research International 2019 (2019). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6360547/
Podstawski, Robert, et al. «Потеря массы тела у молодых малоподвижных женщин и мужчин, вызванная сауной». Научный мировой журнал 2014 (2014). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25614882
Westerterp-Plantenga, Margriet S., et al. «Острое влияние физических упражнений или сауны на аппетит у полных и не страдающих ожирением мужчин». Физиология и поведение 62.6 (1997): 1345-1354. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9383124
Leppäluoto, J., et al. «Некоторые сердечно-сосудистые и метаболические эффекты от многократного посещения сауны». Acta Physiologica scandinavica 128.1 (1986): 77-81. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3766176
Вуори, И.«Хождение в сауне». Анналы клинических исследований 20.4 (1988): 249-256. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3218896
Pilch, Wanda, et al. «Изменения липидного профиля сыворотки крови у женщин, принимающих сауны различной продолжительности». Международный журнал медицины труда и гигиены окружающей среды 23.2 (2010): 167. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20682487
Gryka, Dorota, et al. «Влияние сауны на липидный профиль у молодых, физически активных мужчин.”Международный журнал медицины труда и гигиены окружающей среды 27.4 (2014): 608-618. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25001587
Zaccardi, Francesco, et al. «Купание в сауне и эпизодическая гипертония: проспективное когортное исследование». Американский журнал гипертонии 30.11 (2017): 1120-1125. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28633297
Pilch, Wanda, et al. «Влияние одного сеанса финской сауны на профиль лейкоцитов и уровень кортизола у спортсменов и не спортсменов.Журнал кинетики человека 39.1 (2013): 127-135. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3916915/
Ernst, E., et al. «Регулярное посещение сауны и частые простуды». Анналы медицины 22.4 (1990): 225-227. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2248758
Oosterveld, Fredrikus GJ, et al. «Инфракрасная сауна для пациентов с ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом». Клиническая ревматология 28.1 (2009): 29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18685882
Петрофски, Джеррольд Скотт, Майкл Лаймон и Ханел Ли.«Влияние тепла и холода на гибкость сухожилий и силу сгибания человеческого колена». Монитор медицинской науки: международный медицинский журнал экспериментальных и клинических исследований 19 (2013): 661. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3747018/
Janssen, Clemens W., et al. . «Гипертермия всего тела для лечения большого депрессивного расстройства: рандомизированное клиническое исследование». Психиатрия JAMA 73.8 (2016): 789-795. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27172277
Лаукканен, Танджанина, Яри А.Лаукканен, Сетор К. Кунуцор. «Купание в сауне и риск психотических расстройств: проспективное когортное исследование». Медицинские принципы и практика 27.6 (2018): 562-569. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6422146/
Сингх, М. Э. Н. У., С. У. Н. И. Т. Сингхи и Б. Н. Валиа. «Оценка паровой терапии при острых инфекциях нижних дыхательных путей: пилотное исследование». Индийская педиатрия 27.9 (1990): 945-951. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2286438
Little, Paul, et al.«Эффективность паровых ингаляций и орошения носа при хронических или рецидивирующих симптомах носовых пазух в первичной медико-санитарной помощи: прагматичное рандомизированное контролируемое исследование». CMAJ 188.13 (2016): 940-949. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5026511/
Petrofsky, Jerrold, et al. «Влажное тепло или сухое тепло для отсроченного появления болезненных ощущений в мышцах». Journal of Clinical Medicine Research 5.6 (2013): 416. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3808259/
Podstawski, Robert, et al. «Потеря массы тела в результате сауны у физически неактивных молодых женщин и мужчин.Биомедицинская кинетика человека 8.1 (2016): 1-9. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/bhk.2016.8.issue-1/bhk-2016-0001/bhk-2016-0001.pdf
Ханнуксела, М., и А. Вяэнянен. «Сауна, кожные и кожные заболевания». Анналы клинических исследований 20.4 (1988): 276-278. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3218900
Рекомендуемые статьи
Была ли эта статья полезной? Связанные Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Приянка — диетолог и сертифицированный педагог по диабету.У нее более 8 лет опыта в области питания и диетологии, а также обширный исследовательский фон. Она увлечена наукой и тем, как ее можно применить в повседневной жизни. По ее словам, еда — лучшее лекарство, а правильное питание — залог хорошего здоровья. Она также написала книгу о СПКЯ и его лечении для врачей и пациентов. Когда она не работает, она любит проводить время с семьей и друзьями. Она любит создавать инновационные, полезные рецепты и поддерживает более здоровые альтернативы нездоровой пище, чтобы укрепить здоровье.
ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
Что такое палеодиета? Список продуктов, диета и преимущества
23 вкусных кето-дружественных закуски, которые вы можете съесть
Как есть проростки для похудения — преимущества, процесс, типы и рецепты
12 лучших кремов для похудения для сжигания жира
Ленивый Кето для начинающих: диета, продукты, преимущества и риски
13 лучших здоровых хлопьев для завтрака для похудения
30 лучших продуктов, богатых кислородом: фрукты, напитки, овощи и белки для повышения содержания O2
15 супер трав для повышения Снижение веса естественным путем
Сеанс в парилке после тренировки может расслабить, но, вероятно, не повлияет на похудание. Нет научных исследований, показывающих связь между парной и потерей веса. Однако времяпрепровождение в парилке может положительно сказаться на воспаленных мышцах.
Подсказка
Нет никаких доказательств того, что парилка может помочь вам сбросить вес или жировые отложения.
Преимущества парной
По данным Колумбийского университета, парные нагреваются до температуры от 110 до 114 градусов по Фаренгейту и имеют 100-процентный уровень влажности, который создается за счет генератора, заполненного водой, который нагнетает пар в замкнутое помещение.Этот тип влажного тепла не поможет вам похудеть напрямую, но он может благотворно повлиять на ваши мышцы после тренировки.
Согласно исследованию, опубликованному в декабре 2013 года в журнале Journal of Clinical Medicine Research, нанесение влажного тепла на мышцы после тренировки может положительно повлиять на болезненность мышц с отсроченным началом (DOMS), состояние, которое развивается после тренировки, которое требует больших затрат. ваши мышцы. По данным Американского колледжа спортивной медицины, это вызвано микроскопическими разрывами мышечных волокон во время упражнений.Влажное тепло, подобное тому, которое испытывается при сидении в парной, может уменьшить боль, вызванную DOMS, вы можете быстрее вернуться к тренировкам — и это может положительно повлиять на потерю веса, если постоянные упражнения являются частью вашего похудения. путешествие.
Подробнее: Как уменьшить болезненность мышц после тренировки
Мифы о парной
Есть некоторая дезинформация, когда дело доходит до других преимуществ парных. Например, существует миф о том, что пот, вызванный сидением в парной, может выделять токсины из вашего тела, но, по данным Колумбийского университета, нет никаких научных доказательств, подтверждающих это.Нет никаких доказательств того, что «выделение токсинов потоотделением» может повлиять на потерю веса.
По данным Oschner Health, пот на 99% состоит из воды. Хотя с потом могут выделяться некоторые химические вещества или тяжелые металлы, это не имеет большого значения — ваши почки и печень являются органами, которые «выводят токсины» из вашего тела. Поэтому вам не нужно делать ничего особенного, например, сидеть в парилке, чтобы вывести токсины из организма.
Если вы заметили падение весов сразу после парилки или сауны, не слишком волнуйтесь.По данным клиники Майо, эта потеря веса в парилке, скорее всего, связана с потерей веса из-за воды. В Университете Майами говорят, что потерянные на весах килограммы, скорее всего, являются водой, которую вы только что потели. Если вы выпьете стакан воды и как следует восстановите водный баланс, вес, скорее всего, вернется, что вполне уместно.
Это не означает, что потоотделение в парилке не приносит пользы, но ни одно из них не связано с потерей веса в парилке. Потоотделение увеличивает кровообращение, что позволяет кислороду и питательным веществам циркулировать и питать клетки вашей кожи, говорит Piedmont Healthcare.Это может привести к сиянию кожи. Однако это происходит всегда, когда вы потеете, а не только когда вы сидите в парилке.
«Сауна» и «парилка» иногда используются как синонимы, но это две разные вещи. В то время как парные обеспечивают влажное тепло, сауны горячее и суше. По данным Колумбийского университета, температура сауны обычно колеблется от 160 до 200 градусов по Фаренгейту, а влажность составляет всего от 5 до 30 процентов.К сожалению, по словам Колумбийского университета, сауны также не способствуют снижению веса.
Тем не менее, сауны обладают некоторыми преимуществами, которые отличаются от преимуществ парных, просто не связанных с потерей веса. В исследовании, опубликованном в августе 2018 года в журнале Mayo Clinic Proceedings , говорится, что появляются новые доказательства того, что сауна имеет ряд преимуществ для здоровья, включая снижение риска таких заболеваний, как высокое кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания и нейрокогнитивные заболевания.Он также может влиять на легочные заболевания и состояния, такие как артрит.
Безопасность в парных
Паровая баня может быть отличным местом для отдыха после тяжелой тренировки, но помните о некоторых проблемах безопасности, которые могут возникнуть. Во-первых, Колумбийский университет рекомендует ограничить время пребывания в парной до 15-20 минут в первые несколько раз, когда вы попробуете. Кроме того, в парной надевайте полотенце и туфли для душа или шлепанцы, поскольку тепло и влажность создают идеальную среду для размножения микробов, которые могут вызывать инфекции.Помните о риске обезвоживания в парной или сауне — тепло увеличивает риск обезвоживания из-за потоотделения, согласно Edward-Elmhurst Health.
Наконец, если вы беременны, страдаете сердечным заболеванием или имеете очень низкое кровяное давление, вам следует избегать парилки. Другие люди, которым следует избегать парилки или сауны, включают людей с эпилепсией, тех, кто принимает антибиотики, и всех, кто принимал психотропные препараты, такие как алкоголь, по данным Колумбийского университета.
Как потерять вес
Нет никаких доказательств потери веса в парилке, но не волнуйтесь — есть другие методы, которые вы можете использовать, чтобы сбросить лишний вес. По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), лучшая стратегия похудения — это сочетание разумного питания с повышенной физической активностью.
Начните с постановки реалистичной цели, чтобы у вас было что-то достижимое, к чему можно стремиться — AHA рекомендует что-то вроде: «Я потеряю от 3 до 5 процентов своего веса.«Клиника Мэйо рекомендует стремиться к снижению веса на 1–2 фунта в неделю, для чего вам необходимо сжигать на 500–1000 калорий больше, чем вы потребляете каждый день. Это можно сделать, сократив количество калорий с помощью диеты и сжигая калории с помощью упражнений.
Подробнее: Лучшие советы для каждого этапа вашего пути к снижению веса
Следующий шаг — начать отслеживать, сколько еды вы едите, чтобы знать, потребляете ли вы слишком много калорий. Это также поможет вам выяснить свои привычки в еде.Вы можете сократить количество потребляемых калорий, управляя размером порций. Употребление очень больших порций — один из самых простых способов переедать, а меньшие порции помогают контролировать количество калорий.
При попытке похудеть также важно увеличить физическую активность, которая помогает сжигать лишние калории. Клиника Майо утверждает, что один из лучших способов сжигать калории — это постоянные аэробные упражнения, такие как езда на велосипеде, ходьба или бег трусцой, которые вы выполняете не менее 30 минут в большинство дней недели.
Однако важно отметить, что по данным клиники Кливленда, одни только упражнения без сокращения калорий с помощью диеты с меньшей вероятностью помогут вам похудеть. Тем не менее, это может быть ключом к поддержанию этой потери веса постфактум. Исследование, опубликованное в сентябре 2019 года в журнале The American Journal of Clinical Nutrition , пришло к выводу, что тактика снижения веса должна быть сосредоточена на снижении потребления энергии, то есть снижении потребления калорий, но было показано, что упражнения предотвращают увеличение веса после потери веса.
История похудания: Паровая баня помогла ему сбросить 34 кг!
Слова могут нанести больше вреда, чем действия, и тем более, когда вы страдаете ожирением. Для Сувика Боса мотивация похудеть возникла только тогда, когда коллега-женщина посоветовала ему сесть на экстремальную диету. До этого Сувика много раз стыдили, но именно это резкое замечание имело решающее значение. Тем не менее, Сувик не спешил с потерей веса и решил похудеть здоровым способом. Так он превратил свое толстое «я» в подтянутого. Имя: Souvik Bose
Должность: Старший юрист TCS Возраст: 27
Максимальный зарегистрированный вес: 112 кг
Снижение веса: 34 кг
Продолжительность похудения: 1 год
Переломный момент: Когда коллега-женщина посоветовала мне сесть на экстремальную диету. Это заявление не только смутило меня, но и побудило меня похудеть.
Мой завтрак: Простые овсяные хлопья с яблоком или кукурузными хлопьями с двойным тонированным молоком и 3 вареными яйцами (только белки)
Мой обед: 100 граммов коричневого риса, масур дал, зеленые овощи, приготовленные в оливковом масле первого холодного отжима, 100 граммов вареной курицы и зеленый чай
Вечерний перекус: Вегетарианский бутерброд без майонеза
Мой ужин: Вареные зеленые овощи с роти, творог и зеленый чай
Я балуюсь (Что вы едите в чит-дни): Я обычно обманываю только во время завтрака или обеда.Я люблю есть (в контролируемых количествах) такие продукты, как качори, момос, курицу в тандыре, паранту или домашнее куриное карри и немного десертов.
Моя тренировка: Я совмещаю силовые и кардио-тренировки в течение четырех дней. Остальные два дня я сосредотачиваюсь только на кардиотренировках. Дважды в неделю хожу в паровую баню. В дни отдыха я также езжу на велосипеде 15 километров.
Низкокалорийные рецепты Я клянусь: Овес или фруктовый салат или много зеленых овощей, обжаренных на оливковом масле первого холодного отжима, или сэндвич из черного хлеба на гриле с зелеными овощами, без майонеза или масла.
Секреты фитнеса, которые я раскрыл: Делайте упражнения ежедневно и перестаньте быть гурманом. Если у вас нет времени на занятия в тренажерном зале, займитесь каким-нибудь другим видом упражнений, например бегом трусцой или ездой на велосипеде. Постарайтесь сжечь дневную норму калорий с помощью упражнений. Постарайтесь как можно больше подтолкнуть себя, чтобы похудеть.
Как сохранить мотивацию? Я смотрю в зеркало и вспоминаю свое прошлое, отказы, с которыми я столкнулся, и то, как много я работал, чтобы изменить свое телосложение.
Как убедиться, что вы не теряете концентрацию? Я помню, как много я работал, чтобы достичь того телосложения, которое у меня есть сегодня, и как сложно было набрать лишний вес.Я также вспоминаю все случаи, когда люди насмехались надо мной из-за того, как я выгляжу.
Что самое сложное в лишнем весе? Ваша самооценка низка, вы не можете одеваться так, как вам нравится, поскольку они не подходят вам по размеру, вы чувствуете себя неактивным, вы быстро устаете во время ходьбы, жизнь становится скучной, и вы теряете смелость что-либо пробовать.
Каким вы видите себя через 10 лет? Худощавый мускулистый парень, ведущий здоровый образ жизни.
Какие изменения в образе жизни вы внесли?
Я бросил сахар, нездоровую пищу, безалкогольные напитки, алкоголь и мое увлечение едой. Я также спала минимум семь часов и соблюдала строгую диету без длительных перерывов между приемами пищи.
Какая для вас самая низкая точка? Когда я увидел фотографию себя с семьей, мне стало неловко.
Уроки, извлеченные из похудания: Выйдите из своей зоны комфорта, чтобы достичь желаемого.Лень или апатия только вредны и никоим образом не помогают.
Если у вас есть история похудания, которая может вдохновить других, напишите нам по адресу [email protected]
Роль, которую Steam может сыграть в вашем путешествии по здоровью
Остановите причудливые диеты и сумасшедшие тренировки. Простые изменения образа жизни, включая регулярные сеансы паровой терапии, могут быть вашим лучшим решением для контроля веса.
Это постоянная борьба. Наш образ жизни с высоким уровнем стресса и фастфудом превращает контроль веса в повседневную борьбу, и иногда кажется, что вы никогда не сможете победить.
Статистика ожирения показывает, насколько распространены и серьезные проблемы с массой тела у американцев. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ожирение продолжает оставаться «распространенным, серьезным и дорогостоящим». Ожирением страдают почти 40% населения (93,3 миллиона американцев), и эти цифры постоянно растут.
Даже для тех, кто технически не страдает ожирением, достижение оптимального веса для здоровья, внешнего вида и самооценки может быть трудным процессом. Вот почему так многие обращаются к модным диетам, которые могут работать кратковременно, и обнаруживают, что килограммы возвращаются вскоре после возобновления обычного режима питания.Быстрая потеря веса неустойчива, заявляет клиника Мэйо, заявляя: «Нет продукта, таблеток или необычных продуктов, которые мгновенно заставят жир исчезнуть».
Речь идет о привычках и образе жизни. Питательная диета, регулярные упражнения и другие повседневные занятия могут привести к тому, что ваше тело станет здоровым и энергичным. А польза от здоровых привычек может быть значительно увеличена, если просто регулярно сидеть в домашнем паровом душе. Вот почему.
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Как паровая терапия может помочь в регулировании веса? И дело не только в лишнем весе воды, из-за которого вы потеете во время парового душа, хотя это важно.Оптимизация жидкостей организма полезна для вашего общего здоровья и усилий по снижению веса.
Но паровая терапия может сделать гораздо больше. Гипертермия при температурах, типичных для сеанса парового душа, может сжечь 150 калорий за 15-минутное сидение. Хотя вы не хотели бы оставаться в паровом душе дольше 15 минут (вы должны начать с 10 минут, если вы новичок в паровом душе), это показывает, что пассивное тепло может положительно повлиять на потерю веса.
Это только начало потенциальной роли Steam в достижении целей управления весом.Паровая терапия может помочь усилить влияние других изменений образа жизни, которые способствуют долгосрочному контролю веса.
«ПАРОВОЙ» ОБРАЗ ЖИЗНИ
Неудивительно, что многие люди не знают, как лучше всего похудеть. Заголовки с последними исследованиями по увеличению веса могут ввести в заблуждение. Причины кризиса ожирения возлагаются на все, от кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы до малоподвижного образа жизни, вызванного зависимостью от технологий. Кроме того, существует фактор стресса, распространенная проблема в современном обществе высоких скоростей.Стресс может высвобождать гормоны, которые способствуют накоплению жира в организме, вызывая другие вредные психические и физические эффекты.
Ваша стратегия похудания должна учитывать все аспекты вашего образа жизни. Вам нужно развивать хорошие привычки. Тренеры по продуктивности и жизни скажут вам, что изменения в поведении начинаются с установления положительных привычек в вашем распорядке дня. Это также идеальный подход для контроля веса.
Забудьте о быстром исправлении. Вот список действий, которые вам следует делать, а затем следует роль паровой терапии в усилении преимуществ каждого из них.
Ешьте здоровую пищу (но все равно получайте удовольствие). Чтобы похудеть, не нужно мучиться за обеденным столом. Поговорите со своим врачом или проконсультируйтесь с диетологом, чтобы разработать план питания, такой как средиземноморская диета, который может быть удовлетворительным, низкокалорийным и очень полезным. Другие диеты, такие как диета Даша, также хорошо зарекомендовали себя у экспертов. U.S. News and World Report содержит ежегодный список лучших диет, так что вы можете начать с него и обсудить варианты со своим представителем здравоохранения.
Как помогает паровая терапия: Сеансы в паре могут помочь вашей диете оставаться эффективной, способствуя детокс-эффекту в вашем теле. Это потому, что некоторые продукты питания, даже органические фрукты и овощи, содержат тяжелые металлы, которые присутствуют в верхнем слое почвы после многих лет применения пестицидов и других методов ведения сельского хозяйства. Кроме того, некоторые пищевые контейнеры испещрены «эндокринными разрушителями», такими как BPI, которые могут повлиять на уровень жира в организме. Эти эндокринные разрушители также присутствуют в некоторых лосьонах для загара и косметике.
Хорошая новость в том, что регулярное посещение парового душа может помочь вывести эти токсины из организма. Исследования показали, что эти опасные химические вещества могут покидать ваше тело через механизм потоотделения, которому способствует пар, который проникает глубоко в поры и за их пределы. Этот процесс очищения может помочь избавить ваш организм от вредных элементов, способствующих увеличению веса, даже если вы питаетесь здоровой пищей. Потоотделение в паровом душе может помочь вывести избыток натрия из вашего тела, что также помогает снизить гипертонию.
Регулярно занимайтесь спортом. Необязательно быть воином кроссфита, чтобы пользоваться плодами физической активности. Хотя есть противоречивые исследования о том, какое упражнение лучше всего для похудения, наука ясно, что слишком много сидячего образа жизни вредно для вашего здоровья и вашей талии. Вы должны двигаться, даже если это просто ежедневная прогулка по окрестностям.
Чем помогает паровая терапия: Есть причина, по которой парные есть во многих клубах здоровья: паровая терапия помогает восстановиться после физических упражнений.Пар может помочь мышечным клеткам восстановиться после тренировок, что позволяет придерживаться регулярного графика, потому что вы не так сильно устаете после тренировки.
Чтобы получить максимальную отдачу от упражнений, у вас должны быть чистые легкие и носовые ходы. Паровая терапия уже давно помогает облегчить проблемы с дыханием из-за симптомов астмы или заложенности носовых пазух. А те, кто страдает от симптомов астмы, вызванной физическими упражнениями, могут получить довольно быстрое облегчение, проведя время в паровом душе.Делая упражнения более переносимыми и способствуя восстановлению, паровой душ может облегчить привычку к регулярным упражнениям.
Гипертермия от паровой терапии также может помочь уменьшить жесткость суставов и способствовать уменьшению боли при упражнениях с отягощениями. Это также поможет вам сохранить режим упражнений, чтобы не прерывать его из-за травмы или дискомфорта.
Управление стрессом. Исследование однозначно: стресс приводит к увеличению веса, в основном из-за гормона стресса кортизола, также известного как гормон «борьбы или бегства».Фактически, стресс и воспаление способствуют возникновению множества хронических проблем со здоровьем, и увеличение веса — лишь одно из них. Сдерживание стресса очень важно, если вы собираетесь вести здоровый образ жизни и иметь тонкую талию.
Чем может помочь паровая терапия: У некоторых людей было показано, что посещение парилки оказывает заметное влияние на снижение вредных гормонов, включая кортизол, при одновременном увеличении выделения нейрохимических веществ, способствующих расслаблению.
Паровая терапия может не только снизить уровень кортизола, но и повысить уровень эндорфинов, гормона «хорошего самочувствия», который обычно выделяется после тренировки.Также было показано, что термотерапия облегчает легкие симптомы депрессии, одновременно способствуя чувству благополучия.
Затем, конечно же, есть мгновенная нирвана — оставить день позади и погрузиться в чистый, тихий паровой душ. Вы получите все эти другие преимущества паровой терапии, одновременно наслаждаясь мгновенным успокаивающим действием горячего пара, обнимающего вашу сухую кожу и уставшие суставы. Более того, во многих домашних паровых душах есть возможность добавить музыку, ароматерапию и хромотерапию, пока вы расслабляетесь в жару.Все эти дополнительные эффекты имеют свои преимущества для здоровья, в частности, снятие стресса.
Качественный сон . Исследователи обнаружили, что связь между сном и увеличением веса сильнее, чем считалось ранее. Недостаток сна вызывает изменения гормонов, в том числе лептина, который увеличивает аппетит. Недостаток сна также может повлиять на метаболизм. В клинике Мэйо говорится: «У взрослых четыре часа сна в сутки по сравнению с 10 часами в сутки, по-видимому, усиливают чувство голода и аппетит, особенно в отношении высококалорийной пищи с высоким содержанием углеводов.”
Чем помогает паровая терапия: Вам необходимо спать 7–9 часов в сутки. Исследования показали, что пассивное тепло может помочь улучшить качество сна у пожилых людей, которые страдают многочисленными нарушениями сна. Гипертермия от паровой терапии также может помочь вам спать глубже, способствуя более длительным циклам REM в течение ночи. А учитывая влияние паровой терапии на стресс и расслабление, о котором говорилось выше, вам будет легче получить качественный сон после того, как вы включите паровой душ в свой распорядок дня.Воздействие пара на здоровье органов дыхания также может пригодиться, когда пришло время расслабиться и пойти спать.
КОНТРОЛЬ ВЕСА — КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ
Использование тепла для того, чтобы выглядеть горячим, хорошо симметрично этому, но оздоровительный образ жизни, включающий регулярные сеансы парового душа, дает множество преимуществ, которые могут помочь вам избежать хронических проблем со здоровьем, от которых страдают многие американцы. Ожирение — лишь одна из них.
Вы сделаете себе и своей семье большую услугу, подумав о том, чтобы добавить паровой душ в свое жилище.Хорошо выглядеть, контролируя свой вес, — это здорово для вашей самооценки, но поддержание здорового веса с помощью пара дает гораздо больше преимуществ, чем улучшение внешнего вида.
Сауна Советы по похуданию | 5 способов похудеть с сауной
Советы по похудению в сауне
Если у вас есть сауна или вы собираетесь ее купить, помимо общей пользы для здоровья от купания в тепле, вы также можете получить выгоду от потери веса. Использование сауны само по себе не приведет к значительным результатам для похудания, но как часть здорового образа жизни может усилить эффект от диеты и физических упражнений.Сегодня мы рассмотрим пять способов, которыми вы можете использовать сауну, чтобы похудеть, и, когда вы будете готовы купить сауну для дома или перейти на новую инфракрасную модель, свяжитесь с Black Pine Spas, чтобы увидеть наш ассортимент стильных и доступных саун. для вашего дома.
# 1 Вес воды
Самым непосредственным преимуществом сауны является потеря веса с помощью воды. Поскольку из-за сильной жары вы потеете, вы теряете лишнюю воду, хранящуюся в вашем теле. Вы можете сбросить до пяти фунтов за одну тренировку, но по мере регидратации большая часть веса вернется.Однако, если вам нужно быстро сбросить пару фунтов, сауна может помочь. Например, если вам нужно сбросить пару фунтов для работы, страховки или спортивного взвешивания или если вам нужно надеть уютное платье для мероприятия, сауна предлагает быструю поправку.
# 2 Детоксикация
Потоотделение помогает вывести из организма токсины и загрязнения. Но для большинства людей наша повседневная деятельность не вызывает достаточного потоотделения, чтобы серьезно избавиться от этих вредных веществ. Потоотделение также помогает вымывать тяжелые металлы, такие как свинец, цинк, медь, никель и ртуть, которые могут поглощаться продуктами питания или факторами окружающей среды.Детоксикация очищает лимфатическую систему и помогает вашему телу более эффективно сжигать жир, дает вам больше энергии для упражнений и может ускорить потерю веса.
# 3 Повышенный метаболизм
Когда вы подвергаетесь воздействию сильной жары или холода, вашему телу приходится работать усерднее, а частота сердечных сокращений увеличивается до 30%. Это повышает ваш метаболизм — скорость, с которой вы сжигаете калории. По оценкам экспертов, высокая температура сауны (около 150 градусов) повысит уровень метаболизма примерно на 20%.Этот эффект продлится, пока вы находитесь в сауне, и еще пару часов после нее. Чтобы сохранить эффект сжигания жира, старайтесь ежедневно посещать сауну до 30 минут.
# 4 Снижение напряжения
Стресс — известная причина увеличения веса и препятствие на пути к потере веса. Напряжение не только побуждает вас есть, но и увеличивает выработку кортизола, который заставляет ваше тело жаждать калорий и затрудняет сброс веса. Купание в сауне помогает войти в медитативное состояние, снизить стресс и высвободить эндорфины — гормоны счастья, противодействующие кортизолу.Люди с более низким уровнем стресса реже переедают и с большей вероятностью будут заниматься здоровой деятельностью.
# 5 Повышенная нагрузка на упражнения
Одним из препятствий на пути к эффективным упражнениям является ваша способность дышать. Время, проведенное в сауне, может помочь уменьшить последствия респираторных заболеваний, улучшить дыхательную функцию и может увеличить выработку оксида азота, способствующего расширению сосудов. Сосудорасширяющие средства расширяют кровеносные сосуды, что увеличивает кровоток. Это может улучшить вашу способность к упражнениям, а это значит, что вы сможете тренироваться более интенсивно или дольше, что, естественно, приведет к большей потере веса.
Чтобы получить максимальную пользу от потери веса, связанную с сауной, вам следует начинать с 15-20-минутных занятий пару раз в неделю и постепенно переходить к ежедневным занятиям. Самый простой способ сделать это — купить сауну для дома. Таким образом, вы можете погреться после напряженного дня, первым делом с утра, чтобы избавиться от токсинов, перед тем, как начать свой день, или в любое время, когда вы хотите вымыть немного пота, подзарядить свои батареи и улучшить свое здоровье и настроение.
Приходите в Black Pine Spas, чтобы ознакомиться с широким выбором традиционных и инфракрасных саун в нашем выставочном зале Edmonds на Lake Ballinger Way.Или вы можете позвонить (425) 771-5774 или (800) 896-5405, чтобы назначить консультацию на дому по поводу того, какой размер
Как паровая баня снижает вес?
Вам нужно похудеть? Да? Вы и все остальные. Правда в том, что канадцы и американцы попробуют практически все, чтобы сбросить несколько фунтов. Проблема в том, чтобы отделить правду от выдумки. Одна из стратегий, которая существует уже давно и имеет довольно много верующих, — это использование парных. И хотя в этом есть доля правды, есть небольшая, ну, чепуха.Считайте это своим руководством по разделению этих двух вещей.
Трудно найти научных доказательств, касающихся парных и их влияния на потерю веса. Что еще хуже, хотя утверждения о том, что парилки помогают похудеть, вызывают определенное доверие, доказательства, подтверждающие это, не так многообещающи, как могло бы показаться. Проще говоря, парные дают минимальную пользу тем, кто хочет использовать их для похудения, но эти минимальные преимущества имеют необратимые последствия.
Как паровая баня снижает вес?
Паровые бани обычно работают при температуре от 110 до 114 градусов по Фаренгейту.Более высокая температура заставляет наши тела потеть — «блестеть» для женщин — это означает, что вы пролили воду, которая обычно удерживается вашим телом. Этот пот обычно выделяется как часть естественной охлаждающей системы вашего тела. Очевидно, что потеря этой воды приведет к потере веса пропорционально количеству воды, которую вы теряете. Однако важно отметить, что вы потеряли водный вес, а не жир, который вы теряете во время тренировки. Как только вы выйдете из паровой бани и выпьете стакан воды, ваше тело вернет тот же вес.
Когда потеря веса — хорошая идея?
Бодибилдеры и другие спортсмены с высокими спортивными показателями знают, что потеря веса в воде может быть хорошей вещью, особенно когда они пытаются «разделаться» перед важным соревнованием. Однако важно понимать, что, теряя воду, вы также теряете электролиты и другие важные вещества, что может быть очень опасным. Однако не позволяйте этому отвлекать вас от паровой бани. Вместо этого используйте паровую баню, а также физические и психические преимущества в качестве награды за хорошую тренировку, которая, несомненно, принесет вам пользу в похудении.
При правильном использовании парные могут принести ряд отличных преимуществ для здоровья. Однако, как и в случае со многими другими увлечениями фитнеса, вы должны проявлять осторожность при их использовании. Суть в том, чтобы использовать свою голову и внимательно прислушиваться к тому, что говорит вам ваше тело. Таким образом вы не ошибетесь и будете наслаждаться пользой для здоровья от паровой бани на долгие годы.
Ищете парную? Узнайте больше о бытовых парогенераторах на EagoParts.com.
Отопительно-варочная печь: особенности строения и порядовки
Если вы хотите приняться за сооружение отопительно-варочной печи, то при работе необходимо учесть ряд особенной этой конструкции. Нельзя просто взять и пристроить варочную поверхность к печи, а следует изготовить отдельный агрегат. В данной статье представляем вам порядовки отопительных печей с функцией варки, которые наиболее распространены среди пользователей.
Классификация отопительно-варочных печей
Печи такого вида подразделяются по материалу. Они бывают как кирпичными, так и металлическими. Кроме того, существует их классификация по методу применения:
стационарные конструкции – их строят или ставят на место применения раз и навсегда без возможности сменить месторасположение;
перевозимые печки – могут перевозиться при помощи транспорта в неразборном виде;
передвижные конструкции – имеют компактный размер и могут иметь разборный вид. Доступны для транспортировки в багажном отделении, и даже в сумках. Могут работать без специальных обустройств.
Немаловажное значение в функциях печки играет ее варочная поверхность. С одной стороны, она должна быть спроектирована так, чтобы потери тепла были минимальными, но, с другой стороны, она должна максимально нагреть посуду. Наиболее оптимальный вариант для сооружения поверхности – это чугун. Сплошная плита будет использоваться для обогрева пищи, а варка и жарка будет осуществляться на конфорке со съемными вкладышами.
Особенности отопительно-варочной печи
Естественно, что без чертежей и порядовок подготовить проект той или иной печной конструкции отопительно-варочного типа будет крайне трудно. Сейчас мы представим вам описание, порядовки и чертежи разных видов печей этого типа:
шведки;
печи-камина;
стандартной варочной печи.
Если вы планируете сооружать отопительно-варочную печь из кирпичей, то шамота в ней должно быть как можно меньше, как бы это странно ни звучало. Несмотря на то, что шамотный кирпич является одним из лучших в плане отдачи тепла, в данном случае тепло вместо того, чтобы нагревать посуду с пищей будет уходить в помещение, которое и так достаточно прогреется.
Порядовка печи-шведки и ее характеристики
Представляем вашему вниманию порядовку и чертежи для такого типа печки, как шведка. Для ее возведения своими руками вам потребуется следующее:
керамический кирпич;
для раствора – готовая сухая смесь на основе глины;
уголок из стали;
полоса стальная;
листы из кровельного железа и плоского шифера;
решетка колосниковая;
дверцы для поддувала и топки;
чугунная плитка на две конфорки;
задвижки и прочистки.
Варочная поверхность в данном случае может недостаточно прогреваться, а вот летом при низкой загруженности топливом тепло вытягивается за счет конвекции в помещении.
Стоит отметить, что плита над топкой нагревается больше. поэтому жарить на ней будет лучше, а вот вторая лучше подойдет для варки или небольшого прогрева продуктов.
Зимой шведка работает как на дровах, так и на углях, а вот летом ее лучше протапливать крупными углями или брикетами.
Для печи-шведки отопительно-варочного типа нужен фундамент. На нем нужно поставить стяжку из цемента и песка наравне с половым настилом. Потом следует уложить асбестовый лист или минеральный картон с выходом за пределы конструкции.
Далее идет следующий слой – сначала кладут тонкую оцинковку или фольгу, а потом опять асбест или картон. Потом выкладываем по очереди:
лист кровельного железа;
слой войлока, вымоченного в глиняном растворе.
И только потом, после того как войлок высохнет можно начинать печную кладку.
Порядовка и описание печи-камина
Простой вариант печи-камина делают путем обкладывания фирменной топки с дверцей, однако если речь идет об отопительно-варочной конструкции, такой способ уже не подойдет. Топку следует непосредственно присоединить к дымоходу.
Как вы видите, по представленной порядовке этой конструкции, она достаточно проста в плане сооружения, при этом варочная печь и камин в ней разделены. Такая печь не будет слишком экономной в плане использования топлива и ресурсов, поэтому ее лучше всего устанавливать тогда, когда не планируете ею пользоваться регулярно, например, на даче.
Чертежи и описание работы обычной варочной печи
Примитивная конструкция отопительно-варочной печи подойдет для нерегулярного использования на даче или в летней кухне. Она состоит из таких компонентов, как:
топочная дверца;
дверца для поддувала и духовки;
бачок для нагрева воды;
прочистка.
Отопительный щиток в такой печи обеспечит обогрев небольшого помещения, той же летней кухни.
Проекты и чертежи нестандартных печей
Ниже мы приведем описание и порядовки некоторых нестандартных печных конструкций. Однако вы можете самостоятельно найти чертежи готовых проектов печей отопительно-варочного типа.
Печь длительного горения: принцип работы
Печи данного типа подразделяются на шахтные и камерные. Их делают из металла или кирпича, однако кирпичная модель будет более трудной в эксплуатации.
Шахтная печь длительного горения имеет широкие пределы в плане настройки мощностей, но варочную поверхность к такой конструкции будет приделать тяжело, поскольку это снизит ее КПД. Лучше ее применять исключительно для отопления.
Иной вопрос – камерная конструкция, имеющая двухступенчатое сгорание. В отличие от первого типа, пределы регулирования мощности тут будут ниже, но и обустройство варочной поверхности не ухудшит ее работу.
При этом это вовсе не обязательно должна быть чугунная печь с конфорками. Можно готовить в разных частях печи в зависимости от концентрации тепла.
Медленная варочная печь: порядовка и применение
Такая печь выполняет исключительно варочную функцию. ее активно применяют туристы при походах. Отопительную функцию она тоже выполняет, поскольку рядом с ней можно согреться, исключительно в таких масштабах.
Данная мини-печка имеет малый вес, ее удобно разжигать и использовать для работы сырое топливо.
Кроме того, существует конструкция советского образца, работающая на сухом горючем и с возможностью приготовления даже супов на основе концентрата и другие модификации мини-печки для мобильного приготовления пищи.
Особенности применения колпаковой системы
Колпаковая печь имеет строение, при котором камера (колпак) является резервуаром, куда снизу поступают и выходят дымовые газы. Под этим куполом они, задерживаясь, целиком догорают и отдают тепло печи.
Особенность двухколпаковой системы состоит в том, что внутренний поток тепла распределяется между двумя колпаками и это дает возможность применять печи как отопительно-варочную. Однако она существует только в проектах и порядовках, сведений о ее практическом применении пока нет.
Печь-голландка: большая и маленькая
Голландка небольших размеров предназначена не для интенсивного обогрева и для варочной поверхности места на ней не очень много. Чаще всего она бывает одноконфорочной и используется как альтернативный вариант для приготовления пищи и нерегулярно.
Она состоит из таких частей, как:
топливник;
варочная поверхность;
поддувало;
ниша для готовки и свод над ней;
прочистка верхняя и нижняя;
дымовой канал;
духовка;
задвижки.
Большая голландка представляет собой конструкцию из двух этажей. Ее топочно-кулинарная часть создана по шведскому образцу, однако ее КПД не слишком высок.
Такую печку применяют для готовки блюд и отопления небольшого строения, имеющего вытянутую форму.
Условия для строительства подобной конструкции такие:
для постройки выбирайте лишь хорошо несущий грунт;
фундамент должен обладать двойной мощностью в отношении полуторной величины по отношению к размерам конструкции;
залитый фундамент следует выдерживать не менее 20 дней на прочность и еще 40 на усадку;
фундамент выводят на уровень настила сразу же;
после выдержки его следует проверить на ровность уровнем;
теплоизоляцию следует делать на основе войлока, вымоченного в глине и стального листа;
обязательно оснащайте межэтажные перекрытия распушкой;
кладку на втором этаже печной конструкции следует начинать лишь тогда, когда целиком высохнет первый;
нельзя допускать длительных перерывов в топке независимо от времени года.
Как мы можем видеть, отопительно-варочные печи имеют особенную конструкцию и соорудить их можно самостоятельно, но это будет сложно. Не забывайте использовать порядовку и чертеж, если решитесь на постройку такой конструкции у себя на даче своими руками.
Забарыкин Сергей Николаевич
Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного
Уже не одно столетие люди используют отопительно-варочные печи для дома, которые делают своими руками. Владельцы частных домовладений и загородных дачных построек часто устанавливают такие конструкции, обеспечивая себе комфортное проживание в холодные дни: благодаря своей функциональности они сегодня по-прежнему актуальны.
Даже, когда в доме имеется газовая или электрическая система отопления, в прохладные весенние или осенние дни не имеет смысла ею пользоваться – ведь можно протопить кирпичную отопительную печь и тем самым обогреть жилые помещения. К работе следует подойти со всей ответственностью, поскольку отопительно-варочная печь своими руками строится на не одно десятилетие.
Исправить некачественную кладку практически невозможно. При обнаружении ошибки конструкцию придется разбирать до неправильно уложенного ряда кирпичей, а когда раствор уже застыл, это непросто. Печи отопительные с варочной поверхностью можно сделать как для одноэтажного дома, так и для здания в два этажа (прочитайте: «Отопительная печь на два этажа «). Они отличаются только количеством рядов кирпичей в порядовке. В статье описывается создание отопительно-варочной печи, изображенной на фото, для двухэтажной постройки.
Материалы для кладки печи
Важным моментом, когда сооружаются отопительно-варочные печи своими руками, является расчет, выбор и приобретение необходимых для этого материалов. Данная схема отопительно-варочной печи предусматривает постройку конструкции размером 90х90 сантиметров в основании при высоте 210 сантиметров (от пола до потолочного перекрытия первого этажа). Читайте также: «Устройство и схемы печей для дома «.
Из материалов потребуются:
кирпич марки М150 обычный красный — 1085 штук;
кирпич шамотный или силикатный для обустройства топки – 150 штук;
глина – около 200 килограммов;
песок – примерно 100 ведер;
стальная 2-миллиметровая проволока – 25 метров;
уголок металлический размером 50х50 и 4040 миллиметров;
лист рубероида 1х3 метра;
лист металлический ГК-4 миллиметра размером 1,5х1,5 метра;
изоляционный материал для отделки стен;
асбестовый 5-миллиметровый шнур – 10 метров.
Для фундамента нужны следующие стройматериалы:
доски для опалубки;
песок;
цемент;
щебень;
арматура.
Необходимо приобрести такие чугунные изделия:
задвижки – 3 штуки;
варочная поверхность с двумя конфорками;
колосниковая решетка – 1 штука;
дверцы для чистки – 5 штук;
дверца поддувальная – 1 штука;
дверца топочная – 1 штука.
Обустройство фундамента: схема
По причине массивности конструкции фундамент для нее следует углубить на 80 сантиметров. Также не следует забывать об климатических особенностях региона, в котором возводится печь, а именно степень промерзания почвы зимой и ее состав. Читайте также: «Отопительный щиток из кирпича: порядовка «.
Порядок действий следующий:
фундамент, когда делают такие отопительно-варочные печи своими руками, должен иметь размер 1,2х 1,2 метра;
дно ямы выравнивают и выстилают подушкой из песка толщиной 10-15 сантиметров;
насыпают слой щебня высотой примерно 10-15 сантиметров;
после укладки и утрамбовки щебня устанавливают опалубку. Обвязывают арматурную сетку – она должна охватывать всю толщину фундамента;
заливку выполняют несколько раз, притом, что первые слои делают из гальки и цемента, а сверху помещают раствор из песка и цемента (марки 400) в соотношении 3:1;
на то, чтобы фундамент застыл, отводят не менее 3-х недель;
когда основание застынет, снимают опалубку и укладывают рубероид в 2 слоя. Первый ряд кирпичей укладывают на этот материал.
Отопительно варочная печь своими руками: кладка
Для обеспечения правильности кладки используют чертежи отопительно-варочных печей с порядовками.
На закрепленной гидроизоляции отмечают контуры самого первого ряда. Когда не планируется отделка печи декоративным материалом, тогда расшивку швов делают сразу, пока раствор не высох. На порядовках и вертикальных схемах, изображенных на фото, четко видно раскладку всех рядов и места установки всех чугунных изделий. В процессе кладки не следует забывать, что вертикальные дымоотводящие каналы должны иметь размер не менее 13х13 сантиметров (прочитайте также: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками «).
С первого же ряда в такой модели печи предусматривают кладку поддувала.
При выкладке второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, предварительно обмотанную асбестовым шнуром.
При монтаже дверки к ней прикрепляют стальную проволоку и временно прижимают кирпичами для прочности. Потом проволоку отгибают в сторону, когда дверца будет обрамлена кирпичной кладкой (прочитайте также: «Печи отопительно варочные кирпичные — как сделать своими руками «).
В четвертом ряду обозначают отверстия для циркуляции нагретого воздуха, а на пятом – укладывают колосниковую решетку. Для стенок топки и порога используют силикатный кирпич.
В шестом ряду монтируют топочную дверцу, обмотанную асбестовым шнуром.
С 6 по 10 ряд кладку выполняют согласно схеме. Желательно десятый ряд скрепить рамкой, сваренной из уголка.
В одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывают варочную панель.
С 12 по 16 ряд кладку кирпича делают согласно схеме.
Над варочной поверхностью в 17 ряду укладывают уголок для размещения 18 ряда, на котором замыкают обрамление камеры над плитой.
С 19 по 23 ряды формируют сушильную камеру. На девятнадцатом ряду монтируют дверцу для сушки.
На двадцать четвертом ряду для выкладки потолка сушилки помещают металлический уголок, а на него – следующий ряд. На 25 ряду располагают дверцу для чистки.
С 26 по 29 ряд кладку делают согласно схеме.
На 30 ряду монтируют 2 задвижки.
По 38 ряд кладка продолжается по схеме.
Последующие ряды относятся к части отопительной печи, выходящей на второй этаж дома. Порядовка для нее имеет свою нумерацию (1-32 ряды).
Во 2-3 ряду размещают дверцу на отверстие для чистки, а в двадцать седьмом – дымоходную задвижку.
Часть печи, находящейся на втором этаже, выкладывают в форме широкого дымохода. А вид узкой трубы она приобретает под самым перекрытием второго этажа. Далее труба через чердак выходит на крышу. Ее оголовок прикрывают специальным зонтиком, предохраняющим от попадания в нее осадков, мусора и пыли.
Модели отопительно-варочных печей: чертежи
На сегодня отопительные печи с варочной поверхностью имеют разные конструкционные решения в зависимости от назначения помещения, в котором ее планируют установить. В том случае, когда дом имеет немалую площадь, предпочтительно выбрать большую отопительную конструкцию с дополнительными функциями, такими как водонагревательный бак, духовка, место для сушки обуви.
Когда площадь помещения ограничена, тогда предпочтительным вариантом будет компактная печь с наиболее необходимыми функциями, позволяющими обогревать дом и готовить пищу. При этом внешний вид конструкции должен украшать интерьер, а не портить его. Кладка из кирпича хорошо сочетается с отделкой стен, выполненных из натурального дерева. Читайте также: «Кладка печи своими руками — как сложить печь правильно «. Также в небольших помещениях может быть установлена колпаковая отопительно-варочная печь Кузнецова. По мнению специалистов, это наилучший вариант для отопления, можно сделать колпаковую печь своими руками. Эти конструкции обогревают множество домов, особенно в сельской местности, причем не только в России и других странах бывшего Союза, но и за рубежом. Однако, прежде, чем приступить к самостоятельной работе по созданию печной конструкции, необходимо предусмотреть все меры безопасности.
Отопительно варочная печь своими руками на видео:
Порядовка отопительно варочных печей
Порядовка для варочной печи: особенности схемы
По своей сути порядовка кирпичной отопительно-варочной печи представляет в первую очередь конкретную схему, следуя которой можно довольно просто построить отопительный аппарат, для чего не требуется наличия специальных навыков и умений. Подобная конструкция, создаваемая квалифицированным печниками. позволяет достаточно быстро и с минимальными затратами обустроить печь. Другим полезным эффектом такого решения является и заметное повышение эффективности работы установки.
Важно и то, что такая процедура, как порядовка кирпичной отопительной печи выполняется в тот момент, когда осуществляется кладка кирпича. Фиксируя каждый шаг, специалисты записывают порядок выполнения укладки и перечень используемых ими материалов. Чаще всего порядовка предусматривает довольно четкий перечень действий. Поэтому эти конструкции обладают достаточно качественным исполнением, благодаря чему можно просто довести до логического завершения строительство печи, что можно осуществить своими силами.
Основные этапы обустройства кирпичной печи по порядовке своими руками
При использовании порядовки для отопительно-варочных печей необходимо выполнить ряд ключевых этапов. Всем им присущи свои нюансы проведения и уникальные характеристики, зная которые можно обеспечить высокий уровень качества и свести к минимуму затраты по обустройству печи своими руками.
Далее будет рассмотрен пример устройства печи на основе порядовки «шведка».
Технология работ
В конструкции подобной отопительной установки. имеющей уже порядовку, предусмотрено поддувало. Об этом особенно необходимо помнить, приступая к работам по обустройству печи своими руками. В то же время важно учесть особенности укладки 1-го ряда кирпича. Дело в том, что здесь необходимо обеспечить соответствие с уровнем и контроль углов, используя для этой цели строительный угольник;
Вместе с тем необходимо обращать внимание на все характеристики первого ряда. Дело в том, что это в значительной степени оказывает влияние не только на срок службы и надежность отопительной установки, но и на эффективность ее работы;
Технология использования порядовки предусматривает по завершении укладки первого печного ряда выполнение монтажа двери и поддувало, вслед за чем приступают уже к укладке 2-го ряда;
При возведении 3-го ряда варочной печи необходимо придерживаться в точности указаний порядовки. Для создания поддувала следует стесать кирпич с каждой из сторон. Причем здесь необходимо учесть, что устраиваемый ряд должен иметь ту же высоту, что и дверца;
Для укладки 4-го ряда печной кладки выбирают место с левой стороны. Эту работу начинают с установки двери, обеспечивающей удаление золы. Это не позволит обеспечить нормальную работу аппарата. Что же касается непосредственно кладки, то при ее выполнении придерживаются аналогичного порядка, что и в самой схеме. Причем обязательно необходимо позаботиться о перекрытии дверцы поддувала. Над зольником необходимо изготовить отверстие в виде квадрата. Реализуется этот замысел при помощи укладки кирпича специальным образом;
Начиная укладывать 5-й ряд, необходимо следить за тем. чтобы отверстие зольника начало сужаться. По своему виду этот ряд аналогичен 4-му. Поэтому и технология его укладки будет такой же;
Приступая к устройству 6-го ряда в качестве материала необходимо применять специальный кирпич, обладающий огнеупорными свойствами. Чаще всего схема, разработанная квалифицированными печниками, содержит пометку об этом в виде штриховки. Подобная подсказка позволяет упростить процесс кладки и избежать возможных сложностей при выполнении этих работ;
Кирпич, который будет укладываться перед колосниковой решеткой, должен быть сколот. Подробное решение положительно сказывается на эффективности и качестве размещения топлива на решетке во время пользования печью. В то же время поддержку решетки будет обеспечивать непосредственно 5-й ряд печной кладки;
Кирпичи 6-го ряда и решетка колосника должны создавать между собой достаточное пространство шириной 10–15 см, куда необходимо поместить песок или золу, а наличие подобного зазора необходимо для создания эффекта расширения металла решетки при пользовании отопительным прибором;
После создания на прошлых этапах П-образного канала его необходимо перекрыть. Причем это делается с тем расчетом, чтобы в результате возникла три новых. Этот этап предусматривает установку дверцы топочной печи, поддержку для которой обеспечит непосредственно 6-й ряд кладки печи;
Процесс укладки 8-го и 9-го рядов кладки печи «шведка» выполняется по той же схеме, что и в случае с 7-м. При этом необходимо помнить о том, что он должен иметь ту же высоту размещения, что и дверца топочной камеры. Здесь в обязательном порядке выполняется обработка кирпичей, при помощи которых перекрывается доступ к перегородке топочной камеры и левому каналу: их обтесывают обеих сторон, благодаря чему обеспечивается эффективность и плавный переход продуктов сгорания из топки в канал;
Для создания 10-го ряда печи используют огнеупорные кирпичи. Технология укладки предусматривает обеспечения вертикальности размещения, что должно дополняться регулярной проверкой, осуществляемой посредством строительного уровня. Необходимость этого обусловлена тем, что для подобных печей при порядовке на эти кирпичи должен размещаться специальный варочный настил;
Далее, можно приступать к приклеиванию топочной дверцы. в результате заключительный ряд будет иметь два канала, отличающихся наличием идеально квадратного сечения.
Обустройство дымохода — важный этап создания печи своими руками
При проведении порядовки отопительно-варочных печей необходимо позаботиться об устройстве такого сооружения, как дымоход. Для многих схем предусматривается рекомендация о наиболее желательном типе и методе оборудования конструкции, обеспечивающей удаление топочных газов и продуктов горения. Однако бывает так, что сам владелец строения может определить вариант, который он будет использовать.
Сооружение дымохода является важным этапом. Поэтому при его возведении своими руками необходимо делать все очень аккуратно, выполняя все требования технологии. Дело в том, что правильность ее работы, непосредственным образом влияет на:
эффективность обогрева;
качество функционирования печи.
Сегодня предлагается немало вариантов устройств, способных обеспечить удаление газов. Чаще всего они имеют стандартную конструкцию. Хотя среди них можно обнаружить и несколько моделей нестандартного исполнения. Подобные изделия находят применение для специальных типов печей. Наличие столь большого выбора дает возможность подобрать такой вариант для дымохода, который обеспечит наиболее эффективную работу печи любой конструкции. Не является здесь исключением и отопительная установка, созданная на основе порядовки «шведка».
Основные особенности порядовки для печей
В современном понимании порядовка отопительно-варочных печей представляет собой схему, главным достоинством которой является упрощение процедуры оснащения отопительного устройства, обеспечивающего наиболее эффективный обогрев любого загородного строения.
Преимущества
В то же время важно упомянуть о том, что применение порядовок позволяет владельцу воспользоваться многими достоинствами этих конструкций:
Если владелец будет располагать схемой порядовки. которая была разработана при участии квалифицированных печников, то тем самым у него будет возможность не тратить большие деньги на услуги специалистов. Вне зависимости от наличия специальных знаний и опыта касательно сооружения печей любой человек может довольно быстро, ориентируясь на порядовку, сложить печь, которая обеспечит эффективный обогрев строения;
Большое разнообразие вариантов конструкций. Если заглянуть в сеть интернет, а также просмотреть доступные источники специализированной литературы, то там представлены в большом количестве фотографии и видео сооружения классических порядовок для печей, которые способны эффективно отапливать с минимальными затратами дом или дачу. Среди них можно найти такой вариант порядовки, который подойдет для любой печи с учетом ее конструкционных особенностей. Скажем, при желании можно подобрать порядовку для духовой или варочной печи;
Экономия времени. Вне зависимости от особенностей конструкции печей, для которых предназначена порядовка, с ее помощью можно с минимальными затратами времени завершить весь комплекс работ по обустройству отопительной установки. В результате это не только обеспечит экономию в деньгах, но и позволит раньше запланированного срока начать обогревать объект, для которого и создавалась печь;
Четкость и понятность схемы. При разработке порядовок квалифицированными специалистами делается акцент на том, чтобы уяснить их суть мог даже человек, который далек от этой сферы;
Точный порядок выполнения операций. ясность указаний относительно используемых материалов. В случае использования порядовки владелец может быть уверен, что все сделает правильно, а это исключает возникновение проблем при работе такой печи.
Располагая порядовкой, владелец загородного дома может рассчитывать на то, что сумеет построить своими руками довольно качественную печь, невзирая на то, имеются ли сложности в плане реализации ее конструкции. Рассматриваемые схемы, упрощающие процесс кладки печи, отличаются большим разнообразием, доступны для любого человека и требуют небольших расходов времени, за счет чего любому желающему доступна возможность создать такую отопительную установку, которая будет учитывать его пожелания относительно габаритов и функциональности.
Все больше собственников частных и загородных строений останавливают выбор на использовании порядовок, на основе которых возводят печи в жилом строении. Среди главных достоинств этих схем следует отметить простоту реализации и эффективность. за счет чего они востребованы среди профессиональных, а также начинающих печников.
Немаловажным достоинством порядовок является и то, что схема представления отличается очень подробным указанием всех основных этапов: все они расписываются достаточно подробно, что в результате позволяет создать такую печь для обогрева загородного дома, чтобы она не только не создавала проблем в эксплуатации, но и обеспечивала наиболее эффективную работу по обогреву помещений с минимальными затратами со стороны владельца по обеспечению ее беспроблемной работы.
Заключение
Процесс устройства варочной плиты для обогрева дачи или загородного дома своими руками представляется достаточно сложной задачей для всех владельцев, которым еще ни разу не приходилось заниматься этим делом. По этой причине стоит обратить внимание на схему порядовки, которая поможет упростить выполнение этой задачи. В ней все описывается в такой форме, что позволяет уяснить суть процесса возведения печи любому человеку, который впервые решил построить печь своими силами.
Немаловажным моментом является и то, что использование порядовки гарантированно обеспечивает эффективную работу печи, что удачно дополняется ее доступностью для реализации при устройстве печей разных конструкций.
Порядовки печей | Кладка печей своими руками – статьи в журнале «Камины и отопление»
Темы журналаПечи и каминыАвторские работыПорядовки печейОтопительное оборудование и инженерные системы
Порядовки печей | №4 (74) ‘2015
Русская печь с плитой
Русская печь авторской разработки с плитой с нижним обогревом размерами 140х165 см имеет нижнюю и верхнюю отопительные камеры, а между ними расположена варочная камера. При отапливании «по-зимнему» топливника плиты печь прогревается снизу доверху горячими дымовыми газами. Горячие дымовые газы из топливника по горизонтальному каналу поступают в варочную камеру…
Русская печь авторской разработки с плитой с нижним обогревом размерами 140х165 см им…
Мангал, построенный по предлагаемому чертежу, служит для приготовления блюд любой кухни: русской, европейской, восточной. В нем можно готовить — коптить, жарить, запекать, варить — для большого количества едоков…
Мангал, построенный по предлагаемому чертежу, служит для приготовления блюд любой кух…
Порядовки печей | №1 (71) ‘2015
Русская печь с плитой, нижним обогревом + камин
Усовершенствованная русская печь объединяет в своей конструкции все достоинства традиционной русской и отопительно-варочной печей, а также камина…
Усовершенствованная русская печь объединяет в своей конструкции все достоинства тради…
Конструкция печи позволяет разместить ее таким образом, чтобы топочная дверца выходила в коридор или какое-либо другое нежилое помещение…
Конструкция печи позволяет разместить ее таким образом, чтобы топочная дверца выходил…
Порядовки печей | №4 (69) ‘2014
Двухслойная печь
Топливник печи работает независимо от кладки дымооборотов и внешней лицевой кладки. Температура в нем достигает 600–800°С, и соответственно линейное расширение огнеупорного кирпича здесь наибольшее. Поэтому опускные дымовые каналы из огнеупорного кирпича отделены от топливника в вертикальной плоскости жестким Paroc FPB 10 (Финляндия) толщиной 10 мм. Это тонкая огнеупорная волокнистая плита из каменной ваты…
Топливник печи работает независимо от кладки дымооборотов и внешней лицевой кладки. Т…
Двухколпаковая отопительная система имеет массу преимуществ: при несложной конструкции она обеспечивает наилучшее сохранение тепла и его распределение по высоте комнаты, к тому же не требует высокой трубы…
Двухколпаковая отопительная система имеет массу преимуществ: при несложной конструкци…
Порядовки печей | №5 (65) ‘2013
Печь-каменка комбинированного действия
Данная печь позволяет пользоваться баней после однократной топки и в то же время при необходимости допускает непрерывную топку во время банных процедур. В качестве духовок, в которые закладываются камни, используются стальные трубы диаметром 220 мм. При топке печи поверхности стальных труб омываются горячими дымовыми газами, камни при этом быстро нагреваются…
Данная печь позволяет пользоваться баней после однократной топки и в то же время при …
Порядовки печей | №3 (63) ‘2013
Печи-каменки комбинированного действия
Если в одной печи-каменке объединить свойства печей постоянного и периодического действия, получится печь, которая может работать как в непрерывном, так и периодическом режиме. Это печи комбинированного действия, печи большой теплоемкости, позволяющие пользоваться баней после однократной топки…
Если в одной печи-каменке объединить свойства печей постоянного и периодического дейс…
Данный комплекс выполнен в загородном доме. Отопительно-варочная печь отапливает первый этаж дома и может работать в двух режимах — зимнем и летнем. При топке полетнему (задвижка 7 открыта, задвижка 8 закрыта) прогревается плита печи. При топке позимнему (задвижка 7 закрыта, задвижка 8 открыта) прогреваются плита и весь массив печи…
Данный комплекс выполнен в загородном доме. Отопительно-варочная печь отапливает перв…
Порядовки печей | №5 (60) ‘2012
Двухцелевая печь с камином
Авторское сооружение состоит из отопительной печи с комбинированной (бесканальная + многоколлекторная) конвекционной системой, отопительно-варочной печи типа «шведка» с комбинированной (бесканальная + двухколлекторная) конвекционной системой, прямого английского камина…
Авторское сооружение состоит из отопительной печи с комбинированной (бесканальная…
Загрузить ещё
Советы профессионалов
Проектирование, производство и строительство домов и бань из клееного бруса
Строительство домов и бань из клееного бруса
Декоративные решетки. Лазерная резка.
Стройхауз — дома из клееного бруса
Строительная компания ВСЛ – более 19 лет в отрасли деревянного домостроения
Другие журналы издательского дома
Русская печь с лежанкой и плитой: порядовка и описание кладки
Традиция возведения русской печи для обогрева жилища имеет многовековую историю. Современные модели несколько отличаются от старинных, но сохраняют в целом свою архитектуру и функциональность.
То что русская печь с лежанкой и плитой обладает высокой теплоотдачей, удобна в использовании мало кто сомневается. Суть вопроса состоит лишь в том — можно ли сложить такую печку самостоятельно или следует обратиться к профессиональному печнику.
Размеры
Русскую печь с лежанкой и плитой можно разместить в простенке, распределяя таким образом массивный корпус на два смежных помещения. Идеальный вариант – той стороной где варочная панель вывести в кухню – столовую, а лежанке отвести место в спальне или библиотеке.
Ориентировочные размеры
к содержанию ↑
Материалы
В процессе строительства потребуются материалы для сооружения фундамента под прибор, кладки самой конструкции печи и дымоотводной трубы, а также металлические чугунные элементы в следующем количестве:
№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Количество
Конструкция печи
1
Красный кирпич обожженный полнотелый М- 200
Тыс. шт.
1,85
2
Кирпич шамотный ШБ – 8
Тыс. шт.
0,02
3
Глина жирная
кг
250
4
Песок речной крупнозернистый
кг
300
5
Дверца поддувальная
шт.
1
6
Люки прочистные «ДП-1»
шт.
8
7
Решётка колосниковая «РД-6»
шт.
1
8
Дверца топочная 25х28см «ДТ-4»
шт.
1
9
Плита чугунная двухкомфорочная 70х40 см
шт.
1
10
Задвижка
шт.
2
11
Сталь полосовая
м
20 — 25
12
Сталь угловая
м
1,5
13
Проволока стальная
м
20
14
Сталь листовая толщиной 5 мм
м²
0,5
15
Асбестовый шнур
м
15
Фундамент
1
Портландцемент
т
0,65
2
Песок строительный
м³
3,5
3
Щебень
м³
4,5
4
Рубероид
м²
16
5
Доска обрезная толщиной 40 мм
м³
0,5
6
Гвозди
кг
1
7
Арматура А1 диаметром 12 — 14 мм
м
90
8
Проволока стальная вязальная
м
30
9
Битум
кг
10
к содержанию ↑
Инструменты
Для кладки русской печи с плитой и лежанкой понадобиться собрать комплект инструментов, состоящий из:
мастерка — для накладывания печного раствора;
молотка — кирки — для раскалывания кирпича на более мелкие детали;
порядовки — контроль толщины швов;
расшивки — оформление швов на фасаде;
правила — для разглаживания поверхности фундамента;
строительного уровня, отвеса, угольника, рулетки;
мерной планки для измерения ширины кладочных швов;
двух ёмкостей для изготовления бетона и глинопесчаного раствора;
лопаты — для загрузки и перемешивания компонентов кладочной смеси.
к содержанию ↑
Предварительные работы
к содержанию ↑
Раствор для кладки
Процесс приготовления раствора для кладки печи намного сложнее, чем обычного цементно — песочного состава. В качестве основного компонента в нём выступает жирная глина. В первую очередь её очищают от крупных инородных включений. Затем замачивают не менее чем на 24 часа. Когда частицы глины разбухнут, её протирают через металлическое сито.
Другим компонентом является речной мытый песок, который перед введением в состав смеси желательно прокалить.
В среднем для 2-х частей глины нужно отмерить 1 часть песка, но процент жирности у глины всегда разный, поэтому правильные пропорции лучше определить опытным путём. Для этого в трёх небольших банках замешивают раствор с разным количеством компонентов и раскатывают в лепёшки.
Сравнение растворов
Через 3 дня смотрят на каком из образцов образовалось меньше трещин — это значит, что всё кладочную смесь нужно замешивать в этих пропорциях.
к содержанию ↑
Изготовление фундамента
Такое массивное сооружение, как русская печь с лежанкой и плитой, должно иметь под собой на надёжную опору, не связанную с фундаментом основного строения. Поэтому ставить прибор в уже выстроенном доме намного труднее, чем на этапе его закладки.
Самая надёжная опора под русскую печь— это монолитная железобетонная плита. Она сооружается по стандартной технологии. Уровень заглубления её подошвы должен соответствовать уровню залегания подошвы фундамента внутренней стены, возле которой устанавливается прибор.
Между стенками этих конструкций должен оставаться зазор в 5 см, который заполняется песком. Верхняя плоскость плиты должна быть ниже уровня пола на 15 см. Если под возведение русской печи выбрано место вблизи наружной стены, под которой более глубокий фундамент, то фундаментная конструкция под печь должна быть расширена.
Схема фундамента
Сам процесс изготовления фундамента происходит следующим образом:
размечают габариты печи;
отрывают котлован на 25 – 30 см шире от намеченных линий с каждой стороны и глубже будущей опоры на 25 см;
выравнивают и утрамбовывают дно котлована;
отсыпают песчаную подушку толщиной 10 см с проливкой водой и послойным уплотнением;
укладывают 15 см слой щебня и также тщательно его уплотняют;
устанавливают опалубку;
на внутренние стенки опалубки крепят рубероид;
вяжут арматурный каркас по всей высоте опоры. Сетку укладывают параллельно в два ряда в нижней и верхней части основания и скрепляют между собой поперечными прутами арматуры;
заливают бетонную смесь в опалубку. Бетон должен укладываться слоями по 20-25 см и тщательно уплотняться вибраторами. Это делается для предотвращения образования пустот в теле конструкции. Верхнюю плоскость выравнивают с помощью правила или обычной доски;
опалубку демонтируют через неделю, после того как бетон схватиться и наберёт первоначальную прочность;
для защиты от воздействия почвенных вод через 22 — 25 дней боковые стенки конструкции обмазывают горячим битумом, а верхнюю поверхность оклеивают двумя слоями рубероида.
к содержанию ↑
Порядовка и описание кладки
Порядовка русской печи с лежанкой и плитой
Кладка русской печи с лежанкой и плитой ведётся согласно порядовке (на фото выше), которая наглядно показывает где нужно расположить каждый кирпич в рядах и на каком этапе устанавливать печную фурнитуру.
Описание кладки по рядам:
1-й ряд кладётся сплошным в следующим порядке: вначале кирпич кладётся по периметру конструкции, а затем заполняют середину. Этот ряд задаёт ровность всей конструкции, поэтому должен быть хорошо выверен;
во 2-м ряду начинают формировать под. Для этого кирпичи ставят на ребро;
в 3-ем ряду устанавливают поддувальную дверку и продолжают выкладывать дно варочного отдела с перевязкой элементов предыдущего ряда;
кладка 4-го ряда аналогична 2-му;
5-й ряд — это формирование прочистного хода и закладка основания под арочные своды;
6-й ряд — начинают сужать прочистной канал и монтируют колосниковую решётку;
7-й и 8-й ряды — установка дверки топочной камеры, размещение стального листа;
с 9-го по 11-й ряд — формирования топки, установка плиты;
с 12-го по 16-й ряд — кладка ниши на варочной поверхностью;
17-й и 18-й ряды — сужение сводов ниши;
с 19-го по 21-й ряд — завершение кладки лежанки;
22-й ряд — формирование хайла;
с 23-го по 33-й — подъём дымохода с установкой задвижек и прочистных люков.
При кладке печки перевязку швов выполняют в каждом ряду, используя кирпичи не полного размера. Для правильной перевязки можно также использовать технологию тычково-ложковую технологию кладки, когда кирпич нижнего ряда укладывают плашмя, а в следующего — тычком наружу.
Керамические изделия могут вытянуть воду из материала швов, поэтому их перед укладкой опускают в воду на несколько секунд. Излишки глинопесчаной смеси, выступающие на внутренних поверхностях отделов прибора нужно с особой тщательностью удалить.
к содержанию ↑
Сушка
Для сушки русской печи с лежанкой и варочной плитой используют стружки, щепки и небольшие поленья. Первая топка должна проводится топливом в количестве не более 30% от максимального объёма. С каждой следующей топкой объём загружаемых дров увеличивают.
На время просушки оказывает влияние размер печи, степень влажности кирпичной кладки и температурный режим в помещении. Обычно на сушку в летний сезон уходит неделя, в холодное время года этот срок может продлится до 25 дней. Всё это время задвижки и топочная заслонка должны быть открытыми.
Прекращать сушку печи нужно в тот момент, когда на её поверхности не останется сырых пятен, а также конденсата на металлических деталях.
к содержанию ↑
Пробная топка
После завершения просушки выполняют пробную топку в следующей последовательности:
топочную камеру максимально загружают сухими дровами, укладывая их плотными рядами и поджигают. В этот момент задвижка должна быть открыта полностью, а заслонка устья наоборот плотно закрыта;
после прогорания первой партии дров загружают следующую порцию древесины, но уже заполняют её только 2/3 части горнила;
интенсивность горения топлива регулируют с помощью задвижки;
полное закрытие задвижки возможно после того, как прогорят все дрова и потухнут образовавшиеся угли.
Следующую топку можно проводить только после полного остывания печки.
к содержанию ↑
Вывод
Если все виды работ по возведению русской печки выполнять согласно нормативам, существующих в области строительства и пожарной безопасности, неукоснительно соблюдать правила её эксплуатации, а также своевременно осматривать для выявления дефектов кладочных швов, то этот прибор прослужит не один десяток лет.
Она не только сможет хорошо обогреть жилище, но и станет верным помощником в приготовлении разных блюд, привнесёт неповторимый русский колорит в интерьере дома.
Отопительно варочные печи своими руками + порядовка и видео руководство
Большинство владельцев частных загородных домиков задумываются над тем, чтобы возвести печку. Самые хозяйственные из них выбирают конструкцию, оснащенную варочной плитой и духовым шкафом.
Содержание статьи:
Особенности печи
Возводятся отопительно-варочные печи своими руками очень просто. Они представлены многочисленными модификациями. Каждая из них выполняет сразу две основные задачи:
Обогревает помещение
Служит для приготовления сытной и вкусной пищи
В зависимости от площади дома печь может иметь различный габариты. Тоже самое можно сказать и о варианте расположения конструкции: пристенная, угловая, островная или встроенная.
Принцип работы такой сложной на первый взгляд конструкции весьма прост:
В топочной образуются газы в виде дыма, которые непосредственно контактируют с варочной плитой и отдают свое тепло
Тепло также передается в духовой шкаф, расположенный сбоку
Пар из варочной и дым посредством вертикальных каналов удаляются в дымоходную трубу, отдавая тепло помещению
Дымовые и отопительные каналы можно разделить между собой. В летнюю пору это даст возможность нагреть только варочную и духовую.
Вводный видео обзор работающей печки
Для приготовления пищи на дачном участке так же идеально подходит печь барбекю, смотрите инструкцию по кладке своими руками
Необходимые материалы и инструменты
Любая работа требует основательной подготовки, которая включает в себя закупку в требуемом количестве стройматериалов. Чтобы возвести отопительно-варочную печь своими руками потребуются:
Глина с просеянным песком для приготовления раствора. Замесить его можно по-разному, так как каждый печник придерживается своего мнения по этому поводу. Если знакомых мастеров в этой области нет, соотношение компонент рекомендуется брать 1.5 к 1 или 2 к 1
Шамотный и красный кирпич. Но прежде чем приступить к его кладке, материал должен быть около суток выдержан в воде
Стройматериалы для отделки. Каждый должен самостоятельно пройтись по рынку и ответить на вопрос, как будет внешне выглядеть печь. Иногда печи штукатурятся глиной
Фурнитура, состоящая из необходимых заслонок, дверок, варочной плиты и т. д. Сюда же можно отнести металлические уголки, армирующую сетку, различные шины
Помимо строительного и расходного материала нельзя начинать работу, не подготовив необходимые инструменты для печника: мастерки, отвесы, уровень, ведро для раствора, сито и т. д. Еще раз проверив все необходимое, можно приступать к работе.
Выкладываем фундамент
Под печь с варочной рекомендуется возводить монолитный фундамент одним из двух методов:
Заливка – в подготовленный котлован заливается раствор, который усиливается бутом или армирующей сеткой
Кладка – в котлован укладываются керамические кирпичи или железобетонные блоки
Если сравнивать оба варианта между собой, первый будет не только лучше, но и экономически выгоднее. Однако возводить на нем печку можно лишь спустя 1.5-3 недели. Ни в коем случае нельзя делать перевязку между ним и основанием дома.
Строить фундамент под отопительно-варочные печи своими руками рекомендуется согласно следующей инструкции:
Вначале нужно выкопать котлован, линейные размеры которого будут на 15-25 см больше предполагаемой печи. Заглубление должно составлять 0.7-1 м
На дно засыпается и плотно утрамбовывается подушка из сухого просеянного песка толщиной 10-15 см
Затем закладывается 20 см слой щебня крупной фракции, для экономии перемешанный его с боем кирпичей и камней. Присыпав чуть песком, поверх вновь делается фильтрующая щебенчатая подушка толщиной 10 см и накрывается гидроизоляцией (чаще используют рубероид)
Далее нужно соорудить опалубку, оставив между ней и краем котлована 5-10 см для ее последующего демонтажа
На дно льют бетонную смесь слоем около 5 см, на которую устанавливают армирующий каркас
Заливая небольшими порциями по 10-15 см, смесь трамбуют с целью удаления скопившихся внутри пузырьков. Добравшись до крайней отметки, фундамент оставляют застывать
Читайте так же о том как своими силами сделать печь буржуйку
Порядовка отопительно-варочные печи
Ряды 1-2. Два первых ряда отопительно-варочной печи своими руками необходимо выложить сплошной кладкой, перекрывая швы. Укладка ведется из красного кирпича. При этом следят за горизонталью, так как в дальнейшем могут появиться подкошенные участки. Углы сверяются на каждом из рядов угольником. Чтобы упростить работу, рекомендуется подцепить отвесы.
Ряд 3. В данном ряду нужно приступать к организации зольной камеры, нижней камеры прогрева и вертикальных каналов. С лицевой стороны оставляют проем под дверцу. Почти вся печка выкладывается с помощью красного огнеупорного кирпича, шамотный необходим для поддувала и зольника.
Ряд 4. В этом ряду кладка проводится аналогично предыдущему. Вертикальные каналы необходимо объединить в один.
Ряд 5. Начинать укладку данного ряда необходимо по направлению в права. Зольную камеру заканчивают формировать и накрывают дверцу. Последнюю следует закрепить проволокой. Затем можно будет установить колосниковую решетку. Зазор около 10-15 мм между ней и кирпичом засыпают песком, так как металл при нагревании будет расширяться.
Ряд 6. На данном этапе необходимо приступить к формированию топочной и духовки, оставив на лицевой стороне проем для дверцы. П-образный канал, который был сформирован ранее, делится на 3 вертикальных. Камеры необходимо поделить стенкой, которая выкладывается из шамотного кирпича.
Ряды 7-8. Последующие два ряда формируется топочный отсек. Однако в восьмом третий канал следует перекрыть.
Ряд 9. Данный ряд является последним для топочного отсека. Его кирпичи необходимо стесать под углом. Это нужно для того, чтобы дым плавно переходил в дымоход, а не задерживался около уголков.
Ряд 10. Для кладки внутренней части десятого ряда отопительно-варочной печи своими руками необходимо подготовить шамотный кирпич. На данном этапе накрывают духовую дверцу. При этом кирпичи стачивают под тот же угол, что и в предыдущем ряду, но перегородку между духовой и топочной уже не устанавливают.
У кирпичной кладки еще раз проверяют горизонталь уровнем и устанавливают варочную плиту. Под нее, как и под колосниковую решетку, делают зазоры около 12-18 мм, чтобы учесть тепловое расширение. На лицевой стороне заподлицо укладывают металлический уголок со стороной 45-50 мм.
Ряд 11. В данном ряду необходимо приступить к формированию камеры над варочной плитой. Кладку рекомендуют продолжать с использованием красного кирпича. Можно сделать еще одну духовую, если установить для варочной камеры большую дверцу.
Ряды 12-16. С 12 по 15 ряды продолжают выкладывать стенки варочной камеры, однако в первом ряду можно объединить пару каналов, которые расположены слева. Уложив 16 ряд, нужно вдоль установить четыре уголка.
Ряд 17. На данном этапе следует варочную камеру накрыть кирпичной кладкой, оставив небольшое, примерно в пол кирпичика, отверстие. Через него будет удаляться пар.
Ряд 18. Следующий ряд выкладывается аналогично предыдущему с учетом перевязки. На него нужно установить металлический страховочный уголок, который будет укреплять основания сушильных камер. При этом не следует перекрывать оставленное ранее отверстие.
Ряды 19-21. В данном ряду формируются пара сушильных камер, оснащаемых дверцами, и вентиляция из варочной. По аналогии будут укладываться последующие два ряда.
Ряд 22. Одну из сушилок, желательно меньшую по размерам, необходимо перекрыть железной пластиной.
Ряды 23-25. В 23-м ряду нужно установить задвижку вытяжного канала варочной. В 24-м ряду следует объединить первый и второй вертикальный каналы. В 25-м ряду придется совершить объединение между третьим каналом и вытяжкой варочного отсека.
Ряд 26. В этом ряду необходимо уголком перекрыть сушильные камеры. Поверх укладывают армирующую сетку.
Ряд 27-28. Наступает пора полностью накрыть верх печи, при этом немного расширив периметр кладки (около 3-5 см). Для удаления дыма нужно оставить 3-й канал, в который будут сходиться все предыдущие. В 28-м ряду следует сформировать небольшой бортик, еще раз увеличив периметр кладки.
Кликните для увеличения изображения
Ряды 29-последний. В 29-м ряду возвращаются к прежнему периметру. Далее нужно установить задвижку, перекрывающую дымоходный канал и позволяющую регулировать общую тягу. С 31-го ряда и далее формируется труба дымохода, выводящаяся наружу.
Видео инструкция по кладке отопительно варочной печи своими руками
В заключении
Возводятся отопительно-варочные печи своими руками быстро и непринужденно, если заранее все спланировать и подготовить. В любую из конструкций можно внести изменения, направленные на улучшение характеристик. Но прежде чем пойти на такой шаг – следует проконсультироваться со специалистом.
Кладка печи с кухонной плитой
Кладка печи с кухонной плитой, порядовка, краткое описание и видео.
Представленная в статье отопительно-варочная печь позволит обогреть небольшой загородный дом, площадью до пятидесяти квадратных метров.
Перечень необходимых материалов:
• красный печной кирпич 250х120х65 • огнеупорный кирпич 130х114х65 • печная смесь для кладки • дверки поддувальные 130х130 • дверка топочная 250х210 • колосниковая решетка 250х180 • плита чугунная 710х410 • задвижка на трубу 240х130х450 • сетка оцинкованная сварная с ячейкой 15…20 миллиметров и диаметром проволоки 1 миллиметр • уголок металлический 35х35 • рубероид
Любая кладка печи начинается с устройства фундамента.
Справка.
Фундамент должен быть шире периметра печи на пять сантиметров. При кладке красного кирпича, между рядами, армировать их сварной сеткой.
Когда фундамент полностью застыл, кладем на него два листа рубероида и начинаем кладку печи.
Порядовка печи с первого по двенадцатого ряда.
На втором ряду – поддувальную дверцу. На четвертом ряду – поддувальную дверцу. На пятом ряду – топочную дверцу. На девятом ряду – плиту чугунную и рамку из металлического уголка.
Порядовка печи с тринадцатого по двадцать четвертый ряд.
На семнадцатом ряду – металлические уголки перекрытия. На девятнадцатом ряду – поддувальные дверцы для чистки дымовых колодцев.
Порядовка печи с двадцать пятого по двадцать девятый ряд.
На двадцать девятом ряду – задвижку на трубу.
Конструкция топочно-варочной печи в разрезе.
Видеоролик.
Заказать чертеж
Поделитесь с друзьями!
порядовки отопительной, отопительно-варочной (с плитой), круглой, пояснения для изготовления своими руками
Одна из наиболее популярных кирпичных печей — голландка. Изначально она пришла к нам действительно из Голландии довольно быстро прижилась: материала на нее идет немного, греет она хорошо. Названий у нее появилось много: галанка, галландка, гуланка, голландская и т.п.
Общее устройство печи-голландки
В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.
Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов
В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.
Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)
Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой, на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.
Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.
Достоинства и недостатки
Начинаем с плюсов:
Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:
Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
Невысокий КПД — порядка 40%.
Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.
Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.
А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита
Порядовки голландок
Как уже говорили, имеющиеся проекты готовых печей можно корректировать: делать, выше, ниже, шире/уже. Если при этом не допускать очень уж грубых ошибок, проблем не будет. ниже приводим несколько схем и порядовок печек разного типа и размеров.
Маленькая печка для дачи
Эта небольшая печка занимает чуть больше 50 см в периметре. При этом будет эффективно отапливать несколько небольших помещений. Для кладки можно использовать керамический кирпич. Если есть возможность, выкладывайте топку шамотным огнеупорным марки ША-8 (ряды с 3 или хотя бы 5 по 13).
Порядовка небольшой каменной печки-голландки поможет сложить ее своими руками (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Прежде чем начать кладку, устройте фундамент для печи. Он должен быть несвязным: не иметь точек соприкосновения с основным фундаментом здания. Глубина залегания — такая же, как и у основного, размеры — на 15-20 см шире планируемых габаритов печи. В данном случае достаточно 70*70 см. Вниз котлована насыпается цементно-песчаная подсыпка, тщательно трамбуется. Затем укладывается черновая стяжка, поверх нее слой утепления, и сверху еще армированная бетонная плита.
После того как бетон наберет половину прочности (при температуре +20°C необходимо 4-5 дней), можно начинать кладку печки голландки своими руками. Только сначала нужно уложить два слоя гидроизоляции (толь, пергамин или более современные рулонные материалы).
Краткие пояснения к порядовке этой печи:
Первые два ряда сплошные. Тут очень важно точно соблюсти геометрию: углы должны быть ровно 90°, диагонали равные, кирпичи лежать точно по горизонту. (проверяйте хорошим строительным уровнем).
В третьем ряду устанавливается дверка поддувала, в пятом она перекрывается. В этом же ряду кирпичи подрезаются так, чтобы на них опиралась колосниковая решетка. Размеры «ложа» должны быть примерно на 5 мм больше колосников. Промежуток между решеткой и кирпичом можно заложить асбестовым шнуром. Чтобы он не забился раствором, сверху уложите упаковочный гофрированный картон. При первой же растопке он выгорит, а асбест останется чистым.
В шестом ряду устанавливается дверца для загрузки топлива, в восьмом укладывается полоса металла толщиной 5 мм, шириной около 50 мм, а длина на 5 см больше с обеих сторон, чем размеры топки. На эту полосу в следующем ряду установится кирпич, перекрывающий дверку.
В остальных рядах идет формирование дымооброта — каналов, по которым будут проходить горячие газы из топки, и которые, собственно, и будут отапливать помещения.
В шестнадцатом ряду нужно будет уложить два стальных уголка толщиной стали не менее 3-4 мм, размеры уголка 50*50 мм. На них будет держаться часть кладки дымооборотных каналов.
Далее все по порядовке. В двадцать девятом ряду нужно будет подпилить кирпичи под установку задвижки (вьюшки).
Печь голландка с плитой
Как уже было казано выше, «галанка» — отопительная печь, потому вариантов с варочной поверхностью не так и много, но можно найти и их. Например, ниже есть схема порядовки такой печи (картинка кликабельна, чтобы увеличить ее, щелкните по ней правой клавишей мыши).
Порядовка голландки с плитой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Плита тут безконфорочная, так что годится только разогреть что-то привезенное с собой. Если вам нужна печь для готовки и отопления — отопительно-варочная печь голландка, смотрите схему ниже. В этой печке варочная панель и вход в духовку расположены сбоку.
Схема кладки и материалы для печи-голландки с плитой и духовкой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Любая галанка нетребовательна к материалам и эта не исключение: можно использовать полнотелый керамический (красный) кирпич. Для кладки используют глиняно-песчаный раствор. Зону топки (7-10 ряд) можно (но необязательно) выложить из шамотного кирпича ША-8, тогда в этой зоне (и только в этой) можно использовать специальный высокотемпературный состав (продается в магазинах). Понадобится также колосниковая решетка, одноконфорочная варочная поверхность, два стальных уголка — толщина стали 3-4 мм, размер 50*50 мм, долина — больше варочной поверхности на 5 см с обеих сторон.
Порядовка печи-голландки с варочной панелью и духовкой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Порядовка этой печи несложная, но требуются некоторые пояснения:
Первые три ряда укладываются сплошными. Тут по-прежнему важно выдержать правильную геометрию. Вертикальность стенок и углов контролируйте в каждом ряду на протяжении всего строительства. Используйте отвес и уровень (одного уровня недостаточно, он дает большую погрешность).
В 4-м ряду устанавливается дверка поддувала, в 6-ом она перекрывается распиленным вдоль кирпичом. В этом же шестом ряду кирпичи подрабатываются под установку колосника.
В 7-ом ряду устанавливается дверка топки, до девятого включительно она формируется.
В десятом ряду перекрывается дверка топки, кирпичи подрабатываются — в них выпиливают выемки под установку плиты. Как и под колосники, под плиту выемка должна быть больше размеров на 5 мм. Этот зазор позволит металлу расширяться, а кирпич от этого расширения не пострадает. Зазор закладывается асбестовым шнуром, который сверху прикрывается гофрированная бумажным картоном. При топке картон выгорит, а асбест останется чистым и будет выполнять свою функцию: компенсировать расширение металла. Уложив плиту, ее край закрывают металлическим уголком. Он будет предохранять кирпичи от повреждений.
В 11-14 ряду идет формирование зоны над плитой. В 14-м ряду укладывается второй уголок — в точности над первым. На этот уголок опираются кирпичи, перекрывающие зону над плитой.
В 16-м ряду устанавливается прочистная дверца и кирпичи, которые будут служить опорой духовому шкафу. Он ставится на эти кирпичи.
И шкаф и прочистную дверцу проще изготовить самим или заказать их по требуемым размерам. Дверка — рамка из уголка, к которой приделана небольшая стальная дверка. Чтобы дверка не перегревалась, с тыльной стороны к ней можно на раствор уложить кусок кирпича.
В 18-м ряду перекрывается прочистная дверка.
В 21-м можно установить металлические полоски, на которые будет опираться перекрытие камеры над духовкой.
В 23-м ряду устанавливается задвижка на дымовой канал (кирпичи под нее подпиливаются).
24-й ряд по размерам больше, чем все другие — кирпичи вступают по периметру на 3 см, 25-й имеет уже нормальные размеры.
В двадцать шестом ряду начинается формирование дымохода.
Возможно, вам будет интересно прочесть про то, как сложить своими руками отопительно-варочную кирпичную печь-шведку (с плитой и духовкой).
Печь отопительная голландка (трехоборотная)
Для кладки этой голландской отопительной печи используют красный керамический полнотелый кирпич. Зона топки выкладывается шамотом (ША-8) — на схеме он обозначен двойной штриховкой. Кладка ведется на глиняный раствор.
Чертеж печки голландки. Это только отопительная трехоборотная печь. Она высокая и узкая — занимает мало места
Размеры этой печи — два на три кирпича, если перевести в сантиметры — 77*51 см, высота 230 см. При необходимости высоту можно изменять, уменьшая или увеличивая количество рядов, формующих каналы дымооборота.
Порядовка трехоборотной голландской печи
В первой половине схемы для кладки печи (порядовке) все понятно. Обратите внимание, что кладка с 4-го по 11-1 ряд и часть 12-го ведется шамотом. При укладке этих рядов возможно (но необязательно) использование специального раствора для топки. Все остальные ряды кладут на глину с песком. Использование жаростойкого раствора в других рядах приведет к тому, что он высыпется — ему нужны высокие температуры для спекания.
Возможно, пояснения требуются относительно десятого и пятнадцатого рядов. В этом месте происходит сужение топки, потому кирпичи снизу подпиливают под углом 45° (на схеме они заштрихованы в длину). В 15-м ряду под новый канал дымооборота кладется стальная полоса толщиной 5 мм и шириной 50 мм, длина — 32-33 см.
Схема кладки отопительной голландки
В этой части порядовки стоит обратить внимание на ряды 31, 32, 33. В них размеры увеличены — в 31 ряду кирпичи выступают на 3 см над предыдущим рядом. В 32 идет такое же увеличение (на 3 см), в 33-м происходит уменьшение на 3 см с каждой стороны. Следующие три ряда ряда имеют совсем маленькие размеры, в 34-м устанавливается прочистная дверца, в 36-м она перекрывается. Дальше идет формирование расширения для прохода через потолочное перекрытие.
Печь голландка круглая в кожухе из металла
Этот вариант голландской печи придуман был в начале 20-го века в России, теплотехником немецкого происхождения по фамилии Утенмарк. Конструкция настолько оригинальна, что и называться стала «утенмарковкой». Зачастую она состоит из металлического чехла, внутри которого в один ряд кладут кирпич. Печка недорога, но неэффективна. И в свое время она широко применялась в тех местах, где много денег на устройство отопления выделить не могли: в больницах, приютах, и т.п.
Несмотря на кажущуюся простоту, класть эту печь намного сложнее: для нее требуется высокая квалификация. Потому класть круглую голландку в металлическом кожухе в качестве первого опыта не рекомендуем. Тем не менее, ниже публикуем схему кладки этой голландки и ее порядовку.
Схема кладки круглой голландкиПорядовка голландки-утенмароковки (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)Порядовка голландки-утенмароковки (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)
Отопительно-варочная печь «Малютка» конструкции В. А. Потапова получила свое название за небольшие габариты. Согласно расчетам, на возведение всего устройства необходимо 250 кирпичей. Размеры печи следующие: длина – 630 мм, высота – 1820 мм, ширина – 510 мм. При этом показатели теплоотдачи «Малютки» составляют 850 ккал/ч при одной топке или 1300 ккал/ч при двух.
Она преимущественно подходит людям, которые любят делать заготовки, например, сушить грибы, ягоды, травы. Единственная проблема состоит в том, что агрегат топится только в зимнем режиме. Летом же в доме температура поднимается существенно.
Конструкция печи «Малютка»
Внутри устройства имеются варочная камера и два отделения для сушки, расположенные друг над другом. Одно из них, нижнее, находится справа над перекрытием плиты. Эта камера закрыта и используется для вертикальной сушки нанизанных связками грибов или фруктов. Потому при строительстве отопительной печи Потапова в перекрытия по бокам нижней камеры укладывают крюки из толстой проволоки, на которые удобно подвешивать продукты для сушки. Другой вариант оформления сушильной камеры – сделать полочки для противней.
Температура в этом отсеке может сохраняться продолжительное время на одинаковом уровне. Чтобы отслеживать колебания температуры, можно разместить на дверце специальный термометр с термоустойчивым стеклом. Створка сушильной камеры крепится на металлическую раму. При желании дверцу на петлях можно заменить L-образной заслонкой.
Верхняя камера для сушки представлена без створки, хотя при необходимости на нее можно установить такую деталь. Это следует продумать заранее и вложить металлическую пластину для крепления заслонки между боковыми кирпичами. Не рекомендуется покрывать стенки камер для сушки штукатуркой: достаточно просто замазать швы. Можно сделать печь Потапова выше, если проложить два дополнительных ряда кирпичей после 18 и 19 уровней.
Конструкция устройства «Малютка» довольна проста. Ее можно сложить самостоятельно у себя дома. Для этого понадобятся минимальные строительные навыки, но обычно даже у начинающих мастеров эта компактная печь получается с первого раза и без изъянов. «Малютка» приспособлена для любого твердого топлива, но если намерены использовать уголь, торф или кизяк, будьте готовы к ежегодной очистке газоходов, забитых сажей. Топить такую печь можно только по-зимнему.
Ремонтировать конструкцию довольно просто, ведь в ней отсутствуют горизонтальные каналы, а в вертикальном имеется прочистная дверца.
Фундамент
Для этой небольшой печи понадобятся основание на 5-10 см шире размеров будущих боковых элементов и двойная гидроизоляция. Конструкция должна сообщаться со стенным дымоходом посредством коренной или насадной трубы.
Итак, для возведения фундамента потребуется вырыть котлован глубиной до твердого грунта. Затем он наполняется кирпичным боем и бутовым камнем, а сверху заливается цементом марки М-400 в соотношении 1:5. Завершить основание следует за 1-2 ряда до уровня пола.
Функциональные особенности
Варочная камера в печи «Малютка» закладывается над чугунной плитой. Для обеспечения циркуляции воздуха конструкция предусматривает трубу диаметром 60 мм. Над варочной камерой размещается духовой шкаф. Под ним проходит канал для отвода горячего воздуха из-под чугунной плиты, который в дальнейшем соединяется с дымоходом.
Проект печи «Малютка» с порядовкой
Более подробную информацию можно взять из проекта. В нем находятся описание каждого ряда, фотографии и рекомендации. Скачать PDF можно по ссылке.
Похожие статьи:
Как купить плиту или духовку
Сейчас играет:
Смотри:
Вот все, что вам нужно знать о покупке духовки…
2:12
Плиты и духовки — это инвестиции, о которых стоит подумать: они стоят не менее 500 долларов, вы используете их почти каждый день, и вы собираетесь использовать их как минимум десять лет. Вам нужно не торопиться, когда пришло время добавить в ваш дом плиту или духовку, и мы здесь, чтобы помочь вам проанализировать варианты.
Во-первых, давайте избавимся от нескольких терминов, чтобы убедиться, что мы на одной странице:
Духовка — прибор, в котором вы выпекаете или жарете; это может быть частью диапазона или отдельным и размещенным в стене или прилавке; типичная емкость составляет от 4 до 6 кубических футов.
Плита / варочная панель — Конфорки, на которых вы готовите; также может быть частью диапазона или отдельным и встроенным в счетчик.
Плита / плита — прибор, в котором есть плита и духовка; стандартная ширина 30 дюймов.
И, очевидно, если вы ищете небольшую тостерную печь, это совсем другой разговор.
Популярная викторина
Найдите минутку, чтобы задать себе несколько вопросов о том, что вы хотите от духовки или плиты.Это поможет вам сузить область поиска и укрепить свое мнение о том, что действительно важно для вашего образа жизни.
Какой ты домашний повар?
Руководствуетесь ли вы задачами Top Chef или любите готовить замороженную пиццу? Вы любите выпечку или предпочитаете плиту? Относитесь реалистично к функциям, которые вам нужны в духовке или плите, чтобы не тратить деньги на обновления, которые вы никогда не будете использовать.
Какой тип бытовой техники вмещает ваша кухня?
У вас есть встроенный духовой шкаф и отдельная варочная панель, или у вас есть место только для плиты? Выбирайте продукт, который впишется в вашу текущую настройку, если вы не готовы к большому ремонту, который сопровождает покупку нового устройства.
Какой у вас тип силового подключения?
Проверьте, есть ли у вас газовая линия или просто электрическая розетка.
Какой у вас бюджет?
Некоторые диапазоны могут стоить до годовой зарплаты (я серьезно). С учетом сказанного, установите бюджет так, чтобы блестящая отделка из нержавеющей стали и элементы управления тачпадом не мешали вам осознать, что вы можете себе позволить. К счастью, наши испытания показали, что хорошую технику можно найти по любой цене. Вот общее представление о том, чего ожидать в разных ценовых диапазонах:
500–1000 долларов : Это простое устройство.Вы можете выполнять основные функции приготовления. Вы можете выбрать черный, белый и бисквитный варианты отделки, хотя в этом ценовом диапазоне вы можете найти несколько моделей с покрытием из нержавеющей стали.
1000–3000 долларов : у вас есть больше возможностей, когда дело доходит до режимов приготовления, стиля и отделки, таких как нержавеющая сталь.
3000–6000 долларов : Здесь вы можете начать фантазировать с такими опциями, как двухтопливный двигатель, выдвижная конструкция и конвекционные вентиляторы.
6000–10 000 долларов : Продукты в этом ценовом диапазоне имитируют бытовую технику профессионального уровня, которую вы можете увидеть на коммерческих кухнях.Для диапазонов вы увидите конструкцию из нержавеющей стали (а не только отделку дверей и панелей управления) и модели, которые шире стандартных 30 дюймов, чтобы разместить шесть или более горелок.
Более 10 000 долларов : Если вы играете на такие деньги, вы можете получить индивидуальное устройство. Плиты и духовые шкафы этой категории бывают разных цветов и отделок, а также имеют уникальные встроенные функции, такие как подключение воды для автоматического выпуска пара во время выпечки.
А теперь давайте поговорим о том, на что обращать внимание, выбирая духовку или плиту.
Варианты мощности для плит и духовок
Серия Kenmore 41313 имеет гладкую электрическую варочную панель и электрическую духовку.
Тайлер Лизенби / CNET
Electric
Тепловая мощность электрических варочных панелей измеряется в ваттах. Мощность варьируется от печи к плите и от горелки к горелке, но мощность обычно падает где-то между 1200 Вт при слабом нагреве на маленькой горелке и 3800 БТЕ при сильном нагреве на большой горелке, хотя мы видели выбросы на обоих концах спектра. .Существуют различные типы электрических варочных панелей, из которых вы можете выбрать:
Smoothtop (стеклокерамическая варочная панель)
Эти варочные панели изготовлены из гладкой стеклокерамики с нагревательными элементами под поверхностью. Встроенный датчик позволяет узнать, когда конфорка еще горячая. Это важно для гладких электрических поверхностей для приготовления пищи, потому что конфорка не всегда становится красной при слабом нагреве.
Имейте в виду, что варочная панель этого типа склонна к царапинам, и не вся кухонная посуда безопасна для использования на поверхности (эти особенности описаны в руководстве по эксплуатации прибора).
Электрический змеевик
Эти горелки преобразуют электричество, поступающее в змеевик, в тепло. Эти варочные панели содержат датчики термостата, которые уведомляют вас, когда горелка включена, но не обязательно, когда она еще горячая. Электрические змеевики печально известны неравномерным приготовлением пищи из-за неравномерного распределения змеевика.
Короче говоря, трудно удерживать катушку в идеальном горизонтальном положении, из-за чего вся еда в противне может соскользнуть в одну сторону. Кроме того, электрические змеевики медленно нагреваются и медленно охлаждаются.Но плиты с этим типом варочной панели дешевле, чем сопоставимые модели.
В модельном ряду Kenmore 95073 есть индукционная плита и электрическая духовка.
Тайлер Лизенби / CNET
Индукционные варочные панели
Индукционные горелки используют тепло, создаваемое электромагнитной энергией, для приготовления пищи. Элемент прямо под поверхностью индукционной варочной панели создает магнитное поле. Когда вы кладете посуду, содержащую железо, на этот магнитный элемент, он вызывает своего рода вибрацию, которая преобразуется в тепло посредством серии магнитных взаимодействий с железом (вы можете узнать больше о науке, лежащей в основе индукции здесь).
Эти варочные панели безопаснее газовых или электрических горелок, потому что в них не используется пламя или прямой нагрев — индукционные горелки не начнут нагреваться, если вы положите на них что-то, что не содержит магнитных материалов. Индукционные варочные панели также более эффективны и нагревают предметы быстрее, чем другие типы горелок (те, которые мы тестировали, кипятили большую кастрюлю с водой в среднем за 6 минут).
У индукционных варочных панелей есть несколько недостатков. Вы должны убедиться, что у вас есть посуда, которая будет работать с варочной поверхностью, а плиты с индукционными горелками, как правило, стоят больше денег, чем сопоставимые электрические или газовые плиты.
Электрические духовки : В этом типе духовок используется нагревательный элемент, который либо виден сверху или снизу духовки, либо скрыт. Наши тесты на выпечку показывают, что они часто готовят более равномерно, чем их газовые аналоги.
SMEG C30GGRU — газовая плита, поэтому в ней есть газовая плита и духовка.
Тайлер Лизенби / CNET
Газовые
Газовые варочные панели
Как домашние, так и профессиональные повара ценят газовые плиты из-за того, насколько равномерна тепловая мощность.Дно посуды окружено открытым пламенем, которое равномерно распределяет тепло вокруг нее. Эта тепловая мощность измеряется в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах). Как и в электрических моделях, диапазон мощности варьируется от модели к модели, но выходная мощность обычно находится где-то между 5000 БТЕ для низкой температуры на небольшой горелке и 18000 БТЕ для высокой температуры на большой горелке. Мы видели, как горелки высокого класса получали от 800 БТЕ до 20 000 БТЕ. Если вы быстро готовите, имейте в виду, что наши кулинарные тесты показывают, что газовые варочные панели, как правило, дольше кипятят воду в больших кастрюлях, чем электрические или индукционные.
Газовые духовки
Когда дело доходит до газовых духовок, мы видели в наших тестах на приготовление пищи, что им труднее обеспечить даже результаты выпечки, чем электрические духовки.
Dacor ER30DSCH имеет газовую варочную панель и электрическую духовку.
Тайлер Лизенби / CNET
Двухтопливный
В некоторых плитах используется два типа мощности: газовая для варочной панели и электрическая для духовки. Эти двухтопливные плиты являются хорошим компромиссом для людей, которым нужен прямой нагрев газовой горелки, но равномерное приготовление пищи в электрической духовке.Однако эти гибриды стоят дороже, чем традиционные линейки с одним источником питания.
Стили дизайна
Kenmore 97723 является примером отдельно стоящей линейки.
Тайлер Лизенби / CNET
Отдельностоящая
Отдельностоящая плита может поместиться в любом месте кухни. Органы управления духовкой часто расположены на задней панели, которая возвышается над варочной панелью. Они дешевле, чем вставные.
Samsung NE58K9850WG — это выдвижная линейка, поэтому у него нет задней панели, и он находится на одном уровне с окружающими столешницами.
Тайлер Лизенби / CNET
Slide-in
Эти серии не имеют задней панели и предназначены для установки на одном уровне с окружающими столешницами. Выдвижные диапазоны часто дороже, чем отдельно стоящие модели из-за механики, которая заключается в размещении всех элементов управления впереди.
Вставной
Блоки вставного типа аналогичны вставным моделям — они располагаются на одном уровне с окружающими столешницами, а все органы управления расположены на передней панели устройства. Но этот тип кухонной плиты выглядит так, как будто вы уронили ее между двумя шкафами, из-за полоски мебели, которую вы кладете под прибор.
Бонусные функции
Поиск печи или плиты может напоминать посещение автосалона — всегда есть возможности для апгрейда. Оцените свои потребности и решите, стоит ли тратить на устройство больше денег на эти бонусные функции.
Беспроводное соединение
Компании стали более активными, включив такие беспроводные возможности, как Wi-Fi, Bluetooth и связь ближнего поля (NFC) в свои духовки и плиты, чтобы вы могли управлять своим устройством со своего смартфона. Например, вы можете начать разогревать духовку с поддержкой Wi-Fi по дороге домой из продуктового магазина, чтобы она была готова для вашей замороженной пиццы к тому времени, когда вы вернетесь домой.
Индукционная линейка GE PHB920SJSS имеет встроенный Wi-Fi и работает с Alexa, виртуальным помощником Amazon с голосовым управлением.Этому интеллектуальному динамику Amazon Echo Dot можно давать голосовые команды для управления диапазоном.
Крис Монро / CNET
Производители также начали соединять бытовую технику с продуктами для умного дома, чтобы добавить автоматизацию и голосовое управление на кухне. Например, диапазоны подключения GE к Wi-Fi работают с Alex и Google Assistant, поэтому вы можете отдавать голосовые команды для управления своим устройством. А настенные духовые шкафы Jenn-Air работают с обучающими термостатами Nest, поэтому вы можете автоматически понижать температуру в доме, когда духовки становятся горячими.
Конвекционные вентиляторы
Конвекционные вентиляторы встроены в заднюю часть стенок печи. Они распределяют тепло в духовке, поэтому горячий воздух распределяется более равномерно, а значит, еда будет выпекаться более равномерно. Если вы готовите пищу, например, печенье, на нескольких решетках духовки одновременно, вам понадобятся конвекционные вентиляторы. Духовки средней стоимости будут иметь как минимум один конвекционный вентилятор. В некоторых духовках есть так называемая «настоящая» или «европейская» конвекция, что означает наличие нагревательного элемента, который окружает вентилятор, который нагревает воздух, когда вентилятор дует.Узнайте больше о науке о конвекции здесь.
Специальные режимы приготовления
Ваша основная духовка может запекать и жарить. Но по мере роста цен на духовки вы увидите, что вариантов приготовления пищи станет больше. Например, духовки с конвекционными вентиляторами будут иметь режимы для конвекционного выпекания и конвекционного жарения, которые будут включать вентиляторы и нагревательные элементы. В некоторых печах также есть настройки приготовления для определенных продуктов, таких как пицца или индейка, или методов приготовления пищи, таких как обезвоживание или расстойка хлеба.
Нижние ящики (выпечка / нагревание / жарение)
В некоторых моделях есть нижний ящик, который может служить одной из многих целей в зависимости от модели. Некоторые духовые шкафы предлагают выдвижной ящик для выпечки, который позволяет человеку использовать основную духовку для жарки или жарки, и выдвижной ящик для небольших блюд, так что вы можете готовить более одного блюда одновременно при разных температурах. Выдвижной ящик с подогревом сохранит пищу в тепле, но не приготовит ее. В некоторых печах есть выдвижной ящик для жаровни, который работает как традиционный бройлер, и за ним нужно так же внимательно следить, чтобы еда не пригорела.
Датчики температуры
Датчики температуры вставляются в стенку духовки, и вы используете их для контроля внутренней температуры мяса во время его приготовления. Температура отображается на панели управления духовки, поэтому вам не нужно открывать дверцу, чтобы увидеть, готово ли блюдо.
Кухонная плита KitchenAid KFDD500ESS имеет две духовки, поэтому вы можете одновременно готовить два блюда при разных температурах.
Тайлер Лизенби / CNET
Двойные духовые шкафы в обычном пространстве
Духовые шкафы на некоторых плитах имеют двойные камеры для выпечки, что дает вам гибкость, присущую духовкам с двойными стенками, без необходимости в дополнительном пространстве.Эти духовые шкафы позволяют одновременно готовить при разных температурах. Некоторые духовки поставляются с перегородкой, которая позволяет разделить вашу единственную духовку на две уникальные температурные зоны, которые будут оставаться отдельными, пока перегородка находится на месте.
Заключительные мысли
Покупка прибора — это личный опыт. Вы должны выбрать плиту или духовку, которые лучше всего подходят вам и вашим потребностям. Конечно, есть много дополнительных функций, которые вы можете выбрать, чтобы сделать свою готовку удобнее или единообразной.Просто помните, что все, что вам действительно нужно, это плита, которая нагревает кастрюли с хорошей скоростью, и духовка, которая равномерно готовит вашу еду.
Best Range Buying Guide — Consumer Reports
Ассортимент — это рабочая лошадка на кухне, и если он стильный, то, вероятно, тоже центральный элемент. Выбор между газовыми и электрическими плитами во многом определяется тем, что у вас есть.Газовые плиты требуют, чтобы в вашем доме был либо природный газ, либо пропан, в то время как электрическая плита будет работать в любом доме, при условии, что у вас есть электрическая линия на 220 вольт на вашей кухне. Если вы этого не сделаете, электрик сможет установить его.
Если вы заменяете существующий ассортимент, покупка новой модели того же типа и размера гарантирует, что новый ассортимент вам подойдет. Выдвижные диапазоны, безусловно, являются тенденцией, но если вы покупаете один для замены старого отдельно стоящего диапазона, вы можете добавить фартук, если стена за вашим старым диапазоном была незавершенной.Если вы планируете перейти с газа на электричество или наоборот, вам, скорее всего, понадобится электрик или сантехник для прокладки новых линий. То же самое касается перехода на двухтопливную линейку продуктов в профессиональном стиле, в которой газовые горелки сочетаются с электрической духовкой и требуются как стандартные газовые, так и электрические соединения.
Если вы «торгуете вверх» до профессионального диапазона, вы можете быть удивлены тем, насколько мало вы получите за эти деньги. «Даже базовые удобства, которые вы бы считали само собой разумеющимися на обычных плитах, такие как цифровой дисплей духовки или лампа для предварительного нагрева, часто отсутствуют на профессиональных плитах», — говорит Тара Касарегола, инженер-испытатель CR, которая курирует испытания диапазонов для Consumer Reports.
Если вы заменяете старую излучающую электрическую плиту, подумайте об индукционной плите. Эти приборы работают от той же стандартной электрической линии, что и обычная электрическая плита, но их горелки используют электромагнитные импульсы для передачи энергии непосредственно вашей посуде, в результате чего кастрюли и сковороды, но не конфорки, становятся горячими. Духовки с индукционными плитами работают так же, как и с обычными электрическими плитами. Индукционные плиты стоят немного дороже, чем излучающие электрические плиты, но они, как правило, быстрее кипятят воду и более стабильно кипятят, и в целом индукционные диапазоны превосходят все другие типы диапазонов в наших рейтингах.
Какой бы ассортимент вы ни выбрали, имейте в виду, что пандемия привела к нехватке основных приборов, включая плиты. Возможно, вам потребуется дополнительное время для доставки. Если вы не можете быстро создать кухонную плиту, отдельно стоящая конфорка и тостер на столешнице с конвекцией помогут вам получить обед на столе в кратчайшие сроки.
Как купить новую кухонную духовку
Итак, вам нужен новый ассортимент. Снимаю шляпу перед вами, если вы выживаете за счет еды на вынос, разогретой в микроволновой печи, но большинству людей нужны лучшие варианты приготовления.Если вы готовите еду каждый день, вы, вероятно, захотите, чтобы на вашей кухне была плита, оборудованная варочной панелью для жарки и тушения, и духовкой для запекания и жарения. В то время как некоторые домовладельцы предпочитают покупать отдельные варочные панели и настенные духовые шкафы, которые могут обеспечить большую гибкость, большинство американцев выбирают ассортимент.
Если вы никогда раньше не покупали ассортимент, выбор может показаться бесконечным. Вы можете потратить менее 800 долларов на базовую линейку или 10 000 долларов на сказочную линейку в профессиональном стиле с вишнево-красными ручками. Но независимо от вашего бюджета, вы должны быть уверены, что делаете правильный выбор.
В Reviewed мы протестировали множество выдающихся диапазонов в наших лабораториях и рады поделиться тем, что мы узнали, когда дело доходит до покупки.
Контрольный список для покупки новой линейки
Комплект бюджетный
Выберите вид топлива (если есть выбор)
Тщательно обмерьте пространство
Выберите тип
Выберите отделку
Выбрать тип горелки
Рассмотрим дополнительные возможности
Посетите магазины и сайты и начните список
Читать отзывы
Выбрать варианты доставки и установки
Принять меры по утилизации старого ассортимента
1.Установить бюджет
Кредит: Getty Images / cnythzl
Учитывая, что люди готовили на открытом огне тысячи лет, любая печь может приготовить приличную еду при правильных условиях. Но очевидно, что в ваше решение входит нечто большее, чем просто вопрос: «Становится жарко?» Вам важно, как это выглядит. Если вы пекарь, вам может понадобиться конвекционный вентилятор. Кроме того, он должен помещаться в специально отведенном месте на вашей кухне.
Зная, что есть много вариантов, первым делом нужно установить ограничения бюджета, чтобы не влюбиться в диапазон, который вы не можете себе позволить. Определите, что доступно в вашем ценовом диапазоне, и выберите только из этой группы.
2. Выбрать вид топлива
У вас не так много вариантов когда дело доходит до топлива. Есть газовые плиты, электрические плиты, индукционные плиты и двухтопливные плиты. Однако, если вы не строите новый дом или не делаете капитальный ремонт кухни, у вас может не быть особого выбора, когда дело доходит до типа топлива для вашего нового диапазона, поскольку вы полностью зависите от существующих топливных подключений.Чтобы переключиться с электричества на газ, нужен сантехник, а для перехода с газа на электричество — электрик. Это повлияет на ваш бюджет. Итак, сначала проверьте, что уже есть на вашей кухне:
Розетка 240 вольт: Вы можете выбрать электрическую или индукционную. Розетка на 110 В и подключение газа: Вы, вероятно, придерживаетесь газа. Розетка 240 В и подключение газа: Добро пожаловать в мир двойного топлива, который может быть лучшим из обоих миров. Двухтопливные плиты оснащены газовой варочной панелью и электрической духовкой.
3. Тщательно измерьте свое пространство
Кредит: Getty / BardoczPeter
Измерьте весь путь, по которому новая кухонная плита пройдет от входной двери до кухни.
Почти наверняка вы найдете ассортимент, который подойдет для вашей кухни. Диапазоны бывают стандартной ширины, от крошечных 20-дюймовых моделей размером с квартиру до 60-дюймовых гигантов для гурманов. Чаще всего ширина составляет 30 дюймов, а высота может варьироваться в зависимости от модели и производителя.
Перед покупкой убедитесь, что ассортимент подойдет. Измерьте все, начиная от входной двери и заканчивая местом, где будет располагаться диапазон. И убедитесь, что, открывая дверцу духовки, она не ударится о остров и не заблокирует посудомоечную машину.
4. Выберите стиль диапазона
Кредит: Whirlpool / KitchenAid / GE Appliances
Ознакомьтесь с различными вариантами ассортимента перед покупкой.
Стиль диапазона не сильно повлияет на производительность или характеристики, но определенно может повлиять на цену.
Отдельностоящие: Эти плиты могут поместиться практически в любом месте кухни и, как правило, являются наиболее доступным стилем. Органы управления обычно находятся на прикрепленной «фартуке» за варочной панелью. Slide-in: Предлагая встроенный вид, выдвижные диапазоны имеют противоглубину и имеют элементы управления на передней панели. Чтобы они оставались на одном уровне с вашей столешницей, вам может понадобиться набор для отделки, чтобы закрыть любые зазоры. Обычно они прилагаются, но вы можете найти недорогие комплекты отделки в большинстве розничных продавцов бытовой техники. Если вы планируете разместить духовку в конце прилавка, а не в середине, обязательно выясните, закончены ли стороны или нет. Встраиваемый: как и выдвижные диапазоны, встраиваемые диапазоны расположены на контрглубине с передними элементами управления, но разница в том, что внизу могут быть установлены шкафы.
К ведущим брендам, предлагающим отдельно стоящие, выдвижные и вставные устройства, относятся Bosch, Frigidaire, GE и другие.
5. Выберите цвет и отделку
Вы хотите, чтобы ассортимент соответствовал декору вашей кухни, но не всегда нужно опустошать кошелек, чтобы получить тот, который подходит. На выбор предлагается множество вариантов отделки:
Нержавеющая сталь: Чистый профессиональный вид изделий из нержавеющей стали неподвластен времени.Многие покрытия из нержавеющей стали не растекаются, поэтому вам не придется тратить время на полировку отпечатков пальцев. Нержавеющая сталь черного цвета: одна из новейших отделок, нержавеющая сталь черного цвета выглядит современно и роскошно. Обратите внимание: каждая марка имеет свой черный нержавеющий цвет по-разному. Из-за этого будет сложнее смешивать на кухне бытовые приборы разных производителей. Черная нержавеющая сталь не оставляет отпечатков пальцев, но может легко поцарапаться, обнажив простую нержавеющую сталь. Классический черный или белый : Выберите один из этих классических вариантов отделки, который сочетается с остальной кухонной техникой. Другие цвета : Вы можете попытаться найти бисквит, подходящий к старой кухне, но это не популярный выбор, поэтому он ограничит тип ассортимента, который вы можете купить. Современная отделка, такая как сланец, действительно может улучшить дизайн вашей кухни, но только в том случае, если другие ваши приборы того же цвета. В дизайнерских блогах есть потрясающие печи таких цветов, как рубин и кобальт, но будьте готовы платить за них больше.
6. Выберите типы горелок
В зависимости от вида топлива существует множество вариантов приготовления пищи на плите.Какой бы бренд вы ни выбрали, будь то KitchenAid, Whirlpool или Bosch, он должен предложить широкий выбор варочных панелей на выбор.
Электрический змеевик: наименее дорогой вариант, эти горелки преобразуют электричество в тепло. Они медленно нагреваются и медленно готовятся. Smoothtop: поверхность из стекла / керамики с нагревательными элементами под поверхностью, гладкая поверхность легко чистится и выглядит гладкой, но легко царапается. Газ: Предлагая первостепенное удовольствие от приготовления пищи на огне и хорошего контроля температуры, газ является фаворитом старой школы. Индукция : Индукционные варочные панели, использующие электромагнитную энергию для прямого нагрева сковороды, эффективны и превосходно подходят для приготовления пищи в широком диапазоне температур. Он не станет горячим, если на нем нет сковороды, поэтому он может быть безопаснее, чем другие типы. Это относительно недавно, и у людей возникает много вопросов об индукции, поэтому сначала проведите исследование.
Кредит: Getty / pashapixel
В зависимости от типа топлива существует множество вариантов горелки на выбор.
7. Выберите дополнительные функции
Если вам нужна конвекционная печь с вентилятором, который обеспечивает более быструю и равномерную выпечку, возможно, вам придется доплатить. Есть лишние деньги? Доступны пароварки, сушильные шкафы, двойные духовки, беспроводное соединение и ящики для подогрева. Вы — повар, поэтому только вы знаете, что вам нужно.
8. Посещение магазинов и сайтов
Поскольку существует так много вариантов, вам может потребоваться некоторое время, чтобы составить короткий список. Но не торопитесь ни с чем.Если вы собираетесь установить успешные десятилетние отношения с ассортиментом, вам нужно лично увидеть это, прежде чем покупать.
Посетите продукты из вашего списка в обычном магазине, даже если вы планируете покупать в Интернете. Поскольку вы будете готовить на своей плите каждый день, это поможет вам определить, удобны ли размеры, плавно ли скользят решетки духового шкафа, а варочную панель легко чистить.
9. Читать отзывы
Посетите наш и другие сайты, чтобы узнать, что говорят эксперты и владельцы.Мы используем методологию исчерпывающего тестирования, чтобы определить, какие диапазоны работают лучше всего. Потребители, как правило, оставляют отзывы только тогда, когда они любят или ненавидят устройство. Отдавайте предпочтение моделям, чьи обзоры имеют не менее 4 звезд из 5. Если вы видите много отзывов с одной звездой, это должно вызывать беспокойство по поводу качества и надежности. Если друг или член семьи дает рекомендацию, это может быть самый полезный и персонализированный отзыв, который вы получите.
10. Выбрать варианты доставки и установки
Кредит: Getty Images
День доставки может пройти гладко, но может преподнести неприятные сюрпризы.Как мы уже говорили ранее, убедитесь, что вы измерили каждый коридор и лестницу между входной дверью и кухней, чтобы убедиться, что диапазон может пройти через них.
Повреждение устройства, скорее всего, произойдет не на заводе, а на последних 50 футах от вашего дома. Как только грузовик подъезжает, весь защитный картон и поролон сдирается.
Изучите варианты. Некоторые розничные продавцы включают доставку и установку в цену, которую вы платите за ассортимент, но не думайте, что это всегда так.Если розничный продавец не выполняет подключение, а вы приобрели газовую или двухтопливную плиту, вам придется нанять сантехника, и вам следует договориться о встрече так, чтобы она совпала с доставкой. Планируйте заранее.
Также спросите, как будет доставлен ваш ассортимент. Если компания по доставке использует двухколесный транспорт, защитите пол, лестницу и дверные проемы, иначе они могут получить травму.
Внимательно осмотрите ассортимент, прежде чем подписывать документы. Осмотрите стены и пол своего дома.Есть царапины, вмятины или дыры? После того, как доставщики уйдут, потребовать возмещения убытков будет гораздо сложнее.
11. Принять меры к утилизации старого оборудования.
Возможно, вам придется доплатить, чтобы увезти старый выгул. Большинство розничных продавцов возят его за символическую плату, но обязательно узнайте об этом заранее. В противном случае вам придется утилизировать его самостоятельно.
Остались вопросы? Посмотрите всю нашу серию Induction 101 и получите ответы.
Эксперты по продуктам Reviewed позаботятся обо всех ваших покупках. Подпишитесь на Reviewed в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы узнать о последних предложениях, обзорах продуктов и многом другом.
Цены были точными на момент публикации этой статьи, но со временем могут измениться.
Что искать — Photorical Food
Время для новой духовки? Позвольте мне сделать ваш поиск немного проще, поделившись тем, что я узнал в процессе.Цель состоит в том, чтобы сэкономить вам время, деньги и стресс, чтобы вы могли быть уверены в своем окончательном решении. В конце концов, мы с мужем выбрали 48-дюймовую двухтопливную печь / плиту со встроенной сковородой от Kucht.
Есть несколько вещей, о которых вы в первую очередь думаете, когда покупаете новую плиту / духовку. Честно говоря, дизайн, цвет и крутые технические характеристики поначалу могли омрачить мое мнение. Меня привлекли яркие функции, такие как встроенный Wi-Fi, панели цифрового дисплея и разнообразие цветов на выбор.Некоторые компании предоставляют вам возможность самостоятельно разработать цвет ручек управления, дверных панелей и т. Д. Тогда я одумался. Почему я покупал новую линейку? Что я хотел от него сделать? Мне действительно нужно регулировать температуру в духовке с помощью смартфона? Поможет ли индивидуальный цвет дизайна создавать отличные блюда? Нет! Не поймите меня неправильно, я по-прежнему внимательно отношусь к дизайну, и было важно, чтобы духовка визуально соответствовала дизайну моей кухни, но есть и другие, более важные вещи, на которые следует обратить внимание.
Цена: Каков ваш бюджет? Если вы начнете поиск без бюджета, то вы легко сможете потратить время на поиск красивой техники, которая не входит в ваш ценовой диапазон.Для меня кухонная техника — это вложение, потому что я очень часто готовлю и большую часть свободного времени провожу на кухне. Так что мой бюджет может отличаться от вашего, все зависит от вас. Мой муж тогда подумал, что я сошла с ума из-за того, что даже упомянула о своем желании потратить 10 000 долларов на новую духовку. Это действительно была безумная идея для нашей семьи, поэтому я сократил свой бюджет до ценового диапазона 5-6000 долларов. Он был более склонен выбирать между ценовым диапазоном 1-2 000 долларов. Для нас стоимость была самой сложной и отнимающей много времени частью поиска подходящей печи.
Размер: После того, как вы сгладили свой бюджет, подумайте о размере духовки. Если вы планируете реконструировать свою кухню, у вас может быть больше гибкости при выборе размера, но в противном случае это должно быть первым, о чем следует подумать. Духовки обычно имеют высоту 36 дюймов, высоту столешницы. У некоторых есть регулируемые ножки, если вам нужна более высокая поверхность для готовки или две духовки, расположенные рядом. Ширина духовки варьируется от 20 дюймов, 30 дюймов и 36 дюймов. 30 ”является наиболее распространенным для домашнего использования. Ассортимент коммерческих сортов бывает 36 дюймов, 48 дюймов, 60 дюймов.Я видел больше, но если у вас нет большой кухни, я бы не советовал делать больше. Если вам нужно больше горелок или третья духовка, вместо этого рассмотрите возможность штабелирования духовки, которую можно встроить в шкафы, или кухонную плиту, которая может быть встроена в ваши столешницы, в дополнение к вашему новому ассортименту. Все зависит от того, запечете вы или приготовите еще. Сколько конфорок и место в духовке вам нужно.
Стиль / Дизайн: Затем определитесь, нужен ли вам шкаф выдвижной или отдельно стоящий. Вставки предназначены для плавного перехода между верхней частью диапазона и счетчиками по обе стороны диапазона.Ручки управления обычно находятся в задней части духовки, также обеспечивая встроенный фартук. В то время как отдельно стоящая плита имеет ручки на передней части духовки и предлагает плавный переход между верхней частью плиты и фартуком из плитки. Помните о ручках, если вы выбираете отдельно стоящий диапазон. Некоторые регуляторы температуры сделаны из пластика. Если вы оставите духовку открытой слишком долго, тепло духовки может привести к их расплавлению. Я бы посоветовал поискать духовку с металлическими ручками высокого качества.Они могут нагреться, если оставить духовку открытой, но, по крайней мере, они не расплавятся и их нужно будет заменить. Боковые стороны отдельно стоящей кухонной мебели также имеют более изысканный вид, поэтому они могут быть «отдельно стоящими» и не закрытыми шкафами. Принятие этого решения поможет вам спроектировать свою кухню вокруг духовки или лучше интегрировать новую духовку в существующую кухню.
Газ или электричество: Обдумали ли вы, какой вид топлива вам нужен или нужен для вашей духовки? Это существенно повлияет на стоимость вашей установки и самой печи.Ваш выбор: электрический, природный газ, сжиженный пропан (LP) или двухтопливный. Газовые печи традиционно стоят дешевле, но если в настоящее время у вас нет газа, установка новой газовой линии может обанкротить вас. Большинство газовых диапазонов будут поставляться с комплектом для переоборудования жидкого пропана или «LP», который можно приобрести. Также возможны газовые и электрические комбинированные двигатели, также известные как двухтопливные. Мои исследования показывают, что электрические духовки предлагают более равномерную температуру выпечки по сравнению с газовыми. Я хотел перейти с электрической индукционной плиты на газовую.Таким образом, я мог бы получить более высокие температуры на максимуме газового диапазона, чем с моей электрической индукцией. Так как я люблю печь и хочу, чтобы мои торты выпекались равномерно, я выбрал двухкомпонентное топливо (электрическая духовка и максимальная газовая плита.
Газовые горелки: Итак, вы решили выбрать газовую плиту? Что еще нужно учесть? Нагрузки! Вы хотите зажигать свою плиту спичкой каждый раз, когда готовите, или вам нужно электронное зажигание? Рассматривали ли вы автоповозжигание в целях безопасности? Если ваше пламя погаснет по какой-то непредвиденной причине (например, котелок закипает и гаснет пламя), хотите ли вы, чтобы плита снова загорелась сама по себе, или есть риск утечки газа? Я лично не рассматривал диапазон, в котором не было этой функции безопасности.Затем взгляните на британские тепловые единицы горелки, BTU, единицы измерения выходной температуры газовой горелки. Чтобы дать вам лучшее представление, 1 BTU увеличит температуру пинты воды на 1 градус по Фаренгейту. Вам нужен хороший диапазон БТЕ между горелками. Это дает вам множество вариантов приготовления. Вам нужен хороший динамический набор горелок, которые могут слегка темперировать самые нежные соусы при температуре около 600 БТЕ, обжаривать около 5000-7000 БТЕ и поджаривать при 18000 БТЕ.Хотя горелка на 18000 БТЕ не является абсолютно необходимой, она чертовски кипячение воды, поджаривание стейка или предварительный нагрев чугунной сковороды.
Вентиляционные отверстия вытяжки: Если вам абсолютно необходимо иметь верхнюю часть диапазона с 18 000 БТЕ +, помните, что вам понадобится хорошая вентиляция вытяжки. Они рассчитаны на выходную мощность в БТЕ определенного диапазона. Если вы не хотите включать дымовую сигнализацию каждый раз, когда готовите, помните об этом и приобретите хорошую вытяжку, подходящую к вашей плите. Попробуйте найти вытяжку, которую легко мыть, со съемными решетками, которые можно протирать в посудомоечной машине. Вытяжка собирает много масла, и ее чистка может стать настоящей проблемой.
Ручное или цифровое управление: Большинство кухонных плит / духовок, в которых я готовил, имели цифровые термостаты и панели, которые сообщают вам точную температуру духовки, а также встроенные таймеры или цифровые элементы управления. Помните, что электроника и высокие температуры несовместимы. Избегайте духовок с цифровыми панелями управления на передней панели, которые могут расплавиться или выйти из строя из-за высокой температуры духовки. Если ваше цифровое управление выйдет из строя, как вы собираетесь управлять своей духовкой? К отсутствию цифровой панели управления нужно было привыкнуть, но я обнаружил, что внутренний термометр духовки более точен и легко устанавливается / висит на решетке духовки.Также есть индикаторы на передней панели духовки, которые показывают, когда духовка достигла заданной температуры. На мой взгляд, духовка без цифрового управления означает меньшие затраты на обслуживание и на одну вещь меньше, которая со временем может выйти из строя.
Несколько небольших замечаний для удобства. Закрытые конфорки облегчают очистку, сплошные решетки над конфорками позволяют перемещать кастрюли от одной конфорки к другой, не поднимая тяжелую кастрюлю. Кроме того, массивные чугунные решетки более равномерно распределяют тепло по основанию посуды.Конвекция духовки — отличная функция, но вам также необходимо рассчитать повышение температуры, связанное с правильной циркуляцией горячего воздуха в духовке, и снизить температуру или время приготовления. Сковородки тоже хороши, но если вы покупаете линейку для сковороды, посмотрите, как она интегрирована в ассортимент. Если вам нужна сковорода для поджаривания мяса, обратите внимание на мощность в BTU. Сковорода встроена или устанавливается поверх существующих горелок. Если он встроен в серию, вы знаете, что он был разработан для этой конкретной цели.Диапазоны, которые предлагают сковородки в качестве аксессуара, — это просто аксессуар, а не функция. По личному опыту, стальные грили сложнее чистить, и они могут вызывать стресс, если вам трудно удалить скопившийся жир. Чугунные решетки более прочные и их легче чистить.
Удачи вам в поиске!
Руководство по покупке кухонного гарнитура
| HGTV
Плиты объединяют варочную панель и духовку в единый кухонный прибор.В качестве альтернативы можно использовать отдельную варочную панель и одностенный или двустенный духовой шкаф. Все диапазоны более чем достаточны для варки, запекания, запекания и жарки. Основная отличительная характеристика будет заключаться в том, работают ли они с газом или электричеством. Другие основные отличия будут включать типы горелок, ручную или самоочищающуюся духовку, конвекционную выпечку и любое количество дополнительных функций.
Диапазон затрат. Покупатели могут рассчитывать заплатить 350 долларов за серию электрических змеевиков начального уровня с ручной очисткой духовки и до 2000 долларов или больше за нержавеющую двухтопливную плиту с конвекционным нагревом.
Размер. Стандартная ширина жилого диапазона составляет 30 дюймов, но более дорогие диапазоны могут достигать 36 дюймов и более. Объем духовки в типичном диапазоне составляет 5 кубических футов, по сравнению с чуть более 3 кубическими футами в типичной настенной духовке.
Стиль. По словам Джонатана Клинтона, менеджера по продукции Kenmore для Sears, серии представлены в виде отдельно стоящих, выдвижных и съемных устройств.Самый распространенный тип — отдельно стоящий, так называемый, потому что его можно разместить где угодно на кухне, при условии, что он отделан со всех сторон. В отличие от них, у раздвижных и встраиваемых моделей стороны необработанные, что делает их полезными только в окружении краснодеревщиков. Выдвижные модули обеспечивают максимально встроенный вид, поскольку устройство находится за плинтусом шкафа.
Тип топлива. «То, что у вас есть, часто определяет, что вы покупаете», — объясняет Клинтон. По его словам, покупатели, у которых на кухне есть газовая линия, скорее всего, купят газовую плиту.Те, у кого есть электричество, вряд ли потратят лишние деньги на прокладку газопровода для нового прибора.
Двухтопливный режим: для тех, у кого есть газовая магистраль, говорит Клинтон, «двухтопливное топливо дает лучшее из обоих миров». Эта категория продуктов сочетает в себе мощность и скорость газовой варочной панели с точностью и стабильностью электрической духовки.
Духовка с самоочисткой или ручной очисткой. Первое важное решение после «газ или электричество» — «ручная или самоочистка», — говорит Клинтон.«Вы должны спросить себя, стоит ли это дополнительных 300 долларов за несколько уборок в год». Для большинства покупателей ответ на этот вопрос — простое «да».
Стили горелки. По словам Клинтона, наименее дорогие плиты также труднее всего чистить. Эти приборы оснащены электрическими змеевиками, которые, как известно, трудно чистить. Примерно за 150 долларов покупатели могут приобрести электрическую модель со стеклянной столешницей, которую легко чистить. В верхней части спектра находятся современные индукционные горелки, которые быстро нагреваются, потребляют меньше энергии и легко чистятся благодаря гладкой керамической поверхности.Обратной стороной является то, что эти устройства начинаются от 1500 долларов.
Количество и мощность горелок. «По мере того, как вы повышаете цену, вы увеличиваете силу и гибкость», — говорит Клинтон. Немного дополнительных денег купит покупателям более мощные и точные варианты горелки. Будьте готовы выложить от 100 до 200 долларов за мощную газовую или электрическую горелку. Переход к модели среднего класса предоставит пятую горелку, либо сверхнизкую горелку с подогревом и удержанием, либо «мостовую» горелку, которая находится между двумя основными горелками, создавая большую поверхность нагрева размером с кастрюлю.
Конвекция. Еще одно важное решение, которое стоит перед покупателями ассортимента, — это тратить или не тратить дополнительно около 200 долларов на конвекционную готовку, — говорит Клинтон. Конвекция использует внутренний вентилятор для циркуляции горячего воздуха по всей камере духовки, что, как говорят, улучшает распределение тепла и сокращает время приготовления. В моделях более высокого класса вокруг вентилятора будет установлен дополнительный нагревательный элемент, который иногда называют «истинной конвекцией».
Одна или две духовки. Все больше и больше моделей отказываются от часто игнорируемого ящика для хранения в нижней части кухонной плиты в пользу дополнительной духовки. Начиная с 1200 долларов, эти серии обычно имеют более тонкую верхнюю духовку, идеально подходящую для пиццы, печенья и запеканок, и почти полноразмерную нижнюю духовку.
Простые в использовании функции. Хотя это не обязательно, но некоторые дополнительные функции сделают приготовление пищи несколько менее утомительным. «Вы должны решить, какие функции важны для вас», — говорит Клинтон.По мере того, как диапазоны растут в цене, они имеют увеличенные и улучшенные смотровые окна, более яркое внутреннее освещение и датчики температуры, которые предупреждают пользователя, когда жаркое закончено. В более дорогих моделях вместо хромированных будут использоваться стойки с фарфоровым покрытием, которые не выдерживают высокой температуры самоочистки и, следовательно, должны быть удалены. Полноразмерные решетки на гладких направляющих также облегчают приготовление пищи.
Органы управления и настройки. По словам Клинтона, по мере роста цен элементы управления варьируются от простых ручек для часов и таймера до полностью цифровых технологий, которые могут похвастаться предустановленными алгоритмами приготовления.Такие настройки, как «отложенное выпекание», которое включается в заданное время, и «подогрев и удержание», которое делает именно это, полезны для домашнего повара, который хочет приготовить горячую еду после долгого рабочего дня. Функция расстойки хлеба поддерживает сверхнизкую температуру, идеально подходящую для подъема теста. «Переменное жарение» обеспечивает более низкую настройку для менее интенсивного нагрева сверху вниз. Не ожидайте найти полный набор этих функций в диапазоне цен менее 900 долларов.
Руководство по покупке газового диапазона
| Как купить газовую плиту
Сегодняшние продукты готовят более эффективно, чем их предки из авокадо, благодаря новым функциям и новомодным технологиям.
Мы отделяем пшеницу от плевел, чтобы вы могли выбрать лучший ассортимент для своего дома.
Прежде всего: газ или электричество?
Если у вас нет газа в вашем доме, ответ прост. Но если вы можете выбрать газ или электричество, то в принятии решения важную роль играют бюджет и предпочтения в приготовлении пищи. Кроме того, некоторые люди предпочитают электрические плиты из соображений безопасности — утечки газа нет. Пища для размышлений:
Популярность: Электрические плиты с плавным верхом являются бестселлерами благодаря цене и характеристикам.На их долю приходится более 60% всего проданного ассортимента.
Бюджет: Электрические плиты обычно дешевле, чем их газовые аналоги. Однако газовые плиты обычно дешевле в эксплуатации, в зависимости от того, ниже ли ваши тарифы на природный газ, чем ваши затраты на электроэнергию.
Кулинарные предпочтения: Слушайте своего внутреннего повара. Многие повара предпочитают газовые плиты, потому что пламя горелки работает как визуальный датчик температуры и может быстро нагреться. Большинство пекарей предпочитают электрические духовки из-за постоянного и равномерного тепла, которое они вырабатывают.
Самые популярные идеи для вашей кухни
Цветовые схемы кухни: как избежать китчевых цветов
Кухня
Вечная красота разнообразных оттенков.
6 кухонных материалов, которыми никогда не пользуются опытные специалисты по ремоделированию
Кухня
Долговечность — это ключ к ремонту кухни, но она не должна стоить больших денег.
Заменить или отремонтировать кухонные шкафы? Варианты и стоимость
Кухня
Замена кухонных шкафов может быть «поверхностной», но результаты и экономия впечатляют.
Решения по перепланировке кухни, о которых вы никогда не пожалеете
Кухня
Эти 7 идей сделают вашу кухню неподвластной времени великолепной и функциональной.
7 умных стратегий перепланировки кухни
Кухня
Следуйте этим семи стратегиям, чтобы получить максимальную финансовую выгоду от модернизации вашей кухни.
Вот удивительный факт: федеральных правил энергоснабжения для потребительских диапазонов нет, поэтому вы не найдете модель, сертифицированную Energy Star.
Типы диапазонов и затрат
Существует три стандартных типа автономных плит: электрическая, газовая и двухтопливная (газовая плита с духовкой с электрическим приводом). В каждый вид входит:
Плита (минимум с четырьмя конфорками — во многих моделях премиум-класса их пять)
Духовка (обычно две решетки и одна духовка — во многих моделях премиум-класса есть печь большего размера с тремя решетками или двумя духовками)
Популярные чтения
8 решений для ремонта влажного подвала — плюс, как сохранить его сухим
Подвал и чердак
Выкачивание воды из подвала и устранение основных проблем — две из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы защитить ценность вашего дома и здоровье своей семьи.
10 разумных способов использования перекиси водорода
Очистка и разгрузка
Нетоксичен. Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайдшоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
Если вы хотите, чтобы ваш ассортимент выглядел так, как будто он встроен в вашу мебель, есть два дополнительных варианта. Оба варианта встречаются довольно редко и могут потребовать специального заказа у дилера:
Выдвижные диапазоны. Диапазон помещается между двумя шкафами, а края варочной панели опираются на столешницы, устраняя зазоры. Они доступны в вариантах с газовым, электрическим и двухтопливным двигателями.
Диапазон врезания. Они встраиваются в готовый проем шкафа с панелью шкафа по дну.Панель устраняет нижний ящик для хранения, типичный для большинства моделей. Они доступны только в электроэнергии.
1. Электрические диапазоны
Электрические плиты имеют три варианта нагревательных элементов варочной панели.
Coil-top модели имеют открытые нагревательные элементы. Посуда идет прямо по элементам. Это наименее дорогие диапазоны, которые вы можете купить (от 389 до 650 долларов), и обычно они доступны только в двух цветах: черном или белом. Возможности включают:
Покрытие варочной поверхности эмалевым керамогранитом
Световые индикаторы, сообщающие о включении нагревательного элемента змеевика горелки.
Циферблаты и ручки управления духовкой и горелкой
Верхний предел диапазона Coil-top обычно включает:
Цифровые индикаторы температуры нагрева и времени приготовления
Одиночные ящики для хранения посуды
Большие окна духовки
Недостатки:
Змеевиковые нагревательные элементы медленно нагреваются и охлаждаются.
Нагревательные элементы необходимо снять для тщательной очистки.
Световые индикаторы загораются только тогда, когда змеевики варочной панели включены, но не когда змеевики выключены, но все еще горячие (и остывают).
Змеевиковые варочные панели имеют тенденцию неравномерно распределять тепло.
Модели с гладким верхом имеют твердые дисковые или лучистые нагревательные элементы под цельной стеклокерамической варочной панелью, что упрощает очистку. Гладкие верхние части являются самыми продаваемыми благодаря своим характеристикам, цене и внешнему виду.
Модели средней ценовой категории начинаются от 550 долларов. Стандартные функции обычно включают:
Духовки электрические стандартные
Электронное управление духовым шкафом с предустановленными параметрами приготовления и цифровым дисплеем
Световые индикаторы, сообщающие, когда нагревательные элементы включены и когда поверхность нагревается и остывает
Функции самоочистки
Линейки продуктов с гладкой поверхностью Premium включают конвекционные печи быстрого приготовления, в которых используются вентиляторы для циркуляции тепла, благодаря чему продукты выпекаются или жарятся быстрее и равномернее; они могут сократить время приготовления до 30%.Премиум-модели начинаются от 900 долларов и обычно включают в себя:
.
Скрытые нагревательные элементы (вместо оголенного проволочного элемента, расположенного на дне внутренней части духовки) для облегчения очистки духового шкафа
Центры подогрева, поддерживающие приготовленную пищу в тепле
Пятый нагревательный элемент плиты
Модели с гладким верхом и двумя духовками начинаются от 1300 долларов.
Недостатки:
Стеклокерамические поверхности легко чистить, но они склонны к царапинам.
Нельзя использовать на варочной панели чугунную, керамическую или стеклянную посуду, так как они могут поцарапаться. Кроме того, стекло и керамика плохо проводят тепло, что увеличивает время приготовления. Сильный жар, который создает чугун, может фактически выключить плиту. Лучше всего подходят нержавеющая сталь и медь.
Перегретая металлическая посуда может приклеиваться к стеклокерамической поверхности варочной панели.
Индукционные модели известны своей способностью быстро готовить на плите. Их горелки не выделяют тепло, как другие плиты.Вместо этого они используют магнитные технологии, чтобы превратить совместимую посуду в источник тепла. Если вы можете приклеить магнит к посуде, вы можете им воспользоваться. В результате стеклокерамическая поверхность индукционной поверхности остается прохладной на ощупь.
Индукционные плиты могут кипятить воду примерно на 50% быстрее, чем другие плиты. Они также энергоэффективны; 90% вырабатываемой ими энергии используется для приготовления пищи (стандартная электрическая плита использует около 65%, а газовая плита — 50%).
Обычно они оснащены конвекционными печами, которые ускоряют время приготовления, используя вентиляторы для циркуляции и повышения теплопередачи.Цены варьируются от 1200 до 3200 долларов. Диапазон индукции:
Блокировка управления, предотвращающая случайное включение диапазона
Сенсорные экраны вместо ручек и циферблатов
Скрытые элементы для выпечки для облегчения очистки
Подогревающие ящики
Недостатки:
Не все ваши кастрюли и сковороды совместимы с индукционной плитой. Алюминиевая, медная, стеклянная и некоторые виды посуды из нержавеющей стали не подойдут.
Они дорогие.
2. Газовые диапазоны
Помимо визуального контроля пламени и быстрого равномерного нагрева, преимущества включают:
Совместимость со всей посудой для варочных панелей и духовок
Поверхностные горелки и духовки, которые продолжают работать при отключении электроэнергии (но не с функцией конвекции с приводом от вентилятора)
Более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с электрическими плитами — в зависимости от тарифов местных коммунальных услуг
Тепловая мощность газовых горелок указана в британских тепловых единицах.Горелки варьируются от 5 000 до 20 000 БТЕ. Плиты с высокотемпературными горелками обычно стоят дороже.
Общий диапазон розничных цен: 399–5300 долларов.
Стандартные модели — наименее дорогие газовые плиты, которые вы можете купить, и обычно доступны в двух основных цветах: черном или белом. Цены начинаются с 399 долларов и обычно включают следующие функции:
Варочные поверхности фарфоро-эмалевые
Горелки, которые не горят так сильно, как более дорогие печи (в среднем 9 500 БТЕ)
Ящики для хранения
Решетки над горелками чугунные
Циферблаты и ручки управления духовкой и горелкой
Окна духовки, которые обычно намного меньше, чем у более дорогих моделей
Модели среднего класса стоят от 650 долларов.Обычно функции включают:
Горелки высокой мощности (до 12500 БТЕ)
Цифровые настройки времени и температуры приготовления
Ящики для хранения кастрюль и сковородок
Блокировка управления духовкой, предотвращающая непреднамеренное изменение настроек духовки
Самоочищающийся духовой шкаф
Легкоочищаемые стальные решетки над горелками
Варианты цвета белого, черного и нержавеющей стали
Премиум-модели начинаются примерно с 1000 долларов; газовые плиты с двумя духовками начинаются примерно с 1600 долларов.Обычно функции включают:
Горелки высокой мощности (до 17000 БТЕ)
Бонусная пятая горелка
Сковорода съемная
Электронные панели управления для запрограммированного времени приготовления
Конвекционные печи
Скрытые элементы для выпечки для облегчения очистки
Модели в стиле Pro стоят от 1700 долларов. Они шире стандартных плит и имеют большую емкость духовки — 5,8 кубических футов и более. Дополнительные функции обычно включают:
Дополнительная пятая горелка, одна из которых — сверхгорячая горелка на сумму до 20 000 британских тепловых единиц
Две конвекционные печи
Выдвижные решетки для тяжелых условий эксплуатации
Несколько вариантов цвета и металла
Недостатки:
Газовые плиты обычно дороже, чем их электрические аналоги.
Вам нужен газопровод к вашей кухне.
3. Диапазоны двух видов топлива
Эти плиты сочетают в себе лучшее из обоих миров: газовую плиту, которая нравится поварам, и электрическую духовку, которая обеспечивает равномерный нагрев для выпечки. Они поставляются с премиальной ценой от 2000 до 7500 долларов.
Функции включают:
Плиты газовые с пятью конфорками
Одно или две электрические конвекционные печи
Стеклянные сенсорные экраны для управления горелками и духовкой
Программирование с поддержкой Wi-Fi, позволяющее управлять функциями духового шкафа с вашего личного устройства
Размер имеет значение
Отдельно стоящие диапазоны обычно делятся на две стандартные ширины: стандартные диапазоны составляют примерно 30 дюймов в ширину; двухтопливный и профессиональный газовые диапазоны имеют ширину от 36 до 48 дюймов.
Убедитесь, что размер рабочей камеры духового шкафа достаточно велик, чтобы удовлетворить ваши кулинарные потребности:
От 2 до 3 кубических футов рассчитаны на домохозяйства с одним или двумя людьми.
объемом от 3 до 4 кубических футов подойдет для домохозяйств из трех или четырех человек.
Модель
объемом 4 кубических фута и выше рассчитана на домохозяйства из четырех и более человек.
Хотите раскрасить свой мир?
В отличие от холодильников и стиральных машин, которые доступны в модных оттенках, таких как рубиново-красный или яблочно-зеленый, диапазоны среднего и премиального уровня обычно доступны в оттенках черного, белого и из нержавеющей стали.Чтобы получить собственные цвета, такие как красный, синий и зеленый, вам нужно будет взглянуть на линейки профессионального стиля.
Возможности и функции, которые должны быть у вас
Мы думаем, что наиболее ценными для домовладельцев функциями являются те, которые повышают удобство. Вот список лучших ставок:
Множество решеток , чтобы вы могли создать в духовке место для дополнительных или высоких предметов, когда это необходимо. В большинстве диапазонов их пять (да!), Но в некоторых более низких ценовых диапазонах их не будет (уу!).
Светильники с горячей поверхностью на электрических плитах сообщат вам, если область конфорки слишком горячая, чтобы дотронуться до нее.Вы не найдете этой функции на большинстве электрических плит с катушками.
Двойные духовые шкафы позволяют готовить несколько блюд при разной температуре. Помните, что вы пожертвуете удобным ящиком для хранения ради дополнительной духовки.
Высокотемпературная горелка желательна для быстрого нагрева больших количеств продуктов и для поджаривания продуктов.
Ящики для подогрева сохраняют готовую пищу в тепле перед подачей на стол.
Цикл самоочистки делает очистку духовки менее утомительной.
Настройки режима субботы позволяют соблюдающим евреям заранее программировать настройки духовки, чтобы приготовленные продукты оставались теплыми во время субботы, когда приготовление пищи запрещено.
Особенности, за которые не стоит платить больше
Не стоит покупать ассортимент только потому, что он обладает некоторыми из следующих характеристик. (Некоторые функции являются стандартными для кухонных плит с электронными экранами.)
Функция отложенного старта позволяет запрограммировать время включения духовки, а функции с поддержкой Wi-Fi позволяют управлять духовкой, когда вы этого не сделаете. дом.Национальная ассоциация противопожарной защиты рекомендует никогда не включать духовку, когда вы не дома, чтобы регулярно ее проверять.
Горелки малой мощности со сверхнизкими настройками не нужны, потому что мощность горелки легко регулируется.
Связано: Умные стратегии перепланировки кухни
8 лучших плит, духовых шкафов и варочных панелей 2021 года
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие
продукты; ты
можете узнать больше о наших
процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Если вы ищете подходящую плиту, плиту или варочную панель для своей кухни, это поможет понять разницу между ними. Термины «плита» и «плита» могут использоваться как синонимы для описания прибора, который включает в себя духовку, увенчанную элементами для приготовления пищи, такими как конфорки и сковородка. С другой стороны, варочная панель — это плоская поверхность, оснащенная элементами для приготовления пищи и необходимыми элементами управления. Его часто устанавливают внутри столешницы или кухонного острова и используют в помещениях с существующей настенной или рабочей духовкой.
Выбираете ли вы плиту, плиту или варочную панель, вам нужно будет выбрать, как вы хотите, чтобы ваши элементы питались. Ваш выбор — газ, включая природный газ или пропан, электричество или индукционная технология. В зависимости от текущих настроек вашего дома этот выбор может быть сделан за вас.
Здесь представлены лучшие плиты, плиты и варочные панели для новых и существующих кухонь.
Окончательный вердикт
Если вы ищете новую плиту или варочную панель, вам нужно учесть многое, например, предпочитаете ли вы газовый, электрический или индукционный нагрев.Когда дело доходит до газовой плиты, нашим лучшим выбором является Samsung NX58R5601SS (см. В Home Depot), потому что он самоочищается, имеет решетку непрерывного действия для приготовления блинов или бекона и имеет ящик для хранения. Если вы предпочитаете электрическую модель, GE JB645RKSS (см. У Lowe’s) — изящный выбор, поскольку он имеет регулируемые горелки и отделку из нержавеющей стали, которая улучшит любое кухонное пространство.
Тип
Ваш новый кухонный прибор может быть плитой, которую еще называют «плитой», или варочной панелью.Чтобы найти подходящий тип, подумайте о планировке вашей кухни и о том, что вы хотите от своего опыта. Ассортимент представляет собой устройство «два в одном», включающее варочную панель и духовку, и устраняет необходимость в каких-либо отдельных покупках. Он может включать в себя такие полезные приспособления, как датчик температуры и совместимую сковородку, а также место для выпечки, жарения и разогрева посуды. Для сравнения, варочная панель идеально подходит для домов с существующей настенной духовкой и жилым домом. Он служит единственной цели, обычно дешевле и даже может быть портативным.
Источник топлива
Независимо от того, покупаете ли вы плиту или варочную панель, вам необходимо выбрать источник топлива, который будет питать ваш новый прибор. У вас есть варианты: газ, электричество и индукционная технология, и ваше решение будет основано на планировке вашего дома, вашем бюджете и ваших личных предпочтениях. Газовые модели, как правило, наименее дорогие и имеют очень точное управление. Электрические модели стоят дороже, но они могут быть дешевле в эксплуатации, проще в установке и являются отличным выбором для пекарей, поскольку их полости в духовке нагреваются равномерно и постоянно.Плита или варочная панель с индукционной технологией — самый дорогой выбор. Поверхность для приготовления пищи выглядит гладкой и точной, как модель с газовым двигателем, но также требует совместимой посуды, которая будет сочетаться с ее магнитами.
Характеристики горелки
Когда дело доходит до конфорок вашей плиты или варочной панели, вы должны учитывать, сколько их, а также какие функции они имеют. В большинстве моделей будет четыре или пять элементов, что даст вам больше места для одновременного приготовления больших блюд и нескольких гарниров.Если они работают на газе, они могут иметь сплошную решетчатую конструкцию, чтобы еще больше расширить вашу кухонную поверхность, перевернуться, чтобы разместить большую посуду, такую как вок, или включить сковороду. Если они питаются от электричества или индукционной технологии, горелки могут растягиваться или синхронизироваться, чтобы вместить большую посуду. Одна горелка также может быть использована в качестве «разогревающей» горелки, которая поможет сохранить ваши блюда готовыми к употреблению, в то время как другие будут готовы к употреблению.
Режим самоочистки
В режиме самоочистки в любом газовом, электрическом или индукционном диапазоне используется высокая температура, чтобы избавить камеру духовки от жира, масла и грязи.Эта функция может выделять много тепла, поэтому для ее использования ваше пространство должно быть просторным и хорошо вентилируемым. Тем не менее, это избавит от необходимости очищать грязь и наносить чистящее средство для духовки самостоятельно, и это более эффективно, чем чистка паром, которая может справиться только с легкими загрязнениями.
Технология виртуального пламени
Если вы готовите на индукционной плите или варочной панели, вам может быть трудно узнать, когда конфорка включена и горячая. Технология виртуального пламени решает эту проблему, придавая любой активной горелке свечение, чтобы вы знали, куда переместить сковороду и куда не следует класть руку или посуду.Любая семья с детьми может извлечь выгоду из этой функции, которая в конечном итоге делает приготовление пищи более безопасным и упрощенным.
Сковорода
Сковородку в основном можно найти в газовых плитах, и она либо находится над центральной горелкой, либо встроена между двумя наборами горелок. Эта функция устраняет необходимость в отдельном устройстве, поэтому это хорошее дополнение для домашних хозяйств, у которых мало места для хранения. Это также позволяет вам готовить завтрак или обед, например горячие бутерброды и блины, используя постоянный нагрев вашей плиты.Если вы всегда готовите такие блюда, вам также может пригодиться эта функция.
Как очистить плиту или варочную панель?
Чтобы очистить плиту, сначала убедитесь, что прибор выключен и остыл. Оттуда вы можете очистить внутреннюю часть духовки, используя режим самоочистки, если он есть в вашем приборе и на внутренних поверхностях нет тонны грязи. Вы также можете стереть грязь самостоятельно. В последнем случае удалите решетки и все, что вы можете хранить внутри, и опрыскайте внутреннюю поверхность чистящим средством для духовки.Избегайте при этом чувствительных участков, например, газовых отверстий. Вы также можете использовать пищевую соду и уксус, что более естественно.
Чтобы очистить варочную панель, сначала выясните, какой метод очистки лучше всего подходит для вашей варочной панели. Если у вас есть газовая плита, вам может потребоваться поднять или снять решетки, прежде чем протирать поверхность. Любое домашнее хозяйство, имеющее индукционную варочную панель, должно нанести чистящий раствор и аккуратно стереть его, так как этот тип прибора очень легко поцарапать.
Пошаговые инструкции см. В наших руководствах по очистке духовки и плиты.
Вам нужна вытяжка над плитой или варочной панелью?
Хотя в вашем жилом помещении это может не потребоваться, всегда рекомендуется установить вытяжку над плитой или варочной панелью. Вытяжки собирают в воздухе токсичные пары, запахи и дым, образующиеся в результате процесса приготовления, и фильтруют их. Когда вы его удалите, воздух станет безопаснее для вас и ваших домочадцев. Для получения дополнительной информации см. Наше руководство по лучшим вытяжкам.
Вам нужен профессионал для установки плиты или варочной панели?
Настоятельно рекомендуется, чтобы у вас дома была профессиональная установка плиты или варочной панели.Вы можете следовать шагам и правилам техники безопасности, приведенным в вашем руководстве. Однако профессионал знает, как работать и обращаться с проводами, газопроводами и инструментами, которые могут быть задействованы. Большинство розничных продавцов свяжут вас с кем-то на месте, кто предлагает услуги по установке устройства или предложит пакет по доставке и установке во время покупки.
Эта статья была отредактирована и обновлена Марисой Кашано, экспертом по крупной бытовой технике компании The Spruce. На протяжении своей карьеры она изучала тонкости очистителей воздуха, посудомоечных машин, варочных панелей и многого другого для дома и в сфере образа жизни.Она заядлый повар, имеющий опыт работы с газовыми, электрическими плитами и плитами с гладким верхом.
Как заточить цепь бензопилы своими руками |Все способы
Важным условием эффективной работы цепной пилы является поддержание остроты режущих зубьев пильной цепи. При покупке бензопилы продавцы-консультанты предлагают приобрести дополнительные комплектующие, ссылаясь на то, что самостоятельно заточить пильную цепь практически невозможно. Конечно
по сравнению с пилой небольшая, но затупить ее можно за пару секунд. И здесь напрашивается вопрос: Можно ли самостоятельно ее заточить, чтобы сэкономить на покупке?
Для начала предостережем любителей экспериментов – не стоит пилить тупой цепью. Результатом станут следующие проблемы:
Снижение производительность пиления
Увеличение времени проводимых работ
Высокий износ узлов инструмента
Повышенный расход топлива
Нагрузка на оператора
Эксперты утверждают, что острые зубья цепи важнее, чем мощность двигателя пилы. Так можно ли заточить цепь бензопилы своими руками? Конечно, и в этой статье вы узнаете, как это правильно сделать.
Как определить необходимость в заточке пильной цепи
Запомните пять основных признаков недостаточной остроты пильных зубьев:
Стружка стала намного мельче, чем ранее
Для распила древесины требуется больше сил
Пила «скачет» во время работы
Пила смещается в сторону при пилении
Возникает запах горелой древесины и появляется дым
Отметим, что в некоторых из перечисленных ситуаций также могут быть локальные повреждения отдельных зубьев. Об этом следует помнить при осмотре пильной цепи и дальнейшей заточки.
Что нужно получить в результате – оценка качественной заточки
Перед тем, как перейти к рассмотрению способов заострить режущие зубья, хотелось бы уделить внимание еще одному важному моменту – определению качества заточки пильной цепи. Что должно получиться в итоге:
Острые верхние и боковые режущие кромки
Одинаковые рекомендованные углы заточки
Одинаковое расстояние ограничителя глубины
Одинаковую длину режущих зубьев
Звучит довольно просто, но на деле нужно соблюсти определенные рекомендации.
С длиной режущих зубьев все понятно. Достаточно проследить за тем, чтобы она была одинакова, что сделать не так уж и сложно.
Другое дело угол заточки цепи. Здесь нужно понимать для какой распиловки древесины понадобится бензопила – продольной или поперечной? Рекомендуемый угол в плане для продольной составит 10°, для поперечной около 30° с возможной погрешностью до 5°.
Величину переднего угла зуба цепи можно определить, ссылаясь на советы производителей. Значение должно находиться в диапазоне от 60° до 85°. Следует приложить усилия, чтобы во время заточки не отклоняться от рекомендованных значений.
И, конечно же, нельзя забывать об ограничителе глубины. Его величина напрямую влияет на производительность бензопилы, присутствие вибраций и возможность появления рывков. Значение ограничителя должно находиться в пределах 0,6-0,65 мм, хотя многие производители и рекомендуют более широкий диапазон – 0,5-0,8 мм.
Важно! При выборе значения для ограничителя глубины стоит обратить внимание на то, что малое значение снижает производительность пилы, а слишком большое усложняет работу за счет появившихся вибраций и увеличения отдачи.
Способы заточки цепи бензопилы
На сегодняшний день можно выделить несколько возможных способов заточки пильной цепи:
Ручная
Станочная
С использованием УШМ
Заточка дрелью или бормашиной с использованием надфиля
Далее мы детально рассмотрим каждый из предложенных методов возвращения цепи бензопилы былой остроты.
Важно! В независимости от выбранного способа не забывайте о мерах безопасности. Для работы обязательно пользуйте защитными очками (или щитком) и перчатками.
Ручная заточка цепи напильником (надфилем)
Первое, о чем стоит упомянуть, это то, что ручной способ применим только в тех случаях, когда нет критичного износа зубьев. Он лишь корректирует зубья. Для сильно изношенной цепи бензопилы следует использовать электрически станки или дополнительный инструмент.
Допустим, что износ звеньев не достиг того самого критического значения. Что нам понадобится для механической заточки? Всего два инструмента – круглый и плоский напильник. Плоский вид понадобится для подпиловки ограничителя глубины, а круглый – для коррекции кромок зуба.
Полезный совет! Существуют специальные наборы для заточки пильных цепей, которые, как правило, продаются в специализированных магазинах. Такие инструменты эффективнее всего справляются с задачей, они удобны и гарантируют хороший результат.
Диаметр круглого напильника нужно выбирать в зависимости от шага цепи бензопилы:
Шаг цепи
Диаметр напильника, мм
Бензопила FUBAG
Электропила FUBAG
1/4«
4 мм
0,325«
4,8 мм
FPS 56
3/8«
5,2 мм
FPS 37; FPS 46
FES 1814C; FES 2016C; FES 2016; FES2216
0,404«
5,5 мм
Подобрали инструмент? Переходим к этапу подготовки
1. Для начала следует провести очистку и внешний осмотр цепи. Обратите внимание на возможные дефекты, вроде сломанных и изогнутых зубьев. 2. В качестве эталона выбирается самый тупой или поврежденный зуб. После его заточки под него будут подгоняться и все остальные элементы цепи. 3. Чтобы начать работать остается ровно расположить пилу, позаботиться о ее неподвижности, а после натянуть цепь и включить тормоз цепи.
Теперь перейдем непосредственно к формированию рекомендуемого угла и режущих кромок. Здесь важно освоить основной метод заточки круглым напильником:
1. Располагайте напильник выше плоскости зуба на 1/5-1/4 собственного диаметра
2. Работайте в горизонтальной плоскости перпендикулярной вертикальной плоскости шины, соблюдая рекомендации по углу заточки (например, удерживайте напильник под углом 30°, чтобы подготовить цепь к поперечной распиловке древесины).
3. Двигайте напильник в сторону боковой режущей кромки, равномерно прилагая усилия и немного проворачивая его относительно собственной оси.
Полезный совет! Совершайте одинаковое количество движений напильников и контролируйте усилие для каждого зуба. Это гарантирует равномерное стачивание и поможет соблюсти одинаковую длину зубьев.
Звучит просто? На деле понадобится немного сноровки и навыка. Для тех, кто только пытается разобраться в том, как заточить цепь бензопилы напильником есть способ облегчить задачу. Воспользуйтесь дополнительными механическими устройствами: направляющими, шаблонами, оправками и т.д.
Как только все зубья были заточены, пора перейти к коррекции ограничителя глубины плоским напильником. Для удобства выполнения этих работ применяют специальный опиловочный шаблон.
Полезный совет! Как убедится в правильности заточки напильником? Воспользуйтесь старым проверенным методом контроля и формирования навыка. Закрасьте режущие кромки, после чего выполните 2-3 движения напильником и посмотрите на результат. Окрашенный материал сточился равномерно? Вы на верном пути!
Точим цепь на электрическом станке
О не эффективности ручной заточки напильником при высоком износе цепи, мы уже упоминали ранее. Одним из инструментов, который гарантирует качество заточки, является электрический станок.
Не будем говорить о конкретных моделях в виду их богатого разнообразия на рынке. Общим для данного типа оборудования является конструкция. Станок представляет собой инструмент с заточным диском с возможностью его маятникового движения и поворота. Для начала работы с цепью достаточно зафиксировать ее на поворотном держателе и можно приступать к заточке каждого зуба.
Почему стоит выбрать станок для заточки цепи:
Простая настройка инструмента
Стабильные параметры работы
Безопасность относительно других способов заточки при помощи электроинструмента
Важно! При использовании электрического инструмента необходимо следить за нагревом металла, появление цветов побежалости на затачиваемом зубе приведет к перекаливанию металла и конечном итоге к хрупкости режущей кромки.
Как заточить цепь при помощи УШМ
Данный способ не рекомендуется новичкам и даже опытным специалистам. Однако им пользуются, а значит, он требует упоминания. Сложность метода заключается в невозможности фиксации определенного угла. В качестве вспомогательной меры можно зажать УШМ в тиски и подносить затачиваемые зубья, но это слишком травмоопасно.
Если все же решитесь на рискованный метод, то запомните следующий совет: следите за тем, чтобы заточной диск не подрезал ушко шарнира цепи, иначе высока вероятность разрыва цепи и получения травмы.
Заточка цепи дрелью/бормашиной
Технология коррекции пильной цепи бензопилы схожа с ручной заточкой, описанной выше. Заточка проводится при правильном позиционировании инструмента. В отличие от механического способа данный вид требует больше опыта, чтобы получить одинаковые углы заточки и обеспечить идентичную остроту режущих кромок.
Можно ли продлить время эксплуатации до последующей операции заточки цепи
Не только можно, но и нужно. Запомните основные факторы, влияющие на износ и потерю остроты зубьев цепи бензопилы:
Распил древесины твердых пород и мерзлого материала
Работа с древесиной, чрезмерно загрязненной песком или почвой
Случайные соприкосновения с металлическими деталями и твердым покрытием
Чтобы продлить время эксплуатации достаточно быть аккуратным и не забывать прислушиваться к советам экспертов.
Что же в итоге – выбираем метод заточки правильно
Если Вы счастливый обладатель цепной бензо- или электропилы и инструмент используете не часто и не продолжительно, то для правки цепи можно использовать набор напильников (круглый и плоский) и неплохо с каким-нибудь приспособлением для облегчения работ.
Если объемы работ большие, часто приходится брать в руки пилу, то лучший способ быстрой заточки – это заточной станок!
Дрели, шуруповерты, бормашины и особенно УШМ – это инструментарий для опытных работяг и профессионалов.
Знать и уметь правильно затачивать зубья цепи – это важный навык, но в запасе всегда должна быть заточенная или новая цепь!
Как заточить цепь бензопилы напильником
Как наточить цепь бензопилы напильником
Заточка режущих зубьев цепи напильником
При заточке цепи бензопилы 1/5 напильника должно выходить за грань режущего зуба пилы. Для соблюдения правильного угла заточки цепи напильником используйте направляющую обойму (шаблон заточки для напильника цепи), который входит в комплекты ручной заточки цепи бензопилы.
Во время заточки цепи соблюдайте угол заточки указанный на обойме напильника.
Во время заточки режущих звеньев движение напильника должно проходить в одну сторону – изнутри наружу режущего звена.
Сперва затачивайте режущие звенья с одной стороны, потом разверните бензопилу и продолжите заточку режущих зубов с другой стороны.
Регулировка ограничителя глубины
Многие начинающие пользователи бензопил, после заточки режущего зуба, забывают откорректировать ограничитель глубины пиления, его необходимо занижать пропорционально износу режущего звена. Необходимую величину стачивания, можно определить с помощью шаблона, который входит в комплекты для заточек цепей.
Ограничитель глубины определяет толщину срезаемой древесины за один проход пильной цепи. Eсли ограничитель глубины будет сильно занижен, появится дополнительная нагрузка на режущую гарнитуру из-за чрезмерного глубокого среза дерева, возможна сильная отдача, разрыв цепи и увеличенная вибрация бензопилы.
Завышенный ограничитель глубины не обеспечит необходимое срезания древесины, он отодвигает режущий зуб от дерева, что сильно снизит эффективность процесса резания бензопилои.̆
Сточка ограничителя глубины пильной цепи
Если у вас нет опыта по заточке цепи, рекомендуем вам использовать специальные шаблоны для регулировки ограничителя глубины и установки правильного угла заточки режущего зуба, которые входят в комплекты для заточек цепей. Шаблоны для ограничителя глубины также называют калибром.
Глубину ограничителя необходимо проверять каждую третью заточку пильной цепи.
1. Для правильного измерения ограничителя пильной цепи установите шаблон, чтобы в его паз прошел только один ограничитель.
2. Если ограничитель цепи выходит за границы шаблона, его необходимо сточить плоским напильником. Будьте внимательны, не допускайте сильного занижения ограничителя относительно шаблона.
При работе с плоским напильником не стачивайте другие элементы цепи, работайте только с шаблоном.
Ограничители глубины пильной цепи не могут изнашиваться во время работы бензопилы, если вы заметили износ – замените цепь.
Ошибки при заточке цепи
1. При ручной заточке пильной цепи без шаблона возможно нарушения угла заточки.
Необходимо переточить режущий зуб, для корректировки угла используйте направляющую обойму (шаблон заточки), на котором будет указан угол заточки. В зависимости от типа цепи бензопилы, угол заточки может быть от 25° до 35° (для поперечного пропила), необходимый угол заточки указан на упаковке цепи.
2. Заточка пильной цепи напильником слишком большого размера.
При использовании напильника неподходящего размера или при завышенной заточке режущего звена возможно образование малого угла режущего зуба или заваливание боковой грани.
В данном случае необходимо переточить режущие звенья напильником требуемого размера, необходимый размер напильника (от 4 мм до 6,4 мм) указан на упаковке цепи.
Как в домашних условиях наточить цепь бензопилы: официальный сайт Echotool.
Почему цепь тупится
Изучая информацию о том, как настроить бензопилу, будьте предельно внимательны, поскольку неверные настройки – первая причина быстрого выхода из строя цепи и истирания ее зубья. Обычно цепь тупится по следующим причинам:
применение некачественного или не соответствующего параметрам, указанным в инструкции, масла;
неверная установка зазоров между кромкой и ограничителем;
отсутствие смазки в системе;
плохое натяжение цепи.
Также будьте осторожны, распиливая старые доски, потому что в них попадаются гвозди, которые тоже притупляют остроту зубчиков. Немаловажными факторами износа элемента считаются также неумелое обращение с пилой, частое соприкосновение при работе с твердыми предметами – камнями, кирпичом, интенсивное использование.
Как узнать, что цепь пора затачивать
Если вы уже изучили информацию о том, как заточить цепь бензопилы своими руками, необходимо точно знать характеристики, указывающие на постепенный выход из строя режущих элементов. Основные из них:
вы замечаете, что при работе стали прилагать гораздо большие усилия;
появились более мелкие опилки;
появилась заметная вибрация при работе или подтормаживание;
распил не отличается четкостью среза и характеризуется большим количеством неровностей с острыми краями.
Информацию о том, как заточить цепь бензопилы нужно знать всем, кто не желает в дальнейшем устранять более серьезные поломки устройства. К примеру, тугой ход звеньев оказывает дополнительную нагрузку на двигатель, тем самым стимулируя быстрый износ.
Снятие цепи с бензопилы
В комплекте с каждой бензопилой обязательно предоставляется инструкция по применению. В ней подробно указано, как правильно снять цепь. Принцип работы может отличаться, поэтому однозначного совета дать невозможно.
Заточка подручными средствами
Самый простой и доступный способ заточить цепь до необходимой остроты – использовать напильник. Однако это довольно трудоемкий и длительный процесс, который требует от мастера не только умений, но и терпения, а также большого количества времени. Кроме того, заточку напильником рекомендуется проводить в походных условиях, 5-6 раз. После необходимо выполнить заточку на специальном станке.
Напильник
Если вы решили использовать этот способ для восстановления функциональности бензопилы, приготовьте:
круглый напильник, предназначенный для обработки кромки зубьев, отличающихся округлой формой;
плоский напильник нужен для углубления или формирования ограничителей, которые регулируют глубину врезания цепи в древесину.
Чтобы правильно заточить цепь бензопилы при помощи напильников, ее не нужно снимать с шины (основания). При этом натяжение должно быть стандартным, а систему следует поставить на тормоз. Далее следуйте простому алгоритму:
осмотрите цепь на предмет сколов, трещин и других повреждений;
угол заточки должен быть указан в инструкции производителя и определен специальными метками;
Из основных рекомендаций специалистов о том, как правильно заточить цепь бензопилы при помощи напильников, следует упомянуть:
равномерный нажим на напильник при перемещении;
движения заточного инструмента должны быть направлены только в одну сторону;
чтобы заточить вертикальную плоскость, напильник следует размещать строго под прямым углом;
если зубья рознятся по высоте, следует выбрать размер самого низкого и под него подгонять остальные.
Применение специальных станков
Для тех, кто не просто интересуется вопросом о том, как правильно заточить цепь бензопилы, но и делает это регулярно, да и просто устал работать напильником, следует обратить внимание на универсальные заточные электростанки. Это устройства с предусмотренными настройками, правильно используя которые, вы расположите цепь под необходимым углом, с максимальной точностью и аккуратно подведете точильный диск к каждому зубчику.
Также существуют установки, оборудованные автоматическими тисками, которые включаются при приближении диска к кромке режущих элементов. Модели отличаются разнообразием дополнительных функций и цен, поэтому всегда можно выбрать приемлемую для себя.
Заточка на станке
Эффективны установки с ручным приводом. По конструктивным особенностям такие приборы напоминают лучковую пилу. Принцип работы с таким станком несколько более трудоемкий, чем тот, который описан для предыдущего метода, однако при помощи данного устройства можно выполнять сразу несколько опций:
При работе с напильником, для заточки одного зуба достаточно 3-4 движений напильником.
Предоставленные в комплекте с установкой круглые и плоские напильники при необходимости можно быстро менять. При помощи ручного станка вы быстро разберетесь, как правильно точить цепь бензопилы, без особых физических затрат и потери времени восстановить ее работоспособность и качественную форму зубьев.
Несколько советов экспертов
Специалисты советуют перед началом работы немного обкатать цепь, то есть прокрутить ее на высоких оборотах не более 1 минуты. А для смазки цепи рекомендуется замочить её в масле. Так смазка попадет на все нужные детали, а звездочки плотнее притрутся друг к другу. Натяжение можно отрегулировать, когда цепь остынет.
Не забывайте о регулярной смазке, контролируйте натяжение цепи, никогда не заливайте в систему отработанное машинное масло. Глубину пропила проверяйте после пары-тройки заточек.
Если вы не обращаете внимание на то, что цепь бензопилы затупилась, будьте готовы к тому, что в лучшем случае просто будут неровные срезы и высокая нагрузка на руки человека. Гораздо хуже и затратнее – высокий расход топлива и масла, критический – выход из строя самой пилы. Ремонт или покупка новой будут стоить гораздо дороже, нежели заточка зубьев.
назад в блог
Заточка цепей для электропил: способы, лайфхаки и советы от профи — VICTAR
Как осуществляется заточка цепей для электропил? Способы. Преимущества и недостатки. Читайте, чтобы не совершать распространенных ошибок!
Каждая пила требует обслуживания – самая распространенная проблема заключается в застревании пилы в древесине. Это опасно и чревато последствиями.
Цепь выкидывать необязательно, всё решает заточка цепей для электропил. Однако если сделать это неправильно, на шину идет неравномерное давление, а значит она истирается в местах работы, разбивается внутренний паз и горит хвостик. Проблему игнорировать не стоит – вы рискуете повредить звездочки.
Если опилки поменяли форму и состоят из мелкой пыли, пора узнать, как правильно заточить цепь электропилы, сколько это стоит, и какие способы предлагают профессионалы.
Как осуществляется заточка цепей для электропил? Советы от профи.
При работе затупившейся или неправильно заточенной цепью идёт давление на шину – неравномерное истирание в местах работы, разбивается внутренний паз, горит хвостовик, что ведёт к износу ведущей и ведомой звёздочки. Именно поэтому для продления срока службы цепи и всей пильной гарнитуры в целом необходимо руководствоваться рекомендациями по заточке, обращаться к профессиональным мастерам и внимательно следить за состоянием своего рабочего инструмента.
Как понять, что цепь затупилась
Срок эксплуатации электропилы напрямую зависит от качества обслуживания – если вы своевременно осуществляете заточку цепи, пила будет работать долго и пилить качественно.
Перед тем как поточить цепь на электропиле необходимо убедится в необходимости – тупая цепь снижает производительность инструмента, возникают проблемы:
Спилы становятся кривыми
Расход электроэнергии увеличивается
При пилении образуется мелкая стружка, похожая на пыль
Требуется больше усилий для распила
Снижается скорость работы
Цепь провисает и растягивается
Срок службы цепи продлевается только при заточке напильником по шаблону! При этом соблюдается угол заточки и круглая форма кромки зуба, металл стачивается равномерно, не повреждается нижняя часть зуба. Замечено, что срок службы цепей продлевается в 2 раза, если точить их вручную напильником, а не на заточном станке.
При работе напильником важно:
точить в направлении только от себя (!)
правильно подобрать диаметр напильника к вашему типу пилы.
следить, чтобы заточенные зубья имели одинаковый размер.
Мы рекомендуем:
– начинать точить цепь нужно от самого худшего зуба. Избегать такой заточки, когда один зуб короче других.
– затачивать нужно все зубья пилы, это гарантирует равномерность работы цепи, без сбоев и рывков.
– при правильной заточке: ограничивающий зуб находится ниже режущего
– ограничительный зуб срезается плоским напильником и по шаблону. Отметка Hard для работ зимой и с сухой древесиной, soft – летом и с влажной. Полное стачивание ограничительного зуба – одна из причин порыва цепи.
– при заточке цепей для продольного пиления выставляется угол 10 градусов, для поперечного пиления – 30.
Способы заточки пилы
Мы рекомендуем только проверенные и эффективные способы, которые помогут не только осуществить заточку, но и продлить срок ее службы.
Способов несколько:
Обоймой напильников.
Заточка напильником по шаблону на пиле.
Ручным станком
На стационарном станке
Народные способы заточки цепей
Есть и другие способы заточки, которые используют «в народе». У них есть ряд недостатков, о которых вы должны знать до того, как потратите время на подготовку:
Дрелью или шуруповертом
Осуществляется достаточно быстро, однако некачественно. Угол заточки не соблюдается, поэтому затачивается только нижняя кромка зуба и риск разрыва увеличивается. После первых дней работы с такой цепью есть риск появления стружки, сгорания шины и самой цепи.
Быстрый способ заточки, который имеет ряд существенных недостатков:
– не соблюдается угол заточки,
– не затачивается верхняя кромка зуба, больше стачивается его нижняя часть.
– после непродолжительной работы пилы начинает лететь стружка, горит шина и цепь.
– напильник при такой заточке быстро изнашивается, засаливается, расход напильников увеличивается.
– повышается риск разрыва цепи, т.к. истачивается соединительное звено до заклёпки.
Можно использовать специализированный инструмент для заточки цепей с насадками из абразивного камня.
УШМ (болгаркой)
При работе таким способом также не соблюдается угол заточки. Если передержать, зубья начинают синеть, метол смягчается и тупится быстрее. При заточке цепи болгаркой также не соблюдается угол заточки (на фото зуб слева). Кромка заточки образуется прямая, а не округлая как на правом зубе на фото.
– Кроме того, с болгаркой легко передержать, зубья синеют, металл становится мягче, быстрее тупится.
– При перегреве скалывается хромовое покрытие зубьев.
– Опасность разрыва диска.
*** При заточке болгаркой не хромированных цепей метал закаливается становится твёрже и его сложнее подправить напильником при следующей заточке.
Подробнее о «народных» способах заточки на видео:
Как наточить цепь электропилы: видео и советы профессионалов
Наши клиенты и партнеры не раз производили заточку цепей, и всегда делятся отличными лайфхаками. Самое главное, учесть следующие факторы:
Точите цепь, начиная с самого худшего зуба, т.к. он не должен быть короче других
Следите, чтобы ограничивающий зуб всегда был ниже режущего (но не стачивался полностью!)
Всегда следите за отметками Hard и Soft: первая служит для работ зимой (сухая древесина), а вторая летом (влажная древесина)
Затачивайте сразу все зубья цепи, чтобы она работала без рывков
Угол заточки цепи для электропилы: 10 для продольного пиления, 30 для поперечного
Смотрите как продлить срок службы цепи после заточки:
Если вы не располагаете ресурсами и временем, обязательно узнайте, где заточить цепь для электропилы в вашем городе. Профессионалы сделают это быстро, качественно и недорого!
Как правильно заточить цепь бензопилы в домашних условиях?
Бензопилы широко используются в частных хозяйствах, на дачах, в небольших мастерских. Однако в процессе эксплуатации цепь неизбежно затупляется. Полотно с тупыми зубьями плохо погружается в древесину, часто застревает.
Для распила приходится прикладывать все больше физических усилий.
В данном материале разберемся, как заточить цепь бензопилы правильно, не пользуясь услугами сервис-центров.
Признаки затупившихся зубьев
Трудности при работе с бензопилой возникают не только при затуплении, но и от твердости некоторых пород древесины или пересушивания бревна. Во всех случаях пиление становится более долгим и сложным, меняется поведение инструмента в толще материала.
Важно понимать разницу, чтобы своевременно принимать решение о заточке.
Затупившаяся цепь проявляет себя следующими признаками:
полотно не сразу входит в толщу древесины, а сначала совершает шлифующие провороты;
сложно выполнять точный рез, так как пильное полотно смещается в сторону;
при работе с мягкими породами дерева инструмент идет медленно, приходится давить на бензопилу, чтобы выполнить рез;
стружка становится мелкой, иногда доходя до состояния пыли или мелкой тирсы;
шина быстро нагревается, появляется запах жженой смазки.
Точить инструмент нужно не только при появлении тревожных признаков, но и практически каждый раз после попадания зубьев на металлические гвозди, камни, после зарывания в грунт.
Последствия работы не заточенной бензопилой
Тупая цепь доставляет неудобства пользователю. Работать становится все тяжелее, а потом и вовсе невозможно. Рано или поздно пила перестанет выполнять свою функцию. Распил даже тонкой доски будет требовать больших физических усилий.
Негативные последствия наступают и для самого инструмента:
Повышение расхода топлива. Для распила бревна полотно совершает больше оборотов. Расход топлива повышается до 30%.
Ускоренный износ. Быстрее всех истирается шина и сама цепь. Повышенная нагрузка также ускоряет износ всех внутренних механизмов бензопилы.
Снижение КПД. Работать для достижения результата приходится дольше и с большими физическими усилиями.
Опасность получения травмы. Пилу часто заклинивает, а цепь рвется. Увеличивается риск получения травмы оператором.
Как и почему затупляется цепь?
Чтобы понимать механизм стачивания режущей кромки, необходимо знать конструкцию цепи. Рассмотрим элементы зуба:
Хвостовик. Нижняя часть зуба закреплена в шине и покрыта смазкой. Хвостовик скользит по направляющей. В основании выполнены соединительные отверстия.
Ограничитель. Определяет толщину срезанной стружки за один проход – глубину пропила. Ограничитель также обеспечивает плавный проход зуба в древесине, предотвращает заклинивание.
Лопатка (резец). Элемент с режущими кромками. Лопатка Г-образная, образована горизонтальной (рабочей) и вертикальной (боковой) поверхностями. В конструкции есть зубья с левым и правым уклоном, они расположены поочередно.
В процессе работы режущие кромки подвергаются разрушительному воздействию разнонаправленных сил. Ключевое значение имеет сила трения. Верхние слои металла на лопатке истираются, зуб становится тупым.
Размер износа определяют в миллиграммах. При осмотре затупившейся цепи можно заметить сточенные кромки резца, общее изменение высоты лезвия.
Способы заточки цепи бензопилы
С помощью напильника
Для работы потребуются плоский и круглый напильники (надфиль), державка, приспособление для удаления стружки (крючок), шаблон для контроля глубины заточки.
В зависимости от шага между звеньями используют инструмент диаметром от 3,2 до 5,5 мм. Параметры напильника обычно указывает производитель.
Державки продаются со специальной разметкой для определения угла кромок. Приспособление удерживает напильник на определенной высоте над кромкой. Оптимально – надфиль выступает над острием не более 1/5 диаметра.
Для ручной заточки также потребуется струбцина или тиски. Шину закрепляют неподвижно, затем устанавливают на нее державку и начинают работать напильником с самого маленького зуба. Остальные зубцы подгоняют под него по размеру.
Преимущества:
доступная цена на инструменты для заточки цепи;
простота процесса заточки;
высокая эффективность при аккуратной работе;
безопасность для мастера по сравнению с другими методами.
Недостатки:
на ручную заточку уходит много сил и времени.
С помощью болгарки (УШМ)
Метод достаточно простой и быстрый, но не безопасный. При работе с болгаркой важна аккуратность и внимательность, иначе оператору легко можно получить травму.
Чтобы заточить цепь, угловую шлифмашинку зажимают в тисках и включают.
Затем к вращающемуся диску поочередно подносят каждый зуб, обрабатывая кромку.
Преимущества:
высокая скорость заточки;
минимальные физические усилия со стороны пользователя.
Недостатки:
сложно контролировать угол заточки;
существует риск надреза соединительного звена;
риск получения травмы в процессе заточки.
С помощью станка
В профессиональных мастерских и производственных цехах используют электростанки для заточки. Существует несколько видов оборудования, но принцип работы одинаковый у всех.
Пильную цепь закрепляют на рабочей поверхности в направляющей. С помощью фиксатора отделяют зуб, который будут затачивать первым.
Рабочий элемент станка с наждаком устанавливают под углом заточки и настраивают глубину погружения (параметры можно регулировать). Станок включается по нажатию кнопки.
По мере истирания абразивного круга его меняют на новый.
Преимущества:
высокая скорость работы;
качество режущей кромки;
точная настройка параметров процесса;
отсутствие физической нагрузки на пользователя.
Недостатки:
высокая стоимость оборудования;
необходимость подключения станка для заточки цепи к сети;
риск получения травмы при работе без специальных навыков.
Что такое угол заточки и почему он важен?
Угол заточки определяется взаимным расположением граней лопатки. От его значения зависят пилящие характеристики бензопилы.
Горизонтальная режущая кромка отвечает за погружение полотна в древесину и формирование реза. Торцевое лезвие разрезает волокна дерева в боковом направлении.
Над определением оптимального угла заточки трудятся целые исследовательские лаборатории предприятий-изготовителей.
Опытным путем установлено, что высокие пилящие характеристики демонстрируют цепи с углом верхней режущей до 60 градусов. Боковое лезвие затачивают под углом до 85 градусов.
С максимально возможными значениями углов инструменты лучше справляются с поперечным распилом бревен. Для продольного реза цепь затачивают с углами около 10 градусов.
Важно: геометрия лезвий имеет значение только при правильном выставлении ограничителя глубины. Если неправильно сточить этот элемент, то бензопила будет вибрировать во время работы и вырываться из рук. Ограничитель доводят по шаблону.
Как заточить цепь с помощью напильника?
Режущие элементы изготавливаются из сталей, поэтому им противопоказан перегрев.
При работе наждачным кругом УШМ поверхность нагревается до высоких температур, что может нарушить структуру сплава, сделать его более хрупким и подверженным истиранию. Можно избежать перегрева, если обеспечить непрерывное охлаждение участка обработки.
Заточка болгаркой имеет и другой недостаток. Абразивный круг достаточно толстый и большой, и подлезть под зуб для соблюдения угла заточки очень сложно.
В большинстве инструкций от производителей бензопил даются рекомендации по работе надфилем с использованием направляющих.
Ручной метод наиболее популярный для заточки. Этапы ручной обработки:
Шину бензопилы фиксируют в тисках или струбцине.
Самый короткий зуб отмечают мелом или краской.
Напильник заводят под лезвие, плотно прижимая полотно ко всей линии кромки. Одновременно придавливают державку, которая помогает инструменту занять оптимальное положение.
Сохраняя угол, работают напильником движениями «от себя» (изнутри наружу), совершая 2-3 движения по скошенной поверхности лезвия. Обратный ход инструмента без нажима.
Вращают напильник для равномерного стачивания. Операцию повторяют до заострения зуба.
Проверяют положение ограничителя с помощью шаблона. Для корректировки элемента используют плоский напильник.
Приступают к заточке следующего зуба, расположенного через один от отмеченного.
После завершения круга шину переворачивают и затачивают остальные зубья. То есть сначала обрабатывают элементы одного направления, а затем – противоположного.
Ограничитель подтачивают не каждый раз, а после 2-3 обработок.
На каждом зубце выполнена заводская насечка. Эта отметка указывает максимальный угол наклона граней и определяет направление движений при заточке.
Некоторые мастера вставляют надфиль в патрон шуруповерта или дрели. Получается механизированное устройство. Качество и безопасность работы с инструментом не гарантированы, но скорость обработки цепи будет выше.
Как дольше сохранять цепь бензопилы острой?
Новую цепь необходимо прикатать. Для этого бензопилу запускают на малых оборотах и дают ей поработать вхолостую в течение 1-2 минут. Смазка за это время равномерно распределится между хвостовиками, соединения прогреются.
Правильная притирка важна для дальнейшей работы. После выключения цепь можно подтянуть при необходимости.
Внимательно следите за натяжением. Не должно быть провисаний цепи, особенно при наклоне инструмента. Плохое натяжение способствует ускоренному истиранию зубьев и грозит разрывом.
Своевременно точите инструмент. Затупившиеся зубья истираются значительно быстрее, чем острые.
Регулярно смазывайте шину и всю цепь специализированным маслом. Средняя скорость вращения звездочек бензопилы около 100 км/ч. При недостаточной смазке инструмент быстро перегревается, износ увеличивается в несколько раз.
Решив заточить цепь инструмента своими руками, помните об аккуратности. Безопасность мастера на первом месте. Внимательность во время работы убережет от травм и обеспечит правильный угол заточки.
В нашем каталоге вы можете выбрать и заказать расходные материалы, комплектующие для бензопил, напильники и другие инструменты для работы.
По всем вопросам звоните по телефону 7870.
Как заточить цепь бензопилы — заточка бензопилы
На уровень производительности такого ответственного и эффективного прибора как бензопила в значительной мере влияет уход и своевременное сервисное обслуживание всех узлов техники. Хорошо и качественно подготовленная цепь позволяет потребителям выполнять работы с максимальным комфортом и безопасностью. Квалифицированные специалисты отмечают, что зная как заточить цепь бензопилы, можно значительно увеличить срок ее службы, существенно увеличить отдачу оборудования и его производительность.
Особенности сервисного обслуживания
Строение режущего звена
Зуб бензопилы обладает сложной формой из двух кромок: скошенной под углом верхней и боковой. Такое строение зуба требует осторожности и аккуратности при проведении работ. Признаки сигнализирующие о необходимости заточки цепи:
пила начинает передвигаться из стороны в сторону;
снижается скорость и эффективность;
меняется внешний вид и конфигурация стружки.
Нет определенных сроков и режимов обязательного обслуживания бензопилы. Все зависит от интенсивности использования техники и ее исходных функциональных характеристик. Предварительно изучив основные условия и правила проведения работ, в принципе, любой человек сможет выполнить такие действия в самые сжатые сроки. Следует не только узнать, как заточить цепь, но и подготовить специальные приспособления, выбор которых зависит от приоритетной технологии и типа оборудования.
Применение напильника
Точим бензопилу напильником
У любого хозяина дома в ящике для инструментов хранится напильник, который можно использовать для заточки. Главное – это правильно подобрать размеры напильника, которые напрямую зависят от характеристик цепи. Например, для 1,3 мм используют напильник с сечением диаметра 4 мм. Для снятия «ограничителей» у зубьев используют плоский напильник.
Обработку режущего зуба производят под определенным углом. Необходимо знать, что на зубе в звене цепи есть исходная насечка производителя, указывающая рекомендуемый угол заточки. Кроме режущего зуба, в звене есть ограничитель, регламентирующий максимальное вхождение зубов в древесину. Ограничители затачивают не так часто, только при реальной необходимости.
Набор для заточки цепей бензопил
Для удобства и безопасности проведения работ используются специальное вспомогательное приспособление – струбцину, с помощью которой фиксируется шина пилы. Кроме этого, применяют еще одно оборудование – лекало, которое оснащено для передвижения удобными роликами. Важно выбрать оптимальный угол заточки и закрепить его при помощи лекала. Благодаря лекалу облегчается работа и снижается риск неправильных движений.
Двигать напильник следует в одну и ту же сторону, а не вперед-назад. На каждый зубец должно приходиться одинаковое число движений, чтобы стачивание поверхностей происходило максимально равномерно.
Данный способ относится к самым простым и дешевым, но он отнимает у потребителей много времени и сил.
Заточка с помощью станка
Аппарат для заточки цепи
С помощью напильника можно качественно заточить не все цепи. Самым эффективным и продуктивным способом считается использование специального станка: ручного или электрического. Это наиболее точная технология, которая может выполняться двумя способами:
последовательной с изменением полярности;
метод второго резца, когда обрабатываются левосторонние, а затем правосторонние резцы без изменения полярности.
Выполняя работы на станке, следует соблюдать несколько правил:
главным ориентиром уровня заточки является самый тупой зубец;
слишком глубокое стачивание уменьшает срок службы бензопилы и снижает прочность звена;
специалисты рекомендуют после проведения работ продуть цепь с помощью сжатого воздух и положить ее на два часа в специальное масло.
У этого способа практически нет недостатков, кроме значительных временных затрат и большой трудоемкости.
Автоматизированная заточка
Станок для бензопилы
Заточка цепи бензопилы в автоматическом режиме производиться на специальных станках, которые представляют собой конструкцию со встроенным точильным камнем. В «коробку» вставляют пилу, закрепляют ее и закрывают. Дальше останется только включить оборудование на максимальную мощность. Цепь вращаясь, начинает затачиваться о точильный камень самостоятельно, в автоматическом режиме.
Приспособление для заточки бензопилы
Использование специального станка позволяет выполнить работы по заточке цепи бензопилы быстро и качественно, без физических усилий и определенных специальных навыков. Это элементарно и просто Процесс сервисного обслуживания техники занимает всего несколько минут.
Зная как заточить цепь бензопилы, можно сэкономить значительные средства на оплате сервисных услуг и транспортных расходах.
Видео
Как заточить бензопилу (цепь) – основные правила
Любая бензопила нуждается в периодическом обслуживании: это касается и внутренних механизмов, и режущей оснастки. Пильная цепь – основной рабочий элемент пилы. Частота, с которой рекомендуется ее затачивать, напрямую зависит от интенсивности использования. Правильное затачивание зубьев влияет на качество распила и срок эксплуатации цепи.
Любая цепь, даже самая дорогая, после определенного времени работы будет нуждаться в заточке. Как можно определить, что края зубьев затупились:
по характеру древесных опилок: если они очень мелкие, практически пыль, то пора приступать к заточке;
падению скорости пиления и производительности в целом;
провисанию цепи.
Данная процедура может проводиться в домашних условиях, так как наточить бензопилу самостоятельно несложно. Следует производить заточные работы вовремя. Это позволит сэкономить материал зубьев, силы и время, которое потребуется на выполнение этих работ.
Форма зубьев
Процесс заточки начинается с определения принципа работы режущих зубьев. Непосредственно режущая часть зубца срезает слой древесины как рубанок, а глубину реза контролирует ограничитель, расположенный выше.
Для заточки обычно используются ручные инструменты (напильники и шаблоны), но можно обработать цепь и на станке.
Режущий зубец пильной цепи состоит из:
основания,
лопатки зуба,
ограничителя пропила,
торцевого лезвия,
верхнего лезвия.
Затачивать элемент следует только под определенным углом, это напрямую влияет на производительность бензопилы.
Для эффективного реза лезвия загнуты под определенным углом. Задняя часть спинки зубца создает задний угол и обеспечивает легкое врезание кромки в древесину.
Лопатка, расположенная сзади, нужна для бокового обрезания древесных волокон. Поэтому она затачивается под углом назад.
Край верхнего лезвия должен создавать передний угол от 60 до 85 градусов относительно нижней части зуба.
Верхнее лезвие может иметь наклон 50-60 градусов, в зависимости от типа пилы.
Угол заточки может зависеть от типа работ бензопилой. Для эффективного распила очень плотных промерзших пород дерева требуется острый угол (но не меньше 25 градусов!), для мягкой древесины этот параметр нужно увеличить. Помимо быстрого распила, это решение позволяет снизить вибрацию во время работы и способствует более плавному ходу цепи.
Расстояние между упором и верхней кромкой должно быть в пределах от 0,5 до 0,8 мм. Увеличение этого расстояния в результате чрезмерного стачивания ведет к снижению скорости реза, излишней вибрации и повышению риска отдачи при пилении. Поэтому важно знать, как правильно точить бензопилу, чтобы пиление было максимально легким и продуктивным, а цепь служила исправно и долго.
Как точить бензопилу напильником
Чтобы заточить цепь бензопилы вручную, вам потребуется целый набор специальных инструментов.
Напильник плоский – он нужен, чтобы стачивать ограничитель глубины.
Напильник круглый – используется для обтачивания режущего края, для работ необходима подходящая толщина инструмента.
Державка – имеет направляющие линии, по которым скользит напильник во время заточки зубьев.
Шаблон – требуется для стачивания по линиям и исправлений работы.
Крючок – нужен для удаления опилок с цепи.
Специальные инструменты для заточки цепи можно приобрести набором или по отдельности. Некоторые модели бензопил этот набор имеют в комплекте.
Как точить цепь бензопилы напильником:
Разместите шаблон на цепи так, чтобы она вошла в пропилы, расположенные снизу. Расположите круглый напильник на роликах под кромкой реза зубца. Движение заточного инструмента будет происходить по прямой линии, параллельной бортам шаблона.Чтобы сточить до нужной высоты ограничитель, наложите шаблон таким образом, чтобы в его отверстие вошел упор.
Ограничитель обрабатывается исходя из типа древесины, которую вы будете пилить. Для мягких пород дерева нужно установить упор рядом со словом «SOFT», для плотных – «HARD». Для этой работы используется плоский напильник. Двигайте инструмент ровно и плавно, строго от себя.
Как точить бензопилу на станке
Заточной станок для бензопил обычно применяют в таких случаях:
требуется быстрая и качественная заточка цепи у одного или нескольких агрегатов;
сильно сточена форма зубьев;
после попадания работающей пилы на гравий, камни, песок.
Станки для заточки бывают ручными и электрическими.
Электростанки имеют в конструкции мотор, который вращает абразивный круг. Не нужно прилагать усилий, чтобы заточить зубцы, достаточно закрепить цепь на станине под нужным углом и включить станок. Такой вариант заточки обычно используется на производстве, позволяет быстро и удобно обработать несколько цепей. Вопрос, как правильно заточить цепь бензопилы на электростанке, не вызовет затруднений, потому что эта процедура не требует особых технических знаний от человека.
Ручные приспособления надеваются на цепь, закрепленную на шине, или крепятся к верстаку. В нижней части конструкции расположен напильник, который заменяется в случае необходимости (круглый на плоский, например). Заточка зубца происходит в два-три движения. С помощью ручного станка можно затачивать и править цепь и выполнять подгон зубцов под одну длину.
Смотрите также:
Как точить бензопилу — правильно и безопасно
Руководство по правильной заточке бензопилы
Вы когда-нибудь нарезали баранину тупым ножом?
Побрился тупым лезвием бритвы?
Вырезать кусок дерева тупым перочинным ножом?
Держу пари, вы не думали, что это был отличный опыт, а?
И ни один из них не использует бензопилу с тупой цепью.
В лучшем случае работа занимает больше времени и является тяжелой работой. Тупая цепь может изнашиваться и повредить шину.В худшем случае. тупая бензопила может застрять в дереве или порезаться, улететь и ударить вас по руке. По крайней мере, у вас простои.
Это может быть хорошо, если вы воин на выходных, и у вас есть время, чтобы сжечь, но если вы выполнили эту работу до времени подделки, вам понадобится острая машина.
Техническое обслуживание вашей бензопилы очень важно, и неотъемлемой частью этой хорошей практики является знание того, как затачивать вашу цепь.
Теоретически это относительно простая задача, но вы должны хорошо применять ее принципы.Вкратце, каждый бит должен быть как можно более равномерно заточен.
Когда мне затачивать цепочку?
Как режущую бритву нужно периодически затачивать, так и цепь бензопилы.
Все пильные цепи изнашиваются и тускнеют после периода продолжительной эксплуатации. Затупившаяся цепь увеличивает вероятность отдачи, а мы все знаем, что вы этого не хотите.
Вы узнаете, что ваша бензопила нуждается в заточке, если заметите следующее:
Цепь не втягивается в пропил.Вы узнаете это чувство, это как собака тянет поводок, она просто идет.
Если пилу нужно заставить резать, прикладывая постоянное давление загрузки
При раскряжевке из распила вылетают мелкие опилки, а не крупная толстая стружка. Вы хотите, чтобы опилки были хрустящими, а не как пыль.
Если похоже, что порез вот-вот загорится, даже если смазка цепи в порядке и натяжение цепи правильное, вам необходимо заточить. Это связано с тем, что тупая цепь вызывает незначительное трение в зоне реза.
Режущая кромка отклоняется в одном направлении. Это признак тупой фрезы на одной стороне цепи или неправильной длины фрезы.
Если ваша бензопила «вибрирует» и «подпрыгивает» во время резки, вам необходимо проверить настройки ограничителя глубины и отрегулировать ее соответствующим образом.
Естественно, теперь вы можете узнать, как точить цепь!
Итак, какие инструменты нужны для заточки цепи бензопилы?
Насколько нам известно, есть два способа заточки бензопилы: а) вы работаете с напильником быстро и свободно, и б) вы выполняете работу правильно.
Если вы выбираете вариант а), все, что вам нужно, это пилка подходящего диаметра по размеру. В инструкции по эксплуатации указано, что вам нужно.
Если вы понимаете, что обслуживание цепи бензопилы — действительно важная часть использования бензопилы, тогда вариант b) будет более продуманным.
Вам захочется иметь под рукой:
В этих удобных наборах вы найдете все инструменты для заточки на Amazon.
О, вот отличный пример:
Вот как безопасно затачивать вашу цепь
Вы знаете, как часто правила устанавливаются из-за того, что кто-то делает что-то глупое? Первое правило: « выключите бензопилу, прежде чем затачиваете ее »! Уму непостижимо, что это должно быть первое, о чем мы говорим.Тем не менее, люди жонглируют включенными бензопилами, так что подумайте … вы действительно можете снять колпачок свечи зажигания, чтобы бензопила не могла случайно запуститься.
Если вы затачиваете цепь, когда она прикреплена к шине бензопилы (что обычно), убедитесь, что она натянута должным образом, поскольку ее трудно правильно затачивать, если цепь ослаблена.
Наденьте защитное снаряжение, включая перчатки. Вы даже можете добавить к сделке несколько защитных очков, особенно если вы собираетесь использовать вращающуюся точилку (обсуждается позже)
Очистить масло и жир.Это предотвращает образование отложений на зубьях пилки или шлифовальном круге.
Если вы очень разборчивы, пора осмотреть цепь бензопилы на предмет повреждений. Следите за сломанными резцами, стяжными ремнями, погнутыми или треснувшими звеньями привода. Если ваша цепь слишком изношена или повреждена, замените ее на качественную. Ослабленные заклепки необходимо заменить (и это уже отдельный урок)
Убедитесь, что у вас наготове инструменты для хранения документов — направляющая для файлов (обеспечивающая постоянный угол подачи) и файл.
Начните затачивать свою цепь! После двух или трех движений напильником проверьте, сколько материала было удалено. Если поверхность выглядит однородной, вы все делаете правильно.
Используйте одинаковое количество штрихов напильником для каждого звена цепи. Если вы используете направляющую для напильника, каждый ход будет проводиться под одним и тем же углом, что означает, что цепочка одинаково затачивается по всей цепочке.
Только вперед, а не назад. Это означает, что вам нужно снять напильник с цепи на заднем ходу.
Вот отличный видеоурок от команды Bunnings Warehouse в Новой Зеландии из всех мест:
Могу ли я использовать «вращающийся инструмент» для заточки бензопилы?
Электрическая точилка Faster & Better
ОБНОВЛЕНО 4 апреля 2019 г .: После 25 лет заточки бензопил напильником вручную, я больше этим не занимаюсь. С тех пор, как я обнаружил, насколько быстрыми и эффективными могут быть профессиональные точилки для цепных электропил.В нашем загородном доме на острове Манитулин в Канаде мы отапливаем исключительно дровами. Это означает 2800 кв. Футов. дома, площадью 1200 кв. мастерская и все горячее водоснабжение, которым пользуется семья из семи человек. Да и зимой здесь, на острове, довольно холодно. Каждую зиму мы регулярно наблюдаем -25ºF. Вот почему наш парк бензопил очень важен.
Как точить бензопилу: зачем нужна электрическая точилка?
Бензопилы совершенно бесполезны, когда они тупые. Любой, кто работал с пилой, знает это. Разница между тупой и острой цепью заключается в форме мельчайшего кончика каждого ножа. Уточнение этой маленькой, но важной детали — вот что хорошо умеет точилка для бензопил. Две модели, которые я использую в своем магазине, произведены в Орегоне и стоят 320 и 650 долларов. Существуют более дешевые модели, и хотя некоторые из них могут быть хорошими, я не могу поручиться за недорогие электрические точилки.
Если вы пилите много древесины, использование цепной электропилы имеет финансовый смысл.Когда у вас есть возможность переточить мертвую пильную цепь в три или четыре раза быстрее, чем напильником (и намного точнее), имеет смысл выполнить эту работу самостоятельно, а не отдавать ее на заточку. купите или купите новую цепочку за 30 долларов, прежде чем она вам понадобится. Этот пост о том, как правильно пользоваться электрической точилкой. Есть много моделей, но большинство из них работают одинаково. Приведенные здесь инструкции помогут вам независимо от того, какую модель вы покупаете. Щелкните здесь, чтобы просмотреть различные устройства для заточки цепей с электропилой от ConsumersBase.com.
НАЖМИТЕ ВЫШЕ, ЧТОБЫ ПОДРОБНУТЬСЯ ПО УСТАНОВКЕ ДЕРЕВЯННОЙ ПЕЧИ ЗДЕСЬ НА BAILEY LINE ROAD
Точилки, подходящие для серьезных пользователей бензопилы, выглядят как миниатюрные ножовки по дереву. Но вместо того, чтобы вращать зубчатое лезвие, они вращают тонкий абразивный круг диаметром около 4 или 5 дюймов. Розовый диск на фотографиях — вот о чем я говорю. Не беспокойтесь о точилках для бензопил потребительского класса, в которых во вращающихся инструментах используются крошечные цилиндрические шлифовальные насадки.Они слишком медленные, а милые маленькие абразивы изнашиваются слишком быстро.
Абразивные круги должны иметь полукруглый профиль для правильной работы, а точилки, которые я использую здесь, в этом посте, поставляются с пластиковым датчиком для оценки формы круга. Это я использую направляющую слева. Регулярное обслуживание абразивного круга имеет жизненно важное значение, и для этого необходимо поднести к вращающемуся абразивному кругу особо твердый правочный камень, чтобы придать ему форму. Регулярная правка колеса также поддерживает чистоту и эффективность колеса.
Даже с правильным оборудованием можно добиться успеха в заточке станка. Но прежде чем вы сможете развить осязание, вы должны понять важные этапы процесса повышения резкости. Сначала с пилы снимается цепь. Поместите цепь на скользящую дорожку под абразивным кругом, отрегулируйте пару настроек угла и ограничителей глубины (подробнее об этом позже), заблокируйте цепь, затянув ручку, затем врежьте прядильное колесо в цепь, чтобы абразив контактировал с самый передний край фрезы.Чтобы сделать один резец острым, требуется всего пара секунд. После этого вы готовы продвигать цепь к следующему звену, затем рубить ее и заставлять летать еще больше искр.
Все электрические точилки имеют два регулируемых упора: один регулирует горизонтальное поперечное положение каждой фрезы относительно абразивного круга, а другой — регулирует глубину шлифования. Горизонтальный упор определяет, сколько металла будет удалено с очень важной передней кромки каждой фрезы, и это регулировка, с которой нужно начинать настройку в первую очередь.Вы можете увидеть это справа. Ограничитель глубины — это другая регулировка, показанная ниже.
Начните с осмотра цепи на наличие особенно поврежденных фрез. Вам нужно будет заточить все фрезы до этого уровня, чтобы цепь оставалась сбалансированной и работала равномерно. Вот почему вы настраиваете инструмент на самый плохой резак. На практике горизонтальный упор упирается в задний край одного фрезы, удерживая его на некотором фиксированном расстоянии от стороны колеса.
Поместите цепь в паз держателя, затем отрегулируйте поворотный стол так, чтобы абразивный круг касался цепи под заводским углом заточки. Все мои цепи сделаны с углом 30º, и ваша, вероятно, тоже. Затем поверните регулировочную ручку с резьбой на горизонтальном упоре так, чтобы с передней кромки фрезы было снято достаточно металла, чтобы он стал острым. Осторожно заточите одну фрезу и отрегулируйте ее до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. Большинство операций по заточке удаляют менее 1/32 дюйма металла от передней кромки резца.
Затем отрегулируйте резьбовой регулятор, который контролирует, насколько глубоко абразивный круг режет. Он должен опускаться достаточно глубоко, чтобы придать фрезу изогнутый боковой профиль, но не настолько, чтобы он врезался в основную часть каждого звена. Перед тем, как приступить к работе, попробуйте установить несколько зубов. Заточите каждую фрезу несколько раз, но в течение очень короткого времени — менее секунды на каждую мелкую резку — до достижения полной глубины шлифования. Поскольку металл на передней кромке фрезы очень тонкий, очень важно не перегревать его из-за слишком долгого шлифования. Хорошая кромка выглядит чистой, четкой и острой как бритва для пальца.Если рабочая кромка абразивного круга темнеет и не шлифует металл так агрессивно, как раньше, это означает, что круг покрылся глазурью. Без проблем. Обработайте поверхность шлифовальным камнем до восстановления первоначального цвета. Эта обновленная поверхность будет резать быстрее и с меньшим нагревом. Вы можете увидеть, как я использую перевязочный камень на фото ниже.
Поскольку пильные цепи имеют фрезы, которые меняют ориентацию вдоль цепи (одна правая, одна левая, следующая правая и т. Д.), Вам необходимо использовать точилку для цепной пилы на всех резцах с одной стороны, затем повернуть держатель цепи и взяться за те, которые указывают другой способ. Я отмечаю начальную фрезу перманентным маркером, чтобы вы точно знали, где остановиться, не теряя времени на случайную переточку острых фрез.
Хотя успешная заточка пильной цепи в основном связана с приданием резцам формы, чтобы они могли резать, это также касается периодической регулировки высоты другой части цепи, называемой глубиномерами. Эти закругленные, изогнутые металлические удлинители располагаются перед каждым зубом, регулируя прикус, который каждый может принять, когда он скользит по обрабатываемому материалу.После четырех или пяти заточек высота фрез уменьшается настолько, что необходимо соответственно уменьшить высоту ограничителей глубины. Без этого периодического технического обслуживания никакая цепь не будет правильно резать в течение последней половины своего срока службы.
Начните с опиливания одного ограничителя глубины вручную до нужной высоты, используя специальную направляющую и плоский напильник. На самой цепи выбито число, которое представляет количество тысячных долей дюйма, необходимое для того, чтобы ограничители глубины располагались под режущей кромкой.Затем используйте этот ограничитель глубины с напильником, чтобы настроить ограничитель глубины, чтобы абразивный круг шлифовал все остальные ограничители глубины до одинаковой высоты. Электрическая точилка для цепной пилы идеально подходит для такого рода периодического обслуживания цепи, хотя вам нужно будет заменить абразивный круг на сверхширокую версию, предназначенную для этой работы.
Если вы используете бензопилу профессионально или для заготовки большого количества дров для себя, эффективность очень важна. Инструмент для заточки собственных цепей стоит меньше, чем вы можете ожидать, и дает больше, чем вы думаете.Наши электрические точилки значительно повысили эффективность работы здесь, в нашем загородном доме, и не только потому, что эти точилки выполняют свою работу быстрее. Они также дают цепочку, которая режется лучше, чем даже новая цепочка.
Точилка для бензопил: две цепи и основная пила
Независимо от того, как вы используете точилку для бензопил, имеет смысл иметь под рукой одну или две дополнительные цепи, острые и готовые к работе. Когда ваша цепь затупляется и плохо режется, просто снимите ее и замените одной из ваших предварительно заточенных цепей.Я храню запасные цепи в небольших пластиковых контейнерах в ящике для пилы, готовые к перевязке при необходимости. Обмен занимает около двух минут. Наличие в запасе нескольких цепей также делает использование электрической точилки более эффективным. Вместо того, чтобы настраивать себя на то, чтобы использовать точилку для бензопил только по одной цепи за раз, подождите, пока у вас не будет несколько тупых цепей и некоторое время простоя для продуктивной заправки, а затем продолжайте шлифовать.
Бензопилам нужно много вспомогательного оборудования, чтобы они работали правильно, и поэтому вы должны держать ящик с инструментами, должным образом укомплектованным для работы. Вам понадобится гаечный ключ для правильного натяжения цепи, несколько запасных цепей, кусок свежего тягового шнура, запасная свеча зажигания и оборудование для заточки. Звучит ли такая организация навязчивой? На самом деле это действительно хороший способ работы. За последние годы у меня было три ящика для пил, и мой водонепроницаемый Stanley — самый большой и мой любимый на данный момент. Вот и все, открытые и полностью укомплектованные.
Как точить полотно бензопилы? (я.е. Цепь)
Вы видите следы ожогов на порезах бензопилой?
Ваша бензопила оставляет на земле груды опилок, а не маленькие щепки?
Если что-то из этого происходит, пора заточить цепь.
Но, спросите вы: «Как заточить лезвие бензопилы»?
Это намного проще, чем вы думаете.
А с помощью подходящих инструментов вы можете сделать свою цепную пилу такой же острой — или более острой — как в день покупки.
Итак, приступим.
Я подробно объясню, как затачивать цепь бензопилы, сопровождая вас на каждом этапе пути.
Руководство по покупке бензопилы
Прежде чем мы перейдем к процессу заточки бензопилы, я хотел бы сообщить вам о моих руководствах по покупке бензопилы.
Если вы когда-нибудь захотели купить новую бензопилу, эти бесплатные руководства могут вам помочь.
Для многих 16-дюймовая бензопила является наиболее универсальным инструментом. Если это так, ознакомьтесь с моими лучшими отзывами о 16-дюймовых бензопилах.Он включает в себя топовые бензопилы такой длины всех типов: газовые, аккумуляторные и проводные электрические.
С другой стороны, если вы ищете самые легкие бензопилы, у меня тоже есть руководство для обзора.
И, наконец, если вы хотите максимально сэкономить на новой бензопиле, вы можете найти мой путеводитель по лучшим дешевым бензопилам, который будет немного более практичным для ваших нужд.
Как часто нужно точить бензопилу?
Это самый частый вопрос о цепях для бензопил.
Но ответ прост.
Заточите цепь бензопилы, если она затупится.
Вы знаете, что он тупой, когда вам нужно надавить на лезвие, чтобы пройти через разрез.
Вы также знаете, что цепь тупится, когда во время резки цепь образует мелкие опилки, а не древесную стружку.
Черное и обгоревшее дерево — еще один показатель тупой цепи бензопилы.
Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, пора заточить бензопилу.
Когда следует заменять цепь бензопилы?
Цепи бензопилы не вечны, как бы вы их ни точили.
Хорошее практическое правило — заменять цепь бензопилы, когда самая длинная часть режущего зуба меньше 4 миллиметров или если вы обнаружите трещины.
Для средней цепи, которая не была серьезно повреждена камнями или грязью, это обычно составляет около 10 повторных заточек, прежде чем придет время для замены.
Заточка цепи бензопилы
Существует три способа заточки бензопилы:
Вручную с помощью точилки для напильников
Вручную с помощью инструмента Dremel
С настольным инструментом для заточки
I ‘ Ниже я объясню, как использовать каждый метод.
Здесь вы можете найти лучшие точилки для бензопил, которые включают все три типа.
Использование точилки для напильников
Запиливание цепи бензопилой вручную может показаться жестоким, но это один из самых популярных и дешевых способов.
Кроме того, как только вы освоитесь, заточка напильника действительно может быть на удивление быстрой.
Так что не оставляйте его без внимания, пока не попробуете — хотя бы раз.
Это инструменты, которые вам понадобятся:
Круглый напильник
Плоский напильник
Направляющая файла
Глубиномер
Защитные очки
Перчатки
Примечание: Всегда отключайте питание от вашего бензопилу перед тем, как приступить к процессу подачи.Для бензопил: снимите разъем свечи зажигания со свечи зажигания. Для аккумуляторной бензопилы снимите тесто. А для электрических цепных пил отключите шнур питания.
Также включите тормоз цепи.
Шаг 1. Определение диаметра и шага
Перед тем, как начать процесс заточки, вам необходимо знать две характеристики цепи: диаметр режущих кромок и шаг этих углов.
Вы можете найти эту информацию в руководстве по эксплуатации бензопилы или на упаковке, в которой была поставлена цепь.
Цепи бензопилы имеют ряд зубьев с полукруглыми режущими кромками. Иногда их также называют «резаки».
Диаметр режущих кромок варьируется от одной цепи к другой, но обычно они составляют 5/32 дюйма, 3/16 дюйма или 7/32 дюйма.
Чтобы правильно заточить изогнутые режущие кромки на вашей цепи, вам необходимо использовать круглый напильник соответствующего диаметра.
В дополнение к каждому зубу (или фрезу) перед каждой режущей кромкой имеется «глубиномер», который имеет форму плавника акулы.Наконечник этого ограничителя глубины немного короче наконечника фрезы, и его цель — ограничить глубину пропила.
После многократной заточки ограничитель глубины в конечном итоге станет той же высоты, что и фрезы. Когда это произойдет, вы можете отпилить глубиномер плоским напильником.
Вы также заметите, что вершины фрез находятся под разными углами. Один зуб наклонен влево, а следующий — вправо. Такая конструкция позволяет вашей бензопиле не смещаться в сторону во время резки.
Шаг 2: Установите цепь в направляющую для файла
Чтобы режущая кромка всегда была заточена под одинаковым углом, вам необходимо использовать направляющую для файла.
Направляющая для файла опирается на поверхность цепи и регулирует угол и глубину процесса подачи.
Если у вас есть тиски, это может значительно упростить задачу, если вставить лезвие бензопилы в тиски. Таким образом, машина остается на одном месте, пока вы используете направляющую для файлов.
Возьмите маркер и отметьте первый зуб, который собираетесь затачивать.Таким образом, вы узнаете, когда закончите затачивать все фрезы на цепи.
Поместите направляющую файла в верхнюю часть цепи.
Отрегулируйте угол направляющей так, чтобы индикаторные линии были параллельны лезвию.
Шаг 3. Заточите первый резак
Удерживая постоянный угол, протолкните напильник вперед и от себя через зуб цепи.
Повторите процесс подачи, толкая файл только в одном направлении, и отслеживайте количество проходов, которые вы делаете.Этот номер понадобится вам для заточки остальных зубов.
При правильной заточке ножа режущая кромка должна быть блестящей.
После того, как вы затачиваете первый зуб, пропустите следующую фрезу и подпилите следующий за ним. Фрезы чередуются вперед и назад с углом направления для каждого зуба, поэтому для ускорения процесса опиливания лучше всего сначала заточить все те, которые имеют одинаковый угол.
При затачивании других зубьев используйте то же количество ходов, что и для первого зуба.Таким образом, каждый резец будет заточен на одинаковую величину.
После того, как вы заточите все зубья в одном направлении, поверните направляющую напильника так, чтобы она находилась под правильным углом для других фрез. Затем повторяйте процесс опиливания, пока не закончите с зубами.
Использование Power Dremel
Ручной Power Dremel значительно ускоряет процесс ручного опиливания.
Вы можете купить набор для заточки бензопилы, специально предназначенный для Dremel, который включает цилиндрический шлифовальный камень и направляющую для выравнивания, которая зажимается на инструменте.
Процесс практически такой же, как и ручное опиливание, за исключением того, что Dremel выполняет всю работу по заточке.
Вместо того, чтобы толкать напильник вперед и назад, Dremel будет вращать и шлифовать фрезы для цепной пилы до тех пор, пока они не станут острыми.
Чтобы поддерживать постоянный уровень заточки каждого зуба, посчитайте секунды, необходимые для заточки первого резца. Затем используйте ту же оценку времени для заточки других зубцов цепи.
Использование настольной точилки
Этот тип точилки для цепной пилы обеспечивает наиболее точные и стабильные результаты.Это также самый простой и быстрый способ заточки цепи бензопилы.
Похоже на торцовочную пилу, но вместо пильного полотна настольная точилка оснащена шлифовальным кругом.
Шаг 1. Закрепите инструмент на рабочем столе
Настольную точилку необходимо закрепить на поверхности.
Проще всего это сделать на верстаке.
Зажмите или прикрутите точилку к поверхности.
Шаг 2. Поместите цепь в тиски точилки
Настольная точилка оснащена тисками, в которых вы можете закрепить цепь.Эти тиски удерживают цепь под заданным углом, поэтому она не будет двигаться по вам во время заточки.
Шаг 3: Отрегулируйте угол
Отрегулируйте угол тисков, пока он не будет правильно расположен для цепи вашей бензопилы.
Шаг 4: Заточка цепи
Нажмите на спусковой крючок на электроинструменте и затем опустите шлифовальный станок, пока он не коснется зуба цепи.
Считайте две-три секунды.
Вытяните кофемолку назад, чтобы она перестала затачивать цепь.
Освободите цепной зажим, переместите следующий резак, наклоненный в том же направлении, и повторите процесс. Помните, что зубья бензопилы чередуются с каждым зубом. Итак, точите каждый третий зуб, пока не вернетесь к началу. Затем отрегулируйте угол тисков в противоположном направлении и заточите остальные зубья.
Наслаждайтесь заточенной бензопилой
Итак, как вы затачиваете лезвие бензопилы?
Что ж, теперь у вас есть три варианта.
Независимо от того, какую технику вы используете, конечный результат будет одним и тем же: острая цепь бензопилы, которая может резать лучше, быстрее и безопаснее.
Просто помните, что бензопилу нельзя точить бесконечно. В конце концов, металл так стачивается, что цепь больше не пригодится.
Уловка, как затачивать цепь бензопилы и когда ее останавливать, составляет около 10 сеансов заточки. Как только вы достигнете этой точки, пора заменить цепь.
Напоминаем также, что если вы заинтересованы в модернизации вашей бензопилы в любой момент, вы можете проверить мои другие бесплатные руководства для бензопилы.
Если вам нравятся 16-дюймовые бензопилы, взгляните на мои лучшие обзоры 16-дюймовых бензопил. Если вы хотите купить небольшую бензопилу, ознакомьтесь с моим руководством по легчайшим бензопилам.
И, наконец, если вы хотите максимально сэкономить на новой бензопиле, вам нужно будет узнать, что есть в наличии на странице лучших дешевых бензопил.
Счастливого пиления!
Твой приятель, Бензопила Ларри
Как точить бензопилу? (Советы и видео в комплекте)
Лезвие бензопилы может затупиться на удивление быстро, и в этом случае у вас есть три варианта: вы можете заменить его, профессионально заточить или заточить самостоятельно.Первый из этих вариантов стоит дорого, и стоимость второго варианта также быстро увеличивается. Это означает, что если вы сделаете это самостоятельно, вы сможете сэкономить много денег в долгосрочной перспективе.
Здесь мы рассмотрим, как заточить бензопилу в домашних условиях, чтобы предоставить вам всю информацию, необходимую для безопасного и эффективного выполнения операции.
Если вам нужен предварительный просмотр многих вещей, о которых мы собираемся говорить, или что-то, что поможет вам визуализировать то, что мы будем обсуждать, вы можете сначала посмотреть это видео.
Как работают полотна бензопилы?
Прежде чем мы рассмотрим, как их затачивать, давайте посмотрим на анатомию цепей бензопилы, чтобы увидеть, как они работают. Это важная информация, если вы хотите знать, как их правильно затачивать.
Независимо от того, есть ли у вас бензопила, бензопила с батарейным питанием или любой другой тип, полотна бензопилы состоят из двух важных элементов: режущих зубьев и «граблей» (также известных как глубиномеры).
Как вы, наверное, догадались по названию, режущий зуб — это часть, которая режет, но грабли не менее важны. Грабли устанавливаются прямо перед каждым режущим зубом, чтобы контролировать, насколько глубоко зуб «вгрызается» в древесину.
Если грабли слишком высоки, зуб будет скользить по дереву, не врезаясь в него, что снижает эффективность бензопилы.
Однако, если грабли расположены слишком низко, зуб будет слишком глубоко врезаться в древесину. Это может привести к застреванию зуба в дереве и сильной отдаче.
Каждый режущий зуб имеет угловое лезвие, а зубья расположены так, что лезвия расположены в чередующихся направлениях, поэтому одно лезвие наклонено влево от пилы, следующее — вправо, следующее — снова влево и т. Д. .
Теория заточки полотна бензопилы
Теперь мы увидели, как устанавливаются цепи бензопилы , мы можем понять нашу цель при их заточке.
Чтобы полотно бензопилы резало ровно, необходимо заточить каждый зуб на одинаковую высоту и под одинаковым углом.Если они не будут опилены до одинаковой формы, пила не будет резать гладко, и вы увеличите риск отдачи.
В то же время вам также необходимо убедиться, что грабли опущены на одинаковую высоту, не слишком высокую и не слишком низкую — опять же, чтобы обеспечить плавный пропил и свести к минимуму риск отдачи.
Теперь давайте посмотрим, как это сделать.
Различные методы
Принимая во внимание, что наша цель — как можно более равномерно заточить зубья и подпилить грабли, давайте рассмотрим два основных способа сделать это — то есть с помощью ручного напильника и электрического шлифовального станка.
1. Использование ручного файла
Заточка бензопилы с помощью ручного напильника — самый простой и наименее затратный способ сделать это, хотя для освоения этого метода также требуется практика. При заточке напильником вы можете делать это либо с цепью, которая все еще находится в пиле, либо снимать ее и удерживать в тисках.
Поскольку все цепи имеют оптимальный угол для режущего лезвия зубьев, первое, что нужно сделать, это выяснить характеристики вашей цепи.
Например, если ваши режущие зубы нужно затачивать под углом 25 °, вам необходимо убедиться, что все они заточены именно под этим углом. Вам также необходимо убедиться, что у вас есть файл подходящего размера для вашего лезвия.
При опиливании вручную смотрите на верхушку зуба. Обычно там есть линия, указывающая правильный угол для заточки, поэтому вы можете использовать ее в качестве ориентира.
Если вы опиливаете с помощью настольных тисков, вы также можете измерить правильный угол и отметить его на тисках, чтобы вам было за чем следить.
При опиле вы должны держать файл ровно — он должен быть абсолютно горизонтальным во время работы.
Поскольку лезвия выстроены в разные стороны, вам нужно полностью обойти цепь, затачивая каждый второй зуб. Когда вы закончите, переверните цепочку и проделайте то же самое в другом направлении.
Когда это будет закончено, вам также необходимо подпилить каждую граблю так, чтобы она совпадала с вершиной каждого зуба. Вы можете сделать это на глаз, но гораздо лучше использовать специальный измеритель глубины, который поможет вам точнее подпилить.
Вот видео, демонстрирующее некоторые из этих приемов в действии.
2. Использование шлифовального станка с приводом
Теория заточки бензопил с электроприводом такая же — это просто более эффективный и изощренный способ достижения того же результата.
На этих станках вы помещаете цепь внутрь, а затем настраиваете шлифовальный станок в соответствии с характеристиками цепи, которую вы затачиваете.
После того, как цепь установлена и шлифовальный станок установлен, вы затачиваете цепь, прикладывая вращающуюся шлифовальную машину к каждому зубу по очереди. Опять же, сначала вы затачиваете каждый второй зуб в одном направлении, а затем меняете шлифовальный станок, чтобы затачивать чередующиеся зубья в другом направлении.
Если у вас возникли проблемы с визуализацией, все это очень четко продемонстрировано в видео в верхней части этого сообщения.
Хитрость заключается в том, чтобы аккуратно отшлифовать каждый зуб, иначе вы можете перешлифовать зубы.Вы также можете перегреть их, в результате чего они станут ломкими.
Так как цель состоит в том, чтобы равномерно спилить все зубы, еще один важный совет — сначала найти наиболее поврежденный зуб и начать с него. Затем вы можете использовать этот зуб в качестве ориентира для заточки всех остальных.
Экономьте деньги и поддерживайте пилу в оптимальном состоянии
Как мы уже говорили в начале, лезвия могут затупиться очень быстро, поэтому их важно затачивать как для повышения производительности, так и для безопасности.
Поскольку покупка новых цепей или их профессиональная заточка могут быть дорогостоящими, сделать это самостоятельно будет гораздо более экономичным выбором — и в этом руководстве мы объяснили все, что вам нужно знать об основах этого.
Не забудьте прикрепить！
Как правильно заточить бензопилу
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Эта небольшая комиссия ничего вам не стоит и позволяет нам писать для вас больше отличных обзоров электроинструментов.
Заточка цепи бензопилы
Независимо от того, управляете ли вы солидной компанией по ландшафтному дизайну или решили взять на себя ответственность за свои садовые работы, проявив смелость, поддержание вашего набора инструментов имеет решающее значение. Тупые машинки для стрижки не могут обрезать ветки, а использование не заточенной бензопилы для обрезки больших деревьев может быть столь же неприятным.По словам Husqvarna, даже если вы не выполняли работы по уходу за недвижимостью и бензопила стояла в сарае, со временем лезвие, естественно, затупится, поэтому знание того, как точить бензопилу, является хорошим техническим навыком. Если вы не выросли в семье заядлых лесорубов, вы, вероятно, не будете знать, как точить собственную цепь, и именно этому мы научим вас, как это делать ниже.
Не забудьте ознакомиться с нашими обзорами бензопил о популярных моделях, таких как Husqvarna 450
.
Определение размера вашей цепи бензопилы
Не зря на вашей пиле используются «зубья» разных размеров и типов, и знание того, что вам нужно, является первым шагом.Два основных типа зубьев — круглые или квадратные, и, помимо того, что они подходят для разных типов резки, они влияют на то, как вы будете затачивать лезвие, когда оно затупится. Есть два варианта: использование точильного камня или подходящего напильника для бензопилы. Если это звучит сбивающе с толку, не волнуйтесь — в основном вы будете использовать промышленный напильник для индивидуальной заточки каждого из «зубцов».
Производители цепных пил начали делать этот процесс еще более плавным.Например, Stihl
Тип файла, который вы выбираете, должен соответствовать размеру выемки на зубах бензопилы. Посетив местный хозяйственный магазин, вы, скорее всего, увидите, что их размер соответствует диаметру и измеряется в долях дюйма. Скорее всего, вы увидите размер 3/16 или 7/32. Если все это кажется вам чуждым, просто обратитесь к руководству пользователя, в нем почти наверняка будут указаны правильные размеры зубов, чтобы вы могли найти нужный файл.
Подготовка бензопилы к заточке
Итак, у вас есть бензопила на скамейке, у вас есть файл нужного размера, и вы готовы снова запустить эту штуку, чтобы она действительно прорезала ваши деревья или ветви.
Прежде чем начать, упростите себе весь процесс и удалите с цепи и зубьев опилки, грязь и другие органические загрязнения. Если вы вообще обрабатывали кедр или клен, возможно, на нем скопились остатки сока. Протрите весь блок и внимательно осмотрите саму цепь на предмет липкости.
Электрическая точилка для бензопил
Прежде чем начать, упростите себе весь процесс и удалите с цепи и зубьев опилки, грязь и другие органические загрязнения.Если вы вообще обрабатывали кедр или клен, возможно, на нем скопились остатки сока. Протрите весь блок и внимательно осмотрите саму цепь на предмет липкости.
Еще один аспект, который вы не захотите упускать из виду перед тем, как приступить к заточке бензопилы, — это осмотреть устройство на предмет поврежденных или изношенных звеньев или зубьев. Если вы особенно грубо обращались с бензопилой или не обслуживали ее регулярно, у вас могут быть ослабленные звенья или куски на зубах. В этом случае вы можете легко приобрести замену либо непосредственно у производителя бензопилы, либо в местном хозяйственном магазине.Если есть какие-либо трещины в самой цепи или самой направляющей шине, возможно, лучше заменить их или вложить средства в новый блок.
Для пояснения, звенья — это маленькие закругленные соединения, которые удерживают вашу цепь вместе, а зубцы — это фактические «выемки», которые соприкасаются с тем, что вы режете. Регулярное техническое обслуживание должно включать в себя обеспечение того, чтобы оба эти аспекта вашего устройства были конструктивно прочными, не ослабленными и не поврежденными, и все, что нужно заменять по отдельности, было сделано до того, как вы начнете процесс заточки.Несоблюдение этого правила может привести к разрыву цепи в середине использования, что является очень опасной ситуацией.
Выбор правильного размера файла
Набор для заточки цепной пилы
Напильники для ручной бензопилы
предназначены для упрощения процесса заточки даже для начинающего ландшафтного дизайнера. Такие производители, как Stihl, даже позаботились о том, чтобы указать, какой размер файла необходим для данного типа зубов на самом устройстве.
Размер файла, который вы выбираете, также будет зависеть от толщины и шага вашей пилы.Не паникуйте, если эти термины вас сбивают с толку, они относительно просты, и вам не нужно быть опытным туристом, чтобы их понять.
Шаг — это длина половины расстояния между тремя заклепками. С другой стороны, калибр определяет толщину каждого звена в том месте, где оно входит в направляющую шину. Эти измерения должны помочь вам найти правильный тип файла, чтобы вы могли правильно заточить зубья пилы и предотвратить повреждение устройства из-за чрезмерной заточки.Если все это по-прежнему вас смущает, беглый взгляд на руководство пользователя даст вам все необходимые параметры, чтобы выбрать файл правильного размера. Мы настоятельно рекомендуем , а не , обращая внимание на эти числа, поскольку использование слишком прочного файла может повредить отдельные зубы и сократить общий срок службы вашего устройства.
Точная заточка бензопилы
Чтобы убедиться, что вы делаете это правильно, вам нужно заточить каждый зуб до одинаковой степени. Помня о том, что напильник затачивается только тогда, когда вы перемещаете его вперед, расположите его под углом 90 градусов от направляющей шины и убедитесь, что небольшая часть его выступает над вершиной зуба.
Точилка для бензопил с креплением на пруток
Последовательное опиливание имеет решающее значение, поэтому, предполагая, что вы работаете с довольно тупой бензопилой или той, которая никогда не затачивалась за пределами завода, запишите положение файла и количество движений, сделанных на зуб, а также точное соединение, которое вы начинаете. с участием. Самый простой способ сделать это — найти шов на цепочке и использовать его в качестве отправной точки, чтобы не сбиться с пути и не переточить определенные зубы.
В заключение, домовладельцы, которые ежегодно занимаются уходом за живой изгородью или деревьями, не должны быть экспертами по бензопилам, но, обладая небольшим опытом и практикой, определенно могут поддерживать свои собственные инструменты и не давать им становиться унылыми и бесполезными.Заточки, наряду с визуальным осмотром и проверкой правильности уровня масла для смазки, должно быть достаточно, чтобы защитить пилу от проблем в будущем.
Правильный инструмент для заточки бензопилы
Единственный способ обеспечить правильную заточку пилы, которая продлится более 1 минуты резания, — это использовать подходящие инструменты.
Нет ничего лучше, чем резать острой бензопилой.Цепь легко прорезает древесину. Летят щепки и накапливаются дрова. Прямые и правдивые разрезы. Острой бензопилой не только приятно пользоваться, но и безопаснее. Вы работаете с бензопилой, а не против нее.
Хотел бы я сказать, что получаю такой результат каждый раз, когда затачиваю пилу. К сожалению для меня, это не так. С годами моя техника улучшилась, и теперь я могу сказать, что почти вся заточка, которую я делаю, приводит к высокому стандарту, который я описал выше.Чтобы добраться до сути, на которой я сейчас нахожусь, мне нужно было освоить 3 ключа к заточке пилы. А именно: используйте правильные инструменты, используйте правильные методы и следуйте правильному расписанию. В этой статье я расскажу о правильных инструментах, а в следующей статье будут рассмотрены правильные методы и расписание.
Существует ряд различных инструментов, которые вы можете использовать для поддержания точности вашей цепи — некоторые очень простые, а некоторые очень сложные, включая некоторые специально разработанные электроинструменты. Я предпочитаю использовать ручной файл, в основном потому, что я слишком дешев, чтобы вкладывать деньги в то, что, вероятно, облегчит мою жизнь.Независимо от того, затачиваете ли вы вручную или используете какой-либо электроинструмент, наличие файла подходящего размера для вашей цепи имеет решающее значение. Если вы не уверены, какой размер файла вам нужен, узнайте у производителя цепи (или в магазине, где продаются пилы вашей марки), какой размер вам подходит.
Ограничитель глубины для граблей (также называемый тягой и расположенный перед каждым резаком) также важен, если вы хотите, чтобы режущие поверхности были наиболее эффективными. Это не что иное, как простой датчик, который измеряет высоту грабли по сравнению с соответствующим резаком.Плоский напильник — рекомендуемый инструмент для опускания граблей.
Наконец, вам понадобится направляющая для установки правильного угла для верхней пластины (или верхней режущей поверхности). Некоторые производители делают устройства, которые одновременно обрабатывают режущую головку и грабли. У меня есть один из них, и он работает довольно хорошо, но не так хорошо, как запиливать фрезы и грабли по отдельности.
Кажется, что все и их брат придумали другой инструмент, который упростит заточку бензопилы.Некоторые из них прикрепляются к планке, и точные углы могут быть зафиксированы, что затрудняет испортить опилу. Другие требуют, чтобы вы сняли цепь с шины и прикрепили ее к верстачной шлифовальной машине для заточки.
Все эти инструменты могут работать хорошо, но тот, который получил самые высокие отзывы, — это вращающийся инструмент с насадкой, специально предназначенной для заточки цепей. Эти насадки производятся рядом компаний, и они относительно недороги. Кроме того, вам не нужно покупать другой специализированный электроинструмент, который имеет только одно применение — вместо этого вы можете использовать один из инструментов, которые у вас уже есть.А если у вас нет вращающегося инструмента, вот ваш повод пойти и купить тот, который вам всегда был нужен.
Не думайте, что вам нужно идти и покупать дорогой инструмент для заточки, чтобы убедиться, что ваша цепь заточена правильно. Немного попрактиковавшись, вы сможете делать такую же хорошую, а часто даже лучшую работу, используя простейшие инструменты. Однако, если вы обнаружите, что цепочка не получается очень острой или она не остается острой долго, возможно, пришло время исследовать что-то более сложное или поговорить с парнями из местного магазина бензопил.
советов и приемов | Точилка для бензопил Timberline
Добавьте масло На твердосплавный вал нужно меньше капли, чтобы твердый сплав свободно вращался в направляющих. Вы даже можете использовать барное масло прямо с пилы. Сдувание металлической стружки во время заточки помогает предотвратить ее накопление.
Твердость карбида Наши карбиды — это твердый вольфрам, который намного тверже обычных напильников.Эта характеристика твердости заставляет их изнашиваться дольше, но при этом они более хрупкие, чем более мягкий металл. Следите за тем, чтобы они не перекручивались при заточке.
Твердосплавная связка Если вы заставите карбид вращаться, когда он заедает или зацепляется за режущий зуб, это может вызвать дополнительный износ или, возможно, поломку. Задержки, неровности или слишком сильное давление могут стать причиной заедания. Ниже приведены несколько советов, которые помогут предотвратить это и значительно упростят заточку.
Карбидный износ / посадка цепи Карбиды испытывают наибольший износ при первой заточке цепи.Новые или поврежденные цепи могут иметь неровные края или заусенцы. Это будет захватывать или связывать твердосплавный напильник, если точилка зафиксирована на месте. Это происходит из-за неправильной посадки карбида и его заедания в крюке цепи. Чтобы этого избежать, вставьте твердый сплав в цепь, оставив боковые выступы на точилке незакрепленными. Вам нужно будет удерживать корпус, но это обеспечивает достаточное движение, чтобы карбид мог свободно вращаться. Слегка заточите каждый зуб цепи. Вы услышите / почувствуете стук во время вращения карбида, который сгладится по мере того, как крючок цепи примет форму карбида.Это необходимо только при первой заточке цепи.
Зубья одинаковой длины Быстрый способ проверить равномерность длины зубьев — использовать разводной ключ. Установите гаечный ключ на размер режущего зуба и сравните разные режущие зубья. Если они разные, это повлияет на производительность. См. ниже.
Не режет прямо Неровные режущие зубья часто являются причиной. Если на одной стороне цепи более длинные режущие зубья, они откусывают от дерева больший кусок, чем более короткие зубцы.Если цепь режет влево, это означает, что правые зубья цепи длиннее, и наоборот. Для исправления затачивайте только сторону с более длинными зубьями. Если шина изношена неравномерно, это также приведет к непрямому резанию цепи.
Заточите одну сторону, а затем отрегулируйте задний винт с накатанной головкой В зависимости от толщины прутка может потребоваться заточить все зубья с правой стороны перед переключением на левую сторону. Толщина стержня может сместить траекторию карбида и сместить точку пересечения с центра.Чтобы исправить это, просто затачивайте одну сторону за другой или каждый второй зуб. Затем отрегулируйте задний барашковый винт так, чтобы удалить то же количество материала, что и с первой стороны. Задний барашковый винт нужно отрегулировать только один раз. Этот метод также является более быстрым, и вам не нужно полностью снимать твердый сплав с направляющей.
Цепь не режет Если цепь острая, но не режет, то ограничители глубины или грабли необходимо опустить. Это форма «акульего плавника» прямо перед каждым режущим зубом.Его цель — ограничить глубину врезания режущего зуба в древесину. По мере того, как цепь затачивается, укорачивается не только длина, но и высота. В конце концов, их тоже нужно снизить. Используя плоский напильник, достаточно сделать около 2 движений сверху каждого ограничителя глубины. Слишком большое опускание ограничителя глубины приведет к тому, что режущие зубья будут слишком сильно прикусывать, что приведет к заклиниванию пилы или, что еще хуже, к подпрыгиванию.
Твердосплавный наезд Цепь Новые цепи и цепи, ранее заточенные на шлифовальном станке, часто имеют более вертикальную форму, чем форму с загнутыми поднутрениями.Твердосплавная фреза может заехать по зубу, если он находится слишком высоко. Цепь должна быть правильно установлена (см. Выше наконечник «Установка цепи»). Следует помнить, что вам нужно будет надавить на точилку, чтобы заточить и удалить материал у основания режущего зуба. Дело в том, чтобы изменить форму зуба, чтобы он имел правильную форму крючка. Это улучшит характеристики резания и предотвратит попадание твердого сплава на кончик цепи во время заточки.
Точилка для уровней Одна из наиболее частых ошибок, которые делают пользователи при первом использовании точилки, — это неправильное выравнивание ее по планке.Во-первых, пока точилка качается на твердом сплаве, попробуйте визуально выровнять точилку на стержне и затянуть боковые винты. Снимите твердый сплав, потяните цепь вперед, чтобы проверить, свободно ли она движется через инструмент. Если он не подходит, ослабьте боковой винт и переместите точилку вверх или вниз по мере необходимости, чтобы позволить твердому сплаву полностью вставить его.
Использование центральной ручки Центральная ручка нужна только в том случае, если ваша шина изношена, а цепь шатается из стороны в сторону. Это помогает подтолкнуть цепь вертикально при заточке стороны A, чтобы твердый сплав можно было вставить в цепь, не нажимая на нее пальцем.
Резец изнашивается в собачку / стопор Обе стороны разрезной защелки можно перевернуть вверх и в сторону независимо, чтобы твердый сплав не врезался в собачку. Это важно, когда цепь становится очень короткой из-за многократной заточки.
Свайно-ростверковый фундамент для газобетонных домов
Свайно-ростверковый фундамент считается одним из универсальных и широко применяется, как в строительстве зданий с большим количеством этажей и сооружений, так и при постройке небольших дачных домиков и коттеджей. К его достоинствам относят высокую надежность при относительно невысокой стоимости и простоте устройства.
Свайный фундамент с ростверками различных типов можно применять практически на любых почвах, но особенно он востребован, когда верхний почвенный слой – это слабые грунты, такие как песчаные, водонасыщенные, подверженные просадке – то есть там, где нужно перенести нагрузку на нижние плотные и устойчивые грунты. Для принятия обоснованного решения об устройстве свайно-ростверкового фундамента, в подобных случаях, должно проводиться гидрогеологическое изучение грунтов участка под строительство.
Последовательность сооружения свайно-ростверкового фундамента
Начинают устройство фундамента этого типа с погружения свай в почву. Применяются сваи самые разные: от деревянных, до металлических, но опыт показывает, что при строительстве небольших зданий и сооружений наиболее подходящими являются монолитные сваи из железобетона. Количество свай, их размеры и глубина погружения в почву рассчитываются, исходя из общего веса строящегося сооружения, определяющего конечную нагрузку на грунт и характеристики несущей способности грунта.
При постройке свайного фундамента в грунте средней плотности обычно используются сваи диаметром 30 см, которые углубляются в грунт на 250 см, с расстоянием между ними в 200 см, с устройством свай под всеми пересечениями несущих стен.
На следующем этапе на сваях оборудуется связка ленточного типа из железобетона (ростверк) или из плит для равномерного распределения нагрузки от сооружения. Ростверк может располагаться на сваях выше поверхности грунта, на уровне поверхности или заглубляться на 30-50 см. В последнем случае по всей поверхности ростверка производится отсыпка песком.
Способы устройства свайно-ростверкового фундамента
Среди всех существующих способов устройства свай, сам простым и надежным считается набивной, когда в уже готовую скважину устанавливают арматурную металлическую конструкцию и заливают бетонной смесью.
Металлический каркас нужен для повышения прочности и надежности сваи и ростверка. Каркас, как правило, состоит из 4 и более стальных прутов диаметром от 14 мм до 18 мм, которые скреплены между собой хомутами диаметром от 6 мм до 8 мм с разбегом в 50 см. Пруты изготавливаются на 3-5 сантиметров короче от общей длины фундамента. Окончательно смонтированная свая не должна отклоняться от вертикальной оси больше, чем на 50 мм.
Свайно-ростверковый фундамент из монолитного железобетона отличается экономичностью, универсальностью, минимальной степенью усадки и требует выполнения относительно небольших объемов земляных работ. Специалисты утверждают, что надежность дома определяется надежностью его фундамента и наша компания, в свою очередь, обязуется сделать его таким на самых выгодных и приемлемых для вас условиях.
как правильно рассчитать и сделать фундамент
Ростверком называют несущий пояс, обвязывающий оголовки точечных опор – свай или столбов. По сути, это та же фундаментная лента, только не опирающаяся на грунт, а чаще всего возвышающаяся над ним. Есть ситуации, когда подобная структура базы здания является единственно возможной — или как минимум, наиболее целесообразной с точки зрения бюджета. В частности рассмотрим, насколько оптимален свайно ростверковый фундамент для дома из газобетона.
Что такое свайно-ростверковый фундамент
Сваи – это опоры точечного типа, позволяющие пройти слабонесущие слои грунта и надёжно закрепиться в более прочный пласт. От столбов сваи отличаются глубиной проникновения в грунт: столбы имеют высоту максимум 2,5 м, а для свай это минимальная длина. Она может быть настолько большой, что позволяет при желании строить даже на болоте или в русле водоёма.
Свайное поле, обвязанное по оголовкам ростверком, имеет самую высокую несущую способность. Срок службы такого фундамента, если он железобетонный, минимум сто лет. Свайно ростверковый фундамент под газобетон – это отличное решение, если возводить дом приходится:
На слабых грунтах (пластичные глины, лёссы, торфы, мокрые солончаки).
На слишком плотных грунтах – с целью уменьшения объёма трудоёмких земляных работ.
Если ширина обычного ленточного фундамента получается слишком большой, что удорожает стоимость.
Для нестабильных грунтов сваи в качестве фундамента подходят лучше всего. Но сами по себе они работать не могут – необходим промежуточный пояс, который будет передавать им нагрузки. Таковым и является ростверк, который нагружается стеновой кладкой. Без него можно обойтись только при строительстве срубов и каркасников, где роль ростверка играет первый венец или балки нижней обвязки.
Как вариант, под каменный дом по сваям может быть залит не ростверк, а плита.
Подходит ли для дома из газобетона
Газоблок в силу насыщенной порами структуры, отличается хрупкостью. Такая кладка очень чутко реагирует на малейшие подвижки основания, что проявляется образованием трещин. Поэтому для газобетонных домов рекомендуется проектировать жёсткие фундаменты. Наибольшей жёсткостью отличаются бутовая кладка из камней неправильной формы, бутобетон и монолитный армированный бетон. Сборный железобетон и металл относятся к гибким материалам, которые в данном случае применять нежелательно.
В силу большого веса бутового камня, для формирования ростверков его не используют, хотя формировать сваи из него можно. Этот материал не имеет широкого применения лишь потому, что стоит в два раза дороже обычного щебня. Ростверки традиционно заливают из тяжёлого бетона класса В22,5.
Их жёсткость обеспечивается не только за счёт материала, но и путём добавления дополнительных точек опоры в наиболее слабых местах. Для газобетона это идеальное решение. Важно только, чтобы жёсткой была именно конструкция, объединяющая головы свай. Сами сваи могут быть и трубчатыми, но их полости обязательно должны заливаться бетоном.
Принцип структурирования фундамента этого типа может быть таким, как на схеме снизу:
Какой должна быть высота фундамента
Высота любого фундамента – это расстояние от его подошвы до верхней горизонтальной поверхности, которую принято называть цоколем. В данном случае, роль цоколя играет ростверк, а из его высоты и длины сваи складывается высота фундамента в целом. Какой она будет – зависит от удалённости ростверка от земли и от заглубления сваи в грунт.
В среднем, нижняя плоскость ростверка отстоит от планировочной отметки земли на 35-40 см. Но при необходимости он может лежать на грунте или быть поднятым на высоту целого этажа. Тут всё зависит от конкретных условий строительства.
Ростверки, значительно удалённые от земли, обычно проектируют в регионах с высокими снегами, вероятностью подтопления вблизи водоёмов, а так же при строительстве на склонах. Там, где подобных катаклизмов — как и зимнего снежного покрова, нет, ростверк может быть вообще едва приподнят над грунтом и считаться наземным.
Некоторые товарищи умудряются даже заглубить ростверк, пытаясь таким образом сэкономить на сваях. Но это грубая ошибка. Не то, чтобы такой схемы вообще не существовало – она есть, но её используют в промышленном строительстве, когда сваи используются забивные, с квадратным сечением, длиной более 12 м.
В случае с буронабивными сваями всё иначе: площадь опоры у них мала, силы бокового трения практически нет. В случае морозного пучения заглублённый ростверк будет выталкиваться наверх и потянет за собой сваи, которые могут растрескиваться. Так что, не зная броду, лучше не лезть в воду.
Такие метаморфозы чаще всего происходят с малонагруженными фундаментами, а газобетонная кладка, как известно, имеет небольшой вес. В идеале, чтобы свая стояла неподвижно, надо чтобы её пята была шире ствола. А пустота между нижней гранью ростверка и поверхностью грунта будет нейтрализовывать воздействие сил пучения.
Дом из бруса
24.64%
Дом из кирпича
18.43%
Бревенчатый дом
14.51%
Дом из газобетонных блоков
16.44%
Дом по канадской технологии
11.49%
Дом из оцилиндрованного бревна
3.77%
Монолитный дом
4.04%
Дом из пеноблоков
3.41%
Дом из сип-панелей
3.29%
Проголосовало: 3316
Разновидности свай, используемых в малоэтажном строительстве
Учитывая, что свайные фундаменты каменных домов должны быть бетонными, говорить будем только о них. Они могут значительно отличаться по конструктиву: разной бывает не только форма сечения или длина, но и насыщенность арматурой, различная геометрия подошвы.
По способу изготовления сваи могут быть:
Сборными железобетонными. Это изделия заводской готовности, устанавливаемые забивным или вдавливающим способом. Такие сваи могут иметь самую разную форму сечения: от круглой, до многогранной — в том числе и быть пустотелыми. Длина цельной сваи может достигать 20 м, составной – до 36 м.
Монолитными, заливающимися прямо на объекте. Такой вид свай чаще всего используют, когда стеснённые условия строительства не позволяют использовать сваебойную технику. Эту технологию применяют частные бригады, которые такой техникой и не располагают. Она удобна, когда не требуется большая глубина закладки свай или высокий подъём над землёй – в этом случае, сокращаются расходы на устройство опалубки.
Набивными. Такие сваи устраивают путём отжатия грунтового шурфа – то есть, его принудительного вытеснения. При этом никакой опалубки не используется, ею служат стенки скважины. Такие сваи отлично подходят для строительства на плотных грунтах, но нужна спецтехника.
Буронабивными. Этот вид свай похож на предыдущий, только в данном случае скважина устраивается буровым способом. Что касается заливки бетона, то здесь она тоже может выполняться прямо в скважину, если грунт плотный и сухой. Если влажный, из гидроизола сворачивают гильзу и вставляют её в пробуренную полость. Она с одной стороны будет служить гидроизоляцией для сваи, а с другой – станет барьером для цементного молочка, вытекающего из бетонной смеси, и впитывающегося в грунт.
Если почва рыхлая, для формирования буронабивных свай используют обсадную трубу – в основном асбоцементную, так как стальная ржавеет, а ПВХ не обладает достаточной прочностью. Труба играет роль несъёмной опалубки, и является неотъемлемой частью фундамента.
Как правильно сделать расчеты
На количество свай в фундаменте и оптимальных расстояний между ними, оказывают влияние вышележащие нагрузки и конфигурация стеновых конструкций. Чаще всего сваи группируют, отдельно они могут располагаться только под колонны. При проектировании гражданских зданий малой этажности, сваи чаще всего располагают рядами, в соответствии с направлением осей несущих стен. При этом оси самих свай в параллельных рядах непременно должны смещаться, как показано на плане.
Расчет для свайного поля
Главным критерием для расчёта любого фундамента является прочность грунта, поэтому в первую очередь нужно выяснить её. Перед началом строительства, даже если оно беспроектное, нужно заказать исследование грунта. Производится оно путём ручного или технического бурения, производимого на 0,5 м глубже предполагаемой отметки подошвы будущего фундамента.
Иногда тип грунта можно определить визуально. Высчитывать его прочность не придётся, эти цифры справочные, и их можно найти в таблицах. Для каждого вида грунтов есть нормативные показатели, отражённые в ГОСТ 25100-2011.
Перед тем, как рассчитать свайно ростверковый фундамент под газобетон, необходимо произвести суммарный подсчёт нагрузок, учитывающий вес всех вышележащих конструкций. Сначала считают нагрузки на ростверк, а потом и на сваи, с учётом массы железобетонного пояса. В расчёт включаются как постоянные нагрузки, так и временные, к числу которых относится вес мебели, людей, снежного покрова на кровле.
Нагрузки от кровли
При подсчёте нагрузок от кровли нужно точно знать её конструкцию, так как от этого зависит, на сколько стен происходит опирание. На все четыре – только если крыша вальмовая. Двухскатная опирается на две стороны, и именно на эти стороны фундамента распределяется эта нагрузка. Расчёт производится по проекции крыши (без учёта свесов).
Например, для дома 10*8 это 80 м2. Двухскатная крыша опирается на 2 длинные стороны, поэтому длина нагруженного участка ростверка составит 20 м. При ширине ростверка 0,4 м, площадь нагруженных участков получится 8 м2.
Допустим, крыша будет покрыта металлочерепицей, с углом наклона 25 градусов. При таком уклоне нормируемая нагрузка от кровельного материала составит 30 кгс/м2. Чтобы определить нагрузку на фундамент, надо площадь кровли (80м2) разделить на площадь нагружаемого участка фундамента (8м2) и умножить на расчётную нагрузку (30 кгс/м2). В итоге получим 300 кг/м2.
Нагрузки от снега
Снеговые нагрузки фундамент принимает от стен через кровлю, поэтому воспринимают их всё те же стороны ростверка. Площадь снежного покрова равна площади крыши. Её точно так же делят на площадь нагруженного участка фундамента и умножают на нормативную снеговую нагрузку.
На нашем примере длина ската составит 4,4 м. Умножив её на длину конька (10 м), и на 2 ската, получаем площадь крыши 88 м2.
Умножив площадь на снеговую нагрузку в вашем регионе (например, 126 кг/м2), и разделив всё это на площадь нагруженного участка фундамента (у нас это 8 м2), получаем нагрузку в 1386 кг/м2.
Нагрузки от перекрытия
Перекрытия тоже опираются на две параллельные стороны фундамента, поэтому расчёт ведётся аналогично, с учётом площади этих сторон. Площадь перекрытия, независимо от конструкции, всегда равна площади здания. Но здесь нужно учитывать и количество этажей, и полы первого этажа, если они устроены не по грунту, а с опорой на ростверк. Если конструкции проектируются в разном исполнении, каждое рассчитывается отдельно, путём умножения на справочный удельный вес конкретного материала.
Вычислив нагрузки от каждого перекрытия в отдельности, суммируете их и делите на площадь фундамента.
Нагрузки от стен
Теперь надо вычислить нагрузки от стен, для чего объём кладки нужно умножить на её удельный вес.
Сначала находите площадь стен, путём умножения их периметра (суммы длин сторон) на высоту.
Объём стен высчитывается путём умножения их площади на толщину. На нашем примере для дома 10*8 м объём стен толщиной 0,4 м получился 43,2 м3.
Удельный вес газобетона вам известен по его марке – например D500 — это 500 кг/м3. Стены опираются на ростверк со всех 4-х сторон, поэтому площадь фундамента будет уже больше – 14,4 м2.
Умножаем объём на удельный вес, и делим на площадь фундамента: 43,2*500/14,4=1500 кг.
Общая нагрузка на фундамент
Прежде, чем получить общую нагрузку, надо определить, какой вес воздействует на грунт от самого фундамента. Для этого так же высчитывается его объём и умножается на плотность (удельный вес) материала. Если это железобетон, она составляет 2500 кг/м3. Перемножив объём и плотность, делим на площадь фундамента и получаем нагрузку.
Количество свай и их размер при самостоятельной работе можно посчитать с помощью онлайн калькулятора. Так как сваи и ростверк имеют разную конфигурацию, рассчитать их лучше отдельно, а потом суммировать.
В общем, надо суммировать все те нагрузки, которые вы получили в ходе расчёта. Допустим, в итоге 12265 кг/м2. Округляем в большую сторону и переводим в тонны – 13 тн. Сравниваем эту цифру с нормативным сопротивлением грунта из таблицы, которое должно быть больше вашего результата.
Например, на участке гравелистый грунт. Его расчётное сопротивление при средней плотности составляет 3,5 кг/см2 или 35 тн/м2. Это больше, чем 13 тн – значит, нагрузка на грунт находится в допустимых пределах.
Каркасы
При самостоятельной работе чаще всего устраивают буронабивные фундаменты, поэтому приходится подумать ещё и про армирование. Проще всего, конечно, приобрести которые каркасы для монолитных свай, которые продают многие строительные компании.
Те, кто считает, что самостоятельная работа обойдётся дешевле, могут рассмотреть несколько вариантов с разной длиной элементов и решить, какой более выгоден. Каркас состоит из рабочих стержней и хомутов. В ростверке он работает на изгиб, а в сваях на сжатие — здесь рабочая арматура располагается вертикально.
Формируют её из стальных стержней диаметром 10-16 мм (в зависимости от сечения свай и воспринимаемых нагрузок). Профиль периодический, класса А400. На хомуты можно использовать гладкую арматуру более низкого класса А240, диаметром 6-8 мм.
Размер каркаса должен быть таким, чтобы был обеспечен защитный слой бетона не менее 70 мм снизу, а по бокам – по 50 мм.
Расчет ростверка
Ростверк проектируется аналогично ленточному фундаменту. Ширина обвязки свай (В) вычисляется по формуле М/L*R, где М – это общая масса здания без веса свай; L — длина ростверка; R — прочность поверхностного слоя почвы.
В ленте рабочая арматура располагается в продольном положении, а поперечная – вертикально. Здесь важно соблюсти требование по общему сечению рабочего армирования. Оно должно составлять не менее 0,1% от сечения ростверка.
По нормативам, наименьший диаметр арматуры (10 мм) может быть только в лентах или ростверках с длиной одной стороны меньше 3 м. В остальных случаях — 12 мм минимум.
Размеры хомутов зависят от высоты балки: до 80 см можно использовать 6 мм. Большей высоты у ростверков малоэтажных зданий не бывает, да и этого слишком много. Тем не менее, при высоте ростверка от 80 см, хомуты берут диаметром 8 мм.
Сделать самостоятельно расчёт арматуры довольно сложно, лучше для проектирования фундамента обратиться к специалистам.
Технология возведения
Когда речь идёт о малоэтажном строительстве, буронабивные сваи нисколько не уступают по надёжности забивным. Да и вообще, это самое оптимальное решение для возведения дома на вспучивающихся грунтах, гарантирующее целостность и самого фундамента, и стен.
Процесс изготовления достаточно трудоёмок по сравнению с заводскими сваями, но цена работ снижается из-за отсутствия дорогих сваебойных механизмов. Здесь свая устанавливается в подготовленную заранее скважину, а пробурить её можно даже садовым буром.
Подрядчики, оказывающие населению подобные услуги, пользуются бурильными установками, способными бурить скважины диаметром до 800 мм. Глубина установки таких свай обычно не превышает 3м.
Не так уж давно появилась технология ТИСЭ, позволяющая выполнить сваи с расширенной подошвой без копки котлована. Для этого нужен всего лишь специальный бур с чашеобразными лопастями. Им можно пользоваться на любых видах грунтов, исключая плывуны.
Буры могут иметь разный размер, в зависимости от того, какой диаметр столба надо получить. Скважину глубиной 1,5 метра можно вырыть всего за 30 минут. У них имеется закруглённый откидной плуг, с помощью которого и выполняется полукруглое уширение в подошве скважины.
Свая такой формы гораздо более устойчива — она держится в грунте по принципу якоря, не давая вспучивающемуся грунту выталкивать её наружу.
Подготовка
К числу подготовительных мероприятий по устройству свайного поля можно отнести такие работы:
расчистку и планировку территории;
изучение гидрогеологической обстановки и оценку прочности грунта;
расчёты размеров свай и их количества;
разбивку осей здания и разметку точек бурения;
устройство обноски;
устройство водоотвода;
привязку фундамента к существующим объектам;
устройство временного подъезда;
подведение электроэнергии;
изготовление каркасов.
Армирование и заливка бетона
Сваи в основании среднестатистического жилого дома, располагают с шагом 1,5 м друг от друга. Точечные опоры должны быть под всеми, наиболее нагруженными узловыми зонами. Это углы; пересечения несущих стен и их стыковка с ненесущими ограждающими конструкциями; участки, где есть перепады высоты здания или увеличение этажности.
Если бурение производится ручным буром, откидной плуг на нём сначала должен быть снят. При вращении бура по часовой стрелке грунт вырезается и заполняет накопитель. Периодически его вынимают из скважины и опорожняют.
Бурят обычно сантиметров на 30 ниже отметки промерзания, но не менее 1,5 метров. Затем уже, надев сферический плуг, разбуривают пятку сваи.
В отсутствие обсадных труб из рубероида с помощью трубы сворачивается гидроизоляционная гильза, а её края сваривают паяльной лампой. Вставив в скважину, гильзу закрепляют к стенкам длинными гвоздями, после чего вставляют каркас.
Защитный слой обеспечивается с помощью специальных фиксаторов.
На каркасе обязательно должны быть выпуски арматуры, которые будут связываться с рабочими стержнями ростверка и замоноличиваться в нём.
Бетонирование осуществляется смесью класса В22,5 на тяжёлом заполнителе. Мелкозернистые и лёгкие бетоны для этой цели лучше не использовать, это негативно скажется на морозостойкости фундамента. Смесь заливается в скважину послойно, с трамбованием глубинным вибратором.
В среднем, на сваю длиной 1,5 м уходит 0,12 м3 бетона – как раз одна бетономешалка. Рецептура бетона такова: на 1 кг цемента М400 – 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Если взять цемент М500, то доля заполнителей увеличивается: песок 2,4 кг, щебень 4,4 кг. С учётом добавленной воды (около 58%) получится 41 и 47 литров готовой смеси соответственно.
Создание ростверка
Ростверк формируется путём устройства деревянной опалубки с таким расчётом, чтобы между ним и землёй оставался зазор минимум 15 см – он компенсирует движение грунта и оседание дома. Такой небольшой зазор легко закрывается торцом отмостки. При большем расстоянии, это пространство можно закрыть выложенным по бетонной стяжке кирпичным фальшь-цоколем или декоративными навесными панелями.
Перед устройством ростверка, поверхности верхнего обреза свай выверяют по уровню, а при необходимости выравнивают пескоцементным раствором, замешанным в пропорции 1 к 2.
Затем выполняют опалубку шириной на 5-8 см больше толщины стены и высотой примерно 40 см. На её устройство используют доску толщиной 25 мм или же листовой материал типа влагостойкой фанеры, OSB, ДСП.
Если ростверк высоко не поднимается, для нейтрализации морозного пучения вместо дна опалубки заранее насыпается и трамбуется песчаная подушка.
В опалубку укладывают готовый арматурный каркас, используя в качестве фиксаторов для обеспечения защитного слоя кирпичный бой или бруски. Как вариант, каркас вяжут из отдельных стержней прямо в опалубке, скрепляя проволокой вертикальные стойки с горизонтальными прутами.
Если в опалубку не укладывался полиэтилен или другой гидроизоляционный материал, доски перед бетонированием надо пролить водой, чтобы они не забирали её из бетона.
В опалубку наливаются слои не более 250 мм, уплотняются вибратором или трамбовкой, после чего бетонирование ведётся дальше.
Снимают опалубку обычно на седьмые сутки, когда бетон набирает 70% прочности. Но нагружать фундамент можно будет только по истечении 28 дней.
Характерные ошибки
При проектировании и устройстве буронабивных фундаментов могут допускаться ошибки, о которых мы в принципе упоминали. Ещё раз обратим на них ваше внимание, и дадим несколько полезных советов:
Сваи небольшой длины не слишком устойчивы, поэтому лучше выполнить расширение их подошвы.
Во избежание выталкивания свай морозным пучением нужно предусмотреть хотя бы в их верхней части «рубашку» из рубероида. Она погасит трение грунта, а заодно и предупредит утрату бетоном цементного молока.
Обсадные трубы хоть и необязательны, но они лучше всего обеспечат качественное твердение бетона и будут предохранять его на протяжении всего срока эксплуатации.
Между ростверком и поверхностью грунта должен быть зазор хотя бы 10-15 см, который заполняется инертным к морозному пучению грунтом.
При высоком уровне грунтовых вод нужно следить, чтобы скважина, заливаемая бетоном, не было заполнена водой. Иначе бетон будет плохо застывать, и свая получится некачественной.
Просто залить обсадку бетоном недостаточно, надо ещё установить армирующий каркас из стержней диаметром не менее 8 мм.
Уплотнять бетон просто необходимо, это нужно делать через каждых 50-60 см заливки.
Скважина под сваю не должна пересекаться с траншеями для коммуникаций.
Ось скважины должна быть строго вертикальной. Максимально допустимое отклонение – не больше 1-1,5 см на метр длины сваи.
Техника безопасности
Специфика производства работ по устройству монолитных свай требует соблюдения техники безопасности. Регламентируется она СНиП Ш-А.11-70, и правилами технической эксплуатации используемых инструментов, оборудования, электроустановок.
Обеспечить безопасность может элементарная осторожность: обеспечение касками, спецобувью и одеждой.
Не стоит пользоваться электрическими инструментами тем, кто впервые их видит. Перед их применением нужно убедиться в исправности, при работе не допускать перегрева, не стараться эксплуатировать на пиковых мощностях.
Нельзя производить подобные работы и складировать материалы вблизи с высоковольтной линией. Если под ней приходится проезжать при перевозке, скорость движения должна быть не более 5 км/ч.
Если используется буровая установка, её нельзя устанавливать ближе 3-х метров к бровке отвесного склона.
Во время бурения скважины нельзя очищать инструмент от грунта руками или любыми подручными предметами типа лопаты или лома.
Человек не должен находиться в радиусе перемещения движущихся частей крана или бетононасоса.
Нельзя зачищать кузов машины от остатков бетонной смеси, стоя на бортах или платформе.
Бурить скважины и бетонировать сваи при ветре от 10 м/с запрещено!
Плюсы и минусы конструкции
Подытожим всё сказанное, и представим все достоинства и недостатки свайно-ростверкового фундамента
Высокая сейсмическая устойчивость
Самый длительный срок службы
Устойчивость к морозному пучению
Можно использовать в сложных гидрогеологических условиях
Минимум земляных работ
Минимум насыпных слоёв
Небольшой объём бетона
Можно обходиться без спецтехники, что снижает себестоимость конструкции
Забивные сваи проблемно монтировать в условиях застроенных территорий. Но буронабивной фундамент и этого недостатка не имеет
Заключение
Свайные основания проектируют только для домов без подвала. Но если учесть, что этот тип фундамента применяют в основном в неблагоприятных гидрогеологических условиях, на участках с пересечённым рельефом или в местностях с глубоким промерзанием грунта, вряд ли кому такая «опция», как подвал, покажется привлекательной.
Калькулятор дома из газобетона
Итого по проекту
Приблизительная стоимость строительства
Общая площадь дома
В указанную стоимость входят следующие виды работ:
с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники
* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой.
Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству
дома.
Вы можете задать свой вопрос нашему автору:
Свайно-ростверковый фундамент | «Арт Строй Дизайн»
Свайно-ростверковый фундамент – это система свай, которые устанавливаются глубоко в грунт, ниже уровня промерзания, они связываются между собой металлическим, деревянным, либо бетонным ростверком, который придаёт необходимую жёсткость конструкции. Монтаж свай производится под местами, на которые происходит наибольшая нагрузка, такими как колонны и несущие стены дома. В зависимости от глубины промерзания грунта и расположения его несущего слоя, длина одной сваи может варьироваться от 1,5 до 3 метров. А от типа грунта и величины нагрузки зависит расстояние между сваями, которое может составлять от 1 до 1,5 метров.
Возведение свайно-ростверкового фундамента наиболее целесообразно на пучинистых или обладающих низкой несущей способностью грунтах. Данный фундамент больше всего подходит для достаточно лёгких строений, возведённых из газобетона или дерева (в т.ч. каркаса). Используемые в конструкции данного вида фундамента сваи, позволяют перенести весь вес конструкции на нижние слои почвы, которые имеют высокую несущую способность и не промерзают.
Строительство свайно-ростверкового фундамента
Для установки свайно-ростверкового фундамента производят бурение отверстий, которые затем обсаживают рубероидом, либо другими листовыми материалами, рассчитывая всё так, чтобы верхняя часть сваи была размещена выше уровня земли. Также допускается применение асбоцементной трубы в качестве обсадки. Затем внутрь отверстия устанавливают четыре нитки арматуры, которые связываются между собой, делается это так чтобы верхняя их часть выходила из сваи и при этом связывалась с ростверковой арматурой. После всего этого происходит заливка бетона в получившиеся отверстия.
По прошествии семи суток, после того как бетон наберёт более половины своей марочной прочности, происходит начало работ по выполнению ростверка. Прежде всего, производится сооружение опалубки, в которую закладывают пенополистирол или засыпают песок. Это нужно для того, чтобы поднять получившийся ростверк над уровнем земли и выровнять дно опалубки относительно верхней части свай.
Перед тем как начать армировать ростверк, производят гидроизоляцию верхней части свай относительно от него. Так как расположение свай и распределение нагрузок в ростверке является различным в каждом отдельном случае, расчёт армирования производится индивидуально. Арматуру, которая была предварительно выпущена из свай, связывают с арматурой ростверка. Затем, после того как ростверк наберёт более 50% своей марочной прочности, подсыпку из под него убирают, тем самым получая ростверк висящий на сваях над землёй. На грунт между сваями опираться ростверк не должен.
Преимущества свайно-ростверкового фундамента:
— Возможность заливки данного фундамента бетоном самостоятельного производства;
— Невысокая стоимость фундамента и небольшое количество требуемых для его возведения материалов;
— Подходит для слабонесущих и пучинистых грунтов.
Недостатки свайно-ростверкового фундамента:
— Невозможность строительства цокольного этажа или подвала;
— Невозможность применения свайно-ростверкового фундамента под тяжелые стены;
— Необходимо сложное проведение расчётов конструкции фундамента.
Ознакомиться с тем как производится расчет свайного фундамента с ростверком.
Цены на свайные фундаменты
Указаны цены за 1 сваю + материал + работы. В перечень работ по строительству свайного фундамента входит:
— Разметка осей фундаментных лент;
— Земляные работы в отвал;
— Монтаж опалубки;
— Укладка геоткани;
— Буровые работы;
— Монтаж свай;
— Гидроизоляция;
— Установка каркаса из арматуры;
— Укладка песчаной подушки с вибротрамбованием;
— Устройство вентиляционных отверстий;
— Укладка бетона с применением глубинного вибратора;
— Материал и работы по монтажу фундамента.
№
Тип фундамента
Единица измерения
Стоимость в рублях
1
На буронабивных сваях
м/п
3900
2
Свайно-ростверковый
м/п
3800
3
Свайный фундамент c закладными
м/п
4000
4
Свайный фундамент c обвязкой брусом
м/п
4000
5
Свайно-винтовой
м/п
4600
За дополнительную плату вы можете заказать:
Увеличение диаметра арматуры
Обсадные асбестоцементные трубы для свай
Изменение глубины заложения свай
Изменение высоты или ширины ростверка
Увеличение марки бетона
Уменьшение шага между сваями
Полезная информация по свайно-ростверковому фундаменту:
устройство, существующие виды, плюсы и минусы, а также расчет
Проблемные и слабонесущие грунты занимают значительную площадь территории России.
Использование традиционных ленточных фундаментов в этих условиях затруднено или вовсе невозможно и требуются более эффективные варианты опорных конструкций.
Наиболее удачным решением становятся свайные основания, способные обеспечить прочную опору на плотные грунтовые слои, расположенные на значительной глубине.
Такие фундаменты позволяют строить массивные и высокие здания на участках, где создание ленточных оснований практически невозможно.
Наиболее распространенным вариантом реализации подобных конструкций является свайно-ростверковый фундамент, о котором следует поговорить подробнее.
Содержание статьи
Что такое свайно-ростверковый фундамент?
Свайно-ростверковый фундамент — это один из основных вариантов реализации свайного основания, состоящий из системы вертикальных опор и пояса обвязки в верхней части.
Опоры (сваи) погружаются в грунт, минуя верхние ненадежные слои, достигают плотных слоев и образуют устойчивые неподвижные точки привязки.
Пояс обвязки — ростверк — выполняет роль некоего подобия ленточного фундамента, но не установленного на песчаную подушку всей длиной, а жестко закрепленного на верхушках свай. Балки ростверка так же как и лента располагаются под всеми несущими стенами дома, образуя прочную опорную систему.
В результате нагрузка от веса дома принимается ростверком и передается через систему свай на плотные слои грунта.
Это отличает свайно-ростверковый фундамент от свайно-ленточного, который имеет очень близкую конструкцию, но отличается тем, что лента кроме свай опирается и на поверхность грунта, несколько разгружая вертикальные опоры.
Возникает совсем другой тип передачи нагрузки, поэтому путать эти два вида основания не следует.
ВАЖНО!
Несмотря на значительную разницу в конструкции разных видов свай, практически все виды свайных фундаментов являются свайно-ростверковыми.
Подходит ли он для дома из газобетона?
Несущая способность свайно-ростверковых оснований может достигать очень высоких значений, ограниченных лишь свойствами грунта и возможностями свай.
Увеличение их количества или создание опорных площадок под нижними концами стволов позволяет значительно увеличить несущую способность и снизить удельную нагрузку на грунт, повышая эффективность конструкции.
Газобетон имеет вес почти в 5 раз меньший, чем вес кирпича, а прочность его ниже в 4-5 раз.
Это означает, что дом из газобетона не может быть многоэтажным, а вес его гораздо ниже, чем у зданий из кирпича или обычного бетона.
Поэтому возможности свайно-ростверкового фундамента для дома из газобетона являются не просто достаточными, а даже избыточными, позволяя смело использовать такой тип опорной конструкции.
Устройство основания
Свайно-ростверковый фундамент представляет собой опорную систему, в состав которой входят:
Система свай. Это вертикальные стержни, металлические, бетонные или деревянные. Они погружаются в грунт до появления прочного контакта с твердыми слоями. Как вариант, используются т.н. «висячие» сваи, удерживаемые в грунте за счет силы трения грунта и боковых стенок ствола. Висячие сваи используются реже, поскольку требуют большой длины ствола, что возможно не всегда. Кроме того, висячие сваи склонны к постепенному оседанию, особенно в переувлажненных грунтах.
Ростверк. Он выполняет двойную функцию — соединяет все стволы в единую жесткую систему, что многократно увеличивает несущую способность каждой единицы, а также выполняет роль опорной линии для несущих стен, наружных и внутренних. Бывают деревянные (брусовые), металлические и бетонные конструкции ростверка, используемые в связке с соответствующим типом свай и материалом стен.
Плюсы и минусы
К плюсам свайно-ростверкового фундамента следует отнести:
Относительно простая технология строительства.
Возможность самостоятельного изготовления и монтажа всех элементов.
Нет нужды нанимать большую бригаду строителей.
Расход материала заметно ниже по сравнению с заглубленным типом ленты.
Зависимость основания от процессов пучения грунта практически отсутствует.
Жесткое соединение свай и ростверка образует устойчивую ко всем нагрузкам систему, не реагирующую даже на проезжающие рядом поезда.
Работать можно почти круглый год, исключая дни с морозам ниже -10°.
Отсутствие контакта с мерзлым грунтом способствует теплоудержанию конструкций дома.
Возможность строительства на уклоне или складке рельефа.
Стоимость такого фундамента заметно ниже, чем расходы на строительство традиционной ленты.
К недостаткам свайно-ростверкового фундамента следует отнести:
Возможность создания подвала или цокольного этажа практически отсутствует.
Если вес дома превышает 50 т следует выбирать другой вариант основания.
Необходимо произвести тщательный и профессиональный анализ грунта, рассчитать его несущую способность и прочие особенности, чтобы точно определить количество свай и форму свайного поля.
При отсутствии вертикальных нагрузок пучения, боковые воздействия на сваю остаются и создают немалые усилия, способным деформировать или разрушить опору.
При строительстве необходимо использование специальной техники.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Большинство недостатков свойственны всем видам свайных фундаментов и являются особенностью опорной конструкции данного типа.
Существующие виды
Существуют разные варианты конструкции свайно-ростверкового основания:
Забивные сваи.
Буронабивные сваи.
Винтовые сваи.
Забивные сваи погружаются с помощью специальных машин. Они могут быть изготовлены из железобетона, металла или древесины, хотя последний вариант встречается уже очень редко.
Для самостоятельного монтажа годятся буронабивные и винтовые сваи, которые можно изготовить прямо на площадке (буронабивные) или приобрести в готовом виде и погрузить в грунт при помощи мускульной силы.
Наибольшую несущую способность обеспечивают забивные бетонные сваи, изготовленные на специализированных предприятиях по особой технологии.
При этом, монтаж таких свай представляет собой наиболее трудоемкую и сложную процедуру, требующую участия профессиональных и опытных строителей, обладающих соответствующей техникой.
Чаще всего используются буронабивные сваи, которые представляют собой монолитную бетонную отливку в заранее подготовленную скважину.
Все работы можно произвести своими руками, а размеры скважины и особенности ее подошвы позволяют образовать опорную площадку большой площади, недоступную для нагрузок морозного пучения.
Винтовые сваи используются относительно недавно, поэтому большинство пользователей относится к ним с некоторым сомнением.
Ствол изготавливают из толстостенной трубы (4-5 мм), нижняя часть имеет заостренный наконечник с одной или несколькими режущими лопастями в форме спирали. Погружение производится путем завинчивания в грунт до определенной глубины.
Процедура несложная, но требующая понимания сути процесса и практического опыта, иначе можно испортить сваю и не добиться нужного эффекта.
При этом, работа с винтовыми опорами самая быстрая, не требующая предварительной подготовки или земляных работ.
Если не допускать технологических ошибок, единственной проблемой остается коррозия, от которой защитить металлический ствол очень сложно.
Варианты ростверков
Конструкция ростверка может состоять из разных материалов:
Древесина.
Металл.
Железобетон.
Самым сложным вариантом (и самым прочным) является бетонный пояс. Он создается практически теми же методами, что и ленточное основание, только не в траншее, а на некотором расстоянии от дневной поверхности.
Значительно проще установка деревянного ростверка, представляющего собой брус 150 : 200 или 200 на 200 мм.
Балки соединяются вполдерева, устанавливаются на оголовках свай и крепятся на болтовые соединения.
Металлический ростверк присоединяют к оголовкам свай на сварку. Процесс самый быстрый, но резка толстых и массивных балок довольно сложное занятие, а вес их часто требует использования подъемной техники.
Для дома из газобетона оптимальным вариантом станет создание деревянного ростверка, хотя в каждом случае должен производиться специализированный расчет.
Как рассчитать глубину погружения свай
Глубина погружения свай является величиной, полученной опытным путем. Глубину залегания плотных слоев рассчитать невозможно, это случайная величина.
Поэтому единственным критерием становится бурение пробной скважины или погружение опытной сваи, позволяющие определить глубину залегания твердых грунтовых пород.
Таково требование СНиП, и все другие способы являются неграмотным подходом, опасным для постройки и людей, в ней проживающих.
ВАЖНО!
Глубина, определенная пробным методом, является одним из значений, которые используются в дальнейших рассчетах.
Пример расчета
Расчет свайно-ростверкового основания состоит из определения количества свай. Оно получается путем деления веса дома (расчетного) на несущую способность одной опоры.
То есть, если условный вес дома 10 т, а несущая способность сваи 1 т, то понадобится 10 свай.
Схема распределения опор зависит от конфигурации дома. Основными и наиболее ответственными участками, определяющими устойчивость и надежность основания, являются углы.
При проектировании сначала предусматривают по одной свае на каждый угол, точку примыкания к несущим стенам и прочим нагруженным узлам.
После этого равномерно распределяют остальные опоры, добиваясь максимально равномерного распределения нагрузки.
Опытные проектировщики всегда предусматривают некоторый запас прочности для основания, чтобы фундамент мог выдержать дополнительные эксплуатационные нагрузки или вес от пристроек.
Технология возведения
Рассмотрим наиболее распространенный тип свайно-ростверкового фундамента, который можно создать своими руками. Это опорная конструкция на буронабивных сваях.
Порядок действий:
Подготовка
Участок освобождают от посторонних предметов и растений. Производится разметка и установка колышков в точках установки свай.
Необходимо проверять равенство диагоналей, чтобы не нарушить точность прямых углов.
Затем производится бурение скважин с помощью специальных машин или ручным буром (если есть такая возможность).
Нижние участки скважин несколько расширяют, чтобы образовать подушки, расширяющие основание опор и уменьшающие удельное давление на грунт.
После этого в скважины вставляют гильзы — род опалубки, состоящие из пластиковых труб или двойного слоя рубероида, свернутого в трубу необходимого диаметра.
Армирование, заливка бетона
Арматурный каркас создается на поверхности. Он представляет собой пространственную решетку, длина которой несколько больше глубины скважин, а габариты позволяют достаточно свободно войти в отверстие.
После установки арматуры скважины заливают бетоном марки М200 и выше. Залитый материал штыкуют для удаления пузырьков воздуха.
Заливку можно производить при температуре не ниже +5° (в идеале — +20°). После заливки скважины выдерживают 20-28 дней до набора конструкционной прочности.
Если поторопиться и начать дальнейшие работы раньше, можно ослабить прочность опор и создать серьезную угрозу для основания.
Создание ростверка
Наиболее прочный вид ростверка — бетонная лета. Она заливается в опалубку, установленную на нужной высоте над уровнем грунта.
Опалубку собирают из деревянных щитов, устилают изнутри полиэтиленом, устанавливают армпояс, который жестко соединяют с арматурой, торчащей из свай.
Это позволит создать жесткую монолитную конструкцию, обладающую устойчивостью ко всем нагрузкам и способную нести достаточно тяжелые дома.
Заливка бетона производится одномоментно, выдержка и прочие мероприятия занимают 28 дней.
После этого наружная часть основания гидроизолируется с помощью битумной мастики или горячего битума, и работы с фундаментом считаются завершенными.
Полезное видео
В данном разделе вы сможете визуально ознакомиться со свайным фундаментом для дома из газобетона:
Заключение
Дома из газобетона не имеют слишком большого веса, поэтому могут быть выстроены практически на любом типе фундамента.
Единственной проблемой материала является низкая устойчивость к механическим воздействиям и растягивающим нагрузкам, поэтому от опорной конструкции потребуется не столько высокая несущая способность, сколько высокая степень жесткости.
Эти требования оптимальным образом обеспечивает свайно-ростверковый фундамент.
Он имеет массу достоинств, позволяет строиться на слабонесущих и проблемных грунтах, позволяя эффективно осваивать любые участки в самых неудобных районах.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
🏠 Свайно-ростверковый фундамент: виды и назначение
Если участок имеет достаточно сложный ландшафт, в качестве основания для дома стоит использовать свайно-ростверковый фундамент. Подобное основание обладает высокими эксплуатационными характеристиками и имеет ряд достоинств. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями и порядком выполнения монтажных работ.
Подобное основание способно прослужить много лет, выдерживая значительные температурные колебания. Подходит для общественных зданий и жилых домов. Применяют для каркасных строений, а также сооружений, построенных из кирпича и газосиликатных блоков. Допустимо строительство на участках с повышенной плотностью, высоким уровнем грунтовых вод либо с нестабильной почвой и плывунами.
Свайно-ростверковый фундамент состоит из свай и ростверка. Последний – это плиты либо балки, соединяющие опоры между собой. Монтируется над поверхностью земли. Бывает монолитным, сборно-монолитным, сборным.
ФОТО: montag-rb.ru Свайно-ростверковый фундамент состоит из опор и ростверка.
Соединение опор между собой с помощью ростверка способствует равномерному распределению нагрузки. Это актуально при строительстве блочных либо кирпичных строений.
Конструктивное исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться. Для его устройства могут использоваться опоры разного типа. Предлагаем познакомиться с основными видами, чтобы вам было проще сделать выбор в пользу основания конкретного типа.
ФОТО: vitoslavica.ru Исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться.
По типу обвязки
Для изготовления ростверка может использоваться стальной швеллер либо монолитный железобетон. Наибольшее распространение получил второй тип. Такая конструкция способна выдержать значительную нагрузку. Если возводится хозпостройка, гараж либо каркасное строение, можно использовать металлическую обвязку.
ФОТО: superfundamentufa.ru Железобетон способен выдержать значительную нагрузку.
По типу свай
В зависимости от типа используемых опор, свайно-ростверковый фундамент может быть:
Винтовым. Аналогичен основанию на винтовых сваях, но имеет расположенный на опорах ростверк. Сваи металлические, имеют большой диаметр. Их нижняя часть выполняется заострённой с лопастями для удобства закручивания.
Буронабивным. Опоры формируются внутри асбестоцементных труб, используемых в качестве несъёмной опалубки. Оптимальный вариант при устройстве основания своими руками.
Забивным. Допускает использование пустотелых опор, а также цельных, изготовленных из стали, дерева, железобетона. Монтируются в предварительно подготовленные скважины, глубина которых равна трети длины опоры.
ФОТО: vitoslavica.ru Буронабивные сваи достаточно популярны.
По способу погружения в грунт
Свайно-ростверковый фундамент, в зависимости от способа погружения опор в грунт, принято делить на:
забивной. Для забивания свай используется спецтехника;
набивной. Сначала бурятся скважины, затем в подготовленные ямы заливается бетон;
винтовой. Для вкручивания опор используется спецоборудование.
ФОТО: sdmco.ru Забивные сваи погружаются в грунт с помощью спецтехники.
Достоинства и недостатки
Для свайно-ростверкового фундамента характерен ряд преимуществ. Такое основание:
доступно. Минимальный объём земляных работ существенно снижает затраты на устройство фундамента;
устойчиво. Благодаря большой несущей способности может использоваться для возведения многоэтажных строений из тяжёлых материалов;
универсально. Оптимальный вариант для большинства грунтов и участков с любым ландшафтом. Уровень грунтовых вод также не имеет значения;
допускает отдельный монтаж набивных свай и ростверка, позволяя сократить затраты на бетонную смесь;
позволяет выбрать месторасположение свай с учётом прохождения подземных коммуникаций. Это значительно упрощает выполнение проектных работ;
обладает высокой прочностью. При условии, что все монтажные работы были выполнены с соблюдением правил, свайно-ростверковый фундамент не деформируется в процессе эксплуатации;
позволяет отказаться от выполнения подготовительных работ;
обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками;
существенно снижает риск затопления дома при выборе свайных конструкций достаточной высоты;
легко монтируется. Работы могут выполняться самостоятельно;
формируется в сжатые сроки.
ФОТО: kabrus.ru Подходящий вариант для участков с любым ландшафтом.
Из недостатков стоит отметить:
сложность строительства на участках с каменистой почвой, так как на них достаточно проблемно установить сваи;
необходимость выполнения дополнительных теплоизоляционных работ при возведении дома в регионе с суровым климатом;
невозможность устройства подвала либо цокольного этажа;
необходимость расчёта несущей способности опор, который проблематично выполнить самостоятельно.
От устройства свайно-ростверкового фундамента стоит отказаться при возведении частного дома на участке с горизонтальным смещением почвы либо со значительной усадкой. Это может спровоцировать нарушение устойчивости опор.
ФОТО: sps-str.ru От устройства повала придётся отказаться.
Критерии выбора: когда свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант
Выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента делается в том случае, если:
участок с большим уклоном. Устройство ленточной конструкции будет затруднено;
имеются элементы ландшафтного дизайна, которые не хочется разрушать при строительстве дома;
невозможно выполнить земляные работы из-за близкого расположения соседних строений;
грунтовые воды подошли близко к поверхности. Устройство высокой подсыпки чревато значительными финансовыми тратами;
надо сократить сроки строительства;
на участке уже имеются инженерные коммуникации. Их наличие усложняет возведение фундамента.
ФОТО: small-house.ru В ряде случаев свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант.
Проектирование
До начала монтажных работ выполняется точный расчёт свайно-ростверкового фундамента, который начинается с проработки проекта будущего здания и составления эскиза основания. Обязательно прорабатывается схема расположения свай. Их устанавливают в местах пересечения стенок и в углах.
опорную площадь. Зная вес и учитывая коэффициент надёжности, определяют нагрузку на каждую опору;
габариты свай. Определяется площадь одной опоры. Суммарное значение сравнивается с требуемой опорной площадью.
Расчёт необходимого количества материалов
До начала монтажных работ следует приобрести всё необходимое. Количество свай рассчитывается по разработанной схеме. Материал для изготовления ростверка закупается с учётом его параметров. Для этого определяется необходимый объём бетонного раствора.
ФОТО: stroyfora.ru Необходимое количество материала рассчитывается для конкретной конструкции.
Технология строительства: основные этапы
Чтобы свайно-ростверковый фундамент смог выдержать эксплуатационную нагрузку, при выполнении монтажных работ следует тщательно соблюдать технологию. Предлагаем познакомиться с основными этапами и их содержанием.
Разметка и земляные работы
До начала строительных работ на участке выполняется подготовка территории. Если имеются насаждения или камни, мешающие формированию основания, их удаляют. Грунт выравнивается. Наносится разметка. Для определения положения опор свайно-ростверкового фундамента используются колышки с ниткой. Выясняется место наружной и внутренней стены. Контролируются положения диагоналей.
После выполнения разметки производятся земляные работы. Прокапывается траншея под ростверк. Её ширина зависит от назначения возводимого строения. Для жилых домов – 0,8 м, для хозпостроек – 0,25 м. Глубина траншеи – 0,7 м, отверстий под столбы 0,2–0,3 м. Сверлятся лунки под опоры. Делается это с помощью подходящего инструмента или спецтехники.
Земляные работы выполняются по предварительно выполненной разметке
Формирование песчаной подушки
Геометрия подготовленной траншеи контролируется с помощью уровня. На дно укладывается песчаная подушка толщиной не меньше 0,2 м. Для её формирования используется песок крупной фракции.
Внимание! Перед утрамбовкой песок следует тщательно смочить.
Песчаная подушка должна иметь достаточную толщину
Обустройство опалубки
Установка опалубки производится на подготовленное основание. Ширина ростверка должна быть больше толщины стен. В процессе сборки щиты следует надёжно зафиксировать, чтобы избежать смещений под массой залитого раствора.
ФОТО: skb44.ru Опалубка монтируется по всему периметру.
Монтаж свай
Выполняется монтаж свай выбранным способом. Опоры должны погружаться на достаточную глубину, чтобы исключить их смещение под действием неблагоприятных факторов.
Опоры должны располагаться вертикально
Заливка ростверка
После установки опор производится заливка ростверка. Для этого:
Утепление и гидроизоляция
Чтобы в доме было тепло и комфортно, по всему периметру возводимого дома выполняется гидроизоляция и утепление свайно-ростверкового фундамента. Чаще всего для этого используется пенопласт и монтажная пена.
Открытое пространство стоит утеплить
Возможные ошибки при строительстве свайно-ростверкового фундамента
При самостоятельном устройстве свайно-ростверкового фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки, способные оказать негативное влияние на срок службы основания в целом. Чаще всего, это:
отсутствие связи между сваями и ростверком. В зимний период из-за промерзания грунта опрокидывающая сила может вытолкнуть сваю, вызвав повреждение постройки. Особенно, если для её строительства использовались лёгкие материалы;
отсутствие пространства под ростверком, что может стать причиной повреждения последнего при движении грунта. Для исключения подобного явления на дно опалубки укладываются плиты пенополистирола, используемые в качестве амортизатора;
недостаточная глубина заложения. Это может стать причиной усадки конструкции и заполнения пространства между ростверком и грунтом;
ошибки при расчёте несущей способности основания из-за неправильного определения типа грунта.
ФОТО: remontnik.ru При заливке фундамента следует избегать типовых ошибок.
Делитесь в комментариях, приходилось ли вам монтировать свайно-ростверковый фундамент? Для какого строения вы выбрали это основание?
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Свайно-ростверковый фундамент под газобетон: технология монтажа
Свайно-ростверковый фундамент под газобетон применяется в строительстве зданий и сооружений, которые планируются на местности с влажными грунтами. Вследствие повышенной влаги основа под газобетонные блоки деформируется и приводит к проседанию конструкции. Использование свайного фундамента с ростверком позволяет уменьшить расходы на материалы и работы, а правильный и качественный его монтаж повышает устойчивость и надежность фундамента.
Особенности использования
Применение свайно-ростверкового, или как его еще называют, свайно-ленточного фундамента актуально при возведении домов со стенами из легких конструкций. Рекомендуют использовать такой фундамент при грунтах, которые промерзают глубоко внутрь. Установка свай происходит ниже уровня промерзающего слоя. Чтобы увеличить их максимальную нагрузку, внизу свай фиксируют опорную доску, которая особенно важна в зимний период. Ведь при минусовой температуре в холодное время года происходит расширение столба, в результате чего он выходит из грунта и тем самым поднимает опору. А, значит, только свайно-ростверковый фундамент подходит при постоянных низких температурах и обеспечивает крепкую основу под сооружение.
Зачастую применяется свайный фундамент с ростверком при постройках малоэтажных домов. Такое основание под дом значительно сократит расходы на бетонный раствор и ускорит процесс сооружения. Подведя итоги, можно выделить основные причины применения свайно-ростверковой основы:
Использование свайной основы с ростверком актуально при каркасно-щитовом сооружении.
В районе планируемого возведения наблюдаются обрывистые неровности рельефа.
Почва на месте будущей постройки пористая и насыщена влагой.
Глубина промерзания почвы больше 1,5 метра.
Вернуться к оглавлению
Плюсы и минусы
Монтаж свайно-ростверкового фундамента возможен на слабых грунтах.
Свайный фундамент для газобетона с ростверком имеет ряд преимуществ:
Относительно небольшие экономические затраты на монтаж. Наибольшей выгоды достигают путем собственноручного возведения свайно-ростверкового фундамента, тем более сложностей эта работа не вызывает. Нужно буровой установкой сделать отверстия для монтажа свай ниже уровня промерзания грунта на 1,5 метра. Экономия заключается в применении свай, которые заполняются бетонным раствором в отверстия непосредственно на строительной площадке.
Монтаж свайно-ростверкового фундамента возможен на слабых грунтах при наличии следующих факторов: промерзание почвы большой глубины, вода в почве близко к поверхности, возможность собственноручного монтажа, минимальные затраты на строительство, армирование и материалы, глубина промерзания почвы высокая, на постройку свайного фундамента из газобетона уходит 2-3 недели.
Прочность. Устойчивость и прочность конструкции происходит за счет механически связанного контура свай. В результате чего устраняются перекосы и неровности осадки зданий. Прочность сооружений достигается за счет монолитной конструкции. Также отсутствует необходимость в разгрузочном кране, ведь опалубка в данном случае постоянна.
Но, несмотря на все плюсы фундамента из свай с ростверком, существуют некоторые минусы:
Использование свайных фундаментов под газобетон исключает возможность сооружения подвала.
Возведение дома с ростверком грозит проседанием. Рано или поздно это случится, но чтобы потянуть процесс осадки здания с фундаментом из бетонных блоков, используют различные подсыпки пространства под ростверком.
Вернуться к оглавлению
Устройство основания
Расчет фундамента для дома из газобетона.
Монтаж основания под газобетонные блоки начинается с расчетов, которые проводят, исходя из анализа почвы на участке с будущей постройкой. Такие расчеты позволяют определить будущую нагрузку на почву и сваи. Немаловажно рассчитать максимальную нагрузку, которую выдерживают строительные конструкции и количество нужных свай для монтажа дома.
Чтобы углубление свай было возможно на большую глубину, им придают устойчивости за счет опоры на поверхность с более прочными характеристиками. Также применяют армирование свай для повышения надежности и стойкости к морозу. В свою очередь ростверк является основанием для стен планируемого сооружения, а также способствует равномерному размещению нагрузки от здания к сваям. Чтобы предотвратить промежутки между сваями, применяют армирование.
Вернуться к оглавлению
Технология монтажа
Устройство свайных фундаментов с ростверковым элементом заключается в перемещении загруженных или незагруженных свай в почву. В свою очередь, ростверк состоит из разных материалов или является комбинированным, что означает заполненная бетонным раствором система металлических брусков. Для монтажа монолитных свайных фундаментов с ростверком используют специализированную технику.
Вернуться к оглавлению
Подготовка опоры и арматуры
Устанавливая фундамент из газобетона с блоками под стены зданий и сооружений, подготавливают опору. Для монолитных конструкций применяют арматуру из железобетонных балок. Ростверк монтируется высотой около 30 см и шириной в пределах 20-60 см.
Вернуться к оглавлению
Разметка участка
Начинают разметку участка со снятия плодородного слоя почвы глубиной 50 см и ровняют поверхность. После чего отмечают углы, стены и делают метки на месте будущих свай. Разметка участка осуществляется по следующему принципу:
Помещают палочки по длине и ширине фундамента с шагом, который получился в расчетах.
После чего между установленными палками натягивают веревку или леску.
Вернуться к оглавлению
Бурение ям
После того как произвели разметку основания под газобетонные блоки, приступают к бурению ям специализированной техникой. Отверстия в грунте осуществляют с помощью сваезабивной или буронабивной техники.
Вернуться к оглавлению
Установка свай
Закончив работу с бурением отверстий в грунте, приступают к установке свай. Сборка свай осуществляется тремя этапами. Сначала в яму погружают напорные или безнапорные трубы, которые покрывают влагостойким слоем из рубероида. Далее в отверстия помещают арматурный каркас и в конце этого заливают бетоном.
Вернуться к оглавлению
Обустройство ростверка
После того как сваи достигнут своей максимальной прочности, получившееся пространство заполняют песком, орошают водой и хорошенько утрамбовывают. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, продумывают инженерные коммуникации, электрическую сеть и отвод сточных вод. После чего стелют защитный слой от проникновения воды и фиксируют на него арматурный каркас. Как только вся конструкция приобретет законченный вид, приступают к заливке бетонного раствора. Когда бетон застынет, приступают к разборке опалубки и убирают осыпавшийся песок под ростверком.
Вернуться к оглавлению
Ошибки при обустройстве
Иногда монтируя фундамент под газобетон с блоками, устанавливают свайно-ростверковую основу с допущением ряда ошибок:
Проводят неправильный расчет фундамента под газобетонные блоки. Чтобы конечный результат расчетов был верным, учитывают полную массу сооружения и свойства почвы. На свойства грунта влияет местность и движение подземных пластов. Основа под здание из газобетонных блоков – серьезный шаг, от которого зависит прочность и долговечность дальнейшей конструкции. Важно провести правильные расчеты, для этого следует обратиться к строительным инженерам с хорошей репутацией, так как вычисления эти очень сложные и ответственные.
Неправильный выбор между висячим и загубленным ростверком. Для плавной осадки дома с минимальными потерями используют висячий ростверк, который особо актуален при строительстве зданий на грунтах с большим количеством влаги. На сухих почвах применяют загубленный ростверк. Однако технология монтажа и подготовительные работы схожи в обоих вариантах установки ростверка. На дно ямы высыпают слой песка глубиной 0,3 метра и застилают гидроизоляционными материалами, потом заполняют раствором из бетона.
Неправильная сборка каркаса из арматуры. Зачастую ошибка заключается в соединении арматурного каркаса со стержнем методом сварки. Важно не задеть стержень в момент сваривания деталей, поэтому соединением каркасов должны заниматься профессиональные сварщики. Не стоит забывать, что при монтаже арматуры, нужно оставлять запас 40 см, так как его отсутствие влечет за собой смещение свай или ростверка.
Соответствующая область применения свайно-ростверковых фундаментов с газобетоном. Используют свайные конструкции с ростверком в строительстве малоэтажных зданий. Монтирование в свайных фундаментах ростверка не рекомендуется в кирпичных или каменных конструкциях из-за своей дороговизны.
Также строители допускают следующие ошибки при обустройстве ростверка в фундаменте:
Внизу ростверка отсутствует воздушный промежуток.
Лишение непрерывности между сваями и ростверком. Монолитность конструкции важна в холодное время года, когда за счет минусовых температур происходит расширение деталей.
Свайно-ростверковый фундамент для дома под ключ
Свайно-ростверковый фундамент под ключ
Свайно-ростверковый фундамент на буронабивных сваях, или проще свайный фундамент с ростверком, является самым распространённым фундаментом в Москве и Московской области.
На свайно-ростверковых фундаментах стоят десятки, если не сотни тысяч домов по Москве и Подмосковью.
Свайно-ленточный фундамент — так иногда называют фундамент на сваях, ростверком которого является классический ростверк, похожий на ленту ленточного фундамента.
Свайный фундамент с ростверком — это то, на чем стоят все многоэтажки в Москве. Разумеется, под высотные здания по сваям заливается плита, но в данном случае и она называется ростверком, а не просто плитой. Фундамент-плита без свай — это просто плитный фундамент. Плитный фундамент со сваями — это уже свайно-ростверковый фундамент.
Разумеется, на свайный фундамент с ростверком можно, и нужно ставить более легкие малоэтажные дома, коттеджи.
Свайно-ростверковый фундамент: пошаговый фотоотчёт о строительстве
Свайно-ростверковый фундамент: Шаг 1. Снятие плодородного слоя и выравнивание площадки строительства фундамента
Снимаем плодородный слой и выравниваем строительную площадку. Спланированный уровень грунта получается ниже изначального.
В зависимости от перепада высот на участке и толщины растительного слоя понижение уровня может быть как на 10-15 см, так и ниже. От этого уровня вниз у нас пойдут сваи, а вверх — ростверк.
Таким образом, свайный фундамент для дома окажется немного заглубленным относительно окружающего, нетронутого ковшом трактора грунтом.
Только при хорошей работе с трактором получится правильная разметка фундамента.
Свайный фундамент с ростверком: Шаг 2. Бурение скважин под будущие буронабивные сваи
Свайный фундамент с ростверком: Шаг 2. Бурение скважин
Оптимальным диаметром буронабивных свай для подавляющего количества грунтов с Москве и Московской области является 300 мм, при глубине 2 метра.
Если мы строим свайный фундамент с ростверком, то увеличение диаметра сваи нецелесообразно как с точки зрения несущей способности, так и с точки зрения расхода бетона.
При увеличении диаметра сваи с 300 мм до 400 мм, мы получим увеличение расхода бетона в 2 раза, то есть из одного и того же количества бетона мы можем сделать либо одну сваю 400 мм, либо две 300 мм. При этом несущая способность у двух 300 мм свай в любом случае будет выше, чем у одной сваи 400 мм.
Более того, чем больше свай, тем меньше пролеты между ними, соответственно, ростверк испытывает гораздо меньшие напряжения, а это важно для надёжности фундамента.
Арматурные каркасы свай изготавливаются исключительно из металлической арматуры. Никакой композитной «арматуры»! Свайный фундамент для дома требует высокой прочности ростверка, которую может дать только металлическая арматура.
Форма каркаса — треугольная. Такая форма является оптимальной для круглого сечения железобетонного элемента, в том числе и для буронабивных свай.
Количество прутков арматуры в сечении сваи — 3 прутка. Диаметр арматуры — 14 мм. По площади сечения три прутка арматуры диаметром 14 мм равны четырём пруткам 12-й арматуры.
Свайный фундамент для дома: Шаг 4. Заливка свай фундамента
Свайный фундамент для дома Москва. Шаг 4. Заливка свай
Сваи положено заливать отдельно от ростверка, а не вместе с ним. Мы так и делаем.
Свайный фундамент для дома, если его делать правильно, требует соблюдения таких, казалось бы, мелочей.
Заливка свай отдельно от ростверка — это более трудоёмкий процесс, чем залить и сваи и ростверк одновременно. Для этого необходима не просто бригада, а слаженная команда рабочих (у нас как раз есть такая!), которые далеко не в первый раз делают свою работу.
Один подает команды водителю бетоновоза, второй направляет струю бетона, третий вращает лоток бетоновоза, четвертый вставляет арматурные каркасы в скважины.
Свайный фундамент под ключ: Шаг 5. Уплотнение бетона свай
Свайный фундамент под ключ: Шаг 5. Уплотнение бетона свай
Для уплотнения бетона, залитого в сваи, используется глубинный вибратор с длинным валом.
Такой вибратор достает до дна свай и уплотняет бетон по всей длине буронабивной сваи.
При заливке сваи нужно заливать бетон с запасом — с небольшой горкой, так как при вибрации бетон, уплотняясь, заметно проседает.
Если свай много и бетон высокой марки, то нужно действовать оперативно — хороший бетон быстро твердеет.
Свайный фундамент под дом: Шаг 6. Изготовление арматурных каркасов ростверка
Свайный фундамент под дом: Шаг 6. Изготовление арматурных каркасов ростверка
Свайный фундамент под дом армируется металлической арматурой диаметром 12 мм. в количестве, рассчитанном инженером. Никакой композитной «арматуры»!
Правильно армированный фундамент — это фундамент, армированный металлической арматурой.
Арматура связывается в каркасы с помощью металлических хомутов из прутка круглого сечения диаметром 6 мм.
От инженера требуется не только рассчитать количество арматуры ростверка. Инженер находит экономически целесообразное решение, подбирая оптимальным образом количество свай и арматуры ростверка.
Дело в том, что на прочность ростверка напрямую влияет расстояние между сваями. Чем меньше свай и больше расстояние между ними, тем больше нужно арматуры в ростверке. Что дешевле, пробурить дополнительные сваи или добавить арматуры в ростверк? Свайный фундамент под дом будет тем дешевле, чем лучше решит эту задачу инженер.
Свайно-ростверковый фундамент под дом: Шаг 7. Установка опалубки и армирование ростверка
Свайно-ростверковый фундамент. Шаг 7. Установка опалубки и армирование ростверка
Установка опалубки ростверка и его армирование делается на одном этапе. Поскольку опалубка ростверка стягивается специальными стяжками, и в момент когда это происходит, арматурные каркасы должны быть уже в опалубке.
Идеальный вариант материала опалубки для ростверка фундамента — ламинированная фанера. Мы используем только такую опалубку.
Опалубку из ламинированной фанеры можно очень точно выставить, и разница в диагоналях фундамента не превысит одного сантиметра.
Поверхность фундамента, залитого в опалубку из ламинированной фанеры, получается не просто ровной. Она гладкая, почти как стекло.
Если использовать обычные доски, то ростверк будет кривым и некрасивым, а разница в диагоналях 5 сантиметров и более для досчатой опалубки — обычное дело, и каменщикам потом придется решать эту проблему.
Свайный фундамент для дома будет очень прочным, если сделать ростверк высотой 400 мм. Но высота стандартной опалубки 600 мм, поэтому мы можем сделать Вам ростверк повыше. При этом Вы платите только за дополнительный бетон, и ничего за работу. Получается хорошая экономия на последующей кладке цоколя!
Свайный фундамент под дом: Шаг 8. Заливка бетона в опалубку ростверка
Строительство свайного фундамента на буронабивных сваях с ростверком. Заливка фундамента. Москва.
Когда все сделано правильно, заливка фундамента бетоном не представляет сложности. Залить бетон в опалубку фундамента — просто. Открыл кран и бетон пошёл.
Именно поэтому наша цена фундамента не зависит от количества залитого бетона.
Чтобы свайный фундамент под дом был прочным, достаточно 40 см. толщины ростверка, мы можем сделать ростверк повыше: 50-55 см, и даже 60 см. ростверка по высоте зальем бетон бесплатно!
Вам потребуется только оплатить дополнительный бетон.
Свайный фундамент с ростверком под ключ: Шаг 9. Уплотнение бетона вибратором
Свайный фундамент с ростверком. Шаг 9. Уплотнение бетона.
Вибрация уплотняет бетон и существенно повышает качество фундамента.
Свайный фундамент с ростверком вибрируется по общим для монолитных конструкций правилам.
Вибрирующая булава имеет определенный радиус эффективного уплотнения, и именно через это расстояние (не больше) следует опускать булаву в бетон.
Работать вибратором нужно начинать сразу после заливки фундамента, а иногда и во время ее. Хороший бетон, такой как М350 например, при жаркой погоде очень быстро теряет текучесть и начинает набирать прочность.
Вибрировать бетон следует перед окончательным выравниванием, так как при уплотнении бетон проседает, да и поверхность ростверка свайного фундамента после работы вибратора получается неровной.
Свайно-ленточный фундамент. Выравнивание бетона ростверка по уровню.
После уплотнения бетона приступаем к выравниванию поверхности свайно-ленточного фундамента.
Для идеального выравнивания следует заливать бетон не на всю высоту опалубки, а ниже — по предварительно натянутому внутри опалубки уровню. Так приходится делать, потому что верхний край опалубки идеально выставить не удастся. Даже если выставлять его по уровню, все равно в процессе работы он может измениться.
Поэтому, при стандартной высоте самой опалубки 60 см. получается сделать ростверк не более 55 см. Но с точки зрения прочности для ростверка хватит и 40 см. Все что выше мы заливаем бесплатно: Вы доплачиваете только за бетон и ничего за работу.
Таким образом свайно-ленточный фундамент становится выше, и Вы очень хорошо сэкономите на последующей кладке цоколя. Ведь при кладке придется платить не только за кирпич, но и за работу по его укладке.
Если же не вывести ростверк по уровню на этапе заливки бетона, решать эту проблему в последствии придется каменщикам.
Свайный фундамент с ростверком: Шаг 11. Защита бетона от пересыхания
Свайный фундамент на буронабивных сваях с ростверком. Защита бетона от пересыхания.
Даже если всё сделать правильно и использовать хороший бетон, если бетон преждевременно потеряет влагу, он не сможет набрать свою марочную прочность.
Пересыхание бетона — очень распространенная причина ухудшения качества фундамента.
Бетон, своевременно не защищённый от высушивания, безвозвратно теряет свою прочность.
Восстановить прочность бетона, пересушенного на этапе набора прочности невозможно. Свайный фундамент для дома, в этом случае, потребуется подвергать экспертизе на предмет возможности строительства.
После того, как свайный фундамент для дома набирает прочность, опалубка разбирается.
После всех усилий по бурению, армированию, ювелирному выставлению опалубки, заливке бетона, его вибрированию, выравниванию получается закономерный результат — идеальный свайный фундамент под ключ с ростверком, предназначенный для тяжелого, каменного дома.
Самый правильный фундамент должен выглядеть именно так!
Многие создатели сайтов-одностраничников, которые существуют один сезон и скидывают заказы бригадам из авито.ру, зачем-то пишут, что 90 процентов (примерно, везде по-разному) клиентов «готовы рекомендовать их своим друзьям».
На самом же деле, если все делать профессионально, друзьям готовы рекомендовать 100 процентов клиентов.
Да, именно каждый, 10 из 10, наших клиентов рекомендуют нас своим друзьям, чтобы и они сделали себе идеальный свайный фундамент под ключ.
Свайный фундамент под ключ: Шаг 13. Защита бетона фундамента от пересыхания
Свайный фундамент под ключ готов.
После снятия опалубки необходимо вновь укрыть монолитный ростверк пленкой. При необходимости перед этим бетон можно еще увлажнить, полив водой.
В таком виде свайный фундамент под дом должен простоять не менее двух недель.
Хотя строить на фундаменте можно начинать уже через неделю, если мы использовали бетон марки М350.
Дело в том, что обычно прочность фундамента рассчитывается исходя из того, что в нем будет залит бетон М200. Бетон М350 станет М200 уже на седьмой день.
Если конечно средняя температура за это время будет около 20 градусов тепла.
Фундамент на буронабивных сваях с ростверком: дальнейшие действия
Фундамент на буронабивных сваях с ростверком после строительства
Оставшийся после подготовки площадки к строительству фундамента (см. Шаг 1.) грунт потом целесообразно подгрести к фундаменту.
Это лучше всего делать после строительства фундамента, похоронив тем самым строительный мусор, оставшийся после строительства дома. Однако на данном нашем объекте это было сделано сразу и получилась вот такая наглядная фотография.
После поднятия цоколя кирпичной кладкой и укладки плит перекрытий под плитами образуется отличное подполье. В таком подполье удобно проводить коммуникации, а также хранить картошку, варенье, домашние консервы и длинномерные строительные материалы.
Сам дом получается как бы стоит на возвышенности относительно остального участка, что полезно с точки зрения отведения воды от дома и фундамента.
Кроме того, дом смотрится более выигрышно с эстетической точки зрения.
Свайный фундамент под ключ: дальнейшее строительство дома
Строительство дома на свайном фундаменте на буронабивных сваях с ростверком
Вот такой дом строят на нашем свайном фундаменте на буронабивных сваях с ростверком.
Мы построили отличный свайный фундамент под дом из блоков Porotherm, с железобетонными пустотными плитами перекрытий.
Сначала подняли небольшой цоколь из полнотелого кирпича, затем положили плиты. В образовавшееся подполье сделали лаз для прокладки и обслуживания коммуникаций.
На данном участке нашим Заказчиком было сделано и предоставлено нам лабораторное исследование грунта. Согласно расчетам, этот свайно-монолитный фундамент даст консолидированную осадку во времени, которая не превысит трех миллиметров, что даже не будет заметно.
Свайно-ленточный фундамент: дом построен!
Свайно-ленточный фундамент: отличный дом на отличном фундаменте!
Свайно-ленточный фундамент — лучший фундамент для дома в Москве для подавляющего количества грунтовых условий Московской области.
Свайный фундамент с лентой-ростверком применяется на всех грунтах, за исключением органических — из или торф. Если считать по нагрузке, то свайно-ленточный фундамент подходит не только для двух-трёхэтажных коттеджей, но и для гораздо более тяжёлых зданий и сооружений.
Свайный фундамент для дома из блоков Porotherm был лучшим выбором в данном случае.
Все эти названия фундаментов являются сейчас синонимами: свайный фундамент с ростверком, свайно-ростверковый фундамент, свайно-ленточный фундамент. Конечно, название «свайно-ленточный фундамент» не совсем научное, но в рамках частного домостроения мы считаем, что это не принципиально. Главное, чтобы Заказчик и Подрядчик поняли друг друга.
плюсов и минусов, технология строительства. Объем разработки
В статье будет рассмотрен свайный фундамент с ростверком. Не всегда удается применить традиционные конструкции — тарелку или ленту. Иногда они становятся слишком дорогими, только на изготовление фундамента уходит до 50% от общего бюджета. Как правило, свайный фундамент такого типа применяется в тех случаях, когда строительство ведется на территории, где глубина промерзания грунта составляет более двух метров. Часто такие фундаменты возводят на слабых и неустойчивых типах грунтов.
Особенности конструкции фундамента
Что такое свайный фундамент? Это всем известно — это определенное количество столбов, которые вбиты в землю. Причем нижний край находится на глубине промерзания почвы. Но на практике такая конструкция в чистом виде применяется довольно редко.
Причина в том, что довольно сложно распределить нагрузку, которую создает дом, на все сваи. У одного будет большая нагрузка, а у второго — меньше. Именно по этой причине свайные фундаменты используются, как правило, в конструкциях с малой массой — для срубов из бруса или бревна, каркасных домов.
Брусья или бревна имеют одно хорошее качество — они позволяют равномерно перераспределять нагрузку на все точки опоры. Строения из других материалов намного хуже справляются с этой задачей. Но вот устройство свайного фундамента с ростверком таково, что не имеет указанных выше недостатков. Поэтому его без проблем можно использовать в кирпичных или блочных конструкциях. Конструкция состоит из нескольких свай и ленты (обычно из чистого бетона или с использованием металлической арматуры), которая соединяет все точки опоры.Именно такая лента называется ростверком.
Характеристики ростверка
Ростверк — это часть фундамента, объединяющая вершины свай. Принимает на себя всю нагрузку, которую создает конструкция, и за счет устройства закрытого типа равномерно перераспределяет ее на все сваи. Ростверк бывает следующих типов:
Бетон.
Железобетон.
Металлик.
Деревянный.
Также железобетон и бетон можно разделить на две подкатегории — высокие и низкие.
Первые расположены значительно выше уровня земной поверхности … Очень часто ростверки делают из металла — квадратные используются металлические трубы, швеллеры большого сечения. Но устройство бетонного ростверка оказывается намного сложнее.
Особенности работы ростверка
Как вы понимаете, дом дает разную нагрузку в помещении. Ведь в нем неравномерно распределены мебель, отделка, различная техника и вещи.Конечно, нагрузка на опоры тоже будет разной. С помощью ростверка получается трансформировать все нагрузки таким образом, чтобы одни и те же силы действовали на установленные под ним сваи. Это качество очень полезно, поскольку позволяет добиться устойчивости всей конструкции.
Если сваи загружены равномерно, вероятность того, что они будут усаживаться по-разному, уменьшается. Если фундамент будет усаживаться неравномерно, то на нем и на стенах обязательно появятся трещины.Устройство свайно-ростверкового фундамента отличается высокой устойчивостью. Но все же конструкция не избавилась от главного недостатка свай — неизвестно, какой тип грунта находится рядом с ними.
Стоит ли использовать сваи?
Архитекторы не особо доверяют конструкциям на сваях — заранее предугадать их поведение в земле практически невозможно. Возле одной кучи грунт будет плотным, а рядом с двумя соседними — рыхлым. И произойдет неравномерная усадка всего дома.
Но есть более предсказуемые конструкции, о которых мы поговорим дальше. В частности, с ростверком, который отличается высокой прочностью. Но стоимость его довольно высока.
Ленточный фундамент на сваях
Низкие типы ростверков хороши тем, что их поведение предсказуемо. Ростки этого типа начинаются значительно ниже уровня земли. И делают они из простого бетона или железобетона. Следует отметить, что выходящая из свай арматура механически связана с арматурой самого ростверка.Также стоит отметить, что утепление ростверка свайного фундамента выполняется так же, как и для ленточного фундамента. Материалы те же. Дизайн очень похож.
Наш ростверк называется ленточным фундаментом мелкого заложения. Производится по той же технологии. А разница в том, что дополнительно есть соединение сваями, которые значительно повышают устойчивость и надежность всей конструкции. Фундаменты такого типа называют свайно-ленточными или ленточными на сваях.Они без преувеличения считаются идеальными, так как сочетают в себе все достоинства обоих типов фундаментов, а недостатки компенсируются.
Фундаментальные работы
Работы проходят следующим образом. Вся нагрузка, которую создает дом, ложится на бетонную полосу. Поскольку имеется продольная арматура, силы распределяются равномерно по всей площади опоры. Часть груза уходит в землю, остальное берется сваями. И следует отметить одну особенность — усадка и нагрузка равномерны, так как эти параметры выравниваются с помощью ленты.Желательно установить свайный фундамент с ростверком на глубину промерзания.
В зимнее время на фундамент действуют силы пучения — в этот момент можно увидеть все преимущества ленточной конструкции на сваях. Когда пучение грунта сказывается на ленте конструкции, сваи не дают фундаменту сдвинуться с места. В этом случае вероятность перекоса постройки снижается. Избавиться от воздействия пучинистых грунтов можно, если фундамент заливать ниже точки промерзания.Но затраты на такую конструкцию довольно большие, использовать ее не рекомендуется.
В каких случаях можно использовать свайно-ростверковые фундаменты
А теперь поговорим о том, когда использование фундаментов такой конструкции просто необходимо:
В случаях, когда слабые и неустойчивые грунты уходят на большие глубины. Как правило, это почвы карстовых, торфяных, лесных типов, а также растительность, зыбучие пески, плодородные, которые имеют толщину более полутора метров.Нагрузку необходимо переносить на более плотный грунт, который расположен намного ниже. Как вы понимаете, рыть траншею и добраться до почвы с высокой несущей способностью довольно сложно. Да и возведение фундамента обойдется довольно дорого — поэтому использование свай — выход из ситуации.
При строительстве на участке с большой разницей в высоте. При строительстве фундамента оказывается проще использовать сваи разной высоты, чем выравнивать поверхность или заливать ленту на большую глубину, чтобы немного компенсировать неровности.
Если грунтовые воды расположены слишком высоко. В этом случае важна только высота ростверка свайного фундамента. Следует отметить, что при возведении свайного фундамента не имеет значения, на какой глубине находятся воды. Главное, чтобы под так называемой пяткой находился грунт, обладающий высокой несущей способностью. Уровень, на котором расположены грунтовые воды, может влиять только на тип ростверка. Если вода близка к поверхности, нужно сделать высокий ростверк. А если вода глубокая, допускается делать невысокую конструкцию.
Если здание строится на твердом грунте. При возведении ленточного или плитного фундамента необходимо производить земляные работы большого объема … В этом случае оправдано использование свай.
При строительстве каркасных домов нет смысла строить ленточный фундамент — это пустая трата денег. Запас прочности оказывается неоправданно высоким; лучше всего выбирать свайно-ростверковую конструкцию.
Если общая масса конструкции более 350 тонн, лучше всего возводить свайный фундамент с ростверком.Ленточные или плитные конструкции будут слишком массивными и дорогими.
Стоит отметить, что самые надежные виды фундаментов — ленточные и плитные. Но если на возведение столь сложной конструкции нет средств, и не требуется большой запас прочности, допускается использование свайно-ростверкового типа.
Какие бывают сваи?
Как правило, при строительстве используются абсолютно все виды свай. При выборе нужно обращать внимание только на тип грунта и максимально допустимую нагрузку, которую создает постройка.Сваи могут быть бетонными или металлическими, но редко деревянными. Сечение может быть квадратным или круглым. Необходимо укрепить ростверк свайного фундамента, чтобы вся конструкция была максимально прочной.
По типу установки можно выделить следующие типы свай:
забивные — монтируются без выемки грунта или бурения. Их вбивают в землю с помощью специальной техники. Именно по этой причине они редко используются в частном строительстве.
Буронабивная — необходимо сделать в земле колодец, в который ставится опалубка. После его крепления монтируется арматура (увеличивает прочность конструкции. После сделанных шагов внутрь заливается бетон.
Сверление железобетона — как и в предыдущем случае, необходимо предварительно сделать колодец. После этого готовый в него забиваются самодельные сваи.Усилия для этого гораздо меньше, чем при установке забивных
Саморез — что-то вроде самореза.Они металлические, концы заострены, есть лезвия. С их помощью срезают почву. При необходимости установки свай на большую глубину без специального оборудования не обойтись. Но при установке на глубину до трех метров можно обойтись и без него.
При строительстве частных домов чаще всего используются буронабивные сваи. Но, как правило, их устанавливают в качестве опор для небольших конструкций — навесов, бань и т. Д.
Формы свай
Сваи также различаются по форме поперечного сечения:
Круглые.
пл.
Треугольник.
Круглый полый.
Часто разрабатываются более сложные формы, все зависит от конкретного проекта.
Распределение нагрузки на грунт
Следует отметить, что свайные фундаменты с монолитным ростверком являются наиболее прочными и прочными. Но, как вы понимаете, сваи могут по-разному распределять нагрузку на землю. Существуют такие виды:
Стеллажные сваи.
Подвешивание.
Последние имеют довольно большую боковую поверхность.Именно с его помощью передают на землю львиную долю нагрузки (около 70%). Такие конструкции используются в тех случаях, когда дальнейшее углубление нецелесообразно, а достигнутого уровня недостаточно, чтобы выдержать всю нагрузку. У конструкции есть каблук, но его наличие не меняет картины — вся нагрузка идет на землю не через кончик, а через боковую поверхность.
Но сваи-стойки передают нагрузку через наконечник. Стенки гладкие и неразвитые, но в конце делается пяточка — надстройка, позволяющая увеличить площадь опоры.Благодаря этой опоре сила пучения не может поднять весь фундамент. Но чтобы опора была качественной, необходимо произвести расчет ростверка свайного фундамента. Лучше доверить эту процедуру опытным специалистам.
Как устроены сваи в ростверке
Как правило, сваи располагаются в земле строго вертикально, но в некоторых случаях монтируются и наискосок. Причем допускается установка нескольких свай в одном месте.Этот метод строительства используется в случаях, когда существует вероятность горизонтальных сил. Хороший пример — если строительство ведется на участке с уклонами.
Допускается точечное расположение свай под опорами. Это типично при возведении навесов или возведении крыши над открытой площадкой. Сваи устанавливаются под столбы, удерживающие крышу.
При строительстве частного дома с небольшой этажностью допускается укладка свай в виде ленты.Их устанавливают в ряд, а иногда по два-три. Часто в местах, где планируется большая нагрузка на грунт, несколько свай располагаются на небольшом расстоянии друг от друга.
В последнее время строительство домов ведется на четырех основных типах фундаментов: плитных, ленточных, свайных и столбчатых. Обычно делают ленточный фундамент и заглубляют ниже уровня промерзания грунта. Но возведение этого фундамента обходится довольно дорого, а точнее почти в половину всего бюджета строительства.Не все готовы к таким невероятным тратам.
Спасти ситуацию можно с помощью нового типа фундамента — свайно-ростверкового. Ее внешний вид очень удобен, она построена таким образом, что потом снимать с нее опалубку не нужно. Также этот фундамент может отлично удерживать конструкцию на неровном грунте или склонах, в отличие от такого вида, как свайный фундамент для дома.
Что такое ростверк свайный фундамент
Известен свайный фундамент под дом, который представляет собой определенное количество свай, закапанных в землю.Но использование этого фундамента не так популярно из-за того, что нет возможности перераспределить нагрузку конструкции между всеми сваями. Обычно его используют только в случае строительства из бруса или бревна, поскольку такой материал может сам перераспределять нагрузку. Для других стройматериалов не подходит.
Но есть такой тип свайного фундамента, который выполняется с ростверком. Ростверк — это балки или плиты, с помощью которых соединяются сваи на поверхности земли.Ростверк может быть монолитным или сборно-монолитным, а также сборным. Благодаря тому, что сваи соединены между собой, нагрузка распределяется равномерно и фундамент можно использовать для блочных и кирпичных построек.
В разных частях готовое здание имеет разную нагрузку, которая определяется отделкой, как внутренней, так и внешней, мебелью и другим наполнением дома. Ростверк рассчитан на то, чтобы принять такую нагрузку и распределить ее по сваям.
Это позволяет исключить неравномерную усадку свай, которая приводит к трещинам в стенах и их разрушению. Это не исключает главного недостатка свайных фундаментов — неопределенности типа грунта, который находится под каждой из опор. Заранее предугадать поведение фундамента просто невозможно, поэтому архитекторам не особо нравится такой вид фундамента дома, так как он не гарантирует длительную эксплуатацию постройки.
Достоинства и недостатки свайно-ростверкового фундамента
У ростверкового типа свайного фундамента есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим преимущества, благодаря которым этот фундамент становится все более популярным:
Относительно простая технология сборки, которую может выполнить небольшая бригада профессиональных рабочих.
Благодаря первому плюсу снижаются затраты на строительство.
Низкий расход бетона.
Так как фундамент не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, дом не будет терять тепло.
Уникальная технология соединения ростверка и свай предотвращает вибрацию дома, даже когда он находится рядом с железнодорожными путями.
Работы по устройству такого фундамента можно проводить в любое время года, но только не при морозах ниже 10 градусов.
На строительство фундамента не влияет уровень грунтовых вод.
Этот фундамент, как уже говорилось ранее, отлично подходит для строительства на участках с неровным рельефом.
Нет необходимости заранее готовить участок, например, снимать плодородный слой или траву, что значительно экономит время на строительство.
Стоимость работ, которая зависит только от используемого материала.
Как и любая технология, оборудование свайно-ростверкового фундамента также имеет свои отрицательные особенности:
Нет возможности создать в доме цоколь или подвал. Если все же это предусмотрено, то потребуются большие финансовые затраты.
Не подходит для домов весом более 5 тонн.
Требуется четкий расчет количества свай, ожидаемой нагрузки в соответствии с типом грунта.Также нужно четко знать, на каком расстоянии и на какой глубине устанавливать сваи.
Обязательное соблюдение плотности арматуры в соответствии с маркой используемого бетона.
Не исключено, что сваи ломаются под давлением на них мерзлого грунта, но такие случаи крайне редки.
Гидроизоляция ростверка отсутствует.
Обязательно использовать спецтехнику, что повлечет за собой дополнительные затраты.
Важно! Свайный фундамент под дом с ростверком отлично подойдет для небольших домов или бань, а не для массивных домов в несколько этажей.
Подготовительные работы перед строительством
Перед проведением работ по устройству такого фундамента сваями обязательно подготовить все необходимые инструменты и материалы, чтобы в процессе строительства не было неприятных пауз.
Выбор свай и их расположение
Для такого фундамента нужно позаботиться о правильном выборе используемых свай. В зависимости от материала сваи можно выбрать бетон, металл, дерево или железобетон.Еще они могут быть навесными, то есть такими, которые переносят нагрузку от здания на боковые поверхности. Есть сваи в виде столбов, которые непосредственно нагружают почву, находящуюся под ними.
Обычно при строительстве свайного фундамента используются набивные сваи, которые закладываются в подготовленные для них отверстия непосредственно на месте установки фундамента. Также можно заливать так называемые инъекционные сваи, которые изготавливаются путем заливки бетона в яму с арматурой посередине.Также идеально подходит использование набивных свай, которые просто забиваются в нужное место специальной строительной техникой.
Сваи могут иметь разное сечение: квадратное или треугольное, а также круглое в полом или заполненном исполнении.
Важно! Такой фундамент способен сэкономить при использовании 1 куб. метр 100 кг высококачественного цемента, а также сокращает земляные работы на 3 кубометра. м и снижает размер трудозатрат.
В этом типе фундамента существует пять способов разложить сваи в земле:
Одинарные — расположение свай относительно опоры, каждая под своим.В некоторых случаях сваи устанавливаются под наклоном, это связано с особенностями рельефа.
Пояс — расположение свай по всему периметру конструкции.
Полосы — применяются для массивных домов в несколько этажей. Это установка свай в несколько рядов.
В виде кустов — сваи располагаются там, где ожидается большая нагрузка, и под несущими стенами … Также данный способ размещения свай применяется при строительстве навесов в местах, где находятся опоры, удерживающие кровлю. расположена.
Поле — шахматное расположение свай под всем ростверком, большое.
Чтобы правильно рассчитать количество и расположение свай для строительства дома, нужно учитывать определенные правила. Прежде всего, должен быть подробный план застройки, в соответствии с которым будет производиться расчет. Сваи обязательно должны быть в углах, а также в тех местах, где стены пересекаются. Если расстояние между ними больше трех метров, то необходимо установить промежуточные сваи.В целом, наиболее оптимальным считается расстояние между сваями 2 — 3 метра. На этом этапе проблем возникнуть не должно, но нужно будет подумать о расчете площади сваи.
Для создания надежной обвязки дома свайным фундаментом ростверкового типа необходимо произвести определенные расчеты. При этом необходимо учитывать следующие показатели:
Масса самого дома и его внутренних компонентов.
Необходимая опорная поверхность.Он рассчитывается с учетом веса и запаса прочности.
Площадь поперечного сечения свай. Для этого их количество умножается на выделенную площадь. Результатом будет общая площадь сваи.
Если общая площадь свай, полученная в предыдущем пункте, больше той, которая требуется, она была рассчитана в пункте 2, то все параметры верны, и они подходят для данной конструкции.
Если общая площадь окажется меньше, то необходимо увеличить сечение и произвести пересчет.Таким образом, находим необходимое количество.
Иногда возникают ситуации, когда проще увеличить количество свай, чем их сечение. В этом случае метод расчета не меняется. Площадь опоры, которая необходима для создания надежного фундамента, можно рассчитать по следующей формуле:
Площадь опоры равна массе дома, умноженной на 1,4 и деленной на несущую способность грунта.
Показатель несущей способности грунта необходимо брать из представленной таблицы:
Использование коэффициента 1.4 объясняется тем, что неизвестно, какой грунт находится под каждой кучей, поэтому лучше перестраховаться и взять еще немного.
Пошаговая технология устройства свайно-ростверкового фундамента
После того, как все работы, связанные с расчетами, были выполнены, можно смело переходить к основным этапам возведения фундамента.
Разметка стройплощадки
Плодородный слой почвы лучше всего удалить и вынести на приусадебный участок или огород.Затем необходимо будет выровнять верхнюю поверхность. С помощью колышков и шнура нужно определить границы дома. На этом этапе необходимо обозначить не только внешние, но и внутренние границы стен.
Важно! Геометрию лучше всего проверять повторными измерениями и протягиванием шнура по диагонали.
После того, как сделана разметка, необходимо отметить места, где будут устанавливаться сваи в соответствии с составленным ранее планом.
Земляные работы
Чтобы определить, какие работы на земле будут проводиться, нужно четко знать, какие сваи будут использоваться.Дом на свайном фундаменте ростверкового типа обычно ставится на винтовые или буронабивные сваи. Винтовые сваи можно вкручивать своими руками, но только на одном уровне, который заранее размечается, потянув за шнур.
Буронабивные сваи требуют применения специального оборудования. С его помощью нужно просверлить ямки в земле в отмеченных местах. В эти отверстия устанавливают опалубку, а также делают армирование. Обычно это 4 разреза ребристой арматуры, которые соединяются между собой.Далее последний этап — заливка бетона в подготовленные ямки.
Важно! Обязательно после заливки концы арматуры длиной около 60 см должны оставаться снаружи, а некоторые должны быть на 20 сантиметров длиннее первых сантиметров.
Устройство ростверка
При выборе металлоконструкции ростверк необходимо приваривать строго горизонтально к головкам стержней арматуры.
Для изготовления железобетонного ростверка заглубленного типа необходимо засыпать его щебнем.Для улучшения качества фундамента щебень насыпают слоями по 5 см и каждый слой обрабатывают виброплатформой. Это нужно повторять до тех пор, пока слой не достигнет желаемой толщины, не менее 15 см.
На готовую опалубку устанавливается опалубка. Он должен быть немного шире ширины стен, а высота зависит от высоты подвала. Монтаж опоры и сборка щитов осуществляется по технологии монтажа ленточного фундамента… Обычно для опалубки используют доски, сколотые или водостойкую фанеру. У каждого вида ростверка есть свои нюансы возведения опалубки, но главное, чтобы опалубка в обязательном порядке превышала высоту готового ростверка на 5-10 см.
Важно! Работы следует проводить только с использованием уровня.
Армирование фундамента проводится так же, как и при устройстве ленточного фундамента. То есть вверху и внизу расположены две ребристые ленты армирования, соединенные между собой стержнями меньшего сечения и гладкой поверхностью.Вам нужно только добавить перевязку сваями. Выходящие из свай куски арматуры необходимо согнуть и один ряд привязать снизу к армированному поясу, а второй — вверху.
Чтобы не тратить время и нервы на заливку свай, можно приобрести уже готовые из железобетона.
Установка дополнительных элементов и заливка бетона
Данный этап подразумевает прокладку специальных труб, по которым в будущем необходимо будет проводить коммуникации типа отопления, канализации, водоснабжения и другие.Также необходимо проделать вентиляционные отверстия в фундаменте.
Если этот этап пропустить, то обязательно придется нарушить целостность ростверка, что для такого фундамента крайне нежелательно и вообще недопустимо.
Чтобы приступить к бетонированию, нужно приготовить смесь самостоятельно. Особенно качественный раствор получится из цемента марки М200 или М500. Его необходимо развести по всем правилам и тщательно перемешать.
Бетон заливается, но при этом обязательно обрабатывается вибратором.Обязательно залить всю смесь за один раз, чтобы не было расслоения. Верхний слой необходимо выровнять с помощью правила и проверить горизонтальность с помощью уровня. Верхний слой бетона покрывают пленкой, чтобы предотвратить его высыхание и растрескивание поверхности. Если на улице во время высыхания залитого в фундамент бетона стоит жаркая погода, то верхний слой необходимо увлажнить.
После заливки опалубку можно снимать через определенный промежуток времени:
Если во время работы по заливке бетона и в последующие дни температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов, то через 4 дня опалубку можно снять.В таких условиях фундамент и сваи приобретут более половины крепости, что даст возможность использовать их для последующих работ.
Если после заливки температура была в районе +10 градусов, то перед снятием щитов опалубки придется подождать 14 дней.
При температуре ниже +10 градусов условия застывания уже считаются зимними, и потребуется дополнительный обогрев и утепление фундамента.
Обязательно перед проведением работ по устройству свайно-ростверкового фундамента необходимо ознакомиться со СНиП 2.02.03 — 85. В этом документе официально прописаны требования к устройству этого типа фундамента, допуски, расчет по коэффициентам, свайные материалы. Также здесь вы можете найти рекомендации для строительства на нормальных почвах, а также в тех районах, которые пострадали от оползней и карста. Свайные фундаменты полностью регламентированы СНиП.
Возможные ошибки при устройстве фундамента
Часто те, кто не имеет опыта укладки этого типа фундамента, допускают множество ошибок, исправить которые в дальнейшем очень сложно или даже невозможно.Это:
Если в процессе расчетов будут допущены ошибки, то фундамент уйдет под землю, и замедлить такой процесс очень сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.
Заключение
Фундамент свайно-ростверковый представляет собой сочетание качественных характеристик свайного и ленточного типа в одном основании. Он идеально подходит для тех зданий, которые не очень тяжелые, и равномерно распределяет нагрузку между всеми сваями, чтобы предотвратить растрескивание стен.Ростверк будет надежнее и качественнее обычного свайного фундамента и поможет его закрыть, а также более экономичен, чем строительство ленточного основания. Самостоятельно провести такой фундамент будет очень сложно, поэтому вам обязательно понадобится помощь профессионала, который правильно произведет все расчеты и поможет с возведением конструкции.
Отечественные застройщики частных домов обычно предпочитают делать фундамент в монолитной ленточной конструкции.Но при больших значениях глубины промерзания почвы такой вариант стоит дорого. Ведь закладывать в такой ситуации нужно очень глубоко, а это дополнительные значительные затраты для железобетона. Чтобы удешевить возведение фундамента коттеджа, сейчас частные застройщики все чаще стали отдавать предпочтение свайному фундаменту ростверка, заглубление опорных свай которого обходится намного дешевле.
Что такое свайный фундамент с ростверком?
Конструктивно свайно-ростверковый фундамент представляет собой серию опор, погружаемых в грунт ниже точки промерзания и соединяющих их сверху «обвязкой» из стали или железобетона.На последний уже укладываются первые ряды кирпича или бруса (бревна). Такая конструкция обеспечивает равномерное перераспределение нагрузок как от дома, так и от земли.
Схема фундамента
Точечные эффекты от свай, возникающие при пучении, рассредоточены по всей ленте ростверка такого основания. Стены ни в одной точке не ощущают чрезмерного давления. Перекосы и разрушение кладки на такой основе практически исключены.
Типы фундаментов на сваях
Ростверк данного типа свайного фундамента выполняется из монолитного железобетона или стального швеллера.Чаще всего используется железобетонная конструкция. Она способна выдерживать значительные нагрузки. Вариант, где обвязка металлическая, больше предназначен для легких построек (гаражей, хозяйственных построек, построек из СИП-панелей и бань).
Свайный фундамент с металлической обвязкой
Свайный фундамент с монолитной обвязкой
По типу используемых опор свайно-ростверковый фундамент бывает двух типов:
Винт.
Скучно.
В первом случае это практически полная копия фундамента на винтовых сваях.Только на опорах у него более мощный монолитный ростверк. При этом стальные «шурупы» для такой конструкции нужно выбирать более жестко, у которых толщина и диаметр стенки больше.
Те, кто собирается делать фундамент своими руками, часто предпочитают использовать буронабивные сваи в несъемной опалубке в виде асбестоцементных труб. Эта технология проще и дешевле, если делать это самостоятельно.
Преимущества и недостатки
Сваи рассматриваемой опорной конструкции за счет большой глубины погружения обеспечивают превосходную устойчивость всего мини ленточного фундамента сверху.И они намного дешевле железобетонного монолита такой же высоты. Более того, если опорные столбы сверху обвязать не бетонной лентой, а металлическим ростверком, то можно немного сэкономить. Этот вариант — один из самых недорогих способов создания опоры для частного дома.
Этот фундамент имеет следующие преимущества:
Возможность размещения на склонах и в заболоченных местах;
Сравнительная невысокая стоимость строительства конструкции свайного ростверка;
Минимальные затраты времени на возведение фундамента;
Нет необходимости привлекать грузоподъемные машины;
Простота технологии установки буронабивных и винтовых опор, а также заливки бетона;
Отличные показатели устойчивости на движущихся участках пучения.
По быстродействию устройства свайный фундамент с ростверком уступает только аналогу только с одной винтовой опорой. Кроме того, будет готов фундамент из стеновых фундаментных блоков, чтобы дать фору рассматриваемой конструкции. В обоих случаях высокая скорость работ связана с отсутствием бетонных работ, когда необходимо подождать несколько недель до завершения набора прочности бетона.
Если строительная площадка имеет уклон, то насыпать на нее монолит проблематично и дорого.Без фундамента такого типа на таком участке обойтись будет сложно. Только с помощью свай можно будет сделать устойчивое и ровное основание для конструкции в горизонтальной плоскости. Это одно из главных преимуществ фундамента. Все остальные варианты сразу проигрывают ему на стройках с труднопроходимой местностью.
Еще один неоспоримый плюс — предельная простота исполнения. Сделать утрамбованные опоры из асбоцементных труб и бетона внутри несложно.На них еще проще сделать железобетонную ленту небольшого размера и веса.
Небольшие трудности здесь могут возникнуть только при установке опалубки на весу. Вы не можете погрузить его в землю. Столбы должны приподнимать часть ростверка над землей не менее чем на 30 см, иначе при сильной пачке она может «всплыть» с опор вместе со зданием сверху.
Есть и недостатки у фундамента с бетонным ростверком на сваях, но их откровенно мало:
Отсутствие возможности сделать подвал;
Стоимость дополнительного утепления пола.
Подземное пространство коттеджа на свайном фундаменте с ростверком должно быть закрыто от ветра, иначе постоянные сквозняки под полом будут уносить все тепло из здания. Для этого можно использовать фасадные панели из различных материалов или сделать кладку из красивого облицовочного кирпича. Плюс, пол в таком доме обязательно придется утеплить. Эти затраты лучше сразу включить в общую смету строительства жилья.
Пошаговая инструкция по возведению фундамента своими руками
Расчет и подготовку проекта фундамента под дом, будь то свайно-ленточный фундамент, лучше всего доверить профессиональному дизайнеру. Если сваи неправильные по высоте и толщине, то железобетонная опора и постройка на ней долго не прослужат.
Разметка на сайте
При этом закладывать параметры «в запас» тоже не стоит, это приведет только к удорожанию работ.В таком виде устройство фундамента своими руками рассматриваемого типа не должно вызывать затруднений. Ниже представлена краткая пошаговая инструкция, которая позволит вам быстро разобраться во всех нюансах этого процесса.
Для изготовления фундамента из буронабивных свай и монолитного ростверка необходимо:
Нижний край опор должен быть ниже точки промерзания почвы. В этом случае колодцы для свай делают на 10–15 см шире, чем взятые асбоцементные трубы. Чтобы столбы прочнее держались на месте, в их нижней части устраивается разжимная бетонная подошва.Ямы в земле под опоры по ширине делают именно под ее габариты.
Гидроизоляция бетона выполняется рубероидом или мастикой. Подойдет даже модифицированная битумная черепица. Правда, обойдется он дороже, чем обычный толь.
Использование
Сравнивая плюсы и минусы свайно-ростверковой конструкции фундамента, сразу видно, что первые намного крупнее вторых. Подобное основание подходит как для небольших хозяйственных построек, так и для одноэтажных частных домов из пенобетона или кирпича.При этом все можно сделать самостоятельно без проблем. Земляных и бетонных работ придется делать не так много, а сама конструкция конструкции предельно проста.
Конструкция свайно-ростверковых фундаментов значительно дешевле популярных ленточных фундаментов и дает отличный результат по надежности и долговечности. При этом технологический процесс настолько прост, что все работы можно проделать своими руками.
Свайно-ростверковые фундаменты в строительстве
Свайно-ростверковые опоры зданий и сооружений все чаще заменяют популярные ленточные опорные конструкции.Особенно это актуально для строительства на Крайнем Севере, где они являются единственно возможным вариантом устройства фундамента под любую постройку.
Изготовление фундамента — дорогое удовольствие. В смете затрат на строительство эта статья составляет до 45% от общей стоимости возведения самого популярного опорного основания ленточной конструкции.
Фундамент свайно-ростверковый — монолитная конструкция (ростверк), расположенная на свайных опорах
Что такое свайно-ростверковый фундамент
Основной особенностью свайно-ростверкового фундамента является использование свай в качестве основного несущего элемента.Их погружают в землю разными способами до достижения надежного слоя почвы, но в любом случае ниже уровня его максимального промерзания.
Для обвязки свайной системы в горизонтальном направлении поверх них устанавливаются горизонтальные балки из различных материалов:
литой бетон. Их производят одновременно с заливкой свай или по отдельности. Такие фундаменты можно использовать при строительстве загородных домов высотой до двух этажей;
деревянный. Деревянные ростверки применяют при строительстве бревенчатых и прямоугольных домов, бань или хозяйственных построек.Также они используются при строительстве каркасных построек и устройстве теплиц в сочетании с винтовыми металлическими сваями;
металл из различных профилей — балки, швеллеры и уголки большого размера … Они популярны для нежилых помещений, таких как мастерские или гаражи.
Основным назначением ростверков, помимо горизонтального усиления опорного основания, является равномерное распределение нагрузки от расположенной на нем конструкции на сваи.Такая конструкция предотвращает перекосы здания при эксплуатации.
Фотогалерея: разновидности свайных фундаментов
Плюсы и минусы ростверковых фундаментов
К положительным качествам ростверковых фундаментов можно отнести следующие качества:
Присущие конструкции минусы не перевешивают положительных качеств, перечисленных выше. Недостатком является то, что с таким фундаментом невозможно устроить цоколь или черновой пол. Второй минус — чтобы закрыть проем над сваями, нужно устроить подборщик.Но решается это просто с помощью недорогого винилового сайдинга.
Видео: плюсы и минусы свайного фундамента
Область применения свайно-ростверкового фундамента
Свайный фундамент применяется в неблагоприятных ландшафтных или гидрогеологических условиях для возведения любых объектов от забора и хозяйственных построек до жилых домов с малой численностью этажей. Выбирать ленточный фундамент с использованием буронабивных свай экономически выгодно в таких случаях:
Высокий ростверк возвышается над землей, сила пучения практически не влияет на фундамент.Опора переносится сваями в грунт с высокой несущей способностью.
Свайное основание с металлическим ростверком из швеллера — отличное решение для возведения деревянных построек.
Буронабивные сваи с монолитно-бетонным ростверком хорошо справляются с нагрузкой от двухэтажных кирпичных и газобетонных конструкций.
Строительство свайного фундамента с ростверком
При проектировании фундаментов две основные задачи — обеспечение несущей способности и противодействие силам набухания грунта при его промерзании.Другими словами, нельзя допускать прогиба здания под собственным весом и его перекоса при неравномерной пучине. Основными мерами по обеспечению устойчивости являются:
Оговоримся, что свайно-ростверковый фундамент не следует путать с ленточным фундаментом, опирающимся на сваи. Отличие в том, что ростверк опирается только на сваи в узловых точках, а лента полностью ложится как на свайные устройства, так и на грунт.
По расположению можно выделить три типа ростверков:
Высокие.Вне зависимости от способа изготовления и материала ростверк располагается на удалении от земли. Такие конструкции используются при строительстве путепроводов, мостов, жилых домов и хозяйственных построек на склонах. Отдельная сфера применения — строительство причалов или пирсов.
Увеличено. Подошва такого ростверка находится на уровне земли, а не упирается в землю. Опорное устройство такой конструкции позволяет удерживать воздушную подушку под зданием, защищая ее от ветра.Недостаток — отсутствие доступа к пространству под домом.
Встраиваемый ростверк. Очень распространенная и популярная конструкция благодаря невысокой стоимости и функциональности. Отличие от других в том, что лента расположена ниже уровня земли. Лента заливается в желобчатую опалубку.
В отличие от ленточно-свайно-ростверкового фундамента имеет опоры только в узловых точках.
Изготовление свайно-ростверкового фундамента
Сделать свайно-ростверковый фундамент своими руками вполне реально при минимальном опыте выполнения строительных работ.
Сваи
Тип свай выбирается исходя из конкретных гидрогеологических условий на площадке. Перед началом строительства проводится предварительное разведочное бурение на строительной площадке здания. В случае с объектами частного дачного жилья это можно сделать самостоятельно с помощью шнекового бура небольшого диаметра. Целью исследования является определение характера грунта и глубины несущего опорного слоя.
Изготовление свай рассмотрим на примере буронабивного опорного устройства.Работы выполняются в следующем порядке:
Типы стандартных свай
В строительстве используются несколько типов свай. Если классифицировать их по материалу изготовления, то основными являются:
Бетон или железобетон.
Металл из различного профиля: балки, швеллеры, трубы.
Деревянный из бруса или кругляка.
Пластмасса из подходящих труб.
Асбестоцемент.
Кроме того, сваи различаются по способу погружения в землю:
Забивные — погружаются путем удара специальными молотками, вибраторами или путем вдавливания в землю.Молоты и вибраторы используются только на удалении от существующих объектов или жилых домов, так как сотрясение земли может привести к ее перемещению под этими зданиями.
Пустотные сваи-оболочки — погружение производится вибрационным методом с одновременным удалением грунта из внутренней полости и заменой его бетоном.
Буровые установки устраиваются путем бурения скважины с последующим армированием и заливкой бетона прямо в грунт.
Утрамбованные — изготавливаются путем формирования полости путем сжатия почвы и заливки ее бетоном.
Шурупы — погружаются путем ввинчивания в землю с помощью специальных механизмов или вручную, если речь идет об индивидуальном домостроении.
Невозможно говорить о недостатках или достоинствах тех или иных свай. Эти опорные элементы всегда выбираются исходя из конкретных условий. Например, нельзя использовать дешевые деревянные сваи в условиях повышенной влажности почвы на участке, они быстро выйдут из строя. В местах с закисленными грунтами нельзя использовать металлические сваи, предпочтительнее пластиковые или асбестоцементные сваи.
Фотогалерея: типы свай
Расположение свай в фундаменте
Количество свай для конкретного здания определяется массой здания и общей площадью опорных поверхностей. Данные о загрузке на сайте можно найти в Интернете или связавшись с местным строительным подрядчиком.
При планировании фундамента следует учитывать, что:
Сечение фундамента по внешнему периметру и для внутренних перегородок должно быть одинаковым.
Уложены сваи на всех пересечениях стен.
Расстояние между осями соседних опор не должно быть более трех метров для индивидуального жилищного строительства.
Расстояние между сваями может быть не таким.
Укладка свай на плане фундамента
Эту операцию необходимо выполнять по методике, описанной в предыдущем абзаце.
Чертеж свайного фундамента — это расположение контрольных точек с привязкой их к осям опорного основания.На межкомнатных стенах и перегородках также необходимо установить опоры, соблюдая расстояние между ними.
Фундаменты ростверков на сваях спроектировать сложнее, чем другие типы опор. Но они менее затратны по времени и экономически выгодны. При выборе такой конструкции чертеж должен содержать не только схему расположения свай, но и указание последовательности сборки и информацию о необходимых материалах для изготовления фундамента.
План свайного поля должен содержать схему расположения свай, размеры и материал ростверка, а также необходимые данные о последовательности сборки элементов фундамента
Решение о характере размещения сваи изготавливаются на основании анализа характера грунтов и их несущей способности.
Таблица: среднее расчетное сопротивление грунта
С такими данными можно рассчитать нагрузки на фундамент и его отдельные части и спроектировать его таким образом, чтобы все его части были нагружены одинаково. В противном случае в опорной базе возникнут локальные напряжения, которые не будут способствовать длительной эксплуатации.
Способы укладки свай
Способы укладки свай следующие:
Ленточный метод — все сваи выстраиваются вдоль одной оси.Применяется для равномерного распределения нагрузки на сваи при равновесной структуре конструкции.
Метод втулки — сваи концентрируются на определенной площади, подверженной повышенным нагрузкам из-за особенности верхней конструкции. Для выравнивания нагрузок в этом месте делают несколько свай, объединенных монолитным ростверком.
Свайное поле — устраивается при невозможности применить простой ленточный фундамент, так как в расчетах показаны чрезмерные нагрузки на сваи. Создается ряд дополнительных лент, оси которых пересекаются.Объединенные ростверком, они принимают на себя часть нагрузок на дополнительные сваи.
В зависимости от конструктивных особенностей здания выбирается один из следующих фундаментов под него. трехстороннее расположение свай
Порядок расчета свайно-ростверкового фундамента
При расчете фундамента необходимо рассчитать массу всех частей здания:
Собственный вес свай и ростверка, включая вес бетона. Для этого нужно примерно подобрать диаметр свай и сечение ростверка.Затем рассчитывается объем одиночной сваи. Для расчетов используется формула: масса равна плотности, умноженной на объем.
Собственный вес фундамента. Для этого умножаем площадь поперечного сечения ростверка на его общую длину и плотность бетона и прибавляем ее к массе всех свай.
Вес каркаса дома. Принцип тот же — определение общей площади стен и стен без учета проемов дверей и окон с последующим умножением на толщину.Удельные веса различных материалов легко найти в Интернете.
Общий вес дома, включая перекрытия и крышу. Производится по количеству использованных материалов на основе эскизного проекта
Суммарная нагрузка на грунт как сумма всех результатов, полученных на предыдущих этапах.
Дополнительная нагрузка от мебели и оборудования. Его можно принять равным 150 кг на каждый квадратный метр … Полученное значение прибавляется к общей массе дома.
Далее необходимо определить площадь опорной поверхности. Для этого площадь сечения одной сваи умножается на общее количество опор. Разделив общую массу дома на площадь опорной поверхности, получаем удельную нагрузку в тоннах на квадратный метр.
Теперь нужно сравнить этот показатель с нормативными данными для грунта на стройплощадке. Если она значительно превышает рекомендуемые нагрузки, необходимо действовать следующим образом:
увеличить площадь опоры, изменив контрольный размер свай;
увеличить количество опор за счет уменьшения расстояния между ними;
изменить размеры секции ростверка в меньшую сторону;
повторно проанализирует структуру дома в поисках возможности уменьшения его веса за счет использования других, более легких материалов.
Например, общий вес фундамента и верхней конструкции дома составляет 120 тонн, площадь несущей поверхности свай — 20 000 квадратных сантиметров. Поверочный расчет показывает, что удельная нагрузка составляет 120 000 кг: 20 000 см 2 = 6 кг / см 2. Опорным грунтом для свай на строительной площадке являются гравийные пески, несущая способность которых составляет 4 кг / см 2.
Заключение : количество стопок нужно увеличить в полтора раза (6: 4 = 1.5). Как рекомендовано выше, можно изменить не количество, а размер свай.
Технология заливки фундамента
Порядок устройства свайно-ростверкового фундамента может выглядеть следующим образом.
Разметка площадки
В отличие от разметки ленточного фундамента контур опорной базы не наносится на поверхность земли. Основная операция — установка колышков в месте расположения каждой сваи. Контрольная операция — проверка равенства длины диагоналей по угловым стойкам внешнего периметра и внутри каждого прямоугольника внутренних перегородок.Замеры необходимо производить с помощью ленты соответствующей длины.
В места установки свай необходимо вбить колышки, а затем проверить равенство диагоналей по крайним точкам фундамента
Выемка и заливка свай
Выемка грунта по контуру с высоким ростверком производится Не выполнена. Необходимо только бурить ямы в тех местах, где ранее были установлены колья. Для этого можно привлечь подрядчика со сверлом отверстий, тогда все работы будут выполнены в течение нескольких часов.При использовании дрели диаметром до 30 сантиметров ямы можно делать своими руками, если глубина погружения не превышает пяти метров.
Каждую кучу необходимо заливать без перерыва. Для этого используется бетон марки 300, постоянно готовящийся на месте. Подавать раствор в лунку лучше через деревянный или металлический поддон.
Работы выполняются в следующем порядке:
Убирается растительность со строительной площадки, в том числе трава, кусты и деревья.
Бурят скважину.
Если глубина колодца не превышает пяти метров, это можно сделать обычной садовой дрелью.
На дне колодца устраивают дренажный слой из песка (до 15 сантиметров) и гравия средней фракции (до 20 сантиметров). Слой утрамбовывают трамбовкой и заливают водой.
В скважины устанавливаются трубы из выбранного материала. Все верхние концы кожуха должны находиться на одном уровне по горизонтали.
Перед заливкой бетона необходимо установить головки обсадных труб на один уровень по вертикали.
В ямы изготавливаются арматурные сетки, которые погружаются в ямы, обеспечивая выход концов арматуры над срезом трубы для соединения сваи с ростверк при его заливке.
Бетонный раствор готовится и заливается в трубы. Допускается прерывание заливки свай, но нельзя прерывать формирование сваи, пока труба не будет заполнена.
Заливку одной сваи необходимо производить до того, как бетон внутри трубы затвердеет.
Обязательно запломбируйте его во время заполнения. В противном случае в теле сваи могут образоваться пустоты.
Можно воспользоваться услугами автобетононасоса, тогда нужно подготовить все колодцы к заливке одновременно.
Устройство ростверка, заливка бетоном
Заливку ростверка можно начинать не менее чем через 7 дней после окончания бетонирования свай.Поэтому времени на подготовительные работы по ростверку достаточно.
По окончании заливки свай нужно приступить к установке опалубки для ростверка. Изготавливается из любого доступного материала, но чаще всего из досок. По форме опалубка представляет собой поддон, подвешенный на подпорках. При его установке необходимо контролировать горизонтальность верхнего края, иначе может получиться неровная опорная поверхность, что неизбежно скажется на эксплуатационных характеристиках постройки.
Свайно-ростверковые фундаменты в свое время стали революционным решением при возведении самых разных построек. Использование винтовых металлических свай в целом исключает необходимость земляных работ, что значительно снижает трудоемкость и сроки возведения фундамента. Я желаю вам успеха!
Свайный фундамент. Плюсы и минусы готовых проектов
Имея соответствующее оборудование, пару помощников и хорошую информационную базу, сегодня вполне реально построить дом самостоятельно, даже не обладая профессиональными навыками.Фундамент закладывается в основу строительства любого здания. Свайный фундамент приобретает все большую популярность при строительстве частного дома. Плюсы и минусы такого типа фундамента конструкции и его разновидностей мы рассмотрим в этой статье.
Типы фундаментов
Одной из важных, хотя и незаметных снаружи, частей дома является фундамент. От того, насколько правильно будет завершен монтаж данной стройплощадки, зависит долговечность и качество постройки.
В зависимости от технологии монтажа и области применения фундаменты можно классифицировать следующим образом:
Ленточный фундамент применяется в основном в малоэтажном строительстве. Он делится на сборный, состоящий из блоков, и монолитный — в виде опалубки, в которую заливается бетон
Монолитный фундамент, очень прочный, применяется в местах, где есть риск проседания грунта. Представляет собой монолитную железобетонную плиту.
Столбчатый фундамент закладывается при строительстве одноэтажных домов. Он выполняется в виде колонн, которые затем соединяются балочной обвязкой.
Свайный фундамент в последнее время получил большее распространение благодаря надежности, универсальности и доступности монтажа своими руками.
Свайный фундамент и этапы его устройства
Кладка свайного фундамента применяется при строительстве разноэтажных зданий. Для этого типа фундамента не требуется кропотливой рытье котлованов, что является существенным преимуществом перед другими видами фундамента дома.Одно из главных преимуществ этого метода — возможность установки практически на любой местности, с любым грунтом.
Чтобы определить плюсы и минусы свайного фундамента, рассмотрим его разновидности.
Свайный фундамент
Этапы закладки свайного фундамента
Перед началом устройства любого фундамента необходимо провести определенные подготовительные работы и расчеты, которые включают следующее.
инженерно-геологический анализ грунтов;
определение типа свай для фундамента;
№
подробный чертеж плана дома с указанием всех деталей строения;
расчет нагрузки на фундамент;
чертеж подземной части;
установка свай;
расчет и заполнение гриля;
установка первого этажа;
Расчет стоимости фундамента.
Фундамент из винтовых свай с железным ростверком
Варианты свайных фундаментов
Фундамент на сваях имеет несколько разновидностей, различающихся технологией установки и объемом.
Забивные сваи
Это железобетонные стержни, которые глубоко забиваются в землю. Технология этого строительства основана на точных расчетах распределения всей нагрузки будущего здания на эти фундаментные опоры. Сваи забиваются глубже, пока не достигнут наиболее стабильного участка почвы.Такой тип фундамента используется в промышленном строительстве, так как работы по забивке свай в грунт выполняется тяжелой спецтехникой. Такой вид свай не подходит для загородного дома или дачи, так как своими руками установить их невозможно.
Место под домом с высоким фундаментом из свай можно использовать как навес для машины
Буронабивные сваи
При таком типе фундамента сначала необходимо пробурить колодцы, в которые закладываются сваи и заливается бетон.Этот вид установки опор чаще всего применяется при строительстве многоэтажных домов. Техническая сложность, сложные расчеты и дороговизна работ — минус фундамент на буровых сваях.
Винтовой свайный фундамент
Этот тип свайного фундамента наиболее предпочтителен при строительстве загородного дома. Монтаж винтовых свай своими руками (видео можно найти на многих строительных площадках) наиболее доступен по цене и объему работ. Основа для такого фундамента — стальные трубы со специальной резьбой наподобие винта.Благодаря такой нарезке сваи «вкручиваются» в землю и с помощью лопастей винта прочно удерживаются в ней (как показано на видео). Если почва слишком рыхлая, используйте винтовые опоры с резьбой по всей трубе. Бетон заливается в стальные трубы, что придает большую устойчивость конструкции.
Полезно знать! Фундамент на винтовых сваях — лучший способ создать фундамент для легкого каркасного дома.
Свайно-винтовой фундамент, плюсы и минусы которого рассмотрены ниже, можно заложить даже без помощи специального оборудования, поэтому такой способ устройства фундамента является наиболее доступным для монтажа своими руками.
Преимущества и недостатки свайно-винтового метода
Основными преимуществами фундамента на винтовых сваях являются:
доступная цена;
скорость работы;
возможность самостоятельной установки;
укладка практически в любую почву;
независимость от времени года.
Изготавливается без предварительных земляных работ;
Для устойчивости и прочности фундамента винтовые сваи привинчиваются перед погружением в твердый грунт
К недостаткам свайно-винтового метода можно отнести:
подверженность коррозии при нарушении защитного слоя стальной трубы;
невозможность установки в каменистых местах;
проблемная установка возле других построек;
Необходимость точного расчета глубины опоры.
Основные этапы закладки свайно-винтового фундамента
Свайно-винтовой вариант устройства фундамента, являясь на сегодняшний день самым передовым методом, привлекает, прежде всего, возможностью самостоятельного монтажа. Таким образом, будущий владелец загородного дома сможет существенно сэкономить на дорогостоящей технике и профессиональных строителях.
Первый этап работ — исследование почвы, детальный расчет и составление плана дома.
Обычно на начальном этапе строительства строительная площадка выравнивается и проводятся земляные работы, связанные с рытьем котлованов или траншей.Укладка фундамента на винтовые сваи не требует таких действий, что снижает трудоемкость и увеличивает скорость процесса.
На втором этапе производится установка свай под фундамент: с интервалом около 2 м расставляются маркеры — места, где в дальнейшем будут закручиваться сваи. Исходя из назначения строящегося здания производится подбор свай определенного диаметра и веса.
Следующий шаг — затянуть винтовые опоры.В местах разметки производится неглубокое бурение. Сваи ввинчиваются в землю как шуруп. Эта работа может производиться как с помощью механизмов, так и ручным способом.
На заметку! В среднем кладка свайно-винтового фундамента может занять около двух дней.
После установки опор их выравнивают по вертикали и полую часть труб заливают песчано-цементным раствором, повышающим устойчивость свай и предохраняющим их от коррозии.
Последний этап устройства фундамента — соединение опор с монолитным ростверком и последующее создание цоколя дома.
Фундамент свайно-ростверковый
После установки свай они соединяются монолитным ростверком, на котором впоследствии возводится все здание. Такая конструкция равномерно распределяет нагрузку на опоры фундамента и является основой цоколя дома.
Ростверк выполняется ленточным или монолитным способом из деревянных балок или железобетонных плит, объединяющих опоры фундамента.В зависимости от места расположения свайный фундамент с монолитным ростверком делится на: высокий, средний и заглубленный.
Ростверк — основа шапки дома
Важно! Из-за естественного понижения температуры почвы в холодное время года внутри почвы происходит явление, называемое геологическим морозным отвалом почвы.
Влага в почве зимой замерзает и увеличивается в объеме. Это может привести к сдавливанию фундамента, а значит, и в домашних условиях.Чтобы противостоять этому явлению, сваи сочетаются с высоким ростверком на высоте 0,1 — 0,15 м над уровнем земли. Обычно такой ростверк устанавливают под постройки небольшой массы.
Для строительства фундамента из свай не нужно рыть траншеи и котлованы.
Промежуточный ростверк укладывают на уровне земли с помощью песчаной или гравийной подушки. Недостатком ростверка является незащищенность грунта от морозного пучения, которое может вырвать сваи и повредить кладку.
Низкий ростверк находится ниже уровня земли.Опускается на глубину промерзания в пучинистых грунтах; на слабо пучинистых грунтах конструкцию кладут на 0,2-0,3 м ниже уровня земли.
При возведении частного дома чаще всего применяется высотный фундамент с монолитным ростверком. При устройстве фундамента на винтовых сваях ростверком может служить деревянный брус, который фиксируется анкерными болтами.
Свайный фундамент с деревянно-балочным ростверком
Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента следующие:
Достоинства свайно-ростверкового фундамента:
доступная цена;
возможность сделать самому;
скорость установки;
надежность — почти без усадки.
Минусы конструкции:
строгий расчет ростверка свайного фундамента;
используется только для легких построек;
Влияние коррозии на стальную деталь.
Фундамент свайный. За и против
Одно из главных преимуществ свайного фундамента при строительстве дома — доступность и цена. Это самый привлекательный фактор для тех, кто строит дом своими руками. Важным преимуществом также является скорость устройства фундамента и возможность работать в любое время года.
Также преимуществом данного варианта устройства фундамента является устойчивость и надежность конструкции: лопасти винтовых свай хорошо уплотняют грунт. К тому же это дает возможность обустроить фундамент практически в любом грунте.
Дом на свайном фундаменте можно построить очень быстро.
К недостаткам фундамента на сваях можно отнести возможную усадку конструкции. Чтобы избежать такого явления, необходимо провести исследование грунта и точные расчеты с чертежом свайного фундамента с ростверком.К минусам свайного фундамента можно отнести тщательную подготовительную работу.
Большое значение при устройстве фундамента на сваях имеет качество применяемого материала. При нарушении защитного слоя стальные конструкции фундамента подвергаются коррозии.
Учитывая плюсы и минусы свайного фундамента, выбор его в качестве основы загородного дома на сегодняшний день считается наиболее оптимальным и перспективным.
Архив новостей торговой площадки — страница 1
Еще одна важная веха для квалификации винтовых свай в качестве эффективных глубинных фундаментов, которые могут успешно снизить воздействие сейсмического разжижения
Dr.Рамин Мотамед, доцент | Заместитель кафедры по работе с выпускниками Департамента гражданской и экологической инженерии Университета Невады Рино недавно опубликовал документ, в котором подробно описаны результаты крупномасштабного эксперимента со встряхиваемым столом по успешной работе спиральных свай в разжижаемых почвах. . . более
CTL | Томпсон завершил полномасштабные испытания под нагрузкой на ростверк
Аккредитованная группа тестирования в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, на территории компании CTL | Thompson, завершила полномасштабные испытания под нагрузкой нескольких моделей изделий из стальных свай, часто называемых ростверками.. . более
Helical Pile Solutions, Ltd приобретает активы (обанкротившейся) компании Helical Pier Systems
Суд постановил, что одобрение продажи было выполнено 22 января 2020 года — всего через (15) дней с даты передачи компании Helical Pier Systems в управление — Одно и то же место — много одного и того же персонала — начало с чистого листа. . . более
Заявление о банкротстве систем спиральных пирсов (HPS)
Располагая производственными предприятиями в Альберте и Техасе, компания HPS является одним из крупнейших производителей и установщиков спиральных свай, специализирующихся на рынке электроэнергетики, а также на рынках нефти и газа.Банкротство было признано судом 4 января этого года. . . более
GoliathTech Piles выявляет серьезную тройную проблему для винтовых свай в некоторых частях Канады
(1) Производители используют ярлыки для победы в проектах
(2) Монтажники неправильно устанавливают сваи
(3) Местные и национальные должностные лица Кодекса, не применяющие кодексы и сертификаты
Институт глубоких фундаментов (DFI) публикует руководство по проектированию фундаментов со спиральными сваями
Комитет по спиральным свам и связям DFI подготовил этот документ в качестве справочного материала для инженеров, подрядчиков, должностных лиц по строительству и других специалистов-практиков в области строительства для проектирования и анализа спиральных свай. проекты фундаментов и спиральных анкеров.. . более
БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ обувь, которую нужно заполнить — когда Марк Брайант становится председателем комитета по спиральным сваям и связям (HPTC) DFI после шестилетнего председательства Гэри Зайдера -годичный срок в качестве председателя комитета HPTC до конца, и менеджер по проектированию гражданского оборудования MacLean Power Systems Марк Брайант был объявлен следующим председателем. . . более
Команда инженеров CTL Thompson недавно провела испытания статической нагрузки, завершенные на выставке HPW-DFI Винтовые сваи, анкеры, выставка и образовательный семинар
Планирование многочисленных нагрузочных тестов, которые должны быть выполнены на мероприятии, началось почти год назад с Уэйном Томпсоном из CTL возглавляя команду.. . более
Techno Metal Post Alaska продолжает ремонт поврежденных конструкций в результате землетрясения в ноябре прошлого года недалеко от Анкориджа
Бригады TMP Alaska установили (7) спиральных анкеров на глубину от 14 до 23 футов, чтобы переместить стену примерно на 6 дюймов в исходное положение . . . более
Terracana устанавливает (91) спиральные сваи для восстановления фундамента подстанции
Промышленный пожар уничтожил один из трансформаторов станции, и пришлось установить новый фундамент, пока остальные трансформаторы оставались активными.. . более
Обзор отрасли винтовой сваи за 2017 год и прогноз на 2018 год
Недавно компания HPW провела опрос, в котором участвовали шесть производителей спиральных свай и два дистрибьютора, чтобы собрать данные и оценить объемы продаж в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В опрос также включены перспективы и прогнозы групп в отношении продажи в 2018 году. . . более
Конструкции, поддерживаемые спиральными сваями Techno Metal Post, выдерживают землетрясения на Аляске в 2016 и 2018 годах
После ноябрьского землетрясения, обрушившегося на Анкоридж, установщик TMP на Аляске Дейв Нортруп обследовал конструкции, поддерживаемые спиральными сваями, которые он и его бригады установили, и ни одна из них не испытала оседания фундамента. или другое повреждение.. . более
HPW опрашивает производителей спиральных свай и анкеров для определения совокупной годовой выручки от продуктов, продаваемых как на гражданском, так и на коммунальном рынке — невероятный рост за последние десять или около того лет
Большинство производителей готовы делиться данными о доходах, в то время как другие не имеют интерес к обмену вообще. Результат опроса дает то, что, по нашему мнению, является точным приближением годовой выручки американских производителей как на гражданском, так и на коммунальном рынке.. . более
Обзор отрасли винтовой сваи за 2016 год и прогноз на 2017 год
Недавно компания HPW провела опрос, в котором приняли участие девять производителей спиральных свай и один дистрибьютор, чтобы собрать данные и оценить объемы продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В опрос также включены перспективы и прогнозы групп на будущее. продажи в 2017 году. . . более
Краткий обзор средних цен на установленные винтовые сваи в США
Какова средняя стоимость винтовой сваи глубиной 20 футов? HPW часто задают этот вопрос, и наш первый ответ — это.. . более
Фазы I, II и III сейсмического исследования спиральных (винтовых) свай DFI завершены и доступны результаты
Этап I — доклад д-ра Эми Серато «Критический обзор: уровень знаний о сейсмических свойствах винтовых свай» доступен для скачивания. Фаза II — завершены натурные нагрузочные испытания вибростола. Фаза III — все данные тестирования встряхиваемого стола доступны для загрузки. . . более
Techno Metal Post Владелец Дэйва Нортапа на Аляске последние семь лет строил свой бизнес, успешно устанавливая винтовые сваи в очень тяжелых условиях
Начиная с (1) установочной машины в 2011 году, Дейв и его команда расширили бизнес включить (6) машин, и они реализуют проекты по всей Аляске.. . более
Комитет по спиральным сваям и связям DFI Обновление исследования сейсмических исследований спиральных (винтовых) свай
Фаза I — Обзор литературы — исследования теперь завершена, поскольку доктор Эми Серато недавно представила последний (91) лист документа в DFI для публикации. . . более
Обзор отрасли винтовых свай за 2015 год и прогноз на 2016 год
Недавно компания HPW провела опрос, в котором приняли участие девять производителей спиральных свай и один дистрибьютор, чтобы собрать данные и оценить объемы продаж в 2015 году по сравнению с 2014 годом.Исследование также включает в себя перспективы групп и прогнозы продаж в 2016 году. . . более
Комитету по спиральным сваям и связям Института глубоких фундаментов удалось получить $ 34 000 в виде финансирования для запуска экспериментального исследования поведения винтовых свай в почвах, подверженных разжижению в результате сейсмических явлений Distribution жертвует 14000 долларов для завершения необходимого финансирования Dr.Предложение Рамина Мотамеда по исследованию разжижения. . . более
Подробный обзор продукции десяти производителей спиральных свай
HPW представляет подробный обзор продукции со спиральными сваями, производимых десятью ведущими производителями отрасли — Earth Contact Products, Foundation Supportworks, GoliathTech, Helical Anchors, Inc., Hubbell-Chance , IDEAL Foundation Systems, MacLean Power Systems — подразделение гражданской продукции, Patriot Foundation Systems, Ram Jack Systems Distribution и Techno Metal Post.. . более
Подробный обзор продукции семи производителей спиральных свай
HPW представляет подробный обзор продукции со спиральными сваями, производимых семью ведущими производителями отрасли — Ram Jack Systems Distribution, MacLean Power Systems — Подразделение продукции гражданского назначения — Фундаментные опоры — Hubbell- Chance — IDEAL Foundation Systems — Продукты контакта с Землей и Пирсы Империи. . . более
Пришло ли время начать консолидацию в отрасли винтовых свай?
Консолидация отрасли — это явление, которое происходит на планете с тех пор, как самые первые конкуренты осознали, что имеет больше финансового смысла объединить силы, а не конкурировать за один и тот же доллар и наблюдать, как этот самый доллар уменьшается в размере.. . более
Обзор отрасли винтовой сваи на 2014 год и прогноз на 2015 год
Недавно компания HPW провела опрос, в котором приняли участие девять производителей спиральных свай и один дистрибьютор, чтобы собрать данные и оценить объемы продаж в 2014 году по сравнению с 2013 годом. Исследование также включает в себя перспективы и прогнозы групп в отношении продажи в 2015 году. . . более
Напоминание нашим преподавателям по гражданскому строительству — презентация DFI University PowerPoint о винтовых сваях и анкерах стала очень популярной среди академиков
С момента ее появления в июне 2014 года презентация University PowerPoint загружалась много сотен раз, поэтому мы хотим чтобы напомнить всем преподавателям и другим лицам, которые могут не знать о его существовании, узнать об этом ценном образовательном ресурсе со спиральными сваями и спиральными якорями.. . более
Ежегодный семинар Комитета DFI по спиральным сваям и опорам 2016 года недавно состоялся в Онтарио, Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса.
На семинаре этого года было представлено несколько презентаций по винтовым сваям и их способности выдерживать нагрузки, возникающие во время сейсмического события. Посетители были приклеены к экрану, когда доктор Эми Серато из Университета Оклахомы представила одиннадцатиминутное (обязательное к просмотру) видео о тестировании стола UCSD, проведенном в начале этого года. . . более
Что такое грильджи? | Стальные фундаменты
18 мая 2017 г. 10:36
Решетки — это гибкое и экологически чистое решение для фундамента.Они используются, когда группы свай необходимы в качестве альтернативы бетону, и часто используются у подножия колонны, когда требуется передача тяжелых структурных нагрузок на грунт с низкой несущей способностью. Решетки работают особенно хорошо, если земля мягкая или влажная, и их невероятно быстро установить.
Стальные ростверки, поставляемые компанией ScrewFast, изготавливаются из прокатных стальных балок и представляют собой экономичный, экономичный и быстрый метод соединения групп свай с надстройкой.Их можно использовать с любым из наших свайных решений и они предназначены для поддержки любой конструкции.
Решетки намного удобнее бетона, потому что они не только значительно сокращают время сборки, но и более экологичны и могут быть переработаны. Более того, здания и земля, окружающие проект, с меньшей вероятностью будут разрушены, потому что нет необходимости в глубоких земляных работах, которые требуются при использовании бетона.
В ScrewFast вы можете выбирать из множества стандартных типов ростверков, которые очень универсальны и поэтому могут быть адаптированы для удовлетворения требований вашего проекта.Доступны следующие типы ростверков:
Крестообразный
Y-образный
Т-образный
6-, 8- и 10-свайные ростверки
Y-образные и Т-образные ростверки могут быть установлены менее чем за два часа и обычно используются для поддержки камер видеонаблюдения, сигнальных постов и осветительных колонн. Благодаря меньшему количеству необходимых строительных материалов, более быстрой установке и ограниченному количеству перебоев при транспортировке, при использовании ростверков достигается значительная экономия средств.
Если ни один из этих типов ростверков не подходит для вашего проекта, вы можете изготовить свои ростверки в соответствии с вашими конкретными потребностями.Они будут гибким, эффективным и устойчивым решением. Если у вас есть какие-либо вопросы о применении стальных ростверков или любых других наших услугах, не стесняйтесь обращаться к нам.
Категория: Без категории
Лучший фундамент дома для труднопроходимой местности
Путь к проектированию и строительству дома своей мечты с нуля начинается с одного шага: выбора фундамента. Это важное решение, которое может сделать или разрушить ваш проект. Прочный фундамент, подходящий для вашего климата, условий участка и образа жизни, будет поддерживать ваш дом на долгие годы.
Существует три основных типа фундамента: цельный подвал, бетонная плита и подвал. В то время как подвалы отлично подходят для более холодных регионов, таких как Северо-Восток и Средний Запад, фундаменты из бетонных плит часто являются популярным выбором в южных штатах, где высокий уровень грунтовых вод создает риск затопления при подземном строительстве.
Тем не менее, есть несколько причин, по которым эти три более распространенных типа могут не подходить вам и вашей партии. Если на вашей земле есть уникальные проблемы, может быть сложнее выбрать ту, которая будет соответствовать вашим потребностям и работать в рамках вашего бюджета.В этих случаях альтернативные типы фундамента могут предложить творческое решение для адаптации вашей конструкции к вашему участку и улучшения ее природных свойств.
Например, если ваш участок расположен на склоне, который слишком крутой для прохода, дневной свет или подвал могут стать экономичным решением, которое объединит ваше внутреннее и внешнее пространство, увеличит площадь в квадратных футах и повысит ценность вашего дома. . В зависимости от затрат на выравнивание земли, затраты на выкапывание дневного подвала могут быть сопоставимы, но принесут долгосрочные выгоды для повышения качества вашей жизни.
Тщательный выбор типа фундамента, соответствующий вашему участку и образу жизни, окупит потраченное время, усилия и инвестиции. Помимо полноценного подвала, подвала и перекрытий, я составил список альтернативных типов фундаментов, которые могут помочь покупателям жилья, строящим участки на сложной местности. Надеюсь, эти идеи вдохновят вас на исследования и помогут найти идеальный фундамент для дома вашей мечты.
Пирс и балка
Если вы были в каких-либо прибрежных поселках и заметили дома, которые, казалось, были построены на сваях, то, вероятно, вы смотрели на пирс и фундамент из балок.Они также известны как фундаменты столбов и пирсов.
В фундаменте опор используются квадратные или круглые бетонные подушки, размещенные в стратегических точках вокруг конструкции здания. Эти опорные площадки вкапываются в почву и устанавливаются в землю для поддержки. Обычно они устанавливаются на устойчивом грунте, таком как коренная порода, а обработанные давлением деревянные (или бетонные) колонны устанавливаются поверх опорных площадок. Эти колонны соединены балками, которые представляют собой горизонтальные балки из дерева или стали, которые поддерживают стены и пол вашего дома.
Подходит для…
Фундамент пирса
, вероятно, является универсальным решением для участков с уникальными проблемами. Они отлично подходят для недвижимости на берегу моря и являются отличной опорой для дома для отдыха, но также могут быть идеальным вариантом для холмов или горных районов. Если дом вашей мечты расположен на неровной и устойчивой земле, дом на пирсе может компенсировать отсутствие ровной площади для посадки вашего нового дома.
Подходящие климатические и почвенные условия
Основания пирсов чаще всего встречаются в местах с зыбучей или рыхлой почвой, например, на песчаных пляжах.Прибрежные районы, прибрежные районы и поймы также идеально подходят для предотвращения наводнений, особенно если балки имеют высоту не менее восьми. Холмистые районы, каменистые склоны и горные районы также могут быть благоприятными для строительства опор и балок. Однако их не следует строить в районах с частыми землетрясениями.
Также часто можно увидеть фундаменты опор в местах с плотным глинистым грунтом с высокой пластичностью. Анализ грунта, проводимый квалифицированным инженером, имеет решающее значение для определения того, может ли партия выдерживать большие нагрузки и предложить безопасную конструкцию с надежной опорой.
Стоимость и ценообразование
В среднем строительство опор и балок может стоить от 8000 до 15000 долларов. В зависимости от состава почвы, материалов, размера и дизайна дома, времени строительства и затрат на рабочую силу общая стоимость может сильно варьироваться. Бетонные опоры, которые чаще всего используются в каменистой или глинистой почве, могут стоить 1000 долларов или больше, в зависимости от высоты. Горизонтально проложенные деревянные или стальные балки могут стоить от 1500 до 5000 долларов за сталь и от 1000 до 3000 долларов за дерево.С другой стороны, фундамент пирса обеспечивает легкий доступ к водопроводным и электрическим системам, что приводит к более доступному ремонту или текущему обслуживанию.
Общие плюсы и минусы
Фундамент для пирса часто является лучшим выбором для недвижимости на берегу моря или в прибрежных районах. При правильной конструкции и установке они обеспечивают прочную и безопасную конструкцию, которую можно адаптировать к различным земельным условиям. Легкий доступ к инженерным сетям и складским помещениям под вашим домом с столбами и пирсом также обеспечивает дополнительный бонус.
Эти фундаменты требуют квалифицированного инженера-строителя для проектирования и строительства, чтобы обеспечить безопасность и защиту от наводнений. Они могут быть дорогими, но стоит вложить средства для участков, у которых нет другого выбора, кроме как рисковать тропическими штормовыми нагонами или повреждениями урагана.
Свая
Свайный фундамент, иногда называемый надземной плитой, объединяет плиту с системой опор и балок. Он состоит из свайных опор и фундаментных связей для дополнительного сопротивления боковым силам, таким как ветер, паводковые воды и сейсмическая активность.Сваи представляют собой вертикальные опоры, которые закладываются в землю и забиваются вниз до тех пор, пока они не достигнут устойчивого опорного слоя в скальной породе. Затем дом поднимается над землей достаточно высоко, чтобы противостоять наводнениям или штормовым нагонам.
Подходит для…
Свайный фундамент хорошо подходит для домовладельцев, которые живут в районах с высоким риском затопления или паводка, и которые хотят отдыхать спокойно, зная, что их дом надежно привязан к земле и устойчив к повреждению водой. Если стабильность является большим приоритетом для вас и вашего региона, может быть полезно возвышение фундамента.
Подходящие климатические и почвенные условия
Подвесной фундамент — оптимальное решение для домов, расположенных в поймах рек и в целом с влажным климатом, например на болотах, болотах или заболоченных территориях. Рыхлые компоненты почвы и глинистые почвы, которые часто расширяются и сжимаются, отлично подходят для свайного фундамента.
Когда сваи забиваются глубоко в землю, они переносят вес фундамента, преодолевая верхние слои аэрированной почвы, на прочную основную породу ниже.Это предотвращает смещение фундамента в случае нестабильности почвы и закрепляет его на месте во время штормов и сильных ветров.
Стоимость и ценообразование
Установка свайного фундамента может быть немного дороже, чем стандартный фундамент, но может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе, если вы хотите защитить свой дом от наводнения. Включая рабочую силу, оборудование и материалы, установка обычно стоит от 20 до 60 долларов за погонный фут сваи при минимальной стоимости 28 000 долларов.В зависимости от выбранного вами материала стоимость может значительно варьироваться от дерева (минимум 13 долларов за погонный фут) до стальных труб, заполненных бетоном (от 25 до 45 долларов за погонный фут).
Самое главное, сваи — это не отдельный фундамент. Вы должны добавить стоимость свай к основному типу фундамента (например, бетонная плита). Сваи используются в качестве дополнительного армирования в рыхлом грунте или могут использоваться для ремонта изношенных, прогнутых или проседших фундаментов с течением времени.
Общие плюсы и минусы
Свайные фундаменты чрезвычайно надежны и являются надежным решением для защиты от наводнений и стихийных бедствий.Такой вариант идеален для влажного климата и рыхлых или глинистых почвенных составов. Они могут противостоять практически чему угодно и будут обеспечивать вам душевное спокойствие каждую ночь, когда ваш дом может выдержать шторм.
Однако такие надземные фундаменты могут быть очень дорогими и требовать больше времени для строительства, чем стандартные фундаменты. При большом количестве вариантов свайных материалов стоимость может сильно различаться. Если в вашем бюджете есть место для установки этих опор для поднятия плиты, это все равно может быть выгодным вложением по сравнению с затратами на ремонт повреждений от наводнения.
Подвал с дневным освещением или выходом
Подвалы с дневным освещением и подвалы с выходом на улицу очень похожи на цокольный этаж, но существуют частично над землей. Для них требуется глубокая яма высотой не менее восьми футов с опорой ниже глубины промерзания, чтобы поддерживать бетонную плиту толщиной 4 дюйма. Часть пространства дневного света или подвального помещения находится под землей, а оставшееся пространство находится над землей. Подвалы для пешеходов и дневного света должны располагаться на подходящем склоне, что делает их особенно подходящими для склонов холмов.
Подвал дневного света имеет одно или несколько полноразмерных окон на внешних стенах, позволяющих естественному свету мягко проникать в пространство. В подвальном помещении есть такие же большие окна, а также дверь, которая открывается на внешний уровень земли.
Подходит для…
Если вы планировали встроить подвал в дизайн вашего нового дома только для того, чтобы понять, что ваш дом не совсем ровный, не отчаивайтесь! Выравнивание вашего участка может быть дорогостоящим и трудоемким, но за сопоставимые затраты вы можете установить дневной подвал и улучшить дизайн и ценность вашего дома.
Подвалы с дневным освещением и выходом из дома лучше всего подходят для отдельных лиц и семей, которым нужно дополнительное пространство без атмосферы подземного подвала. Большие окна пропускают много солнечного света в ваше пространство и создают ощущение легкости и простора. Любой кемпинг, бунгало для отдыха или роскошное жилище для любителей приключений может быть улучшено с помощью подвального помещения.
Ваша семья может легко хранить свое приключенческое снаряжение и транспортные средства для легкого доступа или вместе насладиться солнечной трапезой на террасе для прогулок.Когда жизнь доставляет вам неудобства, выпейте свежевыжатый лимонад, наслаждаясь великолепным видом на задний двор из залитого солнцем подвала.
Подходящие климатические и почвенные условия
Подобно цельным подвалам, подвал с дневным освещением или подвал требует сухой почвы и мягких климатических условий. Поскольку они обычно строятся на склоне, есть немного больше гибкости и меньше шансов столкнуться с грунтовыми водами при раскопках. Не забудьте сотрудничать с квалифицированным подрядчиком, имеющим опыт раскопок и строительства дневных и открытых подвалов, который может посоветовать наиболее выгодный способ избежать проблем с затоплением.
Стоимость и ценообразование
В общем, стоимость строительства дневного света или подвала для пешеходов будет варьироваться в зависимости от любых необходимых изменений вашего ландшафта для создания или увеличения наклона. Строительство подвала стоит в среднем 10-100 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, закончены они или нет.
Установка проходной двери в подвал обычно стоит от 2500 до 10 000 долларов, что приближает ваш проект подвала к 100 долларам за квадратный фут. Конечно, общие затраты могут варьироваться в зависимости от любых дополнительных функций, которые вы хотите, например, управления освещением и температурой.Некоторые домовладельцы могут даже сделать это теплым и уютным местом зимой, установив камин или установив в помещении гидромассажную ванну.
Преимуществом подвального помещения с открытой планировкой является внешний вход, который открывает возможность для создания фантастической квартиры для сдачи в аренду. Некоторые домовладельцы предпочитают отремонтировать свое пространство, чтобы оно соответствовало требованиям кодекса, а затем начинают окупать свои инвестиции через два-пять лет.
Общие плюсы и минусы
Если у вас неровный участок, дневное освещение или подвал для прогулок могут быть экономически эффективным решением с долгосрочными преимуществами.Именно эти подвалы создают прекрасную эстетику для вашего нового дома и предлагают невероятные возможности насладиться лучшим сочетанием домашнего комфорта и приключений на свежем воздухе.
Подвалы с дневным освещением и пешеходные переходы связаны с теми же проблемами, что и полноценный подвал, такими как увеличение времени строительства и высокие первоначальные затраты. Вы также должны запланировать расходы на долгосрочное обслуживание.
При строительстве подвала с дневным освещением и подвала, ваша земля должна быть с подходящим уклоном, и оценка вашего участка в рамках подготовки к работе на участке может иметь определенную цену.Наиболее важным фактором будет выбор квалифицированного подрядчика, который сможет установить дверь и окна в подвал, которые будут функционировать безопасно и надлежащим образом с учетом местного климата и погодных условий. Если ваш проект не будет должным образом завершен на начальных этапах, это может привести к дорогостоящему ремонту в будущем.
Перманентная древесина
Постоянный деревянный фундамент включает стены нижнего уровня, которые сделаны из обработанной под давлением, химически обработанной древесины, устойчивой к плесени, грибку, гниению, муравьям и термитам.Он также способен выдерживать высокое давление со стороны окружающей среды, такой как ветер, дождь и снег. Это может быть подвал или подвал.
Подходит для…
Перманентный фундамент из дерева — отличный выбор для домовладельцев, которым нужен прочный и экологически чистый вариант. Кроме того, если ваш участок расположен в густо лесистой или каменистой местности с небольшим количеством дорог или с небольшими подъездными путями, древесина — самый простой материал для транспортировки без большого транспортного средства. Домики, коттеджи и бунгало, расположенные в отдаленных местах, могут иметь постоянный деревянный фундамент, поскольку грузовики и техника столкнутся с трудностями при доставке цемента и других материалов.
Подходящие климатические и почвенные условия
Эти фундаменты часто используются в северных регионах. Деревянный фундамент необходимо правильно обработать, чтобы не допустить попадания влаги в землю. Обработанная древесина может быть экологически чистой в течение многих лет, если за ней правильно ухаживать. Однако участки с перенасыщенной почвой могут со временем стать громоздкими для постоянных деревянных оснований и привести к преждевременной гнили. Имейте в виду, что обработанная древесина может не оттолкнуть всех животных, поэтому участки с заметными популяциями насекомых или грызунов могут не подойти для деревянных фундаментов.
Стоимость и ценообразование
Одним из недостатков постоянных деревянных фундаментов является их стоимость, поскольку они, как правило, являются дорогостоящим вариантом. Обработанная древесина стоит недешево, но она долговечна и долговечна. Процесс строительства деревянного фундамента довольно прост, поэтому время и рабочая сила могут быть минимальными дополнительными затратами.
С годами доски могут изнашиваться и становиться восприимчивыми к гниению и повреждению насекомыми или грызунами, если их оставить без защиты. Эти основы требуют регулярного ухода и обработки, чтобы оставаться устойчивыми.Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и замены в будущем, домовладельцы должны постоянно следить за любыми проблемами и решать их как можно раньше.
Общие плюсы и минусы
Несъемные деревянные фундаменты идеально подходят для строительства в труднодоступных и удаленных местах. Они представляют собой экологически чистое решение для людей, неравнодушных к энергии, и предлагают отличную изоляцию, которая может снизить ваши расходы на отопление. В отличие от большинства бетонных плит, деревянный фундамент обеспечивает легкий доступ к водопроводным и электрическим системам, которые могут нуждаться в ремонте.Если вы решите отремонтировать позже, долговечное дерево легче, чем бетон, перемещать или корректировать по мере необходимости. Древесина также легко и быстро укладывается в любое время года, поэтому ваше строительство может быть проведено своевременно.
Обратной стороной выбора долговечного деревянного фундамента является его высокая стоимость и необходимость в регулярном уходе. По сравнению с невысокой стоимостью обычных материалов, таких как цемент, обработанная древесина обычно продается по более высокой первоначальной цене и требует долгосрочных затрат.Регулярное обслуживание и повторная обработка рекомендуются каждые несколько лет или около того, чтобы обеспечить его защиту от непогоды.
В стабильных условиях деревянный фундамент может служить десятилетиями без каких-либо серьезных проблем или проблем. Однако вы можете столкнуться с риском того, что обработка древесины не удастся или качество древесины со временем ухудшится, что сделает материал уязвимым от чрезмерной влажности или вредителей.
Найдите подходящий фундамент
Независимо от того, находится ли ваш участок на склоне холма или в прибрежной пойме, опытный строитель может помочь вам воплотить в жизнь дом вашей мечты, начиная с подходящего фундамента.Если вы планируете купить готовый новый дом, подумайте о фундаменте, который вам нужен, и о районах, где вы хотите жить. Убедитесь, что ваши вложения рассчитаны на длительный срок и имеют прочную и устойчивую основу, которая будет поддерживать ваш семейный дом на долгие годы приключений.
Мелани Терио — писатель, консультант и ученица на протяжении всей жизни. Она имеет степень бакалавра искусств. получила степень доктора социологии в Юго-Западном университете, где она обнаружила свою страсть к укреплению человеческих связей посредством рассказывания историй.
ФУНДАМЕНТОВ: ЛЕГКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | by Eunice Edeoghon
Фундаменты — это горизонтальные или вертикальные элементы конструкции, которые поддерживают конструкции и передают нагрузки на почву при оптимальных затратах. Хороший фундамент способен:
1. Повышать устойчивость конструкции
2. Распределять вес конструкции на большой площади почвы
3. Избегать неравномерного оседания
4. Предотвращать боковое смещение конструкции
Глобально , существуют разные виды грунтов с разной несущей способностью.Таким образом, в зависимости от профиля почвы, размеров и нагрузки конструкции инженеры выбрали наиболее подходящий из различных типов фундамента для строительных проектов. Эти различные типы обсуждаются в дальнейшем.
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Фундаменты можно в общих чертах классифицировать как:
1. Неглубокий фундамент
2. Глубокий фундамент
Неглубокий фундамент
Неглубокий фундамент — это фундаменты, расположенные около готовой поверхности земли.Применяется на участках с высокой несущей способностью почвы на небольшой глубине. Как правило, глубина фундамента меньше ширины фундамента или меньше 3 метров. Здесь на несущую способность фундамента влияют условия поверхности. Типы фундаментов в соответствии с этим включают:
· Отдельное основание или изолированное основание или фундамент с подушками
Он используется, когда нагрузка от конструкции воспринимается колоннами (рис. 3). Обычно каждая колонна имеет собственное основание, которое может быть прямоугольной, квадратной или круглой формы.Это подходит, когда колонны не плотно упакованы и нагрузка на конструкцию относительно низкая. больше фундаментов площадок объединяется, потому что колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры пересекают друг друга. Задача — добиться равномерного распределения нагрузок по всей площади опоры. Его также можно использовать для предотвращения пересечения фундамента линией собственности (как показано на рис. 4).
РИС. 4: КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУНДАМЕНТ
· Стеновой фундамент или ленточный фундамент
Он используется для распределения нагрузок на несущие конструкции. стены к земле.Ширина фундамента стены обычно в 2-3 раза превышает ширину стены фундамента. Он распределяет вес материала по большей площади, обеспечивая лучшую устойчивость. Используется там, где у вас прочная почвенная основа, и на не заболоченных территориях. Как правило, чем слабее почва, тем шире полоса.
РИС. 5: ВИДЫ ЛЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
· Плотный или матовый фундамент
Они распределены по всей площади здания для поддержки структурных нагрузок от колонн и стен.Это в значительной степени решает проблему дифференциальной осадки, с которой сталкиваются вышеупомянутые типы фундаментов. Бетон покрывает это основание от основания фундамента до немецкого пола, также известное как DPC (Damp Proof Course). Чаще всего они используются при строительстве подвальных помещений. Он подходит для участков с песчаным и рыхлым грунтом, то есть с плохой несущей способностью грунта, где конструкция будет подвергаться ударам и толчкам, или на заболоченных участках, хотя в этом случае здание должно иметь меньшую этажность.
РИС. 6: ИНЖЕНЕРЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ФУНДАМЕНТЕ МАТЕРА IN-SITUFIG 7: ВИДЫ ФУНДАМЕНТА ПЛОТА
· Консольная или ленточная опора
Это фундаменты, которые похожи на комбинированные опоры в том смысле, что они состоят из двух или более опор колонн, которые хорошо соединены бетонной ленточной балкой. Фундаменты под колонны строятся индивидуально и соединяются стропильной балкой. Его также можно использовать для предотвращения пересечения фундамента линией собственности.
РИС. 8: ФУНДАМЕНТ РЕМНЯ РИСУНОК 9: ВИДЫ ФУНДАМЕНТА ЛЕНТЫ
Глубокий фундамент
Фундамент мелкого заложения может быть неэкономичным или даже невозможным, если несущая способность почвы у поверхности слишком мала.В этих случаях используются глубокие фундаменты для передачи нагрузок на более прочный слой, который может располагаться на значительной глубине ниже поверхности земли. Нагрузка передается через поверхностное трение и концевую опору
· Свайный фундамент
Свая — это тонкий элемент с небольшой площадью поперечного сечения по сравнению с его длиной. Сваи передают нагрузки либо поверхностным трением, либо опорой. Через колонны тяжелые нагрузки передаются на твердые слои почвы, которые находятся намного ниже уровня земли; предотвращение подъема конструкции из-за боковых нагрузок, таких как землетрясения и силы ветра.Подходит для многоэтажных домов. Он используется в заболоченных районах и там, где несущая способность почвы у поверхности относительно низкая, а верхний слой почвы по своей природе сжимается. В дополнение к опорным конструкциям сваи также используются для анкеровки конструкций против подъемных сил и для оказания помощи конструкциям в сопротивлении боковым и опрокидывающим силам.
РИС. 7. СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ
· Просверленные валы или кессонный фундамент
Они похожи на свайные фундаменты, за исключением того, что они залиты на месте.Он подходит для мягких глин и рыхлых водоносных гранулированных почв или там, где существуют артезианские водоносные горизонты. Кессон — это непроницаемая конструкция, которую можно спустить на воду в желаемом месте, а затем опустить на место до желаемого уровня, а затем заполнить бетоном, который в конечном итоге превращается в фундамент. В основном он используется в качестве опор мостов и в сооружениях, требующих фундамента под водоемами. Снижает шум и вибрацию. Он противостоит нагрузкам от конструкции за счет сопротивления вала и / или сопротивления пальцев ног.
РИС. 8: CAISSON FOUNDATION
· Фундамент пирса
Пирс — это подземная конструкция, которая передает более тяжелую нагрузку, которая не может быть передана фундаментом мелкого заложения.Обычно он более мелкий, чем свайный фундамент. В отличие от сваи, он может передавать нагрузку за счет опоры, а не за счет поверхностного трения. Он используется там, где твердые пласты породы лежат под разложившимся слоем породы наверху, где большая нагрузка должна передаваться на почву и где верхний слой почвы представляет собой жесткую глину, которая сопротивляется забиванию несущей сваи.
РИС. 9: PIER FOUNDATION
Другое Фундаменты включают:
· Скамейный или ступенчатый фундамент
Предлагает решение для поиска фундамента для неровной (неровной) местности.Здесь котлованы выполнены ступенями одинаковой глубины и длины (рис. 10). Цель состоит в том, чтобы избежать ненужной резки и заполнения, что минимизирует затраты. Цоколь конструкции должен начинаться за самой высокой точкой земли. Иногда железобетонную сваю забивают по нижнему основанию фундамента для предотвращения бокового смещения
РИС. 10: НАКЛОННЫЙ ИЛИ СТУПЕНЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ
· Фундамент с перевернутой аркой
Используется в местах на слабых почвах и в местах, где ведется глубокая выемка грунта. невозможно или нагрузка конструкции сосредоточена на столбах.Расположение столбов определяет пролет арок. Толщина арочного кольца должна быть больше или равна 30 см.
РИС. 11: ФУНДАМЕНТ ПЕРЕВЕРНУТОЙ АРКИ
· Фундамент ростверка
Он подходит для участков с очень низкой несущей способностью почвы, но при этом требуется очень массивная нагрузка. Они предусмотрены для строительства опор.
РИС. 12: ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИД ФУНДАМЕНТОВ РЕШЕТКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фундамент — самая важная часть конструкции, и необходимо уделить серьезное внимание выбору наилучшего типа, который будет поддерживать конструкцию.Основание для этого выбора будет варьироваться от участка к участку и от здания к зданию. Кроме того, стоимость также может быть определяющим фактором. Если фундамент рухнет, все здание рухнет. Таким образом, инженеры должны сделать это главным приоритетом во время строительства, чтобы избежать задержек в проектах и обеспечить надлежащее финансовое управление.
Раскопки деревянного свайного фундамента здания Адлера и Салливана Шиллер, как задокументировано Ричардом Никелем в 1961 году
— краткое описание использования деревянных свай для фундамента, поддерживающего здание театра Шиллера Адлера и Салливана (1892 г.), а также несколько изображений, сделанных Ричардом Никелем в 1961 г., когда здание было снесено и раскопан грунт, обнажив практически неповрежденный фундамент ( в том числе дубовые доски, бетон и стальные рельсовые ростверки).с обнаружением свай после того, как площадка была расчищена ниже уровня земли, инженеры выполнили серию нагрузочных испытаний, в ходе которых было установлено, что существующие деревянные сваи подходят для поддержки гаража, заменяющего театр Гаррика.
данкмар адлер обсуждает процесс принятия решения о революционном использовании свай при строительстве здания театра Шиллера 25 июня 1891 г. редактору журнала «Экономист»: «Поверхность всего участка была покрыта сваями. такой же длины, монолит из бетона, усиленный стальными балками и балками, выступающими в качестве консолей и балок ».это образование привело к нагрузкам на любую часть конструкции, перераспределенным через эту балку и консольную конструкцию из стали и бетона по всему фундаменту. вместо 700 свай будет 1700 свай или достаточно, чтобы выдержать нагрузку в два с половиной раза больше, и Адлер предположил, что это позволит использовать эту технику для будущих конструкций, которые «достигнут еще большей высоты».
пятидесятифутовые сваи пробивались через мягкую грязь, пока их острия не коснулись глины туннеля примерно на 42-48 футов ниже.здесь им наносят «достаточное количество» ударов, чтобы иглы проникали в твердую глину, не забивая их так далеко, чтобы они превратились в волокна. Затем верхние части свай срезаются на одинаковом уровне — примерно на 3 фута ниже уровня канализации или водопровода. затем сваи накрываются крестообразным ростверком из дубовых бревен. оба пласта прикручены болтами к головкам свай. фундамент формируется из бетона и двутавровых балок — остальные части служат консолями для несущих элементов ограждающих стен.ограждающие стены возводятся в непосредственном контакте со старыми партийными стенами прилегающих зданий. свайные фундаменты служат прямой опорой, опорой для консолей фундамента и опорой фундаментных балок, адаптированных в каждом случае к особенностям ситуации. любая дополнительная нагрузка на прилегающий грунт от соседних зданий не может повлиять на свайные основания, которые доходят до твердого глиняного основания.
данкмар размышляет о забивании первых свай оперного театра Шиллера и офисного здания в статье, опубликованной в январе 1893 года в журнале «Внутренний архитектор» и в новостях: «Соседнее здание осело на шесть дюймов, и его пришлось поднимать на винтах, и на протяжении всего процесса забивки. установка свай требовала постоянной бдительности ».только одно из четырех окружающих зданий, с наименее эффективным фундаментом, было единственным, от которого не требовалось такого внимания, и сваи были забиты прямо до линии без движения стен. забивка сваи привела к очевидному превращению частиц глины и песка в желеобразную жидкость.
joseph k freitag — архитектурное проектирование — 1906
здание театра Шиллера не было успешным, и в результате забивки свай владельцы соседних зданий борденского квартала подали иск о возмещении ущерба, нанесенного их зданиям.
луи салливан — экономист — июль 1916 года
Луи Салливан заявляет, что, по его мнению, было бы неплохо заложить «фундамент, который не оседает». он предложил Адлеру сложить сваи, в результате чего под театром Шиллера получилось 770 свай — впервые, насколько ему известно, сваи использовались в здании в центре города.
Сарай – это хозяйственная постройка, без которой на приусадебном участке трудно обойтись. Как никак, но где-то нужно хранить, как инструмент, так и малую садовую технику, а также дрова для мангала и другую утварь. Поскольку требования к строительству такого объекта не высокие, то сарай без особых проблем можно построить самостоятельно, сэкономив часть средств.
Выбор подходящего места
Сарай можно совместить с другими хозяйственными постройками, а также возвести, как отдельный объект. При этом придется воспользоваться рядом рекомендаций:
Сарай должен удобно располагаться по отношению к другим постройкам.
Не располагаться на участке, отведенном под садово-огородные культуры.
Не нарушать общий принцип организации ландшафта.
Не противоречить требованиям по санитарным и пожарным нормам.
Первые три требования хозяин вправе разрешить самостоятельно, а вот, что касается последнего, то здесь нужно учитывать ряд требований. Особенно это актуально в том случае, если в сарае предполагается содержать мелких домашних животных или птицу.
Согласно требованиям:
Хозпостройка должна находиться на удалении 4-х метров от соседнего владения.
Должна располагаться на расстоянии 15 метров от жилого дома.
На расстоянии, не меньше 30 метров от источника питьевой воды.
Желательно, чтобы сарай располагался на возвышенности, иначе его могут затопить талые или дождевые воды. Сарай можно расположить так, чтобы он служил защитой от ветра для садово-огородных культур.
Необходимо также учитывать тот факт, что сарай может мешать соседям, закрывая их участок от солнечных лучей. Если это случится, и соседи пожалуются, то суд заставит снести постройку или перенести ее в другое место.
Материалы и технология
В связи с низкими требованиями, как к технологии, так и к материалам, то строительство сарая можно обеспечить:
Каркасной технологией.
Применив бетонные блоки.
Каркасная технология
Этот вид технологии позволяет возвести любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании, если необходимо, то заполнить утеплителем и облагородить отделочными материалами.
Преимущества каркасной технологии:
Конструкция получается легкой, поэтому не требует мощного фундамента, достаточно обойтись свайным или столбчатым фундаментом.
Конструкция возводится достаточно быстро, поскольку отсутствуют мокрые работы.
Облагораживание возможно осуществить любым декоративным материалом.
Помещение прекрасно сохраняет тепло.
Каркасная конструкция, кроме того, что на ее возведение требуется минимум времени, считается еще и экономичным сооружением. Недостаток такой конструкции, проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является дерево.
Важный момент! Повысить устойчивость конструкции к возгоранию можно, если ее обработать антипиренами, а в качестве утеплителя использовать негорючие материалы, вроде минеральной ваты. Ни в коем случае не рекомендуется использовать пенопласт, хотя у него прекрасные теплоизоляционные характеристики.
Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот тип отделочного материала достаточно практичный и доступный. Плиты изготавливаются из древесной щепы, а также полимерных смол. Такой сарай используется для хранения садово-огородного инвентаря, а также для содержания животных в летний период. Если конструкцию еще и утеплить, то животных можно содержать в любое время года.
Обшивается ОСБ плитами
Хотя плиты ОСБ и считаются влагостойкими, но они не предназначены для непосредственного контакта с влагой. Кроме этого, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим, плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант, плиты покрываются водостойкими красками или эмалями.
Применение бетонных блоков
Сарай из шлакоблока
Бюджетное строительство требует применения бюджетных материалов, к которым можно причислить пено-, керамзито- и шлакобетон. Несмотря на дешевизну (относительную) и доступность, такие блоки достаточно прочные и долговечные, при этом характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки, толщиной в 20 см, по характеристикам соответствуют кирпичной кладке, толщиной почти в полметра. Помещение, выложенное из подобных блоков, допустимо эксплуатировать и в зимнее время.
В случае применения таких блоков для строительства сарая, потребуется мощный фундамент, по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такой конструкции подойдет ленточный малозаглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология укладки такая же, как кладка стен из кирпича.
Важный момент! Стены из пористых материалов, которые характеризуются малой морозостойкостью и высоким влагопоглощением, требуют обязательной внешней отделки.
Схемы и чертежи сараев
Несмотря на то, что это сарай, сооружение считается капитальным, поэтому необходимо иметь чертеж, как основу для расчета материалов и, как основу для строительства. При составлении схемы необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечный результат, в том числе и в плане экономии материалов и средств. В обязательном порядке необходимо учитывать действительные размеры строительных материалов, чтобы уменьшить количество отходов. Поэтому размеры сарая должны быть сопоставленными с размерами, как строительных, так и отделочных материалов.
Как правило, чертеж выполняется с учетом всех проекций, поскольку все фасады могут иметь какие-то различия. При этом необходимо указать все размеры, как всего сооружения, так и размеры проемов для окон и дверей, а также толщину стен. Если имеются какие-то конструктивные элементы, требующие особого внимания, то их изображают дополнительно, указывая на их технические особенности, указывая размеры более подробно.
В основном, сарай не отличается сложностью своей планировки, поэтому необходимо предусмотреть все перегородки, если необходимо разграничить помещение в зависимости от их назначения. В каждом помещении, в зависимости от назначения, следует предусмотреть хотя бы одно окно небольшого размера. Особенно окна необходимы в том случае, если в сарае планируется содержать животных. Доступ солнечного света благоприятно влияет на развитие животных и птицы.
Самостоятельная постройка сарая: шаг за шагом
В первую очередь необходимо подготовить место для строительства сарая:
Площадка расчищается и избавляется от мусора.
На площадке не должно быть, как растительности, так и их корней.
Площадка выравнивается строго по уровню.
Для всех строительных материалов, которые боятся влаги, необходимо соорудить временный навес или сарайчик. Они пригодятся еще и для того, чтобы в них можно было спрятать инструменты.
Ответственный момент! Как правило, строительство любых объектов не обходится без электроинструментов. Поэтому нужно принять все меры, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Обязательно должно быть заземление, а также защита электроинструмента от попадания в него влаги. Электрооборудование следует установить так, чтобы к нему не было доступа для детей и животных.
Строительство фундамента
Если конструкция сарая каркасная, то можно вполне обойтись столбчатым или свайным типом фундамента. Стены из блоков требуют более мощного и надежного фундамента. Таким основанием может быть ленточный малозаглубленный фундамент, хотя в любом случае следует учитывать тип грунта. Если грунт глинистый и пучинистый, то от свайного или столбчатого фундамента лучше отказаться вообще. В процессе сезонных подвижек грунта, опоры может просто выдавить или перекосить. На слабых торфяниках лучше отдать предпочтение свайному фундаменту.
Этап разметки
На этом этапе осуществляется разметка фундамента на местности, используя рулетку, длинный шнур, а также колья. Правильно, а главное быстро можно выполнить разметку фундамента с помощью:Теодолита. Начинают разметку с самой длинной стены постройки, зафиксировав ее положение с помощью шнура и колышек. После этого с помощью рулетки делают замеры и так же, с помощью кольев и веревки отмечают положение всех остальных стен.
Правильность прямых углов контролируется с помощью замеров расстояния между смежными, но противоположными по диагонали углами. Если расстояние одинаковое, значит углы ровные.
Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью обноски, в роли которой выступают временные стойки и поперечины из деревянных реек, которые выносятся за пределы размеров фундамента. К ним прибиваются гвозди, и натягивается веревка, которая снимается перед началом земляных работ.
Процесс возведения ленточного фундамента
Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из таких этапов:
Рытья траншеи, глубиной в полметра и шириной в 40 см.
Высыпки подушки из щебня и песка, толщиной от 10 до 20 см, с уплотнением.
Формирования опалубки из деревянных досок.
Укладки гидроизоляционного слоя.
Монтажа каркаса из металла (арматуры).
Заливки бетоном.
После окончания заливки, фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания. Особенно это актуально при жаркой погоде. Как вариант, периодически следует поливать поверхность фундамента водой. Через неделю или полторы допустимо приступать к дальнейшим работам. К этому моменту бетон уже сможет набрать начальную прочность.
Как вариант, подойдет не монолитный, а сборный тип фундамента, собранный из бетонных блоков. При этом не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением, что приведет к быстрому разрушению основы.
Фундамент столбчатый
Для строительства такого типа фундамента, в качестве столбиков можно использовать кирпичную кладку, бетонные блоки, асбоцементные или ПВХ-трубы диаметром до 150 мм, железнодорожные шпалы и т.д. Такие столбики устанавливаются в углах постройки, а также через каждые полтора метра по периметру и под перегородками.
Если столбики из блоков или из кирпичей, то их выполняют так:
Сначала выкапываются ямы, глубиной до 40 см.
На дно ямы засыпается песок, слоем до 20 см и трамбуется.
После этого укладываются блоки или выкладываются столбики из кирпича, размерами 40х40 см и высотой около 60 см.
Как раствор затвердеет, столбики обмазываются гидроизолирующими составами.
Столбчатый фундамент из труб делается так:
С помощью ручного бура сверлятся отверстия в грунте, глубиной до 1 метра.
На дно скважин насыпается слой песка, толщиной 10 см.
Сверху на слой песка укладывается гидроизоляция, в виде рубероида.
Устанавливаются трубы и фиксируются.
Внутрь труб закладывается арматура, по 3-4 штуки.
Внутренность труб заливаются бетоном.
После высыхания бетона осуществляется засыпка пазух котлована.
В данном случае, трубы выступают в роли опалубки. Если грунт не проблемный, то бетон заливается сразу же в подготовленную скважину с гидроизоляцией.
Свайный тип фундамента
Установка свай – это весьма трудоемкий процесс, требующий специальных приспособлений. В основном применяются винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в грунт. Здесь без специальной техники не обойтись или без специальных устройств с рычагами для усилий.
После установки, сваи выравниваются по уровню, способом срезания, после этого полость свай заливается бетоном. Уплотнение желательно осуществить с помощью вибратора. Через неделю, когда бетон затвердеет, можно продолжать работы.
Сарай без фундамента
Если в постройке планируется хранить только садово-огородный инвентарь, что не требует массивной конструкции, то такой сарай допустимо соорудить без фундамента. Несмотря на это, конструкцию все равно придется поднять от земли на небольшую высоту. Для этого можно использовать деревянный брус. Сооружение такого сарая не требует строительства фундамента, а значит можно на нем сэкономить, да и смысла нет вообще.
В таком случае, площадь постройки не должна быть больше 20 метров квадратных и иметь высоту не больше 2-х с половиной метров. Это необходимо для того, чтобы постройка имела самую низкую парусность, иначе сильный ветер запросто ее перевернет. При этом нужно учитывать характер грунта, а лучше обустроить место хорошим дренажом, чтобы под сараем не скапливалась влага, что может привести к быстрому разрушению брусьев. Не один год такой сарай простоит на песчаных почвах, быстро впитывающих осадки.
Естественно, что срок эксплуатации такой постройки можно увеличить, если обработать нижнюю часть антисептиками.
Чтобы построить сарай без фундамента, необходимо придерживаться определенной очередности, например:
Сначала подготавливается площадка с выравниванием, уплотнением и формированием дренажного слоя из щебня и песка.
Стойки по углам лучше заглубить в землю на глубину около 65 см.
Для сборки каркаса понадобится брус, размерами 50х100 мм.
Такую конструкцию достаточно обшить со всех сторон строганной доской, после чего можно покрасить.
Характер крыши – односкатный, выполненный из профлиста. Такая конструкция получается достаточно легкой, поэтому нагрузка на стены и на грунт получается минимальной. Конструкция сарая не только простая, но еще и экономичная.
Строительство каркаса для сарая шаг за шагом
Каркас из дерева представляет конструкцию, состоящую из стоек, брусьев нижней и верхней обвязки, перемычек, а также наклонных укосин.
Собрать каркас можно, воспользовавшись двумя способами:
Все элементы крепятся последовательно.
Собирать отдельные элементы, а затем соединять их в единую конструкцию.
Чтобы собрать каркас, понадобится брус, размерами 150х100 мм, а также сухая строганная доска 150х50 мм. Желательно, чтобы все деревянные элементы конструкции были обработаны антисептиками и антипиренами.
В качестве элементов крепежа следует использовать саморезы, гвозди, болты, накладки и скобы с покрытием из цинка. В некоторых случаях используется клей по дереву.
Самостоятельное возведения сарая требует, чтобы выполнились последовательно все основные операции.
Например:
Сначала укладывается брус нижней обвязки, но обязательно на слой изоляции. Брус крепится к фундаменту с помощью шпилек, болтов или анкеров.
Укладываются и закрепляются лаги для полов.
Затем устанавливаются и закрепляются стойки, начиная с углов конструкции, через каждые 60 см. Тут же укладывается и закрепляется верхний обвязочный брус.
Все проемы усиливаются досками, закрепленными на ребро.
Каркас дополнительно укрепляется с помощью укосин, выполненных из досок. Как вариант, допустимо использовать перфорированную стальную полосу.
Каркас обшивается деревянными досками, после чего устанавливаются и закрепляются окна и двери.
На заключительном этапе, укладываются полы из дерева или из бетонной стяжки, а также проводятся все коммуникации. Если необходимо, то осуществляют внутреннюю отделку помещения.
В случае применения ОСП плит, укосины не потребуются, поскольку эти плиты способны обеспечить устойчивость конструкции после их монтажа. Плиты обязательно располагают в шахматном порядке, причем их длинная сторона должна крепиться параллельно фундаменту.
Какая крыша лучше
При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.
Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:
Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.
Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.
Например:
Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.
Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.
Сарай с односкатной крышей
Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.
Например:
Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
Для черепицы это не меньше 25 градусов.
Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.
Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.
Заключительный этап – монтаж кровельного материала:
Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.
Сарай с двускатной кровлей
Сборка стропильной системы из 2-х скатов по технологии ничем не отличается. Отличия заключаются лишь в том, что формируется коньковый узел:
Двускатная крыша хотя и сложнее, но зато она более устойчивая к ветровым нагрузкам. Кроме этого, под кровлей достаточно пространства для использования по различному назначению.
Схема сборки двускатной крыши сарая, размерами 3,5х3,65 м
про село — МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ САРАЙ / КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕГКО / сельхоз влог / ВСЁ ПО УМУ
Watch this video on YouTube
Чертеж сарая с односкатной крышей, этапы строительных работ, советы по возведению
На чтение 8 мин Просмотров 12.1к.
Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.
А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.
Выбор места для сарая
Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:
Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.
Не стоит обходить вниманием участки с неровным рельефом местности или на склоне. Всё это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.
Чертеж сарая с односкатной крышей
Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.
Для чего нужен чертеж?
Чертеж понадобится для некоторых важных данных:
Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.
Найти готовый или сделать самому?
Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:
Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
Площади или конфигурации выбранного участка;
Дизайнерского решения.
Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.
Например, как ниже:
Строительные работы
После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.
Набор инструментов
Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:
Пила цепная;
Дрель;
Шуруповёрт;
Рубанок;
Ножовка по дереву;
Стамеска широкая;
Топор;
Молоток большой;
Молоток средний;
Рулетка 10м;
Уровень;
Лопата штыковая.
Фундамент
Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.
Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:
1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).
Для этого:
взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
Натянуть веревку на эти колышки;
Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;
2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм; 3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы; 4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать; 5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей; 6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.
Сборка каркаса
Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.
После пропитки можно приступать,как указано ниже:
На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
Каркас готов.
Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:
⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах; ⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами; ⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.
Крыша
Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.
Наклон односкатной крыши
Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.
Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.
А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.
Расчет материалов для крыши односкатного типа
Все материалы зависят от габаритов хозблока:
Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.
Монтаж крыши
Монтаж проводить, как перечислено далее:
Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.
Обшивка стен
Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.
И так далее каждую последующую на предыдущую. Лучше всего сарай обшивать, начиная с главного фасада, потом боковые, а потом задний. При обшивке использовать уровень и разметку.
Полезные советы от строителей
Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
Половые доски скреплять с основанием лучше наискось. Так, потом можно будет выровнять их рубанком и избежать порезов при эксплуатации;
Для работы с крышей пользоваться подмостями/ лесами, а не лестницей;
Проемы лучше усилить дополнительными досками;
Антисептики использовать с колером, чтобы видеть прокрашенные места;
Стропила перед монтажом выверять каждую по-отдельности и вырубать отверстия исходя из фактических данных.
Как можно заметить, сарай несложен в конструктивном плане, к тому же требует только начальные плотницкие навыки. Поэтому, имея чертеж вместе с инструкцией, построить сарай не составит большого труда, даже строя его в одиночку.
Сарай своими руками — 69 фото постройки простых и сложных вариантов
Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай.
Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции.
Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень.
Содержимое обзора:
Как сделать сарай быстро и недорого
Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.
Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.
Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.
В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.
Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.
Каким быть фундаменту
Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.
Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.
Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.
Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.
Каркасный односкатный сарай без фундамента
Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.
На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.
С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.
Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:
для доски – 20 мм;
для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.
Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.
Обратите внимание!
При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.
Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.
Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.
Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.
Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.
Обратите внимание!
При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.
Возведение крыши
Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.
Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.
На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см.
После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.
У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.
Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.
А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.
Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.
Фото сарая своими руками
Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами
Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.
Выбор места и планировка участка
Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:
сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.
Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:
от соседнего владения не менее 4 м;
от жилого дома на расстояние 15 м;
от колодца для питьевой воды 30-50 м.
Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.
Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.
Выбор технологии и материалов
При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:
каркасная технология;
из бетонных блоков.
Каркасный сарай
Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.
Преимущества:
легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.
Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.
Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.
Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.
ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.
Сарай из бетонных блоков
Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.
Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.
Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.
Чертежи и схемы сараев
Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.
Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.
Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.
Примеры чертежей:
Сарай своими руками — пошаговое руководство
Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:
расчищают от мусора;
вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
выравнивают грунт.
Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.
Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.
Фундамент сарая
Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.
Разметка
Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.
Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:
С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.
Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.
Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.
Ленточный фундамент
Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:
рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
установку опалубки;
укладку гидроизоляционных материалов;
монтаж арматурного каркаса;
заливку бетоном.
Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.
Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.
Столбчатый
Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.
Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:
Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.
Для устройства столбчатых фундаментов из труб:
Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
Заливают бетоном.
После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.
Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.
Свайный
Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.
После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.
Сарай без фундамента
Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.
Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.
Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.
Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:
Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.
Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.
Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.
Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.
Варианты устройства крыши
Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.
Чаще всего сарай перекрывают:
Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.
Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:
чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.
Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.
Сарай с односкатной кровлей
Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:
шифер 20-35°;
мягкая кровля 5°;
профнастил 8°;
штучный материал, металлочерепица 25°.
Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.
Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.
Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.
Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:
Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.
Сарай с двускатной кровлей
Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:
с накладкой в вершине угла;
с накладкой и распорным ригелем;
с опиранием стропил на коньковый прогон;
с примыканием к коньковому брусу.
Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.
Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.
Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м
Видеоинструкция как построить каркасный сарай
Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками
Заключение
К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.
Сарай своими руками — 155 фото простых и стильных идей оформления сараев на участке
Сарай – это обязательное сооружение на земельном участке. Изначально он служит для того, чтобы хранить в нем рабочий инструмент, который нужен для установки более серьезной конструкции. На фото показано, как поставить сарай для дачи, который в дальнейшем становится прекрасной частью ландшафтного дизайна.
Даже изначально такая постройка эксплуатируется как комната отдыха, где есть возможность отдохнуть в жаркий день. Когда сарай выполнит свое прямое предназначение, его оставляют, чтобы он выполнял функцию кладовки или в результате хорошей модернизации его используют как альтернативное жилье. На фото видно как обычный сарай для дачи, превращается в гармоничный элемент ландшафта.
Краткое содержимое статьи:
Несколько вариантов сарая для дачи
Существует несколько способов, чтобы выбрать пространство, на котором можно поставить сарай. Конечно же правильным решением будет спрятать его от посторонних глаз, построив его за домом или за высоким забором. Лучше всего рассматривать эту постройку с практической точки зрения, установив сарай вблизи места где он может реально понадобиться.
Готовый контейнерный сарай
Это один из самых простых способов приобрести готовое сооружение. Сделан данный сарай на основе металлического каркаса, где внутри обшивки есть утеплитель и заложена электропроводка. Имеется несколько типов готовых построек в некоторых из них уже имеется душевая, туалет и место для отдыха.
Поставить его можно с помощью крана на бетонные блоки или на сваи. Если есть необходимость подводить воду, то с этим не должно возникнуть трудностей поскольку это легко можно сделать самому.
После эксплуатации контейнера, его легко продать без лишних трудностей, так как данная конструкция не является недвижимостью.
Сарай из горбыля
Это самый дешевый способ построить сарай собственноручно, тем более что для его постройки не потребуется фундамент. Чтобы сарай был защищен то сырости, ставят его на ровную поверхность.
В качестве основы используют брус, потом его оббивают горбылем. Чтобы сарай стал более симпатичным, то по его периметру высаживают вьющиеся растения. Обычная покраска продлит срок службы такого строения.
Эксплуатировать долго этот сарай не получится – максимум 5 лет, а потом лучше построить что-нибудь более надежное. Данный вариант является очень бюджетным, но прочным его точно назвать нельзя.
Каркасный сарай
Данный способ позволяет быстро собрать конструкцию. Кроме того такой вариант считается бюджетным, и чтобы строение было еще и надежным, его делают из крепких бревен.
Одно из достоинств такого строения это то, что можно со временем легко заменить обшивку, отделать все совсем другим материалом. Также заменяется крыша односкатная крыша на двухскатную.
В дальнейшем, можно использовать вместо толи – черепицу. После чего каркасный сарай обретет симпатичные черты, и станет красивым дополнением к имеющимся постройкам. Устанавливается данное строение на сваи.
Сарай из пеноблока
Это хорошая альтернатива построить сарай, чтобы он прослужил много лет и при небольших затратах. Такой вариант не нужно дополнительно утеплять, потому что конструкция из этого материала обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если обшить его сайдингом или другим дорогостоящим материалом, то такой сарай обретет очень солидный вид.
Сарай из кирпича
Это самый надежный вариант среди всех остальных. И способен выстоять даже при сильном пожаре. В таком сарае хорошо выращивать любую живность от домашней птицы до крупного рогатого скота. Как правило, строят такую конструкцию из кирпича после того, как установлено основное жилище.
Данная постройка отлично гармонирует со всеми элементам ландшафтного дизайна. Организовать такую конструкции сложно, и затраты в результате будут большие, но плюсы в итоге перевешивают. Главный фактор это то, что прослужит такой сарай еще много лет.
Сарай своими руками
Самый распространенный вариант, это установка каркасного сарая. Теперь более подробно о том, как построить деревянный сарай на даче или возле своего дома. Изначально учитываются все параметры и делается замер на том месте, где устанавливается сарай. Можно его установить на обычный фундамент, а также будут уместны сваи.
Необходимо поставить по углам выбранного участка, и там где стыкуются стены – асбестовые трубы, после чего их заполняют цементной смесью. После заливки надо дать затвердеть раствору, поэтому его оставляют на пару недель.
Для того, чтобы сваи долго служили, нужно их пропитать мастикой, это даст им дополнительную защиту от воды и насекомых.
Установка каркаса
В самом начале деревянный брус, который является основой постройки, обрабатывается специальными средствами предотвращающие дерево от порчи. Монтируется брус уже в готовый фундамент используя рубероид как прокладку между бетонным изделием и деревянным столбом. Пол лучше всего сразу постелить, это даст возможность лучшим образом монтировать вертикальные стойки.
Внизу крепятся столбы, учитывается сколько будет углов, а также проемов. Прежде чем их основательно зафиксировать, нужно проконтролировать, чтобы стойки были распределены вертикально. Когда стойки закреплены, на них устанавливают верхнюю обвязку, это и будет верхней частью каркаса. Только перед этим нужно сделать пропилы по бокам и посередине. Связка всех элементов осуществляется с помощью металлических уголков и саморезов.
Монтаж крыши
Для установки односкатной крыши нужно рассчитать размер стоек, чтобы с одной стороны они были длиннее, это даст возможность произвести правильный уклон, что в свою очередь позволит осадкам стекать в одну сторону.
Несущая основа крыши должна быть сделана из досок толщиной 40 мм. Важно чтобы стропилы были длиной на 50-60 см больше чем основа постройки. Располагаются доски с интервалом 0,5 см друг от друга.
В местах соединения стропил с брусом, производятся вырубки, и уже после установки скрепляется данная конструкция саморезами. Готовый каркас обшивается доской 25х150 мм. На крышу кладется рубероид. Только толью лучше не ограничиваться и нужно еще для большей прочности и солидности постелить на крышу профнастил, использовать для этих целей можно черепицу.
Обшивается постройка сначала с лицевой части, а потом сбоку и сзади. Конечно лучше всего снаружи обшивочные доски обработать шлифовальной машинкой. Тогда постройка будет не только иметь солидный вид, но и позволит осадкам легко стекать вниз, не пропитывая деревянную поверхность.
Фото сарая своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Сарай для дачи своими руками, как и из чего построить
Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.
Оптимальные размеры сарая
Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.
Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента. Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.
Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.
Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров. Рис.4. Вместительный дачный сарай. Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.
Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:
Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.
Рис.6. Миниатюрный сарайчик. Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка. Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.
Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.
Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи. Рис.10. Сарай средних размеров. Рис.11. Пластиковый сарай — готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.
Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 — 3 м.
Рис.12. Вместительный хозяйственный блок. Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента. Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.
Схема постройки сарая
Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.
Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм. Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи. Рис.17. Схема постройки хозблока.
Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.
Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии. Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.
Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.
Рис.20. Скелет и силовая конструкция постройки. Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.
Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.
Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.
Фундамент для сарая
Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.
Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.
Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.
Рис.23. Фундамент из блоков. Рис.24. Фундамент из бетонных столбов. Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.
Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.
Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях. Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент. Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.
Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.
Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см. Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.
Строим сарай по каркасной технологии
Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.
Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.
Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.
Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.
После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.
Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.
Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.
Чем обшить сарай?
Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.
Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком. Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.
Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.
Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.
Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом. Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая. Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом. Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.
Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня. Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской. Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.
Деревянный хозблок для дачи своими руками, чертежи
При любом строительстве на своем земельном участке, будь то большой коттедж или простой дачный домик, в глубине участка появляются несколько строений хозяйственного назначения. Хозблоки (сараи) – это небольшие неотапливаемые строения универсального назначения. В большинстве случаев дачники сооружают сарай своими руками. Представляемая вниманию читателей статья расскажет о возведении каркасного сарая своими руками, пошаговая инструкция также излагается.
Содержание материала
Материалы и инструменты, необходимые для строительства сарая
Все постройки планируются при составлении проекта строительства сразу же как застройщик приобрел земельный участок для дачи. Обычно недорогой сарай для дачи строится своими руками. В случае когда сарай расположен вблизи жилого дома, то есть смысл использовать те же материалы, что использовались при строительстве самого дома. Например, если дом обшит сайдингом, то для сарая можно использовать его, чтоб не сильно отличался и выделялся. Можно сарай можно возвести похожим на домик.
Но все-таки основными материалами являются брус деревянный, обрезные и необрезные доски, рубероид, ондулин или шифер. Сарай вовсе не обязательно строить из дорогостоящих материалов. В зависимости от желания и возможности застройщика, хозблок можно возвести на фундаменте или же без фундамента. Есть на рынке и готовые конструкции. Можно еще построить сараи из поддона своими руками. Но это потребует много времени, так как любой хозяйственник будет сбывать поддон уже не подлежащий ремонту.
Независимо от того, какой вариант хозяйственной постройки выбран, необходимо иметь следующий набор инструментов: ножовка, набор сверл, электродрель, лопата, топор, рубанок, отвертка.
Планирование
Возведение хозблока на своем участке поможет решить несколько задач:
Сарай будет хранилищем всех инструментов и инвентаря.
Станет местом для хранения малогабаритной техники.
При желании можно соорудить душевую кабину с отдельным входом.
И всё-таки, как сделать сарай своими руками? Чтобы достичь всего желаемого, нужно тщательное планирование. Можно соорудить три отдельных строения. Можно все соединить в одной постройке. Всё это зависит от желания владельца земельного участка. Своя дача является местом и для отдыха, и для труда. Поэтому в проект нужно обязательно включить душ. Это в том случае, если душ уже не был сооружен ранее.
При строительстве сарая на даче своими руками не следует исходить из того, что сарай надо делать неприметным. Не нужно стремиться к тому, чтобы строить сарай с наименьшими трудозатратами. Благодаря труду и стараниям можно построить прекрасный хозблок на дачном участке, который не уступит по красоте и самому дому. Но первым делом надо составить проект сарая, в котором предусмотреть все размеры. Это нужно для того, чтоб не купить лишнее количество строительных материалов.
Рисуя чертеж нужно подумать о количестве необходимых отдельных помещений со своим автономным входом, размерах этих помещений и высоте самого сарая. Кроме этого, надо помнить, что сооружение должно отвечать следующим требования:
Должно отстоять от границы участка не ближе одного метра.
Удобство проведения электричества, водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и водоотведение необходимо, если застройщик запланировал душевую кабину.
Надежность и долговечность сооружения.
В случае, когда застройщик по каким-либо причинам не может составить план будущего строения, то можно воспользоваться интернетом. Там он найдет чертежи сараев на любой вкус. Там специально для тех людей, которые не могут начертить план, многие размещают готовые уже чертежи. Надо выбрать из всего многообразия планов, только тот, где нет туалета. При планировании застройки своего участка рекомендуется уличный туалет размещать в дальнем углу.
Выбор вариантов хозблока
Проще всего построить деревянный сарай без фундамента с земляным полом. Дешево и быстро. Надо только вкопать шесть или восемь столбов по периметру сооружения. Прибить верхние и нижние прожилины досок сечением 150 мм на 50 мм. Обшить «дюймовыми» досками. Смонтировать крышу с небольшим наклоном, покрыть рубероидом. И, наконец, изготовить и навесить ворота для сарая. Этот вид сарая больше подходит для хранения техники, такой как мотоблок, колесная мотокосилка, бетономешалки и так далее.
Для хранения домашнего имущества, инвентаря и инструментов, устройства летнего душа следует возводить хозблок по каркасной технологии на легком малозаглубленном ленточном фундаменте. На песчаных грунтах можно фундамент сделать столбчатым или же из нескольких железобетонных блоков. На ленточном армированном фундаменте можно собрать каркасный хозблок даже на пучнистых почвах.
Перед сооружением фундамента необходимо очистить площадку от мусора и растительности. Вырыть траншею, если планируется устройство ленточного фундамента. При устройстве фундамента из отдельных блоков надо вырыть ямы по размеру большей на десять – двадцать сантиметров самих блоков. В траншее или ямах устроить песчаные подушки толщиной примерно в двадцать сантиметров. Песок необходимо тщательно утрамбовать. Следующим этапом является сооружение опалубки. Для опалубки нужно использовать доски толщиной 50 мм. Для армирования используются пруты диаметром от 10 до 14 миллиметров. Для заливки ленты рекомендуют бетон марки В-20.
Порядок сборки каркасного сарая
На готовый фундамент для гидроизоляции укладывается рубероид в два слоя. Затем собирается нижняя прямоугольная рама (нижняя обвязка) из бруса 10 мм на 15 мм. Брусья соединяются друг с другом в полдерева с помощью гвоздей. Рама крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов.
Следующий этап – крепление лагов для пола. Обрезные доски сечением 50 мм на 150 мм укладываются на ребро с равным промежутком. Крепятся к нижней обвязке металлическими уголками.
Каркас стен сарая собирается по технологии «платформа». На лаги настилается пол и уже на платформе монтируется каркас. Пол можно делать из толстой влагостойкой фанеры, досок, ОСП. Сборка рамного каркаса производится на полу, а потом поднимается. Рекомендуется установить сначала угловые рамы. Для придания жесткости всего строения угловые рамы должны быть усилены укосинами.
Весь каркас собирается из досок сечением 150 мм на 50 мм. Можно еще использовать доски сечением 100 мм на 50 мм. Расстояние между стойками на более 600 миллиметров. Поднятые стены дома прочно прибиваются к брусу обвязки гвоздями длиной не короче 200 миллиметров. Установленные вертикально стены сверху обвязываются досками в два ряда. Проемы для окон и дверей делаются из сдвоенных досок, так как нагрузка на стойки в этих местах побольше.
Стены снаружи рекомендуется обшивать доской, толщина которой не более 25 миллиметров или вагонкой. Можно обшить и фанерой. Перед каждым входом в сарай делаются крылечки-ступеньки. Перед проемом в помещение, где по проекту запланировано помещение для хранения колесной техники, вместо ступенек сооружается подъем из грунта на требуемую высоту. Затем навешиваются двери и ворота.
Устройство крыши
При строительстве дома-сарая необязательно делать потолок. Достаточно смонтировать крышу. Их для дачного сарая делают в основном односкатные. Можно соорудить и двускатную крышу.
Проще соорудить односкатную крышу, так как тут стропильная система несложная для монтажа. До начала сооружения стропильной системы для создания небольшого уклона нужно на верхнюю обвязку прибить две доски. Выбранные под стропила доски укладывают на ребро. Нужно учесть, что свес должен быть не менее тридцати сантиметров. Крепятся стропила к верхней обвязке металлическими уголками. На них монтируется обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм с шагом сорок сантиметров. И завершающий этап – кровля. В качестве кровельного материала лучше подходит ондулин, так как он более легок, чем шифер.
Наружный деревянный туалет
Туалет на участке можно построить различных видов. Вариантов довольно много, поэтому следует исходить из следующих критерий. На определение конструкции влияют:
размер бюджета застройщика;
предполагаемая эксплуатационная загрузка туалета;
высота грунтовой воды.
Строительство уличного санузла своими руками не является столь уж сложным. Тут канализационная система заменена на яму соответствующей глубины. В ней отходы утилизируются путем впитывания через почву и испарения.
Многие застройщики своих участков предпочитают конструкции, выполненные из деревянных досок. Строительства каркаса из дерева проста, а стоимость мала.
В выбранном углу дачного участка выкапывается яма глубиной не менее двух метров. При выборе места надо учитывать то, что согласно СНиП все хозпостройки на даче должны отстоять от границы участка на один и более метров.
Стенки ямы укрепляют деревянными щитами. Это делается для того, чтобы земля не осыпалась вовнутрь. По краям ямы сооружается основание из бруса сечением 15 см на 15 см. На этот своеобразный деревянный фундамент монтируются лаги для пола. Вся технология строительства туалетной кабины идентична строительству каркасного дома. Только размеры материалов поменьше. Для поперечин и стоек можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Укосины сделать из бруска сечением 20 мм на 50 мм. Обшить кабинку можно тоже из тонкой доски.
Бесплатные планы сараев, планы надстроек, проекты «Сделай сам» и руководства по строительству
Бесплатные планы сарая,
Планы флигелей, проекты «Сделай сам» и строительство
Руководства
Эти бесплатные
чертежи и строительство
руководства могут помочь вам построить новый
сарай, тракторный сарай, курятник, сарай, конюшня или
оборудование укрытие.
Бесплатные планы для небольших сараев
Использовать
любой из семнадцати различных планов, которые помогут построить
практичный небольшой амбар для вашего двора или
имущество.Эти здания будут приютить ваши
малый трактор, транспорт, садовая техника, инструменты
или мелких животных. Некоторые дизайны поставляются с
полные списки материалов и строительства
инструкции, чтобы сделать ваш проект максимально простым
может быть.
Бесплатные чертежи мини-сарая
Вы можете использовать любой из этих планов для создания
практичный амбар в загородном стиле в
свой задний двор.Эти хозяйственные постройки будут
укрыть свой небольшой трактор, садовую технику
и инструменты. Конструкции включают в себя обычные,
каркасные постройки и недорогие мелкие
амбары.
Сделай сам сарай
Руководства по строительству
Эти бесплатные онлайн-уроки сборки и
загружаемые руководства могут помочь вам узнать, как
построить безопасный, прочный и прочный сарай.С участием
с помощью этих гидов многие из небольших сараев
дизайны на этом сайте могут стать отличными поделками
проекты для всех, у кого есть небольшое здание
опыт.
Бесплатные планы фермы-сарая
Эти большие планы строительства, в основном из США
и канадские правительственные источники, доступны
как бесплатные загружаемые планы.Эти рисунки
упакован с хорошими деталями конструкции и отличным
идеи, которые вы сможете применить
любой проект постройки сарая.
Бесплатные планы для курятника
Держите цыплят на заднем дворе или на своем
усадьба для свежих органических яиц.Используйте любой из
эти бесплатные планы для постройки собственного курятника или курицы
дом. Найдите более шестисот отличных дизайнов,
строительные руководства, чертежи, строительство
детали и идеи по уходу за курицей.
Бесплатные планы конного сарая
Выберите из более чем шестидесяти бесплатных зданий
планировочные наборы для конюшен, обкаток, бездельничанья
сараи и сараи.Ты найдешь
строительные конструкции для сараев и конюшен
от одного до семнадцати киосков.
Автомобиль, грузовик и трактор
Планы сарая
Используйте любой из более чем десятка
бесплатные планы, чтобы помочь построить
сарай, каретный сарай, тракторный сарай или открытый
укрытие для ваших автомобилей, грузовиков или сельскохозяйственных машин.Работайте с инструкциями по сборке и пошаговыми инструкциями.
перечисленные выше руководства, чтобы превратить любой из планов
в проект постройки своими руками.
Бесплатные планы навеса
Узнайте, как построить собственный сарай или мини-сарай.Эти бесплатные
путеводители своими руками
а чертежи зданий могут показать вам, насколько это просто. То, что вы узнаете здесь, может сэкономить вам состояние и помочь вам
создать идеальное складское здание, садовый сарай, сарай для инструментов, костер
дровяной сарай или небольшой сарай для вашего двора.
Бесплатные планы гаража
Эти бесплатные онлайн-путеводители,
загружаемые строительные чертежи и проект
планы могут помочь вам создать отличный новый гараж,
мастерская или навес.
Чертежи бесплатной мастерской
Используйте эти бесплатные загружаемые планы для создания
Ваш идеальный гараж для восстановления авто, дом
деревообрабатывающий цех, художественная студия, хобби-магазин или
ремесленный сарай. Чертежи включают в себя опору или
методы строительства столбов, а также магазины, которые
предназначены для использования с обычными 2×4
и шпильки 2х6.
Скачать десятки
Планы сарая, сарая, гаража, студии и мастерской, прямо сейчас
Выберите из десятков великолепных дизайнов и распечатайте любой
и все планы здания так часто, как вы хотите, с одним
легкая покупка.И ваша стоимость в 29 долларов будет меньше, чем один комплект.
планов с большинства других сайтов. Вы получите полный возврат денег
гарантия.
Страна
Планы зданий, сборные конструкции и
Наборы
Если ты
мечтает о новом доме на даче, гостевом коттедже,
студия на заднем дворе, небольшой сарай, сарай или гараж, вот где вы можете
начать воплощать эти мечты в реальность.Ты найдешь
планы строительства своими руками, а также чертежи подрядчиков
и легкие комплекты для красивых
здания по топ-США
дизайнеры и производители.
Планы амбаров и каркас столба
Планы гаража в стиле лофт
Заказать недорого,
практические чертежи каркаса сарая, планы гаража
с чердаками и дополнительными гаражами, навесами для автомобилей,
складские помещения и мастерские.Находить
планы конюшен, спроектированные архитектором,
проекты мастерских и планы мини-сараев, хобби
магазины, сараи, студии на заднем дворе, сараи, дома
офисы и многое другое.
Бесплатные планы амбаров — профессиональные чертежи конюшен и сараев
БЕСПЛАТНЫХ планов сараев, показанных ниже, является примером того, какие планы мы
продолжайте добавлять на наш сайт на регулярной основе. Пожалуйста, загляните к нам позже, чтобы увидеть другие планы сараев.
Если у вас есть предложения по улучшению наших планов, сообщите нам об этом.
Перечисленные здесь планы сараев и сараев
защищены авторским правом и могут быть загружены ТОЛЬКО для
персональное использование. Вы НЕ МОЖЕТЕ перепродавать или использовать какие-либо из наших планов для коммерческого использования, включая, но не
ограничено использованием строителями сараев или копированием и использованием на других веб-сайтах
без нашего письменного разрешения.
Отказ от ответственности: При загрузке любого из бесплатных планов, перечисленных здесь
или заказывая у нас любой индивидуальный план, вы соглашаетесь не проводить
BarnToolBox.com, его владелец и / или разработчик плана несут ответственность за любые ошибки или неправильный дизайн. Вы тоже
согласны с тем, что BarnToolBox.com и / или его владелец ни при каких обстоятельствах не несут ответственности
потребителю или конечному пользователю для любых случайных, косвенных, особых, образцовых,
или штрафные убытки, возникшие в результате использования этих планов. Перед использованием любого из наших
планы или выполнение любых строительных работ.
Вы также можете рассмотреть возможность посещения любого из перечисленных ниже веб-сайтов, чтобы приобрести планы сараев или
скачать бесплатно.
Планы гаражей и сараев на заказ
Примечание от владельца BarnToolBox.com / разработчика плана: Если вы
ищу сарай, построенный по индивидуальному заказу, и мне нужна архитектурная печать САПР, я
может помочь вам. За определенную плату я могу помочь вам сделать профессиональную распечатку в формате PDF CAD (см.
предварительный план). К сожалению, я могу помочь вам только тогда, когда у меня будет свободное время.
Пожалуйста, свяжитесь со мной для получения дополнительной информации и доступности. Я беру 45 долларов за
час и, чтобы дать вам представление, большинство простых планов сараев (Детали и фасады)
будет стоить от 250 до 500 долларов.Имейте в виду, что я не
архитектор или инженер и не сможет закрепить ваш план. Когда закончите,
план сарая будет отправлен вам по электронной почте в формате PDF на бумаге размером 36 x 24 дюйма (вам необходимо
потом распечатайте сами). Все, что мне нужно от вас, это информация о
сарай, который вы собираетесь построить, снеговые и ветровые нагрузки на вашу местную землю и
имя / адрес для включения в план. Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь со мной
для получения дополнительной информации. Прежде чем связываться со мной по поводу индивидуальных планов, пожалуйста, прочтите наши
«Отказ от ответственности».
Планы сараев на продажу — 75 долларов за штуку
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы будем добавлять больше подобных изображений в будущем. Каждая чистая PDF-печать 75 долларов . План будет отправлен по электронной почте после получения оплаты.
Нет внешних или внутренних изображений этих сараев.
Список материалов недоступен. Ознакомьтесь с нашим Отказом от ответственности перед совершением покупки.
Планы выполнены на бумаге размером 36х24 дюйма. Это НЕ строительные планы и
перед использованием необходимо согласовать с вашим подрядчиком.Планы НЕ запечатаны и
перед использованием должен быть проверен местным инженером или архитектором.
Несколько интересных сайтов, которые мы нашли в сети:
Примечание: Мы не поддерживаем какие-либо из перечисленных здесь веб-сайтов и не несем ответственности за какие-либо ошибки, ошибки и т. Д., Обнаруженные на этих сайтах.
или о своих планах.
Бесплатные планы сараев и руководства по строительству сараев
Бесплатные планы сараев и сараев
Строительные руководства
Вы планируете построить новый сарай? Ты найдешь
дизайнерские идеи, вдохновение и полные планы строительства для более чем
Сотня разных сараев и дачных построек прямо здесь.Прокрутите вниз до
обратите внимание на небольшие сараи, сараи для столбов, сараи для лошадей, сараи для тракторов и многое другое. А также,
нажмите, чтобы увидеть наши большие списки бесплатных планов курятников, хозяйственных построек, мастерских
конструкции и чертежи гаражей и навесов.
Бесплатные планы для автомобильного сарая и небольшого сарая для столбов
Эти бесплатные планы строительства могут помочь вам спланировать, оценить и построить
сарай для автомобилей, загородный гараж или совмещенный сарай для автомобилей и мастерская
для вашей загородной недвижимости.Укрывайте свои автомобили, грузовики, тракторы,
Внедорожники, лодки и транспортные средства для отдыха, или иметь отличную мастерскую с
помощь этих чертежей.
Бесплатные планы сарая и детали постройки сарая
BarnToolBox.com предлагает множество бесплатных и загружаемых планов.
детали строительства новых амбаров, столбового гаража, обкатки
навес и простые навесные навесы для тракторов и оборудования, которые можно
используйте для расширения существующего сарая.
Постройте сарай на заднем дворе с помощью популярной механики
Планы
Вот красивый и разносторонний, в колониальном стиле,
универсальное приусадебное строение, которое можно использовать как сарай, мастерскую,
домик, домик у бассейна или сарай для трактора.
В
10’x16 ‘, этот красавчик здание большое
достаточно для большинства нужд заднего двора. Имеет внутреннюю перегородку, поэтому
выполняет двойную функцию. Двустворчатые боковые двери и двускатный конец делают его
легкий доступ к пространству.
Бесплатно, сделай сам Планы сарая в стиле сарая
Постройте свой собственный навес с крышей 16×24 с помощью
краткие планы, списки материалов и иллюстрированные пошаговые инструкции
инструкции от профи строительства сарая. Эти практичные дворы
наборы планов здания для хранения данных предлагаются Backyard3.com и этим веб-сайтом.
сайт.
Конструкции небольших сараев из обзора исторических зданий Америки
Эти
седьмой, восемнадцатый и
Здания девятнадцатого века являются образцами сотен сараев
и проекты хозяйственных построек, которые были сохранены через HABS.Вы можете просмотреть
и распечатать фотографии и обмерные чертежи поэтажных планов,
внешние фасады и детали конструкции.
Сараи; Гаражи; Сараи; Мастерские
Начни свой
новый сарай, сарай, беседка, гараж, сарай для машины, хобби-магазин, коляска
дом, мастерская или садовая студия прямо сейчас.С одним заказом на
всего за $ 29.00 вы можете скачать профессиональную конструкцию
чертежи для более сотни различных дизайнов. Ты будешь
возможность скачать любые планы сразу и распечатать
столько копий, сколько нужно для получения разрешений, для получения подрядных
торги и на строительство. На набор распространяется полная гарантия возврата денег.
Планы сеновалов от Cobb Lumber
Скачать бесплатные планы для сена 51 на 53 дюйма
укрытие построено на столбах диаметром 6 дюймов.Эти рисунки
упакованы хорошими конструктивными деталями и отличными идеями, которые вы
должен быть в состоянии использовать.
Конструкции сараев из исторического американского исследования строительства
Эти
три девятнадцатого
конюшни века являются образцами сотен конструкций амбаров
которые были сохранены через HABS. Вы можете просматривать и
распечатать фотографии
и обмерные чертежи поэтажных планов, фасадов и
детали конструкции.
Сарай
Планы от AgCenter государственного университета Луизианы
Загрузите бесплатные планы проектирования и детали строительства для
сеновалы, конюшни, стойла, навесы для автомобилей и
универсальные сараи. Посмотрите небольшую выборку
Десятки бесплатных, мгновенно загружаемых планов дизайна и деталей зданий
для сараев и сельскохозяйственных построек можно получить в Центре сельского хозяйства ЛГУ.
Конструкции сараев от исторического американца
Обзор зданий
Вдохновляйтесь классическими амбарами
из прошлого Америки.Эти двадцать три разных восемнадцатого, девятнадцатого и
амбары начала двадцатого века являются образцами
из сотен конструкций сараев, гаражей и хозяйственных построек,
были сохранены через HABS.
План мини-сарая
Построить
идеальный небольшой сарай для вашей собственности. Найти строительство
чертежи небольших сараев, сараев, маленьких
каркасные гаражи, универсальные дворовые сараи с мансардами,
небольшие сараи для хранения и небольшая деревня с шестами
гаражи.
Бесплатные планы для небольшого сарая на столбах Используйте это маленькое,
универсальное опорно-каркасное здание под гараж, навес для техники,
мастерская или для содержания мелких животных. Имеются парковочные места на двоих.
автомобили, дополнительная площадь для мастерской и инструментов, а также кладовая.
с удобной входной дверью и лифтовой стойкой.
Планы сарая на столбах от Cobb Lumber Загрузите бесплатные планы для 51’x
53 ‘Сарай для сена, построенный на опорах диаметром 6 дюймов, открытый 32×78 футов
Машинный цех с закрытой торговой площадкой и открытым 16×52
Кормление на столбе.
Постройте небольшой амбар для газонного трактора Полюсное строительство обеспечивает экономичный метод строительства
проездной сарай, даже если сарай построен на наклонном участке. Этот
проект из журнала Extreme How-To Magazine — отличный способ выучить полюс
строительные методы. И у вас будет красивый дворик на крыше
сарай для трактора, снегохода или квадроцикла, когда вы закончите.
Планы навеса для небольших тракторов в стиле амбара Используйте это
универсальное складское здание под навес, тракторный сарай, мастерскую или
задний двор студии.Строительные чертежи предусматривают стены 2х4, 2х4
стропильные фермы и монолитно-плитный фундамент. Внешняя отделка
на ваше усмотрение, но отлично будет смотреться с красным сайдингом из сарайной доски.
Приют для тягачей Использовать
Односкатная крыша 8’x24 ‘или 10’x24’ у вашего сарая, гаража или дома, как
укрытие для вашего трактора или оборудования. Простые планы строительства
от BarnToolBox.com предназначены для практичного строительства опор.
Бесплатно
Планы мини-сарая Используйте этот 395 квадратных футов,
универсальное столбово-каркасное здание под навес, гараж, трактор
приют, мастерская или садовая студия. Имеется стоянка для
легковой автомобиль, небольшой грузовик или дворовой трактор, дополнительное место для мастерской и
инструменты, и чердак площадью 300 квадратных футов с удобным внешним
дверь и подъемник.
16’x20 ‘Тракторный цех Журнал Family Handyman Magazine называет этот дизайн 2010 года «Абсолютным сараем».Это
это так, но он также достаточно большой и достаточно яркий, чтобы быть задним двором
гараж и мастерская для вашего небольшого трактора и еще один или два
малолитражный транспорт. Загружаемые планы и список материалов предназначены для
опытные строители.
Планы амбаров и каркас столба
Планы гаража и мастерской
Заказать недорого,
практические чертежи каркаса сарая, планы гаража
с чердаками и дополнительными гаражами, навесами для автомобилей,
складские помещения и мастерские.Находить
разработанные архитектором чертежи конюшни и планы мини-конюшни, хобби
магазины, сараи, студии на заднем дворе, сараи, дома
офисы и многое другое.
Детали здания сарая Вам нужна помощь с вашим строительным проектом? Вот некоторые
дизайнерские идеи и строительные чертежи, которые вы можете использовать.
Помимо сараев, они должны хорошо работать на многих разных сараях, гаражах.
и мастерские.
Как построить мансардное окно Вот проект, который может добавить пространства, света, вентиляции и
персонаж в любой сарай, гараж, чердак мастерской или домашний чердак. В
бесплатное иллюстрированное пошаговое руководство по сборке от The Family
Журнал Разнорабочий.
Как построить купол Построить
Купол на крыше размером 2×2 дюйма с подробными чертежами и иллюстрированным
руководство по строительству из журнала The Family Handyman Magazine.Или воспользуйтесь руководством
чтобы помочь вам спланировать, спроектировать и построить купол большего размера.
Планы бесплатных мини-сараев и сараев в стиле сарая
Используйте любой из
наш список планов
чтобы помочь построить практичный амбар в стиле кантри в вашем
задний двор. Эти хозпостройки приютят ваш небольшой трактор, огород.
оборудование и инструменты.Некоторые из
проекты поставляются с полными списками покупок материалов и строительных
инструкции, чтобы сделать ваш проект максимально простым.
Бесплатный план тракторного навеса
Укрывайте свой газонный трактор, квадроцикл, снегоход или любой небольшой транспорт.
Постройте любую из множества конструкций тракторных навесов с помощью наших
список бесплатных чертежей.
Бесплатное руководство по строительству сарая
Узнайте, как построить все типы сараев с помощью этих иллюстрированных пошаговых уроков.Превратите любой план сарая в проект своими руками, сэкономьте на строительстве
затраты, выяснив, с какими частями проекта вы справитесь
сами или узнайте достаточно, чтобы понять и следовать вашим подрядчикам
прогресс.
Более бесплатное строительство
Планы
Помогите себе сотнями планов навесов,
гаражи, мастерские, домики, коттеджи, солнечные дома и
приусадебные участки, предлагаемые бесплатно некоторыми из лучших в Интернете
дизайнеры и издатели.Затем просмотрите наши списки тысяч
бесплатно, своими руками столярные изделия, благоустройство дома и проект приусадебного участка
планы тоже.
Планы, комплекты, сборные конструкции, проекты «Сделай сам» и помощь в строительстве
на BackroadHome.net
Строить сараи, маленькие
и простые дома, бытовки, дачи, конюшни, гаражи, сараи и
больше с помощью профессиональных чертежей, строительных наборов,
изготовленные постройки, планы проектов своими руками,
строительные товары, инструменты и дельный совет.Нажмите, чтобы узнать больше
около сотни отличных дизайнов.
Фото: Rockler.com
163 Планы и проекты строительства навесов и амбаров для свободных столбов
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Сараи — основной продукт средней усадьбы или фермы. Вам нужен сарай для нескольких целей.Либо для хранения вашей зерновой продукции, либо для того, чтобы корм для скота оставался сухим и безопасным. Или вам нужно место для содержания самого скота, если не трактора, который вы используете на своей ферме. Сараи достаточно велики для хранения, но достаточно малы, чтобы не занимать слишком много места на земле.
Что еще хорошо в амбарах, и особенно в стойлах, так это то, что их не так уж сложно сделать. В отличие от других построек, они не требуют тщательного планирования или понимания архитектурных приемов. Также помогает то, что большая часть сарая внутри довольно пуста.
Но для постройки сарая требуется ноу-хау, как при строительстве, так и перед строительством. Вот почему важно следовать подробным архитектурным планам для строительства амбаров с столбами. К счастью, здесь есть 163 тарифных плана, из которых вы можете выбирать. От книг до видео, от PDF-файлов до статей — есть достаточно исследовательского материала, чтобы начать работу.
Если вам интересны приведенные ниже планы сараев на столбах, мы приглашаем вас ознакомиться с различными другими бесплатными планами деревообработки, мы составили тщательно подобранные списки, которые покажут вам, как построить небольшую хижину, теплицу, качели на крыльце, костровую яму, гараж, кошачью башню. , ракетная печь, крошечный домик, утиный домик, подставка для оленей, домик для летучих мышей, домик на дереве своими руками, башня для кошек, качели на крыльце, стол в фермерском доме, клетка для кроликов, собачья кровать своими руками, домик для игр, курятник, журнальный столик или беседка .
16 000 Деревообрабатывающая коллекция [Включены планы сараев на столбах]
Проекты «Сделай сам» — это нечто совершенно иное, мы все знаем, насколько полезным может быть конечный результат ремесла, и, к счастью, Интернет понял этот прекрасный поступок, и сегодня у нас есть тысячи пошаговых руководств и проектов с подробными инструкциями по использованию. Коллекция, представленная ниже, например, содержит не менее 16 000 схем деревообработки, и нет, это не опечатка, их буквально тысячи в одном месте, а точнее 16 из них.
Если вы только начинаете, подробное пошаговое руководство может вам очень помочь, и имейте в виду, что вы всегда можете добавить свой собственный изюминку, когда дело доходит до деревообрабатывающих проектов, дерево — необычный материал, который допускает ошибки и приглашает к творчеству, он идеально подходит как для любителей, так и для энтузиастов.
В приведенном ниже пакете вы найдете планы для нескольких типов деревянных проектов, таких как сараи, теплицы, домики, сараи, курятники, столы и даже домики для уток и коз. одно место.
ПРОВЕРИТЬ
Больше о строительстве амбаров после перерыва!
Бесплатные планы и конструкции для самодельных амбаров, которые можно легко построить
Pole Barn Building, серия
Если вы предпочитаете более аудиовизуальные инструкции и думаете, что будет легко понять концепции, наблюдая за ними в реальном времени, то эта серия видеороликов о том, как построить амбар с шестом, идеально подойдет вам. .Также помогает то, что видео снял тот, кто делал это раньше и работает на приусадебном участке.
Как построить амбар на столбах, часть 1 — Подготовка и план площадки
Как построить амбар для столбов, часть 2 — копание ям
Как построить амбар для столбов, часть 3 — Установка столбов
Как построить амбар для столбов, часть 4 — бандажи и распорки для ферм
Как построить амбар для столбов, часть 5 — Установка ферм
Как построить амбар для столбов, часть 6 — Покрытие и упаковка
Как построить сарай на столбах, часть 7 — Металлическая кровля
Как построить амбар на шесте, часть 8 — Стоимость, материалы и заключительные мысли
План пятнадцати сараев Университета штата Айова 1-15
Университет штата Айова — отличный ресурс для архитектурных планов, которые люди могут приобрести в Интернете.Ищете ли вы планы построить особняк, или планируете построить хижину, или, в данном случае, планируете построить сарай, база данных ISU содержит достаточно информации для вас, чтобы начать работу. На их веб-сайте есть пятнадцать планов строительства амбаров с столбами, к которым прилагается множество иллюстраций.
Более подробная информация на public.iastate.edu
Планы амбаров Университета штата Айова 16-29
Как упоминалось ранее, Университет штата Айова имеет в своем распоряжении множество архитектурных планов, свободно доступных для ознакомления публике.Итак, они предлагают четырнадцать планов крупных комплексов хранения зерна для больших приусадебных участков.
Более подробная информация на public.iastate.edu
Комплексный план сарая 68-85
Иногда амбар с шестом используется не только для хранения припасов или транспортных средств. Иногда вам нужен сарай, достаточно большой, чтобы превратить его в поместье для вашего скота, с собственным продуманным внутренним механизмом и перегородками. Именно для этого в этом руководстве есть восемь планов на выбор.
Более подробная информация на сайте heartlandpermacolumn.com
Подробное руководство по постройке сарая
Создание чего-то с нуля может оказаться довольно утомительным занятием. Когда вы делаете что-то в этом роде в одиночку, нужно учитывать так много всего. Что делать, если вы ошиблись здесь или ошиблись там? Все рухнет? Придется переделывать? Это руководство отвечает на все ваши вопросы и успокаивает ваши сомнения, рассказывая обо всех подобных заботах.Более того, графические изображения только добавляют эффективности.
Более подробная информация на wikihow.com
План простого сарая на столбах
Усадьбы — это самоокупаемость, и большая часть самодостаточности — это управление затратами. Что замечательно в этой статье с практическими рекомендациями, так это то, что в ней подробно рассказывается, как может быть действительно экономично построить собственный амбар для хранения столбов, если вы примете несколько разумных решений при его строительстве.
Подробнее на motherearthnews.com
Руководство по строительству недорогого амбара на столбах
Это практическое руководство, которое облегчит новичкам процесс сборки столбов. Эта книга хороша еще и потому, что в ней основное внимание уделяется недорогому строительству. Прочитав книгу, вы будете готовы построить свой собственный амбар в кратчайшие сроки и в рамках ограниченного бюджета.
Более подробная информация на ana-white.com
Планы амбаров Университета Теннесси 45-67
В Университете Теннесси есть подробное руководство по строительству амбаров на столбах, которое можно бесплатно использовать.Предоставляя энтузиастам-самоделкам двадцать три варианта, он гарантирует, что вам не придется придерживаться только одного дизайна, и вы сможете смешивать, сочетать и экспериментировать, сколько душе угодно. В конце концов, эстетика имеет значение.
Более подробная информация на сайте bioengr.ag.utk.edu # Общие планы сараев и хозяйственных навесов
Планы канадских амбаров 100-109
Здесь есть несколько действительно красивых планов амбаров на столбах, как традиционных, так и нетрадиционных. Эти канадские строительные планы предназначены как для содержания животных, так и для хранения зерна, и даже для хранения тракторов и другой техники.У них есть прекрасные дизайны с множеством деталей, которые вы можете начать создавать.
Более подробная информация на cps.gov.on.ca
Справочник по милому сараю
Эти планы традиционного, но очень привлекательного сарая на столбах слишком сложны для новичков и строителей сараев среднего уровня. В них есть несколько сбивающих с толку деталей, которые сбивают с толку читателя. Но опытный глаз лучше поймет эти планы, и, если вы не являетесь вторым, вы можете спросить кого-нибудь, кто это понимает, и приступить к работе по составлению плана.
Более подробная информация на cobblumber.com
Планы конного сарая и складского помещения
Эти планы по созданию амбара с шестом немного сложны и охватывают дизайн и потребности. Имея дело как с конными, так и с животноводческими сараями, а также с хранением транспортных средств и зерна, варианты являются исчерпывающими, а раскрывающееся меню на веб-сайте очень просто проведет вас через процесс. Эти планы отлично подходят как для мелких фермеров и поселенцев, так и для амбициозных профессионалов, стремящихся к большой площади сарая.
Подробнее на buildyourown.ws
Планы уютного амбара на полюсе
Это красивый сарай, достаточно большой для большинства пользователей. Он поставляется с бесплатным планом, который понятен строителям любого уровня подготовки. Это приятно смотреть и легко сделать, это стоит рассмотреть как ваш вариант.
Более подробная информация на myoutdoorplans.com
Планы гаражного сарая
Этот план предназначен для постройки красивого гаражного сарая.Он достаточно большой, чтобы вместить автомобили, и достаточно просторный, чтобы хранить ваши продукты. Он прочный, имеет несколько дверей и выглядит аккуратно, делая то, для чего предназначен. Кроме того, планы достаточно подробны и просты для выполнения.
Более подробная информация на todaysplans.com
Практическое руководство по строительству сарая
Строительство строения — это не только дерево и кирпич, но и их форма. Речь также идет о подготовке, прежде чем вы перейдете к собственно строительной части.Речь идет о почве, на которой он будет стоять, и о самом фундаменте, который гарантирует, что он останется нетронутым. Это руководство поможет вам пройти через все это с помощью тридцати одного шага, который позволит убедиться, что вы абсолютно готовы построить сарай самостоятельно.
Более подробная информация на pole-barn.info
Справочник по амбарам и пристройкам Монте Банча
Монте-Берч «Как построить небольшие сараи и хозяйственные постройки» представляет собой исчерпывающее руководство. Это профессиональное руководство с двадцатью планами, подробно изложенными в простейших инструкциях, является полезным для чтения.
План в стиле полуоткрытого сарая
Это конкретное руководство не предлагает вам разнообразия планов, но там, где ему не хватает разнообразия, оно компенсируется тщательно собранной информацией. Планы постройки этого амбара на столбах очень тщательно прорисованы, и сам амбар можно использовать для различных целей.
Более подробная информация на cps.gov.on.ca
План небольшого сарая
Есть достаточно деталей, чтобы вы могли использовать их при строительстве этого особенного сарая 12 на 16.В представленных планах учтены различные варианты хранения, такие как животноводство и хранение зерна. Они бесплатны и поставляются со списком материалов, которые вам потребуются, чтобы построить этот красивый сарай с ограниченным бюджетом и за небольшой промежуток времени.
Более подробная информация на myoutdoorplans.com
Сто оплаченных планов амбаров на столбах
Доступ к этому списку планов не является бесплатным, но, заплатив минимальную плату за покупку, вы можете ознакомиться с сотней комплексных планов сараев с столбами, которые охватывают все, от сараев до гаражей и мастерских.Если вы думаете, что готовы потратить немного дополнительных денег на приобретение этих планов, вам определенно стоит пойти дальше и купить их.
Более подробную информацию о планах сараев, сараях, гаражах и мастерских можно найти на BackRoadHome.com
Планы AgCenter LSU для столбов 116-153
LSU AgCenter очень любезно старается помочь людям построить сараи самостоятельно. Список планов очень подробный и охватывает все типы использования сараев. Что еще вам нужно от этого руководства? Ну, во-первых, он предоставляет тридцать восемь планов, и этого количества достаточно, чтобы вы могли выбирать.
Более подробная информация на lsuagcenter.com
Планы амбаров на полюсе в Северной Дакоте 86-92
Государственный университет Северной Дакоты разработал ряд тщательно продуманных планов строительства домов всех типов. Они всеобъемлющи и просты в использовании и охватывают все, что необходимо охватить, прежде чем вы приступите к задаче создания чего-либо. Планы сараев на столбах являются естественным включением в этот документ, и университет предлагает семь планов для вашего ознакомления.
Подробности на сайте ndsu.edu
Планы амбаров в штате Орегон 30-42
Штат Орегон очень щедр, предоставляя бесплатные планы строительства сараев для простых людей. От шести планов традиционных конструкций сараев на столбах до более современных и различающихся по размеру проектов — планы строительства сараев для бесплатного пользования в штате Орегон являются достаточными и подробными.
Более подробная информация на cbs.state.or.us
Планы гаража, скота и сарая 96-99
Самодельные амбары для столбов бывают всех форм и размеров, и иногда они не слишком традиционны в своем изготовлении.Этот конкретный сарай больше похож на большой дом, чем на стандартный сарай на столбах. Но он так же эффективен, как и любой сарай, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что он великолепно выглядит.
Более подробная информация на barntoolbox.com
Руководство по плану деревообработки «Шестнадцать тысяч»
Это руководство является излишним, но да, излишним, от которого только выиграете. Я знаю, что больше в большинстве случаев лучше, но это одно руководство, которое оставит вас избалованными вариантами.Рисунки, включенные в это руководство, сложны и имеют множество форм. Настолько, что в нем всего 16000 планов. Но да, все эти планы не только для столбов. Это огромное руководство по работе с деревом, которое охватывает все типы мебели. Итак, было бы здорово получить это? Позже вы можете использовать его для создания других вещей.
Подробнее на сайте Homesthetics
План большого сарая
Красивый сарай с очень просторной планировкой.Функциональность его дополняют мотивы, которые придают сараю более эстетичный вид. Складских площадей достаточно для хранения зерна и сена, но их также можно использовать для других целей. К тому же планы на это довольно упрощенные.
Более подробная информация на barntoolbox.com
Итак, готовы ли вы взяться за собственный проект сарая из столбов своими руками? Есть ли у вас какие-нибудь новые проекты, которые приходили вам в голову, просматривая эти планы? Возможно, вы имеете в виду гибрид. Эти планы являются одновременно вдохновляющими и познавательными, и я верю, что их будет более чем достаточно, чтобы вы приступили к этому делу.
В конце концов, создавать вещи самостоятельно, прямо с нуля, дает прекрасное чувство удовлетворения. Опыт будет полезным, и вы сможете овладеть навыком, о котором даже не думали раньше. Это помогает вам создавать больше вещей и сохранять свой ум занятым и продуктивным, а также, возможно, научить других, как это делать.
Итак, какой бы ни была ваша цель строительства амбара из столбов, я надеюсь, что вы преуспеете в этом и преуспеете модно.
Статьи по теме
7 Лучший комплект направляющих двери сарая
Бесплатные планы Pole Barn | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой около проектов амбаров со свободными столбами .Сарай с опорой 16 × 20 имеет двускатную крышу. В проекте есть инструкции по постройке простого и довольно дешевого сарая с использованием обычных материалов и инструментов. Вам нужно установить столбы в землю и скрепить их вместе наверху. Кроме того, прикрепите крышу, чтобы защитить конструкцию от непогоды. Обязательно ознакомьтесь с остальными планами , чтобы увидеть альтернативы и другие проекты для вашего сада.
При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения).Вложения в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.
Проектов, выполненных на основе этих планов
Построить сарай из столбов так просто!
Планы амбаров Free Pole
Строение-16 × 20-полюсный сарай
A — 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 141 1/2 ″, 8 кусков — длиной 134 ″, 2 куска — длиной 130 ″, 2 куска — длиной 167 1/2 ″, 1 столб — 194 ″ длинные СТОЛБЫ
B — 10 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 240 ″, 2 кусков пиломатериалов 2 × 10 — длиной 240 ″, 10 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 46 1/2 ″, 2 кусков 2 × 10 пиломатериалы — длиной 46 1/2 ″, 5 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 189 ″, 1 кусок пиломатериалов 2 × 10 — длиной 189 ″ ОПОРЫ
C — 16 кусков сайдинга T1-11 — длина 48 ″ x96 ″, 4 куска — длина 48 ″ x34 1/2 ″, 4 куска — 62 1/4 ″ x48 ″ длиной ОБОЛОЧКА
D — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 6 длиной 120 ″, 1 шт. — длиной 192 ″, 2 шт. — длиной 23 3/4 ″, 1 шт. — длиной 50 1/4 ″ 11x TRUSS
D — 2 шт. — 12 ″ x 13 3/4 ″ в длину, 1 шт. — 12 ″ x 24 ″ в длину, 2 шт. — 3 1/2 ″ x 11 1/2 ″ в длину, 3 шт. — 3 1/2 ″ x 9 1/2 длинный 11xGUSSETS
E — 4 куска пиломатериалов 2 × 6 — длина 120 ″, 7 шт. — длина 2 1/4 ″ 2x НАВЕС
F — 4 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 48 ″ x 96 ″, 24 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — длиной 24 ″ x 48 ″, 1 шт. — длиной 24 ″ x 96 ″ КРОВЛЯ
G — 400 кв. Футов гудрона, 400 кв. Футов гудрона КРЫША
Один день
Как построить сарай с опорой 16 × 20
Строительство столбов для столбов
Первым шагом проекта является строительство столбов для сарая.Зеленые столбы предназначены для передней части сарая. Коричневые столбы — это те самые углы сарая. Желтые стойки — это боковые стойки. Синие стойки предназначены для задней части сарая (вы также можете использовать желтые стойки для задней части сарая, если хотите все упростить).
Вам нужно установить стойки в бетон примерно на 3-5 футов. Выкопайте ямы в земле и удалите растительный слой перед тем, как закручивать шурупы. Используйте экскаватор для почтовых ям, чтобы быстро выполнить работу.
Крепежные опоры
Используйте цветовой код из схемы, чтобы правильно разместить стойки.Используйте доски для теста и веревку, чтобы профессионально разложить столбики. Примените правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они квадратные. Кроме того, убедитесь, что диагонали равны.
Установка задних стоек
Перед установкой стоек необходимо провести точные измерения.
Установка столбов
Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить столбики. Тщательно утрамбуйте дно отверстий и убедитесь, что оно ровное. Кроме того, используйте временные распорки, чтобы плотно зафиксировать стойки на месте при заливке бетона в отверстия.Дайте бетону высохнуть, прежде чем продолжить работу. Убедитесь, что верхняя часть боковых стоек расположена горизонтально, и вырежьте лишнее.
Установка опор по бокам
Установите опоры 2 × 4 по бокам коровника, как показано на схеме. Поместите опоры на равном расстоянии и закрепите их на столбах винтами 2 1/2 дюйма. Прикрепите к основанию балку 2 × 10, чтобы усилить конструкцию. Убедитесь, что вы вкладываете средства в устойчивые к погодным условиям пиломатериалы, так как компоненты будут подвергаться воздействию влаги.
Как вы можете заметить на чертежах, вам необходимо убедиться, что опоры выступают с обеих сторон для винтов размером 1 1/2 дюйма.
Установка опор на спину
Установите горизонтальные опоры 2 × 4 на заднюю часть коровника. Кроме того, прикрепите к стойкам нижнюю балку. Просверлите направляющие отверстия в балках и вставьте винты 2 1/2 ″ в стойки.
Установка опор спереди
Установите опоры на переднюю поверхность коровника. Вы должны помнить, что вы можете регулировать ширину проема в соответствии со своими потребностями.
Установка панелей на переднюю часть
Продолжите проект, прикрепив сайдинг T1-11 к внешней стороне сарая. Совместите листы с верхними опорами и закрепите их на месте с помощью винтов или гвоздей 1 5/8 ″. Не оставляйте зазоров между компонентами и прикрепляйте их к опорам каждые 8 дюймов.
Крепление панелей к спине
Прикрепите листы 4 × 8 к задней части коровника. Выровняйте края и не оставляйте зазоров между листами сайдинга.
Установка панелей по бокам
Продолжите проект, прикрепив панели к сторонам сарая.Убедитесь, что вы не оставляете зазоров и плотно закрепите листы на горизонтальных опорах.
Строительство ферм
Для постройки крыши сарая требуется брус 2 × 6. Обрежьте оба конца нижних стропил под углом 30 градусов. Обрежьте один конец обычных стропил под углом 60 градусов.
Установка опор
Далее нужно установить опоры на фермы. Отрежьте верхнюю часть опор под углом 60 градусов. Обрежьте обе стороны средней опоры под углом 60 градусов.
Сборка косынок
Используйте фанеру 1/2 ″, чтобы сделать косынки для ферм.Отметьте линии разреза на листе фанеры и приступайте к работе с помощью циркулярной пилы.
Установка косынок
Установите косынки в соединения компонентов, как показано на схеме. Выровняйте края внимательно и вставьте винты 1 5/8 ″ в стропила.
Крепление ферм к стойле
Поместите фермы на верхние пластины стойла 16 × 20. Поместите фермы каждые 24 дюйма по центру. Используйте соответствующее оборудование, чтобы прикрепить фермы к верхним опорам сарая.Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что фермы вертикальны.
Монтаж торцевых панелей фронтона
Обрежьте панели для торцов фронтона нужной формы и прикрепите их к передней и задней части амбара с столбами, как показано на схеме. Выровняйте края внимательно и прикрепите панели к опорам, используя 1 5/8 ″, каждые 8 ″.
Строительство свесов
Построить передний и задний свесы для сарая. Вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями.Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 2 1/2 ″ в блоки.
Монтаж свесов
Прикрепите свесы к передней и задней части сарая. Используйте винты 2 1/2 ″, чтобы прикрепить свесы к конструкции после сверления пилотных отверстий.
Монтаж кровельных листов
Далее нужно прикрепить кровельные листы к стропилам, как показано на схеме. Используйте фанеру с шипом и пазом 3/4 дюйма. Выровняйте края внимательно и следуйте схеме, описанной на планах.Прикрепите листы к стропилам через каждые 8 дюймов винтами 1 5/8 дюйма.
Монтаж свесной кровли
Отрежьте оставшиеся куски фанеры для свесов. Выровняйте листы и прикрепите их к стропилам с помощью шурупов 1 1/4 дюйма. Не оставляйте зазоров между компонентами для профессионального результата.
Укладка битумной черепицы
Покройте крышу битумной бумагой, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Затем установите битумную черепицу, начиная с низа крыши. Читайте здесь подробнее о том, как установить битумную черепицу.
Планировка амбаров со свободными столбами
И последнее, но не менее важное: вы должны позаботиться о последних штрихах, чтобы иметь возможность продолжить процесс с остальными шагами. Поэтому мы рекомендуем вам проверить, все ли компоненты правильно установлены на свои места.
Главный совет: Ознакомьтесь с остальными проектами сараев, чтобы получить больше вдохновения для вашего заднего двора. Также ознакомьтесь с моими планами сараев 16 × 24 на столбах .Думаю, эти планы вам понравятся еще больше!
Этот проект по обработке дерева представлял собой чертежей сараев 16 × 20 полюсов . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.
Дом-амбар своими руками — Сделай сам
Если вам нужно легко и экономично добавить укрытие в свою усадьбу, столбовые амбары — это то, что вам нужно. Это самый быстрый и самый экономичный способ построить постоянное прочное укрытие для хранения оборудования, содержания домашнего скота или функции гаража или мастерской.Вы даже можете использовать строительный амбар, чтобы построить круглогодичный дом. Большая часть привлекательности — это простота. В постройке сарая из столбов всего четыре ступени, а первый даже необязателен! Никакая работа не требует необычных инструментов или отточенных навыков.
Шаги к успеху в строительстве столбов просты: создайте ровную опорную площадку (если вам нужно больше, чем просто земля под ногами), установите столбы вертикально в отверстия в земле, соедините их сверху с помощью балок и распорок, затем установите стропильные фермы сверху.Нет необходимости в сложном фундаменте. Даже в регионах с холодными и морозными зимами полюсные сараи хорошо переносят лишь простейшие соединения с землей. И если этого было недостаточно, сараи с столбами также предлагают возможность использовать ваши собственные бревна и необработанные пиломатериалы для многих частей работы. Единственное, что не так с амбарами с шестом, — это название. Такой подход к строительству намного полезнее, чем строительство только сараев.
Если вы никогда раньше не строили ничего крупногабаритного, то можно начать с строительства столбов.Информация, которую вы найдете в этой статье, поможет вам построить собственный прочный амбар на столбах, основанный на универсальных принципах конструкции и строительства. Большинству строительных властей требуются простые планы для утверждения проекта, хотя многие примут нарисованные от руки версии. Службы распространения сельскохозяйственных знаний по всему континенту также бесплатно предлагают базовые планы строительства столбов. Вы можете купить более причудливые в Интернете. В любом случае успех в конечном итоге сводится к практическому опыту, который вы здесь найдете.
Помимо того факта, что вам нужно будет разместить здание из столбов на ровной, хорошо дренированной земле, подумайте о добавлении заливки для создания приподнятого основания.Это не обязательно для всех применений, хотя это обеспечивает более ровное пространство пола, которое достаточно приподнято, чтобы вода не стекала, даже во время влажного сезона.
Есть четыре причины, по которым я предпочитаю использовать отсеки из щебня в качестве приподнятого основания. Отсев обычно дешевле, чем другие виды заполнителей, потому что они являются побочным продуктом на многих карьерах. Грохоты также имеют небольшие размеры — обычно менее четверти дюйма в диаметре, с примесью большого количества каменной пыли. Это позволяет легко граблить и точно выравнивать грохоты.Они тоже плотно упаковываются. И отсев не навсегда разрушит будущий потенциал роста почвы. Когда ваш амбар с шестом должен выйти из строя по окончании срока его службы, соскребите сетку и используйте ее в другом месте. В отличие от более крупных сортов щебня, остатки грохота, которые погрузчик не может удалить, исчезнут при обработке почвы.
Перед тем, как заказать любую заливку для основы, вам нужно будет разметить область, чтобы определить расположение и уровень необходимого материала. Прочтите раздел «Stake Your Ground» ниже, чтобы узнать о приемах, которые ускоряют этот процесс, а также о том, как впоследствии разложить места для столбов на стене.
Установка опор
План здания сарая с столбами показывает расстояние между столбами 8 футов, которое является обычным для закрытых стен в большинстве конструкций сараев с столбами. Вы можете увеличить расстояние до 12 футов на открытых сторонах, где требуется доступ животных и машин.
Из древесины, подвергнутой обработке давлением, хорошие опоры для небольших конструкций, а для больших опор подходят мелиорированные опоры (если они в хорошем состоянии) или стойкие к гниению бревна, вырубленные в вашем собственном лесу. Главное — выбрать опоры правильного диаметра для планируемой высоты и расстояния (уточните у местного строительного инспектора).
Если у вас есть проблемы со здоровьем и окружающей средой при использовании пиломатериалов, обработанных под давлением, есть хорошие новости. Самый распространенный на сегодняшний день состав для защиты древесины, сокращенно ACQ, заменяет содержащее мышьяк вещество под названием CCA, которое использовалось для консервации древесины до 2003 года.
ACQ — один из немногих новых консервантов, которые считаются значительно более безопасными, чем CCA. Но у всех этих новинок есть обратная сторона. Они гораздо более агрессивны к гвоздям, шурупам и опорным кронштейнам, чем когда-либо были CCA.Как и следовало ожидать, это коррозионное действие значительно усиливается в присутствии влаги. Как минимум, используйте гвозди и шурупы, оцинкованные горячим способом, при строительстве амбара с столбами. А еще лучше использовать нержавеющую сталь для критических соединений, в которые впоследствии не удастся забить дополнительные крепежные детали.
Столбы следует устанавливать в ямы глубиной 5 футов, стоя на бетонных опорах, предварительно залитых на дно каждой ямы. Это дает им силу, необходимую для поддержки крыши. Это кажется излишне усердным? Не обманывай себя.Правильная установка столбов — небольшая плата за фундамент под зданием размером с типичный сарай для столбов. И если этот фундамент когда-либо рухнет из-за того, что он не был построен должным образом, все ваши другие строительные работы (и все, что хранится в конструкции) окажется под угрозой. Шансы здесь не стоит брать. Требуемый диаметр основания зависит от ширины вашего здания, расстояния между столбами, типа почвы и ожидаемых нагрузок. Обычно требуются опоры диаметром от 18 до 24 дюймов.Столбы на открытых сторонах здания также должны быть закреплены вертикально, чтобы предотвратить подъем ветра.
Другой важный вопрос — длина шеста. Верхние концы всех шестов должны заканчиваться точно в одной плоскости в воздухе. А поскольку глубина отверстий для столбов разная, вы не можете просто отрезать все шесты одинаковой длины и ожидать, что они будут хорошо работать наверху.
Есть две школы мысли, когда дело доходит до решения этой проблемы. Некоторым людям нравится сначала просверливать все отверстия, временно устанавливать стойки на место, затем отмечать уровень вершин перед снятием стоек, обрезать каждую стойку по длине на земле, а затем устанавливать их обратно в отверстия перед установкой распорок и обратной засыпкой.Я предпочитаю устанавливать все опоры постоянно, подождать, пока бетон затвердеет, а затем срезать вершины опор по лазерному или водяному уровню. Цена разрезания каждого столба в воздухе, когда вы находитесь на эшафоте, кажется, стоит дополнительной точности. Это также экономит тонну работы, поднимая и снимая шесты. Независимо от того, какой подход вы выберете, используйте метод двух лент, чтобы расположить каждую сторону вашего здания с идеально квадратными углами. (См. «Ставьте свою землю» ниже.)
Если почва в вашем районе промерзнет, следует ожидать проблем из-за подъема на морозе.Даже если ваши столбы выступают ниже линии замерзания, они могут быть подняты из-за действия льда, захватывающего внешнюю поверхность бетона на уровне земли, если вы использовали бетон для заполнения отверстий вокруг каждой стойки. Вы можете избежать замерзания, поддерживая уровень бетона вокруг каждого столба ниже любого колоколообразного факела, который может существовать около вершины отверстия. Прекратите заливать бетон на 6-8 дюймов ниже уровня земли, где стороны ям все еще параллельны, и все будет в порядке.
Добавление балок и раскосов
Крыша амбара с столбами опирается на горизонтальные балки, которые перекрывают расстояние между столбами наверху.Но перед тем, как установить эти балки, вам нужно обрезать все опоры до одинаковой высоты (если вы еще этого не сделали). Используйте лазерный или водный уровень, чтобы пометить верхние концы всех столбов перед резкой.
Когда дело доходит до крепления балок на опорах, у вас есть два варианта. План постройки сарая показывает и то, и другое. Первый — сделать надрез на каждом полюсе на расстоянии 8–12 дюймов от верха, затем вставить балки в эти выемки и скрепить их болтами. Это сложно, но позволяет сэкономить на металлических соединительных пластинах.Другой вариант предполагает установку балок поверх опор и закрепление соединения металлическими пластинами на болтах. В любом случае размер луча имеет решающее значение. Перед тем, как выбрать конкретный размер балки, посоветуйтесь с местным инспектором по строительству.
Крепление балок к столбам всегда связано с просверливанием больших и глубоких отверстий, и для этой работы вам понадобится нечто, называемое судовым шнеком. Это тип большого сверла, доступного в различных диаметрах и длинах, в зависимости от вашей конкретной ситуации.Судовые шнеки хороши тем, что они всегда включают в себя самоподводящую резьбовую часть на конце долота. Вставьте шнек в большую дрель, затем начните бурение. Конструкция сверла втягивается в дерево, поэтому с вашей стороны не требуется никаких усилий.
Обрамление крыши
Лучшие амбары с столбами имеют самонесущую конструкцию крыши по всей ширине здания, что устраняет необходимость в каких-либо внутренних опорных стойках. Это проще, чем когда-либо, благодаря достижениям в области кровельных ферм.Готовые фермы экономичны, просты в установке и доступны шириной до 40 футов и более. При установке ферм вам необходимо понимать три вещи: безопасные методы подъема, необходимость укреплять стены во время подъема ферм и детали, необходимые для правильного крепления ферм к балкам.
При подъеме ферм на место ничто не заменит большого количества желающих. Один из приемов для постоянного использования помощи — это поднять все фермы сразу на стены, а затем установить их бок о бок на стене вверх ногами, вершиной, направленной к земле.Позже, когда толпа уйдет, меньшее количество людей сможет наклонить фермы вертикально, затем прикрепить их к стене и добавить обвязку крыши. Что бы вы ни делали, не полагайтесь только на гвозди, чтобы удерживать фермы на балках, на которые они опираются. Металлические соединительные пластины специально созданы для этой цели и стоят своих денег, особенно в регионах, где обычна суровая погода.
Здания на полюсе — это больше, чем просто практично и экономично в строительстве. Они также являются отличными усилителями уверенности. Когда вы делаете шаг назад и смотрите на большую прочную конструкцию, которую вы построили, становится возможным любой другой проект строительства.
Ставьте свою землю
Независимо от того, начинаете ли вы устанавливать границы для основания из щебня или вам просто нужно выровнять площадь основания амбара с столбами, эти методы имеют решающее значение для успеха.
Используйте 12-дюймовые шипы на начальном этапе компоновки. Если вы отмечаете свое базовое местоположение, сделайте так, чтобы оно выступало не менее чем на 3 фута за пределы стен вашего сарая, за исключением тех мест, где есть дверь. Здесь вам нужно будет расширить основание, чтобы увеличить отсеивание от уровня окружающей почвы.
Забейте два шипа в землю, чтобы обозначить одну сторону вашей базы, затем найдите вторую сторону, находящуюся под прямым углом к ней, используя то, что я называю методом двух лент. Наденьте кончик одной рулетки на штырь на одном конце основной области, затем разверните достаточную ленту, чтобы вы немного перевалили намеченную длину прилегающей стороны, которую вы выкладываете. Думайте об этом как о своей «боковой ленте» и пока смотрите прямо на имеющуюся сторону. Затем наденьте крючок второй рулетки на штырь на другом конце основания.Это ваша «диагональная лента». Где-то в эфире находится отрезок диагональной ленты, который дает квадратный угол, когда он перекрывает предполагаемую длину второй стороны основания, которое вы определяете. И чтобы найти эту волшебную точку пересечения, вам нужно обратиться за помощью к школьной формуле геометрии:
Длина диагональной ленты = квадратный корень из [(длина между шипами на существующей стороне основания) ² + (длина предлагаемой стороны основания) ²]
Это теорема Пифагора в действии.Когда диагональная лента перекрывает боковую ленту в количестве, определенном выше, вы получаете идеально квадратный угол. Гарантированно. Он работает в любой строительной ситуации, когда квадратные углы должны быть выложены в большом масштабе.
Повторите процесс для двух других сторон основания, затем замените угловые шипы деревянными кольями 2 на 2, достаточно высокими, чтобы выступать выше самой глубокой части основания из щебня, которое вы будете делать. Протяните линию каменщика между этими кольями, затем добавьте между ними еще столбики — по одному каждые 8-10 футов.Отметьте точку на высоте не менее 6 дюймов над почвой на самой высокой стойке по периметру вашей базы (минимальная целесообразная толщина любого заполнителя), затем используйте лазерный уровень или уровень воды, чтобы отметить точки уровня на всех кольях. Один из этих инструментов вам понадобится позже для строительства, даже если вы не устанавливаете приподнятую основу.
Переустановите струны в точках уровня, которые вы только что отметили на кольях, чтобы управлять размещением, сортировкой и уплотнением основного заполняющего материала по мере его доставки, выгрузки и распределения.
Сантехника ваших столбов
Лучший способ установить опоры — это поддержать их временными деревянными треногами, пока они засыпаны бетоном и почвой. Время, которое вы затрачиваете на завинчивание скоб, мало по сравнению со скоростью, которую вы получите, если не попросите кого-нибудь удерживать опоры устойчиво во время засыпки вокруг них.
Быстрая и простая кровля
Есть три причины, по которым амбары с столбами обычно имеют металлическую крышу. Во-первых, это скорость установки.Большинство типов металлической кровли можно заказать по индивидуальному заказу, чтобы простираться от карниза до пика на вашем конкретном здании, поэтому швов мало. Металлическая кровля также устраняет необходимость в полной обшивке крыши поверх ферм. Все, что требуется для анкерного крепления металла, — это обвязка 1 на 4 или 2 на 4, прибиваемая к фермам после установки. Прочность — это третья причина, по которой металл так популярен для изготовления столбов. Современные винты с полукруглой головкой держатся вечно. Вы найдете аккумуляторную ударную отвертку с магнитным наконечником, идеально подходящую для закручивания кровельных саморезов.Вбейте кончики шурупов в выступы листового металла с помощью молотка, а затем забейте их до конца с помощью аккумуляторной ударной отвертки, снабженной наконечником магнитной отвертки. Закручивая винты, обязательно остановитесь, когда головка винта начнет сжимать металл.
Первоначально опубликовано: декабрь 2009 г. / январь 2010 г.
Планы бесплатного навеса — с чертежами — Перечень материалов
Сарай, пожалуй, одно из самых функциональных построек в вашей собственности.
Сарай, сарай или мастерская не обязательно должны выглядеть плохо, если все сделано правильно, они могут стать прекрасным центром внимания на вашем участке.
Приложив немного воображения, сарай можно превратить в игровой домик, курятник, теплицу или домашний офис.
Разрешение на строительство
Прежде чем вы даже начнете изучать планы сараев, вам следует позвонить своему местному строительному инспектору, чтобы узнать все требования.
Будет облом, если вы начнете строить и получите штраф за то, что не получили разрешения.Или, что еще хуже, сарай нужно снести, потому что вам вообще не разрешено его строить.
Требования, такие как размер, ширина, высота, конструкция и отступ, будут различаться в зависимости от населенного пункта.
В большинстве районов можно построить сарай площадью 120 квадратных футов без необходимости подавать на разрешение. В моем районе мне разрешено без разрешения 120 квадратных футов или сарай 10 × 12.
Падение в моем районе было в 6 футах от границ собственности или зданий. Мой идеальный сарай был 14 × 14, но я выбрал два сарая 12 × 10, чтобы избежать хлопот с получением разрешения.
Сарай Идеи
Одна из основных причин, по которой многие из нас задумаются над идеей постройки собственного сарая, — это убрать лишний беспорядок в нашем доме или гараже.
Навесы также будут построены, чтобы освободить место для садовых инструментов, офиса или мастерской.
При поиске бесплатных планов сараев подумайте о дизайне, хотите ли вы, чтобы он соответствовал вашему дому? Или вы хотите что-то, что гармонирует с вашим ландшафтом?
Хотите что-нибудь функциональное? Прежде чем начать, задайте себе следующие вопросы:
Для чего используется сарай?
Сколько места вам нужно?
Можно ли при необходимости расширить сарай в будущем?
Баня на даче — это мечта очень многих владельцев участков. Баня из бытовки своими руками — это простой способ обеспечить себя комфортом. Возведение подобного домика можно полностью выполнить самостоятельно, а можно приобрести каркас или блок-контейнер, в котором произвести необходимую отделку. В целом, обустройство можно представить в виде нескольких этапов.
Основные этапы постройки
Первым этапом является подготовка площадки и обустройство столбчатого фундамента. Для бытовок не требуется фундаментов иной конструкции, так как такое здание весит немного;
Второй этап — подготовка каркаса. Если будущая баня базируется на стандартной типовой бытовке, то следует полностью сменить отделочные материалы. Они просто не подойдут для тех условий, в которых будет эксплуатироваться домик. Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем больше подходят для заданной цели, однако и они требуют внимания к внутренней отделке;
Освобождённый от неподходящей отделки каркас устанавливается на подготовленный фундамент. Для этого нужно воспользоваться услугами крана-манипулятора;
Этап отделки. Это один из важнейших этапов обустройства бани. О нём стоит поговорить подробнее.
Внутренняя отделка
Когда будущая баня заняла своё место на фундаменте, вы переходите к внутренней отделке помещения. Эти работы также делятся на определённые этапы.
Задумываясь, как сделать баню из бытовки своими руками, помните о том, что собой представляет баня. В ней не только тепло, но и влажно. Именно поэтому первым и наиболее важным этапом будет изоляция помещения. Речь идёт не только о гидроизоляции, но и об укладке теплоизолирующих материалов, например, минеральной ваты. Следует выбирать утеплители, которые не впитывают влагу;
Внешняя отделка. Здесь вы можете полагаться на свой вкус, можно воспользоваться любым материалом, который вам нравится;
Внутренняя отделка. Для внутреннего помещения рекомендуется воспользоваться древесиной лиственных пород, имеющих подходящую гигроскопичность. Например, липовая вагонка отлично подходит для данных работ;
Оборудование. После проведения внутренней отделки следует установить отопительную систему, а также произвести подключение к электросети, сети водоснабжения и, конечно, к канализационному стоку. Вместо классических банных печей специалисты рекомендуют использовать электрические.
Читайте также:
Мобиба — мобильные бани и зимние палатки. Армейские и военные палатки Роснар. Палатки для МЧС и МО. Отопительные и банные печи от производителя
Что такое мобильная баня (баня-палатка)?
Мобильная баня — это палатка из специальной ткани с водоотталкивающей пропиткой и не поддерживающей горение, в сочетании с мощной банной печью, производимой компанией Мобиба («Медиана», «Гравицапа», «Паробомба»). В такой мобильной бане по-настоящему жарко, ее можно легко нагреть до +100…+140 °C и больше, в зависимости от модели. Она легко собирается, имеет малые транспортные габариты и ее можно взять с собой куда угодно.
Наименование МОБИБА (МОБИльная БАня) впервые было представлено на Российском рынке в 2003-м году, а с 2006-го года «Мобиба» (Mobiba) — это зарегистрированная торговая марка со всеми атрибутами исключительного права. В 2016-м году Mobiba («Мобиба») из федерального российского бренда превратилась в международный бренд и была зарегистрирована в Европе, Америке и Китае.
«Мобиба» – это первая и самая крупная компания в мире, которая специализируется исключительно на проектировании мобильных бань и отапливаемых зимних палаток. На сегодняшний день «Мобиба» – это группа компаний, специализированных на пошиве и металлообработке. Наши палатки, благодаря уникальной конструкции, основанной на собственных изобретениях и высокому уровню качества, продаются не только по всей территории России, но и на зарубежных рынках.
Сегодня товары под головным брендом «Mobiba» и 25 дочерними брендами представлены на всех пяти континентах мира. Продукция разработанная в Новосибирске, продается в Новой Зеландии, Австралии, в странах бывшего СССР (Украина, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Грузия и др.), на всей территории Европы. Есть постоянные представители и региональные склады в Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии. Товар поставляется в Канаду, США, Южную Америку. С осени 2018 года начались оптовые поставки продукции в Японию.
Продукция компании «Мобиба» имеет европейские сертификаты качества CE. Все изделия разработаны самостоятельно на собственном экспериментальном производстве и защищены 15 патентами.
Руководитель компании Алексей Александрович Сычев создал в Новосибирске сильный производственно-конструкторский коллектив, который уже более пятнадцати лет изобретает и производит новинки на основе собственных изобретательских и дизайнерских решений. В их числе прочные каркасы палаток по типу авиационного фюзеляжа со шпангоутами и стрингерами. Это множество изобретений и промобразцов мирового уровня и в частности — специальные запатентованные дверные узлы, которые вывели палатки «Мобиба» в лидеры своей отрасли на мировом рынке.
Компания «Мобиба» полностью самостоятельно конструирует и производит каркасы из авиационного сплава Д16Т, тенты из ткани с уникальным авторским дизайном нескольких видов и мобильные дровяные печи из нержавеющей стали. Таким образом, компания «Мобиба» полностью контролирует качество своих палаток и печей.
Например, в компании «Мобиба» изобретена и производится отопительная печь длительного горения «Согра» («Sogra»), которая имеет зафиксированный европейскими лабораториями КПД равный 78%, что является феноменальным результатом для мобильных дровяных печей. И может на одной закладке дров непрерывно топиться до 10 и даже 12 часов!!!
Печи компании «Мобиба» («Согра» и «Медиана») уже в базе оснащены встроенным искроуловителем и могут опционально комплектоваться навесным парогенератором «Парофон-3» или баком для горячей воды.
Компания «Мобиба» – первая компания в мире, которая изобрела и серийно производит мобильные навесные парогенераторы «Парофон» («Parofon») и специальные банные парогенерирующие печи. Такие парогенерирующие печи, как «Гравицапа КЦ-4» (КЦ-3, КЦ-2 и КЦ-1) и «Паробомба-3» (Паробомба-2 и Паробомба-1) на выходе из пароперегревателя имеют температуру сухого перегретого пара до + 616 градусов Цельсия!!! Такой мощный водяной пар плавит свинец и воспламеняет дерево и спички.
Все эти удивительные изобретения позволяют нашим палаткам создать качественную банную атмосферу в любом месте в любое время года. Даже если снаружи мороз – 45 градусов, внутри 2-х слойных зимних палаток «Мобиба» можно получить температуру в парилке + 100 градусов Цельсия. Экспедиционные зимние отапливаемые палатки уже много лет эксплуатируются геологами и различными экспедициями в условиях Крайнего севера и Арктики. Наши палатки настолько прочные и надежные, что служат своим владельцам годами. Зарегистрированы случаи, когда отдельные изделия «Мобиба» находились в реальной эксплуатации с 2004-го по 2015-й год.
Кроме того, в компании сервис по обслуживанию покупателей находится на высочайшем уровне. Каждый покупатель под защитой гарантии качества и может быть уверен, что любая поломка будет устранена. А по прошествии нескольких лет есть возможность сделать апгрейд. Например, поменять топку печи на новую или заменить трубки каркаса. Компания «Мобиба» создана много лет назад, работает сегодня и стремится работать для Вас еще много лет.
Приобретая наши изделия (палатку + печь), Вы получаете пожизненную скидку на последующие покупки в размере 5% (для получения скидки нужно сохранять паспорт, купленных Вами изделий). А покупатели, которые публикуют свои фотографии и видеоролики об отдыхе с «Мобибой» на форуме www.mobibaforum.ru и соблюдают условия статуса «Гвардеец Мобиба», могут получить скидки до 10%.
Наша компания создана по образцу лучших западных компаний и заботится о своей репутации, своих клиентах и своих торговых партнерах.
Задача и миссия бренда «Мобиба» – это распространение культуры русской банной традиции по всех странах мира. Компания своим многолетним честным упорным трудом, инициативой и изобретательностью ставит целью продемонстрировать высокий интеллектуальный потенциал российского народа перед лицом всего мира.
Мы уже доказали, что можем создавать товары мирового уровня и что российский народ – умный, изобретательный, находчивый и трудолюбивый народ! А русская баня – это лучший отдых на природе!
Мы сделаем все, чтобы весь мир выучил русское слово «Баня» (Banya)!!!
Ходить ли в баню и сауну летом?
Посещение бани в холодное время года является отличным способом укрепления иммунитета и поддержания себя в отличной форме. Но с приближением теплого сезона многих любителей бани начинает беспокоить вопрос: можно ли посещать баню или сауну летом или стоит сделать перерыв?
Многие люди считают, что посещение сауны или бани в жаркое время года может только навредить здоровью из-за чрезмерного воздействия высоких температур на организм. Однако, эта точка зрения не имеет под собой никаких медицинских оснований.
Наоборот, специалисты считают, что посещение парной полезно в любое время года. Такой способ досуга имеет целый ряд полезных преимуществ:
Снижение веса.
Воздействие высокой температуры благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему человека, кровообращение становится интенсивным, благодаря чему процессы потоотделения и обмена веществ в организме усиливаются, а лишние килограммы уходят быстро и незаметно. Поэтому, если вы хотите сбросить лишние килограммы, вы обязательно должны посещать баню или сауну даже в жару.
Очищение организма.
Благодаря интенсивному потоотделению во время посещения парной происходит выведение вредных веществ и токсинов из организма человека. В отличие от зимнего периода летом в бане более легче и быстрее выводятся тяжелые металлы. Также помимо этого из подкожных тканей выводятся продукты распада, образующиеся под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Очищение пор.
Летом из-за более интенсивного потоотделения поры забиваются гораздо сильнее, чем зимой и именно посещение бани и сауны помогает быстро и эффективно очистить их без особых усилий.
Из всего этого можно сделать вывод, что ходить в баню или сауну летом не только можно, но и нужно. Но совсем не обязательно посещать баню так же часто, как зимой. Можно смело сочетать эти процедуры с другими вариантами летнего отдыха, получая от них только положительные эмоции и заряд бодрости!
Будьте здоровы! Не забывайте о возможных противопоказаниях и обязательно посоветуйтесь с врачом!
Печи для бани, для сауны, дровяные банные печи в Москве
Банные печи, камины, топки, дымоходы от компании Saunabani
Компания SaunaBani предлагает Вашему вниманию дровяные печи для бани и сауны от популярных иностранных и российских изготовителей, хорошо показавших себя на рынке, такие как, Harvia, Вулкан, Термофор, Везувий, Варвара, Инжкомцентр ВВД, Kastor и др. Вот уже более 15 лет мы предлагаем своим клиентам банные печи только от проверенных временем производителей. Наши менеджеры с радостью помогут с выбором отопительных устройств и иного оборудования для бани.
Производители из нашего каталога:
У нас вы можете приобрести готовый банный комплект печи по доступной цене в Москве. Небольшие малогабаритные размеры дают возможность использовать данные комплекты с печами даже в малогабаритных помещениях, которые не отличаются достаточным свободным пространством.
Огромный выбор дровяных банных печей: с раскрытой и закрытой каменкой, с выносным топливным каналом, позволяющим отапливать баню из соседнего помещения, печки с баком с целью нагрева воды, с жароустойчивой стеклянной дверцей, предоставляющей возможность наблюдать за полыхающими языками пламени и многие другие варианты. Мы подберём банную печь необходимой мощности, величины и дизайна в соответствии с размерами парильного помещения и Вашими собственными пожеланиями по самой оптимальной для Вас цене.
Дровяные печи создают максимально уютные условия для парения без копоти, гари и дыма. Печи на дровах обеспечивают особую атмосферу с идеальным сочетанием температуры и влажности воздуха в бане.
Печи каменки — это безопасность, защищенность и прочность, Они постоянно готовы к применению, совершенно независимым от работы электричества и других энергоресурсов. Осуществить их розжиг вы можете в удобное для вас время. Печи каменки самые экономичные. Они отличаются своей доступной ценой и при всем этом не используют электроэнергию, из за чего и экономит ваши средства.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами, мы дадим ответ на все без исключения ваши вопросы ! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам с помощью специальной формы связи или по телефону: +7 (495) 055-32-55
Интернет-магазин «SaunaBani» предлагает банные печи по ценам от производителя. Не упустите возможность получить скидку в 2%, приехав к нам на склад, чтобы забрать свой заказ. Уважаемые покупатели прошу обратить ваше внимание акции не суммируются.
теплее баня, меньше дров! — ТЕХНОНИКОЛЬ
Время чтения: 5 минут
Тонкие ценители русской бани и финской сауны хорошо знают, сколько нюансов при устройстве бани надо соблюсти, чтобы создать необходимую атмосферу. Но усложнять себе жизнь и затягивать процесс строительства банного комплекса тоже не каждому хочется. Результат желательно получить быстро, качественно и, в большинстве случаев, используя собственные силы.
На самом деле баню или сауну можно устроить практически в любом имеющемся на участке сарае или подвальном помещении крупного здания. В идеале — построить целенаправленно. Главное в реализации проекта — наличие теплового контура на стенах и потолке, создающего в парилке эффект термоса.
Чтобы все получилось быстро, просто и с должным результатом, специалисты компании ТЕХНОНИКОЛЬ разработали специальный фольгированный утеплитель LOGICPIR Баня на основе полиизоцианурата (жесткого полиуретана).
В чем выгода и удобство теплоизоляционных плит LOGICPIR Баня?
За счет жестких и закрытых ячеек, содержащих специальный газ, LOGICPIR — один из самых тонких утеплителей в линейке теплоизоляционных материалов компании ТЕХНОНИКОЛЬ с уникально низкой теплопроводностью 0,021 Вт/м°К *. Необходимая для достижения полезного эффекта толщина материала варьируется от 20 до 50 мм. Соответственно, это экономит пространство при устройстве на стенах и потолке теплового контура, и в целом утеплителя требуется в два раза меньше по сравнению с классическими изоляционными материалами. В свою очередь фольгированный слой в конструкции работает как отражатель тепла и пароизоляция одновременно.
В силу своего очень стабильного полимерного состава LOGICPIR Баня не гниет, не меняет свою геометрию и не поддерживает горение. При пожаре наружный слой плиты обугливается, образуя пористую углеродную матрицу, тем самым препятствуя распространению огня. С точки зрения эмиссии опасных веществ материал абсолютно безвреден для здоровья человека, что подтверждено международными сертификатами и заключением НМИЦ Здоровья Детей Российской Федерации.
Важное преимущество — простой и круглогодичный монтаж плит LOGICPIR Баня.
Благодаря свойствам этого современного материала баню и сауну возможно создать не только в специально построенном здании, но и в имеющемся сооружении подходящих габаритов и конфигурации. Главное, чтобы основание было достаточно ровным и прочным. В качестве основы может быть кирпичная стена, железобетон, газобетон, и даже деревянный брус.
На первом этапе необходимо проверить состояние основания и при необходимости подготовить его. Вероятные перепады и неровности проверяются с помощью двухметровой рейки. Просветы под рейкой не должны быть более 5 мм. Соответственно, поверхность очищается железной щеткой и пылесосом. Существенные неровности сбиваются или компенсируются слоем штукатурки.
Предварительно или следом можно рассчитать количество требуемого утеплителя.
Это просто: делится общая площадь утепления на площадь одной плиты LOGICPIR Баня. Полученный результат можно округлить в большую сторону, чтобы учесть небольшой коэффициент запаса на подрезку и подгонку плит по месту. Соответственно, количество плит делим на количество плит в пачке и получаем требуемое количество пачек.
Плиты монтируются к несущим стенам и потолку со смещением торцевых стыков клеевым способом с помощью специального состава — клей-пены LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ. У плит идеальная геометрия, небольшой вес (до 500 гр) и специальная «L»-кромка на стыках. Поэтому плиты легко и ровно стыкуются между собой.
Важно не забыть закрыть сами стыки специальным фольгированным пароизоляционных скотчем ТЕХНОНИКОЛЬ. «L»-кромка и скотч позволяют создать сплошную паронепроницаемую теплотехническую и герметичную поверхность. Окончательная фиксация плит происходит при крепеже направляющих деревянных реек с шагом не более 400 мм.
Благодаря своей прочности и механической стойкости плиты не повреждаются при монтаже, не требуют специальных условий для хранения.
На процесс подготовки основания и монтаж плит уйдет не более нескольких часов. Даже если работы производятся одним человеком. Свойства и инновационность материалов ТЕХНОНИКОЛЬ позволяют максимально облегчить труд, не требуют специальных компетенций и гарантируют необходимый результат.
Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге
Экологичные брусовые и каркасные дома
Деревянный дом — это великолепная классика, которая ничуть не устаревает со временем. Мы с легкостью воплотим любые ваши пожелания, посоветуем готовый проект, внесём в него необходимые изменения или даже создим совершенно новый проект по вашим личным эскизам.
Строительство дома из бруса или каркаса в Ленинградской и Московской области реализуется оперативно за счёт отработанной заводской подготовке каждого элемента. Мы используем профилированный брус, который позволяет собрать строение по принципу конструктора. Готовое строение не нуждается в какой-либо дополнительной отделке – стены получаются идеально гладкие и ровными, эстетически красивыми благодаря естественному природному рисунку древесины.
Мы предлагаем построить дом из профилированного бруса как естественной, так и камерной сушки. Древесина, высушенная в специальных камерах не требует усушки (усадки), и это позволяет сразу же после окончания возведения особняка приступать к заезду в него. Производство экологически чистых и надежных брусовых и каркасных домов — это рациональное вложение денег в собственный комфорт и престиж. Красивый деревянный коттедж станет для Вас не только семейным гнездышком, но и показателем вашего высокого социального статуса.
Брусовые и каркасные бани — строим с душой
Баня из бруса – это традиционное для русского человека функциональное дополнение загородного участка. Банные процедуры оказывают целительное влияние не только тело, но еще и душу, мысли, наполняет новыми силами и позитивным настроением для будничных «подвигов».
Бани из профилированного бруса – обладают превосходными характеристиками и стойкостью к нагрузкам и долговечностью. В своей работе мы не применяем никаких вредных химических веществ, чтобы банные процедуры были поистине целительными.
Строим бани под ключ в соответствии с традициями русских мастеров древности применяя новейшие технологий и модернизированные станки.
Отзывы о нашей работе:
Сотрудничество с компанией «Доминика» — выгодно, качественно и недорого
Если Вы задумали приобретение деревянного дома или хотите построить баньку на своём загородном участке, оптимальными по качеству и цене, то Вы на верном пути. Строительная компания Доминика — это дружная и надёжная команда настоящих профессионалов. Мы имеем богатый опыт в области строительства домов, бань и срубов из бруса. На производстве мы воплощаем современное высокотехнологичное оборудование и технологии, гарантируя клиентам отличный результат. Мы владеем налаженным собственным производством и не зависим от поставщиков материалов контролируя тщательно качество на каждом этапе производства. Главные принципы нашей деятельности — честность, открытость и ответственность.
Индивидуальный подход, грамотные мастера и высокое качество материалов собственного производства отличает нас на рынке загородного и дачного домостроения. Благодаря полному циклу производства материалов, заказать деревянный дом или баню в нашей компании стоит недорого. Современный комплекс заводских технологий снижает себестоимость материала на выходе, а значит, и цены для покупателей не отразятся на качестве работ.
Наши работы
Посмотреть все работы
Можно ли ходить в баню или сауну в контактных линзах
Можно ли париться в бане или сауне, не снимая контактные линзы? С приходом холодов этот вопрос занимает многих любителей банного отдыха. Эксперты сети салонов оптики «Счастливый взгляд» готовы дать ответ! Рассказываем, опасно ли это для глаз и зрения, а также какие меры предосторожности обязательно должны соблюдать люди, использующие контактные линзы.
Купи контактные линзы по выгодной цене
Итак, специалисты утверждают, что посещать баню или сауну в линзах можно, но нежелательно. Если у вас есть возможность снять линзы перед посещением парной, лучше так и сделать.
Посещать баню в контактных линзах можно, но важно соблюдать меры безопасности
Но если по каким-либо причинам такой возможности нет, необходимо соблюдать правила безопасного посещения бани или сауны в линзах.
Как безопасно посещать сауну
Если вы все-таки решились сходить попариться в средствах контактной коррекции, воспользуйтесь для этих целей однодневными линзами. Дело в том что под воздействием высоких температур линзы утратят свои влагосодержащие свойства. Вы можете даже не почувствовать этого, однако если вы продолжите использовать такие линзы, глаза начнут пересыхать и воспаляться. Также при высоком нагреве линза может деформироваться.
Еще один аргумент в пользу однодневных линз: горячий влажный воздух, характерный для бань и саун, является благоприятной средой для размножения бактерий и других микроорганизмов на поверхности линз. Поэтому после выхода из парной необходимо надеть чистые линзы.
Помните и о том, что в условиях повышенной влажности линзы могут просто выпасть, тогда вы останетесь без средств коррекции зрения.
Для похода в баню или сауну лучше использовать однодневные контактные линзы
Отдельно необходимо упомянуть купание: мыться под душем или нырять в купель в линзах запрещено! В воде могут содержаться микроорганизмы, которые при попадании на поверхность глаз начинают быстро размножаться. Это может привести не только к воспалению зрительного органа, но и к существенной потере зрения, вплоть до слепоты!
Дополнительные рекомендации при посещении бани или сауны
Пользуйтесь увлажняющими каплями, подобранными совместно с офтальмологом. Особенно это важно для посещения сауны, поскольку в ней преобладает сухой воздух. На фоне высоких температур и сухого воздуха глаза могут пересыхать, поэтому важно обеспечить им необходимое увлажнение. В противном случае вы рискуете получить воспаление глаз;
При поддавании пара обязательно закрывайте глаза, так вы убережете и орган зрения, и линзы от возможных негативных последствий;
Если во время посещения бани или после вы испытаете дискомфорт в линзах, снимите их как можно быстрее. Придется посетить офтальмолога, если в течение часа неприятные ощущения не пройдут.
Купи контактные линзы по выгодной цене
Вывод
Ходить в баню или сауну в контактных линзах не запрещается, однако если есть возможность снять линзы перед посещением парной, лучше воспользоваться ею.
Париться в линзах допустимо, но если есть возможность снять их перед посещением бани или сауны, лучше так и сделать
Допустимо париться только в однодневных линзах, которые вы сможете заменить сразу после выхода из парной, поскольку воздействие высоких температур негативно сказывается на свойствах линз и может вызвать их деформацию.
Во избежание возможных проблем со стороны глаз во время посещения сауны пользуйтесь увлажняющими каплями, подобранными совместно с офтальмологом.
Руководство для начинающих по упаковке и доставке Косметические товары ручной работы
С приближением праздников, ремесло к праздникам в самом разгаре. Праздники — напряженное время для мастеров, потому что мыло и косметические товары — прекрасные подарки! Если получатели подарков или покупатели не живут поблизости, ваши товары нужно будет доставить. Это может немного нервничать, поскольку домашние средства для ванны и тела часто нежные и чувствительны к нагреванию. Знание того, как правильно упаковать свои вещи, может спасти их от повреждений при транспортировке.Ниже приведены основные советы по надежной упаковке и доставке ваших творений, чтобы они были доставлены в идеальном состоянии.
Первым шагом к подготовке вашей продукции к отправке является оценка того, что вы отправляете. Ваши изделия нежные, как бомбы для ванн? Чувствительны ли они к теплу, как бальзамы или лосьоны? Или, может быть, они имеют неудобную форму, как мыльные кексы. Все эти факторы повлияют на то, как ваши товары будут упакованы и отправлены.
Затем пришло время подумать об упаковочных материалах и услугах доставки, которые вы хотели бы использовать.Продукция может быть доставлена в самых разных контейнерах. На самом деле существует так много разных вариантов… это может быть немного ошеломляющим! Сначала оцените пакет. Сколько товара вы отправляете? Сколько это весит? Какой формы предметы? Например, если вы отправляете один кусок мыла, ваша стратегия упаковки будет сильно отличаться от стратегии доставки свечи или бомбы для ванны. Насколько большая и тяжелая ваша посылка, может помочь вам решить, какой тип перевозчика использовать, поскольку все они предоставляют разные услуги в зависимости от размера и расстояния вашей посылки.
От того, насколько большие и тяжелые ваши товары, во многом зависит способ их доставки. Для более мелких и прочных предметов, таких как мыло для холодной обработки, хорошо подойдет конверт.
Выбор службы доставки Что такое идеальная служба доставки? На этот вопрос невозможно ответить, поскольку необходимо учитывать так много переменных. Все, от размера упаковки до места, вплоть до водителя, осуществляющего доставку, определяет, какая услуга доставки будет лучшей.К сожалению, вы не можете узнать, был ли водитель UPS 5 лет подряд удостоен награды «Водитель года» или просто бросит пакет через забор, чтобы собака его проглотила (в конце концов, у UPS 450 000 сотрудников). Поскольку не всегда все идет по плану, важно на всякий случай отправить товар заранее и надежно упаковать его.
Одним из самых популярных способов доставки для малых предприятий и небольших пакетов (до 5 фунтов) является Почтовая служба США. В частности, USPS упрощает работу с широким спектром бесплатных почтовых ящиков Priority Mail.Размеры варьируются от конвертов до больших коробок и имеют фиксированную цену (существуют ограничения по размеру, которые делают этот вариант ограниченным). FedEx и UPS также являются популярным выбором, особенно если вы отправляете очень большие посылки. И UPS, и FedEx также предлагают бесплатную доставку материалов для тех, кто пользуется их услугами. При выборе способа доставки следует учитывать и другие параметры: страхование, подтверждение и отслеживание.
Чтобы найти подходящий вариант доставки и перевозчика, воспользуйтесь ссылками ниже! Если вы продаете на Etsy, у них есть несколько отличных советов по успешной доставке.
Выбор упаковочных материалов Выбор службы доставки и материалов идет рука об руку, поскольку многие перевозчики предоставляют бесплатные материалы вместе со своими услугами. Но может быть полезно рассмотреть два больших варианта: коробки и конверты.
Предлагается широкий спектр услуг по доставке и различных упаковочных материалов, включая конверты и коробки.
Конверты : Отправка ваших товаров в конвертах — отличный вариант для небольших прочных упаковок.Конверты обычно имеют небольшое количество пузырчатой пленки внутри, чтобы обеспечить набивку, но не имеют много места для дополнительных материалов. Конверты лучше всего подходят для мыла, потому что они плоские и прочные. Конверты также подходят для небольших и прочных предметов, таких как бальзам для губ и косметика. Можно разместить более крупные предметы, такие как банки и бутылки, просто убедитесь, что упаковка прочная (стекло не рекомендуется).
Коробки: Если ваши предметы больше или не могут лежать ровно, коробка — лучший вариант, чем конверт.Они также лучше подходят для деликатных предметов, таких как бомбы для ванн, потому что они могут быть заполнены большим количеством набивочных материалов (пузырчатая пленка, упаковочный арахис и т. Д.), Чтобы предметы не двигались внутри коробки. Выберите коробку, которая немного больше самого предмета, чтобы освободить место для упаковочного материала. Храните предметы в безопасности, поместив их в центр прочной коробки и надежно заклеив ее лентой. Имейте в виду, что ваша коробка не будет оставаться в вертикальном положении на протяжении всего процесса доставки, поэтому убедитесь, что она хорошо приклеена.
Дополнительные упаковочные материалы, такие как пузырчатая пленка, предотвращают раскачивание продуктов внутри коробки. Эти материалы также называют «сыпучим наполнителем», поскольку они заполняют пустое пространство внутри коробки. Варианты насыпки различаются по эффективности и цене, поэтому важно выбрать лучший вариант для вас. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с советами UPS по заполнению сыпучих материалов. Обычно требуется минимум 1 дюйм между коробкой и продуктами, чтобы гарантировать, что продукты доставляются к месту назначения в тактильном виде.Вам понадобится пузырчатая пленка + сыпучая заливка; не только одно или другое. Предметы сильно перемещаются при транспортировке, поэтому пузырчатая пленка может стать вашей последней линией защиты.
Упаковочный арахис — это популярный сыпучий наполнитель, который помогает поглощать удары и предотвращает перемещение предметов внутри коробки.
Пузырьковая пленка — один из самых экономичных вариантов, и он отлично подходит, если вы отправляете товары в коробке с небольшим дополнительным пространством. Упаковка арахиса — еще один рентабельный вариант, который хорошо подходит для коробок самых разных форм и размеров.В частности, упаковка арахиса отлично подходит для заполнения дополнительного пространства внутри коробки, чтобы поглотить удары. Обратной стороной упаковки арахиса является то, что он может стать немного грязным и иногда не подлежит переработке. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных вариантов.
Пузырьковая пленка
Плюсы: экономически эффективен, прост в использовании, легко очищается, легко обертывается вокруг продуктов, особенно хорошо работает для предметов квадратной / однородной формы, хорошо подходит для легких предметов
Минусы: Не очень эффективен для заполнения лишнего места в коробке
Арахис упаковка
Плюсы: рентабельность, отлично подходит для заполнения пустого пространства внутри коробки, поглощает удары внутри коробки, подходит для легких предметов
Минусы: беспорядок, может быть неэффективен для очень тяжелых упаковок.При использовании перерабатываемого или биоразлагаемого упаковочного арахиса арахис расплавится, если во время транспортировки упаковки произойдут какие-либо утечки.
Пенная упаковка
Плюсы: форма подходит для отдельных предметов, подходит для множества различных форм, высокий уровень защиты, подходит для более тяжелых предметов
Минусы: могут быть дорогими, а установка пенопласта требует больших затрат на установку.
Когда у вас есть коробка и сыпучий наполнитель, самое время собрать все вместе! Сначала заполните дно коробки небольшим количеством наполнителя толщиной не менее 1 дюйма.Поместите предмет в центр и накройте большим количеством наполнителя, пока он не будет хорошо уложен в коробке. Для большинства предметов лучше обернуть их защитным материалом, например пузырчатой пленкой или бумагой. Это особенно актуально для очень деликатных вещей или продуктов необычной формы (например, мыла для кексов!).
Упаковка продуктов в защитный материал, например пузырчатую пленку или бумагу, помогает защитить их во время транспортировки.
Перед тем, как закрепить коробку лентой, хорошенько встряхните ее, чтобы убедиться, что предметы внутри надежно закреплены и не перемещаются внутри коробки.Используйте прочную пластиковую или армированную бумажную ленту, чтобы заклеить центр коробки. Как правило, клейкую ленту не рекомендуется использовать для транспортировочных коробок, поскольку клейкая лента имеет тенденцию отслаиваться от пористых материалов, таких как картон. Некоторые предпочитают проявлять особую осторожность и заклеивать все швы скотчем. Использование ленты для заклеивания всех краев известно как метод «Н-образной ленты», поскольку лента создает на поверхности коробки Н-образную форму.
Заклейте все швы коробки упаковочной лентой, чтобы убедиться, что коробка надежно закрыта.
С учетом высоких и низких температур Если вы отправляете свои товары во время праздников, скорее всего, вам не нужно беспокоиться о том, что они могут повредить их из-за высокой температуры. Но если вы отправляете товар в жарком климате, вы можете принять дополнительные меры предосторожности, чтобы получатели получили свои товары в отличном состоянии. Эти шаги включают упаковку термочувствительных предметов в пакеты со льдом, доставку с ускоренным вариантом и выполнение «судовых испытаний». Прочтите сообщение блога «Мыло в летней жаре», чтобы узнать больше о том, как отправлять товары в жаркую погоду.
К счастью, низкие температуры не оказывают такого негативного воздействия на самодельную ванну и красоту, как сильная жара. Многие продукты можно замораживать и оттаивать без серьезных побочных эффектов. От вашего уникального рецепта будет зависеть то, как ваши продукты будут реагировать на экстремально низкие температуры. Затвердевшее мыло, обработанное холодной обработкой, может без проблем замерзать и оттаивать (вы можете заметить, что оно немного потеет). Когда растопить и разлить, мыло замерзает и тает, на нем может образовываться глицериновая роса. Узнайте больше о глицериновой росе (и о том, как ее предотвратить) здесь.
Эмульгированные продукты (продукты, полученные путем смешивания масла и воды, например, лосьон) чувствительны к нагреванию. Когда лосьоны замерзают и оттаивают, эмульгирование может разрушиться, и лосьон расслоится. Это также относится к другим эмульгированным продуктам, таким как более тяжелые кремы и скрабы. Бальзамы масло + воск также чувствительны к теплу (в том числе бальзамы для губ и помады), и им требуется больше тонкой очистки для транспортировки летом, чем в холодные месяцы. Если ваш продукт чувствителен к влажности (например, бомбы для ванны), вы можете также положить в коробку влагопоглощающие пакеты с кремнеземом.Если вы не знаете, как ваш продукт будет реагировать на очень низкие температуры, вы можете поместить его в морозильную камеру на 2-3 дня и дать ему оттаять при комнатной температуре. Это даст вам хорошее представление о том, что произойдет, если ваш продукт подвергнется воздействию низких температур во время транспортировки.
Сообщите получателям Последнее, что нужно сделать, чтобы ваши товары благополучно прибыли в пункт назначения, — это сообщить получателям. Пакеты можно оставить у альтернативных входов, таких как задние или боковые двери.Это может привести к тому, что упаковка может пролежать на палящем солнце или под дождем в течение нескольких дней. Ваш получатель может предпочесть, чтобы его посылка была отправлена в офис или в дом друзей, где ее можно было получить немедленно. Кроме того, если вы продаете товары, чувствительные к жаре или холоду, вы можете подумать о том, чтобы побудить своих клиентов выбрать ускоренную, двухдневную или ночную доставку. Клиенты также могут подписаться на услуги FedEx и UPS, которые будут отправлять им текстовые сообщения или электронную почту со статусом их заказов и их местонахождением.
Доставка домашних косметических товаров может быть немного стрессовой. В конце концов, вы вложили так много усилий в его создание и хотите, чтобы получатели получали их в отличной форме. Но с предварительным планированием и большим количеством защитных материалов доставка проста. Это также процесс обучения; чем больше вы упаковываете и отправляете, тем лучше у вас получается! Этот пост только поверхностный, и я рекомендую вам поболтать с другими мылами, чтобы узнать, какие методы упаковки и доставки подходят им лучше всего.В частности, Teach Soap Forum — отличный ресурс для общения с другими владельцами мыла и владельцами малого бизнеса.
Если у вас есть какие-либо советы или рекомендации по безопасной упаковке ваших товаров, я хотел бы их услышать.
Как отправить бомбы для ванн?
Как известно многим фанатам Джона Майера, иногда бомбы для ванны — это все, что вам нужно в конце дня (см. Оду Майера к желейной бомбе Lush). Бизнес по производству бомб для ванн переживает бум, и эффективная доставка этих младенцев может иметь огромное значение для экономии на транспортных расходах.Таким образом, вы можете приобретать высококачественные ингредиенты и обеспечивать более комфортные условия для ваших клиентов. Слейте воду из ванны и вытрите насухо, чтобы вы могли изучить основы здесь!
Пузырьки для рутинной упаковки
Многие успешные поставщики бомб для ванн используют метод упаковки в термоусадочную пленку, в то время как другие предпочитают упаковочные материалы и коробки. Это полностью зависит от вас и зависит от того, насколько хрупкие бомбы для ванны. Если они прочные, вам подойдет коробка и упаковочные материалы, но если они немного расслаиваются, термоусадочная пленка поможет вам сохранить их вместе (разными способами).
Вот разбивка:
Поместите бомбу для ванны в пакет из термоусадочной пленки и закрепите пакет термосваркой.
Если бомба для ванны достаточно прочная, добавьте любую дополнительную упаковку, которая вам нравится, и бросьте ее в пузырчатую почтовую машину для отправки!
Если бомба для ванны хрупкая, возьмите небольшую коробку и немного папиросной бумаги или других упаковочных материалов, чтобы добавить дополнительную подкладку. Встряхните и отправьте оттуда (под этим мы подразумеваем буквально встряхивание упаковки … если все правильно упаковано, красиво и уютно, вы не должны слышать или чувствовать никакого движения внутри).
Всегда обращайте внимание на ингредиенты бомбочек для ванны — если есть что-то, на что может повлиять тепло или влага, подумайте об использовании термоупаковки и пакетов с кремнеземом, чтобы избежать рисков при транспортировке.
Выберите подходящую службу доставки бомб для ванн
В зависимости от веса бомбы для ванны у вас будет несколько вариантов. USPS будет самым дешевым способом доставки, несмотря ни на что, так что не беспокойтесь об этом. Это две самые дешевые услуги USPS, с которыми вы, вероятно, столкнетесь:
Пакет услуг первого класса будет отличным, если вы отправляете что-нибудь меньше фунта.Обычно, если вы отправляете 1-2 бомбы для ванн, вы должны иметь возможность протиснуться под проволокой, чтобы претендовать на эти ставки. Вам нужно будет использовать собственную упаковку, но с этой услугой вы сэкономите кучу денег.
Priority Mail Service отлично подходит для всего, что превышает фунт, поэтому, если вы отправляете несколько товаров или вам нужно использовать тонну дополнительной набивки или упаковки, это будет вашим лучшим выбором! Вы также можете заказать бесплатные почтовые ящики или конверты Priority Mail на веб-сайте USPS, и USPS доставит их вам бесплатно.
Используйте программное обеспечение для онлайн-доставки, чтобы получить максимальную прибыль от ваших денег
Сведение к минимуму расходов на доставку бомбочек для ванны идет настолько далеко, когда вы отправляете доставку через розничное почтовое отделение … Реальная экономия на достигается, когда вы используете программное обеспечение для онлайн-доставки для оплаты почтовых услуг по коммерческим тарифам. По сути, это те же процессы и услуги, но вы сэкономите намного больше денег! Что не нравится?
Лучшие компании по доставке программного обеспечения продают почтовые услуги USPS по коммерческим ценам, что является самым большим уровнем скидок, предлагаемых почтовой службой.В соответствии с коммерческими ценами стоимость пересылки посылки первого класса на до 59% дешевле на , чем то, что вы платите в почтовом отделении. С другой стороны, USPS Priority Mail Cubic (вспомогательная услуга Priority Mail со специальной скидкой) вступает в игру за все, что превышает фунт, экономя грузоотправителям до 90% от , сколько стоила бы доставка того же ящика на почте. Офис. Кроме того, когда вы используете программу доставки для оплаты почтовых услуг, вы можете пропустить эти огромные очереди в почтовом отделении!
В любом случае, есть несколько преимуществ при проверке вариантов программного обеспечения для доставки, чтобы получить дополнительную экономию для развития вашего бизнеса.
Все кончится провалом…
Каждый маленький шаг имеет значение, так что планируйте заранее! Кроме того, встряхивание и доставка избавят вас от хлопот с поврежденными продуктами, поступающими к вашим клиентам, а программное обеспечение для доставки сохранит больше денег в вашей копилке (или резиновой уточке). Доставка бомб для ванны может быть довольно простой задачей, если вы усвоите основы, поэтому не торопитесь и найдите свою золотую середину. Как всегда, не стесняйтесь писать нам, если у вас есть какие-либо вопросы … мы всегда готовы помочь!
Как отправить самодельные бомбы для ванн? — www.diyproducts101.com
За последние несколько лет производство и продажа бомбочек для ванн превратились в прибыльный бизнес. Однако начинающие предприниматели часто ломают голову над тем, как отправлять самодельные бомбы для ванн. Надеюсь, эта статья ответит на все ваши вопросы.
Прочные бомбы для ванны могут быть отправлены в коробке и упаковочных материалах, но для изготовления слоеных бомб потребуется термоусадочная пленка, чтобы они были вместе. Вы можете попросить у транспортной компании бесплатную коробку. Положите бомбы для ванны в коробку и закрепите их с помощью мягких материалов.
Откройте для себя ‘ секреты ‘, которые профессиональные изготовители бомб для ванн используют для создания роскошных бомб для ванн с помощью этого пошагового руководства У вас будет бесценная справочная коллекция рецептов продуктов с натуральными ингредиентами, предназначенными для создания расслабляющая спа-атмосфера в собственном доме.
Если вы новичок в бизнесе бомб для ванн, вот все, что вы должны знать об упаковке, маркировке и доставке самодельных бомб для ванн.
Какую службу доставки использовать и почему?
В связи с повышенным спросом на производство бомб для ванн очень важно поддерживать минимальные затраты на доставку.Однако этого невозможно добиться без эффективных методов доставки. И выбрать лучшую службу доставки наших самодельных бомб для ванн иногда бывает непросто.
Доступно несколько вариантов доставки. Выбор подходящей службы доставки будет зависеть от размера посылки и места, куда мы должны ее отправить. И вы также должны рассмотреть варианты подтверждения, страховки и отслеживания перед отправкой вашей посылки.
Большинство малых предприятий полагаются на почтовую службу США при отправке небольших посылок весом менее пяти фунтов.USPS поддерживает малый бизнес, предоставляя бесплатные приоритетные почтовые ящики.
FedEx и UPS считаются лучшими для доставки больших посылок. Они также предоставляют своим клиентам бесплатную доставку материалов. У них есть намного лучшие услуги для больших контейнеров.
Итак, как видите, существует множество вариантов, и вы можете легко выбрать один и избавить себя от головной боли при вычислении того, какой из них самый дешевый. Но, поступив так, велика вероятность, что в конечном итоге вы получите вариант, который может быть не лучшим вариантом для вас.
Наша рекомендация по доставке бомб для ванны:
На самом деле у вас есть выбор между несколькими транспортными компаниями, но мы рекомендуем USPS для такого деликатного продукта. USPS — это не только самый дешевый вариант для легких пакетов, но также предлагает два типа услуг:
Первоклассный пакет услуг:
Эта услуга подходит для вас, если ваш пакет весит менее фунта. Это означает, что вы можете отправить 1-2 бомбы для ванн по этим тарифам. Вам потребуется упаковать его самостоятельно, но вы сэкономите много денег, а в этом весь смысл бизнеса.
Priority Mail Service:
Priority Mail Service подходит для доставки всего, что весит более фунта. Следовательно, он позволяет импортировать несколько продуктов. Это также позволяет вам использовать дополнительные упаковочные материалы, а ящики и конверты Priority Mail можно заказать бесплатно.
Сведите к минимуму ваши транспортные расходы.
Как упоминалось ранее, минимизация транспортных расходов имеет решающее значение для большинства предприятий. Ваши клиенты не любят платить высокие расходы по доставке, и из-за этого они могут обратиться к другим поставщикам, чтобы сэкономить свои деньги.
Вы можете свести к минимуму свои расходы на доставку с помощью следующих советов:
Приоритетная почта USPS будет стоить вам больше, чем наземная доставка FedEx и наземная доставка UPS.
USPS дешевле для небольших посылок весом менее 2 фунтов.
Служба доставки FedEx или UPS на следующий день лучше, чем экспресс-почта USPS.
Использование приоритетной почты или экспресс-почты может помочь вам сэкономить больше, если вы используете их регулярно.
Срок доставки почты USPS Express составляет два дня, но вы можете проверить статус посылки онлайн.FedEx и UPS очень дороги, но они гарантируют своевременную доставку.
Использование программного обеспечения для доставки в Интернете Компании:
Еще один способ минимизировать расходы на доставку бомбы для ванны — использовать программное обеспечение для доставки в Интернете для оплаты почтовых услуг по коммерческим ценам. Это позволит вам сэкономить таким образом много денег при использовании той же услуги.
Вы можете найти несколько лучших компаний по доставке программного обеспечения, которые предлагают коммерческие цены на почтовые услуги USPS.
Это максимальный уровень скидки, которым вы можете воспользоваться в почтовых службах.За 50 отправлений в месяц сервис ничего не взимает. Компании-разработчики программного обеспечения объединяют все службы доставки на одном веб-сайте.
Используя коммерческие цены на пакет услуг первого класса, вы можете сэкономить до 59% от того, что вы заплатили бы в почтовом отделении. Используя USPS Priority Mail Cubic, вы можете сэкономить до 90% стоимости доставки через почтовое отделение.
Программа также избавит вас от долгих очередей в почтовом отделении.
Мне кажется, что здесь явным победителем является USPS.
Какие упаковочные материалы наиболее подходят?
После того, как вы завершите оформление ваших бомб для ванн для продажи, у вас останется только один вопрос. Какой упаковочный материал мне нужен? Прежде чем мы погрузимся в это, нам сначала нужно убедиться, что мы завернули бомбы для ванн в герметичную упаковку, чтобы они не подвергались воздействию влаги.
Сохранение качества и целостности ваших бомб для ванн до тех пор, пока они не попадут в руки ваших клиентов, жизненно важно для вашего бизнеса. К счастью, вам не нужно тратить целое состояние на то, чтобы упаковать бомбы для ванн наиболее подходящим образом.
Способы упаковки:
Дайте бомбам для ванн высохнуть в течение 24–48 часов, прежде чем завернуть их. Они могут занять больше времени, если вы живете во влажной среде. Так что, если вы хотите быстрее их высушить, вы можете высушить их в духовке. Бомбочки для ванн чувствительны к влаге, и если их упаковать до того, как они полностью высохнут, они начнут шипеть и рассыпаться.
1. Упаковка в полиэтиленовый пакет с пломбой:
Бомбочки для ванн можно запечатать в полиэтиленовый пакет по отдельности.Если положить в один пакет более одной бомбы для ванны, они будут давить друг на друга и ломаться; для небольших бомб для ванн используйте полиэтиленовые пакеты для снэков.
Прижмите пакет вниз, чтобы выдавить воздух из пакета. Это поможет удалить влагу из пакета. Выдавите воздух из крошечного отверстия в одном углу пакета, а затем убедитесь, что пакет плотно запечатан.
2. Обертывание пластиковой пленкой:
Использование пластиковой пленки для упаковки бомб для ванн, вероятно, является наиболее удобным методом.Положите полиэтиленовую пленку на стол или прилавок и поместите высушенную бомбу для ванны в центр так, чтобы ее нижняя часть находилась на верхней стороне.
Некоторым людям удобнее оборачивать сверху. В этом случае бомбу для ванны необходимо разместить на столешнице.
Плотно оберните им бомбу для ванны и закройте ее. Излишек пластика, куда вы упаковываете обертку, находится на нижней стороне бомбы для ванны. Убедитесь, что обертка не провисает. Несколько раз поверните дополнительную пластиковую пленку, чтобы полностью закрыть ее.
3. Термоусадочная пленка с тепловым пистолетом:
Термоусадочная пленка — это наиболее распространенный сегодня метод и практичное упаковочное решение для бомб для ванн, поскольку она позволяет воздуху выходить через вентиляционные отверстия во время усадки. Термоусадочная упаковка защищает бомбы для ванн, отображая их цвет и запах благодаря крошечным вентиляционным отверстиям размером с булавку.
Тонкая термоусадочная пленка позволяет покупателю открывать бомбы для ванн, не ломая их. Упаковка также защищает бомбы для ванн от раздавливания и взрыва.
Использование термоусадочных пакетов также является наиболее экономичным способом упаковки профессиональных бомб для ванн. Используйте термосварщик, чтобы запечатать пакет, и термофен, чтобы сжать пакет над бомбочкой для ванны. Этот метод выглядит аккуратно, но требует больше времени.
4. Индивидуальные коробки:
Высококачественные коробки разработаны с использованием новейших цифровых технологий, чтобы придать шикарную упаковку вашим бомбам для ванн. Упаковочные коробки необходимы для защиты бомб для ванн от влаги и сохранения их текстуры и формы до тех пор, пока они не попадут к покупателю.
Первое, что вам потребуется для упаковки бомб для ванн, — это специальные коробки для бомб для ванн, специально разработанные для того, чтобы отразить заботу и красоту, присущие вашим изделиям. Они должны быть уникальными и презентабельными, потому что они являются частью вашего бренда — это в конечном итоге станет вашей индивидуальностью.
Упаковочная коробка должна соответствовать размеру и форме ваших бомб для ванн. Чтобы сделать упаковку более привлекательной, можно добавить прорезь в окне. Он отображает продукт, который находится внутри, сохраняя его в безопасности от повреждений.
Коробка может быть сделана из различных материалов, таких как крафт, художественные карты или более жесткие материалы. Использование экологически чистой упаковки показывает, что ваш бренд на шаг впереди в заботе об этом мире.
Последний штрих — эстетика. Ящик может быть покрыт глянцевым, матовым или УФ-покрытием. Некоторые дополнения, такие как лента и бантики, делают коробку презентабельной.
Упаковка бомб для ванны Для отправки:
Упаковочный материал, который поставляется вашими транспортными службами, бывает двух типов: конверты и коробки.Хотя конверты поставляются с пузырчатой пленкой, они совершенно не подходят для такого деликатеса. Их также можно использовать для мыла и другой косметики.
Коробки подходят для перевозки бомб для ванн, так как вы можете заполнить их большим количеством упаковочных материалов, таких как пузырчатая пленка и упаковочный арахис, чтобы бомбы для ванн не перемещались внутри коробки.
Поместите предметы в центр коробки и заполните пространство упаковочными материалами. Затем плотно заклейте коробку, чтобы убедиться, что она не открылась во время доставки.
Пузырьковая пленка:
Пузырьковая пленка экономична, и если вы отправляете коробку с небольшим пространством, вы можете заполнить ее пузырчатой пленкой. Пузырьковая пленка может не подходить для бомб для ванн, они могут сжиматься и искажаться.
Упаковка арахиса:
Упаковка арахиса также очень экономична и может использоваться для коробок различных форм и размеров. Упаковка арахиса заполняет пустые места, чтобы поглотить шок. Это помогает сохранить целостность содержимого коробки.Это больше подходит для упаковки бомб для ванн.
Последний этап упаковки — заклеивание коробки лентой. Встряхните коробку, чтобы убедиться, что все предметы остаются на своих местах во избежание поломки. Не используйте клейкую ленту, так как она может отслоиться от картона. Некоторым нравится заклеивать все швы коробки. Этот метод называется методом «H-ленты».
Не забывайте о маркировке.
Большое количество людей продают бомбы для ванн в Интернете и в магазинах. Если вы пытаетесь расширить свой бизнес по производству бомб для ванн, чтобы привлечь больше клиентов, вы должны поработать над маркировкой и упаковкой вашего продукта.Маркировка должна быть креативной и интересной, чтобы привлекать клиентов.
Это также отличает ваш продукт от других аналогичных продуктов, представленных на рынке. Для этого выберите интересное название вашего бренда и напечатайте его на каждой этикетке, чтобы узнать ваш бренд, если им нравится ваш продукт.
Индивидуальные коробки:
Прозрачная коробка лучше всего подходит для упаковки индивидуальных бомб для ванн. Яркая этикетка в верхней части коробки придаст вашей бомбе для ванны великолепный вид.Покупка бомбы для ванны, красиво помещенной в прозрачную коробку, кажется роскошью.
Теги для печати:
Если вы выбрали прозрачные пакеты для маркировки бомбочек для ванны, хорошим вариантом будет этикетка для печати с информацией о продукте. Завяжите этикетку на верхней стороне сумки, чтобы она привлекала внимание. Ваши клиенты могут использовать его для совершения покупок в будущем.
Пластиковая пленка Упаковка:
Используя простую прозрачную пленку для упаковки бомб для ванн, поместите вокруг нее этикетку для печати.Этот тип бренда привлекает покупателей, и упаковки могут быть выставлены в миске или блюде.
Boxed Set:
Некоторые покупатели предпочитают покупать оптом. Упаковка различных бомб для ванн в одну коробку — хорошая идея для таких клиентов. Коробочный набор также станет восхитительным подарком. Вы можете обернуть бомбы для ванн в салфетку для такой упаковки, а затем наклеить этикетку для печати на верхнюю часть каждой бомбы для ванны.
Все это отличные идеи, которые сделают ваш продукт уникальным и презентабельным.Подумайте о более инновационных способах нанесения этикеток на ваши продукты.
Требования к маркировке FDA:
FDA устанавливает строгие правила маркировки косметических продуктов. Эти законы установлены в интересах как производителя, так и потребителя. Все упаковки должны включать следующее:
1. Этикетка должна закрывать как минимум 40% части упаковки.
2. Торговая марка продукта с указанием типа продукта (например: «Бомбочки для ванн Blueberry»)
3.Количество или вес продукта
4. Название компании с адресом
5. Меры предосторожности / указания по безопасности
6. Минимальный размер шрифта ингредиента составляет 1/16 дюйма.
7. Ингредиенты, перечисленные в названии INCI в порядке убывания
8. Ингредиенты, составляющие менее 1% продукта, могут упоминаться без указания количества (ароматизаторы, красители и консерванты).
Температура имеет решающее значение при отправке, и вот почему.
Заводские бомбы для ванн относительно устойчивы при более высоких температурах и могут выдерживать летнюю жару. Самодельные бомбы для ванны чувствительны к высоким температурам и реагируют, если температура достигает около 110 градусов по Фаренгейту.
Невозможно узнать, сколько времени наши бомбы для ванны подвергаются воздействию тепла во время транспортировки. Они могут находиться в грузовике для доставки, в котором не поддерживается температура, или находиться в металлическом почтовом ящике. Вот несколько простых способов минимизировать риски повреждения при транспортировке.Вот почему перед отправкой вам может потребоваться тестирование вашего продукта.
Тестирование продукта:
Когда английская соль нагревается, она может реагировать с пищевой содой и лимонной кислотой, вызывая серию химических реакций, прежде чем бомбы для ванны достигнут ванны клиента. Поэтому лучше протестировать свой продукт при высоких и низких температурах, прежде чем продавать его. При сильном нагревании бомбы для ванны можно проверить в нагревательной машине для йогурта.
Точно так же вы можете протестировать свой продукт, заморозив его в морозильной камере и разморозив.
В обоих случаях, если ваш продукт реагирует на высокие и низкие температуры и вы чувствуете, что он не может выдерживать переменные температуры транспортировки, вам следует добавить что-то в рецептуру, чтобы они не реагировали на нагревание и температуру замерзания.
Сообщите своему клиенту:
Самое главное, если вы хотите, чтобы бомбы для ванны благополучно доставили в руки ваших клиентов, сообщите им об ожидаемом сроке доставки. Водители транспортной компании могут оставить их на переднем или заднем входе без присмотра на солнце или под дождем.
Некоторым клиентам удобнее получать посылки на работе, а не дома. Они также могут выбрать ускоренный, ночной или любой другой способ доставки. Службы FedEx и UPS также помогают клиентам, отправляя информацию о статусе заказа по тексту или электронной почте.
Заключение:
Доставка хрупких бомб для ванн может быть стрессовым процессом, но не обязательно. После стольких усилий вы не хотите, чтобы клиенты звонили вам и говорили, что получили поврежденные продукты.Грамотно спланированная доставка и использование защитных материалов избавят вас от хлопот по возврату поврежденного товара.
Упаковка играет жизненно важную роль в защите бомбочек для ванн во время транспортировки. Цель упаковки и доставки — предоставить клиентам наилучшие впечатления.
Выбор правильной службы доставки и использование программного обеспечения для доставки поможет вам сэкономить некоторые расходы на доставку, которые можно использовать для дальнейших инвестиций. Доставка бомб для ванн больше не будет проблемой, если вы поймете необходимые процедуры доставки и начнете их практиковать.
Как сделать вашу ванну сияющей, не прибегая к грубым мытьям: мама Шантель Мила делится своим простым рецептом
Мама, известная своими домашними хитростями, рассказала, как она заставляет свою ванну сверкать без использования каких-либо агрессивных химикатов, и свои другие советы, чтобы превратить вашу ванную комнату в дневной спа.
Мама двоих детей Шантель Мила из Мельбурна объяснила, что избавление от мыльной пены и некрасивых колец вокруг ванны может показаться тяжелой работой.
Но эта простая смесь «не требует сложной чистки и упрощает мытье ванны».
«Вот простой способ сделать вашу ванну сияющей», — написала Шантель в Instagram.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео
Мама, известная тем, что делится домашними хитростями, рассказала, как она заставляет свою ванну сверкать без использования каких-либо агрессивных химикатов (на фото готовая ванна Шантель)
Мама двоих детей Шантель Мила из Мельбурна объяснила, что избавление от мыльной пены и некрасивых колец вокруг ванны может показаться тяжелой работой, но эта простая смесь «не требует сложной очистки» (на фото с одним из ее детей)
Чтобы приготовить смесь своими руками, Шантель сказала, что вы в первую очередь всего нужно смешать полстакана теплого белого уксуса с четвертью стакана жидкости для мытья посуды.
Мама двоих детей использует мыло для посуды от Nontre, которое принадлежит Австралии, нетоксичное и натуральное.
После того, как вы смешали эти два ингредиента вместе, Chantel рекомендует нанести смесь на ванну и оставить на 15 минут.
«Эта смесь прорезает кольца ванны и мыльную пену», — сказала Шантель. «Все, что вам нужно сделать, это сполоснуть ее, чтобы открыть чистую ванну».
Тысячи, увидевшие метод «сделай сам» Chantel, были впечатлены и сказали, что обязательно попробуют его у себя дома.
«Обожаю это, спасибо, что поделились», — написал один из комментаторов.
«Это выглядит так здорово, что мыло выглядит таким роскошным», — добавил другой.
Чтобы приготовить смесь своими руками, Шантель сказала, что прежде всего нужно смешать полстакана теплого белого уксуса с четвертью стакана жидкости для мытья посуды, прежде чем наносить смесь на ванну (на фото)
По словам Шантель, Первое, что вам нужно сделать, это установить стиральную машину на температуру от 40 до 60 градусов по Цельсию. Дайте полотенцам поджариться на воздухе, но затем высушите их в сушильной машине в течение нескольких минут, пока они полностью не высохнут (на фото)
Шантель также поделилась своими советами и приемами, которые помогли преобразить вашу ванную комнату в прошлом, в том числе секреты того, как сделать спа достойной. полотенца.
По словам Шантель, первое, что вам нужно сделать, это установить стиральную машину на температуру от 40 до 60 градусов по Цельсию.
Добавьте полотенца и добавьте жидкое моющее средство, а также полстакана простого белого уксуса вместо смягчителя ткани.
«Постирайте как обычно, встряхните полотенца и дайте им высохнуть на воздухе, пока они почти не высохнут», — сказала Шантель.
‘Затем сушите их в сушильной машине в течение нескольких минут до полного высыхания. Это придаст мягкость и впитываемость.«
Причина, по которой уксус так хорошо работает вместо смягчителя ткани, заключается в том, что он« разрушает остатки моющих средств, оставляя полотенца мягкими и свежими ».
Двухлитровая бутылка простого белого уксуса в супермаркете обычно стоит около 1,20 доллара.
Пятиступенчатый метод получения полотенец, подходящих для спа-процедур
Chantel поделился секретом создания домашних полотенец, пригодных для спа-процедур (на фото)
1. Установите температуру стиральной машины на 40-60 градусов Цельсия.
2.Положите полотенца в стиральную машину вместе с жидким моющим средством и половиной стакана простого белого уксуса.
3. Выполните цикл стирки.
4. Встряхните полотенца, когда они вынутся, и дайте им высохнуть на воздухе, чтобы они практически высохли.
5. Подождите несколько минут в сушильной машине, чтобы они полностью высохли. Это сделает его мягким, пушистым и впитывающим.
Мама двоих также поделилась, как складывать банные полотенца, как в пятизвездочном отеле, так что вы можете выставить их на обозрение или легко положить в любой шкаф (на фото)
two также рассказал, как складывать банные полотенца, как в пятизвездочном отеле, так что вы можете выставить их на обозрение или легко положить в любой шкаф.
‘Принесите спа домой к вам. Этот тип складки экономит место для хранения, а также выглядит роскошно в вашей ванной комнате », — написала Шантель.
На кадрах видно, как она кладет простое голубое полотенце на плоскую поверхность, например на кухонный стол или край кровати.
Затем она складывает верхнюю правую сторону до середины, чтобы получился треугольник, прежде чем дотянуться до верхней левой стороны и сложить от этого угла до середины.
То, что у вас осталось, похоже на сложенный бумажный самолетик.
Затем вы переворачиваете полотенце и, начиная с левой стороны, начинаете сворачивать его, как любое другое полотенце.
Вы дойдете до точки, где все, что останется, — это «треугольник», и он будет заправлен в сторону свернутого полотенца.
Он эффективен и предотвращает распускание полотенца, когда вы кладете его на плоскую поверхность.
Упаковка, доставка, рассылка | Ванна, ME
Фотопечать, Отпечатки на холсте в рамах,
и нестандартная печать
Mail It 4 U , расположенный по адресу: 10 State R Ste 9, Bath ME
Ввиду времени безопасность — наша цель! Мы здесь, чтобы работать с вами лично или удаленно, чтобы удовлетворить ваши потребности в праздничной печати. Мы предлагаем услуги копирования и печати, широкоформатную печать, полноцветные фотоотпечатки от маленьких до больших, а также отпечатки на холсте в рамках.
Хотите сервис у тротуара? Мы можем это сделать. Закажите здесь и заберите у обочины! У нас легко разместить заказ, просто нажмите кнопку ниже, чтобы разместить заказ. Заполните информацию вместе с тем, что вы хотите, загрузите туда свое изображение или распечатайте файл с описанием того, что вы хотите сделать. Мы выполним ваш заказ и сообщим, когда он будет готов.
Разместите заказ здесь
Загрузка файла
Печать фотографий
Печать на холсте
4х6
0,84 долл. США
13×19
$ 11.98
8×10
34,29 долл. США
11×14
54 $.49
5×7
2,98 долл. США
16×20
14,08 долл. США
8×14
38,32 долл. США
11х16
60,01 долл. США
8×10
$ 5.98
18×24
$ 15,84
8×16
43 руб.32
11х18
66,49 долл. США
11×14
8.98
20×30
26,40 долл. США
10×14
$ 39,20
16×20
76,19
Бумага для подарочной упаковки
24×36
9 долларов.00
24×48
11,00 долл. США
24×60
$ 13.00
После того, как ваш заказ будет размещен, вы получите известие от нас в течение 24 часов после его выполнения
Добро пожаловать по почте 4 U
Решение для занятых людей
Mail It 4 U , расположенный по адресу 10 State R Ste 9, Bath ME, является основным ресурсом для удовлетворения потребностей жителей и предприятий Bath, ME в упаковке, доставке, печати и бизнес-услугах.Наша команда преданных своему делу, профессионально подготовленных экспертов понимает значение Super-Star Customer Care — мы стремимся сэкономить ваше время и деньги, гарантируя, что вы получите нужные продукты и услуги по разумной цене — за один быстрый визит.
Мы можем упаковать и отправить [почти] что угодно в [почти] любую точку
в мире, но доставка — это только один из способов облегчить вашу жизнь. В дополнение к нашим услугам по упаковке и отправке, мы также являемся ведущим центром копировальных, печатных и документальных услуг Bath .Большой или маленький, черно-белый или цветной; если его можно распечатать, Mail It 4 U справится с этим!
Mail It 4 U — это универсальный магазин для десятков бизнес-продуктов и услуг, который позволит вам делать то, что у вас хорошо получается, , а мы позаботимся о «других вещах», необходимых вам для успеха.
Как сделать бомбы для ванны в домашних условиях
Все любят бани. Бомбочка для ванны — восхитительный кусок хорошо пахнущего вещества, который взрывается красочным шипением в вашей ванне — поэтому замечательный подарок на любой случай.Но они могут быть немного дорогими. Если вы купите ингредиенты оптом и научитесь делать бомбы для ванны самостоятельно, вы получите гораздо больше прибыли. Кроме того, вы можете настроить цвет, запах и форму, чтобы они идеально подходили к празднику или удачливому получателю. И никто не узнает, если вы оставите себе пару десятков. Узнайте, как сделать бомбу для ванны здесь!
Этот рецепт бомбочек для ванны создает около 12 ярких красочных шаров, но точное количество будет зависеть от размера силиконовых форм для бомб для ванн, которые вы используете.
через GIPHY
Самодельная бомба для ванны Статистика:
Время : 10 минут работы, несколько часов времени высыхания
Стоимость : Около 2 долларов за бомбу, если вы сделаете дюжину и больше, если вы добавите биоразлагаемые блестки, но цены упадут, если вы сделаете большую партию
Сложность : Easy
Ингредиенты бомбочек для ванн
Подпишитесь на информационный бюллетень PopSci и получайте последние новости науки и техники на свой почтовый ящик.
Рецепт бомбочки для ванны
Сначала смешайте ингредиенты сухих бомб для ванн (пищевую соду, английскую соль, кукурузный крахмал и лимонную кислоту) в большой миске. Используйте венчик, чтобы смесь не комковалась. Пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, является ключом к взрыву ваших самодельных бомб для ванн: когда порошок с высоким pH вступает в реакцию с кислотой с низким pH, он производит пузырьки углекислого газа. Помните те вулканы из пищевой соды и уксуса, которые вы сделали в начальной школе? Лимонная кислота заменяет уксус в этом химическом уравнении, но она не вступает в реакцию с бикарбонатом натрия, пока не станет влажной.Если хотите, можете добавить в смесь визуальные украшения, например, биоразлагаемые блестки. Только не используйте обычные старые поделочные блестки, потому что нашим друзьям в океане он не подходит.
Теперь смешайте ингредиенты бомбочки для влажной ванны (масло, воду, эфирное масло и пищевой краситель). Самый простой способ начать эту вечеринку — положить их в банку и встряхнуть. Это шаг, на котором вам нужно принять некоторые важные решения относительно аромата. Вы можете настроить количество по своему вкусу, но вам следует использовать всего около двух чайных ложек эфирного масла или духов.Попробуйте на зимние каникулы ароматизаторы корицы, какао, мяты или кофе (или сочетание всех четырех, чтобы приготовить бомбы для ванн, напоминающие мокко). Или выберите что-нибудь классическое, например, смесь эвкалипта и лаванды, похожую на спа, или просто сладкий экстракт ванили. Возможности поистине безграничны. Также пора принять решение о цвете. Мы рекомендуем придерживаться одного оттенка, чтобы случайно не запачкать воду в ванне. Придерживайтесь примерно 4-6 капель пищевого красителя, но не стесняйтесь смешивать разные пигменты.
Медленно добавить жидкость к сухой смеси. Действительно медленно. По чайной ложке за раз. Вы же не хотите, чтобы бомбы для ванны, сделанные своими руками, взорвались преждевременно. Взбивайте на ходу и сбавляйте скорость, если все начинает казаться шипучим. У вас должна получиться смесь, которая едва слипается, как влажный песок.
Заполните этим силиконовые формы для бомб для ванны как можно скорее. Вы не хотите, чтобы смесь высыхала, пока она еще находится в миске, поэтому убедитесь, что у вас достаточно форм, чтобы сделать дюжину или больше бомб для ванн одновременно.Плотно прижмите смесь к выбранным формам.
Дайте вашим самодельным бомбочкам высохнуть. Если в вашей форме много деталей, вы можете просто дать им целый день на всякий случай. Затем вытащите их.
Бросьте одну в ванну и наслаждайтесь взрывными плодами своего труда. Упакуйте оставшиеся бомбы для ванны своими руками в целлофан и заставьте друзей и семью любить вас вечно.
Самодельные бомбы для ванны из натуральных материалов — легкий способ
Узнайте, как делать бомбы для ванн! Любите эти классные шипучие бомбочки для ванны, но не хотите тратить по 6 долларов за штуку? Из натуральных ингредиентов, смягчающих кожу, легко сделать своими руками бомбы для ванны.Эти самодельные бомбы для ванны меньше больших круглых шаров, а вдвое меньше. Этого хватит как раз на одну ванну, что заставит их пойти еще дальше. Использование цветочных или декоративных форм делает их красивыми и легкими, без суеты и головной боли, связанных с попытками заставить круглую бомбу для ванны склеиться.
Не поймите меня неправильно, мне нравятся круглые бомбы для ванны, и я сделал много за свои дни, создавая продукты для ухода за кожей и косметические товары. Я признаю это: чтобы овладеть этой техникой, нужно немного попрактиковаться.
Честно говоря, бывают случаи, когда вы просто хотите сделать кучу из них, чтобы раздать их в качестве подарков, и БЕЗОПАСНО знать, что они не треснут и не взорвутся и будут выглядеть достаточно красиво, чтобы их можно было раздать. Когда вы вдавливаете одну из них в форму с цветочным рисунком , в форме сердца или в форме ракушки , они почти наверняка получатся красивыми!
Вот почему эти бомбы для ванны своими руками — отличный проект для начинающих и детей. При этом, если вы ХОТИТЕ сделать круглую бомбу для ванны, вы, безусловно, можете использовать этот рецепт, и в конце поста есть инструкции.
Поскольку этот рецепт является частью серии Natural Skincare Series , вы можете быть уверены, что ингредиенты натуральные и безопасны для вашей кожи и воды. Я вижу так много проектов (единорог, радуга, кто угодно !?), которые загружены искусственными красителями и красителями, которые просто не нужны. Растения и природа подарили нам столько чудесных ароматов в виде настоящих эфирных масел и столько же вариантов естественных цветов. Существует лучший способ!
Переход на натуральные ингредиенты в самодельных бомбочках для ванн
Я знаю, что есть много других рецептов, которые рекомендуют использовать синтетические ароматизаторы и красители, и я знаю, что из них получаются яркие и красивые бомбочки для ванн.Я не хочу сказать, что они токсичны, но я предпочитаю использовать натуральные ингредиенты для себя. Вы, безусловно, можете найти ингредиенты, которые вы планируете использовать для своих проектов по уходу за кожей своими руками, и готовые упакованные продукты в базе данных SkinDeep .
Натуральный ароматизатор для бомбочек для ванн, сделанных своими руками
Я скажу, что предпочитаю использовать эфирные масла в качестве натурального аромата, потому что они могут придать бомбочкам для ванн полезные свойства, такие как ароматерапия. Успокаивающий аромат лаванды станет прекрасным дополнением к расслабляющей ванне.
Всего несколько капель эфирных масел в бомбе для ванны добавят легкий аромат, который поможет снять стресс и беспокойство.
Вы также можете добавить бутоны лаванды, лепестки роз или другие цветы прямо на бомбу для ванны своими руками, как я это сделал на обложке моей книги Home Apothecary !
Как добавить естественный цвет в самодельную бомбу для ванны Рецепт
Что касается окраски, существует множество вариантов, основанных на растениях и не причинящих вреда при впитывании в кожу.Попробуйте такие порошки, как:
куркума для золотисто-желтого цвета
ратанджот для прекрасного фиолетового
черника для синего / фиолетового
спирулина для синего / зеленого
порошок корня марены для розового
Хотите визуальный ряд? Посмотрите этот пост на Easter Egg Bath Bomb s, чтобы увидеть, как получились эти естественные цвета.
Рецепт бомбы для ванны
Вы можете быть уверены, что когда вы используете эти натуральные продукты или дарите их в подарок, они полезны для организма.Изготовление бомбочек для ванны своими руками — отличный способ точно узнать, что попадает в воду и на вашу кожу (или кожу тех, кого вы любите!).
Ингредиенты и принадлежности для самодельной бомбы для ванны
Изготавливает 6-7 больших / 12-14 маленьких шипучих веществ для ванн (односторонние) или 3-4 больших / 6-7 маленьких бомб для ванн (двусторонние)
Как сделать бомбы для ванны
1. В большой миске отмерьте пищевую соду и лимонную кислоту и хорошо перемешайте.
2. Добавьте 1/2 чайной ложки красителя и хорошо перемешайте. Добавьте больше красок, если вы хотите более глубокий цвет, но имейте в виду, что из-за слишком большого количества красок в вашей ванне останется кольцо, так что не торопитесь. Цвет станет более выраженным, если вы все равно добавите гамамелис.
3. Добавьте 20-30 капель эфирного масла и хорошо перемешайте.
4. Используя распылитель или распылитель, наполненный гамамелисом гамамелис , распылите всю поверхность порошковой смеси и перемешайте руками. Продолжайте распылять и быстро перемешивать, пока смесь не схватится, если ее растереть рукой (представьте себе снежки).
5. Работая быстро, плотно вдавите смесь в формы DIY для бомбочек для ванн . Вы можете использовать формы для изготовления мыла, шоколадные формы, лотки для кубиков льда или даже пластмассовые елочные украшения, которые ломаются на две части. Дело в том, что они пластиковые и достаточно большие, чтобы их можно было установить в самодельные бомбы для ванны.
6. Осторожно постучите по форме, чтобы бомба для ванны высвободилась, и осторожно положите ее на полотенце или поднос, чтобы она высохла.
7. Дайте самодельным бомбочкам для ванны высохнуть в течение 30 минут или пока они не станут твердыми и не развалятся.
Чтобы сделать круглую бомбу для ванны, заполните две круглые половинки и плотно прижмите их друг к другу, прежде чем постучать по формам, чтобы освободить бомбу для ванны. Или вы можете просто упаковать их попарно в сумку из органзы.
Еще сообщения о бомбах для ванн и средствах для ухода за кожей, сделанных своими руками, которые вам обязательно понравятся!
DIY бомбы для ванны
Этот рецепт бомбы для ванны покажет вам, как сделать своими руками бомбы для ванны, наполненные натуральным цветом и ароматами растений.
Инструкции
В большой миске отмерьте пищевую соду и лимонную кислоту и хорошо перемешайте.
Добавьте 1/2 чайной ложки красителя и хорошо перемешайте. При необходимости медленно добавляйте больше цвета.
Добавьте 20 капель эфирных масел и хорошо перемешайте.
Используйте распылитель или распылитель, наполненный гамамелисом , затем распылите всю поверхность порошковой смеси и перемешайте руками.
Продолжайте распылять и быстро перемешивать, пока смесь не схватится, если ее растереть рукой (представьте себе снежки).
Работая быстро, плотно вдавите смесь в формы DIY для бомбочек для ванн .
Осторожно постучите по форме, чтобы бомба для ванны высвободилась, и осторожно положите на полотенце или поднос, чтобы они высохли.
Дайте самодельным бомбочкам для ванны высохнуть в течение 30 минут или пока они не станут твердыми и не развалятся.
Примечания
Чтобы сделать круглую бомбу для ванны, заполните две круглые половинки и плотно прижмите их друг к другу, прежде чем постучать по формам, чтобы освободить бомбу для ванны.
У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.
Особенно это актуально в том случае, если в сарае предполагается содержать мелких домашних животных или птицу.