Месяц: Ноябрь 1975

Зачем нужен расширительный бак в системе отопления: Зачем нужен расширительный бак в системе отопления?

Зачем нужен расширительный бак в системе отопления?

Водяное отопление было и остается у нас самым популярным. Чтобы эта система работала как следует, нужно поддерживать в сети стабильное давление. Эту задачу решает расширительный бак

Создание отопительной системы — дело дорогостоящее, и каждый ее элемент влечет за собой новые расходы. Является ли расширительный бак обязательным? Быть может, без него можно обойтись? Для ответа на этот вопрос вспомним азы физики. Как известно, нагретая жидкость имеет меньшую плотность, нежели холодная. Благодаря разнице этих значений возникает гидростатический напор, продвигающий горячую воду к радиаторам. Но уменьшение плотности приводит к увеличению объема. А значит, в сети образуются излишки теплоносителя, из-за которых давление в трубах будет возрастать вплоть до критических величин. Куда же их девать? Ответ очевиден — в отдельную емкость, а именно в расширительный бак. Вода или антифриз остаются в нем до остывания (и уменьшения объема). После этого жидкость вновь возвращается в трубопровод. Понятно, что расширительный бак — необходимый компонент системы отопления.

Схема отопления открытого типа

На что же следует обращать внимание при его выборе? Прежде всего — на тип отопительной системы. Их всего два. Открытая (самоточная) предполагает, что теплоносителем служит вода, циркулирующая по трубопроводам естественным образом, без использования каких-либо принуждающих механизмов. В данных системах используют баки без крышки, устанавливают их в самой верхней точке контура. Так как вода из такой емкости неизбежно испаряется, ее уровень нужно постоянно контролировать. Если пренебрегать этим, в трубах будет скапливаться воздух, мешающий работе обогревательных устройств.

В системах открытого типа нельзя использовать антифриз, так как он будет быстро испаряться из бака

В закрытой (автономной) отопительной системе есть насос, побуждающий жидкость к движению. Вся система герметична, а потому испарение теплоносителя исключено. Это, в свою очередь, позволяет использовать не только воду, но и антифриз. Очевидно, что и бак в такой схеме используют закрытый.

Конструкция закрытого расширительно бака

Механизм действия расширительного бака зависит от конструктивных особенностей установленной в нем мембраны. Устройство с мембраной в виде диафрагмы представляет собой стальную бочку или плоский прямоугольный бак, разделенный пополам резиновой перегородкой. Еще на заводе в его верхнюю камеру закачивают воздух, создающий начальное давление. А после установки на объекте в нижнюю часть емкости поступает теплоноситель, приводя гибкую мембрану в движение. Когда она ложится на зеркало воды/антифриза, систему можно запускать.

Во время работы излишки разогретого теплоносителя сбрасываются в бак, сжимая содержащийся в нем воздух. Это заставляет мембрану сместиться в воздушную камеру, и таким образом освобождается больше места для избытка жидкости. Когда вода/антифриз остывает, уменьшаясь в объеме, давление на диафрагму снижается, и она принимает начальное положение. Так регулируется давление в системе.

В баках с мембраной баллонного типа установлена резиновая емкость для теплоносителя, окруженная по периметру резервуара воздухом. При поступлении нагретой жидкости она растягивается, как надуваемый воздушный шарик, и возвращается к исходному размеру, когда теплоноситель остывает.

У баков такого рода есть два заметных преимущества. Во-первых, они позволяют точно контролировать давление в системе. Во-вторых, их мембраны можно заменять по мере износа, чего нельзя сказать о диафрагменных баках.

Многие производители снабжают свои изделия предохранительным клапаном. Он открывается и сбрасывает излишки воды, когда давление в трубах поднимается выше допустимого. Если у выбранной модели клапана нет, его стоит докупить отдельно.

Надо знать: расширительные баки синего цвета оснащены мембранами из пищевой резины. Они предназначены для систем водоснабжения. Красные используют только для отопления

Давление в системе отопления

Система отопления закрытого типа

До заполнения водой давление в трубах равно 1 атм. При заливке теплоносителя этот показатель сразу же меняется, даже если жидкость пока холодная. Причиной тому служит различное расположение элементов системы: при увеличении высоты на 1 м добавляется 0,1 атм. Это воздействие называется статическим. На него ориентируются, когда проектируют сети с естественной циркуляцией теплоносителя. Одно из основных преимуществ данной системы в том, что можно быстро стабилизировать отклонения в давлении, если таковые возникают.

В закрытой же системе образуется избыточное давление, возникающее при нагреве и расширении теплоносителя в трубах. Оно может меняться на разных участках магистрали, поэтому важно еще на этапе разработки проекта предусмотреть стабилизирующие устройства. Иначе велик риск того, что система выйдет из строя.

Отметим, что для автономных отопительных систем нет строго зафиксированного уровня давления. Его рассчитывают индивидуально, исходя из технических характеристик оборудования, этажности дома и других факторов. Как правило, цифры варьируются в диапазоне от 1,5 до 2,5 атм.

Монтаж

Обычно расширительный бак ставят рядом с котлом на обратной магистрали, чтобы облегчить техническое обслуживание. Один из важных моментов, на который следует обратить внимание — направление впускного клапана. Если он смотрит вниз, это позволяет слить теплоноситель, даже когда мембрана повреждена. Это очевидное преимущество. С другой стороны, многие специалисты считают, что, если клапан направлен вверх, следовательно, теплоноситель поступает сверху, а значит, исключается проникновение воздуха в емкость, где должна быть только жидкость.

Слишком частое срабатывание предохранительного клапана говорит о том, что неверно определен объем бака. Заменять емкость необязательно — можно просто подключить еще одну

Во избежание резких скачков в напоре бак лучше всего ставить перед циркуляционным насосом. Чтобы он не «закипел», его соединяют с обратным трубопроводом. Для большей безопасности желательно установить манометр и клапан ручной регулировки давления. После монтажа необходимо проверить, соответствует ли рабочее давление устройства тому, которое необходимо для эффективной работы отопительной сети. Если нет, придется сбросить воздух и прокачивать емкость до тех пор, пока показатель не придет к нужному значению.

Распространенные ошибки при монтаже:

— неверно определенный объем расширительного бака;

— непродуманное место установки, при котором доступ к баку затруднен;

— применение уплотнителей, не рассчитанных на использование в системах водоснабжения.

Скачки давления

Скачки давления — верный признак неисправности отопительной системы. Почему они происходят и как решить проблему? Рассмотрим основные причины.

Давление снижается. Следует выключить насос и проверить статическое давление. Если оно остается прежним, значит, неисправны циркуляционные насосы. Если продолжает падать, где-то в трубах или теплообменнике котла происходит утечка. Найти ее можно, отключая различные участки. Там, где ситуация нормализуется, и нужно искать повреждение.

Давление растет. Приведем список наиболее распространенных причин:

  1. Терморегулятор полностью закрыл клапаны и заблокировал подачу теплоносителя от котельной, чтобы снизить температуру обогревательных устройств. Решение очевидно — перенастроить прибор.
  2. В системе слишком много теплоносителя. Нужно перекрыть линию питания и наладить автоматику.
  3. Неправильно подобран диаметр труб — они слишком узкие, что приводит к возрастанию давления. Чем меньше диаметр — тем больше давление. У выходного патрубка котла этот показатель должен быть самым большим.
  4. Увеличена мощность циркуляционного насоса, либо в нем есть неисправности.
  5. Забитые фильтры или грязевик мешают движению теплоносителя. Нужна очистка этих компонентов.
  6. В трубах возникла воздушная пробка. Ее следует найти и спустить.
  7. Где-то закрыт кран или задвижка, что блокирует движение теплоносителя.

Зачем нужен расширительный бак в системе отопления?

Наличие такого устройства как расширительный бак требуется для компенсации расширения теплоносителя при нагревании, выравнивания давления и недопущения образования воздушных пробок и гидроударов в отопительной системе.

Бывают расширительные баки двух типов – открытого и закрытого. Первый представляет собой открытую ёмкость с возможностью долива теплоносителя. Можно сказать, что бак такого типа – это изжитки прошлого века, потому как неудобство монтажа, необходимость постоянного контроля жидкости и непрерывного пополнения резервуара отнюдь не добавляют комфорта при пользовании таким устройством. Закрытый бак, или попросту «мембранник», называемый так за наличие мембраны, – это герметичная ёмкость, устанавливаемая в системах, где циркуляция теплоносителя обеспечивается насосом.

Как определить, какой объём нужен для расширительного бака

Существует несколько способов определить объём, необходимый расширительному устройству. Для расчёта, как правило, пользуются формулой:

VL – суммарная ёмкость отопительной системы (котла, труб, водонагревателя, радиаторов и пр.). Вычислить значение полной ёмкости – достаточно сложная задача, поэтому для упрощения используют соотношение: на 1 кВт требуется 15 л. К примеру, при мощности котла в 20 кВт примерную ёмкость считают следующим образом: V = 20 х 15 = 300 л. Использование этого соотношения является приблизительным и расчёт с его применением больше подходит для предварительного ориентирования в ценовой категории оборудования.

Е – коэффициент, определяющий расширение жидкости-теплоносителя, %. Зависит от типа теплоносителя и рабочей температуры. Для систем отопления, теплоносителем в которых является водогликолевая смесь, коэффициент расширения определяют исходя из нижеприведённой таблицы. Например, если теплоноситель – вода с температурой нагрева до 95°C, коэффициент считают равным примерно 4%.

Коэффициент увеличения объёма жидкости в зависимости от температуры:

D – эффективность мембранного бака, для вычисления которой пользуются следующей формулой:

РV – это максимальное давление системы, для частного дома это значение обычно равно 2,5 бар.

PS – давление зарядки расширительного бачка (0,5 бар = 5 метров), которое, как правило, равняется статическому давлению системы.

После проведения расчёта между меньшим и большим значениями лучше выбрать больший объём расширительного бака. Для упрощения процесса можно прибегнуть к помощи он-лайн калькуляторов. Принцип их работы основан на приведённых выше формулах, достаточно только задать значения величин – программа посчитает всё сама. Ну и конечно, самый верный (но и дорогостоящий) способ – это прибегнуть к помощи профессионалов, которые для максимально точного расчёта используют специальные программы, учитывающие все факторы вплоть до самых второстепенных. Если не учесть параметры, которые могут влиять на работу отопления, работа системы может стать нестабильной и неэкономичной.

Зачем нужен расширительный бак для системы отопления?

Расширительные баки от https://piramida24.com.ua/rasshiritelnye-baki/ созданы для выполнения двух значимых функций. Во-первых, они обеспечивают компенсацию теплового расширения в отопительной системе. Это означает, что в процессе нагрева увеличивается объем теплоносителя.

При этом, для защиты котла от повреждений и используется расширительный бак, поскольку без данного агрегата избыток тепловой энергии стал бы искать иной путь к выходу, отчего росло бы давление в системе, и в уязвимом месте появилась бы течь.

Во-вторых, расширительный бак обеспечивает защиту от гидроударов в отопительной системе, работая как защитный буфер. Это связано с тем, что циркуляционный автоматический насос можно как включать, так и выключать в зависимости от потребности. В момент включения насоса давление резко повышается на короткий промежуток времени, это и есть так называемый гидравлический удар. Для исключения пагубного влияния такого удара на всю систему отопления и применяется расширительный бак, способствующий компенсации избытка давления.

Какие расширительные баки бывают?

Расширительные баки в широком ассортименте представлены на сайте https://piramida24.com.ua/. Раньше в старых отопительных системах баки, как правило, устанавливали в самой верхней точки, туда уходили все излишки тепла. Однако, если система представлена закрытым типом, этим излишкам деваться некуда. Для этого и были изобретены современные виды расширительных баков.

Все баки для отопительных систем окрашиваются в красный цвет. Их вы можете также найти на сайте Пирамида24. Если бак имеет синюю окраску, значит, он предназначен для систем водоснабжения. Такие баки мало чем отличаются от агрегатов для отопления. Единственной разницей является наличие диафрагмы из пищевой резины, в баках для отопления диафрагма изготавливается из технической резины.

Если бак используется для монтажа настенных газовых котлов, он должен иметь плоскую форму, он устанавливается внутри самого котла на задней стенке либо сбоку рядом с котлом.

Также существуют баки белого цвета. Производители таких устройств утверждают, что их можно использовать и для горячего, и для холодного водоснабжения. Как правило, таки баки монтируются вкупе с бойлерами косвенного нагрева, а их основная функция — компенсация расширения воды внутри бойлера.

31 октября, Рекламная статья

зачем нужен, место установки, расчёт объема

Расширительный бак — важное звено отопительной системы. В данной статье мы расскажем о предназначении этого устройства, принципе его работы и способе подключения, а также рассмотрим ключевые критерии выбора мембранного бака для частного дома.

Расширительные баки разных объемов

Предназначение и принцип работы

В процессе функционирования системы отопления наблюдаются частые изменения температуры теплоносителя: она то скачет вверх, то, наоборот, уменьшается. При этом изменяется и объем жидкости. Когда жидкость нагревается, показатели давления в сети увеличиваются, подобное явление может спровоцировать образование гидроударов и разрушение отопительного прибора.

Во избежание таких неприятных ситуаций, излишнее количество теплоносителя вытесняется в расширительный бак. Нужно установить предохранительный клапан безопасности, через который будет уходить лишнее количество воды.

Больше информации о предохранительном клапане в системе отопления можно найти тут

Для того, чтобы кислород не растворялся в воде и на стенках трубопровода не образовывались коррозийные процессы, вода в бачке отделяется от воздуха посредством эластичной мембраны.

Принцип функционирования расширительного бака базируется на том, что когда показатели температуры теплоносителя увеличиваются на 10°С, его объем возрастает на 0,3-0,4 %. Поскольку жидкость не сжигается, образуется избыток давления, который направляется именно в расширительный бак.

Виды расширительных баков

Для разных систем отопления применяются различные виды расширительных баков, которые отличаются между собой формой, габаритами и расчетом. Однако, главный критерий, на основе которого выделяются типы расширительных баков — тип отопительной системы.

Виды мембранных расширительных баков

В закрытой системе отопления движение теплоносителя происходит благодаря циркуляционному насосу. Он не образует вспомогательного давления, а просто направляет воду по трубам. В подобной отопительной системе монтируется расширительный бак для отопления закрытого типа. Внешне он напоминает герметичную емкость, которая поделена на две части. Между ними расположена эластичная мембрана. В одном участке помещен воздух, другой предназначен для излишнего теплоносителя.

Из-за того, что в баке закрытого типа присутствует мембрана, его часто называют мембранным.

В открытой системе отопления циркуляционный насос отсутствует, поэтому здесь в качестве расширительного бака может выступать абсолютно любая емкость, к которой подведены трубы отопления.

Самый обычный вариант такого бака — это металлическая емкость, устанавливаемая на чердаке. Однако, у подобного варианта выделяется значительный изъян. Из-за того, что бак негерметичный, теплоноситель испаряется. Поэтому за ним постоянно нужно следить и в случае необходимости доливать. Вы можете осуществлять это собственноручно, но это не совсем удобно, потому что можно забыть пополнить запасы воды, что чревато поломкой системы.

Поэтому рекомендуется использовать автоматизированный контроль уровня воды.

Выбор мембранного бака

Чтобы подобрать наиболее оптимальный расширительный бак для системы отопления в вашем доме, следует учесть несколько рекомендаций, которые дают специалисты.

Если в вашем жилище смонтирована схема с естественной циркуляцией, то наиболее оптимальным вариантом станет — расширительный бак открытого типа. Открытую емкость можно как приобрести, так и изготовить собственноручно. Главное, произвести правильные вычисления объема бака.

Расширительный (мембранный) бак на отопление 24 л

Вопрос с выбором мембранного расширительного бака немного сложнее. Выбирая емкость, главное не спутать бачок для отопления с гидроаккумулятором для водоснабжения. Внешних различий у этих емкостей практически нет, поэтому будьте внимательны и обязательно читайте надписи на шильдике. На отопительном баке будет указана рабочая температура до 120°С и давление до 3 Бар. На гидроаккумуляторе температура до 70°С и давление до 10 Бар.

Помимо вышеописанного, выбирая расширительный бак для системы отопления, следует обратить внимание на такую составляющую, как возможность заменить “грушу” в случае ее поломки. Габариты устройства выбираются только после предварительного расчета бака закрытого типа.

Расчет объема

Для того, чтоб ответить, какой объем расширительного бака нужен для отопления, следует прибегнуть к расчету. Для этого нужно высчитать 10 % от объема теплоносителя в системе. Эти данные обычно рассчитываются на этапе разработки проекта.

Если они отсутствуют, то значение объема можно получить следующим образом: необходимо слить теплоноситель, а затем заполнить бак новым, при этом произвести его замеры (пустить через счетчик). Другой вариант — можно просто высчитать объем труб в системе и приплюсовать объем радиаторов, полученный результат и будет объем системы отопления. И уже от этой цифры рассчитать 10 %.

Еще один способ вычисления объема расширительного бака для отопления — воспользоваться формулой.

Вам понадобятся данные:

  • объем системы — С;
  • максимальное рабочее давление системы — Pмакс;
  • начальное давление, с которого система начинает функционировать (этот показатель указан в паспорте) — Pмин;
  • коэффициент расширения теплоносителя (для воды 0,4, для антифризов показатель указывается на этикетке, чаще всего в пределах 01,-0,13) — Е.

Зная все вышеописанные показатели, можно произвести расчет объема расширительного бака по формуле:

V= E*C* (Pмакс + 1) / (Pмакс + Pмин)
Объём расширительного бака

Расчеты не сложные, но если вы имеете дело с системой отопления открытого типа, вы и без этих значений можете подобрать расширительный бак, поскольку объем подобных емкостей практически не влияет на стоимость.

А вот расчет объема расширительного бака для закрытых отопительных системы лучше произвести, т.к. цена напрямую зависит ото объема.

Выбирайте бак с запасом объема, т.к. из-за недостаточного количества, система может быстро износиться или вовсе перестать функционировать.

Монтаж

Процесс установки расширительного бака в системе отопления находится в непосредственной зависимости от того, открытый или закрытый тип отопительной системы.

Открытая система

По большому счету открытое отопление — это один большой сосуд, в котором осуществляются конвекционные потоки.

Монтаж расширительного бака должен выполнять следующие функции:

  • он должен быстро направлять нагретый теплоноситель вверх;
  • должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха.

Исходя из вышеизложенных требований к расширительному баку, его размещение должно быть выполнено вверху конструкции. Обычно в частных домах, в качестве места расположения для подобных емкостей выбирают чердак либо разгонный коллектор (в однотрубной системе).

Стоит отметить и основные особенности самого бака, применяемого в системе отопления открытого типа:

  • не предполагает наличие запорной арматуры;
  • нет необходимости в наличии резиновой мембраны и крышки.

В качестве расширительного бака используется обычная емкость, в которую в случае необходимости можно долить воду (например, когда она испарилась).

Закрытая система

В случае, если в вашем доме система отопления закрытая, то установка расширительного бака характеризуется рядом особенностей:

  1. Наиболее подходящим местом для подключения устройства считается тот участок, где нет завихрений, течение теплоносителя ближе всего к ламинарному. Поэтому лучше всего монтировать бак перед циркуляционным насосом.
  2. Особое внимание стоит уделить размещению бачка в пространстве. Наиболее оптимальный вариант — когда жидкость попадает в емкость сверху. Это позволит полностью освободить от воздуха отсек с жидкостью.
  3. Объем бака должен быть равен 1/10 части и более от объема всей жидкости в системе.

Обратите внимание! Часто в комплект отопительного котла входит расширительный бак и циркуляционный насос. Поэтому прежде чем приобретать эти устройства, убедитесь в том, что они вам необходимы. Иначе вы попросту потратите деньги впустую.

На примере рассмотрим, как осуществляется установка мембранной емкости.

  1. Если вы подключаете расширительную емкость к функционирующей в данный момент системе отопления, то прежде всего нужно отключить оборудование и слить воду с батарей. Для того, чтобы вода стекала быстрее, рекомендуется открыть краны Маевского.
  2. В случае использования пластиковых батарей, то монтаж должен производиться через разъемный элемент, именуемый «американкой». Первая часть этой детали прикручивается непосредственно к бачку, а другую нужно припаять к трубе. После чего обе части надо соединить между собой.
  3. На следующем этапе разрезается труба отопления и монтируется тройник. Именно к нему подсоединяется труба от бака.
  4. Далее осуществляется промывка и демонтаж фильтра грубой очистки.
  5. После того как все необходимые элементы установлены, надо открыть краны и заполнить батареи водой. Уровень давления должен подняться до 1,2-1,3 кПа.
  6. На заключительном этапе стравливается воздух и закрываются краны Маевского.

Перед расширительным баком установите кран. Благодаря этой детали вы сможете ремонтировать устройство, при этом не нужно будет спускать воду с радиаторов.

Обслуживание расширительного бака

Для того, чтобы расширительный функционировал максимально долго, без сбоев и неполадок, нужно соблюдать требования, выдвигаемые к обслуживанию устройства:

  • осуществляйте проверку бака на на случай образования возможных повреждений — подтеки, ржавления и т.д.;
  • раз в несколько месяцев нужно проверять начальное давление газового пространства на соответствие расчетному показателю;
  • следите за целостностью мембраны. Если обнаружите какие-либо нарушения, то сразу замените ее;
  • если вы не эксплуатируете бак на протяжении длительного времени, то слейте из него воду и храните устройство в сухом месте.

Для того, чтобы осуществить проверку расширительного бака отопления, первым делом отключите его от системы отопления, затем опустошите его и к ниппелю газовой плоскости подсоедините манометр. Если показатели давления ниже того, что было установлено в процессе установки расширительного бака, то через этот же ниппель надо накачать бак компрессором.

Мембрана — важный элемент, поэтому ее проверкой не стоит пренебрегать. Если во время проверки давления газового пространства, после того как вы слили воду, через дренажный кран продолжает поступать воздух, а давление в газовой полости уменьшилось до атмосферного, то вывод очевиден -мембрана пробита.

Для осуществления замены этой детали, в первую очередь, нужно отсоединить бак от системы отопления, а затем дренировать его. На следующем этапе надо сбросить давление газовой полости через ниппель и демонтировать фланец мембраны и достать саму мембрану. После этого, проверьте внутреннюю часть корпуса на наличие загрязнений и коррозийных процессов. В случае обнаружения — промойте корпус водой и высушите.

Подводя итог, можно прийти к выводу, что расширительный бак является неотъемлемым звеном отопительной системы. Для того, чтобы устройство максимально эффективно функционировало, не стоит пренебрегать правилами установки и эксплуатации.

зачем бак, его назначение, функции, ставить ли

Расширительный бак — обязательный компонент автономной отопительной сети, обеспечивающий её безопасную и бесперебойную работу.

Устройство стабилизирует давление в контуре, принимая излишки теплоносителя.

Оно защищает теплосеть от разрывов и преждевременного износа.

Назначение расширительного бачка в системе отопления

Объём жидких веществ увеличивается при нагревании. Поскольку вода несжимаемая жидкость, то даже незначительный нагрев приводит к нарастанию давления в герметичной системе отопления.

Чтобы компенсировать избыток теплоносителя в сети теплоснабжения монтируют расширительные баки. Они выполняют следующие функции:

  • удаление излишков воды при нагреве;
  • возврат жидкости в контур при охлаждении;
  • поддержание стабильного давления в сети отопления при помощи регулировки объёма теплоносителя;
  • защита всех элементов системы отопления от гидравлических ударов;
  • накопление и вывод паров воздуха, появляющихся при нагревании водного теплоносителя.

Справка! Вода содержит растворённые газы, которые при подогреве принимают вид пузырьков, попадают в закрытый отопительный контур, вызывая образование воздушных пробок.

Для чего нужен

Объём килограмма воды при 20°C — 1,002 дм3 (л), при нагреве до 90°C он увеличивается на 3,4% и достигает 1,036 л.

При циркуляции 200 л жидкости разница может составлять 6,8 литров. Для замкнутой сети отопления, это немалое количество и распределить по трубам его не получится.

Для решения проблемы устанавливают расширительный бак — специальный резервуар, подключённый одним выходом к системе.

Во время нагрева давление внутри контура компенсируется объёмом бачка: в него направляется избыточная вода, а при остывании устремляется обратно в систему.

Виды баков

Компенсационные бачки для сетей отопления отличаются по форме, конструкции, внутреннему размеру.

Оборудование открытого типа

Представляют собой ёмкость прямоугольной или цилиндрической формы с открытым верхом, куда при необходимости всегда можно долить воду. Чаще всего такие бачки изготавливают из листовой стали и теплоизолируют. Их устанавливают на самом верхнем уровне теплосетей с естественной циркуляцией.

В конструкцию входят следующие элементы:

  • ёмкость различного размера;
  • входная труба для подвода теплоносителя;
  • выходной патрубок для возврата воды;
  • контрольная труба, препятствующая переливу.

Главные минусы открытых расширительных баков — большие размеры, склонность к коррозии, необходимость долива воды и постоянного контроля.

Аппарат закрытого типа и его функции

Подходит для сетей отопления, где движение теплоносителя обеспечивается насосами. Внешне выглядит как закрытая овальная или шарообразная ёмкость с патрубком для соединения с теплосетью и ниппелем с обратной стороны. Внутри бачка установлена мембрана, разделяющая полость на две камеры: одна наполнена газом (воздухом или азотом), другая предназначена для жидкости.

При отсутствии нагрева контура бак пустой, при повышении температуры избыточный теплоноситель направляется в ёмкость, нагнетая давление в другой камере. Когда этот параметр достигнет предельного уровня, срабатывает клапан и лишний газ сбрасывается. При остывании жидкость сжимается и выталкивается назад в контур. Все процессы происходят автоматически.

Фото 1. Расширительный бачок закрытого типа, объем 50 л, сталь, без сменной мембраны, производитель — «Stout».

Закрытые устройства выпускаются в двух конструктивных исполнениях.

Вам также будет интересно:

С фланцевой сменной мембраной

Основные особенности расширительных приспособлений этого вида:

  • Вода не контактирует со стенками устройства, оставаясь внутри полости мембраны — устраняется риск возникновения коррозии и загрязнения теплоносителя.
  • Возможность замены эластичной камеры через фланец, зафиксированный на болтах.
  • Имеют большие показатели предельного давления, чем модели с несменной диафрагмой.
  • Горизонтальное и вертикальное исполнение — удобно размещать в котельных разной конфигурации.
Со стационарной мембраной

Внутреннее пространство разделено надвое эластичной бутиловой диафрагмой, которая жёстко прикреплена к стенкам камеры.

Изначально всю полость занимает газ, поэтому мембрана прижата к стенкам. Во время нагревания жидкость поступает в бачок, газ сжимается, давление повышается.

Вода контактирует непосредственно с внутренней поверхностью, за счёт чего возникает риск коррозии. Чтобы предупредить разрушение металла, изнутри на стенки бака наносится влагостойкое покрытие.

Основные достоинства устройств с несменной мембраной — доступная цена и разнообразие вариантов исполнения.

Внимание! Главный минус — при выходе из строя диафрагмы бак придётся менять на новый.

Закрытое расширительное оборудование разрешено устанавливать вблизи от отопительного котла — со стороны входного патрубка насоса.

Как рассчитать объём бачка

Есть два способа расчёта. Первый — простейший, даёт ориентировочные значения. Рассчитывается суммарный объём циркулирующего теплоносителя, затем находится 10% от этого числа. Полученный показатель будет соответствовать объёму расширительного бака.

Второй способ — точный, но для расчета понадобятся следующие данные:

  • Pmax и P0 — возможное в системе предельное и минимальное настроечное давление, нужное для работы теплосети.
  • C — объём теплоносителя (общий).
  • E — показатель расширения теплонесущей жидкости, для воды берут коэффициент 0,04, для антифризов — подбирают по таблице.

Показатели подставляют в формулу:

V= (E×C ×(Pmax+1))/(Pmax+P0)

Полученное значение желательно округлять в бо́льшую сторону, поскольку при недостатке объёма излишки через аварийный клапан будут удаляться в канализацию.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как устроен расширительный бак и как правильно его подобрать.

Зачем нужны предохранительные клапаны

При минимально допустимом объёме расширительного бака отопительный насос будет включаться чаще, вероятность перепадов давления теплосети возрастёт. Регулируемые предохранительные клапаны повысят безопасность системы.

Обращайте внимание на эксплуатационные качества мембраны: долговечность и гигиеничность материала, стойкость к диффузии. А также учитывайте заявленный производителем срок эксплуатации и охват рабочих температур.

Для чего нужен расширительный бак в системе отопления частного дома

Чтобы разобраться, для чего нужен расширительный бак, следует ознакомиться с принципом работы и основными функциями такого резервуара. Не владея этой информацией, можно ошибочно подумать, что элемент не представляет особой ценности и просто занимает место в комнате. Однако на практике он выполняет массу важных задач и является незаменимой составляющей отопительной системы.

СодержаниеПоказать

Расширительный бачок в открытой системе

Источник фото: moskva.tiu.ru

За счет простоты монтажа, доступной стоимости и высоких показателей КПД расширительный бак в системе отопления открытого типа пользуется большой популярностью.

Преимущества открытых вариантов заключаются в следующем:

  1. Простота конструкции. В некоторых случаях для обустройства обогрева не нужно приобретать дополнительные материалы, а рабочий резервуар можно хранить в гараже.
  2. Открытые системы лишены проблемы появления избыточного давления, поскольку они связываются с атмосферой. Это избавляет от необходимости покупать предохранительный клапан.
  3. К другим плюсам относится возможность использования бака для отведения воздуха.

Кроме плюсов, открытая система имеет и минусы. В первую очередь, это необходимость монтажа бака в самой высокой точке. Для этого важно позаботиться о хорошем утеплении чердачного перекрытия, иначе жидкость в резервуаре замерзнет при отрицательных температурах.

Принцип работы

Чтобы понять, зачем нужен расширительный бак, следует оценить его эксплуатационные характеристики, специфику работы и тонкости самостоятельного монтажа. В жидкостных системах отопления роль теплоносителя выполняет вода.

С помощью специального оборудования она перемещается на большие расстояния и обеспечивает полноценный обогрев построек с разной этажностью и площадью. Это способствует росту спроса на монтаж водяных систем.

Ключевым плюсом открытых систем является возможность функционирования без насосных устройств. Движение теплоносителя выполняется по термодинамическим принципам, поскольку горячая и холодная вода обладают разной плотностью, а трубы расположены под наклоном.

Задача расширительного бака для отопления заключается в автоматической стабилизации давления жидкости и хранении остатков разогретой воды.

Резервуар монтируется выше остальных узлов, а принцип его работы состоит из таких этапов:

  • подача. Подогретый теплоноситель перемещается от электрического, твердотопливного или газового котла к радиаторам;
  • обратка. Остатки теплой воды попадают в бачок, начинают остывать и возвращаются обратно в котловой агрегат. В результате цикл повторяется.

Если система оснащена однотрубной магистралью, обе процедуры происходят в одной трубе. В двухтрубных типах они независимы.

Где расположить

Поскольку контур открытой системы отопления замкнут, но не изолирован от внешнего воздуха и негерметичен, появление проблемы избыточного давления исключается. При этом расширительный резервуар должен устанавливаться в правильном месте — выше всех остальных узлов. Если не учесть это правило, теплоноситель просто выльется.

Еще высокое размещение способствует эффективному отведению воздуха. В составе жидкости всегда присутствует растворенный воздух, который может переходить в состояние газа и вступать в химическую реакцию с металлическими поверхностями в трубах и теплообменнике.

Чрезмерное скопление газов приведет к забиванию радиатора или целой зоны отопительного контура. Поэтому своевременное устранение пузырьков воздуха является важнейшей задачей.

В некоторых случаях открытые резервуары совмещаются с магистралью обратки, что связано с особенностями конструкции или другими компоновочными соображениями.

Однако они остаются в самой высокой точке контура, к которой подводится труба. При таком монтаже понадобится установить специальные клапаны для отведения газов.

Какой объем бака потребуется

Разобравшись, зачем нужен расширительный бачок в открытой отопительной системе, можно переходить к следующему вопросу — выбору объема резервуара. Строгие ограничения или нормированные правила на этот счет отсутствуют.

Главное — оценить показатели коэффициента расширения жидкости при нагреве, емкость всей системы и оптимальный режим работы, чтобы определить, каким будет конечный объем жидкости.

Согласно простым расчетам, при нагреве 100 л воды до 90°С происходит прирост в 3,5 л, т.е. 5% от общего объема. Однако этого значения часто не хватает, поскольку резервуар должен предварительно заполняться на ¼ своей высоты, чтобы не «заглатывать» воздух.

Еще необходимо учитывать «переменный объем», компенсирующий расширения. На верхней границе фиксируют патрубок перелива, а выше уровня воды оставляют свободное место. Поэтому показатель в 5% является условным, а опытные специалисты рекомендуют придерживаться следующего соотношения — объем резервуара +10% объема системы.

Чтобы определить второй показатель, нужно руководствоваться такими принципами:

  1. Если монтаж системы выполнен, достаточно провести несколько замеров с помощью специального прибора — водомера. Он позволит определить, какое количество жидкости поместится в расширительный бак для водоснабжения или для отопления частного дома путем обогрева радиаторов. Способ демонстрирует высокую точность, но малоэффективен, поскольку важно получить результат для монтажа водопровода, труб отопления и других узлов.
  2. Некоторые мастера используют соотношение 15 л на 1 кВт мощности котельной установки. Методика непопулярна из-за большой погрешности.
  3. Объем отопительной системы можно определить с помощью несложных расчетов. Если проектом предусмотрен монтаж бака с контурами труб разного диаметра, котлом и радиаторами, необходимо совместить объемы всех узлов и получить искомую величину. Изначально, подобный способ может показаться достаточно сложным, но на практике все намного проще. К тому же, в сети можно найти специальные онлайн-калькуляторы, позволяющие получить точные значения за пару минут.

Если расчеты осуществляются для получения оптимального объема бака, то сам резервуар учитывать не нужно.

Расширительный бак для отопления закрытого типа

Основным достоинством резервуара для закрытой системы отопления являются его компактные размеры и возможность монтажа на любом участке контура.

Источник фото: zagr.ru

При монтаже согласно утвержденным нормативам, четкие ограничения в выборе места установки отсутствуют. Однако на многих схемах резервуар располагается возле насоса.

За счет герметичности бака, давление внутри контуров может расти до высокого уровня. Чтобы защитить конструкцию, важно предусмотреть наличие «группы безопасности».

Она состоит из следующих узлов:

  1. Предохранительный клапан с заданным верхним порогом давления.
  2. Воздухоотводчик с поддержкой автоматизации.
  3. Манометр или манометр с термометром для выполнения контрольно-измерительных задач.

Однако необходимость организации «группы безопасности» не является минусом, поскольку она объясняется спецификой работы системы.

К недостаткам баков для закрытых типов относится их дороговизна и необходимость самостоятельной покупки.

Но передовые модели поставляются с уже установленным резервуаром. Это касается агрегатов настенного типа.

Устройство и принцип работы

Чтобы определить, какой расширительный бак нужен для отопления, следует изучить устройство и принцип работы конструкций для закрытой отопительной системы. Исполнение подобного резервуара достаточно простое. В зависимости от модели оно может немного отличаться, при этом специфика работы остается одинаковой.
Она подразумевает разделение герметично закрытой жидкости в 2 камерах с помощью специальной эластичной перегородки. Одна часть соединяется с помощью патрубка к контуру системы и называется водяной. Вторая (воздушная) предназначается для организации оптимального давления.

Конструкцией бака предусмотрено наличие таких составляющих:

  1. Корпус бака.
  2. Резьбовой патрубок.
  3. Ниппель или золотник.
  4. Мембрана.
  5. Водяная и воздушная камеры.

В качестве корпуса в большинстве случаев используется сборная штампованная конструкция цилиндрической формы (на рынке доступны и другие варианты).

Внутренняя поверхность стенок обладает защитным покрытием против коррозии и эмалевым слоем. Цвет корпуса красный, поскольку в магазинах предлагаются и резервуары-гидроаккумуляторы, которые отличаются синей окраской, оповещающей о невозможности работы с горячей жидкостью.

На резервуаре находится резьбовой патрубок для подключения бака к отопительному контуру. Ведущие производители поставляют в комплекте с резервуаром фитинги и накидную гайку-американку, которая упрощает процесс монтажа.

На противоположной стороне корпуса размещается ниппель или золотник, напоминающий велосипедный. С его помощью выполняется подкачка давления в воздушной камере.

Следующим важным узлом является мембрана, разделяющая внутренний объем бака на 2 отдельные части. В некоторых случаях устанавливается дополнительный мембранный бак, который задействуется при выходе из строя основной мембраны. По такому принципу необходим расширительный мембранный бак.

Источник фото: stroyaqua.com

Для изготовления этой детали используются эластичные материалы с минимальным показателем диффузии. Долгое время их роль выполнял каучук, но из-за недолговечности он потерял свою популярность. В современных устройствах принято закреплять этилен-пропиленовые или бутиловые элементы.

Роль воздушной камеры заключается в создании избыточного давления, которое опускает мембрану вниз и обеспечивает минимальный объем водяной камеры до полного заполнения.

Когда система заполняется жидкостью и включается в работу, контур нагнетает давление, а поверхность мембраны начинает изгибаться — это указывает на увеличение объема водяной камеры.

В зависимости от интенсивности нагрева, степень расширения может быть разной. Излишки теплоносителя перемещаются в водяную камеру бака, где они остывают, приобретают прежний объем, а мембрана отжимается вниз. В результате подобных действий обеспечивается оптимальный баланс давления.

В случае каких-либо сбоев, из-за которых теплоноситель не может больше расшириться, в работу вступает предохранительный клапан, стравливающий излишки и восстанавливающий равновесие.

Нередко мембрана может обладать нетрадиционной формой. Так, в продаже доступны баки баллонного типа, где она представляет собой эластичный баллон с герметично закрепленными краями.

Этот резервуар выполняет роль водяной камеры, а оставшееся пространство используется в качестве воздушной камеры с заданным давлением. В случае расширения жидкости, стенки мембраны начинают растягиваться, и она становится погожей на грушу. При этом объем камер с воздухом уменьшается, а значения давления продолжают расти.

Подобные баки широко востребованы в системе водоснабжения, поскольку они просты в установке и обслуживании. Разбираясь, нужно ли заземлять расширительные бачки, следует учитывать принцип их работы, размещение и функциональные возможности (если узел закреплен возле печи, заземление обязательно).

Какой объем должен быть у расширительного бака в закрытой системе отопления

Источник фото: almaty.satu.kz

На рынке можно найти целые серии баков с разными показателями рабочего объема. Чтобы найти наиболее оптимальный вариант, нужно провести некоторые расчеты, руководствуясь следующей формулой: Vб = Vс × k / D.

Значение Vб указывает на минимальный объем резервуара, Vc — отображает общий объем отопительной системы, а k является показателем коэффициента расширения жидкости.

D — коэффициент эффективности резервуара, который можно определить с помощью такой формулы: D = (1m — Qб)/(Qm + 1).

Qm является верхним показателем допустимого давления в отопительной системе и определяет усилие срабатывания клапана из «группы безопасности.

Qб указывает на предварительно созданное давление в камере воздушного типа. При наличии встроенной подкачки подобный показатель будет указан в технической документации. Иногда уровень давления регулируется автомобильным насосом с манометром.

Чтобы упростить процесс расчета объема, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами.

назначение, виды, установка, обслуживание и ремонт

В водяной системе отопления один из компонентов — расширительный бак. Это небольшой резервуар, который отвечает за стабилизацию давления. Без него возможны повреждения труб, радиаторов и других элементов системы. О том, что такое расширительный бак для отопления и как он регулирует давление и поговорим дальше. 

Назначение и виды

В системе отопления температура теплоносителя постоянно изменяется, что приводит к изменениям его объема. Ведь известно, что жидкости при нагревании расширяются, при остывании сжимаются. Расширительный бак для отопления как раз и предназначен для того, чтобы принимать на себя излишки жидкости при нагреве (расширении), и возвращать их в систему при остывании. Таким образом он поддерживает стабильное давление в системе отопления.

Расширительный бак для отопления окрашен в красный цвет

Открытого типа

Есть два типа расширительных бачков: открытого и закрытого. Емкости открытого типа используется обычно в самотечных системах (с естественной циркуляцией). Так он называется потому, что представляет собой негерметичную емкость. Это может быть бочка, кастрюля, специально сваренный резервуар. Для того чтобы теплоноситель меньше испарялся, устанавливают крышку, но сама емкость негерметична. Принцип работы открытого расширительного бака прост: это емкость, в которую вытесняется излишек теплоносителя при повышении температуры и подается обратно при остывании.

Расширительный бак открытого типа — любая емкость, например, пластиковая канистра

При расчете баков открытого типа берут солидный запас по объему: можно долить теплоноситель и некоторое время не проверять его уровень. Емкость негерметична, так что идет постоянное испарение жидкости и запас не помешает. В случае недостатка теплоносителя, в систему попадет воздух, что может ее остановить. Последствия могут быть печальными — если сработает автоматика котла (если она есть) — есть вероятность разморозки. Если автоматики нет, котел от перегрева может разорваться. В общем, это тот случай, когда запас действительно оправдан.

Если в систему отопления залита вода, можно сделать автоматической пополнение на основе поплавка от бачка унитаза. Принцип работы точно такой же: при понижении уровня ниже определенной точки открывается подача воды. При достижении нужного уровня, подача перекрывается.

Расширительный бак для отопления открытого типа с поплавком

Плюс такого решения в том, что нет необходимости контролировать количество теплоносителя, возможность завоздушивания минимальна. Минус — надо тянуть водопроводную трубу. Так как открытые систем обычно работают на естественной циркуляции, расширительный бак для отопления ставят в самой верхней точке системы. Очень часто это — чердак, так что трасса получается длинной.

И это еще не все возможные аварийные ситуации. Поплавки, случается, не перекрывают подачу воды. Если такое произойдет с унитазом, вода просто бежит в канализацию. В случае с отоплением вода польется на чердак, затопит дом… Чтобы избежать подобной ситуации, надо сделать контроль перелива. В самом простом случае это ввареный/приделанный на нужном уровне патрубок с подключенным к нему шлангом. Шланг можно вывести в канализацию, но тогда надо придумать еще и сигнализацию переполнения емкости (заодно тогда и снижение уровня ниже критического). Можно шланг просто вывести на метр от дома или запустить в систему водостока. В этом случае видны будут «следы» переполнения и можно будет своевременно отреагировать и без сигнализации. Так что открытый расширительный бак для отопления требует некоторого дооборудования.

Закрытого типа

Расширительный бак для отопления закрытого типа ставится в системы с принудительным движением теплоносителя. В них движение теплоносителя активизируется при помощи циркуляционного насоса. Такие системы работают при повышенном (относительно атмосферного) давлении. Для сохранения этого давления, емкость должна быть герметичной.

Одна из главных функций расширительного бака для закрытой системы отопления — поддержание стабильного давления. Для этого емкость делят на две части. В одной находится воздух или закачанный на заводе инертный газ (обычно аргон). Эта часть герметична, есть выход малого диаметра, в котором установлен золотник (принцип работы такой же, как у велосипедного или автомобильного).  Другая камера пуста и имеет выход какого-то сечения. Через этот выход расширительный бак для отопления подключается к трубопроводу. При расширении в эту камеру поступает теплоноситель.

Виды мембранных расширительных баков

Расширительный бак закрытого типа делится на камеры при помощи эластичной резиновой перегородки — мембраны. Бывает она двух видов: в виде диафрагмы (диска) или груши. Разницы особой нет, за исключением того, что грушу проще менять. Так что емкости с грушей более популярны, чем с диафрагмой.

Принцип работы мембранного расширительного бака сложнее, чем открытого. В «сухой» камере создается определенное давление. Оно подбирается в зависимости от рабочего давления в системе, а стандартная заводская настройка —  1,5 Бар. Пока давление в системе ниже чем в расширительном баке, «водяная» часть емкости остается пустой.

Когда оно становится выше, жидкость начинает поступать, мембрана растягивается, повышая давление в «газовой» части бака. Этот процесс происходит до тех пор, пока либо давление в системе не начинает падать (теплоноситель остывает), либо емкость заполняется полностью. Первый случай — это нормальная работа системы отопления, второй — аварийная.

Второй вариант означает, что объема расширительного бака не хватает. И такая ситуация возникает при неправильно подобранном размере (слишком маленький) или при перегреве котла. Чтобы сохранить работоспособность системы в таких ситуациях, ставят аварийные клапана.

Устройство и работа мембранного расширительного бака

Определение объема расширительного бака и его выбор

Для нормальной работы отопления расширительный бак должен иметь достаточный объем. Есть два способа его определения: можно рассчитать по формуле, можно воспользоваться эмпирическими данными.

Объем расширительного бака для отопления выбирается под каждую из систем

Эмпирический путь

Начнем с эмпирического способа. По опыту эксплуатации сделан вывод, что если объем расширительного бака для отопления составляет около 10% от общего объема системы отопления, этого достаточно. Вопрос в том, как определить объем системы. Способов как минимум два:

  • Посчитать при заполнении (если заполняется водой и стоит счетчик или при заполнении теплоносителем из канистр — вы точно будете знать, сколько закачали жидкости).
  • Высчитать по объему элементов системы. Потребуется найти информацию о том, сколько литров помещается в одном метре трубы, в одной секции радиатора. С этими данными уже можно узнать объем системы отопления.
Объем теплоносителя в трубах разного диаметра

Зная, сколько литров теплоносителя в вашем отоплении, легко рассчитать требуемый объем мембранного бака — он должен быть не менее 10% от этой цифры. В случае с баком открытого типа, реальный объем можно хоть удвоить — меньше вероятность того, что бачок опустеет. По минимуму, стоит добавить половину — вы все равно недольете его, минимум, на 1/3.

Мембранный расширительный бак для отопления берут обычно не слишком завышая расчетную цифру. Дело в том, что чем больше емкость, тем дороже стоит расширитель. И рост цены значительный. Тем не менее, брать меньший не стоит — давление будет «скакать», что приведет к раннему износу компонентов или вообще, останову системы. Наиболее вероятно, что отопление засбоит в морозы, потому что в холодную погоду теплоноситель более горячий, значит — его объем больше. И именно в эти моменты, объема расширительного бака может не хватить. Если вы заметили такие симптомы и расчет подтвердил, что мембранный бачок у вас недостаточного размера, не обязательно менять его на больший. Можно поставить второй. Важно чтобы суммарная емкость их была не менее расчетного значения.

Если в системе антифриз

Антифриз для отопления имеет большее тепловое расширение, чем вода. Причем разные марки имеют различные характеристики. Поэтому, для теплоносителя этого вида, желательно объем расширительного бака предварительно рассчитать.

Тут есть два пути: определить как для воды, сделать поправку на большее тепловое расширение. Оно зависит от процентного содержания этиленгликоля (тосола). На каждые 10% гликоля добавляем 10% объема. То есть:

  • 10% этиленгликоля — должны добавить 10% от найденного объема бака для воды;
  • 20% этиленгликоля — 20% добавляем и т.д.

Этот расчет обычно оправдан, но можно найти более точные цифры, используя формулу (на рисунке).

Формула расчета объема расширительного бака для системы отопления

 

После того как вы определились с объемом, пора покупать расширительный бак. Но в магазине они есть разных цветов. Как минимум, есть синие (голубые) и красные. Так вот, мембранный расширительный бак для отопления всегда красного цвета. Синие — для водопровода, причем для холодной воды. Они значительно дешевле, но мембрана там сделана из резины не приспособленной к высоким температурам. Так что в системе отопления прослужит он совсем недолго.

Давление в мембранном баке и его проверка

Чтобы закрытая система отопления работала нормально, в расширительном баке должно быть давление на 0,2-0,5 Бар ниже, чем в системе. Чем больше система, тем больше разница в давлении. Но, как уже говорили, на заводе их накачивают до 1,5 Бар, так что перед установкой расширителя, его лучше проверить и настроить под свою систему отопления.

Золотник часто прячется под пластиковой крышкой

Проверяем давление манометром, подключив его к выходу с золотником. Если давление выше, чем вам надо, немного стравливаем. Сделать это несложно — чем-то тонким нажать на лепесток в ниппеле. Послышится шипение выходящего воздуха. Когда давление достигнет желаемого уровня, освобождаем лепесток.

Если мембранный бачок накачан слишком слабо (такое тоже бывает), его можно накачать обычным насосом. Но удобнее автомобильным, с манометром — сразу можно контролировать давление. После проверки можно устанавливать в систему.

Место установки

Расширительный бак для отопления закрытого типа устанавливается на прямом участке перед циркуляционным насосом. Перед, в том смысле, что насос гонит воду от расширительной емкости, а не в нее. В таком случае расширитель работает более корректно.

Место для установки мембранного расширительного бака

Для установки мембранного бака, монтируют тройник, от него идет труба, к которой подключается емкость. Высота установки не имеет значения. Но перед баком и за ним лучше поставить отсечные краны. Мембрана, выходит из строя раз в несколько лет. Еще чаще приходится его проверять, подкачивать. Чтобы для обслуживания не приходилось останавливать и сливать систему и ставят запорный кран. Его перекрывают и можно бачок снимать, проверять, ремонтировать.

В самой высокой точке

В системах открытого типа, место установки расширительного бака выбирается исходя из других соображений. Его ставят в самой верхней точке системы. В этом случае он работает еще и как воздухосборник. Пузырьки воздуха стремятся вверх, а если в самой верхней точке стоит расширительный бачок, они тут и поднимаются на поверхность, выходя в атмосферу. Так что такой бак намеренно делают негерметичным, чтобы воздух из системы отопления имел возможность выходить естественным путем.

Что такое расширительный бак водонагревателя и зачем он мне?

Предотвращение необратимых повреждений водонагревателя с помощью расширительного бачка

Все водонагреватели, независимо от того, используют ли они топочный мазут, природный газ или пропан или даже электричество, могут испытывать негативные эффекты теплового расширения, поскольку холодная вода, поступающая в резервуар, превращается в горячую нагретую воду, увеличивая общий объем воды за счет расширения. и повышение давления внутри бака. Это увеличение объема и давления необходимо уменьшить для общей безопасности.

Что такое расширительный бак?

Вот здесь-то и вступает в игру расширительный бак: при правильном размере и правильной установке он поглощает эту «лишнюю» воду в баллон, расположенный внутри расширительного бачка, и сводит к минимуму избыточное давление в водонагревателе.

Расширительные баки

помогают снизить вероятность гидравлического удара и защитить водопроводную систему от напряжения и повреждений, что продлевает срок службы бака. Для выполнения своей работы эти резервуары должны быть правильно расположены, иметь размеры, подключаться к общей системе и проверяться ежегодно.

Наши специалисты по отоплению и охлаждению позаботятся о том, чтобы каждый расширительный бак был правильно установлен и обслуживался, чтобы предотвратить гидравлический удар, высокие счета за воду и ненужный износ водонагревателя и сантехники.

Если вас беспокоит, что в вашем водонагревателе нет расширительного бачка, вам может помочь ServiceMark.

Связанная статья: Газовые и электрические печи: преимущества и недостатки

Что вызывает эти проблемы с сантехникой?

Водонагреватель в вашем доме интегрирован с обратным клапаном, который устанавливается в трубопровод подачи холодной воды для повышения эффективности и комфорта.Обратный клапан и трубы упоминаются лицензированными специалистами в сантехнической промышленности как «закрытая система». Эти односторонние обратные клапаны предназначены для предотвращения обратного вытекания воды из дома по водопроводным трубам, что предотвращает попадание возможных загрязнений в водопроводную сеть.

Неотъемлемая проблема обратных клапанов, размещенных в системе, заключается в том, что давление воды в закрытой системе возрастает до тех пор, пока кто-нибудь не откроет клапан. Расширительный бак предотвратит взрыв в вашем водонагревателе из-за высокого давления.Если в вашем водонагревателе есть обратный клапан или клапан регулировки давления, мы рекомендуем приобрести расширительный бак.

ServiceMark может установить ваш расширительный бак!

В ServiceMark наша полностью обученная команда исключительных технических специалистов по отоплению, охлаждению и сантехнике и обслуживающий персонал готовы 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы сделать ваш дом не только комфортным, но и безопасным! Мы предлагаем обслуживание в тот же день и гарантированно прибывающих вовремя сертифицированных технических специалистов.Позвоните в команду ServiceMark, чтобы убедиться, что ваш дом будет безопасным и комфортным в течение всего года.

Связанная статья: Следует ли мне отремонтировать или заменить систему теплового насоса?

Нужен ли мой водонагреватель расширительный бак? Миннеаполис-Сент. Пол Сантехник Answers

Хотя это звучит так, будто вы устанавливаете больше горячей воды, расширительный бак на самом деле служит другой цели: он помогает сбросить давление в системе горячего водоснабжения.

Если вам интересно, нужен ли вам расширительный бак, то вот итог: Если в вашем доме есть система с «замкнутым» контуром, то ему понадобится расширительный бак.

Мы знаем, что у вас, вероятно, есть еще вопросы.

В этом блоге мы объясним следующее:

Что такое система с обратной связью (и почему для нее требуется расширительный бак)

Как проверить, что у вас есть система водопровода с обратной связью

Хочу Minneapolis-St. Пол сантехник для установки вам расширительного бачка? Мы можем сделать это для вас!

Назначить встречу сегодня

Что такое замкнутая система

Дома имеют водопроводную систему открытого или закрытого типа.Замкнутая система предотвращает протекание воды в обратном направлении.

Это означает, что вода, попадающая в ваш дом, не может вернуться в городские сети, как только она попадает в трубы вашего дома. По очевидным причинам, связанным со здоровьем, в новых домах обычно используется замкнутая система, а это значит, что, скорее всего, вам понадобится расширительный бак.

Почему для замкнутой системы требуется расширительный бак

Когда вода нагревается внутри водонагревателя, вода расширяется и давление внутри резервуара увеличивается.Это называется тепловым расширением .

Расширенная вода повышает давление внутри бака; которые, если их не остановить, могут привести к взрыву водонагревателя.

В открытой водопроводной системе вода может выходить так, как она поступила в водонагреватель, через впускной патрубок холодной воды. Однако, поскольку система с обратной связью создает единственный путь для входа воды (но не выхода), этой дополнительной воде нужно будет куда-то уйти.

Вот тут и входит расширительный бачок.Когда давление внутри вашего водонагревателя становится слишком высоким, дополнительный объем воды уходит в расширительный бак, чтобы сбросить давление в основном баке.

Поскольку это значительно увеличивает срок службы вашего бака, большинство производителей требуют, чтобы у вашего водонагревателя был расширительный бак, чтобы гарантия действовала.

Теперь мы поможем вам узнать, как определить, есть ли у вас система с обратной связью.

Как проверить, что у вас замкнутая система

Если вы хотите перепроверить и убедиться, что у вас есть система с обратной связью, поищите устройство для предотвращения обратного потока на водопроводной магистрали вашего дома.

Вот почему. Устройство предотвращения обратного потока предотвращает выход воды из водопровода вашего дома, что является верным признаком того, что в вашем доме установлена ​​система водопровода с обратной связью.

Итак, где вы можете найти это устройство предотвращения обратного потока?

Устройство предотвращения обратного потока всегда подключено к главному запорному клапану воды . Обычно главный запорный кран воды можно найти в подвале или по периметру дома.

Устройства предотвращения обратного потока различаются по конструкции, но некоторые из них выглядят как большой круглый компонент в середине трубы.

Примечание. Если вам не удается найти устройство предотвращения обратного потока, обратитесь за помощью к профессионалу.

Нужен расширительный бачок? Позвольте сантехнику Twin Cities установить его для вас

Назначить встречу сегодня

Мы обслужили Миннеаполис-Стрит. Жители Павла более 100 лет следят за тем, чтобы их потребности в сантехнике были удовлетворены. Мы можем предоставить вам предварительную и честную оценку стоимости установки расширительного бачка и, как правило, выполним работу в тот же день.

Посетите нашу страницу сантехнических услуг, чтобы увидеть другие сантехнические услуги, которые мы предлагаем.

Нужен ли мне расширительный бак для водонагревателя?

Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

Читайте дальше, и мы ответим на эти вопросы и дадим вам лучшее понимание того, что происходит с вашим водонагревателем.

Какой тип водонагревателя у вас есть?

Это может показаться простым вопросом, но многие люди не задумываются о нем активно.Если у вас есть водонагреватель без бака, вам не нужно беспокоиться о расширительном баке, потому что у вас нет первичного бака.

Однако, если у вас есть традиционный водонагреватель в виде резервуара, вам определенно нужно будет подумать, нужен ли расширительный бак.

Для чего нужен расширительный бак?

Во-первых, вы должны понять, как работает ваш водонагреватель. Когда вода нагревается внутри вашего водонагревателя, она расширяется. Этот процесс называется тепловым расширением и может вызвать нагрузку на вашу водопроводную систему.

Принцип работы такой: если ваш водонагреватель вмещает 50 галлонов холодной воды, при нагревании он расширяется до 52 галлонов. Если лишнему объему некуда деваться, он давит на стены вашей сантехники.

Вы можете представить себе этот процесс как сгибание канцелярской скрепки; при достаточном изгибе скрепка сломается. Ваш водонагреватель — это скрепка; при достаточном давлении от расширения и сжатия сам резервуар может начать протекать или даже лопнуть.

В некоторых домах используется открытая система водоснабжения, где вода возвращается в городскую систему водоснабжения, и нет дополнительной нагрузки на водопровод в доме. К сожалению, во многих домах есть закрытые системы водоснабжения, в которых водопровод имеет односторонний клапан.

Во многих городах, где в домах есть закрытые системы, домовладельцы должны вкладывать средства в расширительный бак. Фактически, производитель вашего водонагревателя может даже аннулировать вашу гарантию, если у вас нет расширительного бачка с вашей закрытой системой.

Есть способы проверить это и определить, какая у вас закрытая или открытая система водоснабжения, но процесс может быть трудным, поскольку устройства предотвращения обратного потока имеют тенденцию различаться по внешнему виду. Однако вы всегда можете нанять сантехника для выполнения именно этой задачи.

Тогда при чем тут расширительный бачок? Ваш расширительный бачок может помочь вам спасти вашу систему. Расширительный бак служит для компенсации дополнительного объема, а также любых колебаний давления поступающей воды.

Расширительный бак служит резервной системой для предотвращения перегрузки водопровода. Избыточный объем воды вместо того, чтобы оказывать слишком большое давление на водопровод, устремляется в расширительный бак и понижает давление в водонагревателе до более безопасного уровня. Это в конечном итоге защищает его от повреждений.

Расширительный бак какого размера мне нужен?

На размер расширительного бачка, который требуется вашему дому, будут влиять два фактора. Первым из них будет размер имеющегося у вас водонагревателя.Вы можете найти эту информацию на заводской этикетке самого водонагревателя. Второй фактор — это давление воды в вашей системе. С учетом этих двух факторов вы можете принять решение о том, какой размер расширительного бачка вам нужен.

У каждого производителя расширительного бачка есть калькулятор или таблица, на которой вы найдете рекомендуемый размер и модель расширительного бачка, который вам понадобится. Универсального подхода не существует, поэтому вам придется провести небольшое исследование или просто связаться с водопроводчиком (нажмите здесь, чтобы получить бесплатную цитату).Вот несколько примеров:

Однако вы можете попасть в ситуацию, когда вы не уверены, слишком ли мал размер расширительного бачка. Стандартным является выбор расширительного бачка большего размера, чем необходимо, а не слишком маленького. Это связано с тем, что слишком маленький резервуар может вызвать сброс предохранительного клапана. С другой стороны, если резервуар слишком большой, это не окажет негативного воздействия на вашу сантехнику.

Итак, вам нужен расширительный бак?

Если у вас есть обычный водонагреватель накопительного бака, скорее всего, у вас он есть.Чтобы быть уверенным, проявите должную осмотрительность к вашей конкретной модели водонагревателя или обратитесь к специалисту по сантехнике. Это одна из тех вещей, на которые вы хотите убедиться.

Вам нужен расширительный бак водонагревателя?

Почему люди устанавливают расширительные бачки водонагревателя? Расширительный бак установлен на трубе подачи воды к водонагревателю, чтобы иметь дело с тепловым расширением воды, когда она нагревается в вашем баке. Это необходимо для предотвращения слишком высокого давления воды.Если давление воды станет слишком высоким, это может привести к повреждению клапанов в сантехнической арматуре, соединениям водопроводных труб и даже к повреждению самого резервуара.

Бак служит резервуаром для перелива, поглощая избыточный объем воды, который образуется при нагревании воды. Ваш водонагреватель создает дополнительный объем воды каждый раз, когда нагревает воду. Когда ваша вода нагревается от 50 ° F до 120 ° F, она расширяется примерно на 2%. Лишний объем создает избыточное давление в водопроводной системе. Со временем это может повредить ваш обогреватель и вашу систему.

Раньше расширяющиеся резервуары для воды могли выталкивать часть воды из дома в общественный водопровод. В этом случае водопровод может поглотить давление. Это больше не работает как решение. Обратные клапаны, односторонний клапан, предотвращающий обратный поток воды, теперь установлены на всех соединениях с коммунальным водоснабжением. Эти клапаны предотвращают вытекание воды обратно из дома через водопроводную трубу.

Многие новые дома имеют закрытую систему. Закрытая система имеет односторонний клапан, такой как обратный клапан, обратный клапан или редукционный клапан.Если у вас замкнутая система, дополнительное давление воды из-за теплового расширения может нанести наибольший ущерб, поскольку дополнительное давление не имеет никакого сброса.

В большинстве городов и муниципалитетов требуется, чтобы, если ваша система закрыта, вы должны были установить расширительный бак. Вы можете проверить местные строительные нормы и правила или позвонить в местный отдел строительства и безопасности, чтобы узнать, что требуется.

Даже если у вас не установлен односторонний клапан или у вас закрытая система, вы можете воспользоваться расширительным баком водонагревателя.Обычно они устанавливаются над водонагревателем на холодной стороне до того, как вода попадет в водонагреватель, после запорного клапана. Избыточная горячая вода от теплового расширения может храниться в расширительном баке, а когда требуется горячая вода, она возвращается в водонагреватель.

Наличие расширительного бака водонагревателя может также предотвратить капание из кранов и работающих туалетов, не давая избыточному давлению достигать приспособлений и преждевременно их повреждать.Если вы заметили, что шайбы в сантехнике быстро изнашиваются, или если вы заметили, что вода периодически капает из предохранительного клапана на вашем водонагревателе, может потребоваться расширительный бак.

Ваш бак для горячей воды сломан или слишком мал?

У вас постоянно заканчивается вода или вам нужно заменить существующее устройство? В Ohio Heating & Cooling у нас есть лицензированные сантехники, которые могут быстро определить проблему и предоставить решение ваших проблем с водяным отоплением, подходящее для вас и вашего бюджета.

У нас есть полный ассортимент:

Водонагреватели без резервуаров или по запросу
Обычные водонагреватели
Гибридные водонагреватели
Электрические и газовые обогреватели

Наши квалифицированные и лицензированные сантехники знают, что нужно для правильного выполнения работы. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку на 614.863.6666.

Легкое финансирование • Низкие ежемесячные платежи • Подайте заявку онлайн

Вам нужен расширительный бак для вашего водонагревателя?

Вы устали от того, что ваш водонагреватель постоянно протекает? Вам нужно заменить еще на другой обогреватель , и вы не можете понять, что не так?

Если это вы, вам может потребоваться установка расширительного бачка.

Чтобы уточнить, расширительный бак не увеличивает количество горячей воды, которую может вместить ваш водонагреватель. Вместо этого он образует своего рода буфер давления для регулирования давления воды в вашей трубопроводной системе — и это может продлить срок службы не только вашего водонагревателя, но и всей вашей водопроводной системы.

Проблема с напором горячей воды

Как вы могли вспомнить из школьного физика, большинство жидкостей расширяются при нагревании. По мере того, как температура воды внутри резервуара водонагревателя увеличивается, ее объем также увеличивается, и она сильнее прижимается к стенкам резервуара.

Металлы, используемые для бака водонагревателя и труб вашего дома, довольно жесткие по конструкции. Таким образом, если увеличивающееся давление не имеет какого-либо выпуска, оно будет продолжать давить на трубы и стенки резервуара.

В крайних случаях давление в здании может привести к разрыву труб. Но более распространенным результатом является деформация резервуара для воды, достаточная для того, чтобы со временем сломать резиновые уплотнения, что приводит к утечкам и снижению производительности в целом.

Как помогает расширительный бачок

Бак теплового расширения — это разновидность канистры, которая крепится к трубе холодной воды, подводящей к водонагревателю.Внутри металлического корпуса находится резиновая диафрагма и воздушный карман под давлением.

Когда давление воды увеличивается, вода может перетекать обратно в расширительный бак. Гибкая диафрагма позволяет воде попадать в объем резервуара, снимая давление с жестких труб. Давление воздуха гарантирует, что вода будет возвращаться в систему трубопроводов, когда она остынет.

Таким образом, расширительный бак служит амортизатором, сбрасывая возрастающее давление, не повреждая трубы или резервуар.

А как насчет старых домов?

Дома, построенные до середины 2000-х годов, могут не требовать расширительного бака, поскольку в жилых домах не требовались устройства предотвращения обратного потока, а двусторонний поток воды допускает некоторый естественный сброс давления.

Однако обратный поток увеличивает риск загрязнения воды, поэтому вы можете подумать о том, чтобы вошел сантехник и оценил ваш риск, и при необходимости добавить клапан предотвращения обратного потока и расширительный бак.

Вам нужен расширительный бак или у вас есть другая проблема с водонагревателем? Позвоните Кену по телефону (864) 242-5511 — наши опытные специалисты по обслуживанию доступны 7 дней в неделю!

Требуется ли расширительный бак для водонагревателя?

Многие люди, в том числе те, у кого есть безбаковый водонагреватель, не знают, важны ли расширительные баки водонагревателя.Однако крепление этого элемента к любому водонагревателю на пропановом безбаквальном обогревателе или электрическом проточном водонагревателе совсем не обязательно.

Прежде чем найти идеальный ответ на ваш вопрос « нужен ли мне расширительный бачок на мой водонагреватель? », вы должны будете знать все о расширительном бачке. Вам также необходимо знать условия, определяющие, нужно ли вам его покупать. В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать.

Расширительные баки — какие они?

Это крошечные резервуары для воды, вмещающие два галлона воды.Они висят рядом с водонагревателями и прикреплены к ватерлинии вашего здания. Они справляются с изменениями давления воды, которые в конечном итоге могут повредить ваш обогреватель и водопровод.

Когда мне понадобится расширительный бак для воды на водонагревателе?

Перед установкой этого элемента на ваш водонагреватель , вы должны выполнить следующие условия.

  • Если ваша система водонагревателя не позволяет горячей воде смешиваться с коммунальной системой водоснабжения
  • При использовании обратного клапана или клапана регулировки давления
  • Если вы заметите какие-либо изменения давления воды
  • Если вы обязаны (по закону) использовать расширительный бачок
  • Если вы хотите поддерживать водонагреватель в хорошем состоянии

Какой тип водонагревателя используется в вашем здании?

Использование расширительного бачка зависит от типа водонагревателя в вашем доме или офисе.Например, если вы используете обычный водонагреватель, вам нужно будет приобрести расширительный бак.

Но для тех, кто постоянно спрашивает, нужен ли мне расширительный бак для моего безбаквального водонагревателя? Ответ — НЕТ, потому что этим моделям он не нужен.

Как работает расширительный бак?

Чтобы узнать, как работает расширительный бачок, вам нужно знать, что происходит в водонагревателе. Если ваш водонагреватель преобразует холодную воду в горячую, жидкость расширяется, увеличивая давление в ваших трубах.

Представьте себе этот процесс как вытягивание резинки. Если вы приложите слишком много давления, ремешок разорвется. Ваш обогреватель представляет собой резинку, так как она часто расширяется и сжимается, это может вызвать утечку или разрыв.

Чаще всего эти проблемы возникают в закрытых водных системах, работающих с одиночными клапанами. Но если ваша система водоснабжения позволяет нагретой воде поступать в городское водоснабжение, то у вашей сантехники этих проблем не будет.

Если во многих зданиях в вашем городе используются закрытые системы, то государственные власти могут потребовать от жителей города использовать расширительные баки.Компании, которые даже строят водонагреватели, рекомендуют крепить расширительные бачки, особенно если вы используете их продукцию с закрытой системой.

А знаете ли вы, какой тип водопровода в вашем доме? Если нет, я предлагаю вам обратиться за услугами к водопроводчику, так как настройка может сбивать с толку.

Так в чем же работа расширительного бачка? Что ж, бак предохраняет вашу сантехнику от протечек, разрывов и протечек. Он выполняет эту задачу, перенося лишнюю воду при любых изменениях давления воды.

Вы даже можете рассматривать его как резервную копию для защиты вашей замкнутой системы водоснабжения. Причина в том, что лишняя вода не нагружает водопровод, потому что она стекает в резервуар. В целом давление снижено до приемлемых стандартов.

Какой размер расширительного бачка подойдет к моему водонагревателю?

Теперь, когда у вас есть ответ на вопрос: «Нужен ли мне расширительный бак на моем электрическом водонагревателе?» Вам нужно будет уточнить размер, который подойдет вашей закрытой системе водоснабжения.Для этого вам нужно будет учесть два фактора.

  • Объем воды (в галлонах), который может вместить ваш водонагреватель. Вы можете найти эту информацию на этикетке вашего водонагревателя.
  • Количество напора воды. Иногда оно не может превышать 30 фунтов на квадратный дюйм. Тем не менее, вы можете получить это измерение точно, используя портативный манометр или позвонив своему поставщику водоснабжения
  • .

Если вы хотите приобрести расширительный бак, большинство компаний предлагают калькулятор или диаграмму, которая покажет идеальный размер и модель для вашей системы водоснабжения.

Поскольку здесь нет общих шагов, вам, возможно, придется провести некоторое исследование на каком-нибудь сайте, например, на диаграмме PlumbingSupply.com. Вы также можете получить совет у местного сантехника.

Вам необходимо приобрести расширительный бачок подходящего размера по многим причинам. Например, если вы используете устройство меньшего размера, возникающее в результате давление нагретой воды может вызвать проблемы с вашей сантехникой.

А вот если выбрать расширительный бачок увеличенного размера, проблем не будет. Действительно, рекомендуется выбирать резервуары большего размера, особенно если вы не уверены в выборе размера.Такие размеры резервуаров могут удовлетворить любые потребности вашей закрытой водной системы.

Заключение

Расширительный бак — это небольшой бак, который ставится рядом с водонагревателем. Это снижает давление на стенку бака нагревателя, тем самым продлевая срок службы устройства. Обычно они дешевы и просты в установке.

Если вы используете безрезервуарный водонагреватель, то в ремонте этого устройства нет необходимости. Но если у вас есть обычный обогреватель, очень важно прикрепить расширительный бачок.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, вы можете разместить их в поле для комментариев ниже.

Требуются ли расширительные баки водонагревателя? — Home Inspection Insider

Расширительный бак водонагревателя (также известный как расширительный бак теплового расширения) — это предохранительное устройство, которое может помочь снизить риск повреждения водонагревателя и водопроводной системы из-за повышения давления в водопроводной системе. Прямо сейчас вы можете спросить себя: «Обязательно ли это иметь?» Что ж, давай узнаем, ладно?

Итак, нужны ли расширительные бачки водонагревателя? Большинство городов требует, чтобы жилищные водопроводные системы были закрытыми системами водонагревателя.Когда новый водонагреватель устанавливается в замкнутой системе, согласно строительным нормам требуется расширительный бак. Расширительные баки не требуются для открытых водопроводных систем.

Вам нужен лицензированный сантехник? Мы можем помочь!
Получите бесплатную оценку от лучших, проверенных и лицензированных сантехников в вашем районе!

Если у вас есть собственная система водоснабжения из колодца, вам также может быть интересно, нужен ли расширительный бак водонагревателя? В большинстве систем водоснабжения колодцев есть обратный клапан между напорным баком и домом.В этом случае система водоснабжения вашего колодца закрыта, и на вашем водонагревателе потребуется расширительный бак.

Открытая система водонагревателя позволяет горячей воде из водонагревателя беспрепятственно проходить из бака водонагревателя в линию подачи холодной воды и (если давление действительно высокое) в конечном итоге обратно в городскую систему водоснабжения. Это происходит, когда нет клапанов (таких как запорный клапан, обратный клапан и т. Д.), Препятствующих протеканию воды в системе подачи холодной воды.

A закрытая система водонагревателя означает, что горячая вода не может распространяться в систему подачи холодной воды за пределы запорных или обратных клапанов. Проблема с замкнутой системой заключается в том, что горячая вода остается в ловушке, и ей некуда расширяться. Это увеличивает давление в трубопроводе подачи водопровода, что может привести к повреждению системы.

Обычно местные строительные нормы требуют наличия расширительного бака водонагревателя. Расширительные баки используются для защиты от взрыва водонагревателя.Давайте рассмотрим эту идею ниже. Также мы разберемся, что такое расширительный бак для воды и зачем его устанавливать. Итак, если вы готовы узнать все, что вам нужно знать о расширительных баках водонагревателя, продолжайте читать…

Что такое расширительный бак?

Как упоминалось выше, расширительный бак водонагревателя — это предохранительный механизм, который снижает возможное повреждение вашей водопроводной системы под давлением. Его иногда называют баком теплового расширения, и он часто требуется по закону для большинства крупных городов Северной Америки.

Поскольку вода естественным образом расширяется при нагревании (процесс известен как тепловое расширение), дополнительный объем воды создается каждый раз при срабатывании бака.

Было подсчитано, что стандартный бак водонагревателя на 50 галлонов расширяется примерно до 52 галлонов при нагревании до температуры 120 градусов по Фаренгейту. Этот дополнительный объем воды вызывает повышение давления, которое, если оно достаточно значительное, может со временем повредить ваш водонагреватель, сантехнику и водопроводные трубы.

Для чего нужен расширительный бак?

Расширительный бак водонагревателя действует как устройство перелива. Он поглощает излишки воды, образующиеся при расширении объема воды в результате приложенного тепла. Он также учитывает изменения давления подачи, вызванные поступлением в резервуар новой воды.

В открытой водопроводной системе расширяющаяся вода может стекать обратно в городское водоснабжение с помощью двухходового клапана, что устраняет необходимость в расширительном баке для воды.

Однако во многих домах все еще есть закрытая система водоснабжения, которая в основном представляет собой систему с односторонним (обратным, обратным или понижающим давление) клапаном.Дополнительному объему некуда деваться, что приводит к тепловому расширению, что может привести к повреждению водонагревателя из-за высокого давления.

Удерживают ли воду расширительные баки?

В расширительном баке для воды содержится воздух, который по своей природе очень герметичен. Когда вода нагревается и расширяется, эта избыточная жидкость перетекает из нагревательного блока в расширительный бак, где сжимается воздух. Таким образом, освобождая место для увеличенного объема воды. Таким образом, давление воды не достигает значительного уровня, что помогает свести на нет возможное повреждение резервуара, арматуры и / или труб под давлением.

Какой размер расширительного бачка мне нужен?

Важно правильно подобрать размер расширительного бачка для воды и подобрать его, чтобы он соответствовал вашему отопительному агрегату. Какой из них выбрать, зависит от двух основных факторов: размера водонагревателя (емкость в галлонах) и давления воды в системе трубопроводов. Эту информацию можно получить на заводской этикетке нагревателя и / или позвонив в местную компанию по водоснабжению.

В этой статье мы обсудим расширительные баки для воды, специально предназначенные для жилых помещений.Для нагревательного блока на 40 или 50 галлонов требуется расширительный бак ST-5, тогда как для блока на 60 или 80 галлонов требуется бак ST-8.

Какой расширительный бак для воды самый лучший?

Для стандартного бака на 50 галлонов тепловой расширительный бак AMTROL ST-5 — это выбор Amazon’s Choice и бестселлер! В качестве портативного варианта попробуйте расширительный бак для питьевой воды Watts DET-5 на 5 галлонов. Давайте рассмотрим каждый пункт более подробно. Что лучше всего, тот, который вы выберете, может быть доставлен прямо к вашей двери всего за два дня! Зайдите в Интернет сегодня и оцените каждую модель!

AMTROL ST-5 Тепловой расширительный бак

Этот расширительный модуль доступен по цене и поможет защитить ваш отопительный агрегат от повреждений под давлением воды.Общий рейтинг 4,7 / 5, простота установки 4,9 / 5 и стоимость 4,7 / 5.

Обеспечивает надежное соединение с водонагревателями, предотвращая опасное повышение давления воды. Он предварительно заряжен при давлении 40 фунтов на квадратный дюйм и соответствует Закону о бессвинцовой продукции. Выберите вариант на 2 или 4,5 галлона, изготовленный из высококачественного бутилкаучука и фитингов из нержавеющей стали марки 304, обеспечивающих длительную работу.

Вт DET-5 5-галлонный расширительный бак для питья

Этот расширительный бак является доступным и портативным.Он имеет общий рейтинг 4,3 из 5 и отлично подходит для любого дома, который страдает от преждевременного повреждения оборудования (например, водонагревателя) или бытовой техники (включая стиральные и посудомоечные машины).

Это также помогает с раздражающими (и часто дорогостоящими) проблемами с водопроводом, такими как протекающие краны, работающие туалеты или стук труб. Он поставляется с предварительным давлением 20 фунтов на квадратный дюйм и прост в установке. Это отличная цена — чуть меньше 70 долларов (без учета стоимости доставки).

Как установить расширительный бак для воды

Лучше всего устанавливать расширительный бачок сразу после установки нового водонагревателя.Большинство резервуаров должны поставляться с собственными инструкциями по эксплуатации, но ниже я описал простой пошаговый процесс на случай, если они этого не сделают. Детали, необходимые для этого проекта «сделай сам», включают:

  • ¾ на 4 дюйма оцинкованный ниппель
  • оцинкованный тройник
  • ¾ оцинкованный отвод
  • 2-дюймовый оцинкованный ниппель
  • Соединительная смесь для труб
  • Монтажная лента сантехника
9 Шаги для расширительного бачка водонагревателя включают следующее:

Шаг первый

Установите тройник наверху водонагревателя, чтобы нанести водопроводную ленту и герметик для соединения труб на ниппель, прикрепленный к агрегату.Обязательно поверните тройник в том направлении, в котором должен двигаться баллон, а затем надежно затяните его.

Шаг второй

Оберните водопроводную ленту с обеих сторон ниппеля, а затем нанесите герметик для соединения труб поверх ленты водопроводчика. Прикрепите колено к соске и прикрутите одну сторону к тройнику. Перед затяжкой убедитесь, что он направлен прямо вверх.

Шаг третий

Подготовьте резьбу на расширительном баке воды с помощью сантехнической ленты и герметика для соединения труб. Надежно закрепите бак на локтевом суставе.

Шаг четвертый

Подготовьте конец ниппеля, идущий поверх тройника, с помощью ленты сантехника и герметика для труб. Закрепите ниппель на тройнике, соединив его с гибкой линией водонагревателя.

Проблемы с водопроводом, вызванные высоким давлением воды

Высокое давление воды может вызвать множество проблем с водопроводом в вашем доме. Давление воды не должно превышать 80 фунтов на квадратный дюйм. Если это произойдет, приспособления (включая водонагреватели), краны, запорные клапаны и детали туалета выйдут из строя раньше.Вот почему так важно установить расширительный бак для воды. Это поможет в долгосрочной перспективе, предотвратив как дорогостоящие счета за ремонт сантехники, так и преждевременную замену прибора.

Ниже приводится список бытовых проблем, вызванных тепловым расширением:

  • Трещины труб
  • Короткий срок службы водонагревателя
  • Короткий срок службы стиральной машины
  • Короткий срок службы посудомоечной машины
  • Утечка из смесителей
  • Выплевывание из аэраторов смесителя
  • Работа туалеты

Заключение

В заключение, расширительный бачок для воды еще называют бачком теплового расширения.По сути, это защитное устройство, которое может помочь снизить риск повреждения вашей водопроводной системы из-за давления. Большинство городов требует (по закону), чтобы насосные системы были закрыты и оборудованы расширительными баками.

В открытой водопроводной системе расширяющаяся вода может стекать обратно в городское водоснабжение. Однако в закрытой системе, подобной той, что используется в большинстве домов в Северной Америке, избыточному объему воды некуда деваться, поэтому требуется расширительный бак для воды, чтобы снизить риск повреждения водонагревательного устройства под высоким давлением.

Расширительный бак для воды может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе за счет сокращения дорогостоящих ремонтов сантехники и бытовой техники, часто связанных с тепловым расширением. Если у вас грохот трубы, протекающие краны, работающие туалеты или неисправный водонагреватель, стиральная или посудомоечная машина, скорее всего, ваш дом страдает от последствий теплового расширения.

Установка довольно проста и безопасна, если вы выполните шаги, описанные выше или в сопроводительном руководстве по эксплуатации устройства.Такие устройства, как расширительный бак теплового расширения AMTROL ST-5 и расширительный бак для питья Watts DET-5 на 5 галлонов, долговечны, доступны по цене и доступны на сайте Amazon.com. Посмотрите их сегодня! Удачи в ваших будущих проектах по установке дома.

Если у вас есть

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.

Когда надо сажать газон: Когда лучше сажать и сеять газонную траву

Как правильно сажать газонную траву

Существует множество факторов, диктующих успешность посадки газона. К ним относятся и регион, и правильность выбора растений, и качественные показатели почвы на участке…

Рекомендации специалистов по тому, как правильно сажать газонную траву – не руководство к действию, а материал для осмысления и анализа. Если Вы хотите видеть на своем участке чудесный яркий газон – постарайтесь учесть все факторы, влияющие на его состояние.

Газонная трава: как сажать и правильно ухаживать в первое время

По мнению специалистов, наиболее благоприятный для посева газоных семян сезон – конец лета и начало осени. В это время ещё остается достаточно тепла для всхода семян, ещё благоприятствует длинный световой день, почва увлаженная и мягкая.

  • Временные рамки не ограничиваются строго – Вы вполне можете проводить все манипуляции и в мае-июне.
  • Следующий момент, на который следует обратить внимание: почва. Об этом говорят все профессионалы – особое внимание стоит уделить качеству земли. Потребуется внести специальное комплексное удобрение для газонов.
  • Разравнивание и уплотнение почвы – обязательное условие, которое Вы должны выполнить: в этом вопросе четкость действий обязательна.
  • Если выбранная Вами смесь – газонная трава – готова, как сажать её правильно, Вы узнаете в инструкции. Однако немаловажно после посева семян, чуть углубить их в почву, чтобы впоследствии облегчить им всход, а заодно скрыть от птиц. Некоторые садоводы рекомендуют также мульчировать почву тонким слоем торфа или перегноя, а затем ещё и слегка вдавить семена доской.

Как правильно сажать газонную траву – руководство к размышлению и действию

По мнению опытных садоводов, самым сложным в уходе является именно первый год. Необходимо не только ответственно подойти к выбору семян, но также внимательно следить за всходами, оберегать их от птиц и сорных растений, регулярно поливать и подстригать – чтобы позже Ваш газон рос плотным и ровным.

Вы можете ознакомиться с множеством литературы, чтобы узнать, как правильно сажать газонную траву, однако многочисленные факторы: регион, выбранные растения, почва и многое другое – могут весьма значительно подкорректировать Ваши планы. Помимо квалифицированных советов постарайтесь также получить доступ к рекомендациям об уходе за тем или иным сортом травяных растений в конкретных условиях.

Похожие материалы:
Дренажные системы садовых участков
Борьба с сорняками на газоне
Газонная трава
Устройство рулонного газона
Полив газона

Как сеять газон правильно: засеиваем траву своими руками

Ухоженная травяная лужайка — лучшее украшение участка. Неважно, какого она размера и формы. Даже самый маленький зеленый пятачок подарит приятные эмоции. Многим кажется, что нужно лишь посеять траву, а дальше она вырастет сама. Но все не так просто. Нужно спланировать посадки, подготовить почву и многое другое. Откроем секреты мастеров, как сеять газон, чтобы он радовал владельца не один сезон.

Все о правильном посеве газона

Что нужно знать

Готовим площадку

Дренаж и полив

Готовим почву

Посев

Полив

Газонные лужайки относятся к искусственным посадкам. Чтобы они были аккуратными, смесь для каждого участка подбирается индивидуально. Надо знать, что засеивают растения с разными целями.

Вида газона:

  • Спортивный. Используются быстро восстанавливающиеся, устойчивые к вытаптыванию сорта. На оформленных ими площадках отдыхают, играют в подвижные игры, т.п.
  • Партерный. Декоративная лужайка, созданная для украшения. Выбираются растения с красивым, глубоким цветом.
  • Теневой. Здесь сеют теневыносливые сорта. 
  • Садовый. Устойчивый к повреждениям плотный травяной покров. На таких участках гуляют, устраивают пикники, т.п.
  • Универсальный. Для него выбирают легко восстанавливающиеся, простые в уходе сорта. Такие лужайки выполняют сразу несколько функций: площадки для отдыха, спорта, прогулок, т.п.

Сделать газонным можно практически любой уголок на даче: затененный или солнечный, под уклоном или горизонтальный. Для каждого подбираются подходящие сорта. Начинать нужно с планирования. Строится схема площадки. На ней отмечаются объекты, которые не планируется убирать: деревья, клумбы, т.п. Если попадаются одиночные кустарники или деревца, хорошо декорировать их каменной крошкой. Так впоследствии будет проще стричь лужайку. 

Начинают посев с подготовительных работ. Площадку необходимо расчистить. Убирается весь бытовой или строительный мусор. Если нужно, выкорчевываются пни, кустарники, деревья. Нежелательно оставлять древесные остатки, даже если их закопают. На древесине активно развиваются споры грибов, вскоре на этом месте могут появиться поганки и другие неприятные гости.

Очистка от сорняков

Следующий шаг — удаление сорняков или дерна, если убираются старые посадки. Дерновый слой срезается острой лопатой. Это длительный трудоемкий процесс, если выполнять все своими руками. Его можно облегчить и ускорить, если использовать специальное приспособление. Машинка справится с работой быстро и качественно. Но спецоборудование целесообразно брать в аренду и применять только на больших площадях.

Сорняки надо убрать. Сделать это можно вручную, но результат получится недостаточно хороший. Так, корни одуванчика, пырея, осота, донника и других сорных трав непросто полностью вытащить из земли. Остатки корневищ через некоторое время пойдут в рост. Поэтому проводят обработку гербицидом. Выбирают препарат, разрешенный к использованию на приусадебном участке. Он безопасен для людей и животных.

После обработки гербицидом должно пройти некоторое время, по прошествии которого сорняки погибают. Их остатки убирают. Подготовленную таким образом площадку выравнивают. Это не значит, что снимается уклон, к примеру. Наоборот, его наличие предполагает беспрепятственный сток воды. А вот все ямки и возвышенности необходимо ликвидировать. Мастера ландшафтного дизайна работают только со строительным уровнем, добиваясь идеально ровной поверхности. 

Выравнивание

Все низинки подсыпаются грунтом, желательно с торфом. Возвышенности снимаются. Если площадка не нуждается в дренировании, проводится работа с почвой. Так, для вновь разрабатываемого участка завозится торфогрунт. Толщина слоя 15-25 см. В тяжелые глинистые почвы вносится песок, все перемешивается. Получившаяся смесь лучше пропускает воздух и воду, что хорошо для растений. Приведем рецепт оптимальной почвосмеси. На 100 г:

  • фосфор 15-25 мг;
  • азот или содержащие его соединения 10 мг;
  • калий 20-30 мг.

Содержание гумуса 2,5-3,5%, pH от 5,5 до 6,5. 

Для проблемных участков, где застаивается вода, необходима укладка дренажной системы. Решение выбирается в зависимости от степени выраженности проблемы.  

Открытый дренаж

Оптимально обустраивать его на площадках с уклоном. На выровненном основании выкапываются траншеи глубиной от 0,5 до 1,5 м. Их ширина от 0,2 до 0,5 м. Направляются они так, чтобы осадки стекали к накопителю или к сточной канаве. Каждая траншея закрывается геотекстилем так, чтобы его края были чуть выше уровня грунта. Поверх укладывается гравий, щебень или битый кирпич. 

Правильно будет, если камни заполнят дрену на треть. Оставшееся пространство заполняется вынутым при копке грунтом. Все хорошо трамбуется, при необходимости подсыпается еще некоторое количество земли. Иногда дрены оставляют пустыми, тогда монтируют в них специальные лоточки, или заполняют щебнем либо гравием. В любом случае они эффективно отводят осадки. При условии, что расчеты при их проектировании проведены верно.

Закрытая система

Это может быть сеть из труб-дрен, уложенных в специально выкопанные траншеи с щебневой подсыпкой. Элементы соединяются в общую схему, выводятся в накопительные колодцы. Можно поступить иначе. На основание последовательно укладывается три слоя:

  • 10-15 см крупного щебня либо гравия, битого кирпича;
  • 10-15 см мелкого гравия либо песка;
  • 20-25 см плодородной почвы.

Все слои в процессе укладки трамбуются, выравниваются. Получившуюся трехслойную основу можно засеивать любыми семенами. Если предполагается обустройство скрытого автоматического полива, когда дождевальные установки выдвигаются/задвигаются, сеть прокладывается сразу после монтажа дрен. 

Начинают с перекопки. Ее средняя глубина 0,2-0,25 м. Вскапывают лопатой или используют мотоблок. В процессе перекопки убирают из земли все попадающиеся корни сорняков, камни, мусор. Комья земли разбиваются до размеров зерна. Если их оставить, почва осядет неравномерно и новая лужайка не будет ровной. Разбивают комья самостоятельно с помощью вил или тяжелыми граблями. Чтобы облегчить процесс применяют мотокультиватор.  

В процессе перекопки вносятся предпосевные удобрения. Обычно это комплекс с азотом. Подойдет Амофоска, на одну сотку ее потребуется 4-5 кг. Мастера, когда делятся опытом, как правильно посеять газон подчеркивают, что нельзя пропускать трамбовку. Она удаляет из толщи грунта пустоты. Это гарантирует отсутствие неровностей, которые портят вид травяной площадки. Утрамбовать землю можно садовым катком или ногами. Следы от обуви убираются граблями.

Следующим этапом подготовки по инструкции будет парование. Правда, проводится оно не всегда. Суть методики в выдерживании площадки «по паром», то есть незасеянной в течение примерно полутора месяцев. За это время окончательно избавляются от сорных растений. Хороший результат получается, если перед парованием сеять сидераты. Это люпин, вика, донник, т.п. 

Через полтора месяца их перекапывают или запахивают в землю. Это дает новым посадкам запас питательных веществ в очень удобной для усвоения форме, улучшает структуру почвы. Если планируется укладка рулонного дерна, парование можно пропустить. 

Сроки посева разные. Выбирают время с ранней весны до осени. Но так, чтобы всходы не попали под заморозки. Иначе все труды напрасны. Чаще всего посевную проводят с конца апреля и до середины июня. 

Как засеять газон на даче своими руками

  1. Берем веерные грабли. Проводим полосы-бороздки по поверхности земли. 
  2. Открываем пакет с семенами. Их должно быть немного больше, чем положено по нормам. Потому что сеять нужно с заходом на 6-8 см за каждую сторону газона. Перемешиваем семена, несколько раз перемещая их по пакету.
  3. Начинаем сеять газон своими руками. Укладываем посадочный материал из расчета 30-60 г на каждый кв. м. Если на упаковке указано иначе, выполняем эти рекомендации. Реже сеять нельзя. Появятся некрасивые проплешины. 
  4. Сеялкой работать проще. Делим семена напополам. Одну часть высеваем вдоль участка, вторую — поперек. 

Высеянный материал аккуратно заделывается в землю веерными граблями, немного притрамбовывается. 

Перед посадкой почву можно немного увлажнить. Сразу после посадочных работ полив обязателен. До тех пор, пока не появятся и не укоренятся всходы, поливают их очень осторожно. Используют лейку с самым мелким разбрызгивателем. Для автоматического полива выбирают режим распыления тонких струек. Такие действия необходимы, поскольку сильный напор вымоет семена из земли. После того, как травинки вырастут до 9-10 см, можно увеличивать напор при поливе.  

Мы разобрались, как посеять газон. Чтобы он получился идеальным, придется приложить немало усилий. Но результат того стоит. Предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан процесс подготовки и посева. 

  • Материал подготовила: Инна Ясиновская

Газон весной — когда можно сажать (сеять)? В каком месяце уже можно садить семена газонных трав?

Когда сеять или садить газонную траву весной или осенью? Когда сажать газон на даче?
«Газонный двор на Ленинском» — у нас можно купить отличные газонные травосмеси, а также узнать когда и как её посеять. Звоните за консультацией. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 [email protected]


 


Пробуждение природы весной никого не оставляет равнодушным, радостно наблюдать после зимней черно-белой картинки насыщенные краски весеннего разнотравья. Большинство из нас мечтает о том, чтобы дом после таяния снега окружал ровный, аккуратный газон. И, конечно, хочется, чтобы выглядел газон ярким и опрятным, как на фотографиях в интернете.

Начинающие садоводы задаются вопросом: газон когда сеять правильнее всего, чтобы получить быстрый результат? Есть различные способы засевания газона: осенний, летний, весенний. Сегодня мы поговорим о весеннем засеве, его особенностях, плюсах и недостатках такого способа. Надеемся, что наши советы о том, как создавать газон весной вам пригодятся.

Когда лучше сеять газон?

Если вы задумали украсить территорию вокруг дома и в саду газоном, то самый быстрый способ – это расстелить рулонный газон. Вы сэкономите свое время, но стоимость рулонного газона будет в разы выше стоимости газона сеяного, тем более если его не правильно уложить возникнет много неприятных проблем.

«Засевать газон семенами не сложно, он получается таким же пушистым и зеленым как и рулонный, но средств и сил вы потратите намного меньше.» У будущего газоновладельца встает вопрос: газон когда сажать разумнее, в какое время года? Специалисты отмечают, что семена трав способны всходить с весны и до самых заморозков. Разные сроки всхода травы имеют свои особенности.

  • Газон, если он был посеян под зиму, рискует вымерзнуть в сильные морозы или сопреть под толстым слоем снега.
  • Летние посевы газонной травы дают быстрые результаты, но нуждаются в тщательном и регулярном уходе, особенно поливе.
  • Весенние посевы наиболее точно совпадают с природным ритмом и приближены к естественному произрастанию трав. Почва весной уже достаточно теплая, а влаги после зимы в ней вполне достаточно для побегов газонной травы. Газон весной всходит более пышно и дружно.

 

В каком месяце уже можно садить семена газонных трав?

Строго ограниченных рамок для высевания газонной травы не существует. Газон когда сеять — решать только вам. Напрямую влияют на сроки посева температура воздуха и почвы. Земля должна прогреться до 10 градусов Цельсия, а среднесуточная температура воздуха до 15 градусов. Такие погодные условия устанавливаются в средней полосе к апрелю – маю, южнее – в марте – апреле.

 

Газон, когда сажать целесообразнее: в дождливую или сухую погоду?

Самые благоприятные условия для того чтобы всходы проклюнулись, когда почва уже теплая и влажная, а летняя жара еще не иссушила верхний слой грунта.

«Не поленитесь проследить за прогнозом погоды перед посевом газона. Если синоптики предполагают наступление жаркой погоды на неделю вперед – отложите сев.» Лучше всего для высевания травосмеси, если сразу после сева установится влажная теплая погода. Тогда всходы появятся дружнее и быстрее.

Газон, посеянный весной, имеет лучшую всхожесть, чем засеянный летом и в зиму. Влага, содержащаяся в почве, помогает набухнуть каждому семечку, а тепло позволяет ему быстро прорасти. При весеннем посеве даже медленно растущие травы (например, мятлик и многие виды овсяницы), которые вы выберете для посева, будут иметь возможность пройти весь вегетационный период.

Иногда начинающие садоводы спрашивают: газон, когда сеять – утром, днем или вечером? Специалисты считают, что время суток на посевы не влияет.

Полезные советы
  • С осени подготовьте землю под газон: вскопайте участок, выберите сорняки, пробороните и разровняйте граблями. Земля должна «улежаться» под снежным покровом. Газон, когда сажать уместнее всего? Это вам подскажут первые ростки сорных трав на подготовленном участке. Как только появятся всходы сорняков, прополите участок и заново пробороните его. Теперь можно засевать травосмесями участок.


  • Еще один важный вопрос: газон, когда сеять — в ветреную погоду или при безветрии? Для посадки семян лучше всего подходит тихая погода без ветра. Дело в том, что семечки газонных трав легкие, от малейшего дуновения их может разбросать по всему участку. Опытные садоводы иногда для «утяжеления» перемешивают семена с песком в пропорции 1 к 1 перед самым посевом.

 

  • Посадить легкое семечко в тяжелую влажную почву практически невозможно. Удобнее всего высевать травосмесь в сухую землю, а потом капельным путем полить участок.
  • Не используйте сильные струи и большой напор воды, они вымывают только что посаженные семена.
  • Если у вас нет специальной сеялки для газонной травы, можно сделать ее своими руками. В жестяной или пластиковой банке с широким дном сделайте горячим шилом отверстия по всей площади. Когда вы будете сеять газон, учтите, что средний расход семян травосмеси составляет около 40-50 граммов на один квадратный метр.
  • От качества семян и погодных условий зависит время появления первых всходов. Обычный срок 10 дней, при неблагоприятных погодных условиях время появления первых ростков может затянуться до 20 дней.
  • Как только газонная трава проклюнется, посмотрите, какие участки нуждаются в дополнительном посеве. Там где всходов мало, или они редкие, сразу повторите посев. Для того чтобы трава будущего газона быстрее росла, через 10 дней после появления всходов подкормите газон удобрениями, которые включают в свой состав азотистые соединения (например, мочевина, аммиачная селитра).


Задайте себе вопрос: газон, когда сажать вам удобнее всего? Вместе со всеми весенними работами в саду, осенью или под зиму? Газон весной потребует усилий, но на наш взгляд, это самое благоприятное время для сева.

«Говорят, что даже признанные профессионалы в обустройстве газонов – англичане считают, что по-настоящему густым и зеленым газон становится через 2-3 года.» Поэтому не печальтесь, если в первый год ваш газон весной не будет таким, как вам бы хотелось. Через некоторое время он наберет силу и станет настоящим украшением вашего участка.

А правильная травосмесь сможет прижиться в любое время года и на любой почве. Нужна помощь в подборе? Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 [email protected]

 

 

Когда весной сеять газонную траву?

Когда сеять газонную траву осенью или весной?

«Газонный двор на Ленинском» реализует семена газонных трав оптом и в розницу. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 [email protected]

—————————————————————-

Обычно человек обзаводится приусадебным участком не для того, чтобы посадить огород, на котором будет гнуть спину каждые выходные. Чаще всего заветные шесть соток приобретаются ради отдыха на природе, встреч с друзьями или для разведения красивого сада. И нередко перед хозяевами участка встают вопросы, когда весной сеять газонную траву, или как за ней правильно ухаживать.

Когда весной сеять газонную траву, решать, конечно, садоводу. Но опыт многих поколений дачников, озеленителей и ландшафтных дизайнеров подсказывает самые правильные пути, которые дадут возможность сделать свою лужайку невероятно красивой.

 

Как выбрать время для посева?

Мнения садоводов по этому вопросу разделились на два лагеря. Одни считают, что засевать будущий газон нужно осенью или поздним летом, в конце августа. Тогда трава успеет прорасти и даст крепкие корни, которые благополучно переживут зиму. На следующий год газон порадует владельца участка хорошими всходами.

Другие придерживаются мнения, что лучшее время – сразу после того, как растает снег. Выбирая, когда весной сеять газонную траву, нужно убедиться, что земля прогрелась, а прогноз погоды не обещает ночных заморозков. Для того, чтобы понять насколько земля готова к приему семян, достаточно попробовать воткнуть в землю вилы или острую палку; если она легко вошла на глубину не менее 15 сантиметров, значит сеять травосмесь уже можно.

 «Также весной важно переждать последние заморозки, чтобы проростки газонной травы не погибли внутри почвы.»

 

Как подготовить участок под газон?

1) Первым делом, еще осенью или в начале зимы, нужно вскопать землю и очистить ее от корней растений. В противном случае газон вскоре зарастет сорняками, которые придется регулярно выпалывать. Появление сорной травы неизбежно, даже после обработки почвы гербицидами, но предварительная очистка земли существенно сокращает их количество.

2) После перекапывания нужно дать участку постоять месяц-полтора, чтобы земля отдохнула.

3) Непосредственно перед посадкой можно «напитать» плодородный слой почвы, добавив немного торфа или других удобрений.

 

Что учесть перед засевом газона?

— Обращайте внимание на вид травосмеси. Одни растения дают всходы почти сразу, другие могут неделю пролежать в земле, при подготовке газона нужно это учитывать. Например, если вы посадите медленно прорастающую траву в июне, то полноценная зеленая лужайка появится около вашего дома только к июлю.

— Другой важный фактор – месяц посадки. Определяясь с тем, когда весной сеять газонную траву, владелец участка должен запомнить один нюанс. Если посадить семена ближе к лету, то они дадут всходы буквально через 7-10 дней. Если же позаботиться об этом на майских праздниках или ранее, то первая зелень появится только через пару-тройку недель. В этом случае можно успеть досеять травосмесь в тех местах, где семена не взошли.

— Выбирайте безветренную погоду. Как правило, семена в травосмеси легкие и мелкие. Даже небольшой ветерок может сдуть их с земли и газон взойдет неравномерно. Садоводы, кстати, советуют предварительный обильный полив участка как раз для того, чтобы семена сразу «прилипали» к почве.

 

Как добиться равномерных всходов весной?

Лужайки с проплешинами выглядят неаккуратно и не радуют взгляд. Чтобы обеспечить ровный засев участка, стоит запомнить несколько правил.

— Определившись, когда весной сеять газонную траву, лучше сразу поделить землю на небольшие квадраты. На каждый выделенный участок нужно разбрасывать семена вдоль и поперек, тогда пустых мест будет меньше.

— Очень важно следить за влажностью газона, особенно в засушливые периоды. Пока всходы не достигли высоты 6 см, их поливают из лейки с мелкой насадкой. Потом можно увлажнять землю с помощью автополива.

— На рост травы хорошо влияет своевременное подстригание газона. Первый раз эту процедуру проводят, как только всходы вырастают до 6 см. В дальнейшем владелец может ориентироваться на личные предпочтения.

— Если на газоне образовалась не заращенная часть, не стоит откладывать подсев на потом. Чем быстрее вы посеете дополнительные семена, тем более равномерным будет выглядеть травяной покров.

К сожалению, даже при учете всех факторов все равно остается риск, что газонная трава взойдет весной не так, как планировалось изначально. Сроки образования ровного зеленого покрытия также сложно предсказать. Но если выбрать правильную травосмесь, то процент успеха увеличится. Нужен совет профессионалов и быстрый подбор правильно травосмеси? Звоните. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 [email protected]

Памятка покупателю. Посадка, полив, уход за газоном

 

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ:

 


КАК И СКОЛЬКО САЖАТЬ? КОГДА И КАК ПОЛИВАТЬ? КАК УХАЖИВАТЬ?


После того, как вы определились с нужной для вас газонной смесью и приобрели ее, то встают следующие вопросы: А как же правильно сажать газонную траву? Нужно ли поливать её? А как часто?

Как раз эта статья и поможет вам определиться в этих вопросах.

Начнем с самого главного: 


Сажать семена газона можно только тогда, когда спадёт угроза ночных заморозков.

Как вы уже знаете, любая газонная смесь состоит как минимум из двух-трёх сортов семян и даже иногда из пяти и шести, и все эти семена хоть и похожи, но уникальны. Есть семена совсем мелкие, бывают побольше. За счет этого, мелкие семена проваливаются на дно пакета, как бы хорошо их не перемешали на производстве. Поэтому, чтобы избежать ситуации, когда дойдя до дна пакеты у вас сменится состав смеси, то перед самым посевом газонную смесь нужно тщательно перемешать.

Далее поговорим о грунте. Очень часто встречается ситуация, когда площадку под газон ровняют хорошим слоем песка, потом завозят плодородный грунт в несколько сантиметров и сеют газон. К сожалению, это неверный метод. Первый год, пока семена укореняются слабо, всего на несколько сантиметров, газон будет радовать вас. Но на следующий год, когда корневая система газона окрепнет, начнет развиваться глубже и дойдет до слоя песка, то газон попросту зачахнет и погибнет, ему неоткуда будет получать полезные вещества, так как песок не содержит питательную среду для корней. Так что место для посева газона нужно хорошенько подготовить и не совершить таких ошибок. Слой завозимой земли должен быть как минимум 10-15 см, чем больше – тем лучше.

Одним из немаловажных действий перед посадкой газона является утрамбовывание почвы. Для чего это нужно? После того как мы завезли свежий грунт или перепахали старый, в нем образуются в некоторых местах полости, которые в последствии прорастания семян и нахождения на газоне будут проваливаться. Это приведет к тому, что ваш газон будет неровным. Нужно несколько раз хорошо утрамбовать почву садовым катком или ровным бревном, бочкой. Это поможет устранить появление ямок и неровностей на вашем будущем газоне.

 

Теперь о самом процессе посадки. Перед посадкой верхний слой грунта, примерно 2-3 см, нужно взрыхлить веерными граблями. Сажать нужно в сухую, безветренную погоду. Семена сажают обычным методом разбрасывания, отступая в обратном направлении, чтобы не топтать посеянные семена. Использовать специальные сеялки можно, но иногда не рекомендуется, так как семена имеют разный размер, и, возможно, посадка пройдет не равномерно. Но если у вас большая площадь засевания, без сеялки не обойтись!
Расход должен быть примерно на 1 кв.см 4-6 зернышек семян. Средний расход 3-4 кг на сотку.
Не стоит “засыпать” семенами почву, чтобы они лежали друг на друге, но и рядить не стоит.

После засевания, будет не лишним ещё раз утрамбовать почву. Если ваша площадь посева не очень большая, то вместо садового катка можно использовать лист фанеры или банально прихлопнуть совковой лопатой.

Далее нам нужно обязательно полить газон. Старайтесь использовать для этого специальные насадки, чтобы струя полива была как можно более рассеяна, мелко-капиллярная. Не устраивайте луж. Если на улице стоит жаркая и сухая погода, поливать газон нужно ежедневно по два раза в сутки. Полив газона производится преимущественно в вечернее время. Про полив вы можете почитать в отдельной статье на нашем сайте. Очень важно, чтобы при прорастании газон не высох. Не пренебрегайте поливом.

Когда можно будет ходить по газону? После посадки газон нужно поливать и ждать всход. У каждого сорта семян своё время всхода, поэтому, как только семена начинают прорастать, нельзя останавливать полив, а наоборот продолжать поливать наш газон, ведь в этот момент ему очень нужна влага. Спустя примерно 20-50 дней в зависимости от климатических условий, наша трава вырастет примерно на 10-15 см и будет готова к первому покосу. Первый покос молодого газона должен производится на высоту не менее 7-9 см. Через неделю производят второй покос на высоту 4-5 см. И вот только после этого можно нагружать наш газон. Но не переусердствуйте! В первый год жизни корневая система газона еще слаба, и нужно щадяще относиться к вашему газону.

Надеемся эта статья поможет вам посадить и вырастить красивый и здоровый газон.

 


ПОПУЛЯРНЫЕ СМЕСИ ГАЗОННЫХ ТРАВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сажать газонную траву?

 

Как сажать газонную траву?

 


Неотъемлемой частью любого загородного жилища, будь это летняя дача или загородный дом для постоянного проживания, является газон или лужайка. В европейских странах, где загородная жизнь крайне популярна, газонам уделяют очень много внимания и даже относятся к ним как к своему роду некому культу, постоянно ухаживая за ним. И если вы хотите украсить свою загородную территорию, то несомненно нужно начинать с газона.

 

Для начала нужно определиться, какую купить газонную траву?
В этом вам поможет наша предыдущая статья. Определившись с разновидностью газонных трав можно приступать к подготовке почвы.


ШАГ 1
Для того, чтобы газон был ровный и красивый, нужно полностью избавить его от сорняков и нежелательной растительности.
Это можно сделать как в ручную,например лопатой или мотоблоком, так и прибегнуть к использованию гербицидов. Но нельзя забывать, что уничтоженные сорняки необходимо удалить с места возведения нового газона.

 

 

ШАГ 2
Избавив землю от сорняков, кустов и прочего мусора, грунт нужно хорошо перекопать и разрыхлить. В идеале, нужно пройтись специальным садовым катком для того, чтобы поверхность была идеально ровная. Но можно использовать и обыкновенные грабли.

 

 

ШАГ 3
После того, как земля будет готова, приступаем к посеву.
Сажать семена газона нужно достаточно густо, но не “перегибать палку”. Если посадить слишком сильно, то впоследствии трава будет дольше расти и даже болеть, потому что ей будет не хватать места, питательных веществ и воды, и каждый росточек будет конкурировать с другим по-соседству.

 

 

ШАГ 4
Дополнительно мы рекомендуем утрамбовать землю. Это предотвратит перемещение семян от сильного ветра и защитит от птиц, которые всегда готовы полакомиться семенами газона. Для этого можно использовать плоскую поверхность, например фанеру. Её нужно укладывать на газон и аккуратно топтать ногами, чтобы семена надежно зафиксировались в почве. Если территория посева достаточно большая, то нужно использовать специальный садовый каток. Его так же можно заменить обыкновенной бочкой. Засыпать семена землей не рекомендуется.

 

 

ШАГ 5
Чтобы семена начали прорастать, необходимо полить всю площадь свежепосаженного газона. Полив нужно производить аккуратно, желательно использовать специальную мелкодисперсную насадку для полива на шланг, чтобы семена не размыло потоком воды.

 

 

Вот и всё! Теперь вы научились правильно сажать газонную траву. Осталось только научиться правильно её поливать, о чем вы сможете узнать в нашей следующей статье. Если у вас возникли вопросы, смело звоните нам и мы вам поможем.
На нашем сайте вы сможете не только ознакомиться со всеми тонкостями газона, но и купить газонные травы, газонные смеси и семена газона.

 

Удачи в Ваших начинаниях!

 


ПОПУЛЯРНЫЕ СМЕСИ ГАЗОННЫХ ТРАВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Газонная трава: как сажать и когда

Газон является важной частью любой ландшафтной композиции, элементом, который подчеркивает и акцентирует стиль того или иного участка сада. Создать его своими руками — занятие достаточно трудоемкое, но при этом чрезвычайно увлекательное. Основные особенности и сроки посадки газонной травы — это важные правила в организации густого и красивого фона на участке.

Существует несколько основных типов газона, различных по внешнему виду, устойчивости к вытаптыванию и предназначению. Они разнятся по составу травосмеси, отношению к затенениям, механическим нагрузкам. Объединяет все виды газонов одно условие — за газоном обязательно требуется уход, особенно весной.

Виды газона

Партерный или английский классический газон

Ярко-зеленый, шелковистый на вид, самый привлекательный, но и наиболее сложный в уходе, требует регулярной стрижки, полива, прочесывания и удобрения. Такой газон является центральным элементом ландшафтного дизайна, не нуждается в дополнительных деталях и украшениях. Состоит на 80% из мятлика лугового, остальные 20% — овсяница красная. Такой газон не предназначен для активных перемещений по его поверхности.

Мавританский или луговой газон

Наименее сложный в уходе, так как не требует стрижки, образует цветущую лужайку, окрашенную яркими цветами и травами весь сезон. Эффект непрерывного цветения достигается подбором состава семян, в который входят почти на 90% газонные злаковые многолетние травы в качестве основы. Их дополняют семена дикорастущих цветущих однолетников (мак-самосейка, василек, эшшольция, календула и т. д.) Все эти растения имеют разные сроки цветения, что позволяет получить цветущий ковер в течение всего сезона.

Универсальный или садово-парковый газон

Второй класс после английского партерного газона. Отличается устойчивостью к засухе, вытаптыванию, не настолько требователен к регулярным стрижкам. При тщательном уходе в течение нескольких сезонов максимально приближается к партерному, принимая ровный, ярко-зеленый цвет и густой, плотный травостой, характерный для него. В состав травосмеси входят овсяница и пастбищный райграс, поэтому этот вид газонов не подходит для обустройства спортивных площадок и парковочных заездов под машину. Чаще всего используется для обустройства пикниковых зон, детских площадок и в городском парковом ландшафте.

Спортивный газон

Самая дорогостоящая травосмесь, состоящая из дубравного мятлика, многолетнего райграса и красной овсяницы в соотношении 3:2:3 либо луговой мятлик, овсяница овечья, овсяница красная и райграс пастбищный 3:1:1:1. Такой газон обладает повышенной устойчивостью к вытаптыванию, имеет очень привлекательный вид. Используется для создания спортивных покрытий полей для футбола и гольфа, теннисных кортов.

Нетравяной или почвопокровный газон

Очень красивый, не требующий никакого ухода, кроме более длительного времени для получения ковровой посадки. В его составе совсем нет газонных злаковых трав. Состоит полностью из почвопокровных многолетних растений, может применяться как отдельная композиция, так и в качестве обрамления, вставок между плитами дорожек, фоновой посадки для декоративных кустарников. Выбор растений зависит исключительно от назначения и месторасположения. Яснотка, ясколка, тимьян ползучий, гвоздика травянка, живучка, дюшенея — список можно продолжать до бесконечности, важно лишь понять, какую функцию будет выполнять зеленый ковер. Основное отличие от всех предыдущих видов то, что почвопокровный газон не сеют, а выращивают рассадой, поэтому и требуется года три для достижения максимальной декоративности.

Сроки посадки газона, преимущества и недостатки

Когда сажать газонную траву? Сеять газон можно практически в любое время года. Выбор сроков посева зависит от определенных факторов, которые необходимо учитывать: состав и состояние почвы, возможность обеспечения полноценного полива, климатические особенности региона. Следовательно, вопрос «Когда сеять газонную траву?» однозначного ответа не имеет.

Весна

Газонная трава, посеянная весной своими руками, с точки зрения ландшафтных дизайнеров считается наиболее удачным решением. Связано это с тем, что в течение всего последующего сезона есть возможность обработки, подкормки и, при необходимости, подсева травы. К концу лета полноценный газон уже имеет место быть.

Следует отметить, что весеннее обустройство газона имеет свои минусы, которые надо учесть, решив сеять весной:

  • В обязательном порядке предусматривает дополнительные трудозатраты, связанные в первую очередь с поливом в течение жаркого времени года молодого, неокрепшего травостоя.
  • Сорняки весной растут не менее активно, чем все остальные растения, полоть несформированную дернину газона придется довольно тщательно.
  • Молодой траве требуется большое количество питательных веществ для полноценного развития, необходимо регулярно производить подкормки, обеспечивая минеральный баланс почвы.

Лето

Летний посев неплохо зарекомендовал себя в южных регионах, там затяжная теплая осень дает возможность успеть подготовиться растениям к зиме, окрепнуть и набрать необходимый для успешной зимовки объем корневой системы. К очевидным плюсам летнего посева можно отнести несколько факторов. В первую очередь — это теплая почва, прорастание семян в которой не составляет никакой проблемы. Кроме того, и это немаловажно, при подготовке участка под газон проще удалить сорные растения, так как в основной массе они уже все выросли, но семена созреть не успели. Обработка гербицидами дает отличные результаты.

Осень

Посадка газонной травы осенью имеет ряд преимуществ в связи с возможностью варьировать сроки. Когда же сеять газонную траву осенью?  Посев можно производить в самом начале осени, когда установится влажная теплая погода, жара сойдет на нет, утренние росы помогут обеспечить дополнительное увлажнение почвогрунта, сорняки потеряют свою агрессивную активность. Посеянный в это время газон успевает взойти и окрепнуть до начала устойчивых холодов, и весной из-под снега выходит молодой и яркий травостой.

Основным минусом такого срока посева газона является возможность возникновения ранних почвенных заморозков, которые вряд ли пойдут на пользу молодым сеянцам. Посев газонной травы осенью по срокам должен обязательно предусматривать этот риск исходя из климатических условий региона.

Возможность избежать негативного влияния на всходы при осеннем посеве дает посадка травы под зиму, поздней осенью, по подмороженной земле. Участок готовится заранее, по теплу, а сам посев производится в ноябре — декабре, в холодную почву. Семена в этом случае не прорастают, а ждут тепла непосредственно в грунте, проходя естественную стратификацию, которая оказывает благотворное влияние не только на всхожесть, но и на здоровье будущего газона.

Сеянцы весной взойдут дружно, будут крепкими и устойчивыми к различного рода заболеваниям. Следует помнить одно важное правило: посев на склонах поздней осенью недопустим, сеем только на горизонтальных поверхностях. Это связано с вероятностью смыва семян талыми водами. Осенний посев газона позволит получить весной не только отличную лужайку, которая начнет всходить практически сразу после таяния снега, но и освободить время на более важные весенние работы на дачном участке.

Обустройство газона

Первое и самое главное, вне зависимости от сроков проведения посева перед тем, как сажать газонную траву, участок следует тщательно приготовить и провести следующий комплекс мероприятий:

  •  разметка;
  •  удаление сорняков;
  •  выравнивание участка, удаление камней и мусора;
  •  тщательная перекопка;
  •  придание почве сбалансированного состава;
  •  внесение удобрений.

Размечая площадку под газон, необходимо сразу учитывать его предполагаемую форму, растения, которые будут на нем располагаться солитерно, клумбы и рабатки. Если планируется дорожка, ее необходимо сделать или наметить заранее.

Удаление сорняков на участке под газон удобнее всего проводить гербицидами, такими как «Раундап». Площадь, спланированная под газон, обрабатывается из распылителя по поверхности растений. Следует помнить, что гербициды оказывают одинаковое действие как на сорные, так и на культурные растения. Если рядом есть какие-то посадки, обязательно надо их накрыть полиэтиленом, во избежание попадания раствора на них.

Выравнивание участка, удаление камней и возможного строительного мусора необходимо для будущего декоративного состояния газона. Не очень презентабельно будет выглядеть испещренная ямками и кочками зеленая поляна.

Выравнивание участка под газон

Перекапывание участка производят на штык, земля должна быть рыхлой, легкой и плодородной. Кроме того, глубокая перекопка способствует дополнительному очищению грунта от корней сорняков, камней и т. д. Как правило, этот процесс совмещают с внесением дополнительных элементов в зависимости от состава почвы (песок, перегной, навоз, торф), придавая ей сбалансированный состав.

После проведения перечисленных мероприятий, землю трамбуют катком весом до 100 кг и оставляют под паром на две недели. Внесение минеральных удобрений производится за сутки до засеивания. В весенний и летний посев применяют азотсодержащие комплексы, в осенний – с минимальным содержанием азота.

В целом подготовка участка под газон занимает около месяца.

Полезно будет почитать:

Маргаритки на дачном газоне
Подходя к лужайке, мы иногда видим на ней разбросанные разноцветные бусины. И только вблизи обнаруживаем, что это…

Посев газона

Перед посевом газонной травы подготовленный участок с внесенными удобрениями проходят граблями, слегка взрыхляя и забороновывая гранулы. Делят площадь на условные квадраты, и на такое же количество разделяют подготовленные семена. Расход семян газонной травы можно рассчитать по формуле, но если взять ориентировочно — это 4-5 килограмм на сотку. Посев производят поквадратно, в двух перпендикулярных направлениях. Это позволит семенам равномерно расположиться по поверхности грунта, и газон получится густым, ровным, без проплешин. В завершение посевы тщательно поливают, не допуская размыва почвы. Далее остается только ждать всходов и наслаждаться рукотворной красотой.

Газонные сеялки

Кроме ручного способа высаживания травы, можно задействовать специальные сеялки. Сеялка для газонной травы – это приспособление для посева семян в землю и россыпи гранул удобрения. Таким  аппаратом можно засеивать ровно, аккуратно и главное быстро.

Газонные сеялки делятся на несколько видов:

— универсальные,

— специальные,

— комбинированные .

Механическая или ручная сеялка — это надежный аграрный инструмент для посева газонной травы, способный существенно сократить время засева, и обеспечить на участке хороший, ровно посаженный и красивый газон.

Лучшее время для посадки новой травы, по мнению руководителей полей для гольфа

К: Джош Сенс

В более прохладном климате семена травы прорастают до 14 дней, а трава приживается еще от 7 до 8 недель.

изображений getty

Изд. примечание: добро пожаловать в Super Secrets, новую серию GOLF.com, в которой мы собираем мозги ведущих суперинтендантов игры. Мы надеемся, что благодаря освещению того, как бригады по техническому обслуживанию курсов занимаются своим делом, сможем не только глубже оценить важную инновационную работу, которую они делают, но и дать вам советы по обслуживанию, которые вы можете применить на своем маленьком райском уголке.Удачного садоводства!

***

Каждому свое время и время каждой цели.

Но поскольку эта колонка посвящена уходу за газоном, вот что мы хотим знать: когда лучше всего сажать траву?
Как и на многие агрономические вопросы, исчерпывающий ответ мог бы заполнить тома.

По мнению начальника поля для гольфа, лучший способ стричь газон.
К: Джош Сенс

Итак, давайте сузим обсуждение до двух основных тем: травы холодного сезона и травы теплого сезона.В Соединенных Штатах, как правило, первые растут в северных регионах, а вторые — южнее.

Мы спросили суперинтендантов в обеих частях страны о методах, которым они следуют при засеве поля для гольфа, и о том, какие уроки можно применить в наших собственных дворах.

Лучшее время года для посадки травы в более прохладных странах

Верные своему названию, травы холодного сезона, такие как полевица, овсяница и многолетняя рожь, лучше всего растут, когда их высаживают по мере приближения осени, когда ртуть начинает падать, — говорит Лен Кертин, суперинтендант поля для гольфа Джорджа Райта, расположенного недалеко. Бостон.Он отмечает, что наиболее благоприятным моментом является температура почвы от 45 до 68 градусов, оптимальный диапазон, обеспечивающий как устойчивое развитие корней, так и здоровый рост листьев.

В Новой Англии, где Куртин проработал большую часть своей карьеры, курсы, как правило, расширяются примерно в последнюю неделю августа. Семена прорастают примерно от 7 до 14 дней, а трава приживается еще от 7 до 8 недель. К тому времени температура воздуха начала становиться осенней, прохладной, но не слишком морозной, как раз те условия, которые любят травы в прохладное время года.

Весна тоже работает?

Весной тоже прохладно, так почему бы тогда не посадить эти травы? По словам Кертина, по нескольким причинам. Во-первых, почва все еще слишком холодная, особенно ранней весной, поэтому корневые системы изо всех сил стараются развиваться, и дерн никогда не становится лучше всего (корни трав прохладного сезона наиболее счастливы, когда температура почвы составляет около 60 градусов). градусов).

Сколько (и когда!) Поливать лужайку согласно информации управляющего гольф-полем
К: Джош Сенс

По мере того, как весна подходит к концу, а температура почвы поднимается до более подходящего диапазона, у корней появляется больше шансов на процветание.Но к тому времени погода тоже потеплела, что плохо для самой травы. Более того, эта теплая погода также способствует появлению сорняков, таких как крабовая трава и гусиная трава.

«Так что, когда ваша трава появится, она будет конкурировать с этими сорняками», — говорит Куртин. И у него не будет большой надежды. «Эти сорняки по сути умрут ваш газон от голода».

Итак, какой урок для вашего газона?

Сажайте семена по мере приближения осени, говорит Куртин, хотя вы можете подумать о том, чтобы подождать до середины сентября, сдвинув график на несколько недель позже, чем это делают поля для гольфа.Почему? На ранних стадиях посаженная трава нежная и требовательная. Ему нужна еда (удобрения) и много воды, но не так много, чтобы вы его утопили. Это непростой баланс.

Поскольку большинство полей для гольфа оснащены сложными системами орошения, они могут справиться с высокими требованиями к уходу за недавно посаженной травой в конце августа. У большинства домовладельцев нет такого точного оборудования. У них также может не быть свободного времени и внимания, необходимых для правильного орошения во время этой хрупкой фазы роста.

Если вы подождете до середины сентября, когда температура немного снизится, у вас будет больше прав на ошибку. Эта комната для маневра пригодится вам, когда вы будете стремиться к этой золотой середине: поливать траву достаточно, чтобы она не высыхала и не погибла, но также не настолько, чтобы вы замачивали ее до смерти.

Лучшее время года для посадки травы в теплом климате

Это может стать шоком, но травы теплого сезона лучше всего растут в (барабанная дробь, пожалуйста!) Теплых условиях с температурой почвы от 65 до 70 градусов и дневной температурой выше 80.Эти травы также любят солнечный свет, поэтому, по словам Крейга Эллиса, директора агрономии в Eldorado Country Club, в Индиан-Уэллсе, Калифорния, чем длиннее дни, тем лучше.

Почему поля для гольфа засыпают зелень песком (и почему вы, возможно, захотите зашкурить свой собственный двор)
К: Джош Сенс

По этим причинам, говорит Эллис, конец апреля — лучшее время для посадки таких теплых сортов, как, скажем, Бермудские острова.Дни длинные и теплые, но температура еще не достигла пика лета, и конкуренция со стороны крабовых трав и других сорняков меньше.

Завершение роста всего поля для гольфа может занять несколько месяцев, если не больше, поэтому работа, которая начинается в апреле, может не закончиться до конца лета или начала осени. По словам Эллиса, это не проблема, если трава хорошо прижилась до того, как наступит серьезное похолодание. По этой причине, по его словам, лучше всего завершить посадку трав теплого сезона как минимум за 90 дней до первых заморозков в году.

Сколько нужно поливать новую траву?

Подобно травам холодного сезона, сортам теплого сезона требуется много ухода, когда они только появляются. Они нуждаются в питании в виде удобрений и большого количества воды, но не в таком количестве, которое могло бы причинить им вред. Это может быть тонкая грань, но Эллис говорит, что полив в течение примерно четырех-пяти минут каждые три часа должен обеспечить правильное выполнение работы.

Основное практическое правило, по его словам, состоит в том, что «никогда не нужно поливать так много, чтобы на трассе осталось мокрое пятно.«Еще один хороший тест — взять пригоршню почвы и отжать ее: она должна быть достаточно влажной, чтобы слипаться вместе, — говорит Эллис, но не настолько влажной, чтобы из нее вылилась лишняя вода.

Итак, какой урок для вашего газона?

Высаживайте теплые травы весной и осторожно поливайте их в начале, сохраняя условия влажными, но не слишком влажными. Эллис рекомендует использовать стартовое удобрение перед тем, как закладывать семена, а через несколько месяцев, когда трава укоренится, удобрение с медленным высвобождением, которое поможет поддерживать дерн в течение всего года.

В конце концов, когда ваш газон появится, вам захочется его подстричь. Помимо того, что ваш газон выглядит аккуратным и аккуратным, кошение имеет побочное преимущество — размножение семян, что приводит к получению более толстого и пышного дерна. «Только не стригите траву слишком низко», — говорит Эллис; это сделает его уязвимым. И убедитесь, что лезвия вашей косилки острые. При кошении тупыми лезвиями листовые пластинки изнашиваются, что не только вредно для здоровья. Тоже не очень красивый вид.

Гольф.ком

Писатель о гольфах, еде и путешествиях, Джош Сенс является автором журнала GOLF Magazine с 2004 года и теперь участвует во всех платформах GOLF. Его работа вошла в антологию журнала The Best American Sportswriting. Он также является соавтором вместе с Сэмми Хагаром книги «Есть ли у нас хоть какое-то удовольствие: руководство по кулинарии и вечеринкам».

Как сажать семена травы • GreenView

5 шагов для посева семян травы

Посадить (или посеять) газон несложно, и с успехом справится любой человек.Если вы сажаете семена травы, для достижения наилучших результатов выполните следующие пять простых шагов.

Шаг 1 — Купите лучшие семена травы

Отличный газон можно вырастить только из хороших семян травы. Чтобы найти семена травы высшего качества, ищите сорт с рейтингом NTEP, что означает, что он прошел независимую оценку и оценку Национальной программы оценки газонов (NTEP). Рейтинг NTEP для семян трав означает, что вы покупаете семена трав, которые были специально выведены для обеспечения превосходного цвета зеленой травы, устойчивости к болезням и насекомым, а также устойчивости к засухе.

Цена на семена травы мала по сравнению со временем, которое будет потрачено на создание отличного газона. Чтобы добиться наилучших результатов на газоне, вам нужны самые лучшие семена травы.

Получите сегодня лучшие семена травы NTEP от GreenView Fairway Formula »

Шаг 2 — Подготовка почвы

Для посадки новых газонов:

  • Разрыхлите верхний слой почвы на 2–3 дюйма.
  • Уберите мусор (палки, камни и т. Д.) С этой зоны.
  • Разбивайте комья почвы размером более полдоллара.
  • Избегайте слишком мелкой почвы, допустимы небольшие комки.
  • Выровняйте участки, где может скапливаться излишняя вода.
  • Не используйте средства для уничтожения сорняков до или после посева семян.

Для подсева существующего газона:

  • Косите траву как можно короче.
  • Рыхлите верхние ¼ дюйма почвы на оголенных участках.
  • Удалить мусор и мертвую траву.
  • Выровняйте места скопления излишков воды. Использовать существующий верхний слой почвы; добавленная почва может содержать семена сорняков.
  • Удобряйте оголенные участки после подсева стартовым удобрением, например GreenView Fairway Formula Seeding Success

Шаг 3 — Посадить семена травы

  • Равномерно распределите семена вручную на небольших участках.
  • Используйте ручной разбрасыватель газонов или механическую сеялку на больших площадях.
  • Внесите примерно 16 семян на квадратный дюйм. Слишком много семян слишком близко друг к другу заставляет саженцы бороться за пространство и питательные вещества. Трава в этих местах может быть слабой или тонкой.

Шаг 4 — Покрытие семян

Шаг 5 — Часто поливайте

  • Следите за тем, чтобы грядка с семенами травы была влажной, чтобы улучшить прорастание.
  • Поливайте слегка (не насыщайте) и часто (не реже одного раза в день), пока новая трава не станет двух дюймов в высоту.
  • Регулярно поливайте новую траву, чтобы корни оставались влажными.

Когда сажать семена травы

Семена травы можно сажать весной и осенью с хорошими результатами. Если вы планируете весенний посев семян травы, не наносите на траву средства для борьбы с сорняками.Отложите внесение средств борьбы с сорняками до тех пор, пока семена травы не прорастут и вы не косите траву как минимум 3 раза.

При осеннем посеве семян травы соблюдайте те же меры предосторожности по борьбе с сорняками и рассчитайте время посадки семян, чтобы семена травы полностью прорастали до того, как в ваш регион прибудут отрицательные температуры.

Полезные ссылки

Подробнее о:
NTEP и рейтинги семян травы »
Выбор травы для прохладного сезона»
Выбор травы для теплого сезона »
Как читать этикетку семян травы»

Вы уверены, что хотите посадить семена травы этой весной?

Весна — пора обновления газонов, садов и ландшафтных клумб.Это время года для посещения вашего местного питомника или садового магазина, чтобы собрать новые однолетние и многолетние цветы, овощи, кустарники и, возможно, даже одно или два дерева. Вы также можете просто добавить немного цвета в свое уличное пространство после скучных и размытых красок зимы.

Это естественно, что многие люди хотят оживить свой газон, добавляя новые семена, чтобы помочь увеличить плотность своего газона. Травы в прохладное время года терпят поражение зимой и часто выглядят хуже, когда они впервые начинают зеленеть, чем после особенно жаркого и засушливого лета. Первые несколько теплых дней, которые, кажется, вызывают набухание бутонов и первые признаки появления зелени, заставляют нас беспокоиться о тепле весны и лета. Мы хотим, чтобы наши газоны снова стали великолепными, но иногда этого просто не происходит — пока.

Когда сажать семена травы весной?

Холодным травам, мятлику, райграсу многолетнему, овсянице мелкой и овсянице высокорослой требуется время, чтобы они начали расти весной. Температура почвы должна достигнуть отметки от 45 до 55 градусов, прежде чем рост начнется.Это также минимальная температура для прорастания семян травы в прохладное время года. Почва прогревается намного дольше, чем температура воздуха. В некоторых случаях повышение температуры почвы может быть отложено до конца апреля или даже середины мая. Если семена вносить сейчас, они могут заболочиться и сгнить еще до того, как у них появится шанс прорасти.

Чтобы успешно сажать траву весной, вы должны ответить «да» на все эти вопросы.

9 вопросов, которые следует задать перед весенней посадкой травы:

  1. Контролирулись ли в прошлом как однолетние травы, так и широколиственные сорняки, и не являются ли они настоящей проблемой для вашего газона?
  2. Снизилась ли активность обычных насекомых и болезней за последний год?
  3. Была ли проведена вентиляция газона или другие мероприятия по подготовке почвы?
  4. Есть ли на газоне спринклерная система, которая была активирована в текущем году?
  5. Если нет, то есть ли у вас разбрызгиватели, которые можно включать на две-три недели или даже дольше, и, возможно, их нужно будет включать два или три раза в день, чтобы саженцы выжили?
  6. Вы понимаете, что летом газону нужно больше воды?
  7. Вы понимаете, что в этом году нельзя наносить на местность средства защиты от злаков?
  8. Понимаете ли вы, что нельзя применять какие-либо средства борьбы с широколистными сорняками на этом участке до тех пор, пока семена не прорастут и не будут скошены хотя бы три раза?
  9. Вы готовы удобрять новое семя, чтобы помочь ему расти и процветать?

Если вы можете ответить да на все эти вопросы, тогда вы можете продолжить и посеять эту весну.В противном случае лучше подождать до осени, чтобы засеять газон.

Обязательно свяжитесь с местной бригадой по уходу за газонами в Spring-Green по всем вопросам, связанным с уходом за газоном.

Создание или ремонт газонов с семенами

Когда сажать семена для вашего нового газона

Лучшее время для посадки нового газона из семян в нашем регионе Северной Калифорнии — конец лета — начало осени. При этом земля еще теплая и является отличным инкубатором для быстрого прорастания. Вы также дадите своей новой траве долгий прохладный сезон, чтобы она успокоилась, прежде чем земля снова нагреется.Второе лучшее время для выращивания газона из семян — ранняя весна. Поскольку у новой травы меньше времени, чтобы укорениться до наступления жаркой погоды, для достижения наилучших результатов вам нужно начать засеивать газон как можно раньше.

Новые газоны: подготовка почвы к посеву

  1. Разрыхлите верхний слой почвы примерно на 2–3 дюйма с помощью роторного культиватора на большой площади или лопаты на небольшой лужайке. Пока вы рыхляете почву, убирайте мусор, например камни, корни и палки. Разбейте большие комочки.
  2. Выровняйте почву граблями.

Существующие газоны: подготовка почвы для посева

  1. Как можно короче косите свой газон
  2. Разрыхлите участки оголенной почвы примерно на 1/4 дюйма. Пока вы рыхляете почву, убирайте мусор, например камни и мертвую траву.
  3. Выровняйте любые участки, где собирается вода, засыпав излишки верхнего слоя почвы. Используйте новую почву, если вы не хотите использовать почву, в которой могут быть семена сорняков.

Распределение семян газона

Равномерно распределите семена газона с помощью ручного разбрасывателя газонов или механической сеялки на больших площадях.Внесите примерно 16 семян на квадратный дюйм. Избегайте слишком большого количества семян в непосредственной близости, так как они будут бороться за пространство и питательные вещества, ослабляющие траву в этих местах.

Удобрение

Если вы засеваете новый газон или уже существующий, вам следует удобрять его. Для существующих газонов вам просто нужно удобрить оголенные участки ускорителем семян, на которые вы положили семена. Новые газоны необходимо удобрять закваской по всей площади. Узнайте больше об удобрении нового газона.

Покрытие семян газона

Слегка накройте семена травы, чтобы защитить их от дождя и голодных птиц.У вас есть несколько вариантов. Вы можете засыпать лужайку не более дюйма почвы, чтобы скрыть семена травы от птиц. Вы также можете накрыть семена травы каким-нибудь защитным покрытием, например пластиком, эрозией или даже простыней.

Полив семян травы и молодой травы

Для улучшения прорастания семян трав часто поливайте и поддерживайте посевное ложе влажным. Старайтесь не насытить, поливая слегка и часто, пока новая трава не достигнет двух дюймов в высоту. Мы рекомендуем поливать каждый день с 5 до 11 часов утра.

Посадка нового газона — Lawn Talk

Этот недавно засеянный газон замульчировали соломой.

После того, как участок подготовлен и подходящие травы выбраны, пора засаживать газон. Решение о том, сеять ли семена или дерновину, включает: ряд факторов. Если посадка произведена правильно, конечный результат здорового газона должно быть таким же.

Выбор времени имеет решающее значение для обеспечения успеха при посеве газонов.С середины августа до начала сентября — идеальное время для засева газонов в северном Иллинойсе. Апрель был бы вторым выбором. Посев с конца весны до середины лета часто приводит к проблемам, поскольку летняя жара замедляет или останавливает развитие травы наших трав прохладного сезона.

Посев в неактивном состоянии, который иногда выполняется профессиональными садоводами, затруднен и поэтому не рекомендуется для домовладельцев. Нормы высева указаны ниже. Превышение нормы может привести к появлению слабых, тонких ростков и потенциальному развитию болезней.Новосевные травы должны получать достаточное количество влаги, чтобы обеспечить прорастание и раннюю выживаемость всходов. Положив мульчу из легкой соломы, вы можете предотвратить быстрое высыхание и сохранить почву на месте до тех пор, пока не разрастутся травы. Используйте примерно один тюк на 1000 квадратных футов.

Рекомендуемая норма высева для газонных трав
Виды в семенной смеси Стоимость (фунты / 1000 кв. Футов)
Смесь мятлика Кентукки от 1 до 3
Смесь мятлика Кентукки / райграса многолетнего (80:20) от 3 до 4
Смесь мятлика Кентукки / овсяницы мелкой (50:50) от 3 до 5
Овсяница высокорослая 6–9

При дерновании покупайте качественный свежесрезанный дерн.Используйте дерн, выращенный на почве того же типа, что и на участке; на большей части северного Иллинойса есть минеральные почвы, поэтому попробуйте выращивать дерн на минеральных почвах. Своевременно производите укладку, используя правильно подготовленную почву, такую ​​же, как при посеве. Расположите края в шахматном порядке по той же схеме, что и при кладке кирпичей. Избегайте растягивания дерна или промежутков между кусками дерна.

Новый дерн следует тщательно поливать после укладки, а затем достаточно часто, чтобы дерн оставался влажным до тех пор, пока дерн не образовался.Вода должна стекать через дерн, чтобы увлажнить почву под ним для хорошего развития корней. Регулярно подстригайте недавно засыпанные газоны, чтобы за один покос снималось не более одной трети высоты травы. Рекомендуется высота от 2½ до 3 дюймов. Проветривание газона сердцевиной после того, как дерн прочно укоренился в почве, будет способствовать развитию глубокой корневой системы.

Не удобряйте недавно засыпанный газон до следующего предложенного времени в обычном графике внесения удобрений; Май и сентябрь — ключевые времена.Если удобрять только один раз в год, лучше всего подходит осень. Избегайте чрезмерного внесения азотных удобрений, особенно весной или летом.

В этом разделе: Посадка и обслуживание

Sub Navigation

Весенний посев травы может заполнить оголенные участки

Весенний посев травы может заполнить оголенные участки

Статьи об агенте на лужайке

Обычно весна не считается идеальным временем для подсева мятлика или овсяницы в прохладное время года из-за более короткого периода посадки перед летом и увеличения числа проблем с сорняками.Однако, если все сделано правильно и с вниманием к техническому обслуживанию, пружина может быть жизнеспособным вариантом.

Лучшее время для весеннего посева травы
Лучшее время для посева весной — с середины марта до начала апреля. Как и при осеннем посеве, сначала нужно подготовить почву. Рекомендуемый метод — вертикуттинг. Вертикут нарезает бороздки в почве, что обеспечивает необходимый контакт семян и почвы для прорастания. Простое рассыпание семян по земле обычно приводит к плохой посадке и пустой трате времени и денег.Очень маленькие участки можно загрубить садовыми граблями.

После подготовки почвы семена можно рассыпать. Затем начинается самое интересное, связанное с подсевом, так как поверхность почвы должна оставаться влажной на протяжении прорастания и раннего укоренения. Это означает, что легкие и частые поливы применяются по мере необходимости в зависимости от погодных условий. Хорошая новость заключается в том, что весной температура ниже и более пасмурна, а дождливые дни, вероятно, уменьшат потребность в поливе, обычно наблюдаемую в жаркие сентябрьские дни.

Время прорастания травы при весеннем посеве
Время, необходимое для прорастания семян травы, будет зависеть от температуры. Ожидайте появления как минимум двух-трех недель или больше. Как только семена прорастут, уменьшите частоту полива до необходимой. Под этим я подразумеваю полив, когда саженцы травы проявляют признаки стресса, такие как увядание или приобретение голубоватого оттенка.

Уход после прорастания семян яровых трав
Дерн с весенним посевом имеет очень ограниченную корневую систему.Я рекомендую даже не пробовать весенний посев, если только вы не собираетесь поливать летом. Без регулярных летних обработок весенняя трава, скорее всего, погибнет в самые жаркие летние дни, а это означает, что вы снова вернулись к тому месту, с которого начали, и потеряли свое время и деньги.

Дерн с весенним посевом также потребует немного больше удобрений, чтобы он рос и рос. При посеве внесите удобрение стартового типа. Примените второе внесение примерно через четыре недели после прорастания, используя источник удобрений с высоким содержанием азота, такой как 30-0-0, и, если возможно, найдите формулу, которая содержит процент питательных веществ с медленным высвобождением.Это помогает распределить кормление и снижает летний стресс, поскольку не находится под таким обильным внесением азота.

Проблемы с прорастанием семян яровых трав
Одной из исторических проблем с весенним посевом является чрезмерное прорастание злаковых трав. Тонкие участки дерна и нарушение почвы приводят к большому урожаю этого надоедливого сорняка. К счастью, новые средства борьбы с травой могут помочь нам решить эту проблему. Продукт Дитиопир (активный ингредиент) рекомендуется для весеннего посева, так как его можно вносить в конце сезона и при этом обеспечивать хороший контроль.

Этот продукт работает как довсходовый продукт, так и на проростках крабовых трав, которые уже проросли. В большинстве сезонов его можно применять с начала до середины мая, и при этом он по-прежнему обеспечивает отличный контроль в течение всего сезона. Фактически, на некоторых этикетках продукта указано, что его можно наносить через две недели после прорастания или когда новая трава достигает 2 дюймов в высоту.

Январь и февраль — время решить, сеять ли этой весной или просто дождаться осени и надеяться на летнее чудо. Независимо от того, что вы решите, планирование приведет к успеху, так же как и знание правильных шагов.

ремонт газонов — любимый садовый магазин Сиэтла с 1924 года

Ключ к успеху ремонта газонов — подготовка почвы. Следуя этим шагам, вы можете создать красивый газон, которым вы будете наслаждаться долгие годы.

Когда ремонтировать?

Лучшими месяцами для посева семян газона обычно являются апрель, май или сентябрь, при условии, что он не слишком дождливый и не слишком сухой. Внимательно прочтите приведенные ниже этапы подготовки и отсчитайте указанные недели, чтобы определить, когда следует выполнять каждый этап.

Различные уровни ремонта

A) Просто: засев небольшого участка газона.
B) Средний: включите мощное сгребание и аэрацию сердцевины, если почва уплотнена или если нарост больше 1/2 дюйма.
C) Завершено: удалите всю нежелательную траву неселективным гербицидом и начните заново.

Шаг 1: Устранение нежелательной растительности

Если присутствует мох, удалите как можно больше мха или соломы, затем примените состав удобрения с высоким содержанием азота / высоким содержанием железа (убийца мха).Если вы используете удобрение, содержащее железо, обязательно подождите 3 недели перед посевом. В случае сорняков удалите столько, сколько сможете, вручную и / или точечно нанесите неселективный гербицид. Избегайте устойчивых в почве убийц сорняков, таких как почвенные стерилизаторы.
Для полного обновления необходимо удалить имеющийся газон. Легче всего это сделать весной или осенью с помощью неселективного гербицида, который быстро разрушается. В сухой безветренный день опрыскивайте газон, соблюдая инструкции на этикетке.Некоторые сорные травы трудно убить, и может потребоваться более одного применения гербицидов.
Примечание: Гербициды действуют только на активно растущие сорняки и травы. Они не будут эффективны на коричневых или спящих летних газонах.
После опрыскивания подождите столько времени, сколько рекомендовано на этикетке, пока гербицид не проникнет к корням растений. Семена травы должны находиться в непосредственном контакте с почвой, поэтому любой оставшийся мох или растительность необходимо удалить. Ручные грабли для соломы хорошо подходят для небольших площадей, или моторизованные соломенные грабли доступны на арендных площадках для больших площадей.Обязательно удалите весь рыхлый мертвый материал, чтобы поверхность почвы была открыта для контакта с семенами.

Шаг 2: Зафиксируйте низкие точки

Если на вашем газоне есть низкие точки или сильно утрамбованная почва, сейчас самое время решить проблему. Аэрация поможет разрушить плотно утрамбованный слой почвы, чтобы обеспечить лучший дренаж и доступность кислорода, что жизненно важно для создания здорового глубоко укоренившегося дерна. Добавление просеянного компоста или крупного песка в отверстия для аэрации поможет сохранить эти преимущества. Используйте «трехсторонний грунт» или качественный верхний слой почвы, чтобы заполнить низкие места.Обязательно выровняйте, полейте и дайте отстояться 2–3 раза, чтобы избежать впадин в будущем.

Шаг 3. Посев семян

Теперь вы готовы к посеву. Обязательно подождите не менее 3 недель после завершения любой обработки от мха. Проверьте этикетку гербицида или удобрения, сколько времени вы должны подождать перед повторным посевом. Любую оголенную поверхность почвы следует слегка обработать шероховатостью, чтобы семена хорошо прилегали. Подсев качественными семенами, выращенными на Северо-Западе, такими как собственные смеси Overseed, Custom Shade и Supreme Swansons.Семена из расчета от 7 до 10 фунтов на 1000 квадратных футов. Посевной материал можно разбрасывать вручную или, что еще лучше, с помощью сеялки. Разделите семя пополам и высейте первую половину в одном направлении, затем продолжайте с оставшимися семенами перпендикулярно вашему первому внесению. Нанесите на семена легкое нанесение (слой 1/8–1 / 4 дюйма) G&B Organics ™ Soil Building Conditioner, чтобы сохранить влагу и предотвратить кражу семян птицами.

Шаг 4: Стартовое удобрение

После посева внесите качественное стартовое удобрение для газонов, такое как E.B. Еда для газонов Stone Organics Nature’s Green Lawn Food. Внесите удобрение в двух направлениях, как будто вы посеяли семена. При обновлении лужайки, на которой возникла проблема заражения мхом, также важно нанести известь Super Sweet ™, следуя указаниям на упаковке.

Этап 5: Прорастание

Поддерживайте семенное ложе влажным до полного прорастания; используйте тонкий туман, чтобы не смыть семена. Не допускайте высыхания недавно посаженных семян. Время прорастания зависит от температуры почвы, влажности и других факторов.Как правило, большая часть семян прорастает через несколько недель. Удалите сорняки, если они появятся, и после того, как трава укоренится, начните более обильный, но менее частый полив.

Шаг 6: Стрижка

Стрижка нового газона должна начинаться, когда высота травы составляет от 2 1/2 до 3 дюймов. Убедитесь, что почва достаточно сухая и твердая, чтобы предотвратить слежение.

Автоматический полив своими руками: Автоматический полив своими руками

Автоматический полив участка своими руками

Ежегодно владельцы загородных участков сталкиваются с тем, что газон, радовавший глаз свежей зеленью весной, к концу мая теряет свою яркость и постепенно становится буро-желтым, хотя еще только лето и до осени далеко. Чтобы решить эту проблему, нужно поливать газон минимум раз в неделю. Это достаточно трудоемкое занятие, требующее регулярных затрат сил и времени. Альтернативное решение — автоматический полив участка по технологии Rain Bird.

Планируете самостоятельно разработать проект для загородной территории и смонтировать систему собственными руками? Тогда эта статья будет вам полезна. Автоматический полив Rain Bird поможет организовать равномерное и своевременное увлажнение газона, чтобы избежать высыхания травы и постепенно укрепить корневую систему.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно разработать проект, а затем смонтировать своими руками систему автополива на дачном участке. Ее правильное использование позволяет равномерно и своевременно полить газон, избежать появления высохшей травы и укрепить корневую систему. 

Преимущества автоматической системы полива:

Вы экономите воду. За счет программируемого контроллера автополив осуществляется в момент, когда испарения не очень велики. Регулярное и своевременное орошение газона помогает растениям оставаться красивыми и здоровыми. Превосходный результат уже после нескольких использований.
Вы экономите деньги. Благодаря системе автоматического полива Rain Bird растения поливаются согласно их потребности во влаге. Это исключает дополнительные траты по уходу за травой. Дополнительные меры просто не потребуются. Своевременный полив и стрижка травы — это основа ухода за газоном, позволяющая добиться его великолепного вида надолго.
Вы экономите время. Технология автоматического полива избавляет вас от ряда хлопот и забот, связанных с уходом за растениями и садом. Забудьте об этом. Теперь у вас больше времени для отдыха и общения с близкими. Наслаждайтесь выходными или отпуском в полной уверенности, что ваш газон получает должный уход и контроль.

Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками

Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива

Схема для проектирования автоматического полива

На предложенной ниже схемы вы сможете рассмотреть элементы системы автоматического полива, а также места их использования на загородной территории.

Статические оросители для автоматического полива небольших участков

Статические оросители используются для полива кустарников, клумб и небольших газонов. Их устанавливают на одном и том же уровне с грунтом. В момент появления давления воды, шток оросителя выдвигается, а при окончании поливочных работ автоматически задвигается обратно.

Радиус полива — от 1,2 до 7,6 метров, рабочее давление — 1–2,1 бара.

Вращающиеся форсунки позволяют эффективно распределить воду циклическими струями с малым количеством осадков. Они размеренно разбрызгивают воду, снижая эрозию и размыв почвы.

Роторы для автоматического полива средних и малых участков

Роторы рекомендуются для территорий с небольшой или средней площадью. Давление воды поднимает шток на поверхность. Так осуществляется полив. Шток автоматически опускается после завершения работ. Сектор полива можно регулировать в диапазоне от 40 до 360°.

Технология позволяет создать «дождевую завесу» для оптимального распределения воды. Это гарантирует качественный уход за газоном. Роторы с обратными клапанами используются, чтобы избежать заболачиваний на территориях с перепадами высот.


Применение клапанов

Технология создания дождевой завесы помогает правильно распределять воду для полива, что гарантирует отличное качество газона. Роторы с обратными клапанами позволяют избегать заболачивания на участках с перепадо высот.

Клапаны

Специальные электромагнитные клапаны управляются с помощью контроллера и открываются для подачи воды к оросителям.

Клапан Low Flow DV DRIP был разработан прицельно для систем капельного орошения.

Даже при незначительном расходе воды устройство отлично функционирует. Электромагнитные клапаны DV и HV — удачный вариант для небольших территорий частных домовладений.


Применение клапана

 

LFV – Low Flow HV DV

Контроллеры для автополива

С помощью контроллера сигнал на открытие подачи воды или ее закрытие передается клапанам системы.

Таймеры, устанавливаемые на водопроводном кране, характеризуются простотой настройки и программирования. Они эффективно регулируют даже минимальный расход воды. Автоматические системы включают в себя устройства отключения полива, которые срабатывают во время дождя. Эти элементы оценивают уровень атмосферных осадков и при необходимости автоматически блокируют подачу воды, позволяя ее экономить и исключить риск переувлажнения почвы.

Автополив микроорошение

  1. Эмиттеры. Самопробивные эмиттеры Rain Bird расходуют от 2 до 68 л/ч. Это гарантирует идеальный полив грядок, кустарников, деревьев и клумб. Для того чтобы сделать монтаж более удобным, используйте инструмент XM-TOOL.
  2. Капельный шланг. Он предназначен для капельного орошения и представлен в двух вариантах — для укладки над или под землей. Элемент подходит для орошения грядок, деревьев и кустарников, а также живых изгородей.
  3. Пусковые комплекты микроорошения. В их составе есть фильтр, регулятор давления и электромагнитный клапан с небольшим расходом.
  4. Микрооросители. Такие устройства рекомендуются для полива кустов, цветников и клумб. Микрооросители подключаются с помощью раздаточной трубки диаметром 6 мм. Радиус полива регулируется.

Комплектующие для автоматического полива Rain Bird

Все элементы для самостоятельного монтажа системы автополива можно заказать в компании «Газон Сервис Irrigation». Мы поможем подобрать подходящие комплектующие от насосов и роторных дождевателей до электромагнитных клапанов и блоков управления. Изучите каталог продукции Rain Bird и создайте оптимальную систему орошения загородного участка.

Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками

Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива

наверх

Система полива своими руками — 2 лучших варианта!

Ручной полив участка со временем превращается в обременяющую задачу, выполнять которую хочется все меньше и меньше. Решить проблему поможет автоматическое либо автоматизированное орошение. С проектированием системы и монтажом всех ее составляющих можно справиться собственными силами. Как? Читайте далее.

Система полива своими руками

Выбираем источник водоснабжения

Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.

Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:

  • главного водопровода. Самый удобный вариант. Если ваш дом оснащен собственным водоснабжением, достаточно попросту врезать в него главную трубу системы полива. Никакие насосы в большинстве ситуаций устанавливать не приходится;
  • скважины. Требуется установка погружного либо поверхностного (в зависимости от глубины источника) насоса;

    Насос для скважины

  • колодца. В систему включается поверхностный или погружной насос;

    Поверхностный насос

  • бочки или другой емкости для воды. В установке насоса, как правило, нет необходимости;
  • природного источника (река, озеро, пруд и т.д.). Тип насоса и его мощность выбираются в соответствии с условиями конкретной ситуации.

Узнайте, какой выбрать насос для полива огорода, а также рассмотрите разновидности и процесс монтажа, в нашей статье.

Цены на электрические водяные насосы

Электрические водяные насосы

Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики

Насос Малыш, характеристикиПоказатели
Тип насосаБытовой вибрационный погружной
Сила потребляемого тока3 А
Мощность165 Вт
Забор водыНижний
Напор40 м
Производительность432 л/мин
Длина кабеля10-40 м
Непрерывная работаНе более 12 часов подряд
Необходимость отключения питания на 15-20 минутЧерез каждые 2 часа
ПодклключениеК гибкому шлангу

Делаем полноценный автоматический полив

Автоматическое орошение

Чертим план

Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.

Схема орошения

На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько, и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива

Выбираем метод орошения

Определяем количество воды

В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.

Cистемы автоматического полива

Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.

Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.

Роторные дождеватели

Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.

Осциллирующие дождеватели

Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.

Цены на пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов

Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов

Составляем схему полива

Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:

  • по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
  • вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
  • по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
  • по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.

Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.

В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:

  • сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
  • по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
  • в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.

Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.

Проверяем водозабор на пропускную способность

Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:

Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:

  • устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м2— 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
  • дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м2– 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
  • устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м2– 1 штука. Потребность – 7;
  • прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м2– 1. Потребность – 9;
  • дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м2– 1. Потребность в воде – 6.

В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.

Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.

Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.

Автоматизируем систему

Заказываем материалы

Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.

Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.

Система автоматического полива

Мы обустроили линии следующим образом:

  • одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
  • вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м2. Трубы использовали аналогичные;
  • третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.

Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.

Подключаем и настраиваем полив

Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.

Дождеватель можно установить в любом нужном местеКонструкция соединителей очень проста — с работой легко справится даже женщина

Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.

Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.

Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.

Пятый шаг. Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву.

Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву

Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.

Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.

Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.

Монтаж насосной группы и емкостиМонтаж контроллера и автоматики

Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.

Бюджетный вариант полива

Пример схемы капельного поливаПример схемы капельного поливаСхема простого капельного поливаСистема капельного полива

Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.

Первый шаг

Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.

Бочка на каркасеКапельный полив — бак с водой
Второй шаг

Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.

Третий шаг

На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.

Четвертый шаг

Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.

Тройник в системе капельного полива растенийВариант устройства полива с капельными лентамиСхема ленты для капельного полива

Узнайте, как установить баню бочку своими руками, изучив пошаговую инструкцию для умелых хозяев дома, в нашей статье.

Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.

Как сделать систему капельного полива самомуСистема капельного поливаРаспылитель для поливаУмная теплицаКапельный полив своими руками

Удачной работы!

Видео – Система полива своими руками

Как сделать автополив на даче своими руками

Какие бывают виды систем автоматического полива

Если вы собрались делать все самостоятельно, тогда вас вряд ли заинтересует полив для спортивных объектов, муниципальных нужд и крупных аграрных комплексов. Опустим технические детали для этих видов орошения и перейдем к тому, что интересно для установки и орошения растений на частном участке.

Виды дождевания

  • газонное орошение;
  • капельный полив;
  • микрокапельное дождевание.

Автоматическое орошение газонной травы

Чтобы газон всегда был изумрудно зеленым и не желтел в любую жару проще всего установить своими руками именно газонное орошение.

Газон поливается с помощью выдвижных спринклеров с регулируемыми соплами на концах выдвижного штока. Проще всего понять, как это происходит, посмотрев видео.

Капельный полив

Капельный полив растений очень просто смонтировать своими руками для теплицы или на клумбах с цветами.

Обычно такая система состоит из таймера на одну или несколько зон и капельной трубки диаметром 16мм. На трубке с шагом от 33 до 50 см расположены отверстия — эммитеры, пропускающие определенное количество воды в единицу времени.

Посмотрите видео отзыв нашего клиента, где он рассказывает как приобрел оборудование и установил систему для полива помидоров в парнике.

Микрокапельный полив

Микрокапельный полив отличается тем, что в нем используются специальные капельницы на стойках. К этим капельницам подводится вода через микротрубки диаметром 6 мм.

Очень удобная система для полива клумб, деревьев в питомниках, горшочных комнатных растений и любых культур, требующих ииндивидуального прикорневого полива.

Например, с помощью такой системы орошаются все растения на одном из балконов дома в центре Москвы.

схема, план, материалы, система управления и установка полива

Ручной полив со временем становится очень утомительной и трудной работой, которая каждый день отнимает много времени. Кроме того, на дачных участках часто все участки поливаются одновременно, что приводит к падению уровня воды в системе и дополнительному затягиванию времени полива. Решить проблему можно при помощи обустройства автоматической системы полива: это не слишком сложная задача, и с ней вполне можно справиться с очень небольшими затратами. Как организовать на даче автоматический полив своими руками?

Содержание:

Основные виды автоматического полива

В дачном и загородном хозяйстве можно использовать несколько видов дождевателей, которые подходят для разных видов растений. Они существенно различаются по стоимости и по сложности установки.

Самыми распространенными являются следующие типы:

  • Классические статические дождеватели. Вода выходит из розетки на небольшой радиус орошения, поэтому использовать их стоит только для маленьких клумб и газонов. У них есть и еще один минус: большая часть воды скапливается вокруг самого оросителя.
  • Роторные дождеватели. Они вращаются, обеспечивая максимальное распространение своды вокруг себя, при этом из-за специальной насадки вода разбрызгивается мелкими каплями, и она не повредит растениям. Чем больше мощность напора, тем более широким будет радиус.
  • Система капельного полива. Она подает воду в прикорневую зону под листья растений: это избавит их от попадания капель на листочки и от появления солнечных ожогов. Специальные капельницы позволят подавать к корням ограниченное количество воды, чтобы не допустить их загнивания.
  • Туманообразующие спринклеры. Они разбивают подток воды на очень мелкие капли, больше напоминающие туман. Такие системы полива используют преимущественно в теплицах, они позволяют создавать и поддерживать определенный микроклимат. В помещении теплицы постоянно будет влажно, при этом такие спринклеры не допустят переувлажнения корней.

При разработке схемы нужно учитывать, где и какие растения вы предполагаете выращивать. Если для газонов выгоднее установка роторных систем, то для грядок предпочтительнее капельный полив и т. д. Для каждого вида растений желательно создать подходящие условия. чтобы не только не навредить, но и получить хороший результата.

Схема и план

Первый этап работы по обустройству автоматической системы – составление плана, учитывающего расположение точек водозабора и зеленых насаждений. Самый простой способ полива растений – использование резиновых шлангов, однако из-за попадания струи воды в почву ее придется постоянно рыхлить, а это дополнительная утомительная работа.

Более простое и эффективное решение – капельный полив, для которого по участку устанавливаются спринклеры (дождеватели).

Работы по составлению плана автоматического полива желательно начинать сразу при покупке участка до того, как на нем появятся зеленые насаждения. Однако если это не было сделано сразу, придется строить план в соответствии с уже существующим раскладом.

Для работы с планом потребуется обычная бумага-миллиметровка с разметкой. На ней нужно нарисовать расположение всех важных элементов: жилого дома, беседок, хозяйственных построек, мангала и т. д. Кроме того, на плане отражается расположение насосной станции и всех зеленых насаждений, которые система будет поливать. Если участок пока не засажен, то можно сначала продумывать систему полива, под которую будет удобно расположить цветники и грядки.

В идеале насосная станция должна располагаться в центральной части участка, это позволит прокладывать магистрали для подачи воды на одинаковую длину, и давление во всей системе будет равномерным. Количество и расположение дождевателей определяется радиусом их действия. Если, к примеру, он составляет 25 метров, нужно расчертить на плане расположение спринклеров и радиус их работы в идее кругов.

Это позволит обеспечить полноценный полив каждой зоны, и в одну точку не будет попадать слишком много воды.

Последний этап проектировки – перенесение плана с бумаги на участок. Для этого необходимо использовать шнур и колышки: ими обозначаются все трубопроводные магистрали, а колышки устанавливаются там, где будут стоять спринклеры. Это позволит оценить правильность расположения системы.

Материалы

Правильно разработанная схема позволит рассчитать, сколько материалов потребуется для установки системы полива на участке. Она включает в себя следующие основные элементы:

  • Трубопровод. Для орошения участка можно приобрести обычные пластиковые или металлопластиковые трубы: они долго служат, не подвержены коррозии, и с их помощью можно обеспечить долговечную работоспособную систему. Оптимальный материал – полиэтилен низкого давления, сечение труб вблизи насосной станции должно быть больше, чем вблизи спринклеров.
  • Насосная станция с набором фильтров. Мощность насоса зависит от площади орошения, расчет можно провести, используя инженерные таблицы, которые можно найти в сети. Установка фильтров необходима, так как в воде всегда присутствует определенное количество песка и других примесей, и нефильтрованная вода быстро выведет систему из строя.
  • Регуляторы давления и электромагнитные клапаны. Они позволят поочередно запускать спринклеры в работу. Контроллер будет обеспечивать открывание и закрывание клапанов, и это позволит проводить капельный полив разных зон по очереди.
  • Спринклеры с правильно подобранным радиусом полива. Наиболее распространенным и доступным по цене является спринклер роторного типа – он будет обеспечивать равномерный полив благодаря вращению.

Кроме того для сбора системы потребуется приобрести соединительные элементы для трубопровода, а также инструменты для прокладки труб по участку. Чем он больше, тем больше земляных работ предстоит, поэтому для ускорения процесс на большом участке лучше пригласить помощников.

Расчет пропускной способности

Важно определиться, сколько оросителей сможет работать одновременно, для этого необходимо рассчитать пропускную способность трубопроводной системы. Для расчета можно использовать обычное 10-литровое ведро и шланг, диаметр которого составляет 3/4 дюйма, а длина – 1 метр. Вода открывается на полную мощность, и необходимо посчитать, за какой промежуток времени система сможет наполнить 10-литровое ведро. При этом нужно учитывать, что в дневное время напор в системе водопровода выше, чем в ночное, и это тоже повлияет на пропускную способность.

После этого необходимо измерить расстояние от точки водоразбора до последнего оросителя.

Каждые 15 метр – это дополнительная секунда к полученному значению. Используя эти данные и таблицу, приложенную к оросителю, можно посчитать, какое количество воды ему потребуется для работы.

По таблицам, приложенным к дождевателям, рассчитывается общее количество воды, которое потребуется для их одновременного использования. Если количество воды, которую дает точка водоразбора, недостаточно, количество оросителей придется сократить, либо можно постараться уменьшить расстояние от них до насосной станции. Это позволит увеличить давление в системе, и можно подключить всю желаемую технику. Очень часто план приходится переписывать несколько раз, чтобы найти оптимальное решение, подходящее под конкретные условия.

Выбор системы управления

Для регулировки и настройки системы капельного полива используется контроллер – это электронное устройство, которое устанавливается в доме и позволяет осуществлять управление поливом и программирование системы на работу в определенные часы. Его можно поместить в подвале поблизости от источника водоснабжения. В монтажную коробку также помещаются отсекающие клапаны, их задача – регулировать работу оросительных линий, чтобы обеспечить подачу воды в одном направлении.

Система должна быть оснащена датчиком дождя, который будет автоматически отключать полив в дождливую погоду.

Это позволит избежать избыточной влаги в почве и напрасного расхода воды и электричества. Датчик дождя работает на автономных элементах питания, их мощность составляет 9 В.

Если вы обустраиваете систему орошения для газона на нем можно установить автоматические выдвижные дождеватели: они будут незаметными в течение дня, появляясь только непосредственно во время полива. Это позволяет придать газону более естественный вид и при этом обеспечить его стабильное водоснабжение.

Установка системы автоматического полива

Как только все необходимые элементы завезены на участок, можно приступать к подготовке оросительной системы, которая полностью избавит вас от забот, связанных с поливом растений.

Работа включает в себя несколько основных этапов:

  • Земляные работы на участке. Они предполагают прокладку канав согласно схеме, чтобы уложить в них трубопроводную систему. В норме глубина траншеи должна составлять около 1 метра, чтобы трубопровод располагался ниже уровня промерзания грунта. Естественно, такая работа окажется слишком трудоемкой для владельца обычного дачного участка, поэтому обычно траншеи копаются на глубину примерно 30 см.
  • Важно! При этом трубы должны располагаться под небольшим уклоном, а в самых низких точках должны быть установлены дренажные клапаны. Это необходимо, так как если трубы будут располагаться в промерзающем слое грунта, перед наступлением зимнего сезона всю воду из системы придется сливать.
  • Монтаж насосной станции и присоединение трубопроводной системы к насосу. После установки насоса и прокладки системы трубопровода необходимо осуществить ее пробный запуск. Это промывка труб с одновременной проверкой исправности системы. Если были обнаружены протечки, их нужно устранить до запуска основной системы в работу. До завершения работ и установки дождевателей трубы закрываются заглушками, иначе они могут оказаться забитыми грунтом.
  • Устанавливается распределительная гребенка с системой вентилей, после этого в помещении в доступном месте ставится контроллер.
  • В систему устанавливаются дождеватели: каждый производитель такой техники предоставляет инструкцию по установке, она может несколько отличаться. Когда система собрана, траншеи нужно закопать, грунт выравнивается. Со стороны будут заметны только дождеватели, участок будет выглядеть аккуратно.
  • Монтируются фильтры, электромагнитные клапаны, они соединяются с контроллером и электросистемой дома. После этого необходимо запрограммировать контроллер и провести пробный пуск оборудования.

Если система собрана верно, радиус действия дождевателей будет минимально перекрывать друг друга, это позволит обеспечить полноценный полив по всей территории.

Хотя установка потребует больших трудозатрат, в дальнейшем она позволит забыть о постоянной работе с ведрами и лейками, а летний отдых на даче превратится в настоящее удовольствие.

Несколько советов по организации полива

Зная, как сделать автоматический полив на даче, необходимо соблюдать несколько правил, которые позволят сделать систему долговечной и максимально работоспособной.

Правильный уход за оросительной системой позволит значительно сократить затраты на ремонт, и она будет работать бесперебойно.

Есть несколько простых советов:

  1. Фильтры желательно проверять 2 раза в месяц в течение всего дачного сезона. Это позволит обеспечить стабильную работу системы, а также избежать загрязнения труб грязью, песком и илом. Это позволит предотвратить засор труб и дождевателей, и система окажется более долговечной.
  2. Почва в местах, где установлены спринклеры, не должна оседать. Если грунт просело, его необходимо вовремя выравнивать.
  3. Важно правильно готовить систему к зимнему сезону. Когда вы собираетесь покинуть дачу, необходимо слить всю воду из оросительной системы, после чего датчик дождя отсоединяется и убирается в теплое помещение. Кроме того, необходимо демонтировать электромагнитные клапаны. Систему рекомендуется продуть воздухом под высоким давлением, чтобы избежать любых засоров.
  4. Головки оросителей также нуждаются в постоянной проверке. Нужно следить, чтобы работали все отверстия, а если они засорились, все загрязнения аккуратно убираются мягкой кисточкой. Это позволит обеспечивать качественный полив и не допускать увеличенного давления в системе.
  5. Важно не только постоянно следить за исправностью системы автоматического полива, но и правильно организовывать водоснабжение растений. Полив проводится по определенному графику, желательно выбрать для этого вечерние часы. Избыток воды вреден для корней растений: газон в норме поливается примерно раз в три дня, полив не должен проводиться реже одного раза в неделю. Воды должна смачивать грунт примерно на 30 см, повторный полив проводится после подсыхания земляного кома.
  6. Если стоит дождливая погода, и в почве достаточно влаги систему необходимо отключить. Однако преимущество автоматической системы в том, что хозяевам необязательно проводить на даче много времени. Датчик дождя не допустит переувлажнения почвы, а когда погода вновь станет теплой, система вновь приступит к работе без участия человека.

​Больше информации можно узнать из видео.

Капельный полив своими руками — 86 фото самых эффективных самодельных систем

Все огородники знают о том, как важен полив огорода. Однако полив огорода процесс довольно трудоемкий, по этой причине в наши дни садоводов и дачников интересует, как сделать капельный полив.

Ведь собрав собственноручно систему капельного полива можно одновременно решить несколько проблем, сэкономить деньги, время и снять со своего участка отличный урожай. Потому что система капельного орошения равномерно распределяет влагу и удобрения на всем приусадебном участке.

В наш индустриальный век, есть несколько совершенно разных конструкций капельного орошения.

Содержимое обзора:

Устройство для дачи

Большинство дачников интересует вопрос, как организовать капельный полив своими руками? Решив собственноручно собрать конструкцию капельного полива надо учесть некоторые нюансы, и прежде всего касающиеся запасов водного ресурса, потому что воды должно хватить для того, чтобы зарядить сифон.

Сифоном в данной ситуации может выступать труба в форме дуги, установленная вертикально, при этом одним концом она должна быть соединена с баком, наполненным водой, а другой ее конец должен быть подсоединен к трубопроводу.

Причем сифон должен иметь высоту соответствующую объемам жидкости в бачке.

Конструкция полива для дачи выглядит так: вода из бачка перетекает в поливочные шланги, у которых прорезаются дырочки определенного диаметра, чтобы распылять водные ресурсы. Такая конструкция полива может иметь самые разные формы.

В качестве примера можно рассмотреть полив кустарников, для которых создается кольцевая конструкция орошения, а прямоугольная поливочная система из стандартного трубопровода отлично подходит для овощных посадок.

Регулируется полив с помощью специальной системы, которая включает в себя дождевой клапан, несколько пружин, рычаг, толкатель, а также крышку бачка.

Клапан будет срабатывать, если на крышке бачка создана выемка для дождя, который выступает как груз. Клапан дождевого сбора работает по тому же принципу, что и сливная система бачке унитаза.

Создавая собственно конструкцию капельного орошения, надо брать в расчет определенные особенности посадки и развития корней саженцев, каждой конкретной разновидности насаждения. Потому что скорость движения жидкости зависит прежде всего от того, на какой именно глубине располагаются корни посаженных насаждений.

Так, чем глубже в землю уходят корни, тем медленнее поступление влаги. А растения с поверхностными корнями более подвержены засухе.

Однако корни большинства зеленых насаждений располагаются на глубине не превышающей 20-25 см., поэтому капельный полив в теплице нуждается в использовании меньшего количества воды, в отличии от плодовых деревьев.

Автоматическая конструкция

Автоматизированная конструкция капельного полива удобна тем, что позволяет производить полив каждодневный, в указанный час без вашего присутствия. Дело в том, что данная система будет самостоятельно включаться и выключаться в нужное время.

Как сделать капельный полив для дачи автоматическим?

Создание конструкции автоматической системы капельного полива нужно начать с того, что насос надо соединить со шлангом, в котором надо предварительно проделать сквозные дырочки. По этим отверстиям вода будет свободно течь.

Промежуток между отверстиями должен составлять 30-35 см. Далее шланг необходимо провести по всему участку. В процессе установки времени запуска полива, нужно брать в расчет такой параметр, как мощность насоса.

Система капельного полива идеально подходит для газона, потому что корни травы обычно располагаются на глубине не более 15 см. Тем более в летнее время газону просто необходим регулярный полив, иначе вы рискуете, как минимум, потерять привлекательность газона, а иначе это может привести к полной потери газона.

Обратите внимание!

Учитывая финансовые затраты на высадку новой травы, автоматический полив выглядит вполне оправдано.

Однако при организации автоматизированной конструкции, как на фото капельного полива, надо брать в расчет некоторые конструктивные особенности.

Так, бывают случаи, когда на ближайшем участке избыток воды, а на крайнем вода не поступила. Кроме того, бывают ситуации, когда мощный водяной напор, при закачивании насосом, приводит к переувлажнению.

Специальный дозатор, приобретаемый в любом садоводческом либо собранный собственноручно из пластиковой бутылочки, способен решить этот вопрос.

Образуется так называемый капельный полив из бутылок, действие которого аналогично работе сливного бочка унитаза.

Обратите внимание!

Данный элемент конструкции обеспечит вам норму поступления жидкости в каждую грядку, так и индивидуально к каждому корню саженца.

В автоматической конструкции полива ведущее место отведено капельнице, монтируемой на трубопроводной системе. Именно через это устройство производится подача жидкости непосредственно в корневую систему.

Если при сборке автоматизированной конструкции орошения вы решили немного сэкономить на расходах, то допустимым является замена капельниц на пластиковые детали из комплекта медицинской системы.

Однако лучшим вариантом являются готовые капельницы с механизмом регулирования водного напора, которые есть в продаже в специализированных магазинах.

Фото капельного полива своими руками

Обратите внимание!


Несколько идей, как сделать капельный полив на даче своими руками

Систему капельного полива можно купить в магазине. Но сделать ее своими руками не намного сложнее и гораздо интереснее, а порой и значительно дешевле.

Первая система капельного полива была придумана в Израиле. Несмотря на не слишком плодородную почву и засушливый климат, сегодня эта страна является одним из мировых лидеров в области сельскохозяйственных технологий, а также успешным экспортером свежих продуктов. Личный пример наиболее убедителен. Видимо, поэтому, прогрессивные разработки, в число которых, безусловно, входит и капельный полив, быстро распространяются по миру и частенько модернизируются до неузнаваемости усилиями народных умельцев.

Капельный полив бывает двух видов. В первом случае вода подается к стеблю растения и постепенно проникает вглубь почвы. Во втором случае вода поступает непосредственно к корням ваших зеленых питомцев.

Преимущества капельного полива

Капельный полив имеет множество преимуществ перед традиционным орошением участка с помощью лейки или шланга:

  • значительно уменьшается расход воды, так как она подается направленно и не тратится на увлажнение всей почвы и подпитку сорняков;
  • снижаются трудозатраты и, как следствие, экономится время;
  • вода не попадает на листья растений, что снижает риск грибковых заболеваний;
  • вместе с подачей воды можно организовать корневую подкормку;
  • даже при поливе прохладной водой растения испытывают меньший стресс;
  • как правило, при капельном поливе, корневая система растений развивается лучше, что способствует быстрому росту ваших зеленых питомцев.

Варианты систем капельного полива

Систему капельного полива можно собрать из комплектующих, купленных в магазине. В этом случае по внешнему виду и функциональности она будет близка к промышленным образцам.

Сегодня в магазинах можно найти специальные наборы для самостоятельной организации капельного полива, включающие шланги, а также пластиковые клапаны с разъемами для подключения

А можно воспользоваться изобретениями народных умельцев и соорудить систему полива из пластиковых бутылок или медицинских капельниц. Выбор схемы и комплектующих зависит лишь от вашего бюджета и уровня мастерства.

Традиционная конструкция

Самая распространенная схема капельного полива включает источник воды (река, озеро, колодец, скважина или просто бочка с водой), разветвленный трубопровод с заглушками, капельные шланги и кран для того, чтобы имелась возможность при необходимости прекратить подачу воды.

Если вы планируете организовать систему капельного полива без использования электричества, бочку с водой нужно установить на высоте примерно 1,5-2 м от земли, это создаст в трубах необходимое давление

Шланги для капельного полива, благодаря особой конструкции лабиринтов, на всем протяжении линии обеспечивают одинаковый напор воды, который обычно не зависит от особенностей рельефа. Такие шланги способны служить вам до 10 сезонов.

Можно также использовать более тонкие капельные ленты, срок службы которых до 4 сезонов (тонкостенные – 0,1-0,3 мм – прокладываются только по поверхности земли и служат не более 1 сезона). Но у них имеется серьезный недостаток: капельные ленты довольно часто повреждают грызуны.

Для прокладки трубопровода от источника воды до грядки используют трубы и соединительные фитинги из полипропилена или поливинилхлорида. Они не подвергаются коррозии при контакте с водой и большинством удобрений, а также не выделяют веществ, которые могут нанести значительный вред вашим растениям. Наиболее популярный диаметр труб для монтажа трубопровода, используемого для полива небольшого огорода, теплицы или газона – 32 мм.

Если в вашем огороде поселились разные растения, требующие неоднородного увлажнения почвы, после тройников можно установить краны, которые позволят ограничивать подачу воды на отдельные участки.

Для организации капельного полива подойдет любой источник воды, в том числе дождь. Мягкая дождевая вода особенно полезна для растений

Если для полива растений вы используете воду из колодца или скважины, будет достаточно фильтра тонкой очистки. Если в систему поступает вода из реки или озера, потребуется также фильтр грубой очистки.

Если воду не фильтровать, капельные отверстия очень быстро забьются, и система выйдет из строя

Капельный полив с использованием пластиковых бутылок

Это, пожалуй, самый недорогой и самый популярный способ полива растений на дачных участках. Отчасти он напоминает локальный полив с помощью глиняных кувшинов, который использовался еще несколько тысячелетий назад и сейчас на волне популярности органического земледелия снова внедряется в США.

Если у вас есть несколько пластиковых бутылок большого литража, с помощью шила с диаметром иглы 1-2 мм проделайте небольшие отверстия на 2 см выше дна, а затем вкопайте бутылку на грядку между растениями (глубина зависит от расположения корневой системы). Отверстия должны быть направлены к корням растений. Проколы нежелательно делать на уровне ниже 2 см от дна бутылки, так как это расстояние будет выполнять функцию отстойника, защищающего капельные отверстия от засорения

При организации капельного полива таким способом важно учитывать структуру почвы. Если земля на вашем участке рыхлая, богатая кислородом и хорошо впитывающая влагу, вам потребуется шило небольшого диаметра для того, чтобы отверстия для капельного полива не получились слишком большими. Иначе вода будет расходоваться слишком быстро. Если почва тяжело впитывает воду, это может привести к сжатию пластиковой бутылки из-за образовавшегося внутри вакуума. В этом случае в верхней части бутылки, выступающей над землей (лучше всего – в крышке), необходимо дополнительно пробить небольшое отверстие.

Если растения сильно выросли, и посадки стали чрезмерно густыми, из-за чего сложно наполнять бутыли водой, можно воспользоваться лейкой с надетым на носик отрезком шланга.

Ориентироваться, насколько хорошо почва на вашем участке впитывает воду, можно по пузырькам внутри бутыли. Но лучше оставить бутыль в грунте на некоторое время, а затем раскопать землю вокруг нее и проверить, достаточно ли влаги получают ваши зеленые питомцы. Стенки бутылей внутри заиливаются, поэтому в конце сезона их желательно выкапывать и мыть или заменять новыми.

Для тех, кто хочет все держать под максимальным контролем, существуют более сложные схемы конструкций с бутылями. Одна из них предполагает использование тщательно промытых трубочек от шариковых ручек. Их вставляют в небольшую прорезь на бутылке и направляют в сторону растения. Конец трубочки закрывают заглушкой (зубочисткой или спичкой) и иголкой проделывают небольшое отверстие. Бутылку частично вкапывают в землю.

Также можно подвесить перевернутые бутыли, в крышках которых предварительно сделаны проколы, над грядками.

Капельный полив по такой схеме особенно легко организовать, если у вас имеются капельницы с пакетами для медицинских растворов.

Полив с использованием медицинских капельниц

Этот вид полива крайне удобен по нескольким причинам:

  • невысокая стоимость комплектующих;
  • легкий подвод воды к любому растению, что очень удобно, если ваши грядки не идеально ровные;
  • напор воды можно регулировать с помощью колесика, имеющегося на каждой капельнице.

Если у вас нет возможности организовать систему капельного полива в нынешнем сезоне, тогда прочтите наши нехитрые советы, которые позволят вам поливать сад и огород гораздо реже.

Автоматический полив газона – проектируем и собираем своими руками + Видео

Составление схемы полива газонов

Чтобы собранная своими руками система автоматического полива в полном объеме справлялась с возложенными на нее задачами, целиком охватывала орошаемые ею площади и функционировала без сбоев, нужно правильно ее спроектировать. В процессе разработки схемы и системы подачи воды требуется учесть немалое количество различных факторов и мелочей, в частности, технические возможности того или иного необходимого оборудования. Поэтому проектирование и сборку автополива лучше все-таки производить со специалистом или, по крайней мере, консультироваться с ним на всех этапах проведения работ. Какие-либо неучтенные нюансы впоследствии могут обернуться пагубным воздействием на живые растения в виде недостатка либо избытка подаваемой влаги или низкой эффективностью системы и даже неработоспособностью ее в целом или отдельных элементов.

Проектирование системы начинаем с составления своими руками подробного плана участка. Сделать его лучше на миллиметровой бумаге и в масштабе, например, 1:10 (1 см на чертеже равен 1 м сада). На плане надо указать местоположение, форму и размеры не только газонов, клумб и грядок, но также дорожек, дома, хозпостроек и других объектов. Ведь потребуется прокладывать трубы, размещать иное оборудование системы полива и поэтому надо уже на чертеже найти для них оптимальное место, от которого будет зависеть их состав и количество.

Составление подробного плана участка

Затем рекомендуется ознакомиться с ассортиментом дождевателей (распрыскивателей воды), предлагаемых в местной торговой сети, и их техническими характеристиками. Чаще всего для полива газонов используют статические (веерные) и роторные (с вращающейся рабочей частью) оросители. Первый тип самый простой, доступный и дешевый. Статический ороситель разбрызгивает воду наподобие небольшого фонтанчика. Радиус полива им всего 5 м, а охватываемый сектор может быть от 90о до 360о. Роторные в зависимости от модели разбрызгивают воду в радиусе 5–25 м, а сектор полива как у стационарных или регулируемый от 0о до 360о. Есть и другие типы оросителей, например, осциллирующие – специально для полива прямоугольных газонов.

Исходя из размеров и формы поливаемых газонов подбираем нужные дождеватели в достаточном количестве и расставляем их, пока на плане. Они должны полностью охватывать орошаемые участки и при этом по возможности минимально перекрывать друг у друга рабочие сектора. Еще нежелательно, чтобы они поливали почем зря дорожки, сооружения и другие объекты. Расставлять оросители лучше начинать с угловых точек газонов. Также следует учитывать, что к 1 линии подачи воды должны быть подключены только устройства с одинаковой производительностью (расходом). Однотипные дождеватели соединяем на плане участка в границах каждого отдельного газона в единую сеть.

Выбор дождевателей для полива газонов

Если выполнить все эти условия, то полив будет равномерным и без избыточного заливания отдельных участков растительности, даже в случае установки на одном газоне оросителей с разной производительностью. Просто более мощные надо будет отключать раньше. Правда, в случае полностью автоматизированного полива для этого придется на газоне устанавливать дополнительные датчики влажности грунта, чтобы стояло по 1-му на каждую производительность дождевателей.

Если размеры газона значительно меньше радиуса разбрызгивания оросителя, например, он очень узкий, то рекомендуется применить капельный полив. Можно также использовать микродождеватели, которые орошают совсем небольшие площади. Правда, судя по отзывам, они часто засоряются.

Выбор на участке места водозабора

Отмечаем на плане участка место водозабора. Это может быть отвод от водопровода, если подача будет происходить из него. Но этот источник живительно влаги можно использовать только в том случае, если в нем достаточное давление и, желательно, на протяжении всего времени суток. Дело в том, что рабочий диапазон большинства дождевателей 2–4 атм., а некоторым нужно 6 атм. Если давление меньше чем нужно выбранным оросителям, то они не будут работать. Существуют, конечно, модели, рассчитанные на 1 атм., но они менее эффективны, да и такой напор в подведенных трубах водопровода далеко не на всех участках есть. Нередко давление падает по мере возрастания объема забора влаги.

Место водозабора на плане

Если водопровод невозможно использовать, надо будет устанавливать насосную станцию либо емкость с 2-мя насосами: 1 на закачку в бак, а другой на подачу из него в систему полива.

Установка насосной станции

Последний вариант даже предпочтительнее 2-х предыдущих. Вода в емкости будет сперва нагреваться, а потом уже поступать на полив. Резервуар станции или емкость пополнять можно из водопровода, скважины либо колодца. Их закачивающие насосы должны быть рассчитаны на соответствующий выбранному способ перемещения жидкости. Станция обязательно должна быть с гидроаккумулятором, а не накопительным баком. Место ее установки или емкости с насосами и будет точкой водозабора на плане участка. Его выбирают по следующим критериям:

  • площадь, занимаемая необходимым для работы станции или емкости с насосами оборудованием, должна быть достаточной для удобного монтажа и последующего обслуживания последнего;
  • возможность легкого и простого подвода необходимых коммуникаций – труб, электропроводки и кабелей управления.

Габариты необходимого оборудования зависят от параметров последнего, которые определяем ниже предлагаемым способом.

Разработка схемы системы автоматического полива

Выбор объема емкости и мощности насосов к ней, а также станции производим исходя из требуемого расхода воды. Суммарный для всех дождевателей за 1 минуту рассчитывается сложением их производительностей. Если предполагается делать одновременный полив из всех оросителей, то для подбора нужной насосной станции этих данных достаточно. Выбираем агрегат с производительностью, на 10–15 % превышающей расчетный расход.

Для выбора менее мощной станции надо рассчитать суммарный расход однотипных дождевателей для каждого газона и/или для всех предполагаемых линий подачи воды, к которым они будут подсоединены. Исходя из наибольшей производительности одного из трубопроводов с оросителями или нескольких, которые будут подключаться одновременно, и надо выбирать агрегат.

Выбор агрегата для орошения

Можно сделать более точный подбор станции, если воспользоваться методом для определения параметров оборудования варианта с емкостью и насосами. Сначала вычисляем сколько времени будут работать самые мощные оросители, чтобы полить свои участки газонов до нужного насыщения влагой почвы. Для этого сначала расход в минуту 1-м дождевателем делим на площадь, которую он орошает. Получаем сколько воды выпадет на 1 м2 земли за минуту. Затем на эту величину делим норму расхода воды при поливе газонов (10–20 л/м2). Это и будет длительность работы оросителя. Например, расход дождевателя 20 л/мин, а площадь орошения 200 м2. Рассчитаем время его работы для нормы полива 10 л/м2.

20/200 = 0,1 л – объем воды, распределяемый на 1 м2 за минуту.

10/0,1 = 100 минут – время работы оросителя. Переводим в часы:

100/60 = 1,67 часа, 60*0,67 = 40 минут.

Время работы 1 ч 40 минут.

Самые мощные оросители для газона

Затем делаем расчет продолжительности полива для остальных типов оросителей. После этого определяем необходимые объем емкости и мощность насосов. Их параметры должны удовлетворять следующим критериям:

  1. Насос на подаче (выходе с емкости) должен по давлению удовлетворять, а по расходу превышать потребности одновременно запущенных линий полива.
  2. Объем емкости должен быть таким, чтобы заполненный по верхнюю отметку бак не успел опустеть до нижнего, допустимого для работы насоса подачи, уровня раньше, чем закончится полив по самым производительным одновременно подключенным линиям орошения. Это условие рассматривают для случая с включенным и пополняющим емкость закачивающим насосом либо когда подпитка бака не будет работать.
  3. Если планируется, что закачивающий насос при поливе пополняет емкость, то его мощность должна быть достаточной, чтобы бак до окончания орошения не опустел.

Исходя из выбранных параметров емкости и насосов корректируем схему подсоединения дождевателей: при необходимости уменьшаем количество подключенных к одной линии подачи и/или число одновременно запитываемых от бака трубопроводов с оросителями. Все это прорисовываем на плане участка. Линии подачи воды на дождеватели лучше подсоединить к одному или нескольким магистральным трубопроводам, но можно проложить непосредственно до места водозабора. Это зависит от расположения газонов и возможности подводки к ним труб в том или ином месте участка без повреждения своими руками насаждений, дорожек и иных объектов. Места подсоединения линий к магистрали, где и будет установлена управляющая подачей воды арматура, лучше выбрать вне зоны досягаемости оросителей. Иначе ручное управление придется осуществлять под искусственным дождем.

Монтаж системы автополива своими руками на участке

Согласно составленному своими руками проекту делаем разметку участка: с помощью колышков и шнура отмечаем места установки дождевателей и прокладки трубопроводов. Устанавливаем необходимое для подачи воды оборудование. Раскладываем рядом с местом последующей установки магистральные трубы диаметром 32–40 мм и для линий разводки 25–32 мм, отрезанные с небольшим запасом к нужной длине. И те и другие должны быть пластиковыми из ПНД, для небольшого участка все могут быть диаметром 25 мм. Устанавливаем дождеватели. Роем под трубы траншеи, у которых затем выравниваем дно. Укладываем и соединяем трубы своими руками соответствующей арматурой: угольниками, тройниками и переходниками. На выходе с насоса подачи монтируем водяной фильтр.

Прокладка трубопровода для автоматического полива

Там, где будет ручное управление подачей воды (на входах в магистральные трубопроводы и отводы линий дождевателей), устанавливаем задвижки или вентили, а в местах с автоматическим – электромагнитные программируемые клапаны. Если есть газон с капельным поливом, в начале отводящей ветки для него монтируем своими руками регулятор давления.

Клапаны будут автоматически запускать полив по программе, введенной в них своими руками с помощью программатора или контроллера (компьютера), установленного в помещении и работающего от сети 220 В. В последнем варианте ими также можно будет управлять при нештатной ситуации прямо с компьютера, но к ним необходимо подвести управляющие 2-х жильные кабели. Клапаны можно запрограммировать на 4–6 поливов продолжительностью от 1 минуты до 40 ч. Чтобы программа не стиралась во время отключения электроэнергии в них установлена батарея на 9 В, которой хватает на весь сезон. Для полной автоматизации полива устанавливают датчики:

  • влажности грунта – на газонах;
  • дождя – вне досягаемости брызг воды оросителей.

Контроллер системы автополива

Первые отключают полив при насыщении почвы влагой до заданного уровня, а вторые – если начнется дождь. Датчики можно подключить прямо к клапанам либо к компьютеру и тогда потребуется только 1 датчик дождя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

10 Экономичные автоматические системы полива, которые понравятся вашим горшечным растениям

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Вы уезжаете на несколько дней за город и вам нужен способ поливать растения? Хотите найти экономичный вариант DIY?

Я тебя прикрыл! Я собираюсь принести вам некоторые из самые простые и доступные системы автоматического полива DIY.

Я также поделюсь некоторыми дешевыми вариантами, купленными в магазине, на случай, если у вас нет времени на самодельную работу перед большим отпуском.

Мне сложно взять отпуск, потому что я знаю, сколько работы вложил в свою собственность. К сожалению, от вашего отсутствия обычно страдают не большие сады, потому что у них больше почвы, с которой можно вытащить.

Вместо этого страдают оконные ящики, подвесные корзины, небольшие сады и комнатные растения. Не дайте вашим маленьким растениям почувствовать напряжение вашего отсутствия, используя одну из этих простых самодельных автоматических систем полива:

1.Автоматические системы полива из пластиковых пакетов

Допустим, у вас ограниченный бюджет и вы не хотите потратьте целое состояние на установку для автоматического полива всего нескольких комнатных растений.

Наступает момент, когда вы должны спросить себя, дешевле ли позволить моим растениям умереть и выкупить их, когда я вернусь?

К счастью, вам не придется принимать это ужасное решение с этой уникальной идеей самополива. Наполните пакет Ziplock водой и закройте его.

Продеть в иглу кусок веревки.Повесьте сумку растение и вставьте иголку в дно мешочка.

Нить следует уложить в почву. Как почва сохнет, веревка будет служить фитилем и распределять воду из мешка.

2. Сделай сам Олла

Вы когда-нибудь слышали об олла (произносится как ол-я?). Обычно это неглазурованные глиняные горшки, которые закапывают в землю рядом с вашими посевами.

Поскольку они не покрыты глазурью, когда почва высыхает, вода просачивается через стенки глиняного горшка и дает растениям столько или мало воды, сколько им нужно для процветания.

Звучит как отличная идея, но вы ищете что-то менее дорогое, чем покупка глиняного горшка для каждого комнатного растения, уличного вазона или небольшого сада.

Вы можете легко сделать свои собственные оллы из небольшого пластикового контейнера (например, кувшина для молока), пластиковой бутылки с водой или даже трубы из ПВХ. Просверлите отверстия по бокам и внизу пластикового контейнера.

Поместите его в землю или в сеялку так, чтобы из почвы выступал ровно столько, чтобы у вас был доступ, чтобы заполнить его водой.Когда растению нужна вода, влага будет просачиваться через отверстия.

3. Бутылка для воды над уровнем грунта

Если вы какое-то время занимались садоводством, вы больше всего скорее всего видел поливающие шары. Их можно купить (и мы поговорим об этом немного дальше в статье), но их тоже можно сделать.

Сохраните пластиковые бутылки с водой или 2-литровые бутылки из-под газировки с крышками. Тщательно очистите бутылки, прежде чем использовать их для этого проекта.

Просверлите небольшие отверстия в крышке бутылки и отрежьте нижнюю часть бутылки.

Переверните бутылку вверх дном до того места, где крышка вдавливается. почву и убедитесь, что вокруг нее достаточно почвы, чтобы поддерживать бутылку.

Наполните бутылку водой, и она будет аккуратно капать воду в почву по мере необходимости.

4. Прикрепленная система Olla, сделанная своими руками

У вас уже есть ollas или вы решили создать несколько автоматических систем полива на основе идеи выше?

Тем не менее, вы опасаетесь, что у них закончится вода, прежде чем вы вернетесь. Вы можете создать автоматическую систему полива своими руками, которая пополнит и ваши оллы.

Закопайте олла в грядках или в саду. Имейте отдельно стоящий источник воды, например бочку для сбора дождевой воды или даже ведро на 5 галлонов, наполненное водой.

Вы можете использовать излучатели капельного орошения для работы с каждым из оллас. Источник воды аккуратно капает воду в олла и помогает Убедитесь, что ваши растения не остаются без воды, но и не следует их чрезмерно поливать либо с этим типом настройки.

5. Самостоятельная капельная система

Эта идея идеальна для тех, у кого много комнатных растений, и они опасаются, что вернутся домой только с засохшими ветками.

Поставьте кастрюлю с водой на табурет и пропустите впитывающий материал. от горшка до каждого комнатного растения. Поместите материал в почву.

Почва будет вытягивать воду из фитиля, который впитывает воду из горшков. Это поможет гарантировать, что когда вы вернетесь домой, ваши растения будут такими же счастливыми и здоровыми, как и до вашего отъезда.

6. Гидропоника

Вы часто путешествуете, но все равно хотите выращивать сад? Если отсутствие постоянного полива дома заставляет вас чувствовать, что садоводство вам не подходит, подумайте о гидропонном садоводстве.

Это стиль садоводства, где нет почвы. Вместо, растения растут в жидком растворе, богатом питательными веществами. Гидропоника — это инвестиция и требует серьезного изучения.

Хотя он существует уже довольно давно, он отличается от большинства других стилей садоводства.

Гидропоника может также подойти садовнику, который любит отдыхать летом. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, как автоматически поливать растения, когда вас нет, подумайте о другом методе садоводства.

7. Самостоятельный поливающийся стол для выращивания

Вам не хватает места для сада, и вы обнаруживаете, что у вас нет способа поливать растения, которые вы выращиваете?

Вы рассматривали салатный стол? Это фантастические столики, которые по сути представляют собой контейнерный сад на ножках.

Тем не менее, другие столы более глубокие и могут выдерживать более крупные растения. Некоторые столы даже самополиваются, что снизит вашу рабочую нагрузку и позволит вам отсутствовать на более длительные периоды, когда это необходимо.

8. Поливочные шары

Если вы хоть немного похожи на меня, то вы очень занятой человек и, когда планируете поездку, склонны нервничать.

Похоже, в списке дел много дел, которые нужно подготовить к выходу. Это приводит к тому, что некоторые мелкие предметы ускользают из моих рук до последней минуты.

Одним из самых мелких вопросов в списке может быть вопрос о том, как поливать комнатные растения, пока вас нет. Если у вас нет времени на сборку системы своими руками, подумайте о покупке поливочных глобусов.

Вы наполняете шары водой, засовываете их в землю, и позвольте им делать свою работу, пока вас нет. Не говоря уже о том, что они симпатично выглядят тоже.

9. Система полива винных бутылок

Вам нравится время от времени выпивать хорошую бутылку вина? Вы делаете собственное вино? Если вы попадаете в одну из этих категорий, скорее всего, у вас остались остатки винных бутылок.

Вместо того, чтобы выбрасывать их в мусор или мусорную корзину, используйте их для полива растений. Закройте вино крышкой с завинчивающейся крышкой. бутылка.

Просверлите отверстия в крышке и наполните винную бутылку водой. Поместите бутылку горлышком вперед в почву. Поскольку почве нужна вода, она просочится через отверстия бутылки.

Это позволит использовать ваши излишки винных бутылок с пользой и сохранит ваши растения хорошо поливать без ежедневного полива вами.

10. Поливочные штыри

Если вы предпочитаете покупать автоматические системы полива, но не хотите тратить руки и ноги, вам следует подумать о поливочных штырях.

Эти шипы подходят для 2-литровых пластиковых бутылок, бутылок с водой и винных бутылок.Если у вас есть бутылка, но под рукой нет крышек, подумайте о покупке лейки.

Они вставляются в бутылку и обеспечивают всасывание, необходимое для удержания воды в емкости.

Однако у них есть форсунка, которая мягко капает воду на ваши растения, сохраняя их влажными, не поливая растения.

Вы можете приобрести пластиковые или терракотовые поливочные штыри. Терракота позволяет воде рассеиваться через стенки шипов.

Тем не менее, пластиковые шипы капают, обеспечивая достаточный полив растений.

Теперь у вас есть 10 различных вариантов экономичных и (в основном) автоматических систем полива своими руками. Надеюсь, это уменьшит вашу нагрузку при поливе растений и даст вам душевное спокойствие во время путешествия.

Я бы посоветовал выбрать одну из этих автоматических систем полива, которая вам подходит, и установить ее задолго до вашего отъезда. Наблюдайте за ним, чтобы проверить его эффективность, и тогда вы можете отправиться в отпуск с истинным спокойствием.При правильной настройке автоматического полива ваши растения должны процветать.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Благодарим вас за отзыв!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

DIY Автоматическая система полива для комнатных растений каннабиса

Внутренняя автоматическая система полива позволяет упростить и повысить эффективность выращивания каннабиса.Настроить автоматический полив для палатки или комнаты для выращивания не так сложно, как вы думаете. Это не требует специальных навыков, и вся необходимая информация находится прямо здесь. Доступны дорогие комплекты, но так же легко и намного дешевле приобрести необходимые вам вещи и собрать их, следуя приведенным ниже инструкциям.

Автоматическая система полива, которую я описываю, позволяет вам поливать несколько раз в день без присмотра. Ниже вы найдете полные планы автоматической капельной системы DIY для вашей палатки для выращивания растений.У нас также есть планы по изготовлению самодренажных тарелок и самодренажного ведра для слива воды из палатки. Вместе эти три компонента создают эффективную, надежную, недорогую и простую в настройке автоматическую систему полива каннабиса в помещении.

В этом руководстве я расскажу о настройке капельной системы. Я включаю необходимые вам компоненты вместе с инструкциями по сборке и установке. Я также затрагиваю проблему сифонного эффекта, которая ограничивает высоту, на которой вода может находиться в вашем резервуаре.Это руководство включает в себя всю информацию, необходимую для настройки и установки системы автоматического полива в помещении для вашей комнаты для выращивания или палатки для выращивания.

После того, как вы установили систему, есть несколько ключей к правильному управлению ею. Обязательно прочтите наше «Руководство по автоматическому поливу каннабиса в домашних условиях». У нас также есть несколько статей и руководств, которые помогут вам кормить и поливать растения каннабиса как профессионал. Обязательно прочитайте «Выращивание каннабиса в кокосе с помощью высокочастотного фертигации» и «Как поливать растения каннабиса кокосовым кокосом», чтобы начать.

Обзор системы автоматического полива своими руками

Система автоматического полива начинается с резервуара, который должен располагаться за пределами палатки или места для выращивания. Насос находится в резервуаре и работает по таймеру. Насос подает воду по одной основной ватерлинии в палатку, где она распределяется по растениям с помощью Hydro Halos или капельных эмиттеров.

Мои горшки стоят на подъемниках растений в «Самодренажных тарелках», которые опорожняются в мой «Сливной ковш с автоматической перекачкой». Ведро с автоматической откачкой воды решает проблему сбора сточных вод и избавляет вас от необходимости поднимать горшки в палатке.Он автоматически перемещает сточную воду из палатки в отдельное ведро, которое стоит за пределами палатки, рядом с резервуаром. Это полноценная и надежная система автоматического полива, которую может собрать любой цветовод.

3 идеи самостоятельного полива для вашего сада или плантаторов! • The Garden Glove

Если вы похожи на большинство из нас, возможно, этим летом вы захотите уехать из города на несколько дней. Действительно неудобно с точки зрения ваших контейнерных растений, но эй, мы же люди! Не нужно нанимать соседского ребенка, который каждый день ползет к вам на задний двор на тридцать секунд, чтобы намочить поверхность почвы, а затем убегать в торговый центр.Вот несколько отличных идей самостоятельного полива для ваших кашпо, вашего сада или комнатных растений, поэтому независимо от того, насколько весело вы проводите отпуск, вы не вернетесь на похороны растений. Мы начнем с устройства для поливки бутылок из-под вина своими руками!

Трюк с самополивом № 1:

Мой личный фаворит — самополивная система для выращивания растений из бутылок с вином. Я лично тестировал это, ребята. (Я знал, что моя любовь к красному вину хороша для чего-то другого, кроме моей любви к красному вину!)

Ополосните пустую винную бутылку (или другую стеклянную бутылку с узким горлышком) и наполните водой.Просверлите отверстие в пробке или навинчивающейся крышке. Поэкспериментируйте с размером отверстия в зависимости от потока, который вам нужен. Встаньте рядом с сеялкой, переверните бутылку и вдавите горлышко в почву рядом с центром сеялки. Убедитесь, что шея находится как минимум на несколько дюймов под землей. Вода в бутылке будет просачиваться в почву в течение нескольких дней, сохраняя почву равномерно влажной. Оно работает! Как долго держится вода, зависит от многих факторов. Экспериментируйте!

Номер 2: Уловка с горшечным поливом из газированных бутылок

Этот вариант лучше подходит для более крупного контейнера или сеялки, или даже для нежного растения в земле, которому требуется более постоянная подача воды.Промойте пустую двухлитровую бутылку из-под газировки. Отрежьте горлышко так, чтобы верхнее отверстие можно было легко заполнить шлангом. Или отрежьте дно и поставьте бутылку вверх дном. Вырезанное открытое дно теперь становится «шеей». Пробейте или прорежьте произвольно маленькие дырочки в корпусе бутылки, как показано на фото. Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы вместить бутылку, либо в центре сеялки, либо рядом с корневой системой растения, которое находится в земле. Утрамбуйте почву до открытого горлышка бутылки. Наполните бутылку водой сверху.Благодаря этой самополивной системе вода будет медленно просачиваться через отверстия в бутылке в почву. Закапывание в почву поможет предотвратить чрезмерное испарение. Этот метод также способствует развитию глубокой корневой системы.

Трюк с самополивом номер 3:

Создайте систему самополива, используя коммерчески купленного «помощника»… Вы можете либо приобрести «Глобусы для полива растений своими руками», Нам нравятся эти глобусы на Amazon, либо вы можете использовать Техника винных бутылок, описанная выше, заставив себя посадить колья для няни, чтобы вставить в них горлышко.Это придает бутылке прочность и форму, позволяющую вдвигать ее глубоко в почву, а также хорошо контролирует поток воды.

Шары для полива растений своими руками

Нам нравятся эти шары для полива своими руками, которые вы можете купить на Amazon! Они хорошо работают и добавляют яркости!

Колья для няни для растений

Используйте эти колья для няни для растений, чтобы превратить бутылки из-под вина в систему самополива для ваших растений в отпуске.

Так что вперед, убирайтесь из города! Эти идеи самостоятельного полива для ваших кашпо сохранят все зеленое и радостное к вашему возвращению! Мы думаем, вам также понравится наш пост о 10 безотказных засухоустойчивых растениях! Также ознакомьтесь с «Потрясающими идеями коробок для горшков» на нашем дочернем сайте OhMeOhMy!

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Это сообщение может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Как поливать растения вдали от дома

Конечно, вы можете надеяться, что ваш сосед или друг вспомнят о ваших комнатных растениях во время вашего следующего отпуска. Или вы можете отказаться от этой услуги и выбрать одну из наших пяти идей самостоятельного полива.

Совет: Перед тем, как упаковать чемоданы, сделайте пробный запуск. В противном случае вы рискуете убить шум в отпуске, когда вернетесь домой.

Решение № 1: Система капельного орошения


Для этого дешевого решения требуется только одна пластиковая бутылка для каждого комнатного растения.Если вы выращиваете деревья в горшках, вы можете использовать двойные бутылки, чтобы вода распределялась равномерно.

Советы: Убедитесь, что каждая сеялка пропитана водой, прежде чем вставлять пластиковую бутылку. В противном случае бутылка быстро опустеет.

Если поток воды блокируется уплотненной грязью, приклейте крошечный кусок сетки к отверстию бутылки, чтобы предотвратить засорение.

Почему нам нравится:
Простое, быстрое исправление
Продолжительность поездки: 3 дня
Время установки: 5 минут на растение

Если вам не нравится внешний вид перевернутых бутылок с водой, вот элегантный альтернатива: акваглобусы.

  • Глобусы доступны в двух размерах, поэтому убедитесь, что стиль, который вы покупаете, подходит для вашего растения.
  • Перед тем, как вставить глобус, необходимо смочить сеялку водой.
  • Чтобы избежать попадания грязи на наконечник, вставьте шар под углом.

Популярные чтения

    Почему моя трава становится коричневой и умирает?

    Двор и патио

    Ваш красивый газон умирает, а на траве появляются коричневые пятна.Получите лекарство!

    3 красивых решения для устранения беспорядка на улице

    Двор и патио

    Не нужно все это прятать в гараже. Вот как создать аккуратное хранилище во дворе.

    5 деревьев, которые выдержат самые сильные штормы и при этом будут выглядеть великолепно

    Двор и патио

    Больше сдержанности, меньше хлопот. Вот что предлагают эти деревья.

Почему нам нравится: Это красивое и простое решение, которое можно использовать круглосуточно и без выходных.
Продолжительность поездки: до 3-5 дней
Время настройки: 3 минуты на завод

Решение № 2: Система полива струн

Неплохая идея, в которой используется хлопковая или нейлоновая нить. Но я узнал, что если у вас только тонкий шнур, заплетите его, чтобы он лучше держал воду. Я также узнал, что если вы используете веревку, которая не на 100% водопоглощает, она выйдет из строя.

Просто не забудьте использовать емкость, наполненную водой, соответствующую размеру вашего растения.

Почему нам нравится: Простое, быстрое исправление
Продолжительность поездки: 3 дня
Время настройки: 5 минут на завод

Решение № 3: Самостоятельная система полива с электронным датчиком


Эта нетехнологичная система, идеально подходящая для опытных мастеров-домашних мастеров, которым нравится работать с электроникой, использует датчики для определения высыхания почвы. Просто не забывайте время от времени поливать машину.

Почему нам нравится: Это отличное решение для ленивого любителя растений.
Продолжительность поездки : до 7+ дней
Время настройки: После сборки, 2 минуты

Решение № 4: Гидропонная сеялка Grobal


Эта стилизованная система, не загрязняющая небольшие домашние и травяные растения, поставляется со всем необходимым для начала работы и доступна в восьми модных цветах.

Почему нам нравится: Дизайнерское решение для обычных комнатных садоводов с небольшими растениями.
Продолжительность поездки: 3-7 дней
Время установки: 5-10 минут на одно растение

Совет: Если вы пересаживаете Grobal из сеялки, осторожно удерживайте обнаженные корни под бегом, водопроводная вода комнатной температуры. Как только грязь будет смыта, срежьте мертвые корни и пересадите в горшок для гидропоники.

Решение № 5: Система самополива Oasis


Множество комнатных растений? Утверждается, что эта автоматическая система капельного полива порадует до 20 ваших зеленых и цветущих друзей.

Почему нам нравится: Работает независимо от смесителей и электрических розеток.
Продолжительность поездки: До 40 дней
Время переналадки: Прямо из коробки; планирую потратить несколько часов на настройку машины.

Связанный:

15 Самостоятельная оросительная система для этого жаркого лета

С приближением жаркой погоды мы много думали о наших садах и лужайках. Хотя мы с по живем в месте, где летом все еще бывает достаточно дождя, чтобы поддерживать прекрасные цветы и пышную траву, это также место, где часто бывает достаточно жарко, чтобы требовать небольшого дополнительного полива в самые жаркие периоды лета.Если на нашем дворе случится засуха, которая, как известно, случается с по крайней мере один раз в большинстве лет, мы бы очень не хотели видеть, как наша тяжелая работа начинает иссякать и увядать. Вот почему мы проводим всевозможные исследования о дождевальных и ирригационных системах. Видите ли, даже если вы покупаете систему орошения в магазине, все равно есть уровень самоделки, который входит в процесс ее установки. Мы уравновешивали эту реальность с идеей сделать ее сами, а также искали альтернативы автоматическому поливу для меньших и засаженных горшками частей нашего двора, которые не учитывала бы более широкая система.

В целом, мы действительно очень довольны количеством обнаруженных нами хитростей! На всякий случай, если вам интересно узнать, как сделать свою собственную ирригационную систему, ознакомьтесь с 15 лучшими идеями, дизайнами и учебными пособиями, которые мы нашли в нашем поиске.

1. Быстроразъемная наземная спринклерная система для самостоятельного изготовления

Вы действительно полностью увлечены идеей построить собственную ирригационную систему, а не просто покупать предварительно упакованную систему, которую вы можете собрать? Тогда вы можете найти это руководство от DIY Reid очень полезным.Помимо демонстрации лучших мест в саду для установки оросительных головок, они также посоветуют вам, какие детали и материалы нужно использовать, чтобы сделать простой «быстросъемный» дизайн, а также как правильно собрать все вместе.

2. Самополив для горшечных растений и деревьев своими руками

В дополнение к лужайке и засаженным садам, у вас есть еще несколько горшечных растений, которым можно было бы пользоваться дополнительным автоматическим поливом в те дни, когда вы не добираетесь до них достаточно быстро в жару? Тогда, возможно, вам также стоит сделать эту простую самополивную систему своими руками, которая описана шаг за шагом на Johnnie Walker!

3.Наземные оросительные системы для озеленения своими руками

Ваш сад действительно требует довольно много воды и регулярно, по всей лужайке, но вы намерены не копать землю, как того требует спринклерная система под землей? Тогда у вас определенно будет намного лучше с чем-то вроде этой наземной оросительной системы DIY, подробно описанной на сайте Gardeners. Они также дадут вам советы, касающиеся больших участков озеленения, а не только небольших садовых участков.

4. Недорогая система полива сада своими руками

Если вы собираетесь вложить всю эту работу в создание собственной системы орошения сада, действительно ли вы , а не , создадите подземный дизайн, если он будет эффективным, тонким и не очень агрессивным для вашей зелени? Тогда мы думаем, что вы действительно оцените это руководство и полное руководство по материалам от Man Made, которые также удивительно недороги по сравнению с другими подземными системами.

5.Дождеватель газона из бутылок своими руками

Ищете ли вы самую доступную спринклерную систему, которую вы можете изготовить, или просто хотите заменить сломанную головку в уже установленной системе, вот действительно простое решение, для которого действительно требуется только бутылка с водой! Ознакомьтесь с учебником и полным руководством на сайте Farming Cosmos, чтобы узнать больше о том, как сделать, настроить и наиболее эффективно разместить и использовать этот предмет.

6. Орошение садовых трав в 2-литровых бутылях

Возможно, вы действительно очень заинтересованы в том, чтобы этим летом немного заняться садоводством, но на самом деле вы живете в квартире, и сейчас вы в значительной степени ограничены небольшими садами с травами? Что ж, хотите верьте, хотите нет, но ирригация — это то, на что вы можете обратить внимание даже на своих маленьких участках с травами! Посмотрите, как Родители.com сделал эти простые, но очень эффективные поливочные сады с помощью двухлитровых бутылочек.

7. Система капельного орошения своими руками

Действительно ли мы привлекли ваше внимание, когда начали говорить о наземных оросительных системах, которые помогут вам покрыть большую часть земли поливом, но некоторые части вашего сада на самом деле не требуют столько же воды, сколько другие? Тогда вы можете воспользоваться чем-то вроде этой самодельной системы капельного орошения от Two Feet First, которая способна обеспечить более медленный и меньший поток влаги к тем частям вашего двора, которые имеют только длину шланга, а не оросительные головки.

8. Как установить любую спринклерную систему

Планируете ли вы создать собственную спринклерную систему или купить ее и установить, сделать это правильно может оказаться небольшой проблемой, особенно если она зарыта в землю. Однако это удивительное и очень доступное руководство от MrFixIt DIY составлено специально для того, чтобы быть максимально универсальным, шаг за шагом проводя вас через процесс установки практически любой стандартной спринклерной системы в обычном дворе, даже с уникальной планировкой.

9. Регулируемая система капельного полива своими руками

Довольно ли мы привлекли ваше внимание к идее использования бутылки для капельного орошения горшечных растений, но у вас есть такие, которые иногда нуждаются в большем поливе, чем другие, или которые быстро растут и нуждаются в чем-то легко настраиваемом? Тогда мы уверены, что у Instructables есть идеальный простой дизайн для вас! Эта регулируемая система капельного орошения очень похожа на предыдущую конструкцию на основе бутылок, но ее быстрее заполнять и ее проще установить, снять и изменить в соответствии с потребностями вашего растения.

10. Совершенная система полива своими руками для знатоков газонов

Если вы тот человек, который уже устанавливал дождевальные и ирригационные системы раньше и просто хочет обновить или настроить новый дом, то вы, возможно, просто идеальный человек, чтобы попробовать эту более продвинутую систему! Эти растения от DIY Lawn Expert покажут вам, как установить решения для самостоятельного орошения на вашем участке всего дома , в том числе на уникально расположенных или требующих особого ухода дворах.Они даже покажут вам, как учитывать ваш задний, передний, и боковых ярдов при эффективном охвате системы.

11. Как настроить недорогую систему полива для небольших садов

Если вы работаете на гораздо меньшем пространстве, чем многие из тех, что вы видели до сих пор, то вам, возможно, придется подходить к вещам немного иначе, чем кому-то, у кого большой двор и много земли, которую нужно покрыть. Мы бы посоветовали попробовать что-то вроде этой специально разработанной системы орошения небольшого сада, описанной на сайте Man Made! Они покажут вам, как это сделать с более тонкими гибкими трубами, а не с такими материалами, как более толстые трубы из ПВХ, которые вы, возможно, видели в некоторых из вышеперечисленных проектов.

12. Надземная оросительная система из труб из ПВХ

Вы действительно обратили внимание только сейчас, когда мы упомянули трубы из ПВХ, потому что вы сделали из них много вещей и с ними легко работать? Что ж, если вы также ищете временную и очень простую наземную дождевальную систему, то мы уверены, что это руководство от The Crafty Blog Stalker — идеальный вариант для вас. Их инструкции просты и сопровождаются фотографиями, которые действительно очень полезны.

13. Вертикальный сад своими руками с системой капельного полива

Вы все еще думаете об идее посадить травяной сад с какой-то собственной интеллектуальной системой полива, но вы не можете не желать иной презентации, чем дизайн бутылки объемом 2 л, который мы показали вам выше? Что ж, если у вас есть немного больше места для работы и хотя бы базовые знания о проектах по деревообработке, то вы могли бы намного лучше ладить с этим прекрасным полочным садом трав от Houseful of Handmade! Они показывают вам, как построить и посадить его так, чтобы он имел систему капельного полива, позволяя вам расположить растения вертикально в зависимости от того, где в системе им нужно сидеть, чтобы использовать преимущества вертикального слива воды.

14. Система полива из водосливного шланга своими руками

На тот случай, если вы все еще ищете более мягкую и пассивную систему полива, которая не будет способствовать слишком большому смыву почвы или питательных веществ, вот еще одна альтернативная наземная дождевальная система, описанная шаг за шагом на Gardenfork. Каждый из них вы узнаете, как сделать установку спринклера капельного шланга, как вы видели раньше, но на этот раз также как покрыть проколотые отрезки шланга пеной, которая будет впитывать воду и медленнее впитывать ее в кортик, распределяя ее более равномерно, чем прямые отверстия .

15. Как установить наземную систему капельного орошения

Если вы чувствуете себя достаточно уверенно, но не уверены, что назовете себя «экспертом», так как самый распространенный учебник, который мы показали выше, был предназначен для вас, то, возможно, вы найдете этот проект от DIY Network как эффективная золотая середина! Их руководство внимательно проведет вас через процесс установки полной и слегка регулируемой наземной оросительной системы, но на этот раз с использованием немного более тяжелых материалов, чтобы сделать ее долговечной и гарантировать, что она выдержит ненастную погоду.

У вас есть хитрый друг, который давно подумывает о покупке ирригационной или дождевальной системы, но который, по вашему мнению, действительно предпочел бы это сделать, если бы у него была некоторая помощь? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них были всевозможные рекомендации!

DIY Автоматическая система полива сада

Садоводство не всегда недорого или дешево, на самом деле, это может быть довольно дорогостоящим мероприятием, особенно если все ваши растения умирают в середине сезона из-за нехватки воды или из-за того, что они забиты водой. сорняки у вас не было времени сорвать.Вот как мы установили наш собственный самодельный автоматический полив и огород без сорняков и ухода. . .

Хотя первоначальная установка требует нескольких долларов, эту систему можно использовать год за годом без каких-либо проблем.

Вам понадобится:
ПВХ труба (длина полностью зависит от размера вашего сада)
1 металлический столб для забора на каждую спринклерную головку
ПВХ T’s
ПВХ 90 угол (по 1 на каждую головку спринклера)
Переходник с резьбой из ПВХ (внутренняя)
спринклерные головки
PVC Primer & Glue (Purple & Orange Stuff)
Автоматический таймер (например, орбитальный)
Патрубок (также известный как кран) для нижнего угла, дренаж

Схема:

Оранжевая звезда на изображении выше представляет таймер подключен к шлангу / источнику воды.Сплошные линии — это трубы из ПВХ, звезды — оросительные головки, а звезда в кружке — патрубок в нижней части трубы из ПВХ. Его размещают в самой нижней точке вашей системы полива для облегчения дренажа в осенние и зимние месяцы.

Как мы это делали:

Возделывать огород. Как только он будет полностью вспахан и выровнен, проложите трубы из ПВХ. Выкопайте траншеи примерно на фут глубиной, чтобы закопать трубы из ПВХ в созданном вами макете. Мы использовали ПВХ толщиной 2 (два) — 16 футов (под землей) и 1-8 футов ПВХ (разрезанный пополам) под землей, а также ПВХ толщиной 6-8 футов (над землей).Трубы из ПВХ диаметром 3/4 дюйма стоят примерно 2,25 доллара за штуку.

Прикрепите спринклерные головки к каждой из 8-дюймовых труб из ПВХ с помощью грунтовки и клея, в нашем случае мы использовали 6 спринклерных головок. Вам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от общего размера вашего собственного сада.

Как вы можете видеть на фото выше, мы добавили «уголки» из ПВХ на головку оросителя. Это необходимо для того, чтобы вы могли добавить резьбовой переходник, чтобы ввинтить головку спринклера.

Склейте трубы вместе и поместите их в траншеи. Закрепите оросительную головку над грунтовыми трубами с помощью столбика или колышка.(Застежки-молнии отлично работают!) Обязательно установите кран в самом нижнем углу сада, это значительно упростит слив воды из труб зимой и предотвратит поломку / замерзание труб. Засыпьте траншеи, закопав водопроводные трубы на 12-18 дюймов в землю. Мы закопали их так глубоко, чтобы потом возделывать сад, не беспокоясь о трубах.

Осторожно насыпьте почву насыпью рядами площадью 18-24 дюйма в поперечнике. Насыпание почвы насыпью отлично подходит для районов, пораженных засухой, так как это позволяет саду собирать как можно больше воды, вода быстро достигает корней растений, обеспечивая более глубокий рост корней и более крепкие растения.

Накройте каждый холм ландшафтной тканью, слоями газет (поместите слой только черно-белой газетной бумаги, сбрызните его водой, добавьте второй слой, полейте водой, повторить) или старым листом, который вам больше не нужен. В основном используйте то, что у вас есть! Ваша цель — блокировать сорняки и поддерживать влажность почвы, чтобы ваши саженцы хорошо росли. Как вы можете видеть здесь, это старая тряпка для пыли, которая больше не была нужна или полезна.

Щедро накройте холмы пшеничной соломой.Опять же, это помогает сохранить влагу в растениях и земле и предотвратить высыхание и гибель саженцев. Он также помогает обнаруживать змей, чтобы вы не наступали на них! Это также помогает плодам растения не волочиться по земле и не гнить, прежде чем вы сможете их собрать.

Вырежьте маленький крестик на ткани насыпи, чтобы посадить саженцы на рекомендованном расстоянии друг от друга. Выше показан ряд рассады перца халапеньо, которую мы высаживали в помещении пару недель назад.

Посадите саженец, заполните ямку и разложите вокруг него солому, чтобы защитить его.

Установите таймер на время, на которое нужно поливать сад ежедневно! Теперь уходите, вы только что создали сад, свободный от сорняков и хлопот, который будет плодоносить все лето.

Мы будем добавлять больше фотографий по мере прохождения года, но не стесняйтесь проверить наши предыдущие сады на курганах:

© Can Stock Photo Inc. / Smileus

20 самополивных горшков, которые вы можете создать сегодня

Растения обычно не требуют особого ухода, и их удобно иметь под рукой по многим причинам.Однако есть проблема. Что вы будете делать со своими растениями, если вам придется уехать на несколько дней или больше? Они как тихие домашние животные, которых нельзя брать с собой в поездки и которых нужно регулярно поить. Решение довольно простое: самополивающиеся кашпо своими руками. Да, в магазинах есть немало модных самополивающихся кашпо , но они, как правило, довольно дорогие, в то время как эти очень дешевые и простые в изготовлении.

Самополивающаяся сеялка дает множество преимуществ, особенно для комнатных садоводов, которые хотят сэкономить время на уходе за своими растениями.Отверстие для перелива помогает предотвратить корневую гниль, которая, к сожалению, может убить ваши комнатные растения. Это отверстие также помогает слить излишки воды, которая скапливается, сводя к минимуму риск ее возникновения. Они также предлагают гораздо более эффективное использование воды и позволяют избежать потерь воды. Некоторые сеялки с самополивом предлагают пользователям систему отвода влаги, которая может помочь еще больше повысить эффективность.

Доставка воды с помощью любого из этих устройств из нашего сегодняшнего списка будет более целенаправленной, чем с помощью обычной лейки или пульверизатора.Вы обнаружите, что это гораздо менее расточительно, поскольку вы не распыляете воду, которая не попадает рядом с вашим растением. Самополивающиеся кашпо также обеспечивают равномерный уровень влажности, и вода будет идти прямо к корням вашего растения. Эти методы также помогают минимизировать риск грибковых заболеваний, продлевая жизнь комнатным растениям. Вы не пересыщите листья, что является главной причиной развития этих болезней у растений.

Вы также можете использовать любую из этих самополивающихся машин для кормления растений питательными веществами или едой, а также водой.Медленное высвобождение этих питательных веществ может помочь им развиваться в течение трех или четырех недель. Если вы живете в районе с очень жаркой погодой, вы должны быть осторожны, чтобы вода не испарялась после того, как вы сделали свою новую самополивающуюся сеялку . Этот вид поражает объект устройства и затрудняет его использование, если вы путешествуете или уезжаете на какое-то время. Они также подходят не для всех типов растений, но отлично подходят для тропических растений и овощей. Тем не менее, виды, которые должны содержаться в очень влажной почве, будут бороться с самополивающейся сеялкой.

Быстро и просто самополивающиеся кашпо своими руками

1. Самополивающаяся кашпо из переработанных бутылок. В уроке от craftyourhappiness показано, как сделать такое кашпо из пластиковой бутылки и веревки. Разрежьте бутылку на две части, сделайте отверстие в крышке и проденьте веревку, поместите несколько камней и землю в верхнюю часть, добавьте растение, а затем поместите это вверх дном в нижнюю половину бутылки, которая заполнена воды.

Связано: Click and Grow Smart Herb Garden Review — Лучшие горшки для самостоятельного полива

2. Самополивающаяся кашпо для бетона

Посмотреть в галерее

Посмотрите, насколько симпатична эта самополивающаяся кашпо. Он состоит из двух частей: резервуара для воды внизу и самой сеялки вверху. в дне сеялки есть дыра, из которой выходит фитиль. (Или веревка) поглощает воду и позволяет ей просачиваться в почву, обеспечивая подходящую среду для роста растения.Вы можете сделать такие кашпо, используя формы и бетонную смесь. Найдите все подробности в инструкциях.

3. Самополивающаяся кашпо

Посмотреть в галерее

Все самополивные кашпо имеют примерно одинаковую конструкцию. У них есть резервуар, наполненный водой, и собственно сеялка, которая находится сверху и медленно получает воду из резервуара через небольшие отверстия или своего рода фитиль. Самополивающаяся сеялка с водосточной трубой, представленная в инструкциях, ничем не отличается.С этой сеялкой вам не о чем беспокоиться. Просто не забывайте время от времени наполнять резервуар.

4. Самополивающаяся кашпо из стеклянных бутылок

Посмотреть в галерее

Пластиковые бутылки определенно легче разрезать, но если вы хотите, чтобы ваша самополивающаяся кашпо была немного более прочной, вы можете использовать вместо нее стеклянную бутылку. Для этого вам понадобится нож для бутылок. Проект довольно прост даже с этим дополнительным шагом. Приятно то, что вы можете использовать винную бутылку зеленого цвета, которая будет соответствовать цвету растений, будет достаточно тяжелой и крепкой, чтобы прослужить очень долго.

5. Бутылочные сады для вашего сада с травами

Посмотреть в галерее

Самополивочные кашпо своими руками — отличная идея, если вы пытаетесь вырастить сад с травами. Кашпо достаточно маленькие, чтобы их можно было поставить на подоконник, и достаточно большие, чтобы растениям было достаточно места для роста. Те, которые предлагаются на дизайн-губке, сделаны из переработанных бутылок, которые могут быть крышками для бутылок из-под пива или вина. Как видите, эти две детали не имеют одинаковых цветов, и это довольно интересная деталь.

6. Самополивающаяся кашпо из бутылок со спортивной крышкой

Посмотреть в галерее

Чтобы сделать самополивную кашпо из пластиковой бутылки еще проще, выберите бутылку со спортивной крышкой. Таким образом, вам не нужно будет добавлять веревку и проделывать дыру на карте. В дополнение к бутылке вам также понадобится аквариумный гравий, почва, растение, ножницы (или небольшой универсальный нож) и немного сушеного мха. Следуйте инструкциям на чиллидоге и обратите внимание на детали.

7. Большая самополивающаяся кашпо своими руками

Посмотреть в галерее

После того, как вы ознакомились с идеями, которые мы собрали до сих пор, вы можете задаться вопросом, есть ли возможность сделать большую самополивающуюся кашпо, больше аналогично тому, что вы уже используете. Ответ положительный. Посетите bucolicbushwick, чтобы узнать, как превратить стандартную сеялку в самополивную.

8. Самодельная сеялка с самополивом

Посмотреть в галерее

Если вам нравится идея большой самополивающейся сеялки или той, у которой есть большой резервуар для тех времен, когда вам нужно совершать длительные поездки, вам стоит взглянуть в учебнике, предлагаемом на сайте frugalupstate.В нем показано, как создать самополивающуюся сеялку, отвечающую этим критериям. Проект достаточно простой и бюджетный.

9. Перевернутый подвесной самополивающийся ящик с землей

Посмотреть в галерее

Есть несколько способов подключить сеялку к резервуару для воды. Идея с горшком для бутылок с отверстием в крышке и фитилем — одна из самых простых для реализации, но есть еще одна стратегия, которую вы, возможно, захотите попробовать. Эта идея взята из инструкций.Как видите, сеялки висят вверх дном, и это довольно круто даже без системы самополива.

10. Коробка для горшков с самополивом

Посмотреть в галерее

Еще одно руководство, показывающее, как построить сеялку с самополивом, можно найти на сайте thehandygardener. Необходимые принадлежности включают пенопласт без отверстий и с крышкой, трубу из ПВХ, пилу (или что-то, чем можно разрезать трубу), ножницы, водостойкую ленту и палку. Интересно, для чего нужна палка? Он служит датчиком, который позволяет узнать, нужна ли вам вода в ящике для сеялки.

11. Контейнер для самостоятельного полива: бутылка-охладитель для воды

Посмотреть в галерее

Идея вторичного использования бутылок с водой в самополивающиеся кашпо прекрасна, потому что вы можете изготавливать кашпо всех форм и размеров, в зависимости от размера бутылки и как это по форме. Если вам нужна большая кашпо, используйте бутылку-кулер. Это должно стать большим резервуаром для воды, который позаботится о ваших растениях. когда-то. в учебнике, представленном на bucolicbushwick, также предлагается при необходимости использовать клетку для помидоров в качестве опорной конструкции.

Связанный: AeroGarden — лучший и простой способ выращивания растений в помещении

12. Самополивающаяся кашпо за менее чем 10 долларов.

Посмотреть в галерее

Говоря о больших кашпо, еще одна идея — использовать ведра вместо больших бутылок. Согласно руководству, предлагаемому на reallifeathome, вы можете сделать самополивную сеялку, используя два ведра с краской, емкость для смешивания краски, кусок трубы из ПВХ, дюбель и дрель. Вам также понадобятся фильтры для кофе или марля, чтобы закрыть отверстия на дне ведра, чтобы земля не закрывала их.

13. Настройте самополивающуюся сеялку по индивидуальному заказу

Посмотреть в галерее

Как вы, наверное, уже догадались, вы, вероятно, можете использовать любой тип горшков или контейнеров для создания самополивающейся кашпо. Это просто вопрос корректировки дизайна и стратегии в соответствии с имеющимися у вас расходными материалами и инструментами. Посетите littlevictorian, чтобы узнать, как проходит весь этот процесс. Это просто, дешево, и это может сделать каждый. Кроме того, есть много возможностей для настройки.

14. Самополивающийся садовый контейнер

Посмотреть в галерее

Самополивающуюся сеялку можно построить практически из чего угодно.Я думаю, что мы уже доказали это на всех горшках из бутылок, которые мы показывали вам ранее, но если вам все еще нужно убедительно, посмотрите этот проект от verticalveg. Эти кашпо изготовлены из деревянных ящиков, пластиковых листов, труб и пластиковых ящиков.

15. Самополивающиеся кашпо для томатов

Посмотреть в галерее

Благодаря таким самополивающимся кашпо, как эта, вы можете выращивать красивые помидоры, даже не имея огорода. Вы можете сделать такую ​​сеялку менее чем за 10 долларов.Все, что вам понадобится, это полотенце, две емкости и две губки. Вы можете найти все подробности, а также инструкции и советы в этом видеоуроке на Youtube.

16. DIY Mini Self-Watering Wicking Garden

Посмотреть в галерее

Это отличный вариант для тех, у кого мало места, и этот контейнерный сад с капающей кроватью достаточно прост для любого. Следуйте этому руководству на YouTube для получения более подробной информации. Он сэкономит вам воду и даст вашим растениям хорошее увлажнение, но его легко и быстро построить.Вы можете даже привлечь к этому проекту своих детей, и он идеально подходит для тех, кто живет в квартире или работает городским садовником. Ваша новая садовая установка должна прослужить несколько лет, и вам просто нужно будет время от времени заменять ткань на дне.

17. Сделайте свой собственный самополивающийся контейнер из ведер

Посмотреть в галерее

Вам понадобятся всего два ведра и чашка из пенополистирола, чтобы сформировать основу этого самополивающегося контейнера. Вы можете легко найти ведра для этого проекта в школе crestonesolarschool в вашем местном продуктовом магазине.Постарайтесь выбрать два разных размера и глубины, чтобы правильно сделать эту самополивающуюся сеялку. Более короткий будет держать растение, а более крупный используется для запаса воды. Чашка из пенополистирола должна быть большой, если у вас есть глубокий резервуар для воды, но она может быть маленькой, если она неглубокая. Вы также можете выбрать пустую пластиковую бутылку, если ее легче достать. Это интересный и простой в реализации проект, особенно по сравнению с другими вариантами, и это отличный выбор для тех, кто уезжает на длительный период времени, чтобы сохранить свои растения здоровыми.

18. Самополивающийся сад с использованием вашего кондиционера

Посмотреть в галерее

Если вам нужен экологически чистый вариант, который может использовать переработанную воду вашего кондиционера, посмотрите этот самоополивной сад из инструкций. Это позволит сэкономить на счетах за воду и одновременно ухаживать за садом с цветочными горшками, и вам вообще не придется принимать участие в этом процессе после того, как он будет создан. Это сэкономит вам драгоценное время и усилия в саду, а ваши овощи и растения будут на самом деле вкуснее и лучше, поскольку не используется хлор.

19. Кашпо с самополивом из бутылочек One Cut

Посмотреть в галерее

Для этого невероятно простого DIY-проекта вам понадобится 2-литровая пластиковая бутылка и старый носок, который можно выбросить в мусорное ведро. Для этого потребуется всего лишь один разрез вашей бутылки, а затем вы протолкните конец носка через горлышко. Резинка на носке поможет без проблем удерживать его на месте. Он идеально подходит для использования в помещении, так как вы просто заполните носок почвой и добавьте растение по вашему выбору, как показано в этих инструкциях от planteatrepeat.

20. Самополивающаяся кашпо с контейнером на ваш выбор

Посмотреть в галерее

Используйте контейнер по вашему выбору, чтобы создать самополивающуюся кашпо от thekitchengarten. Хорошие варианты включают в себя ванну Rubbermaid или декоративную кашпо, если вы планируете сделать это в своем доме или саду. Вы можете использовать любой большой контейнер, даже если он не предназначен для растений. Этот проект идеально подходит для посадки листьев салата и поможет им зацвести всего за несколько недель.

Заключение

Все эти кашпо с самополивом — фантастический способ сохранить ваши растения хорошо поливаемыми в течение длительного периода времени, особенно если вы уезжаете на неделю или около того. Убедитесь, что вы используете их с указанными типами растений для этих контейнеров, которыми обычно являются овощи и тропические растения. Самое замечательное во всех этих проектах то, что они побуждают вас повторно использовать предметы домашнего обихода и контейнеры и минимизировать отходы. Это отличный способ вдохнуть новую жизнь в предмет, который в противном случае может попасть в корзину.С минимальными затратами времени и усилий вы добавите к своим садовым принадлежностям удобный инструмент, который в конечном итоге сэкономит вам воду и избавит от лишних хлопот.

Схема разводки труб в туалете и ванной: Разводка труб в ванной и туалет

Способы и схемы разводки труб водоснабжения и канализации своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 284 Опубликовано Обновлено

Каждый раз, начиная ремонт, мы задумываемся о трудозатратах, материалах и исполнителях работ. Если ремонт жилой комнаты под силу сделать многим из нас, то вопрос, как поменять трубы в ванной комнате и туалете, зачастую, вызывает множество проблем, так как стандартная планировка санузлов не всегда соответствует требования и пожеланиям хозяев жилища.

Способы разводки труб

Разводка труб в туалете и ванной комнате может осуществляться двумя способами: открытым или закрытым.

Открытый способ – коммуникации находятся снаружи. Преимуществами является постоянный доступ к коммуникациям, сравнительно легкий доступ при возникновении неполадок или ремонте. Основным минусом данного способа является эстетичный вид, улучшить который может только размещение труб в непосредственной близости к полу.

Закрытый способ – коммуникации спрятаны в стенах и полу. С эстетичным видом в данном случае все в порядке, но обслуживание такого вида водопровода практически невозможно, да и множество трудностей возникнет со штроблением стен под трубопроводы.

Схемы разводки

Схем разводки бывает три:

  • последовательная;
  • коллекторная;
  • с проходными розетками.

Последний вариант в быту на практике не используется ввиду своей сложности и некоторых специфических особенностей.

Последовательная разводка отличается простотой, сравнительно низким расходом материалов, фитингов и сгонов, но обеспечивает неравномерное распределение воды при включении сразу нескольких потребителей.

Коллекторная разводка позволяет обеспечить высокую ремонтопригодность системы в целом, так как предусматривает установку крана практически на каждый потребитель или группу потребителей и обеспечивает более ровное распределение воды между потребителями. Недостатком является громоздкость системы, повышенные трудозатраты и сложности в монтаже, а также увеличенный расход компонентов и материалов.

Разводка труб своими руками

Если вы решили, что разводка труб водоснабжения своими руками вам под силу, то рекомендовать можно металлопластиковые трубы, так как они не требуют каких-то специальных навыков или специфического инструмента.

При разводке металлопластиковых труб своими руками необходимо обеспечить минимальное количество мест пересечения магистралей холодной и горячей воды.

Для осуществления монтажа не требуется наличие специфических материалов и инструментов, необходимо подготовить:

  • ножовку;
  • напильник;
  • рулетку;
  • металлопластиковые трубы;
  • фасонные элементы;
  • уплотнительные манжеты;
  • герметик,
  • 2 гаечных ключа,
  • сантехническая нить.

Разводка канализационных труб

Разводка канализационных труб в ванной и туалете выполняется с обязательным соблюдением уклонов магистралей, так как канализационная система относиться к безнапорным системам, перемещение стоков в которых осуществляется самотеком. Оптимальный уклон для трубы диаметром 50 мм составляет 3 см на каждый погонный метр.

Подготовка прямых участков труб осуществляется путем отрезания требуемой длины. Отрезают трубы ножовкой по металлу, затем необходимо напильником сделать фаску под углом 15 градусов, которая будет предотвращать повреждение уплотнительной манжеты. Категорически запрещается уменьшать длину фасонных деталей (углов, тройников и других). Перед сборкой необходимо разложить все элементы на полу в местах их прокладки. Для того чтобы снизить внутренние напряжения в местах стыка, сопрягаемые элементы необходимо смазать силиконовым герметиком.

Особенности наружной разводки

Наружная разводка используется в тех помещениях, где нет возможности спрятать трубы в стенах и блоках перекрытия. Фиксировать канализационные трубы необходимо при помощи хомутов, которые прикрепляются к стене. Для того чтобы определить расстояние между держателями используют простое правило: расстояние между держателями должно быть не больше, чем 10 диаметров трубы. Таким образом, если диаметр трубы составляет 50 мм, то держатели необходимо располагать через каждые 50 сантиметров.

Существует две схемы закрепления труб – жесткая и плавающая. Жесткая схема подходит для помещений с небольшой площадью, для закрепления используют металлические или пластиковые хомуты с резиновым уплотнением, для второго варианта закрепления используются держатели без резинового уплотнения.

Технология укладки закрытой системы является такой же, как и для открытой, необходимо соблюдать уклоны, выполнять компенсирующие зазоры. При укладке труб в штробе, штробирование стен необходимо выполнить с учетом требуемых уклонов, а крепление системы должно быть жестким и исключать ее перемещение.

Порядок разводки водопровода

Начинать монтаж системы водопровода необходимо с установки аварийных шаровых кранов, которые располагаются на стояке и перекрывают подачу воды. Требования к аварийному крану достаточно высоки, он должен выдерживать температуру до 150 градусов, а также иметь рабочее давление около 60 атмосфер.

Для того чтобы увеличить срок службы приборов следует установить фильтры, которые будут препятствовать попаданию инородных частиц.

Отдельно на ветку горячей и холодной воды необходимо установить редукторы и счетчики горячей и холодной воды.

На ветки холодного и горячего трубопровода устанавливаются коллекторы.

Устанавливаем водорозетки на смесители для ванны, раковины и для стиральной машины, пускаем трубы водопровода, места стыков которых соединяем компрессионными фитингами. Для этого на трубу надевается затяжная гайка и обжимное кольцо, а концевик фитинга вставляется в трубу. Резьбу фитинга следует уплотнить сантехнической нитью, затем при помощи двух ключей затянуть гайку до упора.

Правильная разводка труб в ванной и туалете достигается за счет продумывания всех рисков и особенностей эксплуатации того или иного материала. Не стоит экономить на запорных и регулирующих устройствах. Запорные винтили или краны позволят перекрыть подачу воды в случае аварии или необходимости. Желательно, что бы каждый потребитель имел свой кран, что позволит не перекрывать подачу воды на всю квартиру для проведения ремонта, чистки или замены.

В целом, замена труб в ванной комнате, довольно трудоемкий и сложный процесс, но вполне выполним своими руками. Следует быть предельно внимательным и последовательным. Когда вы закончите монтаж труб в ванной, необходимо будет произвести проверку системы в целом. Для этого следует подключить все потребители или выходы на них заглушить временными заглушками и подать воду. Если в течение суток не будут обнаружены течи или подтекания, то водопровод можно смело утеплять и закрывать.

прокладка, монтаж своими руками, схема проводки в туалете, правильная установка пластиковых труб

Содержание:

Возникшая со временем необходимость замены старых коммуникаций в санузле нередко требует изменить схему разводки труб в ванной и туалете. Такая потребность может появиться, если новые сантехнические приборы отличаются от прежнего оборудования своими параметрами.

Правильная разводка труб в ванной и туалете способна обеспечить качественное функционирование инженерных систем в частном домовладении или квартире. Аналогичная схема также поможет домашнему умельцу, который решил проложить водопроводную систему впервые.


Перед тем, как выполнить монтаж труб в ванной своими руками, следует закупить все необходимые строительные материалы и сантехнику. Существует немало способов обустройства новой магистрали – важно выбрать наиболее удобный из них.

Варианты выполнения разводки труб в ванной комнате

Прежде всего, нужно измерить параметры сантехнических приборов.

На сегодняшний день применяют три технологии разводки труб:

  • последовательная;
  • коллекторная;
  • с проходными розетками.

Последний вариант по ряду причин используют крайне редко, поэтому в данной статье он не будет рассмотрен.

Технология последовательного монтажа

В данном случае разводка труб в ванной производится путем поэтапной проводки системы от одного сантехнического прибора к другому. При этом следует на каждую трубу, подключаемую к оборудованию, устанавливать запорные краны. Это необходимо, чтобы в процессе эксплуатации магистрали при необходимости можно было производить ремонтные мероприятия без выключения всех коммуникаций.


Основной минус этого способа состоит в том, что при одновременном включении всех имеющихся сантехнических приборов напор подачи воды будет нестабильным.

Коллекторная разводка труб

Согласно этой технологии, предполагается параллельное подсоединение каждого из элементов – крана, душевой кабинки, унитаза, биде, ванны – к коллектору при помощи индивидуального отвода, оборудованного вентилем. Читайте также: «Как сделать разводку труб в ванной и туалете – нюансы монтажа».


У данного варианта имеются как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны обеспечивается равномерное распределение воды и ее постоянный напор, а с другой – необходимо приобретать большое количество стройматериалов. Читайте также: «Как выполнить замену труб в ванной своими руками – советы от специалиста».

Способы правильной укладки труб

Существует два метода прокладки труб в ванной комнате:

  1. Открытая разводка. Главное преимущество данного способа заключается в простоте проведения работ. Он является идеальным вариантом при условии, что монтаж выполняется своими руками. Что касается недостатка, то это не совсем эстетичный вид конструкции, поскольку трубопровод будет виден.
  2. Скрытая разводка. Плюс такого способа в том, что система становится незаметной. После завершения монтажа ванную комнату нужно всего лишь оштукатурить. Но подобная проводка труб в ванной комнате обладает и недостатками, среди которых значится сложная установка конструкции при самостоятельном выполнении работ. При этом нужно помнить, что штробирование в несущих стенах ванных комнат запрещено, и соединение элементов магистрали производят исключительно в доступных зонах. На элементах системы, которые располагаются в стенах, фиксируют гофрукав. Он не только защитит от механических воздействий и возникновения конденсата, но и компенсирует температурное расширение. Читайте также: «Как выполняется прокладка труб в ванной – от проектирования до монтажа».

Полезная информация

Неплохим вариантом для самостоятельного монтажа конструкции считается установка пластиковых труб в ванной, которая отличается простотой и легкостью. Для соединения деталей трубопровода потребуется использование фитингов, что значительно упрощает процесс. Однако при этом важно правильно сделать разводку с учетом потребностей членов семьи.


прокладка, как проложить своими руками, как сделать, варианты для совмещённого санузла, как правильно развести

Содержание:

Как правило, при ремонте санузла приходится делать по-новому разводку канализационных труб в ванной и туалете. Кроме того, иногда возникает потребность в полном перепланировании санузла – улучшение эргономики, увеличение пространства путем объединения туалета с ванной, или наоборот. Ниже мы опишем, как правильно развести трубы в ванной в том или ином случае, что для этого потребуется, и какие работы предстоит выполнить.


Проектирование схемы разводки

Четко представленный план переделки санузла считается важнейшим моментом для придания всему жилищу уюта и комфорта, потому что разводка труб в туалете должна вписаться в общую систему. Это говорит о том, что все элементы должны сочетаться между собой таким образом, чтобы эксплуатация их всех в отдельности была легкой и эффективной.

Используя правильные варианты разводки труб в ванной, даже при малых ее размерах, в итоге получится создать настоящий комфортный уголок для релаксации. В первую очередь проектируется точная схема размещения всей сантехники, к которой будет подведен трубопровод. Стоит отметить, что в случае наличия туалета, отделенного от ванной, разводку труб следует выполнять комплексно.


Определяясь с расположением сантехники, стоит учесть, что унитаз лучше установить первым в цепочке сантехнических приборов, начиная от канализационного стояка. Душ с малой высотой слива от пола лучше установить поближе к стояку, дабы не возникли проблемы с уклоном. Большая часть умывальников, унитазов, ванн и иной сантехники подключают к трубам по схожей схеме: на одной высоте размещаются оси выпусков канализации.

В процессе ознакомления со всеми нюансами разводки труб в совмещенном санузле рассмотрите наглядные примеры качественных работ.

Определение лучшего метода монтажа

Теперь нужно сделать эскиз, на котором будет нанесена вся разметка и схема разводки. Вместе с тем нужно будет представить, как все эти моменты будут осуществлены практически, но в общем, можно сказать, что значительных трудностей возникнуть не должно.

Разводку труб в ванной и туалете можно выполнить открытым или скрытым образом.

Открытая разводка подразумевает прокладку трубопровода снаружи стеновых конструкций. Такой метод считается довольно простым, но с эстетической точки зрения это не наилучший вариант, и не спасет даже прокладка всех труб максимально близко к поверхностям.


При скрытом методе укладки труб, их прячут в стены. Естественно, что с эстетической точки зрения, в таком случае все выглядит идеально, потому что труб попросту не видно. Однако прокладывать трубы таким способом намного сложнее, так как только на одно штробирование нужно довольно много времени. Стоит учитывать и то, что запрещено делать штробы в несущих стенах.

Далее следует решить, как укладывать трубы: коллекторно, последовательно или с проходными розетками. Последний вариант в бытовых условиях практикуется крайне редко, потому что требует особых навыков. Остальные же стоит рассмотреть.

Последовательный тип разводки

Такой вариант выглядит предпочтительнее, потому что он предельно прост с точки зрения монтажа: трубы укладывают пошагово, проводя последовательную сборку сантехнических приборов.


К минусу можно отнести лишь тот факт, что при эксплуатации такой системы будет неравномерное распределение воды, если будет задействовано несколько сантехнических приборов в один момент. Читайте также: «Как выполняется прокладка труб в ванной – от проектирования до монтажа».

Монтаж разводки коллекторного типа

По такому методу на всех трубах, следующих к приборам, монтируется кран. Благодаря этому, в случае ремонта, работы можно будет провести без отключения всей системы. Коллекторная разводка подразумевает обустройство каждого сантехнического прибора отдельными участками трубопровода.

В таком случае вода распределяется равномерно по всем водозаборным элементам. Начинающему сантехнику такой метод может показаться довольно сложным, так как от него потребуется много терпения и трудозатрат. Кроме того, нужно приобрести большое количество расходных материалов.


Какой бы тип разводки вы ни выбрали, все равно прокладка труб в ванной своими руками должна провестись согласно таким условиям: выполнить минимум соединительных узлов и поворотов магистралей, чтобы система получилась максимально целостной. Читайте также: «Способы разводки труб в ванной – какой лучше выбрать».

Пересечение труб холодного и горячего потоков разрешено лишь в особых случаях, когда подача воды имеет сложную систему. Однако в любом случае по завершению всех работ ванна должна получить законченный и лаконичный вид.

Последовательность работ по укладке труб

Важнейшим этапом, вне зависимости от того, скрытый тип разводки применяется, или открытый, является монтаж контрольного вентиля. По причине того, что подаваемая вода центрального водоканала, как правило, среднего качества, в обязательном порядке следует установить на входе в квартиру фильтр грубой очистки, или систему фильтров из трех штук. Его устанавливают непосредственно после входного вентиля. Затем монтируют счетчик для учета воды и фильтр тонкой очистки, но уже по желанию.


Если напор воды в системе выше допустимых норм, устанавливают редуктор давления. Желательно, если в комплект редуктора будет входить манометр, с помощью которого будут регулироваться наиболее подходящие параметры, при которых все сантехнические приборы могут функционировать должным образом. Обычно приемлемым давлением считается 3-4 атмосферы.

На завершающем этапе устанавливаются коллекторы. Они бывают с двумя, тремя и четырьмя выходами. При необходимости элементы можно совмещать. Лучше всего, если у коллектора будут запорные вентили. Если используется последовательное подключение, на пути к сантехническим приборам может быть использован тройник.

Каким материалам отдать предпочтение

Перед тем как сделать разводку труб в ванной и туалете, следует определиться с материалом, из которого она будет изготовлена. Сложно точно дать ответ, какой материал лучше, потому что существует множество факторов, влияющих на ту или иную ситуацию.

Стоит лишь отметить, что чаще всего потребители отдают предпочтение полипропиленовым и поливинилхлоридным трубам. В местах, где планируется подача горячей воды, лучше выбрать трубы из металлопластика. Выбирая полотенцесушитель, лучше отдать предпочтение изделию из нержавеющей стали, чем из латуни, так как оно прослужит значительно дольше.

В этой стать мы рассмотрели, как проложить трубы в ванной, а также каких правил следует придерживаться, чтобы не допускать целого ряда ошибок. Дополнительно наглядно изучить основные процессы укладки труб в ванной можно в соответствующем видеоматериале.

130 фото монтажных и проектировочных работ

При покупке в ванную комнату душевой кабины рекомендуется отталкиваться от площади ванной комнаты, а также учитывать ее дизайн. Отсюда выбор модификации, формы, размера, функциональности, а также типа раскрытия дверей душевой кабины.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Краткое содержимое статьи:

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.


Разводка воды в ванной комнате, виды разводки труб.

Часто установка новых сантехнических объектов в доме подразумевает замену старых трубопроводов, т.к. современные устройства не уживаются со старыми трубами. Разводку труб водоснабжения в ванной и туалете можно доверить проверенному сантехнику, но можно и выполнить самому. Для этого нужно уметь ориентироваться в сантехнических делах и вооружиться некоторыми материалами и инструментами.

Разводка труб в ванной.

Какие трубы для водопровода лучше выбрать

Существуют 3 вида материалов, из которых изготавливаются водопроводные трубы:

  • полипропилен;
  • ПВХ;
  • металлопластик.

Каждый из них имеет достоинства и недостатки.

Полипропиленовые

У труб из полипропилена высокий показатель теплового расширения, поэтому они не подходят для горячих сред. Если все же их использовать, то придется дополнительно устанавливать компенсаторы, а это уже лишние хлопоты. К тому же, в случае с полипропиленовыми трубами разводку не следует прятать под отделку, а лучше сделать ее открытого типа. Дело в том, что из-за отсутствия опыта пайки полипропилена есть риск допустить недочеты, а значит со временем места стыков дадут течь, из-за чего в будущем придется снимать отделку.

Полипропиленовые трубы.

Если же все сделано по инструкции, то можно выделить ряд существенных преимуществ в использовании труб из этого материала:

  1. В случае поломок можно легко отремонтировать поврежденные участки.
  2. В местах пайки нет зауженностей.
  3. Долговечность.
  4. Монолитность.

ПВХ

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) также не подходят для транспортировки холодной воды, т.к. они могут выдержать температуры только до +40°C. Для соединения 2 отрезков таких труб применяют клей, который растворяет поверхностный слой полимера. Далее место стыка нужно выдержать некоторое время, чтобы соединение получилось надежным и монолитным.

Разводка ПВХ труб дает такие же преимущества, как и использование полипропиленовых трубопроводов. Еще одним существенным плюсом в пользу ПВХ можно назвать нетоксичность выделяемых летучих соединений в случае горения труб из поливинилхлорида.

ПВХ трубы для разводки в ванной.

Металлопластиковые

Трубы из металлопластика применимы для транспортировки как холодных жидкостей, так и горячих, т.к. они могут выдерживать температуры до +105°C. Существенным преимуществом трубопроводов из этого материала можно назвать их гибкость, что позволяет сэкономить на фитингах, а недостатком — сильное заужение в местах стыков, что снижает давление в трубопроводе. Если речь идет об отопительных приборах, то лучше всего использовать медные трубы.

Определяем способ монтажа

Разводку труб в ванной можно проводить следующими способами:

  • открытая прокладка;
  • скрытая укладка;
  • комбинированный способ.

Каждый может выбрать тот или иной способ, исходя из своих предпочтений.


прокладка, как проложить своими руками, как сделать, варианты для совмещённого санузла, как правильно развести

Содержание:

Как правило, при ремонте санузла приходится делать по-новому разводку канализационных труб в ванной и туалете. Кроме того, иногда возникает потребность в полном перепланировании санузла – улучшение эргономики, увеличение пространства путем объединения туалета с ванной, или наоборот. Ниже мы опишем, как правильно развести трубы в ванной в том или ином случае, что для этого потребуется, и какие работы предстоит выполнить.


Проектирование схемы разводки

Четко представленный план переделки санузла считается важнейшим моментом для придания всему жилищу уюта и комфорта, потому что разводка труб в туалете должна вписаться в общую систему. Это говорит о том, что все элементы должны сочетаться между собой таким образом, чтобы эксплуатация их всех в отдельности была легкой и эффективной.

Используя правильные варианты разводки труб в ванной, даже при малых ее размерах, в итоге получится создать настоящий комфортный уголок для релаксации. В первую очередь проектируется точная схема размещения всей сантехники, к которой будет подведен трубопровод. Стоит отметить, что в случае наличия туалета, отделенного от ванной, разводку труб следует выполнять комплексно.


Определяясь с расположением сантехники, стоит учесть, что унитаз лучше установить первым в цепочке сантехнических приборов, начиная от канализационного стояка. Душ с малой высотой слива от пола лучше установить поближе к стояку, дабы не возникли проблемы с уклоном. Большая часть умывальников, унитазов, ванн и иной сантехники подключают к трубам по схожей схеме: на одной высоте размещаются оси выпусков канализации.

В процессе ознакомления со всеми нюансами разводки труб в совмещенном санузле рассмотрите наглядные примеры качественных работ.

Определение лучшего метода монтажа

Теперь нужно сделать эскиз, на котором будет нанесена вся разметка и схема разводки. Вместе с тем нужно будет представить, как все эти моменты будут осуществлены практически, но в общем, можно сказать, что значительных трудностей возникнуть не должно.

Разводку труб в ванной и туалете можно выполнить открытым или скрытым образом.

Открытая разводка подразумевает прокладку трубопровода снаружи стеновых конструкций. Такой метод считается довольно простым, но с эстетической точки зрения это не наилучший вариант, и не спасет даже прокладка всех труб максимально близко к поверхностям.


При скрытом методе укладки труб, их прячут в стены. Естественно, что с эстетической точки зрения, в таком случае все выглядит идеально, потому что труб попросту не видно. Однако прокладывать трубы таким способом намного сложнее, так как только на одно штробирование нужно довольно много времени. Стоит учитывать и то, что запрещено делать штробы в несущих стенах.

Далее следует решить, как укладывать трубы: коллекторно, последовательно или с проходными розетками. Последний вариант в бытовых условиях практикуется крайне редко, потому что требует особых навыков. Остальные же стоит рассмотреть.

Последовательный тип разводки

Такой вариант выглядит предпочтительнее, потому что он предельно прост с точки зрения монтажа: трубы укладывают пошагово, проводя последовательную сборку сантехнических приборов.


К минусу можно отнести лишь тот факт, что при эксплуатации такой системы будет неравномерное распределение воды, если будет задействовано несколько сантехнических приборов в один момент. Читайте также: «Как выполняется прокладка труб в ванной – от проектирования до монтажа».

Монтаж разводки коллекторного типа

По такому методу на всех трубах, следующих к приборам, монтируется кран. Благодаря этому, в случае ремонта, работы можно будет провести без отключения всей системы. Коллекторная разводка подразумевает обустройство каждого сантехнического прибора отдельными участками трубопровода.

В таком случае вода распределяется равномерно по всем водозаборным элементам. Начинающему сантехнику такой метод может показаться довольно сложным, так как от него потребуется много терпения и трудозатрат. Кроме того, нужно приобрести большое количество расходных материалов.


Какой бы тип разводки вы ни выбрали, все равно прокладка труб в ванной своими руками должна провестись согласно таким условиям: выполнить минимум соединительных узлов и поворотов магистралей, чтобы система получилась максимально целостной. Читайте также: «Способы разводки труб в ванной – какой лучше выбрать».

Пересечение труб холодного и горячего потоков разрешено лишь в особых случаях, когда подача воды имеет сложную систему. Однако в любом случае по завершению всех работ ванна должна получить законченный и лаконичный вид.

Последовательность работ по укладке труб

Важнейшим этапом, вне зависимости от того, скрытый тип разводки применяется, или открытый, является монтаж контрольного вентиля. По причине того, что подаваемая вода центрального водоканала, как правило, среднего качества, в обязательном порядке следует установить на входе в квартиру фильтр грубой очистки, или систему фильтров из трех штук. Его устанавливают непосредственно после входного вентиля. Затем монтируют счетчик для учета воды и фильтр тонкой очистки, но уже по желанию.


Если напор воды в системе выше допустимых норм, устанавливают редуктор давления. Желательно, если в комплект редуктора будет входить манометр, с помощью которого будут регулироваться наиболее подходящие параметры, при которых все сантехнические приборы могут функционировать должным образом. Обычно приемлемым давлением считается 3-4 атмосферы.

На завершающем этапе устанавливаются коллекторы. Они бывают с двумя, тремя и четырьмя выходами. При необходимости элементы можно совмещать. Лучше всего, если у коллектора будут запорные вентили. Если используется последовательное подключение, на пути к сантехническим приборам может быть использован тройник.

Каким материалам отдать предпочтение

Перед тем как сделать разводку труб в ванной и туалете, следует определиться с материалом, из которого она будет изготовлена. Сложно точно дать ответ, какой материал лучше, потому что существует множество факторов, влияющих на ту или иную ситуацию.

Стоит лишь отметить, что чаще всего потребители отдают предпочтение полипропиленовым и поливинилхлоридным трубам. В местах, где планируется подача горячей воды, лучше выбрать трубы из металлопластика. Выбирая полотенцесушитель, лучше отдать предпочтение изделию из нержавеющей стали, чем из латуни, так как оно прослужит значительно дольше.

В этой стать мы рассмотрели, как проложить трубы в ванной, а также каких правил следует придерживаться, чтобы не допускать целого ряда ошибок. Дополнительно наглядно изучить основные процессы укладки труб в ванной можно в соответствующем видеоматериале.

130 фото монтажных и проектировочных работ

При покупке в ванную комнату душевой кабины рекомендуется отталкиваться от площади ванной комнаты, а также учитывать ее дизайн. Отсюда выбор модификации, формы, размера, функциональности, а также типа раскрытия дверей душевой кабины.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Краткое содержимое статьи:

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.


Разводка воды в ванной комнате, виды разводки труб.

Часто установка новых сантехнических объектов в доме подразумевает замену старых трубопроводов, т.к. современные устройства не уживаются со старыми трубами. Разводку труб водоснабжения в ванной и туалете можно доверить проверенному сантехнику, но можно и выполнить самому. Для этого нужно уметь ориентироваться в сантехнических делах и вооружиться некоторыми материалами и инструментами.

Разводка труб в ванной.

Какие трубы для водопровода лучше выбрать

Существуют 3 вида материалов, из которых изготавливаются водопроводные трубы:

  • полипропилен;
  • ПВХ;
  • металлопластик.

Каждый из них имеет достоинства и недостатки.

Полипропиленовые

У труб из полипропилена высокий показатель теплового расширения, поэтому они не подходят для горячих сред. Если все же их использовать, то придется дополнительно устанавливать компенсаторы, а это уже лишние хлопоты. К тому же, в случае с полипропиленовыми трубами разводку не следует прятать под отделку, а лучше сделать ее открытого типа. Дело в том, что из-за отсутствия опыта пайки полипропилена есть риск допустить недочеты, а значит со временем места стыков дадут течь, из-за чего в будущем придется снимать отделку.

Полипропиленовые трубы.

Если же все сделано по инструкции, то можно выделить ряд существенных преимуществ в использовании труб из этого материала:

  1. В случае поломок можно легко отремонтировать поврежденные участки.
  2. В местах пайки нет зауженностей.
  3. Долговечность.
  4. Монолитность.

ПВХ

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) также не подходят для транспортировки холодной воды, т.к. они могут выдержать температуры только до +40°C. Для соединения 2 отрезков таких труб применяют клей, который растворяет поверхностный слой полимера. Далее место стыка нужно выдержать некоторое время, чтобы соединение получилось надежным и монолитным.

Разводка ПВХ труб дает такие же преимущества, как и использование полипропиленовых трубопроводов. Еще одним существенным плюсом в пользу ПВХ можно назвать нетоксичность выделяемых летучих соединений в случае горения труб из поливинилхлорида.

ПВХ трубы для разводки в ванной.

Металлопластиковые

Трубы из металлопластика применимы для транспортировки как холодных жидкостей, так и горячих, т.к. они могут выдерживать температуры до +105°C. Существенным преимуществом трубопроводов из этого материала можно назвать их гибкость, что позволяет сэкономить на фитингах, а недостатком — сильное заужение в местах стыков, что снижает давление в трубопроводе. Если речь идет об отопительных приборах, то лучше всего использовать медные трубы.

Определяем способ монтажа

Разводку труб в ванной можно проводить следующими способами:

  • открытая прокладка;
  • скрытая укладка;
  • комбинированный способ.

Каждый может выбрать тот или иной способ, исходя из своих предпочтений.

Открытая прокладка

Этот способ подразумевает прокладку трубопроводов на стенах или непосредственно над полом. Преимущества этого способа следующие:

  1. Монтаж системы открытого типа доступен любому, т.к. не потребуется делать специальные углубления на стенах.
  2. Если на каком-то участке труба даст течь, то можно легко починить ее или заменить этот участок.

Наряду с преимуществами есть и существенные недостатки:

  1. Трубопроводы в открытой разводке могут быть неосторожно повреждены.
  2. Открытая прокладка труб смотрится неэстетично и портит общий внутренний вид ванной комнаты.

Скрытая укладка инженерных коммуникаций

Скрытая разводка труб в ванной.

В этом случае трубопроводы помещаются внутри стены под облицовкой в заранее подготовленные каналы, а наружу выводятся только фитинги, через которые к системе подключаются сантехнические оборудования. Это не портит внутренний вид помещения, так как все трубы скрыты под облицовкой. К тому же элементы трубопровода не могут быть повреждены по неосторожности. Однако, в случае поломки придется вскрыть участок стены над поврежденным трубопроводом для устранения неполадки.

Трубы нельзя укладывать в несущих стенах, т.к. их штробить нельзя, это ставит под угрозу целостность всего здания.

Комбинированный способ

Этот способ представляет собой смесь открытой и закрытой прокладки: магистрали укладываются поверх стен и пола (открытая прокладка), но сверху закрываются специальным коробом, чтобы скрыть трубопроводы (закрытая укладка). Короб изготавливают из пластика или гипсокартона с декоративным покрытием, чтобы максимально слиться с интерьером комнаты. Также короб изготавливают из декоративных плиток.

Особенности ввода коммуникаций в квартиру

Коммуникации в квартире.

Чтобы система водоснабжения в ванной и туалете работала без протечек и аварийных ситуаций, необходимо учесть следующие рекомендации:

  1. В новостройках на вводе трубопровода стоят специальные узлы. В старых домах следует вмонтировать запорные краны шарового типа. Это нужно, чтобы в случае ремонта иметь возможность перекрыть ток воды.
  2. После запорной арматуры устанавливают фильтр очистки. Он задерживает примеси в воде, что увеличивает срок службы приборов, потребляющих воду.
  3. Далее при необходимости монтируют приборы, измеряющие потребление жидкости.
  4. За ними устанавливают манометры, чтобы иметь возможность следить за напором воды. Манометры нужны в тех случаях, когда в квартире имеются проблемы с давлением жидкости в магистралях.
Особенности ввода коммуникаций в квартиру.

Виды разводки труб в ванной комнате

Существуют 2 варианта разводки труб в квартире: более простая в монтаже последовательная разводка и более сложная коллекторная. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы

Коллекторная

В этом случае все сантехнические приборы подключаются к стоякам холодной и теплой воды параллельно через устройства, которые называются коллекторами. То есть каждое устройство в доме имеет свою индивидуальную магистральную линию, через которую он сообщается со стояком.

Коллекторное устройство оснащается запорными кранами шарового типа. Каждый такой кран отвечает за водоснабжение одного прибора в помещении. В случае неполадки можно закрыть тот кран, который отвечает за сломанный прибор, а все остальные устройства будут работать, как положено. Как выглядит коллектор с кранами, можно посмотреть на фото ниже. Это устройство полностью умещается в специальный шкафчик.

Плюсы здесь очевидны:

  1. Все приборы получают одинаковое количество воды.
  2. Если одно устройство вышло из строя, не нужно полностью перекрывать водоснабжение. Достаточно просто на коллекторе закрыть кран на выходе магистрали, ведущей в поврежденное устройство.
  3. Количества мест стыковок не так много. Поэтому можно проводить скрытую укладку трубопроводов, т.к. течь может возникнуть у коллектора или же на входе в само устройство. Эти места легко доступны.
Виды разводки труб в ванной комнате.

Из минусов такого способа отмечают затратность — придется потратить большее количество материала. Вследствие сложности такой разводки, это дело лучше доверить профессиональному сантехнику.

Последовательная

Этот метод предполагает отвод трубопровода от стояка к первому потребителю воды, а от него через тройник к следующему и так далее до самого дальнего. Этот вариант больше подходит для квартир, где предусмотрено эксплуатация малого количества приборов.

Последовательная разводка выполняется легко и требует малого количества стройматериалов. Все работы можно выполнить своими руками. Существенным недостатком можно считать невозможность отключения одного из приборов от стояка в случае его поломки. Придется отключить всю систему водоснабжения, закрыв запорный кран. Еще один недостаток: при одновременном включении всех приборов, давление в системе ослабевает, и вследствие этого напора жидкости может не хватить для тех устройств, которые находятся дальше остальных от стояка.

Зачем разрабатывать схему разводки

Чтобы водопроводная система в ванной функционировала без перебоев, необходимо, прежде чем приступить к монтажу, разработать схему разводки. Это поможет избежать возможных ошибок, которые могли бы быть допущены в случае, если работы проводить без предварительного чертежа всей системы. Правильное проектирование будущей системы — залог ее бесперебойного функционирования.

Схема разводки труб в ванной комнате.

В составлении схемы учитываются количество сантехнических приборов в помещении, их точное расположение и размеры, а также расстояние между устройствами. Все это нужно для того, чтобы правильно рассчитать количество требуемого материала и дополнительных элементов, протяженность трубопроводов и др., а значит, и затраты на весь процесс.

Схема разводки.

Схемы разводки санузла

Если туалет находится в одной комнате, а ванна — в другой, то при подготовке чертежа следует учесть нюансы, чтобы человек, пользующийся ванной, не лишил напора туалет в другой комнате. Если эти 2 потребителя находятся в одном общем помещении, то и здесь нужно учитывать некоторые детали.

Объединенный санузел

Объединенный (совмещенный) санузел — это вариант, когда ванна и унитаз находятся в одном помещении и подключены к общей канализационной трубе. В этом случае рекомендуется отдать предпочтение последовательному типу разводки, т.к. в помещении 2 прибора одновременно все равно не будут активироваться.

Схема разводки труб в ванной комнате с санузлом.

Туалет

Система разводки инженерных коммуникаций в туалетной комнате предполагает врезку в стояк и подключение к канализации. Когда кто-нибудь из членов семьи использует туалет, может снижаться напор в душевой кабине. Однако этим моментом можно пренебречь ввиду малого потребления жидкости унитазом.

Ванная

Разводка сантехники в ванной зависит от того, есть ли другие приборы в этом же помещении. Если есть стиральная машина, то она может снизить напор воды для ванны. Чтобы избежать этого, ее подключают к стояку отдельно посредством коллектора. Это же касается и душа.

Разводка труб в ванной комнате своими руками

Если вы затеяли масштабный ремонт в ванной комнате, в ней потребуется заменить все коммуникации. Поскольку это помещение – особенное, требуется, чтобы после ремонта подача воды могла продолжать исправно осуществляться для ваших нужд. Поэтому в ходе ремонта в ванной одной только замены старого оборудование на новое будет недостаточно. Практически все современные приборы для ванной отличаются от старых не только своим внешним видом, но и в плане размеров. Поэтому следует создать разводку труб в ванной, продумать схему такой разводки, которая бы соответствовала новым приборам. Также разводка труб в ванной потребуется и тогда, когда вы подключаете воду в ванной впервые.

Как выглядит разводка труб в ванной своими руками и что она собой представляет, мы и расскажем в данной статье.

Как правильно подобрать трубы

Чтобы правильно и качественно выполнить разводку труб в ванной комнате, следует правильно подобрать материалы. На сегодняшний день лучшими вариантами считаются модели из таких материалов, как:

  • металлопластик;
  • полипропилен;
  • медь.

Однако последний материал очень дорогой, да и монтаж таких труб своими руками в ванной выполнить не получится, придется вызывать мастеров.

Металлопластиковые трубы установить будет намного проще, а их стоимость зависит от количества фитингов. Чтобы их поставить, следует сделать точные разметки их отрезков, а также правильно скрепить фитингами. Сделать разводку труб в ванной с их помощью своими руками сможет даже новичок.

А вот пропиленовые материалы, хоть и приемлемы в плане стоимости, но вот устанавливать их будет намного сложнее.

И те и другие модели обладают рядом таких преимуществ:

  • конструкция не подвержена коррозии;
  • низкая теплопроводность;
  • долгий срок эксплуатации;
  • приемлемая стоимость.

Разводка труб в ванной: составление схемы и фото

Перед тем как просчитать разводку труб в ванной, нужно для начала выбрать места для расположения сантехники. Когда это будет готово, тогда уже следует приступать к разработке схемы разводки труб в ванной комнате.

Такая схема включает в себя места размещения всех соединительных элементов, кранов, счетчиков для воды и других элементов. Благодаря ей вы просчитаете количество отводов и соединений и поймете, куда лучше подключать предметы сантехники.

Стандартными составляющими схемы по разведке труб в ванной являются:

  • счетчики на воду;
  • запорно-регулирующие арматурные элементы;
  • фильтры;
  • фитинги;
  • редуцирующие и обратные клапаны;
  • подвод по направлению от стояка к сушилке;
  • коллектор для канализации.

Когда вы определились с тем, где поставите сантехнику, то сможете в зависимости от их размеров, просчитать размеры и подводящих участков. После этого расчета и расчета количества дополнительных аксессуаров вы сможете подобрать и оптимальную разводку труб в ванной.

Способы разводки труб и прокладки трубопровода

Способов разводки труб существует три:

  • коллекторная;
  • последовательная;
  • разводка с проходными розетками.

Последний способ практически не используется, поэтому рассмотрим первые два из них.

Коллекторную разводку труб выполнить своими руками сложно, поэтому лучше ее доверить специалистам. При данной разводке на каждую из труб ставят запорные краны. При этом трубы ведут к каждому из приборов сантехники. Чтобы ее сделать есть возможность ремонтировать лишь определенный элемент без необходимости отключать всю систему подачи воды. При коллекторной схеме вода сможет равномерно распределяться по всем точкам своего использования, однако расход материала очень большой.

А вот последовательная разводка выполняется проще. При ней подразумевается, что магистральный трубопровод идет последовательно от одного предмета сантехники к следующему. Недостаток ее состоит в том, что напор воды осуществляется неравномерно, если все приборы работают в одно и то же время.

Способов прокладки трубопровода в ванной существует два:

  • открытая разводка труб;
  • скрытая.

При открытом варианте все трубы остаются на виду в ванной, а вот второй способ предусматривает их укладки в специальные ниши, которые потом заштукатуривают, тем самым скрывая их от взора владельцев квартиры.

Такой вариант достаточно сложный, также скрытую разводку нельзя создать в несущих стенах, а соединять при ней трубы можно только в доступных местах. Трубы, которые будут скрываться от глаз, оснащаются гофрорукавом для защиты от повреждений и для компенсации термического расширения трубопровода горячей воды от конденсата провода, по которому идет холодная вода.

Как подвести трубопровод к полотенцесушителю

Подводящие конструкции можно протянуть к сушилке от отопительного стояка или же магистрали горячей воды, но не забывайте о том, что при наличии центрального отопления, радиатор будет работать лишь во время отопительного сезона. Кроме того, если врезать отводы в отопительную систему, нужно будет перекрывать воду на стояке, а это следует предварительно согласовывать с коммунальщиками в своем доме.

Лучше всего подключаться от горячего трубопровода, а для удобства и с целью экономии горячей воды между сушилкой и магистралью лучше поставить байпасную перемычку, соединяющую прямую и обратную трубы. В вот шаровые краны перед и после змеевика смогут отсекать сушилку при необходимости ее сменить или с целью сохранения теплого воздуха в помещении.

Как провести канализацию

Чтобы выполнить своими руками разводку труб канализации, нужно принять во внимание следующее:

  • соблюдать нормируемые уклоны ГОСТом;
  • не допускайте угловые стыки на 90 градусов;
  • должны быть точки прочистки для устранения сора;
  • при подводке к унитазу трубы следует выбирать на 100 мм, а для ванны и мойки на 50 мм;
  • трубы для слива воды в раструбе стока следует ставить с зазором порядка 10 см от места стыка.

Перед началом разводки труб не забудьте установить контрольный вентиль, а за ним и фильтр грубой очистки воды. После этого устанавливаются счетчики, контролирующие расход воды, а за ними фильтр тонкой очистки. В тех местах водопровода, где напор воды может превышать допустимую возможность давления, лучше устанавливать редукторы.

Установка труб в ванной своими руками

Естественно, что своими руками установить металлические трубы будет под силу далеко не каждому, поэтому ниже мы расскажем о том, как самому установить полипропиленовые или металлопластиковые конструкции в ванную комнату.

Для работы потребуется приготовить такой набор инструментов и материалов:

  • паяльник для пластика с нужными насадками;
  • болгарка;
  • ножовка по металлу;
  • перфоратор;
  • льняная уплотнительная подмотка;
  • саморезы и дюбеля;
  • трубы;
  • ключи разводные;
  • краны шаровые;
  • муфты, тройники и отводы;
  • фильтры для очистки воды;
  • редуктор.

Снимаем старые трубы и ставим новые

Чтобы убрать старые коммуникации, перекройте воды и раздайте соединения для ее дренажа. Поснимайте резьбу и снимите все краны и муфты, разрежьте сварные соединения при помощи болгарки. Если до чего-то тяжело добраться, используйте перфоратор, оснащенный зубилом.

Когда все убрали, можно приступать к монтажу.

Если на стояке штуцер оснащен резьбой, прикрепите на него регулировочный вентиль, фильтр и счетчик для воды.

Трубы нужно прикреплять с элементами, применяя пайку. Установите гильзы и бочонки, затем включите паяльник, соблюдая при этом температуру порядка 260 градусов.

Не нарезайте их заранее на участки, а лучше соединяйте их постепенно, чтобы правильно подобрать размеры. Резать их следует ножовкой, зачищая при этом срезы канцелярским ножом.

Детали разогреваются в течение нескольких секунд. После того, как вы сняли с паяльника две части, их следует соединить немедленно, вжав до упора, но без сильного прижима.

Трубы нужно устанавливать вдоль стен пластиковыми хомутами, которые прижимаются к стене саморезами. Это позволит надежно зафиксировать и защелкнуть замки.

Проверьте качество своей работы, открыв холодную воду на 25 минут. Потом на такое же время включите горячую. Посмотрите, как будут вести себя соединения, резьбовые и запаянные. Если есть протечки, их потребуется тут же заменить.

Соблюдение правил безопасности

Соблюдайте при работе такие правила:

  • уберите с места работы все, что мешает свободному проходу к трубопроводу;
  • уберите из ванны все розетки и провода;
  • не забудьте перекрыть воду на стояке;
  • не оставляйте паяльник без внимания и пользуйте специальной подставкой;
  • не применяйте его рядом с легко возгораемыми предметами или жидкостями;
  • надевайте на себя плотную одежду с руками и рабочую обувь, не забывайте надевать перчатки;
  • при работе с перфоратором надевайте защитную маску.

Если вы все сделали правильно, то ваша разводка будет надежной, сможет защитить трубопровод от протечек, а также обеспечит бесперебойную и качественную работу всей сантехники в ванной комнате.

Примеры разводки труб в туалете

Разводка труб в ванной комнате и туалете своими руками: примеры схем

На чтение 10 мин Просмотров 324 Опубликовано

Самостоятельный монтаж трубопроводов в ванной комнате и туалете должен начинаться с составления схемы. Учитывается тип водоснабжения, материал изготовления комплектующих, расположение сантехнических приборов. Правильная разводка труб в ванной может быть стандартной, для типовых помещений, или сделана по индивидуальному проекту.

Зачем разрабатывать схему разводки

Главная задача – обеспечить подачу горячей и холодной воды к сантехническим приборам и отвод канализационных стоков. Это повлияет на удобство использования ванной, оптимизацию свободного пространства, возможность обслуживания и ремонта системы. Расположение трубопроводов должно отвечать требованиям СП 30.13330.2012. Это относится к автономной и центральной канализации, водоснабжению.

Преимущества составления схемы разводки труб в ванной комнате:

  • Правильный расчет количества материалов, комплектующих.
  • Привязка к гидравлическому расчету системы водоснабжения дома, квартиры.
  • Разработка плана выполнения работ, поэтапная реализация.
  • Учет возможности подключения дополнительных сантехнических приборов, изменение их расположения в помещении в будущем.

Дешевый и быстрый вариант . Это удобно для типовых домов и квартир, работы можно сделать по шаблону. Но для зданий, построенных по индивидуальному проекту, новостроек и на даче лучше составить новую схему. Так можно избежать ошибок, оптимизировать подачу горячей и холодной воды, обеспечить эффективное водоотведение стоков.

Читайте также:

Схемы разводки водоснабжения в частном доме своими силами
При строительстве обязательно встанет вопрос о водоснабжении в частном доме. Если рядом проходит центральный водопровод, нужно получить технические условия, разрешение на подключение и провести…

 

Важно: для формирования схемы расположения магистралей нужен точный план помещения. Учитывается схема монтажа (скрытая, открытая), материалы окончательной отделки ванной.

Как разработать схему разводки водопровода

План помещения лучше составить самостоятельно, или доверить это квалифицированным специалистам. Если в квартире (доме) выполняется ремонт, нужно убрать все декоративно-защитные материалы. Прокладка инженерных систем – это второй этап ремонта после гидроизоляции ванной и туалета. Если делать замеры без демонтажа плитки или деревянных конструкций, можно ошибиться в расчете высоты расположения трубопроводов, канализационных магистралей.

Читайте также:

Как спрятать трубы в туалете
Современный туалет с модной отделкой совсем не украшают выставленные на показ водопроводные трубы и стояки канализации. На фоне изящной сантехники из белоснежного фаянса и керамики открытые на все…

 

Этапы разработки схемы разводки труб в ванной комнате.

  1. Составление плана помещения.
  2. Прокладка трубопроводов с учетом точек подключения к общедомовой сети и расположения сантехнических приборов.
  3. Учет расположения приборов учета (счетчиков) горячей и холодной воды.
  4. Места установки запорной и регулирующей арматуры – краны, обратные клапаны.
  5. Фильтры для воды.
  6. Расчет количества и расположения фитингов поворотных и разветвляющих (тройников) компонентов.

Для отопления делается отдельная схема. Стандартная – установка полотенцесушителя. Но для создания комфортных условий возможно обустройство теплого водяного пола, монтаж радиатора отопления.

Читайте также:

Самостоятельно прячем трубу в ванной комнате
Каким бы оригинальным ни было оформление ванной комнаты, открытые трубы портят весь внешний вид. Однако, исправить этот недостаток реально, скрыв инженерные коммуникации. При этом совершенно не…

 

Важно: трубы отопления, канализации и водоснабжения не должны соприкасаться друг с другом. Расстояние между ними должно быть не менее 8-10 см.

Как выбрать трубы?

Определяющий параметр – надежность. Трубы в ванной комнате должны выдерживать максимальное давление. Для централизованных систем оно колеблется от 2 до 7 Атм. при норме 4 Атм. В автономных – до 5 Атм. Нужно учитывать не только толщину стенки магистрали, но и надежность соединительных элементов – фитингов, сварных или резьбовых конструкций.

Обзор труб для обустройства водоснабжения ванной комнаты:

  • Пластиковые. Материал изготовления – ПВХ, полипропилен (ПП). Для повышения надежности имеют многослойную структуру – армирование алюминиевой фольгой или стекловолокном, барьер от попадания воздуха в воду. Соединяются сваркой, холодной или горячей. Пример – универсальные трубы Рехау серии Rautitan Flex.
  • . По контракции схожи с пластиковыми, материал – PE (полиэтилен), PE-X (сшитый полиэтилен) или PE-RT (для отопления и горячего водоснабжения). Соединение механическое, с помощью стальных муфт. Обладают лучшей гибкостью, чем пластиковые, возможность оперативной замены отдельных участков водопровода.
  • Металлические. Применяются редко, причины – ржавление, большая масса, трудоемкость установки. Соединение сварочное, реже применяются резьбовые муфты.

, что важно для систем водоснабжения. Чем он меньше, тем больше напор. Для разводки труб в ванной применяют трубопроводы диаметром до 20 мм. Если общая протяженность магистрали превышает 30 м, нужно увеличить этот параметр до 32 мм. Устанавливая водопровод в ванной комнате из полипропиленовых труб нужно учесть температурное расширение материала. Для протяженных участков необходим монтаж компенсационных петель.

Пластиковые трубы

  • Длительный срок эксплуатации, до 30 лет
  • Нет коррозии
  • Быстрый монтаж
  • Хорошая термоизоляция
  • Температурное расширение, нужны компенсаторные петли
  • Часть разрушается под воздействием солнечных лучей
  • Для соединения нужен сварочный аппарат

Читайте также:

Пластиковые трубы для водопровода: размеры и диаметры, характеристики материалов
Использование пластиковых труб для водопровода позволило избавиться от громоздких стальных сетей, которыми ранее были оборудованы практически все жилые дома и общественные здания. Прочные и удобные в…

 

Металлопластиковые трубы

  • Непроницаемы для кислорода, не будет завоздушивания
  • Механическая стойкость
  • Для установки муфт не нужны специальные приспособления
  • Минимальный радиус изгиба до 5 диаметров
  • Максимальная температура воды до +95°С
  • Горючесть
  • Разные проходные диаметры у труб и фитингов

Стальные трубы

  • Высокая прочность
  • Работа в системах с высоким давлением
  • Хорошая герметичность, нет завоздушивания
  • Максимальная температура воды до +95°С
  • Горючесть
  • Разные проходные диаметры у труб и фитингов

При соединении стальных труб с фитингами из других металлов на месте стыка будет происходить быстрое окисление.

Примеры схем разводки их виды

Главное отличие разводки сантехнических труб – расположение в ванной комнате, способы распределения водных потоков и методы прокладки. Классическая схема – это последовательное подключение к сантехническим приборам. При составлении нужно учесть расположение узлов подачи воды. В стандартной планировке ванной они находятся у центрального стояка, рядом с унитазом.

Пример схемы разводки магистралей

Пример схемы подключения для холодного водоснабжения с электрическим водонагревателем.

  1. Счетчик холодной воды.
  2. .
  3. Система фильтрации с элементами грубой и тонкой очистки.
  4. Стиральная машина.
  5. Электрический водонагреватель. Общая ветка от него ведет на кухню. К ней подключается ванная (душ), раковина.
  6. Раковина, ванная.

Если в доме центральная система горячего водоснабжения, в схему добавляется полотенцесушитель. При нагреве воды с помощью проточного газового нагревателя, который обычно устанавливается на кухне, трубопровод горячего водоснабжения ведет из этого помещения в ванную комнату.

Совет: при выборе места установки системы фильтрации учитывается доступность, возможность быстрой смены фильтров. Частный случай – очистка автономного водоснабжения происходит сразу после насосной станции.

Типы разводки инженерных коммуникаций

Для установки труб и компонентов системы используют коллекторную или последовательную разводку. Последняя применяется в относительно небольших помещениях площадью до 8 м² для обслуживания до 5 точек водозабора. Если их количество больше, а расстояние между ними свыше 1,5 метра, нужна коллекторная разводка инженерных коммуникаций.

Разводка последовательного типа

Подключение к точкам водозабора происходит последовательно. Это упрощает прокладку труб в ванной комнате, снижает затраты на обустройство. Последовательность подключения зависит от расположения сантехнических приборов, точек водозабора. Обычно сначала по схеме идет унитаз, затем ванная (душ) и раковина.

Особенности схемы последовательной разводки труб в ванной:

  • при одновременном включении воды возможно снижение напора;
  • установка трубопроводов в нижней части стены, реже применяется лучевая схема с монтажом на черновом полу;
  • возможно обустройство в помещении с готовым ремонтом.

Монтаж магистралей поверх кафельной плитки или другого декоративного покрытия немного уменьшит полезный объем помещения. Но если проложить трубопроводы в нижней части стены, у пола, это не будет критично.

Коллекторный тип разводки

К центральным стоякам холодной и горячей воды подключаются коллекторы. От них идут отдельные магистрали к каждой точке водозабора. Происходит равномерное гидравлическое распределение, не снижается напор даже при всех включенных сантехнических приборах. Недостатки – сложный монтаж, большой расход материалов.

Что нужно знать о коллекторной разводке труб в ванной:

  • стабилизация давления в системе;
  • возможность отключения одного или нескольких приборов;
  • схема оптимальна для скрытого монтажа.

Коллекторы располагаются в специальной нише, дополнительно можно подключить манометры для контроля давления. Для каждой магистрали необходимо установить запорную арматуру. Сумма диаметров магистралей должна равняться сечению коллектора.

Выбираем подходящий способ монтажа

В современных ванных комнатах все инженерные коммуникации скрыты. Для реализации этого можно использовать фальш-панели или делать штробы в стенах. Альтернатива – открытая прокладка при разводке труб в ванной. Она менее эстетична, но для нее потребуется меньше усилий и времени. Это может сделать самостоятельно, без помощи сантехника.

Для выбора способа необходимо проанализировать плюсы и минусы каждого.

  • Открытая прокладка. Все инженерные коммуникации монтируются к стене или полу. Это дает возможность сделать установку даже после окончательного ремонта. Преимущества – постоянный контроль за состоянием, минимальная стоимость, возможность оперативного ремонта. Недостатки – вероятность механического повреждения, трубопроводы портят внешний вид комнаты.
  • Скрытая схема прокладки. Для прокладки в стенах или полу делают штробы. Однако есть ограничения – их нельзя делать в несущих стенах. Альтернатива – монтаж поверх стены, последующая установка фальш-панели. Преимущества – снаружи остаются только точки подключения к приборам, невозможно повредить трубы. Недостаток – трудоемкость монтажа.

В некоторых случаях можно совместить два способа. Часть коммуникаций остается открытой, остальные закрываются декоративными материалами. Это актуально, если одна из стен ванной несущая.

Важно: ширина и глубина штроб должна быть больше диаметра труб на 2-3 см. Это необходимо для компенсации теплового расширения.

Последовательность работ по укладке труб

После составления схемы монтажа рекомендуется сделать разметку расположения труб с помощью изоленты или маркера. Это облегчит процесс установки. Затем на патрубке от центрального стояка монтируют шаровой кран. За ним будут идти счетчики. Для скрытого монтажа необходимо сформировать штробы. Они должны быть только вертикальными или горизонтальными, делать диагональные углубления запрещено.

Этапы укладки трубопровода в ванной.

  1. Разметка и порезка труб согласно схеме.
  2. Разложить все элементы магистрального водопровода в ванной, проверив размеры.
  3. Установить хомуты для фиксации.
  4. Монтаж труб нужно делать от центрального стояка.
  5. После сварки или установки фитингов на точки подключения к сантехническим приборам ставятся заглушки.
  6. Если нужно провести магистраль через стену, рекомендуется установить защитную гильзу.
  7. Запуск воды, проверка отсутствия протечек.
  8. Монтаж сантехнических приборов, и подключение к холодному и горячему водоснабжению.

Для последнего можно использовать гибкие водопроводные шланги. Исключение – при скрытом монтаже труб смесители в ванной устанавливаются без них. Для пластиковых труб допускается перепайка уже готовой схемы. Это может быть необходимо для подключения нового прибора.

Монтаж канализации

В большинстве домов и квартир обустраивается безнапорная канализация. Поэтому на схеме разводки труб отмечается . Для магистралей диаметром 50 мм он составляет 30 мм на 1 м.п. Уклон делается в сторону центрального стояка.

Как правильно развести трубы канализации в санузле:

  • Диаметр сливной трубы унитаза такой же, как у стояка. Обычно он составляет 110 мм.
  • Унитаз подключаются к центральному стояку напрямую.
  • Диаметр остальной разводки труб – 50 мм.
  • Магистрали канализации должны находиться ниже трубопроводов водоснабжения.
  • Начиная от центрального стояка диаметр труб может уменьшаться, но не увеличиваться.
  • Через каждые 50-70 см рекомендуется установить ревизионные люки. Это нужно для контроля состояния системы, прочистки. Рука должна свободно проходить в люк.

Совет: чем проще система разводки труб в ванной, тем легче ее сделать самостоятельно. Важно, чтобы дальнейшее обслуживание и возможный ремонт не вызвали затруднений. Поэтому составленную схему нужно несколько раз перепроверить.

Для наглядности можно ознакомиться с видео, в которм мастера раскрывают секреты монтажа трубопроводов:

Как установить водопровод в ванной (с несколькими схемами водопровода)

Из этой статьи вы узнаете, как установить водопровод в ванной.

Я говорю о сточных трубах и вентиляционных отверстиях, о том, из чего сделаны ванные комнаты.

Лучшая часть?

В эту статью мы добавили схемы сантехники, иллюстрации,
и даже список материалов…

, чтобы лучше понять эту базовую систему DWV.

Вы можете перейти к определенным разделам этой статьи, используя Оглавление ниже.

Артикул Содержание :

1. Фитинги DWV, используемые для водоснабжения этой ванной комнаты (на основе кода)
2. Приблизительные размеры сантехники для ванной комнаты
3. Как установить водопроводную раковину в ванной
4. Единственный код установки Позволяет сделать вертикальный переход в горизонтальный
5. Как сделать грубую очистку сливного отверстия в унитазе
6. Как легко создать очистку (это всего два штуцера)
7. Отверстия для сантехники в ванной (и почему они важны)
8. Сделайте Сантехнические отверстия нужны наклонные?
9.Требования к вентиляционным отверстиям в холодном климате

Начнем с…

Список фитингов DWV, используемых для установки водопровода в этой ванной.

Имейте в виду, что точная арматура, которая вам понадобится, зависит от местных правил сантехники.

Два основных сантехнических кодекса в Соединенных Штатах — это IPC (Международный сантехнический кодекс) и UPC (Единый сантехнический кодекс).

В таблице ниже перечислены все фитинги DWV, используемые для установки водопровода в этой простой ванной комнате. Обратите внимание, что у каждого кода сантехники есть свой столбец с конкретным количеством необходимых фитингов.

Вот версия этой таблицы, которую можно легко распечатать.

Мы воспользуемся этой арматурой, чтобы установить водопровод в ванной комнате.

Но сначала я должен упомянуть…

Сантехника для ванной — примерные размеры, которые необходимо знать.

Ориентировочные размеры раковины для ванной:

Центр слива лавы расположен на высоте 18 дюймов (приблизительно) над чистым полом.

Также обратите внимание, что слив находится по центру этого 30-дюймового туалетного столика.

Водопровод раковины для ванной комнаты имеет шероховатость на 3 дюйма, над сливом. Измерьте 21 дюйм (приблизительно) над готовым полом.

Горячая и холодная линии расположены на расстоянии 8 дюймов (слева направо). От центра слива отмерьте 4 дюйма влево и 4 дюйма вправо.

Переходим в туалет.

Центр фланца шкафа находится на расстоянии 12 дюймов от отделанной задней стенки .

Если вы измеряете от незавершенной стены , не забудьте добавить толщину стены к этим 12 дюймам.

У нас также есть 32 дюйма общего зазора между готовой боковой стенкой и туалетным столиком в ванной. Фланец унитаза центрируется прямо посередине.


Имейте в виду, что 30 дюймов — это минимальное расстояние, которое позволяет код (вы можете иметь больше).

Для получения дополнительных сведений о черновой обработке фланца шкафа обратитесь к этой статье… или загрузите эту «Схему сантехники», чтобы легко понять изображение.

Все эти размеры и приспособления сейчас могут не иметь смысла.
Но не волнуйтесь, самое интересное начнется, когда вы узнаете… Как превратить эту арматуру DWV в функциональную ванную комнату, одобренную кодексом.

Начнем с…

Как правильно отремонтировать раковину в ванной.

Этот санузел для ванной комнаты имеет 1,5-дюймовую сантехнику в вертикальном положении (, пожалуйста, не используйте тройник здесь ).

Это делает слив для раковины 1.5 дюймов, вентиляционное отверстие 1,5 дюйма, уловитель 1,5 дюйма и p-образный уловитель 1,5 дюйма.

Вот как подключить водопровод под раковиной.

Вам потребуются переходник для ловушки 1,5 дюйма и пластиковый трубчатый колпачок 1,5 дюйма (иногда называемый ловушкой для обрезки).

В комплект

Trim Trap входят шайбы двух разных размеров. Вы будете использовать скользящую шайбу 1,5 x 1,25 дюйма, чтобы соединить P-Trap с выходным отверстием для отходов 1,25 дюйма.

См. Схему подключения раковины ниже…

Имейте в виду…

Оба основных сантехнических кодекса в U.S. позволяют промывать один бассейн с помощью вентиляционного отверстия 1,25 дюйма и ловушки 1,25 дюйма. См. Таблицу 709.1 IPC или таблицу 702.1 UPC.

Однако в этом примере я использую все 1,5 дюйма.

Пройдем по сливу этой ванны вниз по течению. Вы увидите переход от вертикального к горизонтальному, как показано на рисунке ниже.

Помните об этом важном совете по водоотведению, когда дело касается дренажа (не вентиляции):

«При переходе сточных вод с вертикальной трубы на горизонтальную…


всегда используйте фитинги DWV с удлиненной формой.”

В приведенном выше примере есть два допустимых варианта на выбор:

звезда с 45

… или комбинация тройника и изгиба на 1/8 (комбинированный фитинг)

Мы используем тройник размером 3 x 3 x 1,5 дюйма с кольцевой звездой размером 1,5 дюйма.

Давайте поговорим о сливе унитаза.

Я использую 4-дюймовый фланец для туалета. Он соединен с изгибом шкафа размером 4 на 3 дюйма. Фитинг изгиба туалета составляет 4 дюйма на входе и 3 дюйма на выходе.

Затем выход изгиба туалета соединяется с 3-дюймовым санитарным тройником через короткий кусок 3-дюймового ПВХ.

По мере того, как мы проследим за сливом унитаза после сантехники, обратите внимание на еще один вертикальный переход к горизонтальному.

Помните тот совет сантехника? Если да, то вы сможете ответить на этот вопрос:

Какие типы фитингов DWV допускаются кодексом для перехода с вертикального на горизонтальный?

A.) Фитинги с длинным проходом
B.) Короткие переходники

Ответ — A.

И именно поэтому я соединяю этот переход с 3-дюймовым комбо (также известное как сочетание звезды и ⅛ изгиба).

Также обратите внимание на заглушку для очистки на диаграмме выше.

Для очистки сантехники вам понадобятся две дополнительных штуцера:

Адаптер для очистки 3 дюйма…

И заглушка для очистки 3 дюйма…

Адаптер для очистки приклеивается прямо к входному отверстию комбо.И обеспечивает удобную точку доступа к стержневому сливу в случае дублирования.

Кстати, другие типы фитингов DWV подходят для перехода от вертикального к горизонтальному.

Например,

Пойдем вниз по течению в эту дренажную систему.

На схеме ниже обратите внимание на то, как трехдюймовый сливной патрубок ванной комнаты входит прямо в канализацию здания.

Это всего лишь тройник диаметром 3 дюйма (с 45). Вы также можете использовать 3-дюймовый комбо для этого соединения.

Теперь, когда вы хорошо разбираетесь в дренажной системе этой ванной комнаты,

Давайте переключимся и поговорим о…

Вентиляция сантехники в ванной и почему это важно.

Необходимо вентилировать все сантехнические устройства.

Основное назначение вентиляционного отверстия — защита уплотнений сифона. Уплотнение сифона (внутри сифона P) — это то, что предотвращает попадание канализационного газа в ваш дом.

Отходы, протекающие через дренажную систему, создают колебания давления воздуха.Эти колебания давления могут нарушить герметичность сифона. Если эти колебания достаточно велики, они удаляют часть или даже все уплотнение ловушки. И как только эта драгоценная печать потеряна… внутрь входит канализационный газ… прямо в ваш дом.

Правильно установленный клапан удерживает эти колебания давления под контролем… что, в свою очередь, удерживает уплотнение сифона внутри сифона.

Существует несколько различных методов вентиляции : мокрая вентиляция, общая вентиляция, вентиляция контура, вентиляция островной арматуры и т. Д.

Один из простейших и наиболее широко используемых методов вентиляции называется « традиционный вентиляция .Это когда у каждого сантехнического прибора есть собственное отверстие, которое называется отдельным отверстием . И это метод вентиляции, который мы используем в этой ванной.

Кстати, чтобы узнать больше о вентиляционных отверстиях, прочтите эту статью о вентиляции.

Начнем с…

Калибровка отдельных дефлекторов сантехники.

Минимальный размер вентиляционного отверстия унитаза зависит от вашего сантехнического кодекса. В унитазе IPC диаметр отверстия составляет 1,5 дюйма, в UPC — 2 дюйма. Подробнее о вентиляции туалета читайте в этой статье.

Чтобы подсоединить вентиляционное отверстие соответствующего размера к ступице 3-дюймового санитарного тройника, вам понадобится промывочная втулка. Промывочные втулки похожи на хоккейные шайбы.

В IPC используйте втулку для промывки 3 ”x1,5”, в UPC используйте втулку для промывки 3 ”x2” (см. Схему ниже).

Вы также можете использовать редуктор (выглядит как воронка), чтобы установить это соединение.

Кстати, вот «Схема водопровода» всей ванной комнаты. Это подробный 3D-чертеж САПР. Каждый фитинг DWV имеет четкую маркировку (для каждого кода).Вы можете распечатать эту схему сантехники в ванной и следовать остальной части этой статьи.

Давайте перейдем к отдельному отверстию для сантехники умывальника.

Вы уже знаете, что размер отдельного вентиляционного отверстия ванны составляет 1,5 дюйма (минимум кода 1,25 дюйма).

Но обратите внимание, что вентиляционное отверстие смещено по горизонтали на значительно выше кромки уровня паводка (FLR)… и это очень важно.

Вот популярный вопрос по сантехнике…

Нужно ли иметь наклонные горизонтальные вентиляционные отверстия?

И ответ положительный.

Обратите внимание на рисунке ниже, как горизонтальная часть вентиляционного отверстия имеет небольшой уклон .

Водяной пар может конденсироваться внутри вентиляционных труб. Дождевая вода также попадает в вентиляционную систему. Вот почему горизонтальные дефлекторы должны иметь небольшой уклон. Этот уклон отводит водяной пар обратно в дренажную систему (за счет силы тяжести).

Сейчас я кое-что скажу своим друзьям в СКП. В отличие от IPC, UPC позволит вам «проскользнуть» с вентиляционным отверстием горизонтального уровня (без уклона).Это предполагает, что он выше FLR (конечно). Но имейте в виду, что горизонтальные дефлекторы не могут иметь провисания или каких-либо перепадов (UPC 905.1). И снова это только UPC, IPC хочет, чтобы горизонтальные вентиляционные отверстия были наклонными.

Также обратите внимание на то, что отдельная вентиляционная решетка умывальника входит прямо в отдельную вентиляционную трубу унитаза. Это делается с помощью санитарной футболки подходящего размера: вверх ногами .

В IPC используйте гигиеническую тройник 1,5 дюйма (перевернутую), а в UPC используйте 2 дюйма x2 дюйма x1.5 san tee (вверх ногами), чтобы сделать это соединение.

Тогда это вентиляционное отверстие может само заканчиваться через крышу. Или, во многих случаях, он может попасть в существующую вентиляционную систему дома.

Еще одна важная вещь о вентиляционных отверстиях…

В холодном климате необходимо увеличить размеры вентиляционных отверстий, прежде чем они выходят через крышу.

Это увеличение предотвращает закрытие вентиляционного отверстия из-за мороза (IPC 903.2) (UPC 906.7). Найдите подходящий размер в соответствии с местными стандартами, но обычно это 3 дюйма.Это увеличение также должно быть сделано в пределах тепловой оболочки здания. Или, другими словами, в отапливаемой части вашего дома. Снова проверьте свой местный кодекс.

На этом мы завершаем эту статью.

И, может быть, вам интересно:

«Как мне отремонтировать полностью оборудованную ванную комнату?»

«А как насчет ванны? Или душ? »

«Как установить сантехнику в ванных комнатах с разной компоновкой?»

Если это ты, у меня хорошие новости.

Мы только что составили электронную книгу, которая значительно упрощает установку сантехники в любой ванной комнате.

Это называется The Bath Blueprint.

Это наша новая электронная электронная книга, которая содержит схемы 17 различных ванных комнат !

Эти схемы ВИЗУАЛЬНО покажут вам, как система DWV для ванной сочетается друг с другом.

Мы также открываем доступ к нашему частному членскому сайту .

Внутри личного кабинета вы получаете частный доступ к обучающим видео по сантехнике, которые раньше никогда не публиковались.

ПОКАЗАТЬ СХЕМА САНТЕХНИКИ >>

Инструкции по установке

Saniflo — Saniflo Depot

Мы поняли — унитазы Saniflo были спроектированы для решения типичных проблем, связанных с установкой в ​​ванных комнатах, но установка самой системы смыва может показаться запутанной или даже пугающей, прежде чем вы начнете.

Хорошая новость в том, что нет ничего более далекого от правды! Системы Saniflo НЕ являются сложными в установке! Фактически, на выполнение большинства установок своими руками уходит всего несколько часов, и обычно они выполняются быстрее, если вы нанимаете сантехника, который вам поможет.Поверьте, вы справитесь.

В этом руководстве мы собираемся предоставить простой пошаговый шаблон для установки вашей новой системы продувки. Мы также расскажем, что отличает унитаз Saniflo от других, как выбрать подходящий и что нужно учитывать при установке. Мы также добавим несколько фотографий клиентов об успешной установке.

Приступим.

Как работает система Saniflo

Прежде чем вы сможете установить новую систему, полезно хорошо понять, как она работает.Хотя унитаз Saniflo выглядит и ощущается как стандартный унитаз, у него есть несколько важных механических отличий.

В то время как их интерьеры представляют собой трудолюбивую технику, их экстерьеры являются модным дополнением любого декора.

Самая большая разница — это система разгрузки. Система разгрузки Saniflo включает в себя сливную трубу и измельчитель. Вместо того, чтобы смывать отходы под действием силы тяжести (вниз), они выводятся через заднюю часть агрегата через трубу малого диаметра (или удлинительную трубу, если вы размещаете насос за стеной).Когда вы смываете отходы, они перемещаются из чаши в мацератор. Мацератор — это мощный инструмент с острым вращающимся лезвием.

Когда лезвие начинает вращаться автоматически, оно измельчает человеческие отходы и твердые частицы (туалетную бумагу и т. Д.) В мелкую суспензию, которую затем смешивает с промывочной водой. Жидкий раствор перемещается с помощью электрической трубы вверх по сливным трубам (таким образом, «промывка!») И попадает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар.

Весь процесс занимает всего несколько секунд, тихо и безопасно.Фактически, большинство гостей вашего дома не заметят разницы между стандартным унитазом и системой промывки, особенно если вы купите удлинительную трубу, которая скрывает мацератор и насос за стеной.

Единственное исключение — SaniBEST Pro. Это устройство создано для коммерческого использования или сдачи в аренду, где вы предпочитаете измельчать что угодно. Это лучшее из имеющихся, но ради этого нужно жертвовать тишиной. Несмотря на то, что это не громко, люди заметят уникальный звук при смывании.Если вы предпочитаете тихую мацерацию максимальной мощности, подумайте о SaniACCESS 3, нашем лучшем бытовом агрегате.

Чтобы лучше понять систему, посмотрите это короткое 2-минутное видео:

Простая установка Saniflo: пошаговое руководство

Установить систему Saniflo несложно! Просто выполните следующие простые шаги, чтобы процесс установки был оптимальным и беспроблемным:

1.Соберите все свое оборудование

Для установки новой системы много не потребуется. Просто соберите следующие вещи, прежде чем начать:

Унитаз Saniflo с повышенным потоком воды. Вы уже должны были выбрать эту модель. Если нет, нетрудно найти того, кого любишь. SaniACCESS, SaniPLUS и SaniBEST Pro — наши самые продаваемые и самые простые в установке модели. SaniCOMPACT также популярен, поскольку он меньше, дешевле и проще в установке, чем любая другая модель, которую мы предлагаем.Если вы не уверены, какая модель вам подходит, мы будем рады помочь вам с выбором. Просто свяжитесь с нашими опытными и профессиональными продавцами.

Водопровод. Вашему туалету Upflush требуется вода для смыва, поэтому убедитесь, что он находится в месте, где есть доступ к водопроводу. Эта вода может поступать из раковины, кухни по другую сторону стены или чего-либо подобного.

Сливные трубы. Ваши напорные трубы могут быть небольшими — от ¾ ”до 1”, так что у вас будет немного места, чтобы поиграть с размерами и найти ту, которая вам подходит.

Источник электроэнергии. Найдите источник электричества с выключателем GFI для оснащения вашей новой системы.

Вентиляционная система. Вы можете вентилировать свою систему Saniflo где угодно, при условии, что она отвечает следующим требованиям: воздух входит и выходит и соответствует местным нормам.

После того, как вы собрали все эти вещи, пора приступать к установке!

2. Выберите сайт

Вы, вероятно, уже выбрали место, куда хотите направить свой отряд.Однако перед тем, как начать установку, убедитесь, что у вас собраны все расходные материалы в одном месте и что это место находится не более чем на 12 футов ниже уровня вашей канализации или в 150 футах от ближайшего стога грунта. Имейте в виду, что любые приспособления, которые вы хотите прикрепить к своей системе Saniflo, также должны находиться на том же уровне воды, что и унитаз. Кроме того, убедитесь, что на вашем устройстве установлены резиновые ножки, прежде чем он будет прикреплен к полу.

3. Установите выпускную трубу

Врезавшись в материал вашего почвенного стека, установите Y-образный соединитель для размещения выпускной трубы измельчителя.Не используйте тройник, так как он слишком резко попадет в линию. Y-образный соединитель протекает прямо в канализацию. Сделайте эту стяжку как можно ближе к канализационной трубе.

Если вы используете удлинительную трубку для подключения мацератора скрытого монтажа к унитазу, убедитесь, что вы оставили не менее 12 дюймов за рамой и не менее нескольких дюймов между насосом и внешней стеной.

Имейте в виду, что напорный трубопровод не должен делать резких поворотов на 90 градусов.Если вам нужно повернуть на 90 градусов, вы можете сделать это двумя поворотами на 45 градусов. Ваша помпа оснащена гибкой линией 18 дюймов, поэтому вы можете без труда выйти из помпы и отправиться прямо на север. Мы рекомендуем разместить шаровой клапан в верхней части гибкого трубопровода, чтобы при необходимости можно было изолировать насос.

4. Подключите водоснабжение

Следующим шагом в установке будет подключение к источнику свежей воды. Это одна из самых простых частей всей установки.

Вы можете использовать любой существующий водопровод для подключения вашей системы Saniflo и даже можете подключить унитаз после P-сифона, если у вас есть существующая система раковины или примыкающая, которую вы хотите использовать. Подача воды также может происходить из ванной комнаты по ту сторону стены или из чего-либо подобного.

Просто убедитесь, что вы располагаете линию подачи на расстоянии 10–12 дюймов от пола и используете холодную, а не горячую воду.

5. Подключите систему к розетке

Насос Saniflo имеет электрическое управление, а это значит, что вам потребуется доступ к цепи 15 А для его питания.Для достижения наилучших результатов выбирайте цепь, защищенную прерывателем цепи от замыкания на землю или GFCI.

6. Установите измельчитель

.

Далее вам нужно установить мацератор. Перед тем, как сделать это, убедитесь, что вы отключили всю воду и отключили все водоотливные насосы в этом районе. Установите прилагаемый напорный патрубок и установите напорный трубопровод. Хотя в большинстве установок Saniflo можно использовать трубопровод диаметром ¾ дюйма, он может достигать 1 дюйма. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что нагнетательный трубопровод находится на высоте не менее 12 дюймов от пола и проходит со скоростью дюйма на фут.

Обратите внимание, что в верхней части некоторых устройств есть небольшое отверстие. Поскольку Saniflo является мировым лидером в области мацерации унитазов со смывом, они производят их для работы везде. Это маленькое вентиляционное отверстие не используется в США. Если у вас есть устройство с небольшим вентиляционным отверстием, вы найдете небольшую пластиковую заглушку вместе с устройством. Просто вставьте заглушку в отверстие. Это предотвратит попадание запахов в ваше жилое пространство.

7. Удалите воздух из системы и прикрепите унитаз

Последним этапом процесса установки является удаление воздуха из системы и установка унитаза.Используя ряд соединений из ПВХ, подключите насос-измельчитель к вентиляционной системе вашего дома. Помните, что вы можете вентилировать систему в любом месте по вашему выбору, при условии, что она имеет достаточный воздушный поток и соответствует вашим местным строительным нормам. Для этого действительно требуется система свободной вентиляции (шпильки и механические вентиляционные отверстия не работают, поскольку они пропускают воздух только внутрь, а не наружу). Имейте в виду, что SaniCompact и SaniStar не требуют вентиляции.

Если вы не устанавливаете какие-либо другие приспособления в своей системе, замените заглушку на входе и убедитесь, что она установлена ​​правильно.Наконец, прикрепите унитаз к насосу (или удлинительной трубе), подключив унитаз к меньшему концу прокладки, а насос — к большей гибкой стороне прокладки. Прикрепите насос и унитаз к полу (вы уже установили резиновые ножки, верно?). Затяните вручную подачу воды и — вуаля! — у вас есть готовая система продувки!

Рекомендации по установке Saniflo

Хотите упростить процесс установки? Примите во внимание следующие моменты, когда будете дорабатывать систему:

Убедитесь, что трубы морозостойкие.Если вы устанавливаете свою систему в месте, где они могут быть подвержены замерзанию, убедитесь, что они покрыты внешней оболочкой или защищены каким-либо иным образом.

Сохраняйте выпускную трубу как можно более прямой. Чтобы насос работал как можно лучше, ограничьте изгибы и изгибы выпускной трубы. В идеале любые изгибы должны быть меньше 45 градусов, а труба должна быть как можно более прямой.

Поддержите свои трубы. Чтобы ваша система прослужила как можно дольше, поддерживайте все трубы в соответствии с рекомендациями производителя.Это помогает снизить вероятность блокировок и резервного копирования, а также продлевает срок службы вашей системы.

Всякий раз, когда вы перемещаете сточные воды или сточные воды с помощью насосной системы (либо при добавлении раковины или душа, либо просто после того, как вы откачиваете сточные воды), необходимо иметь падение ¼ дюйма на фут, чтобы позволить гравитации перемещать трата.

Вот несколько дополнительных рекомендаций по установке за стеной (удлинительная труба):

  • Даже если вы поставили насос за стену , мы рекомендуем убедиться, что вы все еще можете добраться до него!
  • Используйте изоляцию между насосом и передней стенкой, чтобы снизить нагрузку на пользователя.
  • Если вы живете в холодной зоне , используйте изоляцию между насосом и любой внешней стеной, чтобы защитить ваш агрегат от мороза.
  • Добавление стиральной машины, душа или ванны

Многие установки позволяют устанавливать дополнительные приспособления или устройства. См. Нашу таблицу ниже, чтобы узнать, какие устройства могут обрабатывать какие дополнения.

Установочные устройства и приспособления Saniflo

Насосы для серой воды, такие как SaniSwift и SaniVite, а также туалетные системы коммерческого класса, такие как SaniBest Pro и SaniGrind Pro, были разработаны для использования со стиральной машиной.Но обратите внимание, что стиральную машину необходимо сначала слить в бак или раковину для стирки при установке с любым из этих устройств.

Добавить душ очень просто. SaniPlus, SaniAccess3, SaniBest, SaniVite или SaniShower подходят для установки душа. Все они, за исключением SaniShower, могут справиться с ванной. При установке ванны предусмотрите платформу 2 x 8 дюймов, чтобы можно было установить P-сифон и трубу с небольшим падением в сторону мацерационного насоса — опять же, мы рекомендуем ¼ дюйма на погонный фут.

Вам необходимо установить P-Trap в туалетных столиках, ваннах и душах. Несмотря на то, что насосы для измельчения имеют встроенные механические ловушки, большинство правил сантехники требуют, чтобы была установлена ​​обычная P-образная ловушка. Вы также захотите, чтобы он предотвращал появление запахов канализационного типа.

Часто задаваемые вопросы по установке

Нужно ли удалять воздух из систем измельчения, насосов сточной воды и арматуры?

Все измельчители и насосы для сточных вод имеют вентиляционное соединение на крышке.Все правила сантехники требуют подключения к вентиляционной системе. Обратите внимание, что система вентиляции должна быть двусторонней. Использование механических вентиляционных отверстий, клапанов для впуска воздуха или подобных устройств не допускается, поскольку они считаются односторонними вентиляционными системами. Агрегаты Sanicompact и Sanistar работают с принудительной подачей воздуха и не требуют вентиляции.

Сколько воды использует система?

Все модели линейки Saniflo отличаются низким потреблением.

SaniPlus, SaniAccess (2 и 3), SaniBest Pro используют 1,28 галлона (4,8 литра) воды на промывку.

SaniStar и SaniCompact — это системы с двойной промывкой, поскольку они используют 1,28 галлона на фут (4,8 литра на фут) и 1 галлон на фут (3,8 литра на фут).

Это дополнительный бонус к установке Saniflo. Он значительно более «зеленый» по сравнению с комодами старого стиля, которые могут использовать до 3,5 галлонов (30 литров) воды на смыв.

Какая разрядная емкость?

Это зависит от вашей модели и установки.Как показывает практика:

Полные системы, такие как SaniPlus, SaniBest Pro или SaniAccess3, могут перекачивать до 27 галлонов в минуту.

SaniVite может перекачивать до 18 галлонов в минуту.

SaniCompact и SaniStar не могут перекачивать более 1,28 галлона за один раз, так как это система с электрической синхронизацией.

Это волшебство? Куда уходят отходы?

После выгрузки через измельчитель отходы перекачиваются вверх, а затем прямо в существующий штабель. Оттуда он попадает в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар.Он соответствует применимым нормам, если им соответствует ваша текущая система. Это просто дополнение к существующей сантехнике.

Могу ли я сбрасывать отходы с помощью восходящих спусков?

Мы рекомендуем нагнетательную трубу поднимать вертикально на необходимую высоту от начальной точки, а затем выдерживать уклон ¼ ”на погонный фут, пока она не войдет в вашу канализационную линию. Это позволяет гравитации делать свое дело после того, как насос сделал свое дело.

Можно мне посмотреть несколько фотографий, чтобы увидеть, как это может выглядеть?

Черт возьми! Посмотрите, что Дэн из Колорадо сделал с этими инструкциями и новым SaniAccess 3:

.

Ура, Дэн!

Инструкции по установке

Все инструкции по установке размещены на нашем сайте на странице описания продукта.Просто найдите раздел «Технические характеристики и руководство по установке» и щелкните ссылку под ним. Руководство откроется прямо в вашем интернет-браузере.

Нужна дополнительная помощь?

Если вам нужна дополнительная помощь с установкой Saniflo, обязательно ознакомьтесь с деталями, включенными в ваше руководство по эксплуатации или на отдельной странице установки приобретенного вами продукта — все это есть.

Для получения дополнительной информации о наших самых продаваемых системах Saniflo свяжитесь с нашей командой.Вы всегда найдете специалиста Saniflo, и мы всегда рады помочь ответить на любые вопросы. Поверьте, вы справитесь!

Множество частей туалета (3 схемы: бак, унитаз и сантехника)

3 схемы, на которых показаны все части туалета. Включает в себя бак, унитаз и внешнюю часть унитаза. Посмотрите, как именно собраны унитазы, как они работают и как работают все части.

Когда вы становитесь домовладельцем или снимаете квартиру у плохого домовладельца, вы со временем немного познакомитесь с работой туалета.Я знаю, что отремонтировал.

Причина в том, что иногда просто некогда ждать сантехника. Вам нужно попытаться исправить что-то немедленно, поэтому вы выбрасываете набор инструментов и разбираетесь в этом. Иногда это устраняется, а иногда нет.

Если вы ремонтируете ванную комнату, строите новую или просто устанавливаете новый унитаз, может быть полезно ознакомиться с подробной схемой, на которой показаны все части унитаза. Ниже приведена наша обширная и подробная схема с обозначением бака, унитаза и водопровода, за которым следует описание всех частей.

Связанный: Топ 15 брендов унитазов | Интернет-магазины туалетов

Детали схемы туалета

Полный туалет, вид

Рычаг переключения: Металлический стержень, соединенный с ручкой унитаза.

Крышка бачка: Крышка бачка унитаза.

Цепь: Подключает уровень срабатывания к заслонке клапана.

Поплавковый шар: Перемещается вверх и вниз по клапану наполнения унитаза.

Заправочная трубка: Впрыскивает воду в чашу после промывки.

Откидной клапан: Поднимается, когда ручка унитаза опускается вниз, и препятствует постоянному попаданию воды в унитаз.

Прокладка клапана промывки: Позволяет воде течь в чашу при промывке.

Чехол на сиденье: Устанавливается на сиденье в качестве защитного барьера от возможных микробов, попадающих на сиденье.

Сиденье: Шарнирный блок, прикрепленный к чаше, где пользователь может сидеть.

База: Низ унитаза.

Болт для туалета: Длинные винты, соединяющие фланец с унитазом.

Фланец для унитаза: Также известный как фланец для унитаза, тип фланца, используемый для крепления унитаза к полу и соединения слива унитаза со сливной трубой.

Запорный клапан: Также называемый запорным клапаном, он используется для перекрытия воды во время аварийной ситуации или ремонта.

Гибкий шланг: Трубка для транспортировки воды.

Наполнительный клапан: В месте, где вода течет из линии подачи и заполняет резервуар после промывки.

Шаровой кран: Также называемый шаровой головкой или поплавковым клапаном, он используется для наполнения резервуаров для воды и предотвращения переполнения.

Ручка для унитаза: Инструмент, используемый для смыва.

Унитаз

в разрезе

Ручка для унитаза: Инструмент, используемый для смыва.

Рычаг переключения: Металлический стержень, соединенный с ручкой унитаза.

Шток поплавка: Горизонтальный шток, соединенный с шаром поплавка и наполнительным клапаном.

Заправочная трубка: Впрыскивает воду в чашу после промывки.

Поплавковый шар: Перемещается вверх и вниз по клапану наполнения унитаза.

Чаша: Открытый сосуд под сиденьем унитаза, который можно смыть водой.

Переливная трубка: Предохранительное устройство, предотвращающее вытекание воды из бачка унитаза.

Отверстия в ободе: Отверстия под кромкой сиденья унитаза.

Восковое кольцо: Восковое кольцо между фланцем и дном унитаза.

P-Trap Pipe: U-образная часть трубы, которая удерживает воду и предотвращает попадание неприятного запаха в унитаз.

Дренажная труба: Отвод сточных вод и серой воды для облегчения прохождения воздуха и предотвращения засорения.

Гибкий шланг: Трубка для транспортировки воды.

Запорный клапан: Также называемый запорным клапаном, он используется для перекрытия воды во время аварийной ситуации или ремонта.

Прокладка клапана промывки: Позволяет воде течь в чашу при промывке.

Откидной клапан: Поднимается, когда ручка унитаза опускается вниз, и препятствует постоянному попаданию воды в унитаз.

Наполнительный клапан: В месте, где вода течет из линии подачи и заполняет резервуар после промывки.

Шаровой кран: Также называемый шаровой головкой или поплавковым клапаном, он используется для наполнения резервуаров для воды и предотвращения переполнения.

Иллюстрация интерьера резервуара

Рычаг переключения: Металлический стержень, соединенный с ручкой унитаза.

Ручка для унитаза: Инструмент, используемый для смыва.

Регулировочный винт стержня поплавка: Устройство, используемое для затягивания или ослабления стержня поплавка.

Шток поплавка: Горизонтальный шток, соединенный с шаром поплавка и наполнительным клапаном.

Заправочная трубка: Впрыскивает воду в чашу после промывки.

Переливная трубка: Сливает воду прямо в унитаз.

Поплавковый шар: Перемещается вверх и вниз по клапану наполнения унитаза.

Цепь: Подключает уровень срабатывания к заслонке клапана.

Откидной клапан: Поднимается, когда ручка унитаза опускается вниз, и препятствует постоянному попаданию воды в унитаз.

Прокладка клапана промывки: Позволяет воде течь в чашу при промывке.

Гибкий шланг: Трубка для транспортировки воды.

Запорный клапан: Также называемый запорным клапаном, он используется для перекрытия воды во время аварийной ситуации или ремонта.

Наполнительный клапан: В месте, где вода течет из линии подачи и заполняет резервуар после промывки.

Далее: Ознакомьтесь с 21 различными типами туалетов, которые вы можете купить.

Связанные: Типы сидений унитаза

Получите БЕСПЛАТНЫЙ инструмент для создания 3D-дизайна ванных комнат!

Попробуйте нашу замечательную программу для дизайна ванных комнат, которую вы можете использовать полностью онлайн, а затем загрузите свои творения.

Почему мой туалет булькает, когда я принимаю душ? Ответы сантехника из Флориды

Краткий ответ?

Если у вас в унитазе булькает, когда вы принимаете душ, это засорение.

Вот более длинный ответ: ваш душ и туалет, скорее всего, имеют общую линию слива и вентиляционную трубу (эта установка называется влажная вентиляция , подробнее об этом позже).

Если линия или труба забиты или забиты, воздух нагнетается вверх или вниз по унитазу, создавая булькающий шум, который вы слышите.

В этой статье мы объясним, как решить следующие проблемы:

  1. Засоренный канализационный сток

  2. Заблокированная вентиляционная труба

Во-первых, давайте перейдем к влажной вентиляции, чтобы дать вам больше информации о почему ваш туалет булькает, когда вы принимаете душ.

Попросите сантехника решить вашу проблему сейчас? Ты не одинок! Мы доступны для очистка дренажа 24/7.

Влажная вентиляция

Дренажные трубы обычно вентилируются отдельно, но если они расположены достаточно близко (например, стоки в вашей ванной комнате), они обычно вентилируются через трубу, которая служит сливом для другого приспособления.

На этом изображении унитаз, раковина и ванна сливаются в одну магистраль и выходят через одно отверстие.

Если где-то на этой линии есть засор (либо в сливной трубе, либо в вентиляционной трубе), воздух либо выталкивается, либо всасывается в одно приспособление (например, унитаз), когда используется другой (например, душ).

Мы объясним оба более подробно ниже, начиная с забитого стока.

Проблема № 1: Забит канализационный сток

Если в канализационной трубе засорена, булькающий шум может быть результатом:

1. Вытеснение воздуха: Когда вы включаете душ, вода стекает в воду. трубу, выталкивая вместе с ней воздух, который был в трубе. Если в ваших трубах есть засор, этот воздух может попасть в ловушку. Поскольку больше некуда идти, этот воздух может быть вытеснен через другой сток, например, в унитаз .

2. Всасывание воздуха: При засорении поток воды из душа в канализационный сток может создать разрежение. Этот вакуумный эффект может быть достаточно сильным, чтобы на самом деле засасывать воздух через сифон унитаза, вызывая булькающий шум.

Хотя булькающий унитаз может показаться неприятным, он может привести к более серьезным проблемам, например к повреждению труб. Это должно быть исправлено как можно скорее.

Как прочистить канализационный сток

Очистка канализационного стока или труб может быть довольно сложной задачей и привести к более серьезным засорам или повреждению ваших труб, если все сделано неправильно.Рекомендуем обратиться к сантехнику для прочистки канализационных труб.

Проблема № 2: Заблокирована вентиляционная труба

Как мы упоминали выше, ваша сантехника, скорее всего, подключена к одной вентиляционной трубе. Вентиляционная труба предназначена для:

  • Удаление канализационных газов и запахов, поддержание хорошего запаха в доме

  • Подача свежего воздуха в вашу водопроводную систему для поддержания надлежащего атмосферного давления (что способствует плавному сливу воды)

Несмотря на то, что в вентиляционные трубы нет воды, они являются чрезвычайно важной частью вашей водопроводной системы .Если вентиляционная труба заблокирована , в трубах может образоваться отрицательное давление, прерывающее поток воды.

Заблокированная вентиляционная труба также может задерживать воздух в ваших трубах. Вместо того, чтобы выходить через вентиляционное отверстие, воздух вытесняется другими путями (например, через ваш туалет), вызывая булькающий шум, который вы слышите.

Как разблокировать вентиляционную трубу

Чтобы удалить засор в вентиляционной трубе, вам нужно будет безопасно подняться на крышу. Если вы не можете или не уверены в этом, вам следует обратиться к сантехнику .

  1. Найдите вентиляционную трубу. Основная вентиляционная труба должна располагаться на крыше над вашей ванной.

  2. Удалить видимые засоры. На самом верху вентиляционной трубы может быть мусор, например, листья, мусор и т. Д. Вы можете легко удалить и выбросить этот мусор. Однако, если вы чувствуете, что засорение находится глубже в вентиляционной трубе, мы рекомендуем вам обратиться к водопроводчику для его устранения.

Примечание: Вы можете закрыть вентиляционную трубу защитным экраном, чтобы предотвратить засорение в будущем.

Готовы спокойно принять душ? Нанять сантехника из Флориды!

Наши сантехники Red Cap могут быть доступны 24/7 для оказания экстренной помощи, если это необходимо, и не торопятся, чтобы правильно и вовремя оценить и устранить проблему.

Как совместить слив для унитаза и раковины | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 6 декабря 2018 г.

В ванных комнатах обычно более одного сантехнического оборудования, и прокладывать отдельные сливные линии от каждого устройства до основной канализационной сети дома неудобно и дорого.Вместо этого сантехники подключают дренажные линии в полу под ванной и устанавливают общее вентиляционное отверстие, которое позволяет воде и отходам стекать, не образуя воздушной пробки. У унитаза самая большая водосточная труба, поэтому слив раковины меньшего диаметра будет стекать в сливную линию унитаза.

Слив унитаза

  1. Подсоедините 3-дюймовый изгиб туалета из ПВХ к нижней части фланца унитаза, расположенного в полу, где будет располагаться унитаз. Изгиб туалета — это изгиб под углом 90 градусов, который соединяет фланец с 3-дюймовой водосточной трубой, проходящей между балками пола.Нет необходимости устанавливать сифон под унитазом, потому что в унитазах есть встроенные сифоны.

  2. Присоедините открытый конец изгиба туалета к горизонтальной 3-дюймовой водосточной трубе. Дренажная труба проходит горизонтально только до тех пор, пока не сможет спуститься, чтобы соединиться с основной канализационной линией дома. Труба не идеально горизонтальна; он должен иметь наклон примерно 1/4 дюйма на линейный фут. Больший уклон не обязательно лучше, поскольку жидкость может вытекать из отходов, оставляя их застрявшими в водосточной трубе.

  3. Нанесите жидкость для подготовки ПВХ и клей для ПВХ, как указано на этикетке каждого продукта, при соединении труб и фитингов из ПВХ без резьбы.

Слив для раковины

  1. Прикрепите 2-дюймовый сифон для раковины к нижней части сливного патрубка, который выступает из-под раковины. Это резьбовое соединение, и сифон должен иметь две шайбы, по одной на каждом конце, которые надеваются на соединительные трубы и затягиваются. Не склеивайте эти соединения.

  2. Подсоедините горизонтальную трубу из ПВХ к нижнему концу узла сифона. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы доходить до места для стойки в стене за раковиной, где она будет прикреплена к другой 2-дюймовой вертикальной трубе.

  3. Установите 2-дюймовый сантехнический Т-образный фитинг в пространство для стоек, чтобы соединить горизонтальную дренажную трубу раковины с вертикальной дренажной трубой. Вертикальная водосточная труба служит двум целям; вода стекает вниз, а верхняя часть трубы соединяется с главной вентиляционной трубой дома.Без верхней вентиляционной части трубы в дренажной системе могут образоваться водяные пробки. Отверстие для раковины обслуживает как раковину, так и унитаз.

  4. Протяните нижнюю дренажную трубу раковины, добавив колена или хомуты по мере необходимости, чтобы добраться до 3-дюймовой дренажной трубы, идущей от унитаза. Конфигурация зависит от планировки вашей ванной комнаты и направления балок пола, но, если возможно, соедините слив раковины со сливом унитаза в пределах 6 футов от унитаза.

Соединение

  1. Подсоедините сливную трубу раковины к сливной трубе унитаза с помощью Y-образного соединителя от 2 до 3 дюймов.Слив раковины должен входить в слив унитаза сверху, а 2-дюймовое отверстие для слива раковины должно выходить вверх от 3-дюймовой горизонтальной водосточной трубы, чтобы предотвратить проблемы с обратным потоком.

  2. Вырежьте часть 3-дюймовой водосточной трубы при завязке 2-дюймовой водосточной трубы и используйте жидкость для подготовки ПВХ и клей ПВХ, чтобы надежно закрепить соединения.

  3. Закройте конец 3-дюймовой дренажной трубы перед тем, как присоединить ее к основной канализационной линии, промойте унитаз и наполните линии водой, чтобы проверить соединения труб.Это лучшее время, чтобы обнаружить утечку соединения.

  4. Вещи, которые вам понадобятся
    • Пила для труб

    • 3-дюймовый изгиб для туалета из ПВХ

    • 3-дюймовая водосточная труба из ПВХ

    • 2-дюймовый сифон из ПВХ с шайбами ​​

          дюймовая водосточная труба из ПВХ

        • 2-дюймовый сантехнический Т-образный соединитель из ПВХ

        • Грубый Y-образный соединитель из ПВХ от 2 до 3 дюймов

        • Дополнительные соединители из ПВХ (при необходимости)

        • Дезинфицирующее средство для ПВХ и подготовительная жидкость

        • Клей для ПВХ

        • 3-дюймовая заглушка из ПВХ (рекомендуется)

        Наконечник

        Затяните вручную шайбы, соединяющие сифон с раковиной и сливной трубой.Чрезмерное затягивание канальными замками может привести к разрыву ПВХ-резьбы и утечке.

        Протяните 2-дюймовую вентиляционную трубу, которая идет вверх в пространстве для стоек за раковиной, на чердак и соедините ее там с основной вентиляционной трубой. Основная труба обычно имеет диаметр 4 дюйма и выходит через крышу.

        Предупреждение

        Если вы не можете соединить слив раковины со сливом унитаза в пределах 6 футов от унитаза, установите отдельный вентиль на сливной линии унитаза ближе к унитазу. Чем дальше соединение раковины от унитаза, тем больше вероятность засорения.Раковине по-прежнему потребуется отдельная вентиляционная труба.

Добавление ванной комнаты в подвал: рекомендации по проектированию и водоотведению

Добавление ванной комнаты в подвал не только немного облегчит вашу жизнь, но и повысит стоимость вашей собственности. Если вы превратили готовый подвал в запасную спальню, игровую комнату или тренажерный зал, ванная комната в подвале позволит вам наслаждаться этим пространством, не таща вверх по лестнице, когда зовет природа.

Каким бы умным ни казался этот проект по благоустройству дома, строительство ванной комнаты в подвале — это не то, к чему спешить.Некоторые проблемы усложняют проекты подземных водопроводных сетей по сравнению с проектами на верхних этажах. Решите эти проблемы до того, как начнете, и вы должны уйти без сучка и задоринки.

Даже если вы раньше строили ванную комнату в своем доме, дополнительная сложность подземной сантехники означает, что добавление ванной комнаты в подвал — это работа, которую лучше всего доверить сантехнику. Тем не менее, знакомство с требованиями проекта упростит работу с вашим подрядчиком над созданием именно того дизайна ванной комнаты, который вам нужен.Знание того, что влечет за собой добавление ванной комнаты в подвал, также поможет вам спланировать свой бюджет.

Соображения по конструкции

Вашим первым шагом должно быть обращение в местную строительную администрацию. В любом строительном проекте, особенно в подвале, вероятно, будут существовать постановления о зонировании и ограничения на действия, которые вам нужно будет учитывать.

В идеале новую ванную комнату следует расположить как можно ближе к существующей сантехнике и электропроводке. Лучше всего разместить ванную комнату в подвале прямо под ванной этажом выше.Это упрощает и удешевляет подключение к сети.

Следующее, что вам нужно — это выбрать тип ванной комнаты. Вы хотите полностью оборудованную ванную комнату с ванной или стоячим душем или же вам достаточно полуванны с туалетом и раковиной?

Поскольку в подвалах обычно бывает сыро и холодно, вы можете отказаться от ванны или душа, если в этом нет особой необходимости.

Если вы хотите, чтобы место было чистым, подумайте об экономичном угловом душе, а не о ванне.Также уделите особое внимание отоплению и гидроизоляции. Абсолютно необходим мощный вентилятор для удаления влаги.

Включение прачечной при добавлении ванной комнаты в подвал — еще один вариант, но он вносит дополнительные сложности. Вам понадобится слив в полу, чтобы избежать перелива и доступа к внешней стене для вентиляционного отверстия сушилки.

Рекомендации по дренажу

Дренаж является наиболее важным фактором при добавлении ванной комнаты в подвал.Стандартная надземная сантехника ванной комнаты отводит сточные воды под действием силы тяжести. Гравитация обеспечивает толчок, известный как «падение» или «наклон», который перемещает отходы по трубам. В ванной в подвале должно быть достаточно падения, чтобы слить воду из туалета, раковины, ванны или душа.

При осмотре вашего подвала на предмет установки новой ванной комнаты ваш подрядчик сначала рассмотрит два основных вопроса.

  1. Глубина водопровода — Если ваш существующий водоотвод достаточно глубокий, чтобы создать достаточный провал для водостока, строительство ванной комнаты будет относительно простым.В противном случае вам нужно будет рассмотреть некоторые альтернативы стандартным туалетам с гравитационным питанием.
  2. Размер трубы — Если существующие трубы слишком малы, сантехнику потребуется установить трубы большего размера, чтобы оставить место для канализации подвала.

Канализационная труба может быть достаточно глубокой, чтобы водопровод в подвальной ванной мог работать под действием силы тяжести, как и надземный водопровод. Ваш местный отдел общественных работ может предоставить вам информацию о глубине вашей канализационной линии.Если у вас есть септик, вам нужно будет выяснить, достаточно ли глубокие септические линии в вашем доме, с помощью информации, которую вы, вероятно, имеете под рукой.

На самом деле, если ваш дом был построен с намерением установить ванную комнату на цокольном этаже, в нем уже могут быть водопроводные трубы. Это значительно упрощает установку.

Даже если ваши дренажные линии достаточно глубокие, все же есть некоторые особые соображения. Ваш сантехник должен будет определить скорость потока, чтобы убедиться, что ее достаточно для удаления отходов.Если вы находитесь в городской канализационной сети, вам понадобится обратный клапан, чтобы сточные воды не попадали в унитаз. Для установки этого клапана может потребоваться разрешение, поэтому ваш сантехник должен знать об этом до начала проекта.

Если ваши дренажные линии недостаточно глубоки, чтобы обеспечить достаточное падение, вам предстоит дополнительная работа. Возможно, вам придется удалить часть цокольного этажа и выкопать землю под ним. Однако для некоторых домов этого все равно будет недостаточно для достаточного падения, но это не значит, что вы должны отказываться от своего проекта.Чтобы добавить ванную комнату в подвал, как эта, требуется специально разработанное оборудование, но это все же выполнимо.

Варианты подвального туалета

В зависимости от имеющейся сантехники у вас есть несколько вариантов комодов для вашей новой ванной комнаты.

Туалеты с принудительной подачей воды — Хотя ваши дренажные линии могут быть технически глубокими для самотечного водопровода, падение все же в подвале не такое сильное, как на верхних этажах. Вместо того, чтобы рисковать засорением стандартной сантехники, выберите унитаз с давлением воздуха, который заставляет отходы перемещаться по трубам.

Туалеты с восходящей промывкой — Туалет с восходящей промывкой представляет собой автономное устройство, которое устанавливается на полу, поэтому вам не нужно удалять бетон или выкапывать грунт, чтобы установить его. Линии водопровода проходят вверх через стену к потолку подвала и там соединяются с линией канализации или септика. Это один из самых простых вариантов добавления санузла к подвальным помещениям.

Некоторые из этих моделей имеют функцию измельчения, которая измельчает отходы для предотвращения засорения. Старые модели мацерации с восходящей промывкой полагались на давление воды для этого измельчения, что вызывало проблемы с запахом и переливом.Новые модели работают на электричестве, что устраняет эти проблемы.

Канализационно-эжекторные системы
— Канализационно-эжекторные резервуарно-насосные системы предназначены для перекачивания сточных вод вверх в канализацию или септик. Они похожи на небольшие септики, в которых временно хранятся отходы. Они бывают как в наземной (отдельно стоящей), так и в подземной версиях. Надземные модели располагаются на полу, поэтому для их установки не требуется земляных работ. Унитаз расположен над закрытым баком и насосным агрегатом.Ваша раковина и ванна или душ также могут стекать в этот резервуар.

Также доступны подземные канализационно-эжекторные системы. Эти устройства включают резервуар и насос, которые находятся в яме под полом вашего подвала. Это позволяет вашим светильникам стекать в агрегат под действием силы тяжести. Однако, поскольку они требуют раскопок, их установка требует больше усилий, чем надземные модели.

Компостные туалеты — Одно из самых экологически чистых решений. Компостные туалеты практически не используют воду и превращают ваши отходы в компост, который можно использовать для декоративных растений.С другой стороны, они предназначены только для туалетных отходов (но не для сточных вод раковины или душа) и требуют хорошей наружной вентиляции.

Установка ванны или душа

Установка ванны или душа в подвале сопряжена со многими из тех же проблем, что и установка туалета. Возможно, вам придется разбить пол и выкопать грунт для установки сантехники. Опять же, если есть водопроводные трубы, вы можете установить душ, как и в любой другой комнате. В качестве альтернативы вы можете подключить душ к унитазу со смывом или системе выброса сточных вод.

Рекомендации по освещению
Хорошее освещение в ванной комнате является обязательным условием комфорта, но подземные ванные комнаты в этой области сталкиваются с определенными проблемами. Если вы располагаете ванную комнату в подвале напротив наземной внешней стены, воспользуйтесь возможностью, чтобы в комнату проникал естественный свет. Стеклянные окна — это один из простых способов впустить дневной свет без ущерба для конфиденциальности. Кроме того, выбирайте яркие потолочные светильники и светильники для умывальника.

Добавление ванной комнаты к подвальным помещениям придает законченным подвалам дополнительный штрих, заставляя их чувствовать себя так же, как и на любом другом уровне вашего дома.При правильной планировке, оснащении и декоре ваша ванная комната в подвале может быть такой же роскошной, как и ваша основная ванная комната.

Однако построить ванную комнату в подвале — непростая задача даже для относительно опытного энтузиаста, занимающегося благоустройством дома. Если игнорировать любые аспекты, которые отличают подземные ванные комнаты от надземных, это может привести к дорогостоящему беспорядку.

Помимо поиска сантехника для вашего проекта строительства подвала, вы также можете обратиться к строительному подрядчику для оформления стен в ванной комнате.Однако, если у вас есть опыт строительства, вы можете сделать это самостоятельно. С другой стороны, с сантехникой нельзя рисковать.

Чтобы привести ванную комнату в подвале как можно быстрее, удобнее и по доступной цене, наймите профессионального сантехника, который сделает эту работу. Если вы готовы добавить ванную комнату в свой готовый подвал, свяжитесь с нами в Black Diamond Plumbing & Mechanical.

Сантехника для ванных комнат

Шейн Нельсон выполняет работы по сантехнике в Центре, Алабама.

Он довольно хороший художник и нарисовал схему предложенных им отверстий для сантехники и водосточных труб. Посмотрите на это после его вопроса.

Вот что он мне написал:

«Я ограждаю свой гараж и устанавливаю ванную комнату. Разрешено ли отверстие для унитаза, как показано в приложении?

Это было бы проще всего для

Кроме того, при такой установке вентиляционное отверстие будет влажным вентиляционным отверстием для раковины, в отличие от чертежа.

Спасибо за вашу помощь ».

Вот рисунок Шейна. Прочтите мой ответ, что происходит. Изображение предоставлено: Шейн

Вот мой ответ:

Шейн, я был мастером-сантехником более 35 лет. Я люблю делать водосточные дренажные и вентиляционные трубы.

Давайте поговорим о соединениях дренажных труб, прежде чем обсуждать вентиляционные отверстия.

Прежде всего, все соединения, которые вы нарисовали, являются тройниками. Тройник имеет пересекающуюся трубу соедините под углом 90 градусов.

Это огромное «нет-нет». Когда отводная линия подключается к основной дренажной линии, фитинг всегда должен быть тройником. Если вы используете тройник, сточные воды ударяются о боковую часть трубы, и некоторые из них могут течь в направлении вентиляционной трубы.

Плюс, змея для очистки дренажа может просверлить отверстие прямо через край трубы или в конечном итоге подняться вверх по вентиляционному отверстию, а не вниз по дренажу.

Тройник — это штуцер, в котором пересекающаяся труба соединяется под пологим углом в 45 градусов, так что сточные воды также направляются вниз по потоку и любым гибким металлическим змеям для очистки дренажа.

Вы можете сделать изгиб на 90 градусов по своему желанию, добавив дополнительный 45-градусный фитинг.

Фланец унитаза должен подсоединяться к фитингу под углом 90 градусов, который соединяется непосредственно с линией слива, как показано на рисунке.

Боковое подключение радиаторов отопления: Типы подключения радиаторов отопления | Интернет магазин Рифар Москва

Подключение радиаторов отопления | Нижнее или боковое подключение, какое выбрать

Когда Вы хотите купить радиатор отопления, в любом из выбранных магазинов, одним из первых вопросов менеджера будет – с каким подключением нужен радиатор? И это действительно один из самых важных критериев, именно от него зависит дальнейший подбор необходимого отопительного прибора. В данной статье мы рассмотрим какие варианты подключения бывают и какое подключение лучше.

Нижнее или боковое подключение радиатора, какое выбрать?

Существует два основных видов подключения радиаторов – нижнее и боковое. В свою очередь, каждый из этих видов имеет несколько разновидностей. К боковому подключению можно отнести также диагональное подключение и седловидное (или проходное). Нижнее подключение может быть сбоку (справа или слева), по центру или по бокам. Сейчас мы с Вами рассмотрим каждое подключение подробнее и в какой ситуации стоит использовать тот или иной вид.

Нижнее подключение

Боковое подключение

Боковое подключение радиаторов — виды, преимущества, недостатки

Любые радиаторы (биметаллические, алюминиевые, стальные, чугунные, медно-алюминиевые) могут быть с боковым подключением. Его используют в многоэтажных и частных домах с разводкой труб по стенам или вертикальной разводкой труб (в основном встречается в старых панельных домах с высоким давлением). Наиболее распространённое боковое одностороннее подключение, с расстоянием между трубами 500 мм. Диагональное подключение рекомендуется использовать на радиаторах большой ширины (стальные радиаторы длиннее двух метров и секционные радиаторы, более 12-и секций). Проходное (или седловидное) подключение радиаторов используют при большой ширине радиатора, или для напольных радиаторов с боковым подключением (чтобы подключить радиатор из пола). Также, данный вид подключение путают с нижним по бокам, но это два совершенно разных вида подключения. Боковое подключение может быть, как со стены, так и вдоль стены, и в некоторых случаях из пола.

Боковое подключение вдоль стены

Диагональное подключение с пола

Проходное (седловидное) подключение с пола

Преимущества бокового подключения. Главным преимуществом радиаторов с боковым подключением является то, что они более бюджетные, чем с нижним (не зависимо от материала и типа радиатора).

Недостатки бокового подключения. К недостаткам радиаторов с боковым подключением можно отнести непривлекательный внешний вид кранов. При нижнем подключении краны располагаются снизу радиатора и не «бросаются в глаза», при боковом подключении – краны на виду и (если они не дизайнерские) могут портить дизайн помещения. Решением этой проблемы может стать радиаторная арматура Schlosser.

Нижнее подключение радиаторов — виды, преимущества, недостатки

Бытует мнение, что боковое подключение – это когда трубы со стены, а нижнее, когда трубы из пола. Но это не так, нижнее подключение может быть, как из пола, так и со стены. Если ремонт не закончен и есть возможность выбирать, то лучше делать нижнее подключение со стены (не нужно будет портить напольное покрытие под трубы и будет больше доступа для уборки).

Нижнее подключение со стены

Нижнее подключение с пола

Главным преимуществом нижнего подключения радиаторов является то, что краны и трубы спрятаны под радиатором и не портят эстетический вид. К сожалению, не все радиаторы могут быть с нижним подключением. С нижним подключением могут быть стальные панельные радиаторы, стальные трубчатые радиаторы, медно-алюминиевые радиаторы. Чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы с нижним подключением встречаются крайне редко. Наиболее распространённое – подключение нижнее сбоку (как правило у большинства стальных радиаторов, установленных от застройщика в новых домах). Для вертикальных радиаторов, самое правильное – это нижнее центральное подключение. Подключение нижнее по бокам используется при подключении дизайн радиаторов и полотенцесушителей.

Нижнее подключение сбоку

Нижнее подключение по центру

Нижнее подключение по бокам

Недостатком нижнего подключения является наценка на радиаторы – с нижним подключением радиаторы дороже, чем с боковым. Поэтому, если Вы хотите, чтоб подключение имело более привлекательный внешний вид, и Вы готовы немного переплатить – то нижнее подключение, это то что нужно. С другой стороны, если в помещении разводка труб по полу, иногда стоимость работ по переделыванию на боковое подключение обходится дороже, чем наценка на радиаторы, с нижним подключением.

Итог. При ремонте в старом многоквартирном доме и замене батарей, лучше выбирать радиаторы с боковым подключением. При замене радиаторов в новых квартирах и домах желательно подбирать радиаторы с таким же подключением, с каким были (с нижним или боковым), чтобы сэкономить на работе мастеров и материалах. Если Вы хотите, чтоб отопительные приборы имели лучше эстетический вид, стоит выбирать радиаторы с нижним подключением. Когда разводки труб еще нет (например, при строительстве частного дома), можно использовать радиаторы с любым подключением, но лучше предварительно посоветоваться со специалистами.

Надеемся данная статья была полезна для Вас. Если Вы подбираете радиаторы отопления и не знаете какое подключение больше подходит, наши специалисты с радостью подскажут. Наша команда профессионалов на протяжении многих лет занимается подбором отопительных приборов. Контакты для подбора радиаторов: 0961998322, Viber: 0661152008, Email: [email protected]

 

Правильное подключение радиаторов отопления: диагональное, нижнее, боковое, последовательное

Любые современные батареи, будь то алюминиевые, чугунные или биметаллические, поставляются с четырьмя открытыми патрубками для подключения к магистрали отопления. В соответствии с конструктивными особенностями разводки выбирается схема соединения радиаторов с подведенными трубами, а оставшиеся отверстия закрываются заглушками или воздухоотводящими кранами.

В этой статье мы будем изучать возможные варианты установки батарей и расскажем, какая схема лучше с точки зрения эффективности теплоотдачи. [contents]

Диагональное подключение

Считается, что наилучшие результаты работы вашего радиатора можно получить, используя диагональное подключение. Для того чтобы правильно реализовать этот способ, нужно подсоединить входную трубу к одному из верхних входов, а обратку – к нижнему с противоположного края. Тогда теплоноситель будет циркулировать по оптимальному маршруту, захватывая наибольшую часть поверхности отопительного прибора.

Такая комбинация является особенно эффективной, если радиатор состоит из большого числа (более 10) секций. Все другие виды соединений в этом случае будут заметно проигрывать.

Поэтому диагональное соединение считается эталонным, и все производители указывают параметры своего оборудования относительно этого варианта устройства отопления.

Диагональное подключение многосекционной батареи

К недостаткам рассматриваемого способа можно отнести:

  • большой расход труб в системе;
  • невозможность спрятать коммуникации в стене или в коробе;
  • сложную геометрию разводки;
  • неудобный монтаж.

Применяется диагональная схема в тех случаях, когда главным требованием является максимальная теплоотдача, а соображения эстетики и дизайна отходят на второй план. В силу неэкономичности и сложности разводки, в многоэтажных домах этот способ установки радиаторов практически не используется.

Нижнее подключение

В противоположность диагональному, нижний способ подключения батарей не позволяет оптимизировать систему отопления по производительности, но зато обеспечивает возможность сделать радиатор практически незаметным.

Нижнее подключение радиатора

Такое соединение (его иногда называют ленинградкой), в силу особенностей прохождения теплоносителя между входным и выходным коллектором, снижает КПД в системе на 10-15%. Причем столь ощутимыми эти потери становятся лишь в многоквартирных домах при большой длине магистрали.

Если вы планируете устанавливать радиатор в собственном доме (особенно одноэтажном), нижняя схема подключения будет отличным вариантом.

Верхняя часть батареи прогревается хуже нижней, особенно это становится заметным при засорении или завоздушивания внутренних полостей. В этих случаях требуется чистка и удаление воздуха при помощи кранов Маевского.

Боковая схема

Чаще всего радиаторы системы отопления, особенно в многоквартирных домах, монтируются по боковой схеме. Ее суть заключается в том, что обе магистрали подходят к батарее с одной стороны.

Боковое подключение радиатора отопления

Преимущества бокового подключения:

  • высокая эффективность;
  • удобный монтаж;
  • экономия на трубах;
  • возможность организации байпаса между магистралями для установки регулирующей арматуры.

Если сравнивать между собой диагональную и боковую разводку, преимущество стоит отдать последней, т. к. разница в эффективности составляет всего несколько процентов, а выгоды бокового подключения очевидны.

Диагональная схема начинает выигрывать, если нужно подключить радиатор с большим количеством секций или организовать последовательное расположение нескольких мощных батарей. Правильное понимание этих особенностей поможет оптимально распределить радиаторы в системе.

Расположение радиатора

Радиатор лучше всего устанавливать под окном. Это общеизвестное правило объясняется очень просто: именно там батарея отопления создаст наилучшие условия, препятствующие попаданию холодного воздуха в помещение.

Схема размещения радиаторов отопления под окном

В городской квартире окна и двери – самые главные источники теплопотерь. В частных домах, как мы уже отмечали, к ним добавляются крыша и пол. Батарея под подоконником создаст завесу из теплого воздуха, который, как известно, стремится вверх при нагреве, и не пустит холод внутрь.

Если в помещении несколько окон, лучше распределить радиаторы между ними и подключить их последовательно. Также специалисты рекомендуют ставить несколько точек обогрева в угловые комнаты.

Правильно разместить радиатор помогут следующие советы:

  • Расстояние батареи до пола и подоконника должно быть не менее 10 см. В противном случае эффективность ее работы снизится, а под ней будет неудобно убираться;
  • Не стоит сильно углублять радиатор в сторону стены, лучше оставить зазор около 5 см;
  • При использовании декоративных защитных экранов эффективность радиаторов снижается на 10-15%.
  • С точки зрения теплоотдачи преимущество имеют алюминиевые радиаторы, но в городских квартирах лучше устанавливать биметаллические изделия.

И еще один немаловажный момент: самостоятельно изменять схему подключения радиаторов, их соединение между собой или устанавливать запорные вентили при отсутствии байпасов в многоквартирных домах запрещено. Все переделки в системе отопления необходимо согласовывать с Управляющей компанией.

Установка радиаторов

Самостоятельная установка радиаторов не вызовет проблем в системе отопления в дальнейшем, если правильно выполнить все требования к таким работам и обеспечить герметичность всех соединений. Кроме того, некоторые виды батарей требуют аккуратности при обращении: алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют довольно мягкий внешний корпус, который можно легко помять при ударе.

Процесс установки производится в следующем порядке:

  1. Снимаем старый радиатор (если это необходимо). Естественно, магистраль отопления должна быть при этом перекрыта;
  2. Размечаем место установки. Радиаторы обычно вешаются на специальный кронштейн, который крепится к стене. Крепеж в комплекте чаще всего рассчитан на бетонные или кирпичные стены. Если вы хотите повесить радиатор на мягкую стену, например, из гипсокартона, необходимо использовать специальные дюбели. Алюминиевые и биметаллические батареи не создадут опасных нагрузок для такой стены, а вот чугунный вариант здесь лучше не использовать. Кронштейн нужно установить так, чтобы радиатор располагался с учетом требований, описанных в предыдущем разделе;
  3. Теперь нужно собрать батарею. Для этого во все четыре монтажных отверстия вкручиваем переходники, идущие в комплекте. Обычно два из них имеют левую резьбу, а два – правую, поэтому необходимо проявить внимательность. Далее, в зависимости от схемы подключения, неиспользуемые коллекторы заглушаем, один краном Маевского, а другой – специальным запорным колпачком. Все места соединений тщательно герметизируем;

  4. Для предотвращения протекания воды в местах соединений прокладываем сантехнический лен. Фум ленту здесь лучше не использовать. Лен нужно наматывать правильно: для правой резьбы по часовой стрелке, а для левой – в обратном направлении. В этом случае при накручивании на резьбу подсоединяемых элементов лен не будет выбиваться из-под них. Для надежности соединение можно дополнительно уплотнить специальными средствами, например, пастой Unipak;
  5. К местам подвода магистральных труб прикручиваем шаровые краны. Они позволят в дальнейшем снимать радиатор для чистки и обслуживания, не останавливая работу всей системы;
  6. Теперь осталось только повесить радиатор на кронштейн и подключить к нему подводимые трубы. Места соединений герметизируем по приведенному выше алгоритму.

Итак, мы рассмотрели все возможные виды подключений батарей отопления. Если вы только планируете структуру системы для собственного жилья, то можете выбрать наиболее подходящую схему. Если же вы живете в городской квартире, такой свободы у вас нет. В любом случае, понимание принципов и особенностей подключения радиаторов позволит вам самостоятельно обслуживать и устанавливать отопительные приборы в своем доме.

диагональное, последовательное, прямое, боковое, видео и фото

Наверное, сразу следует обратить внимание на то, что прямое подключение радиатора отопления подразумевает три основных варианта – боковой, нижний и диагональный, но при этом возможны некоторые нюансы. Кроме того, есть варианты для контуров, которые могут быть однотрубными или двухтрубными, ещё это зависит от количества этажей в здании, а также может рассматриваться с точки зрения дизайна. Но подробнее обо всём этом мы поговорим в материале, расположенном ниже, а также продемонстрируем вам по теме видео в этой статье.

Боковое подключение радиаторов отопления в однотрубной системе

Способы разного подключения

Разновидность контуров

Примечание. Контур системы отопления