Месяц: Ноябрь 1975

Зачем нужен расширительный бак в системе отопления: Зачем нужен расширительный бак в системе отопления?

Зачем нужен расширительный бак в системе отопления?

Водяное отопление было и остается у нас самым популярным. Чтобы эта система работала как следует, нужно поддерживать в сети стабильное давление. Эту задачу решает расширительный бак

Создание отопительной системы — дело дорогостоящее, и каждый ее элемент влечет за собой новые расходы. Является ли расширительный бак обязательным? Быть может, без него можно обойтись? Для ответа на этот вопрос вспомним азы физики. Как известно, нагретая жидкость имеет меньшую плотность, нежели холодная. Благодаря разнице этих значений возникает гидростатический напор, продвигающий горячую воду к радиаторам. Но уменьшение плотности приводит к увеличению объема. А значит, в сети образуются излишки теплоносителя, из-за которых давление в трубах будет возрастать вплоть до критических величин. Куда же их девать? Ответ очевиден — в отдельную емкость, а именно в расширительный бак. Вода или антифриз остаются в нем до остывания (и уменьшения объема). После этого жидкость вновь возвращается в трубопровод. Понятно, что расширительный бак — необходимый компонент системы отопления.

Схема отопления открытого типа

На что же следует обращать внимание при его выборе? Прежде всего — на тип отопительной системы. Их всего два. Открытая (самоточная) предполагает, что теплоносителем служит вода, циркулирующая по трубопроводам естественным образом, без использования каких-либо принуждающих механизмов. В данных системах используют баки без крышки, устанавливают их в самой верхней точке контура. Так как вода из такой емкости неизбежно испаряется, ее уровень нужно постоянно контролировать. Если пренебрегать этим, в трубах будет скапливаться воздух, мешающий работе обогревательных устройств.

В системах открытого типа нельзя использовать антифриз, так как он будет быстро испаряться из бака

В закрытой (автономной) отопительной системе есть насос, побуждающий жидкость к движению. Вся система герметична, а потому испарение теплоносителя исключено. Это, в свою очередь, позволяет использовать не только воду, но и антифриз. Очевидно, что и бак в такой схеме используют закрытый.

Конструкция закрытого расширительно бака

Механизм действия расширительного бака зависит от конструктивных особенностей установленной в нем мембраны. Устройство с мембраной в виде диафрагмы представляет собой стальную бочку или плоский прямоугольный бак, разделенный пополам резиновой перегородкой. Еще на заводе в его верхнюю камеру закачивают воздух, создающий начальное давление. А после установки на объекте в нижнюю часть емкости поступает теплоноситель, приводя гибкую мембрану в движение. Когда она ложится на зеркало воды/антифриза, систему можно запускать.

Во время работы излишки разогретого теплоносителя сбрасываются в бак, сжимая содержащийся в нем воздух. Это заставляет мембрану сместиться в воздушную камеру, и таким образом освобождается больше места для избытка жидкости. Когда вода/антифриз остывает, уменьшаясь в объеме, давление на диафрагму снижается, и она принимает начальное положение. Так регулируется давление в системе.

В баках с мембраной баллонного типа установлена резиновая емкость для теплоносителя, окруженная по периметру резервуара воздухом. При поступлении нагретой жидкости она растягивается, как надуваемый воздушный шарик, и возвращается к исходному размеру, когда теплоноситель остывает.

У баков такого рода есть два заметных преимущества. Во-первых, они позволяют точно контролировать давление в системе. Во-вторых, их мембраны можно заменять по мере износа, чего нельзя сказать о диафрагменных баках.

Многие производители снабжают свои изделия предохранительным клапаном. Он открывается и сбрасывает излишки воды, когда давление в трубах поднимается выше допустимого. Если у выбранной модели клапана нет, его стоит докупить отдельно.

Надо знать: расширительные баки синего цвета оснащены мембранами из пищевой резины. Они предназначены для систем водоснабжения. Красные используют только для отопления

Давление в системе отопления

Система отопления закрытого типа

До заполнения водой давление в трубах равно 1 атм. При заливке теплоносителя этот показатель сразу же меняется, даже если жидкость пока холодная. Причиной тому служит различное расположение элементов системы: при увеличении высоты на 1 м добавляется 0,1 атм. Это воздействие называется статическим. На него ориентируются, когда проектируют сети с естественной циркуляцией теплоносителя. Одно из основных преимуществ данной системы в том, что можно быстро стабилизировать отклонения в давлении, если таковые возникают.

В закрытой же системе образуется избыточное давление, возникающее при нагреве и расширении теплоносителя в трубах. Оно может меняться на разных участках магистрали, поэтому важно еще на этапе разработки проекта предусмотреть стабилизирующие устройства. Иначе велик риск того, что система выйдет из строя.

Отметим, что для автономных отопительных систем нет строго зафиксированного уровня давления. Его рассчитывают индивидуально, исходя из технических характеристик оборудования, этажности дома и других факторов. Как правило, цифры варьируются в диапазоне от 1,5 до 2,5 атм.

Монтаж

Обычно расширительный бак ставят рядом с котлом на обратной магистрали, чтобы облегчить техническое обслуживание. Один из важных моментов, на который следует обратить внимание — направление впускного клапана. Если он смотрит вниз, это позволяет слить теплоноситель, даже когда мембрана повреждена. Это очевидное преимущество. С другой стороны, многие специалисты считают, что, если клапан направлен вверх, следовательно, теплоноситель поступает сверху, а значит, исключается проникновение воздуха в емкость, где должна быть только жидкость.

Слишком частое срабатывание предохранительного клапана говорит о том, что неверно определен объем бака. Заменять емкость необязательно — можно просто подключить еще одну

Во избежание резких скачков в напоре бак лучше всего ставить перед циркуляционным насосом. Чтобы он не «закипел», его соединяют с обратным трубопроводом. Для большей безопасности желательно установить манометр и клапан ручной регулировки давления. После монтажа необходимо проверить, соответствует ли рабочее давление устройства тому, которое необходимо для эффективной работы отопительной сети. Если нет, придется сбросить воздух и прокачивать емкость до тех пор, пока показатель не придет к нужному значению.

Распространенные ошибки при монтаже:

— неверно определенный объем расширительного бака;

— непродуманное место установки, при котором доступ к баку затруднен;

— применение уплотнителей, не рассчитанных на использование в системах водоснабжения.

Скачки давления

Скачки давления — верный признак неисправности отопительной системы. Почему они происходят и как решить проблему? Рассмотрим основные причины.

Давление снижается. Следует выключить насос и проверить статическое давление. Если оно остается прежним, значит, неисправны циркуляционные насосы. Если продолжает падать, где-то в трубах или теплообменнике котла происходит утечка. Найти ее можно, отключая различные участки. Там, где ситуация нормализуется, и нужно искать повреждение.

Давление растет. Приведем список наиболее распространенных причин:

  1. Терморегулятор полностью закрыл клапаны и заблокировал подачу теплоносителя от котельной, чтобы снизить температуру обогревательных устройств. Решение очевидно — перенастроить прибор.
  2. В системе слишком много теплоносителя. Нужно перекрыть линию питания и наладить автоматику.
  3. Неправильно подобран диаметр труб — они слишком узкие, что приводит к возрастанию давления. Чем меньше диаметр — тем больше давление. У выходного патрубка котла этот показатель должен быть самым большим.
  4. Увеличена мощность циркуляционного насоса, либо в нем есть неисправности.
  5. Забитые фильтры или грязевик мешают движению теплоносителя. Нужна очистка этих компонентов.
  6. В трубах возникла воздушная пробка. Ее следует найти и спустить.
  7. Где-то закрыт кран или задвижка, что блокирует движение теплоносителя.

Зачем нужен расширительный бак в системе отопления?

Наличие такого устройства как расширительный бак требуется для компенсации расширения теплоносителя при нагревании, выравнивания давления и недопущения образования воздушных пробок и гидроударов в отопительной системе.

Бывают расширительные баки двух типов – открытого и закрытого. Первый представляет собой открытую ёмкость с возможностью долива теплоносителя. Можно сказать, что бак такого типа – это изжитки прошлого века, потому как неудобство монтажа, необходимость постоянного контроля жидкости и непрерывного пополнения резервуара отнюдь не добавляют комфорта при пользовании таким устройством. Закрытый бак, или попросту «мембранник», называемый так за наличие мембраны, – это герметичная ёмкость, устанавливаемая в системах, где циркуляция теплоносителя обеспечивается насосом.

Как определить, какой объём нужен для расширительного бака

Существует несколько способов определить объём, необходимый расширительному устройству. Для расчёта, как правило, пользуются формулой:

VL – суммарная ёмкость отопительной системы (котла, труб, водонагревателя, радиаторов и пр.). Вычислить значение полной ёмкости – достаточно сложная задача, поэтому для упрощения используют соотношение: на 1 кВт требуется 15 л. К примеру, при мощности котла в 20 кВт примерную ёмкость считают следующим образом: V = 20 х 15 = 300 л. Использование этого соотношения является приблизительным и расчёт с его применением больше подходит для предварительного ориентирования в ценовой категории оборудования.

Е – коэффициент, определяющий расширение жидкости-теплоносителя, %. Зависит от типа теплоносителя и рабочей температуры. Для систем отопления, теплоносителем в которых является водогликолевая смесь, коэффициент расширения определяют исходя из нижеприведённой таблицы. Например, если теплоноситель – вода с температурой нагрева до 95°C, коэффициент считают равным примерно 4%.

Коэффициент увеличения объёма жидкости в зависимости от температуры:

D – эффективность мембранного бака, для вычисления которой пользуются следующей формулой:

РV – это максимальное давление системы, для частного дома это значение обычно равно 2,5 бар.

PS – давление зарядки расширительного бачка (0,5 бар = 5 метров), которое, как правило, равняется статическому давлению системы.

После проведения расчёта между меньшим и большим значениями лучше выбрать больший объём расширительного бака. Для упрощения процесса можно прибегнуть к помощи он-лайн калькуляторов. Принцип их работы основан на приведённых выше формулах, достаточно только задать значения величин – программа посчитает всё сама. Ну и конечно, самый верный (но и дорогостоящий) способ – это прибегнуть к помощи профессионалов, которые для максимально точного расчёта используют специальные программы, учитывающие все факторы вплоть до самых второстепенных. Если не учесть параметры, которые могут влиять на работу отопления, работа системы может стать нестабильной и неэкономичной.

Зачем нужен расширительный бак для системы отопления?

Расширительные баки от https://piramida24.com.ua/rasshiritelnye-baki/ созданы для выполнения двух значимых функций. Во-первых, они обеспечивают компенсацию теплового расширения в отопительной системе. Это означает, что в процессе нагрева увеличивается объем теплоносителя.

При этом, для защиты котла от повреждений и используется расширительный бак, поскольку без данного агрегата избыток тепловой энергии стал бы искать иной путь к выходу, отчего росло бы давление в системе, и в уязвимом месте появилась бы течь.

Во-вторых, расширительный бак обеспечивает защиту от гидроударов в отопительной системе, работая как защитный буфер. Это связано с тем, что циркуляционный автоматический насос можно как включать, так и выключать в зависимости от потребности. В момент включения насоса давление резко повышается на короткий промежуток времени, это и есть так называемый гидравлический удар. Для исключения пагубного влияния такого удара на всю систему отопления и применяется расширительный бак, способствующий компенсации избытка давления.

Какие расширительные баки бывают?

Расширительные баки в широком ассортименте представлены на сайте https://piramida24.com.ua/. Раньше в старых отопительных системах баки, как правило, устанавливали в самой верхней точки, туда уходили все излишки тепла. Однако, если система представлена закрытым типом, этим излишкам деваться некуда. Для этого и были изобретены современные виды расширительных баков.

Все баки для отопительных систем окрашиваются в красный цвет. Их вы можете также найти на сайте Пирамида24. Если бак имеет синюю окраску, значит, он предназначен для систем водоснабжения. Такие баки мало чем отличаются от агрегатов для отопления. Единственной разницей является наличие диафрагмы из пищевой резины, в баках для отопления диафрагма изготавливается из технической резины.

Если бак используется для монтажа настенных газовых котлов, он должен иметь плоскую форму, он устанавливается внутри самого котла на задней стенке либо сбоку рядом с котлом.

Также существуют баки белого цвета. Производители таких устройств утверждают, что их можно использовать и для горячего, и для холодного водоснабжения. Как правило, таки баки монтируются вкупе с бойлерами косвенного нагрева, а их основная функция — компенсация расширения воды внутри бойлера.

31 октября, Рекламная статья

зачем нужен, место установки, расчёт объема

Расширительный бак — важное звено отопительной системы. В данной статье мы расскажем о предназначении этого устройства, принципе его работы и способе подключения, а также рассмотрим ключевые критерии выбора мембранного бака для частного дома.

Расширительные баки разных объемов

Предназначение и принцип работы

В процессе функционирования системы отопления наблюдаются частые изменения температуры теплоносителя: она то скачет вверх, то, наоборот, уменьшается. При этом изменяется и объем жидкости. Когда жидкость нагревается, показатели давления в сети увеличиваются, подобное явление может спровоцировать образование гидроударов и разрушение отопительного прибора.

Во избежание таких неприятных ситуаций, излишнее количество теплоносителя вытесняется в расширительный бак. Нужно установить предохранительный клапан безопасности, через который будет уходить лишнее количество воды.

Больше информации о предохранительном клапане в системе отопления можно найти тут

Для того, чтобы кислород не растворялся в воде и на стенках трубопровода не образовывались коррозийные процессы, вода в бачке отделяется от воздуха посредством эластичной мембраны.

Принцип функционирования расширительного бака базируется на том, что когда показатели температуры теплоносителя увеличиваются на 10°С, его объем возрастает на 0,3-0,4 %. Поскольку жидкость не сжигается, образуется избыток давления, который направляется именно в расширительный бак.

Виды расширительных баков

Для разных систем отопления применяются различные виды расширительных баков, которые отличаются между собой формой, габаритами и расчетом. Однако, главный критерий, на основе которого выделяются типы расширительных баков — тип отопительной системы.

Виды мембранных расширительных баков

В закрытой системе отопления движение теплоносителя происходит благодаря циркуляционному насосу. Он не образует вспомогательного давления, а просто направляет воду по трубам. В подобной отопительной системе монтируется расширительный бак для отопления закрытого типа. Внешне он напоминает герметичную емкость, которая поделена на две части. Между ними расположена эластичная мембрана. В одном участке помещен воздух, другой предназначен для излишнего теплоносителя.

Из-за того, что в баке закрытого типа присутствует мембрана, его часто называют мембранным.

В открытой системе отопления циркуляционный насос отсутствует, поэтому здесь в качестве расширительного бака может выступать абсолютно любая емкость, к которой подведены трубы отопления.

Самый обычный вариант такого бака — это металлическая емкость, устанавливаемая на чердаке. Однако, у подобного варианта выделяется значительный изъян. Из-за того, что бак негерметичный, теплоноситель испаряется. Поэтому за ним постоянно нужно следить и в случае необходимости доливать. Вы можете осуществлять это собственноручно, но это не совсем удобно, потому что можно забыть пополнить запасы воды, что чревато поломкой системы.

Поэтому рекомендуется использовать автоматизированный контроль уровня воды.

Выбор мембранного бака

Чтобы подобрать наиболее оптимальный расширительный бак для системы отопления в вашем доме, следует учесть несколько рекомендаций, которые дают специалисты.

Если в вашем жилище смонтирована схема с естественной циркуляцией, то наиболее оптимальным вариантом станет — расширительный бак открытого типа. Открытую емкость можно как приобрести, так и изготовить собственноручно. Главное, произвести правильные вычисления объема бака.

Расширительный (мембранный) бак на отопление 24 л

Вопрос с выбором мембранного расширительного бака немного сложнее. Выбирая емкость, главное не спутать бачок для отопления с гидроаккумулятором для водоснабжения. Внешних различий у этих емкостей практически нет, поэтому будьте внимательны и обязательно читайте надписи на шильдике. На отопительном баке будет указана рабочая температура до 120°С и давление до 3 Бар. На гидроаккумуляторе температура до 70°С и давление до 10 Бар.

Помимо вышеописанного, выбирая расширительный бак для системы отопления, следует обратить внимание на такую составляющую, как возможность заменить “грушу” в случае ее поломки. Габариты устройства выбираются только после предварительного расчета бака закрытого типа.

Расчет объема

Для того, чтоб ответить, какой объем расширительного бака нужен для отопления, следует прибегнуть к расчету. Для этого нужно высчитать 10 % от объема теплоносителя в системе. Эти данные обычно рассчитываются на этапе разработки проекта.

Если они отсутствуют, то значение объема можно получить следующим образом: необходимо слить теплоноситель, а затем заполнить бак новым, при этом произвести его замеры (пустить через счетчик). Другой вариант — можно просто высчитать объем труб в системе и приплюсовать объем радиаторов, полученный результат и будет объем системы отопления. И уже от этой цифры рассчитать 10 %.

Еще один способ вычисления объема расширительного бака для отопления — воспользоваться формулой.

Вам понадобятся данные:

  • объем системы — С;
  • максимальное рабочее давление системы — Pмакс;
  • начальное давление, с которого система начинает функционировать (этот показатель указан в паспорте) — Pмин;
  • коэффициент расширения теплоносителя (для воды 0,4, для антифризов показатель указывается на этикетке, чаще всего в пределах 01,-0,13) — Е.

Зная все вышеописанные показатели, можно произвести расчет объема расширительного бака по формуле:

V= E*C* (Pмакс + 1) / (Pмакс + Pмин)
Объём расширительного бака

Расчеты не сложные, но если вы имеете дело с системой отопления открытого типа, вы и без этих значений можете подобрать расширительный бак, поскольку объем подобных емкостей практически не влияет на стоимость.

А вот расчет объема расширительного бака для закрытых отопительных системы лучше произвести, т.к. цена напрямую зависит ото объема.

Выбирайте бак с запасом объема, т.к. из-за недостаточного количества, система может быстро износиться или вовсе перестать функционировать.

Монтаж

Процесс установки расширительного бака в системе отопления находится в непосредственной зависимости от того, открытый или закрытый тип отопительной системы.

Открытая система

По большому счету открытое отопление — это один большой сосуд, в котором осуществляются конвекционные потоки.

Монтаж расширительного бака должен выполнять следующие функции:

  • он должен быстро направлять нагретый теплоноситель вверх;
  • должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха.

Исходя из вышеизложенных требований к расширительному баку, его размещение должно быть выполнено вверху конструкции. Обычно в частных домах, в качестве места расположения для подобных емкостей выбирают чердак либо разгонный коллектор (в однотрубной системе).

Стоит отметить и основные особенности самого бака, применяемого в системе отопления открытого типа:

  • не предполагает наличие запорной арматуры;
  • нет необходимости в наличии резиновой мембраны и крышки.

В качестве расширительного бака используется обычная емкость, в которую в случае необходимости можно долить воду (например, когда она испарилась).

Закрытая система

В случае, если в вашем доме система отопления закрытая, то установка расширительного бака характеризуется рядом особенностей:

  1. Наиболее подходящим местом для подключения устройства считается тот участок, где нет завихрений, течение теплоносителя ближе всего к ламинарному. Поэтому лучше всего монтировать бак перед циркуляционным насосом.
  2. Особое внимание стоит уделить размещению бачка в пространстве. Наиболее оптимальный вариант — когда жидкость попадает в емкость сверху. Это позволит полностью освободить от воздуха отсек с жидкостью.
  3. Объем бака должен быть равен 1/10 части и более от объема всей жидкости в системе.

Обратите внимание! Часто в комплект отопительного котла входит расширительный бак и циркуляционный насос. Поэтому прежде чем приобретать эти устройства, убедитесь в том, что они вам необходимы. Иначе вы попросту потратите деньги впустую.

На примере рассмотрим, как осуществляется установка мембранной емкости.

  1. Если вы подключаете расширительную емкость к функционирующей в данный момент системе отопления, то прежде всего нужно отключить оборудование и слить воду с батарей. Для того, чтобы вода стекала быстрее, рекомендуется открыть краны Маевского.
  2. В случае использования пластиковых батарей, то монтаж должен производиться через разъемный элемент, именуемый «американкой». Первая часть этой детали прикручивается непосредственно к бачку, а другую нужно припаять к трубе. После чего обе части надо соединить между собой.
  3. На следующем этапе разрезается труба отопления и монтируется тройник. Именно к нему подсоединяется труба от бака.
  4. Далее осуществляется промывка и демонтаж фильтра грубой очистки.
  5. После того как все необходимые элементы установлены, надо открыть краны и заполнить батареи водой. Уровень давления должен подняться до 1,2-1,3 кПа.
  6. На заключительном этапе стравливается воздух и закрываются краны Маевского.

Перед расширительным баком установите кран. Благодаря этой детали вы сможете ремонтировать устройство, при этом не нужно будет спускать воду с радиаторов.

Обслуживание расширительного бака

Для того, чтобы расширительный функционировал максимально долго, без сбоев и неполадок, нужно соблюдать требования, выдвигаемые к обслуживанию устройства:

  • осуществляйте проверку бака на на случай образования возможных повреждений — подтеки, ржавления и т.д.;
  • раз в несколько месяцев нужно проверять начальное давление газового пространства на соответствие расчетному показателю;
  • следите за целостностью мембраны. Если обнаружите какие-либо нарушения, то сразу замените ее;
  • если вы не эксплуатируете бак на протяжении длительного времени, то слейте из него воду и храните устройство в сухом месте.

Для того, чтобы осуществить проверку расширительного бака отопления, первым делом отключите его от системы отопления, затем опустошите его и к ниппелю газовой плоскости подсоедините манометр. Если показатели давления ниже того, что было установлено в процессе установки расширительного бака, то через этот же ниппель надо накачать бак компрессором.

Мембрана — важный элемент, поэтому ее проверкой не стоит пренебрегать. Если во время проверки давления газового пространства, после того как вы слили воду, через дренажный кран продолжает поступать воздух, а давление в газовой полости уменьшилось до атмосферного, то вывод очевиден -мембрана пробита.

Для осуществления замены этой детали, в первую очередь, нужно отсоединить бак от системы отопления, а затем дренировать его. На следующем этапе надо сбросить давление газовой полости через ниппель и демонтировать фланец мембраны и достать саму мембрану. После этого, проверьте внутреннюю часть корпуса на наличие загрязнений и коррозийных процессов. В случае обнаружения — промойте корпус водой и высушите.

Подводя итог, можно прийти к выводу, что расширительный бак является неотъемлемым звеном отопительной системы. Для того, чтобы устройство максимально эффективно функционировало, не стоит пренебрегать правилами установки и эксплуатации.

зачем бак, его назначение, функции, ставить ли

Расширительный бак — обязательный компонент автономной отопительной сети, обеспечивающий её безопасную и бесперебойную работу.

Устройство стабилизирует давление в контуре, принимая излишки теплоносителя.

Оно защищает теплосеть от разрывов и преждевременного износа.

Назначение расширительного бачка в системе отопления

Объём жидких веществ увеличивается при нагревании. Поскольку вода несжимаемая жидкость, то даже незначительный нагрев приводит к нарастанию давления в герметичной системе отопления.

Чтобы компенсировать избыток теплоносителя в сети теплоснабжения монтируют расширительные баки. Они выполняют следующие функции:

  • удаление излишков воды при нагреве;
  • возврат жидкости в контур при охлаждении;
  • поддержание стабильного давления в сети отопления при помощи регулировки объёма теплоносителя;
  • защита всех элементов системы отопления от гидравлических ударов;
  • накопление и вывод паров воздуха, появляющихся при нагревании водного теплоносителя.

Справка! Вода содержит растворённые газы, которые при подогреве принимают вид пузырьков, попадают в закрытый отопительный контур, вызывая образование воздушных пробок.

Для чего нужен

Объём килограмма воды при 20°C — 1,002 дм3 (л), при нагреве до 90°C он увеличивается на 3,4% и достигает 1,036 л.

При циркуляции 200 л жидкости разница может составлять 6,8 литров. Для замкнутой сети отопления, это немалое количество и распределить по трубам его не получится.

Для решения проблемы устанавливают расширительный бак — специальный резервуар, подключённый одним выходом к системе.

Во время нагрева давление внутри контура компенсируется объёмом бачка: в него направляется избыточная вода, а при остывании устремляется обратно в систему.

Виды баков

Компенсационные бачки для сетей отопления отличаются по форме, конструкции, внутреннему размеру.

Оборудование открытого типа

Представляют собой ёмкость прямоугольной или цилиндрической формы с открытым верхом, куда при необходимости всегда можно долить воду. Чаще всего такие бачки изготавливают из листовой стали и теплоизолируют. Их устанавливают на самом верхнем уровне теплосетей с естественной циркуляцией.

В конструкцию входят следующие элементы:

  • ёмкость различного размера;
  • входная труба для подвода теплоносителя;
  • выходной патрубок для возврата воды;
  • контрольная труба, препятствующая переливу.

Главные минусы открытых расширительных баков — большие размеры, склонность к коррозии, необходимость долива воды и постоянного контроля.

Аппарат закрытого типа и его функции

Подходит для сетей отопления, где движение теплоносителя обеспечивается насосами. Внешне выглядит как закрытая овальная или шарообразная ёмкость с патрубком для соединения с теплосетью и ниппелем с обратной стороны. Внутри бачка установлена мембрана, разделяющая полость на две камеры: одна наполнена газом (воздухом или азотом), другая предназначена для жидкости.

При отсутствии нагрева контура бак пустой, при повышении температуры избыточный теплоноситель направляется в ёмкость, нагнетая давление в другой камере. Когда этот параметр достигнет предельного уровня, срабатывает клапан и лишний газ сбрасывается. При остывании жидкость сжимается и выталкивается назад в контур. Все процессы происходят автоматически.

Фото 1. Расширительный бачок закрытого типа, объем 50 л, сталь, без сменной мембраны, производитель — «Stout».

Закрытые устройства выпускаются в двух конструктивных исполнениях.

Вам также будет интересно:

С фланцевой сменной мембраной

Основные особенности расширительных приспособлений этого вида:

  • Вода не контактирует со стенками устройства, оставаясь внутри полости мембраны — устраняется риск возникновения коррозии и загрязнения теплоносителя.
  • Возможность замены эластичной камеры через фланец, зафиксированный на болтах.
  • Имеют большие показатели предельного давления, чем модели с несменной диафрагмой.
  • Горизонтальное и вертикальное исполнение — удобно размещать в котельных разной конфигурации.
Со стационарной мембраной

Внутреннее пространство разделено надвое эластичной бутиловой диафрагмой, которая жёстко прикреплена к стенкам камеры.

Изначально всю полость занимает газ, поэтому мембрана прижата к стенкам. Во время нагревания жидкость поступает в бачок, газ сжимается, давление повышается.

Вода контактирует непосредственно с внутренней поверхностью, за счёт чего возникает риск коррозии. Чтобы предупредить разрушение металла, изнутри на стенки бака наносится влагостойкое покрытие.

Основные достоинства устройств с несменной мембраной — доступная цена и разнообразие вариантов исполнения.

Внимание! Главный минус — при выходе из строя диафрагмы бак придётся менять на новый.

Закрытое расширительное оборудование разрешено устанавливать вблизи от отопительного котла — со стороны входного патрубка насоса.

Как рассчитать объём бачка

Есть два способа расчёта. Первый — простейший, даёт ориентировочные значения. Рассчитывается суммарный объём циркулирующего теплоносителя, затем находится 10% от этого числа. Полученный показатель будет соответствовать объёму расширительного бака.

Второй способ — точный, но для расчета понадобятся следующие данные:

  • Pmax и P0 — возможное в системе предельное и минимальное настроечное давление, нужное для работы теплосети.
  • C — объём теплоносителя (общий).
  • E — показатель расширения теплонесущей жидкости, для воды берут коэффициент 0,04, для антифризов — подбирают по таблице.

Показатели подставляют в формулу:

V= (E×C ×(Pmax+1))/(Pmax+P0)

Полученное значение желательно округлять в бо́льшую сторону, поскольку при недостатке объёма излишки через аварийный клапан будут удаляться в канализацию.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как устроен расширительный бак и как правильно его подобрать.

Зачем нужны предохранительные клапаны

При минимально допустимом объёме расширительного бака отопительный насос будет включаться чаще, вероятность перепадов давления теплосети возрастёт. Регулируемые предохранительные клапаны повысят безопасность системы.

Обращайте внимание на эксплуатационные качества мембраны: долговечность и гигиеничность материала, стойкость к диффузии. А также учитывайте заявленный производителем срок эксплуатации и охват рабочих температур.

Для чего нужен расширительный бак в системе отопления частного дома

Чтобы разобраться, для чего нужен расширительный бак, следует ознакомиться с принципом работы и основными функциями такого резервуара. Не владея этой информацией, можно ошибочно подумать, что элемент не представляет особой ценности и просто занимает место в комнате. Однако на практике он выполняет массу важных задач и является незаменимой составляющей отопительной системы.

СодержаниеПоказать

Расширительный бачок в открытой системе

Источник фото: moskva.tiu.ru

За счет простоты монтажа, доступной стоимости и высоких показателей КПД расширительный бак в системе отопления открытого типа пользуется большой популярностью.

Преимущества открытых вариантов заключаются в следующем:

  1. Простота конструкции. В некоторых случаях для обустройства обогрева не нужно приобретать дополнительные материалы, а рабочий резервуар можно хранить в гараже.
  2. Открытые системы лишены проблемы появления избыточного давления, поскольку они связываются с атмосферой. Это избавляет от необходимости покупать предохранительный клапан.
  3. К другим плюсам относится возможность использования бака для отведения воздуха.

Кроме плюсов, открытая система имеет и минусы. В первую очередь, это необходимость монтажа бака в самой высокой точке. Для этого важно позаботиться о хорошем утеплении чердачного перекрытия, иначе жидкость в резервуаре замерзнет при отрицательных температурах.

Принцип работы

Чтобы понять, зачем нужен расширительный бак, следует оценить его эксплуатационные характеристики, специфику работы и тонкости самостоятельного монтажа. В жидкостных системах отопления роль теплоносителя выполняет вода.

С помощью специального оборудования она перемещается на большие расстояния и обеспечивает полноценный обогрев построек с разной этажностью и площадью. Это способствует росту спроса на монтаж водяных систем.

Ключевым плюсом открытых систем является возможность функционирования без насосных устройств. Движение теплоносителя выполняется по термодинамическим принципам, поскольку горячая и холодная вода обладают разной плотностью, а трубы расположены под наклоном.

Задача расширительного бака для отопления заключается в автоматической стабилизации давления жидкости и хранении остатков разогретой воды.

Резервуар монтируется выше остальных узлов, а принцип его работы состоит из таких этапов:

  • подача. Подогретый теплоноситель перемещается от электрического, твердотопливного или газового котла к радиаторам;
  • обратка. Остатки теплой воды попадают в бачок, начинают остывать и возвращаются обратно в котловой агрегат. В результате цикл повторяется.

Если система оснащена однотрубной магистралью, обе процедуры происходят в одной трубе. В двухтрубных типах они независимы.

Где расположить

Поскольку контур открытой системы отопления замкнут, но не изолирован от внешнего воздуха и негерметичен, появление проблемы избыточного давления исключается. При этом расширительный резервуар должен устанавливаться в правильном месте — выше всех остальных узлов. Если не учесть это правило, теплоноситель просто выльется.

Еще высокое размещение способствует эффективному отведению воздуха. В составе жидкости всегда присутствует растворенный воздух, который может переходить в состояние газа и вступать в химическую реакцию с металлическими поверхностями в трубах и теплообменнике.

Чрезмерное скопление газов приведет к забиванию радиатора или целой зоны отопительного контура. Поэтому своевременное устранение пузырьков воздуха является важнейшей задачей.

В некоторых случаях открытые резервуары совмещаются с магистралью обратки, что связано с особенностями конструкции или другими компоновочными соображениями.

Однако они остаются в самой высокой точке контура, к которой подводится труба. При таком монтаже понадобится установить специальные клапаны для отведения газов.

Какой объем бака потребуется

Разобравшись, зачем нужен расширительный бачок в открытой отопительной системе, можно переходить к следующему вопросу — выбору объема резервуара. Строгие ограничения или нормированные правила на этот счет отсутствуют.

Главное — оценить показатели коэффициента расширения жидкости при нагреве, емкость всей системы и оптимальный режим работы, чтобы определить, каким будет конечный объем жидкости.

Согласно простым расчетам, при нагреве 100 л воды до 90°С происходит прирост в 3,5 л, т.е. 5% от общего объема. Однако этого значения часто не хватает, поскольку резервуар должен предварительно заполняться на ¼ своей высоты, чтобы не «заглатывать» воздух.

Еще необходимо учитывать «переменный объем», компенсирующий расширения. На верхней границе фиксируют патрубок перелива, а выше уровня воды оставляют свободное место. Поэтому показатель в 5% является условным, а опытные специалисты рекомендуют придерживаться следующего соотношения — объем резервуара +10% объема системы.

Чтобы определить второй показатель, нужно руководствоваться такими принципами:

  1. Если монтаж системы выполнен, достаточно провести несколько замеров с помощью специального прибора — водомера. Он позволит определить, какое количество жидкости поместится в расширительный бак для водоснабжения или для отопления частного дома путем обогрева радиаторов. Способ демонстрирует высокую точность, но малоэффективен, поскольку важно получить результат для монтажа водопровода, труб отопления и других узлов.
  2. Некоторые мастера используют соотношение 15 л на 1 кВт мощности котельной установки. Методика непопулярна из-за большой погрешности.
  3. Объем отопительной системы можно определить с помощью несложных расчетов. Если проектом предусмотрен монтаж бака с контурами труб разного диаметра, котлом и радиаторами, необходимо совместить объемы всех узлов и получить искомую величину. Изначально, подобный способ может показаться достаточно сложным, но на практике все намного проще. К тому же, в сети можно найти специальные онлайн-калькуляторы, позволяющие получить точные значения за пару минут.

Если расчеты осуществляются для получения оптимального объема бака, то сам резервуар учитывать не нужно.

Расширительный бак для отопления закрытого типа

Основным достоинством резервуара для закрытой системы отопления являются его компактные размеры и возможность монтажа на любом участке контура.

Источник фото: zagr.ru

При монтаже согласно утвержденным нормативам, четкие ограничения в выборе места установки отсутствуют. Однако на многих схемах резервуар располагается возле насоса.

За счет герметичности бака, давление внутри контуров может расти до высокого уровня. Чтобы защитить конструкцию, важно предусмотреть наличие «группы безопасности».

Она состоит из следующих узлов:

  1. Предохранительный клапан с заданным верхним порогом давления.
  2. Воздухоотводчик с поддержкой автоматизации.
  3. Манометр или манометр с термометром для выполнения контрольно-измерительных задач.

Однако необходимость организации «группы безопасности» не является минусом, поскольку она объясняется спецификой работы системы.

К недостаткам баков для закрытых типов относится их дороговизна и необходимость самостоятельной покупки.

Но передовые модели поставляются с уже установленным резервуаром. Это касается агрегатов настенного типа.

Устройство и принцип работы

Чтобы определить, какой расширительный бак нужен для отопления, следует изучить устройство и принцип работы конструкций для закрытой отопительной системы. Исполнение подобного резервуара достаточно простое. В зависимости от модели оно может немного отличаться, при этом специфика работы остается одинаковой.
Она подразумевает разделение герметично закрытой жидкости в 2 камерах с помощью специальной эластичной перегородки. Одна часть соединяется с помощью патрубка к контуру системы и называется водяной. Вторая (воздушная) предназначается для организации оптимального давления.

Конструкцией бака предусмотрено наличие таких составляющих:

  1. Корпус бака.
  2. Резьбовой патрубок.
  3. Ниппель или золотник.
  4. Мембрана.
  5. Водяная и воздушная камеры.

В качестве корпуса в большинстве случаев используется сборная штампованная конструкция цилиндрической формы (на рынке доступны и другие варианты).

Внутренняя поверхность стенок обладает защитным покрытием против коррозии и эмалевым слоем. Цвет корпуса красный, поскольку в магазинах предлагаются и резервуары-гидроаккумуляторы, которые отличаются синей окраской, оповещающей о невозможности работы с горячей жидкостью.

На резервуаре находится резьбовой патрубок для подключения бака к отопительному контуру. Ведущие производители поставляют в комплекте с резервуаром фитинги и накидную гайку-американку, которая упрощает процесс монтажа.

На противоположной стороне корпуса размещается ниппель или золотник, напоминающий велосипедный. С его помощью выполняется подкачка давления в воздушной камере.

Следующим важным узлом является мембрана, разделяющая внутренний объем бака на 2 отдельные части. В некоторых случаях устанавливается дополнительный мембранный бак, который задействуется при выходе из строя основной мембраны. По такому принципу необходим расширительный мембранный бак.

Источник фото: stroyaqua.com

Для изготовления этой детали используются эластичные материалы с минимальным показателем диффузии. Долгое время их роль выполнял каучук, но из-за недолговечности он потерял свою популярность. В современных устройствах принято закреплять этилен-пропиленовые или бутиловые элементы.

Роль воздушной камеры заключается в создании избыточного давления, которое опускает мембрану вниз и обеспечивает минимальный объем водяной камеры до полного заполнения.

Когда система заполняется жидкостью и включается в работу, контур нагнетает давление, а поверхность мембраны начинает изгибаться — это указывает на увеличение объема водяной камеры.

В зависимости от интенсивности нагрева, степень расширения может быть разной. Излишки теплоносителя перемещаются в водяную камеру бака, где они остывают, приобретают прежний объем, а мембрана отжимается вниз. В результате подобных действий обеспечивается оптимальный баланс давления.

В случае каких-либо сбоев, из-за которых теплоноситель не может больше расшириться, в работу вступает предохранительный клапан, стравливающий излишки и восстанавливающий равновесие.

Нередко мембрана может обладать нетрадиционной формой. Так, в продаже доступны баки баллонного типа, где она представляет собой эластичный баллон с герметично закрепленными краями.

Этот резервуар выполняет роль водяной камеры, а оставшееся пространство используется в качестве воздушной камеры с заданным давлением. В случае расширения жидкости, стенки мембраны начинают растягиваться, и она становится погожей на грушу. При этом объем камер с воздухом уменьшается, а значения давления продолжают расти.

Подобные баки широко востребованы в системе водоснабжения, поскольку они просты в установке и обслуживании. Разбираясь, нужно ли заземлять расширительные бачки, следует учитывать принцип их работы, размещение и функциональные возможности (если узел закреплен возле печи, заземление обязательно).

Какой объем должен быть у расширительного бака в закрытой системе отопления

Источник фото: almaty.satu.kz

На рынке можно найти целые серии баков с разными показателями рабочего объема. Чтобы найти наиболее оптимальный вариант, нужно провести некоторые расчеты, руководствуясь следующей формулой: Vб = Vс × k / D.

Значение Vб указывает на минимальный объем резервуара, Vc — отображает общий объем отопительной системы, а k является показателем коэффициента расширения жидкости.

D — коэффициент эффективности резервуара, который можно определить с помощью такой формулы: D = (1m — Qб)/(Qm + 1).

Qm является верхним показателем допустимого давления в отопительной системе и определяет усилие срабатывания клапана из «группы безопасности.

Qб указывает на предварительно созданное давление в камере воздушного типа. При наличии встроенной подкачки подобный показатель будет указан в технической документации. Иногда уровень давления регулируется автомобильным насосом с манометром.

Чтобы упростить процесс расчета объема, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами.

назначение, виды, установка, обслуживание и ремонт

В водяной системе отопления один из компонентов — расширительный бак. Это небольшой резервуар, который отвечает за стабилизацию давления. Без него возможны повреждения труб, радиаторов и других элементов системы. О том, что такое расширительный бак для отопления и как он регулирует давление и поговорим дальше. 

Назначение и виды

В системе отопления температура теплоносителя постоянно изменяется, что приводит к изменениям его объема. Ведь известно, что жидкости при нагревании расширяются, при остывании сжимаются. Расширительный бак для отопления как раз и предназначен для того, чтобы принимать на себя излишки жидкости при нагреве (расширении), и возвращать их в систему при остывании. Таким образом он поддерживает стабильное давление в системе отопления.

Расширительный бак для отопления окрашен в красный цвет

Открытого типа

Есть два типа расширительных бачков: открытого и закрытого. Емкости открытого типа используется обычно в самотечных системах (с естественной циркуляцией). Так он называется потому, что представляет собой негерметичную емкость. Это может быть бочка, кастрюля, специально сваренный резервуар. Для того чтобы теплоноситель меньше испарялся, устанавливают крышку, но сама емкость негерметична. Принцип работы открытого расширительного бака прост: это емкость, в которую вытесняется излишек теплоносителя при повышении температуры и подается обратно при остывании.

Расширительный бак открытого типа — любая емкость, например, пластиковая канистра

При расчете баков открытого типа берут солидный запас по объему: можно долить теплоноситель и некоторое время не проверять его уровень. Емкость негерметична, так что идет постоянное испарение жидкости и запас не помешает. В случае недостатка теплоносителя, в систему попадет воздух, что может ее остановить. Последствия могут быть печальными — если сработает автоматика котла (если она есть) — есть вероятность разморозки. Если автоматики нет, котел от перегрева может разорваться. В общем, это тот случай, когда запас действительно оправдан.

Если в систему отопления залита вода, можно сделать автоматической пополнение на основе поплавка от бачка унитаза. Принцип работы точно такой же: при понижении уровня ниже определенной точки открывается подача воды. При достижении нужного уровня, подача перекрывается.

Расширительный бак для отопления открытого типа с поплавком

Плюс такого решения в том, что нет необходимости контролировать количество теплоносителя, возможность завоздушивания минимальна. Минус — надо тянуть водопроводную трубу. Так как открытые систем обычно работают на естественной циркуляции, расширительный бак для отопления ставят в самой верхней точке системы. Очень часто это — чердак, так что трасса получается длинной.

И это еще не все возможные аварийные ситуации. Поплавки, случается, не перекрывают подачу воды. Если такое произойдет с унитазом, вода просто бежит в канализацию. В случае с отоплением вода польется на чердак, затопит дом… Чтобы избежать подобной ситуации, надо сделать контроль перелива. В самом простом случае это ввареный/приделанный на нужном уровне патрубок с подключенным к нему шлангом. Шланг можно вывести в канализацию, но тогда надо придумать еще и сигнализацию переполнения емкости (заодно тогда и снижение уровня ниже критического). Можно шланг просто вывести на метр от дома или запустить в систему водостока. В этом случае видны будут «следы» переполнения и можно будет своевременно отреагировать и без сигнализации. Так что открытый расширительный бак для отопления требует некоторого дооборудования.

Закрытого типа

Расширительный бак для отопления закрытого типа ставится в системы с принудительным движением теплоносителя. В них движение теплоносителя активизируется при помощи циркуляционного насоса. Такие системы работают при повышенном (относительно атмосферного) давлении. Для сохранения этого давления, емкость должна быть герметичной.

Одна из главных функций расширительного бака для закрытой системы отопления — поддержание стабильного давления. Для этого емкость делят на две части. В одной находится воздух или закачанный на заводе инертный газ (обычно аргон). Эта часть герметична, есть выход малого диаметра, в котором установлен золотник (принцип работы такой же, как у велосипедного или автомобильного).  Другая камера пуста и имеет выход какого-то сечения. Через этот выход расширительный бак для отопления подключается к трубопроводу. При расширении в эту камеру поступает теплоноситель.

Виды мембранных расширительных баков

Расширительный бак закрытого типа делится на камеры при помощи эластичной резиновой перегородки — мембраны. Бывает она двух видов: в виде диафрагмы (диска) или груши. Разницы особой нет, за исключением того, что грушу проще менять. Так что емкости с грушей более популярны, чем с диафрагмой.

Принцип работы мембранного расширительного бака сложнее, чем открытого. В «сухой» камере создается определенное давление. Оно подбирается в зависимости от рабочего давления в системе, а стандартная заводская настройка —  1,5 Бар. Пока давление в системе ниже чем в расширительном баке, «водяная» часть емкости остается пустой.

Когда оно становится выше, жидкость начинает поступать, мембрана растягивается, повышая давление в «газовой» части бака. Этот процесс происходит до тех пор, пока либо давление в системе не начинает падать (теплоноситель остывает), либо емкость заполняется полностью. Первый случай — это нормальная работа системы отопления, второй — аварийная.

Второй вариант означает, что объема расширительного бака не хватает. И такая ситуация возникает при неправильно подобранном размере (слишком маленький) или при перегреве котла. Чтобы сохранить работоспособность системы в таких ситуациях, ставят аварийные клапана.

Устройство и работа мембранного расширительного бака

Определение объема расширительного бака и его выбор

Для нормальной работы отопления расширительный бак должен иметь достаточный объем. Есть два способа его определения: можно рассчитать по формуле, можно воспользоваться эмпирическими данными.

Объем расширительного бака для отопления выбирается под каждую из систем

Эмпирический путь

Начнем с эмпирического способа. По опыту эксплуатации сделан вывод, что если объем расширительного бака для отопления составляет около 10% от общего объема системы отопления, этого достаточно. Вопрос в том, как определить объем системы. Способов как минимум два:

  • Посчитать при заполнении (если заполняется водой и стоит счетчик или при заполнении теплоносителем из канистр — вы точно будете знать, сколько закачали жидкости).
  • Высчитать по объему элементов системы. Потребуется найти информацию о том, сколько литров помещается в одном метре трубы, в одной секции радиатора. С этими данными уже можно узнать объем системы отопления.
Объем теплоносителя в трубах разного диаметра

Зная, сколько литров теплоносителя в вашем отоплении, легко рассчитать требуемый объем мембранного бака — он должен быть не менее 10% от этой цифры. В случае с баком открытого типа, реальный объем можно хоть удвоить — меньше вероятность того, что бачок опустеет. По минимуму, стоит добавить половину — вы все равно недольете его, минимум, на 1/3.

Мембранный расширительный бак для отопления берут обычно не слишком завышая расчетную цифру. Дело в том, что чем больше емкость, тем дороже стоит расширитель. И рост цены значительный. Тем не менее, брать меньший не стоит — давление будет «скакать», что приведет к раннему износу компонентов или вообще, останову системы. Наиболее вероятно, что отопление засбоит в морозы, потому что в холодную погоду теплоноситель более горячий, значит — его объем больше. И именно в эти моменты, объема расширительного бака может не хватить. Если вы заметили такие симптомы и расчет подтвердил, что мембранный бачок у вас недостаточного размера, не обязательно менять его на больший. Можно поставить второй. Важно чтобы суммарная емкость их была не менее расчетного значения.

Если в системе антифриз

Антифриз для отопления имеет большее тепловое расширение, чем вода. Причем разные марки имеют различные характеристики. Поэтому, для теплоносителя этого вида, желательно объем расширительного бака предварительно рассчитать.

Тут есть два пути: определить как для воды, сделать поправку на большее тепловое расширение. Оно зависит от процентного содержания этиленгликоля (тосола). На каждые 10% гликоля добавляем 10% объема. То есть:

  • 10% этиленгликоля — должны добавить 10% от найденного объема бака для воды;
  • 20% этиленгликоля — 20% добавляем и т.д.

Этот расчет обычно оправдан, но можно найти более точные цифры, используя формулу (на рисунке).

Формула расчета объема расширительного бака для системы отопления

 

После того как вы определились с объемом, пора покупать расширительный бак. Но в магазине они есть разных цветов. Как минимум, есть синие (голубые) и красные. Так вот, мембранный расширительный бак для отопления всегда красного цвета. Синие — для водопровода, причем для холодной воды. Они значительно дешевле, но мембрана там сделана из резины не приспособленной к высоким температурам. Так что в системе отопления прослужит он совсем недолго.

Давление в мембранном баке и его проверка

Чтобы закрытая система отопления работала нормально, в расширительном баке должно быть давление на 0,2-0,5 Бар ниже, чем в системе. Чем больше система, тем больше разница в давлении. Но, как уже говорили, на заводе их накачивают до 1,5 Бар, так что перед установкой расширителя, его лучше проверить и настроить под свою систему отопления.

Золотник часто прячется под пластиковой крышкой

Проверяем давление манометром, подключив его к выходу с золотником. Если давление выше, чем вам надо, немного стравливаем. Сделать это несложно — чем-то тонким нажать на лепесток в ниппеле. Послышится шипение выходящего воздуха. Когда давление достигнет желаемого уровня, освобождаем лепесток.

Если мембранный бачок накачан слишком слабо (такое тоже бывает), его можно накачать обычным насосом. Но удобнее автомобильным, с манометром — сразу можно контролировать давление. После проверки можно устанавливать в систему.

Место установки

Расширительный бак для отопления закрытого типа устанавливается на прямом участке перед циркуляционным насосом. Перед, в том смысле, что насос гонит воду от расширительной емкости, а не в нее. В таком случае расширитель работает более корректно.

Место для установки мембранного расширительного бака

Для установки мембранного бака, монтируют тройник, от него идет труба, к которой подключается емкость. Высота установки не имеет значения. Но перед баком и за ним лучше поставить отсечные краны. Мембрана, выходит из строя раз в несколько лет. Еще чаще приходится его проверять, подкачивать. Чтобы для обслуживания не приходилось останавливать и сливать систему и ставят запорный кран. Его перекрывают и можно бачок снимать, проверять, ремонтировать.

В самой высокой точке

В системах открытого типа, место установки расширительного бака выбирается исходя из других соображений. Его ставят в самой верхней точке системы. В этом случае он работает еще и как воздухосборник. Пузырьки воздуха стремятся вверх, а если в самой верхней точке стоит расширительный бачок, они тут и поднимаются на поверхность, выходя в атмосферу. Так что такой бак намеренно делают негерметичным, чтобы воздух из системы отопления имел возможность выходить естественным путем.

Что такое расширительный бак водонагревателя и зачем он мне?

Предотвращение необратимых повреждений водонагревателя с помощью расширительного бачка

Все водонагреватели, независимо от того, используют ли они топочный мазут, природный газ или пропан или даже электричество, могут испытывать негативные эффекты теплового расширения, поскольку холодная вода, поступающая в резервуар, превращается в горячую нагретую воду, увеличивая общий объем воды за счет расширения. и повышение давления внутри бака. Это увеличение объема и давления необходимо уменьшить для общей безопасности.

Что такое расширительный бак?

Вот здесь-то и вступает в игру расширительный бак: при правильном размере и правильной установке он поглощает эту «лишнюю» воду в баллон, расположенный внутри расширительного бачка, и сводит к минимуму избыточное давление в водонагревателе.

Расширительные баки

помогают снизить вероятность гидравлического удара и защитить водопроводную систему от напряжения и повреждений, что продлевает срок службы бака. Для выполнения своей работы эти резервуары должны быть правильно расположены, иметь размеры, подключаться к общей системе и проверяться ежегодно.

Наши специалисты по отоплению и охлаждению позаботятся о том, чтобы каждый расширительный бак был правильно установлен и обслуживался, чтобы предотвратить гидравлический удар, высокие счета за воду и ненужный износ водонагревателя и сантехники.

Если вас беспокоит, что в вашем водонагревателе нет расширительного бачка, вам может помочь ServiceMark.

Связанная статья: Газовые и электрические печи: преимущества и недостатки

Что вызывает эти проблемы с сантехникой?

Водонагреватель в вашем доме интегрирован с обратным клапаном, который устанавливается в трубопровод подачи холодной воды для повышения эффективности и комфорта.Обратный клапан и трубы упоминаются лицензированными специалистами в сантехнической промышленности как «закрытая система». Эти односторонние обратные клапаны предназначены для предотвращения обратного вытекания воды из дома по водопроводным трубам, что предотвращает попадание возможных загрязнений в водопроводную сеть.

Неотъемлемая проблема обратных клапанов, размещенных в системе, заключается в том, что давление воды в закрытой системе возрастает до тех пор, пока кто-нибудь не откроет клапан. Расширительный бак предотвратит взрыв в вашем водонагревателе из-за высокого давления.Если в вашем водонагревателе есть обратный клапан или клапан регулировки давления, мы рекомендуем приобрести расширительный бак.

ServiceMark может установить ваш расширительный бак!

В ServiceMark наша полностью обученная команда исключительных технических специалистов по отоплению, охлаждению и сантехнике и обслуживающий персонал готовы 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы сделать ваш дом не только комфортным, но и безопасным! Мы предлагаем обслуживание в тот же день и гарантированно прибывающих вовремя сертифицированных технических специалистов.Позвоните в команду ServiceMark, чтобы убедиться, что ваш дом будет безопасным и комфортным в течение всего года.

Связанная статья: Следует ли мне отремонтировать или заменить систему теплового насоса?

Нужен ли мой водонагреватель расширительный бак? Миннеаполис-Сент. Пол Сантехник Answers

Хотя это звучит так, будто вы устанавливаете больше горячей воды, расширительный бак на самом деле служит другой цели: он помогает сбросить давление в системе горячего водоснабжения.

Если вам интересно, нужен ли вам расширительный бак, то вот итог: Если в вашем доме есть система с «замкнутым» контуром, то ему понадобится расширительный бак.

Мы знаем, что у вас, вероятно, есть еще вопросы.

В этом блоге мы объясним следующее:

Что такое система с обратной связью (и почему для нее требуется расширительный бак)

Как проверить, что у вас есть система водопровода с обратной связью

Хочу Minneapolis-St. Пол сантехник для установки вам расширительного бачка? Мы можем сделать это для вас!

Назначить встречу сегодня

Что такое замкнутая система

Дома имеют водопроводную систему открытого или закрытого типа.Замкнутая система предотвращает протекание воды в обратном направлении.

Это означает, что вода, попадающая в ваш дом, не может вернуться в городские сети, как только она попадает в трубы вашего дома. По очевидным причинам, связанным со здоровьем, в новых домах обычно используется замкнутая система, а это значит, что, скорее всего, вам понадобится расширительный бак.

Почему для замкнутой системы требуется расширительный бак

Когда вода нагревается внутри водонагревателя, вода расширяется и давление внутри резервуара увеличивается.Это называется тепловым расширением .

Расширенная вода повышает давление внутри бака; которые, если их не остановить, могут привести к взрыву водонагревателя.

В открытой водопроводной системе вода может выходить так, как она поступила в водонагреватель, через впускной патрубок холодной воды. Однако, поскольку система с обратной связью создает единственный путь для входа воды (но не выхода), этой дополнительной воде нужно будет куда-то уйти.

Вот тут и входит расширительный бачок.Когда давление внутри вашего водонагревателя становится слишком высоким, дополнительный объем воды уходит в расширительный бак, чтобы сбросить давление в основном баке.

Поскольку это значительно увеличивает срок службы вашего бака, большинство производителей требуют, чтобы у вашего водонагревателя был расширительный бак, чтобы гарантия действовала.

Теперь мы поможем вам узнать, как определить, есть ли у вас система с обратной связью.

Как проверить, что у вас замкнутая система

Если вы хотите перепроверить и убедиться, что у вас есть система с обратной связью, поищите устройство для предотвращения обратного потока на водопроводной магистрали вашего дома.

Вот почему. Устройство предотвращения обратного потока предотвращает выход воды из водопровода вашего дома, что является верным признаком того, что в вашем доме установлена ​​система водопровода с обратной связью.

Итак, где вы можете найти это устройство предотвращения обратного потока?

Устройство предотвращения обратного потока всегда подключено к главному запорному клапану воды . Обычно главный запорный кран воды можно найти в подвале или по периметру дома.

Устройства предотвращения обратного потока различаются по конструкции, но некоторые из них выглядят как большой круглый компонент в середине трубы.

Примечание. Если вам не удается найти устройство предотвращения обратного потока, обратитесь за помощью к профессионалу.

Нужен расширительный бачок? Позвольте сантехнику Twin Cities установить его для вас

Назначить встречу сегодня

Мы обслужили Миннеаполис-Стрит. Жители Павла более 100 лет следят за тем, чтобы их потребности в сантехнике были удовлетворены. Мы можем предоставить вам предварительную и честную оценку стоимости установки расширительного бачка и, как правило, выполним работу в тот же день.

Посетите нашу страницу сантехнических услуг, чтобы увидеть другие сантехнические услуги, которые мы предлагаем.

Нужен ли мне расширительный бак для водонагревателя?

Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

Читайте дальше, и мы ответим на эти вопросы и дадим вам лучшее понимание того, что происходит с вашим водонагревателем.

Какой тип водонагревателя у вас есть?

Это может показаться простым вопросом, но многие люди не задумываются о нем активно.Если у вас есть водонагреватель без бака, вам не нужно беспокоиться о расширительном баке, потому что у вас нет первичного бака.

Однако, если у вас есть традиционный водонагреватель в виде резервуара, вам определенно нужно будет подумать, нужен ли расширительный бак.

Для чего нужен расширительный бак?

Во-первых, вы должны понять, как работает ваш водонагреватель. Когда вода нагревается внутри вашего водонагревателя, она расширяется. Этот процесс называется тепловым расширением и может вызвать нагрузку на вашу водопроводную систему.

Принцип работы такой: если ваш водонагреватель вмещает 50 галлонов холодной воды, при нагревании он расширяется до 52 галлонов. Если лишнему объему некуда деваться, он давит на стены вашей сантехники.

Вы можете представить себе этот процесс как сгибание канцелярской скрепки; при достаточном изгибе скрепка сломается. Ваш водонагреватель — это скрепка; при достаточном давлении от расширения и сжатия сам резервуар может начать протекать или даже лопнуть.

В некоторых домах используется открытая система водоснабжения, где вода возвращается в городскую систему водоснабжения, и нет дополнительной нагрузки на водопровод в доме. К сожалению, во многих домах есть закрытые системы водоснабжения, в которых водопровод имеет односторонний клапан.

Во многих городах, где в домах есть закрытые системы, домовладельцы должны вкладывать средства в расширительный бак. Фактически, производитель вашего водонагревателя может даже аннулировать вашу гарантию, если у вас нет расширительного бачка с вашей закрытой системой.

Есть способы проверить это и определить, какая у вас закрытая или открытая система водоснабжения, но процесс может быть трудным, поскольку устройства предотвращения обратного потока имеют тенденцию различаться по внешнему виду. Однако вы всегда можете нанять сантехника для выполнения именно этой задачи.

Тогда при чем тут расширительный бачок? Ваш расширительный бачок может помочь вам спасти вашу систему. Расширительный бак служит для компенсации дополнительного объема, а также любых колебаний давления поступающей воды.

Расширительный бак служит резервной системой для предотвращения перегрузки водопровода. Избыточный объем воды вместо того, чтобы оказывать слишком большое давление на водопровод, устремляется в расширительный бак и понижает давление в водонагревателе до более безопасного уровня. Это в конечном итоге защищает его от повреждений.

Расширительный бак какого размера мне нужен?

На размер расширительного бачка, который требуется вашему дому, будут влиять два фактора. Первым из них будет размер имеющегося у вас водонагревателя.Вы можете найти эту информацию на заводской этикетке самого водонагревателя. Второй фактор — это давление воды в вашей системе. С учетом этих двух факторов вы можете принять решение о том, какой размер расширительного бачка вам нужен.

У каждого производителя расширительного бачка есть калькулятор или таблица, на которой вы найдете рекомендуемый размер и модель расширительного бачка, который вам понадобится. Универсального подхода не существует, поэтому вам придется провести небольшое исследование или просто связаться с водопроводчиком (нажмите здесь, чтобы получить бесплатную цитату).Вот несколько примеров:

Однако вы можете попасть в ситуацию, когда вы не уверены, слишком ли мал размер расширительного бачка. Стандартным является выбор расширительного бачка большего размера, чем необходимо, а не слишком маленького. Это связано с тем, что слишком маленький резервуар может вызвать сброс предохранительного клапана. С другой стороны, если резервуар слишком большой, это не окажет негативного воздействия на вашу сантехнику.

Итак, вам нужен расширительный бак?

Если у вас есть обычный водонагреватель накопительного бака, скорее всего, у вас он есть.Чтобы быть уверенным, проявите должную осмотрительность к вашей конкретной модели водонагревателя или обратитесь к специалисту по сантехнике. Это одна из тех вещей, на которые вы хотите убедиться.

Вам нужен расширительный бак водонагревателя?

Почему люди устанавливают расширительные бачки водонагревателя? Расширительный бак установлен на трубе подачи воды к водонагревателю, чтобы иметь дело с тепловым расширением воды, когда она нагревается в вашем баке. Это необходимо для предотвращения слишком высокого давления воды.Если давление воды станет слишком высоким, это может привести к повреждению клапанов в сантехнической арматуре, соединениям водопроводных труб и даже к повреждению самого резервуара.

Бак служит резервуаром для перелива, поглощая избыточный объем воды, который образуется при нагревании воды. Ваш водонагреватель создает дополнительный объем воды каждый раз, когда нагревает воду. Когда ваша вода нагревается от 50 ° F до 120 ° F, она расширяется примерно на 2%. Лишний объем создает избыточное давление в водопроводной системе. Со временем это может повредить ваш обогреватель и вашу систему.

Раньше расширяющиеся резервуары для воды могли выталкивать часть воды из дома в общественный водопровод. В этом случае водопровод может поглотить давление. Это больше не работает как решение. Обратные клапаны, односторонний клапан, предотвращающий обратный поток воды, теперь установлены на всех соединениях с коммунальным водоснабжением. Эти клапаны предотвращают вытекание воды обратно из дома через водопроводную трубу.

Многие новые дома имеют закрытую систему. Закрытая система имеет односторонний клапан, такой как обратный клапан, обратный клапан или редукционный клапан.Если у вас замкнутая система, дополнительное давление воды из-за теплового расширения может нанести наибольший ущерб, поскольку дополнительное давление не имеет никакого сброса.

В большинстве городов и муниципалитетов требуется, чтобы, если ваша система закрыта, вы должны были установить расширительный бак. Вы можете проверить местные строительные нормы и правила или позвонить в местный отдел строительства и безопасности, чтобы узнать, что требуется.

Даже если у вас не установлен односторонний клапан или у вас закрытая система, вы можете воспользоваться расширительным баком водонагревателя.Обычно они устанавливаются над водонагревателем на холодной стороне до того, как вода попадет в водонагреватель, после запорного клапана. Избыточная горячая вода от теплового расширения может храниться в расширительном баке, а когда требуется горячая вода, она возвращается в водонагреватель.

Наличие расширительного бака водонагревателя может также предотвратить капание из кранов и работающих туалетов, не давая избыточному давлению достигать приспособлений и преждевременно их повреждать.Если вы заметили, что шайбы в сантехнике быстро изнашиваются, или если вы заметили, что вода периодически капает из предохранительного клапана на вашем водонагревателе, может потребоваться расширительный бак.

Ваш бак для горячей воды сломан или слишком мал?

У вас постоянно заканчивается вода или вам нужно заменить существующее устройство? В Ohio Heating & Cooling у нас есть лицензированные сантехники, которые могут быстро определить проблему и предоставить решение ваших проблем с водяным отоплением, подходящее для вас и вашего бюджета.

У нас есть полный ассортимент:

Водонагреватели без резервуаров или по запросу
Обычные водонагреватели
Гибридные водонагреватели
Электрические и газовые обогреватели

Наши квалифицированные и лицензированные сантехники знают, что нужно для правильного выполнения работы. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку на 614.863.6666.

Легкое финансирование • Низкие ежемесячные платежи • Подайте заявку онлайн

Вам нужен расширительный бак для вашего водонагревателя?

Вы устали от того, что ваш водонагреватель постоянно протекает? Вам нужно заменить еще на другой обогреватель , и вы не можете понять, что не так?

Если это вы, вам может потребоваться установка расширительного бачка.

Чтобы уточнить, расширительный бак не увеличивает количество горячей воды, которую может вместить ваш водонагреватель. Вместо этого он образует своего рода буфер давления для регулирования давления воды в вашей трубопроводной системе — и это может продлить срок службы не только вашего водонагревателя, но и всей вашей водопроводной системы.

Проблема с напором горячей воды

Как вы могли вспомнить из школьного физика, большинство жидкостей расширяются при нагревании. По мере того, как температура воды внутри резервуара водонагревателя увеличивается, ее объем также увеличивается, и она сильнее прижимается к стенкам резервуара.

Металлы, используемые для бака водонагревателя и труб вашего дома, довольно жесткие по конструкции. Таким образом, если увеличивающееся давление не имеет какого-либо выпуска, оно будет продолжать давить на трубы и стенки резервуара.

В крайних случаях давление в здании может привести к разрыву труб. Но более распространенным результатом является деформация резервуара для воды, достаточная для того, чтобы со временем сломать резиновые уплотнения, что приводит к утечкам и снижению производительности в целом.

Как помогает расширительный бачок

Бак теплового расширения — это разновидность канистры, которая крепится к трубе холодной воды, подводящей к водонагревателю.Внутри металлического корпуса находится резиновая диафрагма и воздушный карман под давлением.

Когда давление воды увеличивается, вода может перетекать обратно в расширительный бак. Гибкая диафрагма позволяет воде попадать в объем резервуара, снимая давление с жестких труб. Давление воздуха гарантирует, что вода будет возвращаться в систему трубопроводов, когда она остынет.

Таким образом, расширительный бак служит амортизатором, сбрасывая возрастающее давление, не повреждая трубы или резервуар.

А как насчет старых домов?

Дома, построенные до середины 2000-х годов, могут не требовать расширительного бака, поскольку в жилых домах не требовались устройства предотвращения обратного потока, а двусторонний поток воды допускает некоторый естественный сброс давления.

Однако обратный поток увеличивает риск загрязнения воды, поэтому вы можете подумать о том, чтобы вошел сантехник и оценил ваш риск, и при необходимости добавить клапан предотвращения обратного потока и расширительный бак.

Вам нужен расширительный бак или у вас есть другая проблема с водонагревателем? Позвоните Кену по телефону (864) 242-5511 — наши опытные специалисты по обслуживанию доступны 7 дней в неделю!

Требуется ли расширительный бак для водонагревателя?

Многие люди, в том числе те, у кого есть безбаковый водонагреватель, не знают, важны ли расширительные баки водонагревателя.Однако крепление этого элемента к любому водонагревателю на пропановом безбаквальном обогревателе или электрическом проточном водонагревателе совсем не обязательно.

Прежде чем найти идеальный ответ на ваш вопрос « нужен ли мне расширительный бачок на мой водонагреватель? », вы должны будете знать все о расширительном бачке. Вам также необходимо знать условия, определяющие, нужно ли вам его покупать. В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать.

Расширительные баки — какие они?

Это крошечные резервуары для воды, вмещающие два галлона воды.Они висят рядом с водонагревателями и прикреплены к ватерлинии вашего здания. Они справляются с изменениями давления воды, которые в конечном итоге могут повредить ваш обогреватель и водопровод.

Когда мне понадобится расширительный бак для воды на водонагревателе?

Перед установкой этого элемента на ваш водонагреватель , вы должны выполнить следующие условия.

  • Если ваша система водонагревателя не позволяет горячей воде смешиваться с коммунальной системой водоснабжения
  • При использовании обратного клапана или клапана регулировки давления
  • Если вы заметите какие-либо изменения давления воды
  • Если вы обязаны (по закону) использовать расширительный бачок
  • Если вы хотите поддерживать водонагреватель в хорошем состоянии

Какой тип водонагревателя используется в вашем здании?

Использование расширительного бачка зависит от типа водонагревателя в вашем доме или офисе.Например, если вы используете обычный водонагреватель, вам нужно будет приобрести расширительный бак.

Но для тех, кто постоянно спрашивает, нужен ли мне расширительный бак для моего безбаквального водонагревателя? Ответ — НЕТ, потому что этим моделям он не нужен.

Как работает расширительный бак?

Чтобы узнать, как работает расширительный бачок, вам нужно знать, что происходит в водонагревателе. Если ваш водонагреватель преобразует холодную воду в горячую, жидкость расширяется, увеличивая давление в ваших трубах.

Представьте себе этот процесс как вытягивание резинки. Если вы приложите слишком много давления, ремешок разорвется. Ваш обогреватель представляет собой резинку, так как она часто расширяется и сжимается, это может вызвать утечку или разрыв.

Чаще всего эти проблемы возникают в закрытых водных системах, работающих с одиночными клапанами. Но если ваша система водоснабжения позволяет нагретой воде поступать в городское водоснабжение, то у вашей сантехники этих проблем не будет.

Если во многих зданиях в вашем городе используются закрытые системы, то государственные власти могут потребовать от жителей города использовать расширительные баки.Компании, которые даже строят водонагреватели, рекомендуют крепить расширительные бачки, особенно если вы используете их продукцию с закрытой системой.

А знаете ли вы, какой тип водопровода в вашем доме? Если нет, я предлагаю вам обратиться за услугами к водопроводчику, так как настройка может сбивать с толку.

Так в чем же работа расширительного бачка? Что ж, бак предохраняет вашу сантехнику от протечек, разрывов и протечек. Он выполняет эту задачу, перенося лишнюю воду при любых изменениях давления воды.

Вы даже можете рассматривать его как резервную копию для защиты вашей замкнутой системы водоснабжения. Причина в том, что лишняя вода не нагружает водопровод, потому что она стекает в резервуар. В целом давление снижено до приемлемых стандартов.

Какой размер расширительного бачка подойдет к моему водонагревателю?

Теперь, когда у вас есть ответ на вопрос: «Нужен ли мне расширительный бак на моем электрическом водонагревателе?» Вам нужно будет уточнить размер, который подойдет вашей закрытой системе водоснабжения.Для этого вам нужно будет учесть два фактора.

  • Объем воды (в галлонах), который может вместить ваш водонагреватель. Вы можете найти эту информацию на этикетке вашего водонагревателя.
  • Количество напора воды. Иногда оно не может превышать 30 фунтов на квадратный дюйм. Тем не менее, вы можете получить это измерение точно, используя портативный манометр или позвонив своему поставщику водоснабжения
  • .

Если вы хотите приобрести расширительный бак, большинство компаний предлагают калькулятор или диаграмму, которая покажет идеальный размер и модель для вашей системы водоснабжения.

Поскольку здесь нет общих шагов, вам, возможно, придется провести некоторое исследование на каком-нибудь сайте, например, на диаграмме PlumbingSupply.com. Вы также можете получить совет у местного сантехника.

Вам необходимо приобрести расширительный бачок подходящего размера по многим причинам. Например, если вы используете устройство меньшего размера, возникающее в результате давление нагретой воды может вызвать проблемы с вашей сантехникой.

А вот если выбрать расширительный бачок увеличенного размера, проблем не будет. Действительно, рекомендуется выбирать резервуары большего размера, особенно если вы не уверены в выборе размера.Такие размеры резервуаров могут удовлетворить любые потребности вашей закрытой водной системы.

Заключение

Расширительный бак — это небольшой бак, который ставится рядом с водонагревателем. Это снижает давление на стенку бака нагревателя, тем самым продлевая срок службы устройства. Обычно они дешевы и просты в установке.

Если вы используете безрезервуарный водонагреватель, то в ремонте этого устройства нет необходимости. Но если у вас есть обычный обогреватель, очень важно прикрепить расширительный бачок.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, вы можете разместить их в поле для комментариев ниже.

Требуются ли расширительные баки водонагревателя? — Home Inspection Insider

Расширительный бак водонагревателя (также известный как расширительный бак теплового расширения) — это предохранительное устройство, которое может помочь снизить риск повреждения водонагревателя и водопроводной системы из-за повышения давления в водопроводной системе. Прямо сейчас вы можете спросить себя: «Обязательно ли это иметь?» Что ж, давай узнаем, ладно?

Итак, нужны ли расширительные бачки водонагревателя? Большинство городов требует, чтобы жилищные водопроводные системы были закрытыми системами водонагревателя.Когда новый водонагреватель устанавливается в замкнутой системе, согласно строительным нормам требуется расширительный бак. Расширительные баки не требуются для открытых водопроводных систем.

Вам нужен лицензированный сантехник? Мы можем помочь!
Получите бесплатную оценку от лучших, проверенных и лицензированных сантехников в вашем районе!

Если у вас есть собственная система водоснабжения из колодца, вам также может быть интересно, нужен ли расширительный бак водонагревателя? В большинстве систем водоснабжения колодцев есть обратный клапан между напорным баком и домом.В этом случае система водоснабжения вашего колодца закрыта, и на вашем водонагревателе потребуется расширительный бак.

Открытая система водонагревателя позволяет горячей воде из водонагревателя беспрепятственно проходить из бака водонагревателя в линию подачи холодной воды и (если давление действительно высокое) в конечном итоге обратно в городскую систему водоснабжения. Это происходит, когда нет клапанов (таких как запорный клапан, обратный клапан и т. Д.), Препятствующих протеканию воды в системе подачи холодной воды.

A закрытая система водонагревателя означает, что горячая вода не может распространяться в систему подачи холодной воды за пределы запорных или обратных клапанов. Проблема с замкнутой системой заключается в том, что горячая вода остается в ловушке, и ей некуда расширяться. Это увеличивает давление в трубопроводе подачи водопровода, что может привести к повреждению системы.

Обычно местные строительные нормы требуют наличия расширительного бака водонагревателя. Расширительные баки используются для защиты от взрыва водонагревателя.Давайте рассмотрим эту идею ниже. Также мы разберемся, что такое расширительный бак для воды и зачем его устанавливать. Итак, если вы готовы узнать все, что вам нужно знать о расширительных баках водонагревателя, продолжайте читать…

Что такое расширительный бак?

Как упоминалось выше, расширительный бак водонагревателя — это предохранительный механизм, который снижает возможное повреждение вашей водопроводной системы под давлением. Его иногда называют баком теплового расширения, и он часто требуется по закону для большинства крупных городов Северной Америки.

Поскольку вода естественным образом расширяется при нагревании (процесс известен как тепловое расширение), дополнительный объем воды создается каждый раз при срабатывании бака.

Было подсчитано, что стандартный бак водонагревателя на 50 галлонов расширяется примерно до 52 галлонов при нагревании до температуры 120 градусов по Фаренгейту. Этот дополнительный объем воды вызывает повышение давления, которое, если оно достаточно значительное, может со временем повредить ваш водонагреватель, сантехнику и водопроводные трубы.

Для чего нужен расширительный бак?

Расширительный бак водонагревателя действует как устройство перелива. Он поглощает излишки воды, образующиеся при расширении объема воды в результате приложенного тепла. Он также учитывает изменения давления подачи, вызванные поступлением в резервуар новой воды.

В открытой водопроводной системе расширяющаяся вода может стекать обратно в городское водоснабжение с помощью двухходового клапана, что устраняет необходимость в расширительном баке для воды.

Однако во многих домах все еще есть закрытая система водоснабжения, которая в основном представляет собой систему с односторонним (обратным, обратным или понижающим давление) клапаном.Дополнительному объему некуда деваться, что приводит к тепловому расширению, что может привести к повреждению водонагревателя из-за высокого давления.

Удерживают ли воду расширительные баки?

В расширительном баке для воды содержится воздух, который по своей природе очень герметичен. Когда вода нагревается и расширяется, эта избыточная жидкость перетекает из нагревательного блока в расширительный бак, где сжимается воздух. Таким образом, освобождая место для увеличенного объема воды. Таким образом, давление воды не достигает значительного уровня, что помогает свести на нет возможное повреждение резервуара, арматуры и / или труб под давлением.

Какой размер расширительного бачка мне нужен?

Важно правильно подобрать размер расширительного бачка для воды и подобрать его, чтобы он соответствовал вашему отопительному агрегату. Какой из них выбрать, зависит от двух основных факторов: размера водонагревателя (емкость в галлонах) и давления воды в системе трубопроводов. Эту информацию можно получить на заводской этикетке нагревателя и / или позвонив в местную компанию по водоснабжению.

В этой статье мы обсудим расширительные баки для воды, специально предназначенные для жилых помещений.Для нагревательного блока на 40 или 50 галлонов требуется расширительный бак ST-5, тогда как для блока на 60 или 80 галлонов требуется бак ST-8.

Какой расширительный бак для воды самый лучший?

Для стандартного бака на 50 галлонов тепловой расширительный бак AMTROL ST-5 — это выбор Amazon’s Choice и бестселлер! В качестве портативного варианта попробуйте расширительный бак для питьевой воды Watts DET-5 на 5 галлонов. Давайте рассмотрим каждый пункт более подробно. Что лучше всего, тот, который вы выберете, может быть доставлен прямо к вашей двери всего за два дня! Зайдите в Интернет сегодня и оцените каждую модель!

AMTROL ST-5 Тепловой расширительный бак

Этот расширительный модуль доступен по цене и поможет защитить ваш отопительный агрегат от повреждений под давлением воды.Общий рейтинг 4,7 / 5, простота установки 4,9 / 5 и стоимость 4,7 / 5.

Обеспечивает надежное соединение с водонагревателями, предотвращая опасное повышение давления воды. Он предварительно заряжен при давлении 40 фунтов на квадратный дюйм и соответствует Закону о бессвинцовой продукции. Выберите вариант на 2 или 4,5 галлона, изготовленный из высококачественного бутилкаучука и фитингов из нержавеющей стали марки 304, обеспечивающих длительную работу.

Вт DET-5 5-галлонный расширительный бак для питья

Этот расширительный бак является доступным и портативным.Он имеет общий рейтинг 4,3 из 5 и отлично подходит для любого дома, который страдает от преждевременного повреждения оборудования (например, водонагревателя) или бытовой техники (включая стиральные и посудомоечные машины).

Это также помогает с раздражающими (и часто дорогостоящими) проблемами с водопроводом, такими как протекающие краны, работающие туалеты или стук труб. Он поставляется с предварительным давлением 20 фунтов на квадратный дюйм и прост в установке. Это отличная цена — чуть меньше 70 долларов (без учета стоимости доставки).

Как установить расширительный бак для воды

Лучше всего устанавливать расширительный бачок сразу после установки нового водонагревателя.Большинство резервуаров должны поставляться с собственными инструкциями по эксплуатации, но ниже я описал простой пошаговый процесс на случай, если они этого не сделают. Детали, необходимые для этого проекта «сделай сам», включают:

  • ¾ на 4 дюйма оцинкованный ниппель
  • оцинкованный тройник
  • ¾ оцинкованный отвод
  • 2-дюймовый оцинкованный ниппель
  • Соединительная смесь для труб
  • Монтажная лента сантехника
9 Шаги для расширительного бачка водонагревателя включают следующее:

Шаг первый

Установите тройник наверху водонагревателя, чтобы нанести водопроводную ленту и герметик для соединения труб на ниппель, прикрепленный к агрегату.Обязательно поверните тройник в том направлении, в котором должен двигаться баллон, а затем надежно затяните его.

Шаг второй

Оберните водопроводную ленту с обеих сторон ниппеля, а затем нанесите герметик для соединения труб поверх ленты водопроводчика. Прикрепите колено к соске и прикрутите одну сторону к тройнику. Перед затяжкой убедитесь, что он направлен прямо вверх.

Шаг третий

Подготовьте резьбу на расширительном баке воды с помощью сантехнической ленты и герметика для соединения труб. Надежно закрепите бак на локтевом суставе.

Шаг четвертый

Подготовьте конец ниппеля, идущий поверх тройника, с помощью ленты сантехника и герметика для труб. Закрепите ниппель на тройнике, соединив его с гибкой линией водонагревателя.

Проблемы с водопроводом, вызванные высоким давлением воды

Высокое давление воды может вызвать множество проблем с водопроводом в вашем доме. Давление воды не должно превышать 80 фунтов на квадратный дюйм. Если это произойдет, приспособления (включая водонагреватели), краны, запорные клапаны и детали туалета выйдут из строя раньше.Вот почему так важно установить расширительный бак для воды. Это поможет в долгосрочной перспективе, предотвратив как дорогостоящие счета за ремонт сантехники, так и преждевременную замену прибора.

Ниже приводится список бытовых проблем, вызванных тепловым расширением:

  • Трещины труб
  • Короткий срок службы водонагревателя
  • Короткий срок службы стиральной машины
  • Короткий срок службы посудомоечной машины
  • Утечка из смесителей
  • Выплевывание из аэраторов смесителя
  • Работа туалеты

Заключение

В заключение, расширительный бачок для воды еще называют бачком теплового расширения.По сути, это защитное устройство, которое может помочь снизить риск повреждения вашей водопроводной системы из-за давления. Большинство городов требует (по закону), чтобы насосные системы были закрыты и оборудованы расширительными баками.

В открытой водопроводной системе расширяющаяся вода может стекать обратно в городское водоснабжение. Однако в закрытой системе, подобной той, что используется в большинстве домов в Северной Америке, избыточному объему воды некуда деваться, поэтому требуется расширительный бак для воды, чтобы снизить риск повреждения водонагревательного устройства под высоким давлением.

Расширительный бак для воды может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе за счет сокращения дорогостоящих ремонтов сантехники и бытовой техники, часто связанных с тепловым расширением. Если у вас грохот трубы, протекающие краны, работающие туалеты или неисправный водонагреватель, стиральная или посудомоечная машина, скорее всего, ваш дом страдает от последствий теплового расширения.

Установка довольно проста и безопасна, если вы выполните шаги, описанные выше или в сопроводительном руководстве по эксплуатации устройства.Такие устройства, как расширительный бак теплового расширения AMTROL ST-5 и расширительный бак для питья Watts DET-5 на 5 галлонов, долговечны, доступны по цене и доступны на сайте Amazon.com. Посмотрите их сегодня! Удачи в ваших будущих проектах по установке дома.

Если у вас есть

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.

Когда надо сажать газон: Когда лучше сажать и сеять газонную траву

Как правильно сажать газонную траву

Существует множество факторов, диктующих успешность посадки газона. К ним относятся и регион, и правильность выбора растений, и качественные показатели почвы на участке…

Рекомендации специалистов по тому, как правильно сажать газонную траву – не руководство к действию, а материал для осмысления и анализа. Если Вы хотите видеть на своем участке чудесный яркий газон – постарайтесь учесть все факторы, влияющие на его состояние.

Газонная трава: как сажать и правильно ухаживать в первое время

По мнению специалистов, наиболее благоприятный для посева газоных семян сезон – конец лета и начало осени. В это время ещё остается достаточно тепла для всхода семян, ещё благоприятствует длинный световой день, почва увлаженная и мягкая.

  • Временные рамки не ограничиваются строго – Вы вполне можете проводить все манипуляции и в мае-июне.
  • Следующий момент, на который следует обратить внимание: почва. Об этом говорят все профессионалы – особое внимание стоит уделить качеству земли. Потребуется внести специальное комплексное удобрение для газонов.
  • Разравнивание и уплотнение почвы – обязательное условие, которое Вы должны выполнить: в этом вопросе четкость действий обязательна.
  • Если выбранная Вами смесь – газонная трава – готова, как сажать её правильно, Вы узнаете в инструкции. Однако немаловажно после посева семян, чуть углубить их в почву, чтобы впоследствии облегчить им всход, а заодно скрыть от птиц. Некоторые садоводы рекомендуют также мульчировать почву тонким слоем торфа или перегноя, а затем ещё и слегка вдавить семена доской.

Как правильно сажать газонную траву – руководство к размышлению и действию

По мнению опытных садоводов, самым сложным в уходе является именно первый год. Необходимо не только ответственно подойти к выбору семян, но также внимательно следить за всходами, оберегать их от птиц и сорных растений, регулярно поливать и подстригать – чтобы позже Ваш газон рос плотным и ровным.

Вы можете ознакомиться с множеством литературы, чтобы узнать, как правильно сажать газонную траву, однако многочисленные факторы: регион, выбранные растения, почва и многое другое – могут весьма значительно подкорректировать Ваши планы. Помимо квалифицированных советов постарайтесь также получить доступ к рекомендациям об уходе за тем или иным сортом травяных растений в конкретных условиях.

Похожие материалы:
Дренажные системы садовых участков
Борьба с сорняками на газоне
Газонная трава
Устройство рулонного газона
Полив газона

Как сеять газон правильно: засеиваем траву своими руками

Ухоженная травяная лужайка — лучшее украшение участка. Неважно, какого она размера и формы. Даже самый маленький зеленый пятачок подарит приятные эмоции. Многим кажется, что нужно лишь посеять траву, а дальше она вырастет сама. Но все не так просто. Нужно спланировать посадки, подготовить почву и многое другое. Откроем секреты мастеров, как сеять газон, чтобы он радовал владельца не один сезон.

Все о правильном посеве газона

Что нужно знать

Готовим площадку

Дренаж и полив

Готовим почву

Посев

Полив

Газонные лужайки относятся к искусственным посадкам. Чтобы они были аккуратными, смесь для каждого участка подбирается индивидуально. Надо знать, что засеивают растения с разными целями.

Вида газона:

  • Спортивный. Используются быстро восстанавливающиеся, устойчивые к вытаптыванию сорта. На оформленных ими площадках отдыхают, играют в подвижные игры, т.п.
  • Партерный. Декоративная лужайка, созданная для украшения. Выбираются растения с красивым, глубоким цветом.
  • Теневой. Здесь сеют теневыносливые сорта. 
  • Садовый. Устойчивый к повреждениям плотный травяной покров. На таких участках гуляют, устраивают пикники, т.п.
  • Универсальный. Для него выбирают легко восстанавливающиеся, простые в уходе сорта. Такие лужайки выполняют сразу несколько функций: площадки для отдыха, спорта, прогулок, т.п.

Сделать газонным можно практически любой уголок на даче: затененный или солнечный, под уклоном или горизонтальный. Для каждого подбираются подходящие сорта. Начинать нужно с планирования. Строится схема площадки. На ней отмечаются объекты, которые не планируется убирать: деревья, клумбы, т.п. Если попадаются одиночные кустарники или деревца, хорошо декорировать их каменной крошкой. Так впоследствии будет проще стричь лужайку. 

Начинают посев с подготовительных работ. Площадку необходимо расчистить. Убирается весь бытовой или строительный мусор. Если нужно, выкорчевываются пни, кустарники, деревья. Нежелательно оставлять древесные остатки, даже если их закопают. На древесине активно развиваются споры грибов, вскоре на этом месте могут появиться поганки и другие неприятные гости.

Очистка от сорняков

Следующий шаг — удаление сорняков или дерна, если убираются старые посадки. Дерновый слой срезается острой лопатой. Это длительный трудоемкий процесс, если выполнять все своими руками. Его можно облегчить и ускорить, если использовать специальное приспособление. Машинка справится с работой быстро и качественно. Но спецоборудование целесообразно брать в аренду и применять только на больших площадях.

Сорняки надо убрать. Сделать это можно вручную, но результат получится недостаточно хороший. Так, корни одуванчика, пырея, осота, донника и других сорных трав непросто полностью вытащить из земли. Остатки корневищ через некоторое время пойдут в рост. Поэтому проводят обработку гербицидом. Выбирают препарат, разрешенный к использованию на приусадебном участке. Он безопасен для людей и животных.

После обработки гербицидом должно пройти некоторое время, по прошествии которого сорняки погибают. Их остатки убирают. Подготовленную таким образом площадку выравнивают. Это не значит, что снимается уклон, к примеру. Наоборот, его наличие предполагает беспрепятственный сток воды. А вот все ямки и возвышенности необходимо ликвидировать. Мастера ландшафтного дизайна работают только со строительным уровнем, добиваясь идеально ровной поверхности. 

Выравнивание

Все низинки подсыпаются грунтом, желательно с торфом. Возвышенности снимаются. Если площадка не нуждается в дренировании, проводится работа с почвой. Так, для вновь разрабатываемого участка завозится торфогрунт. Толщина слоя 15-25 см. В тяжелые глинистые почвы вносится песок, все перемешивается. Получившаяся смесь лучше пропускает воздух и воду, что хорошо для растений. Приведем рецепт оптимальной почвосмеси. На 100 г:

  • фосфор 15-25 мг;
  • азот или содержащие его соединения 10 мг;
  • калий 20-30 мг.

Содержание гумуса 2,5-3,5%, pH от 5,5 до 6,5. 

Для проблемных участков, где застаивается вода, необходима укладка дренажной системы. Решение выбирается в зависимости от степени выраженности проблемы.  

Открытый дренаж

Оптимально обустраивать его на площадках с уклоном. На выровненном основании выкапываются траншеи глубиной от 0,5 до 1,5 м. Их ширина от 0,2 до 0,5 м. Направляются они так, чтобы осадки стекали к накопителю или к сточной канаве. Каждая траншея закрывается геотекстилем так, чтобы его края были чуть выше уровня грунта. Поверх укладывается гравий, щебень или битый кирпич. 

Правильно будет, если камни заполнят дрену на треть. Оставшееся пространство заполняется вынутым при копке грунтом. Все хорошо трамбуется, при необходимости подсыпается еще некоторое количество земли. Иногда дрены оставляют пустыми, тогда монтируют в них специальные лоточки, или заполняют щебнем либо гравием. В любом случае они эффективно отводят осадки. При условии, что расчеты при их проектировании проведены верно.

Закрытая система

Это может быть сеть из труб-дрен, уложенных в специально выкопанные траншеи с щебневой подсыпкой. Элементы соединяются в общую схему, выводятся в накопительные колодцы. Можно поступить иначе. На основание последовательно укладывается три слоя:

  • 10-15 см крупного щебня либо гравия, битого кирпича;
  • 10-15 см мелкого гравия либо песка;
  • 20-25 см плодородной почвы.

Все слои в процессе укладки трамбуются, выравниваются. Получившуюся трехслойную основу можно засеивать любыми семенами. Если предполагается обустройство скрытого автоматического полива, когда дождевальные установки выдвигаются/задвигаются, сеть прокладывается сразу после монтажа дрен. 

Начинают с перекопки. Ее средняя глубина 0,2-0,25 м. Вскапывают лопатой или используют мотоблок. В процессе перекопки убирают из земли все попадающиеся корни сорняков, камни, мусор. Комья земли разбиваются до размеров зерна. Если их оставить, почва осядет неравномерно и новая лужайка не будет ровной. Разбивают комья самостоятельно с помощью вил или тяжелыми граблями. Чтобы облегчить процесс применяют мотокультиватор.  

В процессе перекопки вносятся предпосевные удобрения. Обычно это комплекс с азотом. Подойдет Амофоска, на одну сотку ее потребуется 4-5 кг. Мастера, когда делятся опытом, как правильно посеять газон подчеркивают, что нельзя пропускать трамбовку. Она удаляет из толщи грунта пустоты. Это гарантирует отсутствие неровностей, которые портят вид травяной площадки. Утрамбовать землю можно садовым катком или ногами. Следы от обуви убираются граблями.

Следующим этапом подготовки по инструкции будет парование. Правда, проводится оно не всегда. Суть методики в выдерживании площадки «по паром», то есть незасеянной в течение примерно полутора месяцев. За это время окончательно избавляются от сорных растений. Хороший результат получается, если перед парованием сеять сидераты. Это люпин, вика, донник, т.п. 

Через полтора месяца их перекапывают или запахивают в землю. Это дает новым посадкам запас питательных веществ в очень удобной для усвоения форме, улучшает структуру почвы. Если планируется укладка рулонного дерна, парование можно пропустить. 

Сроки посева разные. Выбирают время с ранней весны до осени. Но так, чтобы всходы не попали под заморозки. Иначе все труды напрасны. Чаще всего посевную проводят с конца апреля и до середины июня. 

Как засеять газон на даче своими руками

  1. Берем веерные грабли. Проводим полосы-бороздки по поверхности земли. 
  2. Открываем пакет с семенами. Их должно быть немного больше, чем положено по нормам. Потому что сеять нужно с заходом на 6-8 см за каждую сторону газона. Перемешиваем семена, несколько раз перемещая их по пакету.
  3. Начинаем сеять газон своими руками. Укладываем посадочный материал из расчета 30-60 г на каждый кв. м. Если на упаковке указано иначе, выполняем эти рекомендации. Реже сеять нельзя. Появятся некрасивые проплешины. 
  4. Сеялкой работать проще. Делим семена напополам. Одну часть высеваем вдоль участка, вторую — поперек. 

Высеянный материал аккуратно заделывается в землю веерными граблями, немного притрамбовывается. 

Перед посадкой почву можно немного увлажнить. Сразу после посадочных работ полив обязателен. До тех пор, пока не появятся и не укоренятся всходы, поливают их очень осторожно. Используют лейку с самым мелким разбрызгивателем. Для автоматического полива выбирают режим распыления тонких струек. Такие действия необходимы, поскольку сильный напор вымоет семена из земли. После того, как травинки вырастут до 9-10 см, можно увеличивать напор при поливе.  

Мы разобрались, как посеять газон. Чтобы он получился идеальным, придется приложить немало усилий. Но результат того стоит. Предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан процесс подготовки и посева. 

  • Материал подготовила: Инна Ясиновская

Газон весной — когда можно сажать (сеять)? В каком месяце уже можно садить семена газонных трав?

Когда сеять или садить газонную траву весной или осенью? Когда сажать газон на даче?
«Газонный двор на Ленинском» — у нас можно купить отличные газонные травосмеси, а также узнать когда и как её посеять. Звоните за консультацией. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 [email protected]


 


Пробуждение природы весной никого не оставляет равнодушным, радостно наблюдать после зимней черно-белой картинки насыщенные краски весеннего разнотравья. Большинство из нас мечтает о том, чтобы дом после таяния снега окружал ровный, аккуратный газон. И, конечно, хочется, чтобы выглядел газон ярким и опрятным, как на фотографиях в интернете.

Начинающие садоводы задаются вопросом: газон когда сеять правильнее всего, чтобы получить быстрый результат? Есть различные способы засевания газона: осенний, летний, весенний. Сегодня мы поговорим о весеннем засеве, его особенностях, плюсах и недостатках такого способа. Надеемся, что наши советы о том, как создавать газон весной вам пригодятся.

Когда лучше сеять газон?

Если вы задумали украсить территорию вокруг дома и в саду газоном, то самый быстрый способ – это расстелить рулонный газон. Вы сэкономите свое время, но стоимость рулонного газона будет в разы выше стоимости газона сеяного, тем более если его не правильно уложить возникнет много неприятных проблем.

«Засевать газон семенами не сложно, он получается таким же пушистым и зеленым как и рулонный, но средств и сил вы потратите намного меньше.» У будущего газоновладельца встает вопрос: газон когда сажать разумнее, в какое время года? Специалисты отмечают, что семена трав способны всходить с весны и до самых заморозков. Разные сроки всхода травы имеют свои особенности.

  • Газон, если он был посеян под зиму, рискует вымерзнуть в сильные морозы или сопреть под толстым слоем снега.
  • Летние посевы газонной травы дают быстрые результаты, но нуждаются в тщательном и регулярном уходе, особенно поливе.
  • Весенние посевы наиболее точно совпадают с природным ритмом и приближены к естественному произрастанию трав. Почва весной уже достаточно теплая, а влаги после зимы в ней вполне достаточно для побегов газонной травы. Газон весной всходит более пышно и дружно.

 

В каком месяце уже можно садить семена газонных трав?

Строго ограниченных рамок для высевания газонной травы не существует. Газон когда сеять — решать только вам. Напрямую влияют на сроки посева температура воздуха и почвы. Земля должна прогреться до 10 градусов Цельсия, а среднесуточная температура воздуха до 15 градусов. Такие погодные условия устанавливаются в средней полосе к апрелю – маю, южнее – в марте – апреле.

 

Газон, когда сажать целесообразнее: в дождливую или сухую погоду?

Самые благоприятные условия для того чтобы всходы проклюнулись, когда почва уже теплая и влажная, а летняя жара еще не иссушила верхний слой грунта.

«Не поленитесь проследить за прогнозом погоды перед посевом газона. Если синоптики предполагают наступление жаркой погоды на неделю вперед – отложите сев.» Лучше всего для высевания травосмеси, если сразу после сева установится влажная теплая погода. Тогда всходы появятся дружнее и быстрее.

Газон, посеянный весной, имеет лучшую всхожесть, чем засеянный летом и в зиму. Влага, содержащаяся в почве, помогает набухнуть каждому семечку, а тепло позволяет ему быстро прорасти. При весеннем посеве даже медленно растущие травы (например, мятлик и многие виды овсяницы), которые вы выберете для посева, будут иметь возможность пройти весь вегетационный период.

Иногда начинающие садоводы спрашивают: газон, когда сеять – утром, днем или вечером? Специалисты считают, что время суток на посевы не влияет.

Полезные советы
  • С осени подготовьте землю под газон: вскопайте участок, выберите сорняки, пробороните и разровняйте граблями. Земля должна «улежаться» под снежным покровом. Газон, когда сажать уместнее всего? Это вам подскажут первые ростки сорных трав на подготовленном участке. Как только появятся всходы сорняков, прополите участок и заново пробороните его. Теперь можно засевать травосмесями участок.


  • Еще один важный вопрос: газон, когда сеять — в ветреную погоду или при безветрии? Для посадки семян лучше всего подходит тихая погода без ветра. Дело в том, что семечки газонных трав легкие, от малейшего дуновения их может разбросать по всему участку. Опытные садоводы иногда для «утяжеления» перемешивают семена с песком в пропорции 1 к 1 перед самым посевом.

 

  • Посадить легкое семечко в тяжелую влажную почву практически невозможно. Удобнее всего высевать травосмесь в сухую землю, а потом капельным путем полить участок.
  • Не используйте сильные струи и большой напор воды, они вымывают только что посаженные семена.
  • Если у вас нет специальной сеялки для газонной травы, можно сделать ее своими руками. В жестяной или пластиковой банке с широким дном сделайте горячим шилом отверстия по всей площади. Когда вы будете сеять газон, учтите, что средний расход семян травосмеси составляет около 40-50 граммов на один квадратный метр.
  • От качества семян и погодных условий зависит время появления первых всходов. Обычный срок 10 дней, при неблагоприятных погодных условиях время появления первых ростков может затянуться до 20 дней.
  • Как только газонная трава проклюнется, посмотрите, какие участки нуждаются в дополнительном посеве. Там где всходов мало, или они редкие, сразу повторите посев. Для того чтобы трава будущего газона быстрее росла, через 10 дней после появления всходов подкормите газон удобрениями, которые включают в свой состав азотистые соединения (например, мочевина, аммиачная селитра).


Задайте себе вопрос: газон, когда сажать вам удобнее всего? Вместе со всеми весенними работами в саду, осенью или под зиму? Газон весной потребует усилий, но на наш взгляд, это самое благоприятное время для сева.

«Говорят, что даже признанные профессионалы в обустройстве газонов – англичане считают, что по-настоящему густым и зеленым газон становится через 2-3 года.» Поэтому не печальтесь, если в первый год ваш газон весной не будет таким, как вам бы хотелось. Через некоторое время он наберет силу и станет настоящим украшением вашего участка.

А правильная травосмесь сможет прижиться в любое время года и на любой почве. Нужна помощь в подборе? Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 [email protected]

 

 

Когда весной сеять газонную траву?

Когда сеять газонную траву осенью или весной?

«Газонный двор на Ленинском» реализует семена газонных трав оптом и в розницу. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 [email protected]

—————————————————————-

Обычно человек обзаводится приусадебным участком не для того, чтобы посадить огород, на котором будет гнуть спину каждые выходные. Чаще всего заветные шесть соток приобретаются ради отдыха на природе, встреч с друзьями или для разведения красивого сада. И нередко перед хозяевами участка встают вопросы, когда весной сеять газонную траву, или как за ней правильно ухаживать.

Когда весной сеять газонную траву, решать, конечно, садоводу. Но опыт многих поколений дачников, озеленителей и ландшафтных дизайнеров подсказывает самые правильные пути, которые дадут возможность сделать свою лужайку невероятно красивой.

 

Как выбрать время для посева?

Мнения садоводов по этому вопросу разделились на два лагеря. Одни считают, что засевать будущий газон нужно осенью или поздним летом, в конце августа. Тогда трава успеет прорасти и даст крепкие корни, которые благополучно переживут зиму. На следующий год газон порадует владельца участка хорошими всходами.

Другие придерживаются мнения, что лучшее время – сразу после того, как растает снег. Выбирая, когда весной сеять газонную траву, нужно убедиться, что земля прогрелась, а прогноз погоды не обещает ночных заморозков. Для того, чтобы понять насколько земля готова к приему семян, достаточно попробовать воткнуть в землю вилы или острую палку; если она легко вошла на глубину не менее 15 сантиметров, значит сеять травосмесь уже можно.

 «Также весной важно переждать последние заморозки, чтобы проростки газонной травы не погибли внутри почвы.»

 

Как подготовить участок под газон?

1) Первым делом, еще осенью или в начале зимы, нужно вскопать землю и очистить ее от корней растений. В противном случае газон вскоре зарастет сорняками, которые придется регулярно выпалывать. Появление сорной травы неизбежно, даже после обработки почвы гербицидами, но предварительная очистка земли существенно сокращает их количество.

2) После перекапывания нужно дать участку постоять месяц-полтора, чтобы земля отдохнула.

3) Непосредственно перед посадкой можно «напитать» плодородный слой почвы, добавив немного торфа или других удобрений.

 

Что учесть перед засевом газона?

— Обращайте внимание на вид травосмеси. Одни растения дают всходы почти сразу, другие могут неделю пролежать в земле, при подготовке газона нужно это учитывать. Например, если вы посадите медленно прорастающую траву в июне, то полноценная зеленая лужайка появится около вашего дома только к июлю.

— Другой важный фактор – месяц посадки. Определяясь с тем, когда весной сеять газонную траву, владелец участка должен запомнить один нюанс. Если посадить семена ближе к лету, то они дадут всходы буквально через 7-10 дней. Если же позаботиться об этом на майских праздниках или ранее, то первая зелень появится только через пару-тройку недель. В этом случае можно успеть досеять травосмесь в тех местах, где семена не взошли.

— Выбирайте безветренную погоду. Как правило, семена в травосмеси легкие и мелкие. Даже небольшой ветерок может сдуть их с земли и газон взойдет неравномерно. Садоводы, кстати, советуют предварительный обильный полив участка как раз для того, чтобы семена сразу «прилипали» к почве.

 

Как добиться равномерных всходов весной?

Лужайки с проплешинами выглядят неаккуратно и не радуют взгляд. Чтобы обеспечить ровный засев участка, стоит запомнить несколько правил.

— Определившись, когда весной сеять газонную траву, лучше сразу поделить землю на небольшие квадраты. На каждый выделенный участок нужно разбрасывать семена вдоль и поперек, тогда пустых мест будет меньше.

— Очень важно следить за влажностью газона, особенно в засушливые периоды. Пока всходы не достигли высоты 6 см, их поливают из лейки с мелкой насадкой. Потом можно увлажнять землю с помощью автополива.

— На рост травы хорошо влияет своевременное подстригание газона. Первый раз эту процедуру проводят, как только всходы вырастают до 6 см. В дальнейшем владелец может ориентироваться на личные предпочтения.

— Если на газоне образовалась не заращенная часть, не стоит откладывать подсев на потом. Чем быстрее вы посеете дополнительные семена, тем более равномерным будет выглядеть травяной покров.

К сожалению, даже при учете всех факторов все равно остается риск, что газонная трава взойдет весной не так, как планировалось изначально. Сроки образования ровного зеленого покрытия также сложно предсказать. Но если выбрать правильную травосмесь, то процент успеха увеличится. Нужен совет профессионалов и быстрый подбор правильно травосмеси? Звоните. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 [email protected]

Памятка покупателю. Посадка, полив, уход за газоном

 

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ:

 


КАК И СКОЛЬКО САЖАТЬ? КОГДА И КАК ПОЛИВАТЬ? КАК УХАЖИВАТЬ?


После того, как вы определились с нужной для вас газонной смесью и приобрели ее, то встают следующие вопросы: А как же правильно сажать газонную траву? Нужно ли поливать её? А как часто?

Как раз эта статья и поможет вам определиться в этих вопросах.

Начнем с самого главного: 


Сажать семена газона можно только тогда, когда спадёт угроза ночных заморозков.

Как вы уже знаете, любая газонная смесь состоит как минимум из двух-трёх сортов семян и даже иногда из пяти и шести, и все эти семена хоть и похожи, но уникальны. Есть семена совсем мелкие, бывают побольше. За счет этого, мелкие семена проваливаются на дно пакета, как бы хорошо их не перемешали на производстве. Поэтому, чтобы избежать ситуации, когда дойдя до дна пакеты у вас сменится состав смеси, то перед самым посевом газонную смесь нужно тщательно перемешать.

Далее поговорим о грунте. Очень часто встречается ситуация, когда площадку под газон ровняют хорошим слоем песка, потом завозят плодородный грунт в несколько сантиметров и сеют газон. К сожалению, это неверный метод. Первый год, пока семена укореняются слабо, всего на несколько сантиметров, газон будет радовать вас. Но на следующий год, когда корневая система газона окрепнет, начнет развиваться глубже и дойдет до слоя песка, то газон попросту зачахнет и погибнет, ему неоткуда будет получать полезные вещества, так как песок не содержит питательную среду для корней. Так что место для посева газона нужно хорошенько подготовить и не совершить таких ошибок. Слой завозимой земли должен быть как минимум 10-15 см, чем больше – тем лучше.

Одним из немаловажных действий перед посадкой газона является утрамбовывание почвы. Для чего это нужно? После того как мы завезли свежий грунт или перепахали старый, в нем образуются в некоторых местах полости, которые в последствии прорастания семян и нахождения на газоне будут проваливаться. Это приведет к тому, что ваш газон будет неровным. Нужно несколько раз хорошо утрамбовать почву садовым катком или ровным бревном, бочкой. Это поможет устранить появление ямок и неровностей на вашем будущем газоне.

 

Теперь о самом процессе посадки. Перед посадкой верхний слой грунта, примерно 2-3 см, нужно взрыхлить веерными граблями. Сажать нужно в сухую, безветренную погоду. Семена сажают обычным методом разбрасывания, отступая в обратном направлении, чтобы не топтать посеянные семена. Использовать специальные сеялки можно, но иногда не рекомендуется, так как семена имеют разный размер, и, возможно, посадка пройдет не равномерно. Но если у вас большая площадь засевания, без сеялки не обойтись!
Расход должен быть примерно на 1 кв.см 4-6 зернышек семян. Средний расход 3-4 кг на сотку.
Не стоит “засыпать” семенами почву, чтобы они лежали друг на друге, но и рядить не стоит.

После засевания, будет не лишним ещё раз утрамбовать почву. Если ваша площадь посева не очень большая, то вместо садового катка можно использовать лист фанеры или банально прихлопнуть совковой лопатой.

Далее нам нужно обязательно полить газон. Старайтесь использовать для этого специальные насадки, чтобы струя полива была как можно более рассеяна, мелко-капиллярная. Не устраивайте луж. Если на улице стоит жаркая и сухая погода, поливать газон нужно ежедневно по два раза в сутки. Полив газона производится преимущественно в вечернее время. Про полив вы можете почитать в отдельной статье на нашем сайте. Очень важно, чтобы при прорастании газон не высох. Не пренебрегайте поливом.

Когда можно будет ходить по газону? После посадки газон нужно поливать и ждать всход. У каждого сорта семян своё время всхода, поэтому, как только семена начинают прорастать, нельзя останавливать полив, а наоборот продолжать поливать наш газон, ведь в этот момент ему очень нужна влага. Спустя примерно 20-50 дней в зависимости от климатических условий, наша трава вырастет примерно на 10-15 см и будет готова к первому покосу. Первый покос молодого газона должен производится на высоту не менее 7-9 см. Через неделю производят второй покос на высоту 4-5 см. И вот только после этого можно нагружать наш газон. Но не переусердствуйте! В первый год жизни корневая система газона еще слаба, и нужно щадяще относиться к вашему газону.

Надеемся эта статья поможет вам посадить и вырастить красивый и здоровый газон.

 


ПОПУЛЯРНЫЕ СМЕСИ ГАЗОННЫХ ТРАВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сажать газонную траву?

 

Как сажать газонную траву?

 


Неотъемлемой частью любого загородного жилища, будь это летняя дача или загородный дом для постоянного проживания, является газон или лужайка. В европейских странах, где загородная жизнь крайне популярна, газонам уделяют очень много внимания и даже относятся к ним как к своему роду некому культу, постоянно ухаживая за ним. И если вы хотите украсить свою загородную территорию, то несомненно нужно начинать с газона.

 

Для начала нужно определиться, какую купить газонную траву?
В этом вам поможет наша предыдущая статья. Определившись с разновидностью газонных трав можно приступать к подготовке почвы.


ШАГ 1
Для того, чтобы газон был ровный и красивый, нужно полностью избавить его от сорняков и нежелательной растительности.
Это можно сделать как в ручную,например лопатой или мотоблоком, так и прибегнуть к использованию гербицидов. Но нельзя забывать, что уничтоженные сорняки необходимо удалить с места возведения нового газона.

 

 

ШАГ 2
Избавив землю от сорняков, кустов и прочего мусора, грунт нужно хорошо перекопать и разрыхлить. В идеале, нужно пройтись специальным садовым катком для того, чтобы поверхность была идеально ровная. Но можно использовать и обыкновенные грабли.

 

 

ШАГ 3
После того, как земля будет готова, приступаем к посеву.
Сажать семена газона нужно достаточно густо, но не “перегибать палку”. Если посадить слишком сильно, то впоследствии трава будет дольше расти и даже болеть, потому что ей будет не хватать места, питательных веществ и воды, и каждый росточек будет конкурировать с другим по-соседству.

 

 

ШАГ 4
Дополнительно мы рекомендуем утрамбовать землю. Это предотвратит перемещение семян от сильного ветра и защитит от птиц, которые всегда готовы полакомиться семенами газона. Для этого можно использовать плоскую поверхность, например фанеру. Её нужно укладывать на газон и аккуратно топтать ногами, чтобы семена надежно зафиксировались в почве. Если территория посева достаточно большая, то нужно использовать специальный садовый каток. Его так же можно заменить обыкновенной бочкой. Засыпать семена землей не рекомендуется.

 

 

ШАГ 5
Чтобы семена начали прорастать, необходимо полить всю площадь свежепосаженного газона. Полив нужно производить аккуратно, желательно использовать специальную мелкодисперсную насадку для полива на шланг, чтобы семена не размыло потоком воды.

 

 

Вот и всё! Теперь вы научились правильно сажать газонную траву. Осталось только научиться правильно её поливать, о чем вы сможете узнать в нашей следующей статье. Если у вас возникли вопросы, смело звоните нам и мы вам поможем.
На нашем сайте вы сможете не только ознакомиться со всеми тонкостями газона, но и купить газонные травы, газонные смеси и семена газона.

 

Удачи в Ваших начинаниях!

 


ПОПУЛЯРНЫЕ СМЕСИ ГАЗОННЫХ ТРАВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Газонная трава: как сажать и когда

Газон является важной частью любой ландшафтной композиции, элементом, который подчеркивает и акцентирует стиль того или иного участка сада. Создать его своими руками — занятие достаточно трудоемкое, но при этом чрезвычайно увлекательное. Основные особенности и сроки посадки газонной травы — это важные правила в организации густого и красивого фона на участке.

Существует несколько основных типов газона, различных по внешнему виду, устойчивости к вытаптыванию и предназначению. Они разнятся по составу травосмеси, отношению к затенениям, механическим нагрузкам. Объединяет все виды газонов одно условие — за газоном обязательно требуется уход, особенно весной.

Виды газона

Партерный или английский классический газон

Ярко-зеленый, шелковистый на вид, самый привлекательный, но и наиболее сложный в уходе, требует регулярной стрижки, полива, прочесывания и удобрения. Такой газон является центральным элементом ландшафтного дизайна, не нуждается в дополнительных деталях и украшениях. Состоит на 80% из мятлика лугового, остальные 20% — овсяница красная. Такой газон не предназначен для активных перемещений по его поверхности.

Мавританский или луговой газон

Наименее сложный в уходе, так как не требует стрижки, образует цветущую лужайку, окрашенную яркими цветами и травами весь сезон. Эффект непрерывного цветения достигается подбором состава семян, в который входят почти на 90% газонные злаковые многолетние травы в качестве основы. Их дополняют семена дикорастущих цветущих однолетников (мак-самосейка, василек, эшшольция, календула и т. д.) Все эти растения имеют разные сроки цветения, что позволяет получить цветущий ковер в течение всего сезона.

Универсальный или садово-парковый газон

Второй класс после английского партерного газона. Отличается устойчивостью к засухе, вытаптыванию, не настолько требователен к регулярным стрижкам. При тщательном уходе в течение нескольких сезонов максимально приближается к партерному, принимая ровный, ярко-зеленый цвет и густой, плотный травостой, характерный для него. В состав травосмеси входят овсяница и пастбищный райграс, поэтому этот вид газонов не подходит для обустройства спортивных площадок и парковочных заездов под машину. Чаще всего используется для обустройства пикниковых зон, детских площадок и в городском парковом ландшафте.

Спортивный газон

Самая дорогостоящая травосмесь, состоящая из дубравного мятлика, многолетнего райграса и красной овсяницы в соотношении 3:2:3 либо луговой мятлик, овсяница овечья, овсяница красная и райграс пастбищный 3:1:1:1. Такой газон обладает повышенной устойчивостью к вытаптыванию, имеет очень привлекательный вид. Используется для создания спортивных покрытий полей для футбола и гольфа, теннисных кортов.

Нетравяной или почвопокровный газон

Очень красивый, не требующий никакого ухода, кроме более длительного времени для получения ковровой посадки. В его составе совсем нет газонных злаковых трав. Состоит полностью из почвопокровных многолетних растений, может применяться как отдельная композиция, так и в качестве обрамления, вставок между плитами дорожек, фоновой посадки для декоративных кустарников. Выбор растений зависит исключительно от назначения и месторасположения. Яснотка, ясколка, тимьян ползучий, гвоздика травянка, живучка, дюшенея — список можно продолжать до бесконечности, важно лишь понять, какую функцию будет выполнять зеленый ковер. Основное отличие от всех предыдущих видов то, что почвопокровный газон не сеют, а выращивают рассадой, поэтому и требуется года три для достижения максимальной декоративности.

Сроки посадки газона, преимущества и недостатки

Когда сажать газонную траву? Сеять газон можно практически в любое время года. Выбор сроков посева зависит от определенных факторов, которые необходимо учитывать: состав и состояние почвы, возможность обеспечения полноценного полива, климатические особенности региона. Следовательно, вопрос «Когда сеять газонную траву?» однозначного ответа не имеет.

Весна

Газонная трава, посеянная весной своими руками, с точки зрения ландшафтных дизайнеров считается наиболее удачным решением. Связано это с тем, что в течение всего последующего сезона есть возможность обработки, подкормки и, при необходимости, подсева травы. К концу лета полноценный газон уже имеет место быть.

Следует отметить, что весеннее обустройство газона имеет свои минусы, которые надо учесть, решив сеять весной:

  • В обязательном порядке предусматривает дополнительные трудозатраты, связанные в первую очередь с поливом в течение жаркого времени года молодого, неокрепшего травостоя.
  • Сорняки весной растут не менее активно, чем все остальные растения, полоть несформированную дернину газона придется довольно тщательно.
  • Молодой траве требуется большое количество питательных веществ для полноценного развития, необходимо регулярно производить подкормки, обеспечивая минеральный баланс почвы.

Лето

Летний посев неплохо зарекомендовал себя в южных регионах, там затяжная теплая осень дает возможность успеть подготовиться растениям к зиме, окрепнуть и набрать необходимый для успешной зимовки объем корневой системы. К очевидным плюсам летнего посева можно отнести несколько факторов. В первую очередь — это теплая почва, прорастание семян в которой не составляет никакой проблемы. Кроме того, и это немаловажно, при подготовке участка под газон проще удалить сорные растения, так как в основной массе они уже все выросли, но семена созреть не успели. Обработка гербицидами дает отличные результаты.

Осень

Посадка газонной травы осенью имеет ряд преимуществ в связи с возможностью варьировать сроки. Когда же сеять газонную траву осенью?  Посев можно производить в самом начале осени, когда установится влажная теплая погода, жара сойдет на нет, утренние росы помогут обеспечить дополнительное увлажнение почвогрунта, сорняки потеряют свою агрессивную активность. Посеянный в это время газон успевает взойти и окрепнуть до начала устойчивых холодов, и весной из-под снега выходит молодой и яркий травостой.

Основным минусом такого срока посева газона является возможность возникновения ранних почвенных заморозков, которые вряд ли пойдут на пользу молодым сеянцам. Посев газонной травы осенью по срокам должен обязательно предусматривать этот риск исходя из климатических условий региона.

Возможность избежать негативного влияния на всходы при осеннем посеве дает посадка травы под зиму, поздней осенью, по подмороженной земле. Участок готовится заранее, по теплу, а сам посев производится в ноябре — декабре, в холодную почву. Семена в этом случае не прорастают, а ждут тепла непосредственно в грунте, проходя естественную стратификацию, которая оказывает благотворное влияние не только на всхожесть, но и на здоровье будущего газона.

Сеянцы весной взойдут дружно, будут крепкими и устойчивыми к различного рода заболеваниям. Следует помнить одно важное правило: посев на склонах поздней осенью недопустим, сеем только на горизонтальных поверхностях. Это связано с вероятностью смыва семян талыми водами. Осенний посев газона позволит получить весной не только отличную лужайку, которая начнет всходить практически сразу после таяния снега, но и освободить время на более важные весенние работы на дачном участке.

Обустройство газона

Первое и самое главное, вне зависимости от сроков проведения посева перед тем, как сажать газонную траву, участок следует тщательно приготовить и провести следующий комплекс мероприятий:

  •  разметка;
  •  удаление сорняков;
  •  выравнивание участка, удаление камней и мусора;
  •  тщательная перекопка;
  •  придание почве сбалансированного состава;
  •  внесение удобрений.

Размечая площадку под газон, необходимо сразу учитывать его предполагаемую форму, растения, которые будут на нем располагаться солитерно, клумбы и рабатки. Если планируется дорожка, ее необходимо сделать или наметить заранее.

Удаление сорняков на участке под газон удобнее всего проводить гербицидами, такими как «Раундап». Площадь, спланированная под газон, обрабатывается из распылителя по поверхности растений. Следует помнить, что гербициды оказывают одинаковое действие как на сорные, так и на культурные растения. Если рядом есть какие-то посадки, обязательно надо их накрыть полиэтиленом, во избежание попадания раствора на них.

Выравнивание участка, удаление камней и возможного строительного мусора необходимо для будущего декоративного состояния газона. Не очень презентабельно будет выглядеть испещренная ямками и кочками зеленая поляна.

Выравнивание участка под газон

Перекапывание участка производят на штык, земля должна быть рыхлой, легкой и плодородной. Кроме того, глубокая перекопка способствует дополнительному очищению грунта от корней сорняков, камней и т. д. Как правило, этот процесс совмещают с внесением дополнительных элементов в зависимости от состава почвы (песок, перегной, навоз, торф), придавая ей сбалансированный состав.

После проведения перечисленных мероприятий, землю трамбуют катком весом до 100 кг и оставляют под паром на две недели. Внесение минеральных удобрений производится за сутки до засеивания. В весенний и летний посев применяют азотсодержащие комплексы, в осенний – с минимальным содержанием азота.

В целом подготовка участка под газон занимает около месяца.

Полезно будет почитать:

Маргаритки на дачном газоне
Подходя к лужайке, мы иногда видим на ней разбросанные разноцветные бусины. И только вблизи обнаруживаем, что это…

Посев газона

Перед посевом газонной травы подготовленный участок с внесенными удобрениями проходят граблями, слегка взрыхляя и забороновывая гранулы. Делят площадь на условные квадраты, и на такое же количество разделяют подготовленные семена. Расход семян газонной травы можно рассчитать по формуле, но если взять ориентировочно — это 4-5 килограмм на сотку. Посев производят поквадратно, в двух перпендикулярных направлениях. Это позволит семенам равномерно расположиться по поверхности грунта, и газон получится густым, ровным, без проплешин. В завершение посевы тщательно поливают, не допуская размыва почвы. Далее остается только ждать всходов и наслаждаться рукотворной красотой.

Газонные сеялки

Кроме ручного способа высаживания травы, можно задействовать специальные сеялки. Сеялка для газонной травы – это приспособление для посева семян в землю и россыпи гранул удобрения. Таким  аппаратом можно засеивать ровно, аккуратно и главное быстро.

Газонные сеялки делятся на несколько видов:

— универсальные,

— специальные,

— комбинированные .

Механическая или ручная сеялка — это надежный аграрный инструмент для посева газонной травы, способный существенно сократить время засева, и обеспечить на участке хороший, ровно посаженный и красивый газон.

Лучшее время для посадки новой травы, по мнению руководителей полей для гольфа

К: Джош Сенс

В более прохладном климате семена травы прорастают до 14 дней, а трава приживается еще от 7 до 8 недель.

изображений getty

Изд. примечание: добро пожаловать в Super Secrets, новую серию GOLF.com, в которой мы собираем мозги ведущих суперинтендантов игры. Мы надеемся, что благодаря освещению того, как бригады по техническому обслуживанию курсов занимаются своим делом, сможем не только глубже оценить важную инновационную работу, которую они делают, но и дать вам советы по обслуживанию, которые вы можете применить на своем маленьком райском уголке.Удачного садоводства!

***

Каждому свое время и время каждой цели.

Но поскольку эта колонка посвящена уходу за газоном, вот что мы хотим знать: когда лучше всего сажать траву?
Как и на многие агрономические вопросы, исчерпывающий ответ мог бы заполнить тома.

По мнению начальника поля для гольфа, лучший способ стричь газон.
К: Джош Сенс

Итак, давайте сузим обсуждение до двух основных тем: травы холодного сезона и травы теплого сезона.В Соединенных Штатах, как правило, первые растут в северных регионах, а вторые — южнее.

Мы спросили суперинтендантов в обеих частях страны о методах, которым они следуют при засеве поля для гольфа, и о том, какие уроки можно применить в наших собственных дворах.

Лучшее время года для посадки травы в более прохладных странах

Верные своему названию, травы холодного сезона, такие как полевица, овсяница и многолетняя рожь, лучше всего растут, когда их высаживают по мере приближения осени, когда ртуть начинает падать, — говорит Лен Кертин, суперинтендант поля для гольфа Джорджа Райта, расположенного недалеко. Бостон.Он отмечает, что наиболее благоприятным моментом является температура почвы от 45 до 68 градусов, оптимальный диапазон, обеспечивающий как устойчивое развитие корней, так и здоровый рост листьев.

В Новой Англии, где Куртин проработал большую часть своей карьеры, курсы, как правило, расширяются примерно в последнюю неделю августа. Семена прорастают примерно от 7 до 14 дней, а трава приживается еще от 7 до 8 недель. К тому времени температура воздуха начала становиться осенней, прохладной, но не слишком морозной, как раз те условия, которые любят травы в прохладное время года.

Весна тоже работает?

Весной тоже прохладно, так почему бы тогда не посадить эти травы? По словам Кертина, по нескольким причинам. Во-первых, почва все еще слишком холодная, особенно ранней весной, поэтому корневые системы изо всех сил стараются развиваться, и дерн никогда не становится лучше всего (корни трав прохладного сезона наиболее счастливы, когда температура почвы составляет около 60 градусов). градусов).

Сколько (и когда!) Поливать лужайку согласно информации управляющего гольф-полем
К: Джош Сенс

По мере того, как весна подходит к концу, а температура почвы поднимается до более подходящего диапазона, у корней появляется больше шансов на процветание.Но к тому времени погода тоже потеплела, что плохо для самой травы. Более того, эта теплая погода также способствует появлению сорняков, таких как крабовая трава и гусиная трава.

«Так что, когда ваша трава появится, она будет конкурировать с этими сорняками», — говорит Куртин. И у него не будет большой надежды. «Эти сорняки по сути умрут ваш газон от голода».

Итак, какой урок для вашего газона?

Сажайте семена по мере приближения осени, говорит Куртин, хотя вы можете подумать о том, чтобы подождать до середины сентября, сдвинув график на несколько недель позже, чем это делают поля для гольфа.Почему? На ранних стадиях посаженная трава нежная и требовательная. Ему нужна еда (удобрения) и много воды, но не так много, чтобы вы его утопили. Это непростой баланс.

Поскольку большинство полей для гольфа оснащены сложными системами орошения, они могут справиться с высокими требованиями к уходу за недавно посаженной травой в конце августа. У большинства домовладельцев нет такого точного оборудования. У них также может не быть свободного времени и внимания, необходимых для правильного орошения во время этой хрупкой фазы роста.

Если вы подождете до середины сентября, когда температура немного снизится, у вас будет больше прав на ошибку. Эта комната для маневра пригодится вам, когда вы будете стремиться к этой золотой середине: поливать траву достаточно, чтобы она не высыхала и не погибла, но также не настолько, чтобы вы замачивали ее до смерти.

Лучшее время года для посадки травы в теплом климате

Это может стать шоком, но травы теплого сезона лучше всего растут в (барабанная дробь, пожалуйста!) Теплых условиях с температурой почвы от 65 до 70 градусов и дневной температурой выше 80.Эти травы также любят солнечный свет, поэтому, по словам Крейга Эллиса, директора агрономии в Eldorado Country Club, в Индиан-Уэллсе, Калифорния, чем длиннее дни, тем лучше.

Почему поля для гольфа засыпают зелень песком (и почему вы, возможно, захотите зашкурить свой собственный двор)
К: Джош Сенс

По этим причинам, говорит Эллис, конец апреля — лучшее время для посадки таких теплых сортов, как, скажем, Бермудские острова.Дни длинные и теплые, но температура еще не достигла пика лета, и конкуренция со стороны крабовых трав и других сорняков меньше.

Завершение роста всего поля для гольфа может занять несколько месяцев, если не больше, поэтому работа, которая начинается в апреле, может не закончиться до конца лета или начала осени. По словам Эллиса, это не проблема, если трава хорошо прижилась до того, как наступит серьезное похолодание. По этой причине, по его словам, лучше всего завершить посадку трав теплого сезона как минимум за 90 дней до первых заморозков в году.

Сколько нужно поливать новую траву?

Подобно травам холодного сезона, сортам теплого сезона требуется много ухода, когда они только появляются. Они нуждаются в питании в виде удобрений и большого количества воды, но не в таком количестве, которое могло бы причинить им вред. Это может быть тонкая грань, но Эллис говорит, что полив в течение примерно четырех-пяти минут каждые три часа должен обеспечить правильное выполнение работы.

Основное практическое правило, по его словам, состоит в том, что «никогда не нужно поливать так много, чтобы на трассе осталось мокрое пятно.«Еще один хороший тест — взять пригоршню почвы и отжать ее: она должна быть достаточно влажной, чтобы слипаться вместе, — говорит Эллис, но не настолько влажной, чтобы из нее вылилась лишняя вода.

Итак, какой урок для вашего газона?

Высаживайте теплые травы весной и осторожно поливайте их в начале, сохраняя условия влажными, но не слишком влажными. Эллис рекомендует использовать стартовое удобрение перед тем, как закладывать семена, а через несколько месяцев, когда трава укоренится, удобрение с медленным высвобождением, которое поможет поддерживать дерн в течение всего года.

В конце концов, когда ваш газон появится, вам захочется его подстричь. Помимо того, что ваш газон выглядит аккуратным и аккуратным, кошение имеет побочное преимущество — размножение семян, что приводит к получению более толстого и пышного дерна. «Только не стригите траву слишком низко», — говорит Эллис; это сделает его уязвимым. И убедитесь, что лезвия вашей косилки острые. При кошении тупыми лезвиями листовые пластинки изнашиваются, что не только вредно для здоровья. Тоже не очень красивый вид.

Гольф.ком

Писатель о гольфах, еде и путешествиях, Джош Сенс является автором журнала GOLF Magazine с 2004 года и теперь участвует во всех платформах GOLF. Его работа вошла в антологию журнала The Best American Sportswriting. Он также является соавтором вместе с Сэмми Хагаром книги «Есть ли у нас хоть какое-то удовольствие: руководство по кулинарии и вечеринкам».

Как сажать семена травы • GreenView

5 шагов для посева семян травы

Посадить (или посеять) газон несложно, и с успехом справится любой человек.Если вы сажаете семена травы, для достижения наилучших результатов выполните следующие пять простых шагов.

Шаг 1 — Купите лучшие семена травы

Отличный газон можно вырастить только из хороших семян травы. Чтобы найти семена травы высшего качества, ищите сорт с рейтингом NTEP, что означает, что он прошел независимую оценку и оценку Национальной программы оценки газонов (NTEP). Рейтинг NTEP для семян трав означает, что вы покупаете семена трав, которые были специально выведены для обеспечения превосходного цвета зеленой травы, устойчивости к болезням и насекомым, а также устойчивости к засухе.

Цена на семена травы мала по сравнению со временем, которое будет потрачено на создание отличного газона. Чтобы добиться наилучших результатов на газоне, вам нужны самые лучшие семена травы.

Получите сегодня лучшие семена травы NTEP от GreenView Fairway Formula »

Шаг 2 — Подготовка почвы

Для посадки новых газонов:

  • Разрыхлите верхний слой почвы на 2–3 дюйма.
  • Уберите мусор (палки, камни и т. Д.) С этой зоны.
  • Разбивайте комья почвы размером более полдоллара.
  • Избегайте слишком мелкой почвы, допустимы небольшие комки.
  • Выровняйте участки, где может скапливаться излишняя вода.
  • Не используйте средства для уничтожения сорняков до или после посева семян.

Для подсева существующего газона:

  • Косите траву как можно короче.
  • Рыхлите верхние ¼ дюйма почвы на оголенных участках.
  • Удалить мусор и мертвую траву.
  • Выровняйте места скопления излишков воды. Использовать существующий верхний слой почвы; добавленная почва может содержать семена сорняков.
  • Удобряйте оголенные участки после подсева стартовым удобрением, например GreenView Fairway Formula Seeding Success

Шаг 3 — Посадить семена травы

  • Равномерно распределите семена вручную на небольших участках.
  • Используйте ручной разбрасыватель газонов или механическую сеялку на больших площадях.
  • Внесите примерно 16 семян на квадратный дюйм. Слишком много семян слишком близко друг к другу заставляет саженцы бороться за пространство и питательные вещества. Трава в этих местах может быть слабой или тонкой.

Шаг 4 — Покрытие семян

Шаг 5 — Часто поливайте

  • Следите за тем, чтобы грядка с семенами травы была влажной, чтобы улучшить прорастание.
  • Поливайте слегка (не насыщайте) и часто (не реже одного раза в день), пока новая трава не станет двух дюймов в высоту.
  • Регулярно поливайте новую траву, чтобы корни оставались влажными.

Когда сажать семена травы

Семена травы можно сажать весной и осенью с хорошими результатами. Если вы планируете весенний посев семян травы, не наносите на траву средства для борьбы с сорняками.Отложите внесение средств борьбы с сорняками до тех пор, пока семена травы не прорастут и вы не косите траву как минимум 3 раза.

При осеннем посеве семян травы соблюдайте те же меры предосторожности по борьбе с сорняками и рассчитайте время посадки семян, чтобы семена травы полностью прорастали до того, как в ваш регион прибудут отрицательные температуры.

Полезные ссылки

Подробнее о:
NTEP и рейтинги семян травы »
Выбор травы для прохладного сезона»
Выбор травы для теплого сезона »
Как читать этикетку семян травы»

Вы уверены, что хотите посадить семена травы этой весной?

Весна — пора обновления газонов, садов и ландшафтных клумб.Это время года для посещения вашего местного питомника или садового магазина, чтобы собрать новые однолетние и многолетние цветы, овощи, кустарники и, возможно, даже одно или два дерева. Вы также можете просто добавить немного цвета в свое уличное пространство после скучных и размытых красок зимы.

Это естественно, что многие люди хотят оживить свой газон, добавляя новые семена, чтобы помочь увеличить плотность своего газона. Травы в прохладное время года терпят поражение зимой и часто выглядят хуже, когда они впервые начинают зеленеть, чем после особенно жаркого и засушливого лета. Первые несколько теплых дней, которые, кажется, вызывают набухание бутонов и первые признаки появления зелени, заставляют нас беспокоиться о тепле весны и лета. Мы хотим, чтобы наши газоны снова стали великолепными, но иногда этого просто не происходит — пока.

Когда сажать семена травы весной?

Холодным травам, мятлику, райграсу многолетнему, овсянице мелкой и овсянице высокорослой требуется время, чтобы они начали расти весной. Температура почвы должна достигнуть отметки от 45 до 55 градусов, прежде чем рост начнется.Это также минимальная температура для прорастания семян травы в прохладное время года. Почва прогревается намного дольше, чем температура воздуха. В некоторых случаях повышение температуры почвы может быть отложено до конца апреля или даже середины мая. Если семена вносить сейчас, они могут заболочиться и сгнить еще до того, как у них появится шанс прорасти.

Чтобы успешно сажать траву весной, вы должны ответить «да» на все эти вопросы.

9 вопросов, которые следует задать перед весенней посадкой травы:

  1. Контролирулись ли в прошлом как однолетние травы, так и широколиственные сорняки, и не являются ли они настоящей проблемой для вашего газона?
  2. Снизилась ли активность обычных насекомых и болезней за последний год?
  3. Была ли проведена вентиляция газона или другие мероприятия по подготовке почвы?
  4. Есть ли на газоне спринклерная система, которая была активирована в текущем году?
  5. Если нет, то есть ли у вас разбрызгиватели, которые можно включать на две-три недели или даже дольше, и, возможно, их нужно будет включать два или три раза в день, чтобы саженцы выжили?
  6. Вы понимаете, что летом газону нужно больше воды?
  7. Вы понимаете, что в этом году нельзя наносить на местность средства защиты от злаков?
  8. Понимаете ли вы, что нельзя применять какие-либо средства борьбы с широколистными сорняками на этом участке до тех пор, пока семена не прорастут и не будут скошены хотя бы три раза?
  9. Вы готовы удобрять новое семя, чтобы помочь ему расти и процветать?

Если вы можете ответить да на все эти вопросы, тогда вы можете продолжить и посеять эту весну.В противном случае лучше подождать до осени, чтобы засеять газон.

Обязательно свяжитесь с местной бригадой по уходу за газонами в Spring-Green по всем вопросам, связанным с уходом за газоном.

Создание или ремонт газонов с семенами

Когда сажать семена для вашего нового газона

Лучшее время для посадки нового газона из семян в нашем регионе Северной Калифорнии — конец лета — начало осени. При этом земля еще теплая и является отличным инкубатором для быстрого прорастания. Вы также дадите своей новой траве долгий прохладный сезон, чтобы она успокоилась, прежде чем земля снова нагреется.Второе лучшее время для выращивания газона из семян — ранняя весна. Поскольку у новой травы меньше времени, чтобы укорениться до наступления жаркой погоды, для достижения наилучших результатов вам нужно начать засеивать газон как можно раньше.

Новые газоны: подготовка почвы к посеву

  1. Разрыхлите верхний слой почвы примерно на 2–3 дюйма с помощью роторного культиватора на большой площади или лопаты на небольшой лужайке. Пока вы рыхляете почву, убирайте мусор, например камни, корни и палки. Разбейте большие комочки.
  2. Выровняйте почву граблями.

Существующие газоны: подготовка почвы для посева

  1. Как можно короче косите свой газон
  2. Разрыхлите участки оголенной почвы примерно на 1/4 дюйма. Пока вы рыхляете почву, убирайте мусор, например камни и мертвую траву.
  3. Выровняйте любые участки, где собирается вода, засыпав излишки верхнего слоя почвы. Используйте новую почву, если вы не хотите использовать почву, в которой могут быть семена сорняков.

Распределение семян газона

Равномерно распределите семена газона с помощью ручного разбрасывателя газонов или механической сеялки на больших площадях.Внесите примерно 16 семян на квадратный дюйм. Избегайте слишком большого количества семян в непосредственной близости, так как они будут бороться за пространство и питательные вещества, ослабляющие траву в этих местах.

Удобрение

Если вы засеваете новый газон или уже существующий, вам следует удобрять его. Для существующих газонов вам просто нужно удобрить оголенные участки ускорителем семян, на которые вы положили семена. Новые газоны необходимо удобрять закваской по всей площади. Узнайте больше об удобрении нового газона.

Покрытие семян газона

Слегка накройте семена травы, чтобы защитить их от дождя и голодных птиц.У вас есть несколько вариантов. Вы можете засыпать лужайку не более дюйма почвы, чтобы скрыть семена травы от птиц. Вы также можете накрыть семена травы каким-нибудь защитным покрытием, например пластиком, эрозией или даже простыней.

Полив семян травы и молодой травы

Для улучшения прорастания семян трав часто поливайте и поддерживайте посевное ложе влажным. Старайтесь не насытить, поливая слегка и часто, пока новая трава не достигнет двух дюймов в высоту. Мы рекомендуем поливать каждый день с 5 до 11 часов утра.

Посадка нового газона — Lawn Talk

Этот недавно засеянный газон замульчировали соломой.

После того, как участок подготовлен и подходящие травы выбраны, пора засаживать газон. Решение о том, сеять ли семена или дерновину, включает: ряд факторов. Если посадка произведена правильно, конечный результат здорового газона должно быть таким же.

Выбор времени имеет решающее значение для обеспечения успеха при посеве газонов.С середины августа до начала сентября — идеальное время для засева газонов в северном Иллинойсе. Апрель был бы вторым выбором. Посев с конца весны до середины лета часто приводит к проблемам, поскольку летняя жара замедляет или останавливает развитие травы наших трав прохладного сезона.

Посев в неактивном состоянии, который иногда выполняется профессиональными садоводами, затруднен и поэтому не рекомендуется для домовладельцев. Нормы высева указаны ниже. Превышение нормы может привести к появлению слабых, тонких ростков и потенциальному развитию болезней.Новосевные травы должны получать достаточное количество влаги, чтобы обеспечить прорастание и раннюю выживаемость всходов. Положив мульчу из легкой соломы, вы можете предотвратить быстрое высыхание и сохранить почву на месте до тех пор, пока не разрастутся травы. Используйте примерно один тюк на 1000 квадратных футов.

Рекомендуемая норма высева для газонных трав
Виды в семенной смеси Стоимость (фунты / 1000 кв. Футов)
Смесь мятлика Кентукки от 1 до 3
Смесь мятлика Кентукки / райграса многолетнего (80:20) от 3 до 4
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы мелкой (50:50) от 3 до 5
Овсяница высокорослая 6–9

При дерновании покупайте качественный свежесрезанный дерн.Используйте дерн, выращенный на почве того же типа, что и на участке; на большей части северного Иллинойса есть минеральные почвы, поэтому попробуйте выращивать дерн на минеральных почвах. Своевременно производите укладку, используя правильно подготовленную почву, такую ​​же, как при посеве. Расположите края в шахматном порядке по той же схеме, что и при кладке кирпичей. Избегайте растягивания дерна или промежутков между кусками дерна.

Новый дерн следует тщательно поливать после укладки, а затем достаточно часто, чтобы дерн оставался влажным до тех пор, пока дерн не образовался.Вода должна стекать через дерн, чтобы увлажнить почву под ним для хорошего развития корней. Регулярно подстригайте недавно засыпанные газоны, чтобы за один покос снималось не более одной трети высоты травы. Рекомендуется высота от 2½ до 3 дюймов. Проветривание газона сердцевиной после того, как дерн прочно укоренился в почве, будет способствовать развитию глубокой корневой системы.

Не удобряйте недавно засыпанный газон до следующего предложенного времени в обычном графике внесения удобрений; Май и сентябрь — ключевые времена.Если удобрять только один раз в год, лучше всего подходит осень. Избегайте чрезмерного внесения азотных удобрений, особенно весной или летом.

В этом разделе: Посадка и обслуживание

Sub Navigation

Весенний посев травы может заполнить оголенные участки

Весенний посев травы может заполнить оголенные участки

Статьи об агенте на лужайке

Обычно весна не считается идеальным временем для подсева мятлика или овсяницы в прохладное время года из-за более короткого периода посадки перед летом и увеличения числа проблем с сорняками.Однако, если все сделано правильно и с вниманием к техническому обслуживанию, пружина может быть жизнеспособным вариантом.

Лучшее время для весеннего посева травы
Лучшее время для посева весной — с середины марта до начала апреля. Как и при осеннем посеве, сначала нужно подготовить почву. Рекомендуемый метод — вертикуттинг. Вертикут нарезает бороздки в почве, что обеспечивает необходимый контакт семян и почвы для прорастания. Простое рассыпание семян по земле обычно приводит к плохой посадке и пустой трате времени и денег.Очень маленькие участки можно загрубить садовыми граблями.

После подготовки почвы семена можно рассыпать. Затем начинается самое интересное, связанное с подсевом, так как поверхность почвы должна оставаться влажной на протяжении прорастания и раннего укоренения. Это означает, что легкие и частые поливы применяются по мере необходимости в зависимости от погодных условий. Хорошая новость заключается в том, что весной температура ниже и более пасмурна, а дождливые дни, вероятно, уменьшат потребность в поливе, обычно наблюдаемую в жаркие сентябрьские дни.

Время прорастания травы при весеннем посеве
Время, необходимое для прорастания семян травы, будет зависеть от температуры. Ожидайте появления как минимум двух-трех недель или больше. Как только семена прорастут, уменьшите частоту полива до необходимой. Под этим я подразумеваю полив, когда саженцы травы проявляют признаки стресса, такие как увядание или приобретение голубоватого оттенка.

Уход после прорастания семян яровых трав
Дерн с весенним посевом имеет очень ограниченную корневую систему.Я рекомендую даже не пробовать весенний посев, если только вы не собираетесь поливать летом. Без регулярных летних обработок весенняя трава, скорее всего, погибнет в самые жаркие летние дни, а это означает, что вы снова вернулись к тому месту, с которого начали, и потеряли свое время и деньги.

Дерн с весенним посевом также потребует немного больше удобрений, чтобы он рос и рос. При посеве внесите удобрение стартового типа. Примените второе внесение примерно через четыре недели после прорастания, используя источник удобрений с высоким содержанием азота, такой как 30-0-0, и, если возможно, найдите формулу, которая содержит процент питательных веществ с медленным высвобождением.Это помогает распределить кормление и снижает летний стресс, поскольку не находится под таким обильным внесением азота.

Проблемы с прорастанием семян яровых трав
Одной из исторических проблем с весенним посевом является чрезмерное прорастание злаковых трав. Тонкие участки дерна и нарушение почвы приводят к большому урожаю этого надоедливого сорняка. К счастью, новые средства борьбы с травой могут помочь нам решить эту проблему. Продукт Дитиопир (активный ингредиент) рекомендуется для весеннего посева, так как его можно вносить в конце сезона и при этом обеспечивать хороший контроль.

Этот продукт работает как довсходовый продукт, так и на проростках крабовых трав, которые уже проросли. В большинстве сезонов его можно применять с начала до середины мая, и при этом он по-прежнему обеспечивает отличный контроль в течение всего сезона. Фактически, на некоторых этикетках продукта указано, что его можно наносить через две недели после прорастания или когда новая трава достигает 2 дюймов в высоту.

Январь и февраль — время решить, сеять ли этой весной или просто дождаться осени и надеяться на летнее чудо. Независимо от того, что вы решите, планирование приведет к успеху, так же как и знание правильных шагов.

ремонт газонов — любимый садовый магазин Сиэтла с 1924 года

Ключ к успеху ремонта газонов — подготовка почвы. Следуя этим шагам, вы можете создать красивый газон, которым вы будете наслаждаться долгие годы.

Когда ремонтировать?

Лучшими месяцами для посева семян газона обычно являются апрель, май или сентябрь, при условии, что он не слишком дождливый и не слишком сухой. Внимательно прочтите приведенные ниже этапы подготовки и отсчитайте указанные недели, чтобы определить, когда следует выполнять каждый этап.

Различные уровни ремонта

A) Просто: засев небольшого участка газона.
B) Средний: включите мощное сгребание и аэрацию сердцевины, если почва уплотнена или если нарост больше 1/2 дюйма.
C) Завершено: удалите всю нежелательную траву неселективным гербицидом и начните заново.

Шаг 1: Устранение нежелательной растительности

Если присутствует мох, удалите как можно больше мха или соломы, затем примените состав удобрения с высоким содержанием азота / высоким содержанием железа (убийца мха).Если вы используете удобрение, содержащее железо, обязательно подождите 3 недели перед посевом. В случае сорняков удалите столько, сколько сможете, вручную и / или точечно нанесите неселективный гербицид. Избегайте устойчивых в почве убийц сорняков, таких как почвенные стерилизаторы.
Для полного обновления необходимо удалить имеющийся газон. Легче всего это сделать весной или осенью с помощью неселективного гербицида, который быстро разрушается. В сухой безветренный день опрыскивайте газон, соблюдая инструкции на этикетке.Некоторые сорные травы трудно убить, и может потребоваться более одного применения гербицидов.
Примечание: Гербициды действуют только на активно растущие сорняки и травы. Они не будут эффективны на коричневых или спящих летних газонах.
После опрыскивания подождите столько времени, сколько рекомендовано на этикетке, пока гербицид не проникнет к корням растений. Семена травы должны находиться в непосредственном контакте с почвой, поэтому любой оставшийся мох или растительность необходимо удалить. Ручные грабли для соломы хорошо подходят для небольших площадей, или моторизованные соломенные грабли доступны на арендных площадках для больших площадей.Обязательно удалите весь рыхлый мертвый материал, чтобы поверхность почвы была открыта для контакта с семенами.

Шаг 2: Зафиксируйте низкие точки

Если на вашем газоне есть низкие точки или сильно утрамбованная почва, сейчас самое время решить проблему. Аэрация поможет разрушить плотно утрамбованный слой почвы, чтобы обеспечить лучший дренаж и доступность кислорода, что жизненно важно для создания здорового глубоко укоренившегося дерна. Добавление просеянного компоста или крупного песка в отверстия для аэрации поможет сохранить эти преимущества. Используйте «трехсторонний грунт» или качественный верхний слой почвы, чтобы заполнить низкие места.Обязательно выровняйте, полейте и дайте отстояться 2–3 раза, чтобы избежать впадин в будущем.

Шаг 3. Посев семян

Теперь вы готовы к посеву. Обязательно подождите не менее 3 недель после завершения любой обработки от мха. Проверьте этикетку гербицида или удобрения, сколько времени вы должны подождать перед повторным посевом. Любую оголенную поверхность почвы следует слегка обработать шероховатостью, чтобы семена хорошо прилегали. Подсев качественными семенами, выращенными на Северо-Западе, такими как собственные смеси Overseed, Custom Shade и Supreme Swansons.Семена из расчета от 7 до 10 фунтов на 1000 квадратных футов. Посевной материал можно разбрасывать вручную или, что еще лучше, с помощью сеялки. Разделите семя пополам и высейте первую половину в одном направлении, затем продолжайте с оставшимися семенами перпендикулярно вашему первому внесению. Нанесите на семена легкое нанесение (слой 1/8–1 / 4 дюйма) G&B Organics ™ Soil Building Conditioner, чтобы сохранить влагу и предотвратить кражу семян птицами.

Шаг 4: Стартовое удобрение

После посева внесите качественное стартовое удобрение для газонов, такое как E.B. Еда для газонов Stone Organics Nature’s Green Lawn Food. Внесите удобрение в двух направлениях, как будто вы посеяли семена. При обновлении лужайки, на которой возникла проблема заражения мхом, также важно нанести известь Super Sweet ™, следуя указаниям на упаковке.

Этап 5: Прорастание

Поддерживайте семенное ложе влажным до полного прорастания; используйте тонкий туман, чтобы не смыть семена. Не допускайте высыхания недавно посаженных семян. Время прорастания зависит от температуры почвы, влажности и других факторов.Как правило, большая часть семян прорастает через несколько недель. Удалите сорняки, если они появятся, и после того, как трава укоренится, начните более обильный, но менее частый полив.

Шаг 6: Стрижка

Стрижка нового газона должна начинаться, когда высота травы составляет от 2 1/2 до 3 дюймов. Убедитесь, что почва достаточно сухая и твердая, чтобы предотвратить слежение.

Автоматический полив своими руками: Автоматический полив своими руками

Автоматический полив участка своими руками

Ежегодно владельцы загородных участков сталкиваются с тем, что газон, радовавший глаз свежей зеленью весной, к концу мая теряет свою яркость и постепенно становится буро-желтым, хотя еще только лето и до осени далеко. Чтобы решить эту проблему, нужно поливать газон минимум раз в неделю. Это достаточно трудоемкое занятие, требующее регулярных затрат сил и времени. Альтернативное решение — автоматический полив участка по технологии Rain Bird.

Планируете самостоятельно разработать проект для загородной территории и смонтировать систему собственными руками? Тогда эта статья будет вам полезна. Автоматический полив Rain Bird поможет организовать равномерное и своевременное увлажнение газона, чтобы избежать высыхания травы и постепенно укрепить корневую систему.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно разработать проект, а затем смонтировать своими руками систему автополива на дачном участке. Ее правильное использование позволяет равномерно и своевременно полить газон, избежать появления высохшей травы и укрепить корневую систему. 

Преимущества автоматической системы полива:

Вы экономите воду. За счет программируемого контроллера автополив осуществляется в момент, когда испарения не очень велики. Регулярное и своевременное орошение газона помогает растениям оставаться красивыми и здоровыми. Превосходный результат уже после нескольких использований.
Вы экономите деньги. Благодаря системе автоматического полива Rain Bird растения поливаются согласно их потребности во влаге. Это исключает дополнительные траты по уходу за травой. Дополнительные меры просто не потребуются. Своевременный полив и стрижка травы — это основа ухода за газоном, позволяющая добиться его великолепного вида надолго.
Вы экономите время. Технология автоматического полива избавляет вас от ряда хлопот и забот, связанных с уходом за растениями и садом. Забудьте об этом. Теперь у вас больше времени для отдыха и общения с близкими. Наслаждайтесь выходными или отпуском в полной уверенности, что ваш газон получает должный уход и контроль.

Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками

Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива

Схема для проектирования автоматического полива

На предложенной ниже схемы вы сможете рассмотреть элементы системы автоматического полива, а также места их использования на загородной территории.

Статические оросители для автоматического полива небольших участков

Статические оросители используются для полива кустарников, клумб и небольших газонов. Их устанавливают на одном и том же уровне с грунтом. В момент появления давления воды, шток оросителя выдвигается, а при окончании поливочных работ автоматически задвигается обратно.

Радиус полива — от 1,2 до 7,6 метров, рабочее давление — 1–2,1 бара.

Вращающиеся форсунки позволяют эффективно распределить воду циклическими струями с малым количеством осадков. Они размеренно разбрызгивают воду, снижая эрозию и размыв почвы.

Роторы для автоматического полива средних и малых участков

Роторы рекомендуются для территорий с небольшой или средней площадью. Давление воды поднимает шток на поверхность. Так осуществляется полив. Шток автоматически опускается после завершения работ. Сектор полива можно регулировать в диапазоне от 40 до 360°.

Технология позволяет создать «дождевую завесу» для оптимального распределения воды. Это гарантирует качественный уход за газоном. Роторы с обратными клапанами используются, чтобы избежать заболачиваний на территориях с перепадами высот.


Применение клапанов

Технология создания дождевой завесы помогает правильно распределять воду для полива, что гарантирует отличное качество газона. Роторы с обратными клапанами позволяют избегать заболачивания на участках с перепадо высот.

Клапаны

Специальные электромагнитные клапаны управляются с помощью контроллера и открываются для подачи воды к оросителям.

Клапан Low Flow DV DRIP был разработан прицельно для систем капельного орошения.

Даже при незначительном расходе воды устройство отлично функционирует. Электромагнитные клапаны DV и HV — удачный вариант для небольших территорий частных домовладений.


Применение клапана

 

LFV – Low Flow HV DV

Контроллеры для автополива

С помощью контроллера сигнал на открытие подачи воды или ее закрытие передается клапанам системы.

Таймеры, устанавливаемые на водопроводном кране, характеризуются простотой настройки и программирования. Они эффективно регулируют даже минимальный расход воды. Автоматические системы включают в себя устройства отключения полива, которые срабатывают во время дождя. Эти элементы оценивают уровень атмосферных осадков и при необходимости автоматически блокируют подачу воды, позволяя ее экономить и исключить риск переувлажнения почвы.

Автополив микроорошение

  1. Эмиттеры. Самопробивные эмиттеры Rain Bird расходуют от 2 до 68 л/ч. Это гарантирует идеальный полив грядок, кустарников, деревьев и клумб. Для того чтобы сделать монтаж более удобным, используйте инструмент XM-TOOL.
  2. Капельный шланг. Он предназначен для капельного орошения и представлен в двух вариантах — для укладки над или под землей. Элемент подходит для орошения грядок, деревьев и кустарников, а также живых изгородей.
  3. Пусковые комплекты микроорошения. В их составе есть фильтр, регулятор давления и электромагнитный клапан с небольшим расходом.
  4. Микрооросители. Такие устройства рекомендуются для полива кустов, цветников и клумб. Микрооросители подключаются с помощью раздаточной трубки диаметром 6 мм. Радиус полива регулируется.

Комплектующие для автоматического полива Rain Bird

Все элементы для самостоятельного монтажа системы автополива можно заказать в компании «Газон Сервис Irrigation». Мы поможем подобрать подходящие комплектующие от насосов и роторных дождевателей до электромагнитных клапанов и блоков управления. Изучите каталог продукции Rain Bird и создайте оптимальную систему орошения загородного участка.

Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками

Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива

наверх

Система полива своими руками — 2 лучших варианта!

Ручной полив участка со временем превращается в обременяющую задачу, выполнять которую хочется все меньше и меньше. Решить проблему поможет автоматическое либо автоматизированное орошение. С проектированием системы и монтажом всех ее составляющих можно справиться собственными силами. Как? Читайте далее.

Система полива своими руками

Выбираем источник водоснабжения

Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.

Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:

  • главного водопровода. Самый удобный вариант. Если ваш дом оснащен собственным водоснабжением, достаточно попросту врезать в него главную трубу системы полива. Никакие насосы в большинстве ситуаций устанавливать не приходится;
  • скважины. Требуется установка погружного либо поверхностного (в зависимости от глубины источника) насоса;

    Насос для скважины

  • колодца. В систему включается поверхностный или погружной насос;

    Поверхностный насос

  • бочки или другой емкости для воды. В установке насоса, как правило, нет необходимости;
  • природного источника (река, озеро, пруд и т.д.). Тип насоса и его мощность выбираются в соответствии с условиями конкретной ситуации.

Узнайте, какой выбрать насос для полива огорода, а также рассмотрите разновидности и процесс монтажа, в нашей статье.

Цены на электрические водяные насосы

Электрические водяные насосы

Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики

Насос Малыш, характеристикиПоказатели
Тип насосаБытовой вибрационный погружной
Сила потребляемого тока3 А
Мощность165 Вт
Забор водыНижний
Напор40 м
Производительность432 л/мин
Длина кабеля10-40 м
Непрерывная работаНе более 12 часов подряд
Необходимость отключения питания на 15-20 минутЧерез каждые 2 часа
ПодклключениеК гибкому шлангу

Делаем полноценный автоматический полив

Автоматическое орошение

Чертим план

Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.

Схема орошения

На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько, и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива

Выбираем метод орошения

Определяем количество воды

В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.

Cистемы автоматического полива

Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.

Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.

Роторные дождеватели

Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.

Осциллирующие дождеватели

Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.

Цены на пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов

Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов

Составляем схему полива

Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:

  • по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
  • вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
  • по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
  • по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.

Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.

В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:

  • сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
  • по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
  • в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.

Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.

Проверяем водозабор на пропускную способность

Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:

Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:

  • устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м2— 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
  • дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м2– 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
  • устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м2– 1 штука. Потребность – 7;
  • прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м2– 1. Потребность – 9;
  • дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м2– 1. Потребность в воде – 6.

В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.

Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.

Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.

Автоматизируем систему

Заказываем материалы

Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.

Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.

Система автоматического полива

Мы обустроили линии следующим образом:

  • одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
  • вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м2. Трубы использовали аналогичные;
  • третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.

Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.

Подключаем и настраиваем полив

Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.

Дождеватель можно установить в любом нужном местеКонструкция соединителей очень проста — с работой легко справится даже женщина

Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.

Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.

Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.

Пятый шаг. Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву.

Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву

Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.

Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.

Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.

Монтаж насосной группы и емкостиМонтаж контроллера и автоматики

Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.

Бюджетный вариант полива

Пример схемы капельного поливаПример схемы капельного поливаСхема простого капельного поливаСистема капельного полива

Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.

Первый шаг

Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.

Бочка на каркасеКапельный полив — бак с водой
Второй шаг

Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.

Третий шаг

На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.

Четвертый шаг

Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.

Тройник в системе капельного полива растенийВариант устройства полива с капельными лентамиСхема ленты для капельного полива

Узнайте, как установить баню бочку своими руками, изучив пошаговую инструкцию для умелых хозяев дома, в нашей статье.

Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.

Как сделать систему капельного полива самомуСистема капельного поливаРаспылитель для поливаУмная теплицаКапельный полив своими руками

Удачной работы!

Видео – Система полива своими руками

Как сделать автополив на даче своими руками

Какие бывают виды систем автоматического полива

Если вы собрались делать все самостоятельно, тогда вас вряд ли заинтересует полив для спортивных объектов, муниципальных нужд и крупных аграрных комплексов. Опустим технические детали для этих видов орошения и перейдем к тому, что интересно для установки и орошения растений на частном участке.

Виды дождевания

  • газонное орошение;
  • капельный полив;
  • микрокапельное дождевание.

Автоматическое орошение газонной травы

Чтобы газон всегда был изумрудно зеленым и не желтел в любую жару проще всего установить своими руками именно газонное орошение.

Газон поливается с помощью выдвижных спринклеров с регулируемыми соплами на концах выдвижного штока. Проще всего понять, как это происходит, посмотрев видео.

Капельный полив

Капельный полив растений очень просто смонтировать своими руками для теплицы или на клумбах с цветами.

Обычно такая система состоит из таймера на одну или несколько зон и капельной трубки диаметром 16мм. На трубке с шагом от 33 до 50 см расположены отверстия — эммитеры, пропускающие определенное количество воды в единицу времени.

Посмотрите видео отзыв нашего клиента, где он рассказывает как приобрел оборудование и установил систему для полива помидоров в парнике.

Микрокапельный полив

Микрокапельный полив отличается тем, что в нем используются специальные капельницы на стойках. К этим капельницам подводится вода через микротрубки диаметром 6 мм.

Очень удобная система для полива клумб, деревьев в питомниках, горшочных комнатных растений и любых культур, требующих ииндивидуального прикорневого полива.

Например, с помощью такой системы орошаются все растения на одном из балконов дома в центре Москвы.

схема, план, материалы, система управления и установка полива

Ручной полив со временем становится очень утомительной и трудной работой, которая каждый день отнимает много времени. Кроме того, на дачных участках часто все участки поливаются одновременно, что приводит к падению уровня воды в системе и дополнительному затягиванию времени полива. Решить проблему можно при помощи обустройства автоматической системы полива: это не слишком сложная задача, и с ней вполне можно справиться с очень небольшими затратами. Как организовать на даче автоматический полив своими руками?

Содержание:

Основные виды автоматического полива

В дачном и загородном хозяйстве можно использовать несколько видов дождевателей, которые подходят для разных видов растений. Они существенно различаются по стоимости и по сложности установки.

Самыми распространенными являются следующие типы:

  • Классические статические дождеватели. Вода выходит из розетки на небольшой радиус орошения, поэтому использовать их стоит только для маленьких клумб и газонов. У них есть и еще один минус: большая часть воды скапливается вокруг самого оросителя.
  • Роторные дождеватели. Они вращаются, обеспечивая максимальное распространение своды вокруг себя, при этом из-за специальной насадки вода разбрызгивается мелкими каплями, и она не повредит растениям. Чем больше мощность напора, тем более широким будет радиус.
  • Система капельного полива. Она подает воду в прикорневую зону под листья растений: это избавит их от попадания капель на листочки и от появления солнечных ожогов. Специальные капельницы позволят подавать к корням ограниченное количество воды, чтобы не допустить их загнивания.
  • Туманообразующие спринклеры. Они разбивают подток воды на очень мелкие капли, больше напоминающие туман. Такие системы полива используют преимущественно в теплицах, они позволяют создавать и поддерживать определенный микроклимат. В помещении теплицы постоянно будет влажно, при этом такие спринклеры не допустят переувлажнения корней.

При разработке схемы нужно учитывать, где и какие растения вы предполагаете выращивать. Если для газонов выгоднее установка роторных систем, то для грядок предпочтительнее капельный полив и т. д. Для каждого вида растений желательно создать подходящие условия. чтобы не только не навредить, но и получить хороший результата.

Схема и план

Первый этап работы по обустройству автоматической системы – составление плана, учитывающего расположение точек водозабора и зеленых насаждений. Самый простой способ полива растений – использование резиновых шлангов, однако из-за попадания струи воды в почву ее придется постоянно рыхлить, а это дополнительная утомительная работа.

Более простое и эффективное решение – капельный полив, для которого по участку устанавливаются спринклеры (дождеватели).

Работы по составлению плана автоматического полива желательно начинать сразу при покупке участка до того, как на нем появятся зеленые насаждения. Однако если это не было сделано сразу, придется строить план в соответствии с уже существующим раскладом.

Для работы с планом потребуется обычная бумага-миллиметровка с разметкой. На ней нужно нарисовать расположение всех важных элементов: жилого дома, беседок, хозяйственных построек, мангала и т. д. Кроме того, на плане отражается расположение насосной станции и всех зеленых насаждений, которые система будет поливать. Если участок пока не засажен, то можно сначала продумывать систему полива, под которую будет удобно расположить цветники и грядки.

В идеале насосная станция должна располагаться в центральной части участка, это позволит прокладывать магистрали для подачи воды на одинаковую длину, и давление во всей системе будет равномерным. Количество и расположение дождевателей определяется радиусом их действия. Если, к примеру, он составляет 25 метров, нужно расчертить на плане расположение спринклеров и радиус их работы в идее кругов.

Это позволит обеспечить полноценный полив каждой зоны, и в одну точку не будет попадать слишком много воды.

Последний этап проектировки – перенесение плана с бумаги на участок. Для этого необходимо использовать шнур и колышки: ими обозначаются все трубопроводные магистрали, а колышки устанавливаются там, где будут стоять спринклеры. Это позволит оценить правильность расположения системы.

Материалы

Правильно разработанная схема позволит рассчитать, сколько материалов потребуется для установки системы полива на участке. Она включает в себя следующие основные элементы:

  • Трубопровод. Для орошения участка можно приобрести обычные пластиковые или металлопластиковые трубы: они долго служат, не подвержены коррозии, и с их помощью можно обеспечить долговечную работоспособную систему. Оптимальный материал – полиэтилен низкого давления, сечение труб вблизи насосной станции должно быть больше, чем вблизи спринклеров.
  • Насосная станция с набором фильтров. Мощность насоса зависит от площади орошения, расчет можно провести, используя инженерные таблицы, которые можно найти в сети. Установка фильтров необходима, так как в воде всегда присутствует определенное количество песка и других примесей, и нефильтрованная вода быстро выведет систему из строя.
  • Регуляторы давления и электромагнитные клапаны. Они позволят поочередно запускать спринклеры в работу. Контроллер будет обеспечивать открывание и закрывание клапанов, и это позволит проводить капельный полив разных зон по очереди.
  • Спринклеры с правильно подобранным радиусом полива. Наиболее распространенным и доступным по цене является спринклер роторного типа – он будет обеспечивать равномерный полив благодаря вращению.

Кроме того для сбора системы потребуется приобрести соединительные элементы для трубопровода, а также инструменты для прокладки труб по участку. Чем он больше, тем больше земляных работ предстоит, поэтому для ускорения процесс на большом участке лучше пригласить помощников.

Расчет пропускной способности

Важно определиться, сколько оросителей сможет работать одновременно, для этого необходимо рассчитать пропускную способность трубопроводной системы. Для расчета можно использовать обычное 10-литровое ведро и шланг, диаметр которого составляет 3/4 дюйма, а длина – 1 метр. Вода открывается на полную мощность, и необходимо посчитать, за какой промежуток времени система сможет наполнить 10-литровое ведро. При этом нужно учитывать, что в дневное время напор в системе водопровода выше, чем в ночное, и это тоже повлияет на пропускную способность.

После этого необходимо измерить расстояние от точки водоразбора до последнего оросителя.

Каждые 15 метр – это дополнительная секунда к полученному значению. Используя эти данные и таблицу, приложенную к оросителю, можно посчитать, какое количество воды ему потребуется для работы.

По таблицам, приложенным к дождевателям, рассчитывается общее количество воды, которое потребуется для их одновременного использования. Если количество воды, которую дает точка водоразбора, недостаточно, количество оросителей придется сократить, либо можно постараться уменьшить расстояние от них до насосной станции. Это позволит увеличить давление в системе, и можно подключить всю желаемую технику. Очень часто план приходится переписывать несколько раз, чтобы найти оптимальное решение, подходящее под конкретные условия.

Выбор системы управления

Для регулировки и настройки системы капельного полива используется контроллер – это электронное устройство, которое устанавливается в доме и позволяет осуществлять управление поливом и программирование системы на работу в определенные часы. Его можно поместить в подвале поблизости от источника водоснабжения. В монтажную коробку также помещаются отсекающие клапаны, их задача – регулировать работу оросительных линий, чтобы обеспечить подачу воды в одном направлении.

Система должна быть оснащена датчиком дождя, который будет автоматически отключать полив в дождливую погоду.

Это позволит избежать избыточной влаги в почве и напрасного расхода воды и электричества. Датчик дождя работает на автономных элементах питания, их мощность составляет 9 В.

Если вы обустраиваете систему орошения для газона на нем можно установить автоматические выдвижные дождеватели: они будут незаметными в течение дня, появляясь только непосредственно во время полива. Это позволяет придать газону более естественный вид и при этом обеспечить его стабильное водоснабжение.

Установка системы автоматического полива

Как только все необходимые элементы завезены на участок, можно приступать к подготовке оросительной системы, которая полностью избавит вас от забот, связанных с поливом растений.

Работа включает в себя несколько основных этапов:

  • Земляные работы на участке. Они предполагают прокладку канав согласно схеме, чтобы уложить в них трубопроводную систему. В норме глубина траншеи должна составлять около 1 метра, чтобы трубопровод располагался ниже уровня промерзания грунта. Естественно, такая работа окажется слишком трудоемкой для владельца обычного дачного участка, поэтому обычно траншеи копаются на глубину примерно 30 см.
  • Важно! При этом трубы должны располагаться под небольшим уклоном, а в самых низких точках должны быть установлены дренажные клапаны. Это необходимо, так как если трубы будут располагаться в промерзающем слое грунта, перед наступлением зимнего сезона всю воду из системы придется сливать.
  • Монтаж насосной станции и присоединение трубопроводной системы к насосу. После установки насоса и прокладки системы трубопровода необходимо осуществить ее пробный запуск. Это промывка труб с одновременной проверкой исправности системы. Если были обнаружены протечки, их нужно устранить до запуска основной системы в работу. До завершения работ и установки дождевателей трубы закрываются заглушками, иначе они могут оказаться забитыми грунтом.
  • Устанавливается распределительная гребенка с системой вентилей, после этого в помещении в доступном месте ставится контроллер.
  • В систему устанавливаются дождеватели: каждый производитель такой техники предоставляет инструкцию по установке, она может несколько отличаться. Когда система собрана, траншеи нужно закопать, грунт выравнивается. Со стороны будут заметны только дождеватели, участок будет выглядеть аккуратно.
  • Монтируются фильтры, электромагнитные клапаны, они соединяются с контроллером и электросистемой дома. После этого необходимо запрограммировать контроллер и провести пробный пуск оборудования.

Если система собрана верно, радиус действия дождевателей будет минимально перекрывать друг друга, это позволит обеспечить полноценный полив по всей территории.

Хотя установка потребует больших трудозатрат, в дальнейшем она позволит забыть о постоянной работе с ведрами и лейками, а летний отдых на даче превратится в настоящее удовольствие.

Несколько советов по организации полива

Зная, как сделать автоматический полив на даче, необходимо соблюдать несколько правил, которые позволят сделать систему долговечной и максимально работоспособной.

Правильный уход за оросительной системой позволит значительно сократить затраты на ремонт, и она будет работать бесперебойно.

Есть несколько простых советов:

  1. Фильтры желательно проверять 2 раза в месяц в течение всего дачного сезона. Это позволит обеспечить стабильную работу системы, а также избежать загрязнения труб грязью, песком и илом. Это позволит предотвратить засор труб и дождевателей, и система окажется более долговечной.
  2. Почва в местах, где установлены спринклеры, не должна оседать. Если грунт просело, его необходимо вовремя выравнивать.
  3. Важно правильно готовить систему к зимнему сезону. Когда вы собираетесь покинуть дачу, необходимо слить всю воду из оросительной системы, после чего датчик дождя отсоединяется и убирается в теплое помещение. Кроме того, необходимо демонтировать электромагнитные клапаны. Систему рекомендуется продуть воздухом под высоким давлением, чтобы избежать любых засоров.
  4. Головки оросителей также нуждаются в постоянной проверке. Нужно следить, чтобы работали все отверстия, а если они засорились, все загрязнения аккуратно убираются мягкой кисточкой. Это позволит обеспечивать качественный полив и не допускать увеличенного давления в системе.
  5. Важно не только постоянно следить за исправностью системы автоматического полива, но и правильно организовывать водоснабжение растений. Полив проводится по определенному графику, желательно выбрать для этого вечерние часы. Избыток воды вреден для корней растений: газон в норме поливается примерно раз в три дня, полив не должен проводиться реже одного раза в неделю. Воды должна смачивать грунт примерно на 30 см, повторный полив проводится после подсыхания земляного кома.
  6. Если стоит дождливая погода, и в почве достаточно влаги систему необходимо отключить. Однако преимущество автоматической системы в том, что хозяевам необязательно проводить на даче много времени. Датчик дождя не допустит переувлажнения почвы, а когда погода вновь станет теплой, система вновь приступит к работе без участия человека.

​Больше информации можно узнать из видео.

Капельный полив своими руками — 86 фото самых эффективных самодельных систем

Все огородники знают о том, как важен полив огорода. Однако полив огорода процесс довольно трудоемкий, по этой причине в наши дни садоводов и дачников интересует, как сделать капельный полив.

Ведь собрав собственноручно систему капельного полива можно одновременно решить несколько проблем, сэкономить деньги, время и снять со своего участка отличный урожай. Потому что система капельного орошения равномерно распределяет влагу и удобрения на всем приусадебном участке.

В наш индустриальный век, есть несколько совершенно разных конструкций капельного орошения.

Содержимое обзора:

Устройство для дачи

Большинство дачников интересует вопрос, как организовать капельный полив своими руками? Решив собственноручно собрать конструкцию капельного полива надо учесть некоторые нюансы, и прежде всего касающиеся запасов водного ресурса, потому что воды должно хватить для того, чтобы зарядить сифон.

Сифоном в данной ситуации может выступать труба в форме дуги, установленная вертикально, при этом одним концом она должна быть соединена с баком, наполненным водой, а другой ее конец должен быть подсоединен к трубопроводу.

Причем сифон должен иметь высоту соответствующую объемам жидкости в бачке.

Конструкция полива для дачи выглядит так: вода из бачка перетекает в поливочные шланги, у которых прорезаются дырочки определенного диаметра, чтобы распылять водные ресурсы. Такая конструкция полива может иметь самые разные формы.

В качестве примера можно рассмотреть полив кустарников, для которых создается кольцевая конструкция орошения, а прямоугольная поливочная система из стандартного трубопровода отлично подходит для овощных посадок.

Регулируется полив с помощью специальной системы, которая включает в себя дождевой клапан, несколько пружин, рычаг, толкатель, а также крышку бачка.

Клапан будет срабатывать, если на крышке бачка создана выемка для дождя, который выступает как груз. Клапан дождевого сбора работает по тому же принципу, что и сливная система бачке унитаза.

Создавая собственно конструкцию капельного орошения, надо брать в расчет определенные особенности посадки и развития корней саженцев, каждой конкретной разновидности насаждения. Потому что скорость движения жидкости зависит прежде всего от того, на какой именно глубине располагаются корни посаженных насаждений.

Так, чем глубже в землю уходят корни, тем медленнее поступление влаги. А растения с поверхностными корнями более подвержены засухе.

Однако корни большинства зеленых насаждений располагаются на глубине не превышающей 20-25 см., поэтому капельный полив в теплице нуждается в использовании меньшего количества воды, в отличии от плодовых деревьев.

Автоматическая конструкция

Автоматизированная конструкция капельного полива удобна тем, что позволяет производить полив каждодневный, в указанный час без вашего присутствия. Дело в том, что данная система будет самостоятельно включаться и выключаться в нужное время.

Как сделать капельный полив для дачи автоматическим?

Создание конструкции автоматической системы капельного полива нужно начать с того, что насос надо соединить со шлангом, в котором надо предварительно проделать сквозные дырочки. По этим отверстиям вода будет свободно течь.

Промежуток между отверстиями должен составлять 30-35 см. Далее шланг необходимо провести по всему участку. В процессе установки времени запуска полива, нужно брать в расчет такой параметр, как мощность насоса.

Система капельного полива идеально подходит для газона, потому что корни травы обычно располагаются на глубине не более 15 см. Тем более в летнее время газону просто необходим регулярный полив, иначе вы рискуете, как минимум, потерять привлекательность газона, а иначе это может привести к полной потери газона.

Обратите внимание!

Учитывая финансовые затраты на высадку новой травы, автоматический полив выглядит вполне оправдано.

Однако при организации автоматизированной конструкции, как на фото капельного полива, надо брать в расчет некоторые конструктивные особенности.

Так, бывают случаи, когда на ближайшем участке избыток воды, а на крайнем вода не поступила. Кроме того, бывают ситуации, когда мощный водяной напор, при закачивании насосом, приводит к переувлажнению.

Специальный дозатор, приобретаемый в любом садоводческом либо собранный собственноручно из пластиковой бутылочки, способен решить этот вопрос.

Образуется так называемый капельный полив из бутылок, действие которого аналогично работе сливного бочка унитаза.

Обратите внимание!

Данный элемент конструкции обеспечит вам норму поступления жидкости в каждую грядку, так и индивидуально к каждому корню саженца.

В автоматической конструкции полива ведущее место отведено капельнице, монтируемой на трубопроводной системе. Именно через это устройство производится подача жидкости непосредственно в корневую систему.

Если при сборке автоматизированной конструкции орошения вы решили немного сэкономить на расходах, то допустимым является замена капельниц на пластиковые детали из комплекта медицинской системы.

Однако лучшим вариантом являются готовые капельницы с механизмом регулирования водного напора, которые есть в продаже в специализированных магазинах.

Фото капельного полива своими руками

Обратите внимание!


Несколько идей, как сделать капельный полив на даче своими руками

Систему капельного полива можно купить в магазине. Но сделать ее своими руками не намного сложнее и гораздо интереснее, а порой и значительно дешевле.

Первая система капельного полива была придумана в Израиле. Несмотря на не слишком плодородную почву и засушливый климат, сегодня эта страна является одним из мировых лидеров в области сельскохозяйственных технологий, а также успешным экспортером свежих продуктов. Личный пример наиболее убедителен. Видимо, поэтому, прогрессивные разработки, в число которых, безусловно, входит и капельный полив, быстро распространяются по миру и частенько модернизируются до неузнаваемости усилиями народных умельцев.

Капельный полив бывает двух видов. В первом случае вода подается к стеблю растения и постепенно проникает вглубь почвы. Во втором случае вода поступает непосредственно к корням ваших зеленых питомцев.

Преимущества капельного полива

Капельный полив имеет множество преимуществ перед традиционным орошением участка с помощью лейки или шланга:

  • значительно уменьшается расход воды, так как она подается направленно и не тратится на увлажнение всей почвы и подпитку сорняков;
  • снижаются трудозатраты и, как следствие, экономится время;
  • вода не попадает на листья растений, что снижает риск грибковых заболеваний;
  • вместе с подачей воды можно организовать корневую подкормку;
  • даже при поливе прохладной водой растения испытывают меньший стресс;
  • как правило, при капельном поливе, корневая система растений развивается лучше, что способствует быстрому росту ваших зеленых питомцев.

Варианты систем капельного полива

Систему капельного полива можно собрать из комплектующих, купленных в магазине. В этом случае по внешнему виду и функциональности она будет близка к промышленным образцам.

Сегодня в магазинах можно найти специальные наборы для самостоятельной организации капельного полива, включающие шланги, а также пластиковые клапаны с разъемами для подключения

А можно воспользоваться изобретениями народных умельцев и соорудить систему полива из пластиковых бутылок или медицинских капельниц. Выбор схемы и комплектующих зависит лишь от вашего бюджета и уровня мастерства.

Традиционная конструкция

Самая распространенная схема капельного полива включает источник воды (река, озеро, колодец, скважина или просто бочка с водой), разветвленный трубопровод с заглушками, капельные шланги и кран для того, чтобы имелась возможность при необходимости прекратить подачу воды.

Если вы планируете организовать систему капельного полива без использования электричества, бочку с водой нужно установить на высоте примерно 1,5-2 м от земли, это создаст в трубах необходимое давление

Шланги для капельного полива, благодаря особой конструкции лабиринтов, на всем протяжении линии обеспечивают одинаковый напор воды, который обычно не зависит от особенностей рельефа. Такие шланги способны служить вам до 10 сезонов.

Можно также использовать более тонкие капельные ленты, срок службы которых до 4 сезонов (тонкостенные – 0,1-0,3 мм – прокладываются только по поверхности земли и служат не более 1 сезона). Но у них имеется серьезный недостаток: капельные ленты довольно часто повреждают грызуны.

Для прокладки трубопровода от источника воды до грядки используют трубы и соединительные фитинги из полипропилена или поливинилхлорида. Они не подвергаются коррозии при контакте с водой и большинством удобрений, а также не выделяют веществ, которые могут нанести значительный вред вашим растениям. Наиболее популярный диаметр труб для монтажа трубопровода, используемого для полива небольшого огорода, теплицы или газона – 32 мм.

Если в вашем огороде поселились разные растения, требующие неоднородного увлажнения почвы, после тройников можно установить краны, которые позволят ограничивать подачу воды на отдельные участки.

Для организации капельного полива подойдет любой источник воды, в том числе дождь. Мягкая дождевая вода особенно полезна для растений

Если для полива растений вы используете воду из колодца или скважины, будет достаточно фильтра тонкой очистки. Если в систему поступает вода из реки или озера, потребуется также фильтр грубой очистки.

Если воду не фильтровать, капельные отверстия очень быстро забьются, и система выйдет из строя

Капельный полив с использованием пластиковых бутылок

Это, пожалуй, самый недорогой и самый популярный способ полива растений на дачных участках. Отчасти он напоминает локальный полив с помощью глиняных кувшинов, который использовался еще несколько тысячелетий назад и сейчас на волне популярности органического земледелия снова внедряется в США.

Если у вас есть несколько пластиковых бутылок большого литража, с помощью шила с диаметром иглы 1-2 мм проделайте небольшие отверстия на 2 см выше дна, а затем вкопайте бутылку на грядку между растениями (глубина зависит от расположения корневой системы). Отверстия должны быть направлены к корням растений. Проколы нежелательно делать на уровне ниже 2 см от дна бутылки, так как это расстояние будет выполнять функцию отстойника, защищающего капельные отверстия от засорения

При организации капельного полива таким способом важно учитывать структуру почвы. Если земля на вашем участке рыхлая, богатая кислородом и хорошо впитывающая влагу, вам потребуется шило небольшого диаметра для того, чтобы отверстия для капельного полива не получились слишком большими. Иначе вода будет расходоваться слишком быстро. Если почва тяжело впитывает воду, это может привести к сжатию пластиковой бутылки из-за образовавшегося внутри вакуума. В этом случае в верхней части бутылки, выступающей над землей (лучше всего – в крышке), необходимо дополнительно пробить небольшое отверстие.

Если растения сильно выросли, и посадки стали чрезмерно густыми, из-за чего сложно наполнять бутыли водой, можно воспользоваться лейкой с надетым на носик отрезком шланга.

Ориентироваться, насколько хорошо почва на вашем участке впитывает воду, можно по пузырькам внутри бутыли. Но лучше оставить бутыль в грунте на некоторое время, а затем раскопать землю вокруг нее и проверить, достаточно ли влаги получают ваши зеленые питомцы. Стенки бутылей внутри заиливаются, поэтому в конце сезона их желательно выкапывать и мыть или заменять новыми.

Для тех, кто хочет все держать под максимальным контролем, существуют более сложные схемы конструкций с бутылями. Одна из них предполагает использование тщательно промытых трубочек от шариковых ручек. Их вставляют в небольшую прорезь на бутылке и направляют в сторону растения. Конец трубочки закрывают заглушкой (зубочисткой или спичкой) и иголкой проделывают небольшое отверстие. Бутылку частично вкапывают в землю.

Также можно подвесить перевернутые бутыли, в крышках которых предварительно сделаны проколы, над грядками.

Капельный полив по такой схеме особенно легко организовать, если у вас имеются капельницы с пакетами для медицинских растворов.

Полив с использованием медицинских капельниц

Этот вид полива крайне удобен по нескольким причинам:

  • невысокая стоимость комплектующих;
  • легкий подвод воды к любому растению, что очень удобно, если ваши грядки не идеально ровные;
  • напор воды можно регулировать с помощью колесика, имеющегося на каждой капельнице.

Если у вас нет возможности организовать систему капельного полива в нынешнем сезоне, тогда прочтите наши нехитрые советы, которые позволят вам поливать сад и огород гораздо реже.

Автоматический полив газона – проектируем и собираем своими руками + Видео

Составление схемы полива газонов

Чтобы собранная своими руками система автоматического полива в полном объеме справлялась с возложенными на нее задачами, целиком охватывала орошаемые ею площади и функционировала без сбоев, нужно правильно ее спроектировать. В процессе разработки схемы и системы подачи воды требуется учесть немалое количество различных факторов и мелочей, в частности, технические возможности того или иного необходимого оборудования. Поэтому проектирование и сборку автополива лучше все-таки производить со специалистом или, по крайней мере, консультироваться с ним на всех этапах проведения работ. Какие-либо неучтенные нюансы впоследствии могут обернуться пагубным воздействием на живые растения в виде недостатка либо избытка подаваемой влаги или низкой эффективностью системы и даже неработоспособностью ее в целом или отдельных элементов.

Проектирование системы начинаем с составления своими руками подробного плана участка. Сделать его лучше на миллиметровой бумаге и в масштабе, например, 1:10 (1 см на чертеже равен 1 м сада). На плане надо указать местоположение, форму и размеры не только газонов, клумб и грядок, но также дорожек, дома, хозпостроек и других объектов. Ведь потребуется прокладывать трубы, размещать иное оборудование системы полива и поэтому надо уже на чертеже найти для них оптимальное место, от которого будет зависеть их состав и количество.

Составление подробного плана участка

Затем рекомендуется ознакомиться с ассортиментом дождевателей (распрыскивателей воды), предлагаемых в местной торговой сети, и их техническими характеристиками. Чаще всего для полива газонов используют статические (веерные) и роторные (с вращающейся рабочей частью) оросители. Первый тип самый простой, доступный и дешевый. Статический ороситель разбрызгивает воду наподобие небольшого фонтанчика. Радиус полива им всего 5 м, а охватываемый сектор может быть от 90о до 360о. Роторные в зависимости от модели разбрызгивают воду в радиусе 5–25 м, а сектор полива как у стационарных или регулируемый от 0о до 360о. Есть и другие типы оросителей, например, осциллирующие – специально для полива прямоугольных газонов.

Исходя из размеров и формы поливаемых газонов подбираем нужные дождеватели в достаточном количестве и расставляем их, пока на плане. Они должны полностью охватывать орошаемые участки и при этом по возможности минимально перекрывать друг у друга рабочие сектора. Еще нежелательно, чтобы они поливали почем зря дорожки, сооружения и другие объекты. Расставлять оросители лучше начинать с угловых точек газонов. Также следует учитывать, что к 1 линии подачи воды должны быть подключены только устройства с одинаковой производительностью (расходом). Однотипные дождеватели соединяем на плане участка в границах каждого отдельного газона в единую сеть.

Выбор дождевателей для полива газонов

Если выполнить все эти условия, то полив будет равномерным и без избыточного заливания отдельных участков растительности, даже в случае установки на одном газоне оросителей с разной производительностью. Просто более мощные надо будет отключать раньше. Правда, в случае полностью автоматизированного полива для этого придется на газоне устанавливать дополнительные датчики влажности грунта, чтобы стояло по 1-му на каждую производительность дождевателей.

Если размеры газона значительно меньше радиуса разбрызгивания оросителя, например, он очень узкий, то рекомендуется применить капельный полив. Можно также использовать микродождеватели, которые орошают совсем небольшие площади. Правда, судя по отзывам, они часто засоряются.

Выбор на участке места водозабора

Отмечаем на плане участка место водозабора. Это может быть отвод от водопровода, если подача будет происходить из него. Но этот источник живительно влаги можно использовать только в том случае, если в нем достаточное давление и, желательно, на протяжении всего времени суток. Дело в том, что рабочий диапазон большинства дождевателей 2–4 атм., а некоторым нужно 6 атм. Если давление меньше чем нужно выбранным оросителям, то они не будут работать. Существуют, конечно, модели, рассчитанные на 1 атм., но они менее эффективны, да и такой напор в подведенных трубах водопровода далеко не на всех участках есть. Нередко давление падает по мере возрастания объема забора влаги.

Место водозабора на плане

Если водопровод невозможно использовать, надо будет устанавливать насосную станцию либо емкость с 2-мя насосами: 1 на закачку в бак, а другой на подачу из него в систему полива.

Установка насосной станции

Последний вариант даже предпочтительнее 2-х предыдущих. Вода в емкости будет сперва нагреваться, а потом уже поступать на полив. Резервуар станции или емкость пополнять можно из водопровода, скважины либо колодца. Их закачивающие насосы должны быть рассчитаны на соответствующий выбранному способ перемещения жидкости. Станция обязательно должна быть с гидроаккумулятором, а не накопительным баком. Место ее установки или емкости с насосами и будет точкой водозабора на плане участка. Его выбирают по следующим критериям:

  • площадь, занимаемая необходимым для работы станции или емкости с насосами оборудованием, должна быть достаточной для удобного монтажа и последующего обслуживания последнего;
  • возможность легкого и простого подвода необходимых коммуникаций – труб, электропроводки и кабелей управления.

Габариты необходимого оборудования зависят от параметров последнего, которые определяем ниже предлагаемым способом.

Разработка схемы системы автоматического полива

Выбор объема емкости и мощности насосов к ней, а также станции производим исходя из требуемого расхода воды. Суммарный для всех дождевателей за 1 минуту рассчитывается сложением их производительностей. Если предполагается делать одновременный полив из всех оросителей, то для подбора нужной насосной станции этих данных достаточно. Выбираем агрегат с производительностью, на 10–15 % превышающей расчетный расход.

Для выбора менее мощной станции надо рассчитать суммарный расход однотипных дождевателей для каждого газона и/или для всех предполагаемых линий подачи воды, к которым они будут подсоединены. Исходя из наибольшей производительности одного из трубопроводов с оросителями или нескольких, которые будут подключаться одновременно, и надо выбирать агрегат.

Выбор агрегата для орошения

Можно сделать более точный подбор станции, если воспользоваться методом для определения параметров оборудования варианта с емкостью и насосами. Сначала вычисляем сколько времени будут работать самые мощные оросители, чтобы полить свои участки газонов до нужного насыщения влагой почвы. Для этого сначала расход в минуту 1-м дождевателем делим на площадь, которую он орошает. Получаем сколько воды выпадет на 1 м2 земли за минуту. Затем на эту величину делим норму расхода воды при поливе газонов (10–20 л/м2). Это и будет длительность работы оросителя. Например, расход дождевателя 20 л/мин, а площадь орошения 200 м2. Рассчитаем время его работы для нормы полива 10 л/м2.

20/200 = 0,1 л – объем воды, распределяемый на 1 м2 за минуту.

10/0,1 = 100 минут – время работы оросителя. Переводим в часы:

100/60 = 1,67 часа, 60*0,67 = 40 минут.

Время работы 1 ч 40 минут.

Самые мощные оросители для газона

Затем делаем расчет продолжительности полива для остальных типов оросителей. После этого определяем необходимые объем емкости и мощность насосов. Их параметры должны удовлетворять следующим критериям:

  1. Насос на подаче (выходе с емкости) должен по давлению удовлетворять, а по расходу превышать потребности одновременно запущенных линий полива.
  2. Объем емкости должен быть таким, чтобы заполненный по верхнюю отметку бак не успел опустеть до нижнего, допустимого для работы насоса подачи, уровня раньше, чем закончится полив по самым производительным одновременно подключенным линиям орошения. Это условие рассматривают для случая с включенным и пополняющим емкость закачивающим насосом либо когда подпитка бака не будет работать.
  3. Если планируется, что закачивающий насос при поливе пополняет емкость, то его мощность должна быть достаточной, чтобы бак до окончания орошения не опустел.

Исходя из выбранных параметров емкости и насосов корректируем схему подсоединения дождевателей: при необходимости уменьшаем количество подключенных к одной линии подачи и/или число одновременно запитываемых от бака трубопроводов с оросителями. Все это прорисовываем на плане участка. Линии подачи воды на дождеватели лучше подсоединить к одному или нескольким магистральным трубопроводам, но можно проложить непосредственно до места водозабора. Это зависит от расположения газонов и возможности подводки к ним труб в том или ином месте участка без повреждения своими руками насаждений, дорожек и иных объектов. Места подсоединения линий к магистрали, где и будет установлена управляющая подачей воды арматура, лучше выбрать вне зоны досягаемости оросителей. Иначе ручное управление придется осуществлять под искусственным дождем.

Монтаж системы автополива своими руками на участке

Согласно составленному своими руками проекту делаем разметку участка: с помощью колышков и шнура отмечаем места установки дождевателей и прокладки трубопроводов. Устанавливаем необходимое для подачи воды оборудование. Раскладываем рядом с местом последующей установки магистральные трубы диаметром 32–40 мм и для линий разводки 25–32 мм, отрезанные с небольшим запасом к нужной длине. И те и другие должны быть пластиковыми из ПНД, для небольшого участка все могут быть диаметром 25 мм. Устанавливаем дождеватели. Роем под трубы траншеи, у которых затем выравниваем дно. Укладываем и соединяем трубы своими руками соответствующей арматурой: угольниками, тройниками и переходниками. На выходе с насоса подачи монтируем водяной фильтр.

Прокладка трубопровода для автоматического полива

Там, где будет ручное управление подачей воды (на входах в магистральные трубопроводы и отводы линий дождевателей), устанавливаем задвижки или вентили, а в местах с автоматическим – электромагнитные программируемые клапаны. Если есть газон с капельным поливом, в начале отводящей ветки для него монтируем своими руками регулятор давления.

Клапаны будут автоматически запускать полив по программе, введенной в них своими руками с помощью программатора или контроллера (компьютера), установленного в помещении и работающего от сети 220 В. В последнем варианте ими также можно будет управлять при нештатной ситуации прямо с компьютера, но к ним необходимо подвести управляющие 2-х жильные кабели. Клапаны можно запрограммировать на 4–6 поливов продолжительностью от 1 минуты до 40 ч. Чтобы программа не стиралась во время отключения электроэнергии в них установлена батарея на 9 В, которой хватает на весь сезон. Для полной автоматизации полива устанавливают датчики:

  • влажности грунта – на газонах;
  • дождя – вне досягаемости брызг воды оросителей.

Контроллер системы автополива

Первые отключают полив при насыщении почвы влагой до заданного уровня, а вторые – если начнется дождь. Датчики можно подключить прямо к клапанам либо к компьютеру и тогда потребуется только 1 датчик дождя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

10 Экономичные автоматические системы полива, которые понравятся вашим горшечным растениям

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Вы уезжаете на несколько дней за город и вам нужен способ поливать растения? Хотите найти экономичный вариант DIY?

Я тебя прикрыл! Я собираюсь принести вам некоторые из самые простые и доступные системы автоматического полива DIY.

Я также поделюсь некоторыми дешевыми вариантами, купленными в магазине, на случай, если у вас нет времени на самодельную работу перед большим отпуском.

Мне сложно взять отпуск, потому что я знаю, сколько работы вложил в свою собственность. К сожалению, от вашего отсутствия обычно страдают не большие сады, потому что у них больше почвы, с которой можно вытащить.

Вместо этого страдают оконные ящики, подвесные корзины, небольшие сады и комнатные растения. Не дайте вашим маленьким растениям почувствовать напряжение вашего отсутствия, используя одну из этих простых самодельных автоматических систем полива:

1.Автоматические системы полива из пластиковых пакетов

Допустим, у вас ограниченный бюджет и вы не хотите потратьте целое состояние на установку для автоматического полива всего нескольких комнатных растений.

Наступает момент, когда вы должны спросить себя, дешевле ли позволить моим растениям умереть и выкупить их, когда я вернусь?

К счастью, вам не придется принимать это ужасное решение с этой уникальной идеей самополива. Наполните пакет Ziplock водой и закройте его.

Продеть в иглу кусок веревки.Повесьте сумку растение и вставьте иголку в дно мешочка.

Нить следует уложить в почву. Как почва сохнет, веревка будет служить фитилем и распределять воду из мешка.

2. Сделай сам Олла

Вы когда-нибудь слышали об олла (произносится как ол-я?). Обычно это неглазурованные глиняные горшки, которые закапывают в землю рядом с вашими посевами.

Поскольку они не покрыты глазурью, когда почва высыхает, вода просачивается через стенки глиняного горшка и дает растениям столько или мало воды, сколько им нужно для процветания.

Звучит как отличная идея, но вы ищете что-то менее дорогое, чем покупка глиняного горшка для каждого комнатного растения, уличного вазона или небольшого сада.

Вы можете легко сделать свои собственные оллы из небольшого пластикового контейнера (например, кувшина для молока), пластиковой бутылки с водой или даже трубы из ПВХ. Просверлите отверстия по бокам и внизу пластикового контейнера.

Поместите его в землю или в сеялку так, чтобы из почвы выступал ровно столько, чтобы у вас был доступ, чтобы заполнить его водой.Когда растению нужна вода, влага будет просачиваться через отверстия.

3. Бутылка для воды над уровнем грунта

Если вы какое-то время занимались садоводством, вы больше всего скорее всего видел поливающие шары. Их можно купить (и мы поговорим об этом немного дальше в статье), но их тоже можно сделать.

Сохраните пластиковые бутылки с водой или 2-литровые бутылки из-под газировки с крышками. Тщательно очистите бутылки, прежде чем использовать их для этого проекта.

Просверлите небольшие отверстия в крышке бутылки и отрежьте нижнюю часть бутылки.

Переверните бутылку вверх дном до того места, где крышка вдавливается. почву и убедитесь, что вокруг нее достаточно почвы, чтобы поддерживать бутылку.

Наполните бутылку водой, и она будет аккуратно капать воду в почву по мере необходимости.

4. Прикрепленная система Olla, сделанная своими руками

У вас уже есть ollas или вы решили создать несколько автоматических систем полива на основе идеи выше?

Тем не менее, вы опасаетесь, что у них закончится вода, прежде чем вы вернетесь. Вы можете создать автоматическую систему полива своими руками, которая пополнит и ваши оллы.

Закопайте олла в грядках или в саду. Имейте отдельно стоящий источник воды, например бочку для сбора дождевой воды или даже ведро на 5 галлонов, наполненное водой.

Вы можете использовать излучатели капельного орошения для работы с каждым из оллас. Источник воды аккуратно капает воду в олла и помогает Убедитесь, что ваши растения не остаются без воды, но и не следует их чрезмерно поливать либо с этим типом настройки.

5. Самостоятельная капельная система

Эта идея идеальна для тех, у кого много комнатных растений, и они опасаются, что вернутся домой только с засохшими ветками.

Поставьте кастрюлю с водой на табурет и пропустите впитывающий материал. от горшка до каждого комнатного растения. Поместите материал в почву.

Почва будет вытягивать воду из фитиля, который впитывает воду из горшков. Это поможет гарантировать, что когда вы вернетесь домой, ваши растения будут такими же счастливыми и здоровыми, как и до вашего отъезда.

6. Гидропоника

Вы часто путешествуете, но все равно хотите выращивать сад? Если отсутствие постоянного полива дома заставляет вас чувствовать, что садоводство вам не подходит, подумайте о гидропонном садоводстве.

Это стиль садоводства, где нет почвы. Вместо, растения растут в жидком растворе, богатом питательными веществами. Гидропоника — это инвестиция и требует серьезного изучения.

Хотя он существует уже довольно давно, он отличается от большинства других стилей садоводства.

Гидропоника может также подойти садовнику, который любит отдыхать летом. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, как автоматически поливать растения, когда вас нет, подумайте о другом методе садоводства.

7. Самостоятельный поливающийся стол для выращивания

Вам не хватает места для сада, и вы обнаруживаете, что у вас нет способа поливать растения, которые вы выращиваете?

Вы рассматривали салатный стол? Это фантастические столики, которые по сути представляют собой контейнерный сад на ножках.

Тем не менее, другие столы более глубокие и могут выдерживать более крупные растения. Некоторые столы даже самополиваются, что снизит вашу рабочую нагрузку и позволит вам отсутствовать на более длительные периоды, когда это необходимо.

8. Поливочные шары

Если вы хоть немного похожи на меня, то вы очень занятой человек и, когда планируете поездку, склонны нервничать.

Похоже, в списке дел много дел, которые нужно подготовить к выходу. Это приводит к тому, что некоторые мелкие предметы ускользают из моих рук до последней минуты.

Одним из самых мелких вопросов в списке может быть вопрос о том, как поливать комнатные растения, пока вас нет. Если у вас нет времени на сборку системы своими руками, подумайте о покупке поливочных глобусов.

Вы наполняете шары водой, засовываете их в землю, и позвольте им делать свою работу, пока вас нет. Не говоря уже о том, что они симпатично выглядят тоже.

9. Система полива винных бутылок

Вам нравится время от времени выпивать хорошую бутылку вина? Вы делаете собственное вино? Если вы попадаете в одну из этих категорий, скорее всего, у вас остались остатки винных бутылок.

Вместо того, чтобы выбрасывать их в мусор или мусорную корзину, используйте их для полива растений. Закройте вино крышкой с завинчивающейся крышкой. бутылка.

Просверлите отверстия в крышке и наполните винную бутылку водой. Поместите бутылку горлышком вперед в почву. Поскольку почве нужна вода, она просочится через отверстия бутылки.

Это позволит использовать ваши излишки винных бутылок с пользой и сохранит ваши растения хорошо поливать без ежедневного полива вами.

10. Поливочные штыри

Если вы предпочитаете покупать автоматические системы полива, но не хотите тратить руки и ноги, вам следует подумать о поливочных штырях.

Эти шипы подходят для 2-литровых пластиковых бутылок, бутылок с водой и винных бутылок.Если у вас есть бутылка, но под рукой нет крышек, подумайте о покупке лейки.

Они вставляются в бутылку и обеспечивают всасывание, необходимое для удержания воды в емкости.

Однако у них есть форсунка, которая мягко капает воду на ваши растения, сохраняя их влажными, не поливая растения.

Вы можете приобрести пластиковые или терракотовые поливочные штыри. Терракота позволяет воде рассеиваться через стенки шипов.

Тем не менее, пластиковые шипы капают, обеспечивая достаточный полив растений.

Теперь у вас есть 10 различных вариантов экономичных и (в основном) автоматических систем полива своими руками. Надеюсь, это уменьшит вашу нагрузку при поливе растений и даст вам душевное спокойствие во время путешествия.

Я бы посоветовал выбрать одну из этих автоматических систем полива, которая вам подходит, и установить ее задолго до вашего отъезда. Наблюдайте за ним, чтобы проверить его эффективность, и тогда вы можете отправиться в отпуск с истинным спокойствием.При правильной настройке автоматического полива ваши растения должны процветать.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Благодарим вас за отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

DIY Автоматическая система полива для комнатных растений каннабиса

Внутренняя автоматическая система полива позволяет упростить и повысить эффективность выращивания каннабиса.Настроить автоматический полив для палатки или комнаты для выращивания не так сложно, как вы думаете. Это не требует специальных навыков, и вся необходимая информация находится прямо здесь. Доступны дорогие комплекты, но так же легко и намного дешевле приобрести необходимые вам вещи и собрать их, следуя приведенным ниже инструкциям.

Автоматическая система полива, которую я описываю, позволяет вам поливать несколько раз в день без присмотра. Ниже вы найдете полные планы автоматической капельной системы DIY для вашей палатки для выращивания растений.У нас также есть планы по изготовлению самодренажных тарелок и самодренажного ведра для слива воды из палатки. Вместе эти три компонента создают эффективную, надежную, недорогую и простую в настройке автоматическую систему полива каннабиса в помещении.

В этом руководстве я расскажу о настройке капельной системы. Я включаю необходимые вам компоненты вместе с инструкциями по сборке и установке. Я также затрагиваю проблему сифонного эффекта, которая ограничивает высоту, на которой вода может находиться в вашем резервуаре.Это руководство включает в себя всю информацию, необходимую для настройки и установки системы автоматического полива в помещении для вашей комнаты для выращивания или палатки для выращивания.

После того, как вы установили систему, есть несколько ключей к правильному управлению ею. Обязательно прочтите наше «Руководство по автоматическому поливу каннабиса в домашних условиях». У нас также есть несколько статей и руководств, которые помогут вам кормить и поливать растения каннабиса как профессионал. Обязательно прочитайте «Выращивание каннабиса в кокосе с помощью высокочастотного фертигации» и «Как поливать растения каннабиса кокосовым кокосом», чтобы начать.

Обзор системы автоматического полива своими руками

Система автоматического полива начинается с резервуара, который должен располагаться за пределами палатки или места для выращивания. Насос находится в резервуаре и работает по таймеру. Насос подает воду по одной основной ватерлинии в палатку, где она распределяется по растениям с помощью Hydro Halos или капельных эмиттеров.

Мои горшки стоят на подъемниках растений в «Самодренажных тарелках», которые опорожняются в мой «Сливной ковш с автоматической перекачкой». Ведро с автоматической откачкой воды решает проблему сбора сточных вод и избавляет вас от необходимости поднимать горшки в палатке.Он автоматически перемещает сточную воду из палатки в отдельное ведро, которое стоит за пределами палатки, рядом с резервуаром. Это полноценная и надежная система автоматического полива, которую может собрать любой цветовод.

3 идеи самостоятельного полива для вашего сада или плантаторов! • The Garden Glove

Если вы похожи на большинство из нас, возможно, этим летом вы захотите уехать из города на несколько дней. Действительно неудобно с точки зрения ваших контейнерных растений, но эй, мы же люди! Не нужно нанимать соседского ребенка, который каждый день ползет к вам на задний двор на тридцать секунд, чтобы намочить поверхность почвы, а затем убегать в торговый центр.Вот несколько отличных идей самостоятельного полива для ваших кашпо, вашего сада или комнатных растений, поэтому независимо от того, насколько весело вы проводите отпуск, вы не вернетесь на похороны растений. Мы начнем с устройства для поливки бутылок из-под вина своими руками!

Трюк с самополивом № 1:

Мой личный фаворит — самополивная система для выращивания растений из бутылок с вином. Я лично тестировал это, ребята. (Я знал, что моя любовь к красному вину хороша для чего-то другого, кроме моей любви к красному вину!)

Ополосните пустую винную бутылку (или другую стеклянную бутылку с узким горлышком) и наполните водой.Просверлите отверстие в пробке или навинчивающейся крышке. Поэкспериментируйте с размером отверстия в зависимости от потока, который вам нужен. Встаньте рядом с сеялкой, переверните бутылку и вдавите горлышко в почву рядом с центром сеялки. Убедитесь, что шея находится как минимум на несколько дюймов под землей. Вода в бутылке будет просачиваться в почву в течение нескольких дней, сохраняя почву равномерно влажной. Оно работает! Как долго держится вода, зависит от многих факторов. Экспериментируйте!

Номер 2: Уловка с горшечным поливом из газированных бутылок

Этот вариант лучше подходит для более крупного контейнера или сеялки, или даже для нежного растения в земле, которому требуется более постоянная подача воды.Промойте пустую двухлитровую бутылку из-под газировки. Отрежьте горлышко так, чтобы верхнее отверстие можно было легко заполнить шлангом. Или отрежьте дно и поставьте бутылку вверх дном. Вырезанное открытое дно теперь становится «шеей». Пробейте или прорежьте произвольно маленькие дырочки в корпусе бутылки, как показано на фото. Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы вместить бутылку, либо в центре сеялки, либо рядом с корневой системой растения, которое находится в земле. Утрамбуйте почву до открытого горлышка бутылки. Наполните бутылку водой сверху.Благодаря этой самополивной системе вода будет медленно просачиваться через отверстия в бутылке в почву. Закапывание в почву поможет предотвратить чрезмерное испарение. Этот метод также способствует развитию глубокой корневой системы.

Трюк с самополивом номер 3:

Создайте систему самополива, используя коммерчески купленного «помощника»… Вы можете либо приобрести «Глобусы для полива растений своими руками», Нам нравятся эти глобусы на Amazon, либо вы можете использовать Техника винных бутылок, описанная выше, заставив себя посадить колья для няни, чтобы вставить в них горлышко.Это придает бутылке прочность и форму, позволяющую вдвигать ее глубоко в почву, а также хорошо контролирует поток воды.

Шары для полива растений своими руками

Нам нравятся эти шары для полива своими руками, которые вы можете купить на Amazon! Они хорошо работают и добавляют яркости!

Колья для няни для растений

Используйте эти колья для няни для растений, чтобы превратить бутылки из-под вина в систему самополива для ваших растений в отпуске.

Так что вперед, убирайтесь из города! Эти идеи самостоятельного полива для ваших кашпо сохранят все зеленое и радостное к вашему возвращению! Мы думаем, вам также понравится наш пост о 10 безотказных засухоустойчивых растениях! Также ознакомьтесь с «Потрясающими идеями коробок для горшков» на нашем дочернем сайте OhMeOhMy!

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Как поливать растения вдали от дома

Конечно, вы можете надеяться, что ваш сосед или друг вспомнят о ваших комнатных растениях во время вашего следующего отпуска. Или вы можете отказаться от этой услуги и выбрать одну из наших пяти идей самостоятельного полива.

Совет: Перед тем, как упаковать чемоданы, сделайте пробный запуск. В противном случае вы рискуете убить шум в отпуске, когда вернетесь домой.

Решение № 1: Система капельного орошения


Для этого дешевого решения требуется только одна пластиковая бутылка для каждого комнатного растения.Если вы выращиваете деревья в горшках, вы можете использовать двойные бутылки, чтобы вода распределялась равномерно.

Советы: Убедитесь, что каждая сеялка пропитана водой, прежде чем вставлять пластиковую бутылку. В противном случае бутылка быстро опустеет.

Если поток воды блокируется уплотненной грязью, приклейте крошечный кусок сетки к отверстию бутылки, чтобы предотвратить засорение.

Почему нам нравится:
Простое, быстрое исправление
Продолжительность поездки: 3 дня
Время установки: 5 минут на растение

Если вам не нравится внешний вид перевернутых бутылок с водой, вот элегантный альтернатива: акваглобусы.

  • Глобусы доступны в двух размерах, поэтому убедитесь, что стиль, который вы покупаете, подходит для вашего растения.
  • Перед тем, как вставить глобус, необходимо смочить сеялку водой.
  • Чтобы избежать попадания грязи на наконечник, вставьте шар под углом.

Популярные чтения

    Почему моя трава становится коричневой и умирает?

    Двор и патио

    Ваш красивый газон умирает, а на траве появляются коричневые пятна.Получите лекарство!

    3 красивых решения для устранения беспорядка на улице

    Двор и патио

    Не нужно все это прятать в гараже. Вот как создать аккуратное хранилище во дворе.

    5 деревьев, которые выдержат самые сильные штормы и при этом будут выглядеть великолепно

    Двор и патио

    Больше сдержанности, меньше хлопот. Вот что предлагают эти деревья.

Почему нам нравится: Это красивое и простое решение, которое можно использовать круглосуточно и без выходных.
Продолжительность поездки: до 3-5 дней
Время настройки: 3 минуты на завод

Решение № 2: Система полива струн

Неплохая идея, в которой используется хлопковая или нейлоновая нить. Но я узнал, что если у вас только тонкий шнур, заплетите его, чтобы он лучше держал воду. Я также узнал, что если вы используете веревку, которая не на 100% водопоглощает, она выйдет из строя.

Просто не забудьте использовать емкость, наполненную водой, соответствующую размеру вашего растения.

Почему нам нравится: Простое, быстрое исправление
Продолжительность поездки: 3 дня
Время настройки: 5 минут на завод

Решение № 3: Самостоятельная система полива с электронным датчиком


Эта нетехнологичная система, идеально подходящая для опытных мастеров-домашних мастеров, которым нравится работать с электроникой, использует датчики для определения высыхания почвы. Просто не забывайте время от времени поливать машину.

Почему нам нравится: Это отличное решение для ленивого любителя растений.
Продолжительность поездки : до 7+ дней
Время настройки: После сборки, 2 минуты

Решение № 4: Гидропонная сеялка Grobal


Эта стилизованная система, не загрязняющая небольшие домашние и травяные растения, поставляется со всем необходимым для начала работы и доступна в восьми модных цветах.

Почему нам нравится: Дизайнерское решение для обычных комнатных садоводов с небольшими растениями.
Продолжительность поездки: 3-7 дней
Время установки: 5-10 минут на одно растение

Совет: Если вы пересаживаете Grobal из сеялки, осторожно удерживайте обнаженные корни под бегом, водопроводная вода комнатной температуры. Как только грязь будет смыта, срежьте мертвые корни и пересадите в горшок для гидропоники.

Решение № 5: Система самополива Oasis


Множество комнатных растений? Утверждается, что эта автоматическая система капельного полива порадует до 20 ваших зеленых и цветущих друзей.

Почему нам нравится: Работает независимо от смесителей и электрических розеток.
Продолжительность поездки: До 40 дней
Время переналадки: Прямо из коробки; планирую потратить несколько часов на настройку машины.

Связанный:

15 Самостоятельная оросительная система для этого жаркого лета

С приближением жаркой погоды мы много думали о наших садах и лужайках. Хотя мы с по живем в месте, где летом все еще бывает достаточно дождя, чтобы поддерживать прекрасные цветы и пышную траву, это также место, где часто бывает достаточно жарко, чтобы требовать небольшого дополнительного полива в самые жаркие периоды лета.Если на нашем дворе случится засуха, которая, как известно, случается с по крайней мере один раз в большинстве лет, мы бы очень не хотели видеть, как наша тяжелая работа начинает иссякать и увядать. Вот почему мы проводим всевозможные исследования о дождевальных и ирригационных системах. Видите ли, даже если вы покупаете систему орошения в магазине, все равно есть уровень самоделки, который входит в процесс ее установки. Мы уравновешивали эту реальность с идеей сделать ее сами, а также искали альтернативы автоматическому поливу для меньших и засаженных горшками частей нашего двора, которые не учитывала бы более широкая система.

В целом, мы действительно очень довольны количеством обнаруженных нами хитростей! На всякий случай, если вам интересно узнать, как сделать свою собственную ирригационную систему, ознакомьтесь с 15 лучшими идеями, дизайнами и учебными пособиями, которые мы нашли в нашем поиске.

1. Быстроразъемная наземная спринклерная система для самостоятельного изготовления

Вы действительно полностью увлечены идеей построить собственную ирригационную систему, а не просто покупать предварительно упакованную систему, которую вы можете собрать? Тогда вы можете найти это руководство от DIY Reid очень полезным.Помимо демонстрации лучших мест в саду для установки оросительных головок, они также посоветуют вам, какие детали и материалы нужно использовать, чтобы сделать простой «быстросъемный» дизайн, а также как правильно собрать все вместе.

2. Самополив для горшечных растений и деревьев своими руками

В дополнение к лужайке и засаженным садам, у вас есть еще несколько горшечных растений, которым можно было бы пользоваться дополнительным автоматическим поливом в те дни, когда вы не добираетесь до них достаточно быстро в жару? Тогда, возможно, вам также стоит сделать эту простую самополивную систему своими руками, которая описана шаг за шагом на Johnnie Walker!

3.Наземные оросительные системы для озеленения своими руками

Ваш сад действительно требует довольно много воды и регулярно, по всей лужайке, но вы намерены не копать землю, как того требует спринклерная система под землей? Тогда у вас определенно будет намного лучше с чем-то вроде этой наземной оросительной системы DIY, подробно описанной на сайте Gardeners. Они также дадут вам советы, касающиеся больших участков озеленения, а не только небольших садовых участков.

4. Недорогая система полива сада своими руками

Если вы собираетесь вложить всю эту работу в создание собственной системы орошения сада, действительно ли вы , а не , создадите подземный дизайн, если он будет эффективным, тонким и не очень агрессивным для вашей зелени? Тогда мы думаем, что вы действительно оцените это руководство и полное руководство по материалам от Man Made, которые также удивительно недороги по сравнению с другими подземными системами.

5.Дождеватель газона из бутылок своими руками

Ищете ли вы самую доступную спринклерную систему, которую вы можете изготовить, или просто хотите заменить сломанную головку в уже установленной системе, вот действительно простое решение, для которого действительно требуется только бутылка с водой! Ознакомьтесь с учебником и полным руководством на сайте Farming Cosmos, чтобы узнать больше о том, как сделать, настроить и наиболее эффективно разместить и использовать этот предмет.

6. Орошение садовых трав в 2-литровых бутылях

Возможно, вы действительно очень заинтересованы в том, чтобы этим летом немного заняться садоводством, но на самом деле вы живете в квартире, и сейчас вы в значительной степени ограничены небольшими садами с травами? Что ж, хотите верьте, хотите нет, но ирригация — это то, на что вы можете обратить внимание даже на своих маленьких участках с травами! Посмотрите, как Родители.com сделал эти простые, но очень эффективные поливочные сады с помощью двухлитровых бутылочек.

7. Система капельного орошения своими руками

Действительно ли мы привлекли ваше внимание, когда начали говорить о наземных оросительных системах, которые помогут вам покрыть большую часть земли поливом, но некоторые части вашего сада на самом деле не требуют столько же воды, сколько другие? Тогда вы можете воспользоваться чем-то вроде этой самодельной системы капельного орошения от Two Feet First, которая способна обеспечить более медленный и меньший поток влаги к тем частям вашего двора, которые имеют только длину шланга, а не оросительные головки.

8. Как установить любую спринклерную систему

Планируете ли вы создать собственную спринклерную систему или купить ее и установить, сделать это правильно может оказаться небольшой проблемой, особенно если она зарыта в землю. Однако это удивительное и очень доступное руководство от MrFixIt DIY составлено специально для того, чтобы быть максимально универсальным, шаг за шагом проводя вас через процесс установки практически любой стандартной спринклерной системы в обычном дворе, даже с уникальной планировкой.

9. Регулируемая система капельного полива своими руками

Довольно ли мы привлекли ваше внимание к идее использования бутылки для капельного орошения горшечных растений, но у вас есть такие, которые иногда нуждаются в большем поливе, чем другие, или которые быстро растут и нуждаются в чем-то легко настраиваемом? Тогда мы уверены, что у Instructables есть идеальный простой дизайн для вас! Эта регулируемая система капельного орошения очень похожа на предыдущую конструкцию на основе бутылок, но ее быстрее заполнять и ее проще установить, снять и изменить в соответствии с потребностями вашего растения.

10. Совершенная система полива своими руками для знатоков газонов

Если вы тот человек, который уже устанавливал дождевальные и ирригационные системы раньше и просто хочет обновить или настроить новый дом, то вы, возможно, просто идеальный человек, чтобы попробовать эту более продвинутую систему! Эти растения от DIY Lawn Expert покажут вам, как установить решения для самостоятельного орошения на вашем участке всего дома , в том числе на уникально расположенных или требующих особого ухода дворах.Они даже покажут вам, как учитывать ваш задний, передний, и боковых ярдов при эффективном охвате системы.

11. Как настроить недорогую систему полива для небольших садов

Если вы работаете на гораздо меньшем пространстве, чем многие из тех, что вы видели до сих пор, то вам, возможно, придется подходить к вещам немного иначе, чем кому-то, у кого большой двор и много земли, которую нужно покрыть. Мы бы посоветовали попробовать что-то вроде этой специально разработанной системы орошения небольшого сада, описанной на сайте Man Made! Они покажут вам, как это сделать с более тонкими гибкими трубами, а не с такими материалами, как более толстые трубы из ПВХ, которые вы, возможно, видели в некоторых из вышеперечисленных проектов.

12. Надземная оросительная система из труб из ПВХ

Вы действительно обратили внимание только сейчас, когда мы упомянули трубы из ПВХ, потому что вы сделали из них много вещей и с ними легко работать? Что ж, если вы также ищете временную и очень простую наземную дождевальную систему, то мы уверены, что это руководство от The Crafty Blog Stalker — идеальный вариант для вас. Их инструкции просты и сопровождаются фотографиями, которые действительно очень полезны.

13. Вертикальный сад своими руками с системой капельного полива

Вы все еще думаете об идее посадить травяной сад с какой-то собственной интеллектуальной системой полива, но вы не можете не желать иной презентации, чем дизайн бутылки объемом 2 л, который мы показали вам выше? Что ж, если у вас есть немного больше места для работы и хотя бы базовые знания о проектах по деревообработке, то вы могли бы намного лучше ладить с этим прекрасным полочным садом трав от Houseful of Handmade! Они показывают вам, как построить и посадить его так, чтобы он имел систему капельного полива, позволяя вам расположить растения вертикально в зависимости от того, где в системе им нужно сидеть, чтобы использовать преимущества вертикального слива воды.

14. Система полива из водосливного шланга своими руками

На тот случай, если вы все еще ищете более мягкую и пассивную систему полива, которая не будет способствовать слишком большому смыву почвы или питательных веществ, вот еще одна альтернативная наземная дождевальная система, описанная шаг за шагом на Gardenfork. Каждый из них вы узнаете, как сделать установку спринклера капельного шланга, как вы видели раньше, но на этот раз также как покрыть проколотые отрезки шланга пеной, которая будет впитывать воду и медленнее впитывать ее в кортик, распределяя ее более равномерно, чем прямые отверстия .

15. Как установить наземную систему капельного орошения

Если вы чувствуете себя достаточно уверенно, но не уверены, что назовете себя «экспертом», так как самый распространенный учебник, который мы показали выше, был предназначен для вас, то, возможно, вы найдете этот проект от DIY Network как эффективная золотая середина! Их руководство внимательно проведет вас через процесс установки полной и слегка регулируемой наземной оросительной системы, но на этот раз с использованием немного более тяжелых материалов, чтобы сделать ее долговечной и гарантировать, что она выдержит ненастную погоду.

У вас есть хитрый друг, который давно подумывает о покупке ирригационной или дождевальной системы, но который, по вашему мнению, действительно предпочел бы это сделать, если бы у него была некоторая помощь? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них были всевозможные рекомендации!

DIY Автоматическая система полива сада

Садоводство не всегда недорого или дешево, на самом деле, это может быть довольно дорогостоящим мероприятием, особенно если все ваши растения умирают в середине сезона из-за нехватки воды или из-за того, что они забиты водой. сорняки у вас не было времени сорвать.Вот как мы установили наш собственный самодельный автоматический полив и огород без сорняков и ухода. . .

Хотя первоначальная установка требует нескольких долларов, эту систему можно использовать год за годом без каких-либо проблем.

Вам понадобится:
ПВХ труба (длина полностью зависит от размера вашего сада)
1 металлический столб для забора на каждую спринклерную головку
ПВХ T’s
ПВХ 90 угол (по 1 на каждую головку спринклера)
Переходник с резьбой из ПВХ (внутренняя)
спринклерные головки
PVC Primer & Glue (Purple & Orange Stuff)
Автоматический таймер (например, орбитальный)
Патрубок (также известный как кран) для нижнего угла, дренаж

Схема:

Оранжевая звезда на изображении выше представляет таймер подключен к шлангу / источнику воды.Сплошные линии — это трубы из ПВХ, звезды — оросительные головки, а звезда в кружке — патрубок в нижней части трубы из ПВХ. Его размещают в самой нижней точке вашей системы полива для облегчения дренажа в осенние и зимние месяцы.

Как мы это делали:

Возделывать огород. Как только он будет полностью вспахан и выровнен, проложите трубы из ПВХ. Выкопайте траншеи примерно на фут глубиной, чтобы закопать трубы из ПВХ в созданном вами макете. Мы использовали ПВХ толщиной 2 (два) — 16 футов (под землей) и 1-8 футов ПВХ (разрезанный пополам) под землей, а также ПВХ толщиной 6-8 футов (над землей).Трубы из ПВХ диаметром 3/4 дюйма стоят примерно 2,25 доллара за штуку.

Прикрепите спринклерные головки к каждой из 8-дюймовых труб из ПВХ с помощью грунтовки и клея, в нашем случае мы использовали 6 спринклерных головок. Вам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от общего размера вашего собственного сада.

Как вы можете видеть на фото выше, мы добавили «уголки» из ПВХ на головку оросителя. Это необходимо для того, чтобы вы могли добавить резьбовой переходник, чтобы ввинтить головку спринклера.

Склейте трубы вместе и поместите их в траншеи. Закрепите оросительную головку над грунтовыми трубами с помощью столбика или колышка.(Застежки-молнии отлично работают!) Обязательно установите кран в самом нижнем углу сада, это значительно упростит слив воды из труб зимой и предотвратит поломку / замерзание труб. Засыпьте траншеи, закопав водопроводные трубы на 12-18 дюймов в землю. Мы закопали их так глубоко, чтобы потом возделывать сад, не беспокоясь о трубах.

Осторожно насыпьте почву насыпью рядами площадью 18-24 дюйма в поперечнике. Насыпание почвы насыпью отлично подходит для районов, пораженных засухой, так как это позволяет саду собирать как можно больше воды, вода быстро достигает корней растений, обеспечивая более глубокий рост корней и более крепкие растения.

Накройте каждый холм ландшафтной тканью, слоями газет (поместите слой только черно-белой газетной бумаги, сбрызните его водой, добавьте второй слой, полейте водой, повторить) или старым листом, который вам больше не нужен. В основном используйте то, что у вас есть! Ваша цель — блокировать сорняки и поддерживать влажность почвы, чтобы ваши саженцы хорошо росли. Как вы можете видеть здесь, это старая тряпка для пыли, которая больше не была нужна или полезна.

Щедро накройте холмы пшеничной соломой.Опять же, это помогает сохранить влагу в растениях и земле и предотвратить высыхание и гибель саженцев. Он также помогает обнаруживать змей, чтобы вы не наступали на них! Это также помогает плодам растения не волочиться по земле и не гнить, прежде чем вы сможете их собрать.

Вырежьте маленький крестик на ткани насыпи, чтобы посадить саженцы на рекомендованном расстоянии друг от друга. Выше показан ряд рассады перца халапеньо, которую мы высаживали в помещении пару недель назад.

Посадите саженец, заполните ямку и разложите вокруг него солому, чтобы защитить его.

Установите таймер на время, на которое нужно поливать сад ежедневно! Теперь уходите, вы только что создали сад, свободный от сорняков и хлопот, который будет плодоносить все лето.

Мы будем добавлять больше фотографий по мере прохождения года, но не стесняйтесь проверить наши предыдущие сады на курганах:

© Can Stock Photo Inc. / Smileus

20 самополивных горшков, которые вы можете создать сегодня

Растения обычно не требуют особого ухода, и их удобно иметь под рукой по многим причинам.Однако есть проблема. Что вы будете делать со своими растениями, если вам придется уехать на несколько дней или больше? Они как тихие домашние животные, которых нельзя брать с собой в поездки и которых нужно регулярно поить. Решение довольно простое: самополивающиеся кашпо своими руками. Да, в магазинах есть немало модных самополивающихся кашпо , но они, как правило, довольно дорогие, в то время как эти очень дешевые и простые в изготовлении.

Самополивающаяся сеялка дает множество преимуществ, особенно для комнатных садоводов, которые хотят сэкономить время на уходе за своими растениями.Отверстие для перелива помогает предотвратить корневую гниль, которая, к сожалению, может убить ваши комнатные растения. Это отверстие также помогает слить излишки воды, которая скапливается, сводя к минимуму риск ее возникновения. Они также предлагают гораздо более эффективное использование воды и позволяют избежать потерь воды. Некоторые сеялки с самополивом предлагают пользователям систему отвода влаги, которая может помочь еще больше повысить эффективность.

Доставка воды с помощью любого из этих устройств из нашего сегодняшнего списка будет более целенаправленной, чем с помощью обычной лейки или пульверизатора.Вы обнаружите, что это гораздо менее расточительно, поскольку вы не распыляете воду, которая не попадает рядом с вашим растением. Самополивающиеся кашпо также обеспечивают равномерный уровень влажности, и вода будет идти прямо к корням вашего растения. Эти методы также помогают минимизировать риск грибковых заболеваний, продлевая жизнь комнатным растениям. Вы не пересыщите листья, что является главной причиной развития этих болезней у растений.

Вы также можете использовать любую из этих самополивающихся машин для кормления растений питательными веществами или едой, а также водой.Медленное высвобождение этих питательных веществ может помочь им развиваться в течение трех или четырех недель. Если вы живете в районе с очень жаркой погодой, вы должны быть осторожны, чтобы вода не испарялась после того, как вы сделали свою новую самополивающуюся сеялку . Этот вид поражает объект устройства и затрудняет его использование, если вы путешествуете или уезжаете на какое-то время. Они также подходят не для всех типов растений, но отлично подходят для тропических растений и овощей. Тем не менее, виды, которые должны содержаться в очень влажной почве, будут бороться с самополивающейся сеялкой.

Быстро и просто самополивающиеся кашпо своими руками

1. Самополивающаяся кашпо из переработанных бутылок. В уроке от craftyourhappiness показано, как сделать такое кашпо из пластиковой бутылки и веревки. Разрежьте бутылку на две части, сделайте отверстие в крышке и проденьте веревку, поместите несколько камней и землю в верхнюю часть, добавьте растение, а затем поместите это вверх дном в нижнюю половину бутылки, которая заполнена воды.

Связано: Click and Grow Smart Herb Garden Review — Лучшие горшки для самостоятельного полива

2. Самополивающаяся кашпо для бетона

Посмотреть в галерее

Посмотрите, насколько симпатична эта самополивающаяся кашпо. Он состоит из двух частей: резервуара для воды внизу и самой сеялки вверху. в дне сеялки есть дыра, из которой выходит фитиль. (Или веревка) поглощает воду и позволяет ей просачиваться в почву, обеспечивая подходящую среду для роста растения.Вы можете сделать такие кашпо, используя формы и бетонную смесь. Найдите все подробности в инструкциях.

3. Самополивающаяся кашпо

Посмотреть в галерее

Все самополивные кашпо имеют примерно одинаковую конструкцию. У них есть резервуар, наполненный водой, и собственно сеялка, которая находится сверху и медленно получает воду из резервуара через небольшие отверстия или своего рода фитиль. Самополивающаяся сеялка с водосточной трубой, представленная в инструкциях, ничем не отличается.С этой сеялкой вам не о чем беспокоиться. Просто не забывайте время от времени наполнять резервуар.

4. Самополивающаяся кашпо из стеклянных бутылок

Посмотреть в галерее

Пластиковые бутылки определенно легче разрезать, но если вы хотите, чтобы ваша самополивающаяся кашпо была немного более прочной, вы можете использовать вместо нее стеклянную бутылку. Для этого вам понадобится нож для бутылок. Проект довольно прост даже с этим дополнительным шагом. Приятно то, что вы можете использовать винную бутылку зеленого цвета, которая будет соответствовать цвету растений, будет достаточно тяжелой и крепкой, чтобы прослужить очень долго.

5. Бутылочные сады для вашего сада с травами

Посмотреть в галерее

Самополивочные кашпо своими руками — отличная идея, если вы пытаетесь вырастить сад с травами. Кашпо достаточно маленькие, чтобы их можно было поставить на подоконник, и достаточно большие, чтобы растениям было достаточно места для роста. Те, которые предлагаются на дизайн-губке, сделаны из переработанных бутылок, которые могут быть крышками для бутылок из-под пива или вина. Как видите, эти две детали не имеют одинаковых цветов, и это довольно интересная деталь.

6. Самополивающаяся кашпо из бутылок со спортивной крышкой

Посмотреть в галерее

Чтобы сделать самополивную кашпо из пластиковой бутылки еще проще, выберите бутылку со спортивной крышкой. Таким образом, вам не нужно будет добавлять веревку и проделывать дыру на карте. В дополнение к бутылке вам также понадобится аквариумный гравий, почва, растение, ножницы (или небольшой универсальный нож) и немного сушеного мха. Следуйте инструкциям на чиллидоге и обратите внимание на детали.

7. Большая самополивающаяся кашпо своими руками

Посмотреть в галерее

После того, как вы ознакомились с идеями, которые мы собрали до сих пор, вы можете задаться вопросом, есть ли возможность сделать большую самополивающуюся кашпо, больше аналогично тому, что вы уже используете. Ответ положительный. Посетите bucolicbushwick, чтобы узнать, как превратить стандартную сеялку в самополивную.

8. Самодельная сеялка с самополивом

Посмотреть в галерее

Если вам нравится идея большой самополивающейся сеялки или той, у которой есть большой резервуар для тех времен, когда вам нужно совершать длительные поездки, вам стоит взглянуть в учебнике, предлагаемом на сайте frugalupstate.В нем показано, как создать самополивающуюся сеялку, отвечающую этим критериям. Проект достаточно простой и бюджетный.

9. Перевернутый подвесной самополивающийся ящик с землей

Посмотреть в галерее

Есть несколько способов подключить сеялку к резервуару для воды. Идея с горшком для бутылок с отверстием в крышке и фитилем — одна из самых простых для реализации, но есть еще одна стратегия, которую вы, возможно, захотите попробовать. Эта идея взята из инструкций.Как видите, сеялки висят вверх дном, и это довольно круто даже без системы самополива.

10. Коробка для горшков с самополивом

Посмотреть в галерее

Еще одно руководство, показывающее, как построить сеялку с самополивом, можно найти на сайте thehandygardener. Необходимые принадлежности включают пенопласт без отверстий и с крышкой, трубу из ПВХ, пилу (или что-то, чем можно разрезать трубу), ножницы, водостойкую ленту и палку. Интересно, для чего нужна палка? Он служит датчиком, который позволяет узнать, нужна ли вам вода в ящике для сеялки.

11. Контейнер для самостоятельного полива: бутылка-охладитель для воды

Посмотреть в галерее

Идея вторичного использования бутылок с водой в самополивающиеся кашпо прекрасна, потому что вы можете изготавливать кашпо всех форм и размеров, в зависимости от размера бутылки и как это по форме. Если вам нужна большая кашпо, используйте бутылку-кулер. Это должно стать большим резервуаром для воды, который позаботится о ваших растениях. когда-то. в учебнике, представленном на bucolicbushwick, также предлагается при необходимости использовать клетку для помидоров в качестве опорной конструкции.

Связанный: AeroGarden — лучший и простой способ выращивания растений в помещении

12. Самополивающаяся кашпо за менее чем 10 долларов.

Посмотреть в галерее

Говоря о больших кашпо, еще одна идея — использовать ведра вместо больших бутылок. Согласно руководству, предлагаемому на reallifeathome, вы можете сделать самополивную сеялку, используя два ведра с краской, емкость для смешивания краски, кусок трубы из ПВХ, дюбель и дрель. Вам также понадобятся фильтры для кофе или марля, чтобы закрыть отверстия на дне ведра, чтобы земля не закрывала их.

13. Настройте самополивающуюся сеялку по индивидуальному заказу

Посмотреть в галерее

Как вы, наверное, уже догадались, вы, вероятно, можете использовать любой тип горшков или контейнеров для создания самополивающейся кашпо. Это просто вопрос корректировки дизайна и стратегии в соответствии с имеющимися у вас расходными материалами и инструментами. Посетите littlevictorian, чтобы узнать, как проходит весь этот процесс. Это просто, дешево, и это может сделать каждый. Кроме того, есть много возможностей для настройки.

14. Самополивающийся садовый контейнер

Посмотреть в галерее

Самополивающуюся сеялку можно построить практически из чего угодно.Я думаю, что мы уже доказали это на всех горшках из бутылок, которые мы показывали вам ранее, но если вам все еще нужно убедительно, посмотрите этот проект от verticalveg. Эти кашпо изготовлены из деревянных ящиков, пластиковых листов, труб и пластиковых ящиков.

15. Самополивающиеся кашпо для томатов

Посмотреть в галерее

Благодаря таким самополивающимся кашпо, как эта, вы можете выращивать красивые помидоры, даже не имея огорода. Вы можете сделать такую ​​сеялку менее чем за 10 долларов.Все, что вам понадобится, это полотенце, две емкости и две губки. Вы можете найти все подробности, а также инструкции и советы в этом видеоуроке на Youtube.

16. DIY Mini Self-Watering Wicking Garden

Посмотреть в галерее

Это отличный вариант для тех, у кого мало места, и этот контейнерный сад с капающей кроватью достаточно прост для любого. Следуйте этому руководству на YouTube для получения более подробной информации. Он сэкономит вам воду и даст вашим растениям хорошее увлажнение, но его легко и быстро построить.Вы можете даже привлечь к этому проекту своих детей, и он идеально подходит для тех, кто живет в квартире или работает городским садовником. Ваша новая садовая установка должна прослужить несколько лет, и вам просто нужно будет время от времени заменять ткань на дне.

17. Сделайте свой собственный самополивающийся контейнер из ведер

Посмотреть в галерее

Вам понадобятся всего два ведра и чашка из пенополистирола, чтобы сформировать основу этого самополивающегося контейнера. Вы можете легко найти ведра для этого проекта в школе crestonesolarschool в вашем местном продуктовом магазине.Постарайтесь выбрать два разных размера и глубины, чтобы правильно сделать эту самополивающуюся сеялку. Более короткий будет держать растение, а более крупный используется для запаса воды. Чашка из пенополистирола должна быть большой, если у вас есть глубокий резервуар для воды, но она может быть маленькой, если она неглубокая. Вы также можете выбрать пустую пластиковую бутылку, если ее легче достать. Это интересный и простой в реализации проект, особенно по сравнению с другими вариантами, и это отличный выбор для тех, кто уезжает на длительный период времени, чтобы сохранить свои растения здоровыми.

18. Самополивающийся сад с использованием вашего кондиционера

Посмотреть в галерее

Если вам нужен экологически чистый вариант, который может использовать переработанную воду вашего кондиционера, посмотрите этот самоополивной сад из инструкций. Это позволит сэкономить на счетах за воду и одновременно ухаживать за садом с цветочными горшками, и вам вообще не придется принимать участие в этом процессе после того, как он будет создан. Это сэкономит вам драгоценное время и усилия в саду, а ваши овощи и растения будут на самом деле вкуснее и лучше, поскольку не используется хлор.

19. Кашпо с самополивом из бутылочек One Cut

Посмотреть в галерее

Для этого невероятно простого DIY-проекта вам понадобится 2-литровая пластиковая бутылка и старый носок, который можно выбросить в мусорное ведро. Для этого потребуется всего лишь один разрез вашей бутылки, а затем вы протолкните конец носка через горлышко. Резинка на носке поможет без проблем удерживать его на месте. Он идеально подходит для использования в помещении, так как вы просто заполните носок почвой и добавьте растение по вашему выбору, как показано в этих инструкциях от planteatrepeat.

20. Самополивающаяся кашпо с контейнером на ваш выбор

Посмотреть в галерее

Используйте контейнер по вашему выбору, чтобы создать самополивающуюся кашпо от thekitchengarten. Хорошие варианты включают в себя ванну Rubbermaid или декоративную кашпо, если вы планируете сделать это в своем доме или саду. Вы можете использовать любой большой контейнер, даже если он не предназначен для растений. Этот проект идеально подходит для посадки листьев салата и поможет им зацвести всего за несколько недель.

Заключение

Все эти кашпо с самополивом — фантастический способ сохранить ваши растения хорошо поливаемыми в течение длительного периода времени, особенно если вы уезжаете на неделю или около того. Убедитесь, что вы используете их с указанными типами растений для этих контейнеров, которыми обычно являются овощи и тропические растения. Самое замечательное во всех этих проектах то, что они побуждают вас повторно использовать предметы домашнего обихода и контейнеры и минимизировать отходы. Это отличный способ вдохнуть новую жизнь в предмет, который в противном случае может попасть в корзину.С минимальными затратами времени и усилий вы добавите к своим садовым принадлежностям удобный инструмент, который в конечном итоге сэкономит вам воду и избавит от лишних хлопот.

Схема разводки труб в туалете и ванной: Разводка труб в ванной и туалет

Способы и схемы разводки труб водоснабжения и канализации своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 284 Опубликовано Обновлено

Каждый раз, начиная ремонт, мы задумываемся о трудозатратах, материалах и исполнителях работ. Если ремонт жилой комнаты под силу сделать многим из нас, то вопрос, как поменять трубы в ванной комнате и туалете, зачастую, вызывает множество проблем, так как стандартная планировка санузлов не всегда соответствует требования и пожеланиям хозяев жилища.

Способы разводки труб

Разводка труб в туалете и ванной комнате может осуществляться двумя способами: открытым или закрытым.

Открытый способ – коммуникации находятся снаружи. Преимуществами является постоянный доступ к коммуникациям, сравнительно легкий доступ при возникновении неполадок или ремонте. Основным минусом данного способа является эстетичный вид, улучшить который может только размещение труб в непосредственной близости к полу.

Закрытый способ – коммуникации спрятаны в стенах и полу. С эстетичным видом в данном случае все в порядке, но обслуживание такого вида водопровода практически невозможно, да и множество трудностей возникнет со штроблением стен под трубопроводы.

Схемы разводки

Схем разводки бывает три:

  • последовательная;
  • коллекторная;
  • с проходными розетками.

Последний вариант в быту на практике не используется ввиду своей сложности и некоторых специфических особенностей.

Последовательная разводка отличается простотой, сравнительно низким расходом материалов, фитингов и сгонов, но обеспечивает неравномерное распределение воды при включении сразу нескольких потребителей.

Коллекторная разводка позволяет обеспечить высокую ремонтопригодность системы в целом, так как предусматривает установку крана практически на каждый потребитель или группу потребителей и обеспечивает более ровное распределение воды между потребителями. Недостатком является громоздкость системы, повышенные трудозатраты и сложности в монтаже, а также увеличенный расход компонентов и материалов.

Разводка труб своими руками

Если вы решили, что разводка труб водоснабжения своими руками вам под силу, то рекомендовать можно металлопластиковые трубы, так как они не требуют каких-то специальных навыков или специфического инструмента.

При разводке металлопластиковых труб своими руками необходимо обеспечить минимальное количество мест пересечения магистралей холодной и горячей воды.

Для осуществления монтажа не требуется наличие специфических материалов и инструментов, необходимо подготовить:

  • ножовку;
  • напильник;
  • рулетку;
  • металлопластиковые трубы;
  • фасонные элементы;
  • уплотнительные манжеты;
  • герметик,
  • 2 гаечных ключа,
  • сантехническая нить.

Разводка канализационных труб

Разводка канализационных труб в ванной и туалете выполняется с обязательным соблюдением уклонов магистралей, так как канализационная система относиться к безнапорным системам, перемещение стоков в которых осуществляется самотеком. Оптимальный уклон для трубы диаметром 50 мм составляет 3 см на каждый погонный метр.

Подготовка прямых участков труб осуществляется путем отрезания требуемой длины. Отрезают трубы ножовкой по металлу, затем необходимо напильником сделать фаску под углом 15 градусов, которая будет предотвращать повреждение уплотнительной манжеты. Категорически запрещается уменьшать длину фасонных деталей (углов, тройников и других). Перед сборкой необходимо разложить все элементы на полу в местах их прокладки. Для того чтобы снизить внутренние напряжения в местах стыка, сопрягаемые элементы необходимо смазать силиконовым герметиком.

Особенности наружной разводки

Наружная разводка используется в тех помещениях, где нет возможности спрятать трубы в стенах и блоках перекрытия. Фиксировать канализационные трубы необходимо при помощи хомутов, которые прикрепляются к стене. Для того чтобы определить расстояние между держателями используют простое правило: расстояние между держателями должно быть не больше, чем 10 диаметров трубы. Таким образом, если диаметр трубы составляет 50 мм, то держатели необходимо располагать через каждые 50 сантиметров.

Существует две схемы закрепления труб – жесткая и плавающая. Жесткая схема подходит для помещений с небольшой площадью, для закрепления используют металлические или пластиковые хомуты с резиновым уплотнением, для второго варианта закрепления используются держатели без резинового уплотнения.

Технология укладки закрытой системы является такой же, как и для открытой, необходимо соблюдать уклоны, выполнять компенсирующие зазоры. При укладке труб в штробе, штробирование стен необходимо выполнить с учетом требуемых уклонов, а крепление системы должно быть жестким и исключать ее перемещение.

Порядок разводки водопровода

Начинать монтаж системы водопровода необходимо с установки аварийных шаровых кранов, которые располагаются на стояке и перекрывают подачу воды. Требования к аварийному крану достаточно высоки, он должен выдерживать температуру до 150 градусов, а также иметь рабочее давление около 60 атмосфер.

Для того чтобы увеличить срок службы приборов следует установить фильтры, которые будут препятствовать попаданию инородных частиц.

Отдельно на ветку горячей и холодной воды необходимо установить редукторы и счетчики горячей и холодной воды.

На ветки холодного и горячего трубопровода устанавливаются коллекторы.

Устанавливаем водорозетки на смесители для ванны, раковины и для стиральной машины, пускаем трубы водопровода, места стыков которых соединяем компрессионными фитингами. Для этого на трубу надевается затяжная гайка и обжимное кольцо, а концевик фитинга вставляется в трубу. Резьбу фитинга следует уплотнить сантехнической нитью, затем при помощи двух ключей затянуть гайку до упора.

Правильная разводка труб в ванной и туалете достигается за счет продумывания всех рисков и особенностей эксплуатации того или иного материала. Не стоит экономить на запорных и регулирующих устройствах. Запорные винтили или краны позволят перекрыть подачу воды в случае аварии или необходимости. Желательно, что бы каждый потребитель имел свой кран, что позволит не перекрывать подачу воды на всю квартиру для проведения ремонта, чистки или замены.

В целом, замена труб в ванной комнате, довольно трудоемкий и сложный процесс, но вполне выполним своими руками. Следует быть предельно внимательным и последовательным. Когда вы закончите монтаж труб в ванной, необходимо будет произвести проверку системы в целом. Для этого следует подключить все потребители или выходы на них заглушить временными заглушками и подать воду. Если в течение суток не будут обнаружены течи или подтекания, то водопровод можно смело утеплять и закрывать.

прокладка, монтаж своими руками, схема проводки в туалете, правильная установка пластиковых труб

Содержание:

Возникшая со временем необходимость замены старых коммуникаций в санузле нередко требует изменить схему разводки труб в ванной и туалете. Такая потребность может появиться, если новые сантехнические приборы отличаются от прежнего оборудования своими параметрами.

Правильная разводка труб в ванной и туалете способна обеспечить качественное функционирование инженерных систем в частном домовладении или квартире. Аналогичная схема также поможет домашнему умельцу, который решил проложить водопроводную систему впервые.


Перед тем, как выполнить монтаж труб в ванной своими руками, следует закупить все необходимые строительные материалы и сантехнику. Существует немало способов обустройства новой магистрали – важно выбрать наиболее удобный из них.

Варианты выполнения разводки труб в ванной комнате

Прежде всего, нужно измерить параметры сантехнических приборов.

На сегодняшний день применяют три технологии разводки труб:

  • последовательная;
  • коллекторная;
  • с проходными розетками.

Последний вариант по ряду причин используют крайне редко, поэтому в данной статье он не будет рассмотрен.

Технология последовательного монтажа

В данном случае разводка труб в ванной производится путем поэтапной проводки системы от одного сантехнического прибора к другому. При этом следует на каждую трубу, подключаемую к оборудованию, устанавливать запорные краны. Это необходимо, чтобы в процессе эксплуатации магистрали при необходимости можно было производить ремонтные мероприятия без выключения всех коммуникаций.


Основной минус этого способа состоит в том, что при одновременном включении всех имеющихся сантехнических приборов напор подачи воды будет нестабильным.

Коллекторная разводка труб

Согласно этой технологии, предполагается параллельное подсоединение каждого из элементов – крана, душевой кабинки, унитаза, биде, ванны – к коллектору при помощи индивидуального отвода, оборудованного вентилем. Читайте также: «Как сделать разводку труб в ванной и туалете – нюансы монтажа».


У данного варианта имеются как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны обеспечивается равномерное распределение воды и ее постоянный напор, а с другой – необходимо приобретать большое количество стройматериалов. Читайте также: «Как выполнить замену труб в ванной своими руками – советы от специалиста».

Способы правильной укладки труб

Существует два метода прокладки труб в ванной комнате:

  1. Открытая разводка. Главное преимущество данного способа заключается в простоте проведения работ. Он является идеальным вариантом при условии, что монтаж выполняется своими руками. Что касается недостатка, то это не совсем эстетичный вид конструкции, поскольку трубопровод будет виден.
  2. Скрытая разводка. Плюс такого способа в том, что система становится незаметной. После завершения монтажа ванную комнату нужно всего лишь оштукатурить. Но подобная проводка труб в ванной комнате обладает и недостатками, среди которых значится сложная установка конструкции при самостоятельном выполнении работ. При этом нужно помнить, что штробирование в несущих стенах ванных комнат запрещено, и соединение элементов магистрали производят исключительно в доступных зонах. На элементах системы, которые располагаются в стенах, фиксируют гофрукав. Он не только защитит от механических воздействий и возникновения конденсата, но и компенсирует температурное расширение. Читайте также: «Как выполняется прокладка труб в ванной – от проектирования до монтажа».

Полезная информация

Неплохим вариантом для самостоятельного монтажа конструкции считается установка пластиковых труб в ванной, которая отличается простотой и легкостью. Для соединения деталей трубопровода потребуется использование фитингов, что значительно упрощает процесс. Однако при этом важно правильно сделать разводку с учетом потребностей членов семьи.


прокладка, как проложить своими руками, как сделать, варианты для совмещённого санузла, как правильно развести

Содержание:

Как правило, при ремонте санузла приходится делать по-новому разводку канализационных труб в ванной и туалете. Кроме того, иногда возникает потребность в полном перепланировании санузла – улучшение эргономики, увеличение пространства путем объединения туалета с ванной, или наоборот. Ниже мы опишем, как правильно развести трубы в ванной в том или ином случае, что для этого потребуется, и какие работы предстоит выполнить.


Проектирование схемы разводки

Четко представленный план переделки санузла считается важнейшим моментом для придания всему жилищу уюта и комфорта, потому что разводка труб в туалете должна вписаться в общую систему. Это говорит о том, что все элементы должны сочетаться между собой таким образом, чтобы эксплуатация их всех в отдельности была легкой и эффективной.

Используя правильные варианты разводки труб в ванной, даже при малых ее размерах, в итоге получится создать настоящий комфортный уголок для релаксации. В первую очередь проектируется точная схема размещения всей сантехники, к которой будет подведен трубопровод. Стоит отметить, что в случае наличия туалета, отделенного от ванной, разводку труб следует выполнять комплексно.


Определяясь с расположением сантехники, стоит учесть, что унитаз лучше установить первым в цепочке сантехнических приборов, начиная от канализационного стояка. Душ с малой высотой слива от пола лучше установить поближе к стояку, дабы не возникли проблемы с уклоном. Большая часть умывальников, унитазов, ванн и иной сантехники подключают к трубам по схожей схеме: на одной высоте размещаются оси выпусков канализации.

В процессе ознакомления со всеми нюансами разводки труб в совмещенном санузле рассмотрите наглядные примеры качественных работ.

Определение лучшего метода монтажа

Теперь нужно сделать эскиз, на котором будет нанесена вся разметка и схема разводки. Вместе с тем нужно будет представить, как все эти моменты будут осуществлены практически, но в общем, можно сказать, что значительных трудностей возникнуть не должно.

Разводку труб в ванной и туалете можно выполнить открытым или скрытым образом.

Открытая разводка подразумевает прокладку трубопровода снаружи стеновых конструкций. Такой метод считается довольно простым, но с эстетической точки зрения это не наилучший вариант, и не спасет даже прокладка всех труб максимально близко к поверхностям.


При скрытом методе укладки труб, их прячут в стены. Естественно, что с эстетической точки зрения, в таком случае все выглядит идеально, потому что труб попросту не видно. Однако прокладывать трубы таким способом намного сложнее, так как только на одно штробирование нужно довольно много времени. Стоит учитывать и то, что запрещено делать штробы в несущих стенах.

Далее следует решить, как укладывать трубы: коллекторно, последовательно или с проходными розетками. Последний вариант в бытовых условиях практикуется крайне редко, потому что требует особых навыков. Остальные же стоит рассмотреть.

Последовательный тип разводки

Такой вариант выглядит предпочтительнее, потому что он предельно прост с точки зрения монтажа: трубы укладывают пошагово, проводя последовательную сборку сантехнических приборов.


К минусу можно отнести лишь тот факт, что при эксплуатации такой системы будет неравномерное распределение воды, если будет задействовано несколько сантехнических приборов в один момент. Читайте также: «Как выполняется прокладка труб в ванной – от проектирования до монтажа».

Монтаж разводки коллекторного типа

По такому методу на всех трубах, следующих к приборам, монтируется кран. Благодаря этому, в случае ремонта, работы можно будет провести без отключения всей системы. Коллекторная разводка подразумевает обустройство каждого сантехнического прибора отдельными участками трубопровода.

В таком случае вода распределяется равномерно по всем водозаборным элементам. Начинающему сантехнику такой метод может показаться довольно сложным, так как от него потребуется много терпения и трудозатрат. Кроме того, нужно приобрести большое количество расходных материалов.


Какой бы тип разводки вы ни выбрали, все равно прокладка труб в ванной своими руками должна провестись согласно таким условиям: выполнить минимум соединительных узлов и поворотов магистралей, чтобы система получилась максимально целостной. Читайте также: «Способы разводки труб в ванной – какой лучше выбрать».

Пересечение труб холодного и горячего потоков разрешено лишь в особых случаях, когда подача воды имеет сложную систему. Однако в любом случае по завершению всех работ ванна должна получить законченный и лаконичный вид.

Последовательность работ по укладке труб

Важнейшим этапом, вне зависимости от того, скрытый тип разводки применяется, или открытый, является монтаж контрольного вентиля. По причине того, что подаваемая вода центрального водоканала, как правило, среднего качества, в обязательном порядке следует установить на входе в квартиру фильтр грубой очистки, или систему фильтров из трех штук. Его устанавливают непосредственно после входного вентиля. Затем монтируют счетчик для учета воды и фильтр тонкой очистки, но уже по желанию.


Если напор воды в системе выше допустимых норм, устанавливают редуктор давления. Желательно, если в комплект редуктора будет входить манометр, с помощью которого будут регулироваться наиболее подходящие параметры, при которых все сантехнические приборы могут функционировать должным образом. Обычно приемлемым давлением считается 3-4 атмосферы.

На завершающем этапе устанавливаются коллекторы. Они бывают с двумя, тремя и четырьмя выходами. При необходимости элементы можно совмещать. Лучше всего, если у коллектора будут запорные вентили. Если используется последовательное подключение, на пути к сантехническим приборам может быть использован тройник.

Каким материалам отдать предпочтение

Перед тем как сделать разводку труб в ванной и туалете, следует определиться с материалом, из которого она будет изготовлена. Сложно точно дать ответ, какой материал лучше, потому что существует множество факторов, влияющих на ту или иную ситуацию.

Стоит лишь отметить, что чаще всего потребители отдают предпочтение полипропиленовым и поливинилхлоридным трубам. В местах, где планируется подача горячей воды, лучше выбрать трубы из металлопластика. Выбирая полотенцесушитель, лучше отдать предпочтение изделию из нержавеющей стали, чем из латуни, так как оно прослужит значительно дольше.

В этой стать мы рассмотрели, как проложить трубы в ванной, а также каких правил следует придерживаться, чтобы не допускать целого ряда ошибок. Дополнительно наглядно изучить основные процессы укладки труб в ванной можно в соответствующем видеоматериале.

130 фото монтажных и проектировочных работ

При покупке в ванную комнату душевой кабины рекомендуется отталкиваться от площади ванной комнаты, а также учитывать ее дизайн. Отсюда выбор модификации, формы, размера, функциональности, а также типа раскрытия дверей душевой кабины.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Краткое содержимое статьи:

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.


Разводка воды в ванной комнате, виды разводки труб.

Часто установка новых сантехнических объектов в доме подразумевает замену старых трубопроводов, т.к. современные устройства не уживаются со старыми трубами. Разводку труб водоснабжения в ванной и туалете можно доверить проверенному сантехнику, но можно и выполнить самому. Для этого нужно уметь ориентироваться в сантехнических делах и вооружиться некоторыми материалами и инструментами.

Разводка труб в ванной.

Какие трубы для водопровода лучше выбрать

Существуют 3 вида материалов, из которых изготавливаются водопроводные трубы:

  • полипропилен;
  • ПВХ;
  • металлопластик.

Каждый из них имеет достоинства и недостатки.

Полипропиленовые

У труб из полипропилена высокий показатель теплового расширения, поэтому они не подходят для горячих сред. Если все же их использовать, то придется дополнительно устанавливать компенсаторы, а это уже лишние хлопоты. К тому же, в случае с полипропиленовыми трубами разводку не следует прятать под отделку, а лучше сделать ее открытого типа. Дело в том, что из-за отсутствия опыта пайки полипропилена есть риск допустить недочеты, а значит со временем места стыков дадут течь, из-за чего в будущем придется снимать отделку.

Полипропиленовые трубы.

Если же все сделано по инструкции, то можно выделить ряд существенных преимуществ в использовании труб из этого материала:

  1. В случае поломок можно легко отремонтировать поврежденные участки.
  2. В местах пайки нет зауженностей.
  3. Долговечность.
  4. Монолитность.

ПВХ

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) также не подходят для транспортировки холодной воды, т.к. они могут выдержать температуры только до +40°C. Для соединения 2 отрезков таких труб применяют клей, который растворяет поверхностный слой полимера. Далее место стыка нужно выдержать некоторое время, чтобы соединение получилось надежным и монолитным.

Разводка ПВХ труб дает такие же преимущества, как и использование полипропиленовых трубопроводов. Еще одним существенным плюсом в пользу ПВХ можно назвать нетоксичность выделяемых летучих соединений в случае горения труб из поливинилхлорида.

ПВХ трубы для разводки в ванной.

Металлопластиковые

Трубы из металлопластика применимы для транспортировки как холодных жидкостей, так и горячих, т.к. они могут выдерживать температуры до +105°C. Существенным преимуществом трубопроводов из этого материала можно назвать их гибкость, что позволяет сэкономить на фитингах, а недостатком — сильное заужение в местах стыков, что снижает давление в трубопроводе. Если речь идет об отопительных приборах, то лучше всего использовать медные трубы.

Определяем способ монтажа

Разводку труб в ванной можно проводить следующими способами:

  • открытая прокладка;
  • скрытая укладка;
  • комбинированный способ.

Каждый может выбрать тот или иной способ, исходя из своих предпочтений.


прокладка, как проложить своими руками, как сделать, варианты для совмещённого санузла, как правильно развести

Содержание:

Как правило, при ремонте санузла приходится делать по-новому разводку канализационных труб в ванной и туалете. Кроме того, иногда возникает потребность в полном перепланировании санузла – улучшение эргономики, увеличение пространства путем объединения туалета с ванной, или наоборот. Ниже мы опишем, как правильно развести трубы в ванной в том или ином случае, что для этого потребуется, и какие работы предстоит выполнить.


Проектирование схемы разводки

Четко представленный план переделки санузла считается важнейшим моментом для придания всему жилищу уюта и комфорта, потому что разводка труб в туалете должна вписаться в общую систему. Это говорит о том, что все элементы должны сочетаться между собой таким образом, чтобы эксплуатация их всех в отдельности была легкой и эффективной.

Используя правильные варианты разводки труб в ванной, даже при малых ее размерах, в итоге получится создать настоящий комфортный уголок для релаксации. В первую очередь проектируется точная схема размещения всей сантехники, к которой будет подведен трубопровод. Стоит отметить, что в случае наличия туалета, отделенного от ванной, разводку труб следует выполнять комплексно.


Определяясь с расположением сантехники, стоит учесть, что унитаз лучше установить первым в цепочке сантехнических приборов, начиная от канализационного стояка. Душ с малой высотой слива от пола лучше установить поближе к стояку, дабы не возникли проблемы с уклоном. Большая часть умывальников, унитазов, ванн и иной сантехники подключают к трубам по схожей схеме: на одной высоте размещаются оси выпусков канализации.

В процессе ознакомления со всеми нюансами разводки труб в совмещенном санузле рассмотрите наглядные примеры качественных работ.

Определение лучшего метода монтажа

Теперь нужно сделать эскиз, на котором будет нанесена вся разметка и схема разводки. Вместе с тем нужно будет представить, как все эти моменты будут осуществлены практически, но в общем, можно сказать, что значительных трудностей возникнуть не должно.

Разводку труб в ванной и туалете можно выполнить открытым или скрытым образом.

Открытая разводка подразумевает прокладку трубопровода снаружи стеновых конструкций. Такой метод считается довольно простым, но с эстетической точки зрения это не наилучший вариант, и не спасет даже прокладка всех труб максимально близко к поверхностям.


При скрытом методе укладки труб, их прячут в стены. Естественно, что с эстетической точки зрения, в таком случае все выглядит идеально, потому что труб попросту не видно. Однако прокладывать трубы таким способом намного сложнее, так как только на одно штробирование нужно довольно много времени. Стоит учитывать и то, что запрещено делать штробы в несущих стенах.

Далее следует решить, как укладывать трубы: коллекторно, последовательно или с проходными розетками. Последний вариант в бытовых условиях практикуется крайне редко, потому что требует особых навыков. Остальные же стоит рассмотреть.

Последовательный тип разводки

Такой вариант выглядит предпочтительнее, потому что он предельно прост с точки зрения монтажа: трубы укладывают пошагово, проводя последовательную сборку сантехнических приборов.


К минусу можно отнести лишь тот факт, что при эксплуатации такой системы будет неравномерное распределение воды, если будет задействовано несколько сантехнических приборов в один момент. Читайте также: «Как выполняется прокладка труб в ванной – от проектирования до монтажа».

Монтаж разводки коллекторного типа

По такому методу на всех трубах, следующих к приборам, монтируется кран. Благодаря этому, в случае ремонта, работы можно будет провести без отключения всей системы. Коллекторная разводка подразумевает обустройство каждого сантехнического прибора отдельными участками трубопровода.

В таком случае вода распределяется равномерно по всем водозаборным элементам. Начинающему сантехнику такой метод может показаться довольно сложным, так как от него потребуется много терпения и трудозатрат. Кроме того, нужно приобрести большое количество расходных материалов.


Какой бы тип разводки вы ни выбрали, все равно прокладка труб в ванной своими руками должна провестись согласно таким условиям: выполнить минимум соединительных узлов и поворотов магистралей, чтобы система получилась максимально целостной. Читайте также: «Способы разводки труб в ванной – какой лучше выбрать».

Пересечение труб холодного и горячего потоков разрешено лишь в особых случаях, когда подача воды имеет сложную систему. Однако в любом случае по завершению всех работ ванна должна получить законченный и лаконичный вид.

Последовательность работ по укладке труб

Важнейшим этапом, вне зависимости от того, скрытый тип разводки применяется, или открытый, является монтаж контрольного вентиля. По причине того, что подаваемая вода центрального водоканала, как правило, среднего качества, в обязательном порядке следует установить на входе в квартиру фильтр грубой очистки, или систему фильтров из трех штук. Его устанавливают непосредственно после входного вентиля. Затем монтируют счетчик для учета воды и фильтр тонкой очистки, но уже по желанию.


Если напор воды в системе выше допустимых норм, устанавливают редуктор давления. Желательно, если в комплект редуктора будет входить манометр, с помощью которого будут регулироваться наиболее подходящие параметры, при которых все сантехнические приборы могут функционировать должным образом. Обычно приемлемым давлением считается 3-4 атмосферы.

На завершающем этапе устанавливаются коллекторы. Они бывают с двумя, тремя и четырьмя выходами. При необходимости элементы можно совмещать. Лучше всего, если у коллектора будут запорные вентили. Если используется последовательное подключение, на пути к сантехническим приборам может быть использован тройник.

Каким материалам отдать предпочтение

Перед тем как сделать разводку труб в ванной и туалете, следует определиться с материалом, из которого она будет изготовлена. Сложно точно дать ответ, какой материал лучше, потому что существует множество факторов, влияющих на ту или иную ситуацию.

Стоит лишь отметить, что чаще всего потребители отдают предпочтение полипропиленовым и поливинилхлоридным трубам. В местах, где планируется подача горячей воды, лучше выбрать трубы из металлопластика. Выбирая полотенцесушитель, лучше отдать предпочтение изделию из нержавеющей стали, чем из латуни, так как оно прослужит значительно дольше.

В этой стать мы рассмотрели, как проложить трубы в ванной, а также каких правил следует придерживаться, чтобы не допускать целого ряда ошибок. Дополнительно наглядно изучить основные процессы укладки труб в ванной можно в соответствующем видеоматериале.

130 фото монтажных и проектировочных работ

При покупке в ванную комнату душевой кабины рекомендуется отталкиваться от площади ванной комнаты, а также учитывать ее дизайн. Отсюда выбор модификации, формы, размера, функциональности, а также типа раскрытия дверей душевой кабины.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Краткое содержимое статьи:

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.


Разводка воды в ванной комнате, виды разводки труб.

Часто установка новых сантехнических объектов в доме подразумевает замену старых трубопроводов, т.к. современные устройства не уживаются со старыми трубами. Разводку труб водоснабжения в ванной и туалете можно доверить проверенному сантехнику, но можно и выполнить самому. Для этого нужно уметь ориентироваться в сантехнических делах и вооружиться некоторыми материалами и инструментами.

Разводка труб в ванной.

Какие трубы для водопровода лучше выбрать

Существуют 3 вида материалов, из которых изготавливаются водопроводные трубы:

  • полипропилен;
  • ПВХ;
  • металлопластик.

Каждый из них имеет достоинства и недостатки.

Полипропиленовые

У труб из полипропилена высокий показатель теплового расширения, поэтому они не подходят для горячих сред. Если все же их использовать, то придется дополнительно устанавливать компенсаторы, а это уже лишние хлопоты. К тому же, в случае с полипропиленовыми трубами разводку не следует прятать под отделку, а лучше сделать ее открытого типа. Дело в том, что из-за отсутствия опыта пайки полипропилена есть риск допустить недочеты, а значит со временем места стыков дадут течь, из-за чего в будущем придется снимать отделку.

Полипропиленовые трубы.

Если же все сделано по инструкции, то можно выделить ряд существенных преимуществ в использовании труб из этого материала:

  1. В случае поломок можно легко отремонтировать поврежденные участки.
  2. В местах пайки нет зауженностей.
  3. Долговечность.
  4. Монолитность.

ПВХ

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) также не подходят для транспортировки холодной воды, т.к. они могут выдержать температуры только до +40°C. Для соединения 2 отрезков таких труб применяют клей, который растворяет поверхностный слой полимера. Далее место стыка нужно выдержать некоторое время, чтобы соединение получилось надежным и монолитным.

Разводка ПВХ труб дает такие же преимущества, как и использование полипропиленовых трубопроводов. Еще одним существенным плюсом в пользу ПВХ можно назвать нетоксичность выделяемых летучих соединений в случае горения труб из поливинилхлорида.

ПВХ трубы для разводки в ванной.

Металлопластиковые

Трубы из металлопластика применимы для транспортировки как холодных жидкостей, так и горячих, т.к. они могут выдерживать температуры до +105°C. Существенным преимуществом трубопроводов из этого материала можно назвать их гибкость, что позволяет сэкономить на фитингах, а недостатком — сильное заужение в местах стыков, что снижает давление в трубопроводе. Если речь идет об отопительных приборах, то лучше всего использовать медные трубы.

Определяем способ монтажа

Разводку труб в ванной можно проводить следующими способами:

  • открытая прокладка;
  • скрытая укладка;
  • комбинированный способ.

Каждый может выбрать тот или иной способ, исходя из своих предпочтений.

Открытая прокладка

Этот способ подразумевает прокладку трубопроводов на стенах или непосредственно над полом. Преимущества этого способа следующие:

  1. Монтаж системы открытого типа доступен любому, т.к. не потребуется делать специальные углубления на стенах.
  2. Если на каком-то участке труба даст течь, то можно легко починить ее или заменить этот участок.

Наряду с преимуществами есть и существенные недостатки:

  1. Трубопроводы в открытой разводке могут быть неосторожно повреждены.
  2. Открытая прокладка труб смотрится неэстетично и портит общий внутренний вид ванной комнаты.

Скрытая укладка инженерных коммуникаций

Скрытая разводка труб в ванной.

В этом случае трубопроводы помещаются внутри стены под облицовкой в заранее подготовленные каналы, а наружу выводятся только фитинги, через которые к системе подключаются сантехнические оборудования. Это не портит внутренний вид помещения, так как все трубы скрыты под облицовкой. К тому же элементы трубопровода не могут быть повреждены по неосторожности. Однако, в случае поломки придется вскрыть участок стены над поврежденным трубопроводом для устранения неполадки.

Трубы нельзя укладывать в несущих стенах, т.к. их штробить нельзя, это ставит под угрозу целостность всего здания.

Комбинированный способ

Этот способ представляет собой смесь открытой и закрытой прокладки: магистрали укладываются поверх стен и пола (открытая прокладка), но сверху закрываются специальным коробом, чтобы скрыть трубопроводы (закрытая укладка). Короб изготавливают из пластика или гипсокартона с декоративным покрытием, чтобы максимально слиться с интерьером комнаты. Также короб изготавливают из декоративных плиток.

Особенности ввода коммуникаций в квартиру

Коммуникации в квартире.

Чтобы система водоснабжения в ванной и туалете работала без протечек и аварийных ситуаций, необходимо учесть следующие рекомендации:

  1. В новостройках на вводе трубопровода стоят специальные узлы. В старых домах следует вмонтировать запорные краны шарового типа. Это нужно, чтобы в случае ремонта иметь возможность перекрыть ток воды.
  2. После запорной арматуры устанавливают фильтр очистки. Он задерживает примеси в воде, что увеличивает срок службы приборов, потребляющих воду.
  3. Далее при необходимости монтируют приборы, измеряющие потребление жидкости.
  4. За ними устанавливают манометры, чтобы иметь возможность следить за напором воды. Манометры нужны в тех случаях, когда в квартире имеются проблемы с давлением жидкости в магистралях.
Особенности ввода коммуникаций в квартиру.

Виды разводки труб в ванной комнате

Существуют 2 варианта разводки труб в квартире: более простая в монтаже последовательная разводка и более сложная коллекторная. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы

Коллекторная

В этом случае все сантехнические приборы подключаются к стоякам холодной и теплой воды параллельно через устройства, которые называются коллекторами. То есть каждое устройство в доме имеет свою индивидуальную магистральную линию, через которую он сообщается со стояком.

Коллекторное устройство оснащается запорными кранами шарового типа. Каждый такой кран отвечает за водоснабжение одного прибора в помещении. В случае неполадки можно закрыть тот кран, который отвечает за сломанный прибор, а все остальные устройства будут работать, как положено. Как выглядит коллектор с кранами, можно посмотреть на фото ниже. Это устройство полностью умещается в специальный шкафчик.

Плюсы здесь очевидны:

  1. Все приборы получают одинаковое количество воды.
  2. Если одно устройство вышло из строя, не нужно полностью перекрывать водоснабжение. Достаточно просто на коллекторе закрыть кран на выходе магистрали, ведущей в поврежденное устройство.
  3. Количества мест стыковок не так много. Поэтому можно проводить скрытую укладку трубопроводов, т.к. течь может возникнуть у коллектора или же на входе в само устройство. Эти места легко доступны.
Виды разводки труб в ванной комнате.

Из минусов такого способа отмечают затратность — придется потратить большее количество материала. Вследствие сложности такой разводки, это дело лучше доверить профессиональному сантехнику.

Последовательная

Этот метод предполагает отвод трубопровода от стояка к первому потребителю воды, а от него через тройник к следующему и так далее до самого дальнего. Этот вариант больше подходит для квартир, где предусмотрено эксплуатация малого количества приборов.

Последовательная разводка выполняется легко и требует малого количества стройматериалов. Все работы можно выполнить своими руками. Существенным недостатком можно считать невозможность отключения одного из приборов от стояка в случае его поломки. Придется отключить всю систему водоснабжения, закрыв запорный кран. Еще один недостаток: при одновременном включении всех приборов, давление в системе ослабевает, и вследствие этого напора жидкости может не хватить для тех устройств, которые находятся дальше остальных от стояка.

Зачем разрабатывать схему разводки

Чтобы водопроводная система в ванной функционировала без перебоев, необходимо, прежде чем приступить к монтажу, разработать схему разводки. Это поможет избежать возможных ошибок, которые могли бы быть допущены в случае, если работы проводить без предварительного чертежа всей системы. Правильное проектирование будущей системы — залог ее бесперебойного функционирования.

Схема разводки труб в ванной комнате.

В составлении схемы учитываются количество сантехнических приборов в помещении, их точное расположение и размеры, а также расстояние между устройствами. Все это нужно для того, чтобы правильно рассчитать количество требуемого материала и дополнительных элементов, протяженность трубопроводов и др., а значит, и затраты на весь процесс.

Схема разводки.

Схемы разводки санузла

Если туалет находится в одной комнате, а ванна — в другой, то при подготовке чертежа следует учесть нюансы, чтобы человек, пользующийся ванной, не лишил напора туалет в другой комнате. Если эти 2 потребителя находятся в одном общем помещении, то и здесь нужно учитывать некоторые детали.

Объединенный санузел

Объединенный (совмещенный) санузел — это вариант, когда ванна и унитаз находятся в одном помещении и подключены к общей канализационной трубе. В этом случае рекомендуется отдать предпочтение последовательному типу разводки, т.к. в помещении 2 прибора одновременно все равно не будут активироваться.

Схема разводки труб в ванной комнате с санузлом.

Туалет

Система разводки инженерных коммуникаций в туалетной комнате предполагает врезку в стояк и подключение к канализации. Когда кто-нибудь из членов семьи использует туалет, может снижаться напор в душевой кабине. Однако этим моментом можно пренебречь ввиду малого потребления жидкости унитазом.

Ванная

Разводка сантехники в ванной зависит от того, есть ли другие приборы в этом же помещении. Если есть стиральная машина, то она может снизить напор воды для ванны. Чтобы избежать этого, ее подключают к стояку отдельно посредством коллектора. Это же касается и душа.

Разводка труб в ванной комнате своими руками

Если вы затеяли масштабный ремонт в ванной комнате, в ней потребуется заменить все коммуникации. Поскольку это помещение – особенное, требуется, чтобы после ремонта подача воды могла продолжать исправно осуществляться для ваших нужд. Поэтому в ходе ремонта в ванной одной только замены старого оборудование на новое будет недостаточно. Практически все современные приборы для ванной отличаются от старых не только своим внешним видом, но и в плане размеров. Поэтому следует создать разводку труб в ванной, продумать схему такой разводки, которая бы соответствовала новым приборам. Также разводка труб в ванной потребуется и тогда, когда вы подключаете воду в ванной впервые.

Как выглядит разводка труб в ванной своими руками и что она собой представляет, мы и расскажем в данной статье.

Как правильно подобрать трубы

Чтобы правильно и качественно выполнить разводку труб в ванной комнате, следует правильно подобрать материалы. На сегодняшний день лучшими вариантами считаются модели из таких материалов, как:

  • металлопластик;
  • полипропилен;
  • медь.

Однако последний материал очень дорогой, да и монтаж таких труб своими руками в ванной выполнить не получится, придется вызывать мастеров.

Металлопластиковые трубы установить будет намного проще, а их стоимость зависит от количества фитингов. Чтобы их поставить, следует сделать точные разметки их отрезков, а также правильно скрепить фитингами. Сделать разводку труб в ванной с их помощью своими руками сможет даже новичок.

А вот пропиленовые материалы, хоть и приемлемы в плане стоимости, но вот устанавливать их будет намного сложнее.

И те и другие модели обладают рядом таких преимуществ:

  • конструкция не подвержена коррозии;
  • низкая теплопроводность;
  • долгий срок эксплуатации;
  • приемлемая стоимость.

Разводка труб в ванной: составление схемы и фото

Перед тем как просчитать разводку труб в ванной, нужно для начала выбрать места для расположения сантехники. Когда это будет готово, тогда уже следует приступать к разработке схемы разводки труб в ванной комнате.

Такая схема включает в себя места размещения всех соединительных элементов, кранов, счетчиков для воды и других элементов. Благодаря ей вы просчитаете количество отводов и соединений и поймете, куда лучше подключать предметы сантехники.

Стандартными составляющими схемы по разведке труб в ванной являются:

  • счетчики на воду;
  • запорно-регулирующие арматурные элементы;
  • фильтры;
  • фитинги;
  • редуцирующие и обратные клапаны;
  • подвод по направлению от стояка к сушилке;
  • коллектор для канализации.

Когда вы определились с тем, где поставите сантехнику, то сможете в зависимости от их размеров, просчитать размеры и подводящих участков. После этого расчета и расчета количества дополнительных аксессуаров вы сможете подобрать и оптимальную разводку труб в ванной.

Способы разводки труб и прокладки трубопровода

Способов разводки труб существует три:

  • коллекторная;
  • последовательная;
  • разводка с проходными розетками.

Последний способ практически не используется, поэтому рассмотрим первые два из них.

Коллекторную разводку труб выполнить своими руками сложно, поэтому лучше ее доверить специалистам. При данной разводке на каждую из труб ставят запорные краны. При этом трубы ведут к каждому из приборов сантехники. Чтобы ее сделать есть возможность ремонтировать лишь определенный элемент без необходимости отключать всю систему подачи воды. При коллекторной схеме вода сможет равномерно распределяться по всем точкам своего использования, однако расход материала очень большой.

А вот последовательная разводка выполняется проще. При ней подразумевается, что магистральный трубопровод идет последовательно от одного предмета сантехники к следующему. Недостаток ее состоит в том, что напор воды осуществляется неравномерно, если все приборы работают в одно и то же время.

Способов прокладки трубопровода в ванной существует два:

  • открытая разводка труб;
  • скрытая.

При открытом варианте все трубы остаются на виду в ванной, а вот второй способ предусматривает их укладки в специальные ниши, которые потом заштукатуривают, тем самым скрывая их от взора владельцев квартиры.

Такой вариант достаточно сложный, также скрытую разводку нельзя создать в несущих стенах, а соединять при ней трубы можно только в доступных местах. Трубы, которые будут скрываться от глаз, оснащаются гофрорукавом для защиты от повреждений и для компенсации термического расширения трубопровода горячей воды от конденсата провода, по которому идет холодная вода.

Как подвести трубопровод к полотенцесушителю

Подводящие конструкции можно протянуть к сушилке от отопительного стояка или же магистрали горячей воды, но не забывайте о том, что при наличии центрального отопления, радиатор будет работать лишь во время отопительного сезона. Кроме того, если врезать отводы в отопительную систему, нужно будет перекрывать воду на стояке, а это следует предварительно согласовывать с коммунальщиками в своем доме.

Лучше всего подключаться от горячего трубопровода, а для удобства и с целью экономии горячей воды между сушилкой и магистралью лучше поставить байпасную перемычку, соединяющую прямую и обратную трубы. В вот шаровые краны перед и после змеевика смогут отсекать сушилку при необходимости ее сменить или с целью сохранения теплого воздуха в помещении.

Как провести канализацию

Чтобы выполнить своими руками разводку труб канализации, нужно принять во внимание следующее:

  • соблюдать нормируемые уклоны ГОСТом;
  • не допускайте угловые стыки на 90 градусов;
  • должны быть точки прочистки для устранения сора;
  • при подводке к унитазу трубы следует выбирать на 100 мм, а для ванны и мойки на 50 мм;
  • трубы для слива воды в раструбе стока следует ставить с зазором порядка 10 см от места стыка.

Перед началом разводки труб не забудьте установить контрольный вентиль, а за ним и фильтр грубой очистки воды. После этого устанавливаются счетчики, контролирующие расход воды, а за ними фильтр тонкой очистки. В тех местах водопровода, где напор воды может превышать допустимую возможность давления, лучше устанавливать редукторы.

Установка труб в ванной своими руками

Естественно, что своими руками установить металлические трубы будет под силу далеко не каждому, поэтому ниже мы расскажем о том, как самому установить полипропиленовые или металлопластиковые конструкции в ванную комнату.

Для работы потребуется приготовить такой набор инструментов и материалов:

  • паяльник для пластика с нужными насадками;
  • болгарка;
  • ножовка по металлу;
  • перфоратор;
  • льняная уплотнительная подмотка;
  • саморезы и дюбеля;
  • трубы;
  • ключи разводные;
  • краны шаровые;
  • муфты, тройники и отводы;
  • фильтры для очистки воды;
  • редуктор.

Снимаем старые трубы и ставим новые

Чтобы убрать старые коммуникации, перекройте воды и раздайте соединения для ее дренажа. Поснимайте резьбу и снимите все краны и муфты, разрежьте сварные соединения при помощи болгарки. Если до чего-то тяжело добраться, используйте перфоратор, оснащенный зубилом.

Когда все убрали, можно приступать к монтажу.

Если на стояке штуцер оснащен резьбой, прикрепите на него регулировочный вентиль, фильтр и счетчик для воды.

Трубы нужно прикреплять с элементами, применяя пайку. Установите гильзы и бочонки, затем включите паяльник, соблюдая при этом температуру порядка 260 градусов.

Не нарезайте их заранее на участки, а лучше соединяйте их постепенно, чтобы правильно подобрать размеры. Резать их следует ножовкой, зачищая при этом срезы канцелярским ножом.

Детали разогреваются в течение нескольких секунд. После того, как вы сняли с паяльника две части, их следует соединить немедленно, вжав до упора, но без сильного прижима.

Трубы нужно устанавливать вдоль стен пластиковыми хомутами, которые прижимаются к стене саморезами. Это позволит надежно зафиксировать и защелкнуть замки.

Проверьте качество своей работы, открыв холодную воду на 25 минут. Потом на такое же время включите горячую. Посмотрите, как будут вести себя соединения, резьбовые и запаянные. Если есть протечки, их потребуется тут же заменить.

Соблюдение правил безопасности

Соблюдайте при работе такие правила:

  • уберите с места работы все, что мешает свободному проходу к трубопроводу;
  • уберите из ванны все розетки и провода;
  • не забудьте перекрыть воду на стояке;
  • не оставляйте паяльник без внимания и пользуйте специальной подставкой;
  • не применяйте его рядом с легко возгораемыми предметами или жидкостями;
  • надевайте на себя плотную одежду с руками и рабочую обувь, не забывайте надевать перчатки;
  • при работе с перфоратором надевайте защитную маску.

Если вы все сделали правильно, то ваша разводка будет надежной, сможет защитить трубопровод от протечек, а также обеспечит бесперебойную и качественную работу всей сантехники в ванной комнате.

Примеры разводки труб в туалете

Разводка труб в ванной комнате и туалете своими руками: примеры схем

На чтение 10 мин Просмотров 324 Опубликовано

Самостоятельный монтаж трубопроводов в ванной комнате и туалете должен начинаться с составления схемы. Учитывается тип водоснабжения, материал изготовления комплектующих, расположение сантехнических приборов. Правильная разводка труб в ванной может быть стандартной, для типовых помещений, или сделана по индивидуальному проекту.

Зачем разрабатывать схему разводки

Главная задача – обеспечить подачу горячей и холодной воды к сантехническим приборам и отвод канализационных стоков. Это повлияет на удобство использования ванной, оптимизацию свободного пространства, возможность обслуживания и ремонта системы. Расположение трубопроводов должно отвечать требованиям СП 30.13330.2012. Это относится к автономной и центральной канализации, водоснабжению.

Преимущества составления схемы разводки труб в ванной комнате:

  • Правильный расчет количества материалов, комплектующих.
  • Привязка к гидравлическому расчету системы водоснабжения дома, квартиры.
  • Разработка плана выполнения работ, поэтапная реализация.
  • Учет возможности подключения дополнительных сантехнических приборов, изменение их расположения в помещении в будущем.

Дешевый и быстрый вариант . Это удобно для типовых домов и квартир, работы можно сделать по шаблону. Но для зданий, построенных по индивидуальному проекту, новостроек и на даче лучше составить новую схему. Так можно избежать ошибок, оптимизировать подачу горячей и холодной воды, обеспечить эффективное водоотведение стоков.

Читайте также:

Схемы разводки водоснабжения в частном доме своими силами
При строительстве обязательно встанет вопрос о водоснабжении в частном доме. Если рядом проходит центральный водопровод, нужно получить технические условия, разрешение на подключение и провести…

 

Важно: для формирования схемы расположения магистралей нужен точный план помещения. Учитывается схема монтажа (скрытая, открытая), материалы окончательной отделки ванной.

Как разработать схему разводки водопровода

План помещения лучше составить самостоятельно, или доверить это квалифицированным специалистам. Если в квартире (доме) выполняется ремонт, нужно убрать все декоративно-защитные материалы. Прокладка инженерных систем – это второй этап ремонта после гидроизоляции ванной и туалета. Если делать замеры без демонтажа плитки или деревянных конструкций, можно ошибиться в расчете высоты расположения трубопроводов, канализационных магистралей.

Читайте также:

Как спрятать трубы в туалете
Современный туалет с модной отделкой совсем не украшают выставленные на показ водопроводные трубы и стояки канализации. На фоне изящной сантехники из белоснежного фаянса и керамики открытые на все…

 

Этапы разработки схемы разводки труб в ванной комнате.

  1. Составление плана помещения.
  2. Прокладка трубопроводов с учетом точек подключения к общедомовой сети и расположения сантехнических приборов.
  3. Учет расположения приборов учета (счетчиков) горячей и холодной воды.
  4. Места установки запорной и регулирующей арматуры – краны, обратные клапаны.
  5. Фильтры для воды.
  6. Расчет количества и расположения фитингов поворотных и разветвляющих (тройников) компонентов.

Для отопления делается отдельная схема. Стандартная – установка полотенцесушителя. Но для создания комфортных условий возможно обустройство теплого водяного пола, монтаж радиатора отопления.

Читайте также:

Самостоятельно прячем трубу в ванной комнате
Каким бы оригинальным ни было оформление ванной комнаты, открытые трубы портят весь внешний вид. Однако, исправить этот недостаток реально, скрыв инженерные коммуникации. При этом совершенно не…

 

Важно: трубы отопления, канализации и водоснабжения не должны соприкасаться друг с другом. Расстояние между ними должно быть не менее 8-10 см.

Как выбрать трубы?

Определяющий параметр – надежность. Трубы в ванной комнате должны выдерживать максимальное давление. Для централизованных систем оно колеблется от 2 до 7 Атм. при норме 4 Атм. В автономных – до 5 Атм. Нужно учитывать не только толщину стенки магистрали, но и надежность соединительных элементов – фитингов, сварных или резьбовых конструкций.

Обзор труб для обустройства водоснабжения ванной комнаты:

  • Пластиковые. Материал изготовления – ПВХ, полипропилен (ПП). Для повышения надежности имеют многослойную структуру – армирование алюминиевой фольгой или стекловолокном, барьер от попадания воздуха в воду. Соединяются сваркой, холодной или горячей. Пример – универсальные трубы Рехау серии Rautitan Flex.
  • . По контракции схожи с пластиковыми, материал – PE (полиэтилен), PE-X (сшитый полиэтилен) или PE-RT (для отопления и горячего водоснабжения). Соединение механическое, с помощью стальных муфт. Обладают лучшей гибкостью, чем пластиковые, возможность оперативной замены отдельных участков водопровода.
  • Металлические. Применяются редко, причины – ржавление, большая масса, трудоемкость установки. Соединение сварочное, реже применяются резьбовые муфты.

, что важно для систем водоснабжения. Чем он меньше, тем больше напор. Для разводки труб в ванной применяют трубопроводы диаметром до 20 мм. Если общая протяженность магистрали превышает 30 м, нужно увеличить этот параметр до 32 мм. Устанавливая водопровод в ванной комнате из полипропиленовых труб нужно учесть температурное расширение материала. Для протяженных участков необходим монтаж компенсационных петель.

Пластиковые трубы

  • Длительный срок эксплуатации, до 30 лет
  • Нет коррозии
  • Быстрый монтаж
  • Хорошая термоизоляция
  • Температурное расширение, нужны компенсаторные петли
  • Часть разрушается под воздействием солнечных лучей
  • Для соединения нужен сварочный аппарат

Читайте также:

Пластиковые трубы для водопровода: размеры и диаметры, характеристики материалов
Использование пластиковых труб для водопровода позволило избавиться от громоздких стальных сетей, которыми ранее были оборудованы практически все жилые дома и общественные здания. Прочные и удобные в…

 

Металлопластиковые трубы

  • Непроницаемы для кислорода, не будет завоздушивания
  • Механическая стойкость
  • Для установки муфт не нужны специальные приспособления
  • Минимальный радиус изгиба до 5 диаметров
  • Максимальная температура воды до +95°С
  • Горючесть
  • Разные проходные диаметры у труб и фитингов

Стальные трубы

  • Высокая прочность
  • Работа в системах с высоким давлением
  • Хорошая герметичность, нет завоздушивания
  • Максимальная температура воды до +95°С
  • Горючесть
  • Разные проходные диаметры у труб и фитингов

При соединении стальных труб с фитингами из других металлов на месте стыка будет происходить быстрое окисление.

Примеры схем разводки их виды

Главное отличие разводки сантехнических труб – расположение в ванной комнате, способы распределения водных потоков и методы прокладки. Классическая схема – это последовательное подключение к сантехническим приборам. При составлении нужно учесть расположение узлов подачи воды. В стандартной планировке ванной они находятся у центрального стояка, рядом с унитазом.

Пример схемы разводки магистралей

Пример схемы подключения для холодного водоснабжения с электрическим водонагревателем.

  1. Счетчик холодной воды.
  2. .
  3. Система фильтрации с элементами грубой и тонкой очистки.
  4. Стиральная машина.
  5. Электрический водонагреватель. Общая ветка от него ведет на кухню. К ней подключается ванная (душ), раковина.
  6. Раковина, ванная.

Если в доме центральная система горячего водоснабжения, в схему добавляется полотенцесушитель. При нагреве воды с помощью проточного газового нагревателя, который обычно устанавливается на кухне, трубопровод горячего водоснабжения ведет из этого помещения в ванную комнату.

Совет: при выборе места установки системы фильтрации учитывается доступность, возможность быстрой смены фильтров. Частный случай – очистка автономного водоснабжения происходит сразу после насосной станции.

Типы разводки инженерных коммуникаций

Для установки труб и компонентов системы используют коллекторную или последовательную разводку. Последняя применяется в относительно небольших помещениях площадью до 8 м² для обслуживания до 5 точек водозабора. Если их количество больше, а расстояние между ними свыше 1,5 метра, нужна коллекторная разводка инженерных коммуникаций.

Разводка последовательного типа

Подключение к точкам водозабора происходит последовательно. Это упрощает прокладку труб в ванной комнате, снижает затраты на обустройство. Последовательность подключения зависит от расположения сантехнических приборов, точек водозабора. Обычно сначала по схеме идет унитаз, затем ванная (душ) и раковина.

Особенности схемы последовательной разводки труб в ванной:

  • при одновременном включении воды возможно снижение напора;
  • установка трубопроводов в нижней части стены, реже применяется лучевая схема с монтажом на черновом полу;
  • возможно обустройство в помещении с готовым ремонтом.

Монтаж магистралей поверх кафельной плитки или другого декоративного покрытия немного уменьшит полезный объем помещения. Но если проложить трубопроводы в нижней части стены, у пола, это не будет критично.

Коллекторный тип разводки

К центральным стоякам холодной и горячей воды подключаются коллекторы. От них идут отдельные магистрали к каждой точке водозабора. Происходит равномерное гидравлическое распределение, не снижается напор даже при всех включенных сантехнических приборах. Недостатки – сложный монтаж, большой расход материалов.

Что нужно знать о коллекторной разводке труб в ванной:

  • стабилизация давления в системе;
  • возможность отключения одного или нескольких приборов;
  • схема оптимальна для скрытого монтажа.

Коллекторы располагаются в специальной нише, дополнительно можно подключить манометры для контроля давления. Для каждой магистрали необходимо установить запорную арматуру. Сумма диаметров магистралей должна равняться сечению коллектора.

Выбираем подходящий способ монтажа

В современных ванных комнатах все инженерные коммуникации скрыты. Для реализации этого можно использовать фальш-панели или делать штробы в стенах. Альтернатива – открытая прокладка при разводке труб в ванной. Она менее эстетична, но для нее потребуется меньше усилий и времени. Это может сделать самостоятельно, без помощи сантехника.

Для выбора способа необходимо проанализировать плюсы и минусы каждого.

  • Открытая прокладка. Все инженерные коммуникации монтируются к стене или полу. Это дает возможность сделать установку даже после окончательного ремонта. Преимущества – постоянный контроль за состоянием, минимальная стоимость, возможность оперативного ремонта. Недостатки – вероятность механического повреждения, трубопроводы портят внешний вид комнаты.
  • Скрытая схема прокладки. Для прокладки в стенах или полу делают штробы. Однако есть ограничения – их нельзя делать в несущих стенах. Альтернатива – монтаж поверх стены, последующая установка фальш-панели. Преимущества – снаружи остаются только точки подключения к приборам, невозможно повредить трубы. Недостаток – трудоемкость монтажа.

В некоторых случаях можно совместить два способа. Часть коммуникаций остается открытой, остальные закрываются декоративными материалами. Это актуально, если одна из стен ванной несущая.

Важно: ширина и глубина штроб должна быть больше диаметра труб на 2-3 см. Это необходимо для компенсации теплового расширения.

Последовательность работ по укладке труб

После составления схемы монтажа рекомендуется сделать разметку расположения труб с помощью изоленты или маркера. Это облегчит процесс установки. Затем на патрубке от центрального стояка монтируют шаровой кран. За ним будут идти счетчики. Для скрытого монтажа необходимо сформировать штробы. Они должны быть только вертикальными или горизонтальными, делать диагональные углубления запрещено.

Этапы укладки трубопровода в ванной.

  1. Разметка и порезка труб согласно схеме.
  2. Разложить все элементы магистрального водопровода в ванной, проверив размеры.
  3. Установить хомуты для фиксации.
  4. Монтаж труб нужно делать от центрального стояка.
  5. После сварки или установки фитингов на точки подключения к сантехническим приборам ставятся заглушки.
  6. Если нужно провести магистраль через стену, рекомендуется установить защитную гильзу.
  7. Запуск воды, проверка отсутствия протечек.
  8. Монтаж сантехнических приборов, и подключение к холодному и горячему водоснабжению.

Для последнего можно использовать гибкие водопроводные шланги. Исключение – при скрытом монтаже труб смесители в ванной устанавливаются без них. Для пластиковых труб допускается перепайка уже готовой схемы. Это может быть необходимо для подключения нового прибора.

Монтаж канализации

В большинстве домов и квартир обустраивается безнапорная канализация. Поэтому на схеме разводки труб отмечается . Для магистралей диаметром 50 мм он составляет 30 мм на 1 м.п. Уклон делается в сторону центрального стояка.

Как правильно развести трубы канализации в санузле:

  • Диаметр сливной трубы унитаза такой же, как у стояка. Обычно он составляет 110 мм.
  • Унитаз подключаются к центральному стояку напрямую.
  • Диаметр остальной разводки труб – 50 мм.
  • Магистрали канализации должны находиться ниже трубопроводов водоснабжения.
  • Начиная от центрального стояка диаметр труб может уменьшаться, но не увеличиваться.
  • Через каждые 50-70 см рекомендуется установить ревизионные люки. Это нужно для контроля состояния системы, прочистки. Рука должна свободно проходить в люк.

Совет: чем проще система разводки труб в ванной, тем легче ее сделать самостоятельно. Важно, чтобы дальнейшее обслуживание и возможный ремонт не вызвали затруднений. Поэтому составленную схему нужно несколько раз перепроверить.

Для наглядности можно ознакомиться с видео, в которм мастера раскрывают секреты монтажа трубопроводов:

Как установить водопровод в ванной (с несколькими схемами водопровода)

Из этой статьи вы узнаете, как установить водопровод в ванной.

Я говорю о сточных трубах и вентиляционных отверстиях, о том, из чего сделаны ванные комнаты.

Лучшая часть?

В эту статью мы добавили схемы сантехники, иллюстрации,
и даже список материалов…

, чтобы лучше понять эту базовую систему DWV.

Вы можете перейти к определенным разделам этой статьи, используя Оглавление ниже.

Артикул Содержание :

1. Фитинги DWV, используемые для водоснабжения этой ванной комнаты (на основе кода)
2. Приблизительные размеры сантехники для ванной комнаты
3. Как установить водопроводную раковину в ванной
4. Единственный код установки Позволяет сделать вертикальный переход в горизонтальный
5. Как сделать грубую очистку сливного отверстия в унитазе
6. Как легко создать очистку (это всего два штуцера)
7. Отверстия для сантехники в ванной (и почему они важны)
8. Сделайте Сантехнические отверстия нужны наклонные?
9.Требования к вентиляционным отверстиям в холодном климате

Начнем с…

Список фитингов DWV, используемых для установки водопровода в этой ванной.

Имейте в виду, что точная арматура, которая вам понадобится, зависит от местных правил сантехники.

Два основных сантехнических кодекса в Соединенных Штатах — это IPC (Международный сантехнический кодекс) и UPC (Единый сантехнический кодекс).

В таблице ниже перечислены все фитинги DWV, используемые для установки водопровода в этой простой ванной комнате. Обратите внимание, что у каждого кода сантехники есть свой столбец с конкретным количеством необходимых фитингов.

Вот версия этой таблицы, которую можно легко распечатать.

Мы воспользуемся этой арматурой, чтобы установить водопровод в ванной комнате.

Но сначала я должен упомянуть…

Сантехника для ванной — примерные размеры, которые необходимо знать.

Ориентировочные размеры раковины для ванной:

Центр слива лавы расположен на высоте 18 дюймов (приблизительно) над чистым полом.

Также обратите внимание, что слив находится по центру этого 30-дюймового туалетного столика.

Водопровод раковины для ванной комнаты имеет шероховатость на 3 дюйма, над сливом. Измерьте 21 дюйм (приблизительно) над готовым полом.

Горячая и холодная линии расположены на расстоянии 8 дюймов (слева направо). От центра слива отмерьте 4 дюйма влево и 4 дюйма вправо.

Переходим в туалет.

Центр фланца шкафа находится на расстоянии 12 дюймов от отделанной задней стенки .

Если вы измеряете от незавершенной стены , не забудьте добавить толщину стены к этим 12 дюймам.

У нас также есть 32 дюйма общего зазора между готовой боковой стенкой и туалетным столиком в ванной. Фланец унитаза центрируется прямо посередине.


Имейте в виду, что 30 дюймов — это минимальное расстояние, которое позволяет код (вы можете иметь больше).

Для получения дополнительных сведений о черновой обработке фланца шкафа обратитесь к этой статье… или загрузите эту «Схему сантехники», чтобы легко понять изображение.

Все эти размеры и приспособления сейчас могут не иметь смысла.
Но не волнуйтесь, самое интересное начнется, когда вы узнаете… Как превратить эту арматуру DWV в функциональную ванную комнату, одобренную кодексом.

Начнем с…

Как правильно отремонтировать раковину в ванной.

Этот санузел для ванной комнаты имеет 1,5-дюймовую сантехнику в вертикальном положении (, пожалуйста, не используйте тройник здесь ).

Это делает слив для раковины 1.5 дюймов, вентиляционное отверстие 1,5 дюйма, уловитель 1,5 дюйма и p-образный уловитель 1,5 дюйма.

Вот как подключить водопровод под раковиной.

Вам потребуются переходник для ловушки 1,5 дюйма и пластиковый трубчатый колпачок 1,5 дюйма (иногда называемый ловушкой для обрезки).

В комплект

Trim Trap входят шайбы двух разных размеров. Вы будете использовать скользящую шайбу 1,5 x 1,25 дюйма, чтобы соединить P-Trap с выходным отверстием для отходов 1,25 дюйма.

См. Схему подключения раковины ниже…

Имейте в виду…

Оба основных сантехнических кодекса в U.S. позволяют промывать один бассейн с помощью вентиляционного отверстия 1,25 дюйма и ловушки 1,25 дюйма. См. Таблицу 709.1 IPC или таблицу 702.1 UPC.

Однако в этом примере я использую все 1,5 дюйма.

Пройдем по сливу этой ванны вниз по течению. Вы увидите переход от вертикального к горизонтальному, как показано на рисунке ниже.

Помните об этом важном совете по водоотведению, когда дело касается дренажа (не вентиляции):

«При переходе сточных вод с вертикальной трубы на горизонтальную…


всегда используйте фитинги DWV с удлиненной формой.”

В приведенном выше примере есть два допустимых варианта на выбор:

звезда с 45

… или комбинация тройника и изгиба на 1/8 (комбинированный фитинг)

Мы используем тройник размером 3 x 3 x 1,5 дюйма с кольцевой звездой размером 1,5 дюйма.

Давайте поговорим о сливе унитаза.

Я использую 4-дюймовый фланец для туалета. Он соединен с изгибом шкафа размером 4 на 3 дюйма. Фитинг изгиба туалета составляет 4 дюйма на входе и 3 дюйма на выходе.

Затем выход изгиба туалета соединяется с 3-дюймовым санитарным тройником через короткий кусок 3-дюймового ПВХ.

По мере того, как мы проследим за сливом унитаза после сантехники, обратите внимание на еще один вертикальный переход к горизонтальному.

Помните тот совет сантехника? Если да, то вы сможете ответить на этот вопрос:

Какие типы фитингов DWV допускаются кодексом для перехода с вертикального на горизонтальный?

A.) Фитинги с длинным проходом
B.) Короткие переходники

Ответ — A.

И именно поэтому я соединяю этот переход с 3-дюймовым комбо (также известное как сочетание звезды и ⅛ изгиба).

Также обратите внимание на заглушку для очистки на диаграмме выше.

Для очистки сантехники вам понадобятся две дополнительных штуцера:

Адаптер для очистки 3 дюйма…

И заглушка для очистки 3 дюйма…

Адаптер для очистки приклеивается прямо к входному отверстию комбо.И обеспечивает удобную точку доступа к стержневому сливу в случае дублирования.

Кстати, другие типы фитингов DWV подходят для перехода от вертикального к горизонтальному.

Например,

Пойдем вниз по течению в эту дренажную систему.

На схеме ниже обратите внимание на то, как трехдюймовый сливной патрубок ванной комнаты входит прямо в канализацию здания.

Это всего лишь тройник диаметром 3 дюйма (с 45). Вы также можете использовать 3-дюймовый комбо для этого соединения.

Теперь, когда вы хорошо разбираетесь в дренажной системе этой ванной комнаты,

Давайте переключимся и поговорим о…

Вентиляция сантехники в ванной и почему это важно.

Необходимо вентилировать все сантехнические устройства.

Основное назначение вентиляционного отверстия — защита уплотнений сифона. Уплотнение сифона (внутри сифона P) — это то, что предотвращает попадание канализационного газа в ваш дом.

Отходы, протекающие через дренажную систему, создают колебания давления воздуха.Эти колебания давления могут нарушить герметичность сифона. Если эти колебания достаточно велики, они удаляют часть или даже все уплотнение ловушки. И как только эта драгоценная печать потеряна… внутрь входит канализационный газ… прямо в ваш дом.

Правильно установленный клапан удерживает эти колебания давления под контролем… что, в свою очередь, удерживает уплотнение сифона внутри сифона.

Существует несколько различных методов вентиляции : мокрая вентиляция, общая вентиляция, вентиляция контура, вентиляция островной арматуры и т. Д.

Один из простейших и наиболее широко используемых методов вентиляции называется « традиционный вентиляция .Это когда у каждого сантехнического прибора есть собственное отверстие, которое называется отдельным отверстием . И это метод вентиляции, который мы используем в этой ванной.

Кстати, чтобы узнать больше о вентиляционных отверстиях, прочтите эту статью о вентиляции.

Начнем с…

Калибровка отдельных дефлекторов сантехники.

Минимальный размер вентиляционного отверстия унитаза зависит от вашего сантехнического кодекса. В унитазе IPC диаметр отверстия составляет 1,5 дюйма, в UPC — 2 дюйма. Подробнее о вентиляции туалета читайте в этой статье.

Чтобы подсоединить вентиляционное отверстие соответствующего размера к ступице 3-дюймового санитарного тройника, вам понадобится промывочная втулка. Промывочные втулки похожи на хоккейные шайбы.

В IPC используйте втулку для промывки 3 ”x1,5”, в UPC используйте втулку для промывки 3 ”x2” (см. Схему ниже).

Вы также можете использовать редуктор (выглядит как воронка), чтобы установить это соединение.

Кстати, вот «Схема водопровода» всей ванной комнаты. Это подробный 3D-чертеж САПР. Каждый фитинг DWV имеет четкую маркировку (для каждого кода).Вы можете распечатать эту схему сантехники в ванной и следовать остальной части этой статьи.

Давайте перейдем к отдельному отверстию для сантехники умывальника.

Вы уже знаете, что размер отдельного вентиляционного отверстия ванны составляет 1,5 дюйма (минимум кода 1,25 дюйма).

Но обратите внимание, что вентиляционное отверстие смещено по горизонтали на значительно выше кромки уровня паводка (FLR)… и это очень важно.

Вот популярный вопрос по сантехнике…

Нужно ли иметь наклонные горизонтальные вентиляционные отверстия?

И ответ положительный.

Обратите внимание на рисунке ниже, как горизонтальная часть вентиляционного отверстия имеет небольшой уклон .

Водяной пар может конденсироваться внутри вентиляционных труб. Дождевая вода также попадает в вентиляционную систему. Вот почему горизонтальные дефлекторы должны иметь небольшой уклон. Этот уклон отводит водяной пар обратно в дренажную систему (за счет силы тяжести).

Сейчас я кое-что скажу своим друзьям в СКП. В отличие от IPC, UPC позволит вам «проскользнуть» с вентиляционным отверстием горизонтального уровня (без уклона).Это предполагает, что он выше FLR (конечно). Но имейте в виду, что горизонтальные дефлекторы не могут иметь провисания или каких-либо перепадов (UPC 905.1). И снова это только UPC, IPC хочет, чтобы горизонтальные вентиляционные отверстия были наклонными.

Также обратите внимание на то, что отдельная вентиляционная решетка умывальника входит прямо в отдельную вентиляционную трубу унитаза. Это делается с помощью санитарной футболки подходящего размера: вверх ногами .

В IPC используйте гигиеническую тройник 1,5 дюйма (перевернутую), а в UPC используйте 2 дюйма x2 дюйма x1.5 san tee (вверх ногами), чтобы сделать это соединение.

Тогда это вентиляционное отверстие может само заканчиваться через крышу. Или, во многих случаях, он может попасть в существующую вентиляционную систему дома.

Еще одна важная вещь о вентиляционных отверстиях…

В холодном климате необходимо увеличить размеры вентиляционных отверстий, прежде чем они выходят через крышу.

Это увеличение предотвращает закрытие вентиляционного отверстия из-за мороза (IPC 903.2) (UPC 906.7). Найдите подходящий размер в соответствии с местными стандартами, но обычно это 3 дюйма.Это увеличение также должно быть сделано в пределах тепловой оболочки здания. Или, другими словами, в отапливаемой части вашего дома. Снова проверьте свой местный кодекс.

На этом мы завершаем эту статью.

И, может быть, вам интересно:

«Как мне отремонтировать полностью оборудованную ванную комнату?»

«А как насчет ванны? Или душ? »

«Как установить сантехнику в ванных комнатах с разной компоновкой?»

Если это ты, у меня хорошие новости.

Мы только что составили электронную книгу, которая значительно упрощает установку сантехники в любой ванной комнате.

Это называется The Bath Blueprint.

Это наша новая электронная электронная книга, которая содержит схемы 17 различных ванных комнат !

Эти схемы ВИЗУАЛЬНО покажут вам, как система DWV для ванной сочетается друг с другом.

Мы также открываем доступ к нашему частному членскому сайту .

Внутри личного кабинета вы получаете частный доступ к обучающим видео по сантехнике, которые раньше никогда не публиковались.

ПОКАЗАТЬ СХЕМА САНТЕХНИКИ >>

Инструкции по установке

Saniflo — Saniflo Depot

Мы поняли — унитазы Saniflo были спроектированы для решения типичных проблем, связанных с установкой в ​​ванных комнатах, но установка самой системы смыва может показаться запутанной или даже пугающей, прежде чем вы начнете.

Хорошая новость в том, что нет ничего более далекого от правды! Системы Saniflo НЕ являются сложными в установке! Фактически, на выполнение большинства установок своими руками уходит всего несколько часов, и обычно они выполняются быстрее, если вы нанимаете сантехника, который вам поможет.Поверьте, вы справитесь.

В этом руководстве мы собираемся предоставить простой пошаговый шаблон для установки вашей новой системы продувки. Мы также расскажем, что отличает унитаз Saniflo от других, как выбрать подходящий и что нужно учитывать при установке. Мы также добавим несколько фотографий клиентов об успешной установке.

Приступим.

Как работает система Saniflo

Прежде чем вы сможете установить новую систему, полезно хорошо понять, как она работает.Хотя унитаз Saniflo выглядит и ощущается как стандартный унитаз, у него есть несколько важных механических отличий.

В то время как их интерьеры представляют собой трудолюбивую технику, их экстерьеры являются модным дополнением любого декора.

Самая большая разница — это система разгрузки. Система разгрузки Saniflo включает в себя сливную трубу и измельчитель. Вместо того, чтобы смывать отходы под действием силы тяжести (вниз), они выводятся через заднюю часть агрегата через трубу малого диаметра (или удлинительную трубу, если вы размещаете насос за стеной).Когда вы смываете отходы, они перемещаются из чаши в мацератор. Мацератор — это мощный инструмент с острым вращающимся лезвием.

Когда лезвие начинает вращаться автоматически, оно измельчает человеческие отходы и твердые частицы (туалетную бумагу и т. Д.) В мелкую суспензию, которую затем смешивает с промывочной водой. Жидкий раствор перемещается с помощью электрической трубы вверх по сливным трубам (таким образом, «промывка!») И попадает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар.

Весь процесс занимает всего несколько секунд, тихо и безопасно.Фактически, большинство гостей вашего дома не заметят разницы между стандартным унитазом и системой промывки, особенно если вы купите удлинительную трубу, которая скрывает мацератор и насос за стеной.

Единственное исключение — SaniBEST Pro. Это устройство создано для коммерческого использования или сдачи в аренду, где вы предпочитаете измельчать что угодно. Это лучшее из имеющихся, но ради этого нужно жертвовать тишиной. Несмотря на то, что это не громко, люди заметят уникальный звук при смывании.Если вы предпочитаете тихую мацерацию максимальной мощности, подумайте о SaniACCESS 3, нашем лучшем бытовом агрегате.

Чтобы лучше понять систему, посмотрите это короткое 2-минутное видео:

Простая установка Saniflo: пошаговое руководство

Установить систему Saniflo несложно! Просто выполните следующие простые шаги, чтобы процесс установки был оптимальным и беспроблемным:

1.Соберите все свое оборудование

Для установки новой системы много не потребуется. Просто соберите следующие вещи, прежде чем начать:

Унитаз Saniflo с повышенным потоком воды. Вы уже должны были выбрать эту модель. Если нет, нетрудно найти того, кого любишь. SaniACCESS, SaniPLUS и SaniBEST Pro — наши самые продаваемые и самые простые в установке модели. SaniCOMPACT также популярен, поскольку он меньше, дешевле и проще в установке, чем любая другая модель, которую мы предлагаем.Если вы не уверены, какая модель вам подходит, мы будем рады помочь вам с выбором. Просто свяжитесь с нашими опытными и профессиональными продавцами.

Водопровод. Вашему туалету Upflush требуется вода для смыва, поэтому убедитесь, что он находится в месте, где есть доступ к водопроводу. Эта вода может поступать из раковины, кухни по другую сторону стены или чего-либо подобного.

Сливные трубы. Ваши напорные трубы могут быть небольшими — от ¾ ”до 1”, так что у вас будет немного места, чтобы поиграть с размерами и найти ту, которая вам подходит.

Источник электроэнергии. Найдите источник электричества с выключателем GFI для оснащения вашей новой системы.

Вентиляционная система. Вы можете вентилировать свою систему Saniflo где угодно, при условии, что она отвечает следующим требованиям: воздух входит и выходит и соответствует местным нормам.

После того, как вы собрали все эти вещи, пора приступать к установке!

2. Выберите сайт

Вы, вероятно, уже выбрали место, куда хотите направить свой отряд.Однако перед тем, как начать установку, убедитесь, что у вас собраны все расходные материалы в одном месте и что это место находится не более чем на 12 футов ниже уровня вашей канализации или в 150 футах от ближайшего стога грунта. Имейте в виду, что любые приспособления, которые вы хотите прикрепить к своей системе Saniflo, также должны находиться на том же уровне воды, что и унитаз. Кроме того, убедитесь, что на вашем устройстве установлены резиновые ножки, прежде чем он будет прикреплен к полу.

3. Установите выпускную трубу

Врезавшись в материал вашего почвенного стека, установите Y-образный соединитель для размещения выпускной трубы измельчителя.Не используйте тройник, так как он слишком резко попадет в линию. Y-образный соединитель протекает прямо в канализацию. Сделайте эту стяжку как можно ближе к канализационной трубе.

Если вы используете удлинительную трубку для подключения мацератора скрытого монтажа к унитазу, убедитесь, что вы оставили не менее 12 дюймов за рамой и не менее нескольких дюймов между насосом и внешней стеной.

Имейте в виду, что напорный трубопровод не должен делать резких поворотов на 90 градусов.Если вам нужно повернуть на 90 градусов, вы можете сделать это двумя поворотами на 45 градусов. Ваша помпа оснащена гибкой линией 18 дюймов, поэтому вы можете без труда выйти из помпы и отправиться прямо на север. Мы рекомендуем разместить шаровой клапан в верхней части гибкого трубопровода, чтобы при необходимости можно было изолировать насос.

4. Подключите водоснабжение

Следующим шагом в установке будет подключение к источнику свежей воды. Это одна из самых простых частей всей установки.

Вы можете использовать любой существующий водопровод для подключения вашей системы Saniflo и даже можете подключить унитаз после P-сифона, если у вас есть существующая система раковины или примыкающая, которую вы хотите использовать. Подача воды также может происходить из ванной комнаты по ту сторону стены или из чего-либо подобного.

Просто убедитесь, что вы располагаете линию подачи на расстоянии 10–12 дюймов от пола и используете холодную, а не горячую воду.

5. Подключите систему к розетке

Насос Saniflo имеет электрическое управление, а это значит, что вам потребуется доступ к цепи 15 А для его питания.Для достижения наилучших результатов выбирайте цепь, защищенную прерывателем цепи от замыкания на землю или GFCI.

6. Установите измельчитель

.

Далее вам нужно установить мацератор. Перед тем, как сделать это, убедитесь, что вы отключили всю воду и отключили все водоотливные насосы в этом районе. Установите прилагаемый напорный патрубок и установите напорный трубопровод. Хотя в большинстве установок Saniflo можно использовать трубопровод диаметром ¾ дюйма, он может достигать 1 дюйма. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что нагнетательный трубопровод находится на высоте не менее 12 дюймов от пола и проходит со скоростью дюйма на фут.

Обратите внимание, что в верхней части некоторых устройств есть небольшое отверстие. Поскольку Saniflo является мировым лидером в области мацерации унитазов со смывом, они производят их для работы везде. Это маленькое вентиляционное отверстие не используется в США. Если у вас есть устройство с небольшим вентиляционным отверстием, вы найдете небольшую пластиковую заглушку вместе с устройством. Просто вставьте заглушку в отверстие. Это предотвратит попадание запахов в ваше жилое пространство.

7. Удалите воздух из системы и прикрепите унитаз

Последним этапом процесса установки является удаление воздуха из системы и установка унитаза.Используя ряд соединений из ПВХ, подключите насос-измельчитель к вентиляционной системе вашего дома. Помните, что вы можете вентилировать систему в любом месте по вашему выбору, при условии, что она имеет достаточный воздушный поток и соответствует вашим местным строительным нормам. Для этого действительно требуется система свободной вентиляции (шпильки и механические вентиляционные отверстия не работают, поскольку они пропускают воздух только внутрь, а не наружу). Имейте в виду, что SaniCompact и SaniStar не требуют вентиляции.

Если вы не устанавливаете какие-либо другие приспособления в своей системе, замените заглушку на входе и убедитесь, что она установлена ​​правильно.Наконец, прикрепите унитаз к насосу (или удлинительной трубе), подключив унитаз к меньшему концу прокладки, а насос — к большей гибкой стороне прокладки. Прикрепите насос и унитаз к полу (вы уже установили резиновые ножки, верно?). Затяните вручную подачу воды и — вуаля! — у вас есть готовая система продувки!

Рекомендации по установке Saniflo

Хотите упростить процесс установки? Примите во внимание следующие моменты, когда будете дорабатывать систему:

Убедитесь, что трубы морозостойкие.Если вы устанавливаете свою систему в месте, где они могут быть подвержены замерзанию, убедитесь, что они покрыты внешней оболочкой или защищены каким-либо иным образом.

Сохраняйте выпускную трубу как можно более прямой. Чтобы насос работал как можно лучше, ограничьте изгибы и изгибы выпускной трубы. В идеале любые изгибы должны быть меньше 45 градусов, а труба должна быть как можно более прямой.

Поддержите свои трубы. Чтобы ваша система прослужила как можно дольше, поддерживайте все трубы в соответствии с рекомендациями производителя.Это помогает снизить вероятность блокировок и резервного копирования, а также продлевает срок службы вашей системы.

Всякий раз, когда вы перемещаете сточные воды или сточные воды с помощью насосной системы (либо при добавлении раковины или душа, либо просто после того, как вы откачиваете сточные воды), необходимо иметь падение ¼ дюйма на фут, чтобы позволить гравитации перемещать трата.

Вот несколько дополнительных рекомендаций по установке за стеной (удлинительная труба):

  • Даже если вы поставили насос за стену , мы рекомендуем убедиться, что вы все еще можете добраться до него!
  • Используйте изоляцию между насосом и передней стенкой, чтобы снизить нагрузку на пользователя.
  • Если вы живете в холодной зоне , используйте изоляцию между насосом и любой внешней стеной, чтобы защитить ваш агрегат от мороза.
  • Добавление стиральной машины, душа или ванны

Многие установки позволяют устанавливать дополнительные приспособления или устройства. См. Нашу таблицу ниже, чтобы узнать, какие устройства могут обрабатывать какие дополнения.

Установочные устройства и приспособления Saniflo

Насосы для серой воды, такие как SaniSwift и SaniVite, а также туалетные системы коммерческого класса, такие как SaniBest Pro и SaniGrind Pro, были разработаны для использования со стиральной машиной.Но обратите внимание, что стиральную машину необходимо сначала слить в бак или раковину для стирки при установке с любым из этих устройств.

Добавить душ очень просто. SaniPlus, SaniAccess3, SaniBest, SaniVite или SaniShower подходят для установки душа. Все они, за исключением SaniShower, могут справиться с ванной. При установке ванны предусмотрите платформу 2 x 8 дюймов, чтобы можно было установить P-сифон и трубу с небольшим падением в сторону мацерационного насоса — опять же, мы рекомендуем ¼ дюйма на погонный фут.

Вам необходимо установить P-Trap в туалетных столиках, ваннах и душах. Несмотря на то, что насосы для измельчения имеют встроенные механические ловушки, большинство правил сантехники требуют, чтобы была установлена ​​обычная P-образная ловушка. Вы также захотите, чтобы он предотвращал появление запахов канализационного типа.

Часто задаваемые вопросы по установке

Нужно ли удалять воздух из систем измельчения, насосов сточной воды и арматуры?

Все измельчители и насосы для сточных вод имеют вентиляционное соединение на крышке.Все правила сантехники требуют подключения к вентиляционной системе. Обратите внимание, что система вентиляции должна быть двусторонней. Использование механических вентиляционных отверстий, клапанов для впуска воздуха или подобных устройств не допускается, поскольку они считаются односторонними вентиляционными системами. Агрегаты Sanicompact и Sanistar работают с принудительной подачей воздуха и не требуют вентиляции.

Сколько воды использует система?

Все модели линейки Saniflo отличаются низким потреблением.

SaniPlus, SaniAccess (2 и 3), SaniBest Pro используют 1,28 галлона (4,8 литра) воды на промывку.

SaniStar и SaniCompact — это системы с двойной промывкой, поскольку они используют 1,28 галлона на фут (4,8 литра на фут) и 1 галлон на фут (3,8 литра на фут).

Это дополнительный бонус к установке Saniflo. Он значительно более «зеленый» по сравнению с комодами старого стиля, которые могут использовать до 3,5 галлонов (30 литров) воды на смыв.

Какая разрядная емкость?

Это зависит от вашей модели и установки.Как показывает практика:

Полные системы, такие как SaniPlus, SaniBest Pro или SaniAccess3, могут перекачивать до 27 галлонов в минуту.

SaniVite может перекачивать до 18 галлонов в минуту.

SaniCompact и SaniStar не могут перекачивать более 1,28 галлона за один раз, так как это система с электрической синхронизацией.

Это волшебство? Куда уходят отходы?

После выгрузки через измельчитель отходы перекачиваются вверх, а затем прямо в существующий штабель. Оттуда он попадает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар.Он соответствует применимым нормам, если им соответствует ваша текущая система. Это просто дополнение к существующей сантехнике.

Могу ли я сбрасывать отходы с помощью восходящих спусков?

Мы рекомендуем нагнетательную трубу поднимать вертикально на необходимую высоту от начальной точки, а затем выдерживать уклон ¼ ”на погонный фут, пока она не войдет в вашу канализационную линию. Это позволяет гравитации делать свое дело после того, как насос сделал свое дело.

Можно мне посмотреть несколько фотографий, чтобы увидеть, как это может выглядеть?

Черт возьми! Посмотрите, что Дэн из Колорадо сделал с этими инструкциями и новым SaniAccess 3:

.

Ура, Дэн!

Инструкции по установке

Все инструкции по установке размещены на нашем сайте на странице описания продукта.Просто найдите раздел «Технические характеристики и руководство по установке» и щелкните ссылку под ним. Руководство откроется прямо в вашем интернет-браузере.

Нужна дополнительная помощь?

Если вам нужна дополнительная помощь с установкой Saniflo, обязательно ознакомьтесь с деталями, включенными в ваше руководство по эксплуатации или на отдельной странице установки приобретенного вами продукта — все это есть.

Для получения дополнительной информации о наших самых продаваемых системах Saniflo свяжитесь с нашей командой.Вы всегда найдете специалиста Saniflo, и мы всегда рады помочь ответить на любые вопросы. Поверьте, вы справитесь!

Множество частей туалета (3 схемы: бак, унитаз и сантехника)

3 схемы, на которых показаны все части туалета. Включает в себя бак, унитаз и внешнюю часть унитаза. Посмотрите, как именно собраны унитазы, как они работают и как работают все части.

Когда вы становитесь домовладельцем или снимаете квартиру у плохого домовладельца, вы со временем немного познакомитесь с работой туалета.Я знаю, что отремонтировал.

Причина в том, что иногда просто некогда ждать сантехника. Вам нужно попытаться исправить что-то немедленно, поэтому вы выбрасываете набор инструментов и разбираетесь в этом. Иногда это устраняется, а иногда нет.

Если вы ремонтируете ванную комнату, строите новую или просто устанавливаете новый унитаз, может быть полезно ознакомиться с подробной схемой, на которой показаны все части унитаза. Ниже приведена наша обширная и подробная схема с обозначением бака, унитаза и водопровода, за которым следует описание всех частей.

Связанный: Топ 15 брендов унитазов | Интернет-магазины туалетов

Детали схемы туалета

Полный туалет, вид

Рычаг переключения: Металлический стержень, соединенный с ручкой унитаза.

Крышка бачка: Крышка бачка унитаза.

Цепь: Подключает уровень срабатывания к заслонке клапана.

Поплавковый шар: Перемещается вверх и вниз по клапану наполнения унитаза.

Заправочная трубка: Впрыскивает воду в чашу после промывки.

Откидной клапан: Поднимается, когда ручка унитаза опускается вниз, и препятствует постоянному попаданию воды в унитаз.

Прокладка клапана промывки: Позволяет воде течь в чашу при промывке.

Чехол на сиденье: Устанавливается на сиденье в качестве защитного барьера от возможных микробов, попадающих на сиденье.

Сиденье: Шарнирный блок, прикрепленный к чаше, где пользователь может сидеть.

База: Низ унитаза.

Болт для туалета: Длинные винты, соединяющие фланец с унитазом.

Фланец для унитаза: Также известный как фланец для унитаза, тип фланца, используемый для крепления унитаза к полу и соединения слива унитаза со сливной трубой.

Запорный клапан: Также называемый запорным клапаном, он используется для перекрытия воды во время аварийной ситуации или ремонта.

Гибкий шланг: Трубка для транспортировки воды.

Наполнительный клапан: В месте, где вода течет из линии подачи и заполняет резервуар после промывки.

Шаровой кран: Также называемый шаровой головкой или поплавковым клапаном, он используется для наполнения резервуаров для воды и предотвращения переполнения.

Ручка для унитаза: Инструмент, используемый для смыва.

Унитаз

в разрезе

Ручка для унитаза: Инструмент, используемый для смыва.

Рычаг переключения: Металлический стержень, соединенный с ручкой унитаза.

Шток поплавка: Горизонтальный шток, соединенный с шаром поплавка и наполнительным клапаном.

Заправочная трубка: Впрыскивает воду в чашу после промывки.

Поплавковый шар: Перемещается вверх и вниз по клапану наполнения унитаза.

Чаша: Открытый сосуд под сиденьем унитаза, который можно смыть водой.

Переливная трубка: Предохранительное устройство, предотвращающее вытекание воды из бачка унитаза.

Отверстия в ободе: Отверстия под кромкой сиденья унитаза.

Восковое кольцо: Восковое кольцо между фланцем и дном унитаза.

P-Trap Pipe: U-образная часть трубы, которая удерживает воду и предотвращает попадание неприятного запаха в унитаз.

Дренажная труба: Отвод сточных вод и серой воды для облегчения прохождения воздуха и предотвращения засорения.

Гибкий шланг: Трубка для транспортировки воды.

Запорный клапан: Также называемый запорным клапаном, он используется для перекрытия воды во время аварийной ситуации или ремонта.

Прокладка клапана промывки: Позволяет воде течь в чашу при промывке.

Откидной клапан: Поднимается, когда ручка унитаза опускается вниз, и препятствует постоянному попаданию воды в унитаз.

Наполнительный клапан: В месте, где вода течет из линии подачи и заполняет резервуар после промывки.

Шаровой кран: Также называемый шаровой головкой или поплавковым клапаном, он используется для наполнения резервуаров для воды и предотвращения переполнения.

Иллюстрация интерьера резервуара

Рычаг переключения: Металлический стержень, соединенный с ручкой унитаза.

Ручка для унитаза: Инструмент, используемый для смыва.

Регулировочный винт стержня поплавка: Устройство, используемое для затягивания или ослабления стержня поплавка.

Шток поплавка: Горизонтальный шток, соединенный с шаром поплавка и наполнительным клапаном.

Заправочная трубка: Впрыскивает воду в чашу после промывки.

Переливная трубка: Сливает воду прямо в унитаз.

Поплавковый шар: Перемещается вверх и вниз по клапану наполнения унитаза.

Цепь: Подключает уровень срабатывания к заслонке клапана.

Откидной клапан: Поднимается, когда ручка унитаза опускается вниз, и препятствует постоянному попаданию воды в унитаз.

Прокладка клапана промывки: Позволяет воде течь в чашу при промывке.

Гибкий шланг: Трубка для транспортировки воды.

Запорный клапан: Также называемый запорным клапаном, он используется для перекрытия воды во время аварийной ситуации или ремонта.

Наполнительный клапан: В месте, где вода течет из линии подачи и заполняет резервуар после промывки.

Далее: Ознакомьтесь с 21 различными типами туалетов, которые вы можете купить.

Связанные: Типы сидений унитаза

Получите БЕСПЛАТНЫЙ инструмент для создания 3D-дизайна ванных комнат!

Попробуйте нашу замечательную программу для дизайна ванных комнат, которую вы можете использовать полностью онлайн, а затем загрузите свои творения.

Почему мой туалет булькает, когда я принимаю душ? Ответы сантехника из Флориды

Краткий ответ?

Если у вас в унитазе булькает, когда вы принимаете душ, это засорение.

Вот более длинный ответ: ваш душ и туалет, скорее всего, имеют общую линию слива и вентиляционную трубу (эта установка называется влажная вентиляция , подробнее об этом позже).

Если линия или труба забиты или забиты, воздух нагнетается вверх или вниз по унитазу, создавая булькающий шум, который вы слышите.

В этой статье мы объясним, как решить следующие проблемы:

  1. Засоренный канализационный сток

  2. Заблокированная вентиляционная труба

Во-первых, давайте перейдем к влажной вентиляции, чтобы дать вам больше информации о почему ваш туалет булькает, когда вы принимаете душ.

Попросите сантехника решить вашу проблему сейчас? Ты не одинок! Мы доступны для очистка дренажа 24/7.

Влажная вентиляция

Дренажные трубы обычно вентилируются отдельно, но если они расположены достаточно близко (например, стоки в вашей ванной комнате), они обычно вентилируются через трубу, которая служит сливом для другого приспособления.

На этом изображении унитаз, раковина и ванна сливаются в одну магистраль и выходят через одно отверстие.

Если где-то на этой линии есть засор (либо в сливной трубе, либо в вентиляционной трубе), воздух либо выталкивается, либо всасывается в одно приспособление (например, унитаз), когда используется другой (например, душ).

Мы объясним оба более подробно ниже, начиная с забитого стока.

Проблема № 1: Забит канализационный сток

Если в канализационной трубе засорена, булькающий шум может быть результатом:

1. Вытеснение воздуха: Когда вы включаете душ, вода стекает в воду. трубу, выталкивая вместе с ней воздух, который был в трубе. Если в ваших трубах есть засор, этот воздух может попасть в ловушку. Поскольку больше некуда идти, этот воздух может быть вытеснен через другой сток, например, в унитаз .

2. Всасывание воздуха: При засорении поток воды из душа в канализационный сток может создать разрежение. Этот вакуумный эффект может быть достаточно сильным, чтобы на самом деле засасывать воздух через сифон унитаза, вызывая булькающий шум.

Хотя булькающий унитаз может показаться неприятным, он может привести к более серьезным проблемам, например к повреждению труб. Это должно быть исправлено как можно скорее.

Как прочистить канализационный сток

Очистка канализационного стока или труб может быть довольно сложной задачей и привести к более серьезным засорам или повреждению ваших труб, если все сделано неправильно.Рекомендуем обратиться к сантехнику для прочистки канализационных труб.

Проблема № 2: Заблокирована вентиляционная труба

Как мы упоминали выше, ваша сантехника, скорее всего, подключена к одной вентиляционной трубе. Вентиляционная труба предназначена для:

  • Удаление канализационных газов и запахов, поддержание хорошего запаха в доме

  • Подача свежего воздуха в вашу водопроводную систему для поддержания надлежащего атмосферного давления (что способствует плавному сливу воды)

Несмотря на то, что в вентиляционные трубы нет воды, они являются чрезвычайно важной частью вашей водопроводной системы .Если вентиляционная труба заблокирована , в трубах может образоваться отрицательное давление, прерывающее поток воды.

Заблокированная вентиляционная труба также может задерживать воздух в ваших трубах. Вместо того, чтобы выходить через вентиляционное отверстие, воздух вытесняется другими путями (например, через ваш туалет), вызывая булькающий шум, который вы слышите.

Как разблокировать вентиляционную трубу

Чтобы удалить засор в вентиляционной трубе, вам нужно будет безопасно подняться на крышу. Если вы не можете или не уверены в этом, вам следует обратиться к сантехнику .

  1. Найдите вентиляционную трубу. Основная вентиляционная труба должна располагаться на крыше над вашей ванной.

  2. Удалить видимые засоры. На самом верху вентиляционной трубы может быть мусор, например, листья, мусор и т. Д. Вы можете легко удалить и выбросить этот мусор. Однако, если вы чувствуете, что засорение находится глубже в вентиляционной трубе, мы рекомендуем вам обратиться к водопроводчику для его устранения.

Примечание: Вы можете закрыть вентиляционную трубу защитным экраном, чтобы предотвратить засорение в будущем.

Готовы спокойно принять душ? Нанять сантехника из Флориды!

Наши сантехники Red Cap могут быть доступны 24/7 для оказания экстренной помощи, если это необходимо, и не торопятся, чтобы правильно и вовремя оценить и устранить проблему.

Как совместить слив для унитаза и раковины | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 6 декабря 2018 г.

В ванных комнатах обычно более одного сантехнического оборудования, и прокладывать отдельные сливные линии от каждого устройства до основной канализационной сети дома неудобно и дорого.Вместо этого сантехники подключают дренажные линии в полу под ванной и устанавливают общее вентиляционное отверстие, которое позволяет воде и отходам стекать, не образуя воздушной пробки. У унитаза самая большая водосточная труба, поэтому слив раковины меньшего диаметра будет стекать в сливную линию унитаза.

Слив унитаза

  1. Подсоедините 3-дюймовый изгиб туалета из ПВХ к нижней части фланца унитаза, расположенного в полу, где будет располагаться унитаз. Изгиб туалета — это изгиб под углом 90 градусов, который соединяет фланец с 3-дюймовой водосточной трубой, проходящей между балками пола.Нет необходимости устанавливать сифон под унитазом, потому что в унитазах есть встроенные сифоны.

  2. Присоедините открытый конец изгиба туалета к горизонтальной 3-дюймовой водосточной трубе. Дренажная труба проходит горизонтально только до тех пор, пока не сможет спуститься, чтобы соединиться с основной канализационной линией дома. Труба не идеально горизонтальна; он должен иметь наклон примерно 1/4 дюйма на линейный фут. Больший уклон не обязательно лучше, поскольку жидкость может вытекать из отходов, оставляя их застрявшими в водосточной трубе.

  3. Нанесите жидкость для подготовки ПВХ и клей для ПВХ, как указано на этикетке каждого продукта, при соединении труб и фитингов из ПВХ без резьбы.

Слив для раковины

  1. Прикрепите 2-дюймовый сифон для раковины к нижней части сливного патрубка, который выступает из-под раковины. Это резьбовое соединение, и сифон должен иметь две шайбы, по одной на каждом конце, которые надеваются на соединительные трубы и затягиваются. Не склеивайте эти соединения.

  2. Подсоедините горизонтальную трубу из ПВХ к нижнему концу узла сифона. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы доходить до места для стойки в стене за раковиной, где она будет прикреплена к другой 2-дюймовой вертикальной трубе.

  3. Установите 2-дюймовый сантехнический Т-образный фитинг в пространство для стоек, чтобы соединить горизонтальную дренажную трубу раковины с вертикальной дренажной трубой. Вертикальная водосточная труба служит двум целям; вода стекает вниз, а верхняя часть трубы соединяется с главной вентиляционной трубой дома.Без верхней вентиляционной части трубы в дренажной системе могут образоваться водяные пробки. Отверстие для раковины обслуживает как раковину, так и унитаз.

  4. Протяните нижнюю дренажную трубу раковины, добавив колена или хомуты по мере необходимости, чтобы добраться до 3-дюймовой дренажной трубы, идущей от унитаза. Конфигурация зависит от планировки вашей ванной комнаты и направления балок пола, но, если возможно, соедините слив раковины со сливом унитаза в пределах 6 футов от унитаза.

Соединение

  1. Подсоедините сливную трубу раковины к сливной трубе унитаза с помощью Y-образного соединителя от 2 до 3 дюймов.Слив раковины должен входить в слив унитаза сверху, а 2-дюймовое отверстие для слива раковины должно выходить вверх от 3-дюймовой горизонтальной водосточной трубы, чтобы предотвратить проблемы с обратным потоком.

  2. Вырежьте часть 3-дюймовой водосточной трубы при завязке 2-дюймовой водосточной трубы и используйте жидкость для подготовки ПВХ и клей ПВХ, чтобы надежно закрепить соединения.

  3. Закройте конец 3-дюймовой дренажной трубы перед тем, как присоединить ее к основной канализационной линии, промойте унитаз и наполните линии водой, чтобы проверить соединения труб.Это лучшее время, чтобы обнаружить утечку соединения.

  4. Вещи, которые вам понадобятся
    • Пила для труб

    • 3-дюймовый изгиб для туалета из ПВХ

    • 3-дюймовая водосточная труба из ПВХ

    • 2-дюймовый сифон из ПВХ с шайбами ​​

          дюймовая водосточная труба из ПВХ

        • 2-дюймовый сантехнический Т-образный соединитель из ПВХ

        • Грубый Y-образный соединитель из ПВХ от 2 до 3 дюймов

        • Дополнительные соединители из ПВХ (при необходимости)

        • Дезинфицирующее средство для ПВХ и подготовительная жидкость

        • Клей для ПВХ

        • 3-дюймовая заглушка из ПВХ (рекомендуется)

        Наконечник

        Затяните вручную шайбы, соединяющие сифон с раковиной и сливной трубой.Чрезмерное затягивание канальными замками может привести к разрыву ПВХ-резьбы и утечке.

        Протяните 2-дюймовую вентиляционную трубу, которая идет вверх в пространстве для стоек за раковиной, на чердак и соедините ее там с основной вентиляционной трубой. Основная труба обычно имеет диаметр 4 дюйма и выходит через крышу.

        Предупреждение

        Если вы не можете соединить слив раковины со сливом унитаза в пределах 6 футов от унитаза, установите отдельный вентиль на сливной линии унитаза ближе к унитазу. Чем дальше соединение раковины от унитаза, тем больше вероятность засорения.Раковине по-прежнему потребуется отдельная вентиляционная труба.

Добавление ванной комнаты в подвал: рекомендации по проектированию и водоотведению

Добавление ванной комнаты в подвал не только немного облегчит вашу жизнь, но и повысит стоимость вашей собственности. Если вы превратили готовый подвал в запасную спальню, игровую комнату или тренажерный зал, ванная комната в подвале позволит вам наслаждаться этим пространством, не таща вверх по лестнице, когда зовет природа.

Каким бы умным ни казался этот проект по благоустройству дома, строительство ванной комнаты в подвале — это не то, к чему спешить.Некоторые проблемы усложняют проекты подземных водопроводных сетей по сравнению с проектами на верхних этажах. Решите эти проблемы до того, как начнете, и вы должны уйти без сучка и задоринки.

Даже если вы раньше строили ванную комнату в своем доме, дополнительная сложность подземной сантехники означает, что добавление ванной комнаты в подвал — это работа, которую лучше всего доверить сантехнику. Тем не менее, знакомство с требованиями проекта упростит работу с вашим подрядчиком над созданием именно того дизайна ванной комнаты, который вам нужен.Знание того, что влечет за собой добавление ванной комнаты в подвал, также поможет вам спланировать свой бюджет.

Соображения по конструкции

Вашим первым шагом должно быть обращение в местную строительную администрацию. В любом строительном проекте, особенно в подвале, вероятно, будут существовать постановления о зонировании и ограничения на действия, которые вам нужно будет учитывать.

В идеале новую ванную комнату следует расположить как можно ближе к существующей сантехнике и электропроводке. Лучше всего разместить ванную комнату в подвале прямо под ванной этажом выше.Это упрощает и удешевляет подключение к сети.

Следующее, что вам нужно — это выбрать тип ванной комнаты. Вы хотите полностью оборудованную ванную комнату с ванной или стоячим душем или же вам достаточно полуванны с туалетом и раковиной?

Поскольку в подвалах обычно бывает сыро и холодно, вы можете отказаться от ванны или душа, если в этом нет особой необходимости.

Если вы хотите, чтобы место было чистым, подумайте об экономичном угловом душе, а не о ванне.Также уделите особое внимание отоплению и гидроизоляции. Абсолютно необходим мощный вентилятор для удаления влаги.

Включение прачечной при добавлении ванной комнаты в подвал — еще один вариант, но он вносит дополнительные сложности. Вам понадобится слив в полу, чтобы избежать перелива и доступа к внешней стене для вентиляционного отверстия сушилки.

Рекомендации по дренажу

Дренаж является наиболее важным фактором при добавлении ванной комнаты в подвал.Стандартная надземная сантехника ванной комнаты отводит сточные воды под действием силы тяжести. Гравитация обеспечивает толчок, известный как «падение» или «наклон», который перемещает отходы по трубам. В ванной в подвале должно быть достаточно падения, чтобы слить воду из туалета, раковины, ванны или душа.

При осмотре вашего подвала на предмет установки новой ванной комнаты ваш подрядчик сначала рассмотрит два основных вопроса.

  1. Глубина водопровода — Если ваш существующий водоотвод достаточно глубокий, чтобы создать достаточный провал для водостока, строительство ванной комнаты будет относительно простым.В противном случае вам нужно будет рассмотреть некоторые альтернативы стандартным туалетам с гравитационным питанием.
  2. Размер трубы — Если существующие трубы слишком малы, сантехнику потребуется установить трубы большего размера, чтобы оставить место для канализации подвала.

Канализационная труба может быть достаточно глубокой, чтобы водопровод в подвальной ванной мог работать под действием силы тяжести, как и надземный водопровод. Ваш местный отдел общественных работ может предоставить вам информацию о глубине вашей канализационной линии.Если у вас есть септик, вам нужно будет выяснить, достаточно ли глубокие септические линии в вашем доме, с помощью информации, которую вы, вероятно, имеете под рукой.

На самом деле, если ваш дом был построен с намерением установить ванную комнату на цокольном этаже, в нем уже могут быть водопроводные трубы. Это значительно упрощает установку.

Даже если ваши дренажные линии достаточно глубокие, все же есть некоторые особые соображения. Ваш сантехник должен будет определить скорость потока, чтобы убедиться, что ее достаточно для удаления отходов.Если вы находитесь в городской канализационной сети, вам понадобится обратный клапан, чтобы сточные воды не попадали в унитаз. Для установки этого клапана может потребоваться разрешение, поэтому ваш сантехник должен знать об этом до начала проекта.

Если ваши дренажные линии недостаточно глубоки, чтобы обеспечить достаточное падение, вам предстоит дополнительная работа. Возможно, вам придется удалить часть цокольного этажа и выкопать землю под ним. Однако для некоторых домов этого все равно будет недостаточно для достаточного падения, но это не значит, что вы должны отказываться от своего проекта.Чтобы добавить ванную комнату в подвал, как эта, требуется специально разработанное оборудование, но это все же выполнимо.

Варианты подвального туалета

В зависимости от имеющейся сантехники у вас есть несколько вариантов комодов для вашей новой ванной комнаты.

Туалеты с принудительной подачей воды — Хотя ваши дренажные линии могут быть технически глубокими для самотечного водопровода, падение все же в подвале не такое сильное, как на верхних этажах. Вместо того, чтобы рисковать засорением стандартной сантехники, выберите унитаз с давлением воздуха, который заставляет отходы перемещаться по трубам.

Туалеты с восходящей промывкой — Туалет с восходящей промывкой представляет собой автономное устройство, которое устанавливается на полу, поэтому вам не нужно удалять бетон или выкапывать грунт, чтобы установить его. Линии водопровода проходят вверх через стену к потолку подвала и там соединяются с линией канализации или септика. Это один из самых простых вариантов добавления санузла к подвальным помещениям.

Некоторые из этих моделей имеют функцию измельчения, которая измельчает отходы для предотвращения засорения. Старые модели мацерации с восходящей промывкой полагались на давление воды для этого измельчения, что вызывало проблемы с запахом и переливом.Новые модели работают на электричестве, что устраняет эти проблемы.

Канализационно-эжекторные системы
— Канализационно-эжекторные резервуарно-насосные системы предназначены для перекачивания сточных вод вверх в канализацию или септик. Они похожи на небольшие септики, в которых временно хранятся отходы. Они бывают как в наземной (отдельно стоящей), так и в подземной версиях. Надземные модели располагаются на полу, поэтому для их установки не требуется земляных работ. Унитаз расположен над закрытым баком и насосным агрегатом.Ваша раковина и ванна или душ также могут стекать в этот резервуар.

Также доступны подземные канализационно-эжекторные системы. Эти устройства включают резервуар и насос, которые находятся в яме под полом вашего подвала. Это позволяет вашим светильникам стекать в агрегат под действием силы тяжести. Однако, поскольку они требуют раскопок, их установка требует больше усилий, чем надземные модели.

Компостные туалеты — Одно из самых экологически чистых решений. Компостные туалеты практически не используют воду и превращают ваши отходы в компост, который можно использовать для декоративных растений.С другой стороны, они предназначены только для туалетных отходов (но не для сточных вод раковины или душа) и требуют хорошей наружной вентиляции.

Установка ванны или душа

Установка ванны или душа в подвале сопряжена со многими из тех же проблем, что и установка туалета. Возможно, вам придется разбить пол и выкопать грунт для установки сантехники. Опять же, если есть водопроводные трубы, вы можете установить душ, как и в любой другой комнате. В качестве альтернативы вы можете подключить душ к унитазу со смывом или системе выброса сточных вод.

Рекомендации по освещению
Хорошее освещение в ванной комнате является обязательным условием комфорта, но подземные ванные комнаты в этой области сталкиваются с определенными проблемами. Если вы располагаете ванную комнату в подвале напротив наземной внешней стены, воспользуйтесь возможностью, чтобы в комнату проникал естественный свет. Стеклянные окна — это один из простых способов впустить дневной свет без ущерба для конфиденциальности. Кроме того, выбирайте яркие потолочные светильники и светильники для умывальника.

Добавление ванной комнаты к подвальным помещениям придает законченным подвалам дополнительный штрих, заставляя их чувствовать себя так же, как и на любом другом уровне вашего дома.При правильной планировке, оснащении и декоре ваша ванная комната в подвале может быть такой же роскошной, как и ваша основная ванная комната.

Однако построить ванную комнату в подвале — непростая задача даже для относительно опытного энтузиаста, занимающегося благоустройством дома. Если игнорировать любые аспекты, которые отличают подземные ванные комнаты от надземных, это может привести к дорогостоящему беспорядку.

Помимо поиска сантехника для вашего проекта строительства подвала, вы также можете обратиться к строительному подрядчику для оформления стен в ванной комнате.Однако, если у вас есть опыт строительства, вы можете сделать это самостоятельно. С другой стороны, с сантехникой нельзя рисковать.

Чтобы привести ванную комнату в подвале как можно быстрее, удобнее и по доступной цене, наймите профессионального сантехника, который сделает эту работу. Если вы готовы добавить ванную комнату в свой готовый подвал, свяжитесь с нами в Black Diamond Plumbing & Mechanical.

Сантехника для ванных комнат

Шейн Нельсон выполняет работы по сантехнике в Центре, Алабама.

Он довольно хороший художник и нарисовал схему предложенных им отверстий для сантехники и водосточных труб. Посмотрите на это после его вопроса.

Вот что он мне написал:

«Я ограждаю свой гараж и устанавливаю ванную комнату. Разрешено ли отверстие для унитаза, как показано в приложении?

Это было бы проще всего для

Кроме того, при такой установке вентиляционное отверстие будет влажным вентиляционным отверстием для раковины, в отличие от чертежа.

Спасибо за вашу помощь ».

Вот рисунок Шейна. Прочтите мой ответ, что происходит. Изображение предоставлено: Шейн

Вот мой ответ:

Шейн, я был мастером-сантехником более 35 лет. Я люблю делать водосточные дренажные и вентиляционные трубы.

Давайте поговорим о соединениях дренажных труб, прежде чем обсуждать вентиляционные отверстия.

Прежде всего, все соединения, которые вы нарисовали, являются тройниками. Тройник имеет пересекающуюся трубу соедините под углом 90 градусов.

Это огромное «нет-нет». Когда отводная линия подключается к основной дренажной линии, фитинг всегда должен быть тройником. Если вы используете тройник, сточные воды ударяются о боковую часть трубы, и некоторые из них могут течь в направлении вентиляционной трубы.

Плюс, змея для очистки дренажа может просверлить отверстие прямо через край трубы или в конечном итоге подняться вверх по вентиляционному отверстию, а не вниз по дренажу.

Тройник — это штуцер, в котором пересекающаяся труба соединяется под пологим углом в 45 градусов, так что сточные воды также направляются вниз по потоку и любым гибким металлическим змеям для очистки дренажа.

Вы можете сделать изгиб на 90 градусов по своему желанию, добавив дополнительный 45-градусный фитинг.

Фланец унитаза должен подсоединяться к фитингу под углом 90 градусов, который соединяется непосредственно с линией слива, как показано на рисунке.

Боковое подключение радиаторов отопления: Типы подключения радиаторов отопления | Интернет магазин Рифар Москва

Подключение радиаторов отопления | Нижнее или боковое подключение, какое выбрать

Когда Вы хотите купить радиатор отопления, в любом из выбранных магазинов, одним из первых вопросов менеджера будет – с каким подключением нужен радиатор? И это действительно один из самых важных критериев, именно от него зависит дальнейший подбор необходимого отопительного прибора. В данной статье мы рассмотрим какие варианты подключения бывают и какое подключение лучше.

Нижнее или боковое подключение радиатора, какое выбрать?

Существует два основных видов подключения радиаторов – нижнее и боковое. В свою очередь, каждый из этих видов имеет несколько разновидностей. К боковому подключению можно отнести также диагональное подключение и седловидное (или проходное). Нижнее подключение может быть сбоку (справа или слева), по центру или по бокам. Сейчас мы с Вами рассмотрим каждое подключение подробнее и в какой ситуации стоит использовать тот или иной вид.

Нижнее подключение

Боковое подключение

Боковое подключение радиаторов — виды, преимущества, недостатки

Любые радиаторы (биметаллические, алюминиевые, стальные, чугунные, медно-алюминиевые) могут быть с боковым подключением. Его используют в многоэтажных и частных домах с разводкой труб по стенам или вертикальной разводкой труб (в основном встречается в старых панельных домах с высоким давлением). Наиболее распространённое боковое одностороннее подключение, с расстоянием между трубами 500 мм. Диагональное подключение рекомендуется использовать на радиаторах большой ширины (стальные радиаторы длиннее двух метров и секционные радиаторы, более 12-и секций). Проходное (или седловидное) подключение радиаторов используют при большой ширине радиатора, или для напольных радиаторов с боковым подключением (чтобы подключить радиатор из пола). Также, данный вид подключение путают с нижним по бокам, но это два совершенно разных вида подключения. Боковое подключение может быть, как со стены, так и вдоль стены, и в некоторых случаях из пола.

Боковое подключение вдоль стены

Диагональное подключение с пола

Проходное (седловидное) подключение с пола

Преимущества бокового подключения. Главным преимуществом радиаторов с боковым подключением является то, что они более бюджетные, чем с нижним (не зависимо от материала и типа радиатора).

Недостатки бокового подключения. К недостаткам радиаторов с боковым подключением можно отнести непривлекательный внешний вид кранов. При нижнем подключении краны располагаются снизу радиатора и не «бросаются в глаза», при боковом подключении – краны на виду и (если они не дизайнерские) могут портить дизайн помещения. Решением этой проблемы может стать радиаторная арматура Schlosser.

Нижнее подключение радиаторов — виды, преимущества, недостатки

Бытует мнение, что боковое подключение – это когда трубы со стены, а нижнее, когда трубы из пола. Но это не так, нижнее подключение может быть, как из пола, так и со стены. Если ремонт не закончен и есть возможность выбирать, то лучше делать нижнее подключение со стены (не нужно будет портить напольное покрытие под трубы и будет больше доступа для уборки).

Нижнее подключение со стены

Нижнее подключение с пола

Главным преимуществом нижнего подключения радиаторов является то, что краны и трубы спрятаны под радиатором и не портят эстетический вид. К сожалению, не все радиаторы могут быть с нижним подключением. С нижним подключением могут быть стальные панельные радиаторы, стальные трубчатые радиаторы, медно-алюминиевые радиаторы. Чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы с нижним подключением встречаются крайне редко. Наиболее распространённое – подключение нижнее сбоку (как правило у большинства стальных радиаторов, установленных от застройщика в новых домах). Для вертикальных радиаторов, самое правильное – это нижнее центральное подключение. Подключение нижнее по бокам используется при подключении дизайн радиаторов и полотенцесушителей.

Нижнее подключение сбоку

Нижнее подключение по центру

Нижнее подключение по бокам

Недостатком нижнего подключения является наценка на радиаторы – с нижним подключением радиаторы дороже, чем с боковым. Поэтому, если Вы хотите, чтоб подключение имело более привлекательный внешний вид, и Вы готовы немного переплатить – то нижнее подключение, это то что нужно. С другой стороны, если в помещении разводка труб по полу, иногда стоимость работ по переделыванию на боковое подключение обходится дороже, чем наценка на радиаторы, с нижним подключением.

Итог. При ремонте в старом многоквартирном доме и замене батарей, лучше выбирать радиаторы с боковым подключением. При замене радиаторов в новых квартирах и домах желательно подбирать радиаторы с таким же подключением, с каким были (с нижним или боковым), чтобы сэкономить на работе мастеров и материалах. Если Вы хотите, чтоб отопительные приборы имели лучше эстетический вид, стоит выбирать радиаторы с нижним подключением. Когда разводки труб еще нет (например, при строительстве частного дома), можно использовать радиаторы с любым подключением, но лучше предварительно посоветоваться со специалистами.

Надеемся данная статья была полезна для Вас. Если Вы подбираете радиаторы отопления и не знаете какое подключение больше подходит, наши специалисты с радостью подскажут. Наша команда профессионалов на протяжении многих лет занимается подбором отопительных приборов. Контакты для подбора радиаторов: 0961998322, Viber: 0661152008, Email: [email protected]

 

Правильное подключение радиаторов отопления: диагональное, нижнее, боковое, последовательное

Любые современные батареи, будь то алюминиевые, чугунные или биметаллические, поставляются с четырьмя открытыми патрубками для подключения к магистрали отопления. В соответствии с конструктивными особенностями разводки выбирается схема соединения радиаторов с подведенными трубами, а оставшиеся отверстия закрываются заглушками или воздухоотводящими кранами.

В этой статье мы будем изучать возможные варианты установки батарей и расскажем, какая схема лучше с точки зрения эффективности теплоотдачи. [contents]

Диагональное подключение

Считается, что наилучшие результаты работы вашего радиатора можно получить, используя диагональное подключение. Для того чтобы правильно реализовать этот способ, нужно подсоединить входную трубу к одному из верхних входов, а обратку – к нижнему с противоположного края. Тогда теплоноситель будет циркулировать по оптимальному маршруту, захватывая наибольшую часть поверхности отопительного прибора.

Такая комбинация является особенно эффективной, если радиатор состоит из большого числа (более 10) секций. Все другие виды соединений в этом случае будут заметно проигрывать.

Поэтому диагональное соединение считается эталонным, и все производители указывают параметры своего оборудования относительно этого варианта устройства отопления.

Диагональное подключение многосекционной батареи

К недостаткам рассматриваемого способа можно отнести:

  • большой расход труб в системе;
  • невозможность спрятать коммуникации в стене или в коробе;
  • сложную геометрию разводки;
  • неудобный монтаж.

Применяется диагональная схема в тех случаях, когда главным требованием является максимальная теплоотдача, а соображения эстетики и дизайна отходят на второй план. В силу неэкономичности и сложности разводки, в многоэтажных домах этот способ установки радиаторов практически не используется.

Нижнее подключение

В противоположность диагональному, нижний способ подключения батарей не позволяет оптимизировать систему отопления по производительности, но зато обеспечивает возможность сделать радиатор практически незаметным.

Нижнее подключение радиатора

Такое соединение (его иногда называют ленинградкой), в силу особенностей прохождения теплоносителя между входным и выходным коллектором, снижает КПД в системе на 10-15%. Причем столь ощутимыми эти потери становятся лишь в многоквартирных домах при большой длине магистрали.

Если вы планируете устанавливать радиатор в собственном доме (особенно одноэтажном), нижняя схема подключения будет отличным вариантом.

Верхняя часть батареи прогревается хуже нижней, особенно это становится заметным при засорении или завоздушивания внутренних полостей. В этих случаях требуется чистка и удаление воздуха при помощи кранов Маевского.

Боковая схема

Чаще всего радиаторы системы отопления, особенно в многоквартирных домах, монтируются по боковой схеме. Ее суть заключается в том, что обе магистрали подходят к батарее с одной стороны.

Боковое подключение радиатора отопления

Преимущества бокового подключения:

  • высокая эффективность;
  • удобный монтаж;
  • экономия на трубах;
  • возможность организации байпаса между магистралями для установки регулирующей арматуры.

Если сравнивать между собой диагональную и боковую разводку, преимущество стоит отдать последней, т. к. разница в эффективности составляет всего несколько процентов, а выгоды бокового подключения очевидны.

Диагональная схема начинает выигрывать, если нужно подключить радиатор с большим количеством секций или организовать последовательное расположение нескольких мощных батарей. Правильное понимание этих особенностей поможет оптимально распределить радиаторы в системе.

Расположение радиатора

Радиатор лучше всего устанавливать под окном. Это общеизвестное правило объясняется очень просто: именно там батарея отопления создаст наилучшие условия, препятствующие попаданию холодного воздуха в помещение.

Схема размещения радиаторов отопления под окном

В городской квартире окна и двери – самые главные источники теплопотерь. В частных домах, как мы уже отмечали, к ним добавляются крыша и пол. Батарея под подоконником создаст завесу из теплого воздуха, который, как известно, стремится вверх при нагреве, и не пустит холод внутрь.

Если в помещении несколько окон, лучше распределить радиаторы между ними и подключить их последовательно. Также специалисты рекомендуют ставить несколько точек обогрева в угловые комнаты.

Правильно разместить радиатор помогут следующие советы:

  • Расстояние батареи до пола и подоконника должно быть не менее 10 см. В противном случае эффективность ее работы снизится, а под ней будет неудобно убираться;
  • Не стоит сильно углублять радиатор в сторону стены, лучше оставить зазор около 5 см;
  • При использовании декоративных защитных экранов эффективность радиаторов снижается на 10-15%.
  • С точки зрения теплоотдачи преимущество имеют алюминиевые радиаторы, но в городских квартирах лучше устанавливать биметаллические изделия.

И еще один немаловажный момент: самостоятельно изменять схему подключения радиаторов, их соединение между собой или устанавливать запорные вентили при отсутствии байпасов в многоквартирных домах запрещено. Все переделки в системе отопления необходимо согласовывать с Управляющей компанией.

Установка радиаторов

Самостоятельная установка радиаторов не вызовет проблем в системе отопления в дальнейшем, если правильно выполнить все требования к таким работам и обеспечить герметичность всех соединений. Кроме того, некоторые виды батарей требуют аккуратности при обращении: алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют довольно мягкий внешний корпус, который можно легко помять при ударе.

Процесс установки производится в следующем порядке:

  1. Снимаем старый радиатор (если это необходимо). Естественно, магистраль отопления должна быть при этом перекрыта;
  2. Размечаем место установки. Радиаторы обычно вешаются на специальный кронштейн, который крепится к стене. Крепеж в комплекте чаще всего рассчитан на бетонные или кирпичные стены. Если вы хотите повесить радиатор на мягкую стену, например, из гипсокартона, необходимо использовать специальные дюбели. Алюминиевые и биметаллические батареи не создадут опасных нагрузок для такой стены, а вот чугунный вариант здесь лучше не использовать. Кронштейн нужно установить так, чтобы радиатор располагался с учетом требований, описанных в предыдущем разделе;
  3. Теперь нужно собрать батарею. Для этого во все четыре монтажных отверстия вкручиваем переходники, идущие в комплекте. Обычно два из них имеют левую резьбу, а два – правую, поэтому необходимо проявить внимательность. Далее, в зависимости от схемы подключения, неиспользуемые коллекторы заглушаем, один краном Маевского, а другой – специальным запорным колпачком. Все места соединений тщательно герметизируем;

  4. Для предотвращения протекания воды в местах соединений прокладываем сантехнический лен. Фум ленту здесь лучше не использовать. Лен нужно наматывать правильно: для правой резьбы по часовой стрелке, а для левой – в обратном направлении. В этом случае при накручивании на резьбу подсоединяемых элементов лен не будет выбиваться из-под них. Для надежности соединение можно дополнительно уплотнить специальными средствами, например, пастой Unipak;
  5. К местам подвода магистральных труб прикручиваем шаровые краны. Они позволят в дальнейшем снимать радиатор для чистки и обслуживания, не останавливая работу всей системы;
  6. Теперь осталось только повесить радиатор на кронштейн и подключить к нему подводимые трубы. Места соединений герметизируем по приведенному выше алгоритму.

Итак, мы рассмотрели все возможные виды подключений батарей отопления. Если вы только планируете структуру системы для собственного жилья, то можете выбрать наиболее подходящую схему. Если же вы живете в городской квартире, такой свободы у вас нет. В любом случае, понимание принципов и особенностей подключения радиаторов позволит вам самостоятельно обслуживать и устанавливать отопительные приборы в своем доме.

диагональное, последовательное, прямое, боковое, видео и фото

Наверное, сразу следует обратить внимание на то, что прямое подключение радиатора отопления подразумевает три основных варианта – боковой, нижний и диагональный, но при этом возможны некоторые нюансы. Кроме того, есть варианты для контуров, которые могут быть однотрубными или двухтрубными, ещё это зависит от количества этажей в здании, а также может рассматриваться с точки зрения дизайна. Но подробнее обо всём этом мы поговорим в материале, расположенном ниже, а также продемонстрируем вам по теме видео в этой статье.

Боковое подключение радиаторов отопления в однотрубной системе

Способы разного подключения

Разновидность контуров

Примечание. Контур системы отопления может быть либо однотрубным, либо двухтрубным.
От этого зависит эффективность теплоотдачи приборов, а также способы их подключения.

Диагональное подключение радиатора отопления в однотрубной системе

  1. Однотрубная система отопления подразумевает собой закольцованный контур из одной трубы, в которую врезаются радиаторы отопления – пример такого монтажа показан на верхнем изображении:
    • здесь теплоноситель, двигаясь от котла, по пути, через трубы меньшего диаметра, расходится по батареям и под давлением циркуляционного насоса возвращается назад в ту же трубу;
    • но пройдя через отопительный прибор, вода теряет температуру, следовательно, чем больше радиаторов в такой системе, тем холоднее вода будет в её конце;
    • в автономных системах не рекомендуется устанавливать более 3-4 радиаторов на одну закольцованную трубу, чтобы была возможность сохранить примерно одинаковую температуру в каждом из них;

Байпас в однотрубной системе

  1. В однотрубной системе, особенно в многоэтажных домах, удобнее подключать приборы сбоку, но как подключить радиатор отопления с боковым подключением, чтобы максимально сохранить температуру в последующих батареях?
    Для этого между трубами подачи и возврата врезается перемычка, называемая «байпас» и она служит двум целям:
    • во-первых, часть воды проходит по трубе, не попадая в батарею, следовательно, она не охлаждается;
    • во-вторых, благодаря байпасу можно произвести демонтаж без слива теплоносителя, если даже контур напрямую, без обвода, проходит через радиатор;

Принцип двухтрубного контура

  1. Более удобным можно назвать двухтрубный контур – здесь теплоноситель попадает в радиатор из трубы подачи, а охлаждённая вода сбрасывается в трубу возврата и возвращается в котёл для нового подогрева:
    • Но цена эксплуатации такого обустройства несколько выше, так как приходится подогревать большее количество воды, следовательно, нужно потратить больше энергоносителей, которые нужно оплачивать;
    • Зато такой контур никогда не вызывает проблем и в него можно врезать большое количество радиаторов, так как есть возможность сохранить во всех равномерную температуру;

Совместное подключение

  1. Кроме того, для двухтрубной системы инструкция предусматривает совместное подключение радиаторного контура с тёплым полом, но это два разных устройства, требующих циркуляции теплоносителя при разной температуре.
    • Но, несмотря на такое кажущееся разногласие, такое подключение имеет место – на входе в трубу тёплого пола устанавливается трёхходовой кран, работающий по дискретной системе, и когда контур нагревается до нужного состояния, срабатывает клапан и горячая вода с подачи сбрасывается в «обратку»;
    • Принцип такого подключения хорошо показан на схематическом изображении выше этого абзаца.

Последовательно и параллельно

Последовательное подключение

Помимо всего прочего, подключение может быть последовательным и параллельным, так, последовательное подключение радиаторов отопления показано на верхнем изображении.

Такая ситуация возникает также в том случае, когда перекрывают байпас и вода из одного радиатора сразу попадает в другой, минуя подачу и обратку. Но совсем не обязательно, чтобы циркуляция была по диагонали прибора – так, это может быть нижнее боковое подключение («ленинградка») или одностороннее боковое подключение, суть в том, что теплоноситель сразу попадает из батареи в батарею.

Параллельное подключение

Когда подключение радиаторов отопления параллельное, то они не зависят друг от друга, следовательно, температура воды в них будет равномерной, как в первом, так и в последнем приборе.

Но такое возможно только в двухтрубной системе, где на подачу теплоносителя никаким образом не влияет количество батарей. Схему такого подсоединения вы видите вверху, и оно может быть боковым, нижним или диагональным.

По диагонали, сбоку и снизу

Варианты подключения радиаторов отопления (сверху вниз): по диагонали, сбоку, снизу

Оптимальным считается диагональное подключение радиаторов, так как теплоноситель циркулирует в нём с наибольшей равномерностью, поэтому, когда вы видите в сопроводительных документах номинальную мощность, то производитель исходит именно от такого типа подсоединения, когда вся площадь прибора задействована одинаково.

Считается, что здесь потерь максимальной мощности не существует, и она выдаётся на все 100%. Есть ещё один вспомогательный вариант, когда можно оптимально задействовать всю ёмкость, но об этом немного ниже.

Несколько хуже (только на 95% номинальной мощности) работает прибор отопления, если его подсоединяют сбоку (с одной или с двух сторон) – здесь площадь нагрева будет более интенсивной со стороны подачи.

А вот при нижнем подключении, что также называется «ленинградкой» номинальный КПД составляет всего 90%, так как циркуляция затрудняется столбовым давлением и, вполне естественно, что здесь площадь нагрева является наиболее неравномерной.

Примечание. Прежде чем начать расчёт мощности для отопителей в вашей квартире или частном доме, вам следует окончательно определить способ подключения радиаторов. Только в таком случае вы сможете вычислить количество секций наиболее правильно.

Удлинитель протока, как оптимизатор распределения тепла

Удлинитель протока, как решение проблем

Далеко не всегда удаётся в автономной или централизованной системе отопления подсоединять батареи по диагонали, чтобы обеспечить максимальную (100%) отдачу тепла, и для этого есть разные причины – здесь и технические возможности, и особенности интерьера или попросту человеческий фактор – упустил из виду или не знал.

Когда секций не особенно много, во всяком случае, не более 8-10 штук, а то и меньше, то перепады температуры на общей площади радиатора не заметны, а если и заметны, то не особо. Но вот если количество секций увеличить, а такая потребность возникает довольно-таки часто, то перепады температуры на разных концах одного и того же приборе могут достигать 10̎⁰C и даже более.

Безусловно, можно провести переподключение, то есть, подсоединить прибор по диагонали и в таком случае теплоноситель станет равномерно распределяться по всей площади, но это не всегда возможно из-за тех же технических условий или особенностей интерьера.

В таких ситуациях есть своеобразная панацея – это удлинитель протока, который по непонятным причинам почему-то очень сложно найти в наших магазинах, торгующих сантехникой, но его, зато можно сделать самостоятельно.

Нагрев медной трубы перед пайкой

Для этого вам понадобится медная труба с наружным диаметром 18 мм и толщиной стенки не менее 1 мм, а также медная муфта для пайки (переходник на фитинг) с наружным диаметром 19,5 мм.

Длину трубы рассчитывают с учётом количества секций, так, её конец должен доставать до стыка последней и предпоследней секции – в некоторых случаях удлинитель делают до средины радиатора, но обрезать трубу вы сможете в любой момент. Мы не будем во всех подробностях описывать процесс пайки, скажем только, что флюс не должен попасть внутрь трубы, то есть его не должно быть много, так как может образоваться застывшая капля, и вода при циркуляции будет шуметь.

На фото: установка удлинителя протока

Удлинитель протока устанавливают в верхней части радиатора, но его лучше, конечно, использовать вместе с термоголовкой, которой вы сможете задавать нужную вам температуру. А вот распределение теплоносителя по площади батареи у вас теперь будет равномерным.

Заключение

Произвести подключение радиаторов отопления вы можете и своими руками, если, конечно, для этого у вас имеются необходимые инструменты. Но если вы в этом деле новичок, то не забывайте о том, что это достаточно ответственно – подтекание системы в период отопительного сезона явление не просто неприятное, а, можно сказать, из ряда вон выходящее. Поэтому, если не надеетесь на свои силы, то лучше пригласите специалиста.

Подключение радиаторов отопления: способы и схемы

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

 

Содержание статьи

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления  — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Двухтрубная система

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Подробнее о системах отопления частного дома читайте тут. 

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный,  который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Как монтировать и  подключать радиаторы отопления своими руками читайте тут.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики.  А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Правильное подключение радиатора отопления, боковое, нижнее, диагональное подключение

Комфорт и уют в помещениях зависит от созданного в них микроклимата. В холодное время года в его формировании участвуют радиаторы, вернее целая система отопления квартиры или дома. Мы расскажем о правильном подключении радиаторов отопления. Показать схемы подключения, виды, типы и попытаться выбрать самое эффективное подключение.

Ответы на эти вопросы необходимо получить до начала процесса монтажа, потому что переделывать всегда сложнее, чем делать. Вам интересно, или с нижним, чем они отличаются? Давайте разберемся в этом вопросе, чтобы не возникло проблем при эксплуатации.

 Основные схемы подключения

Вы выбрали для своих помещений стальные радиаторы. Мастера разработали схему, предложив один из способов подключения оборудования. Это важный момент. От выбранного варианта подачи теплоносителя зависит, как будут нагреваться радиаторы и поддерживаться микроклимат.

Основные схемы подключения радиаторов


Количество тепла, которое начнет давать ваш прибор отопления, встроенный в общую систему, не в последнюю очередь зависит от предложенной схемы установки. Существует три основных варианта монтажа подающего и отводящего патрубков: диагональный, боковой и нижний.

Диагональное подключение радиатора отопления


Данный тип подключения стального радиатора отопления считается максимальным по эффективности теплоотдачи. При такой установке достигается равномерное распределение теплоносителя и оптимальный температурный градиент.  Предпочитают диагональные (перекрестные) при установке длинных секционных радиаторов (число секций от 12 и более) а также при обогреве больших площадей или когда надо выжать из радиатора максимум теплоотдачи. Часто бывает что у клиента есть определенная ниша под радиатор, а таких размеров недостаточно для обогрева помещения, тогда можно пробовать для повышения эффективности диагональное подключения радиаторов.

В диагональной схеме подающий теплоноситель трубопровод монтируется к верхнему патрубку одной стороны радиатора, а к нижнему подходит отводящий трубопровод с другой стороны устанавливаемого оборудования, по диагонали. Или наоборот.

 

Недостатком этого типа подключения мастера считают неудобство монтажа, а потребители — неэстетичный внешний вид. Из-за этого в многоэтажных домах не практикуют диагональный монтаж. Если вы выбрали его для частного дома или при капитальном ремонте в квартире, то добиться внешней гармонии позволит прокладка трубопроводов в стене (штроба) или установка фальшстены.

Боковое подключение радиатора отопления


Это наиболее часто встречающийся вариант монтажа в городских в квартирах, потому что вертикальные контуры подачи и обратки (стояки), всегда проложены по единой системе.

  • При секционных моделях число секций батареи не превышает 12-ть.
  • Трубы идут от этажа к этажу в одном месте.

Схема бокового одностороннего подключения батареи отопления проста и предельно понятна: подающая труба монтируется к верхнему патрубку, а обратная — к нижнему. Подведение и обратка расположены на одной стороне оборудования. Такая схема энергетически эффективна и эстетически приемлема. Единственное что батарея не должна превышать 12 секций, или 1000 мм. Также есть еще разновидность седельного подключения — это когда подключение боковое но снизу (снизу по бокам).

Информация по теме: Обвязка радиаторов  | Радиаторные комплекты для бокового подключения | Лучшие алюминиевые радиаторы

Нижнее подключение радиаторов отопления


Третий вариант — нижнее подключение радиаторов отопления, которое теоретически относится к схемам одностороннего монтажа. Отличительная особенность этого типа в сравнении с боковым – запрет на перемену мест подводящего и обратного патрубка. Используется в новостройках, трубопровод подводится на прямую к каждому радиатору отопления, от рспределительного отопительного щитка в корридоре.

В данный момент самый распространенный метод подключения, еще называют лучевая развязка отопления. Обвязка стального радиатора и возможность самостоятельной установки оборудования.

Информация по теме: Обвязка стального радиатора  | Радиаторные комплекты для нижнего подключения |

Подключение радиаторов отопления при однотрубной системе


При однотрубной системе подача теплоносителя в радиатор и обратка возвращается в один и тот же контур, и потом последовательно теплоноситель проходит по всем радиаторам в одном контуре. Такую систему еще называют последовательной, последовательное подключение радиатора. Недостаток такой схемы, что последние радиаторы будут самые менее теплые. Данную систему обязательно надо отбалансировать с помощью преднастройки в клапанах.

Схема практически изжила себя, осталась более менее в частных домах, так как она менее затратна и легка в инсталяции.

Подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе


Двухтрубная система отопления для радиаторов в данный момент самая распространенная, так как позволяет вести учет тепла каждого отдельного пользователя. На примере новостройки, есть общий стояк, а от него уже расходятся контура по всем квартирам. Каждый из пользователей может сам управлять подачей отопления в своем жилище. Применяется во всех новых домах и новостройках.


Грамотное решения вопроса, как правильно провести установку стального радиатора с нижним подключением, боковым или радиальным, обеспечивает еще и правильный выбор радиаторной арматуры. Она определяется мастером в соответствии с купленной моделью.

  • Потребители получили сегодня широчайший выбор вариантов вплоть до совершенно экзотических.
  • Ориентироваться при подключении приходится и на особенности самого радиатора.
  • От них, а не только от варианта монтажа, будет зависеть выбор .

Отопление – вид коммуникации, который имеет повышенные риски в эксплуатации. Никому не интересно мерзнуть в стужу, но еще менее привлекательным выглядит залив своей квартиры и соседей. Рекомендуем 10 раз подумать, прежде чем предпринимать самостоятельные действия по монтажу стальных радиаторов в квартирах и домах. Так как вариантов есть много, рпавильных и не правильных. Но главное, чтобы все это делал проверенный специалист. Обращайтесь к профессионалам Киевской Tепловой Компании. Предлагаем комплексное и гарантированное обслуживание в сфере водоснабжения, отопления, канализации.

Схемы подключения радиаторов отопления и области их применения

Схема подключения радиаторов существенно влияет на эффективность работы системы отопления.

Неправильное подключение отопительных приборов приводит к необходимости увеличения давления в системе и удорожанию монтажа, затрудняет регулировку температуры, ухудшает интерьер помещения.

Варианты подключения

Существуют несколько способов подключения радиаторов отопления:

  • диагональная
  • боковая
  • нижняя

Поскольку двигаясь по отопительным приборам вода охлаждается, при этом ее объем уменьшается и жидкость становится тяжелее, оптимальным при любой схеме считается направление движения теплоносителя сверху вниз, то есть подвод горячей воды должен осуществляться к верхней точке отопительного прибора, отвод – от нижней.

При неправильном выборе системы подключения радиаторов теплоотдача может уменьшается до 50%.

Комплект для подключения радиатора

Чтобы подключить радиатор к сети отопления, необходимо иметь радиаторную арматуру.

Часть ее поставляется вместе с отопительными приборами, остальное можно купить по отдельности или в составе комплектов.

Универсальные комплекты, комплекты для бокового, нижнего, диагонального подключения имеются в продаже.

В набор для подключения радиаторов входят:

  • термостатические головки
  • термостаты и термовентили для автоматической регулировки температуры
  • запорные краны
  • краны Маевского
  • заглушки и другие детали для подключения радиаторов.

Прочитайте обзор: Радиатор отопления какой лучше? И множество вопросов отпадут сами собой.

Хорошая статья о том как сделать водяное отопление частного дома своими руками

Диагональное подключение

Диагональное подключение радиаторов больше подходит для горизонтального расположения подводящих труб, поскольку места подключения расположены с противоположных сторон батарей (например: подвод воды – слева вверху, отвод – справа внизу).

Теплоноситель равномерно распределяется внутри батарей отопления, поэтому способ достаточно эффективен, особенно для отопительных приборов с большим количеством секций (до 24-х секций против 12-ти при боковом подключении).

Несимметричное подключение радиаторов выглядит не эстетично.

Оно является неудобным и не экономичным при подключении к вертикальным стоякам (требуется повышенный расход труб), поэтому редко используется в многоэтажных домах.

Нижняя разводка

При монтаже радиаторов отопления с нижним подключением, резко понижается кпд отопления.

Но данный способ позволяет сделать разводку труб незаметной и не портящей интерьер помещения.

Попытки добиться компромисса привели к созданию радиаторов отопления с нижним подключением.

В действительности такие радиаторы выполнены по схеме бокового или диагонального подключения, но вертикальный патрубок подвода теплоносителя скрыт под декоративными элементами.

Перед монтажом радиаторов следует приобрести наборы с узлами нижнего подключения радиатора и уплотнениями.

Узлы подключения радиатора состоят из шаровых запорных кранов с устройствами подключения к радиаторам и имеют различную конструкцию в зависимости от модели отопительных приборов, поэтому при их приобретении нужно быть внимательным.

Радиаторы нижнего подключения обладают высокой теплоотдачей и становятся все более популярными из-за отличного дизайна и возможности спрятать трубы в полах, коробах или стенах.

Прокладку труб следует осуществлять на первой стадии капитального ремонта.

Боковое подключение

Боковое подключение радиаторов отопления применяется чаще всего, при этом способе трубы присоединяются к одной из сторон радиатора.

При наличии вертикальных стояков или расположении подающей трубы выше батарей обеспечивается естественная циркуляция воды, что важно при автономном отоплении.

Данный способ позволяет оптимально расположить приборы регулирования.

При боковом подключении в случае недостаточного давления в системе последние секции батарей нагреваются меньше предыдущих. Оптимальное с точки зрения эффективности отопления расположение труб делает их слишком заметными.

Подача горячей воды осуществляется через терморегулятор (термостатическую головку), на обратной трубе размещается запорный кран.

С противоположной стороны радиатора сверху устанавливается клапан для отвода воздуха или кран Маевского, с нижней – заглушка. При необходимости между трубами подвода и отвода теплоносителя врезается перемычка – байпас.

Выбор схемы подключения

Из вышесказанного понятно, что каждая из схем подключения радиаторов подходит для определенных условий.

Монтаж бокового подключения стоит дешевле из-за малого расхода труб, оно оптимально подходит и для квартир в многоэтажных домах и для коттеджей, оснащенных автономной системой отопления.

Диагональное подключение радиаторов применимо для отопления одноэтажных домов.

Возможность использования радиаторов с большим количеством секций позволяет отапливать помещения значительного объема.

Любителям изысканного дизайна подойдут радиаторы с нижним подключением, но такие отопительные приборы стоят недешево. Выбирайте способ подключения исходя из своих условий и в вашем доме будет тепло.

Схемы подключения радиаторов отопления — Авалон

В процессе монтажа батарей сотрудники компании «Авалон» используют разные схемы подключения радиаторов отопления в зависимости от количества секций в них и особенностей системы обогрева (однотрубная, двухтрубная). Слесари-сантехники по доступной цене подключают алюминиевые, стальные, чугунные, биметаллические батареи в квартирах, коттеджах, офисах. Мастера оперативно выполняют работы «под ключ» в любое время года.

Наиболее распространенные схемы

Схемы подключения радиаторов отопления

Боковое одностороннее подключение

При использовании этой схемы верхний и нижний патрубки радиатора присоединяются к трубе с одной стороны. Этот способ можно применять как при однотрубной, так и при двухтрубной системе обогрева. Такая схема подключения радиаторов отопления с успехом используется в многоэтажных зданиях с вертикальной подачей теплоносителя.

Существенная особенность этого вида – монтаж так называемого байпаса (перемычки) и двух кранов нужных для того, чтобы можно было снять батарею для ремонта или замены, не прерывая циркуляцию горячей воды по трубам в стояке. У одностороннего бокового подключения есть, тем не менее, небольшой минус – оно не рекомендуется для присоединения радиаторов с большим количеством секций, так как они будут плохо прогреваться.

Боковое одностороннее подключение

Боковое подключение с закольцовкой

По сути, этот метод ничем не отличается от упомянутого выше способа.  Радиатор таким же образом подключается к стояку с одной стороны. Однако в этом случае теплоноситель, пройдя по батарее, не поднимается выше, а отправляется вниз. Боковое подключение с закольцовкой – это оптимальный вариант для квартир или офисов, располагающихся на последних этажах здания. Упомянутая схема подключения радиаторов отопления также предполагает использование байпаса и двух кранов, чтобы оставалась возможность отключения и демонтажа батареи осенью или зимой без перекрытия подачи теплоносителя.

Боковое подключение с закольцовкой

Двухтрубное подключение

Такая схема используется в зданиях, в которых имеются два стояка: один для циркуляции нагретой воды, второй для ее оттока. Верхний патрубок подключается к «подаче», нижний присоединяется к «обратке». В этом случае байпас не используется, соответственно, работы по покраске, ремонту или замене радиаторов желательно проводить в теплое время года, когда в трубах отсутствует теплоноситель.

Двухтрубное подключение

Диагональное подключение с двух сторон

Эта схема применяется в том случае, когда устанавливаются батареи с большим количеством секций (12 и выше). Подающий контур присоединяется к верхнему патрубку радиатора, а отводящий – к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. Такая система подключения дает возможность равномерно прогревать все секции, так как обеспечивает хорошую циркуляцию носителя тепла по всем секциям батареи.

Диагональное подключение с двух сторон

Нижнее подключение

Сразу оговоримся, что такие схемы редко используются в квартирах и офисах. Они больше подходят для коттеджей с автономными системами обогрева с принудительной циркуляцией жидкости. Радиаторы в таком случае подключаются к трубам снизу, а не с боков. Нижнее подключение также можно использовать как при одно-, так и при двухтрубных системах отопления. К этому же типу относится так называемое седельное подсоединение радиаторов (с нижних боков), однако оно используется достаточно редко, так как менее эффективно. Подходит тогда, когда работает система водяного обогрева пола и батареи подключаются к ней.

Нижнее подключение

Преимущества подключения радиаторов отопления от нашей компании

Сразу отметим тот факт, что без наличия навыков, опыта, инструмента, лучше не пытаться самостоятельно установить батареи, изучив лишь краткое изложение основных схем подключения радиаторов отопления. Доверьте все работы профессионалам, чтобы получить положительный результат и быть уверенными в качестве выполненных работ.

Стоимость того или иного варианта подключения Вы можете просмотреть здесь

Мы рекомендуем воспользоваться нашими услугами в силу следующих причин:

  • опытные сотрудники, обладающие необходимой квалификацией;
  • быстрое выполнение заказов в любое время года;
  • привлекательная стоимость без необоснованных наценок;
  • решение всех вопросов по согласованию с ЖЭУ;
  • бесплатная доставка материалов, инструментов и радиаторов до объекта заказчика;
  • гарантия на выполненные работы – 5 лет;
  • гибкая система скидок;
  • профессиональные консультации, предоставляемые специалистами;
  • постоянное наличие комплектующих и батарей для систем отопления коттеджей и квартир;
  • бесплатный выезд сантехника на объект в день обращения;
  • составление сметы для прозрачности расходов;
  • предоставление услуг по официальному договору.

Позвоните или напишите нам, чтобы получить больше информации и оставить заявку. Наши контактные данные: г. Екатеринбург, Чкалова 124; Бахчиванджи 2а-406; +7 (343) 328-08-68; WhatsApp\Viber: (922) 174-00-00; [email protected].

Как подключить радиатор отопления. Схема подключения радиаторов к общему отопительному контуру. Какую схему подключения АКБ выбрать?

Радиаторные системы отопления бывают двух типов: однотрубные и двухтрубные.

Одинарная труба требует меньшего количества труб, но ее главный недостаток: разная температура теплоносителя на входе в радиаторы. Получается, что тот, что ближе к котлу, греется сильнее, тот, что дальше, слабее.В сетях дальней связи может случиться так, что в последний радиатор попадет совсем остывший теплоноситель. Часто это можно наблюдать на первых этажах многоэтажных домов. Там обычно применяется однотрубная система, а теплоноситель подается с верхних этажей вниз.

Естественная циркуляция воздуха Выполняет всю работу

Радиаторы сделаны из металла, потому что они отлично проводят тепло. Горячая вода или пар проходят через радиатор, и внешние ребра со временем естественно нагреваются.Когда эти ребра нагреваются, нагревается окружающий воздух. Необычно для радиатора есть какая-то воздуходувка, потому что она просто не нужна. По мере того, как воздух, окружающий радиатор, нагревается, он поднимается и уходит в сторону, а на его место поступает новый, более прохладный воздух. Вокруг радиатора создается вращающийся поток воздуха, в результате чего весь воздух в комнате медленно нагревается.

На рисунке изображена горизонтальная схема последовательного подключения радиаторов отопления, ее еще называют «Ленинградская».Для возможности ремонта с обеих сторон ТЭНа устанавливаются запорные краны. Закрыв их, вы сможете снять, поменять и отремонтировать радиатор, не останавливая всю систему. Подобная схема часто используется при подключении аккумуляторов. Он просто монтируется, а при небольшой длине теплоотдача каждого радиатора регулируется с помощью игольчатых кранов, с помощью которых можно изменять расход теплоносителя.

Паровые радиаторы являются одними из старейших типов радиаторов и широко используются до сих пор.Паровые радиаторы подключаются к котлу с задачей нагрева воды. Котел нагревает воду до тех пор, пока она не превратится в пар. Затем пар поднимается по вертикальной трубе к радиатору, где тепловая энергия выделяется через ребра. По мере того, как пар теряет тепло, он начинает медленно возвращаться в воду. В конце концов, пар превращается в воду и снова возвращается в котел для нагрева.

Как функция радиаторов горячей воды

Цикл нагрева и охлаждения повторяется снова и снова, чтобы распределять тепло по остальной части дома.Радиаторы с горячей водой работают так же, как паровые радиаторы, за исключением того, что давление пара не создается, и используется более активный подход к перемещению тепла. Каждый радиатор в системе горячего водоснабжения имеет вход и выход. Входное отверстие должно поступать в горячую воду, а выходное — слить воду. Во время работы системы вода где-то нагревается в водонагревателе. Он очень горячий, но никогда не закипает.

Однотрубную систему еще называют «последовательное подключение радиаторов отопления»


Двухтрубная система — параллельное подключение нагревательных приборов

Варианты подключения радиатора отопления

В любой из систем радиаторы можно подключать несколькими способами.Выделяют три основных.

После того, как вода достигнет желаемой температуры, она откачивается из водонагревателя и проходит через все радиаторы в доме. Когда вода проходит через каждый радиатор, она теряет часть своего тепла. Наконец, становится слишком холодно, чтобы эффективно нагреть радиатор и снова вернуть его в обогреватель для повторного нагрева. Чтобы утеплить дом, цикл происходит каждый раз, когда нужно повышать температуру. Нагреватель и насос обычно привязаны к термостату, чтобы они знали, когда пнуть.Это гарантирует, что они будут работать только тогда, когда необходимо обеспечить тепло для остальной части дома.

Диагональ

В этом случае чаще всего подвод теплоносителя идет сверху, «обратка» подключается снизу. Теоретически это считается лучшей схемой подключения радиатора. Расчетные потери тепла более 2-5%. Получается, что горячая вода более равномерно распределяется по всем участкам. В паспортных данных по каждой секции указана тепловая мощность. Итак, при тестировании используйте именно эту схему.

Особенности диагонального подключения

В отличие от других систем отопления, например, с принудительной подачей воздуха, где баланс встроен непосредственно в оригинальную конструкцию устройства, радиаторы необходимо сбалансировать, чтобы обеспечить хороший уровень теплоотдачи от всех агрегатов. Этот баланс достигается за счет контроля скорости прохождения горячей воды через каждый радиатор. Чем медленнее вода течет через радиатор, тем больше выделяется тепла. Если он протекает через систему быстрее, вода выделяет меньше тепла.

Правильно работающие радиаторы должны отклоняться примерно на 10 градусов Цельсия от одного конца к другому, прежде чем перейти к следующему радиатору в вашем доме. Проверить это несложно. Просто оставьте термометр на входе в радиатор, когда вода течет через него, чтобы увидеть, какая температура, а затем наденьте его на выхлопную трубу, чтобы увидеть, какова температура выходящей воды. Если температура упадет более чем на 10 градусов по Цельсию, вода будет слишком долго течь по радиатору и выкачивает слишком много тепла в этом месте.


Диагональное подключение — одно из самых эффективных (слева)

Иногда можно встретить другую картину — когда поток идет вниз, а обратка подключается сверху. Хотя это диагональное соединение, но при таком поступлении теплоносителя расчетные потери составят 20-25%. В некоторых ситуациях эта схема хорошо себя показывает, и если у вас такое диагональное подключение, вся поверхность устройства прогревается более-менее нормально, то для вашей системы это работает.

Соединение, вид снизу

Чтобы решить эту проблему, нужно немного приоткрыть вентиль, чтобы вода быстрее попадала в радиатор. Если его не хватает, вода течет слишком быстро, и клапан нужно немного прикрыть. Балансировка системы жизненно важна, когда вы пытаетесь создать комфортное жилое пространство. Если один радиатор выделяет слишком много тепла, а другие не улавливают его, в вашем доме будет жарко и холодно. Найдите время, чтобы все сбалансировать, чтобы вы могли максимально использовать свою радиаторную систему.

Но практика часто опровергает теорию. И далеко не всегда даже правильная диагональная схема подключения радиаторов отопления — лучший вариант. В однотрубных системах с принудительной циркуляцией нижнее соединение часто работает лучше.

Нижний

По теории тепловые потери при таком варианте велики — до 15-20%. Но при достаточно большом напоре, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора сверху вниз хорошо прогревается. А все потому, что возникают вихревые течения.Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых течений) еще недостаточно изучена, предсказать поведение этих самых вихревых течений пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления оказывается наиболее эффективным.

Радиаторы должны быть чистыми по всему дому, чтобы вы могли максимально использовать их. Поскольку тепло передается от воды или пара в радиаторе к наружному воздуху, очень важно, чтобы передача тепла могла проходить беспрепятственно.Любая грязь или пыль, которые скапливаются на ребрах или ребрах радиатора, служат изолятором и препятствуют передаче тепла изнутри радиатора в воздух снаружи.

Видео: мастерская по установке радиаторов отопления

Просто протирайте радиаторы еженедельно, чтобы не загрязнять грязь и мусор. Их можно мыть обычной жидкостью в большинстве случаев или слабым мыльным раствором при удалении более сложных веществ. Чистые радиаторы намного эффективнее грязных, и если потратить время на то, чтобы вытереть грязь, вы со временем сэкономите деньги.


Схема популярна еще и тем, что при скрытой прокладке трубы в полу ее практически не видно. Но есть два варианта нижнего подключения. Седло — это когда трубы соединяются с противоположных сторон. Обычно используется на секционных радиаторах. И это нижнее подключение — когда вход и выход нагревательной панели находятся на меньшем расстоянии друг от друга. Такой вариант подключения используется для панельных радиаторов.

Климат Теплая вода Радиатор Центральное отопление

Быстро обогреть свой дом с помощью радиатора центрального отопления
Радиаторы центрального отопления — это быстрый и эффективный способ обогрева вашего дома, который контролирует температуру в каждой отдельной комнате.Радиаторы нагреваются с нижнего уровня, поэтому вокруг них быстро ощущается тепло. Кроме того, при нагреве радиаторов возникает эффект естественной конвекции. Это означает, что вы будете наслаждаться преимуществами лучистого тепла и получите двойную дозу тепла от естественной конвекции.

Сторона или одна сторона

Чаще всего такой вид подключения радиаторов отопления можно увидеть в многоэтажных домах с вертикальной разводкой. Это когда стояки спускаются сверху вниз, проходя через все этажи. Радиаторы подключены на каждом этаже.Чаще в этом случае система однотрубная (один стояк), но есть двухтрубные соединения (рядом два стояка).

Котел, обычно расположенный в гараже или прачечной, нагревает воду, а затем перекачивает ее по трубопроводам к радиаторам по всему дому. Теплая вода протекает через радиаторы и нагревает их, что, в свою очередь, нагревает комнату. Вода возвращается в котел для повторного нагрева и продолжает цикл обратно в радиаторы. Дровяные котлы также доступны, но они, как правило, менее популярны из-за количества труда, необходимого для их эксплуатации.

Система управляется программируемым контроллером, который можно настроить на включение и выключение в удобное для вас время. Клапаны на каждом радиаторе отопления используются для регулирования температуры отдельных помещений. Вы также можете добавить к этой системе полотенцесушители, которые удерживают сухие полотенца и предотвращают попадание влажного воздуха в ванную комнату.


Этот вид подключения радиаторов отопления средний по потерям. Они могут составлять 5-10%. Его часто используют из-за минимального расхода труб при подключении и хорошей, в принципе, экономичности.

Где установить

Со схемами подключения радиаторов отопления мы разобрались, но все же важно правильно выбрать место расположения. Традиционно они располагаются под окнами. Это оправдано с точки зрения теплотехники. В комнатах наибольшие потери тепла через окна. Устанавливая под ними радиаторы, мы создаем тепловую завесу, предотвращающую утечку тепла из помещения. Аналогично будут работать радиаторы, расположенные возле входных дверей.

Байпасное соединение

В новых или существующих домах можно установить систему центрального радиаторного отопления. В существующих домах должно быть достаточно места под полом для прокладки трубопроводов. Систему также можно комбинировать с полом с подогревом, который обеспечивает нижний уровень дома или главную гостиную роскошным полом с подогревом, а остальная часть дома отапливается радиаторами.

Радиаторы отопления доступны для климатических условий

Радиаторы центрального отопления — популярный выбор в домах Таранаки.Мы предлагаем ряд стилей радиаторных и котельных систем, чтобы обеспечить вам эффективную систему для дома.

Хотите узнать больше о радиаторе центрального отопления
Кроме того, вы можете отправить нам сообщение через контактную форму. Природный газ или дизельное топливо. Существуют котлы с горелкой для сжигания, но они больше подходят для любителей огня.
  • Экономичен, так как вода переносит больше тепла, чем воздух.
  • Индивидуальный контроль температуры для каждой комнаты.
  • Безопасно находиться рядом с детьми.
  • В доме центральное отопление. Особенно подходит для старых домов вилл.
У нас нет отношений с рекламодателями, продуктами или услугами, обсуждаемыми на этом веб-сайте.


Но также нужно правильно установить радиатор, соблюдая рекомендуемые расстояния от пола и подоконника. При определении высоты нагревательных приборов нужно исходить не только из необходимой мощности, но и из того, как «встает» батарея такого размера.

Руководство по трубным соединениям для парового радиатора: в этой статье описываются трубопроводные соединения для паровых радиаторов. Мы объясняем разницу между однотрубными и двухтрубными системами парового отопления. Мы проиллюстрируем подводные паровые трубы, паровые выхлопные трубы и проясним, какой тип парового тепла установлен в здании — с точки зрения распределения пара. Мы объясняем, как пар поднимается или входит в радиаторы и как конденсат из парового радиатора возвращается в паровой котел.

Вопрос: где паровые трубы входят в паровые радиаторы: сверху, снизу или оба?

Можно сделать вывод, что это система водяного отопления, а не система парового отопления, потому что клапан сначала устанавливается в верхней части радиатора. На фотографии в верхнем левом углу изображен двухтрубный паровой радиатор отопления, установленный в Вассарском колледже.


Кроме того, стоит учесть, что закрывая радиаторы декоративными экранами, пряча их в нишах или под полками, мы также уменьшаем количество исходящего от них тепла.

Лучшая схема подключения радиаторов отопления и поиск неисправностей

Все эти потери, которые могут возникнуть в нагревательных приборах, следует учитывать только в больших системах. Подключение батарей отопления в частном доме в системе с принудительной циркуляцией (с насосом) может быть любым. Если это отражается на количестве передаваемого тепла, то совсем несущественно. Выбирайте наиболее удобный в вашем случае тип подключения радиаторов отопления. Он будет лучшим.Важно правильно рассчитать количество секций, и вы не почувствуете снижения теплоотдачи на 7% или 15%: все расчеты ведутся с запасом, округляя в большую сторону. Так что особых причин для беспокойства нет.

Дэн, наверное, самый опытный из ныне живущих людей, когда речь идет о системах парового отопления. Текст Дана, на который вы ссылаетесь, включает эти два утверждения. Когда пар входит в нижнюю часть радиатора, он течет вверх по секции, вытесняя воздух при входе.

  • Старые паровые радиаторы имеют ниппели только в нижней части секций.
  • Это потому, что пар легче воздуха.
Большинство двухтрубных паровых излучателей тепла действительно будут отображаться с паром, входящим в радиатор на одном конце в верхней части радиатора, а конденсат будет выходить из нижней части радиатора на его противоположном конце.

Приходится беспокоиться, когда «батареи не нагреваются» или нагреваются неравномерно. Но здесь необходимо в каждом случае учитывать конкретную ситуацию: подключение, тип системы и проводку.Но есть несколько стандартных ситуаций, в которых причины также часто бывают стандартными:

Вообще ситуаций и причин много. Но чаще всего, если раньше температура на приборе была нормальной, а вдруг стало холодно, причина кроется в засорении трубы или клапана, в заросшей трубе. Все проверить, почистить. Должен заработать. Если результата нет, вызовите специалиста. Но он, скорее всего, повторит ваши манипуляции.

Иногда мы находим двухтрубную паровую систему с патрубками для паров и конденсата в нижней части радиатора, и, конечно же, все однотрубные паровые радиаторы поставляются с патрубками для патрубков в нижней части радиатора.Все однотрубные паровые излучатели тепла получают питание от нижней части радиатора с одного конца, как мы объясним и проиллюстрируем далее в этой статье.

Преобразовать в водяной радиатор

Слева радиатор для нагрева нижнего потока горячей воды. Что интересно в радиаторе вверху справа, так это то, что он был преобразован в термальную воду от предварительного двухтрубного парового отопления. Обратите внимание на безумное положение выпускного клапана с левой стороны радиатора?


Слабые радиаторы — одна проблема.Не менее неудобно чувствуешь себя, когда в комнате слишком жарко. И это часто ощущают те, кто ставит металлопластиковые окна. Сразу становится очень тепло, временами при умеренных температурах «за бортом» невыносимо жарко. Приходится либо часто открывать окна, либо закрывать краны на подаче. Комфортным такое существование назвать сложно. Но все можно исправить.

Это место, где был установлен пароотводчик. У вас будет время выпустить весь воздух из этого радиатора, когда он превратится в горячую воду — по крайней мере, не через этот стравливающий воздух.Первоначально на момент установки это был двухтрубный паровой радиатор. Пароотводчик работал правильно в том месте, которое мы показываем, и где он теперь установлен.

Направление подачи подающей трубы: подача вниз и подача: двухтрубных радиаторов

На радиаторе с нагретой горячей водой нам нужно, чтобы поток воздуха был вверху устройства — там, где будет воздух. Для начала разберемся, с какого направления пар подается в паровой радиатор. Да, конечно, Дэн прав в том, что некоторые из двухтрубных паровых систем также имеют «удерживающие стояки пара».”

Есть несколько способов отрегулировать (понизить или повысить) температуру, но не полностью ее закрыть. Есть игольчатые клапаны, позволяющие вручную изменять подачу теплоносителя. Вы частично перекрываете поток, выделяется меньше тепла. Стало холоднее — кран открывался больше — тепла стало выделяться больше. Есть автоматические устройства — терморегуляторы для батарей (радиаторов), они называются «термокран», «термостат», «регулятор». От этого суть не меняется. Поворачивая головку этого термостата, вы устанавливаете температуру, которую хотите поддерживать в комнате.А сам прибор регулирует подачу теплоносителя. Точность поддержания температуры плюс-минус 1 o C.

Сводка

Потеря теплопередачи радиаторов может сказаться на неправильно рассчитанной системе или на ее большой протяженности. Если расчет верен, а система имеет определенный запас мощности, то подключайте радиаторы так, как вам удобнее. Намного важнее выдержать правильный уклон: сторона радиатора, на которой установлен кран Маевского, должна быть немного выше, чем его противоположный конец.

Лето — традиционная пора не только для отдыха, но и для монтажа систем отопления. В наших широтах надежное теплоснабжение — это первоочередной вопрос при строительстве и реконструкции дома. Решается в следующем порядке:

  • выбор системы отопления;
  • определение мест;
  • Выбор схемы подключения радиаторов отопления;
  • выбор класса, типа и модели устройств.

Есть два способа установки водяного отопления: однотрубный и двухтрубный.Рассмотрим их подробнее.

Модель 1

В однотрубной системе отопления нагретый в котле теплоноситель поднимается, и, вытесняя столб холодной воды, поочередно поступает во все отопительные приборы. А потом опускается, попадая в котел для последующего нагрева. Способ экономичный, часто применяется при обогреве многоэтажных домов.


Плюсы и минусы

Достоинства данной схемы — простота монтажа и небольшой расход труб.Однако есть существенные недостатки:

  • при последовательном подключении нескольких радиаторов разница температур между первым и последним будет значительной;
  • теплоснабжение не регулируется. Теплоотдача однотрубной системы определяется расчетной нормой, заложенной в проекте;
  • возможно только нижнее подключение батареи.

Методы преодоления

Существует ряд методов компенсации недостатков однотрубной системы:

  • каждый последующий блок должен состоять из большего количества секций, чем предыдущий;
  • можно увеличить количество аккумуляторов в комнате;
  • первым соединит помещения с наибольшими потерями тепла;
  • установить вентили диагонального подключения радиаторов;
  • оборудовать систему циркуляционным насосом.

Вторая модель


В двухтрубной системе горячая вода подается по одной трубе, а отводится в охлажденном виде по другой. В схеме этого типа нагреватели подключаются параллельно.

плюсы

Достоинствами такой схемы подключения являются следующие факторы:

  • все нагреватели нагреваются одинаково;
  • Клапаны
  • могут быть установлены перед радиаторами для регулирования количества подаваемой охлаждающей жидкости.

Недостатков системы всего два: требуется большее количество труб для установки стояков и обвязки, и соответственно выше трудозатраты на установку системы.

Расположение

Точное количество секций радиатора определяется при теплотехническом расчете. Правильно выполненный расчет позволит компенсировать теплопотери и повысить энергоэффективность. Основными данными для расчета являются величина теплопотерь для каждого отдельного помещения и мощность теплопередачи аккумуляторной секции.


Рассмотрим расчет секций на примере радиаторов Кондор

Общее тепловыделение батарей должно компенсировать тепловые потери. Также при расчете определяется необходимое сечение трубы для каждого участка системы. Есть типовые варианты размещения отопительных приборов.

Принципы размещения

Правильнее будет разместить дополнительные батареи в угловых помещениях и на крайних этажах: потери тепла в этих помещениях намного выше, чем в середине здания.Это связано с наличием поверхностей, контактирующих с внешней средой: холодных стен угловых помещений, пола и потолка внешних этажей.

Традиционное расположение радиаторов отопления — это под окнами основные источники потерь тепла. Это позволяет создать защиту (экран) от холодного воздуха.

Тепло, уходящее через световые отверстия в результате воздухообмена, немедленно восполняется, что предотвращает сквозняки и значительные перепады температуры.

Параметры

Не влияет на расположение аккумуляторов: они устанавливаются в соответствии со строительными нормами. Главное — обеспечить эффективную циркуляцию воздуха вокруг аккумулятора. Это позволит передать в помещение больше тепла от теплоносителя.


Параметры расположения радиаторов в нише, обеспечивающие нормальную циркуляцию воздуха:

  • 10 см от низа подоконника;
  • 12 см от пола;
  • 5 см — зазор между блоком и стеной или слой утеплителя.

Обращение

Теплоноситель системы отопления — вода — может циркулировать естественным или принудительным образом. происходит за счет вытеснения столбом теплой воды холодного теплоносителя — это происходит по законам физики.


Естественная циркуляция

Это правильное решение при частых отключениях электроэнергии, поскольку оно энергонезависимо. Длина ветвей естественной циркуляционной системы ограничена. Чтобы принудительная система отопления работала, необходимо установить насос возле котла отопления или иметь в его конструкции насос.

Методы принудительной циркуляции

Подключение радиаторов отопления зависит от длины теплотрассы и особенностей ее прохождения. При наличии циркуляционного насоса могут применяться следующие схемы:


  • односторонний;
  • кореш;
  • диагональ
  • нижний.

Первый тип

Боковое или одностороннее соединение предполагает, что впускная труба (подающая) и выпускная (обратная) монтируются на одной стороне радиатора (к одной секции).Боковое подключение эффективно при количестве секций не более 15. Недостатком является плохая циркуляция в дальних секциях, а также быстрое засорение, что еще больше усугубит ситуацию.


По диагонали

Диагональное подключение радиаторов отопления позволяет подавать тепло батареям с большим количеством секций. Подача осуществляется сверху, отвод — снизу по диагонали. Такая схема обеспечивает равномерное распределение теплоносителя внутри радиатора и максимальную теплоотдачу.В нижний патрубок секции, в которую подается вода, монтируется заглушка, а диагональный кран — кран Маевского.


Тепловые потери при диагональном подключении не превышают 2%. При указании заряда батареи имеется в виду данный тип подключения. Единственный недостаток диагонального соединения — это внешний вид: трубы подходят с двух сторон и их сложно скрыть.

Сторона

Боковое подключение батарей отопления осуществляется в тех случаях, когда труба отопления скрыта под полом.Подводящие и обратные трубы подсоединяются с разных сторон к трубам нижнего сечения. Недостатком этого варианта является неравномерное распределение теплоносителя и, как следствие, низкая теплоотдача.


Несмотря на значительные потери тепла — 10-15% — это соединение используется довольно часто из-за возможности скрыть практически все трубы. Нижнее подключение аналогично сиденью, но подающий и обратный патрубки расположены рядом в нижней части радиатора. Эффективность такой схемы даже ниже, чем у предыдущей.


Приложение

Все эти схемы применимы в частном доме. При желании можно использовать два источника отопления: котел, установленный в топке, и газовый или электрический котел, который включается параллельно.

Установка

Рассмотрим правильно выполненную последовательность монтажа однотрубной системы отопления в частном доме:

  • установка отопительного котла;
  • отделка стен в местах установки батарей, при необходимости теплоизоляция;
  • установка на стены радиаторов отопления;
  • определение мест крепления труб и врезки отводов;
  • Заполнение системы водой и проведение пробного запуска.

Присоединение радиаторов отопления может быть проточным и с замыкающими секциями. Первый способ проще, требует меньше материалов и труда, применяется для небольших систем. Второй способ позволяет регулировать расход теплоносителя для каждого радиатора в отдельности, но требует установки дополнительных байпасных секций — байпасов. Здесь также требуются дополнительные запорные клапаны.

Различные способы установки электрического нагревательного элемента в радиатор центрального отопления

Широкий выбор соединительных отверстий в радиаторах Terma позволяет выбрать наиболее подходящий тип подключения для установки нагревательного элемента.Такая комбинация имеет ряд преимуществ для пользователя. В их число входят:

использование стандартного радиатора центрального отопления в ванной в качестве электрической сушилки, в том числе вне отопительного сезона (т.е. летом),

  • дополнительный источник тепла (например, в ванной) вне отопительного сезона без необходимости включать всю систему центрального отопления.

Рекомендуемые типы подключения нагревательного элемента в радиаторе центрального отопления:

[Чертеж 1 — ТЭН установлен непосредственно в радиатор; для подключения воды используется встроенный термостатический клапан] Типы подключения: Z1, Z8, Y8, Y1 [Чертеж 2 — ТЭН установлен непосредственно в радиатор; для подключения воды используется встроенный термостатический клапан с погружной трубкой] Типы соединений: SX, S1, S8 [Чертеж 3 — электронагревательный элемент подключается к радиатору через запорный вентиль, встроенный в тройник] Тип подключения: SX
[Чертеж 4 — ТЭН соединен тройником; также используется запорный клапан] Тип подключения: SX [Чертеж 5 — электронагреватель подключается непосредственно к радиатору с боковым подключением к системе центрального отопления] Типы подключения: L8, P1, 58, 51 [Чертеж 6 — электронагреватель подключается непосредственно к радиатору с крестообразным подключением к системе центрального отопления] Типы подключения: GD, UN, UC

Один из клапанов в радиаторе должен оставаться открытым во время использования электронагревательного элемента.Это сделано для предотвращения чрезмерного давления внутри радиатора, которое, в свою очередь, может привести к повреждению радиатора или нагревательного элемента.

Нагревательные элементы

TERMA соответствуют всем необходимым европейским нормам безопасности и предотвращения возгорания. Поэтому температура теплоносителя в установке, где установлен электронагревательный элемент, не должна превышать 82 ° C. Такая температура может повредить плавкий предохранитель, встроенный в нагревательный элемент.

Распределение тепла и значений температуры на поверхности электрического радиатора зависит от множества различных факторов.Геометрия радиатора — самая принципиальная. Электронагревательный элемент всегда должен устанавливаться в нижней части радиатора.

Электронагревательный элемент — элемент, выступающий за пределы корпуса радиатора. Поэтому радиатор следует располагать таким образом, чтобы исключить возможное повреждение нагревательного элемента (на нагревательный элемент нельзя наступать или использовать его как вешалку).

[Чертеж 7 — нагревательный элемент подключается вертикально внизу радиатора с помощью горизонтальных труб] Типы подключения E1, E8, EX [Чертеж 8 — нагревательный элемент соединен вертикально внизу радиатора с помощью вертикальных труб]

Как лучше подключить радиаторы отопления.Диагональное подключение радиатора отопления: схема, плюсы и минусы

Лето — традиционная пора не только отпусков, но и монтажа систем отопления. В наших широтах надежное обеспечение теплом — это первый вопрос при строительстве и реконструкции дома. Решается в следующем порядке:

  • подбор системы отопления;
  • определение мест установки аккумуляторных батарей;
  • подборка радиаторов отопления по схеме подключения;
  • класс, тип и модели прибора.

Есть два способа устройства водяного отопления: однотрубный и двухтрубный. Рассмотрим их подробнее.

Модель первая

В однотрубной системе отопления, обогреваемой в котле, теплоноситель поднимается вверх и, вытесняя по столбу холодную воду, поочередно поступает во все отопительные приборы. А потом опускается, попадая в котел для последующего нагрева. Способ экономичный, часто применяется при отоплении многоэтажных домов.


Плюсы и минусы

Достоинства такой схемы — простота монтажа и небольшой расход потока.Однако есть существенные недостатки:

  • при последовательном подключении нескольких радиаторов разница температур между первым и последним будет значительной;
  • теплоснабжение не регулируется. Теплопередача однотрубной системы определяется расчетной нормой, заложенной в проекте;
  • возможно только нижнее подключение батарей.

Методы устранения недостатков

Существует ряд приемов, позволяющих компенсировать недостатки однотрубной системы:

  • каждый последующий блок должен состоять из большего количества секций, чем предыдущий;
  • можно увеличить количество аккумуляторов в комнате;
  • первым, подключившим помещения с наибольшими тепловыми магистралями;
  • установить вентили для диагонального подключения радиаторов;
  • оборудовать систему циркуляционным насосом.

Модель Вторая


При двухтрубной системе подача горячей воды осуществляется по одной трубе, а отвод в охлажденном виде — по другой. На схеме этого типа нагревательные приборы подключены параллельно.

плюсы

Достоинствами такой схемы подключения являются следующие факторы:

  • все отопительные приборы нагреваются одинаково;
  • перед радиаторами можно установить клапаны для контроля количества подаваемого теплоносителя.

Минусов у системы всего два: для устройства стояков и подводки требуется большее количество труб и соответственно выше трудозатраты на установку системы.

Поселок

Точное количество секций радиаторов определяется при теплотехническом расчете. Грамотно выполненный расчет позволит восполнить потери тепла, повысить энергоэффективность. Исходными данными для расчета являются величина теплопотерь для каждого отдельного помещения и мощность теплопередающей части батареи.


Рассмотрим расчет секций на примере радиаторов Кондор

Общая теплопередача батарей должна компенсировать тепловые потери. Также при расчете определяется желаемое сечение труб для каждой системы. Существуют типовые варианты размещения отопительных приборов.

Принципы размещения

Правильно будут дополнительные батареи В угловых помещениях и на крайних этажах: теплопотери в этих помещениях намного выше, чем в середине здания.Это связано с наличием контакта с внешней средой: холодными стенами угловых помещений, полом и потолком крайних этажей.

Традиционное расположение радиаторов — под окнами, основными источниками теплопотерь. Это позволяет создать защиту (экран) от холодного воздуха.

Тепло, уходящее через световое отверстие в результате воздухообмена, немедленно пополняется, тем самым предотвращая сквозняки и значительные перепады температур.

Параметры

Типы систем отопления не влияют на способы размещения аккумуляторов: они устанавливаются согласно строительным нормам.Главное — обеспечить эффективную циркуляцию воздуха вокруг аккумулятора. Это позволит пропускать большее количество тепла от теплоносителя помещения.


Параметры радиаторов в нише, обеспечивающих нормальную циркуляцию воздуха:

  • 10 см от низа подоконника;
  • 12 см от уровня пола;
  • 5 см — зазор между заполнителем и стенкой или слоем теплоизолятора.

Обращение

Теплоносителем системы отопления является вода — может быть естественной или принудительной.Естественная циркуляция происходит за счет вытеснения теплой воды холодным теплоносителем — это происходит по законам физики.


Естественная циркуляция

Это правильное решение при частых перебоях в подаче электроэнергии, поскольку оно энергонезависимо. Длина ответвлений естественной Системы Обращение ограничено. Для работы принудительной системы отопления, установка насоса возле котла отопления или наличие насоса в самой конструкции.

Способы принудительного обращения

Подключение радиаторов отопления зависит от длины теплотрассы и особенностей ее прохождения.При наличии циркуляционного насоса могут применяться следующие схемы:


  • односторонний;
  • сидельная;
  • диагональ;
  • нижний.

Первый тип

Боковое или одностороннее подключение предполагает, что подающий (подающий) и редукционный (обратный) патрубок монтируется с одной стороны радиатора (к одной секции). Боковое подключение Эффективно при количестве секций не более 15. Недостатком является плохая циркуляция на дальних участках, а также быстрое засорение, что еще больше усугубит ситуацию.


По диагонали

Диагональное подключение радиаторов отопления способно обеспечить теплый аккумулятор с большим количеством секций. Подача осуществляется сверху, отвод снизу по диагонали. Такая схема обеспечивает равномерное распределение теплоносителя внутри радиатора и максимальную теплоотдачу. В нижнем патрубке секции, в которую осуществляется подача воды, монтируется кран Маевского по диагонали.


Тепловые и диагональные подключения не превышают 2%.При указании мощности АКБ именно такой тип подключения. Единственный недостаток диагонального соединения — внешний вид: трубы подходят с двух сторон, и их сложно скрыть.

Сидельно

Сидельна подключение батарей отопления выполняется в тех случаях, когда трубопровод отопления скрыт под полом. К нижним патрубкам секций с разных сторон подсоединены трубы подачи и арматуры. Недостатком такого варианта является неравномерное распределение теплоносителя и, как следствие, низкая теплоотдача.


Несмотря на значительные тепловые потери — 10-15% — такое соединение применяется довольно часто из-за возможности скрыть практически все трубы. Нижнее подключение аналогично уплотнению, но подающий и реверсивный патрубки расположены рядом с нижней частью радиатора. Эффективность такой схемы даже ниже, чем у предыдущей.


Приложение

Все перечисленные схемы применимы в частном доме. При желании можно использовать два источника тепла: котел, установленный в топке, и газовый или электрический котел, который подключается параллельно.

Установка

Рассмотрим правильно выполненную последовательность монтажа однотрубной системы отопления в частном доме:

  • установка котла отопления;
  • отделка стен в местах установки аккумуляторов, по необходимости теплоизоляция;
  • установка на стены радиаторов отопления;
  • определение мест крепления труб и вставок отводов;
  • заправка системы водой и проведение пробного запуска.

Присоединение радиаторов отопления бывает проточным и закрытым.Первый способ более простой, требует меньших затрат материалов и рабочей силы, применяется для небольших систем. Второй способ позволяет регулировать расход теплоносителя для каждого отдельного радиатора, но требует устройства дополнительного обхода отложений — байпаса. Также требуются дополнительные запорные клапаны.












Комфортные условия проживания в загородном коттедже невозможно создать без качественной системы отопления.Он должен быть достаточно эффективным и экономичным, чтобы в отопительный период в жилых помещениях было тепло, а затраты на энергоресурсы не были слишком высокими. Для этого нужно правильно выбрать вид системы отопления, а затем подобрать наиболее подходящий вариант подключения радиаторов отопления в частном доме.

Виды систем отопления

Система отопления в частном доме может быть:

Антенна

Эта опция работает без охлаждающей жидкости.Воздух в доме прогревается прямо от отопительных приборов — печей или конвекторов. При такой системе не используются радиаторы отопления. Воздушное отопление удобно для компактного обогрева загородных домов. Для больших коттеджей встречается крайне редко.

Электрооборудование

В такой системе тепло передается по токопроводам. По такому принципу делается электрический теплый пол. Отопление с помощью электрической системы может быть довольно удобным. Но его обустройство требует повышенного внимания к правилам безопасности, а при эксплуатации дома он обходится хозяевам дорого.

Водопровод

Тип системы отопления, при которой тепло передается водой (иногда паром) в качестве теплоносителя. От отопительного прибора теплоноситель по трубам поступает в радиаторы отопления. Этот вариант считается наиболее удобным и практичным. Чаще всего Б. дачными домами отключают отопление таким способом.

Типы котлов отопления

Центральным элементом системы отопления является котел — отопительный прибор, в котором теплоноситель достигает заданной температуры.Отопительный контур в частном доме во многом зависит от того, какой в ​​нем котел.

По назначению котлы делятся на двухконтурные и одноконтурные. Первый вариант — это оборудование, предназначенное как для отопления, так и для нагрева воды. Одноместный котел греет только теплоноситель системы отопления. По способу установки они делятся на напольные и настенные.

Котлы различаются и видом топлива, которым нагревается теплоноситель. Бойлеры бывают следующих типов:

  • электрические;

    твердое топливо;

    жидкое топливо;

    вместе взятых.

Для работы твердотопливных котлов используют уголь, дрова, реже торф и другие варианты твердых горючих материалов. Дизельное топливо или отработанные масла используются в качестве жидкого топлива для котлов.

Большинство загородных коттеджей отапливаются газовыми котлами. В негазифицированных населенных пунктах часто используется электричество для отопления. Полностью независимы от коммуникационных сетей твердотопливные и жидкостные котлы. Первый вариант более привлекателен тем, что для него нужны традиционные дрова и уголь, а не опасные горючие жидкости.

Наиболее расчетливые домовладельцы устанавливают в своих домах комбинированные котлы, рассчитанные на работу на разных видах топлива. Например, можно установить электрокон, дополненный камерой сгорания на твердом топливе, чтобы в случае выхода из строя электросети дровяное отопление.

Котлы двухконтурные, обеспечивающие жилище теплой и теплой водой, это преимущественно газовые устройства. Они универсальны, так как избавляют домовладельцев от необходимости покупать и устанавливать отдельный водогрейный котел.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги по утеплению дома

Устройство радиатора отопления

Радиатор отопления состоит из нескольких теплообменных секций. Чем больше разделов, тем соответственно выше заряда батареи. Есть такие модели радиаторов, которые при необходимости в процессе эксплуатации можно «нарастить» новыми секциями.

Через все секции проходит один коллектор вверху и один внизу.Каждая секция имеет вертикальный канал, соединяющий верхний и нижний коллектор. Это касается всех разделов, в том числе экстремальных. Следовательно, у радиатора 4 выхода, но используются только два из них. Один подключается к патрубку подачи, а второй служит для отвода остывшей воды обратно в котел. Неиспользуемые выходы закрыты заглушками. Так устроено большинство радиаторов.

Виды трубопроводных систем

В системе отопительной системы принципиальное значение имеет подача теплоносителя и выброс «отдачи».Это зависит от направления теплоносителя и от типа системы трубопроводов.

Однотрубная система

Это упрощенный вариант рекуперации тепла в коттедже. Этот вариант достаточно экономичен, так как требует меньше труб для разводки и выполняется с меньшими трудозатратными монтажными работами. Система представляет собой цепочку радиаторов, соединенных одной трубой. Нагретый в котле теплоноситель поступает поочередно в каждый радиатор, перетекая от одного к другому. То есть «отдача» от одной батареи становится питанием для следующей и т. Д.

Однотрубная схема подключения радиаторов отопления в частном доме имеет один существенный недостаток — при ней радиаторы нагреваются неравномерно. Самый горячий радиатор всегда будет тем горячее, а затем температура будет постепенно снижаться от батареи к батарее. Следовательно, при однотрубном отоплении невозможно поддерживать одинаковую температуру во всех помещениях.

При определенных особенностях проектирования однотрубная система может быть вполне подходящей. Так что если в небольшом доме цепочка радиаторов будет начинаться жилыми комнатами и заканчиваться техническими помещениями, этот вариант может быть оптимальным.Но в просторных коттеджах лучше установить двухтрубное отопление.

Двухтрубная система

Более дорогой по конструкции, но простой и удобный вариант. В этой системе одновременно работают два трубопровода. Первый подает горячую воду на каждую батарею. То есть есть одна труба с подходом к каждому радиатору. Охлаждающая жидкость до попадания в радиатор, независимо от его расположения в цепи, не попадает в соседние радиаторы, а попадает напрямую. Вторая труба собирает реверс со всех радиаторов и подает в коллектор отопления.

Плюсы нижнего типа разводки в том, что во всех точках теплообмена достигается практически одна температура. Такая система лучше регулируется и обеспечивает равномерный обогрев всего здания.

Система Raewi (коллектор)

Коллекторный контур — двухтрубный вариант подключения, но с более сложной компоновкой. Применяется в случаях, когда необходимо скрыть трубы, например, под напольным покрытием. В этом случае оборудуют два коллектора — под подачей и под обратку, причем от каждого радиатора к первому коллектору протягивают по одной трубе, а по второму — по одной.

В некоторых схемах подключения используются два типа системы. Весь дом можно отапливать по двухтрубному принципу, но для отдельной секции, например веранды или большой гостиной, используется связка из нескольких радиаторов по однотрубному принципу. При разработке двухрядной схемы подключения батарей отопления в частном доме главное не запутаться в подающем и обратном коллекторах.

Схема подключения радиаторов к системе отопления

Охлаждающая жидкость движется по трубам и каналам аккумуляторной батареи благодаря двум факторам.Первый — это желание жидкости заполнить пустоты. При отсутствии пробок создается естественное динамическое давление теплоносителя. Второй фактор — это движение потоков разной температуры. Горячая вода стремится вверх к нижнему потоку холодной.

Диагональный верхний подвод

Диагональное подключение радиаторов с верхним подводом позволяет оборудовать наиболее эффективное отопление помещения. Горячая вода подается на верхний ввод, внутри она разливается по секциям и, охлаждая, опускается вниз, после чего подается на нижний ввод в коллектор повторения, расположенный с другой стороны радиатора.

Двустороннее нижнее соединение

Подача осуществляется в нижний ввод с одной стороны, а обратная — от нижнего ввода с другой стороны аккумулятора. КПД в этом случае ниже, чем в предыдущем варианте. Но такое соединение позволяет максимально расширить трубы.

Одностороннее нижнее верхнее соединение

Используется в основном в многоэтажных домах. В коттеджах в 2 или 3 этажа также иногда применяется однотрубное отопление.Разница между нижним и верхним подключением в том, что в первом случае горячая вода подается на нижний ввод, а отображается под давлением через верхний ввод, а во втором случае происходит обратное. В обоих случаях завод и отвод теплоносителя находится с одной стороны. Стоит отметить, что из всех существующих вариантов самый малоэффективный — односторонний по подключению.

Описание видео

Какие радиаторы подключают к радиаторам

Прочие опции

Теоретически можно также применить диагональное соединение с подводом снизу или двустороннее соединение с подводом сверху.Эти два варианта тоже подойдут, если все сделать правильно. Однако функционирование системы будет очень затруднено из-за пересечения потоков. Поэтому лучше не экспериментировать и взять диагональное верхнее подключение или двухстороннее нижнее.

Расположение радиаторов

Для качественного отопления коттеджа необходимо не только грамотно подобрать схему отопления, но и правильно расположить батареи в помещении. Монтаж батарей отопления в частном доме осуществляется на основании расчетов, сделанных специалистами.Количество радиаторов и секций для каждого радиатора определяется с учетом различных факторов:

    объем помещений;

    уровень теплопотерь здания;

    цепь пульсации радиатора;

    , на какой высоте будут установлены батареи, и многое другое.

Описание видео

Обычно радиаторы располагаются под окнами. Это создает барьер для холода для окна. Кроме того, воздух, выходящий из оконного проема, «осушается» теплом от радиатора, в результате чего конденсат не уходит на поверхности в помещении.Батарея должна быть уже чуть-чуть за окном, причем необходимо, чтобы она располагалась по центру относительно оконного проема.

Радиатор не должен подгонять верхнюю часть к подоконнику, так как процесс распределения тепла затруднен. От пола до нижнего уровня батареи должно быть около 100 мм. Более высокое расположение приведет к тому, что воздух прямо над полом будет теплым. Если установить радиаторы слишком низко, с них будет сложно удалить скопившуюся пыль.

Планируя установку батарей, необходимо учитывать особенности стены. Современные батареи не очень тяжелые, но в некоторых случаях характеристики стены требуют увеличения поверхности для крепления кронштейна для нагревательных элементов.

Описание видео

Установка радиаторов отопления

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по установке водопровода, канализации и отопления .Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Заключение

Доверить процесс расчета, проектирования и монтажа системы отопления могут только квалифицированные специалисты. Но очень простые правила подключения радиаторов отопления должен знать каждый домовладелец. Действенный принцип подключения и расположение отопительного оборудования — залог того, что в доме всегда будет царить благоприятный и комфортный микроклимат.

Радиаторные системы отопления бывают двух видов: однотрубные и двухтрубные.

Однотрубка требует меньшего количества трубок, но ее главный недостаток: другая температура теплоносителя на входе в радиаторы. Получается, что тот, что ближе к котлу, нагревается сильнее, следующий — слабее. В сетях большой протяженности может случиться так, что на последний радиатор попадет совсем холодный теплоноситель. Часто это можно наблюдать на первых этажах многоэтажных домов.Обычно это однотрубная система, и теплоноситель подается верхними этажами вниз.

На рисунке представлена ​​горизонтальная схема последовательного подключения радиаторов отопления, ее еще называют «Ленинградская». Для возможности ремонта с обеих сторон отопительного прибора устанавливаются запорные краны. Закрыв их, можно снимать, менять и ремонтировать радиатор, не останавливая всю систему. Подобная схема часто используется при подключении аккумуляторов. Он просто монтируется, а при небольшой длине теплоотдачи каждого радиатора регулируется с помощью игольчатых кранов, способных изменять интенсивность потока теплоносителя.

Однотрубная система называется очередным «последовательным подключением радиаторов отопления»

Двухтрубная система — параллельное подключение нагревательных приборов

Подготовка радиаторов отопления

В любой из систем радиаторы можно подключать несколькими способами. Основных существует три.

Диагональ

В этом случае чаще всего поток теплоносителя идет сверху, «обратка» подключается снизу. Теоретически это считается лучшей схемой подключения радиаторов отопления.Расчетные тепловые потери более 2-5%. Получается, что горячая вода распределяется по всем участкам более равномерно. В паспортных данных к каждому разделу указывается тепловая мощность. Итак, при тестировании это такая схема.

Диагональное подключение — одно из самых эффективных (что осталось)

Иногда можно встретить и другую картину — когда корм идет вниз, а обратный трубопровод подключается сверху. Хотя это диагональное подключение, но при таком порядке теплоносителя расчетные потери составят 20-25%.В некоторых ситуациях эта схема показывает себя хорошо, и если у вас при таком диагональном подключении вся поверхность устройства изделия более-менее нормальная, то для вашей системы это работает.

Но практика часто опровергает теорию. И не всегда даже правильная диагональная схема подключения радиаторов отопления оказывается самым лучшим вариантом. В однотрубных системах При принудительной циркуляции нижнее соединение часто работает лучше.

Нижний

По теории теплопотери при этом варианте большие — до 15-20%.Но при достаточно большом давлении, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора, расположенная внизу, получается хорошо прогретой. А все потому, что возникают вихревые течения. Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых потоков) еще недостаточно исследована, предсказать поведение этих самых вихревых потоков пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления оказывается наиболее эффективным.

Схема популярна еще и потому, что при скрытой прокладке труба в полу практически незаметна.Но и нижних вариантов подключения тоже два. Седло — это когда трубы соединяются с противоположных сторон. Обычно используется на секционных радиаторах. И это нижнее соединение — когда ввод и вывод нагревательной панели находятся внизу на небольшом расстоянии друг от друга. Такой вариант подключения используется для панельных радиаторов.

Боковая или односторонняя

Чаще всего такой вид радиаторов отопления можно увидеть в многоэтажных домах с вертикальной разводкой. Это когда стояки падают сверху вниз, проходя через все этажи.На каждом этаже подключены радиаторы. Чаще в этом случае однотрубная система (одна), но есть двухтрубные соединения (рядом с двумя стояками).

Этот тип радиаторов отопления имеет средние потери. Они могут составлять 5-10%. Применяется часто из-за минимального расхода труб при подключении и неплохой, в принципе, экономичности.

Где установить

Со схемой подключения радиаторов отопления разобрались, но также важно правильно выбрать место для размещения.Традиционно их ставят под окнами. Это оправдано с точки зрения теплотехники. В комнатах самые большие потери тепла через окна. Устанавливая под них радиаторы, мы создаем тепловой жилет, предотвращающий утечку тепла из помещения. Будут применены радиаторы, расположенные у входных дверей.

Но также необходимо установить радиатор, выдерживая рекомендуемое расстояние от пола и подоконника. При определении высоты нагревательных приборов необходимо исходить не только из необходимой мощности, но и из того, какой будет аккумулятор такого размера ».

Кроме того, стоит учесть, что закрывая радиаторы декоративными экранами, пряча их в нишах или под полками, мы также уменьшаем количество тепла от них.

Лучшая схема подключения радиаторов отопления и устранения неисправностей

Все эти потери, которые могут возникнуть на отопительных приборах, нужно учитывать только на больших системах. Подключение батарей отопления в частном доме в систему с принудительной циркуляцией (с насосом) может быть любым.По количеству отданного тепла оно если и отражается, то совершенно несущественно. Выбирайте тот тип радиаторов отопления, который наиболее удобен в вашем случае. Он будет лучшим. Важно правильно рассчитать количество секций, и снижения теплоотдачи на 7% или 15% вы не ощутите: все расчеты ведутся с запасом, округление — в самую сторону. Так что особо не беспокоит без причины.

Надо побеспокоиться, когда «батарейки не греются», либо нагреваются неравномерно.Но здесь нужно учитывать конкретную ситуацию в каждом конкретном случае: подключение, тип системы и разводку. Но есть несколько стандартных ситуаций, в которых причины также часто бывают стандартными:


В общем ситуаций и причин много. Но чаще всего, если раньше на приборе была нормальная температура, а вдруг стало холодно, причина кроется в засорении трубки или клапана в заросшей трубе. Все проверить, почистить. Должен заработать. Если результата нет — звоните в спец. Но он, скорее всего, повторит ваши манипуляции.

Слабо теплые радиаторы — одна проблема. Не менее дискомфортно ощущается, когда в помещении слишком жарко. И это часто чувствовали те люди, которые ставили металлопластиковые окна. Сразу становится очень тепло, временами при умеренных температурах «за бортом» невыносимо жарко. Вы должны открывать окна или часто закрывать клапаны для корма. Комфортным такое существование назвать сложно. Но все можно исправить.

Отрегулировать температуру (уменьшить или увеличить) температуру, а не закрыть полностью, можно несколькими способами.Есть игольчатые клапаны, позволяющие вручную изменять расход теплоносителя. Вы частично перекрываете поток, тепла выделяется меньше. Жарка — кран еще приоткрылся — стало больше выделяться жара. есть автоматика — терморегуляторы на батареях (радиаторах), они называются «термокранте», «термостат», «регулятор». От этого суть не меняется. Поворачивая головку этого термостата, вы показываете температуру, которую хотите поддерживать в комнате. А сам прибор регулирует подачу теплоносителя.Точность поддержания температуры плюс-минус 1 o C.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Потери теплопередачи радиаторов могут сказаться на неправильно рассчитанной системе или при ее большой длине. Если расчет верный, и в системе есть определенный блок питания, то подключайте радиаторы, как удобнее. Гораздо важнее выдержать правильный уклон: сторона радиатора, на которой установлен кран Маевского, должна быть немного выше его противоположного конца.

Какая оптимальная схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе? Вам нужен байпас между вставками или нагревательные приборы можно подключать последовательно? Какие бывают ямки и диаметр подводки? Что из запорного клапана крепить на подводку? Попробуем ответить на эти вопросы.

Ее Величество Ленинградка

Это самый простой и, наверное, самый популярный.

Чем она завоевала симпатию знатоков?

  • Чрезвычайно высокая отказоустойчивость. Если двухтрубные схемы позволяют обеспечить неравномерный нагрев отопительных приборов и даже замерзнуть на сильном морозе, то вызвать какие-то отклонения в стандартной работе Ленинградский может только осознанно.
    Винтовые клапаны винтовых клапанов, кожух или неправильная балансировка ни при каких обстоятельствах не приведут к остановке контура или отдельных его участков.
  • Простота исполнения. Спроектировать и смонтировать «Ленинградку» сможет даже дилетант: для понимания принципа ее работы достаточно минимума здравого смысла и пространственной фантазии.
  • Возможность работы как с принудительной циркуляцией, так и с естественной, за счет расширения нагретого теплоносителя.

Рециркуляция: все же потребуются минимальные модификации для перехода с принудительной естественной циркуляцией.
Гравитационная система включает ускоренный коллектор (вертикальный участок розлива) сразу после котла.
Кроме того, между насосами насоса должен быть байпас диаметром, равным диаметру жидкости: он снизит гидравлическое сопротивление площадки до минимума.

Радиаторы

Выбор

Начнем с того, какими должны быть отопительные приборы в автономном контуре. Для начала оценим условия, в которых у них есть свои функции:

Как легко видеть, в требованиях автономных систем характеристики недорогих чугунных и алюминиевых секционных батарей складываются в требования автономных систем.Дорогие биметаллические изделия тут наглядны: их устойчивость к высоким давлениям и температурам не будет востребована.

Next: Чугунные и алюминиевые профили сильно отличаются по массе и внутреннему объему. На оба напрямую влияет инерционность системы обогрева — сколько времени потребуется для ее прогрева до рабочей температуры и последующего охлаждения.


Щебень

Дано: Помещение ищет розлива. В нем нужно обрезать отопительные приборы.Как это сделать?

Единственно правильное соединение радиаторов отопления с однотрубной системой осуществляется параллельно розливу, без него, и уменьшению диаметра. Подчеркнем еще раз: между ковриками радиатора есть постоянно открытый байпас диаметром, равным диаметру заливки.

Почему? Ведь, казалось бы, это должно снизить теплопередачу отопительных приборов, ведь большая часть теплоносителя циркулирует по розливу?

На практике падение температуры в любой точке радиатора относительно температуры розлива будет минимальным.

Но зазор или уменьшение диаметра заливки создаст гораздо больше проблем, чем они решают:

  • Рыхлительные и последовательно подключаемые нагревательные приборы поставим на их самостоятельную регулировку. Любая дроссельная арматура будет регулировать проницаемость всего розлива.

  • Уменьшение диаметра даст увеличение гидравлического сопротивления контура, что неизбежно отразится на скорости циркуляции теплоносителя в гравитационном режиме при отключенном насосе.

Это полезно: на каждом байпасе шарового крана полной опасности можно установить промежуточное решение.
Такая схема не увеличит гидравлическое сопротивление розлива, но допустима только в том случае, если разбирающийся в ее устройстве человек будет обслуживаться системой.
Достаточно перекрыть клапан на облицовке радиатора при закрытии байпаса — и весь контур будет сброшен.

Подключение подкастов

Подключение радиаторов отопления к однотрубной системе отопления может быть выполнено по одной из трех схем:

  1. Односторонняя сторона .Оба очка подключаются к паре пробок радиатора на одной (правой или левой) стороне нагревательного устройства.

  1. Двусторонний нижний : соединение выполняется через пару нижних стопоров слева и справа.
  2. Диагональ : Подвод осуществляется в верхней и нижней трубках с противоположных сторон батареи.

Каковы преимущества и недостатки каждой схемы?

Односторонняя схема практична при небольшом количестве радиатора (до 7 секций).В этом случае все секции располагаются довольно равномерно. Но при количестве секций 10 и более на конце нагревательного устройства будет заметно холоднее подача.

Подключение радиатора отопления к однотрубной системе снизу вниз обеспечивает циркуляцию теплоносителя через любое количество секций. Однако большая его часть в этом случае проходит через нижний коллектор; Верх секций нагревается в основном за счет теплопроводности их материала.

Наконец, диагональное соединение радиатора отопления с однотрубной системой обеспечивает максимально возможную теплопередачу при любой длине радиатора.

Размеры труб

Принудительное обращение

Если в системе установлен постоянно работающий циркуляционный насос При проектировании контура используются следующие условные проходы труб:

  • розлив — 25 мм;
  • гильза на длине радиатора до 10 секций — 15 мм;
  • подходит с радиатором длиной более 10 секций — 20 мм.

Примечание: для стальной трубы Условный проход (DH) приблизительно соответствует внутреннему диаметру.Полимерные и металлополимерные трубы маркируются внешним диаметром; Как правило, это на ступеньку больше внутренней. Так, для полипропилена следует использовать диаметры 32, 20 и 25 соответственно.

Естественная циркуляция

Если контур рассчитан на работу в режиме естественной циркуляции, основная задача проектировщика — минимизировать его гидравлическое сопротивление. Как этого добиться?

Инструкция не отличается сложностью:

  • с минимальной шероховатостью — металлопластик или полипропилен;
  • диаметр розлива увеличивается минимум до 40 миллиметров.

Элементы обвязки

Однотрубное соединение радиаторов отопления не требует их обязательной балансировки; Однако возможность отключения отдельных устройств и регулировки их теплоотдачи лучше предусмотреть.

Оптимальный комплект запорно-регулирующей арматуры:

  • шаровой кран установлен на обратном вкладыше;
  • источник питания снабжен дроссельной заслонкой или термостатической головкой. Дроссель позволяет регулировать теплоотдачу вручную; Термоголовка автоматизирует регулировку, поддерживая постоянную температуру в помещении;
  • , если радиатор расположен над заливкой, в одной из его верхних пробок устанавливается воздухозаборник — кран Маевского.

Заключение

Надеемся, что информация, предложенная читателем, поможет ему в проектировании собственной системы отопления. Подробнее о том, как подключаются радиаторы к однотрубной системе отопления, позволит видео в этой статье. Успехов!

Заставляет решать массу вопросов, начиная от выбора схемы подключения и заканчивая подбором оборудования. Как подключить, чтобы обеспечить качественный и равномерный обогрев всех помещений? Для этого рассмотрим основные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

Однотрубная и двухтрубная схемы

Выбор схемы подключения радиаторов зависит от площади отапливаемых помещений, а также от применяемой системы трубопроводной разводки. Может быть однотрубным или двухтрубным:

В двухтрубной системе отопления, в отличие от однотрубной, все радиаторы имеют одинаковую температуру и равномерно обогревают дом.

  • В однотрубных системах теплоноситель проходит через батареи последовательно;
  • В двухтрубных системах теплоноситель распределяется по аккумуляторным батареям по индивидуальным отказам.

Однотрубные системы принято использовать в зданиях небольшой площади. Они просты в установке и отличаются предельной простотой. Теплоноситель выходит из котла отопления подходит к первой батарее, проходит и уходит к следующей батарее. После прохождения последней батареи теплоноситель по прямой трубе направляется обратно в котел отопления.

Очевидным преимуществом схемы является ее простота — не нужно делать изгибы, тратить на лишние трубы.Отопление дешевое, но не всегда эффективное. Все дело в том, что охлаждающая жидкость, проходя через аккумуляторы и отдавая в них тепло, остывает. И до последнего аккумулятора он дойдет до уже остывшего — в последнем помещении будет прохладно. Эта проблема решается установкой циркуляционного насоса, который заставит теплоноситель циркулировать быстрее.

Двухтрубные системы построены таким образом, что каждая батарея подключается отдельной трубкой. По помещению проходит труба с горячим теплоносителем, от нее идут отводы к батареям.После выхода из батареи теплоноситель по другой трубе направляется обратно в котел. Преимущество этой системы в том, что все помещения будут равномерно обогреваться. — Будет тепло даже в самом длинном помещении.

Недостатком двухтрубных систем является их сложность — нужно больше труб, больше трудозатрат. Также необходимо предусмотреть циркуляционный насос, так как естественная циркуляция здесь работать не будет. Кроме того, пользователи и специалисты отмечают снижение затрат на отопление — двухтрубные системы получаются более экономичными.

Подключение радиаторов отопления в частном доме через индивидуальные краны, при использовании двухтрубной схемы поможет регулировать температуру в каждой комнате. В однотрубных системах это невозможно.

Варианты подключения радиаторов отопления в частном доме

Мы поговорили о способах прокладки труб в помещениях и выяснили, что наибольшей эффективностью обладают двухтрубные системы, так как они обеспечивают более равномерный прогрев всего здания. Если постройка небольшая, можно ограничиться однотрубной системой — будет дешевле.Теперь поговорим о том, как подключить радиаторы отопления в частном доме. Существуют следующие схемы:

  • Боковая схема;
  • Схема нижняя;
  • Нижний для двухтрубных систем;
  • Диагональ.

Рассмотрим подробнее способы подключения радиаторов отопления в частном доме.

Схема сбоку

Боковая схема подключения часто используется в многоквартирных домах, когда теплоноситель спускается сверху вниз, проходя через радиаторы в квартирах.Для того, чтобы частично компенсировать кулер кулер, перемычка подключена. Боковыми способами подключаются радиаторы и в частных домах по двухтрубной схеме — теплоноситель подается сверху, после чего проходит через радиатор и спускается в обратную трубку.

Иногда боковую схему называют односторонней — по сути, это одна и та же схема. Рекомендуется использовать при установке крупногабаритных отопительных батарей для обогрева помещений большой площади.

Нижняя схема

Рассматривая схемы подключения батарей отопления в частном доме, нельзя не упомянуть нижнюю схему.В нем теплоноситель подается снизу с одной стороны и выходит с другой. Схема достаточно эффективная, но ориентирована на однотрубные системы с последовательным подключением радиаторов. В двухтрубных системах такое соединение практически не используется. Часто такую ​​схему подключения радиаторов называют седловой.

Нижний для двухтрубных систем

Некоторые батареи отопления устроены так, что входы и выходы располагаются рядом (как правило, внизу).Такие батареи ориентированы на использование в двухтрубных системах отопления. Схема не лишена определенных недостатков, связанных с неравномерным нагревом. То есть самая дальняя часть батареи будет охлаждаться, чем остальная поверхность. Поэтому использование таких радиаторов не оправдано.

Диагональная схема

Диагональная схема подключения — одна из самых распространенных. Его главное преимущество — равномерное распределение нагретого теплоносителя по аккумулятору. Сама охлаждающая жидкость подается с правой верхней части и выводится через левую нижнюю часть (или наоборот).За счет того, что он идет по диагонали (и обязательно сверху вниз), обеспечивается равномерный прогрев всей батареи.

Данная схема ориентирована на использование в двухтрубных системах. В однотрубных системах наличие лишнего изгиба приведет к увеличению гидравлического сопротивления.

Выбор подходящей схемы

Какая схема подключения радиаторов отопления подходит для тех или иных случаев? Если вы создаете в небольшом доме систему водяного или парового отопления, смело выбирайте однотрубную разводку с нижним подключением — другие способы здесь не подойдут.Такие системы отопления создаются в одноэтажных одно- и двухкомнатных домах, а также в малогабаритных загородных домах.

Если вам нужно организовать систему отопления в большом доме, следует выбрать двухтрубную схему. Для подключения батарей отопления можно использовать сразу две схемы:

  • Сторона — Когда трубы отопления проходят сверху вниз и нужно подключить только одну батарею;
  • Диагональ — Рекомендуемая схема для многоквартирных домов Большая кв.В этом случае охлаждающая жидкость будет выходить из верхней части одной стороны батареи и покидать нижнюю часть другой стороны.

Что касается нижнего контура для двухтрубных систем, то он эффективен только тогда, когда трубы скрыты в полу. Но даже в этом случае рекомендуем использовать аккуратное диагональное подключение.

Лучший способ подключения радиаторов отопления. Диагональное подключение радиатора отопления: схема, плюсы и минусы

Правильное подключение Радиаторы отопления с двухтрубной системой — залог уюта в доме.Сама по себе эта система позволяет распределять тепло по нескольким помещениям. Но нужно, чтобы радиаторы эффективно облетали дом или квартиру!

Для того, чтобы двухтрубная система хорошо работала и обеспечивала равномерный обогрев всего дома, необходимо правильно выполнить подключение. Также важен и тип подключения, а их несколько. В этой публикации мы расскажем об их преимуществах, недостатках и особенностях.

Схема двухтрубной системы

Фундамент двухтрубной системы отопления — двухтрубный.Через одну нагретую воду поступает в аккумуляторные батареи, из другой выводится охлажденная. Отопление производится любым источником тепла, бойлером, бойлером.

Если соединение радиаторов отопления с однотрубной системой отопления — последовательное и водяное, по мере прохождения батареек остывающее, то при двухтрубном — параллельное и прогрев более равномерный.

Отличие двухтрубной системы отопления от однотрубной в том, что она почти равномерно нагревает все радиаторы. Небольшие теплопотери возможны из-за удаленности от отопительного прибора — чем дольше вода идет по трубе, тем больше она остывает.

См. Также:

Когда лучше устанавливать кондиционер: мнение специалистов

Эффективное подключение радиаторов отопления

Существует четыре основных схемы подключения радиаторов отопления по двухтрубной системе:

  • Боковой;
  • Верх;
  • Нижний;
  • Диагональ.

Некоторые радиаторы предназначены для определенных типов подключения, но есть и универсальные.

Боковое соединение

При таком подключении вода в батарею отопления входит и выходит с одной и той же стороны.При этом он медленно проходит по участкам, находящимся дальше от точек подключения. За счет этого температура в этом месте ниже и радиатор прогревается менее эффективно.


Верхнее соединение

Если подключить обычный радиатор, он будет малоэффективным. В его верхнюю часть будет стекать теплая вода и только согревает.

Есть радиаторы, верхнее Подключение . Установили заглушку, которая перенаправляет воду в нижнюю часть радиатора и она циркулирует как по диагонали.Такие радиаторы хорошо прогреваются по всей площади.

Нижнее подключение радиаторов отопления

Если подключить столько обычного радиатора, то основной поток воды будет проходить в его нижней части. Часть его за счет естественной конвекции поднимется вверх и прогреется радиатор, но не полностью.

От специалистов можно услышать мнение, что однотрубная система отопления — пережиток прошлого, тем не менее, она до сих пор стоит в ряду эффективных способов Отопление частных и многоэтажных домов.

Это лишь небольшая переделка заслуженной классики, и Показаны все преимущества однотрубного подключения при установке систем отопления: Комфорт, комфорт в доме и возможность локального ремонта системы отопления без отключения тепла поставка.

А еще — экономия при отключении электроэнергии.

Однотрубная система: «Изюминка» связности и реальная выгода при установке

Изначально единственной выгодой была однотрубная система теплоснабжения: радиаторы отопления подключались по физическим параметрам. «Последовательное соединение» .

Выбор основывался на экономичном ценообразовании:

  • Затраты на покупку проводов для теплоносителя на увеличились вдвое по сравнению с двухтрубной системой.
  • Достигнута экономия При покупке форточки, арматуры, кранов.
  • Для этой системы подходили радиаторы всех существующих марок: От чугунной классики до «продвинутого» биметалла.

Не обошлось и без минуса: Радиаторы, включенные последовательно, нагреваются неравномерно, последний в цепи не соответствовал температурным параметрам заданным (ожидаемым).Так было до тех пор, пока специалисты не открыли принцип «байпасной трубки», известного как байпас.

Плюсы Bypassa

ТСЖ иногда сложно определиться с рекомендацией специалистов при установке однотрубной системы отопления на байпасную установку. Принцип прост: в конструкцию входит поливочная трубка (это байпас), что сэкономит материальные ресурсы, а позволяет проехать местный ремонт радиатора без отключения всей системы.Последнее актуально как для владельцев частных домов, так и для жителей типовых многоэтажек прошлого века.

Фото 1. Радиатор, подключенный к системе отопления. Стрелками указано расположение байпасного и шарового кранов.

Для владельцев обширных жилых помещений с однотрубной системой теплоснабжения станет целесообразным Присоединительный «Ход» . Это отрезок трубы, который устанавливается в непосредственной близости от радиатора.Диаметр трубы на одну позицию ниже поперечного сечения магистрального трубопровода . Объясняется это тем, что при подаче среды вода предпочитает устремляться по каналам большего диаметра. Таким образом, домашнему отоплению представляется безболезненно приступить к ремонту радиаторных участков.

Система самотана не обеспечивает комфортную (и регулируемую) температуру в жилых помещениях, здесь и требуется байпас. Мастера устанавливают байпасную трубку с расположенным в ней циркуляционным насосом и термодатчиками.Неважно, будет ли отключено электроснабжение — байпас будет направлять потоки воды по принципу «Самостоятельно» и в аварийном режиме. Собственная труба приносит экономию домовладельцу до 25% Электрокарты, чередующие самозабор и принудительную циркуляцию теплоносителя.

Внимание! Циркуляционный насос Установите в трубу трубу, соблюдая правила «кривизны»: чем больше изгибы, тем меньше теплопроводность системы отопления.

Байпас с двух сторон «окружен» шаровыми кранами Для ограждения подачи воды к конкретному радиатору.

Правильный монтаж конструкции без трутеля

Для такой схемы не потребуется параллельный трубопровод на основе сварки или крепления с помощью переходников и фитингов.

Примитивность в установке и некоторая экономия впоследствии доставят домовладельцу много проблем. Самая дорогая статья — отключение системы при протечке местного трубопровода или радиатора.

Приборы

Для организации теплоснабжения не потребуется приобретать специальные наборы инструментов — с задачей справятся сантехнические приборы и те ключи, которые есть в наличии самодельные Мастера. К домашнему набору добавляйте только специфические инструменты:

  • специальные ключи для подключения американцев;
  • инструменты для завинчивания переходников;
  • динамометрические ключи для «нежных» деталей.

Ссылка. Профессионалы советуют не приобретать дорогостоящую защелку для крепления деталей накидной гайкой.С задачей справляется рожковый (или разводной) ключ с проходами. Первый — держит, другой — закручивает.

Схемы и способы подключения

При однотрубной схеме Подключение к теплоснабжению Используется несколько выработок энергии от источника тепла.

  • Диагональное соединение относится к эффективным методам. Патрубки чередуются с верхним и нижним соединениями на границе одного радиатора: подвод тепла приходится на верхнее сопло, вывод — на нижнюю часть батареи.Такая система отлично зарекомендовала себя при подключении радиаторов отопления. Более 10 звезд , грелка аккумуляторов идет равномерно.

Фото 2. Подключение радиатора отопления по диагональной схеме. Горячий теплоноситель отмечен красным цветом, холодный — синим.

  • Нижняя обвязка, по мнению специалистов, менее эффективна по теплопроводности Но применяется в закрытых системах отопления, когда трубы отходят от котла горизонтально и прячутся под полом.
  • Подключение вертикальное Исходя из установки стояка в зоне котла, к нему подключаются остальные элементы отопительной конструкции. Плюс такого способа — отсутствие пробок при отборе проб воды.
  • Верхняя компоновка (входящие и выходящие патрубки установлены вверху с разных сторон) применяется в радиаторах специальной конструкции, где исключается прямоток. Носитель попадает на первую секцию вниз и проходит по остальным звеньям.

Вам также будет интересно:

Как подключить радиаторы

При установке системы отопления важно правильно установить радиаторы, укрепив их на стене под оконными элементами. По нормам невозможно, чтобы расстояние от пола и окон до аккумулятора было меньше 10 сантиметров . Отступ от стены допускается вдвое меньше.

Для крепления этих элементов Используйте 3 скобы на каждый блок: два крепятся в верхних точках, один — снизу.

Выровняйте поверхность аккумулятора вертикально; По горизонтали допускается небольшое уменьшение, в верхней части воздух не скапливается.

Сделайте этот уровень так, чтобы пробки радиаторов непосредственно приближались к месту расположения форсунок. На каждую батарею привинтить кран Маевского (в верхней точке), смонтировать заглушку вниз. При необходимости поставить терморегуляторы.

С помощью переходников (колпаков) обеспечиваются переходы с резьбой справа налево, с трубами разного диаметра.Для подключения аккумуляторов к трубопроводу продается Комплекты с лекалами, переходниками, муфтами и кранами. Комплект дополнен прокладками, не нуждающимися в дополнительной гидроизоляции. Иногда резьбовое соединение труб и переходников прокладок не спасает, тогда применяют лен, пропитанный маслом.

Важно! Начать накручивание переходников от труб и стыков: в местах соединения, покраска не допускается. Обрабатываем наждак «до голого металла». В противном случае краска будет разгоняться и соединение даст течь.

Для самостоятельной установки Системы не экономят на установке кранов — Иначе придется производить мелкий ремонт при отключении системы и обрезке трубопровода.

Комфорт, комфорт и снова комфорт. Эта мысль все время сопровождает нас, когда дело касается проживания в доме. Согласитесь — кому не хочется, чтобы в доме всегда было комфортно и комфортно? Такого нет. А теперь второй вопрос — от чего зависит качество проживания? Критериев много, но в первую очередь нас интересует один — в доме тепло.Это обеспечивается грамотно созданной системой отопления, где немаловажную роль играет подключение радиаторов.

Чем они отличаются друг от друга? Количество контуров, и, соответственно, объем используемых материалов.

Схема однотрубная

По сути, это кольцо из труб, центром которого является котел отопления. Это самая простая схема разводки, которую лучше всего применять в одноэтажных домах, где применяется система с естественной циркуляцией теплоносителя.Или в многоэтажных домах с принудительной циркуляцией.

Скажем так — схема не самая лучшая, хотя и очень экономичная по материалам, затраченным на ее возведение. Но у нее есть один большой недостаток — невозможность регулировать подачу тепла. Установить некоторые управляющие щупы в такую ​​схему проблематично. Поэтому в домах, где монтируется однотрубная схема развязки, разработан индикатор теплового возврата. Вот почему так важно правильно рассчитать этот показатель.

Внимание! Однотрубный обогрев позволяет только последовательное подключение радиаторов. То есть теплоноситель проходит через все радиаторы один за другим, отдавая тепло. Причем чем дальше в цепи расположено устройство, тем меньше тепла оно получает.

Двухтрубная схема

Схема содержит два контура — подающий и обратный. По первому контуру теплоноситель поступает в радиаторы отопления (алюминиевые, биметаллические, чугунные или стальные), а по второму — к котлу.Но что удивительно, охлаждающая жидкость равномерно распределяется по всем аккумуляторам, что является огромным преимуществом такой схемы подключения.

Важный момент — при двухтрубном подключении можно регулировать температуру в каждом отдельном радиаторе, открывая или закрывая проход к нему. Здесь установлен обычный режущий клапан, позволяющий увеличивать или уменьшать объем теплоносителя в каждой батарее.

Место установки

Казалось бы, место установки радиатора отопления давно определено.Ведь его основная функция — отдача тепла. Но давайте посмотрим на задачу шире. Установка радиаторов — дело серьезное. С их помощью необходимо создать определенные температурные нормы, которые повлияют на оптимальный режим в квартире. Так что их лучше всего устанавливать под окнами, куда проникает холодный воздух, или около входных дверей. То есть отрезать зону холодного воздуха — другая задача.

И снова возникает «но». Просто взять и установить радиатор отопления под окном — это полконца.Есть определенные нормы, которые нужно учитывать. Правильное подключение радиатора отопления во многом зависит от этих норм.

Что они включают в себя?

  • Во-первых, любые батареи алюминиевые, биметаллические, стальные или чугунные — нужно устанавливать горизонтально. Допускается небольшое отклонение в 1 градус, но лучше устанавливать устройства ровно по горизонтали.
  • Во-вторых, расстояние от радиатора до подоконника должно быть в пределах 10-15 см.
  • Примерно такое же расстояние должно быть от пола до аккумулятора.
  • От стены до радиатора он не должен превышать 5 см.

Именно эти нормы определяют наиболее правильную и эффективную теплопередачу отопительных приборов. Поэтому принимайте их как руководство к действию.

Способы подключения радиаторов отопления

Теперь можно перейти к основной теме и рассмотреть подключение радиаторов отопления напрямую. Правильно подключить батареи отопления можно тремя способами.

Способ №1 — подключение боковое

Радиаторы с боковым подключением

Самый распространенный вид подключения, когда речь идет о системе отопления в городской квартире. В многоквартирных домах разветвление труб выполнено вертикально от квартиры к квартире по этажам. Поэтому вертикальные контуры подачи и возврата называют подступенками.

Эти батареи подключаются сбоку, отсюда и название. Чаще всего подключение осуществляется по схеме:

  1. Подача — к верхнему патрубку.
  2. Возврат находится внизу.

Хотя не так уж и важно, касается ли вопрос схемы с принудительной циркуляцией теплоносителя. Правда, специалисты утверждают, что такая схема была выбрана не зря. Если поменять батарейки на аккумуляторах местами, КПД и КПД отопительного прибора снижается на 7%. Это весомый показатель, поэтому его придется учитывать при включении радиаторов в систему отопления дома.В системе отопления нет неважных показателей или моментов. Небольшое отклонение от нормы может привести к достаточно серьезным потерям и в тепле, и в топливе, и, соответственно, в деньгах.

И один момент. Если количество секций в батарее рифмы не превышает 12 штук, то боковое подключение к системе отопления является оптимальным. Если количество секций больше, то применяется диагональное соединение, которое еще называют крестовым.

Метод № 2 — Диагональное подключение

Диагональное соединение

Специалисты считают диагональное подключение идеальным.Для этого контуры отопления подключаются следующим образом:

  • Подача — к верхней трубе аккумуляторной батареи.
  • Возврат осуществляется снизу, но с противоположной стороны устройства.

То есть оба контура соединены между собой через радиатор по диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого состава в том, что охлаждающая жидкость внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего тепло возвращается по всей площади инструмента. Таким образом достигается значительная экономия топлива.

СПОСОБ №3 — Нижнее соединение

Такой способ подключения радиаторов Rhymer к системе отопления встречается крайне редко. С нижним подключением много проблем, и особенно это касается равномерного распределения теплоносителя по всем радиаторам. Этот вид используется в однотрубной схеме подключения, где радиаторы устанавливаются последовательно, а теплоноситель движется по цепочке от одного к другому.

Нижнее соединение радиатора

Кстати, схема Ленинградки — одна из самых распространенных, если говорить об отоплении одноэтажного дома.По сути, это наклонная трубка, в которую встроены радиаторы. Соединить их довольно просто — для этого из нижних патрубков отводятся трубы, которые врезаются в сам контур. Получается, что теплоноситель, двигаясь по контуру по замкнутому циклу, поступает в каждый радиатор. Но при этом, чем дальше будет располагаться нагревательный прибор по направлению движения горячей воды, тем меньше тепла он получит.

Что делать? Есть два решения этой проблемы:

  1. Увеличить количество секций радиаторов, размещаемых в междугородных котельных.
  2. Установите циркуляционный насос, который будет создавать небольшое давление внутри системы отопления. Именно он позволит равномерно распределять горячую воду по помещению.

Кстати, циркуляционный насос сразу делает систему с летучей. В этом есть свой минус. Дело в том, что отключение электричества во многих деревнях — обычное дело. Так что проблема с нижним подключением осталась. Но чтобы движение теплоносителя было эффективным даже при выключенном насосе, необходимо позаботиться об байпасной установке.

Заключение по теме

Итак, вы смогли убедиться, что подключение радиаторов (рифар и др. Типов) — дело непростое и очень серьезное. Считается, что в городских квартирах оптимальный вариант — это боковое подключение. Если речь идет о частном домостроении, лучше всего подойдет диагональная схема. С нижним подключением тоже много проблем. Кроме того, практика и испытания показали, что этот вариант при неправильном подходе к организации процесса сборки отличается слишком большими тепловыми потерями — до 40%.

Многие домовладельцы недовольны эффективностью отопления своей квартиры. Особенно остро этот вопрос встает во время сильных холодов. Иногда плохое отопление связано с плохо закрепленным радиатором. В этом случае заменяем отопительную конструкцию на более производительное и мощное оборудование. Сегодня существуют нагревательные батареи керамические, биметаллические и. Но самыми надежными и прочными остаются все те же чугунные модели. Если аккумулятор в отличном состоянии, менять его нецелесообразно.В этом случае к радиатору можно добавить секции. Эта статья посвящена увеличению нагревательной батареи.

На данный момент существует несколько радиаторов для подключения радиаторов.

Специалисты утверждают, что неправильно подобранная схема может привести к тому, что 50% тепла будет потеряно.

Если дополнительные секции прикреплены неправильно, система будет нагреваться неравномерно. И малейшая ошибка, дефект может стать причиной протечек и прорывов. Поэтому важно знать, как правильно подключить батареи отопления, и выполнять работу аккуратно и аккуратно.

Способы подключения радиаторов показаны ниже:


Следует отметить, что последовательное подключение радиаторов отопления является наиболее надежным и экономически оправданным. Самый простой способ реализовать метод — выполнить один общий канал подачи теплоносителя.

Что потребуется для сборки аккумулятора?

Перед подключением радиатора отопления нужно рассчитать, сколько секций нужно установить для более эффективного обогрева помещения. И купите необходимое количество дополнительных разделов.Лучше выбирать чугун.

Также перед правильным подключением радиаторов отопления, все необходимые инструменты, приобретите некоторые материалы:

Как подключить аккумулятор?

Не разбираясь в том, как подключить батареи отопления, не зная принципа работы системы отопления, радиатор не определится как следует.

Подготовительные работы

В первую очередь нужно провести подготовительные работы. Имеется в виду демонтаж радиатора.Вам нужно удалить разделы, которые планируется увеличить.

Аккумулятор необходимо почистить, удалить ржавчину, пыль и грязь.

Следует осмотреть резьбовое отверстие, соединяющее конструкцию с трубой. Могут быть наросты. Их нужно удалить с помощью наждачной бумаги. В противном случае будет установлена ​​прокладка пересечения. А это может привести к тому, что система отопления потечет.

Прикрепление профилей

По подключению секций осуществляется.Подключенные секции плотно прикрепляют к аккумулятору. Сделайте прокладку. С помощью радиаторного ключа измеряется расстояние до ниппеля. Наппель в АКБ вставляется в пер. Ключ трубы прокручивает ключ радиатора. Затем сосок превращается в два противоположных участка. Сделайте 3 оборота радиаторным ключом. Аналогичные действия проделываем с нижней частью батареи.

Далее снимаются паронитовые прокладки и боковые заглушки и устанавливаются в АКБ. При этом используйте трубный ключ. Главное — очень сильно затянуть, чтобы получилась надежная, герметичная конструкция.Секция крепится к радиатору. Аналогично подключаются остальные секции.

Крепление радиатора к стене

После того, как все дополнительные разделы прикреплены, выполняется. Для этого установите крючки на уровне аккумулятора. Дизайн навешивается. Все соединения фиксируются арматурой. Сделайте затяжной гаечный ключ. Все соединения обработаны герметиком. Недавно в продаже появились специальные клейкие ленты для труб.

Проверка

Получившаяся конструкция одним концом вставляется в трубу, а другим — в батарею.Места подключения закручиваем плотно гаечным ключом. Когда монтаж фурнитуры завершен, проводится гидроизоляция.

После завершения сборки нагревательных батарей система осматривается на наличие дефектов. Если все в порядке, проводится пробный пуск теплоносителя. Первый раз воду заводят при пониженном давлении. Это позволяет определить, где соединение некачественное и дает течь. При обнаружении утечки воду отключают и приступают к устранению проблемы.Второй раз охлаждающая жидкость запускается под нормальным давлением.

После подключения батареи отопления надо было дать радиатору поработать несколько часов. А по истечении этого времени проверьте состояние труб, арматуры, аккумуляторов.

Какую схему подключения АКБ выбрать?

Как можно подключать радиаторы отопления разных схем, рассмотрим, какая из них удобнее и эффективнее.

Чаще всего используется последовательное подключение радиаторов. Потому что обеспечивает высокий уровень надежности. Требует минимального обслуживания. Технические затраты небольшие. По такой схеме можно подключить до четырех аккумуляторов. Нагревательное устройство Подключается к системе, указанной ниже. При проседании радиаторов, труб нужно поставить проставки.

Единственный минус при подключении аккумуляторов по такой схеме — большие тепловые потери. Когда вода попадает в верхнюю часть системы, аккумулятор остывает примерно до 7 градусов. Последние радиаторы отопления в квартире будут хуже.Разница температур соседнего и дальнего аккумулятора может достигать 18 градусов. Таким образом, комната для прогрева будет неровной. Но эту проблему можно решить — поставить дополнительный электрокотел.

Пример подключения

Обеспечение дома или квартиры теплом — задача номер один в холодное время года. Поэтому каждый обыватель стремится создать эффективно работающую систему, которая в то же время была бы экономически оправданной. А поскольку основная масса системы отопления представлена ​​типом радиатора, вопрос, как правильно подключить батареи отопления, является одним из самых актуальных.

Многим это ни о чем не говорит, особенно тем, кто впервые озаботился проблемой обвязки системы отопления. Но тот, кто уже занимался созданием подобных схем, прекрасно понимает, о чем идет речь.

Классификаций видов обвязки и укладки трубной системы не так много, особенно если речь идет об обвязке радиаторов. Поэтому разобраться в этом вопросе не составит большого труда. Чаще всего разводка труб влияет на характер крепления батарейных радиаторов.Поэтому необходимо учитывать классификацию различных систем отопления и устанавливать, какая из них лучше всего подходит для того или иного подключения.

Классификация систем отопления

Основным критерием разделения систем отопления является количество контуров. Исходя из этого, все системы отопления делятся на две группы:

  1. Однотрубные.
  2. Двухтрубный.

Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где устанавливаются радиаторы отопления.Если речь идет об одноэтажной конструкции, это оправданный вариант, в котором можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя. Но чтобы температура была равномерной во всех комнатах дома, необходимо предусмотреть некоторые меры. Например, построить секции на крайних в цепи радиаторах.

Оптимальный вариант такого трубного контура — подключение АКБ по Ленинградетскому методу. На самом деле получается, что обычная трубка проходит по комнатам возле пола, и в нее врезаются батареи радиатора.В этом случае используется так называемый нижний срез. То есть радиатор подключается к патрубку через два нижних патрубка — в одно теплоноситель поступает, а из другого выходит.

Внимание! Теплотери при таком подключении АКБ составляет 12-13%. Это самый высокий уровень теплопотерь. Поэтому, прежде чем принять такое решение, взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может обернуться большими расходами в процессе эксплуатации.

Допустимые погрешности

В целом это хорошая схема подключения, которая себя оправдывает в небольших постройках.А чтобы равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам, к нему можно установить циркуляционный насос. Инвестиции недорогие, устройство работает отлично и требует небольшого потребления электроэнергии. Но при этом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем помещениям.

Кстати, однотрубная схема обвязки очень часто применяется в городских квартирах. Правда нижнее подключение батареи уже невозможно. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.

Другие типы соединений

Есть варианты более выгодные, чем нижнее подключение, обеспечивающие снижение теплопотерь:

Вид по диагонали

  1. Диагональ.Все специалисты давно пришли к выводу, что такой тип подключения идеален вне зависимости от того, по какой схеме трубопроводов он применяется. Единственная система, в которой невозможно использовать этот вид, — это горизонтальная нижняя труба. Это тот же Ленинград. В чем суть диагонального соединения? Охлаждающая жидкость движется внутри радиатора по диагонали — от верхнего патрубка к низу. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по внутреннему объему устройства, капая сверху вниз, то есть естественно.А поскольку скорость движения воды при естественной циркуляции не очень велика, теплопередача будет высокой. Потери тепла в этом случае составляют всего 2%.
  2. Боковое или одностороннее. Этот вид очень часто используют в многоквартирных домах. Подключение осуществляется к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид является одним из самых эффективных, но только в том случае, если в системе налажена циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется установить циркуляционный насос.

В чем преимущество одних видов перед другими? На самом деле правильное подключение — залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь. Но чтобы правильно подключить аккумулятор, необходимо расставить приоритеты.

Возьмем, например, двухэтажный частный дом. Что предпочтительнее в этом случае? Вот несколько вариантов:

Двух- и однотрубная система

  • Установите однотрубную систему с боковым подключением.
  • Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
  • Используйте однотрубную схему с нижним расположением на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

Так что варианты схемы подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещения, наличие подвала или чердака. Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность системы отопления придется обязательно учитывать даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов отопления.

В одноэтажном частном доме правильно подключить аккумулятор, учитывая протяженность отопительного контура. Если это однотрубная схема Ленинградки, то возможно только нижнее подключение. При двухтрубной схеме можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подключения одного радиатора к двум контурам — подаче теплоносителя и возврату. В этом случае чаще всего применяется верхняя разводка труб, где разводка по контурам выполняется в чердачном помещении.

Кстати, этот вариант считается оптимальным как с точки зрения эксплуатации, так и в процессе ремонта. Каждый контур можно отключить от системы, не отключая последнюю. Для этого в месте развода трубы устанавливается напорный клапан. Точно такой же монтируется после радиатора на реверсивном патрубке. Стоит только перекрыть оба клапана, чтобы отрезать контур. Перетянув охлаждающую жидкость, можно смело ремонтировать. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

Классическая система

Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, если речь идет о теплопередаче. Ведь от выбранного типа источника тепла будет зависеть многое. Например, у биметаллических радиаторов теплопередача тепла выше, чем у чугуна. Но представьте, что чугунные устройства установлены по диагональному принципу движения теплоносителя, а по низу биметаллическому. В первом случае потери тепла составляют 2%, а во втором — 12%.Разница в убытках — всего 10%. Для системы отопления это достаточно высокий показатель, который скажется не только на температурном режиме в помещении, но и на количестве израсходованного топлива. Для частных домов это очень важно.

Сегодня специалисты дают рекомендации по увеличению теплоотдачи приборов. Для этого на стене за радиатором можно установить светоотражающую панель, например, обычный кусок ДВП, алюминиевую фольгу. Но учтите, что расстояние от стены до радиатора в этом случае должно быть не менее 1.5 см.

Заключение по теме

Какой вывод? Правильное подключение радиаторов отопления — важный критерий эффективной работы всей системы. От этого будет зависеть не только температура внутри помещений, но и расход топлива. И экономия сегодня стала главным показателем, от которого зависит благосостояние каждого жителя квартир и частных домов.

обзор лучших способов

Конечно, об установке радиаторов в разделе дизайна говорить рано.Тем не менее, подключение батарей отопления нужно продумать уже на этом этапе. То есть выбрать способ подключения радиаторов к трубопроводу.

О чем это, спросите вы?

Самое эффективное подключение радиатора

Как известно, секционные радиаторы имеют четыре выхода (или входа?):

На первый взгляд кажется, что без разницы, в каком из этих мест подключать подающую и обратную трубы. Но это только на первый взгляд.Потому что с разными вариантами подключения батареи будут и будут работать с разной эффективностью.

Чтобы не мучить вас, сразу покажу способ подключения, который считается наиболее эффективным. Как это:

При таком способе подключения радиатор прогревается наиболее полно, равномерно и его теплоотдача лучше, чем при других способах.

Рассмотрим другие методы для сравнения.

Одностороннее подключение батарей отопления

Схематично такое подключение выглядит так:

А при таком подключении есть ограничение по количеству секций: для алюминиевого радиатора не более 20 секций.

Нижнее подключение батарей отопления

Здесь подача и обратка подключены к нижним выводам радиатора:

По этой схеме батареи подключаются при прохождении труб по низу стены или по полу (например, при коллекторной разводке). Как видно из рисунка, КПД при таком подключении все равно снижается до 88%.

Подключение отопительных батарей с нижним протоком

Зеркальное отражение первого метода, т.е.е. подача внизу и обратка по диагонали вверху:

КПД радиатора при таком подключении всего 80%.

И еще вариант подключения АКБ с питанием снизу:

КПД радиатора еще ниже: 78%.

Одностороннее нижнее подключение радиаторов

Есть радиаторы с входом и выходом рядом. Схематично подключение таких радиаторов выглядит так:

Преимущество такого соединения в том, что трубы незаметны, но КПД при таком соединении также составляет 78%.Чтобы получить с такими радиаторами необходимую мощность, нужно установить больше секций.

Как способ установки радиатора влияет на его эффективность?

Помимо способа подключения, на эффективность радиатора влияет способ его установки. О чем я говорю? Да о следующем.

Обычно радиаторы ставят под окнами, и это хорошо … если бы не подоконники. При отсутствии подоконника ничто не мешало бы радиатору отдавать тепло воздуху, который бы беспрепятственно поднимался вертикально вверх.И все 100% тепла от радиатора уходило на обогрев помещения.

Из-за подоконника меняется траектория движения воздуха, теплоотдача снижается на 3 … 4%. Если и радиатор спрятан в какой-то нише, то его КПД все равно падает, аж на 7%:


Декоративные экраны еще больше уменьшают теплопередачу радиаторов. Если внизу экрана есть пространство для доступа воздуха, то теплоотдача снижается на 5 … 7%:


А для радиаторов, полностью закрытых декоративной ширмой, теплоотдача падает на 20… 25% в целом.

Вывод: если очень хочется скрыть от глаз батарею отопления, выбирайте хотя бы те экраны, у которых есть доступ воздуха снизу.

Итак, теперь вы знаете практически (теоретически :)) все о подключении батарей отопления. А непосредственно об их установке в одной из следующих статей.

подключение батарей отопления

Эффективная работа системы отопления — залог комфортного проживания в частном доме.Прекрасно, если такая система уже подключена к сетям центрального отопления. В противном случае возникает необходимость в использовании автономного отопления, которое также должно обеспечивать жильцам комфортные условия для проживания. В этом случае наиболее важным моментом является выбор схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

Многие даже не догадываются, что такая схема подключения существенно влияет на теплоотдачу отопительного прибора, циркуляцию теплоносителя внутри него и интенсивность движения горячей воды… Это те моменты, которые влияют на эффективность работы. система отопления в целом.

Схемы разводки труб

Для начала необходимо понять схему расположения труб. Это актуально потому, что жители частных домов находятся в стадии строительства или при реализации капитального ремонта не могут правильно рассчитать затраты, понесенные на строительство системы отопления. Поэтому часто приходится экономить непосредственно на материалах.

Частные дома характеризуются однотрубной и двухтрубной разводкой … В чем их разница?

Однотрубная разводка

Самый экономичный вариант … Благодаря схеме должно получиться следующее:

  • От котла отопления по низу пола протягивается труба, проходящая через все помещение и возвращаясь обратно в котел.
  • Радиаторы устанавливаются сверху на трубу, а соединение производится по нижним трубам. При этом из трубы внутри нагревателя течет горячая вода, которая полностью его наполняет.Отдавшая тепло часть теплоносителя начинает спускаться и выходит через второй патрубок, снова попадая в трубу.

В результате получается поэтапное подключение радиаторов с нижним подключением аккумулятора. В этом случае стоит обратить внимание на один отрицательный момент, влияющий на эффективность теплопередачи. В результате такого последовательного подключения однотрубной разводки происходит постепенное снижение температуры теплоносителя в каждом последующем ТЭНе.Это сделает последнюю комнату самой холодной.

Эта проблема решается двумя способами:

  • к системе подключается циркуляционный насос, который равномерно распределяет горячую воду на все отопительные приборы;
  • в последнем помещении можно установить радиаторы, в результате площадь теплоотдачи увеличится.

Данная схема имеет такие достоинства, как:

  • простота подключения;
  • высокая гидродинамическая устойчивость;
  • мелкие затраты на оборудование и материалы;
  • можно использовать разные виды охлаждающей жидкости.

Двухтрубная разводка

Для частного дома такая схема отопления считается наиболее эффективной. Однако стоит учесть тот факт, что затраты на первых порах будут немалыми, ведь необходимо будет проложить две трубы для подачи и отвода горячей воды. Но все же такая схема имеет определенные преимущества перед однотрубной:

  • теплоноситель равномерно распределяется по помещению;
  • можно контролировать и регулировать определенный температурный режим в каждой комнате;
  • возможен ремонт любого элемента системы отопления без его отключения;
  • топлива расходуется очень мало.

Схемы подключения радиаторов отопления

После того, как вы разобрались с разводкой, следует перейти к основному пункту — схеме подключения радиаторов отопления.

Боковое подключение Радиаторы являются наиболее распространенными применительно к системе отопления в городской квартире. Для правильного подключения аккумуляторов по этой схеме в частном доме трубы выводят сбоку по стене и подключают к двум патрубкам аккумулятора сверху и снизу. К верхнему патрубку, подающему теплоноситель, обычно подключают патрубок, а к нижнему патрубку — обратный контур.Часто поступают наоборот, однако эффективность теплопередачи устройства снижается на 7%.

Батареи с диагональным подключением считаются наиболее эффективными. Для подключения аккумуляторов по этой схеме выполните следующие действия: сначала подвод теплоносителя подключают к верхнему патрубку, а обратку — к нижнему, который находится с другой стороны устройства. Таким образом, теплоноситель внутри аккумулятора начинает двигаться по диагонали, отсюда и название схемы.Его эффективность зависит от того, насколько равномерно вода распределяется внутри радиатора. В очень редких случаях несколько аккумуляторных секций могут оставаться холодными. Это происходит, если напор или расход слишком мал.

Нижнее присоединение к радиатору можно встретить не только в однотрубных схемах. В двухтрубных это тоже применяется, но только в частных одно-двухэтажных домах. Такая схема подключения радиаторов отопления считается недостаточно эффективной. По мнению специалистов, такая компоновка позволяет снизить теплоотдачу радиаторов отопления на 20-30%.В этом случае потребуется установка циркуляционного насоса, что приведет к удорожанию всех процессов, а также потребуются дополнительные затраты на электроэнергию, затрачиваемую при работе такого насоса. Для расчета необходимой мощности радиаторов требуется большое количество самых разнообразных коэффициентов.

Ошибки при установке радиаторов отопления

Часто при подключении радиаторов отопления возникают следующие ошибки:

Вывод

Таким образом, установка радиаторов отопления в частном доме осуществляется на основании схемы их подключения.Мы должны быть благодарны специалистам, разработавшим эти методы до мелочей. При внимательном изучении данной схемы и применении на практике можно качественно подключить радиаторы отопления.

Системы отопления используются для поддержания тепла в зданиях. К большинству относятся радиаторы, которые монтируются несколькими способами. Опции зависят от конструкции трубопровода и используемых батарей.

На первый взгляд отличий в схемах не так много, но выбор лучше оставить профессионалу … Специалист поможет вам составить грамотный проект, который не только учтет пожелания собственника, но и будет работать качественно.

Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

Широко распространен за счет невысокой стоимости и простоты монтажа … В большинстве многоквартирных домов обвязка производится именно таким способом. В частных домах встречается реже. Радиаторы включены в проводку последовательно … Теплоноситель делает круг от котла, посещая каждую батарею по очереди.Из крайнего участка цепи жидкость возвращается на обратный патрубок.

Такая система имеет пару недостатков:

  1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Возможна установка контроллера, но управлять можно только всей цепью.
  2. Последовательное соединение приводит к ухудшению прогрева на удаленных участках трубопровода, так как рабочая жидкость по пути теряет тепло.

Лучшие и худшие характеристики двухтрубной системы

В отличие от партнера, имеет прямые и возвратные трубы , назначение которых, соответственно: подача горячей, возвратной охлажденной воды.Каждая батарея в системе подключена параллельно … она увеличивает нагрев дальних участков цепей. Две трубы позволяют установить перед каждым радиатором регуляторы, с помощью которых устанавливается необходимая температура.

Недостатком является сложность монтажа и повышенная стоимость.

Ссылка. Стоимость почти вдвое больше , по сравнению с однотрубной системой отопления.

Какая схема подключения аккумулятора самая эффективная?

Различают трехстороннюю установку радиатора .

Диагональ

Считается наиболее эффективной и применяется в большинстве случаев.

Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубных и двухтрубных систем.

это связано с высоким КПД:

  1. Охлаждающая жидкость поступает в аккумулятор из верхнего угла.
  2. Жидкость распределена по доступному объему.
  3. Вытекает в противоположной точке.

По этой схеме, на заводах проверено систем.

Нижний

Он встречается реже, чем другие, потому что имеет на более низкий КПД. Обе трубы подключены к нижней части батареи. В среднем потерь составляют 15%.

Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае материалов потребуется больше.

Из плюсов следует выделить возможность установки в пол, скрывающий обвязку.А чтобы компенсировать невысокий КПД, рекомендуется установить более мощный радиатор.

Не следует использовать аналогичную схему в трубопроводе без насоса , так как возникает явление завихрения. Поток нагревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление еще не изучено, поэтому возможные последствия неясны.

Боковая или односторонняя

Как следует из названия, трубы включают с одной стороны: по верхнему и нижнему углам. Аналогичный вариант монтажа применяется в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных домах. Данная схема не применяется при подаче теплоносителя снизу , так как установка намного сложнее.

Фото 3. Как однотрубная, так и двухтрубная системы позволяют подключать аккумулятор сбоку. В первом случае потребуется байпас.

Обладает высоким КПД чуть меньше диагонального рисунка… Это относится к радиаторам с 10 и менее секциями. Длинные аккумуляторы хуже прогреваются, так как рабочая жидкость должна далеко уходить в сторону.

Важно! Этот коэффициент не влияет на панельные теплообменники , в которых размещены специальные стержни для улучшения подачи.

Полезное видео

В видео рассматриваются особенности различных популярных схем подключения радиаторов.

Нагревательные батареи можно подключить одним из трех способов.При выборе нужно учитывать, что у каждого есть свои плюсы и минусы. Схема трубопроводов — основа выбора. В городских квартирах диагональ не используется, так как они обычно имеют боковой выход. Однако некоторые домашние мастера и профессионалы при выборе эффективной системы отдают предпочтение диагональному варианту.

Особенности схемы диагонального подключения

Если вам тоже интересно, почему диагональное подключение наиболее эффективно, то вам стоит рассмотреть этот вариант более подробно.Если принять во внимание процесс, в котором задействован горячий воздух или вода, то действие будет происходить по одному физическому закону: теплые массы поднимаются вверх, а холодные опускаются.

Для равномерного распределения тепла по объему радиатора охлаждающая жидкость должна распределяться по батарее. Как уже говорилось выше, в городских квартирах боковое подключение выполняет роль главной цепи. Ведь там используется принудительная циркуляция под высоким давлением … Диаметр выходных и выходных патрубков всего 20 мм.Через них вода под высоким давлением попадает в аккумулятор, что позволяет равномерно и быстро наполнять устройство.

Если мы говорим о частном домостроении, где циркуляция естественная, то заполнение радиаторов отопления происходит под действием упомянутого выше физического закона. Именно поэтому горячие потоки проникают через верхний патрубок, выталкивая холодную воду через нижний патрубок с противоположной стороны. Две насадки расположены по диагонали, если смотреть со стороны устройства.Отсюда и название соединения. Охлаждающая жидкость наполняет аккумулятор постепенно, отдавая тепло всему объему. Необходимо учитывать не только закон теплопередачи, но и физический закон. Поэтому эта схема наиболее эффективна.

Особенности реализации диагональной схемы

Диагональное подключение радиатора отопления можно реализовать самостоятельно. Работу следует начинать с подготовки аккумуляторной батареи. Для этого нужно позаботиться о наличии:

  • самих отопительных приборов;
  • запорная арматура;
  • трубы;
  • фитинги;
  • прочие дополнительные устройства, такие как теплосчетчики, кран Маевского и термоголовка.

На первом этапе работы устанавливается радиатор. Необходимо учитывать правила. Это связано с тем, что от них будет зависеть эффективность теплопередачи. При использовании диагонального радиатора отопления часть оконного проема должна быть совмещена с осью радиатора. Расстояние до верхнего коллектора от подоконника должно быть в пределах 15 см. Что касается ступеньки от пола до нижней части коллектора, то она должна быть такой же. Расстояние от стены до аккумулятора должно составлять 5 см.Возможны ошибки. Если речь идет о расстоянии до подоконника или пола, то погрешность может достигать 4 см, при этом шаг между батареей и стеной можно увеличить или уменьшить на 1 см.

Если вы решили использовать диагональное подключение радиатора отопления, то необходимо принять во внимание некоторые допущения, которые будут влиять на скорость теплопередачи. Например, если в комнате нет подоконника, то этот показатель можно увеличить максимум на 20%. Если переместить аккумулятор ближе к полу, теплоотдача снизится на 7%.Для повышения эффективности отвода тепла профессионалы рекомендуют дополнить радиатор светоотражающим экраном, который устанавливается на стене. Можно использовать для этого лист ДВП или картона, каждый из которых покрыт фольгой. В этом случае теплоотдачу можно увеличить на 25%.

Если вы хотите добиться правильной работы радиатора, то к его ведению и установке следует подойти с максимальным вниманием. Важно правильно выровнять инструмент по горизонтали.Избавиться от перекосов можно с помощью уровня. На этом этапе важно будет нанести разметку. После нанесения разметки можно устанавливать кронштейны.

В качестве крепежа используется саморез, устанавливается на пластиковые дюбели. В продаже сегодня можно найти кронштейны в форме булавок. Их вкручивают в дюбель внушительного диаметра. Теперь все готово для установки радиатора и подключения его к системе трубопроводов.

Комплект радиатора для диагональной схемы

Диагональная схема подключения радиаторов отопления обязательно предполагает полный комплект батарей.Для этого его дополняют, с помощью которого можно выпустить воздух. Вам нужно позаботиться о наличии металлических муфт, которые еще называют американки. Устанавливаются в патрубок, для этого нужно использовать резьбовые металлические муфты. К последним арматуры усилены, на каждый патрубок должен приходиться по одному такому элементу. Это отключит аккумулятор от тепловой сети, если вы столкнетесь с необходимостью ремонта. В этом случае сама система будет работать нормально.

Подробнее по диагональной разводке

Диагональная схема подключения радиаторов отопления в городских квартирах применяется редко.Однако, по мнению специалистов, этот прием можно использовать, если количество секций в одной батарее превышает 12 штук. При нижнем боковом подключении, а также при циркуляции воды под давлением напор не сможет пересилить такое количество секций. Крайние останутся немного теплыми, и толку от них не будет.

Данная схема используется в двухтрубной системе электропроводки. Нисходящий контур необходимо подключить к верхнему патрубку, а обратный контур — к нижнему.Если циркуляция принудительная, то подключение можно осуществить и наоборот, но в этом случае вы столкнетесь со снижением КПД.

Для справки

При диагональном подключении радиаторов отопления в частном доме потери тепла через батареи составляют 2%. Поэтому при выполнении теплотехнических расчетов в данном случае принят коэффициент 1,1.

Основные виды подключения

Также существует одностороннее подключение, при котором труба горячего водоснабжения и обратная труба будут подключены к одной стороне радиатора.Применение этого принципа рационально для одноэтажных домов. Схема подойдет, если вы хотите подключить длинный радиатор до 15. Но если этот параметр увеличить, то эффективность нагрева снизится, потому что последние секции будут холоднее.

Рассматривая основные варианты подключения радиаторов отопления, следует также обратить внимание на нижние подключения, подходящие для систем с трубами, проходящими под поверхностью пола. В этом случае над поверхностью будет небольшой участок трубы, ведущий к нижнему патрубку.Впускная труба устанавливается с одной стороны батареи, а выпускная труба — с другой. Минусом этого метода становятся значительные тепловые потери, которые достигают 15%. Вверху аккумулятор может не полностью нагреться.

Важно помнить

Однотрубное диагональное подключение радиаторов отопления применяется достаточно редко, поскольку такая схема имеет существенный недостаток, выражающийся в отсутствии возможности регулировки подачи тепла. Таким образом, пользователь не сможет регулировать степень нагрева радиаторов, в некоторых случаях эта особенность является существенным недостатком.Однако теплопередача рассчитывается еще при создании проекта отопления, и в дальнейшем она должна соответствовать заданным параметрам.

Основные преимущества диагонального подключения

Диагональный метод хорош тем, что обеспечивает самый высокий коэффициент теплопередачи. Это верно, если сравнивать с остальными вышеперечисленными схемами. Другими словами, в случае диагонального подключения можно обеспечить помещение максимальным количеством тепла. Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире должно обеспечивать движение теплоносителя внутри батареи с образованием градиентной петли.

Эффективность этой схемы может снизиться, что произойдет при большом количестве секций. Но даже в этом случае их предельное количество может составлять 24, тогда как в боковой схеме этот параметр составляет всего 12. Эту особенность можно считать важным преимуществом, ведь можно использовать более длинные радиаторы. При боковом подключении увеличение количества секций будет сопровождаться менее эффективными рабочими элементами, расположенными по бокам.

Основные недостатки

Диагональное подключение радиаторов отопления, плюсы и минусы которого описаны в статье, также может быть использовано вами.Важным минусом этой схемы является не слишком привлекательный дизайн … Ведь нельзя поспорить с тем, что дополнительная труба выглядит не очень эстетично. Он соединяет обратную трубу и верхний шланг радиатора, первый из которых идет снизу. Обратной стороной является то, что не во всех городских квартирах есть возможность обеспечить такое подключение. Ведь при строительстве советских многоэтажек стремились к минимальному расходу материалов, и зачастую отдельный обходной путь не устанавливали.

Вывод

Диагональное соединение радиатора отопления с однотрубной системой хоть и нежелательно, но все же возможно. Но при этом следует учитывать, что для повышения уровня теплоотдачи важно учитывать повышающий коэффициент, который иногда достигает 1,2. Таким образом, паспортную теплоотдачу необходимо увеличить на 20%.

Здесь вы узнаете, как правильно подключить батарею отопления в квартире: лучшее место для радиаторов, схемы и способы подключения в многоквартирном доме, как запустить систему отопления.

Все жители многоквартирных домов ждут запуска системы отопления с первыми похолоданиями.

Для сохранения тепла в помещениях важно не только то, как централизованное отопление будет работать в новом сезоне и какие профилактические работы проводились летом, но и как лучше подключить радиаторы отопления в квартире, чтобы получить 100% тепло. передача.

Пуск системы отопления в многоэтажном доме

Включение теплоснабжения в многоэтажных домах часто вызывает беспокойство, особенно в старых.Это связано с тем, что превентивные меры и проверки часто не выявляют скрытых угроз и нарушений. Только пропустив охлаждающую жидкость через систему под высоким давлением, можно узнать, насколько она прочна и эффективна.

Во избежание аварийных ситуаций нужно знать, как запустить отопление в многоквартирном доме:

  1. Во-первых, охлаждающая жидкость должна подаваться насосом малой мощности , чтобы система наполнялась постепенно, этаж за этажом.
  2. Во-вторых, надо подавать снизу вверх , что позволит вытеснить воздух, скапливающийся в тепловой сети во время летнего «отдыха».Когда вода поднимается медленно, нагрузка на трубы и радиаторы минимальна, что увеличивает срок их службы.
  3. В-третьих, может потребоваться отвести остаточный воздух , что делают работники тепловых сетей на чердаке здания через специальные воздухосборники. Достаточно открутить кран и дождаться, пока из труб перестанет доноситься шипение и свист. Если чердачного помещения нет, то такую ​​же процедуру проводят на верхнем этаже здания с помощью крана Маевского.
  4. В-четвертых, необходимо слить немного теплоносителя при удалении воздуха из труб. делать это осторожно, чтобы не затопить квартиры жильцов.

Полная нагрузка на систему дается только после выполнения этих действий. Это убережет трубы от прорыва и позволит равномерно распределить теплоноситель по всем его элементам.

Лучшее место для радиаторов

Помимо запуска централизованного отопления, которым занимаются работники тепловых сетей, жители должны позаботиться о своих «рабочих местах».

Для того, чтобы в комнатах было действительно тепло, нужно знать, как подключить батарею отопления в квартире, чтобы она обогревалась максимально эффективно.

Для начала нужно проверить, насколько правильно было выбрано место для радиаторов. Обычно они монтируются под окнами, чему есть логическое объяснение.

Остекление помещения — его слабое звено, ведь даже самые качественные окна холоднее стен … Выходящий из них воздух нагревается батареями, расположенными под подоконником, что снижает теплопотери.

Мало установить обогреватели под оконным проемом, следует понимать, как правильно подключить батареи отопления в квартире, чтобы их секции прогревались равномерно.

Нормы указаны в СНиП и соответствуют:

  1. Радиатор по длине должен занимать не менее 70% площади под подоконником. Лучше, если этот параметр будет 90%, тогда не страшен никакой холод, а воздух из холодного окна прогреется практически мгновенно.
  2. Расстояние между батареей и полом должно быть не менее 6 см. , а под подоконником — от 5 до 10 см.
  3. Нагревательная секция должна отступать от стены на 2-2,5 см.

Выполнив эти условия, вы можете проверить, насколько качественно выполнено подключение отопления в квартире. Распределение тепловых потоков будет заметно при равномерном обогреве помещения. Если в нем есть холодные зоны, значит, что-то сделали не так.Возможно дело не в расположении, а в неправильном подключении аккумулятора.

Схемы подключения элементов

Как подключено отопление в квартире? Если рассматривать все способы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, то наиболее эффективным, которого придерживается большинство мастеров, будет с верхним подводом и нижним отводом (диагональю).

Гарантирует 100% КПД, так как нагрев происходит наиболее равномерно и с полной теплоотдачей, но также имеет ряд недостатков:

  1. Охлаждающая жидкость практически не имеет сопротивления на пути, что позволяет ей максимально быстро проходить по системе, не успевая отдавать свое тепло.Для уменьшения теплопотерь необходимо установить нагреватели с 10 и более элементами .
  2. Трубы выглядят не слишком эстетично. встраивается в вертикальный стояк.

В остальном это довольно эффективный и популярный способ подключения аккумуляторов.

Установка радиаторов отопления в квартире с односторонним подключением тоже имеет хорошие показатели, но они несколько ниже — 97%. При таком способе патрубок, подающий теплоноситель, и его выход подключаются к одной стороне батареи.Неплохой метод, но чаще применяется для небольших конструкций.

При одностороннем подключении количество секций в радиаторах ограничено. Если требуется обогрев большой площади, то можно применить другой метод.

Самым невыгодным является нижнее подключение, когда подводящий патрубок и обратка снизу от аккумулятора. Такой тип подключения применяется, когда необходимо «спрятать» трубы в полу, но при этом следует учитывать, что потери тепла могут достигать 15%.

Вот основные способы подключения радиаторов отопления в квартире:

Двухтрубное соединение считается лучшим, так как подача теплоносителя и его отвод производятся разными трубами … Под ним параллельное соединение, которое максимально эффективно распределяет воду по системе, равномерно ее нагревая.

Двухтрубная схема подключения позволяет регулировать уровень теплоотдачи с помощью специального клапана, установленного перед аккумулятором.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире?

Чтобы узнать, как подключить радиаторы отопления в квартире, следует придерживаться некоторых советов, которые дают новичкам специалисты:

  1. В местах подключения радиаторов необходимо установить запорные и регулирующие устройства. Это позволит сбалансировать систему и позволит снять секцию для промывки или замены при необходимости.
  2. Приобретите готовые комплекты радиаторов с подходящими фитингами.
  3. Чтобы воздух не скапливался в системе, нужно установить аккумуляторы на небольшом уклоне напротив крана Маевского.

Подводя итог, можно сделать вывод, что одностороннее подключение наиболее эффективно для небольших аккумуляторов, а диагональная схема больше подходит для длинных сегментов. Вот как правильно подключить радиатор отопления в квартире, чтобы получить максимальный комфорт.

Схема подключения радиаторов с боковым подключением.Подключение радиаторов с нижним подключением

Подключение к радиатору отопления может осуществляться с разных сторон. Как правило, в стандартных схемах используется боковое или диагональное подключение, но в последнее время специалисты стали применять подключение к нижнему выходу трубы. Эта методика имеет свои особенности, а потому, если вы раньше с ней не сталкивались, вам стоит уделить пристальное внимание ее изучению.

Обзор технологии

Особенности стыковки труб

Одним из недостатков стандарта при подключении батарей отопления является наличие в помещении коммуникаций, идущих по стенам.Внешний вид труб отопления вряд ли украсит комнату, ведь часто их пытаются тем или иным способом замаскировать.


Однако при устройстве отопления частного дома иногда практикуется так называемое нижнее подключение:

  • Стальные или биметаллические радиаторы с нижней разводкой устанавливаются на стены в выбранных местах . В нижней части корпуса таких изделий расположены входные патрубки, снабженные резьбовой застежкой.
  • Трубы, по которым хладагент подается в аккумулятор, проложены в толще пола . Отводы труб устраивают непосредственно рядом с отопительным прибором, так что в поле зрения остается участок длиной не более 100 — 150 мм.

  • Радиатор можно подключить к трубе напрямую или с помощью специального переходника. Блок подключения радиаторов с нижним подключением позволяет перекрыть поступление жидкости в аккумулятор, т.е.е. при отключении одного устройства нет необходимости сливать воду со всей системы.


В зависимости от расположения труб различают два варианта подключения:


Если проанализировать ассортимент, то основную долю рынка составляют стальные радиаторы с нижним подключением и биметаллические изделия. Также можно найти медно-алюминиевые модели с трубами из очищенной меди и алюминиевыми теплообменниками.

Что касается таких продуктов, как алюминиевые радиаторы с нижней облицовкой, то до недавнего времени на рынке просто не было продуктов этого типа.Сегодня именитые производители (Rifar, Kermi) выпускают экспериментальные модели, но отзывы о них до сих пор остаются неоднозначными. Поэтому специалисты рекомендуют не рисковать, а приобретать проверенные временем варианты.

Достоинства и недостатки

Установка биметаллических радиаторов с боковым подводом дает нам ряд преимуществ.

Среди них следующие:

  • Во-первых, за счет того, что трубы скрыты в толще пола, система отопления выглядит намного аккуратнее.Коммуникации не портят внешний вид помещения, так как в поле зрения остаются лишь короткие.


  • Во-вторых, эффективность нагрева при использовании насадки на нижнюю грань, если она снижается, не критична. При этом радиатор продолжает обогревать помещение, даже если в нем образовалась воздушная пробка.
  • Наконец, крепление к трубам, выходящим из пола, упрощает уход за устройством. И настенные, и напольные радиаторы с нижней подводкой легко чистить, так как мы получаем свободный доступ к их боковым поверхностям.

Этот способ также имеет недостатки, о которых нужно помнить при выборе того или иного варианта:

Примечание!
Частично этот недостаток можно компенсировать прокладкой труб в специальных плинтусах или нишах по периметру пола.
Однако даже минимальная утечка здесь станет серьезной проблемой.

  • К минусам можно отнести незначительное, но все же имеющееся снижение теплоотдачи.Однако обычно владельцы систем отопления этого не замечают, поскольку чаще всего меняют стандартные чугунные или стальные батареи на биметаллические радиаторы с более низкой разводкой, которые даже с поправкой на потери греют несравненно лучше.
  • Если говорить о стоимости, то стоимость покупки моделей с более низким типом подключения будет несколько выше. Разница в цене не выглядит столь значительной, особенно на фоне всех затрат на переоборудование коммуникаций для подачи теплоносителя через толщу пола.

Самостоятельная сборка


Лучше всего действовать по такой схеме:

  • Сначала выберите место для установки самих радиаторов. Если учесть, что чаще всего мы размещаем батареи под окном, то ширину утеплителя следует выбирать в пределах 60 — 75% ширины самого окна.
  • Нижний край радиатора должен находиться примерно на 100-150 мм от пола, верхний — на 100 мм от подоконника.
  • Определившись с местом подключения, укладываем трубы на пол. Формируем выводы для подключения к батареям с учетом типа подводки — односторонняя или универсальная.

Совет!
Необходимо максимально точно выдерживать расстояние между трубами, особенно в том случае, когда радиаторы устанавливаются после заливки стяжки.


  • К концам труб подключаем блок подключения радиатора для перекрытия потока теплоносителя в случае необходимости.Вы также можете использовать модель с дополнительным бай-пассом.
  • Вешаем радиаторы на стены или устанавливаем на напольные кронштейны. Инструкция рекомендует установить на крепежные детали резиновые или пластмассовые прокладки, которые защитят аккумуляторы от деформации.
  • Соединяем выводы радиатора резьбой на нижнем соединительном блоке. Осторожно затяните крепежные гайки, обеспечивая максимальную затяжку.

После того, как все батареи в цепи установлены, можно выполнить пробный запуск.Если течи нигде не обнаружены, заливаем пол, маскируя трубы, после чего приступаем к дальнейшим отделочным работам.

Заключение

Установка биметаллических радиаторов с нижним подключением (впрочем, как и стальных и экспериментальных алюминиевых моделей) дает возможность замаскировать коммуникации, отвечающие за транспортировку теплоносителя. Несмотря на то, что такая схема подключения не лишена определенных недостатков, ее все же можно успешно реализовать в частных домах и некоторых квартирах.Более подробно вы можете ознакомиться с описанным способом, рассмотрев видео в этой статье.

Существует несколько основных способов подключения радиаторов к системам отопления — это нижний, односторонний и диагональный. Их отличает расположение входных и выходных патрубков, а также их тепловой КПД. Используя в доме радиаторы отопления с нижним подключением, придется мириться с небольшим падением теплопередачи . Зато получаем практически полное отсутствие видимых труб отопления.

В этом обзоре мы поговорим:

  • об особенностях соединения радиаторов с нижней подводкой;
  • о типах отопительных батарей;
  • о электрических схемах;
  • об особенностях установки.

Еще мы поговорим о преимуществах нижней подводки среди других способов соединения.

Особенности подключения нижней подводки

Системы отопления частных домов выполняются по однотрубной и двухтрубной схемам.У каждой из этих схем есть свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим в нашем обзоре. Что касается радиаторов, то их можно подключить к системам отопления следующими способами:

  • одностороннее соединение — входной и выходной патрубки расположены сбоку;
  • диагональное соединение — входной патрубок расположен в верхней части с одной стороны, а выходной патрубок — в нижней части с другой стороны;
  • нижнее соединение — входной и выходной патрубки расположены в нижней части с одной или двух сторон.


Боковые, диагональные и нижние соединения.

Одностороннее подключение чаще всего используется в многоэтажных домах. Теплоноситель спускается с чердака, минуя квартиры последовательно — оба стояка идут параллельно. Естественно, что наиболее оптимальным будет боковое подключение. Что касается диагонального метода, то он применяется в постройках любого типа, как в многоэтажных домах, так и в частных домах. Диагональное соединение обеспечивает относительно равномерное распределение теплоносителя и максимальную теплоотдачу.

Что касается нижней подводки, то она не может похвастаться высокой теплоотдачей, но отличается пониженным гидравлическим сопротивлением. Зачем же тогда нижняя подводка для глаз, если она снижает тепловую мощность? Все дело в том, что этот способ соединения позволяет спрятать трубы в полу или в стенах . В этом случае впускная и выпускная трубы расположены внизу каждого радиатора с правой и левой стороны.

Несмотря на некоторые недостатки нижней подводки, ее активно используют в частных домах, позволяя скрыть в стенах непрезентабельные трубы отопления.

Есть еще батареи, в которых отверстия для подключения труб отопления расположены рядом друг с другом. Для их установки понадобится узел нижнего подключения радиаторов. В его состав входят миниатюрные шаровые краны, позволяющие регулировать расход теплоносителя или полностью перекрывать его поток. Есть агрегаты как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления. К первым относятся встроенные байпасы, позволяющие компенсировать теплопотери, образуя контур Ленинградки.

Нижнее подключение радиаторов позволяет упростить процедуру стыковки элементов системы отопления и упрощает снятие аккумуляторов для их последующего ремонта. К тому же соединение получается максимально компактным и миниатюрным. Если трубы выходят из стены, используются Г-образные сборки.

Радиаторы нижние

Доступны следующие типы радиаторов с нижним подключением:

  • стальная трубчатая;
  • биметаллический;
  • алюминий.

Стальные панельные радиаторы

Наибольшую долю рынка занимают стальные панельные радиаторы. Впускной и выпускной патрубки чаще всего располагаются с одной стороны. Также есть модели, когда трубки находятся на разных сторонах — справа и слева. Стальные аккумуляторы отличаются высокой теплоотдачей и простотой использования — за ними легко ухаживать.

Радиаторы стальные трубчатые

Если к системе отопления предъявляются более жесткие конструктивные требования, следует обратить внимание на стальные трубчатые модели с нижним подключением.Они отличаются хорошим внешним видом и хорошо подходят для установки в любом помещении. Некоторые из них по внешнему виду напоминают классические чугунные батареи, отличаясь от них более продвинутыми техническими характеристиками.

Если вы решили остановиться на панельных или трубчатых моделях, не забудьте приобрести узлы подключения для радиаторов с нижним подключением. Для однотрубных систем выберите блоки со встроенными байпасными и регулирующими клапанами.

Трубчатые вертикальные радиаторы с нижней разводкой хорошо смотрятся в санузлах, на лестничных площадках, в узких помещениях, а также в помещениях с панорамными окнами (в данном случае они располагаются по бокам от окон).Если вы планируете устанавливать вертикальные батареи, будьте готовы к высоким затратам — они очень дороги. Но выглядят они просто великолепно.

Примечательной особенностью вертикальных батарей является то, что среди них есть дизайнерские модели, используемые для установки в помещениях с дизайнерской отделкой.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы с нижним подключением имеют такую ​​же конструкцию, что и алюминиевые батареи. Как и в случае стальных моделей, соединение производится снизу и с двух сторон или снизу и с одной стороны (с помощью узлов соединения).Теплоотдача таких батарей несколько ниже, чем у стальных моделей, но это не мешает их устанавливать в помещениях, где требуется скрыть трубы отопления в стенах или полах.

Алюминиевые радиаторы с нижним подключением встречаются в продаже гораздо реже, и лидерами в этой области являются стальные модели — панельные и трубчатые (в том числе дизайнерские).

Какие батареи лучше использовать в системах отопления, где будет использоваться нижняя подводка? Предпочтение следует отдавать алюминиевым и стальным моделям, так как они обладают наибольшей теплоотдачей .Они также побеждают за свою цену. Что касается чугунных аккумуляторов, которые также можно подключать по схеме с нижней разводкой, то они не отличаются высокой теплоотдачей.

Применение биметаллических радиаторов с нижней подводкой в ​​частных домах не оправдано. Они подходят для промышленных и офисных зданий, а также для многоэтажных домов, подключенных к централизованным котельным. Здесь наблюдается повышенное давление теплоносителя, иногда возникают гидроудары. Поэтому именно биметаллические радиаторы устойчивы к высокому давлению и прочим неприятностям.В частных домах, подключенных к автономным системам, установка биметаллических радиаторов приведет к практически бесполезным расходам.

Схема подключения радиаторов с нижним подключением

Как мы уже говорили, системы отопления могут быть однотрубными и двухтрубными. В однотрубных системах теплоноситель проходит последовательно через все радиаторы, установленные в доме, постепенно отдавая им свое тепло. Для компенсации теплопотерь входные и выходные патрубки соединяются перемычками (схема Ленинградка).Кроме того, в системе отопления устанавливаются циркуляционные насосы, обеспечивающие более интенсивный поток теплоносителя через радиаторы.

В однотрубных системах отопления необходимо уменьшить гидравлическое сопротивление. Это достигается за счет использования труб увеличенного диаметра, а также за счет использования радиаторов с нижним подключением. В результате охлаждающая жидкость течет через батареи практически по прямой линии, не теряя своего давления. Также такая схема подключения позволяет немного сэкономить на трубах и других материалах.

Нижнее подключение к двухтрубной системе позволяет добиться более эффективного производства тепла. Сама двухтрубная система позволяет значительно снизить теплопотери, способствуя равномерному распределению охлаждающей жидкости по всем радиаторам. Что касается радиаторов, то они подключаются друг к другу параллельно, а не последовательно. В двухтрубных системах принято использовать диагональную или нижнюю подводку для глаз, но если есть цель скрыть трубы в полу, допускается использование более скрытой нижней подводки.


Использование нижнего подключения в двухтрубной системе отопления оправдано только тогда, когда нужно скрыть трубы отопления.

Что мы получаем, используя радиаторы с нижним креплением в двухтрубной системе?

  • Равномерное отопление всех помещений (в однотрубных системах в дальних помещениях будет немного прохладнее).
  • Отсутствие видимых труб отопления — они будут скрыты в стенах или полу.
  • Возможность быстрого демонтажа радиаторов для их ремонта.

Таким образом, использование радиаторов с нижним подключением в составе двухтрубной системы отопления повысит эффективность отопления и сделает систему отопления максимально незаметной.

Для маскировки батарей отопления следует использовать специальные декоративные экраны или позаботиться о покупке дизайнерских радиаторов отопления с нижней подводкой.

Монтаж радиаторов с нижним подключением

Для установки радиаторов с нижним подключением вам потребуются следующие компоненты:

  • трубы отопления проложены в стенах;
  • радиатора выбранной модели;
  • точки подключения радиаторов с нижним подключением (при необходимости).


Красиво выглядящие батареи, подключенные к трубам, спрятанным в полу.

Узлы выбираются в зависимости от расположения труб. Если они проходят по этажам, выбираются обычные узлы (они чем-то похожи на небольшой бинокль). Если трубы проходят в стенах, применяются Г-образные узлы. Планируете прокладывать однотрубную систему? Не забудьте убедиться, что выбранные вами байпасы имеют байпасы со встроенными регулирующими клапанами.

Далее устанавливаются радиаторы.Их крепят на оштукатуренные стены, в том числе готовые. Необходимо разметить места крепления креплений с учетом расположения входных и выходных патрубков, габаритов самих аккумуляторов и размеров узлов подключения. Правильная установка контролируется строительным уровнем — радиаторы должны висеть строго горизонтально. Также необходимо следить за тем, чтобы соблюдены расстояния до подоконников, стен и пола (все это рассчитывается на этапе проектирования дома).

После завершения установки система заполняется и проверяется на герметичность. Поэтому еще на этапе монтажа необходимо следить за плотным соединением всех узлов. Не забывайте использовать ФУМ-ленту и другие уплотнительные материалы.

Видео

Радиаторы отопления с нижним подключением отличаются тем, что позволяют «спрятать» габаритные трубы. Применяются в основном в частных домах, где трубы от батарей уходят прямо в пол, тем самым не только освобождая полезное пространство, но и делая комнату более эстетичной.Такие радиаторы бывают двух типов:

Об этих радиаторах мы поговорим чуть позже, а сейчас выясним, зачем они вообще нужны.

Основные способы подключения

Сразу оговорюсь, что таких методов очень много. Мы намерены рассмотреть только самые популярные из них. Вот они:

  1. односторонний;
  2. нижний;
  3. диагональ.

Первый вариант подключения применяется в многоэтажных домах с центральным отоплением.Трубопроводы в этом случае подключаются только с одной стороны батареи, так что номинальная мощность каждого устройства используется по максимуму. Но качество обогрева во многом будет зависеть от количества секций. Например, если соединение одностороннее, то нагретая жидкость не может достичь участков, расположенных удаленно от соединения. В частности, это касается устройств на 15 секций. Другими словами, для аккумуляторов с большим количеством секций лучше использовать другой способ подключения.

Есть еще диагональная схема (ее еще называют крестовой), которая применяется в столь популярных сегодня биметаллических радиаторах. Он заключается в следующем: подводная труба подключается через верхнюю трубу, а выпускная труба подключается через нижнюю, но с другой стороны батареи. В этом случае теплоноситель распределяется более равномерно, следовательно, потери тепла значительно снижаются.

Но есть такие помещения, в которых ни один из описанных выше вариантов невозможен.В этом случае используются радиаторы отопления с нижним подключением, у которых вход и выход расположены с разных сторон нагревателя. Конечно, при таком сквозном движении жидкость не достигает верхней части секций, и поэтому теплоотдача снижается примерно на 15%. Однако такая схема очень популярна в частных домах с индивидуальным типом отопления.


Важно! Компенсировать тепловые потери можно с помощью специальных распределительных трубок.

Конструктивные особенности подключения нижнего типа

Сегодня в продаже внизу доступны специальные радиаторы.Конструкция в них такова, что способствует максимальной теплоотдаче, а отличительной особенностью является использование сборки, встречающейся в сантехнике (байпас + арматура).


Этот вид батареи состоит из пары стальных пластин (ранее упомянутые панельные устройства), соединенных между собой сваркой — это позволило оборудовать технические каналы, по которым движется жидкость. Каждая пластина покрыта двумя слоями лака для защиты от ржавчины.

Назначение радиаторов с нижним подключением

Подступенки и патрубки бокового подключения едва ли могут украшать корпус. Конечно, совсем недавно у покупателя не было выбора, и ему следовало довольствоваться тем, что есть на рынке. Но интерьер многих загородных домов странным образом преобразился после того, как нашли решение спрятать неприглядные трубы на полу.

Важно! Учтите, что в этом случае вы можете подключиться как напрямую, так и с помощью специального устройства — нижнего соединительного блока.Принцип работы этого устройства заключается в том, что радиаторы можно отключать от магистрали, не прибегая к сливу жидкости. Другими словами, нет необходимости отключать всю систему отопления.

В настоящее время это присуще не только панельным, но и трубчатым радиаторам из стали (алюминиевая или чугунная техника не может предоставить такую ​​возможность). И если с трубчатыми батареями все предельно ясно, поскольку они известны нам давно, то панельные устройства отличаются термостатической фурнитурой, а также тем, что они делятся на несколько групп.


Классификация панельных устройств

Панельные радиаторы бывают трех типов:

  1. специализированный;
  2. гладкий;
  3. гигиенический.

При изготовлении профильных устройств используется листовая сталь, все внешние поверхности покрыты защитным порошковым покрытием. К тому же нейтральный антикоррозионный лак, который также используется при изготовлении, значительно продлевает срок службы. Цвет может быть любым — ограничений нет.


Второй и третий типы радиаторов используются в учебных заведениях, больницах и детских садах. Яркие примеры — продукция таких брендов, как, скажем, Purmo или Kermi.


Важно! Преимущество трубчатых батарей перед панельными в том, что первые можно поворачивать на любую сторону, а вторые следует покупать с предустановленным подключением. Да и в старых постройках трубы не всегда подходят к новым батареям. Хотя эту проблему можно решить, для этого нужно сместить конвейер.

Нижняя подводка для глаз — что это может быть?

И может быть только двух типов.

Основные преимущества нижней подводки

Как отмечалось ранее, этот способ предусматривает подачу горячей жидкости к радиатору с одной стороны, и охлажденного выхода — с другой. Благодаря этому трубы можно легко спрятать, практически не теряя своей эффективности. Да и сами батареи внизу нагреваются быстрее, чем наверху из-за большой скорости циркуляции воды.

Иногда эффективность используемого оборудования снижается из-за засорения воздуховода или его засорения. Но даже после этого такой способ подключения обеспечивает равномерный нагрев устройств (КПД не ниже, чем в случае верхнего подключения).

Важно! Независимо от того, какой метод подключения был выбран, при установке следует соблюдать ряд особых требований. И это касается в первую очередь соотношения ширины радиатора и такого же окна.

Видео — преимущества батарей с нижним подключением

Основные требования для установки

Для начала разберемся, какие инструменты нужны для установки радиаторов отопления с нижним подключением. Вот они:

  1. трубка в форме буквы «Г»;
  2. монтажный уровень;
  3. мультифлекс;
  4. Лента ФУМ;
  5. теплоизоляция;
  6. труборез;
  7. необходимое количество гаек.

Важно! Нижнюю подводку рекомендуется проводить на начальных этапах ремонтных работ в гостиной.Объясняется это довольно просто: трубопровод в этом случае прокладывается в стене или в полу. Поэтому это следует учитывать еще до заливки бетонной стяжки.

В большинстве случаев аккумуляторы снабжены собственными монтажными комплектами или узлами, позволяющими закрепить устройства на стенах.

Шаг 1. Расстояние между радиатором и полом должно быть не менее 15 сантиметров, а между ним и стеной — 2 сантиметра.


Шаг 2.Сначала на специальную подставку монтируется радиатор, а поверх него ставится строительный уровень.

Шаг 3. Когда устройство выставлено по уровню, необходимо вбить крепеж, но только с учетом количества секций. Если, например, таких секций всего пять, то двух крепежей будет достаточно, а если семь и больше, то может понадобиться еще одна, третья застежка.


Шаг 4. Проделываются отверстия под крепеж, устанавливается радиатор отопления.


Также стоит добавить, что при нижнем способе подключения Г-образные трубки обязательно укрепляются и заполняются монтажной пеной. Но делать это нужно только после того, как установка будет завершена и система отопления будет обжата.

А теперь еще несколько практических советов по установке. Важно не перепутать подающий и обратный патрубки, но для этого достаточно будет просто прочитать соответствующую заводскую маркировку. Хотя, если с одной стороны необходимо соединить обе трубки, следует проявлять особую бдительность.Дело в том, что при неправильном их подключении производительность устройства может снизиться на 50-60% (более точный показатель зависит от особенностей конкретной модели).

В состав любой актуальной модели входит термостатический вкладыш; через него регулируется температура в приборе. Но наличие такой вставки сказалось и на стоимости (примерно на 1/10 дороже других моделей).

Видео — Как установить радиатор с нижним подключением

Производителей и стоимость

Лучшими компаниями, производящими радиаторы с нижним подключением, считаются немецкие (такие как, например, Kermi) или финские (PURMO).Но также хорошие устройства производят в Австрии, Италии и даже в странах СНГ.

Если говорить о стоимости, то в среднем хороший радиатор будет стоить около 4500-5000 рублей.


В заключение. Как правильно выбрать способ подключения?

Если вы не знаете, какой вариант выбрать, то в первую очередь обратите внимание на схему установки аккумулятора, так как от нее во многом зависит производительность и функциональность устройств.А если нарушить правила монтажа, то это может привести к резкому скачку давления в системе (читай: к непредсказуемым последствиям). А если вы планируете самостоятельный монтаж, без требуемых навыков и знаний, можно даже испортить интерьер помещения.

Подробнее о рабочем давлении в системе отопления можно прочитать.

При выборе способа подключения будьте готовы к тому, что эффективность системы в целом может упасть, причем значительно.Но это ничто по сравнению с тем, насколько удобно нижнее подключение и насколько эффективно оно «скрывает» трубы. Но если правильно подключить аккумуляторы, то в будущем можно существенно сэкономить!


Чтобы подробнее узнать о проблеме, затронутой в этой статье, рекомендуем посмотреть тематический видеоролик.

Видео — Особенности выбора радиаторов отопления


Лучшая схема подключения радиаторов. Как соединить радиаторы отопления между собой

Установка аккумулятора

Если дом красивый, но холодный, жить в нем будет не очень комфортно.Поэтому монтаж инженерных сетей — дело очень ответственное. Если он проводится самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы расскажем о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной теплоотдачи.

Прежде чем говорить о вариантах подключения радиаторов, стоит остановиться на существующих схемах отопления, выбрав наиболее удачное место для установки радиатора, а также описать способы циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных домов и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение между отопительными приборами, установленными в каждой квартире. У этой системы есть один существенный недостаток. Он не позволяет регулировать температуру, создаваемую отопительными приборами, без дополнительной установки специальных устройств. И еще один существенный минус — достигнув нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах не хватает тепла.

Двухтрубная система полностью лишена таких моментов.Это более эффективная схема из существующих систем отопления. Ведь в нем горячая вода по одному стояку подается в батарею, а потом по другому — обратной магистрали — возвращается в общую схему. В систему параллельно подключаются отдельные аккумуляторы, поэтому в каждом отопителе температура теплоносителя примерно одинакова. Его можно отрегулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество такой отопительной организации.

Что важно учитывать при выборе места для установки радиатора?

При выборе места для подключения аккумулятора важно учитывать, что функции этого устройства заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне.Поэтому радиаторы устанавливают в наиболее слабых с этой точки зрения местах — под подоконниками. Так они перекрывают поток холодного воздуха, который попадает в комнату через окно или балконный блок.

Имеется готовый макет отопительных батарей. Монтажные расстояния определяются согласно действующим нормам СНиП. В результате они позволяют получить максимальную теплоотдачу. Поэтому о них стоит упомянуть.

Примечание! Батарейки размещайте на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены.Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как правильно подключить отопление

Прежде чем приступить к описанию схем подключения отопления, стоит поговорить об оборудовании, которое понадобится на момент его выполнения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным образом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса.Он толкает горячую воду, помогая ей добраться до самых труднодоступных мест. Для этого насос необходимо встроить в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Примечание! Подключив циркуляционный насос, мы делаем систему отопления непостоянной. В случае отключения электричества он не сработает.

Но инженеры давно придумали устройство, позволяющее перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Это устройство называется обходным.По сути, такое оборудование представляет собой обычную перемычку, которая устанавливается между подающей и обратной трубой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной проводки.

Схема подключения радиатора

Есть несколько схем отопления, позволяющих подключить батареи к центральной линии. Это:

  1. Боковое одностороннее соединение.
  2. Нижний.
  3. Диагональ.

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие предпочитают его.При выборе такой схемы подключение аккумуляторов к разводке осуществляется следующим образом. Подающая труба соединяется с верхней боковой трубой, а выходная труба соединяется с нижней с той же стороны.

Установка радиаторов

Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри аккумулятора. Последний полностью нагревается, а значит, отдает тепло в большем количестве. Специалисты настоятельно рекомендуют выбирать этот вариант, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц.Его также следует использовать, когда все отопительные приборы в доме или квартире параллельно соединены в единую сеть.

Нижнее соединение позволяет скрыть трубопровод в полу. С его помощью как входные, так и выходные патрубки соединяются с нижними выходами аккумуляторов. Система эффективно работает только при постоянном максимальном давлении воды. Как только он падает, радиатор внутри полупустой, а теплоотдача снижается на 15%. При таком варианте аккумуляторы нагреваются неравномерно — их низ горячее, чем верх.И это необходимо учитывать при выборе аналогичного способа подключения.

Диагональное подключение предполагает подвод подводящего патрубка к верхнему патрубку батареи, а обратного патрубка к нижнему, расположенному с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже залита полностью, поэтому потеря теплопередачи составляет не более 2%.

Как правильно подключить?

Установка радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

  • Радиатор лучше подвешивать к стене с помощью скоб.В этом случае два крепятся сверху, принимая на себя основную весовую нагрузку, и два снизу, поддерживая тяжелый обогреватель. Примечание! Если используется радиатор, состоящий из 12 и более секций, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху точно по центру обогревателей.
  • При креплении желательно вооружиться строительным уровнем и установить батареи горизонтально и вертикально. Любое смещение, даже самое маленькое, приведет к образованию воздушной пробки внутри радиатора.Это не позволит устройству продемонстрировать свои максимальные возможности.
  • Количество секций рассчитывается не только с учетом вместимости. Подбираются модели, ширина которых полностью покрывает пространство под подоконником.
  • При подключении необходимо, чтобы верхняя подающая труба не прогибалась вниз, а нижняя напорная труба — вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но не в самом аккумуляторе, а в трубах. Тем более, что устранить их будет крайне проблематично.
  • Если устанавливаются радиаторы с более чем 12 секциями, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить теплоносителем весь объем ТЭНа будет крайне сложно.
  • Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать экран из фольги, который крепится с тыльной стороны устройства прямо к стене. Если этого не сделать, значительное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения аккумуляторов?

Полная схема системы отопления

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используются металлопластиковые трубы.Отводы крепятся к устройствам сваркой металла, а затем монтажом проводки методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое выглядит очень эстетично.

Для большей безопасности сразу устанавливается все необходимое запорное оборудование. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они дадут возможность проводить все необходимые настройки в автоматическом режиме.

При покупке современных радиаторов не нужно думать о выборе комплекта для грамотного подключения.В комплект уже входят кронштейны, фитинги для радиаторов, дефлектор и американские краны, несколько разъемов, тройники, колена и зажимы. Поэтому произвести качественное подключение с учетом данных рекомендаций будет очень просто.

Заключение по теме

Нагревательные батареи подключаются тремя способами. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиатора и характеристики систем отопления.

Так, например, при наличии принудительной циркуляции, может использоваться любой из трех типов подключения — как нижнее, так и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции часто возникают скачки давления теплоносителя, и нижнее соединение в этом случае не всегда эффективно.

Система отопления необходима для обеспечения максимально комфортной температуры в доме, которая зависит от многих факторов. К ним относятся и способ прокладки труб, и количество радиаторов, и общая длина системы, и площадь дома, и т. Д.

А это значит, что система подбирается индивидуально для каждого дома, поэтому многие задаются вопросом — как правильно подключить батарею отопления?

Способы подключения

Существуют способы подключения батарей отопления своими руками, которые часто можно встретить в частных домах:

  • Односторонний … Заключается в том, что подающий и обратный патрубки подключаются с одной стороны к первая часть: прямая соединяется с верхней частью, а обратная — с нижней.
    Таким образом осуществляется равномерный нагрев всех радиаторов отопления. Однако рекомендуется использовать это подключение при наличии большого количества секций или в высоких зданиях с параллельным подключением;
  • Седло и нижнее соединение идеально подходит для системы, в которой трубы скрыты под полом. В этом случае обе магистральные трубы подключаются к патрубкам противоположных участков в нижней части. Этот способ малоэффективен, так как потери мощности в пределах 15 процентов;
  • Диагональ … Применяется при наличии большой системы отопления с соответствующим количеством секций. Такой способ подключения обеспечивает равномерное распределение теплоносителя и максимальную теплоотдачу от устройств.

Место для подключения

В принципе подключение батареи отопления должно производиться в определенном месте, где можно создать защиту от доступа холодного воздуха с улицы и при этом хорошо обогреть помещение. Именно поэтому радиаторы часто располагаются под подоконниками.

При этом необходимо соблюдать определенное расстояние от прибора до стены — примерно до 5 сантиметров, а до пола — 10 сантиметров. Если придерживаться этих рекомендаций, то теплый воздух из радиатора будет создавать своеобразную тепловую завесу.

Важно. Подоконник не должен закрывать аккумулятор или перекрывать его, так как это значительно снизит эффективность тепловыделения.
В некоторых случаях радиаторы накрывают экраном, обычно это делается, когда они очень горячие.

Основные виды систем отопления

На сегодняшний день в частном доме осуществляется подключение батарей отопления на две системы отопления: однотрубную и двухтрубную.

  1. В первом варианте вода поступает в трубы сверху (резервуар находится на холме) и таким образом распространяется по трубам.
    Это довольно распространенная система, но с этой опцией нет возможности регулировать температуру, так как для этого требуются дополнительные опции.
  2. Второй вариант — теплая вода течет по одной трубе, а охлажденная — по другой.В этом случае батареи подключаются параллельно.
    Такая схема подключения батарей отопления распространена на дачах и домах. Для него характерна одинаковая температура для всех радиаторов, а температура регулируется в подающей трубе с помощью термостата.

В любом случае схемы подключения нагревательной батареи могут быть выполнены в вертикальной или горизонтальной системе. В первом отопительные приборы подключаются к вертикальному стояку, а во втором — к горизонтальным трубопроводам.

Любая схема подключения батареи отопления может быть осуществлена ​​путем подключения труб с энергоносителем к радиатору по нижнему или боковому тракту.

Конструкция радиатора

Обычно стандартный обогреватель состоит из самого нагревательного элемента (радиатора) и дополнительных деталей, как показано на рисунке ниже.

В данном случае установка осуществляется при необходимости установки терморегулятора в системе теплоснабжения. Так как многие люди подключают батареи отопления своими руками, такая схема им будет интересна.

Но прежде чем вы разберетесь и определитесь для себя, как правильно подключить батареи отопления в вашем конкретном случае, вам необходимо ознакомиться с множеством видео и фото в галерее нашего сайта. Они подробно расскажут о плюсах и минусах той или иной системы, а также помогут выбрать трубы и другие дополнительные элементы.

Естественно, установку лучше начинать в теплое время года, чтобы потом в холодное время года вы не остались без отопления.Поэтому подготовьте все заранее, купите все, чтобы быстро провести все необходимые работы.

Большой плюс в том, что схема подключения батарей отопления в частном доме может быть самой разной, и вы не находитесь в определенных «технических» рамках.

Совет!
При замене батареек не забудьте установить кран Маевского, с помощью которого легко спустить воздух из системы.
А чтобы в помещении не было очень душно, устанавливается вентиль, частично или полностью перекрывающий подачу тепла.

Запорная арматура

Все понимают, что запорная арматура при подключении играет важную роль, так как они не только обеспечивают подачу воды, но и распределяют теплоноситель по радиатору. Регулирующая и запорная арматура расположена на обратном и подающем патрубках. Запорная арматура необходима, чтобы перекрыть подачу воды в аккумулятор, чтобы провести его замену или ремонт.

Обвязка батареи отопления с нижним подключением не может предполагать установку байпаса и регулирующих устройств.Запорная арматура предусмотрена в большинстве двухтрубных систем с боковым или диагональным подключением. Обычно инструкция требует всегда беспрепятственного доступа к запорным и регулирующим элементам, даже если радиаторы закрыты.

Выбор батареи

Это важный этап в возведении отопления, ведь материал, из которого изготовлены радиаторы, напрямую влияет на их теплоотдачу, а соответственно и температуру в помещении. Также необходимо правильно рассчитать количество секций в комнате.

По материалу, из которого изготовлены аккумуляторы, их можно разделить на:

  • Чугун;
  • биметаллический;
  • Алюминий;
  • Сталь;
  • Медь-алюминий.

Алюминиевые батареи имеют мощность около 192 Вт в одной секции и рабочее давление 16 атм. Они отличаются хорошим отводом тепла и быстрым нагревом. Они используются в автономных системах и системах центрального отопления.

Их главный недостаток в том, что они чувствительны к составу воды, поэтому быстро разрушаются внутренней коррозией.Также эти устройства подвержены резким перепадам давления в системе.

Чугунные батареи имеют секционную мощность от 79 до 160 Вт, давление от 10 до 15 атм. Они могут работать при высоких температурах охлаждающей жидкости — до 150 градусов Цельсия. Их минус — большой вес, а плюс — обычная установка и устойчивость к различным перепадам давления.

Биметаллические радиаторы имеют мощность около 200 Вт и рабочее давление около 35 атм.У них стальной сердечник и алюминиевый корпус. Такие батареи часто используются в офисах или квартирах с центральным отоплением.

Их достоинства: легкость, практичность, устойчивость к внутренней среде, высокая теплоотдача. Обратной стороной может быть более высокая цена по сравнению с остальными.

Важно!
Даже если вы выберете правильную батарею и рассчитаете правильное количество секций, вы должны знать один совет — чем лучше теплоизоляция вашего дома, тем выше эффективность вашей системы.

Заключение

Установка нагревательных элементов — важный шаг на пути к эффективному теплоснабжению. Чтобы провести эти работы, необходимо все просчитать до мелочей и проконсультироваться с несколькими специалистами.

Сама процедура установки батареи отопления сводится к двум операциям:

  • установка радиаторов отопления в специально отобранном месте;
  • подключение аккумулятора к системе отопления.

Установка радиаторов отопления

При выборе места для размещения радиаторов исходит из необходимости не только утеплить комнату, но и создать своеобразную «тепловую завесу», своего рода защитный теплозащитный экран от проникающего сквозняка или морозного воздуха, дующего из помещения. входная дверь или окна. Поэтому радиаторы монтируются либо на стене «прихожей», либо под окном.

Конструкции радиаторов на ножках пока очень редки (в основном это дизайнерские радиаторы из чугуна), почти всегда батареи крепятся на стене.Чтобы реальная теплоотдача была максимальной, рекомендуется оставлять расстояние от внутренней стены до секций не более 5 см, а от пола — до 12 см. Радиатор следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к клапанам и кранам.

Современные радиаторы унифицированы для любого типа присоединения стояком, имеют две верхние и нижние концевые точки подключения.

Важно! При установке радиатора на монтажные кронштейны необходимо контролировать уровень правильности горизонтального выравнивания во избежание появления воздушных пробок в будущем.

После установки радиатора определяется схема подключения батарей отопления к системе центрального отопления. Однако следует учитывать, что в многоэтажных домах используется однотрубное последовательное подключение отопительных батарей, поэтому его нельзя самопроизвольно заменить на параллельное без консультации со специалистом.

Прежде чем решиться на подключение к стояку отопления дома, нужно обратить внимание на тип самой системы отопления в доме.В настоящее время существуют однотрубные и двухтрубные варианты организации отопления жилого дома. От того, какая система используется, зависит, как подключить батарею отопления.

Однотрубная система отопления

В однотрубной системе теплоноситель по вертикальной трубе подводится к последовательно включенным радиаторам отопления, постепенно теряя исходную рабочую температуру. В таких конструкциях отсутствуют трубопроводы обратного забора отработанного, то есть уже остывшего, теплоносителя.В свое время советские строители этому очень радовались, так как вертикальная система всего с одной трубой проста в установке, экономична по материалоемкости (отсутствуют соединительные трубы, перемычки и возвратные стояки) и проста в обслуживании. Но эта простота оказала медвежью услугу эксплуатации и самим арендаторам.

Последовательное подключение радиаторов обречено на неравные значения температуры на верхних и нижних этажах дома и даже внутри каждой квартиры. Еще один недостаток однотрубной системы — необходимость откачки теплоносителя под высоким давлением для обеспечения равномерного нагрева по циркуляционному контуру.Это приводит к частым случайным утечкам и износу отопительного оборудования.

Здесь используются два независимых трубопровода, один для подачи горячего теплоносителя, другой для приема охлажденного. Они подключаются с помощью конечного устройства системы. При такой двухтрубной системе решается вопрос, как соединить две батареи отопления, соединив их параллельно. Двухтрубная система не требует такого высокого давления теплоносителя, как однотрубная.

Способы подключения батарей отопления

Различают последовательный и параллельный способы подключения аккумуляторов.

При последовательном соединении радиаторы встраиваются непосредственно в систему отопления, являясь ее неотъемлемой частью. Через них протекает горячая вода под давлением, не позволяя регулировать температуру батареи. Ремонт и замену аккумулятора можно производить только при отключении и сливе воды из всей системы. Аварийная ситуация вынуждает полностью отключить отопление на всем стояке, только после этого приступить к ремонту.

Во избежание сильного охлаждения горячего теплоносителя в системе с последовательным односторонним подключением радиаторов впускной и выпускной патрубки соединяются перемычкой на замыкающем участке.Затем часть горячего теплоносителя с температурой, близкой к начальной, пройдет к следующему нагревательному устройству. Здесь невозможно проследить за определением диаметров трубопроводов на всех участках. Такой расчетный трубопровод часто нарушается в многоэтажных домах самопроизвольным демонтажом перемычки, что совершенно недопустимо.

При параллельном подключении к радиаторам подвод теплоносителя осуществляется через врезку трубы в общий вертикальный стояк. Аналогичным образом сливается вода из аккумулятора.Благодаря шаровым кранам можно перекрыть движение теплоносителя на ремонтные работы, не создавая проблем себе и соседям. Неудобство данной схемы заключается в недостаточном нагреве батарей отопления при низком давлении в системе, так как основной поток теплоносителя будет проходить по магистральному трубопроводу.

Варианты подключения батарей зависят от их типа; для алюминиевых и биметаллических батарей используется параллельное соединение, а для чугунных и трубчатых батарей оптимально последовательное соединение.

Электропроводка радиатора отопления

Нет однозначного критерия, как правильно подключить батарею отопления. Унифицированная конструкция радиаторов позволяет подводить трубы снизу, сбоку и с двух торцевых сторон батареи. В настоящее время помимо металлических труб широко используются металлопластиковые, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы. Наиболее оптимальным по сложному соотношению цена / качество / простота монтажа является соединение батареи отопления с полипропиленом.

Боковое подключение радиаторов

Этот способ заключается в подключении входного патрубка (с горячим теплоносителем) к верхней трубе радиатора, а отводной патрубок — к нижнему. Таким образом обеспечивается максимальная теплопередача. В случае использования бокового одностороннего подключения радиатора с большим количеством секций необходимо установить удлинитель для протока теплоносителя, так как последние секции плохо прогреваются. Боковое подключение — наиболее распространенное устройство для многоэтажных домов с системой центрального горячего отопления.

Нижнее соединение

Применяется в особых случаях, когда система отопления находится в полу. Труба горячей воды и труба охлаждаемой воды присоединяются с противоположных сторон радиатора к его нижним патрубкам и вертикально уходят в пол. Эта схема проигрывает по эффективности боковым и диагональным соединениям.

Диагональное соединение

Принцип подключения состоит в подключении горячей воды к верхней трубе на одной стороне радиатора и подключении обратной трубы к нижней трубе на противоположной стороне батареи.Горячий теплоноситель равномерно распределяется по всему объему радиатора. Схема отлично подходит для многосекционных радиаторов и обеспечивает номинальное тепловыделение.

Выбор комплекта для подключения радиатора

Если есть желание сделать развязку своими руками с помощью полипропиленовых или металлопластиковых труб, необходимо помнить, что на входе в радиатор с обеих сторон используется стандартная резьба (чаще полудюймовая). Поэтому трубы должны быть пропорциональными.Комплекты подключения содержат силиконовые или паранитные прокладки, поэтому при установке не требуется специальной намотки.

Важно! Обилие информации о том, как подключить батареи отопления, часто провоцирует потребителей самопроизвольно переносить и подключать собственные батареи, не задумываясь о последствиях для соседей по стояку. Без согласования со специалистами ЖКХ можно создать массу проблем себе и соседям.

Для начала нужно определиться, какой стальной радиатор нужно подключить — с боковым или нижним подключением.

Стальной панельный радиатор отопления подключается так же, как алюминиевые и биметаллические радиаторы. Стальной радиатор с нижним подключением имеет два выхода внизу — подающий и обратный, что не следует путать.

Схема подключения на стороне радиатора

Существует три основных схемы подключения патрубков к радиатору:

1.Диагональное подключение — наиболее предпочтительный вариант для максимальной теплоотдачи. В этой схеме подающая труба должна быть подключена к верхней трубе одной стороны, а напорная труба — к нижней трубе другой стороны радиатора. В этом случае тепловая мощность на радиаторе максимальна. При обратном подключении — подающая труба снизу, а обратка — сверху, теплоотдача радиатора уменьшится на 10%.

Эта схема предпочтительна для длинных радиаторов и радиаторов с более чем 12 секциями.С эстетической точки зрения оптимальным вариантом будет проложить подходящий трубопровод в стене (в пазу или за фальш-стеной).

2. Боковое одностороннее подключение — самый распространенный случай в квартирах. В этом варианте подающий патрубок подсоединяется к верхнему патрубку, а обратный патрубок подсоединяется к нижнему, на той же стороне радиатора. При этом максимальная мощность меньше, чем при диагональном подключении на 2%. При повторном подключении подходящей и обратной линий мощность снижается еще на 7%.


3. Подключение снизу … Этот вариант подключения радиатора чаще всего используется при прокладке магистральных трубопроводов в полу или вдоль стены, когда нет возможности спрятать трубы в воротах.

Максимальное тепловыделение радиатора на 7% меньше, чем при диагональном подключении.

Подключение стального панельного радиатора с нижним подключением

Стальные радиаторы с нижним подключением следует отнести к односторонним, так как вся проводка (верхний и нижний патрубок) проходит внутри него.


Также необходимо помнить, что при обвязке стального радиатора с нижним подключением нельзя менять местами подачу и обратку … Возвратная труба всегда первая от ближнего угла (см. Рисунок).

Все стальные радиаторы с нижним подключением универсальны, то есть их можно подключить через нижние патрубки или второй вариант, заглушить нижние патрубки заглушками и отвинтить верхний встроенный термостатический вентиль. Подсоедините подающий трубопровод вместо клапана, а обратный трубопровод подсоедините к одному из нижних боковых соединений.

Как подключить стальной радиатор

Стальной радиатор с боковым подключением монтируется так же, как и любой секционный радиатор. В большинстве случаев имеет выход с внутренней резьбой 1/2 дюйма, в который ввинчиваются: заглушка, вентиль Маевского и регулирующие вентили.

В большинстве случаев стальные радиаторы с нижним подключением связывают медными, металлопластиковыми трубами или сшитым полиэтиленом. Для подключения труб к радиатору, а также для отключения радиатора от системы используются нижние узлы подключения (угловые или прямые).

Гайка затягивается на 3/4 наружной резьбы радиатора, патрубок соединяется с нижним соединительным элементом через евроконус 3/4.

Для некоторых стальных радиаторов впускные фитинги имеют внутреннюю резьбу 1/2 дюйма; для подключения такого радиатора к нижнему присоединительному блоку необходимо использовать специальные ниппели 1/2 x 3/4 для евроконуса.

Кроме того, такие радиаторы можно подключать с помощью обычных термостатических вентилей.

Если речь идет об обеспечении помещения теплом, то это в первую очередь.От этого зависит комфорт в доме, будь то частный дом или квартира. Естественно, что в наше время эта система должна быть экономически жизнеспособной. Один из важных моментов с устройством — как правильно подключить батарею отопления. При неправильной установке значительно возрастет расход тепла. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, чтобы теплый воздух более эффективно сочетался с воздухом в помещении.

Необходимо правильно подойти к выбору радиаторов отопления и продумать, как правильно подключить батарею отопления.Ведь если не делать этого по правилам, можно попасть в большие неприятности. Поэтому при установке необходимо знать некоторые параметры: чистоту и температуру охлаждающей жидкости , а также следует учитывать его конструкцию.

Подключение радиаторов отопления условно можно разделить на несколько этапов:

  • Крепление радиатора к опорной поверхности
  • Монтажные работы

Поговорим об этом подробнее.

Выбор места установки радиатора

Радиатор отопления в частном доме можно установить практически в любом месте.Все зависит от желания хозяина, его представления о комфорте и дизайне. Однако целесообразнее устанавливать нагревательные приборы «на пути» тепловых потерь, что не только снизит их стоимость, но и создаст ощущение комфорта.

Наибольшая потеря тепла в доме происходит через поверхность окон. Установка современных стеклопакетов, тройного остекления и использование новейших технологий по снижению теплопроводности стекла снижает уровень теплопотерь, но все же термическое сопротивление стеклопакетов намного ниже термического сопротивления стен.

Зимой при минусовых температурах даже при полном отсутствии сквозняков из оконных проемов идет поток холодного воздуха. Для создания комфортных условий в помещении поверхность окна экранируется восходящими потоками теплого воздуха. Для этого под подоконниками устанавливают радиаторы отопления. Причем ширина нагревательного прибора должна быть соизмеримой с его шириной (допустимым считается отклонение в ту или иную сторону на 5-10%)

Если установки радиаторов под окнами недостаточно, их монтируют на поверхность наружных стен.

Для нормальной работы радиатора и обеспечения беспрепятственной циркуляции воздушных потоков отопительный прибор должен находиться на расстоянии не менее 3 см от стены. Между полом и радиатором также должно быть расстояние не менее 10-12 см. как между верхней частью радиатора и подоконником.

Крепление радиаторов к опорной поверхности

Большинство производителей отопительного оборудования в техническом паспорте радиатора дают исчерпывающие рекомендации по их установке и способу крепления к базовой поверхности.Кронштейны и все необходимые аксессуары для правильной установки радиатора обычно также входят в комплект.

Монтаж радиатора начинается с разметки стены, поверхность которой должна быть полностью отделана (окрашена и подготовлена ​​к установке). Провести какие-либо отделочные работы под уже установленный радиатор очень проблематично.

При установке отопительных приборов с большим внутренним объемом и большой массой, например, чугунных радиаторов, к качеству стены и способу крепления предъявляются особые требования.Для большей надежности чугунные радиаторы оборудуют дополнительной опорой, устанавливаемой на полу.

Установка чугунных радиаторов только на пол не практикуется: необходимо обязательно крепить обогреватель к стене.

Допускается установка радиаторов специальной конструкции на полу (без крепления к поверхности стены): чаще всего конструкция радиаторов имеет вид скамейки, скамейки и кушетки.

Подключение аккумуляторов к трубам системы отопления

Подключение радиаторов отопления может быть боковым или нижним.Информация об этом содержится в технических характеристиках отопительного прибора. Определить, о каком отопительном приборе идет речь, несложно, достаточно просто осмотреть его: для радиатора с нижним подключением входные и выходные отверстия расположены близко друг к другу и расположены в нижней части. дела.

Обе трубы системы отопления (подающая и обратная) подключены к радиатору в нижней части корпуса. Причем подача расположена ближе к центру, а возврат смещен к краю.Течение теплоносителя внутри отопительного прибора с нижним подключением можно сравнить с движением воды по кругу. Движение теплоносителя по такой сложной траектории неизбежно приводит к снижению его скорости, что негативно сказывается на КПД радиатора. В результате тепловыделение радиатора с нижним подключением всегда ниже, чем у аналогичного радиатора с боковым подключением.

Однако обогреватели с нижним подключением позволяют избавиться от труб отопления в интерьере, разместив их под плинтусами или под фальшполом, что неизбежно вызывает к ним интерес со стороны дизайнеров интерьера и объясняет постоянно растущую популярность. именно этого типа радиатора.

Установка радиаторов бокового подключения

Обычный радиатор имеет 2 пары отверстий, расположенных на одной и другой стороне устройства, что позволяет подключать их наиболее удобным способом с учетом реальной ситуации установки отопления, что особенно важно при наличии нехватка свободного места (например, радиатор в углу комнаты можно подключить только с одной стороны).

Если позволяет ситуация, нужно выбрать наиболее эффективные способы подключения с минимальными потерями тепловой мощности:

    Самый лучший и самый эффективный способ: диагональное соединение, при котором подача подключается к верхней трубе, а обратка — к нижней трубе на противоположной (диагональной) стороне радиатора.Такое соединение обеспечивает максимальную теплопередачу любого нагревательного прибора.

    Самый нежелательный вариант подключения: диагональное подключение, при котором подача подключается к нижней трубе, а обратка — к верхней трубе с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает минимальную теплоотдачу любого отопительного прибора.

    Подача и обратка подключены к одной стороне отопительного прибора. При таком способе подключения происходит снижение КПД радиатора в среднем на 5%

    Подача и обратка подключены к нижним патрубкам отопительного прибора.Такой способ подключения снижает теплоотдачу радиатора в среднем на 10%.

Особенности установки радиаторов в однотрубной системе отопления

Однотрубная система отопления может быть вертикальной или горизонтальной. Устройство его предельно простое: каждый нагревательный прибор «заменяет» кусок трубы теплоносителем, не меняя направления его движения. Это значит, что при выходе из строя радиатора (может случиться все что угодно: например, произошла засорка, блокирующая движение воды в системе), вся система отопления остановится, а это уже чревато размораживанием труб или закипанием бойлера.Чтобы этого не произошло, радиаторы в однотрубной системе отопления устанавливают с байпасом, диаметр которого должен быть меньше диаметра подающего и обратного.

Подключаем …

Как было сказано выше, все компоненты, необходимые для установки, обычно приобретаются вместе с нагревательным устройством. Если они не входят в комплект поставки, все элементы для монтажа (облицовка, заглушка и кран Маевского) лучше покупать той же марки, что и отопительный прибор.

Подключение радиатора начинается с установки вкладышей, две из которых имеют левую наружную резьбу, а две — правую. При вкручивании главное не ошибиться и не переборщить: если деталь «не подходит», не нужно прилагать усилий и пытаться установить ее любым способом. Вероятно, это просто другая тема. Особенно осторожно нужно быть с алюминиевыми радиаторами, в которых легко обрываются резьбы. Все вкладыши имеют правую внутреннюю резьбу.

После подключения радиатора остаются свободными две форсунки, в верхнюю из которых ввинчивается вентиль Маевского, обеспечивающий выпуск воздуха и устранение воздушных пробок, а в нижнюю устанавливается заглушка.

Видеоинструкция — Как установить батарею отопления

Установка радиатора завершена!

Виды систем отопления

Перед установкой радиаторов нужно четко знать, к какой системе они будут подключены. Он может быть однотрубным или двухтрубным.

Самый простой способ подключения — однотрубный. По такому принципу устроена система отопления в многоэтажных домах, когда нагретая вода течет вверх через радиаторы, установленные в квартирах. Такая система неудобна тем, что в ней нет устройств, позволяющих регулировать температуру нагревателей. Специально для этого необходимо установить отдельные элементы конструкции.

Двухтрубная система особенно хороша для тех, кто думает, как подключить батарею отопления в загородном доме.Его работа основана на подаче горячей воды по одной трубе, а ее отвод по другой в обратном направлении. В этом случае тепло равномерно распределяется по батареям. Управлять им можно с помощью клапана, установленного в трубе радиатора.

Виды радиаторов

Выбирая радиаторы отопления, нужно точно знать, где они будут установлены, с какой стороны и впишутся ли они в дизайн помещения. Тем более что в наше время выбор этого оборудования огромен:

  • секционный;
  • пластинчатый;
  • трубчатый;
  • панель.

Сделать солнечную батарею своими руками: Солнечная батарея своими руками: пошаговый мастер-класс

Солнечная батарея своими руками: пошаговый мастер-класс

Многие компании в интернете реализуют уже готовые собранные панели, которые напрямую подключаются к потребителю. Но, такие устройства имеют куда большую стоимость, чем отдельные элементы. В связи с особенностью климатического пояса полностью перейти на солнечную электроэнергию у вас вряд ли получится, поэтому и готовые солнечные батареи смогут окупиться только через 10  — 40 лет. Чтобы сэкономить на дорогостоящих заводских панелях, куда выгоднее приобрести фотоэлектрические модули, комплектующие к ним и заняться сборкой ячеек в единую солнечную батарею самостоятельно.

Какой вариант выбрать?

Первое, что вам нужно – приобрести фотоэлектрический преобразователь. Различные модели предлагаются как отечественными производителями, так и зарубежными. Наиболее дешевыми  вариантами являются китайские кремниевые фотоэлементы. Они имеют ряд недостатков, но, в сравнении с американскими и отечественными, куда более дешевые.  Все модели, в зависимости от типа, подразделяются на три вида:

  • монокристаллические модули – состоят из искусственно выращенных кристаллов достаточно больших размеров. Отличаются самым высоким КПД в 13 – 26% и самым длительным сроком эксплуатации в 25 лет. Недостатком солнечных батарей на их основе является снижение максимального КПД в течении периода эксплуатации.
  • поликристаллические фотоэлементы – в сравнении с предыдущими имеют куда меньший срок эксплуатации, как заявляет производитель – 10 лет. Также они могут выдать только 10 – 12% КПД, в с равнении с предыдущими, зато этот параметр остается постоянным для них в течении всего периода работы.
  • аморфные батареи – это пленочные батареи, в которых на гибкую основу нанесен аморфный кремний. Такие фотоэлементы появились сравнительно недавно и могут наклеиваться на любые поверхности – окна, стены и т.д. Они характеризуются самым низким КПД – 5 – 6%.

Выбор определенного типа зависит от ваших пожеланий  и поставленных задач. К примеру, если количество солнечного излучения сравнительно невелико в вашем регионе, лучше устанавливать  монокристаллические преобразователи, так как у них самый высокий КПД.

Подготовка инструментов и выбор материалов

Помимо преобразователей, для сборки полноценной солнечной панели вам понадобятся такие материалы:

  • Припой – для солнечной батареи необходимы легкоплавкие оловянные сплавы.
  • Соединительные провода – подбираются однопроволочные медные марки. Для соединения монокристаллических и поликристаллических пластин применяются голые проводники, а для отвода электроэнергии изолированные.
  • Рамка – создает основной каркас, в котором располагается вся солнечная батарея. Состоит из основания – ДСП, USB, фанеры и прочих, металлических или деревянных планок, уголков и саморезов для их соединения.
  • Стекло или полимерная пластина – создают защитный слой поверх монокристаллических пластин, также, в сочетании с рамой, служат для скрытия элементов от воздействия атмосферных осадков и механических воздействий.
  • Герметик – наилучшим материалом для герметизации является эпоксидный компаунд, но это достаточно дорогостоящее удовольствие, поэтому его можно заменить силиконовым герметиком.
  • Аккумуляторная батарея – предназначена для накопления электрической энергии в светлое время суток с целью дальнейшего использования. Экономить при выборе батареи не стоит, так как качественная модель прослужит гораздо дольше.
  • Инвертор – используется для преобразования постоянного напряжения в переменное. Преобразователь напряжения необходим для подключения к солнечной батареи любых бытовых приборов.

Из инструментов вам пригодиться ножовка, дрель, шуруповерт или обычная отвертка для закручивания саморезов, мультиметр или амперметр для определения работоспособности солнечной батареи, паяльник.

Составление проекта

На этапе подготовки проекта необходимо определить наиболее подходящее место для установки солнечной батареи. Определите, с какой стороны участка находиться больше всего солнечных лучей, не падает тень от деревьев и других построек. Место установки может быть на земле, скатах крыши, стенах или отдельно стоящих конструкциях. К примеру, если вы хотите установить солнечную батарею на крыше, следует убедиться, что конструкция выдержит ее вес.

Из-за того, что максимальная производительность моно- и поликристаллических ячеек обеспечивается исключительно при перпендикулярном попадании на них солнечных лучей, желательно собрать для них регулируемую конструкцию. Которая позволит изменять угол наклона солнечной батареи, в зависимости от времени года или даже времени суток. Так как положение источника света в различные периоды года и суток значительно отличаются (рисунок 1).

Рис. 1: зависимость положения солнца от времени года

Также обратите внимание, что в стационарно установленной батарее, к примеру, вырабатывающая в идеальных условиях 7 кВт/ч, утром и вечером будет вырабатыватся только 3 кВт/ч. Соответственно, при установке только в одном положении, батарея будет выдавать номинальную мощность лишь несколько месяцев в году. Если вы решите монтировать ее в стационарном положении, панели следует располагать под углом от 50 до 60º, для регулируемых устанавливается два предела – зимний в 70º и летний в 30º, а в промежуточный период, их наклоняют как стационарные.

Чтобы определить количество пластин, необходимо подсчитать, какой электрический ток или мощность генерирует одна из них или 1 м2. Как правило, 1 м2 выдает порядка 125 Вт, поэтому чтобы получить около 2,5 кВт для бытовых нужд, необходимо установить 20 м2 панелей.

Порядок изготовления солнечной батареи

Элементы на поли- или монокристаллическом кремнии необходимо объединить в единую панель. Для этого осуществляется пайка контактов к проводникам. Порядок пайки следующий:

  • Оголенные проводники нарежьте одинаковыми отрезками под лекало, такой длины, чтобы она в два раза превышала размер элемента солнечной батареи. Рисунок 2: отмерьте проводники с помощью лекала
  • Выложите модули на ровную поверхность (секло, лист фанеры, стол и т.д.).
  • Очистите электрические контакты и полудите оловом, накладывать большое количество припоя сюда не нужно, достаточно слегка покрыть контакт. Рисунок 3: полудите контакты
  • Припаяйте заранее полуженные проводники к контактам, обратите внимание, что сильно придавливать пластины нельзя, так как они очень хрупкие. Рисунок 4: припаяйте провод к элементу
  • Замерьте ток от одного элемента с проводниками, это поможет подсчитать суммарную величину для всей батареи.

Если приобретенные вами элементы для солнечных батарей уже оснащены соединительными проводниками, этот этап можно пропустить и сразу переходить к изготовлению рамки.

Изготовление рамки

Рамка солнечной батареи представляет собой короб с невысокими бортами, который накрывается прозрачным стеклом. Для изготовления рамки:

  • Возьмите прямоугольный лист фанеры или ДСП такого размера, чтобы на нем могло располагаться нужное количество элементов. Просверлите в нем небольшие отверстия на расстоянии 10 см друг от друга для вентиляции. Рис. 5: просверлите отверстия для вентиляции
  • Приклейте по краю листа деревянные планки высотой не более 2 см, чтобы они не отбрасывали тень на солнечные приемники. Дополнительно прикрутите планки небольшими шурупами.
  • Вырежьте крышку из стекла или прозрачного полимера. Ее размеры должны соответствовать нижнему листу или быть меньше, в зависимости от того, поддается она сверлению или нет. Если крышку можно прикрутит шурупом, то размер может быть идентичен, если стекло может лопнуть при попытке сверления, сделайте его меньше на 0,5 – 1 см. Рис. 6: заготовьте крышку из стекла
  • Изготовьте из алюминиевого уголка прижимной каркас для верхней прозрачной крышки солнечной батареи, но пока ничего не прижимайте.
Рис. 7. соберите солнечную батарею

Постарайтесь подобрать материал для прозрачной крышки без бликов, иначе часть энергии солнца будет отражаться, что значительно снизит КПД. После того, как изготовите рамку, соберите солнечную батарею.

Изготовление модулей

Данный этап требует особой осторожности и внимания, поскольку на нем вы формируете электрическую цепь солнечной батареи. Если допустите прожоги или трещины, вы можете испортить не только какой-либо конкретный элемент, но и весь модуль, который в итоге придется переделывать.

  • Разместите солнечные коллекторы лицевой стороной на прозрачной крышке. Оптимально между элементами должно быть 3 – 5 мм, если этого трудно добиться с первого раза, можете сделать разметку на стекле. Рис. 8: разместите элементы
  • Аккуратно спаяйте выводы от каждого элемента «+» к «+», и «–» к «–». Плюсовые контакты должны располагаться на лицевой стороне, а минусовые на внутренней. Рис. 9: спаяйте выводы элементов

Все элементы соединяются последовательно сверху вниз, чтобы не раздавить нижние, когда будете паять. Вертикальные ряды припаяйте на общую шину.

  • Приклейте фотоэлементы к прозрачной крышке, для этого нанесите в центр элемента немного герметика и аккуратно придавите его. Следите, чтобы он располагался строго по разметке, рабочей поверхностью к стеклу, иначе переклеить потом будет проблематично. Рис. 10: приклейте элементы к стеклу
  • Просверлите в рамке отверстия для вывода плюсовой и минусовой шины солнечной батареи. В цепь батареи включите контроллер заряда, который предотвратит разряд заряда аккумулятора на солнечную батарею в темное время суток. Для этого подберите такие характеристики диодов, которые обеспечат полную блокировку цепи от обратного тока.
  • Зафиксируйте выводы солнечной батареи в отверстиях при помощи герметика и поместите в рамку. Рисунок 11: зафиксируйте провода герметиком

После того, как вы собрали батарею, проверьте ее работоспособность. Вынесите ее под солнечные лучи и замерьте величину тока на выводах.

Рис. 12: вынесите на улицу и проверьте мультиметром

Сравните это значение с ранее замеренной величиной для одного элемента солнечной батареи. Чтобы проверить правильность, умножьте количество элементов на ток от одного, если прибор показал такое значение или близкое к нему, солнечная батарея собрана правильно и ее можно герметизировать.

Для герметизации используются компаунды или силиконовые герметики, которые подходят для температуры ниже нуля. Для этого солнечную батарею можно как заливать полностью, так и нанести герметик только между модулями.

Рис. 13: залейте герметиком

Второй вариант более экономный, но первый обеспечит вам куда большую надежность и лучшую герметизацию.  После герметизации сверху устанавливается умеренный пресс до полного застывания.

Рис. 14: установите умеренный пресс

До заливки вы можете установить демпфер из плотного поролона между фотоэлементами солнечной батареи и плитой из ДСП.  Ширина поролона выбирается менее высоты борта, в рассматриваемом случае высота – 2 см, соответственно можно взять поролон 1,5 см в толщину. Готовые и проверенные батареи установите согласно составленного проекта и подключите к электрической сети дома через аккумулятор и инвертор.

Другие видео инструкции

как сделать самодельную солнечную панель

Солнечные батареи — источник получения энергии, которую можно направить на выработку электричества или тепла для малоэтажного дома. Вот только солнечные батареи имеют высокую стоимость и недоступны большинству жителей нашей страны. Согласны?

Другое дело, когда сделана солнечная батарея своими руками — затраты значительно уменьшаются, а работает такая конструкция ничуть не хуже, чем панель промышленного производства. Поэтому, если вы всерьез задумываетесь о приобретении альтернативного источника электроэнергии, попытайтесь сделать его своими руками – это не очень сложно.

В статье речь пойдет об изготовлении солнечных батарей. Мы расскажем, какие материалы, и инструменты для этого потребуются. А немного ниже вы найдете пошаговую инструкцию с иллюстрациями, которые наглядно демонстрируют ход работы.

Содержание статьи:

Коротко об устройстве и работе

Энергию солнца можно преобразовать в тепловую, когда энергоносителем является жидкость-теплоноситель или в электрическую, собираемую в аккумуляторах. Батарея представляет собой генератор, работающий на принципе фотоэлектрического эффекта.

Преобразование энергии солнца в электроэнергию происходит после попадания солнечных лучей на пластины-фотоэлементы, которые являются основной частью батареи.

При этом световые кванты “отпускают” свои электроны с крайних орбит. Эти свободные электроны дают электрический ток, который проходит через контроллер и скапливается в аккумуляторе, а оттуда поступает энергопотребителям.

Галерея изображений

Фото из

Сборка солнечной батареи из кремниевых пластинок

Формирование плюсовой токоведущей дорожки

Создание минусовых токоведущих линий с задней стороны

Подключение проводника и блокирующего диода

В роли пластин-фотоэлементов выступают элементы из кремния. Кремниевая пластина с одной стороны покрыта тончайшим слоем фосфора или бора – пассивного химического элемента.

В этом месте под действием солнечных лучей высвобождается большое количество электронов, которые удерживаются фосфорной плёнкой и не разлетаются.

На поверхности пластины имеются металлические “дорожки”, на которых выстраиваются свободные электроны, образуя упорядоченное движение, т.е. электрический ток.

Чем больше таких кремниевых пластин-фотоэлементов, тем больше электрического тока можно получить. Подробнее о принципе работы солнечной батареи читайте .

Верхний слой пластин-фотоэлементов покрыт слоем, который не допускает отражение солнечного света от пластин, повышая их КПД

Материалы для создания солнечной пластины

Приступая к сооружению солнечной батареи необходимо запастись следующими материалами:

  • силикатные пластины-фотоэлементы;
  • листы ДСП, алюминиевые уголки и рейки;
  • жёсткий поролон толщиной 1,5-2,5 см;
  • прозрачный элемент, выполняющий роль основания для кремниевых пластин;
  • шурупы, саморезы;
  • силиконовой герметик для наружных работ;
  • электрические провода, диоды, клеммы.

Количество требуемых материалов зависит от размера вашей батареи, которая чаще всего ограничивается количеством доступных фотоэлементов. Из инструментов вам понадобиться: шуруповёрт или набор отвёрток, ножовка по металлу и дереву, паяльник. Для проведения испытаний готовой батареи понадобиться тестер-амперметр.

Теперь рассмотрим самые важные материалы более подробно.

Кремниевые пластины или фотоэлементы

Фотоэлементы для батарей бывают трёх видов:

  • поликристаллические;
  • монокристаллические;
  • аморфные.

Поликристаллические пластины характеризуются низким КПД. Размер полезного действия составляет около 10 – 12 %, но зато этот показатель не понижается с течением времени. Продолжительность работы поликристаллов – 10 лет.

Солнечную батарею собирают из модулей, которые в свою очередь составляют из фотоэлектрических преобразователей. Батареи с жесткими кремниевыми фотоэлементами представляют собой некий сэндвич с последовательно расположенными слоями, закрепленными в алюминиевом профиле

Монокристаллические фотоэлементы могут похвастаться более высоким КПД – 13-25% и долгими сроками работы – свыше 25 лет. Однако со временем КПД монокристаллов снижается.

Монокристаллические преобразователи получают путем пиления искусственно выращенных кристаллов, что и объясняет наиболее высокую фотопроводимость и производительность.

Пленочные фотопреобразователи получают путем нанесения тонкого слоя аморфного кремния на полимерную гибкую поверхность

Гибкие батареи с аморфным кремнием – самые современные. Фотоэлектрический преобразователь у них напылен или наплавлен на полимерную основу. КПД в районе 5 – 6 %, но пленочные системы крайне удобны в укладке.

Пленочные системы с аморфными фотопреобразователями появились сравнительно недавно. Это предельно простой и максимально дешевый вид, но быстрее соперников теряющий потребительские качества.

Нецелесообразно использовать фотоэлементы разного размера. В данном случае максимальный ток, вырабатываемый батарей, будет ограничен током наиболее маленького по размеру элемента. Значит, более крупные пластины не будут работать на полную мощность.

При покупке фотоэлементов поинтересуйтесь у продавца способом доставки, большинство продавцов используют метод воскования, чтобы предотвратить разрушение хрупких элементов

Чаще всего для самодельных батарей используются моно- и поликристаллические фотоэлементы размером 3х6 дюймов, которые можно заказать в интернет-магазинах типа Е-бай.

Стоимость фотоэлементов достаточно высока, но многие магазины продают так называемые элементы группы В. Изделия, отнесённые к этой группе имеют брак, но пригодны к использованию, а их стоимость ниже, чем у стандартных пластин на 40-60%.

Большинство интернет-магазинов продают фотоэлементы комплектами по 36 или 72 фотоэлектрической преобразовательной пластины. Для соединения отдельных модулей в батарею потребуются шины, для подключения к системе нужны будут клеммы.

Галерея изображений

Фото из

Поликристаллическая фотоэлектрическая пластина

Лицевая и тыльная стороны кремниевой пластины

Монокристаллическая фотоэлектрическая пластина

Обратная сторона монокристаллической пластины

Каркас и прозрачный элемент

Каркас для будущей панели можно сделать из деревянных реек или алюминиевых уголков.

Второй вариант более предпочтителен по целому ряду причин:

  • Алюминий – лёгкий металл, не дающий серьёзной нагрузки на опорную конструкцию, на которую планируется установка батареи.
  • При проведении антикоррозийной обработки алюминий не подвержен воздействию ржавчины.
  • Не впитывает влагу из окружающей среды, не гниёт.

При выборе прозрачного элемента необходимо обратить внимание на такие параметры, как показатель преломления солнечного света и способность поглощать ИК-излучение.

От первого показателя напрямую будет зависеть КПД фотоэлементов: чем показатель преломления ниже, тем выше КПД кремниевых пластин.

Минимальный коэффициент светоотражения у плексиглас или более дешёвого его варианта – оргстекла. Чуть ниже показатель преломления света у поликарбоната.

От величины второго показателя зависит, будут ли нагреваться сами кремниевые фотоэлементы или нет. Чем меньше пластины подвергаются нагреванию, тем дольше они прослужат. ИК-излучения лучше всего поглощает специальное термопоглощающее оргстекло и стекло с ИК-поглощением. Немного хуже – обычное стекло.

Если есть возможность, то оптимальным вариантом будет использование в качестве прозрачного элемента антибликового прозрачного стекла.

По соотношению стоимости к показателям преломления света и поглощения ИК-излучения оргстекло – самый оптимальный вариант для изготовления гелиобатареи

Проект системы и выбор места

Проект гелиосистемы включает в себя расчёты необходимого размера солнечной пластины. Как было сказано выше, размер батареи, как правило, ограничен дорогостоящими фотоэлементами.

Гелиобатарея должна устанавливаться под определённым углом, который обеспечил бы максимальное попадание на кремниевые пластины солнечных лучей. Наилучший вариант – батареи, которые могут менять угол наклона.

Место установки солнечных пластин может быть самым разнообразным: на земле, на скатной или плоской крыше дома, на крышах подсобных помещений.

Единственное условие – батарея должна быть размещена на солнечной, не затененной высокой кроной деревьев стороне участка или дома. При этом оптимальный угол наклона необходимо вычислить по формуле или с применением специализированного калькулятора.

Угол наклона будет зависеть от месторасположения дома, времени года и климата. Желательно, чтобы у батареи была возможность менять угол наклона вслед за сезонными изменениями высоты солнца, т.к. максимально эффективно они работают при падении солнечных лучей строго перпендикулярно поверхности.

Для европейской части стран СНГ рекомендуемый угол стационарного наклона 50 – 60 º. Если в конструкции предусмотрено устройство для изменения угла наклона, то в зимний период лучше располагать батареи под 70 º к горизонту, в летнее время под углом 30 º

Расчёты показывают, что 1 квадратный метр гелиосистемы даёт возможность получить 120 Вт. Поэтому путём расчетов можно установить, что для обеспечения среднестатистической семьи электроэнергией в количестве 300 кВт в месяц необходима гелиосистема минимум в 20 квадратных метров.

Сразу установить такую гелиосистему будет проблематично. Но даже монтаж 5-ти метровой батареи поможет сэкономить электроэнергию и внести свой скромный вклад в экологию нашей планеты. Советуем также ознакомиться с принципом расчета необходимого количества .

Солнечная батарея может использоваться в качестве резервного энергоисточника при частом отключении централизованного энергоснабжения. Для автоматического переключения необходимо предусмотреть систему бесперебойного питания.

Подобная система удобна тем, что при использовании традиционного источника электроэнергии одновременно производится зарядка . Оборудование обслуживающее гелиобатарею размещается внутри дома, поэтому необходимо предусмотреть для него специальное помещение.

Размещая батареи на наклонной крыше дома, не забывайте об угле наклона панели, идеальный вариант, когда у батареи есть устройство для сезонного изменения угла наклона

Монтаж солнечной батареи по шагам

Выбрав место для размещения солнечной панели и оборудования для обслуживания гелиосистемы, а также имея в наличии все требуемые материалы и инструменты, можно начинать монтаж батареи.

При монтаже необходимо соблюдать технику безопасности, особенно осуществляя на крышу дома. Рассмотрим пошаговый алгоритм, как сделать солнечную батарею.

Шаг #1 – пайка контактов кремниевых пластин

Монтаж самодельной солнечной батареи часто начинается с пайки проводников фотоэлементов. Безусловно, если у вас есть возможность, то лучше всего купить фотоэлементы сразу с проводниками, т.к. пайка – очень непростая и кропотливая работа, занимающая много времени.

Пайка осуществляется следующим образом:

  1. Берётся кремниевый фотоэлемент без проводников и металлическая полоса-проводник.
  2. Проводники нарезаются при помощи картонной заготовки, их длина в 2 раза больше, чем размер кремниевой пластины.
  3. Проводник аккуратно выкладывается на пластину. На один элемент – два проводника.
  4. На место, где будет производиться спайка, необходимо нанести кислоту для работы с паяльником.
  5. Произвести пайку при помощи паяльника, аккуратно присоединив проводник к пластине.

В процессе пайки нельзя давить на силикатный элемент, т.к. он очень хрупкий и может разрушиться! Если вам посчастливилось, и вы приобрели фотоэлементы с готовыми контактами, то вы избавите себя от долгой и сложной работы, переходя сразу к изготовлению каркаса для будущей батареи.

Пайка контактов для бракованных фотоэлементов группы В производится так же и в том же направлении, что и для целых пластин

Шаг #2 – изготовление каркаса для солнечной батареи

Каркас – это место, куда будут устанавливаться фотоэлементы. Для изготовления каркаса берутся алюминиевые уголки и рейки, из которых складываются рамки. Рекомендуемый размер уголка – 70-90 мм.

На внутреннюю часть металлических уголков наносится силиконовый герметик. Герметизацию уголков необходимо произвести тщательно, от этого зависит долговечность всей конструкции.

После того, как алюминиевая рамка готова, приступаем к изготовлению заднего корпуса. Задний корпус представляет собой деревянный ящик из ДСП с невысокими бортиками.

Высокие борта будут создавать тень на фотоэлементах, поэтому их высота не должна превышать 2 см. Бортики привинчиваются при помощи саморезов и шуруповёрта.

Галерея изображений

Фото из

Изготовление корпуса для солнечной батареи

Вентиляционные отверстия в бортиках корпуса

Подложка для крепления кремниевых пластин

Окрашивание деталей корпуса для гидроизоляции

На дне ящика-корпуса из ДСП делаются вентиляционные отверстия. Расстояние между отверстиями примерно 10 см. В алюминиевую раму устанавливается прозрачный элемент (оргстекло, антибликовое стекло, плексиглас).

Прозрачный элемент прижимается и фиксируется, его крепление осуществляется при помощи метизов: 4 по углам, а также по 2 с длинных и по 1 с короткой стороны рамы. Метизы крепятся шурупами.

Каркас для гелиобатареи готов и можно приступать к самой ответственной части – монтажу фотоэлементов. Перед монтажом необходимо очистить оргстекло от пыли и обезжирить спиртсодержащей жидкостью.

Шаг #3 – монтаж кремниевых пластин-фотоэлементов

Монтаж и пайка кремниевых пластин – самая трудоёмкая часть работы по созданию солнечной панели своими руками. Сначала раскладываем фотоэлементы на оргстекло синими пластинами вниз.

Если вы впервые собирайте батарею, то можно воспользоваться подложкой для нанесения разметки, чтобы расположить пластины ровно на небольшом (3-5 мм) расстоянии друг от друга.

  1. Производим пайку фотоэлементов по следующей электросхеме: “+” дорожки расположены на лицевой стороне пластины, “-” – на обратной. Перед пайкой аккуратно наносит флюс и припой, чтобы соединить контакты.
  2. Производим пайку всех фотоэлементов последовательно рядами сверху вниз. Ряды затем должны быть также соединены между собой.
  3. Приступаем к приклеиванию фотоэлементов. Для этого наносим небольшое количество герметика на центр каждой кремниевой пластины.
  4. Переворачиваем получившиеся цепочки с фотоэлементами лицевой стороной (там, где синие пластины) вверх и размещаем пластины по разметке, которую нанесли ранее. Осторожно прижимаем каждую пластину, чтобы зафиксировать её на своём месте.
  5. Контакты крайних фотоэлементов выводим на шину, соответственно “+” и “-“. Для шины рекомендуется использовать более широкий проводник из серебра.
  6. Гелиобатарею необходимо оснастить блокирующим диодом, который соединяется с контактами и предотвращает разрядку аккумуляторов через конструкцию в ночное время.
  7. В дне каркаса сверлим отверстия для вывода проводов наружу.

Провода необходимо прикрепить к каркасу, чтобы они не болтались, сделать это можно используя силиконовый герметик.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка кремниевых пластин к пайке

Сушка избавленных от воска элементов батареи

Вычерчивание абриса пластинок на подложке

Процесс пайки фотоэлектрических элементов батареи

Соединение кремниевых пластин в солнечную батарею

Соединение кремниевых пластин с лицевой стороны

Устройство медных токоведущих шин прибора

Проверка работоспособности части батареи

Шаг #4 – тестирование батареи перед герметизацией

Тестирование солнечной панели необходимо проводить до её герметизации, чтобы иметь возможность устранить неисправности, которые часто возникают во время пайки. Лучше всего производить тестирование после спайки каждого ряда элементов – так значительно проще обнаружить, где контакты соединены плохо.

Для тестирования вам понадобиться обычный бытовой амперметр. Измерения необходимо проводить в солнечный день в 13-14 часов, солнце не должно быть скрыто облаками.

Выносим батарею на улицу и устанавливаем в соответствии с ранее рассчитанным углом наклона. Амперметр подключаем к контактам батареи и проводим измерение тока короткого замыкания.

Смысл тестирования заключается в том, что рабочая сила электрического тока должна быть на 0,5-1,0 А ниже, чем ток короткого замыкания. Показания прибора должны быть выше 4,5 А, что говорит о работоспособности гелиобатареи.

Если тестер выдаёт меньшие показания, то где-то наверняка нарушена последовательность соединения фотоэлементов.

Обычно самодельная , сконструированная из фотоэлементов группы В выдаёт показания 5-10 А, что на 10-20% ниже, чем у солнечных панелей промышленного производства.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: После проверки работоспособности частей батареи, запаянных на подложке, их располагают в корпусе

Шаг 10: Подложки с пластинами внутри корпуса фиксируются на четыре шурупа. Провод, соединяющий части батареи, выводится через вентиляционные отверстия

Шаг 11: К каждой из половин сооружаемой батареи последовательно подключается диод Шоттки. Его минус подключается к плюсу системы

Шаг 12: Для вывода проводов из корпуса высверливается отверстие. Провода скреплены узлом, чтобы не болтались, и зафиксированы герметиком

Шаг 13: После нанесения герметика необходимо сделать технологический перерыв, отпущенный на полимеризацию состава

Шаг 14: К выведенному из солнечной батареи проводу подсоединяется двухконтактный разъем. Принадлежащая ему розетка крепится на аккумуляторе прибора, который будет заряжать батарея

Шаг 15: После сборки обеих частей прибора и вывода силовой линии наружу батарею закрывают заранее подготовленным экраном

Шаг 16: Перед герметизацией стыков гелиоприбора еще раз проводится проверка работоспособности, чтобы вовремя устранить отошедшие контакты, если они будут обнаружены

Установка обеих частей батареи в подготовленный корпус

Крепление основы солнечной батареи внутри корпуса

Установка блокирующего диода Шоттки

Вывод из корпуса наружу проводов прибора

Ожидание затвердевания герметика

Крепление двухконтактного разъема к проводу

Установка светопропускающего экрана на прибор

Контроль работоспособности перед герметизацией

Шаг #5 – герметизация уложенных в корпус фотоэлементов

Герметизацию можно производить, только убедившись, что батарея работает. Для герметизации лучше всего использовать эпоксидный компаунд, но учитывая, что расход материала будет большой, а стоимость его составляет примерно 40-45 долларов. Если дороговато, то вместо него можно применять всё тот же силиконовый герметик.

Используя силиконовой герметик, отдавайте предпочтения тому, на упаковке которого указано, что он подходит для использования при минусовых температурах

Существует два способа герметизации:

  • полная заливка, когда панели заливаются герметиком;
  • нанесение герметика на пространство между фотоэлементами и на крайние элементы.

В первом случае герметизация будет более надёжной. После заливки герметик должен схватиться. Затем сверху устанавливается оргстекло и плотно прижимается к пластинам, покрытым силиконом.

Для обеспечения амортизации и дополнительной защиты между задней поверхностью фотоэлементов и каркасом из ДСП многие мастера советуют устанавливать прокладку из жёсткого поролона шириной 1,5-2,5 см.

Делать это необязательно, но желательно, учитывая, что кремниевые пластины достаточно хрупкие и легко повреждаются.

После установки оргстекла на конструкцию ставят груз, под действием которого происходит выдавливание пузырьков воздуха. Солнечная батарея готова и после повторного тестирования её можно устанавливать в заранее выбранное место и подключать к гелиосистеме вашего дома.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор фотоэлементов, заказанных в китайском интернет-магазине:

Видео-инструкция по изготовлению солнечной батареи:

Сделать солнечную батарею своими руками – не простая задача. КПД большинства таких батарей ниже, чем у панелей промышленного производства на 10-20%. Самое важное при конструировании солнечной батареи – правильно выбрать и установить фотоэлементы.

Не пытайтесь сразу создать огромную по площади панель. Попробуйте сначала соорудить маленький прибор, чтобы понять все нюансы этого процесса.

У вас есть практические навыки создания солнечных батарей? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом с посетителями нашего сайта – пишите комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи.

Солнечная батарея своими руками — принцип и порядок сборки в домашних условиях

В получении электроэнергии альтернативными методами в последнее время прослеживается тенденция к активному развитию. И это несмотря на то что подобный подход пока еще остается весьма затратным, если планируется приобрести готовое оборудование. Ждать быстрой окупаемости сделанных вложений не приходится.

Солнечная батарея своими руками

Тем не менее, многие рачительные хозяева домов и даже квартир все пристальнее рассматривают такие возможности. А некоторые из них идут по пути самостоятельного создания необходимого оборудования, хотя бы в качестве стартового эксперимента. Так, например, солнечная батарея своими руками вполне может быть создана в домашних условиях, так как сегодня для ее сборки можно приобрести все необходимое. Тем более что существует несколько способов сборки солнечных панелей из разных комплектующих.

Тем, кто хочет попробовать самостоятельно собрать такой источник электроэнергии, и переназначена настоящая публикация.

Что такое солнечная батарея, и как она работает?

Общие понятия о принципе получения электричества от солнечной энергии

У людей, решивших собрать солнечную батарею, возникает немало вопросов, а для многих эта задача видится и вовсе не выполнимой из-за кажущейся сложности ее конструкции. Однако, на самом деле особых трудностей в ее сборке нет. И в этом можно убедиться, изучив схему и рассмотрев, как выполняет работу мастер, изготовивший не один подобный прибор.

Солнечная батарея представляет собой совокупность фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии в электрическую.

Солнечная батарея – это множество правильно соединенных между собой фотоэлементов. Каждый из них обладает невысокими генерирующими способностями, но в совокупности получаются весьма приличные показатели выработанной мощности.

Отдельные фотоэлементы соединены в единую панель и защищены с двух сторон материалами, стойкими к ультрафиолету, влаге и другим атмосферным явлениям. Это важно, так как батареи чаще всего эксплуатируются на открытом незащищенном пространстве — это может быть крыша здания, балконное ограждение или же поляна около дома.

Общая конструкция системы получения электрической энергии от солнечной представляет собой целый ряд приборов и устройств, соединенных в единую цепь:

Примерная схема системы выработки потребительской электрической энергии от солнечной
  • Пластины-преобразователи — это полупроводниковые фотоэлементы, обладающие способностью генерировать постоянный ток под воздействием света. Пластины соединяются между собой по определенной схеме специальными шинами (плоскими проводниками), и собираются в батарею в общем корпусе.
  • Панели-батареи, собранные из фотоэлементов, подключаются к прибору-контролеру с подобранными параметрами тока и напряжения, необходимыми для зарядки аккумулятора.
  • Аккумулятор или целая батарея таких аккумуляторов накапливает заряд.
  • Специальный инвертор преобразует постоянный ток в переменный с напряжением в 220 В (если этот необходимо).

Такая череда приборов используются в схеме в том случае, когда планируется отдельные постоянные точки потребления или даже полностью весь дом запитать от солнечной энергии. Накопленная в аккумуляторе за день энергия может быть использована в пасмурные дни или в темное время суток. Применяются и более простые схемы, когда солнечные батареи выступают лишь вспомогательным источником питания, и накопление энергии не требуется. Панель в таком случае может быть непосредственно подключена к прибору-потребителю. Однако, этот вариант менее надежен, так как стабильность питания будет полностью зависеть от наличия солнца в данный момент.

Использование солнечных батарей для полного снабжения дома энергией актуально в регионах, где количество солнечных дней в  течение года преобладает. Этим обычно «славятся» южные регионы страны. В других условиях они чаще всего применяются в качестве дополнительных источников электроснабжения.

Три основных разновидности фотоэлектрических модулей

Модули солнечных батарей, из которых собирается панель, подразделяются на три типа:

монокристаллический;

— поликристаллический;

— аморфный (тонкопленочный).

От особенностей структурного строения пластин напрямую зависит эффективность конструкции, а также ее общая стоимость.

Монокристаллический и поликристаллический вариант солнечной батареи

Монокристаллические пластины изготавливаются из монокристаллов кремния, выращенных по методу Чохральского. Они отличаются высоким качеством и обладают неплохим (по меркам фотоэлементов) КПД, равным примерно 20÷22%. Из-за этого и стоимость их достаточно высока.

Солнечные лучи, попадая на монокристаллическую поверхность, способствуют возникновению направленного движения свободных электронов. Пластины с двух сторон подсоединены к шинам, которые затем подключаются к общей электрической цепи системы.

Высокий КПД этого типа пластин объясняется тем, что солнечные лучи равномерно рассеиваются по поверхности кристалла.

Поликристаллические фотоэлементы изготавливаются из полупроводника, имеющего поликристаллическую структуру. Именно этот тип батареи считается оптимальным для создания системы преобразования солнечной энергии. Стоимость элементов, а как следствие — и целых батарей получается ниже по сравнению с монокристаллическими приборами. Это обуславливается особенностями производства фотоэлементов, так как при их изготовлении применяются фрагменты, оставшиеся от монокристаллов.

Если сравнивать два этих типа изделий, то можно выделить следующие различия, выявленные тестированием независимых компаний:

  • Поликристаллические пластины отличаются по внешнему виду от монокристаллов, так как имеют неоднородный по цвету окрас поверхностей, с перемежением темных и светлых участков.
Внешнее отличие пластин монокристаллов от поликристаллов заключается в однородности цвета.
  • В процессе эксплуатации у всех фотоэлементов происходит постепенное снижение мощности. Так, после года работы у монокристаллов она снижается на 3%, а у поликристаллических элементов — на 2%.
  • Суммарное количество электроэнергии, выработанное монокристаллическим модулем, примерно на 30% выше, чем у поликристаллических элементов, при их одинаковой площади.
  • Стоимость поликристаллов на 10÷15 % ниже монокристаллических батарей.

Аморфные солнечные модули

Этот тип элементов представляет собой плотную гибкую пленку, значительно упрощающую процесс монтажа батарей.

На современном рынке представлены три поколения подобных фотоэлементов:

Гибкие пленочные фотоэлементы на основе аморфного кремния имеют ряд преимуществ и значительно удобнее в работе
  • Элементы первого поколения являются однопереходными. Они имеют низкий КПД — всего 5% и относительно небольшой срок эксплуатации — не более 10 лет.
  • Пленка второго поколения тоже однопереходного типа, но уровень КПД у нее повышен до 8%, увеличен и срок эксплуатации.
  • Тонкопленочные батареи третьего поколения обладают КПД до 12%, и обладают длительным сроком службы, составляя конкуренцию кристаллическим вариантам.

Несмотря на не выдающиеся характеристики, самыми популярными остаются однопереходные тонкопленочные модули второго поколения. Они доступны по цене и обладают приличной мощностью, которая вполне может конкурировать с кристаллическими вариантами батарей.

Сравнение солнечных фотоэлементов

Если сравнивать кристаллические и пленочные батареи, то у последних существует ряд существенных преимуществ, благодаря которым часто предпочтение отдается именно им:

  • Аморфные пленочные элементы лучше реагируют на изменение температуры, в частности, на ее повышение. В солнечные месяцы года этот тип батарей способен произвести большее количество энергии по сравнению с кристаллическими аналогами — те при нагреве способны потерять до 20% мощности.
  • Пленочные батареи продолжают выработку энергии даже при рассеянном солнечном свете, в отличие от кристаллов, которые не генерируют энергию в пасмурную погоду. При слабом или рассеянном свете аморфная пленка способна вырабатывать до 20% энергии от своих номинальных показатели. Не слишком много, но лучше, чем ничего.
  • Стоимость кристаллических панелей гораздо выше, чем пленочных. Причем цена на последние продолжает снижаться из-за активного наращивания объемов их производства.
  • Пленочные солнечные батареи имеют меньшее количество дефектов и уязвимых мест. Дело в том, что жёсткие пластины при формировании панели спаиваются между собой, а пленка устанавливается в корпус конструкции в целом виде.

Если подвести итоги и вывести их в таблицу, то сравнительные характеристики пленочных аморфных и жестких кристаллических солнечных фотоэлементов будут выглядеть следующим образом:

ПараметрыКристаллические панелиАморфные тонкопленочные батареи
КПД изделий9÷20%6÷12%
Выходное напряжение одного фотоэлементаОколо 0,5 ВОколо 1,7 В
Световой спектр максимальной чувствительностиБлиже к красному цвету, то есть для эффективной работы необходимо яркое солнце.Ближе к ультрафиолету, то есть восприимчивы и к рассеянному освещению.
ГибкостьХрупкие и ломкие, требуют обязательной жесткой основы и надежной защиты от механического воздействия.Гибкие, легко гнутся, не заламываются.
Надежность при эксплуатации в экстремальных условияхТребуют жесткой основы и надежной защиты от механического воздействия.Более устойчивы к механическим воздействиям, хотя тоже требуют защиты.
ДолговечностьПри должной защите, эксплуатируются длительное время, но с годами постепенно снижается эффективность работы изделий.Качественные изделия, выполненные с соблюдением технологии, выгорают на солнце на 4% за первые 4÷5 лет эксплуатации. Дешевые китайские аналоги могут подвести через 2÷3 года.
ВесТяжелые.Легкие.

Необходимо уточнить, что производятся и комбинированные варианты солнечных батарей, то есть состоящие из кристаллических и аморфных элементов. То есть используются по максимуму все преимущества обоих типов. Однако, стоимость подобных изделий весьма высока, поэтому они не настолько популярны, как упомянутые выше батареи.

Что влияет на эффективность солнечных батарей?

Чтобы не удивляться тому, что солнечные батареи работают с разной эффективностью в различные периоды, необходимо выделить факторы, которые влияют на КПД системы. Причем названные ниже моменты действуют на солнечные батареи всех типов, но с различной интенсивностью.

  • При повышении температуры производительность любых фотоэлементов панелей снижается.
  • При частичном затемнении, например, если солнце попадает только на часть панели, а какое-то количество элементов остается неосвещенным, выходное напряжение падает за счет потерь неосвещенных пластин.
  • Панели, оснащенные линзами для концентрирования излучения, становятся совершенно неэффективными в облачную погоду, так как пропадает эффект фокусирования потока света.
  • Для достижения высокой эффективности работы солнечной батареи необходим правильный подбор сопротивления нагрузки. Поэтому панели подключаются не напрямую к приборам или аккумулятору, а через управляющий системой контролер, который обеспечит оптимальный режим функционирования батареи.

Недостатки солнечных батарей

У солнечных батарей существует ряд недостатков, узнав о которых многие хозяева жилья сразу отказываются от затеи их приобретения и установки.

Действительно мощная, эффективная солнечная батарея потребует немалой полностью открытой для солнечных лучей площади.
  • Для получения достаточного количества энергии необходимо установить весьма большое количество батарей довольно больших размеров. Понятно, что для их размещения потребуются большие площади. Многие собственники частных домов используют для их монтажа солнечную сторону крыши.
Суммарные показатели емкости блока аккумуляторов должны соответствовать мощности солнечных батарей, поэтому количество и тип АКБ необходимо подобрать правильно.
  • Нельзя забывать, что батарея будет работать эффективно, только если ее лицевая сторона будет подвергаться периодической очистке от насевшей пыли, грязи, разводов высохшей дождевой воды. А это значит, что к поверхности необходимо обеспечить удобный и легкий доступ.
  • Солнечные батареи недостаточно эффективно функционируют в сумерках и совершенно не работают в ночные часы. Чтобы использовать энергию от них в любое время суток необходимо подключение к нескольким аккумуляторам, которые за солнечный период накапливают энергию.
  • Для большого количества аккумуляторов, если система планируется в качестве основного источника энергии, может потребоваться отдельное помещение.
«Накопителем» выработанной электрической энергии может быть целая батарея соединенных определенным образом аккумуляторов. Это потребует немало места. Да и стоимость аккумуляторов тоже может быть весьма значительной.
  • Солнечная энергия считается экологически чистой, однако сами пластины фотоэлементов содержат в себе такие токсичные вещества, как кадмий, свинец, мышьяк, галлий и т.п. При нагревании конструкции данные вещества могут выделяться не только в окружающую среду, но и проникать в помещения дома, если батареи установлены на крыше или балконе дома. Оптимальным вариантом будет установить систему в отдалении от жилых строений.
Солнечные батареи на поворотном механизме, постоянно поддерживающим поверхность в фокусе солнечного света
  • При установке батарей на открытой площадке, для более высокой эффективности их работы, систему часто снабжают специальным фотоэлементом, реагирующим на положение Солнца, и поворотным механизмом, который будет поворачивать их вслед за движением светила. Эффективность повышается, но зато возрастает сложность системы и стоимость реализации проекта.
  • Пока что не приходится говорить о высокой эффективности работы подобных систем. Их КПД составляет в самом лучшем случае 20%, остальные 80% воспринятой поверхностью солнечной энергии уходят на нагрев самой батареи, средняя температура которой может достигать 55÷60 градусов. Как уже говорилось выше, при нагреве фотоэлементов, эффективность их работы падает.
  • Чтобы предотвратить перегревание батарей, применяют те или иные системы принудительного охлаждения. Например, устанавливаются вентиляторы или насосы, перекачивающие хладагент. Понятно, что такие приборы также требуют электроэнергии, а также периодического обслуживания. Кроме того, они могут значительно снизить надежность работы всей конструкции. Ну а проблема эффективного пассивного охлаждения батарей пока не решается.

Как собрать солнечную батарею в домашних условиях?

Если после изучения представленной выше информации желание заняться изготовлением солнечной батареи не пропало, можно поэкспериментировать, создав и проверив собственное творение. Далее будет подробно рассмотрена сборка панели из монокристаллических пластин.

Монокристаллическая пластина 78×156 мм с двумя токосъемными дорожками на лицевой стороне. Симметрично им, на тыльной стороне пластины линии припаивания шин обозначены фигурными контактными окошками.

В показанном примере домашний мастер собирает панель габаритами 750×960 мм, состоящую из 36 жёстких монокристаллических пластин размером мм. Пластины устанавливаются в четыре ряда, по 9 фотоэлементов в каждом. Между фотоэлементами выдерживается зазор порядка 10÷12 миллиметров.

Солнечные батареи, установлены на балконном ограждении, а также закреплены к его остеклению. Такой монтаж будет актуален, если балкон находится на солнечной стороне дома. Красной рамкой выделена панель, монтаж которой будет показан.
ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Для работы потребуются, прежде всего, сами пластины. Мастер рекомендует приобретать их с запасом, так как они могут иметь разные параметры выходного напряжения, а из них необходимо будет выбрать 36 штук, имеющих наиболее близкие друг к другу показатели.
Шина — это медная луженая лента, то есть уже покрытая оловом, что упрощает ее пайку. Потребуется порядка 10 метров узкой шины шириной в 1,6 мм и 2 метра широкой, шириной в 5 мм.
Для электромонтажных работ необходимо подготовить обычный паяльник на 40 Вт. флюс для пайки — это канифоль, растворенная в спирте, спирт для обезжиривания поверхностей под пайку и их последующей очистки от остатков флюса, ватные диски и палочки.
В качестве основы для монтажа всего модуля в данном случае используется акриловое стекло толщиной 5 мм. Для последующей герметизации фотоэлементов мастер решил использовать прочную бесцветная прозрачная поливинилхлоридную пленку ORACAL®751, которая часто применяется для закрепления рекламы на транспортных средствах.
Несколько слов о том, почему выбрана ширина шины именно 1,6 мм.
Металл имеет свойство при нагревании расширяться, а при остывании, соответственно, сжиматься. На солнечной батарее этот процесс будет происходить постоянно, то есть днем припаянные шины будут увеличиваться в размерах, а ночью — наоборот, что не особо полезно для конструкции.
На опыте мастер испытал ленту шириной в 2 мм, и все-таки остановил свой выбор именно на ширине 1,6 мм. По токопроводящим качествам эти шины не особо отличаются между собой, а более узкая все же меньше повержена линейной деформации.
Подготовив все необходимое, имеет смысл в первую очередь произвести сортировку пластин.
Как говорилось выше, несмотря на то, что это одна модель, они зачастую могут иметь разные показатели в практической работе. А для гармоничной работы батареи значения вырабатываемого напряжения должны быть максимально близкими друг к другу. Например, в данном случае при проведении проверки обнаружилось, что фотоэлементы в равных условиях (при искусственном освещении) могут вырабатывать от 0,19 до 0,35 вольт.
Лучше, если в одной панели будут собраны элементы, имеющие максимально близкие значения, скажем, от 0,30 до 0,33 вольт. Если в комплексе будет установлен один или два элемента, значительно отличающиеся по выходному напряжению, то они будут создавать никому не нужное сопротивление, и станут перегреваться.
Таким образом, отбраковываются пластины, явно выпадающие из общей массы.
При монтаже пластин между ними будет оставляться зазор в 10÷12 мм. Он нужен для того, чтобы пленка, фиксирующая элементы на акриловом стекле, удерживала их со всех сторон.
Далее, необходимо уложить на столе две пластины на расстоянии в 10 мм, и по ним замерить, какой длины необходимо нарезать узкие шины.
Как можно видеть на внешней стороне пластин для скрепления предусмотрены две металлические токосъемные полосы, а на обратной ее стороне места фиксации указаны точечно, окошками.
На лицевой стороне пластины от ее верхнего края необходимо отступить примерно 3 мм.
На обратной стороне второй панели шина также должна не доходить до нижнего края на эти же 2÷3 мм.
После определения длины одной соединительной шины, остальные соединительные элементы отмеряются по ней. Для каждых двух пластин потребуется по два отрезка шины, то есть всего нужно 72 штуки.
В нарезанном виде шины выглядят, как показано на фото. Вовсе не обязательно заготавливать сразу все отрезки — их можно нарезать по ходу работы. Однако если они все-таки будут заготовлены все сразу, то рекомендовано их собрать и сцепить резинкой. Так они не потеряются, и не будут мешаться на столе.
Сначала шины припаиваются к лицевой стороне всех пластин.
Но перед началом пайки металлические токосъемные полосы на пластинах необходимо подготовить, обезжирив спиртом. Для этой работы удобно использовать ватные палочки — их обмакивают в спирт и проходятся по полоске.
Этот процесс необходим для повышения качества пайки.
Следующим подготовительным этапом идет нанесение на очищенные спиртом полоски канифольного флюса.
Лучше, если он будет налит в эластичную емкость в виде маркера (клеевого карандаша) с мягким наконечником. Так будет легче работать, при необходимости выдавливая и распределяя необходимое количество состава.
Следующим шагом идет припаивание шин к внешней стороне пластин.
Шина укладывается на металлическую контактную полоску и выравнивается. Далее, придерживая бо́льшую часть шины, аккуратно прижав ее к полосе, ее верхнюю сторону фиксируют паяльником на 20÷30 мм по длине.
Дополнительный припой при этом не используется – вполне достаточно слоя лужения на самой шине.
Теперь она закреплена и не сможет сдвинуться, поэтому ее оставшуюся длинную сторону закрепить на поверхности будет совсем просто.
Для этого пластину необходимо повернуть к себе противоположной стороной, так чтобы длинная часть шины оказалась под рукой.
Придерживая шину и слегка ее натягивая, по ней аккуратно проводят паяльником, следя за тем, чтобы он не соскользнул в сторону. Луженая лента хорошо припаивается к правильно подготовленной поверхности — достаточно один раз без спешки провести по ней хорошо разогретым паяльником.
Если на ленте останутся заусеницы, то их сразу же необходимо загладить, так как эта сторона пластин должна быть прижата к акриловому стеклу.
Припаяв обе ленты к пластине, их необходимо протереть спиртом с помощью ватной палочки или диска. Необходимо удалить с поверхности весь оставшийся флюс.
Таким же образом последовательно подготавливаются все 36 пластин, или же только 9 фотоэлементов, чтобы собрать одну из четырех полос солнечной панели.
Здесь каждый мастер поступает так, как ему будет удобнее.
Далее будет рассмотрена сборка подготовленных фотоэлементов в одну полосу. Таким же способом производится и соединение остальных трех полос солнечной панели.
Вначале берется пластина, которая будет первой в полосе.
Она укладывается на стол лицевой стороной вниз, вместе с припаянными к ней шинами. Затем полосы под пайку, выделенные на обратной стороне пластины контактными окошками, обрабатывается спиртом, а потом флюсом.
Далее, отступив от края примерно 3 мм по линии, проходящей через окошки, укладывается отрезок шины, и по тому же способу, что и с внешней стороны, припаивается к поверхности.
Свободные концы шин должны расположиться в противоположном направлении относительно припаянных к лицевой поверхности – они будут нужны при коммутации всего ряда элементов в общую батарею широкими шинами.
Теперь необходимо соединить между собой первую и вторую пластины ряда. Для этого концы шин, припаянных к лицевой стороне первой пластины, необходимо вывести на тыльную сторону второй пластины.
Пластины при этом размещаются параллельно друг другу на установленном расстоянии (10 мм). Для удобства можно на рабочем столе заранее выполнить разметку, то есть сделать своеобразный шаблон взаимного расположения пластин.
Точки припаивания контактов обрабатываются спиртом, и затем на них наносится флюс.
Теперь можно осуществить припаивание шин.
Для этого по ним также аккуратно, не торопясь, проводят разогретым паяльником. После окончания пайки обеих шин, их также необходимо протереть спиртом для удаления оставшегося флюса.
Далее, таким же образом коммутируется третья и все последующие пластины ряда.
В результате должно получиться четыре полосы по 9 фотоэлементов, соединенных так, как было показано на иллюстрациях.
Готовые, спаянные ряды фотоэлементов поочередно укладываются на заранее подготовленное акриловое стекло необходимого размера. От краев элементов до края стекла должно быть выдержано расстояние в 50÷60 мм. На стекле ряды временно фиксируются короткими полосками прозрачного скотча.
«Золотое правило» последовательной коммутации источников питания постоянного тока: плюс предыдущего элемента соединен с минусом последующего – и так далее.
В рядах это правило соблюдено. Теперь очень важно его не нарушить и при укладке рядов в батарею.
Так, выступающие слева отрезки шин первого и третьего ряда должны быть припаяны на внешней стороне панели, которая в данном случае повернута к акриловой поверхности. Во втором и четвертом ряду должны выступать концы шин, зафиксированные на тыльной светлой стороне пластин. Если допустить ошибку, то последовательное соединение нарушится, и батарея работать не будет.
В результате конструкция уложенной панели должна будет выглядеть следующим образом.
Когда все ряды будут закреплены на стекле скотчем, их необходимо объединить в одну систему.
Электрическое соединение осуществляется по представленной схеме.
В результате сверху окажется «плюс», снизу «минус».
В качестве соединительных элементов используется широкие шины – это хорошо показано на схеме выше. К ним припаиваются выступающие концы тонких шин.
Излишки после припаивания следует откусить кусачками.
На этой фото хорошо показана крайняя точка коммутации шин.
Закончив работу, панель необходимо проверить на работоспособность с помощью тестера, переключив его на вольтметр и установив щупы на плюс и минус.
Проверку панели можно сначала произвести на рабочем столе – больших показателей не будет, но собранная панель продемонстрирует, что она «живая».
А затем можно провести проверку, вынеся батарею на солнце.
К крайним плюсовой и минусовой шинам закреплены щупы мультитестера.
Даже при облачной погоде на холостом ходу батарея выдает 19,4 вольт — это говорит о правильности соединения панелей.
Солнца на момент проверки не было, и ток невелик, всего около 0,5 ампера. Но даже в пасмурную погоду батарея вырабатывает около 10 ватт энергии.
Параллельно рекомендуется проверить пластины на перегрев — это несложно прочувствовать тыльной стороной ладони.
Если отдельные пластины на общем фоне явно перегреваются, то их желательно сразу же заменить – это пока сделать несложно.
Если батарея работает нормально, то можно ее окончательно герметизировать — закатывать в пленку.
Эксплуатационный срок этой пленки семь лет, но как показывает практика, она отлично функционирует и дольше.
Пленка имеет клеевой слой, закрытый защитной подложкой, которая снимается по мере наклеивания покрытия на фотоэлементы и акриловое стекло.
Первое, что необходимо сделать — это разложить пленку сверху конструкции и выровнять край, от которого начнется ее наклеивание. От того, насколько будет выровнен край, зависит качество приклеивания всего полотна.
Должна быть достигнута полная герметизация, без складок и пустот, так как пленка предназначена для надежной защиты фотоэлементов от любых внешних воздействий.
Далее, необходимо аккуратно отделить защитный слой от пленки по всему краю, примерно на 40 мм, сразу закрепив ее на стекле.
Эта операция проводится очень аккуратно, при приклеивании пленка разравнивается и разглаживается.
Здесь необходимо помнить, что отклеить и выровнять определенный участок пленки — уже не получится, поэтому необходимо делать работу качественно сразу.
Пленку нельзя натягивать, но в то же время она и не должна собираться складками.
Защитная подложка подгибается вниз и по мере приклеивания постепенно снимается. Освободив 20÷30 мм пленки, ее приглаживают к фотоэлементам и просветам между ними, то есть к акриловому стеклу.
Процесс закатывания батареи в пленку — длительный и кропотливый, поэтому необходимо набраться терпения и выполнять его, не торопясь.
Если пленка все-таки замялась или ушла в сторону, ее нельзя отклеивать, так как повредятся фотоэлементы. В этом случае необходимо вырезать и наклеить сверху уже закрепленной пленки дополнительный фрагмент.
Главное — закрыть всю поверхность батареи. На этой иллюстрации показан закатанный в пленку край панели. Хорошо видно, что идеальная гладкость не требуется, главное — плотное прилегание пленки по всей площади.
Когда пленка будет наклеена, можно проводить испытания готовой панели.
Для этого батарею необходимо вынести на солнце и снова подключить к ней тестер.
Как можно видеть, батарея выдает напряжение на выходах почти 20 вольт.
Затем проверяется ток короткого замыкания — он составил 3.94 ампер. А это уже, ни много, ни мало – почти 80 ватт.
Для проверки под нагрузкой к батарее через амперметр была подключена лампочка на 24 В.
Итог на фотографии – горит хоть и не в полный накал, но достаточно ярко.

Многие мастера, кроме стекла и пленки, используют еще и обрамление батареи, одевая ее в жесткую раму. Это придает конструкции необходимую прочность и повышает ее надежность.

Если планируется собрать и использовать несколько солнечных батарей, то их соединяют или последовательно — для увеличения напряжения на выходе, или параллельно – так можно добиться более высоких показателей тока и суммарной мощности

Комплекс панелей через контроллер подключается к аккумулятору — накопителю энергии, а уже от него идет распределение на точки потребления, напрямую или через инвертор.

Узнайте, как сделать солнечный коллектор своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, как можно видеть из представленной информации, батарею вполне можно собрать своими руками. Потребуется наличие некоторых знаний электротехники и монтажа, усидчивость и внимательность.

Другое дело — что предварительно стоить очень тщательно взвесить ожидаемый эффект от батареи и стоимость комплектующих и всего необходимого для системы оборудования. Насколько система получится рентабельной, тем более с учетом местных климатических условий? Не превратится ли ее создание просто в «игрушку» для деятельного мужчины среднего возраста?

Возможно, некоторые вопросы по этому поводу снимет размещенный ниже видеосюжет:

Видео: Основные ошибки, допускаемые начинающими при планировании создания домашних солнечных электростанций

как сделать в домашних условиях, самодельная панель, как смастерить самому из пивных банок и других подручных средств, пошаговая инструкция

Использование энергии солнца ассоциируется по большей части с космическими аппаратами. А теперь еще с разными далекими странами, где ускоренно развивается «альтернативная энергетика». Но попробовать то же самое даже с самодельными устройствами по силам почти всем.

Особенности и разновидности устройства

Из экзотического устройства, предназначенного только для специальных нужд, солнечная батарея превратилась в уже относительно массовый источник энергии. И причина не только в экологических соображениях, но и в беспрерывном росте цен на электроэнергию из магистральных сетей. Более того, есть еще немало мест, где такие сети вовсе не протянуты и неизвестно когда они появятся. Самостоятельная забота о протягивании магистрали, объединение ради этого усилий большого числа людей вряд ли возможны. Тем более что даже при успехе предстоит окунуться в мир стремительной инфляции.

Важно понимать, что панели, вырабатывающие электричество, могут довольно сильно отличаться друг от друга.

И дело даже не в формате – внешний вид и геометрия как раз довольно близки. А вот химический состав отличается разительно. Наиболее массовые изделия выполнены из кремния, который доступен почти всем и стоит недорого. По производительности батареи не хуже как минимум более дорогих вариантов.

Существует такие три основных варианта кремния, как:

  • монокристаллы;
  • поликристаллы;
  • аморфное вещество.

Монокристалл, если исходить из сжатых технических объяснений – это наиболее чистый тип кремния. Внешне панель похожа на своеобразные пчелиные соты. Основательно очищенное вещество в твердом виде делят на особо тонкие пластины, каждая из которых имеет не больше 300 мкм. Чтобы они выполнили свою функцию, используют электродные сетки. Многократное усложнение технологии по сравнению с альтернативными решениями делает подобные источники энергии наиболее дорогими.

Несомненным преимуществом монокристаллического кремния является очень высокий КПД по меркам солнечной энергетики, составляющий приблизительно 20%. Поликристалл получают иначе, требуется сначала расплавить материал, а затем медленно понижать его температуру. Относительная простота методики и минимальный расход энергоресурсов при производстве положительно сказываются на стоимости. Минусом становится пониженная эффективность, даже в идеальном случае она составляет не более 18%. Ведь внутри самих поликристаллов есть немало структур, понижающих качество работы.

Аморфные панели почти не проигрывают обоим только что названным видам. Кристаллов тут нет вообще, есть вместо них «силан» – это соединение кремния с водородом, размещаемое на подложке. КПД составляет примерно 5%, что в значительной мере компенсируется многократно увеличенным поглощением.

Немаловажно и то, что аморфные батареи лучше других вариантов справляются со своей задачей при рассеянном солнечном освещении и в пасмурную погоду. Блоки являются эластичными.

Иногда можно встретить комбинацию монокристаллических или поликристаллических элементов с аморфным вариантом. Это помогает сочетать достоинства используемых схем и гасить практически все их недостатки. С целью снижения стоимости изделий сейчас все чаще используют пленочную технологию, которая предусматривает генерацию тока на базе теллурида кадмия. Само по себе это соединение является токсичным, но выброс яда в окружающую среду исчезающе мал. А также могут использоваться селениды меди и индия, полимеры.

Концентрирующие изделия повышают эффективность использования площади панели. Но это достигается только при использовании механических систем, обеспечивающих разворот линз вслед за солнцем. Применение фотосенсибилизирующих красителей потенциально помогает улучшить прием энергии Солнца, но пока это скорее общая концепция и разработки энтузиастов. Если нет желания экспериментировать, лучше выбрать более стабильную и проверенную конструкцию. Это относится как к самостоятельному изготовлению, так и к покупке готового продукта.

Самостоятельное изготовление

Из чего делают?

Сделать своими руками солнечную батарею уже не так сложно, как кажется. Принцип действия устройства основан на применении полупроводникового перехода, освещенное устройство должно создавать ток. Самостоятельно изготовить приемник не получится, для этого нужны сложные производственные манипуляции и специализированное оборудование. А вот выполнить силовую часть преобразователя из подручных средств и материалов – не составляет особого труда. Для получения энергии в собственном смысле слова потребуется пластина из кремния, поверхность которой покрыта сеткой диодов.

Все пластины должны рассматриваться как обособленные генерирующие модули. Важно понимать, что оптимальная эффективность достигается при условии постоянного направления на солнце, и что придется позаботиться о накоплении энергии. Хрупкая батарея должна быть надежно защищена от любых загрязнений, от попадания снега. Если это все же происходит, посторонние включения следует убирать максимально быстро. Первым шагом при работе становится подготовка рамы.

Ее в основном делают из дюралюминия, который обладает следующими особенностями:

  • не подвержен коррозии;
  • не повреждается излишней влажностью;
  • служит максимально долго.

Но необязательно делать именно такой выбор. Если проведена окраска и специальная обработка, неплохие результаты достигаются с использованием стали либо древесины. Не рекомендуется ставить очень крупные панели, что неудобно и повышает парусность. Чтобы зарядить кислотный аккумулятор на 12 В, нужно создать рабочее напряжение от 15 В. Соответственно, модулей по 0,5 В потребуется 30 штук.

Можно создать конструкцию из пивных банок. Корпуса выполняются из фанеры 1,5 см, а лицевая панель формируется из органического стекла или поликарбоната. Допускается применение стандартного стекла толщиной 0,3 см. Гелиоприемник формируется при окрашивании черным пигментом. Краска должна быть устойчивой к значительному нагреву. Крышки разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивать повышенную эффективность обмена теплом.

Внутри банок воздух прогревается гораздо быстрее, чем на открытом месте. Важно: требуется отмывать емкости сразу, как только принято решение об их использовании.

Брать следует только алюминиевые банки, стальные не подойдут. Проверка производится простейшим образом – с использованием магнита. Донце пробивают, вводят пробойник или гвоздь (хотя можно и сверлить).

Суппорт вставляют и искажают соответственно рисунку. Верх банки разрезают, чтобы получилось что-то похожее на плавник. Он помогает воздушному потоку снимать максимум тепла с греющейся стенки. Потом банку обезжиривают любым моющим средством и приклеивают отрезанные ранее части друг к другу. Исключить промахи можно, используя шаблон из нескольких досок, приколоченных гвоздями под прямым углом.

Довольно часто используют конструкции из дисков. Они выступают неплохими фотоэлементами. Как вариант, ставятся пластины из меди. Электрическая схема, как уже говорилось, работает по тому же принципу, что и большинство транзисторов. Фольга призвана предотвращать чрезмерный разогрев. Как альтернативу в летние месяцы используют просто поверхность, отделываемую в светлые цвета.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы произвести самостоятельно все работы по монтажу солнечной батареи на 220 вольт, понадобятся следующие инструменты:

  • паяльники, электрифицированные на 40 Вт;
  • герметики на базе силикона;
  • скотч, приклеиваемый с двух сторон;
  • канифоль;
  • припой;
  • провод, по которому будет уходить ток;
  • флюс;
  • шина из меди;
  • крепежные элементы;
  • дрель;
  • прозрачный материал листовой;
  • фанера, органическое стекло либо текстолит;
  • диоды конструкции Шоттки.

Как изготовить?

Пошаговая инструкция предусматривает выводы с панелей на батареи посредством защитного диода, что помогает исключить саморазряд. Поэтому на вывод подается ток напряжением 14,3 В. Стандартный зарядный ток имеет силу 3,6 А. Его получение достигается при использовании 90 элементов. Подключение частей панели производится параллельно-последовательным способом.

Нельзя использовать в цепочках неодинаковое число элементов.

С поправочными коэффициентами за 12 часов солнечного освещения можно получить 0,28 кВт/ч. Элементы расставляются в 6 полос, для довольно свободного монтажа требуется рама величиной 90х50 см. К сведению – когда есть подготовленные рамы с иными размерами, лучше пересчитать потребность в элементах. Если это невозможно, то применяют детали другой величины, их размещают, варьируя длину и ширину ряда.

Работать желательно на совершенно ровном месте, куда удобно подходить с любой стороны. Рекомендуется заготовленные пластины поставить немного в стороне, где они будут застрахованы от падений и ударов. Даже взять панель непросто, их берут только по одной и очень аккуратно. Крайне важно при монтаже в домашних условиях электрических солнечных панелей для дома или для дач поставить надежное УЗО. Такие блоки делают использование системы безопаснее, сокращая риск травмирования электрическим током и возгорания.

Большинство специалистов рекомендуют приклеивать распаянные элементы в виде единой цепи. Подложка должна быть плоской, поскольку это обеспечивает надежность. Как вариант, можно вставить в раму и основательно укрепить лист стекла либо плексигласа. Это изделие требует обязательной герметизации. На подложку выкладывают элементы в заранее определенном порядке и приклеивают их с помощью двустороннего скотча.

Работающая сторона должна быть повернута к прозрачному материалу, а паяльные выводы оборачивают в другую сторону. Удобнее всего распаивать выводы, если рама выложена рабочей плоскостью на столе.

Когда пластины приклеены, кладут смягчающую подкладку, для нее используют следующие материалы:

  • резину в листах;
  • древесноволокнистые плиты;
  • картонки.

Теперь можно вставить в раму оборотную стенку и герметизировать ее. Замена кормовой стенки на компаунд, в том числе на эпоксидную смолу, вполне возможна. Но такой шаг нужно совершать только при условии, что панель не придется разбирать и чинить. Стандартный сегмент выдает примерно 50 Вт тока при благоприятных условиях. А этого уже достаточно для подпитки светодиодных светильников в небольших домах.

Чтобы обеспечить комфортную жизнь, придется за сутки расходовать от 4 кВт/ч электричества. Для жизнеобеспечения семьи из трех человек понадобится подавать уже 12 кВт/ч. Учитывая неизбежные добавки (когда, к примеру, одновременно работает стандартный набор техники и перфоратор) – требуется увеличить этот показатель еще на 2–3 кВт. Эти параметры и можно взять за основу при расчете необходимых параметров. Чтобы работа проходила нормально, необходимо добавлять в схему устройство, контролирующее заряд.

12 В постоянного тока, ведь именно такую мощность выдает типовая и самодельная батарея, переделать на 220 В переменного способен инвертор. Если нет желания его приобретать, придется комплектовать дом электроаппаратурой, рассчитанной на 12 либо 24 В. Так как низковольтные магистрали насыщаются сильным током, придется выбирать провода значительного сечения и не скупиться на изоляцию. Для накопления выработанного электричества применяют в основном свинцовые аккумуляторы, содержащие кислоту. Несмотря на все технологические усовершенствования, лучший вариант еще не предложен. Чтобы увеличить вырабатываемое напряжение, ставят 2 или 4 аккумулятора.

Наибольшие расходы повлечет приобретение самих панелей, улавливающих солнечные лучи. Сэкономить можно, если заказывать китайский товар в электронных магазинах. В целом такие предложения качественные, но необходимо внимательно знакомиться с репутацией продавцов, с поступающими об их деятельности отзывами. Можно выбирать работоспособные системы с незначительными дефектами. Производители их бракуют и выставляют на продажу, чтобы не тратиться на дорогостоящую утилизацию.

Важно: не стоит монтировать в одной сборке разные по габаритам или вырабатываемому току элементы. Наибольшая генерация в таком случае все равно будет ограничена «узким местом».

Самостоятельная сборка инвертора оправдана только в случае ограниченного потребления тока. А контроллеры зарядов и вовсе стоят мизерную сумму, так что их производство своими руками не оправдывается. Проектируя батарею, следует помнить, что ее элементы должны отделяться разрывом в 0,3–0,5 см.

Часто выбирают сооружения из алюминиевых профилей и органического стекла. Тогда готовят на основе металлического уголка каркас прямоугольной формы. Углы каркаса сверлят, чтобы потом легче было скреплять конструкцию. Изнутри периметр смазывается силиконовым реагентом. Теперь можно поставить лист прозрачного материала, который как можно плотнее прижимают к раме.

Углы коробки пронзают шурупами, удерживающими специальные уголки. Эти уголки не дадут оргстеклу произвольно изменять свое местоположение внутри изделия. Сразу после этого оставляют заготовку в покое и ждут, пока герметик высохнет. На этом предварительный этап завершен. До внедрения солнечных уловителей в корпус его основательно вытирают, чтобы не было малейших признаков загрязнения. Сами пластины тоже очищают, но делают это предельно осторожно.

До сборки конструкций с припаянными на заводе проводниками желательно оценить качество соединений и ликвидировать все обнаруженные деформации. Когда шины еще не соединены, первоначально паяют их к контактам на пластинах, и только после этого связывают взаимно.

Последовательность соединения является следующей:

  • измерение требуемого участка шины;
  • нарезка полосок согласно результату замера;
  • смазывают обрабатываемый контакт флюсом на всем протяжении с нужной стороны;
  • прикладывают шину аккуратно и точно, прогретым паяльником ведут по всей поверхности, которую нужно соединить;
  • переворачивают пластину и все те же манипуляции повторяют сначала.

Важно: чрезмерно сильный нажим при пайке недопустим, что может разрушить хрупкие элементы. Нужно исключить и прогрев паяльником тех частей, которые не соединяются.

Закончив работу, внимательно осматривают всю поверхность батареи и каждого соединения. Нельзя, чтобы там были даже малейшие дефекты. Оставшиеся выемки и впадины устраняются еще одним проходом паяльника, уже максимально нежным и с еще меньшим прижатием. Сам паяльник не должен быть мощным, скорее, наоборот – сильный прогрев противопоказан. При отсутствии опыта столь тонкой работы желательно подготовить размеченный фанерный лист. Он позволит избежать многих серьезных ошибок. В ходе пайки контактов нельзя упускать из вида их полярность, в противном случае система работать не будет.

Приклеиваемые части соединяются тоже в максимально щадящем режиме. Избыток клея нежелателен, требуется накладывать в центральных частях пластин самые маленькие капли, которые только можно сформировать.

Перекладывание пластин в корпус желательно делать вдвоем, поскольку в одиночку это не слишком удобно. Далее, следует соединить каждый провод с края пластины с общими магистралями для тока. Вынеся подготовленную панель на освещенный солнцем участок, меряется вольтаж в общих шинах, который должен быть в пределах проектных значений.

Есть и другой способ герметизировать солнечную панель. Небольшие количества герметиков из силикона наносятся в промежутки пластин и на внутренние края корпуса. Далее, руками внешние стороны фотоэлементов прижимают к оргстеклу, при этом добиваются идеальной плотности. Накладывают незначительный груз на каждый край, дожидаясь высыхания герметика. После этого смазывают каждый стык пластины и внутренней стороны рамки.

При этом герметик может касаться краев оборота пластин, но не любой другой их части. Боковая часть корпуса послужит для установки соединяющего разъема, который связывается с диодами Шоттки. Внешняя сторона закрывается экраном, делаемым из прозрачных материалов. Создаваемая конструкция продумывается так, чтобы внутрь не попадало даже небольшое количество влаги. Лицевая грань из органического стекла покрывается лаком.

Рекомендации по эксплуатации

Солнечная батарейка может прослужить очень долго и стабильно, поставляя ток в домашнюю проводку. Но многое зависит не только от качества ее сборки и последующего подключения. Очень важно эксплуатировать такой нежный генератор, как полагается. Желательно направить батареи, если они не снабжены подстраивающейся под солнце системой, четко на юг, что поможет уловить максимум энергии и сократить непроизводительные потери. Чтобы исключить ошибку, достаточно ставить генератор под тем углом к горизонту, который равен числу градусов широты в конкретном месте. Но поскольку солнечный диск в течение года меняет свое местоположение на небосводе, рекомендуется в весенние месяцы понижать угол, а при наступлении осени повышать его.

Дополнение следящей системой в бытовых условиях нецелесообразно. Она оправдывает вложения исключительно на промышленном уровне. Гораздо выгоднее поставить сразу несколько батарей, ориентированных на наиболее вероятные углы освещения. Ставя солнечные генераторы поверх плоской кровли, к примеру, из рубероида или из листового железа, стоит поднять их над плоскостью. Тогда обдув воздушным потоком снизу повысит эффективность работы. На волнистых крышах так поступать необязательно, хотя никакого вреда от подъема не будет.

Самые лучшие кровли – это те, что ориентированы к югу и оформлены в виде плоских скатов. В такой ситуации скат служит для присоединения нескольких уголков, размер которых совпадает с величиной модуля. Выход над коньком составляет примерно 0,7 м, а крепление модуля к уголкам производится с разрывом в 150–200 мм. Как вариант, можно свешивать батарею при помощи тех же уголков ниже кровельного ската. На волнистой поверхности уголки часто сменяют трубами тщательно подбираемого диаметра.

Монтаж генераторов на фронтоне лучше всего сочетать с покраской этого элемента и свесов в светлые тона.

Солнечные блоки стоит выставлять по горизонтали, что сократит разброс температуры между их нижней и верхней частью на 50%, если сравнивать с вертикальным монтажом. А значит не только увеличится фактический ресурс, но и удастся повысить результативность системы.

Место для монтажа должно обладает следующими особенностями:

  • как можно более освещенным;
  • имеющим минимальную тень;
  • хорошо продуваемым ветрами.

Полезные советы

Самодельная солнечная батарея может быть применена даже для отопления частного дома. Подобное оборудование можно монтировать, не требуя разрешения от государственных органов. Но даже при активном использовании оценить эффективность не получится раньше чем через 36 месяцев. Кроме того, такой вариант очень дорогой. Так как почти везде в России температура регулярно бывает отрицательной, придется дополнить гелиосистему теплоизоляцией.

Стабильное действие батарей обеспечивается в диапазоне температур от -40 до +90 градусов. Исправная работа гарантирована в среднем на 20 лет, а после этого эффективность резко сокращается. При выборе контроллера нужно учитывать разницу между мощными и слабыми электрическими системами. Если контроллера нет или он вышел из строя, придется непрерывно отслеживать заряды аккумуляторов. Невнимательность может сократить срок действия накопителя заряда.

Как сделать солнечную батаерю своими руками, смотрите в следующем видео.

материалы, устройство и принцип работы

Солнечная батарея своими руками собирается намного проще, чем думают многие. Чтобы провести работу, не нужно быть специалистом по электротехнике, из инструментов используется то, что можно купить за небольшие деньги. Главное – хорошо разобраться в теме, сделать подробную схему и купить качественные комплектующие.

Самодельные варианты работают не хуже заводских при правильной сборке.

Какие фотоэлементы подойдут и где их можно приобрести

В первую очередь надо рассмотреть, какие виды фотоэлементов выпускают на данный момент и разобраться в их особенностях:

  1. Монокристаллические кремниевые панели изготавливаются из слитков самого высокого качества. В них срезаются тонкие пластины, которые имеют большой срок службы – до 50 лет и КПД около 19%. Но и цена этого решения самая большая.
  2. Поликристаллические модули изготавливаются из кремния более низкого качества, но имеют неплохой КПД в 15%, что при сроке службы в 25 лет делает этот вариант оптимальным с точки зрения соотношения цены и качества.

    Поликристаллические варианты подойдут лучше всего.

  3. Аморфные модули отличает то, что кремний напыляется на гибкую основу. Это делает листы легкими и недорогими, но по сроку службы и показателям работы они хуже первых решений.

Самодельные варианты всегда уступают по эффективности заводским солнечным батареям. Это происходит по ряду причин – от точности расчетов и качества деталей до невозможности приобрести некоторые комплектующие отдельно. Но если подобрать подходящий тип и сделать работу по инструкции, можно получить качественный и эффективный модуль.

Читайте также

Как работают солнечные батареи

 

В продаже нет пленочных вариантов, поэтому выбирать придется между монокристаллическими и поликристаллическими изделиями. Второй тип стоит дешевле, поэтому его используют чаще.

Стариков Михаил

Старший инженер-электроник

Задать вопрос

Продаются фотоэлементы нескольких классов – «А», «В», «С» и «D». Самое высокое качество у первого вида, дальше оно снижается. Чтобы собрать солнечную панель, лучше купить тип «В», он намного дешевле, но при этом имеет неплохие эксплуатационные характеристики.

Подготовка проекта и выбор места расположения

Батареи на крыше экономят место и защищают кровельный материал, продлевая срок его службы.

Сделать простейшую схему самодельной батареи несложно, для этого нужно учесть несколько моментов:

  1. Необходимая мощность. Рассчитывается исходя из энергопотребления. Можно закрывать только часть потребностей, со временем наращивая показатели, а можно сразу установить столько панелей, сколько надо для полной автономности.
  2. Количество фотоэлементов и комплектующих к ним. Рассчитать лучше заранее, чтобы заказать все, что нужно и не ждать неделями доставки недостающей детали.
  3. Стоит заранее продумать конструкцию каркасов и систему крепления, они должны обеспечить надежность. Важно, чтобы при сильном ветре солнечные батареи не опрокинулись и не упали, так как они будут испорчены.

Место расположения подбирается так, чтобы на солнечные панели большую часть дня падал свет. Чаще всего батареи ставят на крыше или на земле. Важно, чтобы на поверхность не падала тень. Угол подбирается в зависимости от региона, в средней полосе оптимальный показатель составляет от 50 до 60 градусов. На зимний период можно увеличить угол до 70, а в летний уменьшить до 30-40 градусов.

Сборка конструкции

Солнечная панель своими руками собирается в несколько этапов. Лучше всего делать работу по порядку, чтобы ничего не упустить и добиться хорошего результата.

Изготовление каркаса

Алюминиевый каркас – идеальное решение.

Основа под будущие фотоэлементы должна быть прочной и долговечной, ее можно делать из разных материалов. Можно использовать влагостойкую фанеру или плиты ОСП, работа в этом случае проводится так:

  1. Вырезаются куски подходящего размера, по периметру делается обрамление из деревянного бруска, важно точно подогнать все части друг к другу, чтобы не было щелей, а стыки и соединения промазать атмосферостойким герметиком. Затем поверхность покрывается защитным составом или краской и оставляется до полного высыхания. Лучше нанести покрытие в несколько слоев.
  2. Используйте алюминиевый каркас, так как он намного прочнее и долговечнее, чем деревянный. В этом случае подбираются уголки и соединяются, чтобы получилась прочная рама. В нее ставится оргстекло или другой прозрачный материал, все стыки надо обработать герметиком, чтобы не было щелей. Продолжать работу можно после того, как состав полностью высохнет, излишки можно срезать строительным ножом.

    Герметизация изделия обязательна.

Кстати! Размеры каркаса подбираются под параметры приобретенных фотоэлементов. Пока их нет, рамы лучше не делать.

Пайка проводов и соединение фотоэлементов

На всех модулях есть контакты, имеющие разную полярность, перед началом работы они протираются спиртом, после чего к ним припаиваются проводники. Только потом их можно объединить между собой, чтобы собрать систему. Если проводники уже припаяны, обязательно проверяются все соединения, нередко там есть брак, который надо исправить перед монтажом. Если используются специальные шины, то инструкция по проведению работы такая:

  1. Шины нужно нарезать на полоски подходящего размера, если они идут в одном листе. Контакты на пластинах обязательно протираются спиртом для обезжиривания, после чего на них аккуратно наносится небольшой слой флюса.
  2. Шину следует приложить к контакту по всей длине, после чего разогретым паяльником нужно провести по поверхности без нажима, чтобы не испортить панель. После остывания элемент переворачивается и работа повторяется на контакте со второй стороны в том же порядке.

    Паять нужно очень аккуратно.

  3. Чтобы правильно разместить соединения и подобрать подходящую длину, предварительно разложите модули на подготовленном основании и разметьте их положение.
  4. Подготовить солнечный элемент своими руками не так сложно. После того, как контакты прикреплены, модули ставятся на место и соединяются между собой. Главное – следить за соблюдением полярности.

Если на соединении шины с контактом есть неровности, надо провести по поверхности паяльником еще раз.

Нанесение герметика

В домашних условиях проще всего использовать строительные атмосферостойкие составы, которые продают во всех магазинах. Работа проводится так:

  1. Вначале надо нанести капли состава по краям фотоэлементов через небольшое расстояние. После этого они размещаются на прозрачном основании по меткам, нанесенным ранее. Важно ровно выставить модули и прижать их как можно плотнее к поверхности.
  2. Для фиксации в подходящем положении на места нанесения герметика ставятся любые грузы. Их можно снять после высыхания состава.
  3. Далее необходимо покрыть герметиком все края, а также стыки между элементами, чтобы полностью герметизировать их. При этом важно не попадать на рабочие части.

Сборка панели

Когда герметик высох, можно проводить окончательную сборку. Тут могут быть свои особенности в зависимости от системы, но чаще всего процесс выглядит так:

  1. В первую очередь в боковой части корпуса крепится разъем для подключения, к которому надо присоединить диоды Шоттки.
  2. На наружную сторону вырезается экран из прозрачного материала, который лучше всего закрепить на герметике, чтобы обеспечить герметичность конструкции и исключить попадание влаги внутрь.
  3. Готовый элемент проверяется на работоспособность. Если все нормально, можно ставить на каркас крепления, чтобы установить батарею в подготовленном месте.
Читайте также

Виды и способы установки солнечных панелей

 

Как сделать источник питания из подручных материалов

Собрать простейшую батарейку можно из подручных элементов. Вариантов несколько, самые популярные такие:

  1. Берется кусок медной фольги и греется на электроплите полчаса, после остывания с поверхности удаляется оксидная пленка. Вырезается второй кусок такого же размера, оба элемента слегка подгибаются и ставятся в обрезанную бутылку или банку, чтобы не соприкасались между собой. На края крепятся крокодильчики, в емкость наливается соленая вода, после чего начнется выработка тока.
  2. Если под рукой есть много ненужных транзисторов, можно извлечь полупроводники из них и собрать солнечную батарею. Собранные элементы ставятся на пластину и соединяются, после чего подключается провод и можно пользоваться системой. Много энергии такой вариант не даст, но для работы радиоприемника и зарядки телефона его вполне хватит.
  3. Можно сделать источник питания из диодов, для этого их надо вскрыть, чтобы открыть фотоэлемент. Для извлечения элемент нагревается, чтобы расплавить припой. Извлеченные кристаллы припаивают к корпусу и соединяют в систему.
  4. Из пивных банок можно собрать конструкцию для нагревания воды или воздуха. Для этого в них вырезается верхняя часть, в нижней делается отверстие, тара хорошо моется. Затем делается большой короб из деревянного бруска и поликарбоната. Банки кладутся рядами и соединяются герметиком. После окрашивания поверхности в черный цвет можно поставить модуль на улицу.

Необычный вариант из пивных банок.

Банки проще всего прижимать длинными пластинками или брусками, размещаемыми через 50-80 см.

Установка и подключение солнечной батареи

После монтажа батареи ее надо подключить правильно, чтобы обеспечить эффективное энергопотребление и сохранение электричества, когда оно не используется. Все просто:

  1. К модулю подключается контроллер, его желательно располагать как можно ближе.
  2. В специально отведенном месте ставятся аккумуляторы. Лучше использовать гелевые.
  3. Для преобразования напряжения обязательно наличия инвертора.

Тут все аналогично системам с готовыми батареями, поэтому разбираться в теме не нужно.

Так выглядит схема подключения.

Что влияет на эффективность солнечных батарей

Чтобы добиться максимально эффекта, надо соблюдать простые советы:

  1. Ставить батареи в место с наилучшим освещением в течение дня.
  2. Периодически мыть защитное стекло от грязи и пыли.
  3. Регулировать угол наклона в зависимости от поры года.
  4. Использовать инвертор, подходящий по мощности.
  5. Следить за состоянием контактов и соединений.

При использовании линз эффективность батарей сильно снижается в пасмурную погоду.

Что лучше – купить или сделать солнечную батарею

Тут нет однозначного ответа, все зависит от бюджета, необходимых параметров системы и себестоимости каждого из вариантов. Лучше всего сделать сравнительный анализ обоих видов, чтобы сопоставить материальные и временные затраты на каждый из видов.

Обычно изготовление своими руками обходится в два раза дешевле, поэтому если надо сэкономить, лучше выбрать самодельный тип. Если ограничений по бюджету нет, лучше использовать готовые системы.

Подробная видео-инструкция сборки от популярного канала KREOSAN

Собрать солнечную батарею своими руками несложно, если разобраться в особенностях конструкции, рассчитать нужное количество модулей и заранее купить их. Важно соблюдать инструкцию по сборке и обеспечить герметичность самодельных модулей.

как сделать солнечную батарею в домашних условиях + видео

Сегодня всё больше людей задумывается об альтернативном получении энергии. Солнечная панель – одно из таких устройств. Это комплект батареек для преобразования энергии солнца в электричество. Как и другие альтернативные источники, такое устройство является дорогим удовольствием. Однако монтаж батареи можно удешевить, если сделать прибор своими силами. Статья расскажет и покажет с помощью видео, как сконструировать собственными руками панель для получения солнечной энергии в домашних или иных условиях.

Принцип работы солнечной батареи

Солнце – бесплатный источник энергии. Нужно только научиться правильно ее добывать. В безоблачный день небесное светило «заряжает» землю примерно 1000 Вт на 1 кв. м. Этого хватило бы, чтобы обеспечить бытовые потребности жителей планеты. Но пока устройство для получения такой энергии не очень доступно широким слоям населения.

Солнечная панель представляет собой набор фотоэлектрических элементов. По сути, они являются полупроводниками, чаще всего — из кремния. Свет попадает на солнечный элемент и частично поглощается им. Энергия освобождает электроны. Присутствующее в фотоэлементе электрическое поле направляет электроны – а это уже ток. Солнечные элементы модуля соединены между собой и выведены на металлический контакт, с помощью которого полученная энергия снимается для внешнего использования.

Для создания солнечной батареи в домашних условиях нужно позаботиться о реализации таких тезисов:

  1. Сконструировать модуль, который будет принимать и преобразовывать энергию с минимальными затратами.
  2. Обеспечить максимально возможную мощность (читай – эффективность) источника питания.
Солнечная батарея на крыше дома

Для сборки солнечной панели вам понадобятся:

  • фотоэлементы;
  • стекло или оргстекло;
  • фанера, ДСП или алюминиевый уголок;
  • герметик;
  • паяльник небольшой мощности;
  • шины для пайки, флюс, олово;
  • мультиметр.

Где взять солнечные элементы

Фотоэлемент – ключевая деталь будущей солнечной батареи. Их поиск и покупка по адекватной стоимости – основная сложность в конструировании солнечной батареи. Существует несколько доступных вариантов:

  1. Извлечь полупроводниковые кристаллы из диодов и транзисторов, которые можно найти в старых радиоприемниках и телевизорах.
  2. Купить на eBay или AliExpress.
  3. Купить в отечественных магазинах, которые чаще всего просто перепродают товар из AliExpress и eBay.
Солнечные элементы

Первый способ может вообще не потребовать финансовых затрат, однако для более-менее мощной батареи нужно найти не один десяток диодов. Во втором варианте обязательно учтите стоимость доставки, которая может обойтись в несколько десятков долларов. Кроме того, чтобы совершать покупки в иностранных интернет-магазинах, нужно пройти процедуры регистрации и привязки банковской карты. Однако по отзывам, так всё равно обойдется дешевле, чем заказать батарею по месту (третий вариант).

Совет. В интернет-магазинах часто продаются целиком рабочие фотоэлектрические преобразователи, которые в процессе производства были отбракованы (т.н. B-тип). Стоимость их на порядок ниже, а эффективность такая же. Для сборки домашней солнечной панели сгодятся и разбитые элементы.

Прежде чем начать поиск солнечных элементов, определитесь с задачами, которые поставите перед батареей. Далее высчитайте необходимую мощность. Для этого сложите нагрузку приборов, которые запитаете от солнечной панели. Под эту величину и набирайте элементы.

Разновидности солнечных элементов

Фотоэлектрические преобразователи – это небольшие панельки со стороной от 38 до 156 мм. Для более-менее нормальной мощности вам понадобится не менее 35-50 элементов. Они могут быть как с припаянными проводниками, так и без них. Второй случай доставит больше хлопот с паяльником.

Панели очень хрупкие. Продавцы придумывают разные способы уберечь их от трещин и царапин во время доставки. Но даже такие меры не всегда спасают элементы. В процессе работы шанс повредить элементы еще больше: если их согнуть, они могут лопнуть, если сложить стопкой – поцарапать одна другую. Незначительные сколы не сильно повлияют на мощность.

На рынке есть два самых популярных типа фотоэлементов:

  • поликристаллические;
  • монокристаллические.

Поликристаллические имеют срок эксплуатации порядка 20 лет. Они достаточно эффективны в сложных погодных условиях. КПД – 7-9%. Монокристаллические преобразователи более долговечны (около 30 лет) и имеют больший КПД (13%). Однако они слишком чувствительны к плохой погоде: если солнце закрыто облаками или лучи падают не под прямым углом, эффективность существенно падает.

Виды солнечных элементов

Выбор каркаса и пайка элементов

Солнечная батарея представляет собой неглубокий короб. Лучше всего в домашней обстановке – фанерный или из ДСП, но можно и алюминиевый уголок. Он одновременно будет опорой и защитой для элементов. Для этих целей подойдёт, например, фанера 9,5 мм. Главное, чтобы бортик не затенял элементы. Можно для надёжности разделить им панель на две части.

Фотоэлектрические преобразователи обычно располагают на оргстекле или другой поверхности. Важно, чтобы она не пропускала ИК-спектр. Это необходимо для того, чтобы не нагревались сами фотоэлементы. Стекло, перед тем как расположить на нём преобразователи, нужно обезжирить. Паять можно до укладывания фотоэлементов или после.

Процесс пайки выглядит так:

  1. На проводники, которые будут паяться, предварительно нанесите флюс и припой.
  2. Солнечные элементы расположите на поверхности, оставляя зазор между ними около 5 мм.
  3. Припаяйте крайние детали к шинам — это более широкие проводники (они обычно присутствуют в наборах с фотоэлементами).
  4. Выведите «-» и «+». У большинства элементов лицевая сторона — это отрицательный полюс, а обратная — положительный.
  5. Выведите «среднюю точку», чтобы затем поставить шунтирующие диоды (диоды Шотке) для каждой половины панели – они не дадут батарее разряжаться ночью или в облачную погоду.
Герметизация элементов панели

Герметизация элементов и монтаж панели

Этот процесс – финальный этап создания солнечного источника энергии. Герметизация нужна, чтобы уменьшить негативное воздействие окружающей среды на элементы. Отличный герметик (его используют за границей) – компаунд, однако он стоит недешево. Поэтому для домашней панели подойдет и силиконовый, но довольно густой. Начните с фиксации системы в середине и по бокам, после этого залейте вещество в промежутки между элементами. На обратную сторону нанесите акриловый лак, смешанный с тем же силиконом.

Совет. Перед началом герметизации еще раз удостоверьтесь в хорошем качество пайки – протестируйте панель. Иначе потом внести изменения будет сложно.

Панель можно эксплуатировать такими способами:

  1. В электрическую цель включается инвертор, который будет преобразовывать постоянное напряжение от солнечной панели в переменное.
  2. Электрическая цель комплектуется аккумулятором (АКБ) и контроллером заряда АКБ. Они накапливают энергию от солнечной панели постоянно (в пределах вместимости АКБ), даже в тот момент, пока вы ею не пользуетесь.

Помните: вы всегда сможете нарастить количество элементов, расширив панель. Солнечная батарея будет максимально эффективной только на солнечной стороне дома. Предусмотрите возможность механического поворота и смены угла наклона, ведь солнце движется по небу, иногда его затягивают тучи. Также для эффективности важно, чтобы на устройство не налипал снег.

Изготовление солнечной панели своими руками: видео

Солнечная батарея на даче: фото

Солнечная батарея своими руками: подробная инструкция сборки

Солнечные лучи, как альтернативный источник энергии, приобретают все более широкую популярность среди населения. Особенно это касается жителей частного сектора, постепенно избавляющихся от энергетической зависимости. Однако подобные системы еще довольно дороги и не все могут их приобрести. В таких ситуациях наилучшим выходом становится солнечная батарея изготовленная своим руками из подручных материалов.

Выбор фотоэлементов

Любая солнечная батарея для дома сделанная своими руками, будет в любом случае стоить значительно ниже, чем заводская. У известных производителей производится тщательный отбор фотоэлементов, в процессе которого отсеиваются заготовки, имеющие пониженные или нестабильные показатели. Поверхность готовых изделий покрывается специальным стеклом, снижающим отражение света, отсутствующим в свободной продаже. В производстве применяются многие другие методы исследования пластинок, совершенно не подходящие для домашних условий.

Однако, солнечная батарея своими руками вполне может быть изготовлена, а полученные самоделки обладают хорошей работоспособностью и не столь заметно отличаются от изделий промышленного производства. Зато экономия денежных средств получается практически в два раза, и в определенных условиях делать панели не только целесообразно, но и выгодно.

Следовательно, основная цель на стадии подготовки заключается в правильном выборе наиболее подходящих фотоэлементов. По техническим причинам пленочные или аморфные изделия можно сразу же исключить и остановиться на пластинках их кремниевых кристаллов. В самых первых домашних опытах рекомендуется воспользоваться более дешевыми элементами из поликристаллов и лишь потом переходить к работе с монокристаллическими кремниевыми материалами.

Приобрести фотоэлементы для солнечной батареи возможно на известных зарубежных торговых площадках, таких как Алиэкспресс, Амазон и других. Они находятся там в свободной продаже в виде отдельных пластинок с различной производительностью и габаритными размерами, что позволяет собрать солнечную панель требуемой мощности.

Кроме того, существуют бракованные изделия, относящиеся к так называемому классу В, имеющие различные повреждения в виде небольших сколов и трещин. На производительность это почти не влияет, зато их стоимость значительно ниже, поэтому они чаще всего используются в самодельных гелиосистемах.

Выбор пластинок прежде всего осуществляется по их внешнему виду. Монокристаллические элементы имеют однотонную поверхность темно-синего цвета, на которой расположена хорошо заметная электродная сетка. В поликристаллических пластинках поверхность покрыта более светлым узором, образованным многочисленными мелкими кристалликами. Подробнее чем отличаются монокристаллические панели от поликристаллических читайте здесь https://electric-220.ru/news/monokristallicheskie_i_polikristallicheskie_solnechnye_batarei/2018-12-26-1624

Расчет и проектирование

Для расчетов солнечной батареи, собранной дома, обязательно потребуется перечень всех электроприборов и оборудования, имеющихся в доме. Сразу же нужно выяснить потребляемую мощность каждого из них.

Данные о мощности указываются в маркировке или в техническом паспорте устройства. Их значения довольно приблизительные, поэтому для панели, работающей с инвертором нужно ввести поправку, то есть среднее энергопотребление умножается на поправочный коэффициент. Полученная таким образом общая мощность дополнительно умножается на 1,2, учитывая потери при работе инвертора. Мощные приборы при запуске потребляют ток, в несколько раз превышающий номинальный. В связи с этим, инвертор также должен в течение короткого времени выдерживать двойную или тройную мощность.

Если мощных потребителей довольно много, но одновременно они практически не включаются, то применяемый в системе инвертор с большим выходным током получится слишком дорогим. При отсутствии значительных нагрузок рекомендуется использовать менее мощные недорогие приборы.

Солнечная батарея в домашних условиях рассчитывается по времени работы каждого электроприбора в течение суток. Вычисленное опытным путем, значение умножается на мощность, и в результате получается суточное энергопотребление, измеряемое в киловатт-часах.

Обязательно понадобятся сведения с местной метеостанции о количестве солнечной энергии, которую можно реально получить в этой местности. Расчет данного показателя выполняется на основе показаний среднегодовой солнечной радиации и ее среднемесячных значений при самой плохой погоде. Последняя цифра позволяет определить минимальное количество электроэнергии, достаточное для решения текущих задач.

Получив исходные данные можно приступать к определению мощности одного фотоэлемента. Вначале показатель солнечной радиации нужно разделить на 1000, в результате, получаются так называемые пикочасы. В это время интенсивность солнечного свечения составляет 1000 Вт/м2.

Формула для расчета

Количество энергии W, вырабатываемое одним модулем, определяется по следующей формуле: W = k*Pw*E/1000, в которой Е – величина солнечной инсоляции за определенный период времени, k – коэффициент, составляющий летом – 0,5, зимой – 0,7, Pw – мощность одного модуля. Поправочный коэффициент учитывает потери мощности фотоэлементов при нагревании солнечными лучами, а также изменение наклона лучей относительно поверхности в течение дня. Зимой элементы нагреваются меньше, поэтому и значение коэффициента будет выше.

Учитывая суммарную мощность энергопотребления и данные, полученные с помощью формулы, рассчитывается общая мощность фотоэлементов. Полученный результат делится на мощность 1 элемента и в итоге будет требуемое количество модулей.

Существуют различные модели с целым рядов мощностей элементов – от 50 до 150 Вт и выше. Выбирая компоненты с необходимыми показателями, можно собрать солнечную панель с заданной мощностью. Например, если потребность в электроэнергии составляет 90 Вт, то необходимы два модуля по 50 Вт каждый. По такой схеме можно создать любую комбинацию из имеющихся фотоэлементов. В любом случае расчеты следует производить с некоторым запасом.

Количество фотоэлементов оказывает влияние на выбор емкости аккумуляторной батареи, поскольку именно они создают зарядный ток. Если мощность панели 100 Вт, то минимальная емкость АКБ должна быть 60 А*ч. С возрастанием мощности панелей потребуются и более мощные аккумуляторы.

Выбор места установки

Производительность солнечных панелей во многом зависит от места их установки. Поэтому, перед тем как сделать солнечную батарею своими руками, нужно заранее определиться, где она будет расположена.

Одновременно, следует учитывать следующие факторы:

  • Степень затененности. Если вокруг панели находятся здания, заросли деревьев и прочие габаритные предметы, создающие тень, она не сможет нормально функционировать и вырабатывать достаточное количество электроэнергии. Кроме того, панель может очень быстро прийти в негодность, не оправдав расходы на ее изготовление.
  • Ориентирование панелей относительно солнца. Световой поток, создаваемый солнечными лучами, должен максимально захватывать поверхность фотоэлементов. Жители северного полушария направляют панель главной стороной на юг, а в южном полушарии ориентация выполняется строго на север.
  • Угол наклона. Также выбирается в зависимости от положения и местных координат и устанавливается в соответствии с широтой. Для расчетов угла установки панели в интернете существуют онлайн-калькуляторы, выдающие наиболее подходящий градус.
  • Наличие свободного доступа для чистки, ремонта и обслуживания. В процессе эксплуатации лицевая поверхность панели постепенно покрывается пылью, грязью, а зимой – снегом. В результате, ее эффективность заметно снижается. В некоторых случаях требуется полная замена солнечных батарей. Поскольку очистка будет выполняться самостоятельно, батарею желательно устанавливать в удобном и доступном для себя месте.

Подготовка материалов и инструмента

Прежде чем начинать изготовление солнечных батарей своими руками, необходимо заготовить все требующиеся материальные ресурсы и инструменты:

  • Пластинки фотоэлементов.
  • Диоды Шоттки для шунтирования фотоэлектрических элементов.
  • Специальные шины или многожильный медный провод для соединения модулей между собой.
  • Антибликовое стекло хорошего качества или плексиглас. Любые препятствия на пути солнечных лучей приводят к росту потерь энергии. Преломление света должно быть минимальным.
  • Все материалы, необходимые для пайки.
  • Фанера, рейки или алюминиевые уголки для сборки каркаса.
  • Силиконовый герметик.
  • Метизы, крепления.
  • Защитный состав или краска, чтобы обработать деревянные поверхности.
  • Обычные инструменты – отвертки, кисти малярные, стеклорез, паяльник, ножовки по дереву и металлу и другие приспособления для конкретной ситуации.

Самая первая солнечная батарея собранная своими руками из подручных материалов должна изготавливаться из пластинок, к которым уже припаяны выводы. За счет этого снижается риск их повреждений во время сборки. Если же имеется опыт работы с паяльником, то будет дешевле купить обычные фотоэлементы и самостоятельно припаять к ним провода. По результатам расчетов заранее известно, какие пластинки будут соединяться последовательно, а какие – параллельно. Лучше всего составить предварительную схему подключения или макет и по ней делать монтаж.

Размеры каркаса определяются в соответствии с размерами ячеек. Между каждым элементом оставляется тепловой зазор 3-5 мм, а сама рамка не должна перекрывать края элементов.

Как собрать солнечную батарею своими руками

Сборка корпуса солнечной батареи

Сборка солнечных батарей, а именно, корпуса может выполняться в разных вариантах. В первом случае ее можно сделать из фанерных листов и деревянных реек, поэтому такой монтаж не представляет особой сложности. Конструкции выпиливаются по размерам, а затем соединяются между собой саморезами. Все стыки и швы предварительно промазываются герметиком. Все деревянные части покрываются краской или специальными защитными составами. Дальнейшие работы проводятся только после полного высыхания конструкции.

Немного сложнее изготовить солнечную батарею из алюминиевого уголка. В этом случае сборка каркаса происходит в следующем порядке:

  • Сборка из уголка прямоугольного каркаса.
  • В каждом углу конструкции сверлятся отверстия под крепления.
  • Внутренняя часть профиля по всему периметру покрывается силиконовым герметиком.
  • Внутрь каркаса на обработанные места укладывается текстолит или оргстекло, вырезанные по размеру. Их нужно как можно плотнее прижать к уголкам.
  • Внутри корпуса лист прозрачного материала фиксируется крепежными уголками, установленными по углам.
  • Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания герметика. Предварительно, все внутренние поверхности протираются от пыли и загрязнений.

Пайка проводов и соединение фотоэлементов

Все элементы для солнечных батарей отличаются повышенной хрупкостью и требуют аккуратного обращения. Перед началом пайки они протираются, чтобы поверхность была идеально чистой. Элементы с припаянными проводниками все равно следует проверить и устранить обнаруженные недостатки.

На каждой фотопластинке имеются контакты с различной полярностью. Вначале проводники припаиваются к ним, а уже потом соединяются между собой.

При использовании шин вместо проводов, необходимо учитывать следующие особенности:

  • Шины размечаются и разрезаются на требуемое количество полосок.
  • Контакты пластин протираются спиртом, после чего на них наносится тонкий слой флюса, с одной стороны.
  • Шина прикладывается по всей длине контакта, после чего по ней нужно провести разогретым паяльником.
  • Пластина переворачивается, и такая же операция повторяется на другой стороне.

Паяльник во время монтажа нельзя сильно прижимать к пластине, иначе она может лопнуть. На лицевой стороне после пайки не должно оставаться неровностей. Если они остались, нужно еще раз пройти паяльником по шву.

Чтобы не ошибиться с размещением пластин, перед тем как их собирать, на поверхность листа рекомендуется нанести разметку с учетом всех размеров и зазоров. После этого фотоэлементы укладываются на свои места. Затем контакты панелей соединяются между собой с обязательным соблюдением полярности.

Нанесение герметизирующего слоя

Перед тем как самому герметизировать конструкцию, нужно выполнить тестирование и проверить солнечные батареи на работоспособность. Она выносится на солнце, после чего на выводах шин замеряется напряжение. Если оно в пределах нормы, можно приступать к нанесению герметика.

Один из наиболее подходящих вариантов предполагает следующие действия:

  • Силиконовый герметик наносится на самодельные солнечные батареи капельками по краям корпуса и между пластинами. После этого края фотоэлементов аккуратно прижимаются к прозрачному основанию и должны прилегать к нему как можно плотнее.
  • На каждый край пластинок укладывается небольшой груз, после чего герметик полностью высыхает, а фотоэлементы надежно фиксируются.
  • В самом конце аккуратно промазываются края рамки и все стыки между пластинами. На данном этапе герметиком покрывается все, кроме самих пластинок, он не должен попасть на их оборотную сторону.

Окончательная сборка солнечной панели

После всех операций остается лишь полностью собрать солнечную батарею в домашних условиях.

В этом случае порядок действий будет следующий:

  • В боковой части корпуса устанавливается соединительный разъем, к которому подключаются диоды Шоттки.
  • С лицевой стороны вся сборка пластинок солнечной батареи закрывается прозрачным защитным экраном и герметизируется, чтобы исключить попадание влаги внутрь конструкции.
  • Для обработки лицевой стороны рекомендуется использовать специальный лак, например, PLASTIK-71.
  • После сборки выполняется окончательная проверка, после чего солнечная батарея из подручных средств сделанная своими руками может устанавливаться на свое место.

Как построить свою собственную систему солнечных батарей

Солнечные панели — отличный вариант для производства возобновляемой энергии, и вы даже можете построить их самостоятельно. Построение собственной солнечной системы для использования солнечной энергии — серьезное мероприятие, но для многих мастеров своими руками или всех, кто интересуется инженерным делом, это может быть веселый и полезный проект.

Самостоятельное построение всей системы потребует большого количества исследований и планирования, включая поиск нужных материалов и получение надлежащего разрешения от вашего города.

Это имеет смысл, если вы хотите построить панель для небольшого проекта, например, в качестве резервного источника питания для дома на колесах. Мы не рекомендуем создавать собственную систему солнечных панелей для использования в доме, слишком много ошибок, которые могут произойти и привести к небезопасным панелям.

Мы расскажем, что вам нужно знать, рассмотрим плюсы и минусы самодельных панелей и объясним, почему работа с профессиональным установщиком может быть более безопасным выбором.

Можно ли построить собственные солнечные батареи?

Да, можно построить свою собственную солнечную систему — и даже солнечные батареи — с нуля.Хотя это может быть рискованно, поскольку неправильная сборка приведет к поломкам и отказу системы.

Панели солнечных батарей изготавливаются путем спайки солнечных элементов в цепочки, соединения этих цепочек вместе и подключения их к распределительной коробке. После соединения компоненты должны быть герметизированы, чтобы активные части солнечной панели были водонепроницаемыми. Затем передняя часть закрывается прозрачным водонепроницаемым продуктом для защиты. Затем силикон используется для герметизации панели по краям, чтобы влага не попадала внутрь.

Изготовить одиночную солнечную панель технически несложно, это в основном пайка проводов и солнечных элементов.

Самая большая проблема — найти качественный материал для изготовления панелей . Обычно материалы закупаются на разовой основе у множества различных дистрибьюторов, поэтому качество трудно отследить. Строительство солнечных панелей из некачественного оборудования может привести к повреждению панелей или риску возгорания из-за неправильного изготовления.

Если вы хотите построить свои собственные панели, мы рекомендуем строить их в меньшем масштабе для таких вещей, как подведение электричества к вашему сараю, а не ко всему дому.Небольшие проекты позволят снизить энергопотребление, что сделает установку «сделай сам» управляемой и с меньшей вероятностью сломается.

Для человека, практически не имеющего опыта работы с солнечным оборудованием, может быть опасно построить и установить систему, достаточно большую, чтобы обеспечить электроэнергией ваш дом.

Как построить систему солнечных батарей?

Вы можете выполнить пошаговую процедуру, описанную ниже.

Обратите внимание, прежде чем закупить оборудование, важно помнить, что солнечные элементы, предлагаемые на веб-сайтах, обычно составляют секунды, которые не прошли контроль качества.Они могут иметь сколы, дефекты или другие повреждения, что определенно не идеально.

Как построить систему солнечных батарей
Шаг 1 Разработайте и определите размер вашей системы
Шаг 2 Закупка комплектующих для солнечных батарей
Шаг 3 Купить инверторы и стеллажи
Шаг 4 Установить стеллаж
Шаг 5 Подключение солнечных батарей к стеллажу
Шаг 6 Установить солнечный инвертор

1.Спроектируйте и определите размер вашей системы в соответствии с вашими потребностями в энергии

Чтобы определить, сколько солнечных панелей вам понадобится, вам необходимо знать, сколько энергии вы планируете использовать в среднем в месяц и сколько солнечного света вы можете ожидать в течение года. Как только вы это узнаете, вы сможете выбрать, какая марка и модель солнечной панели вам подойдет.

Узнать больше : Сколько солнечных панелей мне нужно?

Если вы строите панели для небольшого проекта или устройства, вам потребуется меньше панелей.Просто определите, сколько кВтч потребуется прибору, а затем выясните, сколько панелей оттуда построить.

2. Приобретите компоненты, из которых состоит солнечная панель.

Вам понадобится:

  • Солнечные элементы
  • Предварительно припаянная проводка
  • Непроводящий материал (дерево, стекло или пластик)
  • Оргстекло
Солнечные элементы

Источник изображения: Energy.gov

Солнечные элементы — это то, что преобразует солнечную энергию в электричество, каждая солнечная панель состоит примерно из 36 солнечных элементов.

Предварительно припаянная проводка

Источник изображения: Amazon.com

Покупка предварительно припаянной проводки с выступами избавит вас от некоторых этапов процесса, но вам все равно понадобится паяльник, чтобы припаять проводку к задней части солнечных элементов и правильно натянуть провод для подключения солнечных элементов.

Непроводящий материал для прикрепления ячеек, например дерево, стекло или пластик

Для самодельных солнечных панелей дерево обычно лучше всего подходит в качестве основы, потому что в нем легко просверлить отверстия для проводки.Подключив солнечные элементы вместе, вы можете приклеить их к деревянной основе, а затем прикрепить все провода и спаять каждый солнечный элемент вместе.

После подключения вы подключаете эти провода к контроллеру заряда, который регулирует напряжение энергии. Из дерева также можно построить коробку для защиты солнечных элементов, а затем положить сверху оргстекло для защиты от влаги.

Уплотнить солнечную панель оргстеклом

После того, как ваши солнечные элементы подключены и приклеены к деревянной основе, вам необходимо закрыть их оргстеклом для защиты от тепла, мусора и влаги.

3. Приобретите дополнительное солнечное оборудование, такое как инверторы и стеллажи

Если вы не доверяете себе создавать солнечные панели с нуля, вы можете приобрести комплект солнечных панелей, который будет поставляться с более конкретными инструкциями (и обычно стеллажами), которые помогут защитить ваши панели. На самом деле покупка солнечного комплекта может быть более полезной, поскольку он уже включает в себя стеллажи.

Стеллажи — дело сложное, вам нужно будет определить, какое стеллажное оборудование подходит для вашего конкретного типа крыши или наземного крепления.Вариантов зажимного и монтажного оборудования доступно почти подавляющее количество, если посмотреть на сайты оптовых дистрибьюторов.

4. Установите стеллаж для солнечных батарей

При покупке стеллажа выбор варианта покупки зависит от того, где будут размещаться ваши панели. Например, будут ли они установлены на земле или на вашем доме на колесах? Это определит тип стеллажа, который вам нужно купить. После того, как вы выберете стеллажи, вам нужно наметить, где вы будете просверливать отверстия, чтобы прикрепить стеллажи к вашей конструкции.

5. Подключите солнечные батареи к стеллажному оборудованию

Чтобы прикрепить солнечные панели к стеллажному оборудованию, вам потребуются зажимы или соединители, предназначенные для стеллажа, который вы выберете. Покупка их вместе и у одного и того же дистрибьютора — хороший способ убедиться, что они созданы друг для друга. Комплекты солнечных панелей обычно поставляются со стеллажом, но если вы покупаете все отдельно, убедитесь, что вы провели исследование, чтобы построить полностью функционирующую систему солнечной энергии.

6. Установите соответствующий солнечный инвертор

Установка солнечного инвертора требует опыта, потому что его нужно будет подключить к электросети.Для этого мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионального установщика, так как они сделают это безопасно и эффективно с соответствующими разрешениями.

Запросите расценки у лучших специалистов по установке солнечных батарей в вашем районе

Достаточно ли у вас опыта, чтобы создавать собственные солнечные батареи?

Солнечные панели относительно просты в сборке, но для того, чтобы они оставались работоспособными в течение длительного периода времени, их нужно строить с особой точностью. Солнечные панели должны сохранять свою целостность в суровых погодных условиях и от постоянного воздействия тепла и солнечного света.

Безопасность — самая большая проблема с самодельными солнечными панелями . Влага может попасть внутрь и испортить их, а неправильно построенные панели могут загореться от солнечного тепла. Освоение пайки и электромонтажа — задача, для решения которой обычно требуются знания квалифицированного электрика или инженера.

Построение системы требует готовности исследовать, делать ошибки и приобретать навыки электромонтажа и методов пайки.Так что, если вы опытный инженер или электрик, это может быть немного легче освоить, но это определенно не быстрые выходные, которые стоит делать своими руками.

Как построить свою собственную систему солнечных батарей с помощью комплекта?

Хотя создание солнечных панелей с нуля, а затем модернизация всей солнечной системы — это возможных , большинство людей обычно хотят построить солнечную систему из готового оборудования, а затем , а затем установить систему.

Основное преимущество покупки упакованного солнечного комплекта, например, у Grape Solar, по сравнению с покупкой всего материала по отдельности, заключается в том, что оборудование в комплекте гарантированно будет работать вместе.Это не обязательно так, если вы покупаете каждый товар специально. Например, некоторые солнечные панели и инверторы могут работать друг с другом только в рамках определенных электрических характеристик.

В комплекты солнечных панелей входит большинство деталей, которые вам понадобятся для завершения вашего небольшого солнечного проекта. Источник изображения: Amazon

Если вы не настроены построить систему с нуля, комплект солнечных батарей — лучший вариант, он будет менее дорогим и запутанным.

Каковы плюсы и минусы солнечных панелей и солнечных систем своими руками?

У большинства проектов DIY есть свои плюсы и минусы, но поскольку солнечные системы поставляют электричество в ваш дом, очень важно правильно изготовить панели. Это разница между экономией нескольких тысяч долларов и наличием солнечных батарей, которые, как вы знаете, будут безопасными.

Как видите, минусы значительно перевешивают плюсы.

Плюсы и минусы построения собственной солнечной системы
Плюсы Минусы
Имеются планы и инструкции Может вызвать пожар
Может быть отличным опытом обучения Материалы могут быть некачественные или продаваться б / у
Самодельные системы часто нарушают электротехнические нормы
Не имеет права на скидки или налоговые льготы
Гарантия недействительна

Плюсы

  • Планы и инструкции доступны в Интернете за небольшую плату или бесплатно.Выполнение шагов по созданию панели, безусловно, возможно, но это большой проект, за который нужно взяться.
  • Производство собственных солнечных панелей для небольших автономных проектов может стать отличным опытом. Если у вас инженерное мышление и вам интересно, как работают солнечные батареи, это может быть забавным испытанием для вас.

Минусы

  • Самодельные солнечные панели, настроенные неправильно, могут вызвать пожар из-за сильного нагрева в жаркие солнечные дни.
  • Если вы решите покупать подержанные солнечные батареи на таких сайтах, как eBay, вы, скорее всего, приобретете заводские секундомеры, бракованные или поврежденные солнечные элементы. Покупка любого из этих материалов обязательно приведет к сбою системы.
  • Самодельные системы часто нарушают электротехнические нормы и правила, это приводит к проблемам с получением разрешений. Легче полагаться на компанию, занимающуюся солнечной энергетикой, в решении электрических кодов.
  • Самодельные панели не имеют права на льготы, такие как федеральный налоговый кредит или скидки, которые помогают снизить стоимость домашних солнечных систем.
  • Гарантии на любые детали будут аннулированы, гарантия на модель обычно распространяется только в том случае, если она установлена ​​профессионалом.
  • У сэкономленной суммы может быть короткий срок хранения. Если ваши панели сломаются, вы будете на крючке за эту цену. Не говоря уже о том, что самодельные панели не прослужат так долго, как профессионально сделанные.

Сколько стоит создание собственной системы солнечных панелей или комплектов солнечных панелей?

Комплекты солнечных панелей

различаются по цене, система мощностью 6 кВт может стоить от 7000 до 15000 долларов без учета федеральной налоговой скидки в размере 26%.Однако это не включает затраты на разрешение или установку, которые включены, если вы работаете с профессионалом.

По состоянию на апрель 2021 года средняя стоимость системы мощностью 6 кВт составляет около 17 100 долларов США до вычета налогов; после чего система заработает 12 654 доллара. Эта относительно более высокая стоимость того стоит, потому что она поставляется с системой, которой можно доверять в течение 25 лет.

Что касается создания солнечных панелей с нуля, то затраты на солнечные элементы, проводку, инверторы, разрешения и т. Д. Действительно различаются, и в сумме они могут быть меньше, чем стоимость работы с профессионалом.Но эти панели могут не работать, и у вас не будет поддержки производителя или гарантий, на которые можно положиться, если ваша система перестанет работать или у вас возникнут вопросы.

Какие еще преимущества профессиональных установок?

Стоимость установки солнечной системы может быть пугающей, однако существует множество вариантов финансирования, таких как солнечные ссуды, а также стимулы для домовладельцев, которые могут резко снизить цену.

Хотя затраты на установку солнечной системы высоки, установщики имеют многолетний практический опыт — то, что невозможно повторить ни одним исследованием или инструкциями.

Ознакомьтесь с нашим списком 100 лучших установщиков в США

В конце 2020 года федеральная налоговая льгота была продлена, так что вы можете получить налоговую скидку в размере 26% на свою солнечную систему до 2023 года. Повторяю, вы не будете иметь права на получение этой льготы, если вы построили и установили панели самостоятельно. .

Самодельные солнечные панели и солнечные системы возможны, но лучше оставить их для научных проектов или небольшого использования. Профессиональные установки могут не доставить вам удовольствия от завершения проекта, но они могут дать вам душевное спокойствие.

Узнайте, сколько будет стоить установка солнечных батарей на вашей конкретной крыше

Основные выводы

  • Создание солнечных панелей с нуля требует преданности делу и точности, они лучше всего подходят для небольших проектов.
  • Комплекты
  • солнечных панелей включают в себя все необходимые компоненты, что упрощает проект.
  • Если вы строите свою собственную солнечную систему, вы не получаете денежных стимулов, гарантий или поддержки от производителей.
  • Работа с профессиональными установщиками гарантирует безопасность, надежность и гарантию на панели в течение 25 лет.

DIY Solar — Могу ли я установить солнечные панели самостоятельно?

Для того, чтобы сэкономить деньги, проявить свои навыки воина на выходных или насладиться прекрасным достижением создания чего-то своими руками, проекты DIY (сделай сам) могут быть полезным способом провести свободное время.Добавьте к этому видеоуроки практически по всему, что есть в Интернете, и может возникнуть соблазн взяться за проект, который может выходить за рамки нашей зоны комфорта.

И хотя выход за пределы своей зоны комфорта — отличный способ развить свой набор навыков, выполнение узкоспециализированного проекта может быть не очень хорошей идеей — независимо от того, что обещает видео на YouTube.

Возьмем, к примеру, установку вашей собственной солнечной энергетической системы. Хотя этот проект DIY может сэкономить вам немного денег в краткосрочной перспективе, он может быть очень опасным для тех, кто не является квалифицированным специалистом по солнечной энергии.А с потенциальной потерей гарантии на изготовление и установку, это может в конечном итоге обойтись вам дороже в долгосрочной перспективе, чем вы сэкономили в краткосрочной перспективе.

Опасности самодельной солнечной энергии

Установка собственных солнечных панелей может представлять риск для вашей личной безопасности и для вашей собственности по двум основным причинам: — высота, на которой обычно устанавливаются панели, и тот факт, что вы работаете со сложной электрической системой.

Большинство солнечных систем устанавливаются либо на крыше, либо на земле. Как правило, крепления на крышу менее дороги и требуют меньших трудозатрат на установку, поскольку крыша служит основной несущей конструкцией. С наземными креплениями конструкция должна быть построена. Из-за этого, а также из-за того, что панели для монтажа на крыше не занимают ценного места во дворе или на ферме, они, как правило, более популярны.

Однако, если вы не работаете с командой обученных, сертифицированных специалистов, обладающих всем опытом и инструментами, необходимыми для безопасной работы, оно того не стоит.

Одна панель может весить от 33 до 50 фунтов. В зависимости от того, насколько велика ваша солнечная система, вы будете перетаскивать довольно много таких на крышу вместе с материалами для стеллажей и проводки. Затем следует установка, которая потребует от вас размещения и установки этих компонентов на приподнятой и, вероятно, наклонной поверхности.

Если вы не имеете надлежащей подготовки для выполнения этого вида работ и не имеете всех необходимых средств индивидуальной защиты, это само по себе делает установку собственных солнечных батарей плохой идеей.Экономия денег не стоит риска падения.

Другой риск — это электромонтажные работы, которые вам нужно будет выполнить.

Под воздействием солнечного света солнечная панель может производить пару сотен вольт электричества. Этого определенно достаточно, чтобы нанести серьезный вред при случайном или ошибочном прикосновении.

Помимо причинения личного вреда, вы потенциально можете повредить здание, на котором вы установили солнечную систему. Электричество будет проходить по проводам. Если компоненты не были установлены должным образом, система могла потенциально повредить себя или, что еще хуже, вызвать электрический пожар.

Солнечная энергия зарекомендовала себя как чрезвычайно безопасный способ генерировать собственное электричество. Подтверждением этого является 630+ ГВт установленной по всему миру солнечной энергии по состоянию на 2020 год. Однако, как и в случае с любой другой электрической системой, ошибки могут иметь серьезные последствия.

Чтобы избежать подобных ошибок, установщики солнечных батарей во всех штатах должны быть сертифицированы и иметь лицензию на установку солнечных батарей. Чтобы убедиться, что вы работаете с командой, которая знает свое дело и правильно установит вашу систему, обязательно ознакомьтесь с их опытом, квалификацией и сертификатами.

Хорошее место для начала — убедиться, что они являются Североамериканским советом сертифицированных специалистов по энергетике (NABCEP). NABCEP является ведущим в стране сертификационным советом для профессионалов в области солнечной энергетики.

Мы составили список советов по выбору компании по установке солнечных батарей, чтобы помочь вам выбрать партнера по установке.

Нормативные препятствия для новых солнечных установок

Получение разрешений, подключение инженерных сетей, заявки на гранты, оформление налоговых льгот, SREC.

Вы не можете просто заказать запчасти, запрыгнуть на крышу и начать установку солнечной системы. Существуют различные препятствия, связанные с оформлением документов, которые вы должны сначала преодолеть. Этот процесс может быть довольно утомительным и трудоемким для домашних мастеров солнечной энергетики.

Прежде всего, это разрешение от местного строительного управления. В нем вам нужно будет предоставить план сайта и рассказать о том, как вы будете устанавливать систему. Это будет включать такие вещи, как крепление панелей к вашей крыше, доказательство того, что ваша крыша может выдержать дополнительный вес солнечной системы, а также спецификации компонентов вашей солнечной системы.

Вам также понадобится электрическая схема системы и расчеты, подтверждающие совместимость и безопасность компонентов. Наконец, вам нужно будет показать, как вы планируете подключить систему к электросети.

После получения необходимых разрешений на строительство вам необходимо предоставить сведения о системе в вашу коммунальную компанию, чтобы получить разрешение на подключение вашей солнечной системы к электросети. Наряду с этим вам, вероятно, придется ориентироваться в документах для программы компенсации за солнечную электроэнергию в вашем районе (в большинстве штатов это называется чистым счетчиком).Это обеспечит вам надлежащую компенсацию за любой избыток электроэнергии, производимой вашей солнечной системой и отправляемой в сеть.

Затем идет оформление документов на гранты и другие льготы. Их доступность будет зависеть от региона к региону, как и требования и условия их получения. Ограниченные гранты могут быть конкурентоспособными, как, например, грант USDA REAP, который в случае присуждения может покрыть значительную часть затрат вашей солнечной системы.

Чтобы иметь право на участие, вы должны быть отвечающим требованиям фермерским хозяйством или сельским бизнесом, расположенным в определенных районах страны.Хотя ориентироваться в праве на участие сложно, процесс подачи заявок сложнее, и на самом деле получить этот конкурсный грант сложнее всего. Однако он может покрывать до 25% вашей солнечной системы.

В Paradise Energy наши специализированные авторы грантов добиваются успеха в 80% случаев. Узнайте больше о подаче заявки на грант USDA REAP.

Вам также нужно будет заполнить документы для получения Федерального налогового кредита на инвестиции в солнечную энергетику, который возвращает вам 26% стоимости вашей солнечной системы в 2020 году. Системы предприятий и ферм также могут претендовать на ускоренную амортизацию, что еще больше ускоряет окупаемость солнечной энергии. .

Наконец, если в вашем штате есть SREC, вам нужно будет заполнить необходимые документы и ориентироваться на рынке SREC. SREC — это кредиты на возобновляемую солнечную энергию, которые владельцы солнечной энергии зарабатывают на каждые 1000 кВт · ч произведенной солнечной энергии. Они могут продавать эти кредиты на открытом рынке, помогая государству достичь своих экологических целей.

Проще говоря, помимо фактической установки вашей солнечной системы необходимо выполнить много работы. Это может быть не только утомительно, но и отнимать много времени.Сотрудничая с профессиональным установщиком, вы можете быть уверены, что они правильно оформят документы.

Домашние работники могут потерять ценные гарантии на солнечное оборудование

Нельзя отрицать, что солнечная энергия может потребовать значительных первоначальных инвестиций. Эти вложения окупятся всего за несколько лет, в результате чего большая часть его срока службы от 25 до 30+ лет останется, чтобы сэкономить вам значительную сумму денег. Однако гарантии на оборудование, производство и качество изготовления могут обеспечить жизненно важную функцию в течение десятилетий срока службы вашей системы.

Компоненты солнечной панели, из которых состоит ваша система, рассчитаны на длительный срок службы. Производители настолько уверены в их прочности, что дают гарантию на свою продукцию до 30 лет. Это означает, что если в соответствии с условиями гарантии с вашей системой что-то пойдет не так, вы получите замену оборудования бесплатно.

Однако эти гарантии применимы только к компонентам, которые были установлены точно так, как предполагал производитель.При установке ваших собственных компонентов одна ошибка может привести к аннулированию 30-летней гарантии на ваши солнечные панели еще до того, как система заработает.

Кроме того, вы потеряете гарантии, предлагаемые вашей компанией по установке солнечных батарей. Хотя они будут отличаться от одной компании к другой, они могут иметь огромную ценность для ваших инвестиций в солнечную энергетику.

В Paradise Energy мы думаем, что это просто неправильно, что вы должны страдать от последствий ошибки, которую мы совершили. Вот почему мы предлагаем нашу гарантию Triple Ten, которая защитит ваши вложения и поможет гарантировать окупаемость вашей системы через десятилетнюю производственную гарантию, десять лет мониторинга системы и десятилетнюю гарантию качества изготовления.

Какая гарантия на продукцию? В предложении вашей солнечной системы ваш установщик предоставит оценку того, сколько электроэнергии ваша солнечная система будет вырабатывать каждый год. Они учтут местные погодные условия и количество солнечного света в вашем районе, чтобы получить как можно точную оценку.

Однако погода не всегда предсказуема, и эта оценка не всегда бывает верной. Имея нашу производственную гарантию, мы будем относиться к нашей оценке как к обещанию. Если ваша система производит меньше электроэнергии, чем мы предполагали, мы выпишем вам чек на разницу.

Если вы решите установить свои собственные солнечные панели, вы потеряете душевное спокойствие, которое предлагают вам эти гарантии.

Установка собственных солнечных панелей не стоит риска или вашего времени

В общем, вы сильно рискуете, когда берете солнечную установку в свои руки: ваша безопасность, безопасность вашего здания и риск потери гарантии на ваше солнечное оборудование.

Вы также будете тратить много времени на оформление документов, разрешений и согласований.

Солнечная энергия требует сложной системы, которую должны устанавливать опытные сертифицированные специалисты по солнечной энергии с надлежащим оборудованием для обеспечения безопасности. Это не только защитит вас, но и сэкономит время, и вы получите инвестиции, подкрепленные надежными гарантиями на десятилетия, сохраняя при этом безопасность своих вложений.

Установка собственных солнечных панелей? Сначала проверьте этот контрольный список.

Фото © Heshphoto, inc., Выдержка из Установите собственные солнечные панели .

Если вас интересует солнечная энергия, вы наверняка уже знаете, что солнечное электричество полезно для окружающей среды, национальной безопасности и воздуха, которым мы дышим, не говоря уже о ваших счетах за электричество. И что это один из лучших способов уменьшить вклад вашей семьи в глобальное потепление. Вы также, вероятно, слышали, что использование солнечной энергии на самом деле может быть дешевле, чем оплата коммунальных услуг, и вы можете задаться вопросом, верно ли это утверждение. Что ж, в большинстве случаев это правда. Просто нужно время, чтобы дополнительная экономия превысила первоначальные вложения (после этого солнечная энергия бесплатна).Если вы установите солнечную систему самостоятельно, вы можете достичь этого переломного момента намного раньше — в некоторых случаях в два раза быстрее.

Это подводит нас к следующему важному вопросу: действительно ли вы можете установить свои собственные солнечные батареи? Опять же, да. Если вы умеете забивать болты и собирать готовые детали, и если вы готовы провести день или два на крыше (или нет, если вы монтируете панели на земле), вы можете установить свою собственную солнечную систему. Вам не нужно знать, как подключить солнечные панели к электричеству в вашем доме или к электросети.Вы наймете электрика для подключения к дому, а коммунальная компания позаботится обо всем остальном, как правило, бесплатно. В полностью автономной системе коммунальное предприятие вообще не участвует.

Возможно, к сожалению, эта работа даже не является хорошим поводом для покупки нового электроинструмента, поскольку вам понадобится только хорошая дрель.

Итак, если это такой выполнимый проект, почему большинство людей используют профессиональных установщиков? Во-первых, у многих людей есть веские причины сдавать в аренду практически все, от замены масла до покупки продуктов.(Вероятно, это не вы, но даже если это так, наша книга может помочь вам спланировать установку солнечной энергии и найти хорошего местного установщика.) Профессионалы в области солнечной энергетики занимаются не только установкой. Они проектируют систему, подают заявки на скидки и кредиты, заказывают все необходимые детали, получают разрешения и проходят все проверки. Но дело в том, что вы можете сделать все это самостоятельно, при условии, что у вас есть полезный советник и вы готовы следовать правилам местного строительного управления (именно там вы получите эти разрешения).

Установка солнечных батарей становится все проще, и вы можете быть удивлены тем, насколько доступна помощь «сделай сам». Двумя хорошими примерами являются PVWatts и База данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE). PVWatts — это онлайн-калькулятор, который поможет вам определить размер солнечно-электрической системы в зависимости от местоположения и положения вашего дома, а также угла наклона вашей крыши. Специалисты по солнечной энергии используют тот же простой инструмент, но он бесплатен для всех. DSIRE предлагает актуальный и исчерпывающий список скидок, налоговых льгот и других финансовых льгот для возобновляемых источников энергии, доступных в любой части США.Кроме того, он бесплатный и простой в использовании.

Эти два ресурса сами по себе помогают ответить на два наиболее распространенных вопроса домовладельцев о солнечной энергии: Насколько большая система мне нужна? и Сколько это будет стоить? Другие ресурсы включают поставщиков солнечного оборудования, которые обслуживают домашних мастеров и предлагают покупки и техническую поддержку, а также удобные для потребителей отраслевые источники, такие как журнал Home Power и онлайн-сообщество Build It Solar. И нет закона, который запрещал бы строителям нанять специалиста по солнечной энергии для помощи в определенных аспектах своего проекта, таких как создание проектных спецификаций, выбор оборудования или подготовка разрешительных документов.

Мы также должны сразу сказать, что установка ваших собственных солнечных панелей — это не тот процесс, который можно сократить, если не срезать углы. Мы не хотим, чтобы вы устанавливали свою систему без разрешения или без привлечения электрика для окончательных подключений. (Даже профессиональные установщики солнечных батарей используют для этого электрика.) Процесс получения разрешения может быть болезненным, да, но он нужен для обеспечения безопасности вашей системы не только для вас, но и для аварийных служб, которым может потребоваться работа с вашим мини-устройством. электростанция.Работая с местным строительным отделом, вы также узнаете о критических факторах проектирования, таких как ветровые и снеговые нагрузки, которые характерны для вашего района.

Фото © Heshphoto, inc., Выдержка из Установите собственные солнечные панели .

Могу ли я установить свою собственную фотоэлектрическую систему? Контрольный список для домашнего мастера

Пришло время лакмусовой бумажки, которая подскажет вам, действовать ли смело, как любитель-установщик солнечных батарей, или передать бразды правления профессионалу. Для большинства из вас решение будет сводиться к правилам местного строительного управления (скорее всего, вашего города, округа, поселка или штата) или вашего поставщика коммунальных услуг, в любом из которых может потребоваться, чтобы солнечные установки выполнялись лицензированным профессионалом. .Это также лучшее время, чтобы подтвердить, что ваш проект не будет отклонен отделом зонирования, стандартами исторического района или ассоциацией домовладельцев.

  • Любительская установка разрешена местными строительными властями и вашим поставщиком коммунальных услуг.
  • Требования к любительской установке разумны и приемлемы. Некоторые органы власти требуют, чтобы непрофессионалы прошли тесты, демонстрирующие базовые знания в области электрических и других бытовых систем, но такие тесты могут быть не такими обширными.
  • Вы согласны с несколькими часами физической работы на крыше (те, у кого есть наземные системы, получают здесь пропуск), И вы достаточно мудры, чтобы носить законное оборудование для защиты от падений (а не веревку, привязанную к вашей талии). Вы можете чувствовать себя так же уверенно, как Мэри Поппинс, танцующая на крышах, но она умеет летать; вы должны быть привязаны.
  • Вы не живете в историческом районе или, если вы живете, орган зонирования разрешает использование фотоэлектрических систем (с приемлемыми ограничениями).
  • Ассоциация вашего домовладельца, если она у вас есть, разрешает использование фотоэлектрических систем (с приемлемыми ограничениями).Иногда ассоциации домовладельцев нужно немного подтолкнуть, чтобы дать разрешение.
  • У вас есть стандартная кровля (битумная черепица, металлочерепица, деревянная черепица, стандартная плоская кровля). Если у вас есть шиферная, бетонная черепица, глиняная черепица или другая хрупкая / специальная кровля, проконсультируйтесь со специалистом по кровле и / или арендуйте фотоэлектрическую установку. Это не обязательно является препятствием для сделки.

ВНИМАНИЕ: фотоэлектрические системы по своей природе опасны и потенциально смертельны. Как установщик и владелец системы своими руками вы должны понимать, уважать и снижать риски, связанные со всеми задачами установки и обслуживания.Обратите особое внимание на предупреждения по технике безопасности, а также на все требования местных строительных и электрических норм и инструкций по эксплуатации оборудования.

Текст взят из статьи
Установите собственные солнечные панели © 2017 Джозеф Бурдик и Филип Шмидт. Все права защищены.
Джозеф Бердик

Джозеф Бердик имеет более чем 30-летний опыт работы в фотоэлектрической отрасли — от исследований и разработок, измерений и испытаний до проектирования, установки и проектирования систем … См. Биографию

Филип Шмидт

Филип Шмидт учил читателей делать вещи почти два десятилетия.Бывший плотник, давний писатель и редактор, он… См. Биографию

Вы можете построить свою собственную доступную солнечную энергетическую систему

Экологичность имеет много преимуществ. Самым очевидным является то, что это сокращает углеродный след человека, что, в свою очередь, способствует сохранению окружающей среды. Еще одна причина отключиться от сети — снизить счета за электроэнергию. Используя солнечные батареи или ветряные турбины, можно управлять своим домом, используя природные ресурсы. Однако эти системы имеют свою цену.

Что вам нужно для создания собственной солнечной энергосистемы?

Для установки на солнечной энергии требуются дорогостоящие солнечные батареи (которых достаточно для работы дома).Прежде всего, требуется инвертор для преобразования энергии из постоянного тока в переменный для работы приборов. Во-вторых, аккумулятор необходим для хранения собранной энергии. Более сложные системы могут включать в себя слежение за солнцем и трекеры максимальной мощности (MPPT).

Полная бытовая солнечная энергетическая система мощностью от 3 до 8 кВт может стоить от 15 000 до 40 000 долларов. Итак, пока цена на эту технологию в будущем не упадет (надеюсь), что мы можем сделать, чтобы сократить расходы на солнечную систему, так это построить нашу собственную.

[Источник изображения: Pixabay ]

Некоторые энтузиасты DIY предлагают найти материалы, которые соответствуют вашим требованиям, и собрать их самостоятельно. Это не только экономит деньги на используемых материалах, поскольку подрядчик не делает наценки, но и сокращает затраты на электромонтаж и установку.

Существует множество пошаговых инструкций о том, как построить свои собственные солнечные панели всеми возможными способами. Но все они следуют общей тенденции.

Где найти дешевые солнечные батареи?

Во-первых, для любой солнечной системы требуются солнечные элементы в той или иной форме.Солнечные элементы можно приобрести в магазинах, например на ebay, по цене менее 1 доллара за ватт. Подержанные или поврежденные элементы можно найти по сниженным ценам в магазинах подержанных вещей или на свалках электронной утилизации. Некоторые клетки могут быть повреждены, но некоторые могут быть восстановлены.

Если вы хотите пойти еще дешевле, вы можете даже построить солнечную тепловую систему с множеством банок с содовой вместо солнечных батарей.

Для установки ячеек потребуется большая плата. Это может быть гофрированная доска или деревяшка.Лучше всего накрыть ячейки листом стекла или оргстекла, чтобы защитить их от элементов и продлить срок их службы.

После принятия решения о том, как расположить ячейки, следующим шагом будет их последовательная пайка. Это делается путем соединения положительного провода первой ячейки с отрицательным проводом следующей и так далее. При этом постоянно измеряйте напряжение на первой и последней ячейке. При достаточном количестве ячеек под прямыми солнечными лучами вольтметр должен показывать 12 В или 24 В.Не превышайте это напряжение, так как это требуется для большинства инверторов.

[Источник изображения: Pixabay ]

После подключения ячеек их можно закрепить на плате и накрыть защитным стеклом.

Это все, что нужно для создания собственной солнечной панели. Когда у вас есть основные требования к системе, вы можете заряжать батареи до 12 В или 24 В и запускать некоторые светодиоды или любое устройство постоянного тока, которое подходит к вашему источнику напряжения.

Дальнейшие шаги по строительству и солнечной энергетической системе см. В этой статье.

СМОТРИ ТАКЖЕ: Деревья, работающие на солнечной энергии: больше энергии при значительно меньшем пространстве

Автор Терри Берман

Сделай сам Содовая банка Солнечные тепловые панели

Вы склонны возиться с проектами на заднем дворе? Вам это интересно? Вот забавный проект, посвященный солнечной энергии (с банками из-под газировки), который может вам подойти.

Установка фотоэлектрической солнечной системы — самый простой и эффективный способ получения солнечной электроэнергии. Но если вам нравится создавать что-то с нуля, вам может понравиться этот практический подход к выработке тепла с помощью самодельной солнечной тепловой панели.

Люди обогревают свой небольшой домашний офис или мастерскую этими панелями для газированных напитков, сделанными своими руками. Используя алюминиевые банки из-под газировки и пива, можно активно переработать и создать панель, способную нагревать воздух. Вот как это делается.

Сборка домашних солнечных тепловых панелей своими руками

Верхняя часть каждой банки срезается консервным ножом или кольцевой пилой. Затем на противоположном конце каждой очищенной высушенной банки вырезают звезду. Это создает прерывистый воздушный поток через банки, который собирает больше тепла в теплой стенке банок.

Создайте эту стену, склеив банки вместе, поставив одну на другую. Вам понадобится силиконовый клей, устойчивый к температурам как минимум до 200 ° C / 400 ° F.

Покрасьте и установите горячую стену солнечных баков

Затем сделайте деревянный или металлический каркас, чтобы удерживать на месте импровизированные элементы солнечной панели (банки из-под газировки). Задняя сторона панели DIY может быть деревянной или металлической. Распылите краску на раму, заднюю панель и банки в черный цвет. Это поможет им лучше поглощать и отводить тепло.

Вам понадобится большой лист стекла для передней части. Закрепите стеклянную крышку на раме и подсоедините ее к воздухозаборнику и выхлопной трубе, заполнив зазоры по краям липкой лентой или термостойким силиконом.

Вытяжной вентилятор будет вытягивать холодный воздух из комнаты, который закачивается в солнечную батарею, где он нагревается в маленькой черной теплице. Теплый воздух закачивается обратно в комнату через второй насос.

Прикрепите крючки или петлю к задней части солнечной панели.Таким образом, его легче прикрепить к стене или крыше, выходящей на юг, и вы сможете отрегулировать его для максимального солнечного света.

Плюсы и минусы домашних солнечных термопанелей для бутылок

ЗА:

  • Вы можете производить чистую тепловую энергию из оставшихся банок газировки!
  • Если вам нравится создавать что-то своими руками, это хороший выход для вашей любви.
  • Вы можете обогреть небольшое пространство за счет нескольких принадлежностей хозяйственного магазина (плюс банки, которые вы все равно выбросите в мусорную корзину.)
  • Это увлекательный проект с практическим приложением.

Минусы:

  • Они вырабатывают лишь небольшое количество тепла, но не электричества
  • Нет простого способа подключить их к батарее или сохранить тепловую энергию
  • Вы должны сразу же использовать тепловую энергию, которую вы производите
  • Это вложение времени, и вы должны быть осторожны, чтобы не порезаться инструментами и острым металлом от разрезанных банок
  • Скорее всего, не получится

В целом фотоэлектрическая солнечная энергия — это самый простой и экономичный способ получения солнечной энергии.Прочтите о различиях между солнечными тепловыми и фотоэлектрическими (фотоэлектрическими) солнечными батареями здесь. Но этот проект отличается тем, что это относительно простой проект своими руками, который можно выполнить для развлечения и обогрева небольшого помещения.

Прочтите этот пост для получения дополнительных пошаговых инструкций .

Дайте нам знать, если вы решите попробовать и как это происходит, в комментариях ниже!

Создание солнечных элементов в классе

Исследователи ANSER готовят новое поколение к более устойчивому будущему

Возобновляемая энергия продемонстрировала самые высокие темпы роста среди всех источников топлива в 2017 году, удовлетворяя четверть роста мирового спроса на энергию в прошлом году по данным Международного энергетического агентства.Наблюдая за этим быстро меняющимся глобальным энергетическим ландшафтом, члены Центра исследований солнечной энергии на северо-западе Аргонны (ANSER) разработали программу экспериментального обучения и создали новую компанию, чтобы научить молодое поколение переходу к более устойчивому будущему. Исследователи создали практические учебные комплекты, которые позволяют учащимся средних и старших классов создавать солнечные элементы и батареи из обычных предметов домашнего обихода.

«Мы считаем важным вовлекать студентов в области STEM [наука, технология, инженерия и математика] в раннем возрасте», — говорит Дик Ко, профессор химии Северо-Западного университета и директор по операциям и информационно-пропагандистской работе Центра ANSER.«Кому бы не понравилось создавать солнечные батареи своими руками и испытывать магию превращения солнечного света в электричество?»

Выше : Эти обучающие комплекты, связанные с солнечными батареями и батареями, были разработаны в Центре ANSER.

Комплекты солнечных элементов позволяют учащимся использовать повседневные ингредиенты, такие как сок ежевики, для изготовления функциональных солнечных батарей. Солнечный свет активирует пурпурное вещество в соке ежевики, чтобы высвободить электроны, которые выходят из солнечной панели и дают электроэнергию.

Другие наборы, в которых основное внимание уделяется аккумуляторным технологиям, позволяют учащимся использовать химическую энергию, хранящуюся в выбранных продуктах питания и других предметах домашнего обихода, для производства электроэнергии. Студенты узнают о механической сборке, кислотности продуктов питания, кислотных батареях и хранении энергии.

Самир Патвардхан, бывший научный сотрудник Центра ANSER, и компания решили разработать наборы после многих лет проведения образовательных семинаров для тысяч студентов и сотен учителей. Во время этих встреч они начали замечать пробелы в типах доступных программ.Они также заметили, что даже высокомотивированные учителя сталкиваются с материально-техническими и бюджетными препятствиями на пути внедрения этих видов деятельности в свои классы средней и старшей школы.

Выше : Профессор Дик Ко (справа) проводит семинар по установке солнечных батарей с учителями государственной школы Чикаголенда.

«Мы узнали, что доступные практические занятия по солнечной энергии практически отсутствуют в школьных программах, и что существует острая потребность в обучении на основе запросов в соответствии со Стандартами науки следующего поколения, которые в настоящее время внедряются в школах по всему миру. США », — говорит Патвардхан.Стандарты науки нового поколения (NGSS) — это руководящие принципы, принятые 19 штатами, включая штат Иллинойс, где проживает Северо-Западный регион, и округ Колумбия с целью создания общих стандартов обучения и развития у учащихся большего интереса к науке.

«Наши усилия по распространению исследований, проведенных в Центре ANSER, среди широкой аудитории и вдохновению следующего поколения, естественно, привели нас к развитию этой практической деятельности. Затем последовало производство этих учебных комплектов дочерней компанией PC Technologies LLC.Наши комплекты и учебные программы уже поступили в классы в Северной Америке, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке », — говорит Патвардхан.

Хотя сенсибилизированные красителями солнечные элементы, сделанные своими руками, не новость, Патвардхан и Ко основали PC Technologies, чтобы решить несколько проблем, с которыми сталкиваются учителя и энтузиасты, включая высокую стоимость и сложность заказа и хранения расходных материалов. Учебные комплекты от PC Technologies являются самодостаточными, что позволяет учителям легче и дешевле проводить эти эксперименты в своих классах.

Выше : Самир Патвардхан ведет демонстрацию солнечных батарей на публичном мероприятии в Чикаго.

«С наборами для солнечных батарей учащиеся с нетерпением ждут, когда солнечный свет питает светодиодный свет. А с аккумуляторным комплектом они удивляются, когда несколько дней подряд светится лампочка, просто используя, например, кусочки картофеля. Это создает элемент удивления и удивления, который вызывает любопытство в области STEM », — говорит Патвардхан.

Миссия Центра ANSER состоит в том, чтобы революционизировать понимание людьми молекул, материалов и методов, необходимых для создания значительно более эффективных технологий для солнечного топлива и производства электроэнергии.Для Co эти комплекты — естественное продолжение этой миссии.

«Центр ANSER по-прежнему привержен созданию и обучению технически превосходных сотрудников, способных решать проблемы, связанные с энергетикой. «Благодаря глобальному охвату наших наборов для научных исследований мы вдохновляем сотрудников и потребителей солнечной энергии на далекое будущее», — говорит он.

***

Центр исследований солнечной энергии на северо-западе Аргонны (ANSER) является центром стратегических исследований Института устойчивого развития и энергетики Северо-Запада (ISEN).

Электрохимия — Сделайте солнечную батарею на своей кухне

Сделайте солнечную батарею на своей кухне

Солнечный элемент — это устройство для преобразования энергии из солнце в электричество. Высокоэффективная солнечная ячеек, которые можно купить в Radio Shack и других магазинах, сделаны из высокотехнологичного кремния и требуют огромных фабрики, высокие температуры, вакуумное оборудование и много денег.

Если мы готовы пожертвовать эффективностью ради способности делать собственные солнечные батареи на кухне из материалов из хозяйственного магазина мы можем продемонстрировать рабочий солнечный элемент примерно за час.

Наши солнечные батареи изготовлены из закиси меди вместо кремний. Закись меди — один из первых известных материалов. для отображения фотоэффекта , в котором свет заставляет электричество течь в материале.

Размышления о том, как объяснить фотоэлектрический эффект, что привело Альберта Эйнштейна к Нобелевской премии по физике, и к теории относительности.

Материалы, которые вам понадобятся

Фотоэлемент изготавливается из следующих материалов:

  1. Лист меди из строительного магазина.Обычно это стоит около 5 долларов за квадратный фут. Нам понадобится примерно пол квадратного фута.
  2. Два провода с зажимом типа «крокодил».
  3. Чувствительный микроамперметр, считывающий токи от 10 до 50 мкА. Radio Shack продает небольшие ЖК-мультиметры, которые подойдут, но я использовал небольшой лишний метр с иглой.
  4. Плита электрическая. Моя кухонная плита газовая, поэтому я купил небольшая электрическая плита с одной конфоркой примерно за 25 долларов. В маленькие 700-ваттные горелки, вероятно, не подойдут — моя 1100 Вт, поэтому конфорка раскаливается докрасна.
  5. Большая прозрачная пластиковая бутылка, у которой можно отрезать верхнюю часть. Я использовал 2-литровую бутылку с родниковой водой. Большой ротовой стакан jar тоже подойдет.
  6. Соль поваренная. Нам понадобится пара столовых ложек соли.
  7. Водопроводная вода.
  8. Наждачная бумага или проволочная щетка на электродрели.
  9. Ножницы для резки листового металла.

Как построить солнечную батарею

Моя горелка выглядит так:

Первым делом нужно вырезать кусок медной пленки. это примерно размер горелки на плите.Вымойте руки, чтобы на них не было смазки или масла. потом промойте медный лист с мылом или моющим средством, чтобы удалить масло или смажьте его. Используйте наждачную бумагу или проволочную щетку, чтобы тщательно очистить медь. защитное покрытие, так что любая сульфидная или другая легкая коррозия удаленный.

Затем поместите очищенный и просушенный медный лист на горелку. и включите горелку на максимальную мощность.

Когда медь начнет нагреваться, вы увидите красивое окисление. начинают формироваться узоры.Апельсины, пурпур и красный покроют медь.

По мере того, как медь нагревается, цвета заменяются черным. покрытие из оксида меди . Это не оксид мы хотим, но позже он отслоится, показывая красные, оранжевые, розовые и пурпурные цвета слоя закиси меди внизу.

Последние цветные пятна исчезают, когда горелка начинает светиться красным.

Когда горелка раскалится докрасна, лист меди будет покрытый черным слоем оксида меди.Пусть варится на половину час, поэтому черный налет будет густым. Это важно, так как толстый слой хорошо отслаивается, а тонкий слой останется прилипшим к меди.

По истечении получаса варки выключите конфорку. Оставьте горячую медь на горелке, чтобы она медленно остыла. Если охладить его слишком быстро, черный оксид останется прилип к меди.

По мере охлаждения медь дает усадку. Черный оксид меди также дает усадку. Но они сжимаются с разной скоростью, поэтому отслаивается черный оксид меди.

Маленькие черные хлопья соскальзывают с меди с достаточно силы, чтобы заставить их пролететь несколько дюймов. Этот означает немного больше усилий по очистке вокруг плиты, но на это интересно смотреть.

Когда медь остынет до комнатной температуры (это займет около 20 минут) большая часть черного оксида исчезнет. Легкая очистка руками под проточной водой удалите большую часть мелких биты. Не поддавайтесь искушению удалить все черные точки с помощью жесткая очистка или сгибание мягкой меди.Это может повредить тонкий слой красной закиси меди, который нам нужен для работы солнечных батарей.

В остальном сборка выполняется очень просто и быстро.

Вырежьте еще один лист меди примерно того же размера, что и первый. Осторожно согните обе части, чтобы они вошли в пластиковую бутылку. или банку, не касаясь друг друга. Покрытие из оксида меди то, что было обращено вверх на горелке, обычно лучше всего лицом к лицу наружу в банке, потому что у нее самая гладкая и чистая поверхность.

Присоедините два провода зажима типа «крокодил», один к новой медной пластине, и один к пластине, покрытой оксидом меди. Подключите провод от чистую медную пластину к положительной клемме счетчика. Подключите провод от пластины с оксидом меди к отрицательному терминал счетчика.

Теперь смешайте пару столовых ложек соли с горячей водой из-под крана. Размешайте соленую воду, пока вся соль не растворится. Затем осторожно вылейте соленую воду в банку, стараясь не чтобы намочить провода зажима.Соленая вода не должна полностью накройте тарелки — вы должны оставить около дюйма тарелки над водой, поэтому вы можете перемещать солнечный элемент без намочить зажим ведет.

На фото выше показан солнечный элемент в моей тени, когда я снимал картина. Обратите внимание, что измеритель показывает около 6 мкА. тока.

Солнечный элемент — это батарея, даже в темноте, и обычно покажите несколько микроампер тока.

На фото выше виден солнечный элемент на солнце.Обратите внимание, что метр подскочил примерно до 33 микроампер. тока. Иногда бывает больше 50 мкА, размахивая игла до упора вправо.

Как оно это делает?

Оксид меди — это тип материала, который называется полупроводником . Полупроводник находится между проводником, где электричество может течет свободно, и изолятор, где электроны прочно связаны к своим атомам и не текут свободно.

В полупроводнике есть зазор, называемый запрещенной зоной между электроны, которые прочно связаны с атомом, и электроны находящиеся дальше от атома, которые могут свободно перемещаться и проводить электричество.

Электроны не могут оставаться в запрещенной зоне. Электрон не может получить немного энергии и отойти от ядра атома в запрещенную зону. Электрон должен набрать достаточно энергии, чтобы двигаться дальше от ядра, вне запрещенной зоны.

Точно так же электрон вне запрещенной зоны не может немного потерять немного энергии и упасть чуть ближе к ядру. Он должен потерять достаточно энергии, чтобы упасть за запрещенную зону в область, где разрешены электроны.

Когда солнечный свет попадает на электроны в закиси меди, некоторые из электроны получают достаточно энергии от солнечного света, чтобы перепрыгнуть через запрещенную зону и стал свободным проводить электричество.

Свободные электроны перемещаются в соленую воду, затем в чистую медную пластину, в провод, через счетчик и обратно к пластине с закисью меди.

По мере того, как электроны проходят через счетчик, они выполняют работу, необходимую для переместите иглу. Когда тень падает на солнечный элемент, меньше электронов пройдите через глюкометр, и стрелка снова опустится вниз.

Примечание о мощности

Ячейка вырабатывает 50 микроампер при 0,25 вольт.
Это 0,0000125 Вт (12,5 мкВт).
Не ждите, что вы зажжете лампочки или зарядите батареи с помощью это устройство. Его можно использовать как датчик света или люксметр, но потребуются акры их, чтобы привести в действие ваш дом.

0,0000125 Вт (12,5 микроватт) для ячейки 0,01 квадратного метра, или 1,25 милливатт на квадратный метр. Чтобы зажечь 100-ваттную лампочку, необходимо для солнечной стороны потребовалось бы 80 000 квадратных метров закиси меди, и 80 000 квадратных метров меди для темного электрода.Чтобы запустить 1000 ватт плита, вам понадобится 800000 квадратных метров закиси меди, а еще 800 000 квадратных метров простой меди, или 1 600 000 квадратных метров вместе. Если бы это было крышей дома, каждый дом был бы 282 метра. длиной и шириной 282 метра, если предположить, что все, для чего им нужно электричество, было одна плита.

На 1 600 000 квадратных метров приходится 17 222 256,7 квадратных футов. Если медная пленка стоит 5 долларов за квадратный фут, сама медь будет стоить 86 110 283,50 долларов США.Сделав его в одну десятую толщины, можно это снизить. до 8 611 028,35 долл. США. Поскольку вы покупаете оптом, вы можете получить его вдвое дешевле, или около 4 300 000 долларов США.

Если бы вы использовали кремниевые солнечные панели по цене 4 доллара за ватт, вы могли бы запустить то же самое. плита за 4000 долларов. Но панели будут всего около 10 квадратных метров.

Или примерно за доллар вы можете построить солнечную печь из алюминиевой фольги и картона. Примерно за 20 долларов вы можете построить очень красивую параболическую солнечную плиту из полированного алюминия.

Следующий: плоская солнечная батарея .

Вкусные

Некоторые из моих других веб-сайтов:


Отправить письмо на Саймон Квеллен Филд через [email protected] > Google .

Деревянный потолок в ванной комнате: Деревянный потолок в ванной комнате

Деревянный потолок в ванной комнате

Главная / Дизайн потолка / В ванне / Можно ли установить в ванной комнате деревянный потолок?

Многие стремятся создать в своем доме неповторимый интерьер. Для этого, используются самые разные нестандартные решения. Одним из таких примеров нестандартного оформления, можно назвать деревянный потолок в ванной комнате. Решение более чем оригинальное, но, вместе с тем и роскошное.

Можно ли использовать такую отделку во влажных помещениях

На самом деле, для того, чтобы создать деревянную плоскость, совсем не обязательно использовать натуральные природные составляющие. Можно обойтись и хорошими имитациями. Но, если все же, хочется, чтобы перекрытие или его оформление непременно было настоящим, можно взять и деревянные детали для этих целей.

Современные пропитки, предназначенные для защиты различных материалов от воздействия влаги, прекрасно справляются со своей задачей. Есть варианты, когда приобретаются готовые элементы, уже обработанные специализированными составами, а можно и своими руками обработать все элементы, купив соответствующие пропитки.

Конечно, в таким образом отделанной ванной, должна быть хорошая вентиляция. Без этого, даже самые стойкие к воде материалы могут потерять свои первоначальные свойства, но, если с этим все в порядке, то использовать дерево в отделке потолочной поверхности можно.

Потребуется обработать ими не только сами декоративные элементы, но и части каркаса, если они будут деревянными.

Преимущества такой отделки

На главенствующем месте, тут будет роскошный внешний вид и необычность решения. В таком помещении никто не ожидает увидеть потенциально боящийся воздействия воды материал.

Но, для его применения, потребуется обработать все детали специальными пропитками. Тогда, поверхность, декорированная подобным образом, будет служить долго, не доставляя проблем и радуя хозяев своим внешним видом.

Вторым приятным моментом, будет хоть и немного приглушенный пропитками, настоящий, природный аромат дерева. Сравнить его с другими невозможно.

Простота монтажа тоже будет преимуществом. Для фиксации, составляющих плоскость деталей, можно применить простые ершеные гвозди. Тогда и на всю работу уйдет минимум времени.

Каркас тоже можно выполнить из простых брусков, предварительно обработанных специальными составами, предотвращающими гниение и размножение плесени или грибков.

Если внешний вид потолка стал далек от идеального, част плоскости, утратившую привлекательность, можно просто перекрасить. Можно применить морилки и лаки, что позволит сохранить естественный рисунок и фактуру на элементах отделки.

Как сделать

Принципиально, сборка потолка с таким декорированием, не будет отличаться от подобных же конструкций, предназначенных для устройства перекрытий из других материалов. Тот же самый каркас и такие же способы фиксации деталей на его поверхности.

При этом, даже имитирующие, и не являющиеся природными и натуральными части покрытия, наподобие пластиковых панелей, будут тоже крепиться на специально сооруженном для этого каркасе.

Исключением станет вариант, когда декор, а точнее – его части, приклеиваются прямо к базовой поверхности имеющегося перекрытия. Еще один случай, когда составляющие покрытие детали будут крепиться не на каркас – полностью деревянные постройки.

В таких строениях, все плоскости конструктивно уже деревянные и детали из него же, просто прикрепляются к частям перекрытия.

Варианты исполнения

Помимо того, что можно сделать обычное оформление перекрытия из длинных планок, есть и другие варианты его оформления этим материалом.

Прежде всего, это плоские панели, которые сохраняют естественный рисунок той породы дерева, которая выбрана для оформления. Из таких панелей можно собрать даже кессонные конструкции. Ничего не помешает его установить и в ванной комнате, если ее высота позволяет применить такую идею в оформлении.

Еще одним вариантом станет покрытие, собранное с применением широкой доски, и сооружение имитации «палубного» настила. Этот тип отделки подойдет для просторных и высоких ванных комнат.

Потолок, собранный из множества тонких реек, с оставленными между ними небольшими щелями, может украсить собой ванную комнату самого респектабельного дома.

Помимо того, что такое решение смотрится очень красиво, оно еще и очень функционально – над поверхностью такого наборного полотна, можно спрятать скрытые системы вентиляции, ведь через имеющиеся в покрытии потолка проемы, воздух может свободно проходить.

Для того, чтобы избежать главной проблемы, возникающей при декорировании деревом – высокой стоимости, можно применить для оформления самую обычную вагонку. Она тоже будет совершенно натуральным материалом, при этом, стоит гораздо дешевле всех остальных вариантов.

Для тех же целей, можно использовать обыкновенную фанеру. Это, уже не настоящее дерево, однако, благодаря лакам и разнообразным морилкам, можно придать ей вид самой настоящей природной, и натуральной детали.

Смотрится обработанная так фанера очень красиво, а обнаружить ее не полностью натуральное происхождение, сможет далеко не каждый.

Последним способом удешевить подобную конструкцию, будет применение не совсем натуральных панелей – пластиковых, или выполненных из или МДФ.

Такие панели тоже прекрасно справляются с имитацией, и при этом, стоят значительно дешевле. Полноценную природную поверхность могут воссоздать только шпонированные МДФ панели, которые, к сожалению, стоят тоже недёшево. Однако, их цена все равно будет ниже, чем у настоящего дерева.

Заключение

Сделать в своей ванной что-то необычное, можно различными способами. Практически самым эффектным, будет собранный в ванной комнате деревянный потолок. Смотрится он великолепно, а все ваши гости, будут очень удивлены такой отделкой.

Стоимость легко снизить, применив имитирующие пластики или вагонку, а водостойкость элементам декора, придадут специализированные пропитки и морилки.

Деревянный потолок в ванной комнате: делаем правильно

Дерево как отделочный материал для ванной выбирают редко, опасаясь сочетания этого натурального материала с повышенной влажностью. И может быть зря, ведь именно из дерева испокон веков строились бани, а также корабли. Дерево вполне может справиться с такой нагрузкой, главное сделать все правильно, и тогда деревянный потолок в ванной комнате будет долгое время радовать, создавая в помещении уникальный микроклимат и тонкий аромат, за который его так ценят. Такой потолок максимально органично будет смотреться в ванной в деревянном доме, но и в кирпичном и других видах домов любители дерева могут порадовать себя этим элементом в дизайне интерьера.

Выбор и подготовка древесины

От того, какой материал будет выбран, в первую очередь зависит долговечность будущего потолка, поэтому к этому вопросу необходимо подойти со всем вниманием. При выборе необходимо учитывать несколько основных факторов.

  1. Сорт древесины. Для помещений с повышенной влажностью лучше предпочесть такие устойчивые к воздействию влажности сорта дерева, как финская ель, тик, сосна, кедр или ольха.
  2. Место распила. Рекомендуется использовать доску, сделанную из сердцевины дерева, а не из края — такие доски могут быстрее растрескаться, но они отличаются большей водонепроницаемостью, что является важным для ванной или бани.
  3. Размер. Доски не должны быть слишком громоздкими. Лучше всего, если отделочный материал будет не толще 25 мм.
  4. Наличие специальной водоотталкивающей пропитки. Если закупленный материал не пропитан, можно провести гидрофобизацию материала самостоятельно, на месте, с помощью смоляных или масляных пропиток. Дорогим, но зато наиболее эффективным способом пропитки будет полное погружение древесины в емкость с водоотталкивающим составом, благодаря чему внутри дерева образуется водонепроницаемый слой.

Какой способ монтажа лучше выбрать?

Деревянные потолки могут быть подшивными, подвесными или кессонными, но в случае помещений повышенной влажности наиболее грамотным выбором станет подвесной потолок. Он позволит спрятать провода, но главное — обеспечит необходимую для этого материала вентиляцию, для того, чтобы снизить воздействие пара и высокой влажности на древесину с обратной стороны потолка.

Подвесной потолок предусматривает обрешетку, которая крепится на 5-10 см ниже самого потолка. И уже на этот каркас монтируется отделочный материал.

Подготовительные работы

Для того, чтобы правильно отделать потолок в ванной, необходимо предварительно позаботиться об утеплении, гидро- и пароизоляции помещения.

  1. Вначале между балок стелится материал для пароизоляции — это может быть полимерная мембрана, утеплитель со слоем из фольги или пароизолирующая пленка. Его закрепляют с помощью строительного степлера или скрепок.
  2. После этого идет слой утеплителя. Его настилают так, чтобы он был вровень с балками. Это может быть эковата, керамзит, минеральная или стекловата. Если на ванной располагается мансарда или жилой этаж, то утеплитель не обязателен, но в этом случае необходимо позаботиться о шумоизоляции.
  3. Сверху все закрывается гидроизолирующим слоем.
  4. Для закрепления делается щит из горбыля, вагонки или брусьев.

Пароизоляция — необходимый материл для обустройства потолка в ванной

После чего можно устанавливать обрешетку и обшивать выбранным для облицовки материалом. Таким образом, для того, чтобы надежно и долго выполнять все свои функции, устройство потолка должно представлять собой сэндвич из нескольких слоев.

Обрешетка и монтаж потолка

Прежде чем приступать к монтажу, где-то за неделю в помещение ванной нужно занести весь отделочный материал из древесины. Это нужно сделать для того, что выровнять влажность в материале и комнате.

Для создания обрешетки рейки 20 х 40 мм крепят на расстоянии около 30-40 см друг от друга. Обрешетка должна располагаться ниже потолка на 5-10 см. Для того, чтобы потолок был ровным, используют уровень и толстую леску, которую натягивают посередине и с двух сторон потолка. Далее по этой леске прикрепляют рейки, следя за тем, чтобы они ее не прогибали.

После чего к готовой обрешетке перпендикулярно рейкам монтируется уже сам потолок. Это делается с помощью саморезов, которые лучше всего крепить в пазы. Также можно вместо них в качестве крепления можно использовать качественный клей, шурупы или декоративные гвозди.

После монтажа потолка, выдержав пару дней, по нему необходимо пройтись лаком с защитными свойствами.

виды, интерьерные решения, все «за» и «против»

Для создания в своём доме неповторимого интерьера приходится придумывать разнообразные нестандартные решения. Потолок из дерева в ванной является таким оригинальным решением.

Вид деревянной плоскости можно, конечно, сымитировать различными современными пластиковыми материалами. Но при большом желании и, что немаловажно, с достаточными финансовыми ресурсами, можно использовать натуральные деревянные изделия.

Но необходимо учитывать, что эксплуатация ванной комнаты в специфических условиях повышенной влажности предъявляет определённые требования к мероприятиям по защите от воздействия влаги природных деревянных материалов, используемых в отделочных работах.

Защита древесины от влаги

Гидрофобизация – это процесс пропитки древесины для сокращения способности к влагопоглощению, но с сохранением при этом свойств паропроницаемости материала. На месте можно применять смоляные или масляные пропиточные составы. Такие пропитки содержат в своём составе вещества, которые за счёт проникновения в глубину древесины повышают степень её влагоотталкивания.

Процесс пропитки методом погружения в водоотталкивающий состав в ваннах или автоклавах является, хоть и дорогим, но долговечным и надёжным способом защиты древесины от влаги. Процесс можно производить непосредственно на месте строительства. Водорастворимые пропитки непосредственно вступают в реакцию с полимерами древесины, результатом чего является образование внутри древесины водонепроницаемого слоя.

Помимо этого, в ванной комнате с деревянным потолком должна быть хорошая вентиляция. Без неё обработанные гидрофобизаторами материалы из древесины могут достаточно быстро потерять свои водоотталкивающие свойства. Обработке должны быть подвергнуты не только декоративные элементы, но и деревянные части каркаса.

Приятным моментом деревянного потолка в ванной комнате будет настоящий аромат дерева. Хоть и слегка приглушённый пропитками, он напомнит домочадцам запахи природного леса.

Как самостоятельно сделать натяжной потолок в ванной смотрите здесь. О том, как правильно составить окончательную смету ремонта в ванной и туалете читайте тут.

Виды потолков

Потолочные системы из дерева подразделяются на следующие виды конструктивного решения:

  • подшивные;
  • подвесные;
  • кессонные.

Подшивные потолки монтируются непосредственно к балкам, если нижняя грань их выполнена в одном уровне. При необходимости выравнивания нижней плоскости балок используется обрешётка из брусков или досок. В качестве отделочного деревянного слоя в таких потолках применяется вагонка, шпунтованная доска, фанера, специальные потолочные панели.

Фанера, обработанная разнообразными лаками, морилками, может выглядеть натуральной деревянной деталью. Можно в финишной декоративной отделке потолков применить паркетную доску. Она проста в монтаже и имеет готовую фактурную поверхность.

Смонтированные на потолке тонкие рейки с небольшими зазорами смогут украсить любую ванную комнату. Помимо красивого решения в дизайнерском плане деревянного потолка в ванной комнате, над плоскостью такого наборного щита можно укрыть систему вентиляции, так как через щели в покрытии потолка будет свободно циркулировать воздух.

При необходимости скрытия в надпотолочном пространстве коммуникаций в виде электропроводки, труб, вентиляционных коробов, применяется подвесная потолочная система. Обрешётка, в таком случае, располагается на некотором расстоянии от потолочного основания. Для крепления к потолку могут применяться подвесы из изделий для гипсокартонных конструкций. При достаточной высоте помещения ванной комнаты можно устраивать многоуровневые подвесные потолочные конструкции с отделочными деревянными панелями.

Кессонные потолки выполняются в виде прямоугольных углублений между балками. Такие потолки из древесины имеют довольно дорогую стоимость и могут устраиваться в ванных комнатах больших размеров. Выполнение работ по монтажу кессонных потолков следует доверить профессионалам.

Природную поверхность можно воссоздать с помощью МДФ-панелей, отделанных натуральным шпоном. Стоимость таких панелей будет меньше, чем у настоящего деревянного массива. Способом значительного удешевления потолочных систем является применение пластиковых имитационных панелей, которые достаточно точно воссоздают вид натуральных материалов.

Интерьерные решения

Дерево является самым дорогим материалом для оформления деревянного потолка в ванной комнате. Декоративные панели из натурального деревянного массива с красивым фактурным рисунком почти не боятся воды, но после соответствующей обработке специальными составами можно использовать их для отделки потолков в ванной комнате.

Естественность, натуральность, а, главное, экологичность деревянного материала всегда будет модным трендом в оформлении домашнего интерьера. Но определённые ограничения при работе с деревянными массивами имеются. Высота потолков в ванной комнате должна быть выше трёх метров. В таком варианте смонтированный потолок из натурального материала сможет полностью раскрыть свою красоту и стать полноценным элементом интерьера.

Для получения органичного дизайна все части интерьера должны гармонично сочетаться между собой. А в интерьерах с настоящим природным материалом это особо важно.

Деревянный потолок в ванной комнате смотрится эффектно и красиво, добавляя в домашний интерьер что-то необычное, что может украсить любой дом.

Деревянный потолок в ванной

1

Потолок в санузле из планкена


2

Ванная отделанная деревом


3

Отделка санузла в мансарде


4

Ванная комната в деревянном стиле


5

Ванная с деревянным потолком


6

Ванная с деревянными рейками


7

Отделка ванной в частном доме


8

Отделка ванной деревом


9

Необычный потолок в ванной


10

Необычный потолок в ванной комнате


11

Деревянная плитка в интерьере


12

Интерьер ванной комнаты в стиле лофт


13

Современная ванная в загородном доме


14

Планкен в ванной комнате


15

Ванная потолок из вагонки


16

Плитка в стиле Шале


17

Деревянная вагонка в ванной комнате


18

Потолок под дерево в ванной


19

Санузел бетон и дерево


20

Деревянный потолок в душевой


21

Ванна в стиле МИД сенчури


22

Деревянный потолок в ванной комнате


23

Потолок под дерево в ванной


24

Планкен в ванной


25

Деревянный потолок в туалете


26

Ванная с деревянным потолком


27

Ванная с деревянным потолком


28

Ванная с деревянным потолком


29

Деревянный потолок в ванной комнате


30

Потолок в ванной в деревянном доме


31

Деревянный потолок в санузле


32

Ванная с деревянным потолком


33

Ванная с деревянным потолком


34

Лофт ванная с деревянными стенами


35

Деревянный потолок в санузле


36

Реечный потолок лофт


37

Необычный потолок в ванной комнате


38

Санузел в Вагонке


39

Отделка ванной комнаты деревом


40

Ванные комнаты под дерево


41

Ванная комната отделка деревом


42

Санузел в частном деревянном доме


43

Деревянный реечный потолок в ванной


44

Интерьер ванной комнаты в частном доме


45

Реечный потолок в ванной


46

Потолок в ванной из вагонки


47

Ванные комнаты в стиле Шале


48

Ванная с деревянным потолком


49

Светлое дерево в интерьере


50

Ванная отделка деревом


51

Красивые потолки дерево


52

Современная деревянная ванная


53

Ванная с деревянными рейками


54

Ванная комната в загородном доме


55

Ванная с деревянным потолком


56

Ванная комната с высокими потолками


57

Реечный деревянный потолок в ванную

Какой потолок сделать в ванной комнате ? Примеры с фото

Начнем с советов

Если отделочные материалы для жилых комнат мы выбираем, руководствуясь только эстетическими предпочтениями, в ванной приходится объединять красоту с практичностью. Помещение с повышенной влажностью требует грамотного подхода, иначе повторных ремонтов и аварийных ситуаций не избежать. Сегодня поговорим о том, какой потолок лучше сделать в ванной, чтобы получилось стильно, функционально, долговечно и не обременительно для семейного бюджета.

При выборе нужно учитывать следующие моменты:

  • Стойкость материала во влажной среде. Именно на потолке собирается конденсат, оставляющий следы, разрушающий покрытие и провоцирующий появление плесени.
  • Желательно предусмотреть вариант затопления сверху. Полноценную защиту от такой неприятности даёт только натяжное ПВХ-полотно. Остальные виды отделки не способны эффективно противодействовать обрушившемуся на них потоку. 
  • Если авария вдруг случилась, важно, чтобы потолок смог полноценно восстановиться. Подвесные конструкции должны легко демонтироваться и, после просушивания, крепиться вновь. Частично разбирать их приходится и для профилактики плесени или чтобы отремонтировать встроенный светильник.
  • Большое значение имеет гигиеничность материала. Перебирая варианты потолка в ванной комнате, следует уделить особое внимание этому показателю. Покрытие должно быть экологичным, не выделять токсичных испарений и легко очищаться от загрязнений.
  • Соответствие общей стилистике интерьера. Скажем, для модерна подойдёт практически любой отделочный материал. А вот классика, Прованс или ар-деко более «капризны» в этом отношении: от панелей из пластика или алюминия придётся отказаться, а натяжные полотна применять очень избирательно.

Варианты отделки потолка в ванной

Перечислим наиболее популярные материалы и технологии:

  • водоэмульсионная краска
  • пенопластовая плитка
  • алюминиевые реечные или кассетные конструкции
  • ПВХ-панели
  • кафель и мозаичные панно
  • натяжные потолки
  • влагостойкий гипсокартон
  • натуральное дерево
  • стеклянные плиты

Окрашенный потолок – вариант наиболее бюджетный и, следовательно, нуждающийся в частых обновлениях.

Хорошее соотношение цены и качества мы найдём в реечных, панельных, кафельных и натяжных покрытиях. Трудно сказать, какое из них лучше, многое зависит от дизайна конкретного помещения. 

Гипсокартон – материал не совсем подходящий для ванной, его используют только в просторных комнатах, при наличии хорошей вентиляции. Зато он позволяет создавать подвесные потолки сложной формы, в том числе арочные и многоуровневые. Подобные дизайнерские решения обойдутся недёшево, но результат того стоит. Гипсокартонные конструкции лучше применять в загородных домах, где нет угрозы быть залитым соседями.  

Неординарно и эффектно смотрится зеркальный потолок в ванной. Эта разновидность и ещё витраж считаются самыми дорогими и эксклюзивными.

Варианты отделки потолка в ванной комнате далее на фото:

Покраска потолка в ванной 

Несмотря на то, что этот способ вызывает много вопросов, у него есть свои преимущества:

  • невысокая цена отделочных работ
  • быстрота нанесения
  • экологическая безопасность и гигиеничность
  • воздухопроницаемость покрытия
  • сохранение существующей высоты помещения, что особенно важно для малогабаритных санузлов
  • разнообразие декоративных решений – цвет потолка в ванной может быть любым и при желании, его легко изменить, «освежив» весь интерьер.

Главным недостатком красочных составов является низкая влагостойкость. Даже покрытие, обозначенное производителем как «супермоющееся», со временем разрушается от воды, теряя внешний вид и защитные качества. А постоянный конденсат приводит к заплесневению окрашенных поверхностей.

Ещё один минус – при таком варианте отделки негде разместить встроенные светильники, спрятать проводку или инженерные коммуникации.

Водоэмульсионные краски для потолка в ванной подразделяются на:

  • акриловые
  • латексные
  • силиконовые
  • силикатные

Две первых разновидности доступны по цене и обладают хорошими влагоотталкивающими свойствами. Они просты в уходе и служат достаточно долго.

Латексные составы более декоративны, поскольку могут давать как глянцевое, так и матовое покрытие.

Внимание: прежде чем наносить краску, потолок очищают до бетонного основания, при необходимости выравнивают цементной шпаклёвкой и обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами.

    

 

Всё вышесказанное не относится к силиконовому покрытию. Оно без проблем наносится на старую краску и штукатурку, не осыпаясь в дальнейшем. Пластичный материал заполняет неглубокие выбоины и трещины, поэтому этап выравнивания основания, при отсутствии больших дефектов, тоже можно пропустить. Силиконовые краски обладают большой стойкостью к истиранию и не «боятся» влажной уборки. Единственный их минус – высокая стоимость.

Силикатные составы лучше других противодействуют образованию плесени. Они рекомендованы в санузлах с постоянной высокой влажностью.

На фото – дизайн потолка в ванной комнате, окрашенного водоэмульсионными составами.

Совет: При колеровке покрытия нужно помнить, что холодные оттенки визуально расширяют пространство, а тёплые – сужают. Тёмный потолок в ванной кажется ниже, чем на самом деле, а светлый добавляет пространства.   

   

 

Декоративная плитка из пенопласта

Ещё одна разновидность недорогой отделки. Рельефную плитку из пенопласта крепят при помощи клея непосредственно к потолку, предварительно прошпаклевав его и нанеся защитный слой грунтовки.

Покрытие обладает небольшим весом, легко монтируется и нетребовательно в уходе. Плитка выпускается с разным декором и поддаётся окрашиванию, поэтому подойдёт для интерьеров любого стиля, в том числе и классических. При обработке искусственной патиной, она вполне способна имитировать резные панели.

Конечно, пенопластовая плитка не может конкурировать с элитными материалами покрытия. Даже простой, окрашенный потолок порой выглядит эффектнее. К тому же, пенопласт не даёт перекрытию под ним полноценно «дышать», что приводит к появлению грибка и сырости.

 Фото потолка в ванной с покрытием из декоративной плитки:

Отделка кафелем

Керамическая плитка слово создана для облицовки потолка в ванной и туалете. Её достоинства неоспоримы:

  • покрытие не портится под действием воды
  • устойчиво к влажной чистке, в том числе и с применением бытовой химии
  • долговечно
  • может иметь разнообразный дизайн

Однако кафель, как и его альтернатива – мозаичные панно достаточно тяжёлый, поэтому его предпочитают оставлять для стен, а не для потолка. К тому же укладка плитки требует проведения сложных и длительных подготовительных работ.

Идеальный вариант – отделка кафелем или мозаикой потолка над открытой душевой кабиной. Остальную часть перекрытия, непосредственно не контактирующую с водой, можно окрасить водоэмульсионкой.

Керамическая плитка на потолке в ванной, подборка фото

Алюминиевый потолок в ванной 


Эта разновидность подвесных конструкций – великолепный выбор для санузлов в современном стиле.

Потолки из алюминия бывают:

  • реечными
  • кассетными

Какие лучше выбрать?

Обе системы монтируются на несущий профиль, который располагается по периметру санузла.

Реечный потолок представляет собой узкие алюминиевые панели с защитным лаковым или красочным покрытием. Они вставляются в несущий профиль и дополнительно поддерживаются укреплёнными на перекрытии продольными элементами каркаса – стрингерами.

Рейки располагаются вплотную друг к другу или с зазорами. Во втором варианте оставленное пространство можно закрыть специальной вкладкой. Такой потолок выглядит очень декоративно, причём профиль реек бывает не только прямым, но и волнистым.

Фото реечного металлического потолка в ванной:

Кассетные системы подразделяются на французские и типа «Армстронг». Они состоят из алюминиевых (реже стальных) квадратных плит, закреплённых на каркасе. В системах «Армстронг» несущие элементы расположены в продольном и поперечном направлении, образуя ячейки. В них и укладываются декоративные плиты. У французских потолков поперечных реек нет, а панели навешиваются снизу, закрывая каркас.

Преимущество кассетных потолков перед реечными в простоте демонтажа. Если нужно что-то починить, достаточно убрать одну плиту, чтобы получить доступ к внутреннему пространству. Часть панелей можно заменить встроенными светильниками.

Вообще алюминиевый потолок в ванной комнате очень практичен. Он водостоек, маскирует инженерные коммуникации, легко отмывается и способен прослужить до 20 лет.

Однако декоративные возможности таких конструкций ограничены.

ПВХ-панели

Потолки из пластика – достойная альтернатива алюминиевым. Пластиковые панели крепятся на деревянный или металлический каркас, а при ровном бетонном перекрытии наклеиваются и непосредственно на него, если нежелательно снижать высоту помещения. Это один из самых распространённых видов потолка в ванной.

Преимущества поливинилхлоридных панелей:

  • простой и быстрый монтаж, который можно осуществить своими силами
  • безопасность для здоровья
  • как и другие подвесные потолки, конструкция из ПВХ-панелей помогает скрыть деформации перекрытия, электропроводку и вентиляцию
  • отличные звукоизоляционные свойства
  • способность противостоять плесени и грибкам
  • широкая палитра цветов и принтов

Выпускаются панели, имитирующие текстуру дерева и камня, с рисунком, зеркальным эффектом и так далее.

Среди минусов материала:

  • неустойчивость к механическим воздействиям
  • низкая паропроницаемость, в результате чего между подвесным и несущим потолком создаётся микроклимат, благоприятный для развития плесени
  • пластик подходит не для всех стилей, в частности, его не рекомендуют для классики, кантри и лофта

Великолепно смотрится пластиковый потолок в маленькой ванной, где его глянцевая, хорошо отражающая свет поверхность, зрительно расширяет пространство. Кроме того, материал не портится от повышенной влажности и перепада температур, которые особенно остро ощущаются в небольших помещениях.

Совет: для потолка следует выбирать панели, толщиной 8 мм и более, иначе они будут пропускать свет встроенных ламп, открывая «изнанку» конструкции.

  

 

Потолок из гипсокартона в ванной

Гипс известен своей гигроскопичностью, поэтому материалы на его основе традиционно стараются не использовать в ванных. Даже так называемый водостойкий гипсокартон (с маркировкой ГКЛВ) не лучшим образом чувствует себя во влажной среде, со временем деформируясь и теряя прочность.

С другой стороны, данный материал позволяет реализовать самые креативные дизайнерские идеи, в том числе потолки сложной формы с необычной подсветкой. Благодаря удобному в работе и недорогому гипсокартону, обычная ванная легко превращается в сказочный дворец с изысканным декором. В самом простом варианте мы без лишних усилий получаем идеально ровный потолок со встроенной системой освещения, надёжно скрытыми коммуникациями и возможностью отделки в любом стиле.

Стоит ли отказываться от гипсокартона, опасаясь, что он прослужит недолго? Нет, при соблюдении следующих условий:

  • В помещении нужно установить вытяжной вентилятор, который будет, по мере необходимости, удалять влажный воздух.

Совет: нежелательно делать общий выключатель для вытяжки и светильников. Вентилятор должен работать автономно и не только в то время, когда санузлом кто-то пользуется. Также рекомендуется выбирать бесшумные модели, особенно если ванная примыкает к спальне.

    

 
  • Гипсокартон необходимо дополнительно защитить водостойким красочным покрытием. Оно должно выдерживать влажную уборку, предпочтительно с использованием мягких моющих средств.
  • Помимо окраски, листы покрывают ПВХ-мембраной и пропитывают с двух сторон специальными составами, обеспечивающими надёжную гидроизоляцию.
  • Для каркаса рекомендуется металлический оцинкованный профиль, а не деревянный, применяемый в сухих помещениях.

Далее на фото – потолок в ванной комнате из гипсокартона:

Натяжной потолок

На вопрос: «Чем отделать потолок в ванной?», специалисты чаще всего отвечают – ПВХ-полотном. Это единственная технология, способная полностью защитить помещение от воды в случае затопления сверху.

Натяжное ПВХ-полотно очень эластично, что позволяет ему растягиваться без разрывов, удерживая внутри большой объём жидкости. После того как воду сольют, виниловое покрытие восстанавливает прежнюю форму и при должном уходе способно прослужить ещё долгие годы.

Помимо главного преимущества потолков из ПВХ-плёнки, есть и другие:

  • Полотно высокого качества считается экологически чистым и безвредным для здоровья.
  • Потолок легко отмывается от загрязнений обычной водой.
  • Возможен монтаж встроенных светильников и воздуховода.
  • Эффектный дизайн, способствующий визуальному расширению пространства. Особенно красив потолок с фотопечатью в ванной – ни один другой материал, кроме ПВХ-полотен не позволяет осуществить такое решение.
  • Конструкция предполагает несколько вариантов подсветки, что повышает её декоративность.

 К недостаткам ПВХ-полотен следует отнести:

  • Специфические условия крепления, не позволяющие осуществлять его своими силами.
  • Неустойчивость к механическим воздействиям, слишком высоким или низким температурам.
  • Винил плохо пропускает воздух, что грозит появлением плесени не на самой плёнке, а на бетонном перекрытии под ней.

Красивый потолок в ванной с применением ПВХ-полотна, фото:

Глянцевый ПВХ-потолок в ванной за счёт хорошей отражающей способности, визуально увеличивает высоту помещения. Он великолепно смотрится в маленьких санузлах стиля модерн или ар-деко (см. фото):

Матовый потолок в ванной внешне почти неотличим от штукатурки или красочного слоя. Это подходящее решение для интерьеров классического направления.

Хочется оригинальности, доходящей до эпатажа? Тогда натяжной чёрный потолок в ванной комнате – как раз подходящее решение. Обычно такой неоднозначный цвет выбирают творческие натуры, стремящиеся отойти от традиций и стандартных приёмов отделки.

Отметим, что тёмный потолок в ванне с большой высотой выглядит совсем не шокирующее, он помогает скорректировать пропорции помещения. Если же комната не напоминает колодец, ПВХ-полотно должно быть глянцевым или зеркальным, чтобы не вызывать психологический дискомфорт.

Двухуровневый потолок в ванной 

Очень удачная комбинация гипсокартонной конструкции с ПВХ-полотном. Подходит для просторных санузлов с высотой перекрытия от 3 м.

Достоинства те же, что и у других подвесных потолков плюс неповторимый, впечатляющий дизайн. Среди минусов: высокая стоимость, сложность и продолжительность монтажных работ, заметное снижение высоты помещения.

Многоуровневые потолки делают и полностью гипсокартонными, но для ванной всё-таки лучше сочетание с виниловой плёнкой, повышающей водостойкость конструкции в целом.

Деревянный потолок в ванной 

Задумываясь, из чего лучше сделать потолок в ванной, редко кто останавливает свой выбор на натуральном дереве.

Но это отличный вариант для загородных домов в стиле кантри или рустик. Такие современные направления как лофт и минимализм, тоже выиграют от использования в интерьере дерева с его тёплыми оттенками и приятной текстурой.

Для отделки санузлов используют вагонку высокого качества, без сучков, трещин и других дефектов, сокращающих срок её службы.

Совет: для влажных помещений оптимально подходят лиственница, дуб, вяз и граб, которые не деформируются от воды, обладают антигрибковыми свойствами.

    

 

Вагонка из массива относится к дорогим видам отделки. Намного демократичнее по цене её клееный (срощенный) аналог, который производится из обработанных кусочков древесины. Подобные ламели не только эстетично выглядят, но и обладают большей прочностью, а также лучшими водоотталкивающими свойствами, чем массив.

Дополнительно вагонку любого типа обрабатывают противогнилостными составами, после чего покрывают лаком, воском, маслом или окрашивают.

Важно: в ванной с деревянным потолком должна быть хорошая вентиляция. Желательно, чтобы высота помещения составляла не менее 3 м.

   

 

На фото – варианты потолков из вагонки:

Отделка стеклянными плитами

Стекло – один из самых дорогих отделочных материалов для потолка. Оно обладает большим весом, поэтому монтаж подвесной конструкции, несмотря на её простоту, требует профессиональных навыков.

Стеклянный потолок для ванной может быть:

  • матовым – прозрачным или цветным
  • витражным
  • зеркальным

Последняя разновидность наиболее востребована из-за стильного вида и способности зрительно добавлять помещению высоты.

Витражи очень красивы, но их стоимость в разы превышает все остальные виды отделки.

Важно: чтобы тяжёлое стекло, при разбивании не нанесло травму, его покрывают защитной плёнкой, не дающей падать вниз осколкам.

 

Надеемся, теперь мы полностью ответили на вопрос: чем лучше отделать потолок в ванной комнате, какой материал выбрать и каковы достоинства или недостатки самых популярных видов покрытия. В заключение предлагаем подборку необычных дизайнерских решений по теме.

Вдохновляемся и творим!

Почему деревянный реечный потолок нежелательно устанавливать в ванной

На чтение 2 мин.

Выбор подходящих вариантов отделки ванной комнаты довольно непростая задача. Повышенная влажность воздуха пагубно сказывается на состоянии отделки помещения, постепенно приводя ее в полную негодность. В особенности это применимо к таким натуральным материалам как древесина.

Очень часто в ванных комнатах устанавливают потолки с подвесной конструкцией. Обшивка в них крепится на подвесах к специальному каркасу и не фиксируется к базовому потолку. К подвесным потолочным системам относят любые типы конструкций, образующих зазор между обшивкой и базовым потолком.

В ванных комнатах используют реечные системы. Такое потолочное покрытие обладает неоспоримыми преимуществами. Оно позволяет маскировать проходящие по базовому потолку трубопроводы или электрический кабель, скрывает существенные недостатки основания – трещины, неровности, отслоение штукатурки.

Материалом обшивки реечных потолков могут выступать различные материалы – алюминий, пластик и дерево. Первые два варианта как нельзя лучше подходят для использования в условиях повышенной влажности ванной комнаты. А вот деревянную реечную обшивку устанавливать не рекомендуется, несмотря на все ее преимущества перед другими материалами.

Древесина обладает способностью чрезмерно впитывать влагу. Из-за постоянного процесса изменения влажности ее структуры, материал деформируется, теряет первоначальную форму. На его поверхности появляются глубокие трещины. Помимо этого древесина обладает низкой устойчивостью к биологическому воздействию. Например, образованию плесени, грибков и гниению. Во влажной древесине могут поселиться насекомые.

Установка в ванной комнате реечного потолка из дерева, проводится в редких случаях. Например, при решении необычных дизайнерских задач, либо в деревянных домах, когда такая потолочная обшивка соответствует общему дизайну интерьера жилища.

Установка деревянного реечного потолка повлечет за собой очень серьезные затраты. Рейка для таких потолков должна быть изготовлена из дерева твердых пород. Оно наиболее устойчиво к негативному воздействию влаги. Кроме того, рейки потребуется многократно обработать антисептическими препаратами и влагозащитными составами. За деревянным потолком потребуется периодический уход в течение всего срока эксплуатации. Дерево нужно будет покрывать специальными лаками или воском, поддерживая его влагозащитную обработку. Однако, даже принимая такие меры, полностью оградить деревянный потолок от разрушительного действия повышенной влажности не получится.

Деревянный потолок в ванной комнате (68 фото)

Ванная с деревянным потолком


Потолок под дерево в ванной


Ванная комната в деревяномкоттедже


Потолок в ванную под дерево


Интерьер ванной в загородном доме


Ванная с высокими потолками


Деревянный потолок в ванной


Необычный потолок в ванной


Ванна в стиле МИД сенчури


Отделка ванны деревом


Сочетание мрамора и дерева


Интерьер ванной с окном


Ванная комната с деревянным потолком


Ванная с деревянным потолком


Интерьер открытой ванной комнаты


Ванная белая вагонка


Ванная комната отделка деревом


Необычный потолок в ванной из дерева


Ванная в стиле спа


Ванная комната отделанная деревом


Ванная с деревянным потолком


Деревянная вагонка в ванной комнате


Деревянный реечный потолок в ванной


Деревянный реечный потолок в интерьере


Высокий потолок в ванной


Деревянный реечный потолок в ванной


Ванная в мансарде деревянного дома


Деревянный потолок в ванной


Ванная с деревянным полом


Интерьер ванной комнаты в частном доме


Деревянный потолок в ванную


Реечный потолок ванная


Потолок в ванной в деревянном доме


Вагонка на потолке в ванной


Ванная комната мрамор и дерево потолок


Деревянные рейки в ванной


Деревянный потолок в ванной


Потолок из деревянных реек в ванной


Ванная комната дерево


Деревянный потолок в ванне


Реечный потолок под дерево в ванной


Ванная стильная с деревом


Ванная комната в стиле Шале


Деревянный реечный потолок в ванной


Ванная комната обшитая вагонкой


Душевая деревянная перегородка


Потолок из деревянной вагонки


Ванная комната с деревянным потолком


Деревянный реечный потолок


Ванная комната в деревянном доме


Ванная с деревянным потолком


Санузел на мансарде


Потолок в ванной в стиле лофт


Высокий потолок в ванной


Отделка ванной комнаты деревом


Ванная с деревянными балками


Необычный потолок в ванной комнате


Дизайнерская ванная комната с деревянными рейками


Санузел с деревянным потолком


Деревянная плитка в ванной


Потолки с деревянными элементами


Ванная с вагонкой и плиткой


Ванная с отделкой под дерево


Планкен в ванной


Потолок из белой вагонки


Ванная в деревянном доме


Ванная комната с деревянным потолком


Потолок из реек в ванной

Можно ли поставить деревянный потолок в ванной? (Обязательно!) — Neat Ceiling

Вопрос повышенной влажности — серьезная проблема для домовладельцев, изучающих вариант деревянных потолков в ванной. Ванные комнаты могут быть такими же уникальными, как и сами владельцы, поэтому найти правильный декоративный элемент деревянных изделий, которые также будут функциональными, может оказаться сложной задачей.

Итак, можно ли поставить деревянный потолок в ванной? Деревянный потолок для ванной — отличный выбор.Тем не менее, необходимо принять во внимание правильный тип дерева, надлежащую подготовку и достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить сырость и влажность.

Учитывая, что древесина довольно пористая, использование ее в качестве материала в комнате, в которой используется вода и удерживает влагу, может показаться пугающим. И есть некоторые факторы, на которые следует обратить внимание.

Например, после душа и горячей ванны, теплый воздух поднимется на , заставляя влажность держаться, если ванная комната не проветривается должным образом. Некоторые виды древесины лучше выдерживают влажную среду и могут быть лучшим выбором для потолка в ванной комнате.

Почему выбирают дерево?

Древесина на протяжении веков была обычным материалом для ванных комнат во всем мире. Вы можете найти много информации о деревянных потолках, столешницах, полах, планках и даже полностью деревянных ваннах и душевых.

То, как древесина подготовлена ​​и укладывается, будет иметь решающее значение с точки зрения того, как долго она прослужит.

Древесина успокаивает многие помещения, в том числе и ванную комнату. Если вы ищете идеальные материалы, которые придадут вашей ванной комнате естественный вид, ощущение комфорта и тепла, ответом может стать дерево.

Древесина универсальна и вписывается в любой стиль ванной комнаты, от традиционного до промышленного или от современного до современного. Вы не ошибетесь, выбрав дерево в качестве основного материала в вашей ванной комнате.

Многие домовладельцы считают плитку холодной и недружелюбной, и поэтому древесина является хорошей альтернативой. Использование деревянных потолков в вашей ванной комнате не только эстетично, но и требует меньше усилий, чем установка традиционной керамической ванной комнаты.

Какая древесина лучше всего подходит для ванной комнаты?

После того, как вы решили установить деревянный потолок в своей ванной комнате, вы должны следовать рекомендациям по установке деревянного потолка, который хорошо подходит для помещений ванной комнаты. Выбрав правильную породу дерева, вы можете гарантировать, что ваша ванная комната будет оставаться функциональной и красивой на долгие годы.

Однако не все виды древесины одинаковы, и некоторые из них будут иметь лучшую устойчивость к влажности и влажности, чем другие типы . При выборе стиля дерева важно принять правильное решение, чтобы оно прослужило долгие годы и продолжало выглядеть красиво.

В таблице ниже представлены некоторые из лучших пород дерева, подходящих для потолков и пространств ванных комнат:

Дуб Дуб имеет тенденцию быть прочным, долговечным и устойчивым к усадке, деформации и гниению во многих случаях. разные среды.
Тик Тик редко дает усадку, он устойчив к гниению, плесени и грибку. Он также обладает естественным противоскользящим свойством, что отлично подходит для любой ванной комнаты.
Древесина Древесина — это естественный изолятор, который, как известно, более экологичен, чем другие породы древесины.
Сосна Сосна невероятно устойчива к гниению и гниению, и она может служить в вашей ванной комнате на долгие годы.
Кедр Кедр — популярный выбор многих людей, поскольку он не дает усадки и имеет приятный аромат. Среди других положительных характеристик — устойчивость к деформации и скручиванию, что делает его идеальным для влажных сред. Это одна из причин, по которой в большинстве саун используется кедр.
Пихта Дугласа Пихта Дугласа — распространенный сорт древесины для строительства, не только из-за ее прочности, но и потому, что линии текстуры хорошо выглядят.
Бамбук Хотя технически это не изделие из дерева, материал прочный и напоминает текстуру древесины хвойных пород. Бамбук очень прочен и, как известно, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. Это одна из причин, по которой это привлекает домовладельцев.

Помня об этом, знайте, что вам не обязательно выбирать один сорт дерева для своей ванной комнаты. Сочетание различных стилей дерева в дизайне ванной комнаты само по себе может создать совершенно уникальный вид.

Для потолка ванной комнаты можно выбрать кедр, а для пола — тик. Какую древесину вы выберете, в конечном итоге решать только вам.

Подготовка древесины для ванной комнаты

Очень важно, чтобы любая древесина, которую вы используете для потолка ванной комнаты или других поверхностей ванной комнаты, обрабатывалась и правильно подготовлялась . Это позволит вашим деревянным материалам оставаться красивыми и сохранять свою отделку в течение многих лет.

Ваша ванная комната не только останется красивой и функциональной, но и правильная подготовка поможет дереву противостоять повреждениям, в том числе плесени или плесени, а также деформации или скручиванию.

Вы можете использовать один из следующих или комбинацию методов для гидроизоляции дерева перед установкой в ​​ванной.

  • Льняное семя, тунговое масло или масло грецкого ореха
  • Полиуретан, лак или лак
  • Морилка и герметик для дерева

Общие рекомендации заключаются в том, что вам следует изучить более одного метода подготовки древесины перед установкой потолка в ванной комнате. Если использовать не только натуральное масло, у вашей древесины больше шансов противостоять повреждениям от длительного использования.Вы хотите, чтобы ваша ванная комната была красивой на долгие годы, поэтому очень важно подготовить материалы заранее.

Требуется надлежащая вентиляция

В ванных комнатах требуется надлежащая вентиляция для удаления избыточной влажности . Это еще более важно, если у вас деревянные потолки.

Хотя обработка древесины поможет уменьшить потенциальные повреждения, правильная вентиляция продлит срок службы и сохранит естественную красоту. Неправильная вентиляция может вызвать образование плесени или грибка или создать проблемы с влажностью в других частях дома.

Размер вашей ванной комнаты является относительным при выборе вытяжного вентилятора для вашей ванной комнаты. Он должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха во всей комнате.

Еще один фактор, который следует учитывать при вентиляции ванных комнат, — это длина воздуховода, соединяющего вентилятор. В случаях, когда воздуховоды значительно длиннее, вентилятор должен быть достаточно мощным, чтобы успешно удалять воздух из ванной и перемещать его через вентиляционные отверстия.

Положение вашего вытяжного вентилятора — еще один важный фактор, который следует учитывать. По возможности вытяжной вентилятор должен располагаться непосредственно над душевой кабиной или как можно ближе к . Это место, где собирается большая часть пара, поэтому его следует выпустить наружу до того, как достигнет деревянного потолка.

Подходит ли деревянный потолок для вашей ванной комнаты?

Одно из главных достоинств дерева — его универсальность. Дерево можно укладывать в доме независимо от его плана. Всегда есть способ переделать вашу ванную комнату, чтобы включить деревянный потолок и при этом вписаться в текущий стиль вашего дома.Деревянная ванная комната никогда не будет выглядеть неуместно и необычно в доме при правильной установке.

Есть много разных способов использования деревянных потолков в ванных комнатах, поэтому проконсультируйтесь с подрядчиком, дизайнером интерьера или даже проведите собственное исследование в Интернете. Вы можете обнаружить, что нынешняя структура вашей ванной комнаты лучше выдерживает один тип деревянного потолка, чем другой.

Дерево также не требует особого ухода по сравнению с другими материалами, используемыми при строительстве ванных комнат. Использование дерева может не только создать теплую и уютную атмосферу, но и сэкономить время на чистку и уход после установки.

Связанные вопросы

Деревянный потолок для ванной — дорогое удовольствие?

При ремонте дома ваш бюджет будет важным фактором. Если вы планируете установить деревянный потолок в своей ванной комнате, при этом не нужно опорожнять ваш банковский счет. Есть много доступных вариантов на выбор, в зависимости от породы дерева, размера ванной комнаты, а также от того, нанимаете ли вы подрядчика или выполняете работы самостоятельно.

Можно ли использовать доску для потолка ванной комнаты?

Да, конечно! Некоторым людям может не нравиться естественный вид текстуры древесины, а вместо этого они хотят установить деревянную доску.Доска из дерева может быть фантастическим способом обновить потолок вашей ванной комнаты, чтобы он соответствовал вашему текущему декору.

20 идей для ванных комнат с деревянными потолками

Когда дело доходит до идей для ванной, есть два типа людей: те, кто видит свою ванную комнату как место, где можно просто расслабиться, и те, кто видит свою ванную комнату как комнату, достойную того, чтобы выглядеть лучше всего. Если вы второй, то вы, вероятно, уже потратили много времени и усилий на украшение своей ванной комнаты. Даже самые мелкие детали не останутся незамеченными для вас, и вы много работали, чтобы создать пространство, которым можно было бы гордиться.Но в своем стремлении создать идеальную ванную комнату вы, вероятно, избегали одного материала: дерева. В сознании большинства людей дерево и ванные не смешиваются автоматически. Тем не менее, эти двое могут на самом деле идеально подходить друг другу, и нет ничего лучше красивого деревянного потолка. Эти потолки могут поднять идеи для вашей ванной комнаты на совершенно новый уровень и могут быть невероятно стильными. Деревянные потолки бывают самых разных стилей и дизайнов, что дает вам некоторую свободу выбора того, как вы хотите, чтобы они выглядели.Готовый продукт сделает вашу ванную комнату современной и элегантной, и вам захочется показать ее своим друзьям и семье. Хотите увидеть, насколько хорошо деревянные потолки могут выглядеть в ванной комнате? Вот 20 идей для ванных комнат с деревянными потолками.

изображение через https://www.pinterest.com/terriopell/

изображение с freshome.com

изображение с Glitzdesign.net

изображение через домашнюю стратосферу.com

изображение с keribrownhomes.com

изображение с Rackbench.com

изображение с http://thisisthefirst.com/

изображение с contemporist.com

изображение с lestnic.com

изображение с pin-insta-decor.com

изображение с forbes.com

изображение через zaprie.com

изображение через HomeKlondike.com

изображение с Unamaz.org

изображение с http://www.architectureartdesigns.com

изображение с ahigo.net

изображение с http://www.maisonvalentina.net/

изображение с groliehome.com

изображение через decoist.com

изображение через mydomaine.com

изображение свинца через aw Woodenhome.com

22 идеи потолка для ванной, которые очаруют вас

В большинстве случаев многие домовладельцы игнорируют потолки в своих ванных комнатах. Потолок обладает большим потенциалом и помогает оформить ванную комнату. Вот почему я собираю для вас впечатляющие идеи потолков для ванных комнат.

Это руководство по дизайну призвано побудить вас обновить ванную комнату.Более того, он превращает купальное пространство вашей мечты в реальность. Вы должны захотеть иметь такой потолок — от балок до потолка из поддонов. Итак, давайте прокрутим вниз, чтобы найти вдохновение.

1. Идеи потолка для ванной комнаты в деревенском стиле

Потолок облицован досками из вторичного дерева. Они несут в себе текстуру, вдохновленную природой, и вневременное величие.

Три железных потолочных светильника дополняют потолок и освещают комнату с наступлением темноты. Что за деревенское святилище!

2.Маленькая ванная комната со сводчатым потолком

У вас мало места? Это не проблема. Постройте сводчатый потолок, чтобы ваша ванная комната казалась больше, чем она есть на самом деле.

Для стильного вида потолок облицован белыми планками из рифленой древесины. Используйте состаренные деревянные балки и старинные металлические люстры, чтобы украсить потолок.

3. Мансардное окно в ванной

Кому не нравится эта ванная? Он гостеприимный и великолепный, благодаря потолку Собора.В считанные секунды он открывает область.

Световые люки сохраняют солнечное пространство и позволяют любоваться звездами из ванны. Деревянные балки с глянцевой отделкой создают впечатление роскоши.

4. Доска потолка для ванной комнаты

В ванной комнате потолок отделан бусинами. Это придает помещению изысканный прибрежный вид. Узкие планки бисерной доски привносят деревенский шарм.

Точечный светильник и квадратный потолочный светильник для скрытого монтажа создают яркое сияние. Белые стены мгновенно освежают комнату.

5. Краска для потолка в ванной

Здесь потолок окрашен в голубой Йельский цвет. Он не только делает смелое заявление, но и привлекает внимание.

Белый карниз, стены и сантехника создают чистую окружающую среду. Сине-белые французские занавески в стиле кантри украшают пространство.

6. Деревянная облицовка потолка ванной комнаты

Длинные узкие серые плитки метро на стенах создают ощущение изысканности. Оконные стены позволяют ванной греться на солнце.

Деревянная обшивка потолка придает помещению уют. Его характерная канавка создает визуальный интерес.

7. Светильники для ванных комнат

В этой ванной сочетаются мягкие нейтральные тона. Они создают безмятежную атмосферу и создают пространство в стиле дзен.

Потолок, покрашенный в белый цвет, не дает заниженным настроениям. Встроенные в потолок светильники украсят всю комнату.

8. Дизайн потолка для маленькой ванной комнаты

Когда дело доходит до оформления маленькой ванной комнаты, вы не ошибетесь, выбрав белый цвет.Он нематериально расширяет пространство.

Гладкая поверхность потолка проектирует современный дизайн. Светодиодный акцентный свет и встраиваемые светильники обеспечивают оптимальное освещение.

9. Черный потолок для ванной

Это место для купания просто круто. Верх стен и потолка окрашены черной краской. Они обманывают взгляд, заставляя видеть более высокий потолок.

Кроме того, черный потолок мгновенно привносит драматичность в сцену. Между тем, цилиндрические светильники заподлицо и настенные бра создают хорошо освещенную комнату.

10. Идеи потолка для ванной, покрашенного в белый цвет

Вы без ума от пляжного стиля? Попробуйте эту идею. Потолок из белых деревянных досок создает атмосферу моря.

Приглушенно-зеленые стены мягко контрастируют с потолком. Морские звезды украшают атмосферу коттеджа.

11. Регулируемое освещение для ванной

Тонкая серо-коричневая плитка — потолок и стена в метро определяют зону ванны на ножках. Стеклянный корпус демонстрирует открытую установку.

Остальная часть потолка окрашена в серый цвет.Светодиодный акцентный свет и регулируемые потолочные светильники создают успокаивающую атмосферу.

12. Необычные светильники для ванной

Светло-серый потолок приглушенно контрастирует с белыми стенами. Многие светильники на потолке напоминают усеянное звездами небо.

Серая и белая мозаика превращают ванную комнату из простой в полированную. На деревянных открытых полках выставлены серые полотенца.

13. Современный дизайн подвесного потолка для ванной комнаты

Эта ванная комната захватывает дух благодаря современному подвесному потолку.Он громко заявляет о себе и создает иллюзию большего пространства.

Точечные светильники и светодиодные потолочные светильники создают атмосферное сияние. Ванна привносит интерес в этот район.

14. Конструкция потолка для ванной комнаты

Как видите, в ванной комнате наклонные и подвесные потолки. Домовладелец покрасил их в белый цвет, чтобы они выглядели свежими и воздушными.

Кристаллический светильник для скрытого монтажа и потолочные светильники создают ослепительную атмосферу в помещении. Растения и цветы добавляют яркости в нейтральную схему.

15. Встраиваемый потолок для ванной комнаты с крышей

Это место для купания экстравагантно. Посмотрите на хрустальную люстру. Он обеспечивает превосходное освещение и роскошь.

Утопленный сводчатый потолок придает комнате старинный викторианский шарм. Акцентный свет и светильники для горшков создают теплую атмосферу.

16. Идеи потолочного освещения для кессонных ванных комнат

Бежевые стены передают ощущение умиротворения. Мягкий шезлонг, ворсистый ковер, деревянный пол и бархатное одеяло делают пространство уютным.

Металлический кессонный потолок подчеркивает дизайн ванной комнаты. Подвесной светильник-барабан украшает пространство.

17. Поддон для потолков в ванных комнатах

В ванной комнате два подносных потолка кремового цвета с цветочным узором. Наряду со стенами они создают интимную обстановку.

Белая лепнина красиво контрастирует с потолком. Встроенная овальная ванна, произведения искусства в рамах и молдинг дна создают королевскую атмосферу.

18. Креативные идеи потолка для ванной комнаты

Колонна, классические настенные бра и плитка на полу геометрической формы сохраняют роскошную ванную комнату.Угловая ванна оптимизирует небольшое пространство.

Изогнутые и утопленные потолки — воплощение элегантности. Цветы и декор безлистного дерева дополняют эту схему.

19. Черный потолочный светильник для ванной

Черный потолок придает ванной комнате драматический эффект. Между тем, светодиодные даунлайты выглядят как мигающие звезды в ночном небе.

Оконные стены открывают завораживающий вид на городской пейзаж. Я не прочь проводить в этом месте свои ленивые вечера.

20. Отделка потолка для ванной комнаты

Белая основная лепнина, потолок и отделка божественно контрастируют с серыми стенами.Мебель черного цвета выгодно выделяется на фоне остального помещения.

Два подвесных светильника освещают ванную комнату. Жалюзи из мешковины и деревянный кувшин согревают пространство.

21. Белый глянцевый потолок для ванной комнаты

Белый потолок с глянцевой отделкой. Он создает гламурную атмосферу, а горшки с подсветкой не дают потускнеть.

Бежевые и деревянные стены создают в комнате домашнюю атмосферу. Угловая душевая кабина экономит место на полу.

22.Идеи потолка для ванной комнаты дешево

В этой ванной комнате установлена ​​угловая ванна и душ. Деревянные шкафы уравновешивают прохладу серого и металлических элементов.

Белый слой краски на потолке делает пространство воздушным. Светильники обеспечивают равномерную яркость.

Надеюсь, мои идеи потолка для ванной побудят вас отправиться в путь по благоустройству дома. Вы можете нанять специалиста или произвести установку самостоятельно. Выбор в ваших руках.

50 санузлов с открытыми деревянными балками

Деревянные балки — это крутой элемент декора в деревенском стиле. Раньше они были обязательными для удержания потолка, но теперь они в основном искусственные и оставлены или созданы для декора.Мы продолжаем баловать вас потрясающими пространствами с открытыми деревянными балками, а сегодняшний обзор посвящен ванным комнатам.

Ах, ванные комнаты с деревянными балками такие мечтательные и манящие! Будь то современные, гламурные, минималистские, индустриальные или другие, с этими балками все они имеют чудесный деревенский или амбарный оттенок, что делает их очаровательными. Будь то балки на потолке и вертикальные, разделяющие ванную комнату на зоны, или просто небольшая потолочная конструкция (настоящая или искусственная), эти балки придадут характер вашему пространству.Если у вас нет деревянных балок, вы всегда можете обогатить свое пространство, добавив их для создания уюта.

ванная комната в стиле бохо с белыми стенами, витражным потолком с балками, ковром в стиле бохо и бетонным туалетным столиком

ванная комната в стиле шале с каменной акцентной стеной, деревянной балкой, деревянным туалетным столиком и круглым зеркалом выглядит очень уютно

a ванная комната в шале с каменной акцентной стеной, деревянными балками на стенах и потолке, ванной и тумбочкой плюс окно

шикарная ванная комната с белыми стенами, бетонная ванна, деревянный потолок и балки, а также бетонный туалетный столик

a шикарная ванная комната в стиле шале с деревянными стенами и балками, застекленной стеной, металлической ванной, шикарными люстрами и лампами

современная ванная комната в мансарде с деревянными балками, нейтральным душем и теплой плиткой на полу

современная ванная комната с деревянными балками, серая кафельная стена, ванна, черный текстиль и свечи

минималистичная ванная комната с деревянными балками, большим окном, ванной, душевой и парящей деревянной раковиной

минималистская ванная комната с туалетом белые стены, бетонная ванна и богато окрашенные деревянные балки для более мягкого и теплого вида

современная ванная комната из бетона с деревянными балками, бетонным туалетным столиком и деревянной раковиной с окном

ванная комната нейтрального белого цвета, с богатой отделкой. окрашенные балки, душевая и бетонный туалетный столик с местом для хранения

ванная комната нейтрального цвета с белыми стенами, душевая, кладовая и деревянные балки для смягчения пространства

нейтральная ванная комната в фермерском доме с большим туалетным столиком, деревянные балки на потолок, большая кладовая и встроенная ванна

Современная ванная комната в нейтральных тонах с белой плиткой, темными балками, золотыми светильниками и белой бытовой техникой

Современная ванная комната в сельском доме, облицованная белым деревом, с темными окрашенными балками и нейтральными оттенками. плитка

нейтральная современная ванная комната в фермерском доме с белеными деревянными балками, металлической ванной, двумя туалетными столиками и раковинами

небольшая нейтральная ванная комната с деревянными балками, каменной стеной, стеной L-образная раковина, деревянный стул и окно

Винтажная промышленная ванная комната с бетонной ванной, окнами в стиле «шебби-шик», горшечными растениями и свечами

Белая прибрежная ванная комната с богато окрашенными деревянными балками, двумя туалетными столиками, ванной и душевая зона плюс зелень

Вы можете использовать эти лучи в насыщенных или темных тонах, в светлых тонах или даже побелить их для получения нейтрального оттенка — это зависит от эффекта, который вы хотите создать, и от того, хотите ли вы контрастного оттенка или нет.Деревянные балки всегда согревают и смягчают пространство, делая его уютным, какой бы стиль вы ни выбрали. Такая ванная комната приглашает понежиться и провести время, просто расслабившись и наслаждаясь!

Промышленная ванная комната с кирпичными стенами, ванной в стиле шебби-шик, деревянными балками и старинной раковиной

Промышленная ванная комната в деревенском стиле, облицованная коричневой плиткой и грубым деревом, с открытыми деревянными балками и небольшим окном для небольшого количества света

a ванная комната в винтажном деревенском стиле с белыми стенами, серой ванной, деревянными балками и лестницами плюс простое зеркало в деревянной раме

Изысканная ванная комната в винтажном стиле белого цвета с деревянным полом, деревянными балками, шикарной ванной и винтажной сантехникой

ванная комната в нейтральных тонах с плиточным полом, стенами в теплых тонах, деревянными балками и отдельно стоящей ванной

Ванная комната в винтажном стиле в нейтральных и пастельных тонах с изысканной ванной, лиловым текстилем, серыми шторами и белыми деревянными балками для поношенного вида

современная ванная комната в фермерском доме с деревянным потолком, деревянными балками, плавающим туалетным столиком с раковинами

винтажная ванная комната с темными деревянными балками, металлической ванной, изысканными стульями и винтажной люстрами r

Современная ванная комната в фермерском доме с белыми стенами, деревянными балками, туалетным столиком и отдельно стоящей ванной у окна

Эклектичная ванная комната с каменным полом, душем, облицованным белой плиткой, потолочным окном, местом для сауны и деревянными балки на потолке

ванная комната в фермерском доме с деревянными балками на потолке, акцентная стена из дерева, душ со стеклом и ванна

ванная комната в старинном деревенском стиле с деревянными балками, деревянными панелями на стенах, ковром в стиле бохо и ванна

ванная комната в фермерском доме белого цвета, с деревянными балками и деревянным туалетным столиком, белой раковиной и длинным зеркалом

современная белая ванная комната с окнами, плавающим туалетным столиком, большим зеркалом и деревянными балками на потолке

винтаж промышленная ванная комната с кирпичными стенами, деревянными балками, ванной, винтажными стульями и полосатым ковром

винтажная ванная комната с серыми панелями, деревянными балками на стене, винтажной ванной и винтажной сантехникой

ванная комната фермерского дома, облицованная дерево, с деревянным потолком и балками, двумя туалетными столиками и старинной ванной

современная ванная комната в фермерском доме с белыми стенами, современная ванна, деревянный потолок с балками и деревянная внаит

современная ванная в фермерском доме с нейтральными стенами, потолок с деревянными балками, металлической ванной и современной сантехникой

современная ванная комната в фермерском доме с нейтральными стенами, деревянным полом и соответствующими деревянными балками плюс старинная ванна

ванная комната на берегу моря в нейтральных тонах, с деревянными балками, встроенными светильниками, ванной , душевая и окна с красивым видом

Современная ванная в фермерском доме белого цвета с деревянными балками на стенах и потолке, ванна, винтажные раковины

Винтажная ванная комната в деревенском стиле с деревянными балками на стенах и потолке, винтажная ванна и винтажная мебель

синяя ванная комната со светло-голубыми стенами, деревянными балками, ванной и туалетным столиком с раковиной

современная нейтральная ванная комната с белыми стенами, деревянными балками, туалетным столиком с двумя раковинами

9 0002 современная ванная комната в деревенском стиле с нейтральной плиткой, туалетный столик с двумя раковинами, зеркало в деревянной раме и деревянные балки

изысканная ванная комната с нейтральными стенами, деревянными балками на потолке, изысканной хрустальной люстрой и белыми туалетными столиками

ванная комната в старинном деревенском стиле с мореным деревом, с балками на потолке, с большим шкафом для хранения вещей и ванной, обшитой металлом

ванная комната в скандинавском стиле с белыми стенами, деревянными балками, черной ванной и металлической фурнитурой

ванная комната в фермерском доме с темным полом, деревянные балки , винтажная ванна и винтажная мебель плюс душевая

ванная комната нейтрального цвета с деревянными стенами, деревянными балками и большим туалетным столиком с зеркалом

Как обшить потолок… не снимая сначала попкорн! Funky Junk Interiors

Как обшить потолок… не снимая предварительно попкорн!

Этот супер крутой проект — часть моей последней капитальной модернизации ванной комнаты .

Совершите полный тур по ванной в утилизированном фермерском доме ЗДЕСЬ

Одной из главных особенностей капитального ремонта ванной комнаты стал дощатый потолок.

Паркетные потолки шикарные! Я хочу сказать, что я приветствовал бы этот свежий, чистый, вневременной вид на каждый потолок в моем собственном доме!

Паркетные потолки на самом деле не новость для этого старого дома.

Белый дощатый потолок находится внизу в моей фотостудии .

Когда я въехал, потолка НЕ ​​БЫЛО, только путаница проводов. Доски завершили это красиво! Но в то время без навыков (и смелости) я установил за себя. И с тех пор мне это нравится.

Однако если вы посмотрите очень внимательно, вы заметите некоторые расхождения на досках.

Я не красил доски до того, как они поднялись, и я ничего не заливал трещинами после того, как они поднялись.

Это все еще красиво, но в более деревенском стиле!

Однако, используя это как руководство, чтобы попытаться добиться большего, вот как обшить потолок … не удаляя сначала попкорн … мой способ!

PS: И получилось потрясающе!

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок Amazon, по которым я зарабатываю небольшой процент от соответствующих покупок по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо за помощь в поддержке моего блога!

Как обшить потолок


Расходные материалы, которые я использовал:

.

деревянные доски

1 x 4 для карнизов

грунтовка и краска

кисть и валик

торцовочная пила

резиновый молоток

кусок дерева

пальмошлифовальный станок

шпатлевка и уплотнение для древесины

пистолет для ногтей и гвозди (я использовал 1 ¾ ”)

рулетка

карандаш

лестница

молоток и один большой гвоздь

точный нож

много места для покраски досок

кто-нибудь приготовит для вас ужин (я заказал!)

Как к:

.

1. Загрунтуйте и покрасьте доски кистью.

Доски

Я купил около тонких досок соснового гребня и пазов в связке в Home Depot.

Окрашивание досок

.

Загрунтуйте и покрасьте доски, края гребня и канавки качественной малярной кистью.

Для более быстрого нанесения можно нанести валик на плоские поверхности, а затем сразу же разгладить широкой кистью, чтобы избежать появления апельсиновой корки.

* Julie via Follow Your Heart Woodworking предлагает сучки шеллака на случай, если они просочатся. Отличная идея!

Обновление

: деревянные сучки появились через несколько лет, так что это хороший совет!

Как получить самую белую белую краску

.

Я воспользовалась подсказкой из школы для девочек Макели, которая называется Линдси Уайт . 🙂 Линдси описывает это лучше всего, но она говорит, что если вы добавите немного цвета в свою краску, даже такого же цвета, ваше покрытие будет менее непрозрачным и лучше укрывшись.Она была права!

2. Открепите язычки и канавки.

В результате вы получите небольшое скопление краски там, где древесина должна стыковаться.

Проведите точным ножом по каждому крашеному краю, чтобы удалить грязь.

Разметить балки потолка

.

3. Найдите балки потолка.

Вам нужно будет найти потолочные балки (и их направление), чтобы вам было к чему прибить доски.

Мне очень повезло, что балки проходили не так, как мои доски должны были опускаться. Если бы они шли в одном направлении, мне пришлось бы сначала добавить деревянные полоски на потолок, либо изменить направление доски.

Как проверить потолочные балки

Если вы не можете подобрать балки с помощью прибора для поиска гвоздей, вот что я сделал:

Забейте большой гвоздь в потолок молотком, пока не найдете его. Затем отмерьте от него 12–16 дюймов, чтобы найти следующий.

Крепление досок

.

4. Отрежьте доски до нужной длины, затем прибейте к потолку.

Расположив узкую сторону доски к стене и прорезь к себе, забейте первую доску гвоздями.

Видите, как я нарисовал пару линий, чтобы указать свой путь, пока я прибивал доски?

Также обратите внимание, что я решил использовать только доски, покрывающие всю ширину комнаты, чтобы избежать стыков. Так вы потратите больше древесины, но я все равно планирую использовать обрезки для будущих проектов.

Если вы соединяете свою древесину стыками, просто убедитесь, что вы их расположили в шахматном порядке.

Куда забивать

.

Установите по два гвоздя на каждую балку и по одному или по два гвоздя с каждого конца.

Как соединить шпунт и паз

.

После того, как ваша первая деталь будет на месте, просушите следующую деталь, чтобы проверить, подходит ли она. Если она не соскальзывает на место (а 99,9% из них этого не делают), приложите к доске небольшой кусок дерева, а затем постучите по доске резиновым молотком.

Некоторые подойдут. Некоторые не подходят. Вместо того, чтобы бороться с теми, которые этого не сделали, я все равно прибил их на место и продолжил, резонируя с тем, что заполнитель устранит зазоры. Я был прав.

Периодически измеряйте оставшуюся квадратную.


Обход препятствий

.

Настенные беговые дорожки, потолочные вентиляторы или осветительные приборы наверняка появятся в вашем будущем.

Измерьте площади у стен, затем карандашом нанесите на вырезанную доску нужного размера.

Для обрезки я зажал деревянную заготовку, затем выпил лобзиком.


Видите все эти дырочки от гвоздей? Бывали случаи, когда я думал, что мне не хватает балки, но у моего пистолета просто кончились гвозди!

Все хорошо. Немного юмора поможет вам пройти через это…

Конопатка зазоров и отверстий для гвоздей

.

5. Заполнить отверстия и трещины шпатлевкой и герметиком.

У вас останутся зазоры между деревянными планками, а также отверстия от гвоздей, поэтому их заполнение улучшит отделку.Резко.

Заполните отверстия шляпки гвоздя наполнителем (мне нравится легкая шпаклевка), затем отшлифуйте. Заступайте между досками везде, где есть щели.




Как конопатить — лучшие советы от профессионала!

.

Я узнал этот небольшой совет от профессионала в области формования, поэтому прислушайтесь к этому совету, потому что он золотой. Это дает вам полный контроль над тем, как это происходит.

  1. отрезать герметичную трубку под небольшим углом
  2. нанести герметик
  3. сбросить давление пистолета
  4. , затем смочите палец водой
  5. проведите им по свежему герметику
  6. продолжение мокрой тряпкой

Следите за тем, чтобы пальцы, кончик заделки и заделанные участки были безупречными, и после этого у вас будут идеальные линии и очень мало очистки.

После того, как вы закончите, воткните гвоздь или шуруп в отверстие, чтобы оно не высохло.

Отдельный пост по этой теме может быть хорошей идеей… правильный путь имеет огромное значение.


Вверху — отверстия от гвоздей заделаны, но конопатка между планками еще не сделана.

Игнорировать все черные отметины резины. Новичок отходит от пистолета для гвоздей. 🙂


Вверху — отверстия от гвоздей заполнены И заделано уплотнение. Готовы подкрашивать краской!

Финишное лакокрасочное покрытие

.

6. Точечная грунтовка, затем перекрашивание там, где это необходимо.

Я точечно загрунтовал отверстия от гвоздей с помощью кисти, затем окатал весь потолок отделочной краской, затем нанес мазки кистью , чтобы удалить текстуру апельсиновой корки.

Показан молдинг короны 1 x 4. Простой!

А вот как обшить потолок… не снимая предварительно попкорн!

Я так взволнован результатом этого великолепного деревянного потолка! Это в значительной степени безупречно благодаря предварительной покраске и отделке.Стоит дополнительных усилий!

Я предлагаю начать с небольшой комнаты, чтобы получить некоторый опыт, прежде чем браться за большую площадь. Особенно, если ты делаешь это в одиночку.

Думаете, вы попробуете самостоятельно обшить потолок? С какой комнаты вы бы начали?

Другие похожие сообщения, которые могут вам понравиться:

Как сделать полотенцесушитель и обрешетку стены чердака ЗДЕСЬ


Ремонт ванной комнаты в фермерском доме ЗДЕСЬ


Учебник по изготовлению окна в сельском доме ЗДЕСЬ

Посетите все части Главная ванная комната 2014 ЗДЕСЬ

Сделай сам дощатый потолок в ванной — Аренда комнат блог

Привет, друзья !! Я так рад поделиться сегодняшним проектом со всеми вами, и я объединился с некоторыми друзьями, которые сегодня тоже делятся забавными поделками! Нет ничего лучше, чем взяться за проект или работать руками, чтобы избавиться от этой зимней хандры.Это мое любимое время года, чтобы заниматься своими руками, потому что на улице слишком холодно, а без праздников или приближающихся праздников я могу сосредоточиться на некоторых из тех пунктов списка дел, которые я отталкивал некоторое время. Сегодня я рассказываю, как сделала своими руками дощатый потолок в нашей ванной комнате.

Для начала, вот как выглядела наша ванная, когда вы ее видели в последний раз.

Я делил нашу мини-ванную комнату внизу ЗДЕСЬ , примерно в это же время 3 года назад. После того, как я рисовал горизонтальные полосы в течение более 7 лет, мне понравился новый более чистый, четкий вид темных обоев из бисера (ДА, обои!) С белоснежным покрытием сверху.Но, прожив с этим какое-то время, я почувствовал, что чего-то не хватает.

Магазин Почта

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Я уже рассказывал, как сильно люблю шип на потолке, и что хотел бы добавить в каждую комнату в нашем доме, но убедить мужа сделать еще один проект в ближайшее время не удалось. Поэтому, когда одна компания обратилась ко мне по поводу панелей из винилового дерева, я подумал, конечно! Это было бы идеальным решением для лишнего персонажа, которого я жаждал в нашей ванной на нижнем этаже.

Потолок перед:

Прибыли коробки, я ждал 2 недели, пока виниловые доски не приспособятся к нашему дому, и начал наклеивать их на потолок в ванной. Они работали! И как ветерок!

Они выросли в мгновение ока, и я смог разрезать их ножницами, чтобы получить нужную длину. Их было так легко установить — слишком просто. Я был примерно на полпути к установке их на потолок нашей ванной, когда один оторвался и упал. Потом еще, и еще, и тогда это было похоже на скорострельную стрельбу.Я попытался установить несколько штук на стене вертикально — подумал, может быть, это просто потому, что они свисали с потолка. Нет, это тоже не сработало. Итак, вооружившись каким-то прочным строительным клеем, я решил, что им просто нужна небольшая помощь, чтобы приклеить потолок.

Ну это проработало месяца 3, а потом судьба распорядилась, они снова начали падать. На этот раз оставив остатки клея на потолке нашей ванной комнаты. Поговорим об эпической неудаче.

Будучи преисполнен решимости не дать этому потолку взять верх над собой, и хочу быстро найти решение — очень быстро, потому что, если мне придется смотреть на этот потолок с волнистыми линиями клея намного дольше, я просто могу лопнуть.Я был полон решимости починить наш потолок самостоятельно — раз уж я втянул нас в эту неразбериху, я хотел быть тем, кто выберет нас из нее, причем с минимальными затратами. Я обратился к фанере.

Я видел, как другие разрывали листы фанеры на доски, поэтому однажды утром по прихоти я запрыгнул в машину и направился в Home Depot. Я купил 2 листа фанеры 1/4 дюйма, приказал им разорвать их на 6-дюймовые доски для меня в магазине и отправился домой, полный нетерпения.

Магазин Почта

Включите JavaScript для просмотра содержимого

На этот раз с гвоздем в руках — мама не шутила.Я установил доски, к моему большому удивлению, они так быстро поднялись, и на этот раз я знал, что они тоже не упадут в ближайшее время. Я использовал ЭТОЙ пистолет для гвоздей для установки фанерных досок.

Магазин Почта

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Наш потолок в ванной СПАСЕН! И мне нужно, чтобы мой муж установил только одну небольшую доску, потому что наши стены не совсем прямые.

Прогресс:

Теперь мне осталось только решить, покрасить ли я их или окрасить.В настоящее время они все еще находятся в «незавершенном» состоянии, что, поверьте мне, в 100 раз лучше, чем было раньше. Но на концах доски есть участки, где березовый шпон немного отслаивается во время резки, поэтому он не выглядит полностью готовым.

Магазин Почта

Включите JavaScript для просмотра содержимого
Вы можете помочь мне решить ?! Вот 4 варианта, между которыми я выбираю:
1.Пятно для коряги | 2. Морилка для дуба | 3. Техника сухой кисти с белой краской |
4. Белое пятно

А теперь посмотрите, чем делятся мои друзья:

Переделка ванной комнаты: дощатая стена

Мой самый главный совет: сначала измерьте свою комнату, обрежьте доски соответствующим образом, а затем покрасьте их — ПРЕЖДЕ, чем ставите их! Мы установили стеновые панели перед покраской, и это отлично сработало … но потолок — это совсем другое дело. Мне не хотелось стоять на лестнице, вытягивая шею, чтобы нанести пятно… к тому же оно бы капало повсюду и создавало огромный беспорядок.Так что, хотя я очень хотел поднять доски, проявление немного терпения было определенно правильным шагом. PS: Я попросил Брэндона разрезать доски его торцовочной пилой , но если у вас нет такой, то в большинстве хозяйственных магазинов вам сделают это! Я использовал морилку для дерева Minwax цвета Jacobean и нанес ее мягкой тряпкой [как эта] . Я позволил пятну впитаться и полностью высохнуть в течение примерно 24 часов, а затем использовал кисть для поролона , чтобы нанести быстросохнущий полиуретан Minwax.Они не шутят, когда говорят, что эта штука сохнет быстро — мне потребовалось около четырех часов, пока я не почувствовал, что она полностью высохла. На самом деле я подождал еще 24 часа, прежде чем нанести второй слой, на всякий случай. Я мог бы отшлифовать между слоями полиуретана, но поскольку это происходило на потолке, мне не нужно было, чтобы доски были супергладкими. Итак, я пропустил шлифовку и нанес второй слой полиамида, дал ему высохнуть, и тогда доски были готовы к работе! Начиная с задней части комнаты, мы подняли одну доску и с помощью пистолета для гвоздей закрепили ее на месте.Затем каждая следующая доска вставляется в предыдущую (отсюда и название «гребень и паз»!). Каждую доску прибивали гвоздями по дороге. Некоторые доски не были идеально прямыми, поэтому по ним приходилось постучать молотком, чтобы части шпунта и паза совпали. Самой сложной частью всего проекта, вероятно, было разрезание досок, чтобы они поместились вокруг потолочного светильника и насадки для душа. Брэндон использовал для этого свой мультитул Dremel, и он отлично сработал!

Список источников Морилка для дерева Полиуретан Тряпки для футболок Щетки из пеноматериала Гвоздь Торцовочная пила Доска для языка и пазов Multitool 9000


Если у вас возникнут дополнительные вопросы во время поиска идеальной раковины из меди, шамота или гранита, наши синкологи всегда готовы вам помочь.Свяжитесь с нами или подпишитесь на нас в Facebook, Houzz, Pinterest или Instagram, чтобы получить больше полезных советов и дизайнерских идей.

.

Планировка дом в глубине участка: Дом в глубине участка (48 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Как правильно расположить частный дом на участке

Приобретая участок, хозяин радостно стоит среди своих владений и размахивает руками: здесь будет стоять гараж, а вот там посажу розы. При этом порой даже не подозревая, что есть правила, нормы и даже требования, которые ограничивают возможности строительства, или на основании опыта и научных исследований подсказывают, как правильно расположить частный дом на участке.

Мечта построить полноценное жилье на загородной площади посещает многих. Это отличный способ отдохнуть от стремительного темпа жизни, остановиться и перейти к совершенно иному отсчету времени. Здесь ценятся цветы на участке, красиво обустроенные лужайки, вкусные зажаренные на мангале кусочки мяса.

Загородный дом позволит отдохнуть от стремительного темпа городской жизни

Строительство жилья – дорогостоящий процесс, результат которого – готовый дом будет годами или даже века охранять жильцов от жары и стужи и объединять всех вместе в едином пространстве. Приведенные советы помогут построить такое здание на века и найти самые правильные для этого решения, среди возможных предложений.

к оглавлению ↑

Как правильно расположить дом на участке и ничего не нарушить?

Для начала нужно просто огородить свой участок, поставив колышки. Внутреннее пространство – это тот кусок земли, который есть в распоряжении хозяина, и выходить за его пределы нельзя. Но это не все ограничения и требования, которые необходимо выдержать. Внутри участка действуют правила, ограничивающие расстояние от соседских построек и регламентирующие размещение между помещениями с разным предназначением.

Правила расположения дома на участке

Расстояния от границ участка

Выбирая место под строительство дома, обратите внимание на следующие ограничения:

  • Прежде всего, дом должен отступить на пять метров вглубь участка от красной линии и на три метра от границы проезда, если расположен внутри застройки домов.

Расположение дома по отношению к дороге

  • От границы соседнего участка рекомендуется отступить три метра. Не стоит думать, что это простые, ограничивающие свободу нормативы. Их несоблюдение может вызвать неудовольствие соседей и стать причиной конфликтов.

Привязка дома к соседнему участку

  • С другой стороны, близкие расстояния частную жизнь делают достоянием общества. Возможно, это не входит в планы хозяина. Поэтому нормальным считается выдержать не менее шести метров от своих жилых комнат до соседских построек.

Нормы расстояний до соседнего участка

  • Расстояние от соседского участка до иных дворовых построек, как правило, должно быть более одного метра вглубь двора.
  • При возведении на участке туалета или хозбытовых построек, отодвиньте их на как можно большее расстояние от своего дома и зданий соседей. Это необходимо согласно требованиям санитарных норм и будет мудрым решением с эстетической точки зрения. Санитарные нормы советуют попытаться выдержать пятнадцать метров.

Расположение хоз.построек относительно загородного дома

Кроме указанных строительных ограничений, существуют противопожарные расстояния, вызванные необходимостью предотвратить распространение пожара на участки соседей:

  • Не рекомендуется жилые кирпичные дома ставить ближе, чем на шесть метров друг от друга.

Расстояние между кирпичными загородными домами

  • Деревянные дома должны быть разъединены расстоянием от десяти метров.

Нормы расстояний между домами

  • Между деревянным и кирпичным домом необходимо выдержать расстояние от восьми метров.
к оглавлению ↑

Советы, которые помогут расположить постройки на участке разумно

Неравномерный рельеф участка создает свои трудности, но и имеет свои преимущества. Существуют общепринятые старинные способы строительства. При неровности местности дом строится на возвышенности. Из него обязательно делается выход на террасу в сторону участка.

Расположение дома на неровном участке

Нет ничего более комфортного и уютного, чем сидеть вечерами на этом закрытом от атмосферных осадков полуоткрытом помещении, любоваться открывающимися кустарниками, садом или одинокими деревьями, красиво расположенными среди лужаек. А вечерние душно пахнущие цветы и хор лягушек со сверчками будут лучшим природным театром.

Дом с террасой – отличное решение для неровных участков

В расположении дома вверху участка есть свои технологические преимущества. В нижней части трудно будет выполнить гидроизоляцию фундамента и подвала. Невозможно расположить какие-либо помещения в цокольном этаже по причине близкого уровня грунтовых вод.

Гидроизоляция дома на возвышенности

Выбирая частный дом для своего проживания и отдавая ему предпочтение перед квартирой, хозяин рассчитывает на слияние с природой, ориентирует и подстраивается свою жизнь под ее правила. Выбирая место под строительство дома, обратите внимание на положение участка относительно сторон света.

Положение дома относительно сторон света

Обратите внимание: Самый неудачный вариант размещения дома, когда отбрасываемая им тень постоянно находится на территории двора: в этом случае все цветы, кустарники и деревья не получают достаточного освещения для активного роста.

к оглавлению ↑

Как расположить дом по фен-шуй?

Для того чтобы строение правильно сориентировать на участке по законам фен-шуй, необходимо проанализировать многие тонкости и воспользоваться советами профессионала, услуги которого стоят дорого и имеют смысл только в том случае, если человек действительно планирует организовать жизнь по предложенным законам.

Расположение дома согласно фен-шую

Если такого желания нет, но хочется просто ориентироваться на общие знания восточной науки, при расположении дома соблюдайте следующие рекомендации:

  • Выбирая планировку, располагайте общие комнаты на западе.

Рекомендуемое расположение окон

  • При определении места под постройку дома выделяйте часть участка ближе к центру.
  • Если участок имеет вытянутую форму, дом расположите у длинной стороны.

Расположение комнат в доме вытянутой формы

  • Дом лучше располагать в глубине участка, но при этом площадь за домом должна оставаться большей по величине.

Располагать дом лучше в глубине участка

  • По фен-шуй благоприятным для спален считается направление к солнцу, юго-восточное. К нежелательным положениям относится ориентация на запад.

Расположение комнат загородного дома по фен-шую

к оглавлению ↑

Коммуникации и как к ним подключиться?

Выбирая место для дома, не стоит пренебрегать информацией, где проходят необходимые для нормальной жизни дома коммуникации, как к ним будет удобнее подключиться. В противном случае весь участок под загородное строительство будет перерыт траншеями под трубопроводы, а газопровод и электрические кабели нарушат всю красоту местности.

Расположение коммуникаций на загородном участке

При строительстве дома и выборе под него места стоит ориентироваться на наличие подземных коммуникаций и возможность подключения:

1. Электрическая энергия подается через провода, закрепленные на столбах. Размещая дом в глубине участка, предусмотрите способ подачи электроэнергии и размещения опор при необходимости.

Установка опор на участке частного дома

2. Водоснабжение и водоотведение выполняется по трубопроводам. Необходимо это учитывать и проложить трубы таким образом, чтобы не допустить их повреждения во время работ на участке.

Водоотвод на загородном участке

3. В случае отсутствия централизованной канализации предусматривается устройство сливной ямы, которая должна быть максимально далека от домовладения и доступна для обслуживания техникой при необходимости.

Организация сливной ямы на участке

4. Дом расположите максимально близко к газопроводу.

Допустимое расстояние для установки газгольдера

к оглавлению ↑

Коммуникации и как к ним подключиться?Ориентация дома относительно солнца: как лучше

Ниже приведенные рекомендации выработаны на основании жизненного опыта для средней полосы России.

Расположение спальни

При строительстве необязательно, но желательно учесть следующие советы по расположению спальни:

1. Окна спальни лучше располагать таким образом, чтобы они выходили на восток или юго-восток. В этом случае первые солнечные лучи будут будить членов семьи, что соответствует полезному для здоровья, ближе к природному ритму жизни.

Расположение окон в спальне

2. При расположении окон спальни с ориентацией на запад, к концу дня ваше спальное пространство будет душным и не способствовать отдыху.

3. Ориентация окон спальни на север не позволит солнцу проникать в комнаты, от этого помещение становится хмурым и нерадостным.

Размещение окон в загородном доме

Обратите внимание еще на одну особенность размещения спальни. Если окна будут выходить на шумную улицу или местность, вам не удастся отдохнуть ни днем, ни ночью.

Кухня

Кухонное пространство относится к помещениям, наиболее подверженным действию влаги, жары. Исходя из условий пользования, желательно размещать его с северной стороны. Здравый смысл подсказывает ориентироваться на жизненный опыт. В этом помещении большую часть времени проводит мама, желательно из кухонного помещения иметь возможность просматривать пространство, где гуляют дети.

Рекомендуемое расположение кухни относительно сторон света

Если ваша кухня совмещена со столовой и гостиной и большую часть вечернего времени предполагается проводить на этой площади в мечтаниях и размышлениях, побеспокойтесь, чтобы окна выходила на красивую местность: цветник или лужайку и радовали открывающимися для обзора красотами.

Расположение окон на кухне частного дома

Гараж: особенности размещения

Выбирая, как правильно расположить частный дом на участке, особое внимание уделяют гаражу. Существует несколько схем его размещения:

1. отдельно стоящим зданием

Пример расположения на участке отдельно стоящего гаража

2. зданием, примыкающим к дому, практически объединенным с ним одним фундаментом и единой стеной,

Гараж, примыкающий к дому

3. совмещенная с домом постройка, чаще всего на первом или цокольном этаже.

Гараж, совмещенный с домом

В зависимости от выбора проекта размещения гаража необходимо определиться с местом под его расположение. Сразу предусмотреть, будет ли возможность свободного проезда или необходимо выделять пространство под разворот.

Подъезд к отдельно стоящему гаражу

Нужно учесть, что большие подъездные дороги для автомобиля, покрытые бетоном или асфальтом – это практически отнятые у природы пространства, не представляющие ценность с эстетической точки зрения, и уделять под них много места не стоит.

Стороны света: как правильно расположить частный дом на участке

До начала работ по размещению дома на участке необходимо учитывать, что в наиболее невыигрышном положении находятся северная и подветренная стороны здания. Именно они, ввиду отсутствия согревающего воздействия солнечных лучей и постоянно охлаждаясь под действием ветра, будут самыми холодными.

Расположение дома по сторонам света

Поэтому на северной и подветренной стенах стоит уменьшить количество окон, если это не нарушает красоту и эстетическое восприятие здания. Хорошее утепление достигается за счет расположения с холодной стороны не портящих внешний вид хозяйственных построек, размещения не требующих особого теплового режима помещений. Если предполагается организовать гараж в прилегающем к дому здании, то северная сторона будет идеальным вариантом.

Расположение частного дома по сторонам света

Чаще всего для входа в дом используют северо-восточную часть дома. В этом направлении располагается крыльцо, устанавливается козырек, за дверью начинается коридор и прихожая.

к оглавлению ↑

Как правильно расположить постройки

Не стоит загромождать участок всевозможными мелкими постройками по всему периметру. Они не улучшат эстетическое восприятие участка и, кроме того, будут оставлять тень и мешать произрастать зеленым насаждениям, которых на загородных площадях много не бывает.

Правила расположения построек на участке частного дома

При возведении построек придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Те постройки, нормальная работа которых возможна только при наличии коммуникаций, располагайте поближе к дому.

2. При планировании на участке тепличного комплекса, выделите ему наиболее освещаемое место на солнечной стороне.

Не рекомендуемые места установки теплицы

3. Места летнего отдыха, приема и приготовления пищи, такие как мангал и летняя кухня, уберите подальше от чужих взглядов и выделите им самые красивые и уютные пространства.

Расположение зоны барбекю в уединенном месте участка

4. Под место расположения будки для четвероного сторожа выделите участок поближе к фасаду или, наоборот, самую отдаленную часть. Это зависит от предположительного места нежелательного визита.

Будка для домашних животных на участке

5. При желании использовать участок для разведения птицы и животных уберите места их обитания подальше от жилых построек и выделенных для приема пищи участков. Это избавит проживающих в доме от посторонних запахов и нежелательных эмоций. Рекомендуется выдержать расстояние не менее чем в 15 метров.

Птичник рекомендуется располагать на расстоянии не менее 15 м.

Приведенные советы помогут разобраться, как правильно расположить частный дом на участке, чтобы при этом были выдержаны все строительные нормативы, все постройки гармонично вписывались в окружающий ландшафт, не мешали друг другу. В этом случае ничто и никто не будет нарушать покой загородной жизни, мешать отдыхать и расслабляться среди зеленых насаждений.

к оглавлению ↑

Видео

 


Автор: Михаил Бонд

Рейтинг:
Загрузка…

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Правильное расположение дома на участке 5 соток по сторонам света

Наличие даже самого большого земельного надела не означает, что домик строится в его пределах где угодно. Правильное расположение дома на участке, регулируется рядом правил, норм, специальных исследований. При грамотном размещении, жилище выйдет теплым, хорошо освещенным, никаких проблем с соседями не возникнет.

Расположение дома на участке – это не только дело вкуса и собственных предпочтений. Существуют определенные нормативы, регламентирующие размещение построек на земельном участке

Советы, которые помогут расположить постройки на участке разумно

После приобретения, кусок земли огораживают – сначала колышками с натянутой между ними веревкой, после – полноценным забором.

Границы земельного владения обозначаются межевыми столбиками, которые ставят геодезисты при выносе границ участка в натуру

Огораживать свой земельный участок можно сразу после межевания

Если рядом расположены участки соседей, внутри границ владения действуют определенные правила:

  • дом располагают в пяти метрах от дороги;
  • минимум в десяти метрах от реки, ручья;
  • 30 и более метров от водохранилища;
  • три метра от любых деревьев;
  • не менее трех метров от забора соседей;
  • до 15 метров от туалета.

Минимальные расстояние между объектами на соседних участках

Также регламентируются противопожарные расстояния:

  • для кирпичных домов – шесть и более метров друг от друга;
  • между деревянными – от 10 метров;
  • от кирпичного до деревянного – минимум восемь метров.

На вопрос, как именно расположить постройки на участке, ответят специалисты по оформлению ландшафтов, а также соответствующая литература.

Минимальное расстояние между жилыми домами зависит от материалов, из которых они возведены

Расстояние от границы участка до дома измеряется от стены, если кровля или навес не выступает более, чем на 0,5 м. Если выступ больше, замер производится по его краю

Минимальная площадь участка под застройку – 6 соток, при этом жилье не должно занимать более 30 %

Инсоляция – основа расположения дома по сторонам света

На участке, имеющем множественные неровности, со строительством часто возникают проблемы. В низине домик не строят – в нем будет сыро, а подвал рискует быть затопленным грунтовыми водами. Также не желательно, чтобы строение перекрывали холмы, крупные альпийские горки, заслоняющие солнце.

Расположение жилого дома на возвышенности снизит риск затопления грунтовыми водами

Идеальный вариант расположения собственного дома по сторонам света на участке – разместить его на возвышенности, сделав вход на северо-востоке. В старину ориентацию относительно сторон света учитывал каждый славянин, строивший жилье своей семье.

Распределение помещений в доме относительно сторон света

Распределение помещений здесь будет примерно такое:

  1. Южная сторона – тут расположится детская, гостиная, комната для музыки и игр, рабочий кабинет, столовая, оранжерея. Это самая солнечная часть – летом и зимой сюда проникает много солнечного света и «держится» он долгое время. Чтобы летом в комнате не было жарко, перед окном сажают высокие растения.
  2. Северная сторона – подходящее место для кладовок, чуланов, гаража, котельной, туалета, домашней прачечной, прочих подсобных помещений. Солнца здесь мало, пространство освещено равномерно, но не ярко, потому искусственный свет необходим. Не желательно делать на данном участке большие окна – это приведет к значительным теплопотерям из-за холодных зимних ветров.
  3. Восточная сторона – тут располагают «взрослые» спальни, мини-спортзал, бассейн, гардеробную, мастерскую. В данном пространстве отличное освещение в первой половине дня, особенно летом. Перед окном обычно делают газон, высаживаю низкие кустики, не перекрывающие доступ к солнцу.
  4. Западная сторона – наиболее подходящее пространство для лестниц, мест хранения домашней утвари, коридоров. Это наиболее подверженное воздействию ветров место. Солнце проникает сюда лишь в вечернее время. В защитных целях (от ветров, осадков, перегрева), с этой стороны высаживают плотную, но не слишком высокую «живую изгородь».

Варианты ориентации дома по сторонам света:

Как разместить дом на участке 10 соток?

Удобное расположение дома и других строений на участке площадью около десяти соток, зависит от формы последнего. Идеальный вариант – пространство, близкое к квадрату. На таком домик ставят посредине, но допустимо и угловое размещение.

Вариант размещения построек на участке квадратной формы

Планировка прямоугольного участка с жилым домом

Размещение построек на участке трапециевидной формы

Вариант планировки треугольного участка с домом, баней и гаражом

Проект застройки участка Г-образной формы

Хозпостройки, другие значимые объекты, размещают так, чтобы ими было удобно пользоваться, не нарушая границ соседей. Для этого соблюдаются регламентированные расстояния от ограждения. Если домик предназначается для большой семьи, имеет смысл сделать его Т-образным, Г-образным – тогда пространства для отдыха, размещения зеленых насаждений, останется больше.

Жилой дом часто ставят ближе к переднему краю участка, оставляя перед ним место для гаража или парковки

Когда улица слишком шумная, дом лучше разместить в глубине участка, скрыв его садовыми деревьями

Как расположить дом по фен-шуй?

Подходящее расположение домика на участке в соответствии с философией фен-шуй, начинается с четкого определения сторон света.

Расположение дома и комнат по фен-шуй

Фен-шуй рекомендует следующее:

  • домик ставят максимально близко к центру имеющегося пространства;
  • весьма благоприятное место – на горе, любой плоской возвышенности, ее южном склоне;
  • на вытянутой территории постройку размещают вдоль длинной стороны;
  • общие комнаты не располагают в западной части жилища;
  • спальни обустраивают на юго-востоке;
  • кухню делают в северной части;
  • позади дома, но не вплотную к нему, сажают большое дерево;
  • постройку, размещенную на равнине, окружают кустами;
  • около воды, особенно стоячей, а также в местах возле крутых изгибов рек, строить жилье не желательно;
  • наиболее благоприятны для возведения дома квадратные, круглые, трапециевидные участки;
  • строительство на треугольной, Т-образной, крестообразной территории не принесет счастья жильцам;
  • хорошим знаком считается, если участок справа от домика немного ниже, чем пространство слева;
  • большие зеркала, стеклянные поверхности, крайне нежелательны, так как отражают положительную энергию.

Четко соблюдать все правила фен-шуй имеет смысл, если человек собирается постоянно жить, придерживаясь данной философии. Тогда расположение каждого, даже самого маленького элемента на жилой территории имеет значение.

Строительство дома по фен-шуй предполагает определенную последовательность продуманных действий

Как располагают дом на прямоугольном участке?

На вопрос, как правильно расположить дом на дачном участке, ответов существует несколько. Если пространство квадратное, лучше поставить домик примерно в центре.

Планировка дачного участка с небольшим домиком, хозпостройками и площадкой для отдыха

Планировка участка с жилым домом, пристроенным гаражом и беседкой

В случае прямоугольного, чрезмерно втянутого земельного надела, где длина значительно превышает ширину, его располагают иначе – ближе к одному из торцов, оставляя максимум свободного пространства. Для соблюдения всех расстояний, дом лучше поставить по направлению вдоль, а не поперек.

Планировка участка с двухэтажным домом на заднем плане

Планировка участка с большим домом, баней и спортивной площадкой

Желательно заранее изобразить конструкцию на бумаге в масштабе, указав все значимые размеры. На узких земельных участках запрещается возводить чрезмерно высокие здания – они способны затенить соседские территории, лишая их солнца.

Заключение

Построить частный особняк или дачу в соответствии со всеми правилами, не сложно, если знать, на каком расстоянии от других построек его разместить. Самые интересные, правильные варианты ищут в интернете, но проще всего доверить планирование землевладения специалистам.

Видео: Как правильно расположить дом на участке

Фото: Примеры размещение дома и построек на участке

Планировка и благоустройство участка

Вы приняли важное решение: купили загородный участок и намерены осуществить свою давнюю мечту — построить собственный дом. Это очень хорошее и полезное начинание, удачное и надежное вложение капитала. Теперь дело за практическим воплощением задуманного.

Хотя в архитектурно-строительном ремесле «понимают» все и всё, однако если вы не специалист в этой области, некоторые основные положения и рекомендации будут явно не лишними. Они помогут сохранить время, деньги, нервы, избавят от необходимости исправлять досадные ошибки.

Необходимо долго и тщательно (и относительно дорого, примерно 0,1% от стоимости строительства) готовить проектные решения, зато потом можно будет быстро и добротно (и относительно дешево) строить. Нельзя пренебрегать тем, что проектирование и строительство — это единовременные затраты, а эксплуатация дома — это долговременные и дорогие. Еще У. Черчиль заметил, что сначала мы создаем архитектуру (свое жилище), а потом она формирует нашу жизнь.

Рациональная организация и планировка относительно небольшого земельного участка предполагают его деление на функциональные зоны. При этом важна соразмерность зон и сооружений, чтобы одни элементы (части) не подавляли другие своей помпезностью или относительной огромностью.

Ваш участок будет многофункциональным. Его планировка должна стать продуманной системой, в которой полезность и красота взаимосвязаны и взаимодополняемы. И при этом нельзя, чтобы пострадали интересы кого-либо из членов семьи.

Спланировать территорию следует так, чтобы образовались три условные функциональные зоны:

  • жилая — с домом, парадным подходом, лужайкой, цветниками, спортплощадкой, декоративным бассейном и т.п.;
  • зона сада и огорода — с парником или теплицей и т.п.;
  • хозяйственная — с хозблоком, баней-сауной и санузлом (если их нет в доме) и т.п.

Правильное зонирование учитывает ориентацию по сторонам горизонта (например, хоззону предпочтительнее располагать с северной стороны участка), рельеф участка, направление преобладающих ветров, размеры территории. Лучше иметь участок в форме прямоугольника, узкая сторона которого выходит на проезд. Это сразу дает некоторую экономию, поскольку владельцу приходится следить за состоянием прилегающей части дороги, ставить прочную и красивую ограду. По другим границам территории может быть высажен высокий кустарник с упрощенным и менее высоким забором.

Жилой дом на участке, как правило, ставят «лицом» (главным фасадом) к дороге и параллельно ей, с отступом не менее чем на 5 м, а от боковых границ — 3 м. Расстояние между соседними домами — не менее 12 м (а между сблокированными — 15 м). На узком участке дом следует размещать ближе к той боковой границе, в сторону которой падает тень (ведь чем больше солнца, тем лучше урожай). При этом одним из основных требований остается удобное расположение и планировка дома относительно перечисленных выше трех функциональных зон участка.

Кроме главного входа со стороны дороги, необходимо иметь выход (лучше из веранды) непосредственно в сторону сада и огорода, а также удобный проход в хоззону, которую предпочтительно расположить в глубине участка. Хозпостройки строятся либо отдельно стоящими, либо (более удобный вариант) сблокированными, причем блокировать их можно и с соседскими. Здесь же практично разместить огороженную металлической сеткой выгульную площадку для птиц или кроликов, если вы собираетесь их разводить.

Гаражи бывают отдельно стоящими и выходящим на линию дороги, но все чаще их строят примыкающими к боковой стене жилого дома. Не вредно и не опасно (это подтверждает мировая практика) размещать гараж непосредственно в углубленной части дома, под первым этажом.

При компоновке садово-огородной зоны не забудьте об удобных дорожках от дома к грядкам (ширина дорожек — 0,4–0,6 м). Рядом — оросительный шланговый трубопровод, возможны и переносные поливочные фонтанчики.

Планировка и благоустройство небольшого садового участка (400–800 м2) требуют тщательной разработки. Размещение на отведенной площади загородного дома, хозяйственных построек, сада, огорода, декоративных посадок, а также навеса для автомашины или гаража, небольшого уголка для отдыха, теплиц, ульев и т.д. должно быть осуществлено с учетом удобства подхода к ним, их оптимальной ориентации и эстетической привлекательности. Все работы по проектированию и благоустройству садового участка следует проводить в строгом соответствии с генеральным планом, утвержденным местными исполнительными органами, и требованиями Устава садоводческого товарищества.

Как правило, садовые участки располагаются на землях, непригодных для использования в крупных сельских хозяйствах, поэтому часто возникает задача их осушения. Наиболее просто эта задача решается, если участок имеет уклон в сторону придорожной канавы (кювета). В этом случае за домом (со стороны, противоположной улице) параллельно кювету роют водосточную канаву, задерживающую потоки ливневых и талых вод со стороны огорода. Продолжением водостока является продольная канава вдоль границы участка, отводящая воду в придорожный кювет. При наклоне садового участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву роют перед домом (параллельно улице) и отводят воду при помощи продольной канавы, прокладываемой вдоль границы участка до огорода. Для осушения участка с плоской поверхностью обычно достаточно вырыть дренажные канавы по всему периметру участка. Их ширина 50 см, глубина — не менее 1 м. Дренажные канавы заполняют плотно утрамбованным строительным мусором, камнями, стеклянным боем и т.д. до уровня растительного слоя и засыпают землей. Ровные и сильно увлажненные садовые участки осушают с помощью более сложной дренажной системы, представляющей собой траншеи глубиной до 1 м, дно которых выкладывается мятой глиной, формируемой в виде лотка. На дно траншей укладывают дрены — дырчатые гончарные или асбоцементные трубы диаметром 10–15 см, в верхней части которых через 10–15 см делают пропилы на Ч3 диаметра трубы. Сверху трубы засыпают щебнем (слой 20–30 см) и грунтом. Вместо труб можно использовать лоток из кирпича сечением 12 × 12 см или вязанки хвороста. Дрены укладывают с уклоном 2–3% и сводят в коллектор, откуда водосток направляют в придорожный кювет или специальный водоем — резервуар с водонепроницаемыми стенками, располагаемый у задней границы участка вблизи огорода.

Важнейший элемент планировки участка — размещение загородного дома. Расстояние от границ участка до фасада здания должно быть не менее 3 м, лучше, если оно равно 5–6 м. Если садовый участок имеет небольшую ширину (20–25 м), то домик целесообразно располагать асимметрично относительно продольной оси участка (при условии сохранения максимального расстояния до соседних жилых зданий). При выборе ориентации загородного дома необходимо учитывать, что обращение окон и витражей веранды к юго-востоку, югу и юго-западу обеспечивает максимальное количество света в дневное время, а к северу — максимальную затененность и защиту от перегрева. По суточному движению тени, отбрасываемой домиком на землю, определяют наиболее благоприятное расположение открытой террасы, уголка отдыха, навеса для автомобиля. У стен домика, обращенных на юг, возникает т.н. парниковый эффект; здесь целесообразно посадить более теплолюбивые растения.

Хозяйственные постройки (сарай, душ, баню, уборную и др.) лучше размещать у дальней от улицы границы участка. Целесообразно совмещение нескольких хозяйственных помещений в едином блоке. Это позволяет более рационально использовать площадь участка, удешевляет строительство. В хозяйственной постройке предусмотрено размещение под одной крышей кухни, кладовой для хранения садового инвентаря, инструментов и строительных материалов, уборной. Наиболее простой вариант конструктивного решения — каркас из деревянных брусков или досок 50 × 80 мм или 60 × 120 мм с дощатой обшивкой. Крыша обычно односкатная с уклоном от входа в постройку. Кладовую в хозяйственном блоке можно использовать и как небольшую мастерскую. В этом случае необходимо предусмотреть левостороннее освещение верстака.

На загородном участке можно построить летнюю кухню-столовую в виде крытой террасы. Обычно она представляет собой каркасную конструкцию с односкатной кровлей. Свесы кровли должны быть максимальными для того, чтобы обеспечить затененность столовой и зоны приготовления пищи. В состав оборудования такого помещения следует включить: бак с водой (при отсутствии водопровода), мойку, плиту на твердом или газовом топливе, рабочий стол, холодильник. Все необходимые для приготовления пищи элементы оборудования устанавливают у глухой стены, а проемы вокруг обеденного стола оставляют открытыми или забирают жалюзи. При устройстве летней кухни следует избегать возникновения сквозняков, соблюдать правила безопасности при размещении и эксплуатации плиты. Пол летней кухни поднимают над уровнем земли на 15–25 см.

Летний душ на загородном участке можно выполнить отдельно стоящим или сблокировать с другими хозяйственными постройками. Размеры душевой кабины 110 × 160 см, высота — 210 см. Обычно душевую кабину не перекрывают кровлей, а устанавливают наверху бак для воды, который оборудуют сливной трубой с краном и душевой сеткой. Для лучшего нагрева воды солнечными лучами бак окрашивают темной матовой краской. Сливную трубу, врезанную в дно бака, лучше сделать разветвленной (например, используя тройник), что обеспечит подвод воды к крану в душевой кабине и крану для поливки огорода. В душевой кабине должно быть место для поддона (100 × 100 см) и скамейка для переодевания (не менее чем 60 × 40 см). Воду из душевой кабины можно отводить с помощью простого устройства местной канализации. Для этого в яму, расположенную на расстоянии 1,5–2 м от кабины, устанавливают бочку (днищем вверх), в которую врезают двухдюймовую канализационную трубу. Трубу укладывают в траншею с уклоном от центра душевого поддона. Земляной пол кабины уплотняют щебнем и заливают цементным раствором, образуя душевой поддон с уклоном к приемному патрубку канализационной трубы. На душевой поддон следует положить деревянную решетку. Вода в бак подается электрическим или ручным насосом. Летний душ можно оборудовать также дровяной колонкой для подогрева воды, что позволит пользоваться им и в прохладную погоду.

Надворные уборные при больших площадях участка обычно делают выгребными. Глубина выгребной ямы (выгреба) может достигать 1,5 м. Во избежание загрязнения грунтовых вод дно и стены ямы обкладывают слоем жирной утрамбованной глины толщиной 25–50 см. Затем внутреннюю поверхность выгреба бетонируют, выкладывают кирпичом, камнем на цементном растворе либо выполняют из плотно прилегающих антисептированных бревен (или досок). Кирпичные и каменные поверхности цементируют, деревянную — конопатят, заливают смолой или битумом. Наземную часть (будку) обычно сооружают из плотно пригнанных досок; сверху над дверью оставляют фрамугу, которую застекляют. Крыша, как правило, односкатная. Будка снабжается вентиляционным стояком из четырех досок, шириной не менее 12 см. В верхней части стояка устраивают вытяжное отверстие. Крепят стояк к задней стенке будки. Площадку вокруг выгребной ямы выкладывают жирной глиной и цементируют, оставляя люк для чистки выгреба с плотно пригнанной крышкой.

На небольшом загородном участке лучше соорудить уборную типа пудр-клозета; ее можно располагать близко от дома и даже блокировать с ним. Такие уборные имеют простую конструкцию и достаточно гигиеничны. Для сбора фекалий в них используют просмоленный ящик, металлический бак или ведро. Фекалии засыпают компостирующими материалами (торфом, черноземом, золой, опилками и др.) и периодически вычищают. Наземную часть можно выполнить в виде шалаша, что особенно удобно для размещения в уширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок и т.д. Домик-шалаш щитовой конструкции не требует изготовления несущего каркаса. Крышу-стены делают из досок внакладку, сверху закрывают металлическим или деревянным коньком; над дверью обычно оставляют небольшую треугольную фрамугу для проветривания. Стульчак изнутри обшивают железом с прокладкой из толя или рубероида, чтобы предохранить деревянные части от попадания нечистот. Для удаления емкости с нечистотами в задней стенке домика устраивают люк с плотно пригнанной крышкой либо делают верхнюю доску стульчака откидной (на петлях).

На участке желательно оборудовать место для компоста. Остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и другие хозяйственные отбросы закладывают в компостные кучи для получения ценного органического удобрения. Под компост роют яму глубиной не более 50 см, произвольных размеров. По краям ее возводят бортики высотой 20–30 см из досок, кирпича или бетона. На дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10–15 см. Отбросы по мере накопления пересыпают торфом и землей. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат и фосфоритную муку, а при кислой почве на участке — известь или древесную золу. Через год-полтора его можно использовать как удобрение.

Древесные отходы, бумагу, срезанные ветки, сушняк, как правило, сжигают на костре. Для кострища следует отвести постоянное место, наиболее безопасное в пожарном отношении — подальше от построек, деревьев, кустов и т.д. Кострище рекомендуется устраивать на каком-либо металлическом поддоне, приподнятом над почвой.

Гараж следует расположить как можно ближе к въезду на участок. Его можно вплотную приблизить к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с оградой и выходили непосредственно на улицу.

Для автомашины можно соорудить и обыкновенный навес, при устройстве которого важно обеспечить прочность опорных стоек, т.к. значительная площадь кровли создает большие нагрузки от снегового покрова в зимний период. Опорные стойки лучше сделать из металлических труб диаметром не менее 80 мм. Односкатную крышу навеса с уклоном от въезда выполняют из рубероида или асбоцементных волнистых листов по обрешетке из брусков 40 × 40 мм, укладываемых через 20–30 см по деревянным балкам 100 × 100 мм. Высота от земли до самых нижних выступающих конструкций — не менее 1,9–2,0 м. Навес для автомашины, баня, теплицы и др. подсобные постройки могут быть также композиционно объединены с жилым домом.

К обязательным элементам благоустройства садового участка относится его ограждение. Для участка небольших размеров лучше устроить живые изгороди из кустарников — желтой акации, боярышника, терновника, жимолости и др. Живые изгороди могут быть однорядными (расстояние между саженцами 0,25–0,30 м) или двухрядными (расстояние — 0,4–0,6 м) с проходом между рядами 0,25–0,3 м. Чтобы такая изгородь была густой, имела красивый внешний вид, кустарники необходимо периодически подстригать сверху и с боков. Живую изгородь можно использовать на участке и для внутренних ограждений, например для зрительной изоляции хозяйственных построек, выделения уголка отдыха и т.п.

Более трудоемки искусственные ограды — деревянные заборы, изгороди из металлической сетки, кирпича, шлакоблоков, природного камня (преимущественно булыжника) и др. Такие ограды, как правило, состоят из основания (каркаса) и обрешетки. Основанием служат фундаменты, цоколи, столбы и несущий каркас в виде слег, проволоки, рамок и т.п. Для обрешетки могут быть использованы любые материалы, например хворост, жерди, горбыль, рейки, кирпич, металлическая сетка. Ограду со стороны фасада рекомендуется делать высотой от 1,2 до 1,8 м, а внутренние ограждения (главным образом между соседними участками), как правило, не более 1 м.

Главный несущий элемент искусственной ограды — столбы или стойки. Деревянные столбы обычно делают из сосны или ели. Для продления срока службы нижнюю часть столбов обугливают, смазывают горячим битумом (или гудроном), пропитывают креозотом либо обертывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки или толя. При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб их внутреннюю полость заливают цементным раствором со строительным мусором или закрывают верхние торцы крышками, чтобы исключить попадание внутрь воды (зимой замерзание воды может привести к разрушению столбов).

Смотрите также:

Планировка участка в 10 соток: советы будущему владельцу

Сегодня модно приобретать загородные участки. Кто-то любит простор и свободу, а кто-то несказанно рад небольшому участку в 10 соток. Десять соток — достаточно приличная площадь для создания своего «маленького рая». Главное, правильно обустроить территорию.

Что надо учесть на участке?

Задумываясь над планировкой своего приобретения, обязательно надо учесть его характеристики и особенности.

Земельный участок в 10 соток

  • Рельеф участка. Он может быть ровным или гористым, холмистым или пересеченным оврагами. От рельефа будет зависеть расположение дома или других строений, а также прокладка инженерных сетей;
  • Тип почвы. От того, какая почва на участке — бедная песчаная, легкая, тяжелая, глинистая, суглинистая, будет зависеть, станет ли ваш участок цветущим садом или следует завести на него плодородную землю;
  • Форма участка. Бывает участок традиционной прямоугольной или квадратной формы, а может быть совершенно необычной — треугольной, Г-образной или с закругленными углами;
  • Уровень грунтовых вод и наличие водоемов. От этого показателя будет зависеть необходимость или ненужность системы дренажа на даче;
  • Расположение относительно сторон света.

Учитывая при проектировании все эти факторы, можно получить благоустроенный и комфортный участок.

Выделяем на участке зоны

Еще на стадии планирования надо тщательно продумать обустройство территории. Ландшафтные дизайнеры обычно выделяют три зоны:


Дом и надворные постройки
Зона отдыха
Зона огорода и сада

Самая важная постройка на участке — это дом, к нему «привязываются» все остальные строения и ландшафтные элементы.

Выбираем место для дома


Конечно, хозяин решает сам, где расположить дом, но специалисты утверждают — лучшим местом является северная часть участка. Строение не будет закрывать солнце и одновременно прикроет участок от холодных ветров.

Самый оптимальный вариант, когда большая часть окон в вашем доме выходят на восток и запад, что обязательно скажется на комнатном температурном режиме.

Для жилых комнат лучше выбрать южную часть дома: так внутренние помещения будут лучше освещены. А вот для кухни и столовой подойдут комнаты на восточной стороне.

Изучаем нормативную документацию

Дом не бывает на участке один, вокруг него будут находиться самые разные строения — ваши и соседские. Чтобы жить в мире и согласии с соседями, следует перед началом строительства внимательно изучить нормативную документацию, которая советует:

  1. между деревянными постройками должно быть не менее 15 метров, тогда как между каменными строениями — 6 метров;
  2. если на участке будет установлен наружный туалет, то минимальное расстояние от него до дома должно быть 12 метров, от него до колодца или компостной ямы — 7 метров, а вот баню можно строить в 8 метрах от дома;
  3. сараи и хозяйские строения, где будет содержаться птица и мелкий скот, лучше установить в 7 метрах от дома.

Этих же норм следует придерживаться не только на собственном дворе, относятся они и к постройкам соседей, расположенным на смежных участках — бане, гаражу или дому.

Сад и зона отдыха

Для зоны отдыха лучше отвести место, подальше от посторонних взглядов и шума. Идеально — в глубине участка. Здесь обычно размещают беседку, пруд, цветочные клумбы. Зону для барбекю можно отнести в тень, тогда как цветочные клумбы на солнечной стороне будут радовать глаза своим цветением до поздней осени.


Разбивая сад или прокладывая дорожки на участке, следует помнить, что и в этом случае нужно придерживаться определенных правил:

  • высокорослые деревья лучше высаживать на расстоянии 4 метра от границы с соседями, а кусты и деревья среднего роста можно посадить ближе — на 2 метра;
  • дорожки на дачном участке не только облегчают передвижение по мокрой траве и обеспечивают доступ к любой постройке. Они способны зонировать прилежащую к дому территорию. Причем вовсе не обязательно, чтобы они были прямыми и пересекались перпендикулярно.

Заранее тщательно продумав и составив план расположения построек и зон на своем дачном участке, можно и на 10 сотках получить уютный уголок, где будет всем комфортно.


Планировка участка при малоэтажном строительстве

Важно знать | Планировка участка при малоэтажном строительстве

Планировка участка при малоэтажном строительстве


Содержание:

При получении земли под частное строительство в собственность встает вопрос как спланировать участок, чтобы это было и правильно, и рационально. Дальновидный делает схему планировки участка для загородного строительства еще на стадии покупки участка, а не тогда, когда надо заказывать у проектировщиков генплан. Если вы уже обладатель участка, это значительно снижает затраты, но заставляет привязывать свои желания к существующей действительности.

Планировка позволяет понять и увязать два понятия: «что я хочу» и «что я могу» в данных условиях.

Планирование – творческий процесс и при соблюдении нормативных санитарных, противопожарных и других норм, зависящих от местных условий, а так же финансовых возможностей, у Вас появится множество вариантов.


Оценка земельного участка

До принятия решения приобретения участка необходимо учесть следующие факторы местности:

  1. Форма участка.
    Наиболее удобным для планирования является прямоугольный участок с соотношением сторон 2:3. Дом можно расположить близко к улице. Внутри участка получится зона для уютного сада и двора. Можно расположить дом и в центре участка, создав в нем атмосферу уюта и уединения. Заодно будет создана дополнительная защита от шума ветра и пыли.

    Вытянутый прямоугольный участок затрудняет планирование. Для того, чтобы участок не выглядел узким, следует разбить его на несколько зон при помощи живой изгороди, пергол, деревьев. Можно так же использовать и цветовые решения. Если по короткой стороне высадить крупные растения с яркой окраской, а вдоль длинной - мелкие растения холодных тонов, это визуально придаст участку более правильную прямоугольную форму.


    Также на узком участке дом целесообразно расположить в центре по длине, сместив его как можно ближе к боковой его стороне. Это смещение естественно разделит участок на зоны и позволит увеличить пространство перед домом.

    Г-образный участок сложен, но тоже решаем. Менее выступающая часть, по сути, является площадью, ограниченной с трех сторон. Это идеальная зона отдыха. Главное, чтобы нельзя было охватить всю территорию одним взглядом. Это может получиться естественно из-за формы участка или этого можно добиться слегка обозначив зоны с помощью пергол или деревьев.


    Если СУДЬБА настойчиво предлагает вам участок треугольной формы (с судьбой здорово не поспоришь), тут однозначно и не скажешь как его распланировать. Только составление схемы планировки данного участка позволит увидеть варианты и выбрать более оптимальный. Тут многое зависит от углов, соотношения сторон треугольника, по катету или гипотенузе проходит проезд. По-хорошему, треугольный участок – это ошибка тех, кто составлял генплан и нарезал границы участков. Но в начале 21 века, и не только, это было пущено на самотек. Но жизнь полна неожиданностей — встречаются и треугольные «жемчужины» да еще на интересных рельефах.

  2. Тип почвы.
    Типы почв могут быть глинистые (легкие и тяжелые), суглинки, супесь, песчаные, гумусовые. Надо понимать, что, может, придется завозить на участок плодородный грунт. Кислотность почвы будет влиять на выбор деревьев и овощных культур или потребует дополнительных затрат на ее изменение.

    Для определения состава верхнего слоя грунта пользуются подробными картами почв, которые в местных администрациях остались почти везде после совхозов и колхозов. Можно проверить и самостоятельно. Скатайте комочек влажного грунта жгутиком и сверните в баранку. Образование трещин определит грунт: нет трещин - глина, незначительные трещины – суглинки, баранка рассыпается – легкие суглинки, а если и жгутик не получается — пески или супесь. Пробы надо брать на глубине 10-15 см в разных местах участка.

    Как определять кислотность, мы знаем из школьной программы. Сделать раствор из верхнего слоя земли (две столовых ложки на 100 гр холодной кипяченой воды), взболтать и дать отстояться часа три. Опустите в раствор кончик лакмусовой бумажки и по цветной шкале определите кислотность. Есть много приборов для определения кислотности и работать с ними проще, но почему-то проверяют их все той же лакмусовой бумажкой.

  3. Присутствие грунтовых вод.
    Уровень грунтовых вод дает понять — нужен ли на участке дренаж и определить подбор плодовых деревьев. Эти данные можно получить в районной архитектуре. Можно определить и самостоятельно. В середине лета, при отсутствии резких климатических отклонений, в нескольких местах бурят скважины глубиной 1,5-2 м. Когда вода в них отстоится, рулеткой определяют уровень воды до верха земли. Если уровень воды менее одного метра - дренаж участка обязателен, при отметке 1,5м — желателен. В противном случае при ливневых осадках может произойти заболачивание, что приведет к гибели всех посадок.

  4. Уровень освещенности и географическое позиционирование.
    Расположение относительно сторон света и освещенность зон участка поможет правильно сориентировать на местности жилые постройки, сад, огород.

    Для определения инсоляции три раза в день (8, 12 и 17 часов) замеряйте тень от высоты дома, забора, больших деревьев, используя шаблоны. Нанесите в масштабе границу теней на план участка и каждый раз заштриховывайте. Где штриховка легла три раза – глубокая тень, где два и один – участки средней затененности, не заштрихованными останутся только зоны полного освещения.

  5. Роза ветров. Преобладающие на территории ветра.
    Преимущественно северные или северо-восточные ветра на участке отрицательно, вплоть до вымерзания, сказываются на садовых и овощных культурах. Надо учесть, что придется принимать дополнительные меры по их защите. Данные по розе ветров многолетние. Их можно получить в метеослужбе района.

  6. Рельеф.
    Рельеф участка сильно влияет на планирование. Уклон может быть незначительным, тогда все решается легко, или значительным. Во втором случае участок лучше перепланировать, исправив его недостатки и подчеркнув достоинства.

    Если вы не «дружите» с нивелиром, то можно обойтись и без него. С помощником, двумя вешками, уровнем и рулеткой снимаем высотные измерения по участку через определенное расстояние, наносим их на план и чертим схему уклона (разрезы).


    На основании схемы и разрезов делаем план разбивки склона. На этот план наносим все элементы перепланировки - каскады, лестницы, площадки, террасы, водопады и т.д.

    Тут же можно прикинуть баланс земляных масс. В идеале он должен равняется нулю.

    Но к идеалу можно только стремиться. Когда уклон 1:1 или 2:1, целесообразно устраивать террасы на разных уровнях, соединяя их лестницами и пандусами. На террасах размещаются элементы ландшафтного дизайна, благодаря чему участок из сложного превращается в оригинальный и уютный.


    Террасирование — это не только благоустройство, но и защита почвы от пересыхания и эрозии.

  7. Общая архитектурно-планировочная структура населенного пункта.
    Общая архитектурно-планировочная структура населенного пункта обычно обрезает крылья нашей фантазии, но вам в этом месте жить и поэтому при планировании придется учесть общепринятый архитектурный стиль данного поселения.


Экология

Все вышеперечисленные факторы важны, но особо надо обратить внимание на экологию рассматриваемого участка, не на один год строим, а, может, и не на одно поколение. Хорошо бы ознакомиться с картой захоронения токсичных отходов, скотомогильников и т.д. Ведь не секрет, что в России проблема утилизации и захоронений токсичных и радиоактивных отходов все более обостряется.

При нарушении надлежащих условий эксплуатации (а где они не нарушаются?), токсичные вещества обязательно выйдут наружу. В виде газов, бактерий, соединений и излучений они просачиваются в атмосферу, «обогащают» грунтовые воды. Это явно не прибавит здоровья людям, живущим на этих территориях. Опасно еще и то, что многие из токсичных газов не имеют ни цвета, ни запаха, наносят ущерб человеку даже в малых концентрациях. Наиболее опасные места в этих районах располагаются в низинах и на склонах. При различных погодных и временных условиях замеры разнятся. Поэтому, если замеры делает неопытный или заинтересованный специалист, то они и на зараженных территориях могут соответствовать техническим регламентам. Экологические карты в интернете мало что скажут – все забито рекламой на услуги и данные даются как средняя температура по больнице.

Раньше информацию по закрытым захоронениям отходов можно было найти в комитете по экологии (да то по блату). Теперь, скорее всего, этими данными располагает МЧС, хотя по закону этим должна заниматься местная администрация, а МЧС – контролировать.

Еще можно посоветовать узнать в здравоохранении, какие болезни в этом районе превышают среднестатистический показатель. Ну и, конечно, обратиться к матушке природе. Растения могут быть своеобразным индикатором окружающей среды. Выявление каких-либо изменений в среде с помощью растений называется фитоиндикацией. Это целая наука и, чтобы не отклонятся от темы, рассмотрим один способ. Особое место у фитоиндикаторов занимают лишайники. Они широко распределены по всей территории и могут служить объектом мониторинга. Лишайники отличаются особым способом питания. Воду они поглощают всей поверхностью из атмосферных осадков и водных паров, углекислый газ — из атмосферы. Лишайники как губка впитывают вместе с водой и пылью все загрязнители. Разные лишайники по-разному реагируют на загрязнения. В распространении лишайников обнаружены следующие закономерности. Чем сильнее загрязнение среды, тем меньше в ней встречаются лишайники, тем меньше они покрывают стволы деревьев.

При повышенной степени загрязнения первыми исчезают кустистые лишайники, за ними – листовые и последними – накипные. При сильном загрязнении лишайники отсутствуют, образуется «лишайниковая пустыня».

Есть так же способы определения загрязненности по хвое сосны или по листу черного тополя. Помните — устранить влияние экологического фактора вам вряд ли под силу, это и не каждой администрации по плечу.


Стили планирования

На этом этапе мы собрали достаточно информации для принятия решения покупки участка, хотя, если время терпит, лучше сначала составить схему планирования.

Для составления схемы разберемся со стилями. Как уже говорилось, планирование — это творческая работа, но если Вас зовут не Гауди, то лучше придерживаться общепринятых дизайнерских стилей. В малоэтажном строительстве их три:

  1. Регулярный (геометрический) стиль планирования участка.
    Если ваш участок имеет равнинный рельеф – это ваш стиль. Все постройки и элементы дизайна, включая кусты и дорожки, имеют строгие геометрические формы, правильное расположение всех элементов участка относительно главной оси. Все посадки и водоемы имеют прямоугольные схемы, дорожки и подъезды – прямые, с четкой геометрией. Симметрия приветствуется.

  2. Ландшафтный (живописный) стиль планировки лучше подходит к наклонному участку.
    Ему необходим перепад высот, пересеченная местность. Перепады могут быть как естественные, так и искусственные. Прямоугольность и симметрия исключаются, водоемы имеют неправильную форму. Деревья и растения должны иметь естественный вид. Дорожки, лестницы, пандусы и подпорные стенки выполняются из природного материала.

  3. Смешанный стиль сочетает в себе элементы как регулярного, так и ландшафтного стилей.
    Он демократичней и дает больше простора для фантазии, в настоящее время пользуется все большей популярностью.


  4. Зонирование участка

    Чтобы правильно разместить на схеме все элементы инфраструктуры, нужно разбить участок на функциональные зоны.

    К основным зонам относятся: жилая, хозяйственная, зона отдыха, садово-огородная. Если позволяет участок, можно выделить въездную, ландшафтную и другие зоны.

    В первую очередь, как главный объект, размещаем коттедж (жилая зона), обычно это 10-12% от общей площади.

    Хозяйственные постройки обычно относят вглубь участка, но вместе с декоративным оформлением можно расположить их ближе к коттеджу. На хозпостройки, площадки, проходы выделяют до 15% общей территории.

    Зона отдыха может быть компактной или разделена на несколько частей. Все зависит от состава семьи и увлечений. На сад, огород и зоны отдыха остается 65-75%. Для защиты от холодных северных ветров с севера и северо-запада обычно высаживают раскидистые, морозоустойчивые сорта деревьев.


    Составление схемы планирования участка

    Теперь, когда мы знаем, что и где мы хотим разместить, надо составить план участка. При нанесении в масштабе всех объектов на план, вы увидите все узкие места, а масштаб и передвижные шаблоны помогут вам найти правильное решение.

    Когда жена решает поменять мебель в зале или сделать глобальную перестановку по всей квартире, умный мужик чертит на листе план квартиры (зала), разлиновывает его на квадраты 1х1 см (масштаб можно менять), каждый квадрат равен 1 м2. Из другого листа в том же масштабе вырезает шаблоны передвигаемой или приобретаемой мебели. Накладывая шаблоны на план зала, он предлагает жене расставить мебель (шаблоны) так, как она это видит. Очень часто выясняется, что планируемый гарнитур не подходит, а если шкаф поменять местами со стенкой, то, чтобы пройти, ей надо сбросить килограммов десять.

    Точно то же надо сделать и с планом участка. Готовый план-схема должен отображать следующее:

  • Коттедж с парадным и дополнительным входом.
  • Все хозяйственные постройки (гараж, сарай, баня и т.д.).
  • Забор, ограждения участка.
  • Детские и спортивные площадки.
  • Бассейн. Дорожки и другие элементы ландшафтного дизайна.
  • Сводный план инженерных сетей, согласованный с главным архитектором района.
  • Роза ветров.
  • Прилегающие к участку автодороги и переулки.
  • Наклон участка (если можно, с горизонталями).

Рекомендации по планированию

Суммируя существующий опыт индивидуального строительства, можно выделить общие рекомендации по планированию:

  • На южном склоне коттедж строится на высоком месте. На западном или восточном склоне коттедж лучше расположить на высоком месте у северной стороны. При северном склоне (не лучший вариант), дом ставят на середине склона, ближе к западной стороне, в расчете на утреннее солнышко. Как правило, это лучшие варианты для инсоляции.
  • Деревья рекомендуется сажать не ближе 5 метров от дома, большие раскидистые деревья лучше сажать на северной стороне.
  • Коттеджи и гаражи располагают фасадом к улице, хотя есть исключения. Если коттедж располагается на 5-7 метров от «красной линии», то между домом и забором устраивают палисадник.
  • Огород обычно располагают в глубине участка, на незатемненной территории.
  • На затененных местах располагают лужайки, хозпостройки, площадки под барбекю.
  • Детскую площадку рекомендуется разбивать под окнами помещения, где взрослые бывают большую часть времени.
  • Согласно статистике страховых случаев по загородной недвижимости на заливы приходится 50% всех случаев, на пожары – около 20%, остальное — на противоправные действия. Вывод — дренаж на участке необходим почти всегда, особенно, когда есть подвалы и подпорные стенки на наклонном участке. Обычно это понимают весной или в сезон дождей. Делать все равно придется, но заранее это будет проще и намного дешевле.
  • Вокруг скважины, как и вокруг колодца, по периметру прокапывают траншею на глубину промерзания
    (1,3-1,5 м), заполняют ее жирной глиной и утрамбовывают. Это нужно, чтобы в скважину или колодец не попала грязная верховодка.
  • Градостроительный кодекс РФ предусматривает возможность каждого региона устанавливать свои нормативы на расстояния между объектами ИЖС. Однако базовые параметры существуют. Их можно определить по СНиП 30-02-97. Для наглядности они собраны на рисунке.


Составив схему планирования участка и оценив свои возможности, можете смело заказывать генплан, который в обязательном порядке согласовывается в соответствующих государственных организациях.

Проектирование и строительство загородных домов

[1] Как расположить дом на участке?
[2] Какая площадь дома нужна?
[3] Одноэтажный или двухэтажный дом: что  выбрать?
[4] Где планировать гараж — в доме или отдельно от него?
[5] Подвал, цокольный этаж: оправдано их строительство?
[6] Что лучше — мансарда или полноценный этаж с холодным чердаком?
[7] Какие ошибки часто встречаются при сооружении мансардной крыши?
[8] Тамбур: обязательная часть дома или можно им пренебречь?
[9] На что обращать внимание, планируя жилые помещения?
[10] Какой лестницей удобно пользоваться?
[11] Какие требования предъявляют к котельной?
[12] Нужна ли приточно-вытяжная вентиляция в доме?

Проектируя место для строительства загородного дома, учитывайте несколько моментов:
▪▪ Расстояние до ворот и парковочной зоны.
▪▪ СНиПы и другие нормы по размещению здания.
▪▪ Ориентацию по сторонам света.
▪▪ Рельеф участка
▪▪ Расположение поселковых инженерных коммуникаций
Обычно дом стараются размещать ближе к въезду на участок. Тогда путь от машины до входной двери будет коротким, и переносить сумки с продуктами и другие тяжёлые вещи будет легче. Меньше сил потребуется и для расчистки этого пути от снега зимой. Кроме того, будет проще и дешевле подводить коммуникации к зданию.
Но располагая его в глубине участка, можно получить свой бонус: из окон вы будете любоваться не воротами, парковкой или гаражом, а красивым садом.

Есть ограничения по размещению дома, продиктованные СНиПами, противопожарными и санитарными нормами:
▪▪ Между жилым домом и границей с соседним участком должно быть не менее 3 м. Притом хозяйственные постройки могут отстоять от этой границы как минимум на 1 м. Обратите внимание: расстояние измеряют не от стены здания, а от его выступающих частей (цоколя, свеса кровли, крыльца и т.п.)
▪▪ Дом должен находиться на расстоянии не менее 5 м от улиц и территорий общественного пользования и не менее 3 м от транспортных проездов
▪▪ Расстояние между расположенными на соседних участках жилыми строениями из негорючих материалов (газобетонных блоков, кирпича) должно составлять более 6 м. Минимальное расстояние между «горючими» деревянными или каркасными зданиями – 15 м.

Проект “Эссен” от YTONG

Желательно «привязывать» дом к участку так, чтобы вспомогательные помещения без окон или с маленькими окнами (санузлы, котельная, кладовка, гараж, тамбур, лестничная клетка) были обращены на север. Это снизит теплопотери из здания. А жилые помещения, которым требуется максимальная инсоляция (гостиная, спальня, детская комната), лучше обращать на восток, юго-восток и юг. Планируя комнаты на юго-западе и западе, не забывайте, что летними вечерами здесь будет жарко и душно, понадобится кондиционер.
Оцените и рельеф местности. Большой уклон, сильные перепады по высоте приведут к дополнительным расходам на земляные работы и сооружение фундамента.
Газовую трубу допустимо прокладывать только снаружи частного дома. Имеет смысл расположить коттедж так, чтобы расстояние между поселковой магистралью и котельной было как можно короче.
 

Здание большой площади будет дорогим не только в строительстве, но и в обслуживании, ведь оно потребует больших денег на отопление. Причём, некоторыми помещениями семья будет пользоваться лишь иногда, а обогревать их в холода придётся постоянно. Другой момент: чем больше дом, тем тяжелее делать уборку. Наконец, чем компактнее коттедж, тем он более ликвиден на вторичном рынке.

Проект “Клаусдорф” от YTONG

Выбирая необходимую площадь, учитывайте, сколько человек будет постоянно жить в доме, каков состав семьи, как часто и на какое время будут приезжать гости. Практика показывает: семье из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) для комфортного проживания вполне достаточно коттеджа площадью 100-120 м2. Если семья больше или часто бывают гости, то рациональная площадь – до 160 м2. Если же вам нужны бассейн, тренажёрный зал, игровые комнаты и пр., придётся ещё увеличить метраж.

Получить бесплатный авторский проект загородного дома площадью от 55 до 297 м2 из газобетона YTONG можно здесь
 

Для маленького участка выбор очевиден: двухэтажный, ведь он предполагает маленькое пятно застройки. Останется место для сада, зоны отдыха, парковки, хозяйственных построек.
Если же участок большой, предпочтительнее одноэтажный коттедж
▪▪ У него нет межэтажной лестницы, а потому по нему комфортнее и безопаснее перемещаться, особенно детям и пожилым людям.
▪▪ Отсутствие лестницы – это плюс 10-20 м2 полезной площади в сравнении с двухэтажным зданием той же жилой площади. Ведь лестница требует не только проёма, но и холла или коридора на подходе к ней на каждом этаже.

Если сравнивать затраты на строительство одно- и двухэтажных зданий, то двухэтажное позволяет сэкономить на фундаменте: меньше его площадь, следовательно, меньше затраты на земляные работы и на материалы и работы по его возведению. Меньше площадь кровли, а значит, экономия и на этой части здания. Но в сравнении с одноэтажным домом понадобятся дополнительные расходы:
▪▪ На возведение стен и их наружную и внутреннюю отделку, ведь их площадь больше. Понадобятся строительные леса. И у высотных работ повышенный ценник.
▪▪ На устройство межэтажного перекрытия.
▪▪ На сооружение лестницы, а это очень дорогостоящая конструкция.

Проект “Бранденбург” от YTONG

В двухэтажном доме можно сделать второй свет. Это создаст ощущение простора. Но остекление большой площади сложно мыть и закрывать шторами. И оно обязательно должно быть энергосберегающим, чтобы красота не обернулась большими расходами на отопление.
 

Размещая гараж внутри здания, вы сделаете короче путь от машины до жилой зоны, вам будет легче переносить тяжёлую поклажу. Гараж в доме – это подходящее решение для маленьких участков, где трудно найти место для отдельной постройки.

С другой стороны, есть риск проникновения шума и выхлопных газов в жилые помещения. Поэтому гараж лучше разместить в одноэтажной пристройке к дому и отделить, например, тамбур-шлюзом. Не забудьте и про вентиляцию гаража.
Ещё нюанс: зимой при открывании ворот гараж будет охлаждаться и тем самым охлаждать весь дом.
Отдельностоящий гараж лишён этих недостатков, но предполагает значительные расходы на возведение и обогрев. И путь от машины до жилой зоны будет дольше.
Минимальные внутренние размеры гаража для одного автомобиля – 4 х 6 м, оптимальные – 6 х 8 м. Гараж можно использовать как мастерскую или склад для хранения вещей, садового инвентаря и пр. Тогда его размеры должны быть больше.
 

Как правило, нет. Да, здесь удобно разместить сауну, тренажёрный зал, котельную или, например, домашний кинотеатр. 

Но подвал или цокольный этаж заметно повышают стоимость дома и нередко тянут за собой проблемы при эксплуатации:
▪▪ Придётся отдать много денег за масштабные земляные работы с вывозом грунта, за мощный бетонный фундамент, за дренажную систему по периметру здания. Причём нужно будет гидроизолировать и утеплять фундамент, а также защищать утеплитель от повреждения при обратной засыпке грунта.
▪▪ Даже качественная гидроизоляция подземной конструкции не гарантирует, что со временем не появятся протечки (например, дом усаживается, образуются микротрещины, в которые проникает вода). Причём, устранить протечки зачастую крайне сложно.
▪▪ Отводить стоки из санузлов, расположенных в подвалах, традиционным способом проблематично (канализация расположена выше). Обычно ставят насосы, перекачивающие стоки, а это удорожание и усложнение инженерной системы.
Вывод: дешевле и практичнее сделать в доме дополнительный этаж.
Частая ошибка – нехватка помещений для хранения. Заранее продумайте, где вы будете складировать сезонную одежду, хозяйственный и спортивный инвентарь, инструменты и т.п.
 

Мансарда – красивое архитектурное решение, к тому же она дешевле полноценного этажа на 15-25%

Но её стены являются частью крыши, что приводит к необходимости устройства кровельного «пирога». Это многослойная конструкция, включающая утеплитель (обычно из минеральной ваты), пароизоляцию, гидроветрозащиту, вентиляционный зазор. 

Чтобы сделать такую крышу качественно, нужны кровельщики с большим опытом работы. С особым вниманием следует монтировать крышу сложной формы – с ендовами, хребтами, примыканиями и т.п.
 

▪▪ Недостаточная толщина слоя утепления для данного региона, зазоры между теплоизоляционными плитами, которые появляются при подрезке материала, когда его нужно монтировать в сложных узлах – ендовах, хребтах
▪▪ Негерметичный, пропускающий пар слой пароизоляции, когда не проклеены специальным скотчем или лентой стыки рулонов пароизоляционной плёнки и примыкания плёнки к конструкциям здания. А также не загерметизированные отверстия в пароизоляции, сделанные, например, при монтаже электропроводки или вентиляции
▪▪ Нет достаточного притока и вытяжки воздуха из вентзазора (например, неперфорированные софиты на карнизных свесах, отсутствие вентэлементов на коньке и скатах перед широкими преградами и после них).
Эти ошибки приводят к увлажнению водяным паром утеплителя, из-за чего он теряет теплозищитные свойства, помещение промерзает, и расходы на отопление дома резко возрастают. Другие негативные последствия – гниение деревянных элементов крыши, повреждение отделки мансарды, обильная наледь на свесах кровли.
Полноценный верхний этаж, над которым будет холодный чердак, дороже, но конструктивно намного проще и надёжнее в эксплуатации.

Балкон украшает фасад здания, летом здесь можно посидеть с чашкой кофе и книгой или провести время за интересной беседой. Тем более если с него открывается красивый вид. Кроме того, у балкона есть дополнительный функционал: часто он становится козырьком над террасой или входной зоной.

Впрочем, по отзывам, многие жители загородных домов предпочитают отдыхать не на балконе, а на террасе или в беседке, расположенной на участке. Между тем балкон – ответственный узел здания. Если сделать его некачественно, возможны протечки и промерзания через его конструкцию.
 

Во многих западных проектах коттеджей тамбур не предусмотрен. Ведь это эффектно: входя в дом, сразу же оказываться в просторной и светлой гостиной. Мода на «безтамбурность» постепенно приходит и в Россию. Однако в условиях нашего климата тамбур желателен. В холода он отсекает жилые помещения от улицы, защищая от потерь тепла и сквозняков, когда открывают входную дверь.

Кроме того, тамбур можно совместить с прихожей, и тогда он будет отсекать ещё и уличную грязь от жилых помещений. В нём оставляют обувь и одежду, и чтобы хватило места для шкафа, обувницы и скамеек, а также, чтобы могло поместиться несколько людей, его минимальная площадь должна составлять 4 м2.
Часто одного входа в дом оказывается мало, нужен второй, из которого можно быстро попасть в сад или котельную. А не обходить дом кругом.
 

Составляя проект, определите место для помещений трёх категорий:
▪▪ Общего пользования: гостиная, кухня.
▪▪ Приватных: спальни, детские, кабинет.
▪▪ Вспомогательных: санузлы, котельная, кладовая, гардеробная, прачечная.
Общие и приватные располагайте на удалении друг от друга, в двухэтажном коттедже – на разных этажах. Тогда желающим отдохнуть или поработать в тишине будет комфортно в любое время суток.
При этом группируйте помещения по функционалу. Например, кухню со столовой лучше размещать рядом с гостиной. Сегодня эти комнаты чаще всего объединяют в одну студию, несмотря на то, что запахи при приготовлении пищи могут распространяться по всему помещению, даже при условии хорошей вытяжки. Зато появляется ощущение простора, а человек, который готовит еду, не отделён от остальной семьи. 

Кроме того, кухню лучше планировать рядом со входом в дом или с гаражом, пристроенном к дому: так удобнее и быстрее переносить продукты из машины.
Разместите рядом с хозяйской спальней гардеробную и ванную. Часто предусматривают санузел со входом непосредственно из спальни. Это удобно, хотя ночью звук спускаемой из унитаза воды может разбудить спящего человека. Не забудьте про гостевой санузел, но удалите его от приватных зон, чтобы гости не нарушали покой обитателей дома. В двухэтажном коттедже ванную комнату желательно предусматривать на каждом этаже. Дверь в неё не должна выходить в гостиную или кухню, иначе домочадцы и гости не смогут уединяться незамеченными.

В доме с несколькими этажами санузлы и другие мокрые зоны лучше располагать друг над другом. Это позволит присоединить их к одному канализационному и вентиляционному стояку. Притом коммуникации будут проложены по кратчайшему пути. Если удалять верхний санузел от нижнего, то придётся устраивать дополнительные стояки и шахты, а это лишние расходы и трудности.
Детскую и комнату для пожилых членов семьи разнесите по разным частям или этажам коттеджа, и тогда молодое поколение не будет мешать старшим. В двухэтажном доме гостевую спальню обычно размещают на первом этаже, чтобы сохранить приватность домочадцев. Для экономии пространства можно совместить её с кабинетом.

Минимальная площадь спальни для комфортного отдыха двух человек – 16 м2, детской комнаты – 12 м2. Если в семье дети разного пола, то лучше предусмотреть для них отдельные комнаты, даже если на момент строительства дома дети маленькие и вполне могут жить в одной.
По возможности делайте как можно меньше коридоров: они малофункциональны, но «съедают» полезную площадь. Если без них не обойтись, то делайте их широкими (не менее 120 см), чтобы без труда могли разойтись два человека. А лучше ещё шире – чтобы можно было поставить шкафы, там они будут меньше всего заметны. Двери из комнат не должны открываться в коридор, чтобы не мешать проходу.
 

Наименее удобны винтовые лестницы. Не очень комфортны для перемещения маршевые с забежными (треугольными) ступенями: можно оступиться, без площадки для отдыха ноги быстрее устают. Такие лестницы уместны тогда, когда стоит задача «вписать» конструкцию в небольшой проём. Оптимальный вариант – маршевые с промежуточными площадками, снимающими напряжение с ног. При ширине от 120 см по маршевым без проблем могут спускаться или подниматься двое людей.

Рекомендуемые параметры лестницы: уклон 25-35°, расстояние между ступенями (подступёнок) – 15-17 см, ширина ступени (проступь) – 25-30 см. Прямые или поворотные промежуточные площадки желательно предусматривать через каждые 9-10 ступеней.
 

К газовым котельным в частных домах предъявляют жёсткие требования, сформулированные в ряде СНиП и СП. Выделим главные:
▪▪ Объём помещения не менее 15 м3
▪▪ Высота потолка не менее 2,5 м (для котла с открытой камерой сгорания)
▪▪ Площадь остекления оконных проёмов из расчёта 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения
▪▪ Дверь, выходящая непосредственно на улицу. Возможен второй выход с противопожарной дверью. Все двери должны открываться наружу
▪▪ Естественная вентиляция в объеме 3-кратного воздухообмена в час.
К последнему пункту добавим, что приток должен быть равен объёму вытяжки, к которому прибавлено количество воздуха, необходимого для горения газа.

©️ Vaillant

Продумывая котельную, не забудьте, что понадобится место для обвязки котла и дополнительного оборудования для систем отопления и водоснабжения. То есть бойлера, расширительного бака, коллекторов, насосов, фильтров для очистки воды, гидроаккумулятора и др. Чем больше метраж дома, тем больше места потребуется для оборудования. Поэтому не стоит экономить на площади котельной.
Настенные котлы можно устанавливать не в отдельном помещении, а на кухне (но не в санузле). 

©️ Buderus

При этом к помещению кухни также предъявляются требования:
▪▪ Объём помещения не менее 8 м3 для котла с закрытой камерой сгорания и 2-конфорочной плиты и не менее 15 м3 для 4-конфорочной. Если у котла открытая камера сгорания, то в каждом из этих случаев объём нужно увеличить на 6 м3
▪▪ Высота потолка не менее 2,2 м
▪▪ В помещении должны быть вентиляция (приток и вытяжка), окно с форточкой для проветривания
▪▪ Стена, на которой будет закреплён котёл, должна быть либо из несгораемого материала, либо изолирована несгораемым материалом.
 

Современные каменные (в частности, газобетонные) и каркасные коттеджи, тем более энергоэффективные, являются герметичными. Проветривать их через открытые форточки нерационально: свежего воздуха всё равно будет недостаточно. Чтобы в доме легко дышалось, нужен постоянный воздухообмен. То есть приточно-вытяжная вентиляция, естественная или принудительная. Лучше заранее продумать систему вентиляции, чтобы рационально и без ущерба для интерьеров проложить каналы для притока и вытяжки воздуха.
Самая простая система – приток через вентклапаны, встраиваемые в наружные стены, и вытяжка через вентили в санузлах и кухне, а затем через вентиляционную шахту, выведенную на крышу. Лучше снабдить систему электрическим кровельным вентилятором, создающим тягу. Без него летом может не быть тяги, и воздухообмен прекратится.

Наиболее эффективна принудительная вентиляция с рекуперацией тепла. Это энергозатратная система, но она позволяет экономить на обогреве здания. Однако она предполагает разветвлённую сеть воздуховодов.
Продумайте место для камина ещё на стадии проекта, чтобы при сооружении дымовой трубы не пришлось огибать те или иные несущие конструкции, либо выводить её на фасад дома

Поэтому лучше заказать или купить проект, в котором будут все необходимые части: архитектурная, конструктивная и инженерная. В нём содержатся подробные описания всех узлов здания и спецификация материалов. Имея такой проект, намного проще построить дом вашей мечты.

Подробную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных курсах YTONG
Вернуться в оглавление ↑

Если не видно форму выше — воспользуйтесь запасной ссылкой

Планировка дома и расположение на участке

Проект дома отражает его внешний вид и основные размеры. Кроме того при проектировании в обязательном порядке учитываются используемые при строительстве материалы. Например, при проектировании кирпичных и панельных домов учитывается длина используемых типовых плит перекрытий, что накладывает на проект определенные ограничения. Проекты домов из сип панелей таких ограничений не имеют, будущему дому можно придать практически любую планировку.

Разумеется, дом должен быть красив и удобен, поэтому созданием проекта должны заниматься опытные специалисты, знающие все нюансы этой работы.

На первом этапе создается архитектурный план, определяющий дизайн и основные размеры дома, его этажность, количество комнат, используемые при строительстве материалы. Интерьеры домов из сип панелей прорабатываются опытными дизайнерами, что гарантирует будущему дому уют и комфорт.

Второй этап работы — создание конструктивного плана. На этом этапе прорабатываются все конкретные элементы дома, рассчитывается нагрузка на них, необходимая прочность. Определяется тип фундамента, конструкция, кровли и т.д. Грамотно созданный конструктивный план обеспечивает дому надежность и безопасность, долгий срок эксплуатации.

На третьем этапе определяется расположение инженерных коммуникаций – водопровода, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения. Целесообразно сразу проработать размещение газовой колонки, отопительного котла и другого подобного оборудования.

Расположение строения на участке

Мало иметь качественно составленный проект  дома, необходимо еще грамотно расположить строение на участке. Внимательно отнеситесь к ориентации дома, обязательно учитывается движение солнца. Необходимо так расположить дом, чтобы
в большинстве комнат было светло и уютно. Помимо эстетических аспектов, вывод окон дома в правильных направлениях позволяет вам сделать постройку энергетически эффективной, заполнить ее мягким солнечным светом. Если вы планируете гостиную с большими окнами, позаботьтесь о виде из окон, их ориентация на юг дает хороший температурный эффект. В какие-то комнаты свет попадает на рассвете, в другие днем, в некоторые – ближе к вечеру. Эти моменты учитываются и при проектировании дома, в нем не должно быть темных, лишенных солнечного света, комнат.

Окна кухни лучше всего ориентировать в зависимости от того, в какое время суток в основном вы планируете находиться там.

Дом должен располагаться параллельно улице.

Дом может быть расположен ближе к улице или в глубине участка, каждый из вариантов имеет свои преимущества. Обязательно учитывается расположение на участке гаража и других строений. Чтобы в доме было по-настоящему уютно и комфортно жить, все эти вопросы должны решать профессионалы – архитекторы, дизайнеры интерьеров, специалисты по ландшафтному дизайну и т.д.

Расположение комнат в доме

Не забудьте правильно расположить комнаты, ведь для более приятного проживания в доме из сип панелей солнце должно максимально освещать комнаты, однако оно не может попадать во все комнаты одинаково. Поэтому для правильного расположения Вы можете воспользоваться небольшой подсказкой в виде схемы.

Как измерить глубину океана?

Кредит: Н. Ганачек / NIST

Краткий ответ

Звуковые волны от кораблей и радиоволны от спутников — два наиболее распространенных способа измерения глубины моря.

Если вы видели Jaws, The Meg или какой-нибудь глубоководный триллер, значит, вы видели некоторых из самых страшных океанских существ, которых люди могли себе представить.

Но многие из этих существ на самом деле были настоящими, как мегалодон — доисторическая акула размером с школьный автобус! Мы не знаем, насколько глубоко они жили в океане. Однако благодаря современным технологиям мы можем сказать, что современные акулы обычно встречаются на глубине около 2000 метров (6500 футов). Но откуда мы это знаем?

В этой статье «Как это измерить?» Мы рассмотрим методы, которые ученые и исследователи используют для точного измерения глубины океана.

Как и поверхность суши с горами и холмами, дно океана или морское дно не совсем плоское. Есть плоские поверхности, но есть всевозможные подводные формы рельефа, такие как каньоны, траншеи и подводные вулканы.

Средняя глубина океана составляет 3700 метров (12 100 футов). Но самая глубокая из когда-либо зарегистрированных мест находится в западной части Тихого океана, в Марианской впадине, на глубине около 11000 метров (36 200 футов).

Батиметрия — это научный термин для измерения глубины воды в океанах, озерах и реках.Батиметрические карты похожи на карты суши в том, что они показывают различные подводные формы рельефа в определенной области. Ученые и исследователи могут использовать разные методы для измерения глубины океана.

Давайте посмотрим на эти разные методы:

1. Гидролокатор

Самый распространенный и самый быстрый способ измерения глубины океана — это звук. Суда, использующие технологию под названием гидролокатор, что означает звуковую навигацию и определение расстояния, могут отображать топографию дна океана. Устройство отправляет звуковые волны на дно океана и измеряет, сколько времени требуется, чтобы эхо вернулось.«Эхо» — это звуковая волна, отражающаяся от морского дна и возвращающаяся к гидролокатору.

Многолучевые эхолоты (MBE), тип сонара, который излучает быстрые звуковые волны веерообразной формацией для сканирования дна океана, используются Национальной ассоциацией океанических и атмосферных исследований (NOAA) для измерения глубины океана. Корабли, использующие гидролокатор, движутся вперед и назад в виде сетки, чтобы нанести на карту определенные области дна океана.

На этом рисунке показан корабль NOAA, использующий многолучевой эхолот для картографирования морского дна.

Кредит: NOAA

2. Радар и спутник

Другой альтернативой, хотя и не такой быстрой, как сонар, является радар. Подобно гидролокатору, радар требует отправки типа волны, которая отскакивает от объекта и отражается обратно. Разница в том, что радар использует радиоволны, форму электромагнитной волны. Но поскольку электромагнитные волны распространяются в воде медленнее, чем в воздухе, и уменьшаются по мере прохождения через воду, они более идеальны для атмосферных измерений.

Однако есть еще один метод, сочетающий радар со спутником как способ измерения глубины океана. Радарный высотомер — это устройство, которое измеряет расстояние от земли до воздуха, определяя, сколько времени требуется радиоволнам, чтобы отразиться от поверхности обратно на спутник. Поверхность океана, которая выпирает наружу и внутрь, что трудно различить нашему глазу, напоминает топографию океанского дна, поэтому радиолокационный высотомер можно использовать против поверхности океана для измерения глубины океана.Исследователи могут использовать данные, полученные с помощью радиолокационного высотомера, для картирования частей океана, и этот метод даже использовался на космических аппаратах, таких как те, которые изучают поверхность Венеры.

Несмотря на преимущества использования сонара для измерения глубины океана, кораблю требуется очень много времени, чтобы нанести на карту часть дна океана. Чтобы полностью нанести на карту морское дно, потребуется почти 125 лет, поэтому нанесена на карту лишь часть мирового океана. Но поскольку поверхность океана имитирует топографию океанского дна, уже хорошо известно, как выглядит морское дно.

Но это не умаляет важности измерения глубины океана и приложений, которые основываются на таких данных. Ученые смогли обнаружить различные формы жизни, живущие в глубине, такие как акула-ниндзя, а также использовать данные для конкретных приложений, таких как навигация, создание морских карт и даже дальнейшие исследования в области охраны окружающей среды.

Благодаря достижениям в области технологий у нас есть методы для измерения глубины океана и получения дополнительных сведений о существах, обитающих в море, а также расширения наших знаний об океане и нашем влиянии на него.

Измерения глубины океана в былые времена

До открытия использования звука и радара для измерения глубины океана капитаны и их команды использовали другой способ измерения глубины океана. Моряки использовали инструмент, называемый свинцовой линией, который, по сути, представлял собой свинцовый груз, прикрепленный к веревке, отмеченной через каждые 6 футов, длину, называемую саженью, тряпкой или полосой кожи. Затем член экипажа бросал леску в воду, и как только груз свинца достигал дна, моряк измерял и записывал расстояние до дна океана, используя полосы на веревке.

Горизонтальная линия была самым ценным методом измерения глубины для навигации и использовалась с V века до нашей эры. Инструмент помог морякам узнать, насколько глубока вода и не сядет ли их корабль на мель. Нижняя часть свинцового груза была загнана внутрь и заполнена жиром и использовалась для извлечения образцов со дна океана, чтобы помочь морякам определить, было ли дно океана песком, гравием или грязью.

Глубокое море | Смитсоновский океан

Панировочные сухари

  1. Дом
  2. Экосистемы
  3. Глубокое море
  4. Глубокое море

Даниэль Холл

Отзыв Карен Осборн, Смитсоновский институт

Содержание

Под поверхностью океана находится таинственный мир, на который приходится более 95 процентов жизненного пространства Земли — он может скрывать 20 памятников Вашингтону, поставленных друг на друга.Но глубокое море остается в значительной степени неизведанным. Когда вы погружаетесь в это огромное жизненное пространство, вы замечаете, что свет начинает быстро угасать. На высоте 650 футов (200 м) весь свет уходит в глаза, и температура резко упала. Погрузитесь глубже, и вес воды выше продолжает накапливаться до огромной сокрушительной силы. Любой свет, все еще просачивающийся вниз, стал казаться полностью черным, оставив только животных и бактерии, которые производят свет, обнаруженный здесь. На высоте 13000 футов (4000 метров) температура колеблется чуть ниже температуры вашего холодильника.На этой глубине мы достигли средней глубины глубоководного дна, места, которое может стать немного мутным. Чем дальше мы ныряем от поверхности, тем меньше доступно новой еды, что значительно усложняет борьбу за выживание. Несмотря на эти суровые условия, есть жизнь — поразительное разнообразие существ, которые поразят ваш разум. Вы, конечно, не можете нырнуть в океан в одиночку, но у ученых есть множество сложных технологий для изучения этого обширного рубежа.

В Smithsonian Ocean есть планы уроков, мероприятия и ресурсы, которые помогут вам познакомить ваших учеников с чудесами наших океанов.

Зоны открытого океана

Океанографы делят большую часть средней воды океана на пять широких зон.Самая большая глубина океана примерно на 2 000 метров глубже, чем высота Эвереста — 36 070 футов (10 994 м)! В каждой зоне есть различное сочетание видов, адаптированных к определенному уровню освещенности, давлению, температуре и сообществу. Около трех четвертей площади, покрытой океаном, глубоко, постоянно темно и холодно. Это глубокое море.

Океанографы делят большую часть средней воды океана на пять широких зон. (NOAA)

Большинство знакомо с поверхностным слоем, который простирается вниз на 650 футов (200 м) и получает больше всего солнечного света, что позволяет фотосинтезирующим организмам, таким как фитопланктон, преобразовывать солнечный свет в энергию.Это дом стай дельфинов, косяков рыб и стай акул. Ученые называют этот высокопродуктивный район эпипелагиалией.

Но большая часть космоса в океане — темный мир. Погрузитесь ниже эпипелагиали, и вы попадете в мезопелагическую зону. Также известная как сумеречная зона, эта область получает только слабый фильтрованный солнечный свет, что не позволяет фотосинтезирующим организмам выжить. Многие животные приспособились к темноте с большими глазами и противосветлением.

Морской огурец плывет в глубоком море.

(NOAA)

Начиная с батипелагической зоны, океан полностью лишен света от солнца, луны и звезд. Животные создают свой собственный биолюминесцентный свет и, если они не потеряли его, имеют очень светочувствительные глаза, чтобы видеть свет, производимый другими животными. Температура воды близка к нулю. Путешествуйте глубже, и вы обнаружите абиссопелагическую зону — бездну. И, наконец, самые глубокие уголки океана находятся на дне обрывистых желобов.Эти места заходят в хадалпелагическую зону, места настолько глубокие, что лишь горстка людей когда-либо побывала там.

Мезопелагические

Область океана между 650 и 3300 футов (200-1000 м) называется мезопелагической. До этих глубин почти не проникает свет, но все же здесь процветает натюрморт. В этой зоне очень много кальмаров, криля, желе и рыбы. Около 90 процентов мировой рыбы (по весу) обитает в мезопелагической зоне — около 10 миллиардов тонн рыбы.Только щетиноротые рыбы могут насчитывать около квадриллиона, что делает их самым многочисленным семейством позвоночных (животных с позвоночником) в мире.

Гребневик, найденный во время исследования середины воды. (NOAA)

Батипелагический

Батипелагический слой находится на глубине от 3 300 до 13 100 футов (от 1 000 до 4 000 м) под поверхностью океана. Это область, лишенная света (называемая афотической), и при температуре 39 градусов по Фаренгейту (4 градуса Цельсия) здесь очень холодно. Более того, давление более чем в 110 раз выше, чем на уровне моря.Существа в этой зоне должны жить с минимальным количеством пищи, поэтому у многих из них медленный метаболизм. Многие полагаются на морской снег как на основной источник пищи. Для них также характерны мягкие тела и слизистая кожа. Черная миксина, гадюка, удильщик и спящая акула — обычные рыбы, которые называют эту зону своим домом. В то время как что-то вроде угря-грызуна с его массивной расширяющейся глоткой — редкое и удивительное зрелище, и его почти можно принять за инопланетянина. Кальмар-вампир и осьминог-думбо также отваживаются на эти глубины.

Этого редкого осьминога думбо (Cirrothauma murrayi) часто называют слепым осьминогом из-за отсутствия хрусталика и сетчатки в его глазах. (NOAA)

Абиссопелагический

Абиссопелагическая зона простирается от 13 100 до 19 700 футов (4 000-6 000 м) до морского дна или абиссальной равнины. Животные, которые могут выдерживать давление на этой глубине, которое может в 600 раз превышать давление на уровне моря, являются узкоспециализированными. Рыба-тренога — это странность, которую можно найти в этой зоне.Рыба-тренога, которую часто находят отдыхающей на морском дне, может закачивать жидкость в свои удлиненные плавники, делая их похожими на жесткие ходули (или, как следует из их названия, на треногу), иногда в несколько футов высотой. Рыба-гремучая рыба, осьминоги и морские огурцы также хорошо приспособлены к сильному давлению здесь.

Рыба-тренога может закачивать жидкость в свои удлиненные плавники, делая их похожими на жесткие ходули. (NOAA)

Hadalpelagic

Хадалпелагик — самая глубокая часть океана, включающая океанические желоба.Он простирается от 19 700 футов (6000 метров) до самого дна Марианской впадины на высоте 36 070 футов (10 994 метра). О существах, обитающих на таких глубинах, известно очень мало. В 2018 году ученые официально описали улитку (Pseudoliparis swirei) на высоте 27000 футов ниже уровня моря, самую глубокую живую рыбу из когда-либо найденных. У моллюсков нет чешуи, у них большие зубы и нет биолюминесценции, в отличие от того, что многие люди представляют себе в глубоководной рыбе. Это единственная названная рыба на такой глубине.Второй был замечен на видео, однако его еще предстоит запечатлеть и официально описать. Несмотря на удаленность хадалпелагических островов, человечество все же находит способ вмешаться — на дне Марианской впадины был обнаружен пластиковый мусор.

Места обитания на морском дне

Как и открытый океан, морское дно делится на отдельные зоны. Прямо у берега находится континентальный шельф, затопленная часть континента. Этот район отличается мелководьем и в основном находится в залитой солнцем эпипелагиали.По мере удаления от побережья морское дно начнет спускаться через мезопелагическую и батипелагическую зоны на более глубокие глубины. Это континентальный склон, переход между материковой поверхностью Земли и океаническим дном Земли. По мере того, как склон выравнивается на возвышении материка (примерно 19 700 футов или 6000 м), он уступает место абиссальной равнине, протяженному участку, на который приходится примерно 70 процентов мирового морского дна.

Но дно океана состоит не только из плоской и, казалось бы, пустой абиссальной равнины.Места жизни процветают, когда есть еда, и часто эти отдельные глубоководные сообщества полагаются на альтернативные источники химической энергии, которые не происходят от солнца — они придумали способ обойтись тем, что получают.

Замечательная белая губка с коричневыми морскими перьями, розовыми хрупкими звездами и розовым морским пером в правом нижнем углу.

(NOAA)

Абиссальная равнина

Абиссальная равнина — это относительно ровное глубокое морское дно.Это холодное и темное место, которое находится на глубине от 3000 до 6000 метров под поверхностью моря. Здесь также обитают приземистые омары, красные креветки и различные виды морских огурцов. Большую часть времени этим существам не хватает еды. Кусочки разлагающегося вещества и экскременты с высоты тысяч метров должны стечь на морское дно, и лишь небольшая часть ускользнет из голодных челюстей существ наверху. Менее пяти процентов пищи, производимой на поверхности, попадет в бездонную равнину.В основном это происходит в больших количествах в результате цветения фитопланктона. Когда фитопланктон исчезает, животные, которые быстро росли, чтобы съесть его, умирают и опускаются на морское дно.

Китовый водопад

На большей части дна океана крупные животные редки. Небольшая пища, которая льется сверху в виде морского снега, не является ни единообразной, ни достаточно существенной, чтобы питать большое живое существо (хотя есть миллиарды крошечных).Смерть китов и других крупных животных отличается.

Китовые падения происходят, когда кит умирает в поверхностных водах и опускается на дно океана. Деревья, акулы и крупная рыба также могут падать на морское дно и давать пищу. Внезапное прибытие еды побуждает издалека существ собраться и полакомиться мясной тушей. После того, как мясо было разделено и съедено хищниками, прибывают пожиратели костей, так что даже скелета не остается. Через несколько месяцев и лет после падения кита это место станет домом и источником пищи для миллионов существ.

Остатки кита служат пиром для глубоководных существ.

(Ocean Exploration Trust и NOAA ONMS)

В течение первого месяца или около того, когда туша кита находится на морском дне, это место прибежища для падальщиков издалека. Многих привлекает запах гниющей плоти. В течение нескольких часов после падения спящие акулы, гремучая рыба и черная миксина стекаются к туше, как мотыльки на пламя. Снежные крабы, хрупкие звезды и приземистые омары снуют себе дорогу, и в следующем месяце эти падальщики будут потреблять от 40 до 60 кг мяса в день (88 — 132 фунтов).Безумие кормления также рассеивает кусочки и кусочки, а также питательные вещества в окружающем морском дне, где анемоны, морские звезды, моллюски, черви и другие ракообразные используют пищу. Некоторые китовые водопады могут поддерживать покров из 45 000 червей на квадратный метр — это самая высокая плотность животных во всем океане.

Вскоре скелет очищен, но падение еще далеко от истощения питательных веществ. Китовая кость примерно на 60 процентов состоит из жира по весу, что в 200 раз превышает количество питательных веществ, обычно содержащихся на морском дне.Специально адаптированные черви и улитки пользуются этим пиршеством, прокалывая внутреннюю кость кислотой и поглощая жиры внутри с помощью бактерий. Черви, называемые червями оседакса, перемещаются по океанским течениям как личинки, а затем оседают на обнаженной кости. Первые из этих личинок развиваются в самок, один конец которых проникает в кость и образует нечто похожее на корни, прорастающие через кость. Другой конец превращается в пернатый веер, который позволяет им извлекать кислород из воды. Личинки, которые прибывают позже или приземляются на другого червя, становятся самцами, но никогда не вырастают дальше личиночной формы.Вместо этого они живут в теле самок как паразиты — иногда более сотни живут в одной самке-хозяине. Ученые обнаружили около 25 видов костоядных червей с момента их первого открытия в 2002 году, и считается, что существует гораздо больше. Некоторые из них — специальные копатели, которые копают внутри кости в поисках жира, в то время как другие разбирают поверхностные слои.

Черви-зомби ( Osedax roseus ) разъедают кости мертвого кита, упавшего на морское дно. (Йошихиро Фудзивара / JAMSTEC)

Эти черви содержат бактерии в своих «корнях», которые используют серу в костях для выработки энергии в процессе, называемом хемосинтезом.Другие типы бактерий растут прямо на костях и питаются серой. На одной туше кита было обнаружено до 190 различных типов этих бактерий, и до 20 процентов из них также обитают вокруг гидротермальных жерл.

Нет двух одинаковых сообществ водопадов китов. Размер кита, глубина морского дна и местоположение — все это влияет на типы животных, которые колонизируют этот район, и определяют, сколько времени потребуется для исчезновения скелета. Наши знания о падениях китов основаны на немногих и далеких встречах с ROV и AUV, поэтому, хотя китовых падений мало, по оценкам ученых, они существуют через каждые 5–16 км в Тихом океане.

Гидротермальные источники

Глубоко под поверхностью океана башни изрыгают кипящую воду из-под земной коры. Это гидротермальные источники.

Гидротермальные источники существуют в вулканически активных областях. Морская вода пробивается сквозь трещины в земной коре, пока не достигает горячей магмы. Когда вода нагревается, она поглощает металлы, такие как железо, цинк, медь, свинец и кобальт, из окружающих пород. Горячая вода поднимается вверх, вынося эти минералы на поверхность морского дна.Там он встречается с прохладной океанской водой, что вызывает химические реакции и образование твердых отложений. Со временем из отложений образуются башни, формирующие классический образ гидротермального источника. Некоторые из них выбрасывают воду, наполненную черным сульфидом железа, и их метко называют «черными курильщиками», в то время как другие выделяют элементы белого цвета, такие как барий, кальций и кремний, и называются «белыми курильщиками».

Многие микробы используют питательные вещества, извергаемые из гидротермальных источников. Это специфическое отверстие для дыма, названное в честь цвета дыма, выходящего из башен.(NOAA)

На первый взгляд кажется маловероятным, что что-то могло жить в такой среде — изрыгание из трещин в земной коре обжигает воду, нагретую до температуры 752 градусов по Фаренгейту (400 градусов по Цельсию), температуры, достаточно высокой, чтобы плавиться. привести. Эти вентиляционные отверстия настолько глубоки, что никогда не видны проблески солнечного света. Несмотря на эти препятствия, в этих средах обитания процветают моллюски, мидии, креветки и гигантские черви. Их существование происходит благодаря бактериям.

Жизнь животных у гидротермального источника зависит от энергии, производимой симбиотическими бактериями. Бактерии живут либо внутри тел, либо на поверхности своих хозяев. Но в отличие от большинства форм жизни на Земле, которые используют солнечный свет в качестве источника энергии, эти бактерии производят энергию в результате химической реакции, в которой используются минералы из вентиляционных отверстий.

Эти трубчатые черви рифтии полагаются на микробы, которые производят энергию, используя сероводород, извергающийся из гидротермальных источников. (NOAA)

Ученые впервые узнали об этих симбиотических отношениях при изучении трубчатого червя Riftia.Впервые обнаружив гидротермальные сообщества в 1977 году, ученые были озадачены разнообразием и изобилием жизни. Кроваво-красные перья червя фильтруют воду и поглощают кислород и сероводород из вентиляционных отверстий. Сероводород обычно ядовит, но у червя Riftia есть особая адаптация, которая изолирует его от остального тела. В их крови содержится гемоглобин, который прочно связывается как с кислородом, так и с сероводородом. Дальнейшее исследование этих уникальных мест обитания показало, что многие другие существа, живущие у вентиляционных отверстий, также полагаются на симбиотические бактерии.Краб-йети машет руками в воде, чтобы помочь культивировать бактерии на крошечных волосках на руках, которые затем поедает.

Морские озера

Это кажется невозможным — пересечь озеро на дне океана. Но в силу химических и физических свойств воды это, собственно, реальность.

Морские озера — это суперсоленые водоемы, расположенные на дне океана. Чрезвычайная соленость приводит к значительно более плотной воде, чем средняя вода в океане, и, как вода и воздух, они не смешиваются.Разница в соли настолько велика, что, сидя над соленым озером, вы можете визуально видеть поверхность озера — даже волны, когда озеро потревожено.

Эти соленые озера — остатки древних морей, существовавших, когда динозавры бродили по суше. В Мексиканском заливе обнаружено множество соленых озер. Миллионы лет назад, в юрский период, там, где сейчас находится Мексиканский залив, существовало мелководье. Отрезанное от остального мирового океана, море медленно испарялось, оставляя после себя слой соли глубиной до 5 миль в некоторых местах.К тому времени, когда океан вернулся в этот регион, отложения покрыли соль, изолировав ее от морской воды.

Бассейны с соленой водой устрашающе похожи на подводное озеро. (NOAA)

Но когда Скалистые горы начали подниматься и впоследствии разрушаться, дополнительного веса наносов, сброшенных в Мексиканский залив через реку Миссисипи, было достаточно, чтобы сломать печать. Соль естественно легче почвы, и когда она была сдавлена ​​почвой наверху, она начала подниматься. У поверхности земли он начал смешиваться с морской водой, которая могла просачиваться в отложения.Однако эта смесь все еще была во много раз соленее, чем океанская вода. В результате получается рассольное озеро.

Соленые озера смертельно опасны для морских обитателей. Содержание соли настолько велико, что существа, которые «падают», часто умирают. Их туша, маринованная и консервированная, служит предупреждением о ядовитом ландшафте внизу. Но для многих существ риск того стоит. Соленое озеро также является районом с высоким содержанием метана, и некоторые бактерии могут использовать метан в химической реакции для производства энергии. Такие животные, как мидии и крабы, питаются особыми бактериями у края озера, и часто вдоль берега живут целые сообщества.

Наряду с Мексиканским заливом, соленые озера были обнаружены в Красном море и у побережья Антарктиды.

Холодные выходы

Холодный выход — это место на дне океана, где жидкости и газы, захваченные глубоко под землей, просачиваются до морского дна. Холодный выход получил свое название не потому, что выходящие жидкость и газ холоднее окружающей морской воды, а потому, что они холоднее, чем температура кипения аналогичного гидротермального источника.

Мидии и креветки в хемосинтетическом сообществе холодного просачивания. Мексиканский залив.

(NOAA)

Холодные просачивания образуются в трещинах в земной коре. Трещины выпускают захороненный газ и жидкость на нефтяной основе из глубоких подземных слоев, где они образовывались в течение миллионов лет. Эти жидкости и газы состоят из молекул водорода и углерода, таких как метан. Именно из этих химикатов существа с холодным просачиванием получают свою энергию. Микробы, находящиеся рядом с источниками холода, получают энергию в результате химических реакций, а затем передают энергию симбиотическим партнерам, таким как трубчатые черви, моллюски или мидии.Это привлекает в проливы более крупных хищников, таких как осьминоги и крабы.

Каньоны и подводные горы

Как и на суше, глубокие каньоны могут простираться на сотни миль по морскому дну. Эти каньоны служат местом обитания морских обитателей. Стены, уступы и дно каньонов создают разнообразные среды обитания, многие из которых крутые и размыты течениями, богатыми крошечными частицами пищи, что позволяет множеству морских существ жить там. Скалистые выступы — идеальное место для прикрепления глубоководных кораллов, а илистое дно — мягкое убежище для зарывающихся в них червей и моллюсков.Рыба тоже находит убежище в стенах каньона, а также хорошее место, чтобы поесть.

Разноцветные кораллы и хрупкие звезды на подводной горе Мэннинг у побережья Новой Англии. (Горы в море, исследовательская группа / NOAA / IFE)

Каньоны — горячие точки жизни, потому что они хорошо питаются. Каньон действует как воронка в океане, собирая разлагающуюся материю, берущую свое начало от суши до глубин океана. География каньона также создает потоки движущейся воды, которые задерживают накопленное питание в толще воды, часто даже доходя до более мелких, освещенных солнцем глубин, где растут фотосинтезирующие водоросли.Криль и ракообразные, называемые амфиподами, процветают за счет фитопланктона, и именно массы этого зоопланктона привлекают в каньоны тунцов, рыб-меч и акул.

Подводная гора — это подводная гора, которая может подниматься на тысячи футов над морским дном. Подобно каньонам, подводные горы также влияют на течение воды, часто отклоняя глубокие течения. Их часто можно найти на краях тектонических плит, где магма может подниматься через поверхностную кору. Когда плотные океанические течения, богатые питательными веществами, ударяются о подводную гору, они отклоняются вверх к поверхности, позволяя морской жизни процветать на недавно поставленной пище.Крабы, кораллы, анемоны, морские звезды и многие другие существа делают стены подводных гор своим домом. Около 80 промысловых видов обитают на подводных горах, и многие из них встречаются только вблизи этой среды обитания.

Глубоководные рифы

Это может быть последнее место, где вы ожидаете найти кораллы — до 6000 м (20 000 футов) ниже поверхности океана, где вода ледяная и совершенно темная. Тем не менее, хотите верьте, хотите нет, здесь процветают пышные коралловые сады. Фактически, существует столько же известных видов глубоководных кораллов (также известных как холодноводные кораллы), сколько и мелководных.

Подобно мелководным кораллам, глубоководные кораллы могут существовать как отдельные коралловые полипы, как колонии различной формы, содержащие множество полипов одного и того же человека, и как рифы с множеством колоний, состоящих из одного или нескольких видов. Они также служат средой обитания для глубоководных существ, таких как морские звезды и акулы. Однако, в отличие от мелководных кораллов, глубоководные кораллы не нуждаются в солнечном свете. Они получают энергию и питательные вещества, необходимые для выживания, улавливая крошечные организмы в своих полипах от проходящего тока.

Кораллы водятся в глубоком море.

(NOAA)

В поисках еды

Биолюминесценция

В глубоком темном мире все, что светится, выделяется. Но на самом деле получение света на глубине — это скорее норма, чем исключение. Некоторые существа излучают собственный свет, чтобы поймать еду или найти себе пару в процессе, называемом биолюминесценцией.

Ярко-синий гребневик использует биолюминесценцию для свечения.

(NOAA)

Животные могут использовать свой свет, чтобы заманить добычу ко рту или даже осветить территорию поблизости, чтобы они могли лучше видеть свою следующую еду.Иногда заманиваемая добыча может быть мелким планктоном, вроде тех, кого привлекает биолюминесценция вокруг клюва осьминога Stauroteuthis. Но свет может обмануть и более крупных животных. Китов и кальмаров привлекает светящаяся нижняя сторона акулы-печенья, которая укусила животных, когда они приблизились. Глубоководный удильщик заманивает добычу прямо ко рту свисающим биолюминесцентным усиком, освещенным светящимися бактериями.

В дополнение к кормлению, существа в глубине души используют свет в ярких дисплеях, предназначенных для привлечения партнеров.Или животные используют мощную вспышку биолюминесценции, чтобы отпугнуть надвигающегося хищника. Яркий сигнал может напугать и отвлечь хищника, а также вызвать путаницу в отношении местонахождения цели. Свет может привлечь даже более крупного хищника, который съест нападающего. Если животному нужно сливаться с окружающим миром, можно использовать биолюминесценцию, чтобы помочь ему в камуфляже, используя противосветление, отображение света, которое помогает им слиться с фоном.

Неизвестное глубоководное существо светится с помощью биолюминесценции.

(NOAA)

Вертикальные миграции

В глубоководных районах пищи мало, но это также отличное место, чтобы спрятаться в темноте от голодных хищников. Некоторые существа адаптировали образ жизни, который использует преимущества как обильных поверхностных вод, так и безопасности глубин. Это называется прямой вертикальной миграцией.

С заходом солнца рыба и зоопланктон совершают массовые миграции из глубин к поверхности океана. Несмотря на свой небольшой размер (некоторые не больше комара), эти существа могут преодолевать сотни метров всего за несколько часов.Под лунным светом они питаются фитопланктоном, который рос днем. Затем, когда выходит солнце и появляется достаточно света, чтобы хищники снова их видели, зоопланктон возвращается в глубокую тьму. Часто это повторяется каждый день. Вертикальные миграции Diel, вероятно, являются крупнейшей ежедневной миграцией на планете.

Веслоногие ракообразные — один из многих зоопланктонов, которые ежедневно перемещаются из морских глубин на поверхность. (НАСА)

И хотя для многих существ участие в миграции является способом избежать хищников, другие пользуются надежным перемещением потенциальной добычи.Один крошечный планктон, фораминфера, поджидает на пути миграции и ловит проходящих рачков, мигрирующих ракообразных, паутиной из выступающих шипов. Слой этого планктона создает плотное минное поле, через которое крошечные ракообразные могут проплывать на своем пути каждый день. В гонке вооружений эволюции стоит быть на шаг впереди.

Вертикальные миграции Diel — не единственный вид передвижения между мелководьем и глубиной. Привязанные к жизни на поверхности, потому что им необходим кислород, пригодный для дыхания, многие крупные животные совершат впечатляющие погружения в глубокое море в поисках своей любимой еды.Особенно хорошими ныряльщиками являются кашалоты, южные морские слоны, кожистые морские черепахи, императорские пингвины и клювые киты. Клювый кит Кювье, как известно, ныряет на глубину 9816 футов (2992 м) и может оставаться под водой до 3 часов 42 минуты, что делает его самым глубоким ныряющим млекопитающим в мире.

Морской снег

На большей части океанских глубин еда льется сверху в виде морского снега. Термин «морской снег» используется для обозначения всевозможных вещей в океане, которые начинаются с верхнего или среднего слоя воды и медленно дрейфуют к морскому дну.В основном это отходы, такие как мертвые и разлагающиеся животные, фекалии, ил и другие органические предметы, смытые в море с суши.

Глубоководный кальмар, известный как хлыстовый кальмар, окруженный морским снегом.

(NOAA)


По мере того, как этот материал опускается все глубже и глубже, частицы могут увеличиваться в размере, поскольку более мелкие хлопья слипаются. Из-за большего размера они быстрее проходят сквозь толщу воды, но даже в этом случае путь ко дну может занять от нескольких недель до лет.Ученые узнали больше о перемещении морского снега, используя ловушки для отложений на дне океана. Данные из этих ловушек показали, что 815 миллионов тонн углерода ежегодно достигает дна океана. Эти слои океанской ила являются важными поглотителями углерода: они поглощают разлагающиеся частицы углерода, кладут их на морское дно и, наконец, закапывают.

Но не все частицы заходят так далеко. Их часто едят рыбы или морские млекопитающие во время их медленного падения, просто для того, чтобы их переварили и выбросили в другое место в океане, чтобы цикл снова начался.После завершения путешествия эта разлагающаяся солянка может стать желанным источником пищи для животных в глубокой воде и на морском дне, у которых нет надежной пищи в темноте. У некоторых животных, таких как кальмар-вампир и его особые питательные нити, есть особые приспособления, которые помогают им лучше ловить и есть падающие частицы. Снег также важен для мелких растущих животных, таких как личинки угря, которые в течение нескольких месяцев во время своего развития полагаются на снег. Морские снежные комья также кишат микробами — крошечными организмами, от водорослей до бактерий, — которые образуют сообщества вокруг тонущих частиц.

Инструменты и технологии

Технологии исследования глубин

Нет места на Земле более далекого и чуждого, чем глубокий океан. Но теперь мы можем исследовать все больше и больше частей этого отдаленного царства — благодаря новому поколению невероятных подводных аппаратов .

Исследовательский подводный аппарат «Элвин» использует яркие огни, чтобы осветить темное морское дно. (Пэт Хики / Океанографический институт Вудс-Холла)

Некоторые транспортные средства, известные как транспортные средства, занимаемые людьми (HOV), доставляют самих ученых в глубокое море, чтобы воочию увидеть, что там происходит.Другие виды беспилотных аппаратов позволяют ученым видеть и изучать те места, куда им нельзя попасть. Например, ученые могут управлять дистанционно управляемыми транспортными средствами (ROV) с кораблей на поверхности. Кабель связывает корабли с ROV, ограничивая их мобильность. Автономные подводные аппараты (АНПА) не имеют кабеля, но их необходимо предварительно запрограммировать. Новое поколение гибридных транспортных средств (HROV) сочетает в себе лучшие характеристики ROV и AUV: они могут иметь наземного оператора или опускать кабель и двигаться в одиночку.

В Смитсоновском институте

Проект наблюдения за глубокими рифами

Проект Deep Reef Observation Project (DROP) — это исследовательская программа Смитсоновского института, запущенная для изучения морской жизни и отслеживания изменений на глубоководных рифах в южной части Карибского моря.Ученые обращаются к подводным лодкам, чтобы исследовать глубины, слишком большие для подводного плавания. Curasub — это подводная лодка с пилотом на 5 человек, способная опускаться на глубину до 1000 футов. Современная подводная лодка оснащена гидравлическими сборными рукавами, которые позволяют собирать морскую живность и размещать устройства долгосрочного мониторинга на глубоком рифе.


Биологические коллекции в Курасубе у Кюрасао привели к открытию множества новых и редких видов рыб, морских моллюсков, иглокожих и ракообразных.В этом проекте используется таксономический опыт более десятка ученых Смитсоновского института, а также современные молекулярные инструменты, цифровая фотография и видеография для полного документирования видов и генетического разнообразия глубоководных рифов.

Глубоководные кораллы

Как вы изучаете глубоководные коралловые рифы? С подводной лодки. Куратор музея Андреа Кваттрини на протяжении своей карьеры использовала подводные лодки и дистанционно управляемые аппараты для документирования коралловых рифов и видов, которые называют эти подводные «леса» своим домом.Хотя коралловые рифы на мелководье хорошо изучены и любимы людьми, об их глубоководных сородичах известно очень мало. Мы действительно знаем, что многие коммерчески важные виды, такие как креветки, крабы, групперы, морской окунь и окуней, полагаются на глубоководные коралловые рифы в качестве убежища, но это основано только на ограниченном количестве исследований и погружений. Ученые, в том числе Кваттрини, продолжают открывать дополнительные виды, которые называют глубоководные коралловые рифы своим домом, показывая, что еще многое предстоит узнать о морских глубинах.

Жизнь в глубоком море

Что нужно, чтобы жить в глубоком море? Куратор Карен Осборн хочет знать, как и почему животные адаптируются, чтобы выжить в холодной, темной и жесткой среде. Многие животные, обитающие в этой самой большой среде обитания на Земле, очень причудливы и разительно отличаются от своих ближайших родственников. Например, некоторые прилагают огромные усилия, чтобы видеть, создавая огромные луковичные глаза, которые могут улавливать даже малейший проблеск света, в то время как другие полностью теряют любую форму зрения и вместо этого полагаются на усиленное обоняние и прикосновение.Поскольку у большинства групп животных есть представители, живущие в открытом океане, изучение различий в образе жизни этих животных по сравнению с их родственниками на мелководье многое говорит нам о том, как эта среда изменяется и формирует многих животных, которые там выживают.

Зоны глубины

| manoa.hawaii.edu/ExploringOurFluidEarth

Зоны глубины

Пелагическая зона — это большая часть океана, которая не находится вблизи береговых линий или континентальных шельфов. Pelagic происходит от греческого слова pélagos , что переводится как «открытое море». В пелагиали океан можно разделить по вертикали. Рассмотрим столб воды, простирающийся от поверхности до дна океанских бассейнов и желобов. Этот столбец можно разделить на несколько различных зон в зависимости от глубины, температуры, освещенности и топографии дна океана (рис. 9.16). Поскольку эти факторы различаются как между океанскими бассейнами, так и внутри них, границы глубины для каждой зоны также могут различаться.



В хорошо освещенной эвфотической зоне находится эпипелагическая зона , которая относится к поверхностным водам океана, которые обычно простираются на 50-100 метров в глубину, но могут достигать глубины 200 метров. Эта зона относительно теплая из-за солнечного нагрева и постоянного перемешивания ветром и течениями. Температура может колебаться от 34ºC у экватора до -2ºC у Северного полюса. Поскольку эпипелагиаль хорошо освещена, она является домом для фотосинтезирующих организмов, таких как фитопланктон.Ученые могут использовать спутники для измерения относительного количества хлорофилла (пигмента, ответственного за фотосинтез) в эпипелагической зоне, чтобы понять, сколько фотосинтеза происходит (рис. 9.17). Это изобилие первичных продуцентов — по сравнению с остальными глубинными зонами — обеспечивает основу для богатой пищевой сети.

Внизу эпипелагиали наблюдается резкое понижение температуры, известное как термоклин (рис. 9.18). Термоклин отделяет относительно теплый, хорошо перемешанный поверхностный слой от более холодной, более стабильной воды внизу.Начало термоклина часто указывает на верхнюю границу мезопелагической зоны или мезофотической зоны. Эту зону иногда называют сумеречной зоной, потому что она слабо освещена. Некоторые организмы могут видеть достаточно света, но недостаточно световой энергии для фотосинтеза. Эта зона обычно простирается примерно до 1000 метров в глубину.


Ниже мезопелагиали находится батипелагическая зона ; эта зона также известна как полуночная зона или афотическая зона, потому что на этой глубине нет солнечного света.Биолюминесцентные организмы производят единственный свет, который встречается в этой зоне. (Рис. 9.19). Температура в батипелагической зоне довольно постоянна — 4ºC.


Ниже мезопелагиали находится абиссопелагическая зона ; в большинстве районов открытого океана это самая глубокая зона. Эта зона обычно простирается до дна океана и вместе с мезопелагической зоной составляет примерно 75 процентов всего объема океана. Эта зона простирается на глубину около 6000 метров.Абиссопелагическая зона получила свое название от греческого слова abyss , что означает «без дна», потому что раньше люди думали, что глубина океана бесконечна. Только в недавней истории люди смогли посетить и исследовать эти глубокие зоны.

Гадопелагическая зона , или зона хадала, относится к глубинам ниже 6000 метров, которые встречаются в основном в глубоких океанических желобах. Термин хадал относится к греческому богу подземного мира Аид .В этих траншеях температура чуть выше нуля, а давление воды колоссальное. Например, гадопелагическая зона простирается до самой глубокой желоба океана, Марианской впадины, расположенной в западной части Тихоокеанского бассейна (рис. 9.20). Максимальная глубина Марианской впадины составляет почти 11 000 метров. На этой глубине водяной столб выше оказывает давление более тысячи атмосфер.


На какой глубине происходят землетрясения? Какое значение имеет глубина?

Землетрясения происходят в коре или верхней мантии, которая колеблется от поверхности земли до глубины около 800 километров (около 500 миль).

Сила сотрясения от землетрясения уменьшается с увеличением расстояния от источника землетрясения, поэтому сила сотрясения на поверхности от землетрясения, которое происходит на глубине 500 км, значительно меньше, чем если бы такое же землетрясение произошло на глубине 20 км.

Кроме того, глубина землетрясений дает нам важную информацию о структуре Земли и тектонической обстановке, в которой происходят землетрясения. Наиболее ярким примером этого являются зоны субдукции, где плиты сталкиваются, и одна плита погружается под другую.Тщательно нанося на карту местоположение и глубину землетрясений, связанных с зоной субдукции, мы можем видеть детали структуры зоны, например, насколько круто она падает, и является ли нисходящая плита плоской или изгибающейся. Эти детали важны, потому что они дают нам представление о механике и характеристиках деформации в зоне субдукции.

Самые глубокие землетрясения происходят в ядре субдуцирующих плит — океанических плит, которые спускаются в мантию Земли от границ сходящихся плит, где плотная океаническая плита сталкивается с менее плотной континентальной плитой, а первая опускается под последнюю.Контакт границы плит между двумя такими плитами генерирует очень большие землетрясения в зоне неглубокой субдукции, такие как событие M9.1 на Суматре в 2004 г. и землетрясение в Японии M9.0 2011 г., и проявляется только на относительно небольших глубинах — примерно 60 км. Однако, поскольку океанические плиты относительно холодны по отношению к окружающей мантии в более глубоких условиях зоны субдукции, разломы в ядре этой плиты остаются хрупкими и могут вызывать землетрясения на глубине до 700 км (например, Тихоокеанская плита под Японией и Камчаткой). , и ниже Тонга).

Когда плита опускается в мантию, реологические изменения (характеристики вязкости) вызывают изгиб и деформацию плиты, вызывая землетрясения. Тенденцию таких событий можно увидеть в поперечных сечениях зон субдукции, они известны как «зоны Вадати-Бениоффа».

Внутри континентов и вдоль трансформных разломов на границах континентальных плит, таких как Сан-Андреас, разломы активны только в мелкой коре — возможно, на глубинах примерно до 20 км.

Точное определение глубины землетрясения обычно сложнее, чем определение его местоположения, если только сейсмическая станция не находится близко и выше эпицентра.Так что, как правило, ошибки при определении глубины несколько больше, чем при определении местоположения.

(Предоставлено Гэвином Хейсом и Тони Кроуном)

Как узнать, насколько глубокий уровень грунтовых вод в конкретном месте?

Часто задаваемые вопросы Геологической службы США:

«Глубина зеркала грунтовых вод может изменяться (повышаться или опускаться) в зависимости от времени года. В конце зимы и весной, когда накопившийся снег начинает таять, а весенние дожди обильные, вода с поверхности земли проникает в воду. грунт и уровень грунтовых вод поднимается.Когда водолюбивые растения снова начнут расти весной и осадки сменятся жарким и сухим летом, уровень грунтовых вод упадет из-за эвапотранспирации.

Самый надежный метод определения глубины зеркала грунтовых вод в любой момент времени — это измерение уровня воды в неглубоком колодце с помощью ленты. При отсутствии скважин иногда можно использовать наземные геофизические методы, в зависимости от доступности поверхности для размещения электрических или акустических зондов. Базы данных, содержащие измерения глубины до воды, сделанные в прошлом, поддерживаются Геологической службой США.Правительство вашего штата, вероятно, ведет базу данных журналов бурильщиков, в которых зафиксированы уровни воды при бурении скважины, а консультанты по гидрологии часто имеют отчеты, содержащие данные об уровне воды из неглубоких скважин. Консультации по любому или всем из этих источников — хороший первый шаг к выяснению глубины грунтовых вод «.

Узнать больше

  • USGS Groundwater Watch (веб-сайт), Геологическая служба США
    Hub для получения в реальном времени и недавно полученной информации о подземных водах в Соединенных Штатах, включая уровни грунтовых вод, места весеннего мониторинга, долгосрочные данные о грунтовых водах и реакцию грунтовых вод на климат.
  • Уровни подземных вод для нации (веб-сайт), Геологическая служба США
    База данных уровней подземных вод с возможностью поиска в Соединенных Штатах, основанная на более чем 860 000 точек измерения.
  • Расчетная глубина залегания грунтовых вод и конфигурация уровня грунтовых вод в Портленде, штат Орегон (отчет), Геологическая служба США
    Исследование 2008 года, в котором приводится подробный пример того, как определение уровня грунтовых вод может быть выполнено в различных масштабах и как это используется для таких вопросов, как водное планирование и проекты гражданского строительства.

Насколько глубоким должен быть фундамент дома?

Между затоплением подвала, заражением вредителями и трещинами в фундаменте важно правильно заложить фундамент, чтобы избежать проблем с вашим домом в будущем. Глубина фундамента определит, как долго прослужит ваш дом, как работают ваши коммунальные службы и какое место для хранения у вас будет. Вы знаете оптимальную глубину фундамента для вашего дома? Прежде чем вы начнете планировать дизайн своего дома, вам нужно подумать, чего вы хотите от своего фундамента.В зависимости от вашей климатической зоны или вашего бюджета вам нужно будет принять окончательное решение, прежде чем вы сможете приступить к проектированию.

Вот разбивка на три основных типа конструкций, поддерживающих ваш дом:

1. Полноценный подвал

Это один из самых популярных фондов на северо-востоке США. Для полноценного фундамента глубина фундамента будет ниже глубины промерзания.

Подвалы имеют опоры и обычно 8-футовые стены, построенные на 4-дюймовой бетонной плите.

Плита будет служить полом в помещении под землей, где вы можете хранить механическую систему и систему HVAC или использовать ее в качестве хранилища. Немного поработав, можно закончить пространство и сделать его пригодным для проживания.

В то время как подвалы старых домов должны быть модернизированы для проживания, в проектах строительства новых домов часто предусматривается готовый подвал. Это наиболее экономичный подход. Гораздо сложнее обеспечить в подвале вентиляцию, свет и водопровод после того, как вы уже построили дом.

Жесткий пенопласт под плитой сделает пространство более пригодным для жизни. Изоляция может помочь уменьшить образование плесени и грибка, с которыми сталкиваются многие подвалы.

2. Ползун

В областях на юге и среднем западе США используются рабочие места для предотвращения попадания влаги и освобождения места для установки и обслуживания сантехники. Это также оставляет место для обслуживания вашей электрической системы.

Подлоги должны быть герметизированы и изолированы. Для облегчения доступа они оставляют дом уязвимым для плесени и гниения.В экстремальных ситуациях вы можете увидеть, как вредители поселяются в вашем пространстве. Хорошо проветриваемые ползунки не пропускают влагу, но также могут быть входом для грызунов и насекомых. Убедитесь, что ваше пространство для ползания закрыто достаточно маленькими вентиляционными отверстиями, чтобы не допустить попадания енотов, белок и мышей.

Современные дома утепляются бетонной плитой или полиэтиленовой пароизоляцией между домом и землей. В достаточно большом подвальном помещении можно разместить нагревательный элемент, оставив свободное место внутри вашего дома.

3. Плита-на-ноте

Другой вариант — бетонная плита, залитая прямо на грунт. Это минимальная глубина фундамента. Ваша плита будет прямо под основным этажом вашего дома.

Они встречаются в самых теплых частях США — особенно в теплых местах и ​​в тех, где часто случаются наводнения.

После того, как вы выкопаете фундамент, насыпают гравий, чтобы вода могла стекать. Проволочная сетка добавлена ​​для ограничения растрескивания. Все водопроводные трубы или трубопроводы, которые должны быть включены в фундамент, устанавливаются, а затем все это заливается бетоном.

В более холодном климате необходима специальная защита от мороза. Иногда к коротким стенам добавляют слой пенопласта для утепления.

Все еще нужна помощь в принятии решения?

Если у вас возникли проблемы с определением идеальной глубины фундамента для вашего нового дома, свяжитесь с нашей командой. Мы будем рады помочь вам в этом!

Строительная безопасность | Deschutes County Oregon

Отдел строительной безопасности интерпретирует и обеспечивает соблюдение установленных государством строительных норм в процессе обучения и четкого и справедливого применения кодексов по специальностям.В обязанности входит рассмотрение всех представленных жилых и коммерческих планов, а также проверка всех строительных, электрических, механических, сантехнических, противопожарных и промышленных домов. Услуги предоставляются на всей территории округа, городов сестер и Ла-Пин. Ограниченные услуги предоставляются соседним округам, городам Бенд и Редмонд, а также Отделу строительных норм и правил штата Орегон по мере необходимости.

Требования к проектированию округа

Несущая способность почвы

Принято макс. 1500 фунтов на квадратный фут без анализа грунтовых подшипников

Сейсмический

Жилой — C на 2017 г. Орегон Жилой код специальности

Коммерческий — Предполагается, что D, если не предоставлен геотехнический отчет

Выветривание

Серьезная

Ветровое давление

15 фунтов на квадратный фут

Глубина замерзания

18 «мин.

Воздействие ветра

«C» Предполагаемый

Снеговая нагрузка Конкретный адрес местонахождения объекта Исследование снеговой нагрузки

Расчетная скорость ветра

Номинальная — 85 миль / час Ultimate — 110 миль / час

Текущий жилой код

Детали жилищного строительства

Действующий коммерческий кодекс

Информация о коммерческом строительстве

Ресурсы

.

Самодельный горизонтальный ветрогенератор: Самодельный ветрогенератор роторного типа

Как сделать горизонтальный ветрогенератор своими руками: советы экспертов

За последние годы ветроэнергетика укрепила позиции среди других сфер отрасли. Доля этой сферы в общем объеме вырабатываемой энергии стабильно растет, есть сегодня целые страны, применяющие ветрогенераторы в качестве основных устройств для генерации электричества. Так, например, в Дании на 2015 год с помощью ветрогенераторов производилось 42% всего электричества в стране. Чуть отстают от этого государства Португалия (27%), Испания (20%), Ирландия (19%) и Германия (18,8%). Несомненным лидером по развитию ветроэнергетики в стране сегодня является Китай. По данным WindPower Intelligence, мощность установленных ветроэлектростанций в этой стране составляет 171,8 Гвт. За 2017 год страна ввела порядка 19,5 Гвт мощностей в эксплуатацию — это 37% от общего объема мировых мощностей.

Что касается России, то в отношении вопросов, связанных с энергией ветров, наша страна занимает срединное положение. С одной стороны — невероятно большая территория и равнины формируют достаточно ровные ветры. Но есть и другая сторона — ветры в России преимущественно медленные, низкопотенциальные. В некоторых районах, особенно малообжитых, наблюдаются буйные ветры, поэтому возможность построить на участке горизонтальный ветрогенератор своими руками для россиян кажется очень привлекательной.

Кроме того, можно сочетать ветровые установки с другими источниками альтернативной энергии, например, с солнечными электростанциями.

Горизонтальные ветрогенераторы: особенности конструкции

Превосходство горизонтальных ветряков над вертикальными в плане КПД особенно сильно проявляется, если речь идет о промышленных масштабах. Однако количество лопастей у горизонтальных ветряков ограничено, чтобы не увеличивать нагрузку на длинную мачту ветрогенератора. В случае, если речь идет о строительстве конструкции больших размеров, велика вероятность, что в какой-то момент давление на крыльчатку с множеством лопастей станет выше допустимых пределов, и в таком случае мачта просто не выдержит нагрузки, сломается. Именно поэтому промышленные турбины имеют обычно не более трех лопастей.

С конструкциями меньшего размера можно экспериментировать: например, в райцентре Михайловское были созданы горизонтальные ветряки, способные давать заряд при ветре три или даже два метра в секунду.

Еще одна особенность горизонтальных ветрогенераторов — возможность их наведения на ветер. Так как направление ветров над земной поверхностью нестабильно, ось вращения ветрогенератора должна быстро корректироваться при необходимости. Крупные конструкции устанавливаются чаще там, где преобладает единственное направление воздушных потоков, поэтому возможность корректирования оси вращения ограничена. В случае с небольшими ветряками используются специальные механизмы — хвостовики, которые корректируют положение ветрогенератора в автоматическом режиме.

Как построить горизонтальный ветряк своими руками

Чтобы обеспечить частный загородный дом энергией, будет достаточно устройства, мощность которого не превышает 1 кВт. При таких параметрах, согласно законодательству РФ, ветрогенератор можно приравнять к бытовому изделию, соответственно, можно смело строить горизонтальный ветряк своими руками, не заботясь о согласованиях в различных инстанциях — для монтажа подобных конструкций не требуются какие-либо сертификаты.

Пример плана строительства горизонтального ветряка

Если решили создать горизонтальный ветрогенератор своими руками, чертежи — первое, с чего следует начать. После того как на бумаге отдельные элементы сольются в одну понятную, логичную схему, можно приступать к строительству. Горизонтальные ветрогенераторы чаще имеют один и тот же состав элементов: высокая мачта (чтобы доставить ветряк на нужную высоту, где ветру не будут мешать ни строения, ни деревья), крыльчатки с парой-тройкой продолговатых пластиковых лопастей. Также конструкция предполагает использование сопутствующей аппаратуры, хвоста (стабилизатор, который в автоматическом режиме будет поворачивать крыльчатку в соответствии с воздушными потоками).

  1. Источник тока. Это могут быть автомобильные , но наиболее простой вариант — установка электродвигателей. Для домашнего ветрогенератора подойдут моторы постоянного тока с 30-100 Вольтами напряжения. Хорошие модели, подходящие для наших целей, выпускает компания Ametek, но можно посмотреть двигатели с подходящими параметрами и у других производителей. Эксплуатируясь в режиме генератора, такие моторы позволяют получить до 50% от заявленного напряжения. Проверить КПД мотора просто — подключите автомобильную лампу на 12 вольт к электрическим выходам и крутаните вал мотора: если технические показатели подходят, лампа загорится.
  2. Лопасти. Для изготовления лопастей можно использовать трубу из пластика. Диаметра в 15-20 см вполне хватит для наших целей. Из куска трубы длиной в 60 см можно изготовить четыре лопасти, но для самодельного ветрогенератора будет достаточно трех. Возьмите пластиковую трубу (например, сантехническую), отрежьте нужную длину плюс несколько сантиметров для обработки в дальнейшем. Получившийся обрезок нужно разделить на четыре одинаковые части — по линии оси. Каждый элемент следует вырезать по заранее подготовленному шаблону (шаблоны, чертежи в большом ассортименте представлены на просторах интернета, так что с поиском особых проблем не возникнет). Для того чтобы улучшить аэродинамические показатели лопастей, кромки необходимо аккуратно зашкурить. Лопасти готовы? Теперь их нужно прикрутить к шкиву из пары дисков, а тот, соответственно, — к валу мотора. После того, как лопасти закреплены, нужно торец ступицы закрыть обтекателем из пластика — это делается для того, чтобы улучшить аэродинамику. 
  3. Основа для флюгера. Делается из деревянного бруса длиной до 600 мм. Если есть выбор, стоит предпочесть брусок из твердых пород древесины. С одной стороны бруска монтируется электродвигатель, с другой — «хвост» из металлического листа. На нижней поверхности бруска нужно закрепить трубчатый отвод для соединения с мачтой, и чуть подальше высверлить отверстие, через которое в будущем сможете вывести кабель ветряка и подключить его к накопителю электроэнергии.
  4. Основание. Для самодельной установки вполне нормальной будет высота в пять-семь метров. Для мачты отличным выбором станет металлическая труба диаметром 50-60 мм. Опору под нижнюю часть можно сделать из толстой фанеры, усилив конструкцию стальным листом. По краям тарелки нужно просверлить 4 отверстия диаметром 12 мм, через них будет осуществляться штыревое крепление к земле. На поверхность опорного основания прикрепляется конструкция из металлических фланцев, патрубков, тройника. Чтобы получить эффект шарнира, резьбовое сочленение между муфтой-тройником и уголками нужно выполнить не до конца — это даст возможность в любой момент спустить или поднять ветрогенератор.  На трубчатый кусок надевается мачтовая труба большего диаметра до упора в ограничитель. Примерно таким же образом нужно соединить верхнюю часть мачты и флюгерную систему ветрогенератора, но в качестве ограничителя в этом случае будут выступать подшипники.
  5. Наконец, последний этап — ветрогенераторная установка поднимается на обозначенную высоту (благодаря шарнирному устройству сделать это будет нетрудно), и мачта фиксируется растяжками. Часто в качестве дополнительного оборудования при установке горизонтальных ветряков используются устройства защиты от шквальных ветров. И это оправдано: сильные порывы ветра способны приводить к скачкам напряжения, что может вывести крыльчатку из строя. Для экстренного торможения применяются устройства, которые отводят ось крыльчатки при шквальных порывах от направления ветра.

Еще один момент: горизонтальные ветрогенераторы нуждаются в регулярном обслуживании, так что, если вы решили сделать горизонтальный ветряк своими руками, уделите внимание выбору места расположения. С одной стороны, в этом месте ветер должен быть наиболее сильным и равномерным (такие условия соблюдаются при установке на высоте), с другой стороны, вы должны иметь доступ к конструкции для обслуживания. Не забудьте про необходимость обустройства молниеотвода и заземляющего контура — ваша предусмотрительность поможет защитить конструкцию от поражения молнией.

Самодельный вертикальный ветрогенератор: чертежи, размеры, описание изготовления

Вертикальный ветрогенератор своими руками, чертежи, фото, видео ветряка с вертикальной осью.

Ветрогенераторы подразделяются по типу размещения вращающейся оси (ротора) на вертикальные и горизонтальные. Конструкцию ветрогенератора с горизонтальным ротором мы рассматривали в прошлой статье, теперь поговорим о ветрогенераторе с вертикальным ротором.

Рассмотрим преимущества и недостатки вертикального ветряка

Преимущества:

  • Низкий уровень шума – ветровое, колесо практически не издаёт шум и не мешает, нет характерного свиста винта.
  • Простота конструкции – сделать такой ветрогенератор и установить не составит особой сложности.
  • Надёжная конструкция – все узлы компактны, удобны в обслуживании.

Недостатки:

  • Основным недостатком конструкции ветрогенератора с вертикальным ротором являются его низкие обороты, такой ветряк нужно устанавливать в местности с преобладающей скоростью ветра более 4 м/с.
  • Практически нет защиты от ураганного ветра – если в горизонтальном ветряке при урагане автоматически срабатывает складывающийся хвостовик который поворачивает ветроколесо, то в такой конструкции нужно вручную заклинивать ротор, как вариант замыкать контакты на выходе из катушек.

Изготовление вертикального ветрогенератора

Прежде всего, ели вы решили изготовить ветряк с вертикальной осью нужно определиться с генератором. Поскольку вертикальный ветрогенератор низкооборотный, то соответственно понадобится генератор способный выдавать зарядку на аккумулятор при достаточно низких оборотах.

Автомобильный генератор для этой конструкции не совсем подходит, так как он выдаёт зарядный ток при оборотах более 1000 об/мин. Для автомобильного генератора нужно использовать шкив с передаточным числом 4 – 5 и доработать сам генератор.

В качестве генератора практичней использовать аксиальный генератор, его можно изготовить самостоятельно, процесс изготовления описан в этой статье.

Схема аксиального генератора для ветрогенератора.

Аксиальный генератор.

Изготовление ветроколеса

Ветроколесо (турбина) вертикального ветрогенератора состоит из двух опор верхней и нижней, а также из лопастей.

Ветроколесо изготовляется из листов алюминия или нержавейки, также ветроколесо можно вырезать из тонкостенной бочки. Высота ветроколеса должна быть не менее 1 метра.

В этом ветроколесе угол изгиба лопастей задаёт скорость вращения ротора, чем больше изгиб, тем больше скорость вращения.

Ветроколесо крепится болтами сразу к шкиву генератора.

Для установки вертикального ветрогенератора можно использовать любую мачту, изготовление мачты подробно описано в этой статье.

Схема подключения ветогенератора

Генератор подключается к контроллеру, тот в свою очередь к аккумулятору. В качестве накопителя энергии практичней использовать автомобильный аккумулятор. Поскольку бытовые приборы работают от переменного тока, нам понадобится инвертор для преобразования постоянного тока 12 V в переменный 220V.

Для подключения используется медный провод сечением до 2,5 квадрата. Схема подключения подробно описана тут.

Видео где показан ветрогенератор в работе.

Самодельные ветрогенераторы своими руками: вертикальные, горизонтальные

Устройство ветрогенератора



Принцип устройства самодельного ветрогенерагора очень прост: к пропеллеру, расположенному в вертикальной или горизонтальной плоскости, подключается редуктор, который передает крутящий момент генератору. Для преобразования постоянного тока, вырабатываемого генератором, в переменный служит инвертор, который соединен с аккумуляторной батареей. Она накапливает производимое установкой электричество, которое затем может использоваться для тех или иных нужд.

Современные ветроустановки оснащаются генераторами, в конструкции которых используются магниты из сплавов редко-земельных металлов, что позволяет избавиться от щеток. Такие генераторы не только просты и эксплуатации (основная проблема стандартных генераторов — щетки: именно они нуждаются в регулярном осмотре и обслуживании) и имеют длительный срок работы, но и сразу дают на выходе трехфазный ток.

Как собрать ветрогенератор своими руками

Чтобы сэкономить, можно собрать самодельные ветрогенераторы своими руками. Существует много готовых технологических решений, начиная от довольно простых, не требующих особых умений, и заканчивая весьма сложными, с которыми не справиться без навыков электротехнических работ.

Например, популярна следующая модель ветроустановки на постоянных магнитах.

Статор генератора состоит из девяти катушек, каждая из которых имеет 40 витков. Для изготовления катушек применяется провод диаметром 1,3 мм. Катушки соединяются между собой последовательно. Ротор состоит из 12 магнитов на каждой половине.

Собирают и обычные самодельные горизонтальные ветроустановки, изготавливаемые по принципу ветряных мельниц. Лопасти пропеллера делают из металлического ведра или бочки — вырезают с помощью болгарки. Лопасти немного отгибают — это предохранит установку от резких порывов ветра. Необходимый размер лопастей зависит от скорости ветра и от аэродинамических характеристик устройства.

Фото: схема ветрогенератора с горизонтальной осью вращения: 1 — ротор; 2 — низкоскоростной вал; З — редуктор; 4 генератор; 5 — контроллер; 6 — ветрометр; 7— флюгер; 8 — высокоскоростной вал; 9 — корпус; 10— мачта; 11— тормоз; 12— вращение двигателя: 13— диски вращения; 14— лопасти.

Схема монтажа электрооборудования для самодельного ветрогенератора: 1 — винт на корпус; 2- стойка; З — штепсель; 4 — осветительные лампы энергосберегающего типа; 5- распределительный щиток.

С чего начать?

Следует заметить, что при самостоятельной сборке ветроустановки не так-то просто достичь высоких аэродинамических характеристик. Но недостаток аэродинамики можно компенсировать увеличением числа лопастей.

Для ветроустановки не рекомендуется использовать автомобильные аккумуляторы: они не приспособлены к подобным условиям работы и требуют постоянного обслуживания. Кроме того, они довольно взрывоопасны.

При изготовлении ветрогенератора своими руками следует приобретать специальные аккумуляторы с герметическими корпусами. Срок их службы — около 10 лет, а единственный недостаток — высокая цена (в два-три раза дороже автомобильных аккумуляторов). Зато не возникает проблем с эксплуатацией и обслуживанием.

Основная сложность при изготовлении горизонтального ветрогенератора своими руками — необходимость в тщательной балансировке. Кроме того, в случае непогоды такая установка может опрокинуться, сломаться: в домашних условиях нелегко добиться того, чтобы она оказалась полностью приспособлена ко всем неожиданностям, особенно к шквальному ветру.

Гораздо проще собрать ветроустановку с вертикальной осью вращения. Она не требует такой балансировки, способна работать при любом направлении ветра, для нее не нужна высокая мачта — устройство можно расположить на невысоких опорах. А лопасти легко изготовить из металлической бочки.

Фото: Ветрогенератор с вертикальной осью вращения с лопастями, изготовленными из металлической бочки.


Установив такое самодельное устройство около оживленной трассы, можно увеличить мощность: ветрогенератор будет получать дополнительный ветер за счет набегающей воздушной волны от проезжающих автомобилей.

Мощность самодельного ветрогенератора возрастает с увеличением размера лопасти, так что, если вам требуется мощный ветрогенератор, просто возьмите бочку побольше. Для того чтобы изготовить цилиндрическое ветроколесо, необходимо сделать прорези на боковой поверхности бочки, а затем аккуратно отогнуть передние и задние кромки под нужным углом. Количество лопастей может быть любым, начиная с двух.

Изготовление лопастей из бочки.


Изготовление ветроколеса из бочки: а — ветроколесо из одной бочки: б — ветроколесо из двух бочек.


Если вы никогда не сталкивались с подобными работами, прежде чем резать бочку, потренируйтесь на консервной банке: форма такая же и вы сможете экспериментальным путем подобрать нужное количество лопастей и угол их изгиба, оптимальные для скорости ветра в вашем регионе.

Для передачи энергии в подобной ветроустановке можно использовать велосипедную цепь или обрезиненный ролик. Мотоциклетный или велосипедный генератор отлично сочетается с таким устройством.

Умельцы придумали множество вариантов, позволяющих извлечь электричество из ветроустановки. Так, возбудитель генератора на постоянных магнитах монтируется на днище бочки или на оси ветроколеса, организуется кривошипный механизм с поршневым или мембранным насосом, применяются даже пьезоэлементы.

Самодельный ветрогенератор: особенностью конструирования, монтажа и эксплуатации

Вопросы изготовления ветрогенераторов в домашних условиях поднимаются практически на каждом энергетическом форуме в сети. Пользователей больше всего интересуют конструкции ветрогенераторов, которые можно было бы собрать самостоятельно, и электрические параметры уже собранного ветряка, проанализировав которые можно сделать вывод о пригодности той или иной модели самодельного ветрогенератора для своих нужд. В статье рассмотрим основные этапы проектирования и сборки ветрогенератора в домашних условиях.

Исходные данные для проектирования ветрогенератора это мощность установки, тип и конструкция ветрогенератора. Мощность ветряка зависит от энергопотребления (количества одновременно подключенных электроприборов к сети) и количества аккумуляторных батарей для запаса энергии. Если ветрогенератор необходим для обеспечения бесперебойного отопления или подогрева воды, то его мощность необходимо существенно завышать, что непременно скажется и на конструкции лопастей, мачты и самого электрического генератора.

Горизонтальный ветрогенератор: типы, основные особенности
Ветрогенераторы парусного типа: устройство, основные характеристики

В качестве оценки параметров будущего ветрогенератора приведем пример ветряка компании AVIC W-HR2: мощность 2кВт; диаметр лопастей 3м; высота мачты 8м. Для установки такого ветрогенератора потребуется достаточно мощный фундамент и грузоподъемный кран для монтажа всей конструкции. Приняв за постоянные величины КПД редуктора (0,9) и электрического генератора (0,8), а также с учетом коэффициента использования ветра 0,35 и скорости ветра в 4м/с, при самостоятельном проектировании ветряка можно воспользоваться следующей таблицей:

В приведенной таблице отображена зависимость мощности ветрогенератора от диаметра крыльчатки генератора и количества лопастей на ней. При увеличении скорости ветра с сохранением параметров количества и размеров лопастей, мощность ветрогенератора будет увеличиваться пропорционально скорости потока ветра в кубе: при скорости ветра 8м/с (увеличение в 2 раза) мощность увеличиться в 8 раз.

Изготовление лопастей для ветрогенератора из ПВХ труб, аллюмния, стекловолокна

Количество и размеры лопастей ветрогенератора определяют конструктивные особенности ветряка. Двухлопастные ветряки существенно увеличивают нагрузку на центральную ось генератора, мачту и элементы ее крепления к фундаменту, в то время как центробежная сила постоянно стремится разорвать лопасти на куски. С увеличением количества лопастей нагрузка на ось генератора снижается, поэтому оптимальным количеством лопастей для самодельного ветряка считается от 4 до 8 лопастей. Помимо этого лопасти ветрогенератора должны отвечать определенным аэродинамическим характеристикам, от которых зависит коэффициент использования ветрового потока и уровень шума, который возникает при работе (двухлопастные ветряки более шумные, т.к. их лопасти очень сложно сбалансировать).

Элементы защиты ветрогенератора

Асинхронный электродвигатель в качестве генератора для ветряка
Мачта для ветрогенератора: конструкция, установка и эксплуатация

В домашних условиях достаточно трудно изготовить идеальные лопасти, провести балансировку колеса и рассчитать требуемый запас прочности для мачты ветрогенератора. Мощные ветрогенераторы с диаметром лопастей от 2м обладают высокими показателями аэродинамического сопротивления. При этом на всю конструкцию ветряка воздействует огромная ветровая нагрузка. При превышении скорости ветра 10 м/с или при сильном переменчивом ветре необходимо принудительно ограничивать работу ветрогенератора. В качестве одного из устройств, которое ограничивало бы работу ветрогенератора при больших ветровых нагрузках, можно использовать так называемую боковую лопату: при сильном ветровом потоке, давление на ветроколесо превышает силу давления пружины защиты, в результате чего срабатывает защита. Когда генератор начинает складываться, ветровой поток попадает на ветрогенератор под углом, что серьезно сокращает его мощность. При очень сильном ветре защита полностью складывает генератор параллельно направлению ветрового потока, полностью прекращая работу ветряка.

Правила ухода за ветрогенератором

При эксплуатации самодельных ветрогенераторов стоит соблюдать следующие правила:
1. Периодически проводить ревизию всех болтовых соединений в элементах крепления мачты к фундаменту и генератора к мачте.
2. Проводить смазку подшипников генератора и поворотного устройства ветрогенератора.
3. Следить за балансировкой колеса ветрогенератора.
4. Проверять состояние изоляции электрооборудования не реже 1 раза в 6 месяцев.

Если же процесс создания и эксплуатации ветрогенератора, сделанного своими руками, для Вас кажется очень сложным, тогда можно заказать готовый ветрогенератор для дома и оградить себя от различных неприятностей. Однако в таком случае необходимо позаботится о наличии достаточного количества финансовых средств для оплаты работы проектировщиков, монтажников и обслуживающего персонала.

Самодельный ветряк для дома. Вертикальный ветрогенератор для дачи

Оплата электроэнергии на сегодняшний день занимает немалую долю в затратах на содержание жилища. В многоквартирных домах, единственный способ экономии — переход на энергосберегающие технологии, и оптимизация расходов по многотарифным схемам (ночной режим оплачивается по сниженным ценам). А при наличии приусадебного участка можно не только сэкономить на потреблении, но и организовать для частного дома самостоятельное энергообеспечение.

Это нормальная практика, которая зародилась в Европе и северной Америке, а последние пару десятилетий активно внедряется и в России. Однако оборудование для автономного энергоснабжения достаточно дорогое, окупаемость «в ноль» наступает не раннее, чем спустя 10 лет. В некоторых государствах, можно возвращать энергию в общественные сети по фиксированным тарифам, это сокращает время окупаемости. В Российской Федерации для оформления «кэшбека» требуется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому большинство пользователей «бесплатной» энергии предпочитают строить ветряной генератор своими руками, и пользоваться им только для личных нужд.

Правовая сторона вопроса

Самодельный ветрогенератор для дома не попадает под запреты, его изготовление и применение не влечет за собой административного либо уголовного наказания. Если мощность ветряного генератора не превышает 5 кВт, он относится к бытовым устройствам, и не требует никаких согласований с местной энергетической компанией. Тем более, не требуется уплачивать какие-либо налоги, если вы не получаете прибыль при продаже электроэнергии. Кроме того, самодельный генерирующий ветряк даже с такой производительностью, требует сложных инженерных решений: смастерить его на тек просто. Поэтому мощность самоделки редко превышает 2 кВт. Собственно, этой мощности обычно достаточно для энергоснабжения частного дома (конечно, если у вас нет бойлера и мощного кондиционера).

В данном случае, речь идет о федеральном законодательстве. Поэтому перед принятием решения об изготовлении ветряка своими руками, не лишним будет проверить наличие (отсутствие) субъектовых и муниципальных нормативных правовых актов, которые могут накладывать некоторые ограничения и запреты. Например, если ваш дом расположен на особо-охраняемой природной территории, использование ветровой энергии (а это природный ресурс) может потребовать дополнительных согласований.

Проблемы с законом могут возникнуть при наличии беспокойных соседей. Ветряки для дома относятся к индивидуальным постройкам, поэтому на них также распространяются некоторые ограничения:

Разновидности генераторов

Прежде чем решить, как сделать ветрогенератор своими руками, рассмотрим особенности конструкции:

По расположению генератора устройство может быть горизонтальным или вертикальным


По номиналу генерируемого напряжения


Типовые примеры самодельных ветрогенераторов

Устройство ветрогенератора одинаковое, вне зависимости от выбранной схемы.

  • Пропеллер, который может быть установлен как непосредственно на вал генератора, так и с помощью ременной (цепной, шестеренной передачи).
  • Собственно генератор. Это может быть готовое устройство (например, с автомобиля), либо обычный электродвигатель, который при вращении вырабатывает электроток.
  • Инвертор, регулятор напряжения, стабилизатор — в зависимости от выбранного напряжения.
  • Буферный элемент — аккумуляторные батареи, обеспечивающие непрерывность генерации, вне зависимости от наличия ветра.
  • Установочная конструкция: мачта, кронштейн для монтажа на крыше.

Пропеллер

Можно изготовить из любого материала: хоть из пластиковых бутылок. Правда гибкие лопасти существенно ограничивают мощность.

Достаточно вырезать в них полости, для забора ветра.

Неплохой вариант — ветряк бытового из кулера. Вы получаете готовую конструкцию с профессионально выполненными лопастями и сбалансированным электродвигателем.

Аналогичная конструкция изготавливается из охладителя компьютерных блоков питания. Правда мощность такого генератора мизерная — разве что зажечь лампу на светодиодах, или зарядить мобильный телефон.

Тем не менее, система вполне работоспособна.

Неплохие лопасти получаются из алюминиевых листов. Материал доступен, его несложно отформовать, пропеллер получается достаточно легким.

Если вы создаете роторный пропеллер для вертикального генератора, можно воспользоваться жестяными банкам, разрезанными вдоль. Для мощных систем применяются половинки стальных бочек (вплоть до объема 200 литров).

Разумеется, придется с особой тщательностью подойти к вопросу надежности. Мощный каркас, вал на подшипниках.

Генератор

Как говорилось выше, можно использовать готовый автомобильный, или электродвигатель от промышленных электроустановок (бытовой техники). В качестве примера: ветрогенератор из шуруповерта. Используется вся конструкция: двигатель, редуктор, патрон для крепления лопастей.

Компактный генератор получается из шагового двигателя принтера. Опять же, мощности хватает лишь на питание светодиодного светильника или зарядного устройства смартфона. На природе — незаменимая вещь.

Если вы с паяльником «на ты», и неплохо разбираетесь в радиотехнике — генератор можно собрать самостоятельно. Популярная схема: ветрогенератор на неодимовых магнитах. Преимущества конструкции — можно самостоятельно рассчитать мощность под ветровую нагрузку в вашей местности. Почему неодимовые магниты? Компактность при высокой мощности.

Можно переделать ротор имеющегося генератора.

Либо создать собственную конструкцию, с изготовлением обмоток.

Эффективность такого ветряка на порядок выше, чем при использовании схемы с электродвигателем. Еще одно неоспоримое преимущество — компактность. Неодимовый генератор плоский, и его можно разместить непосредственно в центральной муфте пропеллера.

Мачта

Изготовление этого элемента не требует познаний в электронике, но от его прочности зависит жизнеспособность всего ветрогенератора.

Например, мачта высотой 10–15 метров требует грамотно рассчитанных растяжек и противовесов. Иначе сильный порыв ветра может завалить конструкцию.

Если мощность генератора не превышает 1 кВт, вес конструкции не такой большой, и вопросы прочности мачты отходят на второй план.

Итог

Самодельный ветрогенератор — не такая сложная конструкция, как может показаться на первый взгляд. С учетом высокой стоимости заводских изделий, можно изрядно сэкономить, изготовив домашнюю ветряную электростанцию и вполне доступных материалов. С учетом небольших затрат на создание ветряка, окупится он достаточно быстро.

Видео по теме

Зачастую у владельцев частных домов возникает идея о реализации системы резервного электропитания . Наиболее простой и доступный способ — это, естественно, или генератор, однако многие люди обращают свой взгляд на более сложные способы преобразования так называемой даровой энергии ( излучения, энергии текущей воды или ветра) в .

Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Если с использованием течения воды (мини-ГЭС) все понятно — это доступно только в непосредственной близости от достаточно быстротекущей реки, то солнечный свет или ветер можно использовать практически везде. Оба этих метода будут иметь и общий минус — если водяная турбина может работать круглосуточно, то солнечная батарея или ветрогенератор эффективны только некоторое время, что делает необходимым включение аккумуляторов в структуру домашней электросети.

Поскольку условия в России (малая длительность светового дня большую часть года, частые осадки) делают применение солнечных батарей неэффективным при их современных стоимости и КПД, наиболее выгодным становится конструирование ветрового генератора . Рассмотрим его принцип действия и возможные варианты конструкции.

Так как ни одно самодельное устройство не похоже на другое, эта статья — не пошаговая инструкция , а описание базовых основ конструирования ветрогенератора.

Общий принцип работы

Основным рабочим органом ветрогенератора являются лопасти, которые и вращает ветер. В зависимости от расположения оси вращения ветрогенераторы делятся на горизонтальные и вертикальные:

  • Горизонтальные ветрогенераторы наиболее широко распространены. Их лопасти имеют конструкцию, аналогичную пропеллеру самолета: в первом приближении это — наклонные относительно плоскости вращения пластины, которые преобразуют часть нагрузки от давления ветра во вращение. Важной особенностью горизонтального ветрогенератора является необходимость обеспечения поворота лопастного узла сообразно направлению ветра, так как максимальная эффективность обеспечивается при перпендикулярности направления ветра к плоскости вращения.
  • Лопасти вертикального ветрогенератора имеют выпукло-вогнутую форму. Так как обтекаемость выпуклой стороны больше, чем вогнутой, такой ветрогенератор вращается всегда в одном направлении независимо от направления ветра, что делает ненужным поворотный механизм в отличие от горизонтальных ветряков. Вместе с тем, за счет того, что в любой момент времени полезную работу выполняет только часть лопастей, а остальные только противодействуют вращению, КПД вертикального ветряка значительно ниже, чем горизонтального : если для трехлопастного горизонтального ветрогенератора этот показатель доходит до 45%, то у вертикального не превысит 25%.

Поскольку средняя скорость ветров в России невелика, даже большой ветряк большую часть времени будет вращаться достаточно медленно. Для обеспечения достаточной мощности электропитания от должен соединяться с генератором через повышающий редуктор, ременной или шестеренчатый. В горизонтальном ветряке блок лопасти-редуктор-генератор устанавливается на поворотной головке, которая дает им возможность следовать за направлением ветра. Важно учесть, что поворотная головка должна иметь ограничитель, не дающий ей сделать полный оборот, так как иначе проводка от генератора будет оборвана (вариант с использованием контактных шайб, позволяющих головке свободно вращаться, более сложен). Для обеспечения поворота ветрогенератор дополняется направленным вдоль оси вращения рабочим флюгером.

Наиболее распространенный материал для лопастей — это ПВХ-трубы большого диаметра, разрезаемые вдоль. По краю к ним приклепываются металлические пластины, приваренные к ступице лопастного узла. Чертежи такого рода лопастей наиболее широко распространены в Интернете.

На видео рассказывается про ветрогенератор, изготовленный своими руками

Расчет лопастного ветрогенератора

Так как мы уже выяснили, что горизонтальный ветрогенератор значительно эффективнее, рассмотрим расчет именно его конструкции.

Энергия ветра может быть определена по формуле
P=0.6*S*V ³, где S — это площадь круга, описываемого концами лопастей винта (площадь ометания), выраженная в квадратных метрах, а V — расчетная скорость ветра в метрах в секунду. Также нужно учитывать КПД самого ветряка, который для трехлопастной горизонтальной схемы составит в среднем 40%, а также КПД генераторной установки, составляющий на пике токоскоростной характеристики 80% для генератора с возбуждением от постоянных магнитов и 60% — для генератора с обмоткой возбуждения. Еще в среднем 20% мощности израсходует повышающий редуктор (мультипликатор). Таким образом, окончательный расчет радиуса ветряка (то есть длины его лопасти) для заданной мощности генератора на постоянных магнитах выглядит так:
R=√(P/(0.483*V³
))

Пример: Примем требуемую мощность ветроэлектростанции в 500 Вт, а среднюю скорость ветра — в 2 м/с. Тогда по нашей формуле нам придется использовать лопасти длиной не менее 11 метров. Как видите, даже такая небольшая мощность потребует создания ветрогенератора колоссальных габаритов. Для более-менее рациональных в условиях изготовления своими руками конструкций с длиной лопасти не более полутора метров ветрогенератор сможет выдавать всего лишь 80-90 ватт мощности даже на сильном ветру.

Недостаточно мощности? На самом деле все несколько иначе, так как на самом деле нагрузку ветрогенератора питают аккумуляторы, ветряк же только заряжает их в меру своих возможностей. Следовательно, мощность ветроустановки определяет периодичность, с которой она сможет осуществлять подачу энергии.

В плане ветроэнергетических ресурсов Россия занимает довольно двойственное положение. С одной стороны, на ее долю приходится огромная площадь, богатая равнинными местами. С другой — ветры здесь медленные, имеют низкий потенциал. Они могут быть довольно буйными в местах, где проживает мало людей. В соответствии с этим становится актуальной задача обустройства самодельного ветрогенератора.

Источник электричества

Как минимум 1 раз в год увеличиваются тарифы на услуги электроэнергии, зачастую — в несколько раз. Это бьет по карману граждан, зарплата которых не растет столь же стремительно. Домашние умельцы раньше прибегали к простому, но довольно небезопасному и незаконному способу экономии на электроэнергии. Они прикрепляли к поверхности расходомера неодимовый магнит, после чего тот приостанавливал работу счетчика.

Если указанная схема изначально работала слаженно, то в дальнейшем с ней возникали проблемы. Объяснялось это несколькими причинами:

Всё это подтолкнуло людей к поиску альтернативных источников электроэнергии, к примеру, ветрогенераторов. Если человек проживает в областях, где регулярно дуют ветры, такие приспособления становятся для него «палочкой-выручалочкой». Устройство использует силу ветра для получения энергии.

Корпус оснащен лопастями, приводящими в движение роторы. Электроэнергия, полученная таким образом, трансформируется в постоянный ток. В дальнейшем она переходит к потребителям либо накапливается в аккумуляторе.

Самодельный ветрогенератор может выступать в качестве главного или дополнительного источника энергии. В качестве вспомогательного устройства он может греть воду в бойлере либо подпитывать домашние светильники, тогда как вся остальная электроника работает от главной сети. Возможна работа таких генераторов и в качестве главного источника там, где дома не подключены к электричеству. Здесь устройства подпитывают:

  • лампы и люстры;
  • отопительное оборудование;
  • бытовую электронику.

Ветровая электростанция способна подпитывать низковольтные и классические приборы. Первые работают от напряжения 12−24 Вольт, а ветрогенератор способен обеспечивать мощность на 220 Вольт. Он изготавливается по схеме с использованием инверторных преобразователей. Электричество накапливается в его аккумуляторе. Есть модификации на 12−36 Вольт. Они отличаются более простой конструкцией. Для них применяются стандартные контроллеры заряда аккумулятора. Чтобы обеспечить обогрев жилища, достаточно сделать ветрогенераторы своими руками нa 220 В. 4 кВт — это мощность, которую обеспечит их двигатель.

Особенности изделия

Создавать ветряк своими руками выгодно. Достаточно узнать, что заводские изделия мощностью не больше 5 кВт стоят до 220000 р., как становится ясно, насколько лучше использовать доступные материалы и сделать их самостоятельно, ведь благодаря этому удастся сэкономить немало средств.

Безусловно, заводские модификации редко ломаются и являются более надежными. Но уж если поломка случится, придется потратить огромные суммы на покупку запасных узлов.

Магазинные модели часто недоступны большинству граждан. Чтобы окупить затраты на покупку такого устройства, требуется от 10 до 12 лет, хотя отдельные виды устройств и отбивают эти расходы чуть раньше. Сделав ветрогенератор 2 кВт своими руками, можно получить далеко не самую совершенную конструкцию, но в случае поломки ее удастся легко отремонтировать самостоятельно. Миниатюрный ветряк малой мощности способен собрать без проблем любой человек, который умеет обращаться с инструментами.

Ключевые узлы

Как говорилось, ветряной генератор можно сделать в домашних условиях. Надо подготовить определенные узлы для его надежного функционирования. Они включают:

  1. Лопасти. Изготавливать их можно из разных материалов.
  2. Генератор. Его тоже можно собрать собственноручно или же купить готовый.
  3. Хвостовая зона. Используется для движения лопастей по направлению вектора, обеспечивая предельно возможный КПД.
  4. Мультипликатор. Увеличивает скорость вращения ротора.
  5. Мачта для крепежа. Она играет роль элемента, на котором зафиксированы все указанные узлы.
  6. Натяжные тросы. Необходимы для фиксации конструкции в целом и защиты от разрушения под воздействием ветра.
  7. Аккумулятор, инвертор и контроллер заряда. Способствуют преобразованию, стабилизации энергии и ее накапливанию.

Новичкам следует рассматривать простые схемы роторного ветрогенератора.

Инструкция по изготовлению

Ветряк можно изготавливать даже из пластиковых бутылок. Он будет крутиться под действием ветра, издавая при этом шум. Возможных схем обустройства таких изделий существует много. Ось вращения допустимо располагать в них вертикально или горизонтально. Эти устройства используются в основном для борьбы с вредителями на приусадебном участке.

Самодельный ветрогенератор похож на бутылочный ветряк по конструкции, но размеры его больше, и он отличается более основательной конструкцией.

Если к ветряку для борьбы с кротами на огороде приделать мотор, он сможет давать электроэнергию и подпитывать, например, светодиодные светильники.

Сборка генератора

Для сборки ветряной электростанции обязательно потребуется генератор. В его корпус необходимо поставить магниты, которые будут обеспечивать электроэнергию в обмотках. Такой тип устройства имеют отдельные виды электродвигателей, к примеру, которые установлены в шуруповёртах. Но изготовить из шуруповерта генератор не удастся. Он не обеспечит необходимой мощности. Его хватит разве что на подпитку небольшой светодиодной лампы.

Из автомобильного генератора ветряную электростанцию тоже вряд ли получится сделать. Объясняется это тем, что в данном случае применяется обмотка возбуждения, получающая питание от аккумулятора, почему он и не подходит для этих целей. Следует подбирать самовозбуждающийся генератор оптимальной мощности либо купить готовую модель. Эксперты рекомендуют приобретать его в готовом виде, т. к. это устройство обеспечит высокий КПД, но никто не мешает сделать его своими руками. Предельная мощность у него будет находится на уровне 3,5 кВт.

Что потребуется взять:

Ставят ротор и статор и на дистанции 2 мм. Обмотки объединяют таким образом, чтобы получился 1-фазный источник переменного тока.

Создание лопастей

В ветреную погоду из готового устройства можно добывать 3,5 кВт мощности. При средней интенсивности воздушного потока этот показатель составляет не более 2 кВт. Устройство бесшумное, если сравнивать с моделями на электродвигателе.

Следует подумать о месте монтажа лопастей. В рассматриваемом примере изготавливается простая модификация ветрогенератора горизонтального типа с тремя лопастями. Можно попробовать изготовить вертикальной вариант, но КПД у него будет пониженным. В среднем он составит 0,3. Единственным преимуществом такой конструкции будет возможность работы при любом направлении ветра. Простые лопасти изготавливаются с помощью таких материалов:

Одно дело — изготовить своими руками лопасти для ветрогенератора, и совсем другое — обеспечить сбалансированность конструкции. Если все нюансы не будут учтены, сильный ветер без особого труда разрушит мачту. Как только лопасти будут изготовлены, вместе с ротором их устанавливают на монтажную площадку, где будет закреплена хвостовая часть.

Запуск и оценка эффективности

Даже если ветрогенератор был изготовлен по всем правилам, ошибочный выбор места для размещения мачты может сыграть злую шутку с мастером. Элемент должен стоять вертикально. Генератор вместе с лопастями лучше разместить как можно выше — там, где «гуляют» сильные ветры. Поблизости не должно располагаться домов, любых крупных зданий, отдельно растущих деревьев. Всё это будет загораживать потоки воздуха. Если обнаружены какие-либо помехи, следует разместить генератор на определенном расстоянии от них.

После того как установка начнёт работать, следует подсоединить мультиметр к ветви генератора и проверить, имеется ли напряжение. Систему можно считать готовой к полноценной эксплуатации. После этого остается выяснить, какое напряжение поступит в жилище и каким образом это будет происходить.

Процесс подключения в доме

После обустройства практически бесшумного ветряка с хорошей мощностью необходимо подключить к нему бытовые приборы. Собирая собственноручно такое устройство, следует позаботиться о покупке инверторного преобразователя с эффективностью 99%. В таком случае потери на переход постоянного тока в переменный будут наименьшими, а в корпусе будут присутствовать три узла:

  1. Аккумуляторный блок. Способен впрок накапливать энергию, которая генерируется устройством.
  2. Контроллер заряда. Обеспечивает более продолжительный срок службы аккумуляторных батарей.
  3. Преобразователь. Трансформирует постоянный ток в переменный.

Можно устанавливать оборудование для питания осветительных приборов и бытовой техники, которые могут функционировать на напряжении 12−24 Вольт. Потребность в инверторном преобразователе в таком случае отсутствует. Для приборов, позволяющих готовить пищу, лучше задействовать газовое оборудование с питанием от баллона.

О том, мы рассказывали в одном из прошлых материалов. Сегодня вашему вниманию будут представлены модели ВЭУ, построенные пользователями нашего портала. Также мы поделимся полезными советами, которые помогут собрать установку и не допустить при этом ошибок. Строительство ветрогенератора своими руками – задача сложная. Безошибочно справиться с ее решением может далеко не каждый (даже опытный) практик. Впрочем, любая вовремя обнаруженная ошибка может быть исправлена. На то мастеру – голова и руки.

В статье рассмотрены вопросы:

  • Из каких материалов и по каким чертежам можно изготовить лопасти ветрогенератора.
  • Порядок сборки аксиального генератора.
  • Стоит ли переделывать автомобильный генератор под ВЭУ и как это правильно сделать.
  • Как защитить ветрогенератор от бури.
  • На какой высоте устанавливать ветрогенератор.

Изготовление лопастей

Если у вас еще нет опыта в самостоятельном изготовлении винтов для домашней ВЭУ, рекомендуем не искать сложных решений, а воспользоваться простым методом, доказавшим свою эффективность на практике. Заключается он в изготовлении лопастей из обыкновенной канализационной ПВХ трубы. Этот метод прост, доступен и дешев.

Михаил26 Пользователь FORUMHOUSE

Теперь о лопастях: сделал из 160-й рыжей канализационной трубы со вспененным внутренним слоем. Делал по расчету, представленному на фото.

«Рыжая» труба упомянута пользователем не случайно. Именно этот материал лучше держит форму, устойчив к температурным перепадам и дольше служит (в сравнении с серыми трубами ПВХ).

Чаще всего в домашней ветроэнергетике используются трубы диаметром от 160 до 200 мм. С них и следует начинать свои эксперименты.

Форма и конфигурация лопастей – это параметры, которые зависят от диаметра трубы, из которой они изготовлены, от диаметра ветроколеса, от быстроходности рабочего винта и других расчетных характеристик. Чтобы не забивать себе голову аэродинамическими расчетами, вы можете воспользоваться , которую выложил в нашего портала ее автор. Она позволит определить геометрию лопастей, подставляя в расчетную таблицу свои собственные значения (диаметр трубы, быстроходность винта и т. д.).

Михаил26

Приноровился пилить электролобзиком. Получается реально быстро и качественно. Примечание: обязательно ставьте большой свободный ход пилки на лобзик, чтобы пилку не закусывало и не ломало.

Конструкция аксиального генератора

Делая выбор между трехфазным или однофазным генератором, лучше остановить свой выбор на первом варианте. Трехфазный источник тока менее подвержен вибрациям, возникающим из-за неравномерности нагрузки, и позволяет получать постоянную мощность при одинаковых оборотах ротора.

BOB691774 Пользователь FORUMHOUSE

Однофазные генераторы мотать не стоит: испытано и давно проверено на практике. Только на трех фазах можно получить достойные генераторы.

Расчетные параметры генератора, о которых мы рассказывали в нашем предыдущем материале, определяются текущими потребностями в электроэнергии. И чтобы на практике они соответствовали объему вырабатываемой мощности, конструкция аксиального генератора должна отвечать определенным требованиям:

  1. Толщина всех дисков (ротора и статора) должна равняться толщине магнитов.
  2. Оптимальное соотношение катушек и магнитов – 3:4 (на каждые 3 катушки – 4 магнита). На 9 катушек – 12 магнитов (по 6 на каждый диск ротора), на 12 катушек – 16 магнитов и так далее.
  3. Оптимальное расстояние между двумя соседними магнитами, расположенными на одном диске, равно ширине этих магнитов.

Увеличение расстояния между двумя соседними магнитами приведет к неравномерной выработке электроэнергии. Уменьшить это расстояние можно, но лучше, все же, соблюдать оптимальные параметры.

Aleksei2011 Пользователь FORUMHOUSE

Ошибочно делать расстояние между магнитами равным половине ширины магнита. Один человек оказался прав, когда говорил, что расстояние должно быть не меньше ширины магнита.

Если не вникать в скучную теорию, то схема перекрытия катушек аксиального генератора постоянными магнитами на практике должна выглядеть следующим образом.

В каждый момент времени одинаковые полюса магнитов аналогичным образом перекрывают обмотки катушек отдельно взятой фазы.

Aleksei2011

Вот так в реале: всё совпадает с рисунком почти на 100%, только катушки совсем немного отличаются по форме.

Последовательность сборки аксиального генератора рассмотрим на примере устройства, собранного пользователем Aleksei2011 .

Aleksei2011

На этот раз я делаю дисковый аксиальный генератор. Диаметр дисков – 220 мм, магниты – 50*30*10 мм. Всего – 16 магнитов (по 8 штук на дисках). Катушки мотал проводом Ø1.06 мм по 75 витков. Катушек – 12 штук.

Изготовление статора

Как видно на фото, катушки имеют форму, похожую на вытянутую каплю воды. Это делается для того, чтобы направление движения магнитов было перпендикулярным длинным боковым участкам катушки (именно здесь индуцируется максимальная ЭДС).

Если используются круглые магниты, внутренний диаметр катушки должен примерно соответствовать диаметру магнита. Если же используются квадратные магниты, конфигурация витков катушки должна быть построена таким образом, чтобы магниты перекрывали прямые отрезки витков. Установка более длинных магнитов особого смысла не имеет, ведь максимальные значения ЭДС возникают лишь на тех участках проводника, которые расположены перпендикулярно направлению движения магнитного поля.

Изготовление статора начинается с намотки катушек. Катушки проще всего мотать по заранее заготовленному шаблону. Шаблоны бывают самыми разными: от небольших ручных приспособлений до миниатюрных самодельных станков.

Катушки каждой отдельно взятой фазы соединяются между собой последовательно: конец первой катушки соединяется с началом четвертой, конец четвертой – с началом седьмой и т. д.

Напомним, что при соединении фаз по схеме «звезда» концы обмоток (фаз) устройства соединяются в один общий узел, который будет являться нейтралью генератора. При этом три свободных провода (начало каждой фазы) подключаются к трехфазному диодному мосту.

Когда все катушки будут собраны в единую схему, можно готовить форму под заливку статора. После этого погружаем в форму всю электрическую часть и заливаем эпоксидной смолой.

Изготовление ротора для аксиальника

Чаще всего самодельные аксиальные генераторы делают на основе автомобильной ступицы и совместимых с ней тормозных дисков (можно использовать самодельные металлические диски, как это сделал Aleksei2011 ). Схема будет следующей.

В этом случае диаметр статора больше, чем диаметр ротора. Это позволяет прикрепить статор к раме ветрогенератора с помощью металлических шпилек.

Aleksei2011

Шпильки для крепления статора М6 стоят (в количестве 3-х штук). Это исключительно для теста генератора. Впоследствии их будет 6 штук (М8). Я думаю, что для генератора такой мощности этого будет вполне достаточно.

В некоторых случаях диск статора крепится к неподвижной оси генератора. Подобный подход позволяет сделать конструкцию генератора менее габаритной, но принципы работы устройства от этого не меняются.

Противоположные магниты должны быть направлены друг к другу разноименными полюсами: если на первом диске магнит обращен к статору генератора своим южным полюсом «S», то противоположный ему магнит, расположенный на втором диске, должен быть обращен к статору полюсом «N». При этом магниты, расположенные рядом на одном диске, также должны быть сориентированы разнонаправлено.

Сила магнитного поля, которое создают неодимовые магниты, довольно велика. Поэтому регулировать расстояние между дисками статора и ротором генератора следует, используя шпилечно-резьбовое соединение.

Это вариант конструкции, в которой диаметр ротора больше диаметра статора. Статор в этом случае крепится к неподвижной оси устройства.

Также для регулировки расстояния между дисками можно использовать распорные втулки (или шайбы), которые устанавливаются на неподвижную ось генератора.

Расстояние между магнитами и статором должно быть минимальным (1…2 мм). Клеить магниты на диски генератора можно обыкновенным суперклеем. Правильнее всего осуществлять наклейку магнитов, используя заранее заготовленный шаблон (например, из фанеры).

Вот, что показали предварительные испытания генератора, выполненные пользователем Aleksei2011 с помощью шуруповерта: при 310 об/м с устройства было снято 42 вольта (соединение – звездой). С одной фазы получается 22 вольта. Расчетное сопротивление одной фазы – 0.95 Ом. После подключения АКБ шуруповёрт смог раскрутить генератор до 170 об/м, ток зарядки при этом составил 3.1А.

После длительных экспериментов, которые были связаны с модернизацией рабочего винта и другими менее масштабными усовершенствованиями, генератор продемонстрировал свои максимальные характеристики.

Aleksei2011

Наконец, к нам пришёл ветер, и я зафиксировал максимальную мощность ветряка: ветер усилился, а порывы временами достигали 12 – 14м/с. Максимальная зафиксированная мощность – 476 Ватт. При ветре 10м/с ветряк выдаёт примерно 300 Ватт.

Ветроэнергетическая установка из автомобильного генератора

Популярным решением среди людей, практикующих изготовление ВЭУ своими руками, является переделка автомобильного генератора под альтернативные нужды. Несмотря на всю привлекательность подобной затеи, следует отметить, что автомобильный генератор в том виде, в котором он устанавливается на двигатель транспортного средства, довольно проблематично использовать в составе ветроэнергетической установки. Разберемся – почему:

  1. Во-первых, обмотка катушек стандартного автомобильного генератора состоит всего из 5…7 витков. Следовательно, чтобы такой генератор начал давать зарядку АКБ, его ротор необходимо раскрутить примерно до 1200 об/мин.
  2. Во-вторых, магнитная индукция в стандартном автомобильном генераторе возникает благодаря катушке возбуждения, которая встроена в ротор устройства. Чтобы такой генератор смог работать без подключения к дополнительному источнику питания, его необходимо оснастить постоянными магнитами (желательно – неодимовыми) и внести определенные коррективы в обмотку статора.

Михаил26

Переделанный автогенератор (на магниты) имеет право на жизнь. У меня сейчас два таких. На ветре 8 м/с с двухметровыми винтами дают честные 300 Ватт каждый.

Переделка автомобильного генератора под ВЭУ требует определенной сноровки. Поэтому приступать к ней желательно, имея за плечами опыт перемотки асинхронных двигателей или генераторов со стандартным цилиндрическим статором (и те, и другие при желании можно превратить в альтернативную энергетическую установку). Переделка автомобильного генератора имеет свои нюансы. Понять их будет намного проще, если обратиться , которые успели достичь в этой сфере определенных успехов.

Защита кабеля от перекручивания

Как известно, ветер не имеет постоянного направления. И если ваш ветрогенератор будет вращаться вокруг своей оси подобно флюгеру, то без дополнительных мер защиты кабель, идущий от ветрогенератора к другим элементам системы, быстро перекрутится и в течение нескольких дней придет в негодность. Предлагаем вашему вниманию несколько способов защиты от подобных неприятностей.

Способ первый: разъемное соединение

Наиболее простой, но совершенно непрактичный способ защиты заключается в установке разъемного кабельного соединения. Разъем позволяет распутать скрутившийся кабель вручную, отключив ветрогенератор от системы.

w00w00 Пользователь FORUMHOUSE

Я знаю, что некоторые внизу ставят что-то типа штепселя с розеткой. Закрутило кабель – отключил от розетки. Затем – раскрутил и воткнул вилку обратно. И мачту опускать не надо, и токосъёмники не нужны. Я это на форуме по самодельным ветрякам прочитал. Судя по словам автора, все работает и не перекручивает кабель слишком уж часто.

Способ второй: использование жесткого кабеля

Некоторые пользователи советуют подключать к генератору толстые, упругие и жесткие кабели (например, сварочные). Метод, на первый взгляд, ненадежный, но имеет право на жизнь.

user343 Пользователь FORUMHOUSE

Нашел на одном сайте: наш способ защиты заключается в использовании сварочного кабеля с жестким резиновым покрытием. Проблема скрученных проводов в конструкции малых ветровых турбин сильно переоценена, а сварочный кабель #4…#6 имеет особые качества: жесткая резина не дает кабелю скручиваться и препятствует повороту ветряка в одном и том же направлении.

Способ третий: установка токосъемных колец

На наш взгляд, полностью защитить кабель от перекручивания поможет только установка специальных токосъемных колец. Именно такой способ защиты реализовал в конструкции своего ветрогенератора пользователь Михаил 26.

Защита ветрогенератора от бури

Речь идет о защите устройства от ураганов и сильных порывов ветра. На практике она реализуется двумя способами:

  1. Ограничением оборотов ветроколеса с помощью электромагнитного тормоза.
  2. Уводом плоскости вращения винта от прямого воздействия ветрового потока.

Первый способ основан на к ветрогенератору. О нем мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.

Второй способ предполагает установку складывающегося хвоста, позволяющего при номинальной силе ветра направлять винт навстречу ветровому потоку, а во время бури, наоборот – уводить винт из-под ветра.

Защита складыванием хвоста происходит по следующей схеме.

  1. В безветренную погоду хвост расположен немного под наклоном (вниз и в сторону).
  2. При номинальной скорости ветра хвост выпрямляется, а винт становится параллельно воздушному потоку.
  3. Когда скорость ветра превышает номинальные значения (например, 10 м/с), давление ветра на винт становится больше, чем сила, создаваемая весом хвоста. В этот момент хвост начинает складываться, а винт уходит из-под ветра.
  4. Когда скорость ветра достигает критических значений, плоскость вращения винта становится перпендикулярно потоку ветра.

Когда ветер ослабевает, хвост под собственной тяжестью возвращается в исходное положение и поворачивает винт навстречу ветру. Для того чтобы хвост смог вернуться в исходное положение без дополнительных пружин, используется поворотный механизм с наклонным шкворнем (шарниром), который устанавливается на оси поворота хвоста.

Оптимальная площадь хвостового оперения составляет 15%…20% от площади ветроколеса.

Вашему вниманию представлен наиболее распространенный вариант механической защиты ветрогенератора. В том или ином виде он успешно используется на практике пользователями нашего портала.

WatchCat Пользователь FORUMHOUSE

При шторме тормозить винт надо его уводом из-под ветра. У меня, к примеру, при слишком сильном ветре ветряк опрокидывается винтом вверх. Не самый лучший вариант, ведь возврат в рабочее положение сопровождается заметным ударом. Но за десять лет ветряк не сломался.

Несколько слов о правильной установке ветрогенератора

Выбирая место и высоту мачты, которые бы оптимально подошли для установки ветрогенератора, следует ориентироваться на самые разные факторы: рекомендуемая высота, наличие препятствий вблизи ВЭУ, а также собственные наблюдения и замеры.

Для того чтобы рассчитать оптимальную высоту мачты для домашней ВЭУ, необходимо к высоте ближайшего препятствия (дерева, здания и т. д.), которое находится в радиусе 100 метров от мачты ветряка, прибавить еще 10 метров. Таким образом вы получите высоту нижней точки ветроколеса.

Leo2 Пользователь FORUMHOUSE

В США, например, минимально рекомендованная высота мачты для ВЭУ мощностью несколько кВт – 15 м, но чем выше, тем лучше. Нижняя часть ветроколеса должна быть, как минимум, на 10 м выше ближайшего самого высокого препятствия. Конечно, предварительно необходимо обследовать местность и выбрать оптимальную высоту мачты. На глаз это может сделать только очень опытный специалист. Во всех других случаях нужно проводить тщательные замеры в течение года (как минимум).

В процессе установки самодельных ветрогенераторов теория очень часто расходится с практикой, поэтому, в среднем, самодельные мачты имеют высоту от 6 до 12 метров. Основное преимущество самодельных вышек (мачт) заключается в том, что если какие-либо параметры не будут соответствовать вашим потребностям, конструкцию, габариты и высоту установки в любой момент можно изменить.

Перед осуществлением сварочных работ, связанных с ремонтом или модернизацией конструкции, генератор необходимо отключить и снять с мачты. В противном случае под действием сварочных токов постоянные магниты могут выйти из строя (размагнититься).

Богатый опыт пользователей FORUMHOUSE, собран в одном из разделов нашего строительного портала. Если вы всерьез интересуетесь альтернативной энергетикой, рекомендуем прочитать статью, посвященную (батарей). Наверняка, вас заинтересует и небольшое видео об особенностях правильного построения мощной и функциональной системы электроснабжения загородного дома , которая по классической схеме подключается к стандартной трансформаторной подстанции.

Цены на электроэнергию неуклонно растут. Чтобы ваша жизнь была комфортной как жарким летом, так и морозной зимой, следует или потратить немало денег на электроэнергию, или искать альтернативный источник энергии. В развитых странах уже давно используют солнечную энергию, водную и ветровую. Это природный источник питания, за который вам не придется платить. Довольно популярным способом получать энергию является ветряк, использующий ветер для получения электричества – ветрогенератор.

Россия довольно большая страна с равнинными территориями. Несмотря на то что во многих местах преимущественно медленные ветры, есть регионы, сильно обдуваемые мощными потоками воздуха. Так почему бы не использовать в хозяйстве это преимущество? Все что требуется – потратить время и средства, чтобы сделать самодельный ветрогенератор. Ветряк полностью окупит себя всего за несколько месяцев. Мы рассмотрим 2 вида ветрогенераторов, которые можно сделать своими руками.

Ветрогенератор роторного типа

Для начала мы рассмотрим, как сделать несложную конструкцию роторного вертогенератора. С простого начинать легче, и вы поймете принцип работы. Этот тип ветрогенератора подойдет для владельцев небольшого садового домика. Использовать сделанный ветряк для большого коттеджа не получится, ввиду маломощности ветрогенератора.

Но ветряк легко справиться с тем, чтобы вечером обеспечить светом хозяйственные помещения, осветить садовую дорожку крыльцо и т. д. Давайте подробно рассмотрим, как сделать такой ветрогенератор своими руками.

Преимущества и недостатки роторного ветрогенератора

Когда ветрогенератор сделать как надо, он будет функционировать без каких-либо ошибок. С аккумулятором на 75А и с хорошим инвертером на 1000 W, ветряк без проблем будет обеспечивать светом улицу, площадку дома, питать защитную сигнализацию, видеонаблюдение и т. д.

Ветрогенераторы такого типа имеют следующие преимущества:

  • простота монтажа;
  • небольшая себестоимость;
  • экономичность;
  • податливость к ремонту;
  • не привередлив к условиям функционирования;
  • надежность и бесшумность работы.

Минусов ветрогенератора несколько:

  • небольшая производительность ветрогенератора;
  • полная зависимость ветряка от ветра;
  • лопасти может сорвать воздушный поток.

Подготовка материалов для ветрогенератора

Первым делом нужно собрать все расходники и детали для ветряка. Сделанный вами ветрогенератор будет выдавать мощность не более 1,5 КВт. Чтобы сделать агрегат вам нужно иметь:

  1. Автомобильный генератор на 12 В.
  2. Гелиевый или кислотный аккумулятор на 12 В.
  3. Специальный преобразователь с 12 В на 220 В и с 700 Вт на 1500 Вт.
  4. Большую емкость из нержавейки или алюминия: ведро или кастрюля.
  5. Простой вольтметр.
  6. Болты, шайбы и гайки.
  7. Реле зарядки аккумулятора от автомобиля и контрольной лампочки заряда.
  8. Провода с разным сечением (2,5 мм 2 и 4 мм 2).
  9. Хомуты, фиксирующие ветрогенератор.
  10. Выключатель «кнопка» полугерметичный, на 12 В.

Кроме того, запаситесь такими инструментами:

  • болгаркой или ножницами по металлу;
  • рулеткой;
  • строительным карандашом или маркером;
  • отверткой, дрелью, кусачками и сверлом.

Конструкторские работы ветрогенератора

Работа заключается в изготовлении ротора и переделывания шкива генератора. Этапы следующие:

  1. Подготовьте ведро или кастрюлю.
  2. При помощи рулетки и маркера сделайте разметку, разделив емкость на 4 одинаковые части.
  3. Теперь нужно вырезать лопасти.

Обратите внимание!

Работая ножницами по металлу, необходимо вырезать под них отверстие. Если же ведро сделано не из покрашенной жести или оцинковки, то можно использовать болгарку.
  1. Снизу ведра и в шкиве пометьте место, где будут отверстия. В них ввинчиваются болты. Не торопитесь, сделайте все ровно, так как при вращении может возникнуть дисбаланс. После чего сделайте отверстия.
  2. Теперь отогните лопасти. Только не забудьте учесть, в каком направлении крутится генератор.
  3. Угол изгиба лопасти влияет на площадь, которую будет встречать ветер. Это напрямую влияет на скорость и частоту оборотов ветряка.
  4. При помощи болтов, закрепите ведро на шкиве.
  5. Установите свой ветрогенератор на мачту, закрепив его хомутами.
  6. Осталось подсоединить провода и собрать цепь.
  7. На мачте зафиксируйте провода, чтобы они не болтались.

Для подсоединения аккумулятора возьмите провода, сечение которых 4 мм 2 . Рекомендуемый размер – не больше 1 м. А благодаря проводам с 2,5 мм 2 подключите свет и приборы. Не забудьте установить инвертер (преобразователь). Подключите прибор в сеть к контактам №7 и №8, показанным на схеме ниже. Пользуйтесь проводами 4 мм 2 .

Вот и все, теперь ваш ветрогенератор готов к работе. Не может не радовать то, что он сделанный своими руками.

Ветрогенератор аксиальной конструкции на магнитах

В основе такого ветряка на 220в, лежит ступица от легковой машины, имеющая тормозные диски. Если деталь не новая, разберите ее проверьте и смажьте подшипники, а также счистите ржавчину.

Распределяем и закрепляем магниты

Для начала нужно наклеить магниты на диск ротора. При этом используемые магниты не обычные, а специальные неодимовые магниты. Они значительно мощнее. Потребуется 20 магнитов, размер которых 25 на 8 мм. Магниты размещаются с чередованием полюсов. Для правильного расположения сделайте шаблон, как показано на фото ниже.

Совет! По возможности используйте для ветрогенератора не круглые магниты, а прямоугольные. У них магнитное поле сосредотачивается не в центре, а по длине.

Чтобы закрепить магниты на диске, пользуйтесь силикатным клеем. А для прочности в конце можно залить магниты эпоксидной смолой. Во избежание протекания смолы, сделайте пластилиновые бордюры или обмотайте скотчем диск.

Обратите внимание! Чтобы не перепутать где какой полюс у магнита, можете пометить их «+» или «–». Чтобы определить это – поднесите один магнит к другому. Поверхности магнита, которые притягиваются, имеют «+». Если магнит отталкивается, он имеет полюс «–».

Трехфазный и однофазный генератор для ветрогенератора

Если сравнивать их, то прибор с одной фазой хуже, ведь при нагрузке он вибрирует за счет разницы в амплитуде тока. А она появляется из-за непостоянности тока. В трехфазных изделиях этот эффект отсутствует. Их мощность всегда одинаковая. Все дело в том, что одна фаза компенсирует другую и наоборот, если в одной фазе ток пропадет, то в другой он будет увеличиваться.

Что получается в итоге? А то, что трехфазные генераторы имеют отдачу на 50% больше, чем однофазные. Кроме того, радует и отсутствие вибрации, которая может раздражать и влиять на комфортность. Работая под большой нагрузкой, статор не будет гудеть. Если же вам шум не мешает, и вы решили использовать однофазный генератор, будьте готовыми к тому, что вибрация негативно скажется на работе ветрогенератора. Срок его эксплуатации будет меньшим.

Наматываем катушки

Очень быстроходным ветрогенератор назвать нельзя. Требуется сделать все так, чтобы аккумулятор на 12 В заражался от 100–140 об./мин. С такими первоначальными данными, все количество витков в катушках должно быть равно 1000–1200. Но как узнать, сколько витков приходится на 1 катушку? Все просто: эта цифра делится на количество катушек.

Если вы хотите, чтобы ветрогенератор при низких оборотах выдавал больше мощности, требуется сделать больше полюсов. В таком случае в катушке частота колебания тока увеличится. Чтобы уменьшить сопротивление и увеличить сопротивление тока, рекомендуем наматывать на катушки толстый провод. Учитывайте и то, что при сильном напряжении сопротивление обмотки может «съесть» ток.

Обратите внимание, что число и толщина магнитов, которые закреплены на дисках, определяют рабочие параметры генератора. Чтобы выяснить, какую мощность может выдавать ветрогенератор, намотайте одну катушку и прокрутите генератор. Измеряйте напряжение на некоторых оборотах без нагрузки. К примеру, за 200 об./мин вы получили силу тока в 30 В с сопротивлением в 3 Ом. Отнимите от этих 30 В 12 В (напряжение аккумулятора). Теперь разделите число, которое получились на 3 Ом. Выглядит все так:

В итоге получилось 6 А. Именно они пойдут в аккумулятор. Понятно, что на практике будет немного меньше из-за потерь в проводах.

Катушки лучше делайте вытянутой формы. Тогда медь в секторе выйдет больше, а витки будут прямыми. Диаметр отверстия внутри катушки должен быть равен размеру магнитов или немного превышать его.

Обратите внимание! Толщина статора должна быть такой же, как и толщина магнитов.

Формой для статора может быть фанера. Но сектора для катушек можно разместить и на бумаге, сделав пластилиновый бордюр. Катушки нужно закрепить так, чтобы они не двигались, а концы фаз выведите наружу. Все провода соедините звездой или треугольником. Осталось протестировать ветрогенератор, вращая его рукой.

Делаем винт и мачту для ветрогенератора

Мачта для верогенератора должна быть высокой, от 8 до 12 м. Основание нужно забетонировать. Крепление лучше сделать такое, чтобы труба легко поднималась и опускалась лебедкой. Сверху на трубу будет крепиться винт ветрогенератора.

Вы можете сделать его из пластиковой трубы Ø160 мм. Из нее вырежьте винт с шестью лопастями, длиною 2 м.

Чтобы увести винт от сильного порыва ветра сделайте складывающийся хвост. В результате вся энергия, которую выработает ветрогенератор, сможет накапливаться в аккумуляторе.

Вот и все, вы знаете, как сделать ветрогенератор на магнитах. Теперь вы можете пользоваться электроэнергией, выработанной таким ветрогенератором, экономя свои средства. Все ваши усилия вознаградятся.

Заключение

Из этой статьи вы узнали, как сделать ветрогенератор своими руками, да не один, а двух видов. Именно такие ветрогенераторы любят и используют для загородных домов владельцы. Как видите, каждый ветрогенератор хорош в чем-то своем и сделать его не тяжело.

Если вы живете в районе с сильными ветрами, то увидите, насколько меньшими стали счета за электроэнергию, благодаря ветрогенератору. Такой ветряк в хозяйстве никогда не будет лишним. Дополнительно предлагаем вам посмотреть видео, как сделать такой ветрогенератор.

Чем лучше и чем хуже вертикальный ветрогенератор в плане эксплуатации



Использование энергии ветра для выработки электричества – одна из перспективных форм развития альтернативной энергетики. Вертикальный ветрогенератор является перспективным направлением развития отрасли, т.к. имеет ряд преимуществ по сравнению с горизонтальными аналогами.

Принцип работы

Вертикальный ветряк представляет собой цилиндр, устанавливаемый на основание. Благодаря своей форме, работает вне зависимости от направления ветра. Вне зависимости от вида вертикального ветрогенератора,  он устроен таким образом, чтобы давление потока воздуха на одну из его сторон было выше, чем на другую.

Благодаря такой разнице в давлении происходит вращение оси генератора и выработка электричества. Из-за того, что сила ветра направлена на обе стороны ветрогенератора, показатель стартовой скорости ветра немного больше, чем у горизонтальных ветряков, но при должном качестве деталей, существует самораскрутка – т.е. значительное увеличение оборотов генератора даже при небольшом (от 3,5 м/с) ветре.

Какая конструкция лучше



Существует несколько принципиально разных конструкций вертикальных ветрогенераторов, каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками.

  1. Ветряк Савониуса — полукруглые лопасти

    Ротор Савониуса. Модель такого вертикального ветряка включает в себя две или более лопасти, выполненные в форме полукруга. При этом давление, оказываемое на «открытую» часть круга значительно превышает то, которое воздействует на противоположную сторону. Конструкция достаточно проста в изготовлении, поэтому пользуется наибольшей популярностью среди самодельных вертикальных ветрогенераторов. Недостатки:
    • Большая «парусность». Воздействие ветра кренит всю конструкцию, создавая напряжение в оси и выводя из строя подшипник, на котором вращается весь ротор.
    • Конструкция не способна начать вращаться самостоятельно при наличии двух или трех лопастей, поэтому два таких ротора необходимо закреплять на одной оси одну под другой под углом в 90°
  2. На ортогональный ротор устанавливают дополнительные статические экраны для увеличения производительности

    Ротор Дарье или ортогональный. Существует множество модификаций такого вертикального ветрогенератора, но принцип работы остается неизменным. Вращение происходит за счет крылообразной формы лопасти генератора. При воздействии потока воздуха создается подъемная сила, за счет которой и вращается ось. Недостатки:
    • Низкая, даже по меркам ветрогенераторов, эффективность.
    • Скорость ветра для полной раскрутки такого генератора должна быть не менее 4 м/с. При этом до набора полной скорости вращения такого ротора, нагрузку к ветряку подключать нельзя – остановится.
    • Шумность. Если в остальных моделях шум издают только подвижные части (подшипники), то вертикальный ветрогенератор такого типа шумит лопастями. Очень сильно.
    • Из-за вибрации быстро выводит из строя подшипники и все несущие элементы конструкции.
  3. Геликоидный ротор имеет сложную конструкцию

    Геликоидный ротор. Этот вертикальный ветрогенератор имеет замысловатую форму, но по — сути это ортогональный ветрогенератор с вертикальной осью, только лопасти у него закручены вдоль несущей оси, что значительно повышает срок службы всей конструкции, т.к. обеспечивает равномерную нагрузку на подшипник и мачту со всех сторон. Недостатки:
    • Сложность в изготовлении, отсюда высокая стоимость вертикального ветряка.
  4. Многолопастной ветряк

    Многолопастной вертикальный ветрогенератор. Если рассматривать только коммерческие образцы – этот тип ротора является наиболее производительным и дает наименьшую нагрузку на несущие детали. Внутри такого вертикального ветряка содержится дополнительный ряд статичных лопастей, которые направляют поток воздуха таким образом, чтобы максимально увеличить эффективность ротора. Недостатки:
    • Высокая стоимость устройства из-за большого количества деталей.

Плюсы вертикальной оси

Положительные качества всех вертикальных ветрогенераторов:

  1. Не направляются по ветру, работают при любой его направленности.
  2. В отличие от ветрогенераторов с горизонтальной осью, имеет только одну ось вращения, следовательно бо́льший срок службы.
  3. Возможна установка на небольшой высоте — от 1,5м, в зависимости от модели.
  4. Все важные подвижные элементы находятся в нижней части генератора, что позволяет удобно его обслуживать.

    Важно. При необходимости вал ротора увеличивается до необходимой длины для удобства доступа к статору, без существенной потери КПД.

  5. Возможность собрать действующий ветрогенератор своими руками из подручных материалов.
  6. Благодаря возможности создания жесткой конструкции с несколькими точками опоры, вертикальные ветрогенераторы работают при бо́льшей максимальной скорости ветра.
  7. Более высокая устойчивость к разрушающему воздействию ветра.
  8. В этих ветряках возможно создание собственной циркуляции воздуха, за счет чего образуется быстроходный эффект, когда линейная скорость лопастей в 20 и более раз превышает скорость ветра.

Минусы

  1. Громоздкость конструкции. Самые легкие вертикальные ветряки весят не менее 300 кг вместе со стойкой.
  2. Низкая эффективность по сравнению с горизонтальным.
  3. Шумность. Ветряк издает шум от лопастей во время работы.

Видео. Геликоидный ветрогенератор

В ролике наглядно показана работа геликоидного ветряка, установленного на специальной мачте



Фотомануал: солнечная батарея своими руками шаг за шагом Окупаются ли солнечные батареи для частного дома Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива Виды контроллеров для солнечных батарей и как выбирать

Ветрогенератор своими руками.Ветрогенератор самодельный с вертикальной осью вращения

После долги морозных дней я выбрался в гараж и приступил наконец-то к изготовлению вертикального ветрогенератора своими руками.

Первым что я решил делать это ось и одновременно основания оси для самодельного ветродвигателя «H» вида. В качестве оси  я выбрал обычную водопроводную трубу размером 1\2 дюйма на которую  насадил подшипники качения,естественно подобрал подшипник под размер. Это все дело я поместил в трубу, которая наиболее подходила под диаметр обоймы подшипника. Это тоже оказалась не такая новая водопроводная труба.

Подшипники были выбраны из расчета что усилие будет направленны не только по периферии подшипника ,но и вниз под действием силы тяжести самого самодельного ветродвигателя-ротора. Так как ось естественно расположена вертикально.Подшипники были укреплены на оси и обойме с помощью сварки- просто наварены ограничительные швы для того, что бы ось не проскальзывала под тяжестью ветрогенератора.

Следующим этапом будет изготовление основания для

самодельного вертикального ветрогенератора оно должно быть крепкое и массивное так как будет испытывать приличные усилия при работе ветродвигателя.

Лист толстого железа подойдет идеально при этом он будет усилен по краям металлическими уголками для придания жесткости конструкции вертикального ветрогенератора. На это основания будет поставлена ось с обоймой,предварительно для оси проделано отверстие в основании. Обойма с осью ветрогенератора закреплена к основанию с помощью дуговой сварки и усилена это все дело уголками с четырех сторон обоймы оси.

вот что получилось в картинках:

 

 

 


Ветрогенератор Ленца,скорость ветра около 3 м/с, ротор без нагрузки

скорость ветра около 5 м/с

статор 9 катушек для вертикального ветрогенератора Ленца. 

Каждая катушка имеет 120 витков, сечения эмальпровода около 1 кв.мм. Катушки намотаны на специальном основании, основание  это было закреплено в шуруповерт и на не большой скорости равномерно укладывая, намотаны 9 катушек.

Все катушки были соединены в звезду.

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

DIY вертикальных осей ветряных турбин и многое другое

Энергия ветра — один из лучших возобновляемых источников энергии, которые мы можем получить на нашей планете. Обычно мы не видим ветряных турбин, установленных на крышах домов. Но если он у вас есть, оплатить счет за электричество будет проще простого. Однако люди часто задаются вопросом, не слишком ли дорого обходится энергия ветра. Что ж, это не всегда так, поскольку есть много альтернативных способов его использования.

Ветряные мельницы, которые вы видите под открытым небом, определенно обойдутся вам в целое состояние.С другой стороны, если вы создадите что-то вроде собственного DIY Ветряк с вертикальной осью , то это совсем несложно. Это не только поможет вам внести свой вклад в экологически чистую энергию, но также поможет вам расширить свои технические знания. Это один из идеальных проектов, над которым вы можете работать со своими детьми-подростками и одновременно учить их устойчивости.

Значение энергии ветра

Статистические данные говорят о ветровой энергии (обеспечивая 2.5 процентов от общего объема электроэнергии) достигла рекордно высокого мирового уровня потребления с мощностью 197 ГВт и 430 ТВтч общего производства энергии. Теперь, для сравнения, совокупная мощность ветроэнергетических установок по всему миру в 2000 году составила 17,4 ГВт. Это экспоненциальное увеличение (более чем в 11 раз за 11 лет) можно объяснить улучшенными технологиями, эффективными административными мерами и, в некоторых случаях, эффективными. вклад пользователя.

5 DIY вертикальных осевых ветряных турбин для производства чистой энергии

Итак, давайте достанем наши ржавые инструменты и познакомимся с 5 очаровательными ветряками DIY Vertical Axis (VAWT), изобретенными «обычным человеком».

1. Самодельный ветряк с вертикальной осью своими руками из труб ПВХ

Созданное пользователем Instructables Фаруном, это уникальное (и очень дешевое) приспособление объединяет переработанные гаражные элементы в полноценную ветряную турбину с вертикальной осью. По словам создателя, турбина V8-4 ”была« спасена »из труб из ПВХ (обрезанных по форме), постоянных заглушек из проходов канализационных труб, оси от старого велосипеда, колеса трехколесного велосипеда, двигателя постоянного тока, электрического провода и винты. Конечный продукт стоимостью всего 182 доллара имеет улучшенные обороты и большую площадь лопастей, в то время как Faroun стремится сделать его способным генерировать 100 ватт при скорости направленного ветра 35 км / ч.

Все мы знаем, что ветряным турбинам нужен какой-то тормозной механизм, чтобы предотвратить их неконтролируемое вращение. Мы опасаемся, что при отсутствии такой установки турбина не сможет выдерживать высокие скорости ветра. Но поскольку турбина стоит всего 200 долларов, мы не думаем, что есть что-то плохое в том, чтобы начинать с нее свою зеленую жизнь.

2. Lenz2 ветряк с вертикальной осью

При изготовлении Lenz2 используются легкодоступные бытовые материалы.В PopSci Lenz2 был на выставке стоимостью менее 300 долларов. Крыло изготовлено из фанеры. Это связано с 4-футовыми штангами с крышкой из прочного алюминия. Для генератора есть два отдельных стальных диска с магнитами на них. С другой стороны, вы найдете медные провода, приклеенные к фанерному. Все они закреплены на главном валу вокруг своей оси. Вдоль вала использовались другие зажимы и сварка, чтобы удерживать самодельную штуковину как одно целое. Этот единственный компонент, в свою очередь, может генерировать (путем подключения выпрямителя к генератору) 50 киловатт-часов электроэнергии в месяц для 8 аккумуляторных блоков при оптимальной скорости ветра от 10 до 36 км / час.

Вот как вы должны построить его для себя:

a) Постройте крылья:

Аккуратно вырежьте из фанеры каплевидные формы и соедините их четырехфутовыми стержнями. Накройте эти крылья алюминием.

б) Постройте генератор:

Это немного сложно. Нет никакой разницы между обычными кусками дерева и деревом в конструкции, если конструкция не может использовать ветер и преобразовывать его в электричество. Эту работу выполняет генератор.Чтобы сконструировать один, достаточно приклеить магниты к двум стальным дискам. Приклейте катушки из медной проволоки к фанерному диску и наденьте все три диска на вал.

c) Присоедините другие детали:

Закрепите оба конца вала на прямоугольной раме. Приварите лапы крыльев к нижней части генератора, а также к стальному диску в верхней части турбины.

d) Установите раму:

После завершения шага 3 вы почти закончили, последний шаг — прикрепить кабели к рычагам рамы и стабилизировать их мешками с песком.

д) Электроснабжение дома:

Последний шаг — использовать генерируемую энергию для питания вашего дома. Подключите генератор к выпрямителю. Это преобразует мощность в постоянное напряжение. Подключите эту линию к батареям. Ветровой турбине требуется от четырех до шести часов, чтобы полностью зарядить группу из восьми батарей.

3. Zoetrope VAWT

Источник изображения: application-sciences.net

Это устройство состоит из доступных на месте аппаратных компонентов, таких как печная труба, металлические кронштейны, пластиковый лист и даже ступица прицепа.Он имеет очень дешевую конструкцию и водонагреватель с нулевым выбросом вредных веществ. Вы можете регулировать выходную мощность простой, но устойчивой турбины в соответствии с микроклиматом и характеристиками объекта. При тестировании он показывает выходную мощность 150-200 Вт, в то время как необходимая скорость почти идеального ветра (порыва) составляет около 25 м / с.

4. VAWT из списанной аккумуляторной дрели

Пользователь Above Secret Post Гражданин Смит сконструировал VAWT из разобранной формы перезаряжаемой дрели (включая встроенную схему и корпус).Он испытал эту полую дрель на другой аккумуляторной дрели с конечным результатом 150-200 об / мин при 11,5 В. С этим достаточным вращающимся механизмом он продолжил изобретать конструкцию винтовой турбины из гофрированного картона. Затем крыло было покрыто стекловолоконным матом и смолой для отделки формы. Затем он мог использовать их (для отливки компонентов лопастей) в конструкции винтового ротора высотой 3 метра.

5. Ветряная турбина с вертикальной осью 55 галлонов

Источник изображения: личный.psu.edu

Заметно выпуклые бочки на 55 галлонов были вертикально вырезаны наполовину для турбины типа Савониуса. Для вертикальной оси использовалась 3-дюймовая труба из ПВХ, которая использовалась в качестве фиксирующего элемента для двух половин ствола, установленных друг на друга. Пластиковые зажимы были соединены с двумя квадратными фанерными досками с шарикоподшипником (внутри) для дополнительной плавности движения. При производстве электроэнергии использовался генератор с постоянными магнитами и шестерня нестандартной формы для обеспечения оптимального передаточного числа.Наконец, была интегрирована лопасть вентилятора для охлаждения всего генератора в случае более высокой скорости ветра.

Инновационная конструкция ветряных турбин с вертикальной осью, вдохновленная

В то время как большинство из нас было бы удовлетворено вышеперечисленными проектами, сделанными своими руками, есть несколько, кто, несомненно, хотел бы вывести вещи на новый уровень. И если вы один из таких немногих, вы наверняка хотели бы знать, что еще вы можете сделать с ветряной турбиной с вертикальной осью? Для таких любопытных домашних мастеров вот несколько из самых инновационных конструкций ветряных турбин с вертикальной осью:

1.Generadoreolico: система ветряных турбин с вертикальной осью для большей эффективности

По статистике, потребление энергии от «чистого и зеленого» ветра достигло рекордно высокого уровня (почти 2,5 процента от мирового потребления электроэнергии), с колоссальной паспортной мощностью 197 ГВт и 430 ТВтч общего производства энергии. И в связи с этой справедливой тенденцией крупномасштабной коммерциализации ветроэнергетики, малые ветряные генераторы для использования на микроуровне, безусловно, становятся все более важными. Принимая во внимание присущую ей гибкость, аргентинский дизайнер Мириам Петерсон разработала эффективный GeneradorEolico — отечественную ветряную турбину с вертикальной осью, основанную на роторах Савониуса.

Роторы

Savonius могут использовать силу ветра и преобразовывать ее в крутящий момент на вращающемся валу. В этой системе три отдельно сложных ротора Савониуса (подключенных к соответствующим генераторам) будут прикреплены прочными кабелями к центральному модулю. Центральный модуль, в свою очередь, будет подключен к месту хранения со встроенной аккумуляторной батареей 12 В, 220 А. Базовая конструкция намекает на внутренние аэродинамические свойства роторов в их различных формах, которые увеличивают величину энергии ветра, которая должна быть преобразована в чистое электричество.

По словам дизайнера, генератор может справляться с ветром со скоростью ничтожные 4 м / с, так как это дает колоссальные 50 оборотов в минуту в эффективных роторах. Общая выходная мощность установки может быть обозначена как 3 кВт. Но проблема связана с фактором безопасности, особенно когда высокоскоростные вращающиеся лопасти размещаются в домашних условиях. Следовательно, дизайнер также ловко подумал о горизонтально расположенных колесиках безопасности, которые могут предупреждать пользователей своим заметным вращением. Кроме того, их перфорация снижает общее поперечное сопротивление, тем самым подчеркивая общую легкость механизма.

2. Quietrevolution: Ветряк с вертикальной осью

В этом заключается настоящая эстетика ветряных турбин. Эта элегантная ветряная турбина с вертикальной осью, спроектированная с S-образными лопастями, несомненно, станет решением как для индустрии туризма, так и для ветроэнергетики и защитников окружающей среды. Удивительный дизайн этой ветряной турбины, названной «Тихая революция», не заставит представителей индустрии туризма беспокоиться о том, что она испортит красоту природы, а только усилит ее.

Спасибо XCO2 за проектирование и разработку этой уникальной и инновационной ветряной турбины.XCO2 — это признанная консалтинговая и инжиниринговая фирма в области низкоуглеродной энергетики. Эти турбины также технологически сложны, так как практически бесшумны и не подвержены вибрации. Таким образом, эти турбины идеально подходят для установки как в городских условиях, так и в открытых местах.

Запатентованная конструкция проста и надежна, имеет только одну движущуюся часть. Следовательно, он обеспечивает максимальную надежность при минимальных требованиях к техническому обслуживанию.

3. Ветряк с вертикальной осью, который служит дымоходом

Wind Energy легко использовать и преобразовывать в полезную энергию для вашего дома.Пару дней назад мы рассказали вам, как сделать ветряную турбину с вертикальной осью, потратив всего 300 долларов в кармане.

Вот ветряная турбина с вертикальной осью, которая также служит дымоходом. Мы по-прежнему не думаем, что это способ стать зеленым, как будто вы все еще сжигаете столько дров в помещении, вы не защищаете окружающую среду, а душите деревья вокруг своего так называемого «зеленого дома».

4. Концепция ветряной турбины с вертикальной осью

Помимо того, что энергия ветра более надежна, чем солнечная энергия, она всегда была второстепенным выбором для всех экологичных домовладельцев.Причины включают гибель птиц, шум и снижение производительности при изменении направления ветра. Концептуальная ветряная турбина, разработанная Industrie-SA, может решить все эти проблемы с помощью продуманной конструкции. Турбина с вертикальной осью вращения разработана для городских условий с ветреной погодой.

Имея диаметр 8 м и высоту 3 м, турбина может генерировать до 175 МВтч в год. Турбины с вертикальной осью безопасны для птиц, а также менее шумны по сравнению с турбинами с горизонтальной осью.Конструкторы также утверждают, что турбины нечувствительны к направлению и силе ветра.

Заключительные слова

Думаете о создании недорогого и простого в установке ветроэнергетического устройства, которое обеспечило бы безопасный и привлекательный способ использования энергии ветра? Практически все современные ветряные турбины преобразуют энергию ветра в электричество для распределения энергии. Так почему бы не выполнить эти шаги и не создать собственную ветряную турбину с вертикальной осью или VAWT, которая стоит на земле и может принимать ветер с любого направления, устройство, которое потенциально может испытывать сильный ветер, превышающий 25 миль в час.

Вертикально-осевые ветряные машины имеют лопасти, идущие сверху вниз и выглядящие как гигантские двухлопастные взбиватели для яиц. Преимущества такого расположения заключаются в том, что генераторы и редукторы можно размещать близко к земле, и вам не нужно беспокоиться о направлении ветра. Его легче обслуживать, потому что большинство их движущихся частей расположены у земли, и при его работе не происходит выбросов или загрязнения окружающей среды. Для тех, кто живет в районах с сильными ветрами и хочет сократить свои счета за электричество, этот вариант может быть высокоэффективным и, кроме того, привлекательным источником энергии.

Простой ветроэнергетический генератор VAWT

Преимущества VAWT

Эти турбины имеют меньше деталей, чем те, которые ориентируют поворотный механизм и лопасти по горизонтали. Это означает, что меньше компонентов изнашиваются и ломаются. Кроме того, опорная сила башни не должна быть такой большой, потому что редуктор и генератор находятся рядом с землей. Детали для управления тангажом и рысканием также не нужны.

Турбина также не должна быть направлена ​​против ветра. В вертикальной системе лопасти может вращаться воздухом, текущим с любого направления или скорости. Таким образом, систему можно использовать для выработки электроэнергии при порывистых ветрах и когда они дуют постоянно.

VAWT:

  • Дешевле в производстве, чем турбины с горизонтальной осью.
  • Более простой в установке по сравнению с другими типами ветряных турбин.
  • Можно переносить из одного места в другое.
  • Оснащен ножами с малой скоростью вращения, снижающими риск для людей и птиц.
  • Работает в экстремальных погодных условиях, с переменным ветром и даже в горных условиях.
  • Допустимо там, где запрещены более высокие конструкции.
  • Работают тише, поэтому они не беспокоят людей в жилых районах.

Недостатки ВАВТ

Не все лопасти создают крутящий момент одновременно, что ограничивает эффективность вертикальных систем по выработке энергии.Остальные лезвия просто проталкиваются. Кроме того, при вращении лезвия испытывают большее сопротивление. Хотя турбина может работать при порывах ветра, это не всегда так; низкий пусковой момент и проблемы с динамической стабильностью могут ограничивать функциональность в условиях, для которых турбина не была специально разработана.

Поскольку ветряные турбины расположены ниже земли, они не используют более высокие скорости ветра, которые часто встречаются на более высоких уровнях. Если установщики предпочитают возводить конструкцию на башне, их сложнее установить таким способом.Однако практичнее установить вертикальную систему на ровном основании, например на земле или на крыше здания.

Вибрация может быть проблемой и даже увеличивать шум, производимый турбиной. Воздушный поток на уровне земли может увеличить турбулентность, тем самым увеличивая вибрацию. Это может привести к износу подшипника. Иногда это может привести к большему объему обслуживания и, следовательно, к большим затратам, связанным с ним. В более ранних моделях лопасти были склонны к изгибу и растрескиванию, что приводило к выходу из строя турбины.Небольшие блоки на крышах зданий или других сооружений могут подвергаться толкающим силам, которые увеличивают поперечное напряжение, что требует постоянного обслуживания и использования более прочных и прочных материалов.

Лучшие 3 идеи проекта ветряных турбин своими руками с использованием генераторов Динамо-двигатели постоянного тока Трубы из ПВХ

Привет, здесь новый физик. Я очень рад сообщить вам, что видео, которое я опубликовал (DIY Wind Turbine) почти два года назад на YouTube, сейчас набрало более 7 миллионов просмотров.Спасибо за ваши лайки и безоговорочную поддержку. Многие из моих друзей на YouTube сообщили мне, что видео очень полезно для тех, кто планирует построить большую самодельную ветряную турбину. Они также сказали мне, что было бы здорово, если бы к видео добавлялось голосовое объяснение. Да, вы можете посмотреть это видео ниже.

в этом блоге вы можете узнать, как заглушить различные типы ветряных турбин. Три из них являются горизонтальной осью, а одна — вертикальной осью. Вы можете заметить, что проект, указанный во втором списке, не завершен.Я сейчас над этим работаю. Как только он будет закончен, я обновлю эту статью. А пока наслаждайся отдыхом.

1. Ветряная турбина своими руками с использованием велосипедного генератора

Давайте сделаем самодельный проект ветряной турбины с горизонтальной осью, используя настоящий деревянный пропеллер, велосипедный генератор переменного тока и планетарную передачу стиральной машины. Я уже создал два проекта ветряных турбин с горизонтальной и двумя вертикальными осями для New Physicist. Вы можете найти эти руководства в этом блоге, выполнив поиск «ветряная турбина своими руками».Пропеллер этих ветряных турбин был сделан из ПВХ. Недавно я решил сделать настоящий пропеллер ветряка. В этом уроке я расскажу вам, как создать проект ветряной турбины с использованием деревянного пропеллера.

Пропеллер ветряной турбины

Материалы / инструменты, необходимые для самостоятельной сборки Горизонтальная ось ветряка
  • Длина 1 метр / ширина 2,5 дюйма / диаметр 1 дюйм Деревянные детали 3 номера
  • Опорные деревянные детали для хвостовой части и ступицы
  • Планетарный редуктор стиральной машины
  • GI Трубы требуемой длины
  • Преобразователь переменного тока в постоянный, поскольку динамо-машина велосипеда является Генератор
  • Прочие основные требования
  • Вам понадобится угловая шлифовальная машина / шлифовальная машина
  • Ручные и ручные режущие инструменты по дереву и металлу
  • Сварочный аппарат
  • и другие необходимые инструменты
  • Сверло и все необходимое Сверло
  • Краска, шлифовальная бумага и щетки

Как сделать ветряную турбину с горизонтальной осью из велосипедного генератора переменного тока?

Самым важным элементом ветряной турбины является ее пропеллер.Это то, что преобразует энергию ветра в механическую. Как они это делают? Есть некоторая аэродинамика, связанная с преобразованием энергии ветра в механическую. Вы знаете, что лопасти ветряных турбин имеют форму крыльев самолета. Когда ветер дует и есть угол атаки (угол между линией хорды и направлением потока ветра), возникает аэродинамическая сила, которая перемещает лопасть в определенном направлении. Эта сила называется «ПОДЪЕМ». Вы можете узнать больше об аэродинамике самолета.или аэродинамика ветряных турбин.

Шаг 1: Изготовить пропеллер ветряной турбины с горизонтальной осью из дерева

Вы можете пропустить текстовое объяснение и просто посмотреть видео ниже, чтобы узнать, как создать идеальный пропеллер ветряной турбины из тикового дерева. Или, если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете обратиться к следующему руководству. Давай начнем.

Как мы все знаем, пропеллер — это самый главный компонент ветряной турбины. Эффективность ветряной турбины в основном зависит от аэродинамической эффективности пропеллера для преобразования энергии ветра в механическую.Таким образом, вы должны проявить особую осторожность при постройке винта. Мы должны вырезать из трех кусков тикового дерева форму крыла. Я вставляю несколько изображений процесса. Но если у вас возникли сомнения, просмотрите видео.

Самодельные лопасти ветряных турбин Step by Step

Лопасть воздушного винта ветряной турбины в виде поперечного сечения крыла. Обратитесь ко второму изображению. Мы должны вырезать крыло из кусков дерева. Для изготовления ветряной турбины необходимо три таких лопасти крыла.Вы знаете, почему у ветряных турбин три лопасти? Если есть сомнения, отсылайте видео.

Самодельный пропеллер ветряка готов. Я предлагаю вам использовать тиковое дерево. Чтобы их можно было легко отшлифовать и вырезать нужной формы. Самая важная и сложная часть ветряной турбины — ее пропеллер. Отдых — это проще простого. Убедитесь, что каждое лезвие весит одинаково. Если они не равны, мы не сможем идеально сбалансировать винт. Любой дисбаланс, вызванный разницей в весе, приведет к снижению производительности.

Шаг второй: редуктор ветряной турбины и генератор в сборе
 продолжение следует 

2. Сделай сам

Ветряная турбина с велосипедным динамо (HAWT)

Как я уже говорил вам ранее, вышеупомянутый проект все еще находится в стадии разработки. Скоро обновлю. Давайте взглянем на ветряную турбину, которую я создал четыре года назад, и она до сих пор набирает тысячи просмотров на YouTube. В этом проекте я использовал трубы из ПВХ, чтобы сделать пропеллер и динамо-машину велосипеда в качестве генераторов электроэнергии.

Вам также может понравиться мой проект Как сделать водяной насос | На солнечных батареях

Хвост — это часть механизма поворота вокруг вертикальной оси, который помогает ветряной турбине противостоять ветру, даже если направление ветра меняется. Основание турбины или башня удерживает все три других компонента на высоте, при которой возможен постоянный ветер.

Изготовить лопасти ветряных турбин с горизонтальной осью из ПВХ

Прежде всего, купите кусок трубы из ПВХ длиной 60 см, диаметром 6 дюймов и толщиной 4 мм.Из этой трубы ПВХ нужно вырезать 3 части лезвия. Вырежьте его до нужной формы и сделайте два отверстия для фиксации лопастей на ступице гребного винта. Будьте очень осторожны при обращении с угловой шлифовальной машиной. Всегда используйте угловую шлифовальную машину с защитным кожухом и не забывайте надевать защитные очки.

Самодельные лопасти винта ветряной турбины

Возьмите 8 дюймов, 4-миллиметровую трубу из ПВХ. Вырежьте лопасти в форме 1: 2: 30 Соотношение 1: 2: 30, как показано на рисунке, сгладьте края. Возьмите 3-дюймовую шайбу и приварите к ней детали GI.Навинтите на него лезвия из ПВХ.

На следующем этапе вам потребуется немного навыков сварки. Возьмите шестиметровую гайку и приварите ее к центру пластинчатой ​​шайбы GI, имеющей диаметр 2 дюйма. Затем приварите три зажима GI L на расстоянии 120 градусов друг от друга. При сварке всегда используйте сварочный щиток и стекло. Потому что для просмотра моих видео нужны здоровые глаза. Ага, пора прикрутить все три лопасти к ступице гребного винта.

Прочтите эти удивительные советы, чтобы улучшить свои сварочные навыки: Сварка 101: Да, вы можете научиться сварке.Вот как.

Сделать базу ветряной турбины

Еще одна важная функция ветряной турбины — ее способность автоматически противостоять ветру. В противном случае он не сможет максимально использовать энергию ветра.

Этот механизм называется механизмом рыскания. Работает с помощью гибкой турбины и хвоста. Затем возьмите два шарикоподшипника диаметром два дюйма и закрепите их на двух концах небольшого отрезка трубы GI. Я использовал уплотнение M, чтобы починить их.

Следующий шаг очень важен, потому что он играет важную роль в механизме рыскания, который помогает гребному винту поворачиваться лицом к ветру и максимизировать сбор энергии ветра.

Возьмите колесо Джонсона и снимите пластиковую деталь. Затем приварите несущую часть к концу трубы GI. Сварите кусок железа L-образной формы и такой хомут для шланга. Я сделал все это, чтобы починить шестерни, цепь, динамо-машину и хвост на башне.

Хвост помогает гребному винту противостоять ветру. В результате мы получим максимальную отдачу. Мы можем очень легко вырезать алюминиевый лист любой формы. Обрежьте его до нужной формы.

  • Во-первых Возьмите колесо Джонсона и снимите колесо
  • Во-вторых Приварите его к одной стороне квадратной трубы GI 1 ″ (1.5 м)
  • И наконец Подсоедините подшипники к отрезку трубы GI и поместите его на j-колесо.

Приварите к нему хомут для крепления динамо-машины.

3. Хвост

Хвост помогает гребному винту противостоять ветру. В результате мы получим максимальную отдачу. Мы можем очень легко вырезать алюминиевый лист любой формы. Обрежьте его до нужной формы.

  • Вырежьте из алюминиевого листа форму хвостовика ветряной турбины
  • Закрепите хвостовую часть на основании ветряной турбины
Безопасность прежде всего

Помните, что безопасность должна быть на первом месте.Если вы не знакомы с угловой шлифовальной машиной, я настоятельно рекомендую вам не использовать ее. В любом случае детям не стоит экспериментировать с этим. Кроме того, при сварке следует носить защитные очки, маску для лица и перчатки. Попросите профессиональных сварщиков выполнить вашу работу. Это было бы лучше. Я два года проработал сварщиком и электромонтажником, так что у меня есть некоторый опыт в таких вещах. Хвала Господу.

Наконец, я сделал основу, используя трубу GI Pipe и рыболовные снасти. Посмотрите видео выше, чтобы узнать обо всех остальных процедурах подключения.Я хорошо объяснил это в видео. Вчера я пошел в веломастерскую и попросил у них старую динамо-машину.

Новые динамо-машины не так эффективны, как старые. Кроме того, циклические динамо-машины — это ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. На выходе будет переменный ток. В маломасштабной энергосистеме лучше использовать динамо постоянного тока вместо переменного тока. Но я не мог найти ни одного. Нет проблем, мы можем использовать и то, и другое.

4. Соберите каждый компонент вместе

Вы получите шестерню, цепь и колесо свободного хода от старого цикла.Соберем все компоненты на базе. Исправить обгонную муфту на динамо-машине. Я использовал недорогую динамо-машину на 12 В. сделать двигатель ветряной турбины можно купить на Amazon.

Если вам нужна более высокая производительность, вы можете купить эффективную динамо-машину на Amazon. Ага, вот и все. Наша ветряная турбина с горизонтальной осью готова. Пришло время проверить это. Разместите турбину на открытом воздухе или перед настенным вентилятором. Да, работает.

Эту ветряную турбину можно использовать для подзарядки аккумуляторов, смартфонов и т. Д.Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить отметку «Нравится», поделитесь им и подпишитесь на этот блог. Спасибо за чтение, скоро увидимся с еще одним проектом по возобновляемой энергии. А пока до свидания.

Ветряк своими руками

Посмотрите видео, чтобы собрать каждый компонент вместе. . Затем подключите выход к батарее или мультиметру. Разместите ветряк снаружи, где дует ветер. Готово, сделаем ветряк Проект готов

3. Ветряная турбина своими руками с использованием двигателя постоянного тока в качестве динамо

Вскоре после того, как видео о моем проекте ветряной турбины с горизонтальной осью стало вирусным на YouTube, я подумал, что должен сделать еще один проект «Сделать ветряк с вертикальной осью».Без сомнения, это тоже привлекло внимание людей. Именно тогда я понял, насколько люди любят проекты ветряных турбин.

В этом сообщении в блоге я покажу вам, как мне удалось реализовать этот проект с материалами, доступными на местном уровне. Чтобы проверить эту ветряную турбину, мне пришлось использовать вентилятор на пьедестале, так как в моем районе не очень сильный ветер. Это вызвало много критики.

Поскольку я использовал вентилятор на пьедестале для создания ветра, чтобы проверить свою ветряную турбину, деревья и листья за ним не двигались.Но комментарии были такие: послушайте, ветра точно нет, он, наверное, обманывает нас, это не динамо-машина, это двигатель, который вращает ветряную турбину.

Но правда в том, что мне очень понравились эти комментарии. Потому что я тоже не был удовлетворен результатами этого проекта ветряной турбины. У меня не было эффективной динамо-машины, поэтому мощность была не такой, как рассчитана на ветряную турбину.

Как бы то ни было, в настоящее время я работаю над проектом эффективной динамо-машины, а после этого я сделаю гигантскую ветряную турбину, которая вырабатывает значительную мощность для работы небольшого дома.И я планирую соединить это с моей существующей автономной солнечной энергосистемой. Кстати, приступим к проекту

.

Как сделать ветряную турбину с вертикальной осью

Sciencedirect так объясняет ветровые турбины с вертикальной осью. « Ветровые турбины с вертикальной осью (или VAWT) имеют вал несущего винта, расположенный вертикально. Ключевые преимущества такой схемы заключаются в том, что турбину не нужно направлять на ветер , чтобы она работала.Это преимущество на участках, где направление ветра сильно меняется ».

Изготовление пропеллера

Для изготовления лопастей гребного винта ветряной турбины с вертикальной осью можно использовать трубу из ПВХ. Теперь нам нужна рама, чтобы закрепить эти лезвия. Я купил два обода велосипеда в Super hardware , моем любимом строительном магазине в моем городе. Затем приварили восемь кусков L-образных зажимов на фиксированном расстоянии. Чтобы я мог легко починить на нем лезвия из ПВХ.

Вертикальная ось ветряной турбины Изготовление башни

Думаю, в объяснении не нуждается.Просто посмотрите видео и приступайте к реализации своей идеи.

Крепление всех компонентов вместе

Я купил несколько торцевых заглушек из ПВХ, соединив их с обоими концами лопастей ветряной турбины. Следующим шагом является соединение динамо-машины с воздушным винтом ветряной турбины с вертикальной осью. Собственно, это не динамо-машина. Это двигатель постоянного тока, который у меня есть давным-давно. Так что я не уверен в его эффективности. Вот почему я рекомендую вам пойти в мой магазин Amazon и купить динамо-машину для ветряных турбин. Он будет хорошо работать с этой ветряной турбиной.

Проект ветряной турбины с вертикальной осью готово

Наша миниатюрная ветряная турбина с вертикальной осью готова к испытаниям. Соедините динамо-машину и пропеллер с помощью ремня. Ура. Готов идти. Как только подует ветер, наша ветряная турбина начнет вращаться, и динамо-машина начнет выдавать электрическую мощность. Мы можем использовать это электричество мгновенно для работы радио или телевизора, или вы можете хранить его в батарее на случай позднего использования.

Спасибо, что нашли время прочитать мой проект ветряной турбины с вертикальной осью, сделанный своими руками.Мне очень приятно поговорить с энтузиастом возобновляемой энергии. Давайте построим лучшее завтра. Будьте легендой. Говорить откровенно.

4. Сделай сам ветряк с использованием фитингов из ПВХ?

Вы можете увидеть сотни видеороликов о создании ветряных турбин, в которых рассказывается, как легко сделать мини-ветряные турбины в домашних условиях. Но многие из них не очень полезны. Многие из них не предлагают полного руководства по созданию маленькой мельницы ума, которая работала бы как настоящая.

Люди недовольны, что можно понять из их комментариев.Они снова, снова и снова ищут в Google больше видеороликов Make Small windmill. Поэтому я решил построить мини-ветряк и выложить видео о создании на YouTube. Я поехал в город и купил необходимые инструменты и детали в строительном магазине. Тогда я попросил друга снять видео на мой смартфон.

Позже я понял, что видео недостаточно, чтобы обучить всех, кто хочет делать ветряные турбины. В этом посте вы можете прочитать каждый шаг, который я предпринял для создания мини-ветряной турбины.Не забывайте комментировать свое мнение и делиться им с друзьями.

Шаги к созданию небольшой ветряной турбины

Основные сегменты

  • Винт
  • Корпус динамо-машины
  • База турбины
  • Хвостовая часть турбины
Винт

Винт турбины

Пропеллер ветряной турбины преобразует энергию ветра n в механическую энергию вращения. Это самая важная часть ветряной турбины. Давайте узнаем, как сделать пропеллер турбины.

  • Купите 10-дюймовую трубу из ПВХ (3 дюйма в диаметре)
  • поровну, разделите периметр кромки
  • Нарежьте трубу на лезвия, как показано в видео — посмотрите видео
  • Сделайте отверстия, как показано на рисунке, на любом предмете круглой формы с помощью 2,5 дюйма.
  • Затем прикрутите к нему 3 лезвия велосипедными винтами.

Имейте в виду

  1. Вес каждого лезвия должен быть одинаковым.
  2. Каждое лезвие должно быть расположено на пластине на равных расстояниях.
Корпус динамо малой ветряной турбины

Кожух динамо удерживает как динамо, так и механизм автоматического вращения. Динамо-машина используется для преобразования механической энергии или энергии вращения, генерируемой гребным винтом ветряной турбины, в электрическую энергию. Если динамо-машина преобразует механическую энергию в переменный ток, она называется генераторами переменного тока. На рынке доступны различные типы генераторов.

  • проволока
  • Кусок ручки
  • ПВХ штуцер T
  • Купить 2 подшипника
  • Купить динамо 3V
  • Подсоедините динамо к штуцеру из ПВХ.
  • Соедините два подшипника с общей осью. В качестве оси можно использовать кусок ручки.
  • Соедините один подшипник с ПВХ T

Подшипник представляет собой механизм авторотации (механизм рыскания). Это помогает ветряной турбине противостоять ветру. Когда направление ветра меняется с востока на запад, механизм авторотации хвоста автоматически настраивает гребной винт так, чтобы он был направлен прямо на ветер, чтобы использовать максимальную энергию ветра.

База турбины

Основание турбины и стойка удерживают винт, динамо-машину, хвостовое оперение и механизм авторотации.Изготовить основание турбины очень просто. Купите фитинги из ПВХ.

  1. Колено — 4
  2. ПВХ T — 3
  3. Трубопроводы из ПВХ

Подсоедините эти фитинги, как показано на рисунке.

Хвост

В большинстве видеороликов «Сделай сам» на YouTube нет механизма отклонения от курса. Без механизма рыскания ветряная турбина не является полноценной. Для чего нужен хвост? Механизм рыскания поможет гребному винту изменить направление навстречу ветру. Хвост заставит пропеллер повернуться лицом к ветру даже при более высоких скоростях ветра.

  1. Cut GI sheet
  2. PVC Pipe, переходник
Проверить работу
  • Поместите турбину перед вентилятором
  • подключите мультиметр к выходным проводам динамо-машины.

Да, стрелка мультиметра показывает ток, протекающий через нее. Если вы используете эффективное динамо-машину, вы можете использовать это динамо для зарядки аккумуляторной батареи 3 В. Кроме того, вы можете построить ветряную турбину большего размера, чем эта, чтобы заряжать свой смартфон.Надеюсь, вам понравилась эта статья, сделанная своими руками. Вы можете указать на любую мою ошибку. Жду ваших комментариев. Если у вас есть сомнения по поводу этого проекта, спросите меня. Но не забудьте поделиться с друзьями.

Схема простого ветряного генератора с вертикальной осью

В этом посте объясняется простая схема генератора ветряной турбины с вертикальной осью, использующая готовую динамо-машину большой мощности и механизм ветряной турбины с вертикальной осью. Идея была предложена мистером Тайбани.

Цели и требования схемы

Надеюсь, у вас все хорошо.Во-первых, спасибо за все отличные знания и информацию, которые вы дали здесь, и это действительно ценится. Я пытаюсь создать самодельный генератор VAWT с низкой частотой вращения, который может генерировать достаточно энергии для работы одного небольшого завода.

Мне нужна ваша помощь по секции обмотки.

1) Правильная конструкция медной обмотки для низких оборотов.

2) Правильный калибр медного провода.

3) Число витков обмотки.

4) Какой материал сердечника следует использовать для снижения лобового сопротивления (эффект Ленца).

Пожалуйста, помогите мне и своим читателям своими прекрасными знаниями.

Конструкция

Спроектировать двигатель VAWT непросто и может потребовать хороших знаний в этой области, и на данный момент для меня это выглядит очень сложным, и я мало о нем представляю.

Однако для любого непрофессионала эта идея может быть легко реализована с помощью готового генератора, как описано ниже:

Ниже приведен пример динамо-машины мощностью 10000 ватт, которая может быть использована для предлагаемого применения ветряного генератора с вертикальной осью

Вместо обмотки Если вы используете ветрогенератор с вертикальной осью самостоятельно, более простой идеей было бы настроить механизм VAWT с генератором высокой мощности или динамо-машиной с помощью правильно рассчитанного зубчатого колеса или передаточного числа шкив / ремень.

Например, показанная выше динамо-машина 10 кВ имеет характеристики выработки 10000 Вт при примерно 3600 об / мин, что означает, что если задано передаточное число шкивов 1: 100, динамо-машина сможет производить номинальную мощность. с VAWT, вращающимся со скоростью всего около 36 об / мин, что может быть достигнуто, возможно, даже при скорости ветра всего 5 км в час.

Как настроить турбины

На следующей диаграмме показан примерный дизайн для описанной выше реализации:

На рисунке выше показана простая модель ветряной турбины с вертикальной осью, вертикальная винтовая турбина предназначена для захвата ветрового потока на одна половина его диапазона, в то время как другая половина допускает свободный поток, в результате чего винт начинает вращательное движение с высоким крутящим моментом.

Вертикальное расположение VAWT не зависит от направления ветра, в отличие от традиционных ветряных турбин с горизонтальной осью. Это преимущество позволяет VAWT поддерживать свою работу при любых ветровых условиях, независимо от направления потока.

Можно увидеть центральную вертикальную ось турбины, прикрепленную к гигантскому маховику, который должен быть намного больше, чем колесо, прикрепленное к валу генератора.

Чем больше коэффициент, тем больше будет конверсия даже при минимальной скорости ветра.

При соотношении 1: 100 можно ожидать, что генератор будет вырабатывать на полную мощность и на полную мощность, а VAWT будет двигаться со скудными 50 об / мин или даже меньше. Эта скорость, в свою очередь, может быть достигнута при скорости ветра не выше 5-10 миль в час.

Управление скоростью VAWT с помощью цепи шунтирующего регулятора

Выше описанная установка предназначена для облегчения эффективных преобразований при низких скоростях ветра, но что происходит при быстром ветре или в штормовых условиях.

Если эта ситуация не будет устранена, обмотка генератора может быть порвана и быстро сожжена.

Для управления скоростью VAWT при опасных скоростях ветра можно использовать следующую схему шунтирующего регулятора с выходом генератора для достижения постоянной скорости на генераторе и VAWT.

На приведенном выше рисунке выходной сигнал генератора подается в сеть сильноточного симисторного шунтирующего стабилизатора через модуль мостового выпрямителя на 50 А.

Значение стабилитрона определяет порог управления, который на диаграмме показан как 220В.Это означает, что ни при каких обстоятельствах напряжение от генератора не может превышать отметку 220 В, и если это произойдет, избыточная мощность просто шунтируется или замыкается на землю через симистор.

Это обеспечивает контролируемое вращение генератора даже при высокой скорости ветра, сохраняя стабильность и безопасность всей системы.

Если используется трехфазный генератор, показанный выше шунтирующий регулятор можно заменить трехфазным шунтирующим регулятором с использованием тиристоров.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно обсуждаемой схемы ветряного генератора с вертикальной осью, не стесняйтесь выражать их через комментарии

Создайте свою собственную ветряную турбину с вертикальной осью

Ветряная турбина Савониуса

Эти планы относятся к строительству ветряк с вертикальной осью , созданный по проекту финского инженера С.Я. Савониус в 1922 году. Его идея заключалась в установке двух полуцилиндров на вертикальном валу.

Создайте свою ветряную турбину

Ее было просто построить, и она могла принимать ветер с любого направления . Однако она была на менее эффективной, чем , чем более распространенная турбина с горизонтальной осью.

Причина разницы кроется в аэродинамике. У турбин с горизонтальной осью есть лопасти, которые создают подъемную силу для вращения ротора, тогда как конструкция с вертикальной осью, которую мы здесь используем, работает на основе сопротивления — одна сторона создает большее сопротивление движущемуся воздуху, чем другая, вызывая вращение вала.


Генератор с постоянным магнитом

Маленькая домашняя ветряная турбина с вертикальной осью

Эта модель ветряной турбины вырабатывает электричество с помощью простого генератора , который вырабатывает импульсы тока или переменного тока. Это достигается за счет пропускания сильных магнитов через катушки из тонкой проволоки. Каждый раз, когда магнит проходит над катушкой, катушка получает электричество.

С 4 катушками, соединенными последовательно , результатом будет -кратное увеличение напряжения .

Это самый простой и, возможно, наиболее эффективный способ производства электроэнергии, и тот же самый основной принцип используется почти во всех ветряных турбинах, даже в крупных коммерческих.

Электроэнергия от ветряной турбины зависит от скорости ветра , поэтому для практического использования ее необходимо хранить в батареях или преобразовывать в форму, обеспечивающую стабильное постоянное напряжение. Обычно электричество от ветряных турбин преобразуется из переменного тока в постоянный, который можно использовать для зарядки аккумуляторов.

В Интернете можно найти планы простых электронных устройств, называемых мостовыми выпрямителями. Мостовые выпрямители состоят всего из 4 диодов и могут быть изготовлены всего за несколько долларов.

Создайте свою собственную ветряную турбину

Соответствующий контент EEP со спонсорскими ссылками

Wind Energy DIY Guide — Free Energy Planet

Автор Джефф Шитс, пт, 9 апр 2021 г.

Томас Хейн создает Energy 2 Green System, цель которого — предложить самое простое и эффективное руководство по сокращению ваших счетов за электроэнергию и экономии денег на установке солнечных батарей.Energy Green System советует вам построить свою систему солнечной и ветровой энергии для своих домов, чтобы минимизировать или полностью отказаться от счетов за электроэнергию. Энергетические компании могут платить вам за энергию, которую вы производите самостоятельно. Energy 2 Green System — идеальное решение для тех, кто устал от огромных счетов энергетических компаний. Эта зеленая система Energy 2 была создана одним из лучших университетов мира и преследовала четыре основные цели. Они намеревались разработать доступную систему; они также хотели использовать материалы, которые обычные люди могут легко найти и купить; они намеревались создать систему, максимально упрощенную для любого человека, и хотели минимизировать выбросы парниковых газов, борясь с глобальным потеплением.Они достигли всех своих целей и теперь предлагают идеальную систему нуждающимся по доступной цене. Эта система содержит руководства и видеоролики, чтобы вы могли следить за развитием вашей солнечной и ветровой энергосистемы, не выходя из дома. Подробнее здесь …

Energy2green Wind and Solar Power System Summary

Рейтинг: 4,7 звезды из 12 голосов

Содержание: Электронные книги
Автор: Tomas Hayne
Официальный сайт: energy2green.com
Цена: 49,99 $

Доступ сейчас

Energy2green Обзор ветроэнергетической и солнечной системы

Я действительно работал над главами в этой книге и могу только сказать, что если вы потратите время, вы никогда не вернетесь к своим старым методам.

Я лично рекомендую купить эту книгу. Качество отличное, и за эту низкую цену и 100% гарантию возврата денег вам нечего терять.

Читать обзор полностью …

Wind Turbine Industries, Corp. 16801 Industrial Circle S.E. Prior Lake, MN 55372 (952)447-6064 Факс (952)447-6050 Электронная почта wtic windturbine.net Интернет www.windturbine.net Президент Арчи Дж. Павек Менеджер Стивен Т. Турек Эксклюзивный производитель ветроэнергетических систем Jacobs с 1986 года. Мощность ветряных установок варьируется от 10 кВт до 20 кВт, с размерами ротора от 23 футов.От 7 м до 8,8 м (29 футов). Эти системы могут обеспечивать питание для широкого спектра приложений, включая Grid Intertie (сокращение счетов за коммунальные услуги) или удаленную зарядку аккумуляторов вне сети. Системы ветроэнергетики Jacobs имеют более чем 70-летнюю историю, обеспечивая чистую, качественную, надежную и эффективную электроэнергию в США и во всем мире.

Как мы уже говорили в начале этого раздела, у ветроэнергетики есть большое будущее для крупных ветряных электростанций с питанием от сети. Несмотря на то, что вы можете найти множество примеров малых и средних ветряных машин, которые включают трехфазные генераторы переменного тока, настоящее будущее ветроэнергетики — за крупными установками.Экономика энергии ветра по сравнению с ископаемым топливом сужается, что делает ветроэнергетику вероятным кандидатом на строительство электростанций будущего. Только политика и сопротивление изменениям все еще не позволяют этой технологии стать обычным явлением. Однако такова сегодняшняя ситуация. Завтра совсем другая история. Ветроэнергетика потребует как силовой электроники, так и инженеров, обладающих опытом в области ветряных турбин, чтобы продолжить успешный путь к признанию и реальности. Надеюсь, то, что вы узнали здесь и в Эксперименте 5, поможет повлиять на ваш интерес к этой удивительной технологии.

Тонкопрофильные аэродинамически эффективные лопасти Rutland Windcharger и уникальный генератор с низким коэффициентом трения обеспечивают максимальную производительность турбины диаметром 910 мм (36). Перечень всех ветряных зарядных устройств Rutland хранится на нашем складе в Буффало. Одно из ведущих в мире ветровых зарядных устройств, подтвержденное более чем 15 000 клиентов по всему миру.

Конфигурации генератора и силовой электроники, наиболее часто применяемые в ветряных турбинах, показаны на рисунке 2.Рис. 2. Стандартные конфигурации ветряных турбин с использованием асинхронного генератора (AG) и синхронного генератора (SG). В зависимости от конкретной конфигурации, термин Power Converter охватывает различные типы силовых электронных компонентов, таких как устройство плавного пуска (часть a), внешнее переменное сопротивление ротора (часть c), выпрямитель (часть e — статор подключен, или часть f, g , h — ротор подключен) и преобразователь частоты (части b, d, e, g и h). Конфигурации, изображенные на рисунке 2, представляют собой схему типичных электрических топологий, используемых в ветряных турбинах.Как указано в таблице 1, эти семь конфигураций охватывают широкий диапазон применяемых концепций управления мощностью для ветряных турбин. а) Это традиционная концепция, применяемая многими датскими производителями ветряных турбин в 1980-х и 1990-х годах, то есть трехлопастная ветровая турбина с регулируемым срывом, управляемая против ветра, с использованием …

1 Целью данного исследования является первая количественная оценка мирового потенциала ветроэнергетики на основе данных. Скорость ветра рассчитана на 80 м, высота ступицы современных турбин диаметром 77 м и мощностью 1500 кВт.Поскольку на расстоянии 80 м доступно относительно немного наблюдений, здесь используется и пересматривается метод экстраполяции наименьших квадратов для получения оценок скорости ветра на 80 м с учетом наблюдаемой скорости ветра на 10 м (широко доступной) и сети станций зондирования. Данные башни из Космического центра Кеннеди (Флорида) были использованы для проверки результатов. В глобальном масштабе 13 из всех передающих отчетов станций имеют среднегодовую скорость ветра 6,9 м / с на высоте 80 м (т. Е. Ветроэнергетический класс 3 или выше) и поэтому могут считаться подходящими для недорогой ветроэнергетики.Эта оценка считается консервативной. Из всех континентов в Северной Америке больше всего станций класса 3 (453), а в Антарктиде — самый большой процент (60). Районы с большим потенциалом находятся в Северной Европе вдоль Севера …

Устройство управления и анализ динамических характеристик индукционного генератора ветряной турбины. В POWERCON ’98, Международная конференция по технологиям энергосистем Vol. 2. 1198-1202 Asplund, G. (2000). Системы передачи HVDC — новые преобразователи и кабельные технологии.В Первом международном семинаре по сетям передачи постоянного тока высокого напряжения для морских ветроэлектростанций. Стокгольм, Швеция. Примечания March Bindner, H.W. (1999a). Характеристики блока управления напряжением (VCU) на ветряной электростанции Cronalaght, Ирландия. Национальная лаборатория Ris0, Дания. Ris0-I-1484 (EN), Бинднер, Х.В. (1999b). Краткое изложение проекта управления мощностью ветряных турбин в слабых сетях. Национальная лаборатория Ris0, Дания. Ris0-R-1117 (RU)., Blaabjerg, F., & Mohan, N. (1999). Ветровая энергия. В энциклопедии электротехники и электроники.Vol. 23. 613-618, Wiley. BTM консультируется с Aps. (2000). Международное развитие ветроэнергетики — обзор мирового рынка за 1999 год. Рингкобинг, Дания. BTM консультируется с Aps. ISBN 87-987788-0-3, Прогноз примечаний на 2000-2004 гг …

Сверхпроводящая ветряная турбина класса 10 МВт подлежит экономической оценке в соответствии с условиями Соглашения о совместных исследованиях и разработках (CRADA) между Министерством энергетики США и технологической компанией American Superconductor Corporation (AMSC). Совместно с Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (NREL) и Национальным центром ветроэнергетики (NWTC) AMSC Windtec, находящаяся в полной собственности дочерняя компания, проанализирует стоимость машины класса 10 МВт, оснащенной сверхпроводящим генератором с прямым приводом.Windtec отдельно разрабатывает полные компоненты и конструкции систем ветряных турбин класса 10 МВт и в рамках 12-месячной программы проведет сравнительный анализ и оценку экономического воздействия турбины как с точки зрения ее первоначальной стоимости, так и с точки зрения ее общей стоимости энергии. Системы ветрогенераторов с прямым приводом, использующие высокую мощность Новый шаг в ветроэнергетике следует за разработкой сверхпроводящей морской силовой установки для ВМС США. Совместно с CRADA, AMSC и TECO-Westinghouse Motor Company …

Запасные части JACOBS WIND ELECTRIC, новые лопасти и регуляторы с приводом от лопастей.Мы производим запасные части и имеем новые лопасти для большинства ветряных генераторов, до REA до нынешних моделей. Также много бывших в употреблении деталей. Много б / у оборудования доступны ветрогенераторы, башни, синхронные и автономные инверторы, а также водяные насосы Aermotor. Лучшие цены на инверторы TRACE. Информация 1 укажите интересы. Lake Michigan Wind & Sun, 3971 E Bluebird RD., Forestville, WI 54213 Телефон 414-837-2267. ВЕЛИКИЙ 5А. ЗЕМЛЯ за 5000. (Цена наличная). Район рекламируется как 7 800 футов высоты Колорадо, столицы солнечного ветра.Долина. Обилие лучшей воды (бур 80 футов для артезианского потока), хороший подъезд, уединение, суглинистая почва. Фантастический вид на 14000 футов. Ценность быстро растет. Tot. налоги 65 л. Был для сына — больше нет. Никаких уловок, никакой лжи — честная сделка. 5 миль NW от владельца Here to Stay H nn, Windpowered Domehouse, P.O. Box 312, Blanca, CO 81123 КАЧЕСТВЕННЫЕ ИГРОВЫЕ КАРТЫ. 2 Образцы колод 5.00 5 10.00 12 20.00 24 30.00 36 40.00. ТОВАРЫ …

Занимаясь ремонтом ветряных генераторов, я видел, как много хлама проникает через дверь.Мы стали свидетелями возрождения ветроэнергетики в конце 1970-х годов, когда около 80 компаний, производящих ветряные генераторы, открыли свои отделения. Практически все эти компании, которые производили от горстки до нескольких сотен, в основном, единиц Руба Голдберга каждая, обанкротились. Около шести человек пережили вытеснение. Излишне говорить, что я довольно скептически отношусь, когда слышу о новой конструкции ветряного генератора. Около года назад я разговаривал с Эллиотом Бейли из World Power Technologies о разрабатываемой им новой конструкции. Bayly занимается производством ветряных генераторов уже 13 лет.Он один из выживших, о которых я упоминал. Я получил от него информацию о его новой машине и решил, что стоит навестить его. Прошлой зимой я увидел, как мне кажется, самую простую конструкцию ветряного генератора из когда-либо созданных. Мое определение простоты связано с количеством движущихся частей машины. Чем больше …

Ветряная турбина Lagerwey LW-50 750 представляет собой ветряную турбину мощностью 750 кВт с регулируемой скоростью и диаметром 50,5 метра, установленным против ветра. Изображение этой турбины показано на рис.А.1. LW-50 750 находится недалеко от Ньиве-Тонге (провинция Зюйд-Голландия, Нидерланды). Ротор состоит из 3-х лопастей, которые можно активно и индивидуально наклонять по всему размаху. Регулировка шага используется для управления мощностью при полной нагрузке и для остановки турбины в случае превышения безопасных рабочих пределов. Турбина оснащена синхронным кольцевым генератором без редуктора (или с прямым приводом), который преобразует механическую энергию в электрическую с переменной частотой. Впоследствии преобразователь частоты на основе биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT) используется для преобразования электрической энергии переменной частоты в энергосистему с фиксированной частотой 50 Гц.Крутящий момент генератора будет следовать внешнему сигналу заданного значения, который рассчитывается управляющим компьютером. Опорная конструкция состоит из 46,165-метровой …

Ветряная турбина Lagerwey LW-50 750 расположена недалеко от Ньиве-Тонге, провинция Зюйд-Голландия, Нидерланды. На рис. 4.13 показана схема измерительной установки полномасштабного модального испытания. Турбина была запаркована (т.е. не вращалась) во время всех испытаний. Это означает, что двустороннее соединение механического модуля с электрическим модулем, см. Рис.3.14 на стр. 69, можно не указывать, так как механическая скорость равна нулю. Кроме того, входной сигнал от аэродинамического модуля Faero заменяется статической нагрузкой, прикладываемой к вершине башни (при этом предполагается, что структурная реакция, вызванная ветровым возбуждением на лопасти несущего винта, гондолу и башню, незначительна). Рис. 4.13. Схема измерительной установки при полномасштабном модальном испытании ветряной турбины Lagerwey LW-50 750. Расположение датчиков отмечено буквой I. Во время экспериментов ротор был повернут на 90 градусов вокруг оси y.Механическая конструкция возбуждается за счет приложения вышеупомянутой статической нагрузки к …

Ветровая энергия В 1990-х годах старые ветряные турбины, в основном мощностью 50-100 кВт (55 МВт установленной мощности), разбирались на запчасти, а неэкономичные ветряные турбины демонтировались. Отмечены следующие тенденции: ветряные турбины стали больше (теперь мегаватты), увеличились коэффициенты мощности и повысилась надежность. Кроме того, падение производства в 1997 году произошло из-за того, что старые, меньшие по размеру агрегаты были сняты с производства, а затем заменены более крупными турбинами в 1998 году.Поскольку неэффективные агрегаты были выведены из эксплуатации и установлены новые ветряные турбины, удельная мощность (Рисунок 8.4) увеличилась. Большая удельная мощность показывает тип производительности, которого можно ожидать от хороших ветряных турбин в отличном ветровом режиме. Как для годового коэффициента мощности, так и для удельной мощности для одних и тех же турбин будут ежегодные колебания по годам из-за разницы в годовом режиме ветра и между местоположениями, поскольку ветер зависит от конкретного места.

Приобретя ветряную электрическую турбину Windseeker II, мы столкнулись с устрашающей перспективой возведения башни.Башня должна быть на высоте не менее 15 футов над окружающими препятствиями. В нашем случае это получилось на высоте 50 футов над землей. Вот планы недорогой, простой в строительстве башни, которую может поднимать и опускать один человек. Эта башня будет поддерживать ветряные турбины малого и среднего размера. Башня состоит из 20-футовой опоры с оттяжками и трехдюймовой гильзой, прикрепленной к верху U-образными болтами. Через этот рукав поднимается труба меньшего диаметра с установленной наверху ветряной турбиной. Башня выдвигается из полной рабочей высоты в частично опущенное положение для обслуживания.Выкопайте на глубину 16 дюймов бетонную площадку для поддержки опоры электросети. Не пропускайте подушку, если у вас нет очень твердого основания, вибрация от ветряной турбины в конечном итоге разрушит даже плотно утрамбованную почву. Если основание башни утонет, растяжки станут слабыми и неэффективными. ветер …

Каталог данных о аэродинамических профилях с малым числом Рейнольдса для ветряных турбин. RFP-3387, Департамент аэрокосмической техники, Техасский университет A&M. 3. Р. Э. Уилсон, П. Б. С. Лиссаман и С.Н. Уокер. 1976. Аэродинамические характеристики ветряных турбин. ERDA NSF 04014-76-1, UC-60. Доступно в NTIS. 4. Д. М. Эгглстон и Ф. С. Стоддард. 1987. Проектирование ветряных турбин. Нью-Йорк Ван Ностранд Рейнхольд. 5. Д. Ле Гурьер. 1982. Ветряные электростанции, теория и проектирование. Оксфорд, Великобритания Pergamon Press. 6. Л. Л. Фрерис, изд. 1990. Системы преобразования энергии ветра. Englewood Cliffs, NJ Prentice Hall. 7. Д. А. Спера, изд. 1994. Технология ветряных турбин. Нью-Йорк ASME Press. 8. Преобразование энергии ветра.C00-4131-Ti. Доступно в NTIS. Девять отдельных отчетов. Методы расчетного анализа ветряных турбин с горизонтальной осью. Аэродинамика ветряных турбин с горизонтальной осью. Динамика системы привода ветряных турбин с горизонтальной осью.

Хотя и британские, и датские системные операторы заявили, что ограничения на проникновение ветровой энергии являются скорее экономическими, чем техническими, это осталось в значительной степени незамеченным. По-прежнему существует ощущение, что интенсивное проникновение ветровой энергии вызовет серьезные технические проблемы, но это просто не так.Возникают дополнительные расходы, но их можно определить количественно. Недавнее датское исследование (Pedersen et al, 2006) показало, что эти дополнительные затраты достигают максимального значения около 15 МВт / ч ветра. Если удастся найти рынки для излишков ветра (когда мощность ветра превышает потребности потребителей), то эта цифра уменьшится. Общий посыл очень ясен. Высокие уровни проникновения ветровой энергии могут быть выполнены в электрических сетях без каких-либо «ступенчатых изменений» дополнительных затрат. Результаты датского анализа (Pedersen et al, 2006) были приведены вместе с анализом британской системы с использованием методов Dale et al (2004).Результаты двух исследований показывают хорошую оценку …

Обладая мощностью 850 Вт при скорости ветра 28 миль в час, BWC 850 включает в себя все конструктивные особенности, которые сделали ветряные турбины Bergey стандартом качества и производительности во всем мире. Позвоните или напишите для получения дополнительной информации о BWC 850. Или спросите о наших ветряных турбинах мирового класса мощностью 1,5 и 10,0 кВт. BERGEY WINDPOWER CO., INC.

Рэнди Брукс и владельцы согласились, чтобы установка была демонстрационным проектом.Компания Northwest Sustainable Energy for Economic Development (NW SEED) пригласила группу лиц для наблюдения за установкой. В состав группы входили, в частности, дистрибьютор солнечного оборудования в Орегоне, заинтересованный в ветроэнергетике, директор по развитию бизнеса генерального подрядчика из центрального Вашингтона, выпускник SEI и сертифицированный дилер Bergey из Спокана. Все взносы, уплаченные участниками NW SEED, были использованы для компенсации стоимости установки. Взамен у Джун был бесконечный поток кофе, закусок и бутербродов для всех.Билл Хоффер принес инвертор, а Рэнди принес домой несколько аккумуляторов, заряженных от его ветряной машины Bergey XL.1, чтобы обеспечить дистанционное питание для электрических инструментов на месте. Это пригодилось, когда требовалось немного инженеров на месте, чтобы удержать башню от земли. Рэнди использовал свой Sawzall, чтобы повернуть поддон для транспортировки турбин с рамой 4 на 4 …

Мировое производство энергии в 1995 году оценивалось в 5 миллионов МВтч в год с помощью более 22 000 ветряных турбин с установленной мощностью около 4 000 МВт.Американская ассоциация ветроэнергетики поставила очень оптимистичную цель для Соединенных Штатов — 10 000 МВт к 2000 году. Это не было достигнуто, хотя в других штатах за пределами Калифорнии наблюдалась активная деятельность из-за нового стимула в виде налоговой льготы на производство. (PTC) на 1990-1995 гг. PTC составлял 0,015 кВтч в течение 10 лет с учетом коэффициента инфляции для ветряных электростанций, установленного в более поздние годы. PTC продлевался несколько раз, однако позднее продление практически не означало установки в течение этого года.Sandia Labs руководила программой Министерства энергетики США по борьбе с насилием в отношении женщин. Испытательный стенд VAWT длиной 34 м и мощностью 500 кВт был испытан в USDA-ARS, Бушленд, штат Техас, с 1988 по 1998 год (рис. 10.10). Программа DOE, управляемая Национальным центром ветроэнергетики, NREL, была изменена на помощь и НИОКР для промышленности США, чтобы соответствовать иностранным конкурентам с помощью усовершенствованной ветряной турбины …

Ramboll Wind имеет непревзойденный послужной список в реализации проектов ветроэнергетики, начиная от традиционных наземных и морских турбин до использования энергии ветра в небоскребах и турбинах, плавающих на глубине 200 метров.Ramboll Wind предоставляет консультационные и инженерные услуги по всем направлениям ветроэнергетического проекта. Инновационное мышление в сочетании с многолетним опытом работы в море и ветроэнергетике делает Ramboll мировым лидером в разработке концепций фундаментов и конструкций для ветряных турбин, а также позволяет нам предоставлять инженерные решения мирового класса для ветроэнергетической отрасли. Ramboll Wind Energy является частью Ramboll Group, ведущей европейской консалтинговой компании в области инженерных решений, в которой работает более 8000 преданных своему делу специалистов. Хотя в Китае был достигнут значительный прогресс, в формирующейся ветроэнергетической системе по-прежнему остаются пробелы, которые необходимо устранить.Во-первых, Пекин еще не завершил политику ценообразования на ветроэнергетику. «Пробные меры для производства энергии из возобновляемых источников …

Морская установка имеет преимущества над снижением затрат на турбину за счет экономии на масштабе. Морская среда более ветреная, что приводит к увеличению выработки энергии, а ветры более постоянные и менее турбулентные, что упрощает общесистемную интеграцию. Очень большие ветряные турбины, которые могут вызвать неприемлемое визуальное вторжение на берег, вполне могут быть приемлемы, если они расположены вдали от берега.Кроме того, транспортировка исключительно больших или тяжелых предметов по воде легче, чем по суше, где дороги могут нуждаться в расширении армирования. Важно отметить, что для морских схем может быть легче получить одобрение планирования из-за их меньшего визуального и шумового воздействия. Такие преимущества будут становиться все более важными по мере постепенного использования приемлемых береговых площадок. В настоящее время морская ветровая энергия стоит дороже, чем береговая, в первую очередь из-за значительно более высоких затрат на фундамент, установку и электрические подключения.Сложно и дорого …

На рис. 10.20 показано типичное устройство защиты ветряной электростанции, состоящей из ветряных турбин с фиксированной скоростью, с напряжением генератора 690 В и напряжением цепи сбора 11 кВ. Цепь 11 кВ питается от трансформатора с обмоткой 33 11 кВ Delta Star с заземлением нейтрали 11 кВ либо напрямую, либо через резистор. Трансформаторы 11 0,69 кВ также имеют обмотку Delta Star, поэтому нейтральные точки 690 В каждой цепи могут быть напрямую заземлены. Нейтральная точка генераторов не заземлена.Есть ряд зон защиты. В основании башни ветряной турбины будет установлен автоматический выключатель на 690 В (обычно в литом корпусе, как показано на рисунке 10.1) для защиты подвесных кабелей и генератора. Это обозначено как зона D. Рисунок 10.20 Защита ветряной электростанции с помощью соединительной цепи 11 кВ (RMU — кольцевой основной блок), установленной на стороне 690 В турбинного трансформатора, чтобы обеспечить защиту кабелей, а также точку изоляции, чтобы что все электрическое …

Ветряные электростанции предъявляют довольно необычные требования к заземлению.Они часто очень обширны, простираются на несколько километров, подвержены частым ударам молний из-за высоты современных ветряных турбин и часто находятся на земле с высоким удельным сопротивлением, находясь на вершинах холмов. Таким образом, обычная практика заземления не всегда легко применима, и требуется особое внимание. Рекомендуемая практика IEEE (1991), которая больше не актуальна, рекомендовала, чтобы «вся установка ветряной электростанции имела непрерывную металлическую систему заземления, соединяющую все оборудование.Это должно включать, но не ограничиваться, подстанции, трансформаторы, башни, ветряные генераторы и электронное оборудование ». Эта практика, как правило, соблюдается при прокладке неизолированного проводника в траншеях для кабеля для сбора энергии, чтобы обеспечить как соединение всех частей ветряной электростанции, так и при использовании длинного горизонтального электрода для уменьшения импеданса системы заземления. Система заземления ветряной электростанции …

Поскольку движение атмосферы изменяется по шкале от секунд до лет, энергия ветра и энергия ветра также будут изменяться в той же шкале времени.Среднегодовая мощность ветра (высота 6 м) для Амарилло, штат Техас, составляла 220 ватт на м2 за период 1962-1977 годов 6, однако колебания от года к году могут быть довольно значительными. Для получения оценки годового потенциала ветроэнергетики необходимы данные как минимум за 2 года, а для получения среднего значения в пределах 6 от долгосрочного среднего значения — данные за 5 лет. Большинство людей полагают, что если у вас есть данные за 2–3 года, этого будет достаточно, а также более долгосрочные региональные данные для сравнения, чтобы определить потенциал ветроэнергетики.Годовой потенциал ветроэнергетики (рис. 3.14) для Уайт-Дир и Далхарт, штат Техас, показывает корреляцию между участками, которые находятся на расстоянии 140 км друг от друга в одном и том же регионе. Данные отбирались с частотой 1 Гц и усреднялись за 1 час. Следовательно, для региона, где для сравнения доступны долгосрочные базовые данные, будет достаточно данных за 1-2 года …

Историческое развитие использования ветра в качестве источника энергии показывает эволюцию от простых вертикальных ветряных мельниц тормозного типа, вырабатывающих механическую энергию для местного использования, через автономные ветряные турбины, предназначенные для зарядки аккумуляторов, и ветряные турбины, подключенные к одной сети, вырабатывающие переменный ток. мощность с использованием аэродинамического лифта для ветряных электростанций, поставляющих электроэнергию в энергосистему для распределения потребителям.В этом подразделе мы кратко рассмотрим этот переход от ветряных мельниц к ветряным турбинам. В следующем подразделе представлен взгляд на будущее ветроэнергетики. Наконец, обсуждаются необходимые улучшения как в конструкции, так и в эксплуатации ветряных турбин для создания и обслуживания рентабельных ветряных турбин. Более низкая стоимость энергии ветра по сравнению с гидроэнергетикой и тот факт, что для ветряных мельниц было доступно больше площадок, чем для водяных мельниц, привело к увеличению использования ветряных мельниц. В Нидерландах этот рост способствовал золотому веку страны (с 1590 по 1670 год).Еще …

Сравнение может быть выполнено на основе кинетической энергии ветра на единицу площади земной поверхности. Из поступающей солнечной энергии только 2 преобразуются в энергию ветра, а 35 из них рассеиваются в пределах 1 км от поверхности Земли. Это энергия ветра, доступная для преобразования в другие формы энергии. Добываемое количество будет ограничено критериями неизменности климата, однако при определении такого критерия очень велики неопределенности. Человек заменит ветряные турбины естественными элементами трения, такими как деревья, горы и т. Д.Густавсон 1 принял предел извлекаемой энергии равным 10 доступной энергии ветра в пределах 1 км от поверхности. Когда эти значения применяются к смежным сорока восьми штатам Соединенных Штатов, предел будет 2 x 1012 Вт (2 ТВт), или 62 квадрата в год. Аналогичный анализ можно провести для мира. Следовательно, энергия ветра представляет собой очень большой источник энергии. В глобальном масштабе ветер можно сравнить с другими возобновляемыми источниками энергии …

Поле скорости ветра может быть неоднородным как во времени, так и в пространственном распределении.Влияние временных изменений скорости ветра на выходную мощность винтового преобразователя энергии ветра было затронуто в предыдущем подразделе, хотя подробное исследование, включающее фактическую зависимость угловой скорости Q от времени, не было включено. В общем, направление скорости ветра также зависит от времени, и устройство преобразования должно иметь возможность последовательно выравнивать ось своего ротора в соответствии с долгосрочными тенденциями в направлении ветра или испытывать снижение мощности, которое не является просто косинусом к направлению ветра. угол между осью ротора и направлением ветра (угол рыскания), но включает в себя расчет производительности каждого сегмента лопасти для кажущейся скорости ветра W и угла атаки, отличного от заданного. Теперь можно попытаться скопировать процедуру, используемую в случай равномерной скорости ветра вдоль оси ротора, т.е.е. для оценки составляющих силы для человека …

Энергетическая комиссия Калифорнии (CEC) в 1984 г. учредила программу по регулированию системы отчетности о характеристиках ветра 5. Все ветроэнергетические проекты Калифорнии мощностью более 100 кВт, которые продают электроэнергию покупателю, должны отчитываться о квартальных результатах. Ежеквартальные отчеты содержат следующую информацию о производителях турбин, номерах моделей, диаметрах роторов и мощности в киловаттной энергии, количестве установленных кумулятивных и новых турбин, прогнозируемой мощности на одну турбину, мощности каждой модели турбины и мощности всего проекта.Годовой отчет представляет собой сборник данных за четыре квартала и содержит сводные таблицы, отражающие области ресурсов. Отчеты не предоставляют информацию по каждому проекту в области ветроэнергетики в Калифорнии, поскольку неработающие ветровые проекты и те турбины, которые не производят электроэнергию для продажи, например, те, которые установлены коммунальными предприятиями, правительственными организациями и исследовательскими учреждениями, не представляют отчеты. Имеются сводные отчеты о ветровых характеристиках …

Новаторские или необычные ветряные системы (Рисунок 5.17) должны оцениваться так же, как и другие ветряные турбины. Важными категориями являются производительность системы, требования к конструкции, а также количество и характеристики материалов. Инновационные идеи включают тип торнадо, привязные устройства для достижения сильных ветров реактивного потока, высокую башню для использования восходящего воздуха, высокую башню и влажный воздух, торсионный флаттер, электрожидкость, усиленный диффузор, эффект Магнуса и другие. Многие из них были опубликованы в Popular Science 2-4. Большинство инновационных концепций остаются на стадии технико-экономического обоснования или лабораторных экспериментов.Не все инновационные системы являются недавними изобретениями, например, крылья паруса, крылья железнодорожных вагонов, а эффект Магнуса (концепция Мадараса вращала цилиндры в вагонах) существует уже давно. Правительство Западной Германии профинансировало строительство башни высотой 200 м в Испании 5. Теплица диаметром 240 м внизу обеспечивала горячий воздух для привода воздушной турбины, …

Прежде всего, учитывая тот факт, что в разработку DAWIDUM были вложены значительные усилия, дается горячая рекомендация полностью использовать потенциал этого нового кодекса проектирования ветряных турбин.Это требует совместных усилий всех членов DUWIND по разработке и внедрению новых моделей, а также инструментов анализа и (контроля) проектирования ветряных турбин. Кроме того, код должен быть дополнен волновым и гидродинамическим модулем, необходимым для расчета волновых сил воды, действующих на опорную конструкцию ветряных турбин, расположенных на море. Последнее расширение важно, поскольку будущее ветроэнергетики будет за крупномасштабными морскими ветряными электростанциями. Рекомендуется разработать процедуру оптимизации, которая рассчитывает оптимальное количество лопастных элементов (независимо от количества суперэлементов) для данной конфигурации ветряной турбины.В настоящее время метод суперэлементов, используемый для моделирования гибкой части ветряной турбины, учитывает только деформацию изгиба. Следует отметить, что оба осевых …

Отслеживание 4-х точек максимальной мощности (MPPT), это довольно интересное направление развития ветряных турбин. Отслеживание 4-х точек максимальной мощности (MPPT), это довольно захватывающее направление развития ветряных турбин. Базовая конструкция с прямой зарядкой аккумулятора без преобразователя имеет низкую эффективность при сильном ветре из-за высокого сопротивления в статоре (вызванного необходимостью включения на низких оборотах), а также из-за тенденции к остановке лопастей (по той же причине). .Но у него есть преимущество простоты и надежности. Надежность — самая большая проблема малых ветряных турбин, которая превосходит любые проблемы с эффективностью. Медленно вращающиеся лопасти ротора турбины с прямым подключением также работают очень тихо и меньше изнашиваются. Вы можете использовать реле для отключения трансформаторов, когда ветряная турбина вращается медленно, потому что ток, который они используют при низкой скорости ветра, может препятствовать запуску.

Ветряная турбина с горизонтальной осью в основном состоит из пяти физических компонентов, а именно.ротор, трансмиссия, генератор, башня (включая фундамент) и система управления. Ротор преобразует энергию ветра в механическую энергию, которая представлена ​​произведением крутящего момента и угловой скорости вала ротора. Эта скорость увеличивается трансмиссией, чтобы достичь угловой скорости, хорошо подходящей для генератора. Генератор, в свою очередь, преобразует механическую энергию в электрическую. Трансмиссия и генератор размещены в гондоле. Башня плюс фундамент необходимы для поддержки гондолы, и, кроме того, они помещают ротор в более продуваемые ветрами слои воздуха.Наконец, основная цель системы управления — улучшить характеристики замкнутого контура. интеграция конструкции новой ветряной турбины и конструкции ее системы управления. Чтобы реализовать этот интегрированный дизайн, мы разработали новый инструмент дизайна под названием DAWIDUM. DAWIDUM оборудован …

В предыдущих главах предполагается, что ветряная турбина работает в предполагаемом состоянии, в котором кинетическая энергия извлекается из ветра. Ротор преобразует извлеченную энергию в механическую, тем самым создавая силу ветра, при этом соответственно замедляя скорость набегающего потока ветра.Это рабочее состояние требует, чтобы коэффициент осевой индукции находился в пределах от нуля до единицы. Это рабочее состояние включает два так называемых состояния потока ротора, а именно состояние ветряной мельницы и состояние турбулентного следа. Помимо этих двух состояний потока, можно выделить ряд других состояний потока. Коэффициент осевой индукции а или, что эквивалентно, коэффициент осевого усилия Cdax, можно использовать для характеристики этих различных состояний потока. Могут возникнуть следующие состояния потока

Для изучения аэродинамики ветряных турбин необходимы некоторые знания гидродинамики в целом и, в частности, аэродинамики летательных аппаратов.Отличные учебники по аэродинамике легко доступны, библиография дана в конце этой главы, и любое сокращенное описание предмета, которое могло быть включено на эти страницы, не было бы справедливым, в любом случае было бы необходимо обратиться к учебникам. . Тем не менее, читателю будет полезно какое-то направление, в котором вопросы аэродинамики необходимы для изучения ветряных турбин. Ветряная турбина — это устройство для извлечения кинетической энергии из ветра. Убирая часть своей кинетической энергии, ветер должен замедляться, но это влияет только на ту массу воздуха, которая проходит через диск ротора.Предполагая, что пораженная масса воздуха остается отдельной от воздуха, который не проходит через диск ротора и не замедляет движение, можно нарисовать граничную поверхность, содержащую пораженную воздушную массу, и эта граница может быть …

Большинство ветряных турбин, вырабатывающих сегодня электричество, представляют собой машины с горизонтальной осью. Развитие рынка ветроэнергетики было в основном обусловлено средними предприятиями. Ветряные электростанции достигли высокого технического уровня. Рисунок 5.12 Разрез ветрогенератора TW600 с управлением от останова (асинхронный генератор мощностью 600 кВт, диаметр ротора 43 м, высота ступицы 50-70 м) Рисунок 5.12 Секция ветряного генератора TW600 с управлением из стойла (асинхронный генератор со сменными полюсами 600 кВт, диаметр ротора 43 м, высота ступицы 50-70 м), токовые системы достигают мощности до нескольких мегаватт, тогда как ветряные генераторы 1980-х годов были диапазон мощности ниже 100 кВт. Ветряная турбина с горизонтальной осью обычно состоит из следующих компонентов (см. Рисунок 5.12)

В то время как старомодные ветряные мельницы все еще используются во многих сельских районах для перекачивания воды, современные ветряные турбины делятся на две основные категории: турбины с горизонтальной осью и турбины с вертикальной осью.Вырабатывая 204 мегаватта, это третья по величине ветряная электростанция в мире. Центр ветроэнергетики Нью-Мексико имеет 136 турбин высотой 320 футов. Вырабатывая 204 мегаватта, это третья по величине ветряная электростанция в мире. Центр ветроэнергетики Нью-Мексико имеет 136 турбин высотой 320 футов. Ветряная турбина с вертикальной осью (VAWT), вероятно, попадет в одну из двух основных категорий Савониуса и Дарье, однако ни один из типов турбин сегодня не используется широко. Основные теоретические преимущества вертикально-осевого станка заключаются в том, что генератор и редуктор могут быть размещены на земле и не требуют башни.Кроме того, вам не нужен механизм для поворота лопастей по ветру, как в случае с горизонтально-осевым станком. Тем не менее, недостатки турбины Дарье намного перевешивают ее преимущества ….

Управление ветряными турбинами имеет долгую историю, которая, вероятно, была начата регулированием скорости вращения персидских ветряных мельниц в десятом веке нашей эры с помощью серии жалюзи. Другим ранним примером устройства регулирования ветряной мельницы является бункер мельницы, который использовался для регулирования потока зерна в мельнице в зависимости от скорости вращения жернова примерно на 1588 г.Рисунок 7.1 Чертеж, прилагаемый к патенту Ли под названием Саморегулирующаяся ветряная машина с A, случай машины, B, паруса, C, регулирующий стержень, проходящий через центр исходной оси, D, цепи от стержня до паруса, E, задние паруса, которые постоянно удерживают машину на ветру, F, вес, который регулирует паруса в соответствии с силой ветра, G, ходовое колесо, которое движется по доскам вокруг машины, H, регулятор, к которому вес фиксирован. В эпоху ветряных мельниц, в принципе, не было необходимости тщательно контролировать скорость вращения.Фактически, разрешая ветряные мельницы …

Как обсуждалось в главе 2, один из примеров этого можно увидеть в нынешних дебатах (2005–2010 гг.) О том, как расширить ветроэнергетику в Дании. Самый экономичный способ — увеличить количество наземных ветряных турбин. Из многолетнего опыта датское общество знает, что это можно сделать, если будут созданы институциональные рамки, в которых соседи владеют акциями ветряных турбин и получают прибыль. Датское общество также знает, что, если соседи не будут вовлечены, они могут протестовать против этого решения.Однако, исходя из аргумента, что ветроэнергетика должна адаптироваться к рынку, институциональная структура для ветряных турбин, принадлежащих соседям, была упразднена, и вместо этого правительство хочет расширить оффшорные ветряные электростанции. Такие ветряные электростанции не являются экономически конкурентоспособными по сравнению с наземными ветряными турбинами, и они увеличивают потребность в субсидиях. Однако оффшорные ветряные электростанции полностью соответствуют институциональной структуре существующих энергетических компаний. Рисунок 8.3 показывает …

В ветроэнергетическом сообществе обычно используются следующие проектные коды для моделирования и моделирования динамического поведения ветряной турбины, а также для выполнения проектных расчетов ADAMS WT (автоматический динамический анализ механических систем — ветряная турбина) 57.ADAMS WT — это дополнительный пакет для универсального многотельного пакета ADAMS. ADAMS WT разработан Mechanical Dynamics, Inc. (MDI) по контракту с Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии (NREL) специально для моделирования горизонтально-осевых ветряных турбин различных конфигураций. Код ADAMS предназначен для детальных расчетов на заключительном этапе 318 проектирования. Оба пакета подпрограмм AeroDyn (вычисляет аэродинамические силы для лопастей) и YawDyn (закрылки лопастей и рыскание машины), разработанные в Университете Юты, могут быть включены в пакет 102.В версии 2.0 ADAMS WT ограничивается ветроэнергетическими установками с фиксированным или свободным рысканием, горизонтальными осями с двухлопастной балансировкой или жесткими ступицами с 3, 4 или 5 лопастями BLADED для …

Прогнозирование энергии ветра является неотъемлемой частью системы электроснабжения Германии. Система управления ветроэнергетикой, разработанная ISET, используется в эксплуатации тремя из четырех операторов передающей системы Германии (см. Рисунок 5.11). Система состоит из трех частей: 1 — онлайн-мониторинг, который выполняет масштабирование онлайн-измерений производства электроэнергии на репрезентативных ветряных электростанциях до общего производства ветровой энергии в зоне сети; 2 — прогноз выработки ветровой энергии на сутки вперед с помощью искусственных нейронных сетей. сети (ИНС).Это основано на входных данных модели численного прогнозирования погоды (ЧПП) 3 краткосрочного прогноза, в которой также используются онлайн-измерения энергии ветра для получения улучшенного прогноза на срок до восьми часов вперед. Для краткосрочного прогноза ветроэнергетики необходимо определить репрезентативные ветряные фермы или группы ветряных электростанций и оснастить их технологией онлайн-измерения. Для прогноза на сутки вперед используется только исторический временной ряд измеренной выходной мощности …

Пример кратковременных изменений скорости ветра на малой высоте приведен на рис.3.35. Эти колебания соответствуют области частот выше спектральной щели на рис. 2.110. Возникновение порывов ветра, во время которых скорость ветра может удвоиться или упасть до половины первоначального значения за доли секунды, несомненно, имеют важное значение для конструкции преобразователей энергии ветра. С другой стороны, сравнение, сделанное на рис. 3.35 между двумя одновременными измерениями на расстояниях, разделенных по горизонтали на 90 м, показывает, что между кратковременными флуктуациями присутствует небольшая пространственная корреляция.Таким образом, такие колебания могут быть сглажены системой преобразования энергии ветра, которая состоит из множества отдельных блоков, разбросанных по достаточно большой площади. При анализе изменчивости скорости и мощности ветра в течение определенного периода (например, месяца или года) измеренные данные удобно располагаются в виде частотных распределений и кривых длительности мощности, в основном в …

Была выражена озабоченность по поводу «резервной» или дополнительной электростанции, которая необходима для компенсации изменчивости возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра.Некоторые авторы предположили, что резерв, равный 65% установленной мощности ветровой энергии (PB Power and RAE, 2003), или даже 100% мощности ветровой энергии (Laughton, 2002 Fells Associates, 2004), будет требуется для установки в связи с развитием энергии ветра в электрической сети. Одним из методов количественной оценки «резервной» потребности ветровой энергии является сравнение кредита мощности ветровой энергии с потенциальным максимальным сокращением традиционной мощности из-за развития ветряных ресурсов.Следуя сценарию, представленному Дейлом и др. (2004), 20-процентный сценарий ветроэнергетики даст около 80 ТВтч в год ветровой энергии на основе равной генерации, 80 ТВтч в год будет генерироваться 10,7 ГВт обычной энергии. растение. В идеале ветряная установка могла бы заменить обычную установку, …

В последнее время наблюдается значительный интерес, особенно в Северной Европе, к возможности установки небольших ветряных турбин на крышах отдельных домов. Энтузиасты этого подхода утверждают, что небольшие ветряные турбины, расположенные в городской среде, могут внести значительный вклад в снижение уровня CO2.Типичный ветряк этого типа показан на рисунке 8.4. Разработчики и производители таких машин сталкиваются с серьезными трудностями. Недостатки уменьшения размеров таковы, что стоимость установки одного кВт небольшой ветряной турбины значительно выше, чем для машины размером MW. Более того, среднегодовая скорость ветра в типичной городской среде составляет примерно половину скорости ветра, обычно наблюдаемой на Рисунке 8.4. Встроенная ветряная турбина в небольших зданиях. (Воспроизведено с разрешения Windsave) Рисунок 8.4 Небольшое здание с интегрированной ветряной турбиной. (Воспроизведено с разрешения Windsave) хорошее место для ветряной электростанции. Кубатура …

В этой главе будут рассмотрены основные режимы работы ветряной турбины. В целом можно выделить следующие режимы работы 179. В режиме запуска ротор ветряной турбины ускоряется, а генератор подключается к электросети. В режиме выработки электроэнергии энергия извлекается из ветра и преобразуется в электричество. В этом режиме скорость ветра изменяется от скорости ветра при включении Vci через номинальную скорость Vr до скорости ветра при выключении Vco, как показано на рис.E.1 для фиктивной ветряной турбины с переменной скоростью вращения. В целях иллюстрации значения Vci, Vr и Vco составляют 3,0, 12,5 и 25,0 м с соответственно для Lagerwey LW-50 750. В режиме выработки электроэнергии можно выделить две разные рабочие области, а именно. частичная нагрузка (Vci Vw Vr) и полная нагрузка (Vr Vw Vco) 36. При частичной нагрузке аэродинамическая (или роторная) мощность пропорциональна кубической скорости ветра. В этой рабочей зоне максимальный захват энергии может составлять …

.

Мастерская ветроэнергетики Наконец-то, что-то, что заменит стареющую классику Майкла Хаклемана «Ветер и прядильщики».Windpower Workshop от Хью Пигготта — долгожданное дополнение к любой небольшой библиотеке ветряных турбин и необходимость, если вы, как говорят британцы, хотите сделать это сам. Windpower Workshop — это выпуск 1997 года из серии Центра альтернативных технологий, посвященной небольшим ветровым турбинам. Более двадцати лет CAT демонстрирует использование альтернативных технологий. Windpower Workshop вырос из лекций Хью в CAT о том, как создавать недорогие ветряные машины. Главный авторитет в Соединенном Королевстве в области малых ветряных турбин, Хью также является автором книги CAT «Это ветерок. Руководство по выбору ветровой энергии», а также «Реалии ветряных электростанций на свалке».Последний, который сейчас не печатается, был хорошим практическим руководством по созданию небольшой ветряной турбины из генератора на постоянных магнитах, тормозного барабана и других утилизированных автозапчастей. (Планы ветряной мельницы с тормозным барабаном до сих пор можно получить непосредственно у Хью.) Книга Хью …

Соображения, изложенные в этом разделе в отношении оценки теоретической общей мощности, извлекаемой с помощью преобразователей энергии ветра (например, ротора), основаны на следующих идеальных условиях и предположениях — свободный поток ветра вокруг преобразователя энергии ветра (отсутствие внешних воздействий по ветру На основе вышеуказанных условий максимально физически достижимое преобразование ветра может быть получено с помощью теоретической модели, которая не зависит от технической конструкции ветряной электростанции.Согласно закону Бернулли, мощность, содержащаяся в каждой точке i воздушного потока PWi, i, состоит из кинетической емкости (1 2 (мВт, vWii2)), емкости давления ((мВт, i pwi, i) pwi) и потенциальной емкости, которая в этом случае пренебрежимо мало по приближению. Что касается непрерывности, баланс ветровой мощности в любом месте i далеко перед (например, Si) и далеко позади ротора (например, S2) читается, как выражено в уравнении (7.2). PRot, th описывает теоретическую мощность ветра на валу ротора …

Для малых ветряных турбин программа измерений может стоить дороже, чем ветряная турбина, поэтому необходимы другие типы информации.Поскольку карты ветров разрабатываются странами для потенциальных ветряных электростанций, эти карты можно использовать в качестве руководства для определения регионов с достаточным количеством ветра для небольших ветряных турбин. Кроме того, карты ветров для стран и крупных регионов, полученные из численных моделей, имеют достаточное разрешение для размещения небольших ветряных турбин. Поскольку небольшие ветряные турбины будут расположены близко к нагрузке, местная топография будет влиять на решение об оценке скорости ветра и размещении. Если объект находится на открытой местности, холмах или гребнях, скорость ветра будет выше, чем в долине.На сложной местности некоторые площадки будут подходить для установки небольших ветряных турбин, а другие площадки будут укрыты. Одним из факторов заселения Великих равнин США была ветряная мельница на ферме, которая обеспечивала водой людей и домашний скот. Следовательно, если ветряные мельницы на фермах используются или были …

Исторически сложилось так, что электрическая энергия ветряных турбин неконкурентоспособна на коммерческих рынках по сравнению с другими формами производства, особенно с использованием газотурбинных установок с комбинированным циклом (CCGT), сжигающих природный газ.Следовательно, чтобы учесть внешние затраты и выполнить обязательства по сокращению выбросов CO2, правительства использовали различные механизмы поддержки для поощрения развития ветроэнергетики, а также других форм возобновляемой энергии. Эти механизмы поддержки вместе с рынками электроэнергии подвержены очень быстрым изменениям, но основные принципы описаны. Возможно, наиболее очевидный подход к поддержке ветроэнергетики — это требование уплаты фиксированных надбавок за всю электроэнергию, вырабатываемую из возобновляемых источников.Это было основой «Закона о требованиях к закупкам для коммунальных предприятий» (PURPA), введенного в США в 1978 году, но от которого отказались в конце 1980-х годов, и немецкого «Закона о подаче электроэнергии». Аналогичный подход был принят в Испании и Дании для …

Основные области применения — производство электроэнергии и перекачка воды (Таблица 10.1). За исключением установленной мощности ветряных электростанций, другие цифры являются наилучшими оценками, поскольку данные получить сложно. Заявки на производство электроэнергии делятся на следующие категории: небольшие ветряные электростанции для небольших ветряных электростанций, которые включают удаленные и автономные системы, распределенные ветро-дизельные деревенские электростанции (как правило, гибридные системы) и телекоммуникации (гибридные системы высокой надежности).Во многих сельских энергосистемах используются фотоэлектрические панели с аккумулятором на срок от 1 до 3 дней. Существуют ветроэнергетические гибридные системы и некоторые ветроэнергетические системы для деревенской энергетики. В некоторых случаях в качестве резервного источника питания села используется дизельный газ. Автономные системы обычно имеют аккумуляторы для хранения. Есть ветрозащитные системы, при которых два источника энергии работают параллельно для выработки энергии по запросу, и автономные системы. Все ветряные турбины, подключенные к электросети, являются системами помощи ветру. По габаритам …

Корпус из анодированного алюминия со всем оборудованием из нержавеющей стали Редкоземельные неодимовые железо-борные постоянные магниты Самая низкая стоимость ватт ГАРАНТИРОВАННАЯ Технология генератора высокой плотности с выходной мощностью 900 Вт при 28.Пиковая выходная мощность 8 миль в час при 1300 Вт Начальная скорость ветра при 6 милях в час Доступно 12,24,48 Вольт Легкий вес 34 фунта. 17 кг 11включает 5-летнюю гарантию на операционную систему ветряной турбины и 7-летнюю гарантию на лопасти AEROMAG Stealth-Acoustic из углеродного волокна 2 Включает 7-летнюю гарантию на операционную систему ветряной турбины и 10-летнюю гарантию на лопасти AEROMAG Stealth-Acoustic из углеродного волокна

Последнее обновление сб, 03 авг.2019 г. | Биогаз

Когда ветер проходит над землей, он натыкается на деревья и дома, проходит над холмами и долинами.Все это вызывает трение между ветром и объектами на земле, что приводит к замедлению движения воздушной массы. Поскольку воздух представляет собой жидкость и реагирует аналогично воде, мы можем посмотреть на поток, чтобы увидеть это явление в действии. Вода вдоль берега кружится и кружится, в то время как вода в центре ручья продолжает двигаться прямо. Это закрученное действие ветра называется турбулентностью. Мы хотим минимизировать эту турбулентность и обеспечить свободный поток воздуха мимо ротора нашего ветрогенератора.С другой стороны, если мы живем в хижине на лесной поляне площадью пять акров, у нас другая проблема. Предположим, что каюта имеет высоту 15 футов, а деревья — 60 футов. Используя эмпирическое правило и генератор с 10-футовым ротором, мы оцениваем, что нам понадобится башня высотой около 50 футов (15 футов + 30 футов + 5 футов) и в центре поляны, чтобы сделать 300 футов.

Эксперимент 5 изучил основы трехфазного питания. Информация, представленная здесь, касается основного применения этой технологии, а именно ветроэнергетики.В то время как солнечная энергия является отличным выбором для локального производства электроэнергии, энергия ветра, безусловно, является выбором для производства электроэнергии на основе сетей. Современные ветряные генераторы и ветряные электростанции, на которых они расположены, могут обеспечить большие города, такие как Сан-Франциско, и даже целые сельские штаты, достаточной мощностью для работы домов и предприятий. Правильно утверждалось, что если бы наши штаты Среднего Запада, такие как Северная и Южная Дакота, построили бы мега-ветряные электростанции, эта плоская, бесплодная и постоянно ветреная территория могла бы стать Саудовской Аравией Соединенных Штатов с точки зрения производства энергии ветра на основе энергосистемы.Некоторое время назад такие страны, как Германия, Испания и Дания (в порядке процента использования энергии ветра) дополнили существующее производство ископаемой и ядерной энергии за счет использования энергии ветра. США отстают …

Pacific Northwest Labs (PNL) оценила улавливаемую мощность ветра для Техаса на высоте 50 м в 134 000 МВт от ветров класса 3 и выше, с 28 000 МВт для ветров класса 4. Ветры класса 4 расположены в основном в Panhandle. Оценка PNL производилась следующим образом.Общая мощность, передаваемая на заданном участке суши, является функцией количества ветряных турбин, рабочей площади ротора и доступной мощности ветра. Были исключены экологически чувствительные земли, городские районы и местность в долинах и каньонах. Следующая формула используется для расчета мощности, поглощаемой площадью ротора ветряных турбин, где средний потенциал ветровой энергии Па, Вт м2 на площади ротора, n D2 4 D диаметр ротора, м и количество N ветровых турбин. где Ai площадь участка Sr расстояние между рядами турбин, расстояние D и Sc внутри ряда турбин, D м2.Обратите внимание, что SrSc — это земельная площадь, отведенная под одну турбину. В целом ветряные установки удаляют только 3-10 участков земли, в основном для дорог, из других …

Ветровые установки с прямым подключением к сетке и без аккумуляторных батарей — это самый быстрорастущий сегмент рынка малых ветроэнергетических установок США. Этот рост поддерживается спросом на более простые и эффективные системы и программы стимулирования, которые компенсируют владельцам количество энергии, производимой их системой. Раньше ветряные турбины использовались в основном автономными предприятиями, но новый рынок ветряных турбин бытового масштаба предназначен в первую очередь для приложений, связанных с сетью.Те же аргументы в пользу безбатарейных сетевых фотоэлектрических систем также применимы к ветровым системам. Кроме того, большинство турбин с прямым подключением к сети сконфигурированы для более высоких напряжений, чем их аналоги для зарядки аккумуляторов (обычно выше 200 В постоянного тока, по сравнению с номинальным напряжением от 12 до 48 В постоянного тока). Эти высоковольтные турбины позволяют использовать проводку передачи меньшего размера, что значительно снижает стоимость проводов и трубопроводов. Безбатарейные ветряные системы предлагают повышение эффективности работы, что приводит к более высокому общему производству энергии по сравнению с системами на батарейках.В большинстве систем прямого подключения к сети используется …

В ветряной турбине с регулируемой скоростью ротор и генератор отделены от сети силовой электроникой, что означает, что ротор может вращаться с (почти) любой скоростью. Следовательно, режим переменной скорости предлагает больше возможностей управления, чем постоянная скорость вращения. Работа с переменной скоростью имеет два основных преимущества по сравнению с работой с постоянной скоростью: i) дополнительный захват энергии при частичной нагрузке и ii) потенциальное снижение усталостных нагрузок на конструкцию за счет поглощения колебаний крутящего момента в импульсе ротора.Другими заявленными преимуществами являются улучшенная совместимость с энергосистемой общего пользования, регулируемый коэффициент мощности, снижение акустического шума при низких скоростях ветра, адаптация к местным условиям или компенсация изменяющихся условий, а также предотвращение срывов в большей части рабочего диапазона 186. В контексте извлечения максимальной мощности при частичной нагрузке легко описать влияние переменной скорости. Кинетическая энергия ветра, проходящего через ротор, варьируется …

Один из самодельных ветряных генераторов Хью в Скорейге, Шотландия.Генератор построен из тормозного барабана грузового автомобиля. Ветряная турбина для зарядки аккумулятора, построенная Хью на Скорейге. Динамо-машина (генератор) вышла из автобуса. Ветряная турбина для зарядки аккумулятора, построенная Хью на Скорейге. Динамо-машина (генератор) вышла из автобуса. По сути, генератор — это просто магнитный ротор, движущийся мимо неподвижной катушки, или наоборот. Это приводит к появлению переменного напряжения в катушке, которое вы можете использовать для выработки энергии. Старые ветряные генераторы использовали генераторы постоянного тока, которые преобразовывали переменный ток в постоянный с помощью переключающего устройства, называемого коммутатором.Современные генераторы производят переменный ток. Если вам нужен постоянный ток для зарядки аккумулятора, вы можете просто использовать твердотельный выпрямитель, чтобы изменить переменный ток на постоянный. Высокое напряжение лучше с точки зрения его способности преодолевать расстояния. Это может быть предпочтительнее, если ветряная машина находится на большом расстоянии от места использования. В некоторых случаях батарея на 48 вольт лучше, чем батарея на 12 вольт, но в других случаях это …

Для очень маленькой ветряной турбины мощностью от 100 Вт до 3 кВт стоимость анемометров, регистраторов данных и средств анализа превышает стоимость ветряной турбины.В каком-то смысле ветряная турбина — это анемометр, а производимая энергия — это измерение. Таким образом, вы должны полагаться на исторические и региональные данные, чтобы определить возможность установки небольшой ветряной турбины. Двумя другими показателями осуществимости являются прошлое историческое использование ветряных мельниц в этом районе и проверка с владельцами производительности других небольших ветряных турбин в регионе. Для ветряной турбины от 10 до 50 кВт инвестиции довольно велики — от 35 000 до 135 000. Недорогие цифровые метеостанции теперь доступны от 300 до 600, включая регистратор данных, и регистратор данных может быть подключен к персональному компьютеру для анализа.Эти инструменты не подходят для сбора долгосрочных данных для оценки ветровых ресурсов или для ветряных электростанций. Если есть карты ветров с указанием достаточных ветров, и если есть …

Для любой установки ветряной турбины необходимо выполнить определенные дополнительные действия (например, строительство фундамента и подъездных дорог, электрические соединения, возведение на площадке, а также разработку проекта и управление). Для плоских береговых площадок, которые обычно можно найти в Дании или Северной Германии, общие инвестиционные затраты составляют примерно 1.В 3 раза больше заводской стоимости турбины (агентство EUREC, 1996). В Великобритании, где объекты часто расположены в более удаленных, горных районах, затраты на баланс станции (т.е. все затраты, кроме ветряных турбин), как правило, выше, и более типичная разбивка показана в Таблице 9.1. Коммерческие девелоперы ветряных электростанций часто предпочитают более крупные проекты, так как в этом случае фиксированные затраты, особенно на подключение к электрической сети, а также затраты на разработку и управление проектами, могут быть распределены на более крупные инвестиции.Еще одним стимулом для крупных проектов является то, что постоянные затраты на организацию проектного финансирования высоки. Однако есть …

Rugged 18 лопастей Ampair 100 непрерывно производит до 100 Вт, 24 часа в сутки, при скорости ветра от 8 до 100+ миль в час. Никаких тормозов или закрутки не требуется, при любой скорости ветра. Ветеран, непрерывно работающий в Антарктике 3 года. Крепление на крышу в порядке, крепление на столб лучше. Поднимите, подключите к батареям и забудьте о ветряной электростанции с Миком Сагрилло, 63 мин.Мик Сагрилло установил и отремонтировал более 1000 ветряных турбин.

В качестве примера представлен экранирование ветровых ресурсов для Texas Panhandle 25, 26. Использовались данные DEM (разрешение 3 угловых секунды) вместе с данными DLG. Исходные данные DEM были в блоках 1 на 1. Данные по инженерным линиям (69 кВ и выше) вводились вручную. Были использованы две системы ГИС, IDRISI и PC ARC INFO, для персональных компьютеров. IDRISI имеет встроенные функции, которые расширяют возможности его использования для экранирования уклона ветровых ресурсов, затенения холмов, аспекта и ортогональной проекции.К этим функциям прилагается технический паспорт, который показывает размер бункера, макс., Мин. И т. Д. Panhandle обладает большим потенциалом энергии ветра, поскольку он имеет ветры классов 3 и 4 по всей площади. На плоских открытых равнинах, которые описывают большую часть Panhandle, около 100 территорий будут относиться к тому же классу ветровой энергии. В этом регионе скорость ветра увеличивается с высотой, поэтому небольшой рельеф может значительно увеличить силу ветра. Экспозиция ландшафта выделяет те области, которые выше и ниже среднего..

В более чем тысяче мест в Соединенных Штатах ежедневный журнал заполняется ежечасными метеорологическими наблюдениями за одноминутной средней скоростью и направлением ветра. Эти записи отправляются в Национальный климатический центр в Эшвилле, Северная Каролина, где эти одноминутные средние значения за каждый третий час записываются на магнитную ленту компьютера. Готовятся различные ежемесячные и годовые сводки, а все исходные данные хранятся в архивах. Каждая станция получает сводку своих данных, и они обычно доступны для проверки (более подробно это описано далее в этой главе).

Что касается ветряных электростанций, то землевладелец может получить одно или несколько предложений, а аренда (таблица 12.2) будет отличаться в зависимости от региона, ветряных ресурсов и доступа к передаче. Некоторые землевладельцы создают ассоциации для работы с разработчиками ветряных электростанций. В Соединенных Штатах ветряные турбины могут быть установлены на суше, в настоящее время в рамках Программы природоохранных резервов (CRP), однако могут быть наложены штрафы или возмещение, которые решаются округом CRP. Этап строительства ветряной электростанции займет от 6 месяцев до года, а общее время разработки от выбора земли до ввода в эксплуатацию может занять до 6 лет (Таблица 12.3). Ветровые электростанции можно установить намного быстрее, чем построить линии электропередачи. Помимо налоговых льгот на производство, ограничивающим фактором, начавшимся в 2008 году, было то, что спрос на ветряные турбины превышал объем производства, что означает, что сроки поставки составляют от 2 до 3 лет после заказа на поставку.

Летом 2002 г. была построена и введена в эксплуатацию крупнейшая в мире оффшорная ветряная электростанция на западном побережье Дании. Морская ветряная электростанция расположена в 14-20 км в Северном море, к западу от Блавандс-Хук, и представляет собой первую фазу крупномасштабных усилий Дании по производству экологически чистой электроэнергии с помощью этих морских ветряных турбин.Проект Horns Rev, как его называют, имеет общую мощность 4000 мегаватт и должен быть полностью запущен до 2030 года. Рисунок 6-33 Датская ветряная электростанция Horns Rev Рисунок 6-33 Датская ветряная электростанция Horns Rev Исторически сложилось так, мощности были развиты на суше, но становится все труднее получить необходимые разрешения для турбинных площадок. С доступной береговой линией интерес был направлен к прибрежным районам с мелководьем на глубине от 15 до 50 футов, которые имеют возможность размещать турбины достаточно далеко от берега, чтобы они были визуально нейтральными, что-то вроде проекта Nantucket Sound…

Коэффициенты мощности улучшились с новыми и более крупными ветряными турбинами, поэтому ожидается, что ветряные электростанции, установленные с 2000 года, будут иметь лучшие коэффициенты мощности, чем старые установки. Ветровые режимы от хорошего до отличного с новыми ветряными турбинами должны иметь коэффициент мощности от 35 до 40. Коэффициент готовности и мощности взаимосвязаны, потому что, если у ветряных турбин возникают эксплуатационные проблемы, коэффициенты готовности и мощности будут низкими.Например, в первый год были проблемы на Хорнс Рев, морской ветряной электростанции в Дании, поэтому коэффициент мощности был всего 26, однако в следующем году он достиг ожидаемого значения. На морской ветряной электростанции Scroby Sands (тридцать ветряных турбин, 60 МВт) в Соединенном Королевстве производство энергии было ограничено в первый год эксплуатации. Возникли многочисленные механические проблемы, заменено 27 подшипников промежуточной и 12 высокоскоростной …

Определение качества электроэнергии ветряных турбин и прогнозирование их эксплуатационных характеристик непросто, и в качестве руководства был написан IEC 614200-21 (IEC, 2000b).Существует ряд трудностей при оценке качества электроэнергии ветряных турбин, так как их производительность будет зависеть от конструкции всей ветряной турбины (включая аэродинамический ротор и систему управления), уровня короткого замыкания и интерполяции для коэффициента XR точки. связи. Весовой коэффициент, основанный на предполагаемом распределении скорости ветра Рэли, также применяется для получения коэффициентов мерцания, которые могут использоваться на участках с различными среднегодовыми средними скоростями ветра. Стандарт также определяет методы оценки воздействия запуска ветряной турбины при включении и номинальной скорости ветра и при изменении скорости двухскоростных генераторов.Снова измеряются токи, объединенные с «фиктивной сеткой» для получения временного ряда напряжения, а затем пропускаются через алгоритм мерцания. Для …

Ветрогенератор Whisper мощностью 1000 ватт от

Home Power, производимый World Power Technologies, на самом деле не имеет подходящего места для систем на 24 или 12 вольт. Когда мы писали статью о системе на 24 вольта, ветряк заряжал систему на 12 вольт. Сейчас он переведен на систему 24 В постоянного тока. Мы сделали этот переключатель, потому что система 24 В постоянного тока нагружена больше, чем система 12 В постоянного тока.При высокой производительности КПД LCB составляет всего около 85 процентов. Но это позволяет нам передавать максимальную мощность ветрогенератора на большие расстояния с приемлемым падением напряжения 9 процентов. Другой приятной особенностью LCB является то, что точку максимальной мощности ветрогенератора можно регулировать вручную. Во время сильного ветра мы увеличиваем входное напряжение LCB, в результате чего повышается рабочее напряжение на ветрогенераторе и увеличивается ток в батарее.

Ветряные колеса и ветряные мельницы с вертикальными осями — самые старые системы, использующие ветер.Уже более 1000 лет создаются тормозные устройства с вертикальной осью. Сегодня есть несколько современных концепций ветряных генераторов, которые также имеют вертикальные оси, как показано на рисунке 5.11. Концепции ротора с вертикальными осями

В недавнем отчете Европейской ассоциации ветроэнергетики (EWEA, 2004) содержится дополнительный материал и, вместе с более ранними исследованиями, даются оценки наземного потенциала для развития ветроэнергетики. Общий объем технического потенциала на суше для 15 стран-членов Европейского Союза (ЕС-15), плюс Норвегия, составляет 649 тераватт-часов в год (ТВт-час-1).

Как упоминалось в Разделе 3.3.3, в рамках энергетического планирования датского правительства запланировано строительство ряда оффшорных ветряных электростанций. Согласно плану, первые два будут готовы к работе в 2002 году — каждая мощностью 150 МВт. К 2030 году 50% электроэнергии, потребляемой в Дании, будет обеспечиваться за счет энергии ветра. Датские операторы энергосистем Elkraft System и Eltra несут ответственность за интеграцию этих ветряных электростанций. Благодаря своей номинальной мощности они будут подключены непосредственно к сети электропередачи.Приведены спецификации для подключения этих ветряных электростанций (Eltra, 2000). контролировать производство ветряной электростанции так, чтобы она не превышала определенного значения МВт, то есть контроль предельных значений производства индивидуально, каждая ветряная электростанция имеет контроль, чтобы воздействовать на отдельную ветряную турбину. Эти спецификации предъявляют новые и сложные требования к ветровому искусству. конструкция турбины. В качестве новой задачи производители должны получить знания о том, как построить и эксплуатировать местную ветряную электростанцию ​​…

Достижение этих исследовательских целей приведет к сокращению затрат, которое можно рассматривать с двух точек зрения.С одной стороны, доступные земельные площади для рентабельных машин (т.е. 50 кВтч) будут существенно увеличены. С другой стороны, если ветряная электростанция может производить электроэнергию на 50 кВтч на хорошем участке, то на лучших участках она может производить электричество на 30-40 кВтч. Хорошие ветряные электростанции, хотя и менее распространены, чем хорошие, могут стать экономическим клином, чтобы начать проникновение на рынок генерации во всех районах страны. В более долгосрочной перспективе вопрос упрощения опций, таких как хранение и передача, может быть очень важным для успеха ветра.Наличие рентабельных хранилищ, соединенных с ветровыми системами, принесет выгоду в виде кредита на мощность. Кроме того, из-за его часто изолированного местоположения ценность ветра выиграет от доступа к распределительной сети. Например, на северо-западе Тихого океана у Bonneville Power Administration (BPA) есть …

В этом разделе представлены результаты технико-экономического обоснования предлагаемой установки ветряной электростанции, подключенной к сети, в Дании. Аналитик пытается определить, является ли проект финансово жизнеспособным.Чтобы ответить на этот вопрос, рассчитывается нормированный требуемый доход проекта за время его существования. Нормированный требуемый доход, деленный на годовое количество произведенной электроэнергии, представляет собой приведенную стоимость энергии, произведенной в рамках проекта. Если приведенная стоимость энергии от системы ниже, чем для альтернативных систем, то проект будет привлекательным. Все требования к вводу данных и tcrmo объясняются в двух главах этого документа, озаглавленных «Финансовый анализ коммунального сектора и технологии ветроэнергетики».Разработчик системы предоставил аналитику набор данных о производительности и стоимости предлагаемой системы. Эти данные были включены в формат параметров затрат и производительности ветровой энергии и представлены в Разделе II ниже. В …

Fachhochschule Bremerhaven — один из первых университетов прикладных наук в Германии, предлагающий программу бакалавриата по ветроэнергетике. По словам Шульца, «В первый год курс привлек 80 студентов, что намного больше, чем ожидалось.Этой осенью (2009 г.) Fachhochschule начинает работу с ветроэнергетикой. Через сеть WAB город также получает выгоду от инициатив регионального сотрудничества. Одним из ключевых примеров в области высшего образования является сотрудничество между техническими университетами Ольденбурга, Бремена и Ганновера, которые объединили свои усилия в Центре исследований ветроэнергетики ForWind. На карте города Шульц указывает позиции отдельных ветряных компаний в пределах города Бремерхафен. Контейнерная гавань расположена в северной части города, в то время как площадка Luneort — с сегодняшними четырьмя основными поставщиками морского ветрового оборудования — расположена на юге, и планируемый терминал ветрового оборудования уже отмечен на карте.Эта карта также показывает значительную …

Энергия ветра — это одна из технологий возобновляемой энергетики, успешно разработанная инженерами-механиками. В 1970-е годы ветряные и фотоэлектрические системы начинали свое существование почти на одной основе, только по несколько экспериментальных систем для каждой из них было установлено по всему миру. Сегодня существует примерно в 10 раз больше ветроэнергетических систем, чем установленных фотоэлектрических систем. 50 000 МВт ветряных систем по сравнению с 5 000 МВт фотоэлектрических систем. Почему технологии ветроэнергетики смогли превзойти фотоэлектрические системы? Одна из причин заключалась в том, что разработчики ветроэнергетики смогли быстро продемонстрировать экономию производства, как только появилась рыночная возможность.Штат Калифорния предлагал долгосрочные стандартные контракты с офертой с 1985 по 1989 год на закупку электроэнергии в течение 20 лет у крупномасштабных проектов в области возобновляемых источников энергии. Эти долгосрочные контракты во многом напоминали успешные европейские зеленые тарифы. Солнечные концентраторы, вырабатывающие тепло для привода электрогенераторов, называемые системами концентрирования солнечной энергии (CSP), также воспользовались преимуществами …

Общие дополнительные затраты на эксплуатацию электрической сети с увеличивающимся количеством ветров в настоящее время представляют значительный интерес в связи с недавним повышением цен на газ.Различия между затратами на производство энергии из ветра и за счет газа сокращаются, и вполне вероятно, что энергия ветра может стать дешевле. Общие дополнительные затраты на энергию ветра учитывают следующее. За последние два или три года появилось несколько анализов, которые количественно определяют дополнительные затраты (если таковые имеются) для потребителей электроэнергии, связанные с увеличением количества возобновляемых источников энергии, особенно энергии ветра, в производстве смешивание. Примеры включают анализ для Великобритании (Dale et al, 2004) и Пенсильвании (Black and Veatch Corporation, 2004).Последний предполагает, что 10-процентный портфель возобновляемых источников энергии к 2015 году увеличит затраты на 0,4 МВтч США. На долю ветра приходится около 65 процентов всех возобновляемых источников энергии. Анализ Великобритании показал, что дополнительные расходы потребителя электроэнергии на обеспечение 20% …

Краткосрочное прогнозирование производительности ветряных электростанций разрабатывается в ветроэнергетике более 15 лет (см. Главу 5 и Giebel et al, 2003). Его функция состоит в том, чтобы сделать ветер более предсказуемым. Это позволяет обычным предприятиям планировать заранее, чтобы соответствующим образом регулировать свою производительность.В предыдущие годы он в значительной степени интересовал сетевых операторов. Совсем недавно владельцы ветряных электростанций также проявили интерес по двум причинам. Во-первых, в некоторых регионах они обязаны предоставлять прогнозы производства сетевым оператором. Во-вторых, на некоторых рынках признается, что произведенная энергия может иметь большую ценность, если будет доступен точный прогноз. Период от 1 часа вперед до 72 часов вперед — это то, что обычно технически возможно. Пример прогноза см. На рисунке 10.7. Рисунок 10.7 Типичный прогноз ветровой энергии на 24 часа (вперед) и соответствующая фактическая выработка

В следующей таблице приведена ветровая энергия на 750 станциях в США и Южной Канаде. Данные в таблице взяты из отчета Джека Рида из Sandia Laboratories, Альбукерке, Нью-Мексико (июнь 1975 г.), «Климатология ветроэнергетики в Соединенных Штатах». Этот отчет (SAND 74-0348) можно заказать в Национальной службе технической информации Министерства торговли США, 5285 Port Royal Road, Springfield, VA 22151.Печатная копия стоит 7,60, а копия микрофиши — 2,25 (посмотрите, есть ли в вашей местной библиотеке устройство для чтения микрофиш). Помимо данных в этой таблице, отчет содержит среднемесячные результаты для каждой станции в процентах времени, в течение которого скорость была в каждом из восьми диапазонов скоростей, то есть 6. Средняя скорость ветра в узлах (умножьте на 1,15, чтобы преобразовать в мили в час, Vave 7- Двенадцать среднемесячных значений энергии ветра в ваттах на МЕСЯЧНУЮ СРЕДНЮЮ МОЩНОСТЬ ВЕТРА В МЕСЯЧНОЙ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ ВЕТРА В Tl

Windmill Tours в Палм-Спрингс, Калифорния, натолкнулся на уникальный и увлекательный способ узнать о ветровой энергии.Как говорится в рекламе: Путешествуйте по лесу высоких ветряных мельниц на электромобилях. Ощутите энергию, когда гигантские лезвия ВУЧАЮТ над головой. Ваш опытный гид проведет вас внутрь этой действующей ветряной электростанции, состоящей из модернизированных турбин, которые вносят эффективный вклад в более чистую и безопасную окружающую среду. По мере того, как вы путешествуете по 90-минутному приключению, вы понимаете, что экологически чистый опыт использования энергии был создан воздухом, которым вы дышите.

1 Требуемая максимальная условная мощность.С добавлением возобновляемых генерирующих мощностей общая потребность в обычных мощностях может только остаться прежней или упасть, а не повыситься. Например, если ветровая энергия добавляется к сети, которой в настоящее время требуется 84 гигаватта (ГВт) электростанции для удовлетворения спроса, общая потребность в традиционной электростанции не превысит 84 ГВт из-за развития ветровой энергии. В приведенном выше примере мощность свалочного газа будет иметь 100-процентный кредит мощности, поскольку он напрямую заменяет эквивалентное количество обычных мощностей в сети.Возобновляемые источники энергии с переменной производительностью, такие как ветровая энергия, имеют ограниченную кредитоспособность, поскольку их вероятность генерирования в периоды пикового спроса ниже, чем у традиционных или управляемых возобновляемых мощностей. В двух недавних исследованиях была предпринята попытка прояснить вопрос о том, обеспечивает ли ветровая энергия мощность электрических сетей, в одном из 29 отдельных исследований (UKERC, 2006, кратко изложено в …

)

В Коста-Рике возникла значительная ветроэнергетика частного сектора (Martinot, 2002).По-видимому, мероприятия по ранней подготовке проекта, включая институциональные и технические исследования осуществимости, породили благоприятное восприятие и нормативно-правовую базу для ветра (включая «железные» соглашения о покупке электроэнергии). Нормативно-правовая база в Коста-Рике, восприятие технологий и исследования, направленные на решение нетехнических вопросов, вероятно, были более важными, чем снижение восприятия технических рисков посредством демонстрации оборудования.

Те же процедуры улучшения ландшафта и ГИС были использованы для оценки улавливаемой энергии ветра для Техаса 27.Критериями отбора были класс ветра 3 или выше из пересмотренной карты ветров с учетом экспозиции местности, уклона 0–3, исключенных земель (городские, автомагистрали, федеральные и государственные парки, озера, заповедники и федеральные водно-болотные угодья) и в пределах 15 км от ЛЭП (115 кВ и выше). Улавливаемая годовая мощность была рассчитана для следующих условий для ветряных турбин с высотой ступицы 50 м, шагом 10D на 10D, коэффициентом мощности 30 и отсутствием потерь в массиве (разумно, поскольку расстояние велико). При этих предположениях расчетная годовая потребляемая мощность ветра составляла 157 000 МВт (525 000 МВт ветряных турбин при КПД 30) с годовым производством энергии 1300 ТВтч.Эти результаты несколько превышают оценки, определенные PNL. РИСУНОК 9.9 Карта энергии ветра для Техаса, 1995. РИСУНОК 9.9 Карта энергии ветра для Техаса, 1995 год. Площадь земель увеличилась. Параметры отбора остались прежними, …

Ветроэнергетика — это в первую очередь технология для коммунальных предприятий, с сотнями турбин, установленных в крупных ветряных электростанциях. Ветер предлагает ряд преимуществ по сравнению с ископаемым топливом при энергоснабжении сети. Электроэнергия, получаемая от ветра, в большинстве случаев уже дешевле, чем энергия, получаемая от природного газа, угля и атомных электростанций.Даже места, где нет достаточных ветровых ресурсов, могут получить выгоду от ветровой генерации в другом месте, что помогает снизить общие затраты на электроэнергию в сети. Как и солнечная и геотермальная энергия, большая часть затрат на строительство ветряной системы — это аванс. После этого затраты на обслуживание и эксплуатацию минимальны и предсказуемы. Таким образом, финансирование проектов в области ветроэнергетики может быть сопряжено с низким риском по сравнению с электростанциями, работающими на ископаемом топливе, где стоимость топлива непостоянна и непредсказуема и, следовательно, представляет собой инвестиционный риск. Использование большего количества ветра уменьшает изменение климата.После установки ветряная электростанция не создает выбросов парниковых газов. Энергии ветра не нужна вода. Традиционные электростанции всех типов требуют значительного количества воды, а именно …

Наиболее важным приложением для прогнозирования ветровой энергии является снижение потребности в балансировании энергии и резервной мощности, которые необходимы для интеграции ветровой энергии в балансирование спроса и предложения в системе электроснабжения (т. Е. Для оптимизации планирования работы электростанции). Это приводит к снижению затрат на интеграцию энергии ветра, снижению выбросов от электростанций, используемых для балансировки, и, как следствие, к более высокому значению энергии ветра.Второе приложение — предоставить прогнозы подачи энергии ветра для работы сети и оценки безопасности сети. Чтобы оценить безопасность сети и управлять ею (например, для технического обслуживания и ремонта), оператор сети должен знать текущую и будущую подачу ветровой энергии в каждой точке подключения к сети. Таким образом, цели прогноза ветровой энергии зависят от приложения. Для оптимизации планирования работы электростанции и балансировки мощности необходим точный прогноз выработки ветровой энергии для всей зоны контроля.Актуальное время …

Как уже упоминалось, проблема, с которой придется столкнуться в будущем, заключается в том, как приспособить высокие уровни переменной ветровой мощности в системе электроснабжения, если соображения безопасности энергоснабжения (т.е. ограничения кредита мощности) не позволяют высвобождать альтернативные традиционные генерирующие мощности. . Эта ситуация иллюстрируется результатами исследования Министерства торговли и промышленности Великобритании (DTI) (ILEX Energy Consulting, 2002), в котором постулировались будущие потребности наряду с высокой степенью проникновения ветроэнергетических мощностей.Результаты представлены в Таблице 1.3. Таблица 1.3 Рассмотренные сценарии высокого роста спроса на электроэнергию для Великобритании с различными уровнями проникновения ветровой энергии к 2020 году Таблица 1.3 Рассмотренные сценарии высокого роста спроса на электроэнергию для Великобритании с различными уровнями проникновения ветровой энергии к 2020 году Установленная ветровая мощность (МВт) Установленная ветровая мощность ГВт Рисунок 1.14 Кредит на ветроэнергетику в Великобритании по отношению к надежности поставок Национальной энергосистемы …

Адаптация примера ветряной электростанции мощностью 1500 кВт (A0 1,800,000 Ai 50,000 q 1.08 n 20 шт. 3,5 106 кВтчэл) с процентной ставкой не менее 8 процентов. За последние несколько лет в Германии было построено большое количество проектов ветроэнергетики, финансируемых из частных источников. Многие проекты реализованы с 30-процентным собственным капиталом. Остальная часть инвестиций была получена за счет банковских кредитов с относительно низкими процентными ставками в диапазоне 5 процентов. Риски проекта, такие как неправильный расчет урожайности или изменение ветровых ресурсов, несет инвестор. Поэтому здесь предполагаются более высокие процентные ставки.

Другие новости, представленные Ником Лептином, включали отчет об основании в Бремерхафене нового центра ветроэнергетики и морских технологий в Бремерхафене, который начал свою работу в начале 2009 года. Инициатива направлена ​​на концентрацию инфраструктуры НИОКР, связанной с ветроэнергетикой, в одном специализированном исследовании. тело. В своем заключительном заявлении Лептин ясно выразил обеспокоенность планами по объединению возобновляемых ресурсов на европейском уровне, сказав: «Мы скептически относимся к этим планам, особенно из-за опасений за сильную бюрократическую организационную структуру.Централизованный исследовательский орган, состоящий из 26 европейских государств-членов, просто не может эффективно функционировать ».

Ветер может быть трудным ресурсом для оценки. Во-первых, ветровые ресурсы очень сильно зависят от площадки. Министерство энергетики США составило карты ветровых ресурсов, которые можно получить в Американской ассоциации ветроэнергетики и Национальной службе технической информации. Эти карты являются отличным источником региональной информации и могут показать, достаточно ли сильны скорости ветра в вашем районе, чтобы оправдать дальнейшие исследования.Проконсультируйтесь с местным аэропортом или в бюро погоды, чтобы получить представление о скорости ветра в вашем районе, но на вашем участке могут наблюдаться более высокие или более низкие средние значения скорости ветра в среднем за год. На вашем участке должна быть средняя скорость ветра не менее девяти миль в час или более. Если у вас нет данных на месте и вы хотите получить более четкую и предсказуемую картину вашего ветрового ресурса, вы можете измерить скорость ветра на своем участке в течение года. Вы можете сделать это с помощью записывающего анемометра.Наиболее точные показания снимаются на хабе …

назад и были не очень хороши с самого начала. Теперь они будут давать вам больше плохой информации, чем хорошей. Лучшей книгой была книга Пола Гайпа «Энергия ветра: как ее использовать», но вам повезет, если вы найдете копию этой книги в мягкой обложке, которая вышла из печати. Еще одна хорошая книга — «Энергия ветра для домовладельца» Дональда Мариера, которую все еще можно приобрести в Rodale Press или в вашей местной библиотеке. Для приверженцев международный журнал Wind Power Monthly доступен в течение 50 лет. Лучший способ быть в курсе прогресса развития ветроэнергетики, как малого, так и крупного масштаба, в США.S. должен присоединиться к American Wind Energy. 35-летнее индивидуальное членство дает информационный бюллетень и возможность помочь продвинуть законодательство, способствующее более широкому использованию энергии ветра и других возобновляемых источников энергии. Автор Майкл Берджи, Bergey Windpower, Inc., 2001 Priestley Avenue, Norman, OK 73069 405-364-4212.

Три наиболее важных фактора для развития ветряных электростанций: 1. Земля с хорошими или отличными ветровыми ресурсами. Американская ассоциация ветроэнергетики 11, 12 и Wind Powering America 13 также имеют информацию о развитии проекта.Список развития проекта охватывает многие области, однако он был помещен в экономику, поскольку это окончательное решение по проекту. Большая часть информации была из Disgen 14. 1.1. Свидетельства наличия значительного ветрового ресурса 2.2. Права Права на ветер, права на вход и выход, полоса отвода для ветровой электростанции 2.7 Обязательство по демонтажу ветряных турбин в конце проекта 2.8 Сервитуты для ветроэнергетики, юридические вопросы 3. Оценка ветровых ресурсов В следующем примере показаны основные положения подписанного контракта Постоянным университетским фондом, штат Техас, для ветряной электростанции Вудворд-Маунтин (32 МВт) недалеко от МакКейми (2000 г.).

Количество метеостанций и период времени для сбора данных для прогнозирования производства энергии для ветряной электростанции варьируются в зависимости от местности и доступности долгосрочных базовых данных в окрестностях. В общем, численные модели ветрового потока предсказывают скорость ветра с точностью до 5 для относительно плоской местности и 10 для сложной местности, что означает ошибку в энергии 15-30. Следовательно, программа измерения ветра является обязательной перед установкой ветряной электростанции. Однако, если в регионе уже есть несколько ветряных электростанций, то одного года сбора данных может хватить.Для сложной местности вам может понадобиться одна метостанция на три-пять ветряных турбин. Для ветряных турбин мощностью от 500 кВт до мегаватт вам может понадобиться метростанция на одну или две ветряные турбины в сложной местности. С более однородным ландшафтом, как на Равнинах, может быть достаточно основной высокой станции метро и одной-четырех станций метро меньшего размера. Самая высокая станция метро должна быть репрезентативным местом на территории ветряной электростанции, а не самой лучшей …

Следующий отрывок из новостной ленты AAP показывает, как активисты, выступающие против ветровой энергии, могут привлечь внимание средств массовой информации. Два известных международных эколога спорят, стоит ли создавать ветряные электростанции по всей Австралии.Известный британский ботаник Дэвид Беллами стал решительным активистом против ветряных ферм, осуждая их как бессмысленные, дорогие, уродливые и опасные для птиц. Он назвал сторонников энергии ветра лжецами, а в австралийской газете недавно назвал ветряные фермы массового уничтожения ». Теперь канадский генетик, телеведущий и гуру окружающей среды Дэвид Судзуки подверг критике позицию Беллами, заявив, что она не имеет смысла. «Называть ветряные турбины оружием массового уничтожения — ненаучно, безответственно и просто неправильно», — сказал он в своем заявлении.«Ветряные электростанции — это одни из самых экологически чистых источников энергии, которые у нас есть — они буквально вырабатывают электричество из свежего воздуха». Ссора между Сузуки и Беллами из-за власти в Австралии …

Ветряные электростанции произвели в 2006 году около 26,3 ТВт-ч, а некоторые коэффициенты мощности превышали 40 6. Коэффициент мощности (Рисунок 8.5) и удельная мощность (Рисунок 8.6) были проанализированы для четырех ветряных электростанций (Таблица 8.2) в Южных Высоких равнинах, той же ветряной турбины, но с меньшим диаметром ротора и высотой ступицы для White Deer и части Fluvana.Коэффициенты мощности варьировались от 33 до 45, а наибольшая годовая удельная выработка составила 1350 кВтч м2. Годовые колебания одинаковы по региону, однако небольшой тренд к снижению коэффициента использования мощности на White Deer может быть связан со снижением надежности. Сейчас производители предлагают ветряные турбины с роторами разного размера для разных ветровых режимов. Для Техаса расчетная выработка энергии улучшится с увеличением диаметра ротора ветряной турбины на 8, а не с увеличением высоты ступицы с 75 до 100 м.РИСУНОК 8.4 Удельная мощность для производителей с наибольшей установленной мощностью, Калифорния. Ветряные турбины NEG-Micon больше по размеру и не включают …

смотровая площадка и 18 — общественная. Если оценка (таблица 9.2) ниже значительного диапазона, ветряная турбина вряд ли будет иметь визуальное воздействие, если только она не находится близко к центру живописного вида. Оценка является лишь общим показателем визуального воздействия малых ветряных турбин. Ветровые турбины будут видны, по крайней мере, с некоторых точек обзора, так как они будут находиться над окружающими деревьями.На равнинах с небольшим количеством деревьев небольшие ветряные турбины будут заметны на расстоянии от 1 до 3 км, как и деревья вокруг фермерского дома. Обратите внимание, что есть башни сопоставимой высоты, такие как вышки сотовой связи, вышки для освещения на развязках, радиовышки и длинные ряды вышек для линий электропередач. Разница в том, что в этих башнях нет движущихся роторов.

Основные конструктивные изменения, которые вы обнаружите при выборе ветряной турбины, обычно связаны с лопастями.Следующие диаграммы и обсуждение подходят как для пропеллера, так и для машин Дарье. Одним из популярных материалов для лезвий является древесина, ламинированная или цельная, с покрытием из стекловолокна или без него (рис. 522). (Деревянные лопасти с покрытием обычно имеют покрытие передней кромки из меди или другого металла для защиты от эрозии песком, дождем и другими факторами окружающей среды. Важно понимать различные методы управления скоростью ротора. Лезвия спроектированы таким образом, чтобы выдерживать определенную центробежную силу. и определенная ветровая нагрузка.Центробежная сила имеет тенденцию оказывать давление на лопасти, в то время как ветровые нагрузки имеют тенденцию сгибать лопасти (рис. 5-23) — необходим контроль, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на машину при сильном ветре. Очевидно, что можно спроектировать ветряную турбину, достаточно сильную, чтобы выдерживать максимально возможный ветер, но это будет дорогостоящая установка по сравнению с более хрупкой установкой, имеющей …

выше, потому что мировой спрос на ветряные турбины превышает объем производства. Сравнение расчетных компонентов стоимости энергии показывает, как и ожидалось, что капитальные затраты являются основным компонентом 15, а первичная стоимость установки относится к ветровой турбине (Таблица 12.4). Стоимость установки оффшорных ветряных электростанций примерно в 1,5 раза выше, чем для наземных ветряных электростанций.

То есть, при правильно выбранных условиях эксперимента двусторонние связи между этими модулями и соседними (см. Рис. 3.14 на стр. 69) можно не устанавливать. С другой стороны, аэродинамический модуль можно проверить только с использованием данных от действующей ветряной турбины. Обратите внимание, что верификация модуля может, по большей части, выполняться независимо для каждого из упомянутых модулей.Заключительная контрольная проверка заключается в сравнении установившихся характеристик, таких как мощность ротора и скорость невозмущенного ветра (кривая P-Vw) или тяга относительно скорости невозмущенного ветра (кривая D ax Vw). Первые два этапа проверки и подтверждения вышеупомянутого подхода были применены к ветряной турбине Lagerwey LW-50 750. Мы начнем наше описание с проверки и валидации механического модуля.

Существует два основных механизма помех для электромагнитных помех от ветряных турбин: обратное рассеяние и прямое рассеяние (Moglia, Trusszi and Orsenigo, 1996).Они показаны на рисунке 9.14. Прямое рассеяние возникает, когда ветряная турбина расположена между передатчиком и приемником. Механизм интерференции заключается в рассеянии или преломлении сигнала ветряной турбиной, а для телевизионных сигналов он вызывает затухание изображения при частоте вращения лопастей. Обратное рассеяние возникает, когда турбина расположена за ресивером. Это приводит к временной задержке между полезным сигналом и отраженной помехой и приводит к появлению паразитных или двойных изображений на экране телевизора.

В главе 2 был сделан вывод о том, что действующие нормы проектирования ветряных турбин не подходят для проектирования и простой реализации оптимальных операционных стратегий. Следовательно, имеет смысл разработать новый кодекс проектирования ветряных турбин. Модели в рамках этого кода должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 1.2. Основное требование, конечно, состоит в том, чтобы модели подходили для разработки оптимальных операционных стратегий. Структура этой главы следующая. Раздел 3.1 представлена ​​общая установка модели ветряной турбины. Далее, в разделе 3.2 обсуждаются основные свойства ветряного модуля. В разделе 3.3 рассматривается аэродинамическое моделирование. В разделе 3.4 разработан систематический и быстрый метод определения точных динамических структурных моделей гибких ветряных турбин. В разделе 3.5 рассматривается моделирование электрического модуля. Наконец, в разделе 3.6 кратко излагаются основные функции моделирования.

Для иллюстрации на рис. 3.20 показана суперэлементная аппроксимация трехлопастной ветряной турбины.Обратите внимание, что лопасти башни и ротора аппроксимируются одним суперэлементом. Каждый суперэлемент состоит из трех твердых тел, соединенных двумя шарнирами (отмечены o). Каждый шарнир (то есть универсальный шарнир, поскольку в этой диссертации не рассматриваются кручение лопасти и башни) имеет две степени свободы. Это означает, что эта система имеет 18-DOF (исключительные шаг и азимут). Очевидно, что общее количество степеней свободы, необходимое для правильного моделирования, зависит как от ветряной турбины, так и от исследуемой площадки.Трехлопастная ветряная турбина Рис. 3.20 Суперэлементная аппроксимация трехлопастной ветряной турбины с универсальными шарнирами (шарниры с двумя степенями свободы). И башня, и лопасти ротора аппроксимируются одним суперэлементом, состоящим из трех твердых тел, соединенных идеальными торсионными пружинами. Гибкость фундамента приблизительно соответствует крутильной пружине. Пожалуйста, помните, что …

В качестве примера проанализируйте простую ветровую электрическую систему, которая используется только для нагрева воды (рис. 5-40). Сравните две гипотетические ветряные турбины, описанные в главе 5 (Wir.Расчет мощности и энергии J-мельницы). Оба имеют мощность 1000 Вт, и их кривые мощности показаны на Рисунке 5-19. Кривая продолжительности ветра показана на Рисунке 5-20. Блок А имеет диаметр около 5 футов и скорость ветра 32 мили в час. Он производит 95 киловатт-часов в месяц, как показано на Рисунке 5-21. Блок B имеет диаметр около 12 футов, скорость ветра 20 миль / ч и вырабатывает 230 кВт / ч в том же месяце. Для простоты предположим, что у вас уже есть необходимый провод и электрический водонагреватель.Поэтому просто учитывайте затраты на ветряную турбину и башню, плюс установку. В следующей таблице показаны эти гипотетические случаи. Обратите внимание на разницу в стоимости. Для ветряной турбины B требуется более прочная башня и несколько более высокая стоимость установки. Если вы выберете исключительно по первой стоимости, ветряная турбина A будет …

Проект ветряных турбин Rosebud Sioux Tribe — первая в стране крупная ветряная турбина, принадлежащая и управляемая коренными американцами. Проект ветряной турбины Rosebud Sioux Tribe Проект ветряной турбины Rosebud Sioux Tribe Расположенный в резервации Rosebud Sioux в южно-центральной части Южной Дакоты, проект застопорился более года, так как были решены проблемы с финансированием и продажей энергии.Имея долгосрочный контракт с NativeEnergy, дополняющий краткосрочный вариант продажи части ветряной турбины, оставленный Племенем, племя сиу Роузбад приступило к окончательному финансированию строительства и разместило заказ на турбину. Проект был завершен в феврале 2003 года. Поскольку он оказался успешным, будет построено и введено в эксплуатацию гораздо больше турбин, а также собираются средства для Фазы 2 (http www.nativeenergy.com). Наши коренные американцы вполне могут начать пользоваться статусом и экономическими выгодами от того, что они станут крупнейшим производителем энергии в нашей стране, конкурируя с подобными…

Основываясь на предыдущем подразделе, современную большую ветряную турбину можно резюмировать как 3-лопастную противветренную турбину (с трубчатой ​​башней), используя только один из 10 ведущих производителей, предлагающий безредукторную (регулируемую) ветряную турбину. Между тем следует отметить, что существует ряд альтернативных конструкций ветряных турбин. Lagerwey использует конфигурацию h, но с 6-фазным синхронным генератором. Nordic Windpower предлагает конфигурацию с двумя лопастями против ветра. Vergnet также использует конфигурацию a, но в двухлопастной версии против ветра или ветра.Компания Scanwind начала строительство ветряной турбины, используя конфигурацию e на основе Windformer и сети постоянного тока. Тенденция цен на ветровые турбины проиллюстрирована на Рисунке 5 и Рисунке 6 на основе данных, представленных в Таблице 7. Удельная цена ветряных турбин на датском рынке снизилась с 12.000 датских крон за кВт для машин мощностью 20-30 кВт до уровня ниже 6.000 датских крон за кВт. для машин мощностью 450-600 кВт, как сообщается, например в (Hansen & Andersen, 1999) ….

(PDF) Ветряная турбина с низкой скоростью ветра в версии «сделай сам»

Ветряная турбина низкой скорости ветра в версии «сделай сам»

Алекс ван ден Босше

Лаборатория электрической энергии EELAB

Гентский университет

Гент Бельгия

Алекс[email protected]

Аннотация — Ветровая энергия все еще имеет место, поскольку она может генерировать

энергии зимой, когда доступно меньше солнца и когда скорость ветра

выше. В данной статье предлагается решение для недорогих лопастей

из полиэтиленовой трубы (ПЭ) и недорогого электровелосипедного генератора

, которое можно реализовать своими руками (DIY)

человека. Он предназначен для использования в качестве ветряной турбины с низкой скоростью ветра (LWWT).

Конструкция скорее оптимизирована в сторону низкой стоимости / площади захвата,

, а не стоимости / номинальной мощности. Он использует вариант принципа закрутки хвоста

на HAWT, чтобы избежать пружин или активного контроля рыскания

.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; слабый ветер; ветряная турбина; прямой привод

; постоянный магнит, удвоитель напряжения

I. ВВЕДЕНИЕ

Небольшие ветряные турбины обычно проектируются для прибрежных районов

, где средняя скорость ветра составляет e.грамм. Доступны 6 м / с, при

максимальных точках мощности даже 12 м / с, это обеспечивает высокое число оборотов

и, следовательно, большую мощность для того же номинального крутящего момента генератора

. Предлагаемая конструкция

предназначена для использования в домашних условиях

и для

внутренних участков, чтобы иметь возможность

собирать мощность при более слабом ветре

со скоростями от 2 м / с до 6-

8 м / с. Скорость сокращения составляет около

2,5 м / с, и он продолжает вращаться со скоростью 2 м / с

.В турбине «сделай сам»

(рис. 1) были использованы материалы и

техники

, которые подойдут для не слишком опытного любителя

. Для экземпляра

сварка не требуется.

Рис. 1. Ветротурбина рядом с небольшим

ателье

II. КОНСТРУКЦИЯ ЛЕЗВИЯ

Маленькие лопасти и низкая скорость ветра, как правило, требуют выпуклого или

даже изогнутого поперечного сечения лопастей. Однако в обычной обработке

это непросто.Например, в более крупных ветряных турбинах используются лопатки, армированные волокном

, с намоткой из нити, где вогнутые поперечные сечения

трудно реализовать или требуют дорогостоящих технологий литья под давлением из смолы

[1]. Также в деревянных лопастях на

сложнее реализовать вогнутые поперечные сечения [2].

В коммерческих небольших ветряных турбинах вогнутые формы лопастей

снова возможны, поскольку они используют технологию литья под давлением.

Однако, начиная с полимерных труб, легко создать несколько лопастей

с изгибом или вогнутостью.При малых скоростях ветра и малой ширине лопастей

число Рейнольдса ниже, чем для больших ветряных турбин

. так что вогнутые лезвия могут работать лучше, или допускается не менее

.

Dv

Re  

Для v = 60 м / с, D = 50 мм,  = 1,2 кг / м3, µ = 18,6 10-6 Пас,

Re = 200000. Так что это число скорее максимальное, так как имеет место

и

более низких скоростей ветра. Если исходить из пластиковых труб

, то наиболее доступным материалом является ПВХ.Первая попытка

была сделана ранее для лезвия длиной 0,8 м.

метра, сделанного из водосточной трубы из ПВХ диаметром 80 мм. Полоса из нового пластика

была протестирована перед выдержкой в ​​морозильной камере при -18 °, и

была разбита об угол деревянного бруска, она отлично выдержала

, также ее можно согнуть в радиусе 2 см. без взлома

. Однако через 6 месяцев на небольшой испытательной турбине

лопасти сломались близко к основанию, но не у крепежных винтов.

Те же испытания при низкой температуре были проведены после испытания, и

ПВХ действительно вел себя как новые. После поиска в литературе

можно выяснить, что ПВХ чувствителен к механической усталости ПВХ

при 40% деформации текучести [3]. Таким образом,

не следует использовать этот материал в конструкции ветряных турбин

. То же испытание небольшой ветряной турбины

было проведено с лопастями

, сделанными из старого полиэтилена PE диаметром 80 мм

, трубки, возраст которой составляет 40

лет, что дает уже 4 года

«второй жизни» в ненагруженном

ветряк (есть только

закрутка хвостовой защиты

).

Рис. 2. Испытание малогабаритного полиэтилена без генератора

диаметром 1,6 м из трубки

диаметром 80 мм.

Полиэтиленовые лопасти отлично противостоят усталости и солнечным лучам,

они, кажется, даже не выходят из строя при касании пилона, когда соединительный стержень

сломан. Есть еще один странный эффект сильно изогнутых лопастей

: они почти не вращаются, когда ветер 180 °

в неправильном направлении. Это упрощает конструкцию защиты.Недостатком

является то, что полиэтилен имеет более низкий Е-модуль, чем

ПВХ или армированный волокном пластик. Таким образом, необходимо использовать несколько более толстый материал

, а внешняя часть лезвия должна иметь форму

, предназначенную для правки под действием центробежных сил.

Альпийские горки на даче своими: Альпийская горка своими руками. Схемы, советы и инструкции

Альпийская горка своими руками. Схемы, советы и инструкции

Горные ландшафты всегда привлекали людей своей простой и естественной красотой. Находясь на горном плато или стоя на скалистом утесе, поросшем травой, небольшими растениями и нежнейшими цветами, ощущаешь необъяснимую свободу, особое единение с чистой, нетронутой природой. И так хочется подольше сохранить в душе эти чудесные ощущения. Поможет в этом альпийская горка, которую под силу создать своими руками на садовом участке. Она станет не только маленьким островком гармонии, но и великолепным украшением сада, предметом всеобщего восхищения.

Понятие альпинария, его преимущества и недостатки

Альпийская горка или альпинарий — это уменьшенная модель горного ландшафта, максимально приближенная к природному, которая предусматривает гармоничное сочетание камней и растений альпийской и субальпийской горной местности. Между собой эти два понятия отличаются только масштабностью: альпинарий — большая композиция, а альпийская горка может быть совсем небольшой.

Очень близок к альпийской горке рокарий, так они оба представляют собой композицию из растений и камней. Но не следует путать эти два вида цветников. Рокарий является имитацией горного плато или осыпи, располагается в основном на ровной местности и не ограничен в подборе растений. Альпинарий — это всегда горки и склоны, а подбор растений ограничивается альпийской зоной.

Искусство создания альпийских горок пришло к нам из Англии, но потом было незаслуженно забыто. Сейчас мода на такие цветники вернулась, хотя они немного видоизменились. Например, в современных альпинариях можно использовать практически любые цветы, которые могут расти на камнях и гармонично сочетаются с горным ландшафтом. Акцент в такой композиции сместился с камней на декоративные растения.

Поскольку альпийская горка является достаточно сложной композицией, то ее создание требует очень тщательного планирования, а также большого объема работ. Поэтому этот проект всегда является дорогостоящим. А обустройство альпийской горки своими руками потребует огромных физических и временных затрат.

Но несмотря на указанные недостатки, у альпинария есть и неоспоримые преимущества.

  • Безусловная оригинальность и неповторимая красота композиции.
  • Возможность использовать бросовые земли. Только альпинарий поможет украсить склон. Альпийская горка скроет заброшенное место.
  • Нетребовательность в уходе. Правильный подбор неприхотливых растений сделает уход за цветником необременительным.
  • Интересная творческая работа. Альпийская горка на даче своими руками может создаваться дружно всей семьей и превратить этот трудоемкий процесс в увлекательное занятие.

Если вас не испугали трудности, то сначала выберем подходящий вид альпинария, чтобы затем в начале осени приступить к работе.

Идеи оформления альпинариев


Решая, как сделать альпийскую горку на даче, следует познакомиться с существующими видами таких цветников.

Виды укладки камней

По типу размещения камней различают такие виды:

  1. Скальный утес. Такой вариант альпийской горки будет уместен на любом участке. Это крутой холм с большими камнями у основания и более мелкими сверху. Растительность в этом варианте высаживается в «карманах» между камнями и расщелинах. На верху такого утеса ставится камень оригинальной формы или высаживается крупное растение.
  2. Горный склон или осыпь. Это отличное решение для участков, имеющих природные пологие склоны. Чтобы натурально имитировать горную осыпь, крупные валуны размещаются на верху склона, а у его основания располагается мелкие камешки с редкими более крупными камнями. Такая композиция закрепляется карликовыми и стелющимися хвойниками, а также ползучими растениями.
  3. Горный склон или осыпь

  4. Террасированный склон. Создаст каменную композицию в духе «заброшенного» сада. Она просто идеальна для участка на склоне. Эта альпийская горка своими руками создается в виде ступеней, которым служат подпоркой каменные глыбы или специальные стенки из крупных камней.
  5. Горная долина. Решение для ровного участка большой площади. Для создания образа высокогорной долины огромные каменные глыбы и валуны распределяются по отведенной территории и вкапываются в грунт до половины своего размера. Между ними обустраиваются дорожки. Растения для альпийской горки этого типа должны соответствовать создаваемому образу, это мхи, миниатюрные кустарники, злаки, а также растения с длительным периодом цветения.
  6. Горная долина

  7. Ущелье. Достаточно сложный вариант, но и отличающийся наиболее природной красотой. Эта альпийская горка своими руками проще всего может быть обустроена на участке с неровным, холмистым рельефом. Однако насыпи можно сделать и искусственно. Такие холмы обкладываются очень крупными камнями различной высоты. Каменные «стены» ущелья декорируются мхом и ползучими растениями, а посередине высаживаются карликовые растения.
  8. Ущелье

  9. Овраг. Если на вашем участке есть природная ложбина, то такое понижение грунта можно использовать при сооружении альпийской горки в виде оврага. Стенки закрепляются вкопанными крупными камнями, а внизу высаживаются тенелюбивые растения. А можно на дне оврага оборудовать искусственный мини-водоем.
  10. Горное озеро. Если вы являетесь счастливым обладателем на участке маленького водоема, то на его берегу может быть создана небольшая альпийская горка с использованием влаголюбивых растений.
  11. Горный водопад

    А специалисты смогут помочь обустроить даже миниатюрный горный водопад, так как тут потребуется уже монтаж водного насоса.

    Схема горного водопада

  12. Чешская скала (скалка). Очень популярный сейчас вариант альпинария. Создается альпийская горка такого вида из установленных вертикально плоских каменных пластин. Между этими пластинами оставляется небольшое расстояние, которое заполняется плодородной почвенной смесью, а затем там высаживаются компактные медленнорастущие растения, устойчивые к засухе.
Чешская скала (скалка)


Если традиционное устройство альпийских горок по какой-то причине невозможно, то в качестве альтернативы можно оборудовать плоский альпинарий, который является приподнятой клумбой. Сначала формируют ограждение клумбы из природных камней, между стенками обустраивают дренаж, засыпают плодородной почвенной смесью, а затем высаживают растения. Такая клумба может быть обустроена в виде небольших разноуровневых террас. На таких террасах очень красиво смотрятся свисающие растения, а также медленнорастущие. Такой цветник занимает немного места и очень декоративен.

Многоуровневая терраса

Мы назвали далеко не все модели альпинариев. Несмотря на различия, все существующие альпийские горки очень красивы и смогут достойно украсить любой ландшафт.

Полезно будет почитать:

Подготовительные этапы создания альпинария

Этап-1. Подбор места.

Первоначально следует определиться с местом расположения альпийской горки. Большую часть дня оно должно быть солнечным. Там не должно быть высокого уровня грунтовых вод. Нежелательно размещение альпийской горки вблизи деревьев и больших кустарников, так как они будут создавать нежелательную тень и опадающие листья значительно затруднят уход за цветником.

Обязательно используйте особенности ландшафта вашего сада — холмистый рельеф, участок с уклоном, водоем. Они помогут создать максимально естественную композицию.

Размер альпинария должен согласовываться с размерами участка.

Этап-2. Подготовка котлована и дренажа.

На выбранном месте, с помощью колышков и веревки, нужно разметить границы альпийской горки. Если площадь альпинария больше 10 кв.м, то на этом этапе следует определить будущее расположение садовых дорожек и переходов. Затем, в пределах этих границ вырыть котлован глубиной около 50 см.

На дне котлована следует обязательно обустроить дренаж. Это позволит избежать застоя воды, а значит, предотвратит проседание грунта и защитит растения от замокания. Для этого сначала тщательно утрамбовываем почву на дне, затем выкладываем дренажный слой из мелкого гравия, битого кирпича, керамзита или щебня толщиной около 30 см. Сверху можно положить небольшой слой крупнозернистого речного песка (7-10 см). Дренажную подушку также хорошо утрамбовываем. Поверх укладываем слой почвенной смеси состоящей из садовой земли, торфа, песка пополам с мелким гравием (3:1:1), толщиной 30-50 см. Теперь нужно все хорошенько полить водой и выдержать 2-3 недели для усадки.

Обустройство альпийской горки своими руками поэтому и рекомендуется начинать осенью, чтобы за зиму произошла усадка естественным путем. Это сделает фундамент композиции более надежным.

Схемы устройства альпинариев

В то время, пока происходит усадка грунта, необходимо составить схему вашего будущего альпинария и подобрать для композиции камни. На схеме следует обозначить место для каждого камня (исходя из подготовленного материала) и определиться с растениями.

При планировании нужно учесть, что альпийская горка высотой должна быть не менее одного метра, иначе это будет уже рокарий. Важно помнить, что она должна выглядеть максимально природно, а также привлекательно в любое время года.

Чтобы облегчить вам задачу, предлагаем ознакомиться с примерными схемами альпийской горки. Из них вы сможете почерпнуть некоторые полезные идеи.

Принципы укладки камней

Этап-3. Укладка камней.

После того как усадка грунта завершилась, можно начинать размещать камни на альпийской горке. Их выбор зависит от вашего предпочтения, это может быть гранит, известняк, базальт, песчаник и другие, отличающиеся малой пористостью и высокой прочностью. Такие породы, как ракушечник, туф или доломит сильно пористые, а поэтому, впитывая много влаги, быстро разрушаются. Лучше всего использовать камни одного вида, но различные по форме и размеру.

Важные моменты этого этапа:

  1. Сначала устанавливают самые крупные камни, а затем уже более мелкие.
  2. Чем крупнее камень, тем ниже он должен располагаться. На верхушке можно установить небольшой, но наиболее оригинальный камень.
  3. При укладке крупных камней, их следует углублять в землю не менее чем наполовину, а еще лучше на 2/3 от их объема. Можно укрепить валуны бетонным раствором. Самый нижний ярус следует выставлять с небольшим уклоном к вершине горки.
  4. Камни нужно укладывать группами, а не ровными рядами.
  5. Стыки должны быть вертикальными. Недопустимо укладывать камни вперевязку, это будет напоминать кирпичную кладку.
  6. Небольшие камни располагайте плотнее друг к другу иначе альпийская горка будет выглядеть некрасиво. В трещинах вы сможете высадить мелкие растения.
  7. Не забудьте оставить места для хвойных, а также декоративных кустарников.
  8. Каждый ярус камней обязательно пересыпайте хорошо увлажненным грунтом и уплотняйте. Затем проверяйте на устойчивость.
  9. Поскольку альпийская горка в саду призвана имитировать дикий горный ландшафт, то старайтесь расположить камни в природном «беспорядке», чтобы даже без растений каменная композиция выглядела привлекательно.

Дорожки в альпинарии

Разбираясь, как сделать альпийскую горку на даче, нельзя обойти вниманием вопрос дорожек и ступеней. Дорожки должны обеспечивать доступ к цветнику для ухода за ним, а в некоторых видах альпинариев (например, горной долине) они должны присутствовать и в середине композиции.

Важно учитывать, что альпийская горка обязана иметь природные извилистые дорожки, следует избегать прямых линий и резких углов.

Камни для мощения следует подобрать плоские и прочные. Закреплять их нужно основательно, чтобы они лежали ровно и не шатались. Крупные камни должны быть размером не меньше человеческой стопы, укладывать их нужно на расстоянии одного шага друг от друга. Между такими камнями обязательно высевают газонную травку или устойчивые к вытаптыванию подушковидные или почвопокровные многолетники.

Террасная альпийская горка на даче не может обойтись без ступеней. Их сооружают между террасами из того же вида камней, что и основа альпинария. Камни для ступеней должны быть высотой около 12 см, а шириной около 40 см с плоской поверхностью. При укладке оставляют небольшие щели (около 4 см), которые засыпают землей. Следует очень внимательно отнестись к их укреплению, хорошо прижимая по бокам фундаментом из камней.

Полезно будет почитать:

Растения для альпинария

Этап-4. Посадка растений.

После установки каменной композиции, переходим к посадке растений. Этот этап также имеет ряд основных правил:

  1. Растения для альпийской горки должны быть неприхотливы, хорошо сочетаться друг с другом.
  2. Подбирайте растения характерные для вашего региона, это упростит за ними уход.
  3. Декоративность цветника должна быть обеспечена круглый год.
  4. При оформлении предпочтительнее использовать низкорослые виды.
  5. Растения не должны полностью закрывать камни.
  6. При подборе цветов, учитывайте место расположения альпинария.
  7. Растения на альпийской горке закрывать обзор всей композиции не должны, поэтому спереди высаживают цветы и низкорослые растения, а карликовые деревца и кустарники на заднем плане.
  8. Мелкие и с бледной окраской цветы лучше высаживать группами.

Хвойные растения для альпийской горки высаживают первыми. Это карликовые и стелющиеся ели, сосны, кипарисы, туи, можжевельники. Своей изумрудной зеленью они поддержат декоративность цветника зимой.

Дальше приходит очередь небольших декоративных кустарников. Однако ими не стоит злоупотреблять. Можно порекомендовать волчеягодник боровой, эрику, розмарин, кизильник.

Почвопокровные растения для альпийской горки просто незаменимы. Они красиво заполнят пустоты, задекорируют камни. Например, чабрец, арабис, очиток, барвинок, обриета, живучка, иберис и другие.


Достойным украшением альпинария весной станут мелколуковичные растения, а осенью расставят цветовые акценты безвременники. Различные многолетние растения составят основу вашей композиции. А цветущие однолетники смогут добавить ярких красок и замаскировать увядшие луковичные. Найдется место и злакам: овсянице, овсу вечнозеленому, зайцехвостнику и другим.

Высаживая растения в подготовленные места, по необходимости досыпаем почвосмесь, хорошенько поливаем их. Затем обязательно нужно замульчировать грунт мелким гравием. Это будет способствовать сохранению влаги и препятствовать прорастанию сорняков.

Зимовка альпинария и уход за ним

Вот и завершено устройство альпийской горки, все работы позади. Но, как и любая клумба, он требует ухода и внимания.

  • Необходимо проводить регулярный полив растений. Делать это нужно начиная снизу, аккуратно и постепенно перемещаясь вверх. Этот нехитрый прием минимизирует размывание грунта.
  • Вносить удобрения необходимо, но в небольших объемах, чтобы наши зеленые друзья сильно не разрастались.
  • Убираем сорняки, контролируем излишнее разрастание некоторых видов растений. При необходимости досыпаем грунт и восстанавливаем мульчирующий слой.
  • Необходимо вовремя срезать сухие соцветия и другие части растений. Убирать опавшую осеннюю листву и различный мусор. Проверять регулярно устойчивость камней.
  • Следим за здоровьем растений и вовремя проводим обработку от болезней и вредителей.
  • Делаем необходимую пересадку (особенно луковичных), «латаем» проплешины новыми цветами. Проводим санитарную обрезку кустарников.

В классическом варианте растения для альпийской горки выбираются неприхотливые и морозоустойчивые (как и положено альпийским цветам). Сейчас садоводы отходят от строгих канонов. Поэтому если у вас высажены растения со слабой морозоустойчивостью, то в конце осени их необходимо окучить и замульчировать торфом, опилками, соломой или другим материалом. По мере необходимости сверху такие растения можно укрыть лапником, камышовыми щитами, рубероидом и другими материалами.

У карликовых деревьев и кустарников, а также у хвойников, на зиму связывают ветки, чтобы под тяжестью снега они не поломались. Ближе к весне хвойные растения притеняют от солнечных ожогов мешковиной, агроволокном или плотной бумагой.

Как видим, альпийская горка требует совсем несложного ухода.


Основные ошибки при создании альпинария

В любом деле новичку очень сложно избежать ошибок и просчетов. И чтобы ваша альпийская горка получилась удачной, остановимся на самых распространенных из них.

  1. Неудачное место расположения. Не следует размещать альпинарий возле хозяйственных строений, в тени высоких деревьев, на кучах строительного мусора, а также в местах с близкими грунтовыми водами.
  2. Недостаточный дренаж и слабое укрепление камней. Плохой дренаж или его отсутствие приведет к проседанию альпийской горки, вымоканию растений. А недостаточно укрепленные каменные глыбы не только разрушат ваш цветник, но могут травмировать людей.
  3. Неправильный подбор и использование камней. В одной композиции должны использоваться камни только одного вида. Нельзя использовать бетонные плиты и другие искусственные материалы. Камней должно быть немного, основной акцент в альпинарии поставлен на растениях. Чем меньше по площади альпийская горка, тем менее объемные камни должны в ней использоваться.
  4. Четкость линий и симметричность. Забудьте о симметрии и ровных углах. Все должно быть природно асимметрично и плавно. Это касается как каменных композиций, так и посадки растений.
  5. Неправильная посадка растений. При посадке нельзя оставлять пустые места (проплешины), но и камни должны быть хорошо видны. Не высаживайте быстроразрастающиеся виды, так как они со временем закроют небольшие камешки и заглушат соседние растения. Если садите цветы в расщелины между камнями, убедитесь, что они несквозные и грунт не будет высыпаться, оголяя корни.

Теперь вы знаете, как сделать альпийскую горку на даче самостоятельно. Хоть это и трудоемкое, но очень интересное занятие. А восторг от полученного результата заставит вас позабыть обо всех сложностях и затраченных усилиях.

Альпинарии и рокарии часто используются как центральные элементы в садах, которые оформлены в стиле шале. Подробнее о нем можно узнать здесь.


Альпийская горка своими руками — 76 фото и видео руководство по созданию

Эффектным элементом в ландшафте является созданная собственноручно альпийская горка. Альпинарием называют небольшой участок в саду, оформленный в виде естественного природного уголка.

Многие владельцы приусадебных участков интересуются, как сделать альпийскую горку своими руками?

Для того чтобы создать этот уголок дикой природы на своем участке нужно ознакомится с тонкостями ландшафтного дизайна.

Обычно этот шедевр располагается на самом видном месте. Кроме того, альпинарию требуется солнечное место, поэтому этот уголок обычно располагается на открытой местности.

Поскольку альпийская горка действует на человека умиротворяюще, то лучше всего ее расположить неподалеку от места отдыха.

Не стоит сбрасывать со счетов и качество земляного покрова, так наиболее благоприятной почвой для альпинария является песчаник, если же земля имеет глинистую основу, то необходимо будет сделать дренаж.

Содержимое обзора:

Когда лучше создавать альпинарий

Альпийскую горку можно создавать в любое время года за исключением зимы, поскольку в зимние холода невозможно делать посадку растений или готовить почву. Однако наиболее оптимальным для создания альпинария специалисты считают осень.

Поскольку естественная усадка альпийской горки может занимать несколько месяцев, то, по мнению ландшафтных дизайнеров, к осенней высадке нужно готовиться еще с весны.

Создание альпийской горки

Дизайнеры ландшафта, отвечая на вопрос, как сделать альпийскую горку, предлагают универсальные схемы и проекты по обустройству этого природного уголка с учетом всех тонкостей и объема работ.

Однако, зная основные правила создания альпинария, можно организовать его собственноручно.

Первое, на что следует обратить внимание – это месторасположение. Так, альпинарий должен хорошо просматриваться. Наиболее оптимальный вариант – это создание альпийской горки в форме пирамиды, в которой максимальная высота сосредоточена по центру.

Кроме того, все элементы альпинария должны располагаться свободно, симметрия здесь неуместна. В том случае, если есть возможность организовать альпинарий на естественном склоне, то его элементы лучше всего разметить на одинаковом уровне.

С точки зрения параметров, высота альпийской горки должна быть пропорциональна ее размерам, то есть 1 метр площади соответствует высоте 0,2 м., таким образом, клумба размерами 4 м² в высоту будет составлять 80см., как на фото альпийской горки.

Подготовительные работы

Даже самая простая альпийская горка требует тщательной подготовки. Так при создании альпинария требуется сделать дренаж, дело в том, что использование камней заставляет проседать почву, а значит, без дренажа обойтись нельзя.

Материалом для дренажа может стать мелкий гравий, кусочки красного или белого кирпича, мелкие камушки или щебень.

Прежде чем укладывать дренаж, необходимо выкопать яму глубиной 1 м. на клумбу площадью 8-9 м². Затем выкладывается дренаж и почва заливается водой. Далее насыпается слой земли.

В качестве грунта для альпинария лучше всего использовать состав почвы из обычного земляного грунта, торфа и речного песка. Все составляющие почвы должны быть в равных пропорциях.

Обратите внимание!

Камни

Базовым элементом любого альпинария являются камни. Обычно это большие камни оригинальной формы.

Чаше всего для создания альпийской горки используют куски гранита, песчаника, известняка, можно использовать и дикий камень, а также туф.

При оформлении камнями альпинария необходимо следовать следующим правилам:

  • Лучше всего если размер всех камней будет одинаковым;
  • Камни должны относиться к одной разновидности;
  • Камни должны быть неровной структуры и формы;
  • Расставлять камни нужно так, чтобы они были асимметричны.

Расставлять камни можно по собственному вкусу, однако опытные дизайнеры могут предложить вам несколько подходящих проектов. В последнее время в моде схема, когда на участке разбросаны массивные камни, а между ними мелкие камушки.

Интересно смотрится альпийская горка, когда самый эффектный камень устанавливается в центре, особенно, если альпинарий расположен на склоне.

Обратите внимание!

При выкладке камней, особенно массивных, необходимо убедиться, что они стоят устойчиво, для этого некоторые из них можно даже зафиксировать цементом или немного их прикопать.

Правильно организованная альпийская горка на даче может стать любимым местом отдыха всей семьи.

Зеленые насаждения

Спустя 2 месяца после подготовительных работ можно приступать к посадке зеленых насаждений. Самыми удобными для оформления альпинария являются такие растения как низкорослые ели, туя, горная сосна и можжевельник.

Маленькая альпийская горка – это отличное ландшафтное решение для небольшого участка. При создании такого альпинария лучше всего использовать низкорослые, травянистые растения, такие как дикая гвоздика, невысокие бархотки, настурции, анютины глазки и колокольчики.

При желании альпийскую горку можно совместить с небольшим водоемом в виде маленького прудика, однако в этом случае процесс создания альпинария будет еще более трудоемким, но зато это будет настоящее произведение ландшафтного искусства.

Фото альпийской горки своими руками

Обратите внимание!




Как сделать альпийскую горку на даче своими руками

Альпийская горка представляет собой композицию из камней разных форм и размеров и растений, характерных для Альп. Она отлично смотрится в качестве украшения дачного участка, газона, сада.

Размещают альпинарий чаще всего на солнечной стороне и в удалении от построек — чтобы он хорошо просматривался.

Органично такая композиция выглядит на склонах, в том числе обрамляя собой лестницу. Если у вас большой участок в холмистой местности, обязательно подумайте над этим вариантом.

Также интересное решение — украсить горку фонтаном, ручьём или разбить её вокруг дачного пруда. Будет выглядеть очень эффектно.

Фото: Instagram gorodu_net

Этапы создания альпийской горки

Кажущаяся небрежность альпийской горки не должна вас обманывать — чтобы всё получилось, нужно проделать несколько важных шагов.

В первую очередь необходимо вырыть небольшой котлован, глубиной примерно 40 см — 1 м. В нём размещают дренажный слой, который защищает композицию от проседания и не позволяет скапливаться избыткам влаги. В качестве него можно использовать маленькие камни, гравий, битый кирпич или всё вместе. Дренаж должен занимать около двух третей углубления, остальное место оставляют под грунт.

Собственно, следующий этап в создании альпинария — выкладка камней и засыпка грунта. Камни укладывают ярусами: самые крупные — снизу, небольшие и необычные — сверху. Крупные камни следует хорошо закопать в почву, чтобы вся конструкция была устойчивой.

Не пытайтесь выложить камни идеально ровно — вся прелесть альпинария в его естественности.

Фото: pixabay.com

Между камнями и сверху по ходу укладки засыпается грунт. Не забудьте оставить для него место, иначе не получится высадить растения. Специальный грунт для альпинария лучше приобрести в магазине, хотя можно сделать его и самостоятельно, смешав глинистую почву и торф в пропорции 3 к 1, а затем добавив смесь песка и гравия (пропорция — 5:1).

Последний шаг — высадка растений. Часто у основания располагаются низкорослые растения, более высокие — ближе к вершине. Так горка выглядит органично. Высадку следует начинать с вершины и постепенно спускаться к основанию. Также начинать лучше с карликовых деревьев и кустарников, а уже после высаживать низкорослые цветы.

Фото: Instagram landshaft_poliv_gazon

В конце можно украсить альпинарий мелкой галькой и декоративными элементами. В качестве последних подойдут, например, деревянные колёса, старые глиняные кувшины, скульптуры или просто интересные фигуры.

Какие камни и растения выбрать

Камни для альпийской горки подойдут самые разные: большие валуны, галька, плитняк, известняк.

Растения разумнее выбирать многолетние. Чтобы горка не потеряла привлекательность в зимнее время, нужно украсить её хвойными растениями: можжевельником, декоративными елями, туей.

Для оформления альпинария также часто высаживают камнеломку метельчатую, прострелы, альпийский эдельвейс, тимьян ползучий, молодилу, алиссум скальный, гелиантемум. Красиво выглядят в композиции такие цветущие растения, как подснежники, фиалки, флоксы, нарциссы, незабудки. Одиночные растения, вроде барбариса или вереска, тоже смотрятся весьма уместно.

Фото: Instagram greenmolot

Для своего участка вы можете выбрать и другие цветы, которые вам нравятся, главное — учтите их сезонность, чтобы горка вдруг не «облысела».

Как ухаживать за альпийской горкой

Чтобы ландшафтная композиция радовала вас не один год, нужно правильно за ней ухаживать. В первую очередь это предполагает регулярный полив и рыхление почвы. Также нужно постоянно удалять высохшие и опавшие листья и цветы, подрезать кустарники.

На зиму неморозостойкие растения стоит укрыть. Весенние работы нужно начать с того, чтобы утрамбовать почву, удобрить её минеральными удобрениями и защитить цветы от вредителей.

Чтобы было проще ухаживать за альпинарием, заранее продумайте высадку растений. Лучше, если цветы, требующие похожего ухода, будут расти рядом.

Как сделать альпийскую горку на даче своими руками

Около 25 – 30 лет назад на дачах выращивали овощи и фрукты, но последние годы все кардинально поменялось. Современные дачники хотят создавать на своих небольших усадьбах уютные сады и клумбы. Приглашают специалиста в этой области не все, многие стараются собственноручно украсить дачный участочек. Популярным атрибутом дачных усадеб стала альпийская горка – ансамбль из камней, кустарников, цветов и трав.

Первое упоминание об альпийских горках сделал физик Гарден в 1770-х годах.

Как сделать альпийскую горку из камней? Какие камни будут нужны?

Камни для создания альпийской горки на даче своими руками, можно приобрести в строительных магазинах или найти самостоятельно. Если принято решения самостоятельно найти камешки, то стоит обратить внимание на заброшенные карьеры и копальни, также можно поискать возле рек и на пляжах. Практические любые природные породы могут подойти для формирования горки.

Наиболее подходящие породы для альпинариев:

  • Туф;
  • Галька;
  • Гравий.
  • Гранит;
  • Известняк;
  • Керамзит;
  • Песчаник;
  • Ракушечник;
  • Сланец;
  • Травертин;
  • Щебень.

Выбор растений для альпийской горки на даче

При подборе нужно знать:

  1. они должны сочетаться с тематикой всего сада;
  2. время цветения должно постепенно переходить из одного в другой;
  3. они должны гармонично выглядеть между собой.

Выбор растений, которые подойдут для альпийской горки достаточно широк, можно фантазировать и придумывать ландшафтный дизайн. Пред тем как создать альпийские горки дизайнеры продумывают до мельчайших деталей подбор растений и цветов, которые используются.

Компактные кустарники и хвойники:

  • Сербская елка;
  • Сизая елка;
  • Канадская елка;
  • Сосна черная;
  • Волчеягодник;
  • Лиственница;
  • Сосна миниатюрная;
  • Рододендрон;
  • Спирея;
  • Западная туя.

Дафна – популярное растение для альпийской горки. Но, оно смертельно ядовито. Поэтому лучше держать от него по дальше детей и животных.

Низкорослые и почвопокровные травы и цветы:

  • Гейхера;
  • Горноколосник;
  • Декоративная капуста;
  • Аюга;
  • Костенец волосовидный;
  • Каменная роза;
  • Эуфорбия;
  • Папоротник;
  • Полынь;
  • Стахис;
  • Денежное дерево.

Цветы для альпийской горки:

  • Анемон;
  • Барбарис;
  • Безвременник;
  • Бурачок;
  • Вероника;
  • Водосбор пиренейский;
  • Гвоздика;
  • Гималайская герань;
  • Гипсофила;
  • Горечавка;
  • Горный василек;
  • Дельфиниум;
  • Драба вечнозеленая;
  • Дриада;
  • Земляника декоративная;
  • Камнеломка;
  • Качим;
  • Колокольчик;
  • Кошачья лапка;
  • Крылотычинник круглолистный;
  • Лапчатка;
  • Лютик;
  • Морозник;
  • Мыльнянка базиликолистная;
  • Печеночница;
  • Примула Аллиони;
  • Резуха;
  • Розовая родиола;
  • Тимьян;
  • Фиалки;
  • Ромашки;
  • Флокс;
  • Фуопсис длинностолбиковый;
  • Хиастофиллум;
  • Эдельвейс;
  • Ясколка.

Долгоцветущие растения:

  • Бабиана;
  • Бульбокодиум
  • Эрантис;
  • Гиациты;
  • Декоративный лук;
  • Кливия;
  • Лесной колокольчик;
  • Мерендера;
  • Морисия;
  • Мышиный гиацинт;
  • Подснежник;
  • Птицемлечники;
  • Карликовый гиацинт;
  • Садовый лютик;
  • Сизиринхиум;
  • Харибда;
  • Текофилеи;
  • Цикламен;
  • Штернбергия.

Многолетние цветы для альпийской горки:

  • Иберис;
  • Гвоздика многолетняя;
  • Тимьян;
  • Молодило;
  • Камнеломка метельчатая;
  • Эдельвейс.

Низкорослые травы:

  • Лобулярия морская
  • Гречишник;
  • Душица;
  • Ковыль;
  • Лагурус;
  • Лириопе;
  • Манжетка;
  • Овсец вечнозеленый;
  • Овсяница;
  • Пеннисетум восточный;
  • Трясунка.

Можно взять и другие растения которые будет хорошо сочетаться между собой.

Выбор стиля

Создание альпийской горки: творческое занятие, и любой, кто ее создает, вкладывает частичку себя. Поэтому нет совершенно одинаковых композиций. Альпийские горки, сделанные своими руками, бывают самыми разными, главное, чтобы они вписывались в ландшафтный дизайн всего участка, перед созданием, для вдохновения можно посмотреть фото готовых работ.

Каждый кто задумывается над созданием альпинария у себя на усадьбе, сначала должен определится с его стилем. Часто альпийскую горку сочетают с водоемом, небольшим ручьем и фонтанчиком. Очень красиво выглядит альпийская горка с водопадом. Наиболее подходящие стили: китайский или японский, швейцарский или английский, классический или карельский, скандинавский, можно выбрать и другой который приглянется. Каждый стиль подразумевает выбор и сочетание своих растений.

Как сделать альпийскую горку своими руками?

Изначально каменные сады создавались только профессионалами. Сейчас, обустроить горку на собственном участке может каждый. Нужно помнить, что альпийские горки должны подчеркивать ландшафтный дизайн участка, можно распечатать фото понравившейся горки и попробовать сделать что-то подобное.

Альпийская горка своими руками пошаговая инструкция:

Шаг первый. Выбор места.

Площадь участка играет важную роль. На небольшой усадьбе, груда крупных булыжников, будет выглядеть не эстетично, а маленькие камешки затеряются на большом пространстве. Неуместно будет смотреться альпийская горка на даче рядом с фруктовыми деревьями, вдоль ограждения или рядом с домом, или сараем. Альпийская горка будет хорошо смотреться в саду.

Освещение также имеет важное значение. Если это альпинарий с неприхотливыми зелеными насаждениями, его можно разместить в тенистой местности. Если выбор пал на цветущие растения для сада, то лучше выбрать солнечное место.

Шаг второй. Подготовка местности.

После выбора места, нужно очертить его контуры: вбить столбики и протянуть через них нить. Затем верхний слой почвы удаляется на глубину до 25 см, таким способом можно избавится от корней сорняков. Из выкопанного грунта делается дренаж.

Шаг третий. Дренаж.

Дренажный слой при обустройстве каменной композиции очень важен. Так как переизбыток влаги может вызвать обвал камней и гибель зеленых насаждений. В худшем случаем альпийская горка может разрушиться полностью.

Для того чтобы альпинарий не разрушали кроты, на самое дно нужно укладывать строительную сетку. Благодаря сетке альпийская горка, сделанная своими руками, простоит не один год.

Для правильного дренажа нужно: насыпать слой щебенки или гальки толщиной 12 сантиметров. Затем засыпается песчаный слой толщиной 6-12 сантиметров, его нужно хорошо утрамбовать. Затем засыпается слой грунта. После того как будут засыпаны все слои – нужно дать время на усадку 5-7 дней.

Шаг четвертый. Подготовка почвы.

Дерновую землю нужно очистить от корневищ и сорняков. При желании ее можно просеять, таким образом она насытится кислородом. Затем смешать с равными частями торфа, песка и перегноя. Можно добавить немного универсального удобрения, но это совсем не обязательно.

Шаг пятый. Создание композиции.

Устройство альпийской горки начинается с выкладывания больших камней — валунов, по периметру будущей композиции. Они должны быть уложены достаточно устойчиво. После укладки камней, в середину нужно аккуратно выложить и разровнять почву, затем слегка утрамбовать, далее формируется следующий ярус. Перед укладкой каждого валуна землю под ним нужно хорошо утрамбовать. В самом конце укладываются наиболее мелкие камешки.

Создавая альпийскую горку нужно обязательно сверяться с ее схемой и не забыть оставить место для растений. После возведения горки ее нужно хорошо пролить и оставить на 10-14 дней для усадки.

Шаг шестой. Высадка саженцев.

Перед началом высадки, саженцы в горшках устанавливаются на свои места согласно схеме. Посадку саженцев нужно начинать с верха и постепенно спускаются вниз. Ширина и глубина посадочных ямок зависит от формы, и размеров корней.

Уже готовый альпинарий нужно полить и смыть землю с камней, и растений.

Шаг седьмой. Окончание работ.

Альпинарий готов, и теперь, его можно отсыпать небольшими камешками и установить декоративные элементы в виде фонариков или садовых фигурок.
После того как получилось сделать альпийскую горку на даче другие идеи, связанные с ландшафтным дизайном участка будет воплотить совсем не сложно.

Альпийская горка на даче своими руками, как сделать

Неровную поверхность садового рельефа возможно использовать для того, чтобы создать красивую альпийскую горку. Поэтому при реализации ландшафтного проекта не выравнивайте место, где располагается сад.

Каждая неровность, склоны — все пригодится. Размер же вашего участка абсолютно неважен. Альпийская горка великолепно выглядит и на небольшом клочке земли, и на огромной площади. Что же называется альпийской горкой? Это уникальный горный ландшафт, который может быть искусственно создан на своем участке.

За основание берется растительность альпийских склонов — именно там между камнями «живут» маленькие хвойники, разные цветы и невысокие кустарнички. При создании альпинария нужно исходить именно из этого.

Альпийская горка на даче своими руками

1 этап

Самое первое, с чего нужно начинать — это моделирование горного ландшафта. Для этого вам понадобится немалое количество камней. В ход пойдет любой вид: и известняк, и мелкий песчаник, и красивый сланец, и даже валуны из гранита. Основным является соблюдение пропорций и выдержка стиля. Прекрасно будет смотреться «художественный беспорядок», но никак не хаос. Начинайте укладку камней с основания горки, используя элементы покрупнее. Их следует не просто водрузить, а опустить в грунт приблизительно на третью часть. Это следует сделать для того, чтобы ваша горка могла сохранять свою первоначальную форму продолжительное время.


2 этап

Следующим ярусом выкладывают камни меньшего размера. Между ними будут образовываться полости, которые засыпают для начала песком, а затем плодородной почвой. Необходимо оставить значительное пространство там, где вы хотите потом посадить растения с большими корнями. Третий ярус великолепно будет выглядеть, если вы используете для его заполнения плитняк. А на самом верху раскидайте множество самых маленьких камушков. Не возводите горку очень большой: в зимнее время года есть вероятность, что она промерзнет, а, следовательно, растительность может погибнуть.

Планируя альпийскую горку, решите сразу, в каких местах будут располагаться всевозможные дорожки, разнообразные тропинки и ступеньки. Они помогут вам свободно ухаживать за растениями и гулять по альпинарию. Чтобы тропинки смотрелись естественно, сделайте их из тех же материалов, какие пошли на строительство и самой горки. Выкладывать их можно и плитняком, и плоской крупной галькой. А вот дорожки из песка, досок или бетонные, из песка способны только испортить общую картину.

 3 этап

Следующий этап создания альпийской горки: сажаем растения. К этой части стоит отнестись более внимательно, потому что привычная садовая флора здесь неуместна. Идеально будут смотреться карликовые или стелющиеся хвойные. Большой плюс в том, что они живописны абсолютно в любое время года. На самой вершине будет очень кстати горная сосна. Подойдет и ее карликовая разновидность или можно заменить сосну кедровым стлаником. Простая ель, привезенная из леса, станет превосходным «солистом». Если ее подстригать с регулярной точностью, то можно замедлить рост дерева, а сама ель станет пушистой.

Второй ярус, который находится ниже — отличное место для кустов можжевельника различных форм и сортов. Есть такой тип можжевеловых, как стелющийся горизонтальный. Он смотрится очень декоративно, сами же растения совсем невысокие — от 10 до 30 см в высоту, но ширина может быть и около двух метров, поэтому места для них отведите побольше. Прекрасно смотрятся и невысокие лиственные кустарники. Стоит отдельно отметить декоративную японскую спирею. Она не только очень красиво цветет, но и обладает столь же красивой листвой. Превосходным примером может служить спирея Goldflame. Ее молодые листья сначала красного или бронзового цвета, потом становятся желтыми. Но вот приходит время растению зацветать, и листва вновь меняет свои краски — теперь она зеленая. Осенью листья окрашиваются в медный, оранжевый или золотистый цвет. Есть еще спирея Genpei, которая знаменита своей необычной расцветкой и соцветиями — цветки их мягкого розового, белого и ярко- алого цвета одновременно. Так же знаменита и японская айва. Это очень красивое растение, не вырастающее выше метра, цветет долгое время и очень обильно. Примечательно, что у плодов айвы обнаружены полезные лечебные свойства.

Нижний ярус предназначается для травянистых многолетников, луковичных, почвопокровных растений и злаковых декоративных трав. Но при выборе растений стоит учитывать размер вашего альпинария. Если по своим масштабам он небольшой, то выберите только от 3 до 4 растений из каждого вида. Например, луковичные могут быть представлены крокусами, туркестанскими тюльпанами и карликовыми нарциссами. Из почвопокровных возьмите мшанку шиловидную, камнеломку и яснотку. Из злаковых растений прекрасно подойдут калерия сизая и ковыль красивейший. Можно растения разместить не только в пространстве между камней, но и непосредственно на камни. Для этого нужно немного подкислить почву у их основания и посадить на этом пространстве мох. Через некоторое время мох покроет весь камень целиком. Этот процесс легко ускорить, обливая камень кефиром.

Альпийские горки могут быть самыми разнообразными. Простыми и минималистичными, блестящими и премудрыми. Но при любом варианте альпинарий является великолепным украшением сада.

Прочитайте еще статьи:

Виды каркасных домов по технологии

Как сделать мансардную крышу дома

Особенности строительства домов из бруса

Альпийская горка на даче своими руками

Живописные клумбы с цветами — традиционное украшение дачных участков. Обычно им отводятся самые лучшие места, и порой это создает определенные неудобства. Недавно в арсенале дачников появилось новое ландшафтное украшение — альпинарии. Они лишены большинства недостатков традиционных цветочных клумб, и могут располагаться в любом свободном уголке дачного участка.

Любой садовод может сделать альпийскую горку на даче своими руками. Для нее не требуются малые архитектурные формы, дорогостоящие материалы и экзотические растения. Главный элемент альпинария — крупные дикие камни.

Выбираем место

Для размещения альпийской горки подойдет любой незанятый уголок. Композиция из камней и растений должна учитывать особенности расположения, чтобы выгодно смотреться со всех сторон. Альпинарий можно разместить в самом углу участка, скрыть им хозяйственные постройки или украсить детскую площадку.

Дикий камень гармонично сочетается с ондувиллой, поэтому альпийская горка будет прекрасным дополнением летней беседки. При размещении альпинария в зоне отдыха необходимо предусмотреть каменные дорожку к беседке и площадку для мангала.

Строим альпийскую горку на даче своими руками

Строительству альпийской горки предшествует подготовка основания. Если на выбранном месте чернозем или глинистый грунт, необходимо выполнить дренаж. Песчаная почва специальной подготовки не требует.

Дренаж выполняется следующим образом:

— на выбранной площадке отмечаются границы будущей горки;

— вынимается грунт на глубину не менее 30 см;

— котлован засыпается крупным щебнем (битым кирпичом и крупным строительным мусором), утрамбовывается и засыпается вынутым грунтом вровень с землей. Чтобы грунт быстрее осел, его проливают водой.

Из крупного щебня и камней формируется холмик высотой до 60 см. В зависимости от художественного замысла вершина холмика может быть смещена относительно центра отмеченного участка. На холмик укладывается слой песка толщиной 7-10 см, а сверху насыпается слой почвы толщиной 20-30 см.

По периметру горки ярусами укладываются камни. В первом ярусе размещаются самые крупные валуны. Чтобы придать камням естественный вид, их на одну треть заглубляют. Следующие ярусы выкладываются с учетом общей конфигурации горки. Чтобы камни не проваливались, под них подкладывается «фундамент» из небольших плоских камней.

На вершину горки укладывается один крупный камень, или несколько маленьких в форме пирамиды.

Камни, уложенные на альпийской горке, должны быть одной породы и однотипными. Между крупными камнями должно оставаться свободное пространство, которое следует заполнить грунтом, после чего высадить растения.

Для альпийской горки следует подбирать многолетние низкорослые цветы, не требующие постоянного ухода. Композицию из цветов хорошо дополняют низкорослые хвойные растения.

 

 

Альпийские горки на даче своими руками

Привлекательность загородных и частных владений подчеркивают элементы природного декора. Альпийская горка своими руками – увлекательный проект, который создаст уютный уголок на участке. Планируйте работы, учитывайте тонкости выбора материалов и выполняйте строительство элегантного холма, имитацию склона гор, ущелья или плато. Композиция может иметь любые размеры, дополняться растениями.

Дизайнерские идеи для миниатюрных Альп

Альпинарий, который является миниатюрной копией горных массивов Швейцарии, имитирует природные просторы. Ассамбляж с камнями предусматривает возвышенную форму с обязательными склонами, подножием и пиком. Продумывая, как правильно сделать альпийскую горку, обратите внимание на разнообразие форм. На загородных участках легко создавать:

  • садовые композиции в классическом виде. Немало альпийских горок имитируют натуральные скалистые участки. Основой цветника становятся стелющиеся культуры, кустарники, которые словно растут из-под камней. Габариты ландшафтного произведения необходимо соотносить с размерами участка;
  • террасированные склоны. Подчеркивает рельеф владений, расположенных на крутых склонах. Обязательное условие искусственных террас – подпорные стенки из плиточного известняка. Креативным дизайнерским приемом будет имитация старинных развалин;
  • утесы и скалистые массивы. Устройство альпийской горки своими руками предусматривает воссоздание натуральных выступов. Экспозиция органично смотрится только в сложном ландшафтном дизайне или холмистой местности. На равнинных территориях можно применять глыбы из пластмассы;
  • долина гор. На альпинарии нет места растительным формам, предпочтение отдается ассиметричным валунам. Их группируют или располагают по отдельности. Тропинки, проложенные меж каменных масс, зонируют садовое пространство или выступают как оформление цветочных композиций;
  • альпийская лужайка. Ансамбль не имеет себе равных по стилистике. Каменный вид клумб формируют на склоне. Между гранитными материалами высаживают высокогорные виды цветов, которые создают эффект луговых просторов Альп;
  • овраг в лесу. Разновидность каменно-растительной насыпи, маскирующая недостатки грунтов с понижениями. Гранитом, песчаником или базальтом укрепляют крайние стенки, а декоративную изысканность конструкции придают искусственные пруды или водопады;
  • ущелье. Его обустраивают на склонах холма, применяя натуральные каменные породы. Украшают созданный ассамбляж теневыносливые культуры – папоротниковые или хосты;
  • «Чешска скалка». Природные ландшафты Чехии имитируют каменными породами плоской формы. Устанавливают вертикально, заполняя пустоты карликовыми кустами, хвойниками и растительностью, характерной для Альп.

Чтобы создать альпийскую горку, важно определиться с конфигурацией владений, выбрать проект высадки растений и провести подготовительные мероприятия.

Планирование альпинария

В классическом варианте насыпь обустраивается в виде круглого или пологого холма, изящные контуры которого подчеркивают перепады. Представить, как будет выглядеть альпийская горка, сделанная своими руками, вам поможет схема.

Именно с подробного составления ассортиментной ведомости растений, выбора размера каменных пород начинается пошаговое сооружение альпинария.

набросайте на бумаге расположение цветника относительно объектов владений, приблизительную форму, местонахождения камней с указанием породы, культуры. Обозначьте, будет ли водоем.
На этапе проектирования можно использовать готовые идеи:

  • круговое построение. Подножие является кругом из больших валунов, за ним – земляная насыпь с низкорослыми видами. После растений – следующий фрагмент. На верхней части миниатюрных Альп располагают солнцелюбивые культуры;
  • спиралеобразная геометрия предусматривает продвижение снизу вверх – подножие будет широким, а последующие уровни сужаются по спирали. Между камней высаживают низкорослые растительные формы, мох, эдельвейсы;
  • альпинарий с прудом требует денежных затрат, но результат стоит потраченных средств. Ландшафтная горка с влаголюбивыми культурами у берегов водоема, травами, цветами и многолетниками, способна изменит вид владений.

Для выбора выгодного ракурса вашего творения руководствуйтесь планировкой участка. Не лишним будет нарисовать подробный чертеж.
Существующая схема переносится путем разметки участка. Можно использовать бечевку или контрастные оттенку почвы сыпучие смеси – известь или песок. Взглянув на композицию со стороны, скорректируйте ее конфигурацию.

Как выбрать место?

Ландшафтная стилистика – вот из чего нужно исходить начинающим дизайнерам. Планируя, как сделать альпийскую горку своими руками, учитывайте габариты территории, наличие малых архитектурных форм и существующих насаждений. При выборе места учитывайте несколько моментов:

  • ориентируйте горные склоны от юга к востоку – визуальный эффект будет потрясающим;
  • старайтесь, чтобы обзор альпинария открывался со всех точек участка;
  • избегайте размещения ассамбляжа под кронами деревьев. Ему требуется доступ к свету и солнцу;
  • определите ветровую нагрузку садовой зоны, чтобы почву не выметало из-под камней;
  • подбирайте дизайн альпийской горки согласно общей стилистике местности.

Нарисованный проект можно воплотить, если будут учтены принципы ландшафтного дизайна, соблюдена гармоничность материалов и колористики растительных форм.

Камни для мини-Альп, способы их укладки

Организовать необычный для нашей местности цветник можно после тщательного выбора основного материала – валунов. Изучите характеристики породы, ее химический состав, где не должно быть тяжелых солей и металлов.

Изысканная альпийская горка своими руками получится из доломита, гнейса, натурального гранита, органического известняка, змеевика или кварца.

Структурируя каменные породы, просмотрите варианты их выкладки и поиска:

  • не собирайте камни в луговой и полевой местности – там уже сформировалась природная экосистема, а из-за состава почв растения на них не приживутся.
  • воспользуйтесь услугами каменоломен, которые реализуют валуны. Учитывайте, что на изготовление клумбы размером 1,5х3 м уйдет до 2 тонн материала.
  • укладывая гранит, начинайте с нижней части. Располагайте крупные виды у подножия. Сформируйте ядро – красивый валун, укрепленный щебней.
  • при размещении камней откажитесь от строгой геометрии, ведь для природных горных массивов характерна беспорядочность и диспропорциональность.
  • наверху должен быть конический валун в окружении небольших камешков.

Чтобы оценить эстетику ансамбля, периодически осматривайте его со всех сторон. Расположенные на участке каменные породы оставляют на 2-3 недели и только потом работают с растительным материалом.

Разбиваем альпийский цветник

Делая необычную композицию, оживите мрачность гранита цветами. Высаженные культуры необходимо соотнести со стилистикой дачного пространства, поэтому составьте ассортиментную ведомость. Любителям садовых работ и эффектных клумб стоит садить однолетники, а ценителям стабильного спокойствия – яркие многолетние виды. Сезонность цветения также учитывается при планировке композиции.
Уникальная альпийская горка на даче своими руками будет выглядеть эффектно, если заняться высадкой следующих культур:

  • эдельвейса, символизирующего растительность Альп. Отечественные пейзажи имеют все условия для роста морозостойкой культуры. Цветочный покров в летнее время, достигает 20 см.
  • очитка, который нетребователен к составу почв, красиво расползается по камням. Цветок любит солнце – его листики удачны для окантовки горки и борьбы с сорняками.
  • молодила с яркими соцветиями пурпурного оттенка. Обитатель горных склонов расставляет скромные, но колоритные акценты на каменно-земляной насыпи.
  • камнеломки с мелкими бутонами, которую хорошо высаживать на затененной части композиции.
  • прострела, относящегося к лютиковым. Ранней весной в условиях активного дренирования культура радует пестротой.
  • многочисленных кустарников. Остановитесь на карликовых видах – они подчеркнут необычность ансамбля. Оформлять свой альпинарий можно японской спиреей, карликовым барбарисом, аквилегией или можжевельником или хвойными вечнозелеными породами.
  • мха, высаженного особым образом. Подушку культуры нужно очистить, измельчить на блендере, смешав с 2 ст. л. с 1 ст. кефира. Получившейся массой при помощи кисти смазать камни. Регулярное увлажнение обеспечит быстрое приживание мха.

Скомбинировав растения группами, вы создадите уникальный дизайн холма. Визуальные эффекты достигаются многоярусным типом высадки цветочных видов.

Правильное дренирование участка

Планируя обустройство дренажных систем, обратите внимание на пошаговое руководство. Хозяевам собственных дач или загородной недвижимости целесообразно выполнить следующие виды работ:

  1. Разметить территорию, используя деревянные колышки и эластичный шнур.
  2. Выкопать котлован глубиной 80 см по размерам будущего ансамбля, соблюдая границы.
  3. Сделать гравийно-щебневую подушку высотой 30 см. Каждый слой нужно увлажнить и утрамбовать.
  4. Уложить смесь песка и мелкофракционного щебня на 5 см выше подушки, полить водой и притрамбовать.
  5. Почву, оставшуюся после рытья котлована, уложить и полить.

Грунту необходима усадка, которая длиться около 2 недель. Идеальный вариант – построить подложку осенью, чтобы почва за зимние месяцы пробрела естественную форму.

Строительство миниатюрных Альп: материалы

Своими руками альпийскую горку начинают строить с подбора материальной базы. Вам понадобятся:

  • инструменты – лопата, колышки и веревка, садовый инвентарь;
  • крупные камни и галька;
  • крупнофракционный щебень, гравий и песок;
  • растения и мох.

Чтобы немного сэкономить на оформлении композиции, используйте строительный мусор или подручные средства.

Строим альпинарий пошагово

Привлекательная альпийская разновидность горки, созданная своими руками, предусматривает пошаговую инструкцию. Воплощайте проект следующим образом:

  1. Определитесь с размерами. Высокий каменный холм, скромный овраг или фантазийное ущелье требуют тщательно соблюдения пропорций. Классическая вариация ансамбля – соотношение 1 м подножия с 10-20 см насыпи. Желательно делать крайнюю точку возвышенной на 0,5 – 1,5 м над уровнем почвы.
  2. Организуйте дренаж и позаботьтесь о системе полива.
  3. Начините закладывать камни для альпийской горки, используя выбранную схему. Своими руками размещайте их на 60 % величины в грунте. Зафиксируйте валуны щебнем, чтобы дожди не нарушили устойчивость. Следите за гармоничностью укладки, периодически отдаляясь от сооружения и визуально оценивая его.
  4. Размещайте большие валуны у подножия, а мелкие – в верхней части или установите крупные камни в центре, задекорировав оставшееся пространство россыпью гранита.
  5. Проведите засыпку места плодородным грунтом на основе дрена, торфа, перегноя и песка.
  6. После присыпки каменных пазух утрамбуйте почвенный слой и полейте. Старайтесь распылять воду – это предотвратит размывание почву.
  7. Приступайте к высадке растений. Лучше подождать 2-3 недели, пока земля даст усадку.

Старайтесь комбинировать различные типы растительных форм, чтобы сделанный альпинарий радовал независимо от времени года.

Гармония первоцветов с яркостью почвокровников и зеленью хвойников обеспечит холму фантастический вид.

Ландшафтные хитрости

Создавая альпийский склон, не лишним будет прибегнуть к некоторым хитростям:

  • образовавшиеся пустоты можно задекорировать почвосмесью на основе дерна и глины;
  • высаживать растительные культуры лучше, начиная с верхней части, группируя их по требованиям к поливу и солнцелюбивости;
  • для сохранения морозостойкости растений уменьшается подкормка, а полив начинается с подножия ансамбля;
  • перед зимовкой обильно полейте композицию водой, а чувствительные к морозному климату цветы укутайте пленкой.

Общепринятого способа оформления горного ландшафта в миниатюре нет. Все зависит от фантазии, стилистических предпочтений хозяина участка. Главное условие вашего творчества – отсутствие симметрии, и при этом – минимизация хаотичности.

0 0 голос

Рейтинг статьи

горок, тросов и альпийских горок… О боже! Развлекательные аттракционы в Нью-Гэмпшире — Welts, White & Fontaine, P.C.

Лыжная зона вне сезона Парк аттракционов Аттракционы

Как и другие северные штаты Новой Англии, Нью-Гэмпшир является домом для многих горнолыжных гор. Однако лыжный сезон длится не весь год. Горнолыжные курорты в Нью-Гэмпшире все больше разнообразят свои предложения развлечений, чтобы увеличить круглогодичный бизнес. Эти аттракционы типа парка развлечений могут быть веселыми и захватывающими.Но они также могут быть чрезвычайно опасными, особенно для детей.

Mountain Coasters

«Горки» (также называемые «альпийскими горками») — это американские горки, спускающиеся по склону горы. Пассажиры едут в «машинах», похожих на бобслей, которые едут по рельсам или трассе с помощью силы тяжести.

Горные горки работают как минимум в трех горнолыжных районах Нью-Гэмпшира: гора Аттиташ в Бартлетте, гора Гансток в Гилфорде и гора Крэнмор в Норт-Конвей.Несколько других существуют в Массачусетсе и Вермонте.

Травмы могут возникнуть на горных горках (или других американских горках) из-за механических неисправностей (например, неисправных тормозов), конструктивных недостатков, таких как крутые повороты, или несоответствия инструкций персонала горнолыжного курорта. Травмы также могут возникнуть из-за халатности других гонщиков, которые едут слишком быстро или не останавливаются.

По всей стране зарегистрировано

травм во время горных горок. Некоторые из них, несомненно, связаны с собственными ошибками пострадавшего.Однако другие могут быть вызваны халатностью операторов горных горок, например, горнолыжных курортов.

В отличие от травм, которые происходят во время катания на лыжах, горные лыжники (или другие операторы горных горок) не имеют установленного законом иммунитета от травм на горных горках. См. RSA 225 ‑ A. Скорее, они регулируются RSA 321-A, уставом карнавалов и аттракционов.

Альпийские горки

Альпийские горки — еще одна достопримечательность, которую часто можно найти на горнолыжных курортах (самая известная горка NH находится на горе Аттиташ).Они похожи на горные горки тем, что быстро перевозят пассажиров под гору. Горка представляет собой желоб, похожий на бобслейную трассу. Пассажиры обычно путешествуют на небольших колесных тележках. Однако, в отличие от горных горок, тележки не прикреплены к фиксированным путям.

Травмы на горных горках послужили поводом для судебных исков по всей стране из-за халатности оператора горок. Как и в случае с горками, травмы могут произойти из-за халатного отношения горных работников к инструкциям или управлению аттракционом (например, при освобождении гонщиков без достаточного промежутка времени между ними).Или ошибки проектирования / обслуживания могут стать причиной травм.

Почтовые линии

Подкладка на молнии уже несколько десятилетий является популярным видом активного отдыха. Действительно, штат Нью-Гэмпшир даже рекламирует зиплайнинг как аттракцион для туристов из других штатов. Пассажиры в привязи транспортируются стальным тросом, прикрепленным к шкивам. Гравитация — это ведущая сила. Подкладка на молнии — популярный способ добиться уникального вида на природу. Их часто можно встретить в канопи-турах.

Гонщики могут развивать огромную скорость, вызывая адреналин.Зиплайны доступны на многих предприятиях и горнолыжных курортах Белой горы, таких как Бреттон-Вудс, гора Кранмор, гора Аттиташ, горнолыжный курорт Маунт-Сунапи и гора Уайлдкэт. Как горные горки и альпийские горки, зиплайны регулируются RSA 321-A и подчиняются административным правилам и нормам.

Травмы стропа могут возникать при неправильной работе ремней, тросов, шкивов или тормозных систем. Эти сбои могут возникнуть из-за небрежного обращения, инструктажа или технического обслуживания оператора почтового индекса.

Прыжок подушки безопасности

Прыжки с подушками безопасности (также известные как «подушки безопасности со свободным прыжком») — относительно новое явление в сфере развлечений. По сути, это те же устройства, которые используют кинокомпании для защиты от падений каскадеров. Посетители поднимаются на платформу, а затем прыгают на подушку безопасности со значительной высоты.

Гора Аттиташ в Нью-Гэмпшире имеет аттракцион «Прыжок с подушек безопасности». Множественные травмированные посетители подали иски против Attitash за травмы, полученные на устройстве.Возможные претензии к «поездкам» в стиле подушек безопасности включают обвинения в небрежном обращении, инструкциях, техническом обслуживании или проектировании.

Заключение

Компании и горнолыжные курорты Нью-Гэмпшира управляют указанными выше аттракционами / аттракционами в парке развлечений, а также многими другими, такими как аквапарки, водные горки, парки для горных велосипедов, канопи-туры и курсы повышения квалификации. Эти аттракционы могут быть интересным способом выйти на природу, повеселиться и, возможно, получить прилив адреналина. Однако они часто связаны с высокими скоростями, значительной высотой и тяжелыми механизмами.Таким образом, могут возникнуть травмы. Часто травмы возникают просто в результате несчастного случая или из-за собственных ошибок участника. Но в остальном виновата халатность оператора / владельца. В таких случаях следует проконсультироваться с адвокатом. Взыскание может быть осуществлено против страховой компании предприятия.

Хотя эти предприятия не имеют установленного законом иммунитета за действия, упомянутые выше, у них есть другие стратегии предотвращения ответственности. Наиболее заметно, что горнолыжные курорты и другие предприятия используют освобождение от ответственности, также известное как освобождение от ответственности или освобождающие контракты.Эти отказы могут быть письменными формами, подписанными при покупке билета, онлайн / электронными формами или даже на обратной стороне билетов.

Как обсуждалось в других блогах, хотя освобождение от ответственности номинально не приветствуется в Нью-Гэмпшире, тем не менее, в большинстве случаев они применяются, даже в случае обвинений в халатности. Однако есть исключения: когда потерпевшая сторона является несовершеннолетним ребенком, когда действия ответчика достигают уровня безрассудства, когда имеет место нарушение закона или постановления (в некоторых обстоятельствах) и когда формулировка освобождения от ответственности не соответствует охватывают рассматриваемую деятельность или прямо отказываются от ответственности за небрежность.

Отказы должны анализироваться в индивидуальном порядке. Их исковая сила зависит от уникальных обстоятельств каждой травмы, языка освобождения и любых соответствующих факторов государственной политики. Адвокаты Welts, White & Fontaine имеют опыт толкования освобождения от ответственности. Если вы получили травму и у вас есть вопросы об отказе от ответственности, обратитесь к нам за бесплатной консультацией.

Для консультации позвоните нам по телефону (603) 883-0797 или свяжитесь с нами здесь.Мы можем помочь вам оценить, есть ли у вас обоснованная претензия и есть ли у вас инструменты и знания, необходимые для получения благоприятного урегулирования или вердикта. Мы решаем большинство вопросов, связанных с травмами, на основе непредвиденных обстоятельств.

Автор: Израиль Ф. Пьедра

Этот блог предназначен только для информационного использования. Информация, содержащаяся в данном документе, не должна толковаться как юридическая консультация или юридическое заключение.

Примечания: Горные горки — The New York Times

ОПРОС В ВЫСШИХ ШКОЛАХ

Почти 15 процентов из 1000 старшеклассников, принявших участие в общенациональном опросе, посетили более половины 50 штатов.Двое из 1000 были в общей сложности 50; только четверо никогда не выезжали из своего штата. Результаты опроса, объявленного General Mills, спонсором национальной стипендиальной программы, также показали, что большое количество пожилых людей уехали за границу. Канаду посетили 39,4 процента, Мексику — 18,4 процента, а Европу — 22,6 процента. Только полярные регионы не посещал никто из тысячи. Опрошенные студенты стали финалистами из более чем 700 000 старшеклассников, прошедших тестирование.

ПОЕЗДА ПОД

24-дневный тур по Австралии для любителей поездов, включающий поездки по новейшим и старейшим железнодорожным системам страны, а также посещение железнодорожных музеев, запланирован на 31 октября. Специальный поезд в Австралию », он предлагается Skyline Travel Service в Ванкувере, Британская Колумбия, совместно с австралийской авиакомпанией Qantas. Маршрут включает посещение континентальных штатов Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия, а также островного государства Тасмания.

Среди запланированных для участников поездок — поездка из Сиднея в Мельбурн на Intercapital Daylight Express, поездка на поезде «Gipps! Ander» в старый золотодобывающий город Валгалла, железнодорожные туры по Мельбурну и путешествие на поезде «Гиппс! Андер». новый поезд повышенной проходимости «Индийский Тихий океан». Стоимость тура, 1653 доллара на человека (двухместное размещение), включает стоимость авиабилета туда и обратно из Ванкувера, Сиэтла, Сан-Франциско или Лос-Анджелеса в Сидней: весь транспорт в Австралии: проживание в отелях и некоторые блюда: стоянки на межштатных паромах и ночные поезда, экскурсии на паровозе и осмотр достопримечательностей.За дополнительной информацией обращайтесь в Skyline Tours, 563 Granville Street, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада, или Qantas, 542 Fifth Avenue, New York 10036.

JUBILEE IN BRITAIN

Великобритания отметит Серебряный Юбилей Королевы — 25-е годовщина вступления на престол королевы Елизаветы II — в следующем году с полным календарем фестивалей. Королева сменила отца, короля Георга VI, 6 февраля 1952 года, а 2 июня 1953 года была взята из лондонского Вестминстерского аббатства.Главным событием этого года станет Национальная служба в честь Дня благодарения в соборе Святого Павла 7 июня, а через два дня за ней последует королевская процессия по Темзе. В субботу, 11 июня, королева будет председательствовать на традиционном празднике цветов, посвященном ее официальному дню рождения. Другие мероприятия, запланированные на сегодняшний день, включают: 7 мая парад Silver Ghost Rolls Royces в Виндзорском Большом парке 6 июня, цепочка костров на Британских островах, первый из которых зажжен Королевой в 10:30 P.М .; 5–12 июня, неделя концертов знаменитостей в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, в том числе Всемирная дань памяти королеве.

Помимо основных мероприятий, в честь юбилея будет организована серия специальных выставок. Среди них выставка «Женщины на войне», открытие которой запланировано на конец марта в Имперском военном музее Лондона, и выставка крышек спичечных коробок на «королевскую» тему, которая откроется 24 июля в Садбери Хаус на Ньюгэтс-стрит в Лондоне.

ТУРЫ, ТУРЫ, ТУРЫ

Среди текущих предложений — восемь ночей в Советском Союзе за 579 долларов, 26 дней на Шри-Ланке за 3097 долларов и три ночи в Лас-Вегасе за 219 долларов.

American Travel Abroad, 250 West 57th Street, New York 10019 (тел .: 212–5865230) занимается организацией недорогих поездок в Москву, Ленинград и Киев. Вылеты из Нью-Йорка запланированы на 14, 21 и 28 ноября. Тариф включает перелет туда и обратно, отели, питание, трансферы, осмотр достопримечательностей и билеты на две достопримечательности, такие как оперу, балет или цирк.

Альпийская горка «Каштан», зиплайн, речные круизы и многое другое

Вы говорите, что ищете немного развлечений и приключений на свежем воздухе во время отпуска в Галене? Горка Chestnut Mountain Alpine, Zip Line, Segway Tours, круизы по реке Миссисипи, пешие прогулки, катание на горных велосипедах и многое другое находятся всего в нескольких минутах езды от курортного отеля Chestnut Mountain.

Курорт Chestnut Mountain расположен в живописном месте на хребте с видом на реку Миссисипи. Здесь каждую зиму с 1959 года можно покататься на лыжах, а теперь и на сноуборде. Это еще не все. Курорт открыт круглый год и предлагает множество развлечений для всей семьи в теплую погоду.

Что лучше всего, Chestnut Mountain расположена к югу от исторического центра города Галена, менее чем в получасе езды от отеля типа «постель и завтрак» Hawk Valley Retreat & Cottages в Галене, штат Иллинойс.

Альпийская горка «Каштан» и трос «Парящий орел»

Тем, кто любит зарядиться адреналином, понравятся две главные летние аттракционы на Каштановой горе.

Chestnut Mountain Alpine Slide — это 2 050 футов впечатляющих спусков. Поднимитесь на кресельном подъемнике на вершину горы, чтобы полюбоваться панорамным видом на три штата, а затем мчатся обратно с горы на санях по трассе, рассчитанной на скорость. Вы управляете санями, так что берите столько — или так легко — сколько захотите.Что за спешка!

Хотите подышать свежим воздухом? Как насчет Soaring Eagle Zip Line ?

«Парящий орел» — это зиплайн длиной 800 футов (244 м), который поднимет вас на высоту примерно 600 футов (183 м) над рекой Миссисипи. Одновременно в ковшеобразное сиденье могут быть закреплены до двух гонщиков, что позволяет ехать задом наверх. Как только вы достигнете вершины, у вас будет несколько секунд, чтобы осмотреть вид, прежде чем вас отпустят, и вы достигнете скорости до 30 миль в час (48 км / ч), когда вы благополучно падаете вниз.

Мини-гольф, диск-гольф и катание на горных велосипедах

Chestnut Mountain — это больше, чем просто скоростное приключение.

Нет ничего лучше, чем несколько лунок Mini Golf для веселых упражнений с низким уровнем воздействия. 18-луночное поле для мини-гольфа Chestnut Mountain открыто 7 дней в неделю летом с 8 утра до вечера.

Диск-гольф Любителям гольфа понравится 9-луночное поле Chestnut Mountain. Захватывающая планировка демонстрирует уникальную геологическую красоту местности, обеспечивая при этом увлекательную игру для игроков любого уровня подготовки.

Гости также могут полюбоваться видами на живописные пешеходные маршруты курорта, и дорожки для горных велосипедов . Вам даже не нужно привозить свой велосипед. Chestnut Mountain арендует горные велосипеды на все лето.

Segway Tours и круизы по реке Миссисипи

Если вся эта деятельность кажется утомительной или, возможно, вы хотите успокоиться после такого волнения, то, возможно, экскурсия — это ваша скорость.

Chestnut Mountain предлагает как экскурсии по курорту на сегвеях с гидом, так и круизы по реке Миссисипи.

Экскурсия с гидом Segway Tours на Каштан-Маунтин займет до 90 минут и покажет вам все красивые, 220 гектаров холмистой местности курорта. В ваш тур включена тренировка на сигвеях, поэтому не волнуйтесь, если вы никогда раньше не ездили на них. Простота этих уникальных автомобилей позволяет водителям любого уровня подготовки быстро научиться управлять ими.

Круиз по реке Миссисипи Chestnut Mountain Cruise доставит вас в 1,5-часовой тур по величественной дикой природе реки и захватывающим дух пейзажам.Гид направит вас к достопримечательностям, поделится лакомыми кусочками местной истории и позаботится о том, чтобы вы развлекались и были в безопасности во время круиза.

Вам также не придется голодать во время посещения горы. Бар Summit и ресторан Sunset Grille на территории отеля 7 дней в неделю предлагают широкий выбор заманчивых ресторанов, не говоря уже о захватывающих видах, которые подаются бесплатно с каждым приемом пищи.

Chestnut Mountain Resort расположен по адресу 8700 W Chestnut Mountain Road , в Галене, всего в получасе езды от отеля типа «постель и завтрак» Hawk Valley Retreat & Cottages в Галене, штат Иллинойс.Посетите www.chestnutmtn.com, чтобы узнать время посещения курорта, бронирование и дополнительную информацию, которая поможет спланировать ваш визит.

Очень легко провести на курорте полдня или больше, вернувшись домой счастливым после дня, проведенного на солнышке. Именно тогда действительно окупается пребывание в уютных загородных окрестностях частной десятиакровой долины нашей гостиницы Galena. Забронируйте проживание в отеле Hawk Valley Retreat сегодня.

10 лучших альпийских горок в США — Tripping.com Rentals

Прокатитесь на горных горках для семейного отдыха, когда вы сядете за руль.В то время как американские горки известны своей адреналиновой скоростью, поворотами и спусками, альпийские горки выводят приключения на новый уровень. Вы можете наслаждаться полетом с горы, крутыми поворотами и предупреждением об опасности в частной маленькой машине, в которой перевозится только один или два гонщика. Это управляемая гравитацией, экологически чистая и бесшумная поездка, которая позволяет вам захватывающим образом оценить красоту горных пейзажей и травянистых пейзажей. От долин Колорадо до склонов Нью-Гэмпшира есть множество уютных домов для отпуска, расположенных недалеко от самых популярных альпийских горок в стране.Взгляните на лучшие альпийские горки в США

1. Альпийские горки, Гленвуд-Спрингс, Колорадо

Прокатитесь на альпийских горках в Гленвуд-Спрингс, первых горках такого типа в Америке. Он спускается на 3400 футов вниз по Железной горе, изгибаясь, ныряя и поворачиваясь между деревьями. Эти ручные тормоза пригодятся, когда вы хотите сбавить скорость, чтобы насладиться пейзажем, который включает в себя две вершины горы Соприс, долину реки Колорадо и Гленвуд-Спрингс. Пока вы в парке, обратите внимание на другие аттракционы, лазертаг и кинотеатр 4D.Ваши пассажиры должны быть ростом 38 дюймов и быть в возрасте трех лет.

Найдите жилье для отпуска в Гленвуд-Спрингс

2. Forest Flyer, Вейл, Колорадо

Летняя программа Forest Flyer присоединяется к программе Epic Discovery курорта Vail в партнерстве с Nature Conservancy и Лесной службой США. Другие летние развлечения включают подкладку на молнии, речной тюбинг и тропы для дикой природы. Альпийские горки изгибаются и спускаются вниз по горе, давая вам возможность увидеть Вейл и множество высоких осин.Ваш трехлетний ребенок ростом не менее 38 дюймов может поехать с вами.

Найдите жилье для отпуска в Вейле

3. Горки Outlaw Mountain, Стимбот-Спрингс, Колорадо

Стимбот-Спрингс претендует на самые длинные горные горки в Северной Америке, Outlaw, протяженность которых составляет более 6280 футов. Всесезонные снегоходы перевозят райдеров на расстояние более мили на высоте до 40 футов над землей, с волнами, спусками, полными кругами и захватывающими поворотами.Гонщики контролируют личную скорость снегохода с помощью ручных тормозов во время езды. Пассажирам должно быть не менее трех лет.

Найдите жилье для отпуска в Стимбот-Спрингс

Найдите идеальный дом для отпуска на Tripping.com. Tripping.com — это поисковая система №1 в мире по аренде жилья на время отпуска с более чем 10 миллионами объектов недвижимости!

4. Альпийские горки на курорте Парк-Сити, Парк-Сити, Юта

В любое время года насладитесь развлечениями на курорте Парк-Сити, совершив поездку по Альпийским горкам длиной 3000 футов.Затем посетите одну из четырех альпийских горок, музыкальные концерты, детский зиплайн или покатайтесь на горных велосипедах. Здесь есть множество отличных ресторанов, магазинов, тренировок по зимним видам спорта, катания на лыжах, сноуборде или пеших прогулок, в зависимости от сезона. Дети должны быть ростом 42 дюйма и возрастом до трех лет, чтобы кататься с вами.

Найдите жилье для отпуска в Парк-Сити

5. Горки Nor’Easter Mountain Coaster, Бартлетт, Нью-Гэмпшир

Ваше захватывающее приключение начнется с подъема на кресельном подъемнике Flying Yankee Quad в Attitash Mountain Resort, чтобы добраться до начала круглый год Nor’Easter Mountain Coaster.Приготовьтесь скользить по склонам, через лес и крутые повороты на своем 3000-футовом рывке. Если вашим детям три года и рост не менее 36 дюймов, они могут кататься с вами. Помимо альпийских горок, обратите внимание на бассейн, дорожки для горных велосипедов, банджи-батут и альпийскую горку.

Найдите жилье для отпуска в Бартлетте

6. Ковбойские горки, Джексон, Вайоминг

Круглый год на Ковбойских горках трудно стереть улыбку с вашего лица, пока вы проезжаете почти милю трасс, петляющих через деревья.Ваши маленькие партнеры должны быть ростом 38 дюймов, чтобы они могли кататься с вами, чтобы получить удовольствие, когда вы преодолеваете повороты штопора, которые местами поднимаются более чем на четыре этажа над землей. Есть также альпийская горка.

Найдите жилье для отпуска в Джексоне

7. Snowbird Mountain Coaster, Snowbird, Utah

Отведите детей на Snowbird Ski and Summer Resort’s Mountain Coaster, в самом сердце Уосатч-Маунтинс в штате Юта, менее чем в 48 км от Солт-Лейк-Сити. .Тележки вмещают двух всадников, проезжающих через сосны и осины, чтобы добраться до подножия горы. Ознакомьтесь с другими летними аттракционами, включая альпийскую горку, аттракцион Mountain Flyer и 9-футовое свободное падение с вертикальным падением.

Найдите жилье для отпуска рядом с Snowbird

8. Wisp Resort Mountain Coaster, МакГенри, Мэриленд

Горные горки Wisp Resort извиваются, опускаются и катятся вдоль 3500 футов трассы вниз на 350 вертикальных футов вниз с горы Wisp.Вы регулируете скорость своей тележки для горок с помощью ручных тормозов. Прокатитесь зимой, чтобы проскочить мимо лыжников и сноубордистов по деревьям первого кресельного подъемника. Летом ваша поездка возит под людьми, едущими на втором подъемнике. Когда вы дойдете до конца поездки, камера зафиксирует вашу реакцию, а в фотобудке вы сможете просмотреть и купить свои изображения. Детям всего лишь должно быть три года и рост не менее 38 дюймов, чтобы кататься с вами.

Найдите жилье для отпуска в МакГенри

9.The Coaster at Goats on the Roof, Пиджен-Фордж, Теннесси

Аренда на время отпуска в Pigeon Forge дает вам десятки вариантов проживания рядом с потрясающими тематическими парками и семейными достопримечательностями, включая круглогодичные горки в Goats on the Roof. Вы не можете превзойти вид, который открывается при спуске с горы возле национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс. Поездка длиной в милю на скорости почти 30 миль в час добавляет острых ощущений и озноба. Используйте ручные тормоза, чтобы изменять скорость и вау-фактор вашего опыта.На этом семейном аттракционе пассажиры должны быть не моложе трех лет. После поездки позвольте детям покормить коз и добыть драгоценные камни, прежде чем перейти к следующему приключению в Голубиной кузнице.

Найдите жилье для отпуска в Пиджен-Фордж

10. The Timber Twister в Spirit Mountain, Дулут, Миннесота

Чтобы совершить захватывающую поездку по деревьям с несравненным видом на Дулут, прыгайте на альпийскую горку Timber Twister на Spirit Mountain. . Возвышаясь над тремя этажами на возвышенных рельсах, каботажное судно спускается с горы, уклоняясь от ветвей деревьев и проносясь по крутым поворотам, когда вы смотрите на верхушки деревьев, чтобы мельком увидеть Верхнее озеро и Св.Река Луи внизу. Пусть с вами кататься дети, которым исполнилось три года. Затем ознакомьтесь с достопримечательностями Парка приключений, включая зиплайнер, прыгающую подушку и мини-гольф.

Найдите жилье для отдыха в Дулут


Готовы к работе? Найдите идеальный вариант аренды на Tripping.com, крупнейшей в мире поисковой системе по аренде на время отпуска.

Chestnut Mountain Resort — Активный отдых на открытом воздухе

Chestnut Mountain — это курорт с полным комплексом услуг, состоящий из 120 квартир, расположенный в восьми милях к юго-востоку от Галены, на лесистом частоколе с видом на реку Миссисипи.Этот курорт предлагает множество мероприятий на свежем воздухе круглый год, каждый найдет что-то для себя:

Alpine Slide

Спуститесь по трассе длиной 2050 футов на колесных санях к берегу Миссисипи. Контролируйте скорость спуска по трассе, похожей на тобогган. Затем живописный кресельный подъемник перенесет вас обратно на вершину горы, откуда открывается великолепный панорамный вид на реку и три штата.

Soaring Eagle Zipline

Взлетайте и исследуйте гору с новых высот.Поднимитесь высоко над вершиной горы и полюбуйтесь видом на величественную долину реки Верхней Миссисипи с высоты птичьего полета. Парящий орел — это аттракцион для всей семьи, в котором одновременно могут участвовать до двух искателей острых ощущений.

Segway Tours

Наслаждайтесь приключениями в глуши и открывайте для себя природные красоты совершенно по-новому. Вас проведут по одному из самых захватывающих и живописных способов познакомиться с более чем 220 акрами горной местности. Трехмильный тур на сегвее длится 75-90 минут и включает в себя тренировку.

Круиз по реке

Отправьтесь в круиз по Миссисипи, о котором вы всегда мечтали. Этот 1,5-часовой круиз по реке Миссисипи отправит вас в живописное путешествие по могучей реке, где вы сможете увидеть дикую природу, узнать немного об истории этого района, увидеть географические диковинки и взглянуть на захватывающие дух речные пейзажи во время одного из самых захватывающих приключений в этом районе. Все круизы включают в себя альпийскую горку и прогулку на кресле по живописным местам до места отправления и обратно.

Мини-гольф и диск-гольф

Играйте в мини-гольф с 18 лунками или бросьте вызов горам на 9-луночном поле для дискового гольфа, испытав на себе уникальную геологическую красоту местности.Независимо от того, являетесь ли вы опытным игроком, желающим отточить свои навыки, или новичком, который впервые берет в руки диск, курс предлагает увлекательные задачи для всех уровней.

Прокат велосипедов

Оцените красоту гор на велосипеде. Прокат велосипедов доступен семь дней в неделю в течение летнего сезона. Сдам их на полные сутки или на час.

Катание на лыжах

Склоны Chestnut Mountain подходят для лыжников и сноубордистов любого уровня подготовки. 475-футовый вертикальный спуск извивается на 3500 футов через 19 спусков, от новичка до черного алмаза.475 футов кажутся довольно крутыми, но не волнуйтесь, у них есть два четырехместных стула, четыре трехместных кресла, два конвейерных подъемника и один наземный подъемник, чтобы вы снова поднялись на вершину.

Наш лыжный центр площадью 20000 квадратных футов является домом для Mountainside Outfitters, предлагающий фирменную лыжную и сноубордическую одежду, очки, головные уборы, сувениры и прокат одежды. Внутри лыжного центра вы также найдете пункт проката снаряжения, в котором есть прокат лыж Elan Discovery и прокат сноубордов Burton Learn to Ride, пункт продажи билетов и школа зимних видов спорта.Также доступны услуги по ремонту и настройке лыж и сноубордов.

Сноуборд

Эта зимняя местность не только хороша для лыжников; это также зимняя площадка для сноубордистов. Transworld уже три года подряд выбирает Chestnut Mountain своим сноуборд-парком на Среднем Западе с самым высоким рейтингом! Farside, ландшафтный парк, является крупнейшим в своем роде на Среднем Западе — содержит более 25 рельсов и множество функций, а также обслуживается собственным трехкресельным подъемником и наземным подъемником.

Семейные развлечения в Гатлинбурге | Гатлинбургские горки

Если вы планируете посетить Гатлинбург, штат Теннесси, в этом году всей семьей, есть одна достопримечательность, которую вы просто не можете позволить себе пропустить. Вам нужно привести всю семью на горку в Гатлинбурге. Это одни из самых уникальных американских горок в стране и поистине единственные в своем роде. Если вы пытаетесь найти что-то новое в американских горках и — исключительном способе увидеть полевые цветы на склонах Смоки-Маунтинс, вы не ошибетесь, выбрав Gatlinburg Mountain Coaster.

Мы даем вам контроль над поездкой

Что делает горки в Гатлинбурге такими особенными и отличными от сотен других американских горок в стране? Как насчет того факта, что вы контролируете свою поездку от стартовой платформы до конца поездки? Ага, верно; вы полностью контролируете ситуацию. У каждой машины есть набор тормозов с ручным управлением, которые позволяют вам медленно (или быстро!) Спускаться по склону горы, любуясь пейзажем в своем собственном темпе; вы даже можете остановиться на секунду, чтобы сфотографировать.

Мы предлагаем одноместные или двухместные автомобили, чтобы вы могли взять с собой ребенка или, возможно, свою вторую половинку. Представьте, что вы остановились для романтического поцелуя в окружении лесов, которые растут прямо до рельсов. Или остановитесь, чтобы показать ребенку оленя, прячущегося в тени вне досягаемости. Какой невероятный способ сохранить семейные воспоминания на всю жизнь!

Иди быстрее, если хочешь

Конечно, если у вас нет настроения ехать медленно, вы можете не трогать тормоза и лететь по трассе со скоростью до 35 миль в час.Это все зависит от вас; в одних местах можно замедлиться, а в других — рычать. Это часть острых ощущений, связанных с горными горками в Гатлинбурге, и одна из причин, почему они стали одной из самых популярных достопримечательностей в этом районе.

Еще одной причиной его популярности является то, что горки Гатлинбург практически бесшумны. В отличие от большинства американских горок, у которых есть неуклюжий цепной привод, который доставит вас на вершину первого подъема, когда вы садитесь в машину для этого горки, вы уже находитесь на вершине поездки.Единственное, что движет этим подстаканником, — это сила тяжести. Гусеницы крутятся взад и вперед с горы на бесшумных колесах, что позволяет практически бесшумно спуститься вниз.

После того, как вы повеселились днем, почему бы не взять билеты со скидкой на ночную поездку и не пригласить семью на последнюю ночную поездку? Мы включаем тысячи крошечных огней, освещающих трассу сверху вниз; они выглядят потрясающе, когда вы летите по трассе. Горное судно Gatlinburg Mountain Coaster открыто круглый год.Почему бы не возвращаться сюда каждый сезон, чтобы увидеть горы во всей их красе, в том числе прокатиться по снегу? Это чистая магия. Для получения дополнительной информации посетите нас онлайн или позвоните нам по телефону (865) 430-5577, чтобы купить билеты заранее.

2021 Летний информационный бюллетень в Парк-Сити

Деревня Каньонов

  • Гондольный подъемник Red Pine будет открыт с пятницы, 18 июня, по понедельник, 6 сентября для живописных подъемников, пеших прогулок и велосипедных прогулок ежедневно с 10:00 до 18:00.

Сведения о летних мероприятиях


Парк-Сити-Маунтин-парк
Летом в парке приключений «Парк-Сити-Маунтин» семьям ждут бесконечные приключения.Парк приключений расположен на территории базового района Парк-Сити-Маунтин-Виллидж. Парк приключений включает в себя самую длинную альпийскую горку в штате Юта, альпийскую горку длиной 3000 футов, живописные подъемники, походы, катание на горных велосипедах, мини-гольф, поиск драгоценных камней и многое другое.


Alpine Coaster
Сядьте в тобогганы Alpine Coaster и приготовьтесь к поездке на всю жизнь. Вы будете наслаждаться прекрасным горным пейзажем Уосатч, поскольку автоматическая подъемная система поднимает вас на вершину трассы. Затем держитесь крепче, пока вы несетесь вниз по горе почти на 4000 футов по изгибам, поворотам и петлям.Это поездка, которую ты не скоро забудешь.

Альпийская горка
Альпийская горка в Park City Resort — одна из самых длинных горок в мире, ее высота составляет более 3000 футов для скольжения и скольжения по трассе, напоминающей санный спорт. С четырьмя трассами на выбор, вы можете каждый раз испытать новую поездку! Увидимся на финише.

Добыча драгоценных камней
История горнодобывающей промышленности Парк-Сити уходит корнями в глубину. Посещающие семьи могут использовать наш шлюз и шахты, чтобы находить и собирать самые разные драгоценные камни, кристаллы, минералы и окаменелости у подножия горы Парк-Сити.

Катание на горных велосипедах
Благодаря километрам беговых трасс по всему курорту байкеры любого уровня могут получить доступ к трассам из обеих базовых областей. Высокоскоростной четырехместный подъемник Crescent Lift выходит из горной деревни Парк-Сити и разгружает горных велосипедистов в точках доступа к признанной IMBA «Эпической поездкой» на Срединно-горной тропе. Гондола Red Pine Gondola в Canyons Village также будет открыта для велосипедных прогулок с 18 июня по 6 сентября.

Пешие прогулки
Исследуйте красоту хребта Васатч самостоятельно или с опытным местным гидом.Парк-Сити Маунтин — это ворота к километрам красивых горных троп и предлагает живописный доступ к подъемникам от Таун Лифт на Мейн-стрит, подъемников Payday и Crescent в базовой зоне Park City Village и гондольного подъемника Red Pine Gondola в Canyons Village. Те, кто хочет лично познакомиться с горами, могут прогуляться по обширной сети троп Парк-Сити и отправиться на тропу Мид-Маунтин или Уосатч-Крест, чтобы по-настоящему оценить горную флору и фауну.

Прокат велосипедов
Парк-Сити Маунтин предлагает прокат велосипедов в обеих базовых зонах.Гости могут посетить Legacy Sports в горной деревне Парк-Сити или Canyon Mountain Sports в Canyons Village. Прокат велосипедов включает в себя шлем и защитное снаряжение.

Летние мероприятия в Canyons Village
Празднование 3 июля
Летние мероприятия в Canyons Village начнутся в субботу, 3 июля, с возвращением ежегодного празднования 3 июля и шоу фейерверков! Живая музыка начнется в 17:00. на сцене Canyons Village. Шоу фейерверков начнется в сумерках, если позволит погода.Вход свободный, предварительное бронирование в настоящее время не требуется. Более подробную информацию можно найти здесь.

Серия летних концертов Canyons Village (8 июля — 28 августа)
Летние концерты вернутся в Canyons Village в четверг, 8 июля. Концерты запланированы на определенные вечера четверга и субботы в течение всего лета и будут включать множество музыкальных представлений со всей страны. Концерты начинаются в 18:00. Гости могут принести свои одеяла и стулья с низкой спинкой на сцену Canyons Village Stage, чтобы насладиться серией прекрасных летних вечеров в Парк-Сити, наполненных живой музыкой и свежим горным воздухом.Концерты бесплатные, и в настоящее время предварительное бронирование не требуется. Более подробную информацию можно найти здесь.

Состав летних концертов 2021 Canyons Village *
Четверг, 8 июля: Гаррет Лебо с сахарным трио
Суббота, 10 июля: Райан Монтбле,
Четверг, 15 июля: Wyatt Pike
Суббота, 17 июля: TBA
Четверг, 29 июля: Kris Lager Band
Суббота, 31 июля: Айко
Четверг, 5 августа: Горячий ром с маслом
Суббота, 7 августа: водопад Эрика,
Четверг, 12 августа: группа Тейлора Скотта
Суббота, 14 августа: Туркуаз
Четверг, 19 августа: Los Coast
Суббота, 21 августа: Freddy Jones Band
Четверг, 26 августа: TBA
Суббота, 28 августа: Джефф Кросби

* Даты концертов и исполнители могут быть изменены.Обратите внимание, что в четверг, 22 июля, и в субботу, 24 июля, концертов не будет. Мы любим наших пушистых друзей, но собаки и другие домашние животные не допускаются на концертную площадку. Спасибо Mountain Town Music за постановку концерта.

Фестиваль вина в Парк-Сити (30 сентября — 2 октября):
Винный фестиваль в Парк-сити — это главное мероприятие, на которое мастера-виноделы, кулинары и наши уважаемые гости собираются, чтобы поиграть, выпить вина и пообедать в прекрасном Парк-Сити, штат Юта.Познакомьтесь с более чем 100 мастерами кулинарии, винодельнями, пивоварнями, ликероводочными заводами, эпикурейскими поставщиками и продуктами местного производства в этом непревзойденном кулинарном и винном опыте. Независимо от того, являетесь ли вы полноценным гурманом или начинающим гурманом, вы обязательно найдете на этом мероприятии более одного мероприятия, которое подогреет ваш аппетит. Здесь каждый найдет что-то для себя — от еды и дегустации вин до семинаров и обедов, до приключений на свежем воздухе с влиянием еды и вина, вкусы и соблазны есть на каждом шагу.

В рамках Фестиваля вина в этом году в Каньон-Виллидж на горе Парк-Сити пройдут четыре грандиозные дегустации — две в пятницу, октябрь.1 и 2 в субботу, 2 октября. На грандиозной дегустации представлен впечатляющий выбор сотен местных и импортных вин, а также крафтового пива и спиртных напитков премиум-класса. На всех сессиях будут представлены одни и те же напитки и образцы. Посетите веб-сайт мероприятия для получения более подробной информации и билетов.

Гости, планирующие принять участие в фестивале, могут сэкономить до 15% на проживании при проживании с 28 сентября по 4 октября, если они воспользуются пакетом проживания на винном фестивале в Парк-Сити-Маунтин.Кроме того, владельцы Epic Pass с 21/22 сезонов экономят дополнительно 20% на жилье благодаря Epic Mountain Rewards. Узнайте больше и забронируйте здесь.

Park City Mountain Fast Facts


АДРЕС:
1345 Lowell Avenue
Park City, Utah? 84060

ВЕБ-САЙТ:
http://www.