Полив своими руками из полипропиленовых труб: создание системы для сада на даче, орошение грядок с помощью изделий из полипропилена

Ноя 20, 1975 автор alexxlab Разное

2021 ᐈ 🔥 (+48 фото) Капельный полив своими руками для дачи

Автор LocDog На чтение 17 мин. Просмотров 1k. Опубликовано 07.07.2020

Какие материалы требуются для системы капельного полива:

Металлопластиковая труба самого маленького диаметра (16мм). Как правило, чем меньше диаметр трубы, тем она дешевле. В чем заключаются ее положительные черты — она мягкая и гибкая, её легко можно согнуть в нужном направлении и расположить на огороде, так как нужно.

В чем ее минусы — сама труба достаточно дешевая, а вот металлические тройники и уголки к ней довольно дорогие.

Полипропиленовая труба.

Капельный полив выполненный из такой трубы будет на порядок дешевле чем из металлопластиковой, но монтаж такой трубы требует специального инструмента- паяльника труб и умения с ним работать. К тому же такая труба плохо гнется в отличие от металлопластиковой.

Водяной фильтр.

Его желательно установить сразу после емкости с водой. Очистка воды предотвратит забивку отверстий в трубах. Если все же отверстия забьются, то их можно прочистить сверлом нужного диаметра или просто булавкой, иголкой и т.п.

Емкость под воду.

Чем больше ее объем, тем лучше. При отсутствии большой емкости можно взять несколько бочек поменьше и соединить их вместе.

Для создания нужного давления необходимо емкость с водой поднять над землей.

В данном случае существует прямая зависимость между высотой подъема емкости и давлением воды. Чем выше будет стоять емкостью водой, тем больше будет давление в трубах и тем больше будет литься воды за определенное время. В нашем случае вполне хватит высоты в 1-1.5м.

Еще один момент, трубы необходимо врезать в емкость с водой примерно на 5см выше дна емкости. Для чего это нужно. На дне будет собираться осадок и частицы грязи. Таким образом меньше этой грязи будет поступать в трубы капельного полива и меньше будут забиваться отверстия в трубах.

В конце садового сезона рекомендуется очищать дно емкости от скопившегося мусора. Для вымывания грязи с дна емкости можно врезать отдельный кран непосредственно в дно емкости.

Желательно, чтобы ёмкость для воды была сделан из темного или непрозрачного материала. Это нужно, чтобы ее материал не пропускал свет. Без света в воде не будут разрастаться водоросли, вода не будет цвести и, следовательно меньше шансов будет, что забьются отверстия в трубах.

Таймер для полива.

Его необходимо установить сразу же после водяного фильтра. Данный таймер не требует большого давления воды и работает с водой, которая течет самотеком. Таймер работает от двух мини пальчиковых батареек. У таймера присутствует меню на русском языке и имеется две шкалы.

Периодичность полива и продолжительность полива. Настроив один раз этот таймер вы вообще можете забыть о поливе. Следить только надо будет за уровнем воды в емкости.

Если же у вас не получается следить за уровнем воды в емкости, то можно купить пластиковую арматуру от туалетного сливного бачка и установить ее в емкость. Таким образом емкость под воду будет автоматически наполняться водой.

Также существует целый ряд специальных датчиков контролирующих уровень воды в емкости.

Садовый таймер для капельного полива. Работает с низким давлением воды. Подходит для варианта капельного полива с емкостью для воды.

В продаже также имеется таймер, предназначенный для капельного полива с повышенным давлением воды. Если вы подключите трубы не к емкости с водой ,а к водопроводу, то тогда вам понадобиться подобный таймер.

Садовый таймер для полива. Работает с повышенным давлением воды. Подходит для варианта капельного полива с подключением к водопроводу.

Данные таймеры можно найти в продаже на сайте Аliexpress просто набрав запрос в строке поиска -«садовые таймеры для воды».

Кран шаровый.

Данный кран потребуется если нужно одновременно поливать растения, которые требуют разного полива, например томаты и огурцы. Также вместо крана шарового можно установить второй таймер для полива. Таким образом получится поливать разные грядки с разной периодичность и длительностью полива.

Устройство капельного полива

После того, как была изобретена система капельного полива, она получила большую популярность. Вначале основой отраслью ее применения было тепличное хозяйство, а затем – и открытая почва, где выращиваются овощи и фрукты. Также эта система используется в виноградарстве.

Современное устройство капельного полива представляет собой гибкий шланг, в который вмонтированы капельницы.

Капельницы способствуют выравниванию подачи влаги по всему периметру. Этот шланг устанавливается на поверхности земли. В некоторых случаях, его заглубляют в почву по всему необходимому периметру полива. Сегодня капельные системы представлены на рынке широким ассортиментом.

Не составит проблем также создать капельный полив своими руками для дачи. Однако устройство капельного полива, несмотря на отличия в различных моделях, не имеет принципиальных отличий. Его составляют следующие обязательные элементы:

узел, забирающий воду. В его роли может выступать различная емкость, которая поднимается на высоту от одного до двух метров. Подача воды происходит либо самостоятельно, либо для этой цели используется подходящий насос. Вода может поступать из реки, пруда, колодца, скважины, озера или водопровода. Все зависит от ваших желаний и возможностей;
фильтрационный узел – один из самых важных элементов системы, определяющий показатели ее работоспособности, и продолжительность срока эксплуатации. Он предназначен для очищения воды и защиты капельниц от засорения;
трубопровод магистрального типа – его задачу выполняют трубы, изготовленные из полиэтилена или ПВХ, имеющие не менее чем 32-миллиметровый диаметр. Это место монтажа фитингов капельной ленты или трубки. Создавая капельный полив своими руками, можно использовать самый простой вариант, вроде обычного садового шланга, с помощью которого поливается огород.

Единственное условие – он не должен пропускать свет, чтобы внутри не разрастались водоросли;

трубопровод разводящего типа – является линиями-трубками, в которые монтируются капельницы. Они могут иметь разную форму – плоскую или цилиндрическую, между ними должен соблюдаться определенный промежуток, размером от 10 сантиметров до одного метра;
фурнитурные элементы и фитинги – соединяют все вышеуказанные элементы, создавая единую систему. Возможно использование в этом качестве, как резьбовых соединений, так и адаптеров. Чтобы присоединить систему к источнику воды, на грядках используются самые разные элементы, вроде тройников, углов, переходов, муфт, заглушек и фитингов.

Последние могут быть с краником или без. Краники позволяют поливать культуры, требующие разного количества воды.

Создавая капельный полив своими руками, следует учитывать, что использование фурнитурных деталей, материалом изготовления которых послужили черные металлические сплавы, запрещено. Этот материал не устойчив к коррозионным процессам, и ржавчина впоследствии засоряет систему.

Схема капельного полива

Капельный полив, по сравнению с обычным поливом, не нарушает естественную структуру грунта. Растения не получат ожогов даже при чрезмерной активности солнца, к чему приводит попадание влаги на листья.

Капельный полив в теплице своими руками – существенное подспорье для человека, который не имеет возможность постоянно ухаживать за культивируемыми растениями.

При этом чрезмерного увлажнения поверхностного слоя грунта не произойдет, при нормальном увлажнении более глубоких слоев. Каждое растение будет получать воду в требуемом количестве.

Схема современной капельной системы может быть автоматической – это позволяет определять точную дозировку для каждого растения, поспособствует организации дробного полива. Схема может оснащаться подключенными дождевыми датчиками – если дождь выпал в достаточном количестве, вода подаваться не будет.

Автоматические элементы позволяют определять удобные условия включения полива, к примеру, в ночное время суток, когда в водопроводе или колодце набирается достаточное количество воды.

Достаточно высокая цена автоматических элементов оправдывается многочисленными достоинствами подобной схемы – она абсолютно не требует участия человека, поэтому вы можете уезжать с дачи на достаточно долгий период времени.

Преимущества капельного полива

Капельный полив имеет множество преимуществ перед традиционным орошением участка с помощью лейки или шланга:

значительно уменьшается расход воды, так как она подается направленно и не тратится на увлажнение всей почвы и подпитку сорняков;
снижаются трудозатраты и, как следствие, экономится время;
вода не попадает на листья растений, что снижает риск грибковых заболеваний;
вместе с подачей воды можно организовать корневую подкормку;
даже при поливе прохладной водой растения испытывают меньший стресс;
как правило, при капельном поливе, корневая система растений развивается лучше, что способствует быстрому росту ваших зеленых питомцев.

Варианты систем капельного полива

Систему капельного полива можно собрать из комплектующих, купленных в магазине. В этом случае по внешнему виду и функциональности она будет близка к промышленным образцам.

А можно воспользоваться изобретениями народных умельцев и соорудить систему полива из пластиковых бутылок или медицинских капельниц. Выбор схемы и комплектующих зависит лишь от вашего бюджета и уровня мастерства.

Традиционная конструкция

Самая распространенная схема капельного полива включает источник воды (река, озеро, колодец, скважина или просто бочка с водой), разветвленный трубопровод с заглушками, капельные шланги и кран для того, чтобы имелась возможность при необходимости прекратить подачу воды.

Шланги для капельного полива, благодаря особой конструкции лабиринтов, на всем протяжении линии обеспечивают одинаковый напор воды, который обычно не зависит от особенностей рельефа. Такие шланги способны служить вам до 10 сезонов.

Можно также использовать более тонкие капельные ленты, срок службы которых до 4 сезонов (тонкостенные – 0,1-0,3 мм – прокладываются только по поверхности земли и служат не более 1 сезона). Но у них имеется серьезный недостаток: капельные ленты довольно часто повреждают грызуны.

Для прокладки трубопровода от источника воды до грядки используют трубы и соединительные фитинги из полипропилена или поливинилхлорида.

Они не подвергаются коррозии при контакте с водой и большинством удобрений, а также не выделяют веществ, которые могут нанести значительный вред вашим растениям. Наиболее популярный диаметр труб для монтажа трубопровода, используемого для полива небольшого огорода, теплицы или газона – 32 мм.

Если в вашем огороде поселились разные растения, требующие неоднородного увлажнения почвы, после тройников можно установить краны, которые позволят ограничивать подачу воды на отдельные участки.

Если для полива растений вы используете воду из колодца или скважины, будет достаточно фильтра тонкой очистки. Если в систему поступает вода из реки или озера, потребуется также фильтр грубой очистки.

Капельный полив с использованием пластиковых бутылок

Это, пожалуй, самый недорогой и самый популярный способ полива растений на дачных участках. Отчасти он напоминает локальный полив с помощью глиняных кувшинов, который использовался еще несколько тысячелетий назад и сейчас на волне популярности органического земледелия снова внедряется в США.

Если у вас есть несколько пластиковых бутылок большого литража, с помощью шила с диаметром иглы 1-2 мм проделайте небольшие отверстия на 2 см выше дна, а затем вкопайте бутылку на грядку между растениями (глубина зависит от расположения корневой системы).

Отверстия должны быть направлены к корням растений. Проколы нежелательно делать на уровне ниже 2 см от дна бутылки, так как это расстояние будет выполнять функцию отстойника, защищающего капельные отверстия от засорения

При организации капельного полива таким способом важно учитывать структуру почвы. Если земля на вашем участке рыхлая, богатая кислородом и хорошо впитывающая влагу, вам потребуется шило небольшого диаметра для того, чтобы отверстия для капельного полива не получились слишком большими.

Иначе вода будет расходоваться слишком быстро. Если почва тяжело впитывает воду, это может привести к сжатию пластиковой бутылки из-за образовавшегося внутри вакуума. В этом случае в верхней части бутылки, выступающей над землей (лучше всего – в крышке), необходимо дополнительно пробить небольшое отверстие.

Если растения сильно выросли, и посадки стали чрезмерно густыми, из-за чего сложно наполнять бутыли водой, можно воспользоваться лейкой с надетым на носик отрезком шланга.

Ориентироваться, насколько хорошо почва на вашем участке впитывает воду, можно по пузырькам внутри бутыли.

Но лучше оставить бутыль в грунте на некоторое время, а затем раскопать землю вокруг нее и проверить, достаточно ли влаги получают ваши зеленые питомцы. Стенки бутылей внутри заиливаются, поэтому в конце сезона их желательно выкапывать и мыть или заменять новыми.

Для тех, кто хочет все держать под максимальным контролем, существуют более сложные схемы конструкций с бутылями.

Одна из них предполагает использование тщательно промытых трубочек от шариковых ручек. Их вставляют в небольшую прорезь на бутылке и направляют в сторону растения. Конец трубочки закрывают заглушкой (зубочисткой или спичкой) и иголкой проделывают небольшое отверстие. Бутылку частично вкапывают в землю.

Также можно подвесить перевернутые бутыли, в крышках которых предварительно сделаны проколы, над грядками.

Капельный полив по такой схеме особенно легко организовать, если у вас имеются капельницы с пакетами для медицинских растворов.

Полив с использованием медицинских капельниц

Этот вид полива крайне удобен по нескольким причинам:

невысокая стоимость комплектующих;
легкий подвод воды к любому растению, что очень удобно, если ваши грядки не идеально ровные;
напор воды можно регулировать с помощью колесика, имеющегося на каждой капельнице.

Капельное орошение своими руками: примеры устройства

Вариантов устройства системы много — она легко подстраивается под любые условия. Чаще всего возникает вопрос о том, как организовать полив независимый от электричества. Сделать это можно, если установить достаточно объемную емкость для воды на высоте не менее 1,5 метров.

При этом создается минимальное давление примерно в 0,2 атм. Его хватает на полив небольшого участка огорода или сада.

В емкость вода может подаваться из водопровода, закачиваться насосом, сливаться с крыш, даже заливаться ведрами. В нижней части емкости делают кран, к которому подключают магистральный трубопровод.

Далее система стандартна: на трубопроводе до первого ответвления на линию полива устанавливается фильтр (или каскад фильтров), а дальше идет разводка по грядкам.

Для удобства введения удобрений на магистрали можно предусмотреть установку специального узла. В простейшем случае это, как на фото выше, это может быть емкость на ножках, в дне которой проделано отверстие, и вставлен шланг. Нужен также запорный вентиль (кран). Врезается это в трубопровод через тройник.

При необходимости можно поливать и кустарники и плодовые деревья.

Вся разница заключается в том, что лента или шланг укладываются вокруг ствола на некотором расстоянии. На каждое дерево отводят одну линию, кусты могут поливаться по нескольку штук на одной линии. Только в этом случае нужно использовать обычный шланг, в который вставить капельницы с необходимым расходом воды.

Если малое давление в системе вас не устраивает, на магистральном водопроводе можно установить насос для повышения давления (смотрите на фото ниже) или полноценную насосную станцию. Они обеспечит водой даже далеко расположенные участки.

Можно ли подавать воду прямо из источника? Можно, но нежелательно. И связано это не с техническими сложностями — их не так и много, а с тем, что растения холодную воду не любят. Вот потому большинство систем капельного орошения небольших масштабов — для теплиц, огородов, садов и виноградников — используют накопительные емкости. В них вода нагревается, а потом разводится по участку.

Капельный полив: как рассчитать систему

Емкость, из которой подается вода с систему может быть одна — общая, как на картинке выше, или отдельная на каждый участок. При значительном расстоянии между объектами полива это может быть выгоднее, чем тянуть магистральный трубопровод.

Рассчитывается необходимый объем в зависимости от количества растений и объема воды для их нормального развития.

Сколько воды нужно на полив овощей, зависит от климата и почв. В среднем можно брать по 1 литру на одно растение, по 5 л на кусты и 10 л на деревья. Но это то же самое, что «средняя температура по больнице», хотя для ориентировочных расчетов подойдет. Считаете количество растений, умножаете на расход в сутки, все суммируете. К полученной цифре добавляете 20-25% запаса и необходимый объем емкости вы с знаете.

С расчетом длины магистрали и капельных шлангов проблем нет. Магистраль — расстояние от крана на баке до земли, далее по земле до места полива, а там по торцевой стороне грядок.

Сложив все эти длины получается необходимую длину магистрального трубопровода. Протяженность трубок зависит от длинны грядок и от того, на один или два ряда с одной трубки будет идти раздача воды (например, при помощи капельниц-пауков можно развести воду для двух-четырех рядов одновременно).

По количеству трубок определяется число тройников или штуцеров и кранов (если будете их ставить). На каждое ответвление с использованием тройников берем по три хомута: прижимать шланг к фитингу.

Самая сложная и дорогостоящая часть — фильтры.

Если вода качается из открытого источника — озера или реки — необходим сначала фильтр грубой очистки — гравийный. Затем должны стоять фильтры тонкой очистки. Их тип и количество зависят от состояния воды. При использовании воды из скважины или колодца фильтр грубой очистки можно не ставить: первичная фильтрация происходит на всасывающем шланге (если использована насосная станция).

В общем — сколько случаев, столько и решений, но фильтры нужны, иначе быстро забьются капельницы.

Делаем систему орошения и полива из труб

При установке магистрального трубопровода от емкости с водой до участка полива применяются трубы и фитинги из следующих материалов:

полипропилен;
ПВХ;
ПНД;
ПВД.

Эти трубы отлично выдерживают контакт с водой, не поддаются коррозиям, химически нейтральны и не реагируют на протекание по ним удобрений. Для орошения небольшого участка в большинстве случаев используют диаметр в 32 мм.

Магистральные трубы должны быть пластиковыми. А уже какой тип понадобится, выбирайте сами.

В местах отвода линий необходимо присоединить тройники. А уже к их боковым выходам подключать капельные шланги или ленты. Для этого также необходимо приобрести переходники. Они крепятся при помощи хомутов из металла.

Для дополнительного удобства, после каждого тройника можно установить краны, которыми будете регулировать подачу воды. Это удобно когда на огороде растут разные овощи.

Установка:

Бочку устанавливаем на возвышение. Это поможет получить напор для подачи воды.
К ней присоединяем главную трубу (32 мм в диаметре). Она будет подавать воду к распределительной трубе.
По всему периметру огорода прокладывается распределительная труба из ПВХ.
В ней проделывается отверстия для кранов. Это можно сделать шуруповертом.
В них вставляются краны. А уже на них устанавливаются капельные ленты или шланги.
Монтаж системы готов!

Ошибки проектирования капельного полива

При поиске ответа на вопрос, как сделать капельный полив в теплице, люди часто допускают ошибки на этапе проектирования, а также во время эксплуатации:

чрезмерная экономия воды, и малый объем подаваемой влаги. Так как капельная система приводит к повышению урожайности и роста, корневая система требует большего количества влаги. Капельная система способна рационализировать расход воды. Однако воду следует обеспечивать в нужном растениям количестве, чтобы избежать прямо противоположного желаемому результата. Поэтому емкость следует подбирать в соответствии с нуждами выращиваемых культур;
выбор неподходящей системы капельного полива. Выбирать систему следует, основываясь на условиях конкретного участка. Трубопровод со слишком маленьким диаметром не подходит для участка значительного размера. Также следует обратить внимание на уровень давления системы;
выбор капельницы с неподходящим расходом – она может не подходить типу почв. Правильно выбранная капельница превращает землю в ровную влажную полосу;
ошибки, допущенные во время монтажа. При установке системы полива, следует четко соблюдать инструкцию.

Советы по устройству капельного полива

Понять, как сделать капельный полив в теплице максимально эффективным, вам помогут следующие советы:

перед установкой, нарисуйте подробную схему помещения, указав его размеры и расположение растений;
подберите шланги подходящего типа;
продумайте, как будут располагаться емкости для воды. Какой объем для вашего участка будет оптимален, как емкость будет наполняться, как будут прокладываться трубопроводы, и где будет располагаться арматура;
если есть возможность, лучше всего использовать для полива дождевую воду;
емкость для воды должна иметь минимум столитровый объем, вне зависимости от размеров теплицы;
подсчитайте, какие запасные части, и элементы системы вам понадобятся, и в каком количестве.

для дачи, растений – без затрат, из пластиковых бутылок, полипропиленовых труб, как сделать, монтаж, фото, видео

Капельный полив – современный метод орошения обрабатываемого участка.

Общая схема капельного полива.

Поливная система собирается из капельных шланг, соединенных переходниками в общую оросительную систему. При подключении к водопроводу по шлангам подается вода, которая через отверстия-капельницы дозировано (каплями) вытекает на грядку. В чем преимущества такого полива и как сделать капельный полив своими руками?

Преимущества капельного полива

Вернуться к оглавлению

Экономия воды, удобрений, трудозатрат

Метод орошения с использованием дозированной подачи воды имеет огромные преимущества, а именно:

Экономия. Что мы экономим?

Схема проектирования системы капельного полива.

Мы экономим воду. Она попадает только тем растениям, которые мы выращиваем. Через капельный шланг порции воды попадают на поверхность земли и впитываются. При закапывании подающего шланга вода попадает сразу к корням. Эффективность такого полива значительно выше. Полив дождеванием разбрызгивает воду на дорожки и уличную территорию. В случае капельного орошения расход воды по сравнению с традиционным дождеванием уменьшен в 3-5 раз. То есть льем ровно столько, сколько необходимо и только туда, где надо.
Экономия удобрений. Полив растворами минеральных удобрений также можно осуществить через капельные шланги, при этом достаточная концентрация питательного раствора будет меньше в 2 раза по сравнению с общепринятым поливом в лунку.
Экономия трудозатрат. Этот фактор существенно важен для фермерских хозяйств, где благодаря системе капельного орошения может быть уменьшено количество работников, обслуживающих теплицу.
Экономия средств защиты. Распространение грибковых заболеваний (например, фитофтора томата) напрямую связано с количеством воды на листьях растений. Дозированный полив к корням оставляет зеленую лиственную массу сухой, в результате – более экологичная продукция (картофель, томаты, клубника) без повышенного содержания гербицидов.

Вернуться к оглавлению

Автоматизация, экологичность, урожайность

Схема сборки системы капельного полива.

Автоматизация процесса. После сбора конструкции капельного полива роль человека сводится к включению и выключению воды в подающем кране. Хотя и этого можно избежать при установке программируемого автоматического устройства на батарейках. Система капельного полива может быть разложена трактором с некоторым заглублением в землю на сотнях метрах полей или фермерских теплиц. Яркий пример тому – Израиль, где на сотнях квадратных километров полупустынной земли выращивают на экспорт тонны овощей (огурцы, томаты) и клубнику благодаря применению системы капельного орошения.
Экологичность. В силу меньшего количества выливаемой в землю жидкости уменьшается водная эрозия почв, сокращается вымывание полезных веществ. О сокращении количества ядов (против грибковых болезней) уже упоминалось выше.
Увеличение урожая различных овощей (картофель, томаты, огурцы, баклажаны и другие) и повышение его качества. Вода подается в том количестве, которое необходимо растению в данной период развития (рассчитывается по технологии с учетом сельскохозяйственных исследований). Также нет переувлажнения почвы, воздух постоянно доступен корням. Формируется мощная корневая система. Эти факторы правильного орошения формирует крепкую рассаду, на которой формируется значительный урожай овощей.

Убедительные и веские преимущества капельного полива способствуют его распространению. Установить систему орошения своими руками можно на дачном участке, приусадебном огороде или в теплице. Сбор схемы капельного орошения не требует наличия сложных приборов или профессиональных навыков, и потому может быть выполнен самостоятельно. Как правильно сделать капельный полив своими руками, и какие условия долговечной работы капельной системы орошения?

Вернуться к оглавлению

Монтаж системы капельного полива

Вернуться к оглавлению

Что необходимо для монтажа капельной системы

Для устройства капельного полива своими руками вам понадобятся:

Схемы дозированного подземного полива.

Капельная трубка или лента, ее длина равна суммарной рабочей длине обрабатываемых рядов растений. От толщины полиэтиленовой ленты будет зависеть долговечность системы. Лента может быть со встроенными капельницами или без них (тогда капельницы приобретаются отдельно).
Регулируемые капельницы, их количество соответствует количеству растений в грядках (например. на 33 томата необходимо 33 капельницы). Конструкция капельниц обеспечивает в каждом отверстии равное количество воды. Тот, кто задавался вопросом, как сделать капельный полив обычным шлангом, знает, что в отверстиях ближе к крану вода течет сильно, а удаленных отверстиях полив еле капает. Капельницы могут быть вклеены в капельную ленту на определенном расстоянии. Тогда расстояние между растениями при посадке надо подстраивать под готовые размеры отверстия в ленте.
Магистральный шланг, его размер определяется величиной удаления грядки от крана с водой или от резервуара, в котором вода собирается перед заливкой в капельные шланги. Выполняется из черного светонепроницаемого материала (чтобы предупредить в нем цветение воды на свету). Минимальный диаметр шланга составляет 32 мм, при меньшем размере будет сложно уплотнять соединение магистрали с краниками и переходниками.
Фильтр, устанавливается на входе системы для очистки подаваемой воды.
Краники и переходники между капельными и магистральным шлангами.

Вернуться к оглавлению

Порядок монтажа капельной системы

Система капельного полива своими руками монтируется в следующем порядке:

Схема фертигации.

Магистральный шланг протягивается по торцам грядок, на которых будут высажены томаты, картофель, перец или другие овощи. Шланг должен лежать прямо на поливаемой грядке. При монтаже капельного полива своими руками соединительные краны могут протекать, в таком случае утечки воды будут расходоваться по назначению. Закрепить магистраль на земле можно с помощью согнутых кусков проволоки.
Для установки кранов в магистральном шланге сверлятся отверстия диаметром 15 мм. Эта операция требует повышенной аккуратности, чтобы не просверлить магистраль насквозь. Отверстия можно сделать дрелью (на пониженных оборотах) или паяльником. Краны могут быть заменены фитингами.
К каждому крану присоединяется капельная лента. Второй свободный конец ленты несколько раз заворачивается (как бинт) и стягивается резинкой или проволокой.
В местах расположения растений проделываются отверстия и вставляются капельницы.
В магистральный шланг на входе устанавливается фильтр, отверстия капельниц могут засорить даже мельчайшие частицы.
Шланг подключается к источнику воды. Это может быть водопроводный кран или емкость, приподнятая над землей на высоту от 0,5 до 1,5 м. Чем выше подъем, тем сильнее будет напор воды в трубах.
При использовании автоматики для орошения в магистральный шланг после фильтра устанавливается блок управления, который открывает и закрывает подачу воды в запрограммированном режиме. В таком случае водопроводный кран, к которому подсоединена вода, остается всегда включенным. Для обеспечения необходимого напора в системе может быть добавлен резервуар и насос.

Вернуться к оглавлению

Виды капельных лент

Схема ленты с микроотверстиями.

Чтобы правильно выбрать капельную трубу или ленту, необходимо знать ее устройство и принцип работы. Капельные ленты от различных производителей отличаются рядом характеристик, по которым ленты делят на несколько видов.

Внутренняя конструкция капельной ленты может быть лабиринтная, щелевая или эмиттерная. Первая лабиринтная считается устаревшей. Вторая щелевая имеет внутри встроенный извилистый канал, в котором движение воды замедляется. Вырезанные лазером отверстия требуют тщательной фильтрации поливной воды (от частиц больше 80 мкм). Это самая дешевая лента.

Эмиттерная лента изготавливается со встроенными капельницами, в них формируются водные завихрения, вымывающие мусор. Сами капельницы могут быть компенсированными (в любом месте ленты пропускает одинаковое количество воды) и некомпенсированными (чем дальше от источника воды, тем слабее капает полив).

Капельная лента выпускается 2-х общепринятых диаметров – 16 и 22 мм. Они предназначены для полива до 250 м и свыше 250 м (соответственно).

Толщина стенок ленты меняется от 0,125 мм до 0,375 и больше. Больше других распространена 0,2 мм. Она достаточно прочная, при бережном обращении может проработать от 3 до 5 лет.

Капельница (или эмиттер) может расходовать от 0,6 до 3,8 л за час. Экономичный поток 0,6-0,8 л/час применяется для протяженных грядок, глинистых почв. Наиболее применим средний поток 1-1,5 л/час. Увеличенный расход 2,0-3,8 л/час используется при уплотненной посадке культур с сильноразвитой корневой системой и на песчаных почвах.

Расстояние между эмиттерами в ленте (шаг) может быть 10, 20, 30,40,50 см.

Полив лентой с расстоянием между капельницами 10 см монтируют для орошения морковки, петрушки, пряных трав. Лента для орошения с шагом в 20 укладывается для выращивания огурцов. Расстояние между капельницами 30 см подходит для выращивания перцев, баклажанов, томата, а также картофеля и клубники. Шаг 40 и 50 см используется при поливе тыквы и арбузов.

Капельный полив картофеля допустимо организовать с шагом капельницы 40 или 50 см, тогда расход воды в капельницах должен быть увеличен до 2-3 л/час. В связи с тем, что клубни нарастают во влажной почве при температуре 20-25˚C, для увеличения урожайности необходимы не только полив картофеля, но и его мульчирование. При орошении защита почвы мульчей обязательна. Теплопроводность влажной земли в разы больше, чем у сухой. Поливаемый водой грунт нагревается сильнее, в горячей грядке без слоя мульчи картофель перестанет расти.

Как сделать автополив газона: своими руками, схема | Блог

Многие делали насадки на поливочный шланг из бутылок или нечто, отдаленно напоминающее капельный полив, путем продырявливания шланга. Полученные устройства годились для полива, но не были долговечны, а главное — не работали достаточно эффективно. Мы расскажем, как сделать настоящий автополив газона своими руками. Собрать рабочую систему можно как из предназначенных для этого элементов, так и из подручных материалов.

Система автополива газона своими руками

Когда решение делать все своими руками принято, настало время изучить вопрос. Важно учесть такие нюансы, как частота расположение дождевателей, время полива, его продолжительность. Живые растения чувствительны как к недостатку влаги, так и к ее избытку, а значит ошибка в расчетах может стоить вам газона или грядок.

Чтобы собрать систему автополива на даче из пластиковых труб (ПНД), обратите внимание на размеры территории вашего сада. Если его размеры не превышают 19 соток, то хватит диаметра 25-32 мм, если же он больше — нужен диаметр около 40 мм. Также потребуются дождеватели и спринклеры, клапаны, насос и накопительная емкость, капельные шланги для медленного полива (если у вас есть грядки или теплицы). Помимо этого нужен будет контроллер, для управления поливом, и погодные датчики. Подробнее об этом мы рассказываем в других статьях блога.

Автополив своими руками для газона схема

Для любого строительства требуются проекты, иначе вместо упорядоченной, работающей системы, вы получите хаус, который не многим лучше полива вручную. Найдите или составьте план участка, с учетом всех построек и зеленых насаждений. Поверх вами будет нарисована схема системы полива. В ней должны быть отмечены все магистрали, дождеватели, шланги и водорозетки. На новом участке прокладка труб будет более проста — не потребуется затрагивать растения. Если же участок уже обжит, будьте осторожнее, и главное, учтите все крупные деревья и кустарники в плане. Также важно, чтобы в будущем на растения не падали струи воды из дождевателей — они могут их повредить.

Следующим шагом будет разметка на местности в соответствии с составленной схемой. Для этого подойдет цветной или белый шнур и колышки. Натяните его между колышками так, чтобы он не свисал и не мешал вам в дальнейшем. Учитывайте, что копать вы будете с одной стороны шнура. При этом не забывайте все время сверяться со схемой.

Глубина канала — примерно 25 см. Вам могут мешать камни и коренья. Некоторые из них по тем или иным причинам невозможно ликвидировать. В таком случае, придется скорректировать план. Обязательно отметьте это на плане, чтобы в дальнейшем не запутаться.

Как правильно проложить магистрали

Главная подающая воду к распределительным клапанам линия должна иметь больший диаметр, нежели трубы для полива. Количество точек распространения воды (дождевателей) рассчитывается исходя из мощности вашего насоса, его производительности, количества потребления дождевателями воды. Иными словами, суммарная мощность распространителей воды должна быть меньше мощности насосного оборудования. Это необходимо для более равномерного полива. Если это не учесть, по мере удаления от насоса дождеватели будут давать все меньший напор воды.

Копая землю на озелененном участке, нужно предусмотреть защиту растений — долгий контакт травы с выкопанной почвой провоцирует отмирание газона, который после придется заново засеивать. Есть действенный метод, который поможет защитить траву:

вдоль разметочного шнура продольно делаются проколы почвы на всю длину;
вырезаются кубы земли, а затем укладываются возле траншей;
раскопка земли и укладка магистралей происходит последовательно для каждого участка, чтобы не оставлять землю раскопанной надолго.

Идеальной здесь будет титановая лопата, так как к ней меньше налипает земля.

Дно траншей ровняют, а затем кладут трубы. Если вы купили шланг в бухтах, разложите его на земле, чтобы дать распрямиться перед укладыванием на дно ямы. Особенно важен этот параметр, если вы ведете работы при температуре ниже +15˚C, так как ПНД труба в такую погоду более жесткая.

После укладки магистралей, ее фрагменты соединяются переходниками (фитинги). Согласно проекту, монтируются дождеватели (радиус распространения ими воды должен быть учтен на схеме). Линии труб соединяются клапанами с источником подачи воды.

Откуда берется вода?

Самая важная часть — то, как будет подаваться в систему вода. Для этого вам потребуется накопительная емкость, а также насос. Она будет наполняться из водопровода или же скважин. После, с помощью насоса, вода будет поступать в систему.

Уровень наполнения емкости регулирует поплавочный клапан, который помогает наполнять емкость в процессе полива. Воды в накопительной емкости должно быть примерно на 30% больше, чем требуется на единоразовый полив всей территории. Например, для территории 20 м² требуется объем примерно в 200 л (±50 л).

Участок делится на небольшие зоны, отделяемы электромагнитными клапанами, для последовательного полива. Программа открытия и закрытия клапанов настраивается в контроллере, туда же подключаются датчики дождя и температуры, чтобы приостанавливать полив в зависимости от погодных условий. Настройте полив на утреннее время или вечерние часы. Для разных растений это время может отличаться.

Как самому сделать автополив газона?

Мы описали классическую схему создания автополива на вашем участке. При правильном распределении воды по участку и соблюдении всех рекомендаций, вы получите отличную, рабочую систему.

Конечно, вы можете найти не один форум, где используют найденные на даче материалы. Но если на видео все отлично работает, это еще не значит, что полученный автополив действительно жизнеспособен. Покупайте хорошие материалы и следуйте советам профессионалов, чтобы не тратить время и силы зря.

Какие шланги для полива выбрать и как сделать систему полива

Содержание статьи

Все владельцы дач время от времени задумываются над тем, чтобы устроить систему полива, причем желательно автоматическую, которая сама будет включаться и выключаться по установленному времени. Сделать это не очень сложно, но кое-что знать все же нужно. Во-первых, нужно выбрать шланги для полива, во-вторых, определиться с типом полива, а соответственно, и с конструкцией системы.

Капельный полив на своем участке

Вернуться к содержанию ↑

Какие бывают системы

Среди всех прочих полив на даче может быть устроен следующими способами:

Система поверхностного полива;
Полив методом дождевания;
Капельный полив;
Внутрипочвенный полив, или правильнее сказать, орошение.

Кроме того, поливочные системы могут быть как автоматическими, так и механическими.

Поверхностная система полива

Предполагает то, что влага будет подаваться по бороздам и чашкам, лункам или кольцам. Оптимальным вариантом становится только для садов, находящихся на склонах или уступах.

Поверхностная система полива

Самым большим недостатком можно назвать то, что в процессе изготовления такой системы полива нарушается структура почвы. Кроме того, поскольку шланги для полива прокладываются внутри, то к корням будет постоянно поступать воздух, чего быть не должно. Надо отметить и тот факт, что устройство такой системы отнимет много времени и сил.

Система полива путем дождевания

Сразу стоит сказать, что данная система полива на даче одна из самых распространенных. Причем используется как автоматический ее вариант, так и механический.

Надо сказать и то, что метод дождевания экономичный и легкий в обращении.

Суть состоит в том, что поливочные шланги подводятся в определенные точки на участке. На конце шлангов имеются поливочные зонтики, наподобие тех, что используются в душевых кабинках. По шлангам подается вода, которая разбрызгивается зонтиками.

Совет! При устройстве такой системы полива главное соотнести между собой скорость впитывания влаги почвой и количество подаваемой воды.

И если в случае с механической системой такого типа контролировать это можно очень легко, то в случае с автоматикой, особенно, когда человека нет рядом, этот процесс должен быть заранее рассчитан.

Система полива путем дождевания

Сегодня выпускают следующие комплектующие для подобных систем, которыми осуществляется полив:

Улитки;
Специальные насадки, зонтики, обеспечивающие мелкодисперсный полив;
Распылители;
Конструкции с дефлекторными насадками;
Консольные установки;
Переносные штоки;
Огромное количество разных видов и типов насадок.

Капельный полив

Полив, осуществляемый капельным способом, признан самым экономичным и эффективным. Такая система способна обеспечить растения влагой в нужном количестве и в нужные моменты.

Названа капельной, или еще капиллярной, от названия эффекта капиллярности, который лежит в принципе действия системы. Вода подается в виде отдельных капель, а увлажнение осуществляется за счет действия этих самых капиллярных сил.

Капельный полив

Конструктивно система состоит из следующих элементов:

Трубопровод распределительный;
Трубопровод поливочный;
Капельницы.

Отличительной особенностью такого капельного полива является то, что устраивать его систему можно как вертикальным образом, так и горизонтальным.

Благодаря высокой эффективности и очень высокой степени экономичности подойдет система капельного полива для мест с малым запасом воды.

Внутрипочвенные системы полива

Полив внутрипочвенным методом основан на том, что влага вместе с воздухом подается внутрь почвы, то есть ее поверхность остается сухой.

Большим преимуществом такой конструкции можно назвать то, что она обеспечивает чистоту в вопросе сорняков, так как они просто не могут расти.

Вернуться к содержанию ↑

Выбор труб для систем полива

Итак, стоит сразу сказать, что если в качестве системы полива выступает обычный погружной насос и поливочный шланг, то этот шланг должен быть только полиэтиленовым, так как он эластичен. Сегодня существует возможность приобретать специальные поливочные шланги из резины, которые растягиваются от напора и сжимаются при его отсутствии.

Труба для полива из металла

Что же касается всех остальных случаев, то выбор будет зависеть от следующих факторов:

Материальные возможности;
Умение работы с каким-либо видом труб;
Тип выбранной системы.

Трубы для полива могут быть изготовлены из следующего материала:

Металл;
ПВХ;
Полиэтилен;
Полипропилен.

Трубы из металла

Такие трубы очень прочные и долговечные. Но устраивать полив участка с их применением не очень удобно по ряду некоторых причин, например, наличие фитингов и кранов. Эти элементы стоят не дешево, что делает саму систему полива из металлических труб очень дорогой.

Металл всегда подвержен коррозии. Установить такой полив тоже проблематично.

Трубы из пвх материалов

Из всех полимерных изделий, данные обладают самой большой жесткостью. Они относительно дешевые и прочные. Не подвержены воздействию перепадов температур.

Применяются для устройства, как подземной системы полива, так и надземной.

Трубы из пвх материалов

Соединение осуществляется с использованием фитингов и клея.

Полиэтиленовые изделия

Полиэтиленовые трубы можно назвать самыми практичными. Они не трескаются, когда внутри замерзает вода.

Полив устраивается с использованием труб диаметрами от 20 до 40 мм.

Совет! Выбирая полиэтиленовые трубы, особое внимание нужно уделить такому их параметру, как толщина стенок – она должна быть не меньше 1,5 мм.

Обусловлено такое требование тем, что в трубах необходимо будет проделывать отверстия около 2-3 мм, вырезать щели размерами от 5 до 15 мм. Все эти моменты ослабляют прочность, что и обуславливает вышеописанное требование.

Надо сказать и то, что сегодня есть несколько разновидностей полиэтилена. Наиболее приемлемым для полива является сшитый полиэтилен. Он в меньшей мере подвержен перепадам температур, не боится открытого попадания ультрафиолета.

Полиэтиленовые трубы

Скрепляются трубы между собой путем пайки. Изучив некоторые основные правила этой работы, весь полив можно собрать из этих труб самостоятельно.

Полипропиленовые трубы

Такой вид пластиковых труб обладает практически всеми теми же качествами, что и предыдущий. Но в отличие от них, еще более экономичный. Ко всему прочему, они прочны, не ржавеют и способны служить не один десяток лет.

Соединение осуществляется путем пайки стыков.

Вернуться к содержанию ↑

Система капельного полива своими руками

Итак, как уже было сказано, капельный полив на даче поможет сэкономить и воду, и силы на его устройство. Поэтому будет целесообразно рассмотреть процесс именно его монтажа.

Чтобы соорудить полив капельного типа потребуется иметь следующие инструменты и материалы:

Необходимое количество капельной ленты. Речь идет не о пластиковых трубах, а именно о специальной ленте, например эмиттерной или компенсированной;

Совет! Если выбирается эмиттерная лента, то шаг эмиттеров должен составлять 0,3 м, а расход воды около 3,8 литра за час работы.

По всей ширине необходимо уложить пластиковые трубы с диаметром не меньше 32 мм – это будет раздаточный трубопровод;
Емкость для воды. Лучше, если она будет сделана из пластиковых материалов;
Фитинги для соединения отдельных элементов;
Штуцер с резьбой (наружной) на ¾. Нужен для врезки в емкость с водой;
Кран с такой же резьбой для крепления на штуцер и футорка, которая осуществляет переход от наружной ко внутренней резьбе;
Фильтр;
Муфта для полиэтиленового шланга;
Необходимое количество штуцеров с резиновыми прокладками, которые будут использоваться для соединения трубы с капельной лентой.

Непосредственные работы

Что касается непосредственного монтажа, то его порядок можно описать следующими действиями.

Проделывание отверстий в шланге

Сперва нужно определить место для емкости с водой, чем может быть пластиковый бак. При выборе места нужно учитывать, что в системе должно быть создано давление.

Эмиттерная лента расходует примерно 3,8-4 литра воды за час. При этом давление в системе составляет коло 1 бара. Если бочка с водой будет находиться на высоте в 100 см от уровня земли, то в ленте будет создано давление всего 0,1 бар.

По большому счету этого давления достаточно, чтобы полив был осуществлен. Однако расход воды в этом случае уменьшается в 3, а то и в 4 раза. Это означает, что в засушливую погоду растения не будут получать необходимого количества влаги.

Итак, место выбрано, высота с учетом требований рассчитана, теперь можно приступать к непосредственным работам. Начинаются они с того, что в емкость необходимо врезать штуцер. Делать врез следует не ниже 10 см от уровня дна емкости. Это необходимо для того, чтобы в поливочную систему поступала только чистая вода, а вся грязь, которая неизбежно попадает в резервуар, оседала на дне.

Следующим действием необходимо установить кран на бочку. Сделать это легко, используя те детали, которые были упомянуты в списке всех материалов. Сразу же на кран необходимо поставить переходник на полиэтиленовую трубу.

Эта труба укладывается на свое место, то есть перпендикулярно грядкам или посадкам деревьев и кустарников.

Фитинг для капельного полива

Концы трубы можно просто заглушить. Часто на конце ставят еще один кран, чтобы можно было промыть систему капельного полива. Кроме того, наличие крана поможет разгрузить поливочный шланг, если в нем создается слишком большое давление.

Следующим шагом необходимо уложить трубы для полива, а точнее отрезки ленты под капельный полив. Для этого напротив каждой полосы или грядки в шланге делаются отверстия, которые будут соответствовать размеру штуцера. Дальше устанавливаются все соединительные элементы, то есть эти штуцера.

После установки к ним присоединяют эмиттерную ленту. На конце каждого участка ленты ставится заглушка, а точнее делается. Для этого с этой же ленты отрезается кольцо около 1 см толщиной. Потом конец перекладывается 2-3 раза, а поверх одевается отрезанное кольцо. Такая заглушка способна выдержать давление в системе капельного полива и не требует каких-либо дополнительных затрат, поэтому очень практична.

На этом можно считать полив капельного типа завершенным.

Что еще нужно знать

Итак, как видно, такой полив будет механическим, так как придется самому наполнять резервуар, самому включать и выключать подачу воды.

Можно сделать полив капельного типа полностью автоматическим. Например, используя специальную автоматику, которая позволяет контролировать время включения и время выключения, а также создаваемое давление в системе.

Как правило, такая автоматика подключается к системе водопровода.

Поскольку данное оборудование под капельный полив достаточно дорогостоящее, можно решить вопрос иначе. Например, подсоединив к основной трубе не резервуар, а насос.

Включать его придется вручную, но заботиться о резервуаре, как и о давлении – оно будет постоянным, не придется.

Полиэтиленовый шланг для полива

Стоит немного сказать и про сам шланг. Выше, когда речь шла о видах этого материала, был упомянут тот факт, что в шланге вырезают отверстия. Так вот, происходит это в том случае, когда под капельный полив вместо эмиттерной ленты используют обычный полиэтиленовый шланг.

Полив от этого не станет лучше или хуже. Недостатком можно считать только то, что делать эти отверстия придется вручную, что займет очень много времени, так как саженцев, как правило, тоже много.

Вернуться к содержанию ↑

Вывод

Как видно, соорудить полив капельного типа своими руками не так уж и сложно. Для этого потребуется несколько простых материалов и немного времени. Что касается труб, в статье был рассмотрен оптимальный вариант, но никто не запрещает использовать и другие виды из тех, что были рассмотрены выше.

Вернуться к содержанию ↑

Элементы для монтажа полива

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Интересное по теме:

Как организовать капельный полив на даче своими руками

Капельный полив завоёвывает всё больше дачных участков. Действительно, это очень удобно и практично. Больше никаких леек, шлангов или случайно повреждённых листьев.

Вам нужно только повернуть кран. Автор рассказывает, как легко и бюджетно организовать капельный полив на своём участке.

Лучше всего использовать металлопластиковую трубу 20 мм. Это удобно, так как вы можете купить любую длину, которая будет необходима.

Краны лучше всего покупать металлические, так как пластиковые через пару сезонов станут подтекать.

Труба продаётся в скрученном виде, поэтому на грядке её нужно будет зафиксировать. Небольшие металлические крючки должны иметь достаточную длину, чтобы плотно входить в грунт.

Трубу располагайте по линии посадки, чтобы полив шёл непосредственно под корень. Если растения будут высажены в два ряда, нет смысла класть трубу между ними.

Основные этапы работ

Садовый шланг проведите к системе полива. Удобно будет сделать заглушку повыше, а не в месте соединения водопровода с трубой. Так вы не будете повреждать растения при включении полива.

Удобно проделывать отверстия тогда, когда растения уже высажены в грунт. Так вода будет поступать точно под каждый куст.

Учтите, что и в следующих сезонах вы будете высаживать культуры именно на том расстоянии, которое выберете сейчас. Сверлом 0,8 мм сделайте отверстия в трубе с небольшим уклоном внутрь.

Теперь нужно установить небольшие козырьки над каждым отверстием. Вы можете легко сами сделать их из любого тонкого листа металла.

Так отверстие не будет забиваться землёй, а вода будет поступать только в почву, не попадая на само растение.

Система готова. Автополив экономит очень много времени, при этом принося тепличным культурам только пользу.

Ведь так вы точно не попадёте на листья и растение не получит ожог в жаркую погоду. Эта система очень долговечна и не требует дополнительного обслуживания.

Внутрипочвенный полив своими руками (фото) | Своими руками

Вот уже много лет я поливаю капусту, томаты, перцы, арбузы и дыни как в открытом грунте, так и в парниках… под землей.

И считаю, что внутрипочвенный полив эффективнее традиционного капельного.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРИПОЧВЕННОГО ПОЛИВА?

Во-первых, поверхностный слой остается сухим. Его можно даже не мульчировать – сорняки и без того лезут весьма сдержанно, а земля остается сухой и рыхлой весь сезон.

Во-вторых, нет мокрых пятен в точках полива (как при традиционной капельной системе), а значит, воздухопроницаемость почвы на всех участках грядки одинакова.

В-третьих, такой системе не требуется постоянное давление воды (а следовательно, не требуется поднимать емкость на мало-мальски ощутимую высоту).

Правда, есть в этой системе один нюанс: после высадки рассады, пока корневая система еще толком не развита, приходится совмещать поверхностный полив с внутри-почвенным, полностью переходя на последний, когда растения окрепнут.

Устроена система полива максимально просто. В качестве труб использовал 2-метровые отрезки изоляции, снятые с силовых кабелей. Благо срезаны они были аккуратно -разрез удалось разместить в верхней части импровизированной трубы и плотно его сжать.

Но гораздо проще было бы установить пластиковые канализационные трубы диаметром 70-100 мм. Благодаря тому что в продаже имеются для них и повороты на 90°, можно не мудрить с бутылками для полива, а длину наращивать через резиновый уплотнитель. Но обо всем по порядку.

Читайте также: Влагозарядковый осенний полив – зачем, как и сколько?

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТРУБЫ ИМЕННО ТАКОГО ДИАМЕТРА, НЕУЖЕЛИ НЕ ПОДОЙДУТ БОЛЕЕ ТОНКИЕ?

Раньше я использовал стандартный поливочный шланг диаметром 20 мм с проплавленными в нем горячим гвоздем отверстиями. Но весь требуемый грядке объем воды сразу не помещался, приходилось ждать, пока первая порция воды уйдет. А цель была – максимально сократить время полива. Теперь в широкие трубы я одномоментно заливаю целую лейку. В 2-метровом отрезке трубы диаметром 80 мм внутренний объем составляет примерно 10 л.

ПОЧЕМУ ДЛЯ ПОЛИВА БЕРУ ОТРЕЗКИ ТРУБЫ ИМЕННО 2-МЕТРОВОЙ ДЛИНЫ?

Во-первых, с такими отрезками проще работать, ведь ежегодно я их выкапываю на зиму. Во-вторых, такие трубы проще установить так, чтобы полив был равномерным. Для этой же цели торцы обернуты полиэтиленом и заклеены скотчем. Нижняя часть труб перфорированная по всей длине -я просверлил там отверстия диаметром около 5 мм на расстоянии 3-5 см одно от другого. Большой размер отверстий – мера вынужденная, но зато они не забиваются грунтом.

Трубы размещены в траншеях на глубине 10-15 см с небольшим уклоном. Уклон определяю на глаз: заливаю воду в трубу из лейки и слежу, чтобы она сочилась равномерно по всей длине. Заливаю воду через самодельные воронки, сделанные из пластиковых бутылок. Закрепляю их в трубах намертво, прорезая в изоляции отверстие строго по диаметру горлышка бутылки. У крышек же срезаю верхнюю часть, получая своеобразную гайку. И, вставив бутылки горлышками в трубу, фиксирую их изнури крышками-гайками.

В теплице грядки оставляю как есть – на сухой земле сорняки не вырастут. А вот в открытом грунте застилаю почву черным нетканым материалом или черной пленкой.

Если нет желания ходить с лейкой по участку, можно заливать в систему воду из шланга. Для защиты от перелива я пользуюсь карманным таймером, устанавливая его, скажем, на 30 с. И пока идет полив, могу обиходить растения, скажем оборвать пасынки.

КАК РАССЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА?

Если в техническом паспорте насоса сказано, что он способен выкачивать 10 л/мин, то просчитать время полива, которое придется уделить каждому конкретному участку, проблем не составит.

НА ЗИМУ ВСЕ ТРУБЫ ВЫКАПЫВАЮ, СВЯЗЫВАЮ ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК И В ПАРНИК НА ХРАНЕНИЕ.ЗАЧЕМ?

Нет, они не лопнут, такая конструкция не позволит задержаться влаге. Дело в том, что осенью и весной они будут мешать перекопке участка, а грядки и даже парнички у меня каждый год меняют место расположения, и часто наперед не известно, в каком месте трубы потребуются на следующий год.

Читайте также: Автополив цветов во время отпуска своими руками – простые варианты

ВНУТРИПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ СВОИМИ РУКАМИ

1. Такая сетка позволит растениям сохранять вертикальное положение
2. Во время вегетации в «зоне доступа» остаются только бутылки-воронки
3. Капельный полив: вид изнутри

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Капельный полив своими руками. Как делать. Фото и видео

Чтобы растительность нормально росла и развивалась, ей необходима влага. Однако погодные условия часто не радуют своими сюрпризами – палящие солнечные дни сменяют проливные дожди. Сделать капельный полив своими руками – один из оптимальных вариантов организации системы полива на загородном участке.

Это решение, имеющее многочисленные преимущества. Капельный полив своими руками для дачи не нуждается в регулярном присутствии человека, что очень важно для тех, кто ездит за город исключительно на выходные. Поэтому многих владельцев загородных участков интересует вопрос, как его сделать?

Создать капельный полив своими руками для дачи может человек, не обладающий специальными знаниями и опытом. Эта система очень экономична, и заслужила множество положительных откликов благодаря своим бесспорным преимуществам:

вода не перерасходуется, так как растения орошаются локальным способом;
уровень влаги в грунте можно регулировать;
уменьшается количество сорняков;
в почве сохраняется баланс воздуха и воды;
корневая система подкармливается и поливается синхронно;
нет нужды в постоянном контроле;
минимальная энергозатратность;
придает растениям стойкость к грибковым процессам;
гораздо легче выращивать огородные растения.

Устройство капельного полива

Современное устройство капельного полива представляет собой гибкий шланг, в который вмонтированы капельницы. Капельницы способствуют выравниванию подачи влаги по всему периметру. Этот шланг устанавливается на поверхности земли. В некоторых случаях, его заглубляют в почву по всему необходимому периметру полива. Сегодня капельные системы представлены на рынке широким ассортиментом.

узел, забирающий воду. В его роли может выступать различная емкость, которая поднимается на высоту от одного до двух метров. Подача воды происходит либо самостоятельно, либо для этой цели используется подходящий насос. Вода может поступать из реки, пруда, колодца, скважины, озера или водопровода. Все зависит от ваших желаний и возможностей;
фильтрационный узел – один из самых важных элементов системы, определяющий показатели ее работоспособности, и продолжительность срока эксплуатации. Он предназначен для очищения воды и защиты капельниц от засорения;
трубопровод магистрального типа – его задачу выполняют трубы, изготовленные из полиэтилена или ПВХ, имеющие не менее чем 32-миллиметровый диаметр. Это место монтажа фитингов капельной ленты или трубки. Создавая капельный полив своими руками, можно использовать самый простой вариант, вроде обычного садового шланга, с помощью которого поливается огород. Единственное условие – он не должен пропускать свет, чтобы внутри не разрастались водоросли;
трубопровод разводящего типа – является линиями-трубками, в которые монтируются капельницы. Они могут иметь разную форму – плоскую или цилиндрическую, между ними должен соблюдаться определенный промежуток, размером от 10 сантиметров до одного метра;
фурнитурные элементы и фитинги – соединяют все вышеуказанные элементы, создавая единую систему. Возможно использование в этом качестве, как резьбовых соединений, так и адаптеров. Чтобы присоединить систему к источнику воды, на грядках используются самые разные элементы, вроде тройников, углов, переходов, муфт, заглушек и фитингов. Последние могут быть с краником или без. Краники позволяют поливать культуры, требующие разного количества воды. Создавая капельный полив своими руками, следует учитывать, что использование фурнитурных деталей, материалом изготовления которых послужили черные металлические сплавы, запрещено. Этот материал не устойчив к коррозионным процессам, и ржавчина впоследствии засоряет систему.

Схема капельного полива

Схема капельного полива – разветвленная водопроводная сеть, которая подводит влагу к корневым системам растений. Схема капельного полива очень проста – сначала из скважины, озера, водопровода или другого источника воды она подается в узел забора воды, а затем, через магистральные трубы и капельные трубки перемещается непосредственно к корням растений. Капельный полив, по сравнению с обычным поливом, не нарушает естественную структуру грунта. Растения не получат ожогов даже при чрезмерной активности солнца, к чему приводит попадание влаги на листья.

Можно создать подобную схему и в теплице, и на открытом грунте. Сделать капельный полив в теплице своими руками следует, чтобы обеспечить растения, не обеспеченные атмосферными осадками, необходимым количеством влаги. Недостаток воды приведет к их гибели. Капельный полив в теплице своими руками – существенное подспорье для человека, который не имеет возможность постоянно ухаживать за культивируемыми растениями.

После того, как вы создадите капельный полив в теплице своими руками, вы заметите значительный рост урожайности растений, заболеваемость растений уменьшится, улучшиться их внешний вид. Это обеспечит вам экономный расход воды. При этом чрезмерного увлажнения поверхностного слоя грунта не произойдет, при нормальном увлажнении более глубоких слоев. Каждое растение будет получать воду в требуемом количестве.

Автоматические элементы позволяют определять удобные условия включения полива, к примеру, в ночное время суток, когда в водопроводе или колодце набирается достаточное количество воды. Достаточно высокая цена автоматических элементов оправдывается многочисленными достоинствами подобной схемы – она абсолютно не требует участия человека, поэтому вы можете уезжать с дачи на достаточно долгий период времени.

Как сделать капельный полив своими руками

Создать капельный полив самому по силам даже начинающему дачнику. Некоторые составляющие элементы следует купить в специализированных торговых центрах. При выборе труб разводящего типа, нужно для начала определить их точную подходящую длину и диаметр. Это следует решить, отталкиваясь от планируемого расхода воды и подходящей схемы полива.

Однако, делая капельный полив самому, лучше подобрать как можно более простую схему, с минимальным количеством ответвлений и компонентов. Так как каждый элемент, который входит в эту систему, представляет собой своеобразную зону блокировки, что приводит к аккумулированию грязи.

Создать капельный полив самому – довольно простая задача. Достаточно создать простую водопроводную систему, так как ее излишняя сложность приведет к затрудненному передвижению воды, и будет требовать частого ремонта.

В различных торговых центрах и магазинах можно приобрести все необходимые элементы для создания подобной конструкции. Они отличаются широким ценовым диапазоном. Стоимость конкретного компонента определяется его качеством, используемыми для создания материалами, эксплуатационными и техническими характеристиками.

Как сделать капельный полив своими руками из подручных материалов? Возможно использование различных пластиковых труб или гибких шлангов, однако, требуется соблюдение определенных условий:

вода должна подаваться в том же объеме, через который она выходит через отверстия, чтобы она равномерно орошала все растения;
капельницы не должны быть слишком узкими, чтобы не произошло засорение.

Для создания надежной, удобной и эффективной системы капельного полива подходят гибкие мягкие медицинские шланги. Диаметр основного шланга должен составлять 1-2 сантиметра. Возможно также применение в качестве шлангов использованных медицинских систем с толстыми иглами (для емкостей с раствором). Также пригодятся трубки полуметрового размера, которые надеваются на иглы. Иглы втыкают по диагонали в основной шланг – и система полива готова.

Засорение подобных капельниц происходит достаточно редко, и их очень удобно очищать. Такая система имеет единственный недостаток – быстрое обрастание водорослями, при условии попадания прямых солнечных лучей. Однако этот недостаток легко исправляется – конструкцию можно прикрыть материалом черного цвета, не пропускающим солнечные лучи.

Перед началом монтажа следует разметить посадочный план, определив продолжительность каждой грядки и промежуток между ними. Если все растения на участке распределены равномерно – можно создавать сооружение, ориентируясь на готовые посадки и промежуток между ними. Трубки нарезаются на отрезки подходящей длины, и соединяются в единую систему. Размещать трубки лучше с небольшим наклоном, придав прочность конструкции посредством колышков.

Продолжительность линии должна быть не слишком большой, и составлять примерно 6-8 метров. В подходящих местах пробиваются отверстия, куда вставляются трубки и иглы. После завершения установки, работу системы следует проверить в условиях высокого давления. Также нужно проверить, насколько быстро вытекает вода. Регулировка скорости происходит изменением наклона шлангов.

Чтобы предотвратить частое засорение, на шланг следует поставить фильтр. В его роли можно использовать поролон, который легко снимается и промывается. Чтобы прямые солнечные лучи не привели к разрастанию водорослей, крышка прикрывает резервуар с водой, а фольга закрывает трубки.

Система капельного полива своими руками

Система капельного полива своими руками представлена двумя основными разновидностями. Наибольшей популярностью пользуется система капельного полива своими руками, основой для которой являются капельные трубки, или капельные ленты. Капельная трубка изготавливается из полиэтилена, ее диаметр может достигать 20 миллиметров, а стенка – двухмиллиметровой толщины. Присоединение капельниц к трубкам происходит наружным или внутренним способом.

Материалом изготовления капельных лент также служит полиэтилен. Они сворачиваются в трубочку и соединяются под воздействием температуры. В роли капельниц выступают миниатюрные отверстия, которые остаются после соединения, или пробиваются на внешней стороне. Такие ленты имеют толщину до 300 микрон. Подходящая система капельного полива своими руками подбирается, исходя из индивидуальных предпочтений, возможностей и требований, размера орошаемой территории и видов культур.

Система с капельными трубками предназначена для эксплуатации в условиях высокого давления, и продолжительного использования. Подобные системы используют, чтобы орошать сады и виноградники, а также в ландшафтном дизайне. Они позволяют подавать воду на значительные расстояния, и способны подавать до 2 литров воды в течение часа. На зиму такую конструкцию можно разобрать, и вновь собрать весной.

Системы с капельными лентами предназначены для использования в условиях низкого давления, и применяются, чтобы поливать овощные культуры на грядках. Такая система расходует воду согласно определенным нормам. Некоторые модели обладают регулируемой интенсивностью подачи воды.

Капельный полив из бочки

Капельный полив из бочки подает воду гравитационным способом – водозаборная емкость подает ее самотеком. Вместо бочки можно использовать емкость любого типа, наполняемую сетевой водопроводной системой, или естественным источником воды. Капельный полив из бочки может обеспечиваться также за счет дождевой воды.

Капельный полив из бочки могут засорить водоросли, планктон или взвешенные частицы, а также результат коррозионных процессов. Поэтому материалом изготовления бочки должен быть материал, не подверженный воздействию коррозионных или разрушительных процессов. Это может быть материал синтетического происхождения, пластик, оцинкованное железо. Бочку нужно прикрыть, чтобы в нее не попадали листья, мусор или труха.

Объем бочки следует выбирать, отталкиваясь от индивидуальных требований и общей потребности растительности участка в воде. Чтобы система способна была орошать огород, и не было необходимости постоянно пополнять запасы влаги. Процесс поступления воды должен быть непрерывным.

Бочку лучше расположить на высоте от 1 до 2 метров над землей, чтобы обеспечить подходящее давление. Вода должна быть максимально чистой. Сливное отверстие должно располагаться примерно на 10-сантиметровой высоте от дна, чтобы избежать попадания скапливающихся осадков в шланг. Для такой конструкции подойдет фильтрационный элемент любого типа. Фильтр нужно регулярно промывать. Следует использовать капельницы, предназначенные для использования в условиях низкого давления. Капельный полив для теплицы из бочки – оптимальный вариант.

Создавая капельный полив для теплицы из бочки, следует начать с установки погружного насоса, с мощностью, способной обеспечить подачу воды по всему периметру участка. Для выведения трубки можно просверлить специальное отверстие в крышке или в нижней части бочки. Сюда вкладывается уплотнитель и герметик. Магистральная труба по периметру теплицы разводится фитингом. Каждая труба или шланг оснащается заглушкой. Конструкцию можно дополнить различными автоматическими, электронными или механическими элементами, вроде таймера.

Капельный полив из пластиковых бутылок своими руками

Капельный полив из пластиковых бутылок своими руками – решение, которое пользуется огромной популярностью благодаря многочисленным достоинствам. Одним из главных его преимуществ является простое устройство – вокруг каждого растения вкапывается бутылка, выполненная из пластика. В ней проделываются маленькие отверстия. Бутылку наполняют водой, она постепенно просачивается через проделанные отверстия. Таким образом, корневая система растений равномерно подпитывается влагой.

Создать капельный полив из пластиковых бутылок своими руками требует минимальных финансовых затрат, так как пустые пластиковые бутылки можно купить за совершенно символическую цену, или найти дома у себя или соседей. Также ее обустройство отличается простотой. Для этого не требуются специальные знания или навыки. Капельный полив из бутылок своими руками может создать каждый. Его создание значительно упростит уход за растениями в теплице. Можно без опаски покидать участок на достаточно долгое время.

Еще одно преимущество решения сделать капельный полив из бутылок своими руками – автономная работа системы. В отличие от других систем, она не требует наличия резервуара с водой – достаточно наполнить водой бутылки. Таким образом, вопрос, как сделать капельный полив в теплице, решается очень быстро и просто.

К тому же, растения орошаются водой, соответствующей по температуре воздуху в теплице. Это способствует улучшению состояния и повышению урожайности различных культур. Если какой-либо элемент системы выйдет из строя – его очень легко заменить на новый – для этого нужно просто выкопать бутылку и заменить ее на новую.

Капельный полив своими руками из полипропиленовых труб

По сравнению с использованием обычных металлических труб, капельный полив своими руками из полипропиленовых труб обладает многочисленными преимуществами. Они отличаются небольшим весом. Такой капельный полив можно сделать с минимальными финансовыми затратами.

На внутренних стенках таких труб практически полностью отсутствуют различные отложения. Трубы, изготовленные из полипропилена, способны прослужить более полувека. Они подходят для постоянной интенсивной эксплуатации, причем устойчивы к образованию конденсата. Монтаж такой системы отличается простотой.

Ошибки проектирования капельного полива

При поиске ответа на вопрос, как сделать капельный полив в теплице, люди часто допускают ошибки на этапе проектирования, а также во время эксплуатации:

чрезмерная экономия воды, и малый объем подаваемой влаги. Так как капельная система приводит к повышению урожайности и роста, корневая система требует большего количества влаги. Капельная система способна рационализировать расход воды. Однако воду следует обеспечивать в нужном растениям количестве, чтобы избежать прямо противоположного желаемому результата. Поэтому емкость следует подбирать в соответствии с нуждами выращиваемых культур;
выбор неподходящей системы капельного полива. Выбирать систему следует, основываясь на условиях конкретного участка. Трубопровод со слишком маленьким диаметром не подходит для участка значительного размера. Также следует обратить внимание на уровень давления системы;
выбор капельницы с неподходящим расходом – она может не подходить типу почв. Правильно выбранная капельница превращает землю в ровную влажную полосу;
ошибки, допущенные во время монтажа. При установке системы полива, следует четко соблюдать инструкцию.

Советы по устройству капельного полива

Понять, как сделать капельный полив в теплице максимально эффективным, вам помогут следующие советы:

перед установкой, нарисуйте подробную схему помещения, указав его размеры и расположение растений;
подберите шланги подходящего типа;
продумайте, как будут располагаться емкости для воды. Какой объем для вашего участка будет оптимален, как емкость будет наполняться, как будут прокладываться трубопроводы, и где будет располагаться арматура;
если есть возможность, лучше всего использовать для полива дождевую воду;
емкость для воды должна иметь минимум столитровый объем, вне зависимости от размеров теплицы;
подсчитайте, какие запасные части, и элементы системы вам понадобятся, и в каком количестве.

Как сделать капельный полив своими руками. Видео.

Как сделать простую и недорогую систему полива своими руками

Что не нравится в огороде в зенит вегетационного периода? Сад дает больше, чем просто сумму частей — клочок земли с несколькими корнями, из которых вырастают побеги. Средний американец проводит 90% своего дня в помещении, и я использую свой сад, чтобы побить эту статистику. Я упиваюсь его запахом и текстурой, а также получаю удовольствие от результатов осязаемой работы.Тем не менее, есть определенные задачи, которые я считаю излишне утомительными, и когда в этом году я расширил свой сад примерно на 100 квадратных футов, я начал считать, что полив вручную из шланга вручную — одна из тех задач, которые нужно решить, сэкономив время.

Но после того, как я решил создать свою собственную систему орошения своими руками, я быстро понял, что не хочу использовать шланги для замачивания (слишком дорогие для количества, которое мне пришлось бы покупать) или жесткую конструкцию из труб из ПВХ ( слишком постоянный для постоянно меняющейся настройки в моем текущем сюжете).

Решение стало приятным сюрпризом:

Уловка для создания бюджетной системы орошения своими руками? Прозрачная виниловая трубка из ПВХ.

Почему?

1. Это действительно дешево: примерно 13 центов за дюйм, с недорогими пластиковыми муфтами.

2. Его действительно легко использовать: отрежьте, соедините вместе. (Нет необходимости в ножовке.)

3. Он действительно гибкий: его легко заменить (оторвать и отрезать новую линию), легко расположить и переставить.

Вот как я установил свою систему орошения.

У вас есть две важные части ирригационной системы: резервуар, представляющий собой небольшую длину большей трубы, которую вы подключите к источнику воды с помощью шланга, и линии прозрачных трубок, которые будут подавать воду. небольшое количество воды прямо в корневую систему ваших растений.

1. Резервуар

Вам понадобится:

• 2-футовая секция ПВХ трубы диаметром 2 дюйма с заглушками на обоих концах

• Поворотный адаптер для шланга (латунь): 3/4 ″ FHT (внутренняя резьба шланга) x 1/2 ″ зазубринный конец

• Переходник трубы (пластик): 1/4 ″ FIP (внутренняя международная труба) x 1/8 ″ FIP

• Сверло с долотами 1/2 ″ и 1/4 ″

• Молоток резиновый

• Рулетка и карандаш

• Силиконовый герметик

Отмерьте половину длины и просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма.Используйте резиновый молоток, чтобы плотно подогнать зазубренный конец адаптера поворотного шланга.

Просверлите отверстие 1/4 ″ и плотно прикрутите переходную муфту трубы, затем установите колпачки на оба конца трубы.

При необходимости заделайте швы силиконовым герметиком.

2. Линия

Вам понадобится:

• Прозрачная виниловая трубка из ПВХ с НД 1/4 дюйма (внешний диаметр)

• Булавки для ландшафтной ткани

• Муфты и разветвители с внешним диаметром 1/4 ″, при необходимости

• Ножницы

Подсоедините шланг к переходной муфте, и все готово!

Вот где мои жесткие и быстрые планы, вероятно, будут расходиться с вашими.

На момент написания этой статьи мне нужно было настроить орошение только для одной подготовленной грядки, то есть двух рядов капельного орошения, поэтому я отрезал небольшой отрезок трубки, прикрепил его к двустороннему делителю и запустил мои две строчки по длине кровати.

Последний шаг — проделать маленькие дырочки по длине трубки в том месте, где я хочу поливать сад. Расстояние между отверстиями на каждой грядке будет немного отличаться в зависимости от того, насколько далеко друг от друга будет располагаться каждое растение.

Чтобы линии оставались там, где я хочу, я использовал булавки для ландшафтной ткани:

Расширение будет простым: я, скорее всего, переместу свой резервуар ближе к середине сад (он прикреплен к 20-футовому шлангу, чтобы облегчить это) и установить в резервуаре дополнительные переходные муфты для труб, из которых будут проходить более чистые трубопроводные линии.Я добавлю муфты с патрубками к линиям, где я хочу иногда останавливать поток к грядкам с культурами, которые не нуждаются в таком поливе, например, фасолью.

Заключительное примечание:

Эта система капельного орошения имеет ограничение на длину трубки, которую вы можете использовать, прежде чем она станет слишком длинной для того, чтобы давление воды достигло самого дальнего конца линии, но это немного выходит за рамки моего понимания физика, чтобы точно знать, где находится этот предел.

Тем не менее, я скажу, что это очень хорошо сработало с моей дождевой бочкой с относительно низким давлением, которую я планирую использовать в моей расширяющейся системе капельного орошения, пока мне не придется использовать патрубок шланга с более высоким давлением.В качестве теста я подключил свой дождевой бочонок к этой системе, и он наполнил эту каменную банку до линии на 1 чашку чуть более чем за три минуты. Это не так уж и плохо, и это определенно лучше, чем полив вручную из шланга каждый день во время засухи.

13 Сделай сам для системы капельного орошения, чтобы сэкономить ваше время и деньги

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Вы беспокоитесь о том, чтобы полить свой сад этим летом?

Поливать растения в жаркие дни может быть сложно, и это вызывает еще большее беспокойство, когда вы планируете уехать за город.

Наличие системы капельного орошения может помочь сохранить ваши растения живыми и процветающими, даже когда вас нет рядом или вы не можете поливать их так, как им нужно.

Однако системы капельного орошения дороги, если вы покупаете их в магазине. Вместо этого я поделюсь с вами идеями о том, как построить систему капельного орошения своими руками.

Вот несколько систем DIY, из которых вы можете выбрать:

1. Капельное орошение своими руками

Эта система выглядит довольно необычно для проекта DIY. Если вы хотите сделать что-то качественное, это отличная система для вас.

Они решили пойти с трубками капельного орошения и подключить их к наружному крану по таймеру. Это отнимает у садовника много работы и должно длиться долгие годы.

2. Капельное орошение из ПВХ

Если у вас ограниченный бюджет и вы новичок в домашнем хозяйстве, труба из ПВХ может стать вашим лучшим выбором при создании собственной системы капельного орошения.

Это руководство проведет вас через каждый этап творческой процесс. Кроме того, ПВХ прекрасно подходит как для большого, так и для маленького сада.

3. Система капельного орошения за 50 долларов или меньше

Эта система орошения может быть адаптирована как для больших, так и для маленьких садов. Идея состоит в том, чтобы поставить бочку с дождевой водой наверху сада.

Накройте его сеткой, чтобы мусор не попал в воду. и засорение трубы ПВХ. Оттуда труба ПВХ выводится из ствола все путь вокруг сада, чтобы поливать должным образом.

4. Бутыль для капельного орошения

Мне нравится эта идея, потому что она подходит для небольших садов, комнатных растений и оконных ящиков. Если вы путешествуете в теплые месяцы, вы можете начать беспокоиться о том, как ваши растения выживут в жару.

Вам больше не о чем беспокоиться. Вместо этого поставьте 2-литровую бутылку в землю вверх дном рядом с растениями. Вырежьте дно и налейте воду в бутылку. Он будет капать и поливать ваши растения по мере необходимости.

5. Капельное орошение горшечных растений

Если вы выращиваете контейнерный сад, вы могли заметить, что почва в контейнерах высыхает быстрее, чем в традиционном саду.

Что делать? Рассмотрим эту систему орошения, сделанную своими руками, которая разработана специально для горшечных растений. Он подключается непосредственно к наружному патрубку и может быть помещен на таймер, чтобы упростить задачу.

6. Пластиковая бутылка и веревочная ирригационная система

мусор, вам понравится эта система орошения, сделанная своими руками. Вы используете пластиковую воду бутылки, в использовании которых мы все виноваты в какой-то момент.

В этом видео показано, как вставлять веревку в бутылки. Веревка служит системой отвода воды, которая будет капать воду на почву и поддерживать растения в хорошем состоянии как в помещении, так и на улице.

7. Фитиль для полива комнатных растений

Если вы собираетесь в отпуск и нуждаетесь в простом поливе системы, подумайте о покупке 50 футов веревки или фитиля для полива.

Поместите фитиль в большую кастрюлю с водой, а противоположный конец фитиля — в горшечные растения. Так ваши растения будут хорошо поливаться, пока вас нет.

8. Система капельного полива кувшинов для молока

Это простая система капельного орошения, сделанная своими руками. создавать даже при самом скудном бюджете. Сохраните оставшиеся коробки с молоком и промойте, когда закончите.

Просверлите сверлом несколько отверстий в кувшине для молока. Выкопайте яму и поставьте молочник в землю рядом с растениями. Когда закончите, накройте его грязью, но оставьте место для легкого заполнения носика. Он будет выделять воду по мере необходимости в саду.

9. Капельное орошение балкона

Используете ли вы свой балкон для сада из контейнеров или оконных ящиков? Правильно поливать растения может быть сложно, если в выбранном вами методе садоводства используется меньшее количество почвы.

Вместо этого используйте самодельную систему капельного орошения. Он идет из ведра, вы можете либо наполнить его, либо дать собирать дождевую воду. Оттуда шланги прикрепляются к ведру и под действием силы тяжести будут подавать воду на растения, когда вы поворачиваете насадку.

10. Садоводство Олла

Если вы раньше не слышали о садоводстве олла, приготовьтесь к тому, что ваш мозг взорвется. Оллы — это простые глиняные горшки. Вы кладете их в землю рядом с вашими растениями.

Однако вы должны оставить носик торчащим из земли. чтобы легко наполнить их водой.Вода будет выделяться сквозь стены глиняную банку и поливайте урожай.

11. Самотечное капельное орошение для горшечных растений

Это еще одна недорогая и простая самостоятельная установка системы капельного орошения. Он будет хорошо работать для патио или балконного озеленения.

Они использовали пластиковые бутылки из-под газировки и повесили их на стену их балкон. Бутылки наполнены водой и пропущены по пластиковому трубопроводу. в комнатные растения.

12. Система орошения с двойным поливом

Это уникальная и доступная система «сделай сам».Это двойная система полива, потому что одна часть — это система орошения, а другая — система шлангов для замачивания.

Хорошо работает на приподнятых грядках. Учебник дает вам список того, что нужно для его создания, и предлагает изображения, которые помогут с настройкой.

13. Шланги для замачивания своими руками

Шланги для замачивания просты в использовании и отлично справляются с работой. полив, по моему опыту с ними. В этом руководстве вы узнаете, как использовать шланги для замачивания.

Plus, в нем показано, как их устанавливать и как поливать по разным зонам.Если вам нужно самодельное решение, которого хватит на некоторое время, это может быть ваша установка.

Теперь у вас есть 13 различных систем капельного орошения своими руками, из которых вы можете поливать свой сад, когда вас нет рядом, или чтобы снять часть нагрузки с ваших плеч.

Также помогает поливать растения снизу. накладных расходов, потому что это предотвращает намокание листвы растений.

Выберите конфигурацию, которая лучше всего подходит для вашего садоводства метод и сделайте это самостоятельно, чтобы сэкономить время и деньги.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

16 дешевых и простых самополивных систем для самостоятельного полива сада

Вы когда-нибудь задумывались о создании собственной системы орошения для своего сада? представьте себе сад, который поливает сам себя! Если у вас относительно большой сад, то вы знаете, сколько времени нужно, чтобы полить все эти растения.Здесь, на юге, нам часто приходится вручную поливать наши сады, особенно в жаркие летние месяцы, когда дождь просто не хочет идти. Хотя установка собственной ирригационной системы может показаться дорогостоящим проектом, она может быть очень дешевой. Фактически, я нашел 16 дешевых и простых систем полива, сделанных своими руками, которые избавят ваш сад от проблем с поливом.

Наличие собственной системы орошения сада на самом деле может сэкономить вам деньги, потому что вам не нужно использовать столько воды.Система подает воду прямо на корни ваших растений, где ей нужно. Таким образом, вы не тратите впустую воду, поливая ею свое настоящее растение. Кроме того, вы можете настроить систему на полив, когда это необходимо, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы выйти в сад с садовым шлангом или, что еще хуже, с ведрами с водой для полива. И, если вам нравится мысль о самополивном саду, то вам понравятся эти 15 самополивающихся горшков для ваших горшечных растений.

Садоводство — один из моих любимых проектов.Я не люблю ничего больше, чем сажать огромные огороды каждую весну, и я не могу дождаться, когда эти овощи появятся в течение всего сезона. Конечно, полив может занимать много времени каждый день, но с этими системами орошения, сделанными своими руками, эта часть работы уже сделана за вас. И пока вы поливаете один конец своего сада, вы можете работать над посадкой на другом конце. Это беспроигрышная ситуация. Вам также стоит взглянуть на эти 10 садовых подушек для колен, которые сделают вам садоводство легче.

1. Простая система капельного орошения для улицы

Эту простую в установке систему капельного орошения подключают к водопроводному крану, и она идеально поливает ваш сад, когда это необходимо. Вы можете отцепить его, когда он не используется, чтобы у вас был запас воды для других целей. Его установка не займет много времени, и это действительно дешево, если у вас есть определенные расходные материалы под рукой — даже если вам придется покупать их все, это совсем не дорого.

Учебное пособие: thisoldhouse

2.Простая ковшовая оросительная система

Ведро на пять галлонов и несколько линий — это все, что вам нужно для создания собственной системы орошения. В зависимости от материалов, которые у вас есть под рукой, вы можете сделать это бесплатно. У меня всегда есть пара ведер по пять галлонов, и вам просто нужно добавить линию, чтобы у вас закончилась вода. Его очень легко построить, и он отлично поливает эти растения для вас.

Учебное пособие: cpp

3. Система орошения труб из ПВХ

Его также очень легко построить, и вы можете использовать его для идеального полива сада или лужайки в жаркие летние месяцы.Это тоже довольно дешево, если у вас под рукой есть труба из ПВХ и несколько других основных принадлежностей. Он использует систему разбрызгивания, чтобы налить воду туда, где она вам нужна — наблюдайте за детьми с этим. Им обязательно захочется пробежать через нее, когда на улице жарко.

Учебник: budget101

4. Система орошения дождевой водой своими руками

Вы можете построить систему орошения для вашего газона или сада, в которой не используется вода из вашего города. Представьте, что вы собрали дождевую воду, чтобы полить свой сад! Ваши растения станут намного здоровее, как и ваша семья, поскольку дождевая вода более естественна, чем вода с добавлением фтора и других химикатов.Его очень легко собрать, и он дает вам прекрасный способ использовать дождевую воду. Вы даже можете использовать для этого систему сбора дождевой воды своими руками.

Учебное пособие: bluebarrelsystems

5. Дешевая ирригационная система своими руками — менее чем за 10 долларов!

Вы не поверите, но вы можете создать систему, которая будет поддерживать идеальный полив вашего сада, и вы можете сделать это менее чем за 10 долларов! Как это по дешевке? Вы используете контейнер для хранения воды на этом, и его действительно очень легко собрать.С этим вам больше никогда не придется беспокоиться о увядших помидорах или других овощах.

6. Система капельного орошения своими руками

Многие садоводы считают, что капельные линии — это лучший вариант для систем орошения. У них определенно есть свои преимущества. Вы можете выстроить их так, чтобы идеально поливать каждое растение, а если вы добавите автоматический таймер, вы можете настроить его на полив в нужное время дня. Кстати, никогда не следует поливать садовые растения в самое жаркое время дня — поэтому установите таймеры, чтобы напоить их в сумерках.

Учебник: homeforheharvest

7. Автоматическая система капельного орошения своими руками

Хорошая система капельного орошения автоматически обеспечит водой растения, когда это необходимо. Его довольно легко построить, и у вас есть несколько вариантов материалов. Вы также можете узнать больше о том, сколько воды давать растениям и когда лучше всего установить таймер подачи воды. И, поскольку у вас есть разные варианты материалов, этот может вам ничего не стоить, если у вас есть подходящие материалы под рукой.

Учебник: makezine

8. Двойная система орошения своими руками

Эта двойная система полива отлично подходит для приподнятых грядок или традиционных наземных садов, поэтому вы можете использовать ее, даже если у вас есть контейнерный сад. Первая часть системы — это впитывающий шланг, который сохраняет ваши растения чистыми и свежими. Вторая часть — это система капельного орошения, которая подает воду к корням ваших растений — именно туда, где им это нужно.

Учебник: motherearthnews

9. Дешевый и простой водопровод из ПВХ

Вы можете сделать эту оросительную систему менее чем за 100 долларов, и это действительно просто.Вы можете использовать это для своего традиционного сада или для тех контейнерных садов, и он идеально подходит для того, чтобы помочь вам сохранить достаточно воды для садов с травами или других, которые у вас есть над землей. Вы используете трубу из ПВХ, которая действительно недорога, и несколько других важных материалов для ее изготовления, и это определенно сэкономит ваше время и деньги.

Учебник: инструкции

11. Система капельницы для воды своими руками

Эта система водного орошения своими руками построена по той же базовой схеме, что и другие, и ее действительно легко собрать.Вам понадобится несколько материалов, в том числе хороший садовый шланг, соединитель для шланга, капельницы для полива растений, стойки, чтобы удерживать шланг на месте, а также клапан управления потоком и таймер. Вы можете забрать все эти принадлежности в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине, если у вас их еще нет под рукой, и ни один из них не стоит слишком дорого.

Учебное пособие: diy

12. Система шлангов для замачивания своими руками

Водосливной шланг доставит воду прямо к корням ваших растений, где они в ней нуждаются.Эта система DIY настолько проста в изготовлении, что для нее требуется всего несколько материалов. Вам, конечно же, понадобится шланг, и вы можете использовать для этого небольшую трубу из ПВХ. Вам также понадобится несколько приспособлений и пара часов, чтобы настроить систему и запустить ее.

Учебное пособие: diynetwork

13. Система орошения приподнятых грядок

Вот еще один замечательный самодельный шланг для замачивания, который можно использовать для увлажнения приподнятых грядок. Он отлично подходит для овощных или цветочных садов, и его установка не займет много времени.Шланг для замачивания обеспечивает идеальный полив корней растений, а его изготовление довольно дешево. Вам просто нужно несколько основных материалов, и вы готовы приступить к поливу.

Учебник:

14. Дешевое капельное орошение своими руками

Эта система капельного орошения — одна из самых дешевых и простых, которые вы могли бы сделать для своего сада. Этот создан для традиционного наземного сада, но вы можете легко адаптировать его для приподнятой грядки, если это то, что у вас есть.Вам не нужно много дорогих расходных материалов или материалов, и вам понадобится всего пара часов, чтобы собрать все это.

Учебник: лайфхакер

15. Ирригационная система с приподнятой деревянной грядкой

Если у вас есть деревянная садовая грядка, эта система идеально подходит для вас. Линия проходит прямо через центр вашей приподнятой грядки, и это действительно простой проект «сделай сам», если вы добавите ирригационную систему при сборке кроватного ящика. Если в этом году вы занимаетесь выращиванием садов, вам обязательно стоит взглянуть на этот.

Учебник: prettyprudent

16. Переделанная система орошения пластиковых бутылочек

Превратите старые пустые пластиковые бутылки во что-нибудь полезное с помощью этой системы орошения, сделанной своими руками. Вам не нужно тратить много денег на дождевые бочки или другие емкости для воды. Пластиковые бутылки отлично подойдут, и вы можете добавить их в свой традиционный наземный сад или приподнятый сад, если это то, что у вас есть. Процесс действительно прост, и, поскольку вы перепрофилируете его, вы экономите деньги, создавая его.Вы должны полюбить хорошую пластиковую бутылку.

Учебное пособие: providentliving

16 Недорогие и простые системы полива для самостоятельного полива сада

Задумывались ли вы о создании собственной системы полива для своего сада? представьте себе сад, который поливает сам себя! Если у вас относительно большой сад, то вы знаете, сколько времени нужно, чтобы полить все эти растения. Здесь, на юге, нам часто приходится вручную поливать наши сады, особенно в жаркие летние месяцы, когда дождь просто не хочет идти.Хотя установка собственной ирригационной системы может показаться дорогостоящим проектом, она может быть очень дешевой. Фактически, я нашел 16 дешевых и простых систем полива, сделанных своими руками, которые избавят ваш сад от проблем с поливом.

Наличие собственной системы орошения сада на самом деле может сэкономить вам деньги, потому что вам не нужно использовать столько воды. Система подает воду прямо на корни ваших растений, где ей нужно. Таким образом, вы не тратите впустую воду, поливая ею свое настоящее растение.Кроме того, вы можете настроить систему на полив, когда это необходимо, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы выйти в сад с садовым шлангом или, что еще хуже, с ведрами с водой для полива. И, если вам нравится мысль о самополивном саду, то вам понравятся эти 15 самополивающихся горшков для ваших горшечных растений.

Садоводство — один из моих любимых проектов. Я не люблю ничего больше, чем сажать огромные огороды каждую весну, и я не могу дождаться, когда эти овощи появятся в течение всего сезона.Конечно, полив может занимать много времени каждый день, но с этими системами орошения, сделанными своими руками, эта часть работы уже сделана за вас. И пока вы поливаете один конец своего сада, вы можете работать над посадкой на другом конце. Это беспроигрышная ситуация. Вам также стоит взглянуть на эти 10 садовых подушек для колен, которые сделают вам садоводство легче.

1. Простая система капельного орошения для улицы

Эту простую в установке систему капельного орошения подключают к водопроводному крану, и она идеально поливает ваш сад, когда это необходимо.Вы можете отцепить его, когда он не используется, чтобы у вас был запас воды для других целей. Его установка не займет много времени, и это действительно дешево, если у вас есть определенные расходные материалы под рукой — даже если вам придется покупать их все, это совсем не дорого.

Учебное пособие: thisoldhouse

2. Простая ковшовая оросительная система

Ведро на пять галлонов и несколько линий — это все, что вам нужно для создания собственной системы орошения. В зависимости от материалов, которые у вас есть под рукой, вы можете сделать это бесплатно.У меня всегда есть пара ведер по пять галлонов, и вам просто нужно добавить линию, чтобы у вас закончилась вода. Его очень легко построить, и он отлично поливает эти растения для вас.

Учебное пособие: cpp

3. Система орошения труб из ПВХ

Его также очень легко построить, и вы можете использовать его для идеального полива сада или лужайки в жаркие летние месяцы. Это тоже довольно дешево, если у вас под рукой есть труба из ПВХ и несколько других основных принадлежностей.Он использует систему разбрызгивания, чтобы налить воду туда, где она вам нужна — наблюдайте за детьми с этим. Им обязательно захочется пробежать через нее, когда на улице жарко.

Учебник: budget101

4. Система орошения дождевой водой своими руками

Учебное пособие: bluebarrelsystems

5. Дешевая ирригационная система своими руками — менее чем за 10 долларов!

6. Система капельного орошения своими руками

Учебник: homeforheharvest

7. Автоматическая система капельного орошения своими руками

Учебник: makezine

8. Двойная система орошения своими руками

Учебник: motherearthnews

9. Дешевый и простой водопровод из ПВХ

Учебник: инструкции

11. Система капельницы для воды своими руками

Учебное пособие: diy

12. Система шлангов для замачивания своими руками

Учебное пособие: diynetwork

13. Система орошения приподнятых грядок

Учебник:

14. Дешевое капельное орошение своими руками

Учебник: лайфхакер

15. Ирригационная система с приподнятой деревянной грядкой

Учебник: prettyprudent

16. Переделанная система орошения пластиковых бутылочек

Учебное пособие: providentliving

16 Недорогие и простые системы полива для самостоятельного полива сада

Наличие собственной системы орошения сада на самом деле может сэкономить вам деньги, потому что вам не нужно использовать столько воды. Система подает воду прямо на корни ваших растений, где ей нужно. Таким образом, вы не тратите впустую воду, поливая ею свое настоящее растение.Кроме того, вы можете настроить систему на полив, когда это необходимо, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы выйти в сад с садовым шлангом или, что еще хуже, с ведрами с водой для полива. И, если вам нравится мысль о самополивном саду, то вам понравятся эти 15 самополивающихся горшков для ваших горшечных растений.

Садоводство — один из моих любимых проектов. Я не люблю ничего больше, чем сажать огромные огороды каждую весну, и я не могу дождаться, когда эти овощи появятся в течение всего сезона.Конечно, полив может занимать много времени каждый день, но с этими системами орошения, сделанными своими руками, эта часть работы уже сделана за вас. И пока вы поливаете один конец своего сада, вы можете работать над посадкой на другом конце. Это беспроигрышная ситуация. Вам также стоит взглянуть на эти 10 садовых подушек для колен, которые сделают вам садоводство легче.

1. Простая система капельного орошения для улицы

Эту простую в установке систему капельного орошения подключают к водопроводному крану, и она идеально поливает ваш сад, когда это необходимо.Вы можете отцепить его, когда он не используется, чтобы у вас был запас воды для других целей. Его установка не займет много времени, и это действительно дешево, если у вас есть определенные расходные материалы под рукой — даже если вам придется покупать их все, это совсем не дорого.

Учебное пособие: thisoldhouse

2. Простая ковшовая оросительная система

Ведро на пять галлонов и несколько линий — это все, что вам нужно для создания собственной системы орошения. В зависимости от материалов, которые у вас есть под рукой, вы можете сделать это бесплатно.У меня всегда есть пара ведер по пять галлонов, и вам просто нужно добавить линию, чтобы у вас закончилась вода. Его очень легко построить, и он отлично поливает эти растения для вас.

Учебное пособие: cpp

3. Система орошения труб из ПВХ

Его также очень легко построить, и вы можете использовать его для идеального полива сада или лужайки в жаркие летние месяцы. Это тоже довольно дешево, если у вас под рукой есть труба из ПВХ и несколько других основных принадлежностей.Он использует систему разбрызгивания, чтобы налить воду туда, где она вам нужна — наблюдайте за детьми с этим. Им обязательно захочется пробежать через нее, когда на улице жарко.

Учебник: budget101

4. Система орошения дождевой водой своими руками

Учебное пособие: bluebarrelsystems

5. Дешевая ирригационная система своими руками — менее чем за 10 долларов!

6. Система капельного орошения своими руками

Учебник: homeforheharvest

7. Автоматическая система капельного орошения своими руками

Учебник: makezine

8. Двойная система орошения своими руками

Учебник: motherearthnews

9. Дешевый и простой водопровод из ПВХ

Учебник: инструкции

11. Система капельницы для воды своими руками

Учебное пособие: diy

12. Система шлангов для замачивания своими руками

Учебное пособие: diynetwork

13. Система орошения приподнятых грядок

Учебник:

14. Дешевое капельное орошение своими руками

Учебник: лайфхакер

15. Ирригационная система с приподнятой деревянной грядкой

Учебник: prettyprudent

16. Переделанная система орошения пластиковых бутылочек

Учебное пособие: providentliving

Орошение без раздражения: 3 простых системы полива растений своими руками — растения на все времена

Орошение без раздражения: 3 простых системы полива растений своими руками

Системы капельного орошения на первый взгляд могут показаться немного сложными, но на самом деле они действительно могут упростить вам жизнь. Кроме того, если вы сделаете свою собственную систему полива растений своими руками, вы сможете сэкономить кучу денег! Растения полагаются на нас в плане согласованного графика полива, но легко увязнуть в других наших обязанностях, и иногда наши обязанности по садоводству отходят на второй план.В то время как многие растения могут прийти в норму после короткого периода засухи, некоторые растения, такие как помидоры, довольно быстро придут в норму, если их не поливать регулярно, и признаки стресса проявятся быстро. Королевы драмы, я прав?

Чтобы избавить себя от постоянной суеты из-за своих растений, настройте капельную систему, чтобы постоянно поливать растения, чтобы вы могли вернуться к более насущным вопросам, например, просмотру реалити-шоу на Netflix! Вот несколько простых способов полива своими руками, которые избавят вас от множества проблем.

Самодельный шланг для капельного орошения

Превратить обычный шланг в шланг для замачивания для вашего сада или лужайки на самом деле довольно просто! Вам просто понадобится шланг, крышка, чтобы навинтить конец, и дрель, чтобы проделать несколько отверстий. Если надеть колпачок на шланг, вода будет вытекать из отверстий, поэтому, если вы протянете шланг через растения, вода будет распределяться равномерно.

Используя сверло шириной ¼ дюйма, просверлите отверстия с равными интервалами вдоль одной и той же стороны шланга.Если ваш сад действительно большой, вы можете присоединить второй шланг. Как только все будет подключено, немного включите шланг, чтобы вода начала стекать. Не включайте его на полную мощность — это капельная система, а не гейзер.

Оставьте его включенным примерно на полчаса за раз и запускайте каждые пару дней, в зависимости от того, сколько дождя вы получаете. Если вы боитесь забыть его и оставить включенным слишком долго, вы можете приобрести таймер, который отключит его автоматически.

DIY Самотечное капельное орошение

Используйте силу тяжести для полива растений с помощью этого крутого проекта, который кажется чем-то, что вы сделали бы для научной ярмарки для младших классов! Все, что вам нужно, — это большое ведро, несколько трубок диаметром дюйма, силиконовый герметик и капельница ½ GPH (GPH означает галлоны в час — количество воды, которое будет выпущено). Протяните трубку через дно ведра (убедитесь, что трубка герметизирована, чтобы все было водонепроницаемо), прикрепите капельницу, поднимите ведро и поместите конец капельницы в то место, где вы хотите, чтобы вода стекала.

Вы можете подключить несколько шлангов к одному ведру разной длины, чтобы добраться до разных участков вашего сада, но если сад довольно большой, вы, вероятно, захотите использовать пару ведер. Наполните ведра тем количеством воды, которое вы хотите доставить своим растениям, а затем просто позвольте им делать свое дело! Этот метод последовательного, равномерного полива определенно сохранит удовлетворенность ваших растений.

DIY Система капельного орошения для горшечных растений

Это отличный способ поливать растения, пока вы в отпуске! Все, что вам нужно, это двухлитровая пластиковая бутылка, зажигалка, булавка, небольшой кол или шпажка и немного ленты.Снимите пластиковую крышку с бутылки, нагрейте булавку в пламени зажигалки, а затем проделайте четыре отверстия в крышке. Наполните бутылку водой, закройте ее крышкой и держите ее вверх дном.

В первые несколько секунд вода начнет выливаться, но через мгновение внутри бутылки создается вакуум, и поток воды прекращается. Приклейте кол к бутылке так, чтобы он выступал на 4–6 дюймов от крышки. Вдавите его в почву так, чтобы шляпка была немного ниже поверхности почвы, но не слишком близко к растению, чтобы не повредить корни.

По мере того, как солнце нагревает бутылку, внутри создается давление, которое помогает медленно выпускать воду с течением времени. Оставьте на неделю, и вы вернетесь к равномерно поливным горшечным растениям!

Нужны расходные материалы или дополнительный совет, чтобы начать работу с самополивным садом? Не стесняйтесь посетить нас или позвонить нам в магазин — у нас по-прежнему есть варианты доставки и самовывоза, чтобы сделать ваши покупки максимально простыми!

Топ-20 недорогих садовых проектов, сделанных своими руками из ПВХ-труб

Не только в строительстве, трубы из ПВХ могут использоваться для самых разных целей.Поскольку он прочный, водостойкий, недорогой и легкий в получении, он является идеальным материалом для многих проектов приусадебных участков своими руками. Даже если вы не умеете делать дома своими руками, вы также можете легко просверлить, вырезать, покрасить и склеить эти трубы из ПВХ. Весна уже в пути, так что сейчас самое время найти несколько креативных способов ухода за своим садом или двором. Если вы любите садоводство, хорошей идеей будет создание нескольких полезных проектов труб из ПВХ, которые сделают ваш садоводство немного проще и интереснее. Независимо от того, увлекаетесь ли вы ландшафтным дизайном или сельским хозяйством, я почти уверен, что вы будете удивлены, увидев эти садовые проекты из труб из ПВХ.Взгляните на следующие идеи и вдохновитесь!

1. Труба ПВХ для хранения спиральных шлангов.

Источник неизвестен.

2. Постройте ручную сеялку, которая позволит вам сажать бобы и кукурузу стоя.

Получите руководство здесь ====> sensiblesurvival.blogspot.com

№

3. Поливочная сетка из ПВХ поможет вам эффективнее поливать сад.

Выше Учебное пособие здесь ====> квадратных футов.createforum.com Bottom Tutorial здесь ====> bsntech.com

4. Это отличный способ хранить садовый инвентарь.

Источник: newlywoodwards.com

5. Установите на заднем дворе клубничную башню.

Источник: flickr.com

6. Создайте многоцелевой защитный кожух для приподнятого станины.

Получите руководство здесь ====> charsgardending.com

7. Кашпо из пластиковых трубок ПВХ и мозаичной плитки.

Получите руководство здесь ====> szinesotletek.blog.hu

8. Решетка Tormato Trellis делает процесс выращивания томатов немного проще и интереснее.

Получить руководство здесь ====> itsatormato.com

9. Построить дешевую кормушку для кур из труб ПВХ.

Источник неизвестен.

10. Эта вешалка для полотенец отлично подходит для душа на открытом воздухе.

Источник неизвестен.

11.Для полива глубоких горшков используется труба из ПВХ с открытым концом, размещенная рядом с посаженным саженцем.

Источник: nativerevegetation.org

12. Используйте трубы из ПВХ, чтобы построить скворечник, не требующий ухода.

Получите руководство здесь ====> diyeasycrafts.com

13. Сделанный своими руками навес на заднем дворе будет блокировать солнце для ваших детей, когда они играют на открытом воздухе.

Получите руководство здесь ====> thekreativelife.com

14.Не хотите подниматься по лестнице, чтобы прочистить водосточный желоб?

Получите руководство здесь ====> instructables.com

15.

Как почистить от волос ванну: магазинные и народные средства, отзывы

Ноя 19, 1975 автор alexxlab Разное

Как и чем почистить слив в ванной от волос: механические и химические способы

Засоры в ванной комнате однозначно нельзя назвать приятным зрелищем: почистить слив в ванной от волос бывает довольно проблематично из-за скопившейся воды и ужасного запаха канализации. Есть несколько быстрых приёмов очистки, но ресурс mschistota.ru рекомендует не доводить слив до засора, а прибегать к профилактическим мерам.

Простые способы очистки слива

Сливное отверстие ванны чаще всего забивают именно человеческие волосы: они некрасиво спутываются и мешают проходу воды. Пучок постепенно собирает на себя другой мелкий мусор: шерсть питомцев, ниточки, кусочки мыла и т. д. Если не устранять такой засор, появится неприятный запах. Чаще всего проблема скопления волос беспокоит владельцев ванны с крестовой заглушкой слива.

Есть и другие причины частых засоров, помимо пренебрежения очисткой сантехники: это обилие сливаемого мусора и неполадки в самой канализационной системе. Постарайтесь контролировать количество мусора, которое попадает в ванну. Ремонт и замену сантехники доверьте профессионалам.

Убрать засор из волос в сливе ванны можно механическим и химическим путём. Начнём с чистки различными предметами.

Вантуз

Вантуз — первый помощник при засорах сантехники. Этот предмет с округлой резиновой насадкой через давление пробивает засор в трубе.

Как правильно прочистить ванну вантузом:

Разместите резиновую насадку так, чтобы она полностью накрыла сливное отверстие.
Наполните ванну небольшим количеством воды, чтобы она закрывала резиновую накладку.
Опускайте ручку вантуза вниз и резко отрывайте, чтобы протолкнуть засор. Иногда приходится поработать несколько минут. Для удобства выбирайте вантузы с длинной ручкой.

Совет
Пользоваться вантузом можно не только при крайней степени засорения слива. Периодически набирайте воду в ёмкость и прочищайте её.

Трос

Сантехнический трос — спаситель в самых трудных ситуациях. Это длинный тонкий предмет из металла с удобной ручкой для вращения.

Как избавиться от волос в трубе с помощью троса:

Погрузите предмет в трубу и аккуратно продвиньте его как можно дальше.
Повращайте ручку.
Как только сопротивление станет ощутимо слабее, подвигайте трос вперёд и назад. Когда засор пробьётся, извлеките трос и включите сильный напор воды, чтобы окончательно продвинуть мусор в канализацию.

Важно
Будьте аккуратны при механической чистке слива, особенно если трубы пластиковые.

Убрать вручную

Если волос немного, их несложно достать руками. Желательно делать это после каждого использования ванны. Более цепкий инструмент — вязальный или согнутый из твёрдой проволоки крючок с достаточно длинной ручкой. В любом случае, используйте защитные резиновые перчатки, чтобы не касаться грязи.

Периодически стоит вскрывать сам сифон и чистить его изнутри, особенно если из канализации в помещение проникает неприятный запах.

Как вытащить сифон и прочистить его:

Для начала подстелите кусок материи прямо под сифоном, чтобы она впитывала влагу, и подставьте ведро. Защитите пол от попадания нечистот.
Медленно открутите затворную гайку, затем снимите колбу.
Вода для гидрозатвора из вскрытого сифона сразу же польётся в ведро, и туда же вывалится часть мусора.
Рукой или крючком проверьте, что крупный комок грязи не застрял в теле сифона (неохотно выходят, например, зубочистки, вставшие поперёк).
Протрите сифон салфеткой с моющим средством. Постарайтесь очистить его от налёта.
Соберите сифон в обратном порядке, проверьте герметичность, включив воду.
Сифон тоже рекомендуется вскрывать и прочищать в профилактических целях, не дожидаясь засорения трубы. Достаточно делать это раз в 2—4 месяца, в зависимости от количества человек в семье.

Иногда снять колбу недостаточно. Если комок грязи (из ржавчины, фекалий питомцев и младенцев и т. п.) нарос в трубах, приходится отсоединить сифон от перелива и слива, крючком или тросом прочистить трубы, протереть ершом или салфеткой. После этого, собрав конструкцию обратно, необходимо провести химическую чистку. Такие проблемы особенно характерны для старых, старше 10 лет гофрированных патрубков.

Хитрый способ быстрой очистки трубы без разбора на детали:

Открутите крышку сливного отверстия.
Отрежьте длинную полосу широкого скотча.
Опустите ленту в отверстие слива и проведите ей по стенкам.
Волосы и прочий мусор прилипнет к скотчу.
Повторите процедуру пару-тройку раз, чтобы собрать как можно больше мусора.
Завершите процедуру, промыв трубу водой.

Как растворить засор

В отличие от твёрдых предметов (украшений, игрушек и их деталей, зубочисток или ватных палочек и т. п.) волосы в сливе ванной можно растворить. Для этого годятся как промышленные, так и некоторые народные средства.

Промышленное средство

От засоров выпускается масса продукции, но лучше выбирать такую, на которой есть указание «растворяет волосы и шерсть». Также изучите инструкцию: не все химикаты пригодны для использования в определённого типа канализационных трубах. Например, агрессивный «Крот» не рекомендуется для пластика.

Очистители бывают жидкие (гели) и сухие (порошки). Последний вид сочетают с небольшим количеством воды, и обычно он показывает бо́льшую эффективность.

Совет
Никогда не передерживайте средство, заливайте его строго на указанное в инструкции время, иначе трубы могут деформироваться, и придётся их заменять. Также не спешите смывать его, дайте химии подействовать, а после смывания некоторое время не пользуйтесь ванной, чтобы средство почистило дальние участки трубы.

Не забывайте надевать защитные перчатки и проветривать ванную комнату после применения химической продукции.

Сода и уксус

Если нет времени бежать до хозяйственного магазина за профессиональными средствами, используйте то, что всегда под рукой. Обычные сода и уксус прекрасно справляются с различными загрязнениями и засорами.

Как убрать засор народным методом:

Если в ванной есть вода, которая не проходит в трубу, вычерпайте её.
Теперь засыпьте в слив примерно половину пачки пищевой соды.
Через пару минут включите кран с горячей водой. Сода начнёт шипеть и проходить глубже в трубу.
Вместо воды можно влить стакан столового уксуса. Начнётся бурная реакция, которая прочистит засор. После того, как шипение прекратится, включите горячую воду.

Совет
Производители химических очистителей труб рекомендуют использовать их в профилактических целях раз в 1—2 месяца.

Совет от журнала «Мисс Чистота»: подумайте, почему слив быстро забивается волосами. Проверьте состояние здоровья, если ваши волосы выпадают в большом количестве. Также во время мытья головы не скребите кожу, не вырывайте волосы, используйте мягкие шампуни и кондиционеры.

Как предотвратить попадание волос

Не допускать забивания слива волосами — вот главная задача хозяйки. Первая мера защиты — это установка сеточки на сливное отверстие, которое будет удерживать волосы и предотвратит их попадание в трубу. Поддерживать чистоту ванны поможет и специальное приспособление для улавливания и удаления волос, которое продаётся в комплекте к сифонам.

К профилактическим мерам относятся уже упомянутые вантуз и гели / порошки для растворения мусора. Но не злоупотребляйте средствами, чтобы не повредить трубы.

Чистота ванны в ваших руках. Не игнорируйте первые признаки засора: вам же будет комфортнее принимать водные процедуры в чистой ванне с быстрым отводом использованной воды.

Как очистить сливное отверстие в ванной от волос: tvin270584 — LiveJournal

Такая проблема как очистить сливное отверстие в ванной от волос, имеет место в каждом доме. Если вода стала медленно стекать, то есть причина полагать, что забился трубопровод. И поскольку, чаще всего, сливное отверстие забивается длинными женскими волосами, в статье мастер сантехник расскажет, как его от них очистить.
Чистка сливного отверстия
Причины появления засоров в сливном отверстии, кроме волос, выпадающих естественным путем, являются мелкий сор, катышки с одежды, шерсть домашних питомцев. Скапливаясь в сливном отверстии, они образуют комок, мешающий воде пройти по канализационной трубе. Комок из грязи и сора не дает воде свободно вытекать из ванной, собирают на себя дальнейший мусор, и, как следствие вызывают дурно пахнущий засор. Итак, действуем.

Снимаем крышечку сливного отверстия и вычищаем мусор под ней. Первоначально, до снятия крышки, вам может показаться, что там все чисто. Но визуальный осмотр обманчив. Под крышкой сливного отверстия скапливается огромное количество волос. Особенно этим грешат сливные отверстия с крестовой заглушкой. Есть ванны, в которых предварительно устанавливаются пробки. Для такого типа ванн, до того как прочистить сливное отверстие в ванной, нужно приподняв пробку, открутить направляющую пластину. Только после этого вы снимите пробку.

Для очищения более глубокого засора волосами, выбираем любой из ниже предложенных методов:

Проволочный крюк. Смело можно воспользоваться проволочными плечиками (согнутой вешалкой из проволоки). Раскручиваем плечики так, чтобы у вас оказался крюк с ручкой. Вводим кончик крюка в слив и вытаскиваем волосы или другие предметы, которые стали причиной засора. Ни в коем случае не пытайтесь затолкать волосы либо другой сор в канализацию. Тяните крюк на себя и вытаскивайте засор наружу, чтобы затем выбросить в мусорное ведро;

При помощи вантуза. Такой метод подходит для небольшого засора, препятствующего сливу воды. Вантуз следует подобрать под размер сливного отверстия. В принципе, сделать это не сложно. Чаще всего сливные отверстия и в ванной и в кухонной раковине одного диаметра, поэтому вантуз станет вам помощником при любых небольших засорах. Пробкой закрываем сливное отверстие, вантуз смазываем вазелином и плотно прижимаем к сливу. Делаем около десятка резких возвратно-поступательных движений. Если вода не уходит, то проводим чистку сливного отверстия, добавив горячей воды. Для этого набираем в ванную горячую воду так, чтобы она покрыла половину резиновой чаши вантуза. Затем погружаем вантуз в воду на сливное отверстие под небольшим углом, делаем им несколько движений, а затем резко выдергиваем из воды. Проталкивать крюком внутрь волосы и другой сор нельзя, так как можно только усугубить ситуацию;

Тросик. Серьезные канализационные засоры, начинающиеся от сливного отверстия, великолепно устраняются сантехническим тросом, представляющим собой витую проволоку, свернутую в спираль. Чтобы было удобно вращать тросик, на его конце находится деревянная или пластиковая ручка. Длина канализационной трубы, которую можно прочистить таким тросом от 5 до 9 метров. Чтобы начать чистку, вставляем конец тросика в сливное отверстие и начинаем медленно вращать ручку, проталкивая другой рукой трос вперед. Трос, который состоит из сотен небольших взаимосвязанных крючков, легко захватывает волосы из слива и удаляет накопившийся сор. Почувствовав напряжение в тросе, знайте впереди – преграда из волос и сора. Поэтому дергаем несколько раз трос вперед и назад. Затем, пробив засор, спустите воду и вытягивайте трос;

Скотч. Для очистки сливного отверстия можно воспользоваться любой липкой лентой, которая есть в доме. Отрезаем полоску длиной в пятьдесят сантиметров. Затем засовываем его в слив и проводим по внутренней поверхности. Таким образом, все волосы прилипнут к скотчу, и вы очистите слив. После не забудьте включить воду и смыть оставшиеся в сливном отверстии мелкие оставшиеся частички;

Химические препараты. В магазине бытовой химии попросите продавца помочь с выбором химического средства, которое способно растворить шерсть и волосы в сливном отверстии. Иначе, смысла в покупке бытовой химии нет.

Обратите внимание! Перед применением химических препаратов для очистки сливного отверстия, внимательно прочитайте информацию о препарате. Так, одно из эффективных средств для устранения засора «Крот» нельзя использовать для очистки пластиковых труб

Средство для чистки слива и канализационных труб заливаем или засыпаем в сливное отверстие и оставляем на время, указанное в инструкции, а затем смываем проточной водой. Хотим обратить ваше внимание на то, что нельзя оставлять средство в сливе меньше или больше указанного в инструкции времени. В первом случае действие бытовой химии будет неэффективным, во втором – существует опасность деформирования материала, из которого сделаны трубы.

Также, работая с химическими препаратами, следует соблюдать правила безопасности. Работать с химией следует только в перчатках.

Иногда проблема засорения волосами может оказаться глубже, чем сливное отверстие.

На пол под сифон кладем тряпку, впитывающую влагу;

На тряпку водружаем тазик. Он нужен для того, чтобы в него стекла вся вода из сифона. Вода будет грязной, поэтому рисковать и оставлять одну тряпку без таза не стоит;

Аккуратно откручиваем гайку затвора;

Снимаем колбу;

Как только колба будет снята, вся грязная вода, застоявшаяся от образовавшегося засора, вытечет в тазик;

Снимаем сифон и тщательно его промываем под проточной водой. Мелкие частицы сора, волосинки и шерсть, прилипшие к стенкам сифона вымываются из сифона под напором воды. В обратном порядке устанавливаем сифон на место. Внимательно следите за тем, чтобы патрубок, ответственный за сток, не упирался в колбу. После того, как сифон водружен на место, открываем кран с водой и проверяем герметичность соединения.

В обратном порядке устанавливаем сифон на место. Внимательно следите за тем, чтобы патрубок, ответственный за сток, не упирался в колбу;

После того, как сифон водружен на место, открываем кран с водой и проверяем герметичность соединения.

Профилактика засора сливного отверстия в ванной

Как видите, процедура очищения сливного отверстия в ванной от волос несложна. Но занимает время. Поэтому проще не допускать таких ситуаций:

В сливном отверстии устанавливаем мелкие сеточки, которые задержат не только волосы или шерсть, а и мелкий сор;

Периодически заливаем в сливное отверстие химические средства для очистки канализационных труб;

Один раз в квартал прочищаем сифон под ванной.

И тогда не нужно будет ломать голову над тем, как прочистить сливное отверстие ванной от забившихся волос.

Видео

В сюжете — Пример, что самые популярные народные методы прочистки не работают

Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/12/Kak-ochistit-slivnoye-otverstiye-v-vannoy-ot-volos.html

Как почистить ванну от волос (без применения мужа)

В этой статье я расскажу о классном способе очистить ванну от волос без применения мужа. А в конце этой статьи еще оставлю видео, как все это работает.

Уверен, что каждый человек, у которого длинные волосы сталкивался с засорением слива в ванной. И девушки, почему-то не любят сами чистить слив, поэтому это приходится делать мужьям.

И я, как муж, отмечу, что это совсем неприятно. Лично у меня чистка слива от волос вызывает тошноту. Поэтому давайте я Вам сейчас коротко распишу те способы, которые рекомендуют в интернете, и я ими сам не пользуюсь. А в конце я расскажу о том, чем сейчас пользуемся мы.

Как почистить ванну от волос народными средствами

На одном ресурсе я увидел, что слив в ванной можно почистить содой. И в принципе, содой можно почистить небольшие засоры (типа жира), но сомневаюсь, что сода сможет справиться с волосами.

Но если Вам надо почистить трубы прямо сейчас и нет никаких вариантов, то можете попробовать такой способ. Для этого нужно выполнить следующие мероприятия:

Разогрейте трубы, пустив горячую воду на пару минут.
Засыпьте в сливное отверстие полпачки пищевой соды.
Подождите 15–30 минут (чем сильнее засор, тем дольше нужно ждать).
Закройте слив, наберите полванны горячей воды и спустите.

Помогло? Тогда поздравляю!

Если не помогло, то есть еще одна рекомендация – воспользоваться уксусом. Уверен, что уксус и сода – это то, что есть в доме каждой семьи.

Для этого:

Разогрейте слив, пропустив через него немного горячей воды.
Залейте в него 4 столовые ложки 9% уксуса.
Лучше выполнять эту работу в перчатках.
Выждите десять минут. В это время нужно вскипятить кастрюлю воды.
Когда десять минут пройдут, залейте в слив кастрюлю кипятка.
Будьте осторожны — не обожгитесь паром! Не наклоняйтесь над струёй кипятка.
Затем пустите обычную горячую воду из крана.

Как почистить слив в ванной с помощью троса

Еще один вариант, если уже ничего не помогает. Я сам им пользовался. Но для этого Вам нужно поехать в специализированный магазин и купить вот такой трос:

На первый взгляд может показаться, что это сложно. Однако ничего сложного в этом нет. Засовываете один конец в слив и начинаете проталкивать вглубь. В том моменте, когда трос дальше не идет, просто крутите ручкой по часовой стрелке. За счет того, что на конце тросика есть спираль, он хорошо проходит дальше.

Вот небольшая инструкция, как использовать механический тросик для прочистки труб

Включите в ванне тёплую, почти горячую воду.
Вставьте трос в сливное отверстие и медленно начните вводить его в трубу, попутно прокручивая его ручку.
Если вы чувствуете, что она упёрся в поворот, аккуратно покрутите его — тело троса гибкое, оно проскользнёт дальше.
Когда вы начинаете чувствовать мягкое сопротивление, значит, вы достигли пробки.
Аккуратно размягчите её, водя тросом вперёд-назад.
Если вы всё делаете правильно, то вода начнёт уходить быстрее.
Затем попробуйте вытащить пробку.
Медленно вытягивайте трос из слива.
Скорее всего, вы вытащите большой комок грязи, а вода начнёт уходить быстро.
Если же вода по-прежнему застаивается, снова залезайте тросом в трубу.

Есть еще экзотические способы, но про них я писать не буду. А напишу про самый удобный и быстрый способ прочистить трубы.

Активные гранулы для устранения засоров

На рынке сегодня есть много средств для устранения засоров. Однако, многие могут плохо влиять на трубы. Поэтому важно подобрать то средство, которое будет безопасно для любых видов труб, но будет хорошо разъедать органику.

Мы для себя выбрали гранулы для устранения засоров от Armelle. Они имеют адекватную цену по сравнению с конкурентами и не разу не навредило нашим трубам.

Применение их очень простое – засыпаете немного гранул в слив, заливаете одной кружкой кипятка. Ждете пятнадцать минут и потом проливаете большим количеством холодной воды.

И все, больше никаких волос в сливе и трубе. Посмотрите видео, как это средство быстро разъедает волосы:

А если Вам понравилось, как работает это средство, переходите по этой ссылке и оформляйте заказ. С Вами свяжется менеджер и Вы обсудите заказ и доставку. Там же можете почитать описание и посмотреть цены.

Как быстро и просто почистить слив ванны от волос без разбора сифона?

После того как мы купили квартиру в новом доме и сделали современный ремонт, было просто необходимо сохранить работоспособность всех коммуникаций в надлежащем состоянии.

Для системы водоснабжения были поставлены фильтра и редуктор давления. Это защитит смесители и сантехнику от неприятностей. Этот вопрос очень актуален, когда в квартире имеется термостатический смеситель, который может выйти из строя из за плохого качества воды в системе.
Для защиты от забивания раковин и ванны от волос и прочего, я использую пластиковые сеточки. На кухонной раковине из искусственного камня стоят встроенные металлические сеточки, что очень удобно и смотрится красиво.

Но даже при использовании специальных сеточек, в сифон всё же проникают волосы и ограничивают сток воды.

Первое время для избавления от волос мне приходилось разбирать сифон и прочищать все вручную, что согласитесь, не очень приятное занятие. К тому же почистить сифон под ванной очень проблематично, так как под ванной сложно развернуться.

И вот недавно увидел в сети простой способ прочистки сифона от волос.

Как оказалось способ совершенно не затратный и очень эффективный. И так как за два года после ремонта я ни разу не чистил сифон в ванной, решил проверить данный способ на нём.

Для данного способа мне потребовалось:

Длинные пластиковые хомуты;
Канцелярский или строительный нож.

Необходимо взять один или два хомутика и сделать на них насечки строительным ножом. И чем длиннее будут насечки, тем эффективнее хомутик будет захватывать волосы.

!!! Насечки лучше делать в строительных перчатках ну или без них, но очень осторожно, так как легко можно порезаться острым ножом.

После того как Вы заготовите один или несколько пластиковых хомутов с насечками их необходимо просунуть в сливное отверстие ванны или раковины и делать возвратно поступательные движения. Волосы от этого будут зацепляется за пластиковые заусенцы и их можно вынуть наружу. В моем случае данный способ оказался очень эффективным и после проведения очистки от волос, сток воды в ванной заметно улучшился.

Получается этот метод действительно работает, и я смело могу рекомендовать Вам на заметку!

Источник

Частичное или полное воспроизведение материалов сайта zt116.ru возможно только при наличии гиперссылки.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа

Чистка ванны

Ванная комната — тот уголок дома, который хочется содержать в максимальной чистоте, ведь именно с посещения ванной мы начинаем каждый день. Но поддерживать чистоту непросто, особенно если в доме живет большая семья. А если сюда заходят еще и длинноволосые девушки, то с чисткой ванны появляются новые проблемы: канализация быстро забивается за счет волос.

Поэтому сегодня редакция «Так Просто!» расскажет, как почистить сифон в ванне самостоятельно и с минимальными затратами времени. А те, кто для проведения данной процедуры вынужден был вызывать сантехника, теперь сможет здорово сэкономить, устраняя проблему своими руками.

Чистка ванны

Оказывается, за сутки человек теряет около сотни волос. И если короткие мужские волоски угрозы канализации не несут, то длинные женские волосы довольно быстро забивают канализацию, вынуждая по несколько раз в месяц разбирать сифон, устраняя засоры.

Разборка сифона — малоприятная процедура, когда ты в полусогнутом состоянии пытаешься достать содержимое, попутно отмахиваясь от текущей на тебя грязной воды. Конечно, можно еще воспользоваться средствами бытовой химии, однако они могут повредить пластиковые детали самого сифона.

В таком случае остается только механическая очистка. Например, для устранения засора можно воспользоваться вантузом. Для этого в ванну наливают воду, закрыв при этом отверстие. Затем убирают пробку, а на ее место ставят вантуз, которым совершают несколько энергичных вертикальных движений. Загрязнения поднимутся вверх, и их будет нетрудно убрать.

Если же в засоре много волос, то справиться вантузом не получится. Поэтому для чистки куда больше подходят специальные тросы с ручками. Трос попросту помещают в отверстие слива, а ручку вращают.

Волосы в сифоне накручиваются на трос и затем извлекаются вместе с ним наружу. Зрелище неприятное, но эффективное, поскольку оставшаяся часть засора легко смывается в канализацию водой.

Однако при использовании троса есть вероятность повредить трубу, если она изготовлена из хромированной стали, латуни либо пластика. Поэтому в таком случае лучше воспользоваться специальным «когтем», который мы и рекомендуем использовать.

Это приспособление вводится в канализационный сифон, затем следует нажать пружину на ручке. «Коготь» в таком случае сжимается. Если произошел захват засора, то при попытке вытащить будет ощущаться тяжесть. Продолжаешь тянуть и вытаскиваешь засор, который не давал воде стекать. Чистка ванны своими руками выполнена.

Конечно, такие приспособления можно не только заказывать в Китае, но и находить на наших рынках. Стоит копейки. К тому же настоящему мастеру ничего не стоит соорудить подобный механизм из, например, трубочки для коктейля: просто разрежь ее по спирали ножницами, и получится длинная пружина, с помощью которой также можно устранить засор из волос.

Недавно мы уже рассказывали, зачем оставлять ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут. А также делились 10 восхитительными советами, как навести порядок в доме. Пользуйся нашими советами, и твое жилище будет радовать безупречной чистотой.

А как ты борешься с засорами в ванной? Поделись своим опытом.

Как я быстро чищу сток в ванне от волос, не привлекая мужа. | Посад

Добрый день, друзья!

Прошу прощения за столь деликатную тему, но, как выяснилось, она весьма актуальна. Тема «всплыла» неожиданно на родительском собрании в классе. Как оказалось, многие семьи страдают от этой проблемы.

А мой способ решения оказался самым простым, дешевым, быстрым и… никому не известным. Поэтому поделюсь и с вами.

Кому не знакома проблема засора в стоке ванны? Вдруг вода перестаёт уходить и стоит противным болотцем. Причём сама по себе эта проблема не рассосётся. Надо чистить.

Красиво, но волосы — основной источник засора в ванне.

Чаще всего виной засора становятся волосы, намотавшиеся на решётку слива. Так они в сливе и болтаются, затрудняя отток воды. Ни вантуз, ни «Крот» здесь не помогут. Да и не всякий слив можно разобрать, чтобы почистить.

В нашей семье три женщины и один мужчина. И привлекать нашего мужчину к выуживанию из трубы в ванне дамских волос – по меньшей мере стыдно.

Тем более, что папа, в отличие от нас шевелюры не носит. Нашему папе и других дел хватает. К тому же, как показало общение с другими мамашами на собрании, папы весьма неохотно берутся за это дело.

Я пробовала решать проблему с помощью любимого напитка Бари Алибасова, но полностью «Крот» с засором не справляется.

Всякий раз разбирать сток для прочистки – так себе удовольствие, да и не каждый слив можно разобрать. В старых домах сливы, например, из металлических труб собраны.

Остаётся выуживать виновника запора, как рыбак ловит рыбку. Я пробовала делать это крючком, согнутым из проволоки. Но тонкая проволока гнётся и не справляется, а толстая сама застревает в отверстии слива. Где уж тут что-то вытащить…

Пробовала я приспособить для данной цели и длинный саморез, вращая его в сливе и пытаясь накрутить содержимое. Но, то ли саморез не доставал до источника засора, то ли мусор не хотел за саморез цепляться – ничего толком не получалось.

Но, как говорится, на ловца и зверь бежит. На помощь мне пришёл обыкновенный вязальный крючок. Я люблю вязать. Но вяжу на спицах, а куча крючков лежит без надобности.

Крючки лежат у меня ещё с советских времён. Половину уже дочки растащили.

Крючок оказался идеальным вариантом. Он прочен, не гнётся, сам по себе предназначен что-либо цеплять и вытаскивать. Длины его вполне хватает, чтобы подцепить содержимое трубы.

В рукодельных магазинах вязальных крючков изобилие. И стоят они не дорого, не дороже «Крота» и других сантехнических ухищрений. Не нужно раскручивать трубы и разматывать тросики.

При помощи вязального крючка я в один момент очищаю слив от «волосатых ёжиков». Проблема засора в ванне решилась раз и навсегда. Только чистить надо регулярно.

До встречи!

Как легко и быстро прочистить слив ванны от волос не разбирая сифон. | Дачный СтройРемонт

Не так давно, а именно 3 года назад, после покупки квартиры мы сделали в ней хороший ремонт. Между ванной комнатой и туалетом была демонтирована перегородка.

Установили новую ванну, унитаз с бачком, умывальник.
Так же, с великим трудом, но все-же была «впихнута»(по другому и не выразиться) в ванную стиральная машинка.
При замене канализации и водопровода были установлены фильтра грубой и тонкой очистки. Это было сделано по причине того, что в ванну был установлен термостатический смеситель, который очень требователен к качеству и чистоте воды.
Для защиты от волос и крупного мусора в ванну умывальник вставили пластиковые сетки. В кухонной мойке сетка шла уже встроенная в сифон.

Но даже при таких мерах, волосы все-равно проходят в сифон, и со временем накапливаются и забивают его.

Засор.

Первые несколько раз, приходилось демонтировать сифоны и чистить их. Занятие не самое приятное. А вот снятие сифона под ванной вообще было похоже на грандиозный квест, ввиду очень плохого доступа к сифону.

И вот недавно в сети мне попался на глаза очень легкий и быстрый способ очистки сифона от волос.

И главное, по затратам, для него нужны сущие копейки. Не долго думая я решил проверить этот способ в действии.

Для этого эксперимента мне потребовалось:

Несколько длинных пластиковых хомута;
Острый канцелярский нож;
Ну и руки, растущие хотя бы приблизительно, из правильного места.)

На ребрах хомутов делаем насечки канцелярским ножом. Чем они длиннее и их больше, тем лучше будут цепляться волосы хомутом.

Насечки готовы.

Когда будете делать насечки, не забывайте про технику безопасности. Одевайте защитные перчатки, это хоть сколько то убережёт вас от порезов.

Таким образом, подготавливаем 2 — 3 хомута. После чего просовываем их по очереди в сифон ванны через сливное отверстие. Сделав несколько вращательных движений хомутом, достаем его вместе с волосами, которые зацепились за него. То же самое проделываем и со следующими хомутами.

Процесс прочистки сифона.

В итоге, после данного эксперимента слив воды в ванне заметно улучшился. И поэтому, я сделал вывод: данный способ очистки сифона от волос достаточно эффективный и быстрый.

А для особо экономных: использованные хомуты можно почистить от волос и оставить до следующей чистки. )

Дорогие читатели! Буду чрезмерно благодарен вашему лайку и подписке на канал!

5 способов вымыть волосы из душа

Как бы вы ни старались этого избежать, волосы неизбежно попадут в канализацию. Длинные волосы, не волнуйтесь … пока вы не окажетесь в бассейне с водой, которая просто не сливается. Или, что еще хуже, ваш слив в душе начинает давать задний ход — поговорите о неприятном беспорядке. Когда это происходит, может возникнуть соблазн сразу же вызвать сантехника, но сначала вот несколько уловок, которые можно попробовать, чтобы избежать расходов на привлечение профессионала.

Волосы змеи

Волосы змеи хороши! Они не удаляют все волосы, но иногда достаточно удалить один прядь! Это займет всего минуту, так что же вам терять? Просто вставьте его в слив, закрутите и выньте.

Волосы Vastar Snakes находятся слева, а Zip-It Hair Snakes — справа. Для вашего удобства мы добавили партнерскую ссылку Amazon на рекомендованный продукт в нижней части этой статьи.

Метод с пищевой содой

Прежде чем приступить к этим агрессивным химикатам, попробуйте натуральную альтернативу пищевой соде, уксусу и кипятку. Такие продукты, как Drano и Liquid Plumr, едкие и могут медленно разъедать ваши водопроводные трубы.С другой стороны, пищевая сода имеет много преимуществ. Он не только помогает растворить волосы в канализации, но также обладает дезинфицирующими свойствами, которые борются с запахом, бактериями и грибками. Мы называем это беспроигрышным!

Как очистить слив в душе с помощью пищевой соды

Вылейте одну чашку пищевой соды в забитый слив ванны. Немедленно выпейте одну чашку уксуса.
Комбинация уксуса и пищевой соды начнет шипеть. Позвольте шипению творить чудеса.Примерно через пять минут после прекращения шипения слейте в канализацию две литры кипятка.
После того, как вы промыли слив, включите кран и проверьте, правильно ли сливается вода.
Если слив все еще забит, повторите шаги с 1 по 3 еще раз. Для особо стойких засоров вылейте смесь из одного стакана пищевой соды и одной половины стакана соли в канализацию и оставьте на ночь. На следующий день промойте горячей водой.

Посмотрите, как Kameron покажет вам, как прочистить кухонную раковину уксусом и пищевой содой всего за 1 минуту!

Удалите засор вручную (или пинцетом)

Если у вас есть легкий доступ к сливу и / или он имеет съемную крышку, этот метод — ваш лучший шанс на успех.Рекомендуется использовать резиновые перчатки или пинцет, чтобы не дотрагиваться руками до неприятных ощущений.

Снимите сливную крышку, приподняв или открыв отверткой.
Найдите сабо или пучок волос с помощью фонарика.
Если засор находится в пределах досягаемости, просто вытащите его из слива руками и выбросьте.
Чтобы добраться до сабо было труднее, попробуйте зацепить за волосы пинцетом или концом вешалки для одежды.
Повторяйте, пока слив душа не станет чистым.

Если слив из ванны по-прежнему непрозрачен и не сливается должным образом, возможно, вместо волосяного налета у вас накопились минеральные вещества. В этом случае вы можете вернуться к методу пищевой соды или вызвать профессионального сантехника, чтобы он подошел поближе.

Шнек (он же «водопроводная змея»)

Шнек — еще одно простое решение для более сложных засоров. Независимо от того, есть ли у вас дома или одолжите у друга, этот трюк может оказаться наиболее успешным при очистке застрявшего сливного отверстия для душа.

Вытолкните змейку в канализацию, пока не дойдете до сгустка волос.
Поверните ручку, чтобы вытащить змейку и засорить.
Проверьте слив проточной водой, чтобы убедиться, что слив очищен.
При необходимости повторить.

Плунжер + ручной метод

Если вы пытались удалить засор вручную, но он все равно не сдвигается с места, попробуйте использовать поршень, чтобы распустить волосы.

Запустите кран и поместите поршень над сливом ванны.(Если возможно, снимите крышку слива)
Убедитесь, что у вас есть хорошее уплотнение вокруг слива и что плунжер погружен в воду. Энергично погрузите сливную трубу. Давление поршня должно ослабить засорение, чтобы его было легче захватить или смыть в канализацию.
Выключите воду и ищите засор. При необходимости удалите его рукой в перчатке или пинцетом.
Убедитесь, что слив чистый, снова пропустив его под проточной водой.

Унция профилактики

Способ номер один избежать массового скопления волос в сливном канале для душа — это просто более внимательно относиться к количеству выпавших волос.Сброс ваших сочных прядей естественен и неизбежен, но это не значит, что все это должно уйти в вашу канализацию. Несколько простых способов убрать волосы в канализационной трубе:

Подумайте о приобретении улавливателя волос для сливной трубы (или сливной сетки). Это, безусловно, самый простой способ убедиться, что душ никогда не забивается! Большинство ловушек для волос уродливы, но TubShroom делает некоторые из них похожими на обычную остановку слива. Мы очень рекомендуем этот вариант.
Во время бритья запускайте кран, чтобы смыть волосы вниз.Чем больше воды вы используете, тем лучше!
Держите сливной экран чистым, если он у вас есть.
Расчешите волосы перед тем, как принять душ.

Позвоните 1-Том-сантехнику за дополнительной помощью.

Я надеюсь, что эти советы были полезны, так как я знаю, что не единственный, кто справляется с раздражением длинных волос по сравнению с сливом в душевой. Если после использования всех этих методов у вас по-прежнему возникают проблемы с прочисткой канализации, возможно, пришло время вызвать сантехника. 1-Tom-Plumber работает для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.Звоните 1-866-758-6237 сегодня!

Удаление волос из ванны?

Автор (гостевой пост)

20 февраля 20090 нашел это полезным

Лучший ответ

Пылесос или валик для ворса помогут.

pam munro
Золотая медаль на все времена! 519 Сообщений

20 февраля 20091 нашел это полезным

Лучший ответ

Поднимите его влажной тканью или бумажным полотенцем.

4 мая 20180 г. считает это полезным

Не работает… просто переместил волосы вокруг

20 февраля 20090 нашел это полезным

Лучший ответ

Привет, я предлагаю вам посмотреть в разделе домашних животных. Есть разновидности резиновых «щеток», которые собирают волосы. Они хорошо работают с моей мебелью, так что, может быть, они сделают то же самое с волосами в ванной. Peace

Автор (Guest Post)

20 февраля 20090 нашел это полезным

Лучший ответ

Мокрая ткань из микроволокна (они есть у кукольного дерева) творит чудеса! Он прилипает прямо к нему, вам все равно придется вырвать его из ткани, но это будет все сразу, так что все будет не так плохо, как пластырь, сделай это быстро!

Автор Деби (гостевой пост)

20 февраля 2009 г. 1 нашел это полезным

Лучший ответ

Windex продает коробку салфеток (они не обрабатываются) для мытья окон без полос, которые отлично работают для этого.Просто используйте один, и он соберет все волосы с первого раза. Их тоже можно стирать, если вы хотите или просто выбросите их. Я использую их для вытирания пыли, сбора шерсти домашних животных и т. Д. Вы можете купить большую коробку в Walmart за пару долларов. Вы их полюбите!

Robyn Fed
Серебряная медаль на все времена! 398 Сообщений

20 февраля 20090 нашел это полезным

Помогает один из этих маленьких сливов для сбора белых волос —
, затем вы просто распыляете всю ванну и принимаете душ, и он собирается в маленьком сливе, вы берете маленький пластиковый слив и берете волосы куском папиросной бумаги.Мне они нравятся, потому что я не отпускаю волосы в канализацию, потому что они забивают трубы …

Надеюсь, это помогло ….

robyn

Julie
Бронзовая медаль за отзыв за все время! 149 Отзывов

20 февраля 20091 нашел это полезным

Я хвалю вас за то, что вы все равно очистили его, даже если это отвратительно, большинство людей не стали бы этого делать, и это показывает, что вы заботитесь и хорошо делаете свою работу. Эти маленькие пластиковые колпачки работают хорошо и стоят всего 1 доллар каждый, но я считаю, что они легко перемещаются, если поток воды сильный или если вы ударите их, и многие волосы проскользнут мимо них.Если вам удастся избавиться от неприятного беспорядка за один раз, вы можете взять металлический экран (например, на окнах), он поставляется в рулонах в магазине бытовой техники, вырезать из него круг размером с водосток и немного повернуть края. поэтому они не будут острыми с помощью плоскогубцев.

Экран достаточно тяжелый, чтобы оставаться на месте, и после каждого использования вы можете просто взять его и счистить старой зубной щеткой, не касаясь волос рукой. Этот метод работает на сливе любого типа для раковин, ванн.Между прочим, длинный пинцет хорошо помогает вывести эти неприятные волосы из канализации.

Автор (гостевой пост)

20 февраля 20090 нашел это полезным

Мы используем небольшой крючок с длинной ручкой, похожий на крючок для рукоделия или крючок для вязки. Отлично работает.

Аноним

8 сентября 20190 нашел это полезным

Где можно купить эти крючки? Нужен тип магазина, название в сети и т.д. У папы всегда были перчатки для уборки — они были выброшены, поэтому перекрестное заражение не возникало.

Автор Heather Australia (Guest Post)

20 февраля 20090 нашел это полезным

Насадка-щетка на пылесосе будет работать очень хорошо, если поверхность того, что вы чистите, будет сухой. Мы не часто используем нашу ванну / спа, и я счищаю пыль с помощью насадки-щетки.

Автор Мэри (гостевой пост)

20 февраля 20090 нашел это полезным

Чтобы действительно удалить волосы из ванны и раковины, используйте кусок сухой или слегка влажной салфетки, салфетки для лица или ванной.В воде он просто плавает.

Автор Destiny (гостевой пост)

21 февраля 20090 нашел это полезным

Я использую пинцет с длинной ручкой. Попадает под среднюю часть.

janice
Бронзовая медаль запроса на все времена! 53 запросов

21 февраля 20090 считает это полезным

Спасибо за все отличные предложения. И да, я ношу перчатки, когда убираю ванную, без них не обошлось бы. Я воспользуюсь некоторыми из этих идей в понедельник, когда вернусь к работе.

21 февраля 20090 нашел это полезным

Постарайтесь осознать, что один-единственный волос — это всего лишь волос, а не скопище грязи, микробов или личинок. Раньше меня это раздражало, пока я не начал мыть волосы другим, будучи студентом-парикмахером. Как только вы найдете время, чтобы увидеть, что волосы мертвые, часто мытые, на них есть только немного жира / масла / шампуня / ворса, они НЕ причинят вам никакого вреда.

Да благословит Бог и поможет тебе не стать такой, какой была моя дорогая бабушка: так боялась одного-единственного волоса, что она бросила бы всю обеденную тарелку с едой, если бы один из них был замечен или найден в нем или на нем.Это абсурд и ужасная трата, нечего бояться. 🙂

Автор Jimberly (Guest Post)

21 февраля 20090 нашел это полезным

Я пошел в строительный магазин, и у них есть пластиковый инструмент длиной 2 фута с парой крючков на конце. У меня 5 дочерей, я с длинными волосами и сыновья. Этот предмет отлично работает. Он поднимает множество волос, которые забивают раковины.

От кВт (гостевой пост)

21 февраля 20090 нашел это полезным

Сюрприз! Я только что узнал, что могу чистить волосы после душа ногами, в основном пальцами ног, во время принятия душа я попробовал это, пока вода текла, а также после того, как я вышла из душа, отключите воду, сделайте это до того, как волосы станут сухой, легко снимается, удачи.

Автор kidena (Guest Post)

21 февраля 20090 нашел это полезным

Зайдите в магазин Dollar Tree и вы найдете 2 крошечные сетчатые вставки в упаковке за 1 доллар. что вы кладете в канализацию. Один обычно больше другого. У меня есть собственная ванная комната и короткие волосы, поэтому каждые пару дней перед использованием ванны я удаляю сетчатую вставку (которая полностью высохла), беру салфетку и удаляю собранные волосы.

Это делает свое дело. УДАЧИ.

By Souix (Guest Post)

22 февраля 20090 нашел это полезным

Я использую круглую щетку для волос в ванной, душе, раковине и т. Д.и просто положите его в канализацию, и волосы прилипнут к нему, и вы можете использовать резиновую перчатку и старую расческу, чтобы удалить их с щетки. Надеюсь, это поможет.

Автор Vickie F. Winfield B.C. Канада. (Гостевой пост)

22 февраля 20090 нашел это полезным

Я убираю дом и для некоторых пожилых людей. Я обнаружил, что пылесосить ванну и раковину перед тем, как начать уборку, гораздо менее неприятно.

Автор (гостевой пост)

24 февраля 20090 нашла это полезным

Не похоже, что ее проблема связана с волосами в канализации, а с волосами на самой раковине / унитазе / ванне.Я работаю по хозяйству в приюте, использую сухую тряпку, и она подходит.

Никогда не думал достать пылесос, но для меня это звучит как большая работа … однако сработает.

8 апреля 20180 г. нашел это полезным

Обычные резиновые / латексные перчатки для чистки, но СУХИЕ. Сухие перчатки на ваших руках соберут любые волосы, пыль, ворсинки и т. Д. Наденьте их и протрите ладонью ванну, раковину, пол, стены, особенно когда область, которую вы убираете, тоже сухая. Используйте этот грузовик, чтобы убрать с вещей шерсть домашних животных.Попробуйте пропылесосить ковровое покрытие шерстью домашних животных, наденьте перчатки и посмотрите, сколько волос и грязи собирают перчатки! После того, как вы закончите, не снимайте перчатки и потрите руками все вокруг. Волосы собираются в узел. Возьмите салфетку или что-то еще и выбросьте волосы в мусорное ведро. Я понял это, когда мои перчатки прилипли к моим волосам, если бы у меня на лице был кусок, который я попытался смахнуть. Ой! Мать изобретения!

Как убрать волосы и пыль с пола в ванной »How To Clean Stuff.net

Мэри спросила:« Как вы убираете грубый пол в ванной, где есть волосы и почти как ил на полу? Какие шаги.Помогите … Есть все эти крошечные белые волоски, которые, кажется, падают в капельки воды после душа и покрывают все вокруг. Кажется, ничто не помогает легко их очистить; когда я пытаюсь подметать их, их просто подбрасывает в воздух, а когда я пытаюсь стереть их тряпкой, они не поднимаются. Что мне использовать, чтобы очистить это? »

Обычно считается, что пыль происходит в гостиной или спальне, однако ванные комнаты на самом деле являются одной из основных комнат, где образуется пыль: когда мы отшелушиваем, расчесываем волосы и т. Д.Влага в воздухе также способствует тому, что частицы пыли начинают слипаться, и формирование того, что может выглядеть как крошечные волоски, на самом деле может быть скоплением частиц пыли. Бумажные волокна туалетной бумаги также могут создавать эти частицы пыли, похожие на волосы, а домашние животные также могут добавить волос на пол в ванной комнате. Вот шаги, которые помогут очистить пол в ванной от волос, пыли и мусора.

Вам понадобится:

Магнитная тряпка
Ручной пылесос, вакуумный шланг или метла
Плоская швабра, предпочтительно швабра с распылителем
Ткань
Очиститель с распылителем, например, разбавленный белый уксус

Шаги по очистке пола в ванной:

Пол в ванной всегда следует чистить в последнюю очередь при уборке ванной комнаты; Важно всегда начинать сверху, чтобы пыль или капли аэрозольного очистителя не упали на чистую поверхность внизу, поэтому эту поверхность необходимо очистить второй раз.

Начните с удаления всех препятствий в ванной, таких как держатель для туалетной щетки, средство для мытья посуды на раковине, украшения на полках и т. Д.
Убедитесь, что ванная комната полностью высохла после последнего душа, а затем пыли стены и потолок с магнитной тряпкой.
Пропылесосьте или подместите пол в ванной, чтобы удалить более крупные волоски, такие как шерсть домашних животных и другой мусор.
Проветрите область открытого окна, чтобы обеспечить выход паров чистящего средства.
Для мытья полов используйте плоскую швабру с распылителем. Эти швабры особенно хорошо работают в домах, где есть домашние животные, поскольку они, как правило, собирают шерсть домашних животных и выталкивают ее в линию вдоль края стены, где ее можно легко вытереть. Для этого особенно хорошо подойдет насадка для швабры из микрофибры. В швабре с распылителем для большинства поверхностей пола можно использовать 1 часть белого уксуса и 2 части воды, хотя, как всегда, сначала проверьте небольшую скрытую область, чтобы убедиться, что она безопасна для вашего конкретного пола. Для получения более сильного раствора используйте в равных частях белый уксус и воду.Если у вас нет распылительной швабры, подойдет и плоская губчатая швабра, однако струнные швабры не смогут переместить волосы в линию, по которой их можно легко вытереть.
Протрите линию волос влажной тряпкой. Также протрите место вокруг унитаза или в других щелях, где швабра не подходит.
Дайте полу высохнуть на воздухе, если используете белый уксус в качестве очистителя, или смойте любой имеющийся в продаже очиститель, используя чистую насадку для мытья полов и простую воду, чтобы снова протереть поверхность.
После того, как пол вымыт, его можно протереть магнитной тряпкой, чтобы удалить последние оставшиеся волоски или частицы пыли.

Дополнительные советы:

Магнитные пылеуловители также называют электростатическими.
Если пространство вокруг унитаза особенно грязное, сначала сотрите грязь, прежде чем мыть пол.
Переход на марку туалетной бумаги, которая выделяет меньше пыли, может помочь сохранить ванную комнату более чистой.
Пылесосы с HEPA-фильтром позволяют избежать выброса даже мельчайших частиц пыли обратно в воздух во время уборки.
Для очистки всегда используйте ткань, а не бумажное полотенце, так как бумажное полотенце может оставлять ворсистую пыль.

Руководство по выпадению волос для чистого дома

Дерматологи посоветуют вам увлажнять ваше тело, как только вы выйдете из душа, и я тоже. Не потому, что это наиболее эффективный способ увлажнения кожи (для протокола, но не поэтому я собрал вас здесь сегодня). Это все из-за волос на полу! В углу, на коврике для ванной…где угодно. Это минное поле для заблудших волос, и мои босые ноги всегда готовы и готовы взорвать. Увлажняйте кожу прямо сейчас, сидя на чистом коврике для ванны, или навсегда сохраните спокойствие.

Не то чтобы угрозы не возникали везде, каждый день и в любое время. Я также регулярно замечаю, что распущенные волосы прячутся на спине моего пальто или отдыхают на моем диване (люди приходят в гости и видят это!). Так что в последнее время я стал прибегать к некоторым усилиям по очистке волос. Он очень нишевый и лишь слегка навязчивый.И вы должны извлечь выгоду из моей странной фиксации! Так что давай займемся этим, да? Позвольте мне объяснить, как вы тоже можете удалить все нежелательные волосы из…

Ваш этаж

Нетрадиционная метла: Вы знаете эти забавные резиновые метлы, которые всегда висят в салоне? Оказывается, они не были чем-то вроде дверного мешка на выставке парикмахеров — они действительно работают! Намного лучше, чем традиционный (но такой красивый и модный) веник из натурального волокна. Силиконовый материал притягивает пыль и волосы (что вы уже знаете, если когда-нибудь теряли гибкий чехол для iPhone на дне сумки…), а скребковый край на верхней части метлы — хороший инструмент для сбора пролитой жидкости.
Причудливый пылесос: Быстрый опрос в офисе показал, что многие из нас подсели на Дайсона (это сделал британец из рекламных роликов, который всегда говорил о всасывании?). Да, это БОЛЬШАЯ ПОКУПКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, но трудно рассердиться на перерасход средств на уборочное оборудование, когда уборка пылесосом стала, смею сказать, приятной? По крайней мере, проще. Я специально говорю об их беспроводных пылесосах (освободите себя) и маневренной насадке Mini Motorhead, которая избавит уголки пола в ванной от раздвоенных перекати-поле.

Ваш душ

Правильный сеанс распутывания: Не инструмент, но все же пригодится. Перед тем как мыть волосы, попробуйте сначала расчесать волосы вне душа. Эта превентивная мера поможет вам меньше лить во время мытья головы с шампунем, и вы можете использовать новый Dyson вашего бренда, чтобы избавиться от любых беспризорников, которые упадут на пол. Все равно предпочитаете распутывать волосы в душе? Что ж, кто-то, кого я не назову, сказал мне, что ей нравится швырять волосы на стену душа, прежде чем выбросить их в мусорное ведро, когда она закончит.Это один из способов справиться с этим!
Ловушка для волос: Представьте резиновую катушку, но замените нить волосами. Бац! У вас есть Tubshroom, вставка для слива для душа, которая собирает все волосы, которые сделали Великий побег с вашей кожи головы. Слишком много людей в восторге от него, чтобы я купил его , а не , но в итоге он не подошел к моему стоку. К счастью, коллега порекомендовал более подходящую альтернативу. Тоже неплохо.

Ваша мебель и одежда

Валик для ворса: Я однажды прочитал, что валики для ворса плохи в долгосрочной перспективе, потому что липкие остатки, которые он оставляет после , притягивают дополнительных волос и ворса.Неясно, правда ли это на самом деле, но это быстрый вариант … вы должны дать им это. Большая берта размером XXL от Muji подходит для диванов и ковров, а эта маленькая соберет любые волосы, которые могут упасть на вашу одежду.
Кисть для удаления ворса: Как валик для удаления ворса, но делает его шикарным. Этот сделан из проверенного временем магнита для волос — силикона. Обратной стороной является то, что вам нужно чистить щетку после каждого другого использования или около того, поэтому вы не откладываете больше ворса, чем собираете. Но положительным моментом является то, что его срок годности намного больше, чем у ролика.
Ручной пылесос: Да, как вы уже догадались. Дайсон.
Резиновые перчатки: Подойдут обычные кухонные перчатки. Удивительно искусно собирает длинные пряди на спине вашего верблюжьего пальто, пушистого свитера и т.д.
Подметально-уборочная машина Pledge: Интернет для собак поддерживает это. Очевидно, вы катите этого парня по своей мебели, и он собирает любые попадающиеся на его пути волосы.Не так хорошо, как Dyson, конечно, но по цене неплохо.
Другая подметальная машина для ткани: За исключением этой, поставляемой Furminator. Выбор читателя!
Обратная стирка: Допустим, у вас много волос на одежде, и, поскольку ваша одежда в любом случае грязная, вы решаете бросить ее в стирку. Замедлите свой бросок. Прежде чем подвергать ткани стирке, сначала опустите их в сушилку примерно на пять-пятнадцать минут. Достаточно времени, чтобы распустить волосы, прежде чем вы их тщательно вымоете — когда дело доходит до удаления волос, мытье самостоятельно — дело неудачное.А затем снова добавьте их в сушилку. В идеале — с антистатической липкой лентой.

Вы

Много шелка: В конце концов, все мы теряем, но сон на шелковой наволочке хоть немного сдерживает это. Для работы вам даже не понадобится дорогой; синтетический шелк просто fiiiiiine. И в качестве дополнительного вознаграждения не стучите шарфом, прилегающим к шелку или шелку, чтобы спать. Попробуйте этот полосатый шарф от Cuyana.
Инструменты для ухода за волосами: Некоторые инструменты способствуют выпадению больше, чем другие.У вас вьющиеся волосы? Ответственный шаг — расческа для пальцев, но это ваша прерогатива — быстрее заняться своими делами с помощью расчески с широкими зубьями. На самом деле, чем шире, тем лучше — универсальная мантра для всех типов волос. Что касается щетины, то чем мягче, тем лучше. Только убедитесь, что вы держитесь подальше от грубой синтетической щетины, и, ради всего святого, пожалуйста, не используйте ничего с металлической щетиной или зубами.

— Эшли Уэтерфорд

Фото через ITG

Как вымыть волосы из канализации

Даже если вы используете пробку для слива, в слив может со временем проскользнуть достаточно волос, чтобы замедлить движение.Чтобы дренаж снова стал правильно стекать, либо разбейте достаточно пучков волос, чтобы они прошли через дренаж, либо вытащите все волосы из дренажа вручную.

Если ваш душ, ванна или слив в ванной не сливаются эффективно, то, скорее всего, виноваты волосы. Как только вы заметите медленный слив, попробуйте один из следующих методов. Скорее всего, вы очистите волосы и быстро решите проблему. И не волнуйтесь: мы разработали инструменты, которые вам понадобятся, чтобы самому не прикасаться к неприятным вещам.

Чередование пищевой соды и уксуса и погружение

Вам понадобится жидкое мыло для посуды, чашка уксуса, чашка пищевой соды, средство для кипячения воды и поршень для чашки. Сначала слейте в канализацию немного средства для мытья посуды. Вылейте это средство для мытья посуды с чашкой пищевой соды. Убедитесь, что пищевая сода действительно стекает в канализацию. Сразу после этого вылейте чашку уксуса. Это должно вызвать химическую реакцию, которая вызовет шипение в сливе.

После того, как шипение утихнет, подождите пять минут и вскипятите немного воды.Когда вода закипит, медленно слейте ее в канализацию. Шипучая пищевая сода и уксус разрушают волосы, а вода помогает им проходить через канализацию. Теперь вы должны начать погружаться. Слейте немного воды в канализацию и погрузите ее с помощью поршня чашки, как если бы вы пытались удалить типичный засор. Если волосы сильно забиваются, возможно, придется повторить этот процесс несколько раз.

Снимите сливную пробку и воспользуйтесь пинцетом

Погружение в канализацию, конечно, менее грубое дело, но, к сожалению, выдергивание волос, вероятно, будет более эффективным.Вам понадобится отвертка, резиновые перчатки, фонарик и плоскогубцы. Сначала снимаем сливную пробку. Возможно, вы сразу сможете оторвать пробку, но, скорее всего, вам понадобится отвертка. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы очистить сливную пробку в раковине. Только убедитесь, что волосы из пробки не попадают в другой сток!

После снятия пробки у вас должно быть свободное отверстие для слива внизу. Посветите фонариком в канализацию, и вы, вероятно, увидите густую прядь волос.Наденьте перчатки и с помощью плоскогубцев возьмитесь за волосы. Если ваши плоскогубцы не подходят или не подходят, вы также можете попробовать сделать самодельную змею из вешалки. После удаления волос слейте немного горячей воды в канализацию перед заменой пробки, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Используйте инструмент Zip-it

Застежка-молния — это длинная, гибкая пластиковая палочка с зазубринами, предназначенная для очистки стоков. Они довольно недорогие, многоразовые или одноразовые, и их можно купить в большинстве хозяйственных магазинов.Чтобы использовать инструмент zip-it, вы просто вставляете зазубрину в слив. Когда вы вытянете застежку-молнию, зазубрины будут захватывать волоски, попавшие в сток. Застежки-молнии достаточно гибкие, чтобы пройти через большинство сливных пробок, но мы все равно рекомендуем удалить пробку.

Для достижения наилучших результатов попробуйте скручивать или перекручивать инструмент zip-it в разные стороны, когда вы вставляете и вытаскиваете его. Как всегда, завершите первоначальную очистку ополаскиванием горячей водой. На самом деле, вы можете выполнить описанные выше действия с пищевой содой и уксусом после использования инструмента zip-it.Подумайте о покупке нескольких инструментов с застежкой-молнией, которые будут всегда под рукой в ванной. Таким образом, вы будете готовы к тому, что в следующий раз вам понадобится убрать прядь волос.

Удалить сток целиком

Вам понадобятся отвертка с плоским жалом, торцевой гаечный ключ, разводной ключ, плоскогубцы с фиксатором, стандартные плоскогубцы и перчатки. Этот процесс немного сложнее, чем другие советы, перечисленные здесь, поэтому мы рассмотрим его шаг за шагом:

Снимите стопор.
Вставьте заглушку в сливное отверстие и вставьте его в поперечины слива.
Возьмитесь за заглушку гаечным ключом или плоскогубцами и поверните против часовой стрелки, чтобы освободить слив из резьбы.
Когда слив ослабнет, выньте заглушку и вставьте плоскогубцы.
Зафиксируйте плоскогубцы, зажимая их вокруг крестообразной планки в сливном отверстии.
Возьмитесь за острогубцы обычными плоскогубцами или гаечным ключом как можно ниже. Используйте плоскогубцы или гаечный ключ, чтобы медленно повернуть заблокированные плоскогубцы против часовой стрелки.
Когда слив станет достаточно свободным, поверните плоскогубцы вручную, пока не сможете полностью вытащить слив.

Когда вы удалили слив полностью, тщательно промойте его в раковине или ведре. Перед заменой удалите все волосы, застрявшие в сливном механизме. Это также отличная возможность заменить старый сток на более новую версию. Возьмите старую сливную трубу с собой в хозяйственный магазин, чтобы найти точную замену.

Каким бы отвратительным оно ни было, вымывание волос из канализации — важный способ поддерживать их правильную работу.К счастью, это не так долго, беспорядочно или грубо, как вы думаете, особенно если вы будете следовать этим указаниям.

Если вы обнаружите, что причиной засора не были волосы, не волнуйтесь: что бы там ни происходило, мы найдем и исправим. Просто позвоните специалистам Mike Diamond, и мы гарантированно очистим любую утечку в любое время.

10 советов по уборке ванной комнаты после купания щенка

Мы любим наших четвероногих пушистых товарищей.Они действительно лучшие друзья человека. Однако, какими бы прекрасными они ни были, они все же пахнут. Буквально на прошлой неделе мы обсуждали именно эту тему, когда изложили три наших любимых совета, которые помогут сделать время купания максимально комфортным.

Купать собаку — это больше, чем просто чистить ее. Вся эта грязь и волосы могут вызвать небольшой беспорядок в ванной. Чтобы помочь вам убраться после того, как вы приняли ванну, мы собрали 10 наших любимых советов.

Перед купанием или душем собаки

Используйте сетчатый дренажный кожух — Сарай для собак.И большинство из них много пролили. Хотя у большинства водостоков есть какая-то защита, они не очень эффективны, когда дело касается меха. Прежде чем принести его в ванную, подумайте о замене существующего ограждения водостока на мелкоячеистую. Это недорогая альтернатива забитой канализации.

Держите под рукой много полотенец — Каким бы чистым ни был ваш щенок, это все равно собака в шубе. Хотя у разных пород шерсть разная, почти у всех остается хоть немного воды.Вместо того, чтобы отправлять их встряхивать, где им заблагорассудится, и поливать водой весь дом, не забудьте тщательно вытереть их.

Подумайте также о покрытии пола полотенцами — Вы, вероятно, не собираетесь покрывать все поверхности, но если вы ничего не покрываете, накройте пол. Помимо душа, пол вашей ванной станет самым грязным после ванны. Если вы вытираете собаку, то на землю упадет много шерсти. Положив на пол несколько полотенец, вы сможете легко избавиться от лишних волос и избавиться от них.

После душа собаки

Поощряйте собаку встряхивать — Иногда они просто отказываются, но все равно поощряют их — желательно, когда он или она все еще находится в душе или ванне. Как только вы выключите воду, подождите минутку. Вы даже можете выйти из душа или ванны.

Дайте собаке лакомство — Мы говорили об этом в предыдущем посте, но один из лучших способов сделать время купания плавным — это связать его с чем-то, что нравится вашей собаке, например с лакомством.После того, как вы его тщательно высушите и выпустите из ванной, вознаградите своего питомца.

Ополосните стены — После того, как вы вытерли собаку и выпустили ее из ванной, ополосните стены душа или ванны.

Собери все лишние волосы — Помнишь ту решетку с мелкой сеткой, которую ты использовал? Прямо сейчас, когда вы можете похлопать себя по спине. Используйте его, чтобы отфильтровать все волосы. Если волос слишком много, чтобы вода могла стекать, удалите их пальцами.Только не сдвигайте сливную решетку, иначе цель не будет достигнута.

Распылите и протрите стены — Теперь, когда в вашей ванне или душе нет волос, опрыскайте ребенка своим любимым чистящим раствором. Очистка пузырей работает хорошо. То же самое и с водно-уксусным раствором. Оставьте спрей на пять или десять минут. Затем вытрите все это.

Протрите любые другие поверхности — Какие-либо другие поверхности в вашей ванной комнате тоже были немного влажными? Потратьте их также несколько секунд.

Мойте полотенца — Независимо от того, насколько чистым вы держите своего щенка, он все равно остается собакой. Он по-прежнему пахнет собакой, а его шерсть похожа на собачью. Последнее, что вам нужно сделать, это развернуться и использовать эти пахнущие собакой полотенца, чтобы вытереться после ванны. Обязательно соберите все использованные полотенца и сразу же бросьте их в стирку.

Бонус: дебаты о душе и ванне
Ваша собака купается в душе или ванне? У каждого варианта есть определенные плюсы и минусы.В ванне вы можете полностью погрузить собаку в воду. Это часто может привести к тому, что собака станет намного чище. Но сдерживать беспорядок бывает труднее. Если вы принимаете душ, особенно если у вас есть переносная насадка для душа, вам будет легче принять душ с собакой и маневрировать ею, не оказавшись при этом в собачьей воде. В конце концов, решение остается за вами. Просто будьте последовательны в том, какой метод вы выберете.

Есть несколько советов по очистке после ванны, которые вы порекомендуете? Мы бы хотели пополнить наш арсенал.Загляните в одно из наших двух мест, чтобы поделиться.

Как очистить слив для раковины в ванной комнате

Трубы под раковиной в ванной ежедневно подвергаются воздействию жирных, маслянистых веществ от мыла и лосьонов до макияжа и зубной пасты, которые могут затвердеть при охлаждении. Со временем этот жирный нарост накапливается, уменьшая возможности слива и, в конечном итоге, вызывая закупорку, которая может вызвать коррозию труб.

Дома с более новой сантехникой, содержащей ПВХ или медные трубы, несколько лучше подходят для работы с этими липкими грязными материалами.В более старых домах с более узкой водопроводной системой чаще возникают засоры и резервные копии, а вместе с ними и весь запах грязной канализации.

Лучшее решение — профилактика засоров с мощным решением, которое может помочь сохранить ваши стоки чистыми, прозрачными и дезодорированными.

Старый метод очистки канализации с использованием стакана пищевой соды и белого уксуса неэффективен. Газированная реакция выглядит так, как будто материалы растворяются, но это не так. Пищевая сода — это основа, а уксус — кислота.Их сочетание создает химическую реакцию, в результате которой образуется вода только со следами соли, которая недостаточно сильна, чтобы очистить вонючий сток. Ни один из ингредиентов не является поверхностно-активным веществом, поэтому они мало что сделают, чтобы помочь унести отслоившееся масло и жир.

Многие промышленные очистители канализации содержат опасные химические вещества, которые представляют опасность как для вашего здоровья, так и для ваших водосточных труб. Отбеливатели и антибактериальные средства также не рекомендуются, особенно для септиков, потому что их нужно использовать с осторожностью, чтобы сохранить полезные бактерии септической системы, и они могут необратимо повредить водопроводные системы.

Однако вам не нужно снимать резиновые перчатки и прибегать к едким химическим веществам, чтобы прочистить вонючий сток в раковине в ванной. Биоразлагаемый универсальный очиститель Simple Green * ast; обезжиривающие и дезодорирующие свойства помогают предотвратить накопление жира, жира и масла, которые могут вызвать засорение и неприятный запах.

Очищайте сток один раз в месяц, следуя приведенным ниже инструкциям.

Указания по очистке сливной раковины в ванной комнате:

Промыть кипятком. вскипятите около ½ галлона воды и осторожно вылейте ее в канализацию, чтобы сначала удалить стойкие налеты. Подождите 5 минут и залейте прохладной проточной водой.
Удалите все засорения. Снимите пробку или дренажный кожух и выбросьте весь собранный мусор. В случае более серьезных засоров используйте дренажную змейку для удаления волос. Вы также можете погрузить слив, чтобы устранить любые другие засоры.

Если пробка раковины прикреплена, вы все равно можете снять ее, отвернув гайку на задней стороне сливной трубы и вытащив удерживающий стержень.

Нанесите простой зеленый. Вечером налейте в канализацию 2 стакана простого зеленого универсального очистителя полной концентрации.
Оставь. Оставьте продукт в канализации на ночь.
Полоскание. На следующее утро откройте кран и слейте горячую воду в канализацию на несколько минут.

Совет: этот метод хорошо работает при использовании каждые 2 недели для больших домашних хозяйств или один раз в месяц для домашних хозяйств меньшего размера.

Фото бань с верандой: Проекты бань с террасой и барбекю: фото, планировка, месторасположение

Ноя 18, 1975 автор alexxlab Разное

двухэтажные современные бани с барбекю, угловые варианты с открытой террасой размером 5х6 под одной крышей

Бани на Руси существовали с древних времен. И если в старину основной задачей бани были гигиенические процедуры и поддержание чистоты, то в современном мире это, скорее, место комфортного отдыха с родными и близкими, а также возможность продемонстрировать свою финансовую состоятельность, ведь позволить себе собственную баньку может далеко не каждый россиянин.

В наше время бани сооружают из материалов исключительно высокого качества, чтобы они были комфортными, практичными и служили верой и правдой долгие годы.

Современная баня – это не просто парилка. Это целый многофункциональный комплекс, который включает все, что только может располагаться в благоустроенном доме: сама парная, помещение для отдыха, спортзал или бильярдная, небольшой бассейн и открытая веранда.

Особенности

Просторная терраса – это, пожалуй, самая большая мечта любого жителя мегаполиса, который ценит отдых на открытом воздухе в компании близких друзей. Однако если ваш коттедж не оборудован верандой, как это нередко бывает в старых частных домах и современных типовых коттеджах, то можно компенсировать этот недостаток и соорудить во дворе баню, оборудовав ее функциональной зоной отдыха.

Благодаря этому можно решить сразу несколько задач:

наличие бани «не отходя от дома»;
присутствие террасы, которая может использоваться как самая обычная беседка, где можно устроить душевные посиделки в приятной компании;
практичное решение задачи организации дружеского или семейного досуга;
при необходимости решение злополучного «квартирного вопроса».

Террасы могут обустраиваться мангалами, грилями и барбекю, без которых не обходится ни один пикник. Есть и другие приятные бонусы подобных конструкций – прямо на веранде можно пожарить шашлыки и приготовить другие закуски.

Кроме того, совместное возведение бани и террасы позволяет выдержать единый архитектурный стиль и соблюсти концепцию ландшафтного дизайна на всем участке. Необходимость связывать расположенные отдельно объекты дорожками отсутствует, а это в значительной степени увеличивает общую полезную площадь земельного участка, который можно использовать под клумбу, рокарий или газон.

Ну и, безусловно, совмещение бани с местом отдыха позволяет экономить на строительных работах, так как при этом стена бани одновременно выполняет роль стены веранды, а это существенно снижает расход необходимых материалов.

Следует отдельно заострить внимание на том, что стыковать террасу с баней намного сложнее, нежели сооружать их единовременно.

Если общее основание не было заложено еще на этапе строительства фундамента, то от идеи баня+терраса «2 в 1» лучше отказаться, особенно если грунт пучинистый. В этом случае обе части будут давать разную усадку, что приводит к растрескиванию стен.

Если же вы твердо намерены совместить две функциональные постройки, то стоит продумать базовые аспекты этого технологического процесса.

Веранду оптимально строить только по окончании усадки здания, после этого обустраивают столбчатый фундамент и возводят на нем периметр застройки.

Чтобы снизить вероятность появления перекосов, террасу можно попросту не соединять с основной стеной банного комплекса, а все появившиеся зазоры замаскировать при помощи монтажной пены либо с использованием скользящих креплений.

Кровлю лучше обустроить отдельно для обоих элементов конструкции, а чтобы между крышей бани и покрытием веранды не заливалась вода, оборудуют отлив Г-образной формы. Его располагают на 2-3 см выше террасы и монтируют к бревну сруба.

Выбор материалов

Большинство строителей уверяют, что баня должна быть деревянной, причем самым лучшим материалом является хвойная древесина. Это очень распространенное заблуждение. Дело в том, что дерево хвойных пород отличается повышенной смолистостью, а эта смола в условиях повышенной температуры начинает выделять резкий запах. Именно поэтому хвойные сорта рекомендуется брать только для сооружения каркасных коробок, а вот для финишной внутренней отделки стоит отдать предпочтение древесине липы, ольхи или дуба.

Имейте в виду, что пары сосны, можжевельника и кедра оказывают благотворное воздействие на организм лишь в малых количествах. При вдыхании больших доз можно нанести ощутимый вред дыхательным путям – их проходы закупориваются, и вдыхание/выдыхание становится затрудненным.

Не менее важно определиться и с типовой формой древесного материала. Многие при сооружении бань применяют бревно, так как подобные постройки могут эффективно работать в любой сезон в самых разных природно-климатических условиях. Другие потребители отдают предпочтение брусу. Подобный материал дороже, чем бревна. Однако и его эксплуатационные параметры тоже выше: брус быстрее укладывается, а вот трескается гораздо реже.

В любом случае, для строительства бани с террасой подходит и тот, и другой тип древесных заготовок, и окончательный выбор является лишь делом личных предпочтений собственника участка.

Хорошо подходят для строительства банных домиков газосиликатные блоки и пенобетон. Это относительно недорогие материалы, которые эффективно решают все проблемы, связанные с теплоизоляцией помещения.

Единственное, на что требуется обратить особое внимание – это оборудование высокоэффективной гидроизоляции стен и их качественная шпаклевка. Воздух в парильне влажный, поэтому стены должны быть надежно защищены от неблагоприятного воздействия влаги. В наши дни кирпичных бань практически не строят, хотя этот материал считается наиболее оптимальным для финишной облицовки фасада дачного здания, также очень стильно смотрятся декоративные ограждения веранды из кирпича.

Для тех, кто ищет оригинальные решения для своего участка, можно порекомендовать круглую баню с террасой, возведенную по экологически безопасной технологии «глиночурка». Все что для этого требуется – это пара самосвалов дров, воз сена и большая машина глины.

Проектирование и планировка

По своей сути, создание проекта бани с террасой – в целом, простая задача, однако на практике она требует соблюдения и применения большого числа самых различных правил и принципов.

Площадь парилки должна составлять не менее 10 кв. м, а высота потолка – не ниже 2 м – при таком обустройстве бани в помещении могут одновременно находиться три человека без потери комфорта.

Окна и двери рекомендуется размещать с южной стороны. В этом случае теплопотери будут минимальны, а кроме того, в зимние месяца со стороны юга образуется меньше всего снежных масс.

Для любой бани принципиально наличие возможности естественного стока воды, поэтому черновой пол, как правило, выполняют под определенным углом.

При устройстве банного комплекса запрещено монтировать кабели, лампы и плафоны; соприкасаясь с паром, они могут стать причиной несчастного случая. При строительстве таких помещений стоит отдать предпочтение специализированным материалам, хоть они отнюдь недешевы.

В зависимости от расположения бани и террасы выделяют планировки нескольких типов: открытые, закрытые и угловые.

Открытые

Особняк с большой открытой верандой и обустроенными парильнями – это не только стильно, но еще и довольно удобно. На веранде в любой момент можно оборудовать небольшую функциональную беседку, поставить гриль или мангал для жарки барбекю и приготовления других блюд, для которых важен доступ воздуха.

Терраса часто выступает и игровой площадкой для маленьких детей, местом для встречи гостей и танцев. Именно на веранде так уютно читать, рисовать или просто отдыхать даже в самую ненастную погоду, поскольку она, как правило, надежно защищена от ветра и солнца.

Для большего комфорта можно повесить занавески, они будут оберегать от пронизывающего ветра и назойливых комаров и других жалящих насекомых.

Закрытые

На сегодняшний день все больше владельцев частных домов и коттеджей отдает предпочтение максимально эффективному использованию своих земельных наделов. Земли, особенно размещенные в черте города, в подавляющем большинстве случаев имеют небольшие размеры, а хозяевам при этом хочется соорудить у себя во дворе и баню с беседкой, и прочие объекты для отдыха. Это особенно важно на этапе планирования ландшафта.

Если на новом участке отсутствует дом, но его строительство планируется в течение нескольких лет, то для начала стоит соорудить баню. В первое время она может использоваться не только по своему прямому назначению, но и играть роль летней кухни, склада и места хранения садового инвентаря. В последующем над баней и по бокам от нее можно устроить гараж, а также возвести жилые комнаты и оборудовать соединенную веранду. Такой тип конструкции называется закрытым.

Сюда же относятся проекты отдельно стоящих банных конструкций, к которым прикреплена крытая веранда.

Она увеличивает общую площадь пространства для отдыха и решает целый ряд задач:

позволяет использовать полезное пространство в качестве дополнительного места для посиделок с родными и близкими;
использование террасы для благоустроенного отдыха за пределами банного комплекса;
обустройство зимнего сада на террасе;
использование с целью дополнительной зоны хозблока для хранения бытового инвентаря.

Как правило, в закрытых террасах используют панорамное остекление, а стекло делают прозрачным либо мозаичным.

Угловые

Довольно популярны и распространены угловые типы бань с террасой. Такое расположение считается современным трендом в садовом строительстве. Конструкция отличается уникальной конфигурацией, занимает мало места на участке, гармонично вписывается в любой ландшафтный дизайн и сочетается с другими постройками во дворе. Ну а кроме того, такая баня с верандой довольно просторна внутри за счет своей формы.

Угловым модификациям отдают предпочтение в ситуациях, если необходимо, чтобы баня находилась как можно ближе к коттеджу, практически вплотную – это может быть обусловлено особенностями участка или личными пожеланиями владельца дома. При этом терраса, которая примыкает к основному зданию, может иметь любую форму – квадратную или прямоугольную.

Угловая баня отличается эргономичностью. Использование этого типа планировки создает условия для более логичного и красивого использования площади участка, а также позволяет привести в порядок прилегающие к дому участки.

Отличительной особенностью угловых конструкций считается их своеобразная форма. В традиционном варианте базовая функциональная зона помещения (непосредственно парилка и душевая) располагаются перпендикулярно зоне досуга.

В постройках углового типа печь находится посередине между парной и помещением для отдыха, благодаря этому обогревается все пространство, что крайне важно в холодное зимнее время года.

Угловые конструкции оптимальны для маленьких участков. Они располагаются на одном из углов придомовой территории, занимают мало места и вписываются в любую ландшафтную композицию.

Постройки в форме треугольника всегда выглядят довольно стильно и привлекают внимание своим архитектурным замыслом. Именно угловые бани с верандами считаются наиболее приемлемыми с точки зрения эргономичности, практичности и функциональности.

Примеры готовых строений

Выбор конкретного проекта строительства бани с террасой чаще всего зависит от параметров придомовой территории.

К примеру, классический вариант – проект типовой бани размером 6х9 м оптимален для домов с довольно большим двором. В подобной гостевой зоне отдыха может с комфортом поместиться не только семья, но и большая компания друзей. В таком случае предполагается возведение совместного фундамента для обеих зон. Не стоит останавливаться на одноэтажных постройках. Нередко конструкции делают двухэтажными и на нижнем располагают парилку с верандой, а на втором обустраивают комнату или бильярдную, туалет.
Если баня пристраивается вплотную к жилому зданию, то в этой ситуации будет гармонично смотреться проект с параметрами 5х6 или 6х6 м. Пропорции позволят ему вписаться в дизайнерскую концепцию любого типа участка. Собственники при этом не только существенно расширяют площадь дома, но и получают уютное местечко, где могут встречать друзей и родных в любую погоду. Кстати, это создаст дополнительный обогрев стен основного здания, а это тоже имеет немаловажное значение.

Баня 4 х 4,5 м с террасой – один из типовых проектов, предлагаемых строительными компаниями. Баня такой планировки содержит три функциональных помещения: зону отдыха, парилку с купелью. К бане на отдельном фундаменте пристроена открытая веранда. Подобный проект предполагает, что вход в место отдыха производится с улицы, а это может быть крайне некомфортно, особенно осенью и зимой. Чтобы устранить подобный недочет, можно сделать веранду крытой либо перегородить часть комнаты и переделать под тамбур.
Проект бани 6х4 с террасой предполагает обустройство малогабаритного тамбура, поскольку такая баня без каких-либо переделок может эксплуатироваться в холодные сезон. Парилка и душевая не совмещены, а вот их размеры почти идентичны. Это не всегда бывает оправдано с точки зрения эргономичности. В душевой, как правило, моются по одному. Поэтому будет правильнее сделать ее чуть более компактной, а вот для парилки стоит отвести и побольше места, поскольку там в массе своей парится по 2-3 человека.

Чертеж бани 6 х 5 (с выступающей террасой) – еще один типовой вариант бани с огороженным тамбуром. При таком варианте планировки он занимает небольшую часть веранды, поэтому чтобы не скрадывать ее функциональную площадь, часть веранды попросту оформляют как пристройку, т. е. «выдвигают» за пределы имеющегося фундамента строения. Иногда ее увеличивают еще больше, оформляя в виде буквы «Г». Это позволяет сформировать и обустроить просторную зону для полноценного отдыха большой или маленькой компанией в любое время года. При этом небольшой участок беседки безбоязненно можно отвести под гриль, барбекю или установку мангала.
Проект бани 6 х 6 с открытой верандой имеет то же число внутренних помещений, просто их общая площадь стала немного больше. В подобной модификации уже появляется возможность выгородить небольшой участок под раздевалку, и для отдыха в холодное время года можно будет обустроить тамбур.

В следующем видео вас ждет презентация бани 4,5 на 5 м с террасой из бруса.

проекты, под одной крышей и с пристроенной, с комнатой отдыха и барбекю, каркасные и другие бани

В наше время баню принято рассматривать не только как место для проведения гигиенических процедур, но и как зону отдыха. А если она дополнена верандой, банные процедуры можно приятно совмещать с посиделками с семьей или друзьями.

Особенности

Совмещение бани и веранды лучше планировать на стадии проекта. Тогда их можно строить на одном фундаменте и под общей крышей. Если идея пристроить веранду пришла позже, придется позаботиться о герметичности соединительных стыков.

Пристройки бывают летними и зимними, с утеплёнными стенами и даже с системой отопления – все зависит от самой бани. Если ею пользуются в холодное время года, то стены, пол и крышу лучше утеплить, тогда веранда заменит комнату отдыха, столовую, а в укрупненном варианте – даже кухню с печью и зону барбекю. Иногда солидный вид пристройки напоминает жилую комнату с панорамными окнами.

У летней веранды свои преимущества, ее можно построить на легком фундаменте, без утепления, с одинарными стеклами. Важно, чтобы окна легко открывались, запуская внутрь тепло и свет. Некоторые летние пристройки делают полузакрытыми, то есть остекляют их частично, тогда в полной мере можно ощутить ароматы летнего сада. Третий вариант представляет собой открытое строение, вовсе не имеющее остекления. Чаепитие на такой веранде немногим отличается от пикника на природе.

Проще всего расположить пристройку у входа в баню и проходить через нее внутрь, это поможет сохранить тепло в основном помещении. Иногда веранду прячут от посторонних глаз и размещают со стороны внутреннего дворика. Если в нужном месте дверь у бани отсутствует, ее обязательно делают и получают два входа: парадный и через веранду.

Решившись на пристройку веранды к готовой бане, следует учитывать некоторые моменты:

насколько стара основная постройка и в каком состоянии находится смежная стена;

если это сруб, которому меньше года, ему нужно дать время для усадки;

тип фундамента лучше применять столбовой;

кровля может совпадать с крышей бани, или производиться из другого материала, это не принципиально.

Если планируется строительство капитальной теплой веранды с функциями кухни и столовой, кроме отопления следует подумать о наличии других коммуникаций – воды, газа.

Выбор материалов

Выбирая строительный материал для пристройки, не обязательно рассматривать его идентичность с домом. В данном вопросе можно руководствоваться бюджетными возможностями, практичностью, эстетической составляющей. Камень, кирпич, дерево – все эти материалы хорошо сочетаются между собой. Например, к бане из блоков можно пристроить деревянную веранду с односкатной крышей из шифера. Некоторые эффектные проекты наделяются стеклянной кровлей, пропускающей максимум света в помещение.

Для тех, у кого бюджет ограничен, есть хороший вариант каркасной веранды. Такой способ предусматривает быструю сборку уже готовых панелей с окнами и дверными проемами. Блоки производят из брусьев и досок по индивидуальному заказу, так как им предстоит совпадать с залитым фундаментом и смежной стеной бани. По готовым поверхностям можно произвести финишную отделку.

Для постройки веранды обращаются к популярным строительным изделиям.

Кирпич. Долговечный, прочный и красивый материал, не требующий отделки. Он хорошо сочетается с баней из блоков, кирпича или камня. Его используют для зимних пристроек, но иногда выполняют колонны и невысокие стены для летних вариантов.

Камень. Чтобы поддержать комплекс других построек из камня на участке, его используют и для возведения зимней веранды. В большинстве случаев прибегают к искусственному камню. Он имеет респектабельный внешний вид, хорошую прочность и долговечность. В сравнении с натуральным материалом выигрывает в стоимости.

Дерево. Деревянная пристройка подойдет к бане, выполненной из любого материала. Древесина отлично вписывается в ландшафтный дизайн загородного участка, так как сама является частью природы. Стены наделены низкой тепловой проводимостью, они эстетичны и могут служить как для летней веранды, так и для зимнего варианта. С деревом легко работать, но по готовой конструкции следует пройтись антигрибковыми составами, а также защитным слоем лака или краски.

Другие. Кроме натуральных материалов для возведения веранды можно применять современные легкие, огнеупорные изделия. К ним относятся пеноблоки, твинблоки, газобетон, керамоблоки, керамзитобетон и другие строительные материалы. Их много в продаже, они имеют лояльную стоимость и могут использоваться для самостоятельного монтажа.

Обзор проектов

Прежде чем строить веранду, решают, какой ей предстоит быть – теплой, летней, двухэтажной, с балконом, открытой или застекленной. А далее чертят план совмещения с баней, рисуют эскиз самой пристройки, рассчитывают смету и приобретают стройматериалы. Предлагаем рассмотреть проекты некоторых видов пристроек.

Классическая

К традиционным вариантам относят одноэтажное здание с верандой, не усложненное бассейном, гаражом, мансардной надстройкой и прочими дополнениями. Это могут быть большие строения, собранные под одной крышей с баней, или маленькие приставные конструкции. Классические веранды служат для летнего отдыха и имеют разную степень остекления или утепляются для практичного использования в зимнее время.

Предлагаем рассмотреть несколько проектов традиционных бань с верандами.

Достаточно крупная баня 7,7х8,3 кв. м содержит гостиную комнату, душевую, а также санузел и тамбур. Парная находится в самом дальнем углу строения. При такой укомплектованности нет смысла утеплять веранду. Пристройка 11, 3 кв. м имеет Г-образную форму и может использоваться для летнего отдыха.

Проект бани среднего размера (5,7х5 кв. м) с комнатой отдыха, но без предбанника. В таком случае веранду лучше утеплить, тогда не будет потери тепла у основного помещения. Но если сауной пользуются только летом, и вход в парилку лежит через душевую и комнату отдыха, веранду можно оставить открытой.

Двухэтажная

Если для постройки бани выделено немного места, а хочется иметь еще и веранду, есть простой выход – маленькая площадь становится вдвое больше за счет второго этажа. На первом располагают парилку, душевую и раздевалку, а на втором – комнату отдыха.

Когда вопрос не стоит об ограничении площади под застройку, можно возвести баню, совмещенную с гостевым домиком и верандой. Второй этаж обычно занимают спальнями и гостиной.

Проекты в два этажа предоставляют больше возможностей и для самой веранды. Она может пристраиваться к первому этажу или к верхнему, удерживаясь на сваях. Существуют варианты двухэтажных веранд.

Предлагаем рассмотреть проект бани с мансардным этажом 11,20х7,10 кв. м. Здание имеет два входа – через веранду и с крыльца. Кроме парной и душевой на первом этаже расположена гостевая комната, а также топочная, тамбур и санузел. На мансарде обустроен большой зал с выходом на балкон. Душевая и веранда объединены общим входом.

С бассейном

Кто высоко ценит комфортный отдых в комплексе с банными процедурами, кроме столовой с мангалом обзаводится еще и бассейном. Он может находиться в самой бане или быть открытым и вынесенным за ее пределы. Иногда для этих целей используют пристройку, имеющую смежную стену с основным зданием.

Веранду можно сделать вообще с выносом за пределы бани и расположить в ней небольшой бассейн с зоной отдыха. Покрывается конструкция круглой стеклянной крышей в виде купола. Полусфера хорошо защищает от внешней среды и предоставляет полный обзор окрестностей. Попасть к пристройке с бассейном можно через террасу. Такой проект идеален для живописного места.

Бассейн в бане с верандой имеет разное расположение:

на самой веранде;

внутри здания;

пристроенный к бане и имеющий самостоятельную кровлю;

снаружи дома, рядом с открытой верандой.

С летней кухней

Баня отапливается печью, и логично было бы использовать ее для летней кухни, расположенной на веранде. Для этого нужно просто правильно расположить печь, так, чтобы она стала связующим звеном между парной и кухней.

В проектах больших бань такая связь не предусмотрена. Открытые веранды-кухни полностью автономны. Нередко они имеют печь в виде модульного комплекса с барбекю, мангалом, тандыром и коптильней. В закрытой веранде с многофункциональной печью должна предусматриваться хорошо продуманная система вытяжки и пожарной безопасности.

На примерах можно рассмотреть расположение и формат печей на верандах разного типа:

столовая зона с печью имеет минимальное присутствие стен, располагается под двускатной крышей;

небольшая баня с верандой под одной крышей, обустроенная кухня предполагает летние посиделки, но приготовить мясо на живом огне можно и зимой;

большая пристройка с остеклением с видом на сад, которую можно использовать не только летом, но и в межсезонье, столовая зона в стиле прованс рассчитана на гостей;

хорошо оборудованная кухня на зимней веранде.

Варианты дизайна

Бани с верандами настолько многообразны, что их невозможно классифицировать. Встречаются проекты строений от маленького сказочного домика до огромного комплекса с бассейном, кухней, спальнями для гостей, бильярдной, тренажёрным залом и прочими дополнениями. Причем веранда может иметь любое из перечисленных назначений.

Эффектность внешнего вида постройки не зависит от ее масштабов, об этом можно судить, рассматривая примеры лучших дизайнерских решений:.

Баня с открытой верандой удивительным образом встроена в окружающий ландшафт. Природный материал, из которого она изготовлена, располагает к спокойному умиротворенному отдыху.

Сауна с верандой и террасой в живописном месте обустроена печью-барбекю и зоной отдыха на свежем воздухе. Несмотря на асимметрию ломаной линии стен и крыши, весь комплекс выглядит изысканно и гармонично.

Красивый дизайн открытой летней пристройки представлен изнутри. Привлекает сочетание природного камня и бруса. Древесное изобилие разбавлено металлическими элементами светильников и печной трубы.

Простой современный вариант небольшой бани и пристройки с полным остеклением. Веранда надежно защищена от ветра и дождя. В то же время панорамные окна дают возможность обозревать окрестный ландшафт.

Готовые примеры

После тяжелых садово-огородных работ приятно помыться в небольшой баньке, сложенной своими руками. Функции парильной и душевой она выполняет отлично, хоть внешне и не привлекательна. Но иногда к бане предъявляются не только гигиенические требования. Вокруг нее формируется целый комплекс приспособлений для полноценного отдыха с бассейном, шезлонгами и зоной барбекю с обеденной группой на веранде. Чтобы отдохнуть телом и душой, баня и окрестности должны выглядеть великолепно.

Предлагаем оценить красоту бань, созданных для отдыха настоящими профессионалами:

веранда, отдельно стоящая от бани;

сауна с крытыми переходами к дому;

баня с верандой под одной крышей;

зона отдыха в пристройке к сауне;

веранда с панорамным остеклением.

Кто решился поставить баню на своем участке, не забудьте о веранде. Она создаст дополнительную зону комфорта, о которой вы никогда не пожалеете.

О том, как монтировкать веранду, смотрите в следующем видео.

проекты бани и террасы под одной крышей, каркасные бани из пеноблока с летней кухней и другие варианты

Деревенские бани испокон веков используют для того, чтобы очиститься и оздоровить организм. В наши дни они стали не просто местом для приема гигиенических процедур – это ещё и комфортное место отдыха. Неслучайно многие владельцы собственных участков строят их с террасами.

Преимущества и недостатки

Если ваш жилой дом не имеет веранды, то всегда можно компенсировать этот недостаток – возвести на приусадебном участке баню с верандой. Такое решение наверняка придется по душе любителям попариться и отдохнуть в хорошей компании. Возведение бани с террасой позволяет каждому человеку решить сразу несколько проблем:

наличие собственной сауны на участке;

присутствие террасы, на которой можно устроить посиделки в теплые летние дни;

при необходимости расширение полезного пространства.

Некоторые террасы дополнительно обустраиваются мангалами, а также барбекю и грилем, которые могут сослужить неоценимую службу при проведении пикников, встреч с друзьями и семейных ужинов. Как таковых, недостатков у проекта, позволяющего объединить баню с пристроенной террасой, нет. Некоторые сложности могут возникнуть лишь в случае, если террасу пристраивают позже. Такие работы требуют устройства отдельной крыши и прокладки различных линий инженерных коммуникаций — это существенно увеличивает расходы на строительство.

Если же возведение обеих зон идет одновременно, то предпочтение лучше отдать совмещенным проектам, когда оба помещения находятся под одной крышей. Экономия в этом случае составляет не меньше 30%.

Выбор месторасположения

При организации возведения бани с верандой на своем приусадебном участке требуется получить обязательное согласование с органами местного управления. Проект должен составляться с учетом санитарных нормативов и правил по застройке дачных участков и рекомендаций по планированию жилых строений. Вышеперечисленные документы устанавливают минимально допустимое расстояние от сауны до любых других строений, а именно:

удаление от бани до забора соседнего участка должно составлять как минимум 3 метра;

при присутствии на участке колодца или скважины расстояние от них до банного домика должно быть как минимум 12 м – в противном случае велик риск загрязнения воды;

расстояние до жилого дома должно составлять не меньше 8 м.

Лучше всего располагать место для мытья на заднем дворе или на лёгкой возвышенности – при таком расположении можно существенно облегчить выведение использованной воды из парной и помывочной. Если участок прилегает к водоёму, то оптимальным решением будет возведение бани поблизости от него, при этом из пристройки можно обустроить выход прямо на воду. Однако строительство в таком случае будет довольно сложным технологически и потребует усиления фундаментов и оснований.

Террасу можно пристроить по линии одной из стен бани – длинной либо короткой. Хотя имеются и другие варианты, например, веранда может идти около 2-х стен одновременно – в этом исполнении её площадь бывает намного больше.

Если вы собираетесь строить двухэтажную постройку, то зону отдыха можно разместить не только на первом, но и на втором этаже.

Размеры

Существует множество интересных проектов сооружения бань и саун с террасой, все они различаются между собой размерами. Владельцам совсем маленьких участков можно обратить внимание на конструкции с размерами 3х4 или 3х6 м. Подобные бани имеют довольно небольшой метраж, поэтому помещение для отдыха в них заменяют на веранду.

Однако этот вариант оптимален исключительно в том случае, если вы будете париться только летом, так как зимой в такой пристройке будет попросту некомфортно находиться.

Более габаритные проекты банных построек с размерами 4х5 или 6х6 м предусматривают баню с верандой-крыльцом. Подобное решение также можно взять за основу в условиях дефицита площади.

Терраса в этом случае получится компактной, но все же простой в эксплуатации – на ней без проблем можно разместить небольшой столик, а также стулья. Безусловно, большую компанию в этой бане вы не соберете, но для комфортного отдыха компании из 3-5 человек террасы будет более чем достаточно.

Если в вашем распоряжении просторный земельный надел, то вы всегда можете построить двухэтажную баню с большой террасой. Этот вариант позволяет проявить фантазию и креатив. Тут можно поставить гамаки, качели, диваны и мангал, при желании можно оборудовать даже небольшой бассейн. Как правило, его располагают между выходом из бани и зоной отдыха. Таким образом, выходя из парилки, можно ополоснуться в холодной воде, а затем проследовать за стол. Конечно, такой вариант сложнее и намного затратнее, но он очень удобен в использовании.

Варианты планировок террасы

При проектировании бани важно заранее решить, какую форму вы собираетесь придать вашей веранде. Традиционно их делают прямоугольными и квадратными. Но при желании можно проявить фантазию и построить их треугольной, овальной или даже полукруглой формы. Такие постройки имеют все шансы стать настоящей архитектурной находкой в вашем ландшафтном дизайне.

Открытая

Идеальным вариантом для отдыха в тёплое время года станут открытые террасы. Как правило, на них размещают шезлонги, небольшие диваны и переносные мангалы. Здесь не предусмотрено никаких боковых стенок и других ограничений. Под навес ставят только дровник, размеры которого прямо зависят от общего запаса дров и того, насколько часто топится баня.

Закрытая

Для круглогодичного использования лучше отдать предпочтение закрытой веранде. Обычно её оформляют с полупрозрачной или полностью прозрачной крышей из поликарбоната и ставят стеклянные стены. Здесь можно установить миниатюрный фонтанчик, печку-барбекю, а также устроить настоящий зимний сад. На закрытой террасе можно организовать полноценную зону отдыха и даже оборудовать тренажерный зал. Подобные постройки в обязательном порядке утепляются и покрываются гидроизоляционным материалом.

Угловая

Угловой бане обычно придают Г-образную форму. Основное преимущество такой конструкции состоит в том, что топка располагается практически в центре, тем самым обогревая две стороны террасы — это особенно актуально при использовании веранды в холодное время года. Подобные постройки станут эргономичным решением на маленьких земельных участках, поскольку позволяют добиться существенной экономии пространства и обойти все крупные объекты типа столбов и деревьев.

Этапы строительства

Постройка бани с террасой состоит из несколько основных стадий.

Фундамент

Одним из самых ответственных моментов строительства является закладка фундамента — именно от него зависит долговечность и безопасность конструкции. Любые работы по монтажу основания начинаются с определения типа грунта, особенностей его пучинистости, а также глубины залегания грунтовых вод. Это крайне важно, когда веранда строится позже, чем баня, и ее монтаж требует обособленного фундамента. Случается так, что даже на небольшом расстоянии от основного фундамента земля имеет совсем иную структуру и другой уровень протока — без учета всех факторов возрастает риск появления трещин в стенках и столбах опоры.

Фундамент под сауну с пристройкой может выполняться в нескольких вариантах.

Ленточный. Это самый бюджетный вариант, который оптимален в условиях стабильности почвы. Такое основание позволяет выдерживать самую тяжёлую конструкцию. Процесс укладки сводится к формированию траншеи по всему периметру будущего строения, установке простой опалубки, закладке армирующего остова и последующей заливке бетонной смеси. Когда бетон застынет, можно переходить к строительству стен.

Столбчатый. В этом случае необходимо вырыть котлован и вкопать в него заранее заготовленные готовые столбы из бетонных блоков. Днище котлована покрывается подушкой из смеси песка и крупного щебня. Столбы как можно плотнее трамбуются и заливаются снизу разогретой битумной мастикой. Очень важно, чтобы столбы размещались на едином уровне по высоте и располагались друг от друга на расстоянии 1,5-2 м. На завершающем этапе выполняют заливку бетонного раствора.

Свайный. Такой способ оптимален для проблемных грунтов с повышенным уровнем залегания подземных вод. Для его обустройства необходимо пробурить скважину в нескольких точках, провести гидроизоляцию и залить бетонным раствором. На поверхности сваи скрепляются друг с другом железобетонной рамой.

Свайно-винтовой. Довольно простая технология, предполагающая ввинчивание в грунт металлических труб, на наконечниках которых располагается винтовая резьба.

Оптимально, чтобы эти опоры были покрыты специальным антикоррозийным составом.

Стены

Стены бани с верандой строятся на подготовленном фундаменте. Для этого используют самые разнообразные материалы – это могут быть брус из древесины, кирпич, пеноблок, а также сборный металлопрофиль. Выбор подходящего материала зависит от особенностей конструкции. Так, для моделей открытого типа будет вполне достаточно облегченного каркаса из древесины, а закрытая утепленная терраса нуждается в основательных стенах.

Закрытую веранду по максимуму защищают от порывов ветра при помощи остекления или монтажа стен из прозрачного поликарбоната. Довольно интересно выглядит остекление витражами – такая терраса приобретает необычный вид и в то же время защищает своих посетителей от жарких лучей летнего солнца. Традиционным материалом при строительстве каркасной бани с верандой является древесина, хотя в последнее время многие владельцы участков отдают предпочтение кирпичу и пеноблоку. Каждый материал имеет свои достоинства.

Так, древесина представляет собой экологически чистый и натуральный материал, благодаря которому в бане создается уютная и комфортная обстановка. Бревно не требует дополнительной облицовки, поскольку округлая форма дерева уже сама по себе придает деревянному дому эстетичный и завершенный вид. Однако под действием влаги дерево начинает разрушаться и деформироваться, в нем появляется плесень. Чтобы избежать этих неприятных последствий, материал нуждается в обработке фунгицидными и водоотталкивающими пропитками. Кроме того, будет нелишним обработать поверхность антипиренами, поскольку дерево никак нельзя назвать огнестойким.

Пеноблоки — недорогой дышащий материал. По своей способности пропускать воздух он ничуть не уступает дереву, но существенно отстаёт от последнего по теплоизоляционным характеристикам. Именно поэтому бани с террасой из пеноблока нужно дополнительно утеплять как минимум изнутри. Материал имеет небольшой вес, поэтому не представляет особых сложностей в процессе монтажа. Изнутри блоки отделывают деревянной вагонкой, а снаружи прошивают имитацией бруса — это позволяет сооружению придать вид деревянной конструкции. Кирпич при возведении бань практически не используется, поскольку является довольно дорогостоящим материалом. К этому недостатку добавляется его высокая гигроскопичность, что влечет необходимость тщательной гидроизоляции перегородок внутри банного блока.

Из положительных характеристик кирпича можно отметить высокие огнестойкость, звуко- и теплоизоляцию.

Пол

Пол в бане предполагает обязательную кладку чернового покрытия, которое выполняется на хорошо просохшее бетонное основание. Чаще всего в ход идет древесина с небольшим деформационным зазором, так как данный материал имеет особенность расширяться при колебаниях температуры. Дерево в обязательном порядке должно быть со всех сторон обработано водоотталкивающей пропиткой и фунгицидом. В последние годы в строительных магазинах появилось большое количество обработанных и уже заранее пропитанных досок для обустройства чернового пола.

При выборе основного напольного покрытия необходимо сделать выбор в пользу морозостойких, износостойких и обязательно нескользких материалов. Если баня отапливается нечасто, то в зимнее время года дерево подвергается промерзанию и может растрескаться.

Плитку в саунах не используют, так как она скользит и может привести к травмам. Оптимальным решением станет террасная доска или вагонка, обработанная особыми составами для улучшения эксплуатационных характеристик. Для открытых террас традиционно используется сосна или лиственница – эти сорта древесины отличаются смолистостью, что делает их прочными и долговечными. Помимо того, в магазинах можно приобрести комбинированные варианты решения на базе полимеров и дерева.

Если на террасе планируется обустроить уголок под мангал, то заблаговременно нужно предусмотреть основание под него – его устанавливают с соблюдением всех основных правил техники пожарной безопасности, аналогичных тем, что действуют при монтаже топки в бане.

Кровля

Проще всего обустроить баню с террасой под плоской кровлей, но тогда в холодное время она может обрушиться под тяжестью снега. Поэтому предпочтение лучше отдавать одно- или двускатным крышам. Односкатный вариант оформления самый дешевый, его монтаж выполняется довольно быстро. Однако более востребована двускатная крыша, поскольку она предполагает возможность обустроить в подкровельном пространстве небольшой чердак или жилую мансарду. Таким образом, основные преимущества двускатной кровли заключаются в возможности существенно увеличить полезную площадь бани.

Отделка

Любая баня включает 3 помещения: предбанник, мойку и парную. В зависимости от габаритов сооружения можно дополнительно предусмотреть санузел, спальню, бассейн и место отдыха. Внутреннее оформление любой сауны должно быть безопасным и практичным. Площадки делают стойкими к неблагоприятным природным явлениям, а все элементы покрывают лаком либо краской. Дизайнеры рекомендуют использовать в оформлении светлые оттенки, которые расширяют пространство. С этой же целью можно использовать зеркала, при монтаже во влажных помещениях их покрывают специальными составами, предотвращающими запотевание.

В бревенчатой бане все элементы часто украшают резьбой, её можно заметить в оформлении оконных проемов, на перилах или краях кровли. Чтобы сделать её более эстетичной и стильной, можно воспользоваться древесиной различных оттенков. Кирпичные строения дополняют подставкой для дров, настоящим камином с металлизированными подвижными заслонками и коваными перилами.

Постройка в этностиле предполагает кровлю, покрытую соломой. А вот баню в современном дизайне украшать не нужно. Это направление требует лаконичности и простоты форм. В восточном стиле будут уместны яркие подушки, декор китайской и японской тематик, а также низкие кушетки и небольшой столик. Для экостиля будут незаменимы плетеная мебель из ротанга, а также деревянные перегородки проемов. В оформлении террасы приветствуются комнатные растения.

В южных регионах нашей страны, где много солнца и света, веранда становится зоной отдыха в тени. Ее лучше оформить в морской тематике либо обустроить декор по-средиземноморски. Белые, светло-голубые и холодные синие оттенки будут отталкивать солнечные лучи, создавая прохладную атмосферу морского бриза.

Примеры удачных проектов

Строительство бань с террасой в наши дни широко востребовано, и тому есть простое объяснение – они намного удобнее, чем обычные бани. Построив такую баню, вы получите возможность комфортно отдохнуть на природе. А если вы захотите попариться и заодно пожарить шашлыки, то ваши планы не будут нарушены даже в случае дождя, так как вся компания с комфортом разместится под навесом террасы.

Очень популярен проект бани с террасой и барбекю. Такая конструкция представляет собой не только баню, совмещенную с местом отдыха, но и летнюю кухню, в которой имеется всё необходимое для отдыха. Очень важно в подобном помещении правильно оформить дымоход — он должен надежно выводить дым за пределы конструкции, при этом оставляя свободное место для беспрепятственного перемещения того человека, кто будет отвечать за готовку.

При обустройстве одноэтажной бани с балконом и помещением для отдыха главный упор делается на внутреннее оформление. Зону релаксации делают просторной, чтобы она могла вместить не менее десятка гостей. Здесь ставят тренажёры, стол, небольшие диванчики, бильярд, а также электрические камины.

При наличии возможности лучше возвести двухэтажную сауну с закрытой верандой. Подобная конструкция необязательно должна быть большой – имеется немало интересных проектов компактных помещений. Террасу в них обычно делают застекленной.

В наши дни все более популярными становятся террасы с раздвижными стенками. Фактически они представляют собой закрытую веранду, которая при раздвигании створок становится приоткрытой.

Обычно такие конструкции сооружают из стеклопластика либо текстиля, натянутого на металлическую раму.

Любители банных процедур в холодное время могут использовать участок между домом и баней для обустройства там крытой площадки. Этот вариант оптимален для обладателей маленьких участков, в данном случае отопительная система и канализация делается единой на все помещение. При желании на такой террасе можно обустроить небольшой бассейн и оформить его красивой полупрозрачной крышей – это позволит сэкономить на освещении в дневное время суток.

В следующем видео вас ждет подробный обзор бани с террасой из бруса.

Баня с беседкой под одной крышей

Баня с верандой. Фото МодульСтрой

Удобство прежде всего! Баня с беседкой под одной крышей — это совмещение двух разных по назначению объектов исключительно ради удобства тех, кто приехал отдохнуть и попариться в баньке. Если и вы перед собой ставите именно такие задачи, давайте разберем, из каких вариантов бани с верандой под одной крышей приходится выбирать.

Разбираем понятия

Но сначала немного разберем терминологию — бывает, что имеется в виду одно, а слова для обозначения используются разные. А бывает, что есть отличительные нюансы.

Мы же будем исходить из того, что все веранды, балконы и беседки представляют собой разновидности террас. К примеру, «беседкой» называется отделившаяся от основного строения терраса, а «верандой» — примыкающая к нему. «Балкон» — это веранда второго этажа. Кстати, «крыльцо», если оно имеет существенные размеры, тоже может рассматриваться как терраса, если при этом имеет крышу и ограждение.

Поэтому, когда речь идет о бане и террасе, то мы имеем право называть последнюю любым соответствующим ее положению словом, принимая в расчет, что они частично взаимозаменяемы.

Баня с террасой. Фото Ураэкодом

Наличие крыши, а также остекления не является характерным отличием ни террасы, ни веранды, но крыша обязательно должна быть у беседки. Остекление может присутствовать или отсутствовать, ни на что не влияя. То же можно сказать про отопление — оно не исключается, но не характерно. А вот ограждение имеется у всех описанных разновидностей террас.

И еще чуточку внимания к промежуточным формам.

Степень совмещенности беседки с баней можно сравнить с делением клеток — к теме данной статьи относятся все стадии, пока новая «клетка» не оторвалась полностью от начальной. Дело в том, что на практике действительно имеют место все промежуточные варианты пристроек к основному зданию бани крытых пространств, которые можно именовать «беседками», «летними кухнями», «террасами», «зоной барбекю»…

Баня с террасой под одной крышей может быть реализована как на этапе проектирования самой бани, так и позже, в качестве пристройки к уже готовому и эксплуатируемому строению. Именно в последнем случае чаще всего и возникают «промежуточные стадии деления клеток», то есть беседки, связанные с баней крытыми переходами или неожиданного вида «выросты» на прямоугольном плане бани.

Как видите, совместить баню с беседкой под общей крышей никогда не поздно, было бы желание!

Помимо этого есть вариации, когда добавляется еще какая-нибудь хозяйственная пристройка, например сарай или гараж. О банях, совмещенных с гаражом можно почитать здесь.

Баня, сарай, беседка (терраса) под одной крышей. В качестве сарая может использовать кладовую или часть комнаты отдыха. Фото СтройДом

Плюсы и минусы

Попробуем оценить, насколько стоящая идея — баня вместе с беседкой под одной крышей.

Начнем с плюсов. Зачем вообще делать беседку? Чтобы можно было посидеть теплым вечером с друзьями и домашними. А если она будет совмещена с баней, то и ходить далеко не придется. Удобство, как уже говорилось в начале.

Баня с террасой под одной крышей. Фото Строй-16

Однако плюсов гораздо больше, особенно для бюджетного строительства, ведь совмещение построек ведет к сокращению их стоимости. А компактное расположение экономит пространство участка.

Из чего состоит сокращение стоимости? Инженерные коммуникации локализуются в одном месте. Это существенно для летней кухни, к примеру. Кровля обходится дорого, и в рамках одного проекта сделать ее будет дешевле, чем для двух разных.

Итак, на одной чаше весов комфорт и сокращение расходов, а что на другой? Практически ничего существенного. Когда речь идет о доме, то лишний раз подумать об опасности пожара, связанной с баней, конечно, стоит. Но беседка… Тем более, что многие делают баню, беседку, барбекю под одной крышей, то есть все пожароопасное собирают в одном месте 🙂

В сущности, беседка — дубликат комнаты отдыха, только на свежем воздухе. Недостатком это не назовешь, но принимать в расчет при планировке помещений бани все же стоит, особенно тем, кто подумывает о бане с застекленной верандой под одной крышей, потому что в этом случае возможность посиделок там становится круглогодичной и нужда в отдельной комнате отдыха отпадает.

Материалы

Основным или отделочным материалом в бане и беседке обычно становится дерево. Это и традиция, и доступность, и другие доводы в пользу этого материала.

Однако вот на что следует обратить внимание тем, кто не собирается остеклять террасу:

ВНИМАНИЕ! Для устройства пола следует использовать древесину, устойчивую к пребыванию на открытом воздухе, под любыми осадками.

В сущности, такой материал для пола можно найти под названием «террасная доска». Лучше всего, если на ее изготовление пошла лиственница или кедр. Дуб — слишком дорого, а другие породы не подойдут, потому что дерево на открытом воздухе подвергается постоянным деформациям от воды и солнца.

террасная доска под дождем

Помимо деформаций, ведущих к растрескиванию, древесина легко становится прибежищем грибов, бактерий, насекомых и грызунов. Для того, чтобы избежать такого соседства, следует обрабатывать дерево защитными составами, причем регулярно, согласно инструкции.

Если вы все-таки решите сэкономить на материале для досок пола, будьте готовы к непродолжительному сроку службы даже с учетом пропиток. Хотя, конечно, полная замена не понадобится, только частичный ремонт.

Баня с беседкой и комнатой отдыха под одной крышей. Фото Теплокрепость

В остальном для возведения совмещенной террасы используют те же материалы, что для бани в целом. Исключение может составлять фундамент — для веранды лучше делать столбчатый, потому что конструкция легкая, и хорошо, когда есть опоры не только по периметру.

Баня с верандой под одной крышей

Предлагаем ввести такое разделение: сначала поговорим о террасах, которые вписываются в четырехугольный план бани еще на стадии проектирования, а потом перейдем к пристройкам, которые могут иметь различную форму и быть в большей или меньшей степени связаны с основным строением.

Итак, вписанная в план терраса чаще всего располагается перед входом, занимая все пространство по ширине фронтальной части здания, но могут быть и другие варианты ее расположения в зависимости от фантазии проектировщика.

Крыша над такой террасой может быть либо продолжением банной кровли (чаще всего), но может быть и отдельным навесом. К сожалению, расчет стропил не такая простая задачка, чтобы уделить ей пару абзацев текста.

ВАЖНО! Кровлю должен рассчитывать и монтировать профессионал. Почитайте книги по расчету кровли — убедитесь в этом сами. Те же, кто все равно хотел бы попробовать свои силы, могут начать с односкатной над сараем, к примеру.

Расположить веранду можно как на стороне фронтона, в этом случае речь будет идти о продлении конька и стропильной системы за пределы стен, с опорой на столбы.

Второй вариант — вдоль конька крыши. В этом случае увеличивается длина стропил, делается длинный свес, тоже с опорой на столбы.

Баня с террасой. Фото Ураэкодом

Есть еще третий вариант, когда для веранды, расположенной перпендикулярно коньку, делается собственная кровля, которая вписывается в стропильную систему бани с помощью подрезов стропил.

О фундаменте мы уже говорили — дешевле всего его сделать столбчатым, но другие виды фундаментов тоже годятся. А так как речь идет о вписанной в прямоугольный план веранде, можно сделать единый для всего строения ленточный или в виде цельной плиты (когда нужен плавающий).

СОВЕТ! Величина заглубления для фундаментов бани и террасы должна быть одинаковой.

Так или иначе, открытая веранда — это кровля, пол, столбы опоры и легкое ограждение. Больше там ничего нет. Если, конечно, она открытая.

С застекленной

Баня со стеклянной верандой под одной крышей — это уже помещение, в котором можно находиться и в холодное время года. А значит, оно предусматривает теплоизоляцию, о которой ничего не говорилось выше. И сам источник тепла для обогрева тоже надо предусмотреть.

Стекло — не лучший теплоизолятор, поэтому надо ставить или стеклопакеты, годные для вашего климата, либо не пользоваться этим помещением зимой.

Вообще, строительные фирмы предлагают два варианта остекления — летнее (холодное) и зимнее (утепленное). Соответственно, заказчику нужно только решить, будет он проводить зимние вечера на этой веранде или нет.

Баня из красного кирпича с мастерской, гаражом, котельной, открытой и закрытой (застекленной) террасой. Фото Теплокрепость

Самое красивое — безрамное — оформление одновременно является и самым дорогим, и не годится для зимы.

Если остановить выбор на алюминиевом, тоже, кстати, холодном, то его предложат в двух вариантах — распашном и раздвижном. Оно же является самым дешевым.

Теплое остекление возможно, как уже говорилось, со стеклопакетами. То есть металлопластиковое. Оно на порядок дороже алюминиевого. Подходящие двери из металлопластика предложат вам там же.

Помимо распашного металлопластикового варианта есть раздвижной, но он исключительно холодный, и это продукция заточенных под нее фирм. Мы ничего не рекламируем, поэтому предлагаем вам самим поискать в интернете, если хотите именно раздвижной тип остекления.

Баня со стеклянной верандой: плюсы и минусы

Кратенько о достоинствах и недостатках бань с остекленными верандами.

Холодный тип остекления будет хорош, наверное, там, где лето часто выдается холодным и дождливым. Вообще, веранды делают как такой переход от дома к природе, «буферную зону», где можно и расположиться удобно под крышей, и воздух свежий, и природа не за стеклом. Так вот, с остеклением она за стеклом и будет. Даже за раздвижными панелями.

Утепленный вариант симпатичнее и дороже. Можно вообще совместить комнату отдыха с камином и такую веранду — получится большое помещение, но если вид за стеклом не особо впечатляет, то тратиться на такое удовольствие излишне.

Баня с закрытой (застекленной) террасой и летней кухней. Фото Теплокрепость

В общем, застекленная веранда хороша там, где есть на что посмотреть.

Помимо этого возникает вопрос с дверями — какими их делать? В принципе, дверь из металлопластика может быть вполне надежной, их даже для жилых домов ставят, но где ее расположить — решать вам. Если терраса обустроена как теплая комната отдыха, то лучше на входе с улицы, если остекление холодное, то входную дверь лучше ставить на внутренние помещения. Советуем также почитать наш материал про входные двери для бани.

Баня с беседкой под одной крышей

Итак, а что можно сделать, если баня уже построена и возникло желание дополнить ее беседкой?

Есть несколько вариантов. В первом случае вы согласны частично разобрать кровлю и сделать новую общую. Во втором случае вы делаете отдельную кровлю для пристройки, возможно сомкнутую с основной, но без разбора старой. Третий вариант — вы строите пристройку на некотором расстоянии от бани, а потом между ними делаете крытый переход.

Что примечательно — создавая пристройку, вы можете делать беседку любой формы.

Вместе с беседкой, барбекю

Присутствие в заголовке слова «барбекю» означает, что вы хотите переместить готовку мяса поближе к бане. Опять же, чтобы застолье проходило с максимальным удобством для присутствующих. Но тут многое зависит от ваших личных предпочтений в готовке мяса — кому-то достаточно легкого мангала, а кто-то хочет ставить полноценную печь для барбекю.

В последнем случае место надо подбирать более тщательно, потому что под такую печь делается небольшой, но бетонный фундамент по всем правилам, то есть на песчаной подушке и армированный. Да и сама печь будет не особо мобильной — ее минимальный вес (речь о кирпичной) составляет 2-3 центнера, а вообще они могут весить и куда больше. Минимальный годный размер печи для барбекю по ширине — метр.

Угловая баня с беседкой, на территории которой располагается зона барбекю. Фото Теплокрепость

А если есть печь для барбекю, то возникает вопрос — почему бы и полностью не оборудовать летнюю кухню — всего-то добавить придется плиту для казана и разделочный стол. Правда, еще воду подвести желательно.

Все это перечисляется для того, чтобы мы уже начали прикидывать пространство, которое нужно помимо места для гостей.

Реализовать такой проект можно разными способами — делая навес для зоны барбекю, используя уже упоминавшийся крытый переход между баней и беседкой, либо же оформляя зону барбекю как органичную часть самого беседочного пространства, например, ставя печь в центре.

СОВЕТ! Воспользуйтесь услугами архитектора, чтобы совмещение бани с беседкой и барбекю под одной крышей было эргономичным.

Крыши бань с террасой

Нельзя не упомянуть, что владельца бани есть несколько вариантов устройства кровли. В первую очередь речь идет об односкатных и двускатных крышах. Вальмовые (четырехскатные) встречаются реже. Конечно, есть еще вариант с мансардой, но это уже гостевой домик получается.

С односкатной

Обычная односкатная крыша представляет собой безконьковую стропильную систему, протянутую от одной стены до параллельной напротив нее. При этом высота стен должна быть разной, разница эта зависит от выбранного уклона кровли.

Тем, кто делает баню с односкатной крышей и верандой/террасой вовсе не обязательно удлинять свесы настолько, чтобы они закрыли террасу. Можно сделать еще одну односкатную крышу над верандой, но с уклоном в противоположную сторону. Получится вроде двускатной, только разделенной на две части, находящиеся на разных уровнях.

Баня с односкатной крышей и верандой. Фото НЗСК

Подробно об односкатных крышах — здесь.

Двускатная

Это более сложный, чем односкатная, но чаще встречающийся вариант. Делается он обычно профессионалами, потому что кровля требует инженерных расчетов, чтобы она потом не разрушила стены распорным давлением, чтобы ее не сорвал ветер и т.д.

Главная особенность данного вида кровли состоит в том, что конек (верхняя опора стропил) держится на фронтонах из основного материала стен. То есть нагрузка от него передается двум внешним стенам, параллельным стропилам. (У односкатной нагрузка от стропил передается сразу стенам, на которых они закреплены.)

Двускатная крыша бани с беседкой под барбекю. Фото СтройДом

Двускатная крыша для бани с террасой или беседкой очень подходит. Помимо увеличенных свесов возможно также встраивание перпендикулярно расположенной второй двускатной кровли — как раз в качестве крыши террасы. Однако такое решение лучше закладывать на стадии проектирования.

Фото и видео

Различные крыши бань с террасой/верандой можно посмотреть в этом ролике:

А здесь показан реализованный проект бани и беседки под одной крышей:

Фотогалерея: крыша бани с беседкой под одной крышей

Дом с баней и террасой. Фото ProSIP

Баня с верандой. Фото Модультрон

Гараж, баня, беседка под одной крышей. Фото Теплокрепость

Идея совмещения бани с террасой, как видите, годная и весьма вариативная в исполнении. Каждый может подобрать то, что ему по вкусу. Желаем успешной реализации планов.

отличие от террасы, этапы строительства своими руками, фото и дизайн строения

Возведение частной бани со временем предусматривает расширение общей площади за счет пристройки веранды или террасы.

Пристройка может иметь открытую или закрытую конструкцию, что позволяет использовать ее в любых климатических условиях. Баня с верандой — сложный и трудоемкий проект, но при желании его сможет реализовать и начинающий застройщик.

Содержание статьи

Для чего используется веранда?

Терраса или веранда, пристроенная для бани, — функциональная конструкция, которая может быть использована для различных целей. Это полноценное помещение, которое имеет стены, пол и потолок, а также отдельную или совмещенную с баней крышу.

Для чего используется подобная пристройка? Многие находят ей вполне бытовое применение — хранение ненужных вещей и материалов, которым не нашлось места в основном строении.

Ключевым назначением пристройки является прием пищи после завершения банных процедур. Здесь можно оборудовать удобную обеденную зону, поставив компактный стол, садовые стулья, шезлонг, а также диван с декоративными подушками и теплым пледом.

Если на участке расположен небольшой летний домик, тогда пристройка может быть использована в качестве летней кухни, оснащенной необходимым оборудованием и мебелью.

Преданные ценители банного отдыха могут установить здесь бассейн, наполненный прохладной водой, для быстрого охлаждения разгоряченного тела после жаркой парной.

Еще один вариант использования пристройки — обустройство игрового уголка для детей. Крытая конструкция позволит детям весело проводить время на свежем воздухе даже в пасмурный день. Здесь можно разместить садовые качели, шезлонги, напольные коврики, шведскую гимнастическую стенку и даже миниатюрную песочницу.

Выбор подходящего размера пристройки определяется индивидуальными пожеланиями застройщика и размерами земельного участка. При этом площадь пристройки может быть равной площади бани, в некоторых случаях больше или меньше.

Различия между верандой и террасой

Приняв решение о строительстве пристройки для частной бани, многие владельцы задаются вопросом: а что лучше выбрать — веранду или террасу?

Веранда — это функциональное помещение закрытого типа, которое встраивается в имеющееся строение.

Терраса представляет собой открытую конструкцию, расположенную на отдельном основании.

Важно! Несмотря на явные конструктивные отличия, веранда и терраса относятся к дополнительным строениям.

Основные характеристики банной пристройки:

Обязательным конструктивным элементом веранды является крыша, в то время как терраса может ее не иметь.
Веранда может служить как дополнительной частью строения, так и быть отдельной пристройкой. Терраса может соединяться с основным зданием или располагаться рядом с ним.
Если веранда и терраса используются в зимнее время, они должны иметь единую с баней крышу.

Строительство пристроек имеет свои особенности, но все же многие домовладельцы останавливают свой выбор на веранде. Она может быть любой геометрической формы и размеров, с панорамными или стандартными окнами, утепленной или облегченной.

Выбор подходящего типа конструкции, открытого или закрытого, рассматривается на этапе создания рабочего проекта. Веранда открытого типа — не что иное, как огражденная терраса, а вот закрытого типа — полноценное функциональное помещение.

Конструкция

Веранда, пристроенная к бане, предусматривает два варианта входа: внутренний, из бани, и наружный, с улицы. Зачастую она возводится вдоль длинной стены, бывает квадратной, прямоугольной и полукруглой конструкции.

При строительстве пристройки на опорных столбах между ней и баней должен соблюдаться технологический зазор в 10 мм.

С учетом расположения по отношению к бане постройка бывает:

боковой — расположенной вдоль стены;
фронтальной — возведенной к передней части здания;
угловой — расположенной в месте соединения капитальных стеновых конструкций;
опоясывающей — построенной по периметру здания;
полукруглой — полностью соединенной с баней внутренним выходом.

Современные проекты бань с верандами предусматривают возведение пристройки в форме прямоугольника или квадрата, реже — овала или полукруга.

Материалы

Традиционно при строительстве пристроек для кирпичных и деревянных бань используется оцилиндрованное бревно и брус. Подобные материалы являются экологичными, долговечными, к тому же обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Важно! Для строительства используется качественная и хорошо просушенная древесина с минимальным коэффициентом усадки.

Бревно и брусья заготавливаются из хвойных и лиственных пород, предварительно обработанных антисептическими составами.

Для внутренней отделки рекомендуется выбирать липовую, кедровую и осиновую вагонку.

В качестве напольного покрытия кроме деревянных досок можно укладывать искусственный и натуральный камень, керамогранит, тротуарную и керамическую плитку.

Особого внимания требуют кровельные материалы, в частности если крыши веранды и бани имеют общую конструкцию. Для пристройки можно использовать шифер, металлочерепицу, стальные листы, ондулин и поликарбонат.

Фундамент

Как пристроить веранду к имеющейся бане быстро и качественно? Строительные работы начинаются с подготовки прочного и долговечного основания, которое предназначено для защиты готовой конструкции от просадки и деформации.

Пристройка веранды к бане может выполняться на следующих типах фундаментов:

Ленточный. Представляет собой бетонное армированное основание, выполнение по периметру строительной площадки, на которой предусмотрено возведение пристройки. Он подходит для устойчивых типов грунтов с низким УГВ, способен выдерживать тяжеловесную конструкцию.
Столбчатый. Возводится из прочных опор, заглубленных в грунт на 75 см с шагом в 2 метра. В качестве опор могут использоваться асбестоцементные трубы или сваи буронабивного типа. Требует дополнительной гидроизоляции опор.
Свайно-винтовой. Возводится из металлических труб, оснащенных концевыми лопастями. Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину с предварительной обработкой антикоррозийным составом.
Свайный. Самый доступный тип основания, который используется для проблемных грунтов. Основу составляют буронабивные бетонные сваи.

Выбор подходящего основания для веранды определяется типом фундамента, на котором возведена баня. Готовое основание покрывается гидроизоляционным материалом, после чего выполняется сборка каркаса и настилка пола.

Стены

Самый доступный вариант — построить каркасную веранду к бане из бревна или бруса размерами 100 × 150 мм или 100 × 100 мм. Строительные работы выполняются по следующей технологии:

Поверх гидроизоляционного слоя фундаментного основания укладывается ростверк — деревянная обвязка толщиной в 55 мм и шириной до 160 мм. Фиксация обвязки к основанию выполняется металлическими анкерами.
После устанавливаются вертикальные опоры — врубкой или металлическими уголками. Стойки фиксируются с каждой стороны, чтобы обеспечить необходимую жесткость конструкции.
Вертикальные стойки монтируются так, чтобы оконные и дверной проемы располагались между ними в нужном месте.
Выполняется верхняя обвязка по аналогичной схеме. Во внешних углах бревна стыкуются врубкой или уголками.
Стеновые поверхности утепляются минеральной или базальтовой ватой, снаружи обшиваются строганой доской или декоративными панелями.

Остекление

Банная веранда может иметь частичное или полное остекление. Каждый из этих вариантов имеет свои технические особенности.

Частичное. Представлено стеновыми конструкциями, которые на 1/3 состоят из кирпичной кладки или деревянного основания, остальной объем — из стекла. Большое количество окон обеспечивает дополнительное естественное освещение, делает помещение более просторным и открытым.
Полное. Стеновые конструкции почти полностью состоят из рам с установленными панорамными окнами, оснащенными форточками для естественной вентиляции.

Крыша

Конструкция крыши зависит от месторасположения и формы самой веранды. Если пристройка расположена под банным фронтоном, проще обустроить общую кровлю. В этом случае не нужно организовывать дополнительную систему водоотвода.

Если веранда имеет перпендикулярное положение по отношению к фронтону бани, следует выполнить раздельную кровлю.

Теперь разберем, как сделать крышу для веранды. Сборка выполняется следующим образом:

Проводится монтаж стропильной системы для кровли.
Устанавливается гидро- и пароизоляция.
Фиксируется деревянная обрешетка с учетом свесов и отливов для фронтона.
Настилается материал для кровли.
В местах соединения веранды с баней устанавливается фартук.

Важно! Кровельный материал должен быть аналогичным тому, который смонтирован на бане.

Декоративное оформление и дизайн

Веранда к бане своими руками возводится достаточно легко, а при соблюдении технологии каркасного строительства все работы можно выполнить в короткие сроки.

Завершающий этап обустройства веранды — декоративное оформление интерьера. В этом вопросе важно учитывать общий дизайн бани или сауны, чтобы получить практичный и гармоничный интерьер. Существует несколько популярных стилей оформления банной веранды.

Коттеджная стилистика. Это разнообразие форм и конструкций, наличие всевозможных деталей и элементов декора, выполненных из дерева. Баня с открытой верандой может иметь резные перила, выполненные в виде декоративного ограждения, украшенные подвесными кашпо с живыми цветами.

Горная стилистика. Подходит для габаритных веранд: здесь присутствует тяжеловесный деревянный каркас, бревенчатые перила и козырек. В качестве декоративных элементов могут использоваться еловые или сосновые ветки. В таком помещении солидно выглядит добротная мебель из дерева ручной работы без декоративной обработки.

Современная стилистика. Предусматривает минимальное количество декоративных элементов и деталей. Весь интерьер оформлен просто и лаконично. Для отделки можно использовать древесину, натуральный или искусственный камень, стекло, металл и пластик.

Эклектика. Это смешение различных стилей с выбором наиболее подходящих элементов. Лаконичная или дорогая мебель, декор из натуральных или искусственных материалов — все это можно смело сочетать между собой для оформления веранды.

Частная баня или сауна — это настоящий райский уголок для истинных ценителей банного отдыха. При необходимости скромное строение можно расширить, построив просторную и функциональную веранду.

Планировка бани с террасой (78 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Баня из сруба 4х4 планировка

Баня 4 на 12

Проект небольшой бани с террасой

Проекты бань с летней кухней

Проект бани 6х3 из пеноблоков

План бани с террасой

Проект угловой бани с террасой

Проект узкой бани

Баня 4х4м планировка

Планировка бани с комнатой отдыха и верандой

Проекты бань с комнатой отдыха и террасой

Дома баня 12х6 планировка

Планировка бани 5х8 один этаж

Баня с туалетом и комнатой отдыха

Баня 3х7 планировка

Баня 5 на 7 с террасой

Баня проект с беседкой и мангальной зоной

Баня с террасой под одной крышей планировка

Каркасная баня 6х2.4

Домик 3х6 планировка

Каркасная баня 5х6

Баня 3 на 5 планировка

Проект бани 3х5 с террасой

Баня 3 на 8 планировка

Проект летней кухни с баней

Баня 6х11 с террасой

Двухэтажная баня с комнатой отдыха и верандой

Планировка бани 7х6 с внешней загрузкой

Планировка бани 4 на 8 с террасой

Баня без террасы план

Баня 3х8 планировка

Баня 4 на 8 с верандой каркасная

Планировка бани 2.3х6

Проект бани с террасой и спальней

Проект бани 4 на 4 с террасой

План бани с террасой

Баня 3х3 из бревна планировка

Схема бани

Проекты бань с комнатой отдыха

Баня 4.5 на 4.5 планировка с террасой

Проект бани

Проект бани с комнатой отдыха и террасой

Баня каркасная проект 4×6

Проект бани из бруса 6х5 без террасы

Проект бани 5х5 с террасой

Проект бани 2.5 на 4 из бруса

Баня 5х8 планировка

Баня 6х11 с террасой

Бани 6х4 проекты и планировка с террасой

Баня Одноэтажная 7.5 на 7.5

Баня 3х6 планировка с верандой

Баня Одноэтажная с жилой комнатой и кухней проекты

Проекты бань с кухней

Баня проект одноэтажной бани с комнатой

Баня 6х4 из клееного бруса план

Баня 6×3

План бани

Баня 6 на 6 с террасой и барбекю планировка

Проект угловой бани с террасой и хозблоком

Планировка бани 5х6 с террасой

Планировка бани с комнатой отдыха

Баня с верандой под одной крышей 6на5

Баня 4х5 из бруса с террасой план

Проект бани 5х5 из бревна с мансардой

Сруб бани 4х6 проекты

Баня с террасой и барбекю 6х5

Проект бани 4 на 4 из бруса

Проект бани из бруса 5х5

Проекты бань из бруса с комнатой отдыха

Планировка бани 6х6 с террасой 2х6

Проект бани 6х6 с террасой

Угловая беседка с баней

Планировка бани из бревна 4х6

План бани с верандой

Баня 4х4 планировка из бревна

Проект бани с жилой комнатой

Баня проект одноэтажной бани с комнатой

Баня с летней кухней и верандой
обдумываем проект и выбираем материал для строительства
Помывку в собственной бане невозможно отнести к категории банальных гигиенических процедур. Это истинное удовольствие, которому сопутствует приятное застолье в компании друзей и неспешная беседа. Поэтому планируя построить небольшую баньку на своем участке, не упустите шанса сделать ее по-настоящему комфортной и удобной.
В теплое время года после жаркой парилки хочется выйти на свежий воздух, устроиться в мягком кресле и замереть в сладкой истоме.
Ваш отдых не омрачат погодные капризы, если на участке построена баня с террасой под одной крышей.
Какой должна быть ее планировка для того, чтобы водные процедуры оптимально совмещались с отдыхом, настольными играми и приготовлением домашних блюд мы рассмотрим более подробно.
Варианты планировки бани
Террасу (веранду) выгодно строить не как отдельное сооружение, а под одной крышей с баней. Поэтому хотя бы один размер (длина или ширина) у них должен быть одинаков. Проще всего реализуется данная идея следующим образом: двускатная крыша бани одной стороной опирается о капитальную стену, а другой ложится на стойки (столбики) террасы.
Второй шаг — определение полезной площади террасы. Она напрямую зависит от количества людей, одновременно посетивших баню. Семье из 4 человек для удобного размещения за столом достаточно 8 м2. Если же компания будет более представительной (6-8 человек), то закладывайте в проект не менее 14 м2. Определив площадь веранды, можно окончательно определиться, с какой стороны бани она лучше всего размещается.
Вдоль узкой торцевой стены оптимально компонуется небольшая терраса. Если же вам хочется сделать более просторное помещение, то открытый навес лучше сделать вдоль широкой стороны бани.
Еще один интересный вариант компоновки – размещение террасы между баней и жилым домом. В этом случае вам не придется искать место для приготовления еды или ждать окончания ливня. Только в этом случае лучше пристроить баню с верандой к глухой стороне дома, чтобы дым из трубы каменки (при использовании твердого топлива) не попадал в окна жилых помещений.
Обдумывая проект бани с террасой в части ее внутренней планировки, нужно исходить из внешних габаритов сооружения. Именно в эти рамки вам придется «вписать» все помещения: предбанник, санузел, душ, парилку комнату отдыха и террасу. Можно сэкономить полезную площадь, отказавшись от комнаты отдыха и переложить ее функции на веранду. Однако, в этом случае в холодное время года вам негде будет расслабиться после помывки в бане. Поэтому зарезервируйте для нее хотя бы 6-7 м2.
Если в ваши планы не входит возведение полноформатной бани размером 6 на 6 метров как на рисунке выше, то можно поступить иначе: убрать из планировки комнату отдыха, застеклить террасу и сделать в ней печь-барбекю.
Для осеннего и весеннего сезонов тепла от такого очага будет достаточно для создания комфортной температуры. Внешние габариты бани с верандой в этом случае можно уменьшить до минимума (4 на 4 метра), не проиграв в комфорте и удобстве пользования.
Варианты добавления помещений
Кроме рассмотренных решений с комнатой отдыха, застекленной верандой с барбекю, заслуживает внимания идея дополнения бани мансардой. Она значительно расширяет полезную площадь и дает возможность оборудовать под одной крышей гостевую комнату, небольшой каминный зал или бильярдную.
Для реализации столь выгодной задумки нужно предусмотреть место для установки неширокой и не слишком крутой лестницы. Найти его нетрудно. Достаточно немного увеличить площадь прихожей (предбанника).
На втором этаже у бани можно запроектировать просторный балкон. Для этого крышу мансарды нужно продлить так, чтобы она накрыла веранду.
Уклон кровли заберет часть полезной площади у второго этажа. Несмотря на это, в мансардном помещении останется достаточно места для комнаты отдыха с бильярдным столом. При желании здесь можно установить легкий открытый камин с вытяжным зонтом.
Фотографии разных вариантов бань
Получив представление о внешней компоновке и внутренней планировке бань с террасами, следует посмотреть на их визуальное воплощение. Это поможет нам точнее определиться с материалом для новостройки.
На фото №1 мы видим классическую баню из оцилиндрованного бревна, накрытую двускатной кровлей из металлочерепицы. Крыша прикрывает не только помещение бани, но также террасу и балкон второго этажа.
Красивая вязка венцов служит главным украшением фасада. Единственное замечание – нерациональное использование пространства мансарды. Двускатная крыша забирает у помещений второго уровня много полезной площади. В этом отношении ломаная кровля выгоднее.
На фото № 2 представлена недорогая и компактная баня из бруса с террасой. Ничего лишнего – жизненное кредо владельца такого сооружения. Фундамент мелкого заложения недорог и вполне достаточен для монтажа стен из деревянного бруса. Под террасой ленточный фундамент вообще не нужен. Три бетонных столбика под опорные стойки кровли и рама из бруса – самое разумное решение.
Фото 2
Можно не накрывать веранду общей крышей с баней, а защитить ее обычным плоским навесом. На фотографии №3 представлен внешний вид сооружения размером 6 на 4 метра с верандой, расположенной вдоль длинной стены. Как мы видим, здесь хватит места и для обеденного стола, и небольшой печи-мангала.
Фото 3
Планируя построить баню с верандой, можно не изобретать сложных вариантов, а просто сблокировать ее с обычной садовой беседкой, как на фото №4.
Фото 4
Кровля из поликарбоната не только надежно защитит вас от дождя, но и создаст приятную полутень.
Баня может стать центральным сооружением для всей зоны отдыха загородной усадьбы. В этом случае терраса должна быть по-настоящему просторной и удобной. Для этого ее следует сделать максимально широкой или же продлить, развернув в виде буквы «Г».
Фото 5
В дальнем углу капитального бревенчатого навеса удобно размещается летняя печь с отделением для жарки шашлыков и стейков.
Материалы для строительства
Древесина – самый популярный материал для возведения бани с террасой. Причем это может быть не только дорогой профилированный брус, но и доступное по цене оцилиндрованное бревно.
Отличные банные характеристики достижимы и в недорогой каркасной конструкции при условии использования в качестве утеплителя эковаты, а не пенопласта.
Пеноблок и газобетон хорошо подходят для банного строительства. Эти материалы качественно решают проблему утепления и не требуют дорогой отделки. Важное условие долговечности такого строения – хорошая защита стен от влаги (глубоко проникающая гидроизоляция и качественная шпаклевка).
Кирпич в качестве основного материала для стен сегодня почти не используется. Зато он незаменим для лицевой отделки фасада и неплохо смотрится в качестве декоративного ограждения террасы.
Любителя оригинального можно посоветовать построить круглую баню с террасой по технологии «глиночурка». Два самосвала дров, одна машина глины и телега сена – вот и все материалы, необходимые для возведения уникального и экологически безупречного сооружения.
Видео по теме:
спален, ванн и задней веранды исторического дома 1833 года
На этой неделе Сэнди поделилась со мной фотографиями своего исторического дома 1833 года. Сегодня я провожу вас в две спальни и сопутствующие ванны. Я также делюсь фотографией, на которой видна задняя часть дома и специальная дверь с сеткой, которую Сэнди спроектировала и построила для своей задней двери, которая не является стандартным проемом.
Позже днем я добавил забавный факт во вчерашний пост. Я подумал, что упомяну об этом еще раз, если вы прочитали вчерашний пост сразу после того, как он появился, и пропустили его.Пока мы с Сэнди болтали по электронной почте, она сказала мне, что ее дом изначально был построен примерно в 15 милях вниз по дороге. Сэнди сказал: «Причина в том, что мистер Уиллис попросил руки своей леди выдать его замуж, и она сказала, что не будет жить так далеко от города, поэтому он любил ее настолько, что переехал в дом. Вы должны помнить, что 15 миль на лошади и повозке были очень долгой поездкой в 1800-х годах !!! » Как это романтично! Интересно, сколько в те дни стоило переехать в дом! Теперь это настоящая любовь!
Давайте начнем сегодняшнюю экскурсию с одной из спален.Санди — покупатель по выгодной цене. Я думаю, вы могли бы дать ей пару сотен долларов и сказать ей, чтобы она собрала всю комнату, и она могла бы это сделать! Сэнди сказала: «Кровать размера« queen-size »из латуни и железа была куплена в магазине в Колумбусе, штат Джорджия, около 15 лет назад. Пледы для подушек были доставлены компанией Good Will в Розуэлле по цене 2,97 доллара -25% за оба предмета — вдохновение для комнаты. Розовые подушки были доставлены из Take Two Antiques and Consignments в Колумбусе по цене 2 доллара каждая, как и клетчатый столешница за 20 долларов. Зеленая подушка была куплена в магазине в том же торговом центре, что и A Classy Flea в Мариетте, штат Джорджия — не знаю названия — у нее такой же плед на спине, что и на подделках, а лицевая сторона соответствует простыням, которые изначально были произведены в Bed Ванна и не только.Ткань для оконной отделки и бегунка пришла из дисконтного магазина тканей в Колумбусе — бахрома от Льюиса / Шэрон в Атланте ». Много отличных сделок!
Сэнди сказала: «Лампа на клетчатом столе пришла с eBay. Сэнди сказала, что дизайн идеально сочетается с другой лампой. Это одна из моих любимых дизайнерских стратегий. Мне нравится использовать разные элементы, такие как лампы, стол и т. Д., По обе стороны от кровати, но у меня есть кое-что, что связывает их вместе и заставляет работать.

О сундуке в этой комнате Сэнди сказала: «Вишневый комод и зеркало наверху были в моей комнате в детстве и совпадали с кроватью для тестера в моей комнате, которую вы увидите на другой фотографии позже».
«Кувшины Веджвуда были моими матерями, наверху висели тарелки из Доброй Уилла Колумба, по 4 доллара за штуку, овальные тарелки старинные в Кассете, Джорджия, много лет назад. Я покрасила пол в белый цвет и нарисовала на нем плющ много лет назад, чтобы сэкономить доллары и беспорядок! Это отлично работало за эти годы.«Сэнди опередила тенденцию с окрашенным полом. Это довольно популярная тенденция последних нескольких лет.
Крупный план одной из пластин. Пойдем проверим комнату, которую Сэнди называет «красной комнатой».
Красная спальня: Сэнди сказала: «Мои бабушка и дедушка заказали мне кровать с балдахином из вишневого карандаша, изготовленную для меня мистером Механом из Андерсона, Южная Каролина, на мой 12-й день рождения. Вишневое дерево было подарено им на свадьбу, чтобы они могли застелить постель, и они так и не добрались до нее.Они перевезли этот лес из Теннесси в Нью-Йорк, в Джорджию, Флориду и Южный Калифорнию, прежде чем превратили его в кровать.
Сундук в бледно-зеленой комнате и зеркало над ним были в моей комнате в детстве плюс еще один небольшой вишневый сундук, 2 прикроватные тумбочки и ленивый чайный столик Сьюзен, который я постараюсь сфотографировать завтра — слишком поздно днем Cегодня. Китаец на свитке за кроватью был куплен в Уэйкроссе, штат Джорджия ».
Санди любит павлинов и держит их в нескольких местах своего дома.Она сказала: «Еще одно изображение павлина поверх мантии — подарок друга. Где-то по пути подобрали бело-голубых ду-пап. Обожаю вид бело-сине-белой трансферной посуды на фоне красной стены.
«Двери — это еще одна пара от моего друга, торговца антиквариатом, и снова долгие часы работы по зачистке, шлифовке и повторному глазурованию».
Сэнди сказал: «В красной ванной комнате мраморная раковина, сделанная местной компанией, а ножки были от Habitat Restore по цене четверти за штуку. У меня такие же ножки под раковиной в ванной персикового цвета и в бело-голубой ванной.Это были старые перила. Зеркало было приобретено в антикварном торговом центре в Пайн-Маунтин много лет назад, а унитаз — это унитаз со смывом сзади от Signature Hardware — фурнитура для раковины тоже пришла от них. Это был единственный способ получить там туалет из-за огромной балки в стене. Душевая кабина еще не облицована плиткой, так как я хочу, чтобы она из белого мрамора соответствовала раковине, чтобы сэкономить мои гроши ».

Сэнди сказал: «Этот светильник из бамбука 50-х годов, вероятно, купленный на eBay, отремонтированный и перекрашенный.Так как в комнате китайская ткань, мне захотелось такой фонарь в ванну. Мне потребовались месяцы, чтобы найти и выиграть его ». Я могу так посочувствовать Сэнди по поводу осветительной арматуры. Когда я искал один для своего домашнего офиса, ставки на те, которые я хотел, всегда выходили за пределы моего ценового диапазона. В конце концов я выиграл люстру толерантного типа, которую я и надеялся найти.

Вот вид на заднюю часть дома Сэнди. Посмотри на эти огромные деревья! Сэнди в настоящее время занимается мини-ремонтом заднего крыльца.Она только что поработала над ним, и дерево должно застыть, прежде чем она сможет его покрасить.
Но я должен был показать вам эти потрясающие экранированные двери, которые она спроектировала и сделала. У Сэнди есть два спасательных кокер-спаниеля, и она сказала: «Я спроектировала их так, чтобы Сэм не вырывал экраны, пытаясь их открыть. С обеих сторон вставки из чиппендейла ».
Мне нравится все, что связано с дизайном Чиппендейла, и я почти использовал этот дизайн для перил / пикетов на моем закрытом крыльце. Но строитель сказал мне, что это сильно увеличит стоимость крыльца, поэтому я отклонил эту идею.Мне нравится этот дизайн в решетчатой двери Сэнди! Этой весной будет так приятно, когда она откроет двери и почувствует, как сквозь них дует весенний бриз.
Еще раз спасибо Сэнди за то, что поделилась своим прекрасным домом со всеми нами!
* Если сообщение спонсируется или продукт был предоставлен бесплатно, это будет указано в сообщении. Некоторые ссылки могут быть партнерскими ссылками, и как партнер Amazon я могу зарабатывать на соответствующих покупках. *
1144 Veranda Ct, Chestnut Hill Cove, MD 21226 | MLS # MDAA457694
Количество спален на 1-м верхнем уровне: 3
Количество ванных комнат (полных) на 1-м верхнем уровне: 1
Количество ванных комнат (половина) на основном уровне: 1
Количество ванных комнат ( Полный) На 1-м нижнем уровне: 1
Количество ванных комнат (полных) На всех верхних уровнях: 1
Количество ванных комнат (полных) на всех нижних уровнях: 1
Количество ванных комнат (половина): 1
Количество ванных комнат (полных) Санузлы (Полные): 2
Жилая площадь кв.Ft. Источник: Эксперт.
Итого, кв. Ft .: 640
Оценочная стоимость улучшения: 132 300 долларов США
Доля владения: Простая плата
Год постройки: Оценщик
Строительные материалы: Виниловый сайдинг
Другие конструкции: Выше класса, ниже класса
Тип конструкции: Интерьер Таунхаус / таунхаус
Судоходная вода
Приливная вода: №
Оценочная стоимость земли: 100 000 долларов США
Готовая кв.Ft .: 1,332
Кв. Источник: Assessor
Незаконченный кв. Фут: 190
Незавершенный кв. Фут. Источник: Оценщик
Готовые кв. Фут: 450
Готовые кв. Источник: Assessor
Взнос в ТСЖ: 375 долларов
Частота выплат в ТСЖ: раз в полгода
Начальная школа: SOLLEY
Средняя или младшая школа: GEORGE FOX
Средняя школа: СЕВЕРО-ВОСТОК
Название школьного округа: ANNE ОБЩЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ округа Арундель
Начальная школа Источник: 3-я сторона
Источник средней школы: 3-я сторона
Средняя школа Источник: 3-я сторона
Школьный округ Источник: 3-я сторона
Центральное кондиционирование воздуха
Тип охлаждения: Центральное A / C
Охлаждающее топливо: электрический
Тепловой насос (-ы)
Топливо для отопления: электрический
Горячая вода: электрический
Канализационная канализация: общественная канализация
Источник воды: общественный
Налог округа: 2383 доллара США
Налог Оценочная стоимость: 232 300 долларов
Год налогообложения: 2021
Годовая сумма налога: 2 681 доллар
За пределами города
Прямой ионы: добавят позже
Доступ к воде
Водоориентированный
Тип водоема: Бухта
Автоматически закрывается в дату закрытия
Информация об объекте недвижимости предоставлена BRIGHT MLS при последнем размещении в 2021 году.Эти данные могут не совпадать с общедоступными записями. Учить больше.
Веранды 1108 — Сезонная аренда в,
АРЕНДА
CONDO ВКЛЮЧАЕТ ЧИСТУЮ БЕЛЬЮ И БЕЛЬЁ (ПРОСТЫЕ, ПОЛОТЕНЦЫ И МУЛЬТФИЛЬМЫ).
Аренда на отпуск в Норт-Миртл-Бич Отель Verandas расположен в красивом районе Оушен-Драйв в Норт-Миртл-Бич. Блок 1108 — это кондоминиум OCEANVIEW с 2 спальнями и 2 ванными комнатами (балкон выходит на южную сторону пляжа) с прекрасным видом на Атлантический океан. В главной спальне есть большая двуспальная кровать с телевизором, отдельная ванная с джакузи и выход на балкон.Во второй спальне 2 двуспальные кровати. Кухня полностью оборудована всем необходимым для приготовления еды. В гостиной есть телевизор и видеомагнитофон. Для тех из вас, кому необходимо оставаться на связи во время путешествия, в отеле Verandas есть бесплатный доступ в Интернет. Выйдите на балкон и наслаждайтесь солнцем и захватывающим видом, потягивая утренний кофе. В этом аренде в Норт-Миртл-Бич есть бассейн с видом на океан и джакузи. Просто прыгайте и искупайтесь или понежитесь в лучах, греясь на солнышке.Расслабьтесь на тюбах и поплавайте в бассейне с ленивой рекой. Здесь все ждет тебя! Вместимость автомобиля в гараже 7 футов 2 дюйма.
Помимо отличных отелей в Норт-Миртл-Бич, в Норт-Миртл-Бич есть чем заняться. Мы — дом лучших морепродуктов, которые вы когда-либо пробовали. Есть несколько ресторанов на выбор. Если вы любите морепродукты или вам нужен быстрый гамбургер, вы найдете его здесь. Если вам нравится играть в гольф, вы найдете одни из лучших полей для чемпионатов.Не забудьте взять с собой клюшки и сыграть раунд, пока вы здесь.
С наступлением ночи веселье не прекращается! Возьмите семью, чтобы поиграть в патт-пат или прокатиться на их любимом аттракционе. Отправляйтесь за покупками в один из наших заманчивых магазинов и найдите этот особенный памятный предмет, который напомнит вам о ваших сказочных каникулах в Норт-Миртл-Бич. Наслаждайтесь ночной жизнью, от танцев всю ночь напролет до прослушивания пляжной музыки. Выпейте коктейль и наслаждайтесь созерцанием звезд из бара на берегу океана, пока вы расслабляетесь.Принесите удочку, если вы любите рыбалку, потому что вы можете ловить рыбу в открытом море или ловить рыбу с пирса. Разве это не звучит здорово! Это! Забронируйте эту квартиру в Норт-Миртл-Бич в аренду в блоке Verandas прямо сейчас! Вы будете рады, что Вы сделали!
Нет домашних животных. Курение запрещено. Никаких мотоциклов. Только для семей. Никаких студентов или студенческих групп.
Страна* United StatesCanadaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia-HercegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского OceanBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканский RepChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandColombiaComorosCongoCongo, Демократической RepCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEnglandEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южного TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard И McdonaldHollandHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJordanKazakh stanKenyaKiribatiKorea, Республика OfKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao (Макао) Македония (Скопье) MadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, FederatedMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern IrelandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSamoaSan MarinoSao Фолиант И PrincipeSaudi ArabiaScotlandSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth GeorgiaSoviet UnionSpainSri LankaSt.Елена Острова Китс-Невис LuciaSt. Pierre And MiguelSt. Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard и Ян MaySwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad И TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks И Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUruguayUS Незначительного Выпадающее IslandsUzbekistanVanuatuVatican CITYVenezuelaVietnamVirgin остров, BritishVirgin остров, USWalesWallis И FutunaWestern SaharaYemenYugoslaviaZaireZambiaZimbabwe
Штат / провинция AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland и LabradorNova ScotiaOntarioPrince Эдвард IslandQuebecSaskatchewanNorthwest TerritoriesNunavutYukon
1701 Veranda Ct, Franklin, KY
Этот красивый дом новой постройки полон разнообразных возможностей! Дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, площадью 1 500 квадратных футов.Особенности: Шкафы на заказ, гранитные столешницы на кухне и в ванной, паркетные полы, плитка, двойной туалетный столик в главной ванной комнате. Позвоните, чтобы запланировать показ сегодня!
Характеристики объекта
Спальни
Спальни: 3
Размеры главной спальни: 15 x 12,1
Размеры спальни 2: 12,1 x 10,1
Размеры спальни 3: 12,1 x 10,4
Ванные комнаты
Всего ванных комнат: 2/0
Полные ванные комнаты: 2
Ванная комната 1 Уровень: Холл / Главный
Элементы интерьера
Дымовая сигнализация
Устройство открывания двери гаража
Гардеробная
Потолочный вентилятор
Кладовая
Разделенная спальня План этажа
Главная спальня
Полы: древесина, плитка
Характеристики окон: ливневые двери / окна: стеклопакеты
Кухня и столовая
Утилизация
Range-Elect.
Микроволновая печь
Посудомоечная машина
Размеры столовой: 12,1 x 10,1
Размеры кухни: 18,1 x 11,4
Бытовая техника
Функции прачечной: Подсобное помещение
Отопление и охлаждение
Функции охлаждения: Центральная электр.
Функции отопления: FAE
Внешний вид и особенности участка
Информация о земле
Описание участка: Подразделение
Гараж и парковка
Места в гараже: 2
Описание гаража: Пристроено
Информация о школе
Начальная школа: Франклин Симпсон
Средняя школа: Франклин Симпсон
Средняя школа: Франклин Симпсон
Другая информация об объекте недвижимости
Статус в списке источников: Активный
Направления: 31W на юг через Франклин, направо на Harding Rd / Hwy 1008 в Хант Форд.Слева в район Вильямсбург, направо на Фредериксбург, затем направо на Веранду.
Тип исходного объекта: Традиционный
Район: Город Франклин
Район источника: Парк Вильямсбург
Подразделение: Парк Вильямсбург
Название исходной системы: C2C
Строительство и строительство
Общая площадь жилого фонда в квадратных метрах: 1401-1600
Год постройки: 2021
Тип экстерьера здания: Внешний вид: Отличный, Внешний вид: Виниловый сайдинг
Детали фундамента: Подземное пространство
Новое строительство: Да
Крыша: Черепица
Уровни или этажи: 1
Стиль дома : Традиционный
Год постройки Детали: Новое строительство
Коммунальные услуги
Канализация: Канализация
Источник воды: Город / Округ
Характеристики дома
Другое оборудование: Электрооборудование
Узнайте больше об этой собственности.Контактный агент
Медные ванны и серебряные ванны
Отдельностоящая ванна может служить центром внимания в ванной комнате. Изящные изгибы напоминают скульптуру, а металлические раковины действуют как украшения для пространства. Медный сосуд ручной работы — настоящее произведение искусства. Его патина добавляет напряжения и тепла элегантной мраморной комнате, так же как естественная деревенская красота ракушек или дерева уравновешивает гладкий блеск серебристой ванны. Элегантность старинных бассейнов, изображенных ниже, приглашает купальщика не просто шагнуть назад во времени, но и вовсе выйти из него и расслабиться.
«В округе Сонома, штат Калифорния, где проживают дизайнеры интерьеров Эндрю Фишер и Джеффри Вейсман, созданная дизайнерами люстра с инкрустацией ракушками также служит наполнителем ванны для отдельно стоящей ванны Candide от Waterworks. Оконные панели из березы, вырезанные лазером, разработаны дизайнером Фишер и Вайсман фильтруют свет, а стол в стиле Регентства — винтажный ».
Дизайн интерьеров Эндрю Фишер и Джеффри Вайсман.
Фотография Грея Кроуфорда.
Эль Декор.

‘В спальне жены ванна от Urban Archeology оснащена оборудованием Waterworks.«
Дизайн интерьера — Майкл С. Смит.
Ремонт Оскара Шамамиана из Ferguson and Shamamian Architects.
Фотография Саймона Аптона.
« Элегантное убежище в Малибу »Маршалла Хеймана.
Elle Decor (октябрь 2009 г.).

«Отдельно стоящие ванны — это красота. Я не особо разбираюсь в декоративной плитке и предпочитаю простоту использования красивых натуральных материалов, поэтому часто выбираю сантехнику, которая работает как скульптура. Если у вас есть отличная ванна посреди комнаты, ваш взгляд хочет туда попасть.Bathworks — это компания из Англии, которая ремонтирует старые ванны, и оловянная ванна, изображенная здесь, действительно потрясающая с великолепной отделкой ».
Дизайн интерьера Брук Джаннетти, Giannetti Home.
Фотография Стива Джаннетти.
» Хорошо проконсультировано «. : Brooke Giannetti «Кэтрин Ли Дэвис.
Veranda.

» Просторная ванная комната умиротворяет естественную красоту ландшафта долины Напа. Чан, Водная монополия. Фонарь, Деннис и Лин «.
Дизайн интерьеров Ричард Халлберг.
Фотография Макса Ким-Би.
«36 идей дизайна ванных комнат» от редакции Veranda.
Изображение первоначально появилось в выпуске Veranda за январь / февраль 2013 года.
«Панели часто используются в библиотеках и более формальных комнатах, но я люблю включать панели в ванные комнаты. Эти классические молдинги добавляют комнате богатства и уравновешенности. Также, на мой взгляд, более элегантной является отдельно стоящая ванна вместо ванна на платформе Другими словами, ванная должна выражать настроение и настроение остальной архитектуры дома.Необязательно иметь ультрасовременную ванную комнату в доме, выражающем традиционный стиль или построенном в более ранние времена ».
Веранда.

« Сияющие серебряные тона усиливают старинную элегантность комнаты. Старинное зеркало, стоящее за полированной чугунной ванной Candide от Waterworks, отражает старинный аптечный шкаф. Наполнитель ванны Étoile, Waterworks. »
Дом дизайнера Бетти Лу Филлипс в Далласе, штат Техас.
Фотография Натана Шредера.
« Грандиозная гостевая ванная комната в парижском стиле отеля »Джулии Льюис.
House Beautiful (март 2011 г.).
«В главной ванне со стенами, обшитыми мрамором из бирманского тика под цвет книги, есть ванна Waterworks с фурнитурой П. Э. Герина; табурет из окаменевшего дерева от Hudson Furniture, а пол выложен мозаикой из бирманского мрамора».
Дизайн Уильяма Софилда, Studio Sofield, в сотрудничестве со Studio B Architects.
Фотография Скотта Фрэнсиса.
Текст Майер Рус.
Архитектурный дайджест (январь 2013 г.).

«Никель-латунная ванна в хозяйской ванне относится к XIX веку, а стул — от Honore Paris из Galerie Yves Gastou; полосы на стенах раскрашены.«
Парижская квартира Марко Скарани и Джейми Крила.
Фотография Роджера Дэвиса.
« Парижский матч »Яна Филлипса.
Elle Decor (декабрь 2008 г.).
« Центральным элементом этого уединения для хозяев является медная ванна ручной ковки. Разработанный ремесленником Робертом Куо, подкрепленный индивидуализированной росписью из стеклянной плитки, разработанной мастером и художником Эрин Адамс. Фреска, вдохновленная дизайном водопада на старинном японском экране, была размещена в трех панелях, напоминающих складной экран.Адамс также разработал плитку с тканым рисунком, установленную под фреской, создавая плетение, похожее на травяную ткань, но в большем масштабе ».

« Получите вид медной ванны за меньшие деньги. Вместо покупки медной ванны, эксперт по окраске Энни Слоун покрыла внешнюю поверхность своей эмалированной ванны на роликах медным листом. Медь имеет очень теплый, насыщенный цвет и излучает много света благодаря своему сияющему качеству. Чтобы смягчить ее внешний вид, Слоан использовала под ней медно-зеленую краску Florence. . »Фотография Кристофера Дрейка.Источник: Color Recipes for Painted Furniture and More (Cico Books, 2013) Энни Слоун.
«Бьянки любит сидеть по горло в своей медной ванне 1860-х годов, обшитой цинком. Винтажная китайская птичья клетка, свисающая с потолка, добавляет еще один элемент необычности».
Дом дизайнера Пенелопы Бьянки в Санта-Барбаре, Калифорния.
Фотография Виктории Пирсон.
«Пара стульев Джейкоба из красного дерева обрамляет медную ванну в ванной».
Парижские апартаменты, оформленные Фредериком Мешишем.
Фотография Жана-Франсуа Жосо.
«Медная ванна и аксессуары для ванной — Herbeau, стул 1940-х годов — Jansen, а белье для штор — Chelsea Textiles».
Усадьба XVIII века в винодельческом регионе Бордо — дом парижского дизайнера Майкла Куренгеля и его партнера Жан-Пьера Кальваграка.
Фотография Уильяма Уолдрона.
Текст Иэна Филлипса.
«Crowning Achievement» производства Синтии Франк.
Elle Decor.

«В главной спальне антикварная медная ванна с водопроводной арматурой сопровождается тележкой Baguès 50-х годов.»
Дизайн интерьера Роберта Кутюрье.
Фотография Джошуа МакХью.
Текст Кристофера Мейсона.
» Родословная Клотильды уходит корнями в высокие наклонные французские медные ванны XIX века, но грандиозный масштаб говорит о новом эпоха роскоши в бане. Полностью ручная работа. Покрыта жестью для защиты чистоты воды. Двусторонний. «
Показан из олова с внешней поверхностью из обветренной меди. Также доступен с внутренней отделкой из полированной меди.
» Результат сотен часов ручной работы мастеров Herbeau.Просторна для двоих ».
Фото с веб-сайта Herbeau.
специальных предложений и популярных круизов — OLife Choice
Contemporary Luxury
Просторные апартаменты и каюты предлагают непревзойденную роскошь. Интерьеры украшены богатым деревом, блестящими тканями, мебелью, изготовленной на заказ, и оригинальными произведениями искусства. Стильная цветовая палитра сочетает успокаивающие цвета моря с земляными оттенками, чтобы выразить вершину комфорта и красоты.Расслабьтесь на подушках из гусиного пуха на кровати Ultra Tranquility Bed, эксклюзивной модели Oceania Cruises, и расслабьтесь в постели, читая последний бестселлер. Почувствуйте себя как дома на плюшевом диване, просматривая новости в прямом эфире или классический фильм по телевизору с плоским экраном. Делитесь тихими моментами, любуясь прекрасным видом на море на своей частной веранде из тикового дерева, которая украшает подавляющее большинство номеров.
Palatial Dimensions
Все наши люксы необычайно просторны, что дает вам возможность уединиться.В люксах в пентхаусе есть большая гостиная и обеденная зона, ванные комнаты, облицованные мрамором и гранитом, с ванной, а также отдельный душ и гардеробная.
Наши роскошные люксы для владельцев, люксы Vista и люксы Oceania предлагают все, что вы ожидаете от пятизвездочного отеля, поднимая морское величие на новый уровень. У каждого есть своя спальня, обеденная зона и многое другое. Роскошные люксы для владельцев Riviera обставлены культовой мебелью из коллекции Ralph Lauren Home Collection , а люксы Vista и Oceania были спроектированы и обставлены волшебством знаменитого нью-йоркского дизайнера Дакоты Джексон.
Удобства в люксах и каютах
Кровать Ultra Tranquility, эксклюзив для круизов Oceania ⁺
Холодильный мини-бар с бесплатными и неограниченными безалкогольными напитками, пополняемый ежедневно
Газированная и негазированная вода Vero Water® пополняется ежедневно
Товары Bulgari
Услуги горничной два раза в день
Полноразмерная ванна ⁺⁺
Фирменные бельгийские шоколадные конфеты с вечерней подготовкой постели ко сну
Телевизор с плоским экраном, спутниковые новости и программы в прямом эфире
DVD-плеер с обширной медиатекой
Бесплатное и обширное 24 — круглосуточное обслуживание номеров по меню
Розетки на 110/220 вольт
Спутниковый телефон с прямым набором номера и сотовая связь
Письменный стол
Сейф
Ручной фен для волос
Плотные хлопковые халаты и тапочки
Плюшевые хлопковые полотенца
+ кровать размера «king-size» для Owner’s, Vista и Oceania Suites (не могут быть преобразованы в две односпальные кровати) и Queen -размерная кровать для всех остальных люксов и кают
++ Недоступно во внутренних каютах
Все люксы и каюты запрещены к курению
.

Сауна инфракрасная температура: Об инфракрасных саунах ― Компания «Наш Кедр»

Ноя 17, 1975 автор alexxlab Разное

Что такое инфракрасная сауна | Строительный портал

Инфракрасные кабины завоевали во всех развитых странах огромную популярность. Нетрудно предсказать, что и наше государство находится на пороге бума в пользовании инфракрасными саунами. Во время пребывания в кабине температура тела кратковременно увеличивается до 38 градусов, подавляя деятельность болезнетворных одноклеточных и освобождая организм от накопленных токсинов. Поэтому если вы намерены купить инфракрасную сауну, долго раздумывать не стоит, так как при регулярных сеансах повышается общая сопротивляемость человеческого организма.

Оглавление:

История инфракрасной кабины
Конструкция инфракрасной сауны
Принцип работы инфракрасной кабины
Области применения инфракрасной сауны
Отличия инфракрасной кабины от финской сауны
Польза инфракрасной сауны
Правила посещения инфракрасной кабины
Ограничения использования инфракрасной сауны
Противопоказания к применению инфракрасной кабины

История инфракрасной кабины

Инфракрасное излучение открыто впервые в 1800 году учёным В. Гершелем из Англии. Он обнаружил, что в спектре Солнца, полученном при помощи призмы, за пределами красного света температура термометра увеличивается. Термометр, который был помещён за красной частью солнечного излучения, показал высшую температуру, чем контрольные термометры, расположенные сбоку.

История инфракрасных кабин началась в Японии, где всегда особо бережно относились к здоровью, соединяя философию душевного, умственного и физического равновесия. Поэтому не удивительно, что врач Тадаши Ишикава из страны восходящего солнца еще в шестидесятых годах прошлого века решил добиться эффекта глубинного проникновения теплоты при тотальном прогреве организма.

В итоге разработок он запатентовал специальные циркониевые излучатели, что выделяли волны среднего диапазона, которые имели длину 2-5,6 микрон. Именно эти волны способны прогревать тело, оказывая на весь организм мощное положительное воздействие. Таким образом, результатом многолетних исследований стали инфракрасные кабины.

Затем инфракрасная сауна распространилась в США и Западной Европе. В настоящее время инфракрасные кабины начинают пользоваться популярностью и в нашей стране. Данные приспособления ещё несколько лет назад устанавливались исключительно в фитнес-клубах, салонах красоты и лечебных учреждениях. Но сегодня всё больше людей предпочитает пользоваться ИК кабинами в домашних условиях.

Конструкция инфракрасной сауны

Инфракрасная сауна является новинкой оздоровительного оборудования. Заходя в кабинку, вы попадаете в помещение, устраиваетесь на деревянной скамейке поудобнее и погружаетесь постепенно в приятное тепло. Весь секрет установки состоит в инфракрасных излучателях, которые встроены в пол и стены кабинки таким способом, чтобы прогревать целиком тело человека.

Инфракрасная сауна по форме напоминает обычный платяной шкаф и бывает различных габаритов. Минимальный размер кабинки, что выпущена в серийное производство, равняется приблизительно 100 на 100 на 195 сантиметров. Инфракрасная кабина имеет отдельный вход. Её размер зависит от желаемого объема и свободного пространства с расчётом на количество людей, которые будут одновременно принимать сеанс. Также габариты инфракрасной сауны в квартире определяются установкой внутри кабины дополнительного оборудования — столиков для размещения напитков или журнальных полочек.

Снаружи и внутри инфракрасная сауна отделана натуральной древесиной, которая выделяет при нагревании полезные для организма фитонциды, что обладают антибактериальным действием. Для изготовления изделий используются следующие породы дерева: хемлок, канадский кедр, сосна и липа. Все материалы, которые применяются для обшивки сауны, экологически безопасны. Инфракрасные кабины оснащены системой управления, некоторые из них имеют встроенную цветотерапевтическую установку, акустическую систему, ионизатор воздуха и прочие дополнительные опции.

Принцип работы инфракрасной кабины

Спектр излучения инфракрасных нагревателей для сауны является наиболее приближенным к спектру излучения тела человека. Тепловые волны в инфракрасной кабине проходят через воздух, однако вместе с этим не нагревают его, а проникают в тело на глубину до 4 сантиметров.

За счет этого прогреваются ткани, органы, кости и суставы, а также ускоряется поток жидкостей и крови в организме. Возрастающая кровяная циркуляция вызывает увеличение метаболического обмена, что усиливает, в свою очередь, действие иммунной системы в организме, улучшает питание мускулов, снабжает кислородом ткани тела.

Так как инфракрасное тепло проникает в организм глубоко с минимальным воздействием на воздух, ткани прогреваются благодаря естественному потоотделению. Тело потеет в мягких условиях – близко 40-60 градусов по Цельсию.

В составе пота содержится около 20% твердых веществ и 80% воды, таким образом, с потом выводится жир, шлаки и токсины. В финской сауне для сравнения тело также прогревается на глубину больше 3 миллиметров, однако температура здесь намного выше – 110 градусов, а пот содержит 5% твердых веществ и 95% воды.

К тому же количество пота в инфракрасной сауне, что выделяется в течение получаса, превышает аналогичный показатель для сауны в 2 – 3 раза. Количество пота увеличивается при регулярном использовании инфракрасной кабины.

Области применения инфракрасной сауны

Сеанс в инфракрасной кабине является великолепным отдыхом, поэтому зачастую эту установку активно используют для проведения досуга с пользой. Зависимо от размера кабины наслаждаться теплом можно с друзьями, семьей или одному. Инфракрасную кабину можно поставить в квартире, коттедже, офисе и на даче, а также в фитнес-центре и салоне красоты. К том уже цена инфракрасной сауны вполне приемлема.

Инфракрасные сауны считаются незаменимыми для подготовки профессионалов и спортсменов-любителей. Многие футбольные клубы используют инфракрасные кабины с целью разогрева спортсменов перед соревнованием и для реабилитации после него. Благодаря собственным терапевтическим свойствам инфракрасные сауны нашли применение и в современных больницах.

Отличия инфракрасной кабины от финской сауны

В инфракрасной кабине используется метод глубокого нагрева человеческого тела с помощью специальных инфракрасных нагревателей. Передача тепла осуществляется не конвекционным способом, а волновым. В обычных же саунах электрическая или дровяная печь сначала разогревает камни, которые вследствие разогревают воздух, после этого поверхность тела нагревается горячим воздухом.

В традиционных саунах воздух нагревается сильнее, поэтому частично сгорает кислород, что провоцирует ощущение духоты. При этом проветривания снижают эффективность процедуры, потому что падает температура воздуха, и тело прогревается меньше. В домашней инфракрасной сауне лучи прогревают непосредственно ткани организма и тело, не нагревая воздух. Поэтому проветривание не влияет на температуру и эффективность процедуры.

Инфракрасная кабина имеет меньше противопоказаний, чем финская сауна, однако много полезных свойств, в частности она доступна посетителям любого возраста. Подобные установки очень мобильны, поэтому для сборки и разборки кабинки не понадобится много времени и создания специальных условий, для работы сауны нужна только розетка на 220В.

Энергопотребление у инфракрасной сауны намного ниже, чем у финской бани, потому что в них установлены экономичные нагреватели, к тому же энергия почти не расходуется на нагрев воздуха. В инфракрасных кабинах исключена возможность ожогов, так как нагреватели снабжены противоожоговыми керамическими решетками или спрятаны в стенке кабинки. А вот в финских саунах рекомендуется быть острожными с нагревательным элементом — камнями или металлической спиралью.

Польза инфракрасной сауны

Польза инфракрасной кабины доказана клинически. Неоднократные медицинские исследования показывают, что волновой метод прогрева тела оказывает положительный эффект на организм человека и более щадящее действие на сердечно-сосудистую систему, по сравнению с воздействием высокой влажности и горячего воздуха русской бани или финской сауны.

Уникальная методика волнового прогрева позволяет внутри инфракрасной кабины поддерживать невысокую температуру и небольшую влажность. В результате посещения инфракрасной сауны усиливается потоотделение, улучшается циркуляция крови, ускоряется метаболизм. Кроме физического очищения, подобная процедура оказывает положительный эффект на психологическое и эмоциональное состояние человека.

Постоянные сеансы в инфракрасной кабине позволят вам избавиться от стрессов, повысить работоспособность, улучшить настроение и научиться полностью расслабляться.

Правила посещения инфракрасной кабины

Перед сеансом стоит принять душ и тщательно очистить кожу. Тепловые процедуры рекомендуется принимать каждый день в течение 20-35 минут. Идеальное время для посещения инфракрасных саун – вечером после тренировки в фитнесс-клубе. Если вы делаете массаж, то предварительно рекомендуется смыть крем и масло.

На голодный желудок не стоит посещать инфракрасную сауну, равно как и после того, как вы плотно поели. Перед процедурой хорошо выпить стакан овощного или фруктового сока, а после – съесть небольшое белковое блюдо. Во время сеанса нужно пить воду, но не через силу, потому что обильное питье не поможет лучше очистить организм, а только перегрузит сердце.

Не рекомендуется проводить сеанс перед серьезной эмоциональной и физической работой, а также в начале активного дня, так как естественной реакцией на нагревание выступает последующее расслабление. Крайне вредно в инфракрасной сауне использовать косметические средства, которые предназначены «для бани», потому что воздействие инфракрасных лучей может спровоцировать повышение в несколько раз их активности.

Ограничения использования инфракрасной сауны

Насколько инфракрасная сауна является вредной или полезной для организма зависит от таких факторов, как длина волны, что испускается инфракрасным излучателям для саун, интенсивность самого излучения, время воздействия на человека, величина площади поверхности облучения, способность человека переносить подобное тепло. Вместе с этим стоит помнить, что 99% радиации на себя принимают глаза и кожа.

Неблагоприятное сочетание вышеописанных факторов здоровью человека может нанести вред, но при выборе правильного режима сеанс в инфракрасной кабине приносит только пользу. Хотя в медицине все-таки существуют определенные ограничения к использованию. Инфракрасное тепло проникает в организм достаточно глубоко, провоцируя повышение температуры тела. Поэтому при наличии некоторых недугов или беременности посещение инфракрасной сауны из-за увеличения температуры не желательно.

При некоторых ушибах и травмах нагрев также вреден и может даже привести к противоположному эффекту, что состоит в усилении воспаления. Ушибленное место нельзя прогревать в течение трех дней. После этого прогрев будет полезен. Инфракрасную сауну не стоит посещать при малейшем недомогании, так как заболевание может только осложниться.

Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, нужно обязательно проконсультироваться с врачом о возможном изменении в терапевтическом воздействии при встрече с тепловыми лучами. Сеанс в инфракрасной сауне нежелателен для людей, которые страдают атеросклерозом и другими сосудистыми заболеваниями.

Противопоказания к применению инфракрасной кабины

Сильное нагревание категорически противопоказано при наличии гнойной инфекции в тканях или суставах, а также ОРВИ. Отдых в инфракрасной кабине по-настоящему опасен при беременности в первом триместре, а вот в последние сроки беременности будущие мамы ощущают только пользу инфракрасной сауны.

При наличии металлических имплантов или протезов в теле рекомендуется учесть, что они способны отражать лучи, не допуская нагрева прилежащих тканей. Стоит прекратить посещение инфракрасной сауны при возникновении болевого эффекта. Присутствие силикона, который плавится при температуре близко 200 градусов, поглощает инфракрасную энергию и не является противопоказанием для нагревания в ИК сауне.

Если вы планируете купить инфракрасную сауну противопоказания для её посещения вам необходимо знать в обязательном порядке. В частности это:

Доброкачественные и злокачественные опухоли;
Гнойные процессы;
Гиперфункция щитовидной железы;
Высокая температура;
Инфекционные заболевания;
Внутренние и открытые кровотечения;
Обширные грибковые поражения кожного покрова;
Паразитарные заболевания;
Общий атеросклероз;
Сахарный диабет;
Хронический алкоголизм.
Заболевания сердечной системы.

Таким образом, посещение инфракрасной кабины является своеобразной кардиотренировкой и оказывает благоприятное воздействие на организм человека. О вреде инфракрасной сауны говорят исключительно в случаях, если человек игнорирует рекомендации врача, злоупотребляет сауной или проводит при наличии заболеваний.

Инфракрасная сауна | ЕОС-Премиум. Оборудование для саун, хамамов и СПА

Банная культура существует уже тысячелетия: ведь сауна не только очищает тело, но и оказывает благотворительное влияние на здоровье, иммунитет и душевное состояние человека. Наряду с издавна существующими видами бань, таких как римская терма, японская офуро, турецкий хамам или альпийская травяная баня, которые ценятся веками, сейчас большой популярностью пользуются инфракрасные кабины. Это самая «молодая» разновидность саун, которая появилась лишь во второй половине двадцатого века в Японии. И сразу же начала набирать популярность.

Что такое Инфракрасное излучение? И почему оно безопасно для человека

Все солнечное излучение после проникновения в атмосферу Земли ослабевает и достигает планеты в виде так называемой глобальной радиации. Данное излучение состоит из ультрафиолетового излучения (УФ), видимого света и инфракрасного излучения (ИК). ИК лучи может излучать не только солнце. Любое «нагретое» тело – любое тело с температурой выше абсолютного нуля в -273°C – излучает ИК лучи. Чем теплее тело, тем больше энергии оно отдает в виде ИК излучения и тем короче длина волны его излучения. ИК лучи невидимы человеческим глазом, но воспринимаются кожей в виде тепла, поэтому его называют тепловым излучением. Этот эффект знаком всем: при нахождении на солнце нам становится тепло. В тени, напротив, сразу ощущается прохлада, хотя температура воздуха на солнце и в тени является одинаковой. Тем не менее, ИК излучение не нагревает воздух.

Главное отличие инфракрасной кабины заключается в том, что температурный режим не превышает 38-45 градусов. Чаще всего те, кто об инфракрасной сауне слышит впервые, задаются вопросом: как можно получить эффект от такой невысокой температуры. Все дело в том, что в традиционных саунах печь нагревает стены и окружающий воздух, за счет этого поднимается температура. Инфракрасная сауна работает иначе – она не нагревает воздух и лавки, волновое излучение, проходя через кожу, согревает организм изнутри. Инфракрасное излучение по спектру близко к солнечному. Благодаря специально сконструированным и правильно расположенным инфракрасным излучателям достигается глубокое проникновение волн. Таким образом, лишь 10% энергии тратится на обогрев помещения.

Сама процедура так же несколько отличается от принятия традиционной бани. В ИК-сауне не рекомендуется лежать, это связано с расположением нагревателей. Потоотделение начинается не сразу, а приблизительно через 10 минут. Так как все внутренние органы и мышцы прогреваются изнутри, растет температура тела. Она может достигать до 39 С. При такой температуре тела гибнут вредоносные бактерии, и иммунитет активно борется с воспалительными процессами в организме. Сеанс может длиться от 20 до 40 минут. Инфракрасная сауна гораздо легче переносится, благодаря температуре и отсутствию горячего воздуха или горячего водяного пара. Это просто «находка» для сердечников. Для достижения «правильного» эффекта очень важно использовать надежное и качественное оборудование. Немецкий завод EOS Saunatechnik GmbH является ведущим производителем саунной техники премиум класса в Европе. Все оборудование EOS проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства. Именно поэтому, не стоит думать об альтернативах при обустройстве сауны. Самый важный компонент Инфракрасной кабины – это нагреватели.

Керамический нагреватель Vitae

EOS Saunatechnik GmbH опережает время, излучатели серии Vitae имеют несколько мощностных вариаций нагревательного элемента из стеклокерамики. Это самый распространенный тип излучателей. На данный момент эти излучатели обладают излучением, наиболее приближенным к солнечному теплу. А благодаря специально спроектированному отражателю максимально широко распределяется полезное инфракрасное излучение. Все излучатели Vitae комплектуются штекерами для удобного подключения к системе управления. Декоративный защитный кожух имеет покрытие из специального материала, таким образом исключается возможность ожога. Так же одно из самых важных достоинств нагревателей Vitae — им не требуется время на прогрев. Они сразу же начинают излучать тепло.

Инфракрасные маты

Панельные ИК излучатели, как правило, монтируются за стенкой и равномерно распространяют производимое ими излучение. Им требуется некоторое время для нагрева, а их излучение проходит в длинноволновом диапазоне. Инфракрасные маты (их еще называют пленочные ИК нагреватели) изготавливаются в разных исполнениях — например, из полиэфирной пленки с алюминиевым нагревательным элементом и термостатом и бывают разных размеров. Они могут монтироваться на стенках за вгонкой, не нарушая внешний вид деревянной кабины. Тепло распределяется равномерно и подается в кабину через древесину.

IRS 3

В линейке ик-нагревателей EOS значимое место занимает IRS 3. Конструктивные элементы и отражатели выполнены из полированной высококачественной нержавеющей стали. Нагревательный элемент представляет собой керамический стержень. Керамические нагреватели более продуктивны чем алюминиевые, тепло излучаемое ими проникает глубже в тело человека.

Управление ИК-сауной

Для управления инфракрасными кабинами были разработаны специальные пульты. Они различаются по своему функционалу, размеру, дизайну, и соответственно, стоимости. Infratec Classic и Infratec Premium – пульты управления только для ИК-кабин, мощность до 3,5кВт. Infratec Classic – управляет температурой и освещением. Infratec Premium – имеет возможность управления каждым нагревателем по отдельности. Так же возможна установка датчика на излучатель, что позволяет контролировать температуру самого излучателя, либо комнатную температуру.

Так же были разработаны пульты, которые управляют не только инфракрасной, но так же русской и финской баней. ECON I1 пульт для комбинируемой сауны с коммутируемой мощностью до 9 кВт, так же возможно подключение печи со встроенным парогенератором (до 3 кВт ), этой мощности будет достаточно для управления всем оборудование небольшой инфракрасной сауны. Этот пульт с самой большой коммутационной способностью Infratouch I AF отличает от предыдущей модели сенсорный дисплей, возможность управления светотерапией, коммутируемая мощность до 3,5кВт, может быть расширена с помощью силовых блоков.

Оборудование EOS качественное и надежное. Специалисты компании ООО «ЕОС Премиум-СПА-Технологии» с радостью предложат Вам варианты оснащения Вашей ИК-сауны в зависимости от ее размера, и Ваших пожеланий. Мы будем рады ответить на все дополнительные вопросы.

Как часто можно посещать инфракрасную сауну

Инфракрасные сауны — это отличная альтернатива привычным для нас деревенским баням и общественным саунам. Установка ИК-кабин прямо в квартире или салоне позволят вам сделать процедуры омоложения, оздоровления и релаксации более доступными.

Австрийская компания Wellness предлагает инфракрасные сауны европейского производства. Инфракрасная сауна (ИК-сауна) — это кабина, в которой встроены в стены и под сиденья излучатели инфракрасных волн. Кабины бывают одно- и многоместными; выполненные из экологичного и безопасного природного материала (дерево хемлок или кедр) при нагревании инфракрасным излучением начинают выделять биологически активные вещества, которые обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Испускаемое кабиной тепловое (инфракрасное) излучение идентично излучению человеческого тепла, что делает его безопасным даже для ежедневного посещения ИК-сауны.

Как часто можно посещать ИК-сауну?

Для получения удовольствия от посещения сауны без вреда и неприятных последствий помогут следующие правила пользования ИК-сауной.

Время первого посещения инфракрасной сауны не должно превышать 25-30 минут. Температуру лучше настроить на показания не выше 45-55С°. Организм человека должен привыкнуть к новым условиям. В последующие посещения возможно поднятие температуры на +3С° градуса ежедневно.
Для человека без особенных проблем со здоровьем посещение может быть ежедневным. Процедура может длиться 20-30 минут, температура при этом может достигать до 65С°.

Если есть проблемы и ограничения, то посещение сауны лучше сократить до 15-20 минут.

Посещать инфракрасную сауну могут как взрослые, так и дети. Однако, необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.

Хоть инфракрасное излучение сауны и безопасно для человека, не рекомендуется ее посещение более чем один раз в сутки. Наилучший эффект достигается при регулярном посещении. Пытайтесь периодически проводить процедуры в ИК-кабине. Например, через день или 2-3 раза в неделю. Придерживайтесь выбранного графика для достижения лучшего эффекта.

Как правильно проводить процедуры в ИК-кабинах

Как работает инфракрасная сауна? За обогрев ИК-сауны отвечают инфракрасные нагреватели. Они могут быть керамическими или как в наших инфракрасных саунах Wellness карбоновыми, которые наиболее долговечны и безопасны в отличии от керамических и других нагревателей. Карбоновые нагреватели ИК-саун Wellness имеют ряд преимуществ:

позволяют максимально разогреть сауну до 65С°;

нагревание до самой высокой температуры за 15-20 минут;

нагреватель оснащен автоматической системой, которая поддерживает контроль работы сауны;

уменьшает потребление энергии на 30% в отличие от керамических нагревателей;

диапазон испускаемых волн безвреден для человека и более полезен, чем диапазон керамических;

стоимость карбоновых нагревателей меньше керамических

Нагреватели монтируются под сиденья, стены ИК-кабины и подключаются к электросети. Волны инфракрасного излучения, которые испускают нагреватели, повышают температуру человека до 38-38,5С°. При данной процедуре поры раскрываются, происходит интенсивное потоотделение, а вместе с потом выходят и токсины. Выделяемые эфирные масла из ценных пород дерева, которым отделаны ИК-кабины дополнительно оказывают благоприятное влияние на кожу тела. Для того, чтобы потоотделение стало обильным и был виден эффект от посещения, необходимо провести не менее 5 сеансов.

Положение тела при проведении процедуры в ИК-сауне должно быть сидячим, ноги опущены, руки — вдоль туловища. Такое положение будет максимально выгодным для эффективного воздействия инфракрасных лучей.

Температура ИК-сауны не превышает 60-65С°. Данной температуры достаточно, при невысокой влажности такая температура переносится легко, мягко и не дает какие-либо дополнительные нагрузки на сердце и другие важные органы.

Красна банька не печами, а инфралучами! Инфракрасная сауна и ее конкурентные преимущества

В классическом понимании многих наших соотечественников самыми популярными «банными» местами являются классическая русская банька и финская сауна. Но существует еще и инфракрасная сауна, которая не менее полезна для здоровья и внешнего вида.

Завсегдатаи сауны-кабины с ИК-лучами отмечают, что это «парное ноу-хау» не только греет, но и помогает в лечении и профилактике всевозможных заболеваний. В данном материале мы перечислим основные особенности и достоинства ИК-парной.

Важные факты об инфракрасной сауне

Основателем сауны-кабины является японский медик Тадаши Ишикава, который в 1965 году презентовал первый обогреватель, издающий инфракрасные лучи. С помощью такого «ноу-хау» японцы лечили суставы, а также рекомендовали подобные процедуры для мышечного расслабления. Спустя 12 лет японцы создали небольшой бокс с несколькими инфракрасными излучателями.

В Россию практика посещать такие кабины пришла к 90-е годы и, как ни странно, сразу получила популярность среди представительниц прекрасного пола. Изначально инфракрасные лучи рекомендовались врачами в целях лечения и профилактики женских заболеваний.

А позже регулярные курсы процедур стали назначаться и для избавления от лишнего веса. Спустя несколько минут после нахождения, а кабине начинается потение, но сердечный ритм — не ускоряется. Артерии становятся более эластичными, через поры выходит лишняя вода, токсичные вещества и продукты распада.

ИК-сауна — сухая парная, где нет веников, воды, каменки. Тело глубоко прогревается за счет безопасных инфракрасных лучей.

Инфракрасная сауна работает следующим образом:

лучи исходят из нагревателей, расположенных по периметру стены кабины;
инфракрасное излучение является абсолютно безопасным для человеческого организма, так как в данном случае исключено воздействие вредного ультрафиолета;
средняя длина волн — от 0,75 до 1000 микрон;
находящийся в кабине человек ощущает приятное, обволакивающее тепло, которое постепенно проникает и дарит комфортное ощущение прогревания всего организма.

10 преимуществ инфракрасной сауны

1. ИК-лучи обеспечивают глубокое прогревание тканей, органов, суставов, костей. В отличие от обычной сауны или бани, прогревание — более быстрое, динамичное, направленное точечно. Средняя глубина проникновения тепла — 10–12 см и более.

2. Курсы терапии повышают устойчивость организма к различными заболеваниям, заметно укрепляется иммунитет, человек реже болеет простудными заболеваниями. Также доказано, что на фоне инфракрасной терапии реже «выскакивают» хронические недуги.

3. Усиливается обмен веществ, из организма выходят шлаки, токсины, кислоты, на фоне чего человек интенсивно худеет. В среднем, за один сеанс человек теряет от 400 до 600 ккал. Так что после одной процедуры есть вероятность сбросить от 600 г до 1 кг лишнего веса. Сначала будет уходить вода, а вместе с ней жировые отложения. Как показывает практика, на фоне инфракрасной терапии тело заметно подтягивается, талия становится уже, бедра и ягодицы — более подтянутыми.

Доказано, что при регулярном посещении ИК-кабины, физической активности и правильном питании в месяц можно гарантированно избавиться от 5 кг и «постройнеть» на 5 см в объемах!

4. Заметно активизируется работа сердечнососудистой системы — сосуды укрепляются, а сердце тренируются. Нагрузка на сердце сравнима с эффектом от физических упражнений. Улучшается лимфоток, активизируется кровообращение.

5. Инфракрасные лучи — великолепная альтернатива дорогостоящим косметологическим процедурам. Свет оказывает подсушивающий эффект, позволяет эффективно бороться с угрями, акне, экземой и прочими кожными заболеваниями.

6. Заметное повышение тонуса и улучшение настроения. Инфракрасные лучи поистине уникальным образом воздействуют на наш организм. Доказано, что люди, регулярно проходящие курс ИК-терапии, меньше устают, повышается работоспособность, улучшается настроение, удается проще и быстрее переживать стрессовые и депрессивные состояния.

Теплотерапия на дому

Поскольку инфракрасная сауна доказала на практике свое превосходство, все больше людей принимают решение установить конструкцию у себя дома. Малогабаритные ИК-боксы органично вписываются в пространство коттеджей, домов, квартир и т.п.

В отличие от той же классической финской сауны, где температура 100˚C, в ИК-кабине она достигает, в среднем, 40—60˚C. Теплотерапия идеальна для тех, кто не готов «через не хочу» находиться в закрытом теплом помещении.

В инфракрасной сауне вы потеете более интенсивно, и человек прогревается с комфортом и без мыслей, сколько осталось времени до выхода из парной?

Тем не менее, специалисты рекомендуют не «засиживаться» в ИК-сауне. Средняя продолжительность сеанса — 10–15 минут. Со временем можно увеличивать период до 20 минут соответственно.

Нельзя отрицать мощный детоксикационный эффект ИК-кабины. Часто подобная терапия рекомендуется людям, которые прошли курс антибиотикотерапии или принимали более сильные препараты, сказывающиеся на работе внутренних органов.

Инфракрасная сауна также рекомендована людям для восстановления после активных физических нагрузок. К примеру, участники национальных сборных Китая, Японии и ряда других стран имеют отдельный пункт в программе восстановления — пройти курс теплотерапии.

Если и вы хотите испробовать на себе эффект от ИК-парной, выберите подходящее место в нашем каталоге, где представлены лучшие банные комплексы Москвы и Санкт-Петербурга, и инфракрасные сауны в том числе. Удобная сортировка банных заведений по расположению в районах поможет максимально быстро определиться с местом отдыха и терапии.

И помните о том, что специалисты в области энергетического потенциала человека уверены: инфракрасное тепло несет энергию Ци, которая дает жизненные силы и мощный физический потенциал!

Инфракрасная сауна — какая температура

Если дает себя гонять — то значит все будет в порядке Натопить можно равно настолько, насколько позволяет махимум , если у Вас ето 65 — значит такой максимум.
Обычно инфароты работают в диапазоне 40-50 градусов, у нас резулируется кнопочкой наверху, И ещо цвет установить можно — любой цвет радуги — для себя отметила, что в синем намного дольше могу высидеть, чем в красном
Если сауна была холодная, т.е. вы первый посетитель, то первые 10-15 минут вообще не считать, там только начинается разогрев.
я захожу, ставлю на максимум (но в градусах не могу сказать — в кабинке нету термометра), ставлю синий цвет И переворачиваю песочные часы — обычно сижу 2-3 переворота, т.е. от 30 до 45 минут. Потом обязательно в холодный душ, даже через не могу — ето регулирует кровеносную ситему (если правильно перевела), потом я окунаюсь в холодный бассеий И на лежак или посидеть на стуле в сухом халате, закутав ноги — прихожу в себя. И так 2-3 раза.
Похудательного еффекта нету у сауны — выходит вода, вышли из сауны, даже если нечего во время сауны не пить — потом будете пить как лошадь, огранизм восполнит запасы воды Долго не пить — крайне не полезно — я сама раньше делала ету ошибку — при потере воды, густеет кровь И сердце качает в высокой температуре густую кровь — крайне не полезно для сердца…
Пить во время сауны не желательно, идете в сауну выпейте за полчаса воды, побольше, кровь будет жиденькая, гонять её будет легко сердцу.
Во время самой сауны желательно не пить — если хотите, что бы пошла очистка от шлаков, т.к. если будете пить, то огранизм будет брать воду из крови (т.к. ето намного легче), а нужно что бы брал из тканей — только тогда идет прощесс освобождения от шлаков.
На похудеть — спорт И еда И принцип расходую больше чем ем
Я иногда ежу в Будапешт, специально там по термам походить, каждый день хожу в сауну, никогда ещо не худела
Инфарот деиствует совсем по другому чем сауна — в сауне нагревается воздух, И организм начинает себя охлаждать — И выделяет пот — пот испаряется И охлаждает тело.
Инфарот — лучи, т.е. сидя в сауне вы облучетесь инфаротом — идет глубокое проникновение лучей — И соответственно идет глубокое прогревание тела, вплоть «до костей»
Если Вы будете при 40 градусах час ждать — пока потеть начнете, апотом ещо надо посидеть 30 минут- то лучше поставить на посильнее, потом всегда можно убавить, ну по крайней мере у нас вот етой кнопочкой.
Потоотделение будет одинаковым — уйдет только разное время на подогрев тела И довождения его до нужной потливой кондиции Ны у зависит от наличия время
Я не люблю сухую жару, поетому хожу как правило в санарий И инфарот.
Что то много написала…не нужное пропускаем
Пару раз сходите — И все само устаканится
инфракрасная баня
Современная замена бани – инфракрасная сауна – отличается от своей прародительницы механизмом воздействия и эффективностью прогрева. Обогрев в инфракрасной сауне осуществляется с помощью особых излучателей.
Как действует инфракрасное излучение на человека?
Некоторые люди избегают ИК-саун, полагая, что инфракрасное излучение вредно для здоровья. Это заблуждение, поскольку излучатели производят инфракрасные волны, не выходящие за привычный для человеческого организма диапазон, а это значит, что они не могут навредить. Нагревание в такой сауне происходит за счет воздействия волн, а не за счет нагрева воздуха.
Инфракрасная сауна – температура
Все теплые объекты, в том числе и люди, производят инфракрасные волны. Длина инфракрасных волн, производимых человеком – 6-20 мкм. Это диапазон длинноволнового ИК-излучения, безопасного для всех людей. В инфракрасной сауне длина ИК-волн – 7-14 мкм. В течение сеанса прогревания температура воздуха в ИК-сауне поднимается не слишком сильно и соответствует комфортной для выделения пота – 35-50 градусов.
Чем полезна инфракрасная сауна?
Благодаря широкому спектру благотворного воздействия, многими людьми все чаще предпочитается инфракрасная сауна, польза которой превышает возможной негативное воздействие. Полезное воздействие на организм ИК-сауны:
выведение лишней жидкости и продуктов метаболизма;
антибактериальное воздействие, помогающее бороться с простудой;
улучшение кровоснабжения тканей и оттока лимфы;
повышение снабжения кислородом и полезными микроэлементами клеток;
нормализация метаболизма;
улучшение таких качеств сосудов как эластичность и прочность;
снижение холестерина;
повышение иммунитета;
нормализация водного баланса;
улучшение работы почек;
устранение болевых синдромов вследствие заболеваний опорно-двигательного аппарата;
ускорение заживления ран, рассасывания гематом;
нормализация работы нервной системы, снижение раздражительности, повышение устойчивости к стрессам;
косметический эффект – очищение кожи, похудение, избавление от целлюлита.
Инфракрасная сауна – вред
Серьезно увлекшиеся процедурами в ИК-сауне, могут задаться вопросом – вредно ли инфракрасное излучение для человека. Как уже упоминалось, диапазон ИК-излучения в инфракрасной сауне полностью соответствует безопасным показателям, однако вред все же возможен при:
неконтролируемом увеличении длительности процедуры;
использовании во время процедуры косметических средств – это вызовет аллергическую реакцию или раздражение;
игнорировании питьевого режима – стакан воды за 10 минут до процедуры и 1-2 стакана воды во время посещения инфракрасной сауны;
несоблюдении правил поведения в ИК-сауне;
посещении ИК-сауны при наличии противопоказаний.
Показания инфракрасной сауны
Сауна с инфракрасным излучением показана в самых различных случаях. Эта процедура необходима при физическом и эмоциональном переутомлении для качественного расслабления.
Показана инфракрасная сауна при:
расстройствах нервной системы, ухудшении памяти и внимания, бессоннице, скачках настроения, стрессах;
плохом кровообращении;
частых простудных заболеваниях;
мышечных болях, ревматизме;
кожных заболеваниях – экземе, псориазе, акне;
проблемах в работе ЖКТ;
синдроме менопаузы;
избыточном весе;
а также в период восстановления после болезней, операций, травм.
Инфракрасная сауна – противопоказания
Перечень противопоказаний к использованию тепловых процедур широк, многие из них относятся и к посещениям инфракрасной сауны. Нижеописанные заболевания являются более часто упоминаемыми в списке противопоказаний к процедурам в ИК-сауне, однако существуют и другие, являющиеся условно запрещенными, поэтому консультация врача необходима.
Вероятнее всего врач запретит посещение при:
острой стадии инфекционного или другого заболевания, сопровождающегося повышением температуры;
наличии онкологического заболевания;
сахарном диабете;
туберкулезе;
кровотечениях;
артрите;
наличии гнойно-воспалительного процесса;
алкоголизме;
серьезном заболевании сердечно-сосудистой системы;
сильном истощении организма.
ИК-сауна – противопоказания для женщин:
период менструации – прогрев может вызвать сильное кровотечение;
обострение гинекологических заболеваний;
доброкачественные образования (миомы, полипы) в матке – они склонны увеличиваться из-за воздействия тепла;
период лактации.
Инфракрасная сауна – как правильно посещать?
Механизм действия ИК-сауны на организм отличен от других саун или бань.
Для оптимального воздействия ИК-излучения в сауне нужно принимать сидячее положение.
Выделяющийся пот следует вытирать – влага на коже создает преграду для ИК-излучения и эффективность процедуры снижается.
Запрещено использование любых косметических средств – их сочетание с ИК-излучением может быть непредсказуемым.
Перед процедурой желательно принять душ, а после прогревания – использовать скрабы, масла и другие средства.
Инфракрасная сауна – сколько сидеть?
Оптимальная общая длительность процедуры в ИК-сауне – 20 минут. За это время тело хорошо прогревается, вся лишняя влага выходит и достигается максимальный оздоровительный косметический эффект Для оздоровления врачи советуют проводить тепловые процедуры 1-2 раза в неделю. Для снижения веса допустимо посещать ИК-сауну через день, однако перед началом цикла процедур следует проконсультироваться с врачом и обязательно соблюдать питьевой режим – не менее 2 литров воды в день.
Инфракрасная сауна | СТЦ МЭИ
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНО РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ИЛИ ПОСЕЩЕНИЕ ПО АБОНЕМЕНТНОЙ СИСТЕМЕ.

Инфракрасная сауна предупреждает простудные и другие заболевания, безвредна и рекомендуется людям разного возраста.
В чем выражается действие проникающего инфракрасного излучения? Действие инфракрасных саун основано на выделении специальными излучателями инфракрасных (тепловых) волн. Инфракрасные волны являются естественными и абсолютно безопасными. Благодаря уникальной конструкции излучателей эти волны могут проникать в тело человека на глубину до 4 см., именно такое глубокое проникновение инфракрасных волн передает организму тепловую энергию и улучшает состояние, не нанося вреда пользователю.
В инфракрасном излучении не присутствует ни ультрафиолетовое, ни рентгеновское, ни какое-либо другое вредоносное излучение. Инфракрасное тепло полезно для человека. Человеческое тело тоже выделяет тепловые инфракрасные волны. Зимой продрогнув «до костей», приятно согреваться у горячей русской печки. Именно это тепло даёт нам инфракрасная сауна.
ОТЛИЧИЕ ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ ОТ ОБЫЧНОЙ САУНЫ
Нужно оговориться, инфракрасная сауна не имеет ни чего общего с общепринятой сауной. В обычной сауне каменка нагревает воздух, а затем воздух греет нас. Инфракрасное тепло проникает и прогревает непосредственно тело, и ткани организма, не нагревая окружающий воздух. В инфракрасной сауне температура на уровне 40-60 градусов по Цельсию. Если во время сеанса открыть дверь инфракрасной кабины, впуская холодный воздух то, закрыв дверь, вы сразу чувствуете, тепло от инфракрасных нагревателей, а не ждете, когда инфракрасный нагревательный элемент прогреет воздух, а затем воздух начнет греть вас. В любой момент сеанса в инфракрасной кабине можно поднять руки вверх и ощутить прохладный воздух. Именно прохладный, а не теплый или горячий как можно было бы ожидать. Инфракрасный нагреватель, интенсивно прогревает тело, а не воздух. Почему так происходит в инфракрасной сауне? Здесь можно привести пример: у себя на теле мы чувствуем тепло солнечного луча, проходящего сквозь окно, но оконное стекло всегда остается прохладным.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНОЙ САУНЫ ПЕРЕД ОБЫЧНОЙ САУНОЙ
Проникновение инфракрасных волн на глубину до 4см в тело прогревает ткани, органы, мышцы, кости и суставы и ускоряет поток крови и других жидкостей тела. Усиление циркуляции крови увеличивает метаболический обмен, который в свою очередь усиливает действие иммунной системы организма, улучшает питание мышц, резко повышает снабжение тканей кислородом. Для сравнения – в обычной сауне тело прогревается на глубину 3-5 мм.
Инфракрасная сауна вызывает естественную реакцию потоотделения. В составе пота, выделяющегося в инфракрасной сауне, содержится около 80% воды и 20% твердых веществ, таких как жир, холестерин, токсины, кислоты, шлаки и т.п. (для сравнения – в обычной сауне пот содержит 95% воды и 5% твердых веществ). Инфракрасная сауна облегчает уход за кожей, позволяет проводить процедуры её оживления, очистки и омоложения.
Инфракрасная сауна повышает температуру тела до 38,5°С, имитируя естественную реакцию организма на инфекцию, при этом подавляя деятельность болезнетворных бактерий и вирусов.
При этом количество пота, выделяемое в течение получаса в инфракрасной кабине с температурой воздуха около 50°С, в 2-3 раза превышает этот же показатель для обычной сауны за то же время при температуре 110 °С.
Конструкция инфракрасной сауны не допускает обезвоживания, и иссушения кожи. Невысокие температуры и деликатное тепло с легкостью переносится даже пожилыми людьми при ежедневном приёме сеансов в инфракрасной сауне.
После сеанса в инфракрасной сауне (сокр. ИК сауна или ИК кабина) вы быстро почувствуете, как лучше станут работать ваши почки, печень, легкие, освобождаясь от губительного воздействия токсинов.
Организм человека — самовосстанавливающаяся система. Процесс восстановления после механических повреждений состоит из 2-х этапов: доставка «стройматериалов» к месту «ремонта» поврежденных мест и сам процесс «ремонта». В ИК сауне ускоряется процесс метаболического обмена веществ, поэтому время обоих этапов существенно сокращается, что ведет к ускоренному заживлению ран, ушибов, травм, переломов, рассасыванию гематом.
Лучшая температура для инфракрасной сауны — советы по максимальной пользе
Идеальная температура составляет 110–130 градусов. Однако это зависит от того, чего вы хотите достичь. В инфракрасной сауне у вас будет лучшая детоксикация при более низких температурах, и вы будете больше потеть при более высоких настройках.
Помните, что лечит инфракрасное излучение, а не пот. Важно получить как можно больше инфракрасного излучения.
Если вы установите слишком низкую температуру на панели управления и дождитесь входа, пока она не достигнет желаемого значения, нагреватели будут кратковременно включаться и выключаться, и вы не сможете полностью использовать инфракрасный порт.Это один из наиболее неправильно понимаемых аспектов использования инфракрасной сауны.
Часто задаваемые вопросы — На какую температуру следует установить инфракрасную сауну?
Вы хотите, чтобы нагревательные элементы были включены и обеспечивали инфракрасное излучение все время, независимо от установленной температуры. Поэтому в идеале вы хотите установить температуру на более высоком уровне, около 140. Затем вы можете войти в сауну, когда она достигнет 110 или 115.
Хотя вы начнете потеть немного раньше, если вы подождете, пока температура не станет выше, вы потеряете на инфракрасный порт.Heavenly Heat — это исключительный бренд, который позволяет индивидуальное управление обогревателем. Это один из вариантов, который мы обсуждаем в нашем полном обзоре саун Heavenly Heat Saunas.
Часто задаваемые вопросы — Как сохранить включенными обогреватели и низкую температуру?
Если в вашем устройстве есть вентиляционное отверстие на потолке, держите его открытым. Когда температура приближается к 130 градусам, вы можете открыть дверцу, чтобы впустить более прохладный свежий воздух. Когда температура воздуха упадет ниже 115, просто закройте дверь. Это даст вам возможность контролировать температуру и держать нагреватели включенными все время.
Это то, что мы делаем у себя дома, и это один из способов гарантировать, что обогреватели будут работать все время, доставляя исцеляющее инфракрасное излучение.
Более низкая температура сауны способствует лучшему детоксикации
Пот выполняет две основные функции. Он охлаждает тело и выводит из него продукты жизнедеятельности. Это достигается за счет двух основных типов потовых желез.
Апокриновые железы, расположенные в таких областях, как подмышки и кожа головы, выделяют пот, который содержит больше жиров и органических соединений.Вторая группа, называемая Эккриновыми железами, насчитывает более 2 миллионов и разбросана по всему телу, управляя большей частью процесса потоотделения.
Эти эккриновые железы в течение обычного дня выкачивают почти литр пота. Однако при температуре пара 180 градусов и более они производят это количество всего за 15 минут. Это очищает поры и кожу, но при этом выделяет большее количество электролитов. Потоотделение при этих 180+ градусах требует восполнения потерянных жидкостей и электролитов.
Однако использование инфракрасной сауны при более низких температурах 110–125 градусов приводит к образованию наклейки, более жирному поту и меньшей потере электролитов. Фактически, пот во время сеанса инфракрасной сауны на 20% состоит из токсинов по сравнению с 3% токсинов в поте, образующемся в высокотемпературном парогенераторе. Это основная причина, по которой это лучший выбор для детоксикации.
Некоторые пользователи сообщают, что в начале сеанса температура начиналась при низких 110-125 градусах в течение первых 20 минут, а затем повышалась желаемая температура примерно до 135, чтобы вызвать более обильный пот в течение последних 10 минут.
Чем ниже температура инфракрасного обогревателя, тем лучше
Наши тела работают на частоте 9,4 микрон. Чем ближе инфракрасный свет к этим 9,4 микронам, тем лучше поглощение лучей и тем глубже проникновение. Это также приводит к тому, что из жировых клеток выводится больше токсинов.
Это называется резонансной частотой. Мы знаем, что некоторые звуковые волны могут сотрясать стекло, а голос певца может даже разбить стекло. Аналогичным образом, чем ближе микроны к идеальным 9.4, тем лучше частота клеточного резонанса.
Ни один нагреватель не останется ровно на 9,4 микрона. Но чем холоднее сам нагревательный элемент, тем больше времени у него будет около этого уровня.
Дешевые углеродные панели должны быть намного горячее, чтобы выделять любое количество тепла для пользователя и быстро преодолевать идеальные микронные уровни. Это еще одна причина, по которой они не подходят для истинной детоксикации.
Clearlight была одной из первых компаний, которая впервые предложила низкотемпературные углеродные панели, которые также обладают высокой степенью излучения и заживлением.Это одна из причин, по которой им требуются нагревательные элементы только на полпути по сторонам внутренних стен.
Более дешевым брендам нужны панели от потолка до потолка, чтобы производить достаточное количество излучаемого тепла.
Элементы управления пользователя индивидуального нагревателя
Heavenly Heat — один из брендов, который предлагает эту превосходную функцию в своих продуктах. Пользователь имеет возможность включать и выключать два ближайших к ним элемента. Это позволяет лучше контролировать температуру тела и кабины.
Heavenly Heat — также одна из двух марок, у которых есть воздушный поток в салоне.Это не только обеспечивает циркуляцию свежего воздуха, но и циркуляцию воздуха вдоль задней стороны нагревателей. Это помогает им работать более прохладно, чем в противном случае. Удаляемый воздух также фильтруется через угольный фильтр. Это единственная компания с такой функцией.
Это несколько причин, по которым этот бренд является исключительным выбором. Это также лучший выбор, который следует рассмотреть человеку, чувствительному к химическим веществам. Их продукция изготавливается вручную в США и отличается исключительной чистотой.В этом отношении они не имеют себе равных. Пожалуйста, прочтите наш полный обзор саун Heavenly Heat Saunas.
Сайт Heavenly Heat делится этой информацией:
Оно пропорционально — чем больше воздействие FIR, тем ниже требуемая температура воздуха.
В режиме Heavenly Heat уровень инфракрасного излучения очень высок, поэтому температура воздуха может быть очень умеренной. Это важное качество хороших FIR-саун. При использовании слабых инфракрасных обогревателей, таких как пластиковый уголь, температура воздуха должна быть повышена до более высокого уровня, чтобы быть эффективными, что устраняет главную причину использования инфракрасных обогревателей в первую очередь.Сауны небесного тепла | Инфракрасные обогреватели для сауны
Это очень хорошие выводы.
Какая оптимальная температура для инфракрасной сауны?
Установите панель управления как минимум на 130 градусов. Настройка выше 140 даже лучше. Начните сеанс, когда температура будет между 100-115 градусами. Откройте вентиляционное отверстие на потолке. Как только внутренняя температура достигнет 130-135, перед тем, как обогреватели выключатся и включатся, уменьшите температуру воздуха, открыв дверцу. Эта практика обеспечит вам максимальное исцеление и детоксикацию.
Один информационный сайт делится этим советом для новичков:
Если вы новичок, и особенно если у вас не очень хорошее здоровье, вам следует начинать с температуры 100 градусов или меньше. Таким образом, вы дадите себе возможность привыкнуть к жаре. Как пользоваться сауной: простые шаги по использованию сауны
Со временем, чем больше вы используете устройство, тем быстрее вы начнете потеть.
Heavenly Logo Изображение любезно предоставлено Heavenly Heat
Инфракрасная температура в сауне: насколько сильно она нагревается?
Проще говоря — инфракрасная сауна становится очень жаркой.
Вся цель инфракрасной сауны состоит в том, чтобы погрузить ваше тело в очень жаркую погоду, так что
, когда вы закончите, вы почувствуете себя полностью расслабленным с менее болезненными мышцами.
Но они не такие горячие, как обычная сауна, и не нагреваются до такой степени, что вы задохнетесь.
На самом деле, они намного лучше, чем традиционная сауна, потому что инфракрасные сауны нагреваются
светом, согревая только ваше тело, а не окружающий воздух.
Ниже мы подробно рассмотрим температуру инфракрасной сауны, в том числе:
 Идеальная температура
 Сколько времени нужно, чтобы нагреться; и
 Как инфракрасные сауны на самом деле нагревают ваше тело.
Какова температура инфракрасной сауны (в градусах Цельсия)?
Инфракрасная сауна нагревается до 48–70 градусов Цельсия.
В отличие от стандартной паровой сауны, температура в которой может достигать от 80 до 100
градусов Цельсия.
Это потому, что, как упоминалось выше, ваша инфракрасная сауна нагревается светом, а не паром, как
ваша обычная повседневная сауна.
Но какова идеальная температура?
Идеальная температура для инфракрасной сауны обычно составляет 60-70 градусов.
Есть несколько вариантов — тело у всех разное, и люди ходят в сауну по
разным причинам.
Более низкие температуры, как правило, лучше всего подходят для целей детоксикации (подробнее об этом ниже), а при более высоких настройках
вы наверняка сильно потеете.
Мы убедились, что инфракрасная сауна представляет собой привлекательную альтернативу традиционным саунам, которые обычно намного горячее.
Сколько времени нужно, чтобы нагреться инфракрасная сауна?
Обычно около 10-15 минут в среднем, в зависимости от точной температуры, которую вы установили.
Как инфракрасная сауна нагревает тело?
Наши инфракрасные сауны нагревают тело за счет дальнего инфракрасного излучения (FIR).
Это полностью отличается от традиционной паровой сауны.
В саунах с дальним инфракрасным излучением используются современные инфракрасные обогреватели, которые непосредственно нагревают ваше тело. Они
невероятно здоровы и полностью натуральны, удаляя вредные токсины, накопившиеся в вашей системе
.
Около 80% инфракрасной сауны непосредственно нагревает ваше тело — и только 20% нагревает воздух.
Подумайте о том, чтобы расслабиться в прохладный облачный полдень и увидеть, как облака исчезают или перемещаются.
в другое место. Ваше тело разрывается от теплового луча. Это тепло в дальнем инфракрасном диапазоне прямо от солнца
года.
В инфракрасной сауне выводятся все вредные солнечные лучи.
Все, что вы получаете, — это чистое и здоровое естественное тепло инфракрасного света.
Но в традиционной сауне помещение нагревается паром или сухим теплом с помощью электрической каменки
, заполненной камнями. Он не направлен на прямое согревание вашего тела.
После того, как камни успеют нагреться, их обливают водой для образования пара
, и затем тело согревается из комнаты.
Температура инфракрасной сауны не должна быть очень высокой.
Несмотря на то, что некоторые люди могут видеть, инфракрасные сауны не обязательно должны быть палящими.
В традиционной паровой сауне (обычно настроенной на более высокую температуру) все
количество пота, выделяемого из тела в день, выводится всего за 15 минут.
Хотя это может очистить вашу кожу и поры, это также истощает вашу систему жидкостей и электролитов,
, которые в конечном итоге необходимо заменить.
Более низкие инфракрасные температуры лучше для вас
Использование инфракрасной сауны с более низкой температурой приведет к образованию более липкого и жирного пота
, а также к потере гораздо меньшего количества электролитов.
Фактически, пот во время сеанса инфракрасной сауны состоит на 20% из токсинов, по сравнению с
— только на 3% токсинов в поте, образующемся после пребывания в высокотемпературной паровой установке.
Это основная причина того, что инфракрасные сауны являются лучшим выбором для детоксикации.
Само человеческое тело, как и любое другое живое существо, на самом деле является источником инфракрасного излучения,
излучающего волны инфракрасного тепла на уровне 9,4 микрон.
Таким образом, чем ближе уровень инфракрасного тепла внутри сауны к одинаковому уровню, тем лучше
человек будет поглощать лучи, а также тем глубже проникает лучи в тело
. Это также приводит к тому, что из жировых клеток выводится больше токсинов, и этот процесс известен как резонансная частота
.
Будет ли инфракрасная сауна вызывать повышение температуры вашего тела?
Да, но ненамного.
В зависимости от вашего тела, мы наблюдали повышение температуры от 0,35 градуса до
двух или трех градусов.
Из-за конструкции инфракрасной сауны (т. Е. С использованием инфракрасного света) тепло
проникает в ваше тело при более низкой температуре, но при этом вызывает более интенсивное потоотделение.
У вас также может немного увеличиться частота пульса, но это будет такое же увеличение, которое вы испытываете при
, когда выходите на какое-нибудь упражнение.
Вы также можете испытать то, что некоторые называют «искусственной лихорадкой», но
совершенно не о чем беспокоиться. Лихорадка — это естественная реакция нашего организма на укрепление вашей иммунной системы, а это означает, что
вы будете наслаждаться сокращением токсинов и шлаков в организме.
Взгляните на некоторые преимущества инфракрасной сауны (включая помощь при депрессии и
тревоге) прямо здесь.
Поднимет ли это температуру кожи?
Да. Инфракрасная сауна повысит температуру вашей кожи примерно до 40-42 ° C (по сравнению с
вашей обычной температурой кожи, которая составляет примерно 33 ° C).
Звучит много, но не о чем беспокоиться.
На самом деле это один из положительных эффектов использования сауны, поскольку она атакует и может убить бактерии, которые
не справляются с высокими температурами.
Помните, что самое замечательное в FIR — это то, что он проникает глубоко под кожу и создает успокаивающее тепло в вашем теле.
Но важно помнить, что все люди разные.
Если вы беспокоитесь, мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что
вы готовы к инфракрасной сауне.
Хотите посетить инфракрасную сауну на северном берегу Сиднея?
В Cryospa мы предлагаем одни из лучших процедур в инфракрасной сауне в Сиднее.
Расположенный в Сиднейском Вороньем Гнезде на нижнем Северном берегу, мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что
вы получите самую прекрасную инфракрасную сауну, которую можно купить за деньги.
Если вы хотите узнать больше о температуре инфракрасной сауны, в том числе о том, насколько жарко она
, свяжитесь с нами сегодня.
5 преимуществ, которые нельзя упустить — Auroom Wellness
19.04.2021
Ничто не сравнится с 10-20-минутным сеансом пота в сауне.
Вы чувствуете себя расслабленным, отдохнувшим, а тепло помогает снять боль в мышцах и улучшает общее состояние здоровья и самочувствие.
Но предположим, что высокая температура традиционной сауны слишком велика для вас. В этом случае инфракрасная сауна предлагает те же преимущества, но без сильной жары.
Что такое инфракрасная сауна?
В отличие от традиционных саун, инфракрасные сауны не нагревают воздух вокруг вас в помещении.Скорее, они используют инфракрасные лампы, чтобы непосредственно нагреть внутреннюю температуру вашего тела. Инфракрасные сауны работают при более низких температурах (обычно от 40˚C до 60˚C), чем традиционные, которые обычно составляют от 90˚C до 105˚C. Любители инфракрасной сауны утверждают, что тепло проникает глубже, чем теплый воздух из обычных саун. Это позволяет им потеть более интенсивно при более низкой температуре.
Поскольку окружающая среда более терпимая, это позволяет большему количеству пользователей сауны оставаться в сауне дольше, при этом повышая температуру их тела.
Какая польза для здоровья от инфракрасной сауны?
Польза для здоровья различается и, естественно, зависит от конкретного пользователя. Хотя на самом деле и традиционные, и инфракрасные сауны имеют одинаковую пользу для здоровья, а именно:
увеличение сна
более расслабленное
детоксикация
потеря веса (спорная, т.к. от потоотделения. Регидратация заменяет потерянную воду)
облегчение болей в суставах и мышечных болей
более чистая кожа и поры
улучшение кровообращения
Хотя есть несколько исследований и исследований о пользе традиционных саун для здоровья, исследования по использованию инфракрасного излучения сауны новые.Однако первые признаки обнадеживают:
Точно так же сообщений о побочных эффектах, кроме предупреждений о посещении сауны, пока не поступало.
Хорошая новость в том, что даже если во время потоотделения не происходит всего того, на что он претендует, по крайней мере, он будет хорошо себя чувствовать при более низкой температуре.
Отличия между инфракрасной и традиционной сауной
Цели использования саун варьируются в зависимости от человека. Как правило, целью является расслабление, снижение стресса, потоотделение (детоксикация) и облегчение болей и болей.
Оба типа саун обладают этими преимуществами, хотя условия для их достижения разные.
Оба типа сауны относительно сухие. Тем не менее, инфракрасные сауны ближе к нормальному уровню влажности в доме, если они не включаются на длительное время.
Традиционная сауна будет суше (10% или ниже) до тех пор, пока купальщик не окропит водой камни для получения большей влажности и, следовательно, температуры. Купальщицы делают это, чтобы получить свою любимую атмосферу в сауне по тому, сколько они бросают на камни.
В инфракрасной сауне вы контролируете температуру, но влажность — это какая бы то ни было.
Потея в любой сауне, люди испытают глубокое расслабление. Их больные мышцы и суставы, скорее всего, почувствуют облегчение. Процесс потоотделения сжигает некоторые калории, хотя количество сожженных калорий сомнительно и зависит от человека.
Важно учитывать различия, потому что существует множество мнений о саунах, которые больше связаны с личным опытом, культурными традициями и пользой для здоровья.
Но проще определите, что вам больше подходит, обратив внимание на различия ниже:
Температура сауны
Метод нагрева
Время, необходимое для нагрева сауны
Количество энергии, затрачиваемое на типичный размер зона сауны
Общение с другими
Температура сауны
Температура инфракрасной сауны обычно составляет от 40 ° C до 60 ° C.Однако, в отличие от традиционных саун, цель инфракрасной комнаты не в достижении высокой температуры.
Вместо этого в инфракрасной сауне купальщик хочет, чтобы излучатели оставались активными, потому что инфракрасная энергия обеспечивает преимущество глубоко проникающего инфракрасного тепла, когда излучатели включены. Таким образом, разница температур практически не имеет значения, поскольку обильное потоотделение приводит к обоим типам сауны, но нагрев тела различается. В инфракрасной сауне купальщик почувствует жар и обильный пот, но при гораздо более низких температурах.
Таким образом, если цель состоит в том, чтобы проводить в сауне более длительные периоды времени, инфракрасная сауна — хороший выбор.
Метод нагрева
В традиционной сауне у купальщика появляется потоотделение, когда он входит в отапливаемое помещение. При достаточном обогреве обычной сауны пользователи могут сказать, заметив, что стены комнаты теплые, температура воздуха достигла заданной температуры, а камни горят.
В процессе обогрева чаще всего используется электрический обогреватель, который нагревает отсек с камнями, которые излучают тепло по всей комнате.
При достижении желаемой высокой температуры элементы циклически включаются и выключаются, чтобы поддерживать ее.
Большинство традиционных пользователей сауны поливают камни водой, чтобы создать больше пара, повышающего уровень влажности сауны.
Полив воды на камни дает следующие преимущества:
делает сауну более комфортной
увлажняет носовые ходы
позволяет ароматерапию путем смешивания эфирных масел с водой.
В инфракрасной сауне тепловые волны проникают в тело, нагревая тело и повышая его внутреннюю температуру.Затем инфракрасная энергия согревает суставы и мышцы. Когда это происходит, температура тела повышается и начинается потливость. В инфракрасной сауне нагреватели должны оставаться включенными постоянно.
Поскольку нет камней, удерживающих тепло, сауна остывает, если излучатели выключены. Таким образом, хотя большая часть энергии преобразуется в эффективную инфракрасную энергию, инфракрасные сауны рассчитаны на непрерывную работу.
Время нагрева сауны
Время нагрева обеих саун разное.
При использовании традиционной сауны требуется 30-40 минут для того, чтобы комната достигла желаемой температуры и должным образом разогрел камни. Естественно, на время нагрева влияют изоляция сауны, вентиляция помещения и температура в помещении после начала нагрева. В правильно построенной сауне желаемая температура обычно достигается примерно за 30-40 минут. Для более высоких температур сауна должна нагреваться дольше.
Когда в сауне достигается заданная температура, каменка будет включаться и выключаться, обычно работая около 50% времени.Утепленные стены и нагретые камни сохранят в помещении необходимую температуру.
В инфракрасной сауне человек может начать купание при включении сауны. Обогреватели начинают излучать инфракрасную энергию, поэтому у пользователей гораздо меньше времени, чтобы начать пользоваться комнатой.
Рекомендуемая продолжительность сеанса сауны составляет около 10-15 минут. Однако из-за более низкой температуры воздуха и более быстрого ощущения воздействия инфракрасного тепла, чем в традиционных саунах, купальщики могут провести в инфракрасной сауне в общей сложности 20-30 минут.
С экономической и экологической точки зрения использование энергии стало более важным фактором в процессе принятия решений покупателями. Ни один из типов сауны не приведет к значительному увеличению счета за электроэнергию в домах.
Тем не менее, традиционные сауны, как правило, больше (следовательно, потребляют больше электроэнергии), чем инфракрасные сауны. Однако традиционные, несомненно, доступны в меньших размерах, если потребность в энергосбережении имеет первостепенное значение.
Количество энергии, используемой для помещения стандартного размера
В традиционной сауне на двоих верхняя скамья может удобно разместить двух или трех человек, и ее достаточно, чтобы лечь во время сеанса сауны.
Обычно нагреватель сауны работает на 75% в течение первого часа и 50% в последующие часы. Таким образом, чем продолжительнее посещение сауны, тем меньше энергии расходуется за время, проведенное в ней.
Инфракрасная комната для двух человек обычно физически меньше традиционной сауны. Система инфракрасного обогрева обычно потребляет меньше энергии, поскольку нагревается быстрее. Пользователи используют его дольше, не уходя на пенсию, чтобы остыть (из-за более высокой температуры). В целом инфракрасные сауны сами по себе дешевле.
Общение с другими
Наконец, при использовании двух типов сауны возникает социальный опыт.Хотя наша культура утратила некоторые социальные преимущества традиционной сауны, она может быть очень полезной для общества.
Время, проведенное с семьей, с любимыми или общением с друзьями — традиционная сауна является популярным социальным взаимодействием для многих. Традиционные сауны достаточно велики, чтобы позволить нескольким людям одновременно проводить время в сауне. Однако традиционные сауны ограничивают время каждого сеанса примерно 10-15 минутами из-за более высоких температур.
Использование инфракрасной сауны означает более длительное время сеанса (около 20-30 минут). Температура ниже и удобнее для тех, кто не переносит более высокие температуры. Таким образом, лучше для социального опыта.
Руководство пользователя инфракрасной сауны
Если у вас дома сауна , или вы посещаете оздоровительный клуб или спа, большинство рекомендаций одинаковы.
Большинство будет следовать приведенным ниже советам:
Одежда. Некоторые купальщики носят купальники, а другие предпочитают ходить голыми.
Плохое самочувствие . Лучше не посещать сауну, если вы плохо себя чувствуете.
Выберите желаемую температуру. Средняя температура инфракрасных саун колеблется от 40 ° C до 65 ° C, начиная с нижнего предела для начинающих. Новичкам в сауне лучше всего начинать с 40˚C в течение нескольких сеансов, прежде чем повышать температуру.
Продолжительность сеанса. Для новичков: начните с 10-15 минут. Вы можете добавлять дополнительное время для каждого нового сеанса, пока не сможете выдержать время около 20-30 минут.Никогда не задерживайтесь слишком долго и не обезвоживайтесь.
Регулярно гидрируйте . Убедитесь, что вы пьете достаточно воды, прежде чем идти в инфракрасную сауну, и больше пейте, если вам некомфортно более высокая температура.
Без алкоголя. Избегайте употребления алкоголя.
Сауна . Читайте книгу (не смартфон), слушайте музыку, читайте, медитируйте, слушайте музыку, общайтесь с друзьями — просто расслабьтесь и расслабьтесь. Никогда не кивайте и не засыпайте.
Пост-сауна. Дайте телу остыть, выпейте много воды и примите душ или ванну.
Еженедельные занятия. На первых порах, если вы здоровы и не испытываете никаких проблем, то 3-4 сеанса в неделю подойдет. Если вы станете более опытными, то сможете делать это ежедневно.
Если у купальщика есть какие-либо проблемы со здоровьем, включая проблемы с сердцем, высокое кровяное давление, или если ему требуется медицинская помощь. В этом случае лучше всего сначала проконсультироваться с врачом перед посещением инфракрасной сауны. Несмотря на то, что инфракрасные сауны относительно безопасны, вы не хотите рисковать своим здоровьем и безопасностью.
Покупка инфракрасной сауны
Исследуя потенциальную покупку, подумайте, как вы планируете пользоваться сауной и какие преимущества для здоровья кажутся вам наиболее важными — будь то физическая, психическая или социальная польза для здоровья. На самом деле, оба типа сауны имеют существенные преимущества для тепловых ванн.
Ваша цель должна заключаться в том, чтобы найти подходящую сауну, которая соответствует вашему дому, бюджету и целям в отношении здоровья.
Нужна помощь в выборе сауны, свяжитесь с нами . Мы предлагаем как традиционные, так и инфракрасные.
Понравилось? Поделись, пожалуйста.
Facebook
Pinterest
Linkedin
Эл. Почта
Польза для здоровья инфракрасной сауны: действительно ли она выводит токсины с потом?
На эту тенденцию к здоровью, возможно, не стоит выкладываться дополнительно, пишет лектор Западного Сиднейского университета Джек Тсонис для журнала The Conversation.
Если вы следите за оздоровительными тенденциями, вы могли бы столкнуться с утверждением, что инфракрасная сауна, которая нагревает тело светом, лучше для вас, чем традиционная сауна, в которой используется лучистое тепло от печи.
Короче говоря, это утверждение является мифом и не подтверждается какими-либо убедительными сравнительными доказательствами. Хотя между инфракрасной и традиционной сауной есть различия, ограниченные данные, которые у нас есть, позволяют предположить, что оба типа сауны полезны для вашего здоровья.
Претензия
Обычно предлагается одно из двух: тип тепла, производимого инфракрасным излучением, приводит к более сильному детоксифицирующему эффекту; или что более низкая температура более комфортна, что приводит к более длительному пребыванию и, следовательно, большему эффекту.
Что касается первого утверждения, нет никаких доказательств того, что детоксикация является основной причиной хорошего самочувствия после сауны. Выведение тяжелых металлов может иметь терапевтический эффект в ограниченных случаях, но неясно, насколько хорошо это достигается в сауне и есть ли в этом отношении какие-либо существенные различия между традиционным и инфракрасным излучением.
Второе утверждение о том, что более низкая температура инфракрасного излучения делает его более эффективным, чем традиционная сауна, может применяться на уровне личных предпочтений, но не имеет научной поддержки.
Традиционная сауна: обзор
Саунам не менее 2000 лет, и они были популярным общественным занятием во многих культурах. Европейским типом стала известная нам сегодня традиционная сауна — комната с деревянными стенами и большой печью. Определяющей характеристикой является использование воды для создания пара над грудой раскаленных камней.
Сегодня традиционные сауны можно топить с помощью огня, газа или, чаще всего, электричества. Обычно они нагреваются от 70 до 90 градусов по Цельсию.Стандартная практика — посидеть на жаре 10-20 минут, сделать перерыв (в том числе окунуться в холодную воду, если возможно), а затем вернуться в сауну; иногда повторяя цикл несколько раз.
После десятилетий разрозненных исследований финская команда недавно обнаружила связь между регулярным посещением сауны и положительными результатами в таких областях, как здоровье сердечно-сосудистой системы, артериальное давление, респираторные заболевания и даже деменция. Их крупнейшее исследование было основано на когорте из 2315 мужчин среднего возраста с периодом наблюдения 20 лет.Средняя температура составляла 77 градусов по Цельсию, и лучшие результаты наблюдались у участников, которые чаще всего пользовались сауной (четыре раза в неделю и более).
Хотя точные механизмы до сих пор не изучены, исследователи предполагают, что физические эффекты сауны, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление и клеточную реакцию, соответствуют аналогичным преимуществам, наблюдаемым при регулярных физических упражнениях.
Чем отличается инфракрасная сауна?
Инфракрасная технология не нова, но инфракрасная сауна стала популярной только в последние десятилетия.Современная инфракрасная сауна спроектирована так, чтобы выглядеть как традиционные сауны. В ней в стенах установлены нагревательные панели (без печи). Температура окружающей среды обычно намного ниже, от 40 до 60 градусов по Цельсию. Однако проникающая природа инфракрасного тепла заставляет вас обильно потеть, и ваша система терморегуляции реагирует аналогичным (но не идентичным) образом.
Обычно вы начинаете быстро потеть, но более низкая температура означает более низкую частоту сердечных сокращений. Сеансы в инфракрасной сауне часто могут длиться около 30-45 минут.Вот почему некоторые люди предполагают, что это удобнее и потенциально безопаснее.
Однако традиционная сауна часто включает несколько циклов нагрева, поэтому легко накопить 45 минут (или дольше) с перерывами на охлаждение между ними. Более высокие температуры также быстрее вызывают эффекты, подобные упражнениям. Например, к положительным результатам недавних финских исследований относятся многие люди, сеансы которых обычно длятся всего 10-20 минут.
Инфракрасная сауна также менее социальна.Хотя некоторые инфракрасные устройства предназначены для более чем одного человека, существует тенденция к индивидуальному купанию.
Любая сауна лучше, чем никакая
В то время как инфракрасный порт набирает популярность, исследования отсутствуют, и подавляющее большинство опубликованных исследований относится к традиционной сауне (которая сама по себе ограничена с точки зрения убедительных доказательств).
Наиболее близким к сравнительным свидетельствам у нас является недавний систематический обзор — первый, в котором сравниваются исследования как традиционной, так и инфракрасной сауны.В этом обзоре делается вывод о том, что все положительные результаты инфракрасной сауны просто усиливают то, что уже известно о традиционной сауне.
О пользе сауны для здоровья еще предстоит многое узнать. А пока главный совет — использовать любую сауну, которая вам нравится. Пробуйте разные вещи и слушайте свое тело. Может быть, вы предпочитаете спокойную, уединенную, более мягкую природу инфракрасной сауны. Или, может быть, вы предпочитаете более полный сенсорный опыт традиционной сауны, включая тепло, пар, запах и людей.
Как бы то ни было, после этого вам будет хорошо. Так что иди и начни потеть.
Эта статья переиздана из The Conversation по лицензии Creative Commons. Прочтите оригинальную статью.
Лучшая температура для инфракрасных саун
Большинство людей знакомы с сауной; он есть во многих клубах здоровья! Сауна обеспечивает то, что некоторые могут описать как тепловые ванны: теплый воздух циркулирует в закрытом помещении, и тепло нагревает тело, вызывая обильное потоотделение.Сидение в сауне расслабляет, снижает стресс и улучшает кровообращение, выводя токсины из организма через кожу. Сауна может даже привести к похуданию, но это временно. Извините! Помимо снижения веса, расслабления и снятия стресса, сауна может облегчить мышечные боли. После напряженной тренировки в тренажерном зале принятие душа и сауна успокаивают разум, дух и тело.
Есть два типа саун — традиционная сауна и инфракрасная сауна.В обычной сауне используется сильный жар, который может достигать 194 градусов по Фаренгейту или 90 градусов по Цельсию. В традиционной сауне вы контролируете температуру и влажность. Если поливать камни водой, в воздух попадает влага.
Инфракрасная сауна имеет те же преимущества, что и традиционная сауна, но с более низкой температурой. В инфракрасной сауне можно контролировать только температуру. Свет используется для создания тепла, и согревается только ваше тело, в отличие от традиционной сауны, где нагревается воздух вокруг вас.Температура в инфракрасной сауне составляет от 110 градусов по Фаренгейту (44 градуса по Цельсию), и достигает потолка в 140 градусов по Фаренгейту (60 градусов по Цельсию). Тепловые волны, создаваемые светом в инфракрасной сауне, проникают в ваше тело, повышая температуру и вызывая потоотделение.
Инфракрасный свет или инфракрасная энергия используют световые волны различной длины для проникновения в тело. Энергия света проникает через кожу и поглощается глубокими тканями вашего тела. Согласно статье о здоровье потребителей Dr.Брент А. Бауэр из клиники Майо, инфракрасные сауны используются для лечения определенных проблем со здоровьем. Доктор Бауэр указал в статье, что инфракрасные сауны, как известно, оказывают терапевтическое воздействие на такие заболевания, как «высокое кровяное давление, застойная сердечная недостаточность, деменция, болезнь Альцгеймера, головная боль, диабет 2 типа и ревматоидный артрит». В той же статье д-р Бауэр предупреждает, что необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем врачи смогут окончательно проверить преимущества инфракрасной сауны в лечении хронических заболеваний, но раннее тестирование является многообещающим.
Вы можете спросить себя, какова оптимальная температура для домашней инфракрасной сауны? Какую температуру установить? Насколько жарко, слишком жарко? Оптимальная температура для инфракрасной сауны — от 110 до 130 градусов по Фаренгейту или от 43 до 54 градусов по Цельсию. Каждое занятие должно длиться примерно 15-20 минут. Вы всегда можете выйти на улицу, остыть, выпить немного воды, а затем вернуться еще на 10-15 минут. Оптимальный режим нагрева — это индивидуальный выбор, и решение зависит от того, какую пользу вы хотите получить от сауны.Например, если вы хотите облегчить боли и улучшить кровообращение, вам может потребоваться более высокая температура, но если вы хотите вывести токсины из своего тела и очистить кожу, вы можете использовать более низкую температуру.
В инфракрасной сауне, поскольку ваше тело поглощает световую энергию, фактическая температура сауны не так важна для вашего тела, как тот факт, что вы получаете инфракрасное тепло. По мнению доктора Бауэра, инфракрасные сауны обладают прекрасным лечебным эффектом.
Лучшая температура для инфракрасной сауны 120 ° F

Лучшая температура для инфракрасной сауны — 120 ° F. Это лучшая температура для получения максимальной пользы для здоровья от посещения сауны. Большинство инфракрасных саун работают в диапазоне температур 110–130 ° F.
Чтобы получить максимальную отдачу от сеанса инфракрасной сауны, стремитесь к температуре 120 ° по Фаренгейту или 49 ° по Цельсию. Такая температура максимизирует релаксацию и пользу для здоровья от времени, проведенного в сауне.
Лучшая температура инфракрасной сауны —
120 ° F
Инфракрасные сауны работают при температуре 110–130 ° F. Для достижения наилучших результатов вы должны стремиться к температуре 120 ° по Фаренгейту.
Это лучшая температура для получения максимальной пользы от посещения сауны. При температуре 120 ° F вы попадете в золотую середину между тренировкой пота, детоксикацией тела и глубоким расслаблением.
При более низких температурах, ближе к 110 ° F, вы ощутите усиление детоксикации.А при более высоких температурах, близких к 130 ° F, вы почувствуете повышенное потоотделение.
Для достижения наилучших результатов и достижения идеального баланса между ними установите циферблат на 120 ° F, откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь. Таким образом, вы получите лучшее из обоих миров.
Лучшая температура для глубокого расслабления
Расслабляющий эффект сеанса 120 ° будет как психическим, так и физическим. Инфракрасная энергия ослабит усталые напряженные мышцы, успокоит и расслабит разум.
Это отличный способ ускорить восстановление мышц после тренировки в тренажерном зале и идеальный способ снять стресс после долгого и напряженного дня.
Дополнительную информацию о пользе инфракрасной сауны для здоровья см. Здесь.
Нужно ли предварительно разогреть инфракрасную сауну?
Да, вам нужно будет предварительно нагреть сауну перед тем, как вы войдете. Лучший способ сделать это — включить ее, пока вы собираетесь.
Таким образом, он будет готов к использованию, когда вы переоденетесь и будете готовы к работе.Время, необходимое для разогрева, зависит от модели сауны, но в целом вы должны подождать около 15 минут.
Как долго вы должны оставаться дома?
Вы должны стремиться провести в сауне не менее 10 минут. Это минимальное количество времени, необходимое для того, чтобы вспотеть. Если вы новичок, вы можете начать с более короткого времени и постепенно продвигаться вверх.
Опытные пользователи сауны часто остаются в ней на 15 минут, а иногда и дольше. Никогда не задерживайтесь в постели дольше, чем вам удобно, и не забывайте пить воду и пить воду.
Дополнительную информацию о том, сколько воды мне следует пить в сауне, см. Здесь.
Насколько жарко в инфракрасной сауне?
Инфракрасная сауна работает при температуре от 110 ° до 130 ° по Фаренгейту или от 43 ° до 54 ° по Цельсию. Это намного ниже, чем в традиционной сауне или парной.
Инфракрасные сауны достигают тех же полезных результатов, что и традиционные сауны, работая при гораздо более низких температурах, поскольку они нагревают тело напрямую.
ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ
• САУНА ДЛЯ ГОЛОВНЫХ ВШЕЙ?
• ПОДХОДИТ ЛИ САУНА ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ?
• ЛЕЧИТ ЛИ САУНА БОЛЬНОЕ ГОРЛО?
Когда мне стать горячее?
Если вы хотите быстро вспотеть и меньше времени проводить в сауне, вам следует повернуть шкалу на 130 ° F.
Тем не менее, увеличивать нагрев следует только в том случае, если вы опытный пользователь инфракрасной сауны. Новые пользователи всегда должны начинать с низкого уровня и постепенно повышаться, чтобы оставаться в безопасности.
Дополнительную информацию о безопасности инфракрасной сауны см. Здесь.
Новички — начальный минимум
Если вы новичок в инфракрасной сауне и практически не имеете опыта, лучше начать с низкой температуры и постепенно подниматься до более высокой температуры.
Таким образом вы позволите своему телу постепенно привыкнуть к инфракрасному теплу, поскольку оно проникает в кожу и нагревает ядро.
Новичкам следует стремиться к нижнему пределу диапазона 110–130 ° F, где-то между 110–120 ° F, и медленно продвигаться к оптимальной температуре 120 ° F.
Опытные пользователи — могут подняться выше
Если вы опытный пользователь и чувствуете себя комфортно в инфракрасной сауне, вы можете стремиться к более высокой температуре, если хотите быстро вспотеть.
Это хороший подход, если ваше тело привыкло к инфракрасной сауне и у вас есть ограниченное количество времени для сеанса.
В этом случае вы можете достичь верхнего предела диапазона температур 110–130 ° F, где-то между 120–130 ° F.
Однако, если время не является проблемой, вам следует придерживаться 120 ° F и потратить немного больше времени, чтобы вспотеть. Такой подход позволяет энергии инфракрасного света медленно и мягко нагревать ваше ядро в течение более длительного периода, избегая коротких резких выбросов тепла.
Сравнение температуры инфракрасной сауны и традиционной сауны
Инфракрасные сауны работают при гораздо более низких температурах по сравнению с традиционными саунами.Это связано с тем, что инфракрасная сауна нагревает тело напрямую, а традиционная сауна нагревает воздух внутри сауны.
Это означает, что инфракрасная сауна обеспечивает все те же преимущества для здоровья при более низкой температуре и без неудобной жары традиционной сауны.
В то время как инфракрасные сауны работают при температуре 110–130 ° F, традиционные сауны необходимо нагревать до 150–180 ° F. Это серьезно!
Это потребляет больше энергии, дольше нагревается и создает очень жаркую среду, которую многие люди считают неприятной.
• ЛУЧШИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ДОМАШНИЕ САУНЫ 2021 — Посмотреть здесь
Каковы преимущества инфракрасной сауны?
Инфракрасные сауны обладают теми же преимуществами для здоровья, что и традиционная сауна, и обладают рядом преимуществ.
• Больше комфорта
Более низкие температуры инфракрасной сауны намного комфортнее, чем сильная жара традиционной сауны или парной.
• Более длительные сеансы в сауне
Вы можете проводить более длительные сеансы в инфракрасной сауне, потому что это более комфортная среда.Это означает больше потоотделения и лучшие результаты!
• Энергоэффективность
Поскольку они работают при более низких температурах, они потребляют меньше энергии, а это означает, что они более эффективны и дешевле в эксплуатации.
• Лучшая цена
Инфракрасные сауны гораздо более доступны по цене, по сравнению с традиционной сауной.
• Компактность и портативность
Большинство инфракрасных домашних саун небольшие и легкие. Многие из них портативны, и их можно свернуть или упаковать, когда они не используются.
10 самых удивительных преимуществ сауны с дальним инфракрасным излучением для здоровья
Сауна — это древний метод детоксикации и исцеления организма, который используется людьми во всем мире на протяжении тысячелетий. Традиционно пар или сухой жар использовались в саунах для потоотделения и очищения. Тем не менее, в этих традиционных саунах очень высокая температура, что может быть неудобно для многих людей. К счастью, современные технологии принесли нам новый тип сауны, которая глубоко очищает и лечит тело, не требуя высоких температур и не вызывая физического дискомфорта — инфракрасная сауна!
Что такое инфракрасная сауна?
Инфракрасные сауны — это не то же самое, что традиционные сауны. Инфракрасные сауны используют инфракрасный тепловой свет для проникновения через кожу, повышения внутренней температуры тела и увеличения кровотока, не вызывая побочных эффектов, таких как высокое кровяное давление. С другой стороны, обычные паровые и сухие сауны должны нагревать воздух, прежде чем согреть ваше тело. Это означает, что температура в обычных саунах может достигать 220 ° F, что слишком много для большинства людей. Инфракрасные сауны работают при гораздо более низких температурах, от 110 ° до 150 ° F, эффективно нагревая тело в приемлемом температурном диапазоне, не вызывая дискомфорта и не расходуя огромное количество энергии.
Виды инфракрасных саун
Существует несколько типов инфракрасной сауны: ближняя, средняя и дальняя инфракрасная. Ближний инфракрасный свет работает в основном на поверхностном уровне, заживляя раны и замедляя старение. Средний инфракрасный свет используется в первую очередь при лечении хронической боли. Сауна в дальнем инфракрасном диапазоне проникает в тело на более глубоком уровне, чем в ближнем или среднем инфракрасном диапазоне, и является лучшим типом сауны для выведения токсинов и уменьшения воспаления.
Светодиодная светотерапия увеличивает целебную силу инфракрасной сауны
Использование светодиодной терапии в инфракрасной сауне еще больше увеличивает детоксикационные и лечебные свойства сауны.Исследования показали, что лечение светодиодами заряжает клетки энергией, стимулируя их регенерацию; это может помочь в заживлении прыщей, рубцов, старения или обесцвечивания кожи. Использование цвета также способствует исцелению; эта практика называется хромотерапией. Каждый цвет света приносит определенную пользу для здоровья:
Красный светодиод стимулирует выработку коллагена и эластина, которые делают кожу гладкой и уменьшают появление тонких линий и морщин. Он также увеличивает энергию и способствует заживлению тканей.
Белый светодиодный светильник производится путем сочетания трех основных цветов — красного, зеленого и синего. Таким образом, он предлагает преимущества для здоровья всех трех этих цветов. Кроме того, исследования показали, что белый светодиодный свет может повысить уровень витамина D.
Оранжевый светодиодный светильник стимулирует умственную деятельность и бодрое эмоциональное состояние. Помогает бороться с депрессией.
Желтый светодиодный светильник духовно заземляет и способствует позитивному взгляду на жизнь.Это может даже помочь людям почувствовать себя более оптимистичными и беззаботными.
Зеленый светодиодный светильник помогает людям чувствовать себя уверенно и спокойно и может помочь в лечении сезонного аффективного расстройства.
Синий светодиодный светильник облегчает боль, беспокойство и депрессию, уменьшает воспаление и кровяное давление, и даже облегчает сильные головные боли! Синий свет также может помочь в лечении прыщей, потому что он убивает бактерии на коже, которые способствуют развитию угревой сыпи.
Фиолетовый светодиодный светильник облегчает неврологическую боль, вызванную такими заболеваниями, как рассеянный склероз и фибромиалгия.Он также замедляет сверхактивную частоту сердечных сокращений, стимулирует иммунную систему и снижает беспокойство.
Сочетание света и тепла в инфракрасной сауне оказывает мощное лечебное действие. Это лишь некоторые из фантастических преимуществ инфракрасной сауны для здоровья:
Польза для сауны №1: Удаляет химические вещества и тяжелые металлы из организма
Кожа — самый большой орган тела, а потоотделение — очень эффективное средство вывода токсинов.Исследования показывают, что использование сауны способствует выведению различных токсинов из окружающей среды, включая разрушающий гормоны бисфенол А, пестициды и тяжелые металлы. (1) (2)
Польза для сауны № 2: Улучшает кровообращение и насыщение кислородом
При повышении температуры тела в сауне кровеносные сосуды расширяются и кровоток увеличивается. Усиление кровообращения улучшает доставку питательных веществ и кислорода к тканям и органам, способствует их оптимальному функционированию и регенерации.
Польза для сауны № 3: Способствует снижению веса
Использование инфракрасной сауны снижает кровяное давление и одновременно увеличивает частоту сердечных сокращений; эти эффекты имитируют сердечно-сосудистые упражнения и могут даже помочь вам в похудании!
Польза для сауны № 4: Помогает коже выглядеть более молодой и здоровой
Использование сауны способствует улучшению увлажнения кожи и улучшения цвета лица. В сочетании с терапией красным светом использование сауны в дальнем инфракрасном диапазоне также может увеличить выработку коллагена в коже, сводя к минимуму появление тонких линий и морщин.(3)
Польза для сауны № 5: Снижает стресс
Хронические стрессы современной жизни заставляют многих людей застревать в «симпатическом режиме», состоянии возбужденной нервной системы, которое часто называют реакцией «бей или беги». Жизнь в состоянии хронического стресса снижает способность организма восстанавливать и выводить токсины. Использование инфракрасной сауны помогает нам перейти из симпатического режима в парасимпатический режим, состояние без стресса, в котором тело может расслабиться, очиститься от токсинов и исцелиться.
Польза для сауны № 6: Борьба с инфекциями и повышение иммунитета
Внутренняя температура тела может повыситься до трех градусов во время обычного сеанса инфракрасной сауны! Повышение температуры тела — отличная стратегия для уничтожения вредных бактерий, грибков, вирусов и паразитов, заразивших организм. (4)
Польза для сауны № 7: Снижает воспаление
Воспаление лежит в основе многих хронических заболеваний.Инфракрасная сауна уменьшает воспаление, что позволяет предположить, что она может быть полезной при лечении воспалительных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет 2 типа и аутоиммунные заболевания.
Польза для сауны № 8: Снижает боль
Использование инфракрасной сауны заставляет организм выделять эндорфины, которые представляют собой опиоидоподобные молекулы, которые служат естественными болеутоляющими. Возможно, поэтому было обнаружено, что сауна приносит значительную пользу людям с ревматоидным артритом, фибромиалгией и головными болями.(5) (6)
Пособие для сауны № 9 : Снижает риск сердечных заболеваний
За счет снижения артериального давления и увеличения оксигенации и кровообращения сауны поддерживают здоровье сердца и могут снизить риск сердечных заболеваний. Фактически, исследования показали, что использование сауны значительно снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний! (7)
Польза для сауны № 10: Полезна для мозга
Использование сауны увеличивает выработку нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), соединения, которое способствует росту новых клеток мозга и улучшает функцию мозга и память.Кроме того, регулярное посещение сауны значительно снижает риск деменции и болезни Альцгеймера! (8)
Советы по оптимизации вашей сауны
Если в любой момент вы почувствуете головокружение, одышку, тошноту или слабость либо у вас возникнет нерегулярное сердцебиение, головная боль или судороги, немедленно покиньте инфракрасную сауну.
Пополните свое тело минералами. Потоотделение не просто выводит токсины; он также способствует выведению других минералов, таких как магний.Это хорошая идея — пополнить свое тело цинком, кальцием и магнием после посещения сауны.
Поощряйте расширение кровеносных сосудов перед посещением сауны, предварительно сделав 10–30 минут упражнений или протрите кожу сухой щеткой с натуральной щетиной в течение пяти минут. Оба эти действия стимулируют кровообращение на поверхности кожи и улучшают ваше ощущение сауны.
После нескольких сеансов сауны в дальнем инфракрасном диапазоне многие люди отмечают, что они чувствуют себя более энергичными и яркими, чем когда-либо прежде! Если ваша цель — вывести токсины из организма, облегчить боль, укрепить иммунную систему или уменьшить стресс, сеанс в нашей инфракрасной сауне может помочь вам на пути к оптимальному здоровью!
.

Проводка своими руками в частном доме: разводка монтаж схема электрики какую проводку лучше использовать

Ноя 16, 1975 автор alexxlab Разное

монтаж своими руками, как сделать, пошаговая схема

Самостоятельная прокладка новой электропроводки требует грамотного подхода и аккуратности. Перед началом непосредственного монтажа чертится схема электропроводки. В частном доме это особенно актуально, так как ошибки при прокладке способны привести к пожароопасной ситуации. Нарисованная схема электроснабжения поможет быстро и точно устранить возникшие в будущем повреждения или провести модернизацию домашней сети.

Требования к проводке в частном доме

Электропроводка выполняется в виде объединения проводов и кабелей, а также их креплений и сопутствующих защитных элементов. Монтаж её допускается выполнять как открытого, так и закрытого типа. Открытого типа проводка прокладывается по поверхности стен, потолков или пола с использованием: тросов, роликов, рукавов. Скрытая электропроводка укладывается в середине различных элементов дома: под полом, в стенах, подвесных потолках или в других монолитных объектах.

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками выполняется совсем несложно, если существует чёткая принципиальная схема. При этом все работы проходят намного быстрее и вероятность допуска ошибок меньше. Перед тем как приступить к планированию и составлению схемы, необходимо знать, какие требования предъявляются к монтажу.

Перечень требований устанавливается специальными правилами ПЭУ (правила эксплуатирования электроустановок), которые обязательны для исполнения. Вот основной список:

электропроводка на объекте выполняется из проводников с изоляцией, препятствующей горению;
монтаж проводов происходит в трубах, металлических рукавах, пластиковых коробах, гофрированных трубках;
при использовании металлических каналов, создаётся надёжное их соединение друг с другом;
металлические части, участвующие в монтаже, следует непременно заземлить для защиты от изоляционного пробоя;
соединения и ответвления проводов выполняются в специально подготовленных местах с простым доступом для ревизии;
все соединения проводников происходят при помощи обжимного инструмента, паяльных работ, а также прижимов с использованием винтов или болтов;
места соединения и ответвления проводов не должны подвергаться механическому воздействию, вызывающему порыв или излом;
части электропроводки, содержащие металл, защищаются от различных факторов среды;
цветовое сочетание жил кабеля должно совпадать для однотипных жил;
номинальная мощность провода и электрической фурнитуры не должна быть менее 15% от максимальной нагрузки подключённых к нему потребителей;
кабель прокладывается с соблюдением вертикали и горизонтали без изгибов.

Этапы выполнения электропроводки

Соблюдение всех требований обеспечит правильность выполненной электропроводки в доме своими руками. Пошаговую схему составления плана можно представить в виде таких операций:

выбор материала и его количество;
чертёж схемы монтажа;
прокладка и установка всех частей электропроводки;
проверка работоспособности.

Самостоятельно выполнить пункты несложно. Но перед тем как правильно провести проводку в доме, понадобится выполнить подготовительный этап. Он включает в себя определение мест, в которых будут расположены точки подключения электроприборов и светильников, их количество.

Выбор материалов и способ монтажа

Энергоснабжающая компания подаёт электроэнергию по проложенным линиям с использованием столбов и опор или по силовому кабелю, зарытому в земле. От общей линии происходит ответвление кабеля на электрощит, расположенный на территории частного владения. Ответвление выполняется двухпроводным или трёхпроводным проводом. Соответственно, используется линия двухфазная или трёхфазная. Чаще отводится кабель, содержащий фазу и ноль. На конце этой линии устанавливается электросчётчик. Важно знать, что линия до счётчика полностью принадлежит энергоснабжающей компании, и выполнять какие-либо операции с ней запрещено.

Дальнейшая прокладка линии выполняется уже силами хозяина домовладения самостоятельно или электриком. Сама линия может быть проложена открытым или скрытым видом.

Проводка открытого типа выполняется по поверхности в видимом виде, что одновременно является как недостатком, так и преимуществом. Достоинство в простоте прокладки, свободном доступе к любой части электросети, а недостаток — плохая защищённость от механических повреждений. Кабель, прокладываясь по поверхности, крепится через изоляторы, напоминающие собой грибок. При этом конструкция розеток, выключателей, распределительных коробов используется накладного вида. Для защиты от повреждений и обеспечения электробезопасности применяются пластиковые короба. Они образовывают канал, в который и укладывается кабель.

Скрытая проводка располагается в выполненных, а после прокладки кабеля заштукатуренных, штробах. Спрятана в напольной стяжке или за фальшь панелями. Электрофурнитура используется внутреннего исполнения. Сам провод, если не прокладывается в бетонной или кирпичной стене, укладывается в металлорукаве. Недостаток в том, что при повреждении провода придётся извлекать его из монолитных конструкций. Возможно, использовать и комбинированный метод, одни участки делая скрытыми, а другие наружными. Обязательными частями электропроводки в доме будет:

Электрический щиток.
Автоматический выключатель.
Точка подключения электроприбора.
Выключатель.
Распределительная коробка.
Кабель.

Электрический щиток устанавливается такого размера, чтоб в него поместились все вводные элементы. Автоматический выключатель предназначен для быстрого разрыва провода при возникновении аварийной ситуации на линии. Основная его характеристика — значение номинального тока. На сколько ампер понадобится автомат в доме, вычисляется путём суммирования мощности всей планируемой нагрузки, которая может быть включена одновременно в цепь.

При подборе автомата учитывается не только мощность подключаемых приборов, но и качество, а также сечение проложенной электропроводки. Несоответствие сечения кабеля, который будет использоваться для разводки электричества, может привести к его перегреву, в результате чего произойдёт короткое замыкание и пожар.

Сечение провода характеризуется величиной тока, которую он пропускает через себя без ухудшения своих электрофизических свойств. Например, медный провод сечением 1,5 мм/2 выдерживает продолжительную токовую нагрузку в 19 ампер. Поэтому применять автомат на 20 A при таком сечении нельзя, понадобится на 16А.

Распределительная коробка имеет вид пластикового контейнера с крышкой, по бокам которой выполнены отверстия для ввода кабеля. Основная её характеристика — размер и качество материала её изготовления. Выключатели и розетки рассчитываются на ток, не превышающий значения подключённых к ним приборов.

Построение схемы

После выбора материалов и расположения точек подключения электроприборов выполняется чертёж электрической схемы. Лучше всего использовать готовый план дома, на котором изображаются все элементы, участвующие в построении электрической сети.

Для упрощения разводки проводов потребители разделяются на группы, это также поможет распределить нагрузку и позволит сэкономить материалы. Если частный дом имеет много помещений, то на чертеже отдельно изображаются розеточные цепи и освещения. На схеме указывается следующее:

Точки выхода линий с привязкой к поверхностям помещения. Это розетка, выключатель, светильник. В качестве привязки указывается как минимум два размера, например, от пола и края стены.
Прокладка кабеля и установка элементов.
Линии, соответствующие прохождению проводов. Для наглядности лучше выполнять разными цветами и подписывать назначение, марку и сечение закладываемого провода.
Подключение группы к фазе.
Обозначения линиями, за какую часть освещения отвечает определённая кнопка выключателя.

Уходящий со счётчика кабель выходит и коммутируется на щитке распределения. В нём устанавливается ряд автоматической защиты, состоящий из вводного автомата и однополюсных выключателей. В совершенстве каждая электрическая точка оснащается своим автоматом, но по затратам это не невыгодно. Поэтому создаются группы, на каждую из которых устанавливается свой предохранитель.

В середине группы расключение происходит следующим способом. Силовой провод, выходящий из автомата, разветвляется в коробке распределения на каждую электрическую точку. Такая точка представляет собой место, к которому коммутируется электрический прибор. При этом к розетке подводится провод с двумя или тремя жилами, и подключается она параллельно. Выключатель устанавливается последовательно в разрыв силового провода.

Провод с тремя жилами подразумевает заземление, выполненное по одному из трёх проводов. Присутствие заземление важно, так как на металлических корпусах электрических приборов есть разность потенциалов, например, на холодильнике, чайнике, нагревательном котле и т. д. Это напряжение может быть опасно для жизни в случае пробоя изоляции. Выполненное заземление устраняет эту проблему. Для этого в розетке предусмотрен заземляющий контакт. Фактически это непрерывная связь металлических частей электроприборов с землёй.

Заземление выполняется с помощью контура в виде треугольника, сваренного из толстого металла, имеющего равные стороны. Контур заземления размещается на расстоянии не более 1 метра от фундамента дома. К треугольнику с помощью болта прикручивается большого сечения провод, другой конец которого подключается к заземляющей планке в щитке.

Прокладка кабеля и установка элементов

После составления схемы и закупки материалов происходит монтаж. Главное, соблюдать технику безопасности и в точности следовать начерченной схеме. Вначале по поверхностям стен и потолков проводятся линии, соответствующие прокладке провода. Затем размечаются местоположения электрофурнитуры. При скрытой проводке выполняется: штробление, подготовка углублений для розеток, выключателей, места для щитка. При наружном исполнении на равном расстоянии крепятся держатели кабеля и проделываются отверстия для крепежа накладной фурнитуры.

После прокладки и закрепления кабеля собирается щиток. Для этого на din рейку устанавливается вводный автомат и на каждую группу линий автоматические выключатели. При необходимости добавляется УЗО или вместо вводного ставится дифференциальный автомат. Это такой вид выключателя, сочетающий в себе одновременно функции автоматического выключателя и УЗО. В щитке также устанавливается планка заземления и нулевая.

После установки всех элементов в щитке подсоединяются провода. Общепринято для фазового провода применять коричневый цвет, синий для нулевого и жёлто-белый цвет для заземления. Все соединения происходят с помощью зажимов устройств. В распределительной коробке провода соединяются методом скрутки с дальнейшим изолированием или с помощью зажимов, в розетках и выключателях согласно их устройству.

Проверка на работоспособность

После того как сделана проводка в доме своими руками или с помощью специалиста, её необходимо проверить. Для этого с помощью мультиметр, в режиме прозвонки проверяют целостность проводки, отсутствие короткого замыкания в розетках и выключателях, работоспособность автоматов.

Только после успешной проверки соединяется вводный автомат с клеммами счётчика для подачи в систему электроэнергии. Если есть возможность, то обязательно при подключении отключается автомат, стоящий перед счётчиком. Следует помнить, что напряжение 220 вольт опасно для жизни и работа с ним требует допуска и знаний по защите, поэтому на заключительном этапе лучше пригласить электрика.

Электропроводка в частном доме своими руками: проект и схема разводки

Один из важных и трудоемких процессов ремонта – электропроводка в частном доме. Чтобы выполнить ее самостоятельно, нужно тщательно подготовиться, понимать, какие материалы и инструменты для этого понадобятся, какие меры безопасности соблюдать. Тогда процесс будет не опасен для мастера, а результат даст возможность пользоваться светом и электричеством на протяжении длительного времени проживания в доме.

Достаточное и безопасное электричество в доме – важное условие комфортной жизни в нем.

Необходимые инструменты для работы

Прежде чем выполнять монтаж электропроводки в частном доме своими руками, нужно подготовить все инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Не имея понятия об электричестве и хотя бы базовых знаний по его распределению внутри дома, сделать все самостоятельно будет довольно трудно. Тщательная подготовка обезопасит и облегчит процесс.

От счетчика должны исходить самые мощные кабеля, выдерживающие необходимую нагрузку.

Разводка электропроводки в частном доме выполняется с помощью таких инструментов:

пассатижи;
шуруповерт;
штроборез – болгарка с дисками, если проводка будет закладывать внутри бетонных стен;
молоток;

зубило;
ножницы или острый нож для нарезки кабеля;
рулетка;
шпатель.

Кроме того, нужно подготовить такие расходные материалы:

электрический счетчик;
кабеля различных сечений;
УЗО – автоматическое устройство защитного отключения;
клемники;
розетки, выключатели, установочные коробки под них;

распределительные коробки;
алебастровая смесь для закрепления проводов в каналах;
пластиковые короба – если электропроводка будет наружной;
саморезы;
клей.

Чтобы заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, нужно рассчитать, сколько их понадобится в процессе работы.

От электросчетчика должен выходить медный многожильный кабель. В зависимости от сложности и объема электропроводки его подводят к нескольким распределительным коробкам. От них пойдут кабеля более тонкого сечения, рассчитанные на меньшую мощность. Прежде чем начинать монтаж электропроводки в доме, желательно составить подробный план, чтобы рассчитать нужное количество всех элементов и расходных материалов.

Меры безопасности в процессе работы

Чтобы электрика в доме исправно и долго работала, не вызывая опасных ситуаций – короткого замыкания или возгорания проводов – стоит знать и понимать основные правила и особенности монтажа. Процесс укладки с нуля в новом доме немного проще, чем замена старой проводки, поскольку проводится до отделочных работ. Первое правило повторного монтажа электрики – необходимо заменить все элементы, провода и распределительные коробки, особенно если они служили не один десяток лет.

В процессе прокладки электропроводки необходимо использовать защитные средства и материалы.

Кроме того, следует помнить о таких мерах во время работы:

Дом необходимо разбить на несколько зон. За каждую будет отвечать отдельный предохранитель УЗО. Особенно это касается участков, где будут подключены мощные бытовые приборы – стиральная машина, электродуховка, котел нагрева воды и т.д.
Закладывая новые провода, лучше прятать их в гофрированный шланг. Это эффективная защита от возгорания.
Соединение проводов выполняется при помощи клемм. Следует избегать соединения низко и высокомощных кабелей.
Если невозможно спрятать провода в желобы и закрыть шпаклевкой, можно использовать пластиковые короба для безопасности и эстетики.
Даже если кажется, что какой-то участок старой проводки сохранился в хорошем состоянии, его все равно нужно заменить. Это предотвратит от проблем в дальнейшем.

Электричество в доме должно быть не только функциональным, но и безопасным для жильцов.

Лучшая мера безопасности во время работы – нанять специалиста, который профессионально сделает монтаж проводки в доме и учтет все нюансы. На этом лучше не экономить, поскольку работа новичка потребует много времени и усилий, а в дальнейшем может вызывать необходимость переделки каких-то участков.

Срок службы электропроводки

Чтобы понимать, когда пора менять проводку электричества в доме, или знать, на сколько лет хватит проделанной работы по замене, необходимо выяснить срок ее службы. Современные кабеля и соединительные системы гораздо более качественные, чем были несколько десятилетий назад. Поэтому служить они будут дольше. Но всему приходит свой срок, и даже хорошая проводка рано или поздно потребует замены.

Использование УЗО, распределительных и соединительных коробок, клемм и других защитных элементов помогает продлить срок эксплуатации электропроводки дома.

Общепринятая градация включает три разных вида длительности функционирования электропроводки: номинальный, гарантийный и фактический срок службы. Между ними существует разница:

Номинальный – это период, при котором должны соблюдаться факторы работоспособности системы. Например, медный кабель может исправно функционировать на протяжении 30 лет, если напряжение не превышает 0,66 кВ, а температура в пределах от -50 до +50 градусов.
Гарантийный срок службы – это тот период, в течение которого производитель (или продавец) готов нести ответственность за этот кабель. Например, если за 5 лет эксплуатации в оговоренных условиях с проводом что-то произойдет, его починят или заменят бесплатно.
Фактический срок – это время работы системы, которое зависит только от пользователя. Он может быть меньше или больше номинального, в зависимости от того, в каких условиях функционирует электропроводка.

Как правило, производители электрики дают гарантийный срок – 10 лет. Хотя правильно смонтированная система может прослужить в 8-10 раз дольше этого срока.

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок. Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации.

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос:

Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ:

Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Выбор кабелей и проводов

После подготовительного этапа и составления схемы электропроводки можно приступать к выбору кабеля. Они бывают алюминиевые и медные. У медных пропускная способность больше, они выдерживают более высокую нагрузку, поэтому для частных домов их используют чаще.

Выбор кабеля зависит от нагрузки, которая будет на него возложена при эксплуатации электросистемы в доме.

Разницы между круглыми и плоскими кабелями нет, но последние используют чаще из-за удобства монтажа и возможности скрыть его. Особенно, если электропроводка делается не с нуля в новом доме, а меняется со старой. Что касается выбора сечения кабеля, здесь нужно учитывать уровень нагрузки на него. Расчеты производятся исходя из таких факторов:

кабель для питания осветительных приборов должен иметь сечение не менее 1,5 кв. мм;
кабеля для розеток, в которые будут подключаться электроприборы – с сечением не менее 2,5 кв.мм.

Чтобы определить необходимую длину всех кабелей, нужно на схеме прорисовать всех потребителей электрической системы. Имея на бумаге размеры всех комнат и помещений, можно понять, какой длины будет каждый провод. При этом следует брать 10-15 см припусков на каждое соединение.

Как провести кабели в доме

Способ электромонтажа – важный фактор, с которым нужно определиться на этапе подготовительных работ. Различают два вида – открытая и скрытая электропроводка. В частном доме может быть комбинация этих типов, хотя при строительстве с нуля лучше сразу прятать все кабеля и системы, чтобы они не портили дизайна комнат.

Скрыть электропроводку можно разными способами, но лучше делать это на этапе черновых работ, чтобы потом не портить сделанный ремонт.

Чтобы определиться, какой тип монтажа электропроводки лучше выбрать, стоит рассмотреть все плюсы и минусы открытого и скрытого способа.

	Преимущества	Недостатки
Монтаж открытой электропроводки	простые подготовительные и монтажные работы; возможность ремонта в случае повреждения; возможность добавления новых ответвлений.	непривлекательный внешний вид; подверженность механическому воздействию и повреждению.
Монтаж скрытой электропроводки	более дешевый способ; не портит внешний вид помещения; не подвержена внешним повреждениям; пожаробезопасна; долговечность всех элементов системы.	сложнее в процессе монтажа; трудности при нахождении места повреждения; сложность ремонта с необходимостью повреждения отделочных материалов.

Взвесив для себя все плюсы и минусы, получится выбрать лучший вариант монтажа электрической системы. В старом доме, когда требуется не прокладка новой, а замена старой электропроводки, зачастую используют открытый тип. Однако в новом доме есть все возможности, чтобы максимально скрыть электрические коммуникации.

Процесс укладки кабеля и монтажа системы

Завершающим подготовительным этапом является разметка. Разметочные работы представляют собой нанесение на стены, потолок, пол линий прокладки кабелей, а также места расположения всех элементов. Выполняются при помощи мела. Чтобы сделать ровные линии, нужно использовать рулетку и уровень. Эта процедура также поможет проверить свои расчеты по закупке кабеля или расходных материалов.

Разметка стен и потолков во многом упростит дальнейшую прокладку электропроводки.

После этого можно приступать к самой процедуре монтажа электросистемы. Она состоит из нескольких этапов:

Штробление стен. Болгаркой и перфоратором прокладываются канавки для кабеля и вырезаются места под розетки, выключатели, распределительные коробки. Выключатели располагают на высоте 90-140 см от пола. Розетки – по желанию или в зависимости от расположения приборов, которые будут к ним подключаться.
Установка распределительных коробок и подрозетников. Эти элементы вставляются в круглые отверстия, Для закрепления используется асбест или саморезы.
Сначала в стены устанавливаются подрозетники, а потом к ним прокладываются провода.
Прокладка линии. В сделанные канавки укладывается кабель, который сразу рекомендуется фиксировать раствором с шагом 40-50 см. После этого можно будет полностью закрыть шов с кабелем. Он высохнет за сутки. Затем его можно будет затереть и выровнять с общей поверхностью стены.
Подключение розеток и выключателей. Монтаж осветительных приборов. Важно изолировать все провода и убедиться в безопасности каждого элемента системы. После этого стоит их закрыть крышками или кусочками картона, приклеенного скотчем – до окончания всех отделочных работ. Когда ремонт будет завершен, можно будет установить сами розетки и выключатели.

В зависимости от размеров дома монтаж электропроводки может занять от нескольких часов до нескольких дней. Тщательное выполнение всех требований и мер безопасности – гарантия длительной и спокойной эксплуатации на протяжении нескольких десятилетий.

Проверка и ввод в эксплуатацию

Для проверки смонтированной системы электропроводки нужно пригласить в дом специалиста из энергонадзора, чтобы ввести ее в эксплуатацию. С помощью тестера необходимо “прозвонить” все жилы, целостность проводников, проконтролировать правильность изоляции. Кроме того, представитель энергонадзора проверит заземление и ноль.

По окончании всех работ нужно проверить систему электропроводки и убедиться в ее исправном функционировании.

Окончание всех работ и запуск системы подтверждается соответствующим документом – протоколом, который составляет представитель энергонадзора. Заключается договор на предоставление услуг, и дальнейшее пользование электричеством оплачивается согласно действующим тарифам.

Видеоролики о монтаже электропроводки в частном доме

Устройство электропроводки в доме своими руками продемонстрировано в видео:

Пошаговая инструкция проведения электропроводки в частном доме в ролике:

Монтаж электропроводки в частном доме – это длительный и сложный процесс, включающий в себя множество этапов. Вне зависимости от того, будет он выполняться руками профессионального электрика или самостоятельно, нужно тщательно подготовить, произвести все расчеты и соблюдать требования безопасности. Не стоит экономить на расходных материалах или услугах специалиста, ведь эксплуатация электропроводки предполагает не один десяток лет. Поэтому работы должны быть выполнены качественно и надежно.

Facebook

Twitter

ВКонтакте

Простая схема монтажа электропроводки в частном доме

С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.

Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками

Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.

Моменты, на которые стоит обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.

Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.
Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.
Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.

Этапы самостоятельного монтажа проводки
Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.

Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.
схема подключения выключателя и розетки

На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.
Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».
Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.
Электропроводка в частном доме — от схемы до монтажа
Современная человеческая жизнь совершенно не может быть комфортной без электричества. Когда оно отсутствует, кажется, что жизнь остановилась, ведь любая бытовая техника или электрический инструмент требует подключения к электросети. Порой без электричества не получится даже приготовить пищу, не говоря уже о нормальном освещении жилища. Поэтому если вы задумываете строительство, то схема электропроводки в частном доме должна стать первоочередным вопросом, которому следует уделить особое внимание. Необходимо продумать и просчитать всё до мелочей, чтобы никакая малейшая ошибка или неточность в прокладке и подключении электросети не привели в дальнейшем к поломке бытовых приборов, или, что ещё хуже, к возгоранию и пожару.
В чём необходимость схемы?
Схема электропроводки в частном доме представляет собой чертёж, на который наносятся все основные узлы электроснабжения:
Вводная линия, которая выполняется отводком от магистральной линии электропередачи до самого дома.
Место установки распределительного щитка.
Защитные устройства и счётчик электрической энергии.
Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в комнатах и помещениях.
Пути разводки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).
К тому времени как делать электропроводку в доме, желательно уже чётко определиться, где будет расположена основная бытовая техника – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с техникой, а не протягивать потом через всю комнату переноски.
Если ваше строение относится к типовому, которое возводилось строительной компанией (так сейчас строят целые коттеджные посёлки), то вам должны быть предоставлены проект здания и схема разводки. В случае, когда строительство выполняется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою персональную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одни и те же:
Если имеется готовый схематический чертёж, можно составить перечень материалов, которые понадобятся, чтобы выполнить монтаж электропроводки в доме. Это поможет сэкономить денежные средства. То есть, имея на руках перечень, можно пройти по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать наиболее качественные и подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время избавите себя от ситуации, когда уже делается монтаж, а каких-то материалов не хватает, и вы срочно бегите в первый попавшийся магазин покупать их по любой цене.
Схема разводки даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электрического узла, что позволит правильно подобрать сечение проводов, посчитать общую мощность, выбрать нужные защитные устройства и вводной кабель.
Также схема поможет вам грамотно и рационально распланировать очерёдность выполнения работ.
Оформление документации
Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме потребует ещё и ваших нервов, потому что для получения разрешения на выполнение работ нужно будет:
Обратиться в организацию, у кого на балансе находится линия электропередачи, от которой планируется подключать ввод. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая согласно выданным техническим условиям составит проект.
Снова в энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект, и написать заявление на подключение (на магистральной линии это должны выполнять их электрики).
Сделанная вводная линия должна быть испытана специальной электрической лабораторией, после чего выдаётся протокол о том, что ввод испытание прошёл и пригоден к эксплуатации.
Теперь вводной кабель заводится в распределительный щит и подключается на вход счётчика электроэнергии, который должны опломбировать представители энергосбыта. После счётчика выполняется электропроводка в доме своими руками либо можете пригласить специалистов, никакие другие организации вам больше не понадобятся.
Последнее, что вам останется – заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребляемых киловатт-часов с вашей.
Планирование ввода
Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:
Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
Прокладка подземного ввода кабелем.
Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.
Воздушный ввод
Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.
Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.
Как правильно сделать воздушный ввод?
В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.
Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:
Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.
Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.
Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм².
Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:
Подземный ввод
Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:
Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.
Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.
Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.
Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:
Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.
Подсчёт нагрузки
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительной работы головой, то есть умственной, а именно – надо посчитать, какая у вашей домашней электросети будет нагрузка. Чтобы вам было легче, разбейте всех потребителей электроэнергии на группы:
Элементы освещения.
Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электрическая плита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и т. д).
Маломощная бытовая техника и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.п.).
Кондиционеры.
Электрическое отопление.
Техника для ванной комнаты (водонагреватель, фен и стиральная машина).
Электроинструмент, который используется в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.д.).
Суммируйте мощности всех приборов. Полученную цифру откорректируйте умножением на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). При этом учтите, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из посчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Разводка электропроводки в частном доме выполняется проводами медными. Для скрытой прокладки выбирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Проводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет отличаться приличным сроком службы (около 10 лет), минимальными потерями и безопасной эксплуатацией.
Распределительный щиток
Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).
В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:
Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.
В самом щитке монтируются:
счётчик электроэнергии;
вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.
Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.
Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.
Планировка внутреннего электроснабжения
Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Рассмотрим вкратце каждый из них по отдельности.
Открытая проводка
Открытый способ прокладывания проводов по-другому ещё называют наружным, чаще всего используется в деревянных домах.
Провода могут быть проложены:
в специальных пластиковых коробах;
на фарфоровых изоляторах с использованием специального кабеля (так называемый ретро-стиль).
На схеме следует отобразить, по какому маршруту вы собираетесь развести кабели и отметить места, где будут устанавливаться фиксирующие элементы (изоляторы).
Для открытой проводки применяют специальные коммутационные аппараты наружного исполнения (розетки, выключатели).
Скрытая проводка
Если строение бетонное, с множеством технологических пустот, применяют скрытый способ прокладывания проводов. Он сложнее, так как сначала требуется проделать в стенах специальные бороздки, называемые штробами, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники надо будет ещё зафиксировать при помощи алебастра или гипсового раствора.
Также понадобятся выключатели и розетки внутреннего исполнения. Прежде чем их устанавливать, в стенах проделываются отверстия, в них также при помощи раствора фиксируются подрозетники и только потом монтируются коммутационные аппараты.
Скрытая проводка своими руками выполняется несложно, единственное, что может вызвать затруднения, отнять много времени и сил – это проделывание штроб и отверстий.
Правила и полезные советы
Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:
Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м²площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.
Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.
Электропроводка в Частном Доме, Укладка Своими Руками, Схемы
7153 Просмотры 0
ЭкономияSavedRemoved 1

Некоторые думают, что прокладка электропроводки в доме своими руками – слишком сложное дело для домашнего мастера. Работа с электроэнергией – серьезный вопрос, к которому нужно подойти ответственно. Правильное устройство электропроводки в каждом жилище – гарантия безопасности людей, ведь 70% пожаров происходят по причине неисправностей электрических сетей. Но если есть желание, основные знания и немного практики, то можно выполнить необходимые работы самостоятельно.
Читайте также: Банные печи с баком для воды (120+ Фото): устройство и принципы работы, типы, выбор модели, самостоятельное изготовление (Видео) +Отзывы
Последовательность работ
Проводку электрической сети в собственном доме производят до начала работ по отделке помещений. Коробка здания уже стоит, стены возведены и кровля на месте – подошло время подумать об электроэнергии.
Последовательность выполняемых работ такая:
Определение необходимого количества ах – однофазный ток (220 В) или нужно подключить трехфазный ток (380 В)
Создание электрической схемы, подсчет мощности будущих потребителей, подача документации в контролирующие органы и получение утвержденного проекта. Необходимо упомянуть, что не всегда вам разрешат заявленную мощность, чаще всего выделят до 5 кВт
Выбор комплектующих электросети, приобретение счетчика, электрических кабелей и автоматов необходимой мощности
Подвод энергии от столба в дом, эту работу самостоятельно выполнять нельзя, нужно пригласить специалистов энергопоставляющей организации, разместить в подходящем месте общий автомат и электрический счетчик
Закрепить распределительный щиток, провести в дом электричество
Укладка внутри дома кабелей, установка и подключение выключателей и розеток
Установка и подключение заземления
Проверка сети и получение акта
Но на каждом объекте есть свои особенности, начинать необходимо с изучения технических условий и проекта. Сначала нужно решить, какой нужен тип ввода, и определить какое количество электроэнергии будет расходоваться.
Подготовка и подача документов займет до полугода, лучше подавать их до начала строительных работ, на выполнение предоставляется 2 года. Этого срока, наверняка хватит, чтобы выгнать стены, и установить счетчик и автомат.
Читайте также: Водяной насос для частного дома или дачи: виды, принцип действия и критерии выбора (Фото & Видео) +Отзывы
Количество фаз
Собственный дом может быть подключен к однофазному или трехфазному напряжению. На частные дома, предусмотрены однофазные сети, с допустимым расходом до15 кВт, и трехфазные более 15 кВт. Потребуется трехфазное напряжение, если необходимо использовать мощное оборудование, которое подключается к сети 380 В.
Однофазные автоматы
К трехфазной сети подключают такие электроприборы как производительные духовки, отопительные котлы или электроплиты. Требования к сети 380 В намного выше – при более мощном напряжении, повышается риск тяжелой травмы. По этой причине, если дом по площади не превышает 100 м2, и вы не планируете обогревать его с помощью электроэнергии, то лучше подключать сеть напряжением 220 В.
Читайте также: Газовый баллон на даче – для плиты, обогревателя и других нужд: правила пользования (Фото & Видео) +Отзывы
Составление плана и получение проекта
Теперь можно создавать план электропроводки и установки электроточек в доме. Для этого используют план здания в масштабе, на нем отмечают, где должна находиться техника, продумываете места, где будут установлены выключатели и розетки. Необходимо не забывать о местах установки массивной мебели, чтобы она не закрывала выключатели и розетки.
Схема электропроводки в доме
На плане необходимо отметить все необходимые осветительные приборы. Некоторые потребуют установки выключателей, для других потребуются собственные розетки. После этого необходимо подумать, что возможно еще придется включать в каждом помещении.
К примеру: на кухне есть множество разной техники, подключенной постоянно, им необходимы свои розетки. Но возможно вам потребуется иногда использовать другие электрические приспособления. Все эти данные указываются на плане, и рассчитывается самое удобное размещение точек включения.
Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи
Какая мощность вам потребуется?
После распределения электрической техники по помещениям, нужно сложить ее мощность. Сколько потребует каждое устройство можно посмотреть в таблице, но нужно помнить, что есть пусковые токи, которые превышают средние значения. К полученной сумме плюсуют примерно 20% для создания небольшого запаса.
Термоусадочный рукав
Полученный результат и указываете в документах, необходимых для получения разрешения. Если заявленную мощность вам предоставят, то очень хорошо, но скорее всего, вам дадут только 5 кВт – стандартный лимит для частного домостроения.
Электроприбор Потребляемая мощность кВт Электроприбор Потребляемая мощность кВт
Телевизор 300 Кондиционер 1500
Принтер 500 Водонагреватель 5000
Компьютер 500 Бойлер 1500
Фен 1200 Дрель 800
Утюг 1700 Перфоратор 1200
Электрический чайник 1200 Электронаждак 900
Вентилятор 1000 Дисковая пила 1300
Тостер 800 Электрорубанок 900
Кофеварка 1000 Электролозбик 700
Пылесос 1600 Шлиф машинка 1700
Обогреватель 1500 Циркулярная пила 2000
СВЧ печь 1400 Компрессор 2000
Духовка 2000 Компрессор 1500
Электроплита 3000 Сварочный аппарат 2300
Холодильник 600 Насос 1000
Стиральная машина 2300 Электродвигатель 1500
Читайте также: Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей | Пошаговое обустройство своими руками
Группы потребителей
Все потребители – розетки, выключатели, различные электрические приборы делят на группы. Отдельно проводятся осветительный приборы, часто для них достаточно одной, но иногда целесообразно провести 2 ветки – на каждый этаж или крыло дома. Так же в отдельную группу переносят освещение на улице, подсобные помещения и подвал.
После этого розетки выделяются в группы, количество их на одном кабеле, зависит от его сечения, но не более 3-5 штук. Для мощных электроприборов желательно предусмотреть отдельную линию, так провод дольше прослужит и будет безопасней. В результате у вас получится на кухне от 3 до 7 линий, здесь установлено много техники.
Для котла, мощного водонагревателя и электроплиты, обязательно нужно собственные линии. Стиральную машину, электродуховку, микроволновую печь и холодильник, желательно подключать отдельно. Более слабые устройства, кухонный комбайн и блендер, можно так же подключить отдельно.
Группы кабелей
В жилые комнаты проводят по 3-4 линии, в каждом помещении всегда найдется то, что нужно подключить к розетке. Один провод используется для освещения, еще на одном будут «сидеть» розетки, для телевизора, роутера и компьютера. У них небольшая мощность и их можно объединять в одну группу.
Электрообогреватель и кондиционер – требуют собственную линию.
Если у вас небольшой домик, к примеру, дача, то будет достаточно 2-3 групп – одна предназначена для всего освещения, вторая запитать все вне дома и еще одна на все розетки в доме. Проще говоря, необходимое количество групп в частном доме – рассчитывается индивидуально и прямо зависит от размеров и потребностей людей, живущих в доме.
Количество групп, определяется, сколько нужно автоматов установить в распределительном щитке, к числу групп нужно прибавить 2-3 автомата на развитие (если вам потребуется установить еще что-то мощное или вы забыли о чем, то или потребуется разделить одну из групп). Распределительный щиток выбирают такой, чтобы в нем было удобно разместить все необходимые автоматы. Если у вас большой дом – то удобней установить по одному мощному автомату на каждый этаж, и к нему подключать автоматы групп этого этажа.
Читайте также: Пластиковые окна в деревянном доме: описание основных характеристик, как установить своими руками, фото и видео инструкция
Где установить электрический щиток?
Электрощит
Конкретное место для монтажа щитка не указано, в каких либо нормативах. Только нельзя его устанавливать ближе 1 метра от любого трубопровода – газовой линии, водосточные трубы, канализация, отопительной системы, водовод, даже нельзя размещать рядом счетчики газа.
По предназначению помещений не существует запретов, часто располагают щитки в котельных – здесь удобно собрать все коммуникации, приемная комиссия не выскажет претензий. Если у щитка высокий класс защиты, то можно поместить распределительный щиток поблизости от входной двери.
Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Как выбрать подходящий кабель
При подключении здания к электросети, в наше время требуют размещать общий автомат и электросчетчик на улице. В законе это требование не указано, но электрослужбе в этом случае проще контролировать потребление энергии. Если согласитесь на это, то подбирайте автомат и счетчик с высокой защитой от влаги и пыли – не ниже класса защиты IP-55. При размещении в помещении допустима защита не менее IP-44, поэтому вы потратите меньше денег.
Для создания в частном доме электрической сети, желательно использовать не провод, а именно кабель. У них намного лучше и надежней изоляция, и по этой причине мягче требования по прокладке в помещении. Внутреннюю разводку нужно делать с заземлением, это новые требования и раньше не существовало электроприборов с трех контактными вилками.
Жилы в электрических кабелях изготавливают из алюминия или из меди. Конечно, алюминий стоит намного дешевле, но и используют его редко – этот металл нередко ломается, с ним работать сложно. Кроме того внутри деревянных домов его применять нельзя.
Читайте также: Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы
Сечение жил кабеля
Когда вы выберите материал для кабеля, можно рассчитать нужный диаметр его жил. Делают это с учетом будущей нагрузки, которую просчитывают по специальной таблице.
Расчет жил кабеля
Выбирают сечение жил по мощности, или потребляемому всеми приборами току, подключенными к одному автомату. Тут еще раз понадобится план электрификации здания, в котором показаны все группы потребителей. Рассчитывается сумма мощности установленных приборов, и по данным указанным в таблице выбирается подходящее сечение жил провода.
Пользоваться таблицей несложно, если использую провода из меди, и подводится напряжение 220 В, то для укладки проводки внутри помещения используют левую сторону таблицы и подходящий столбик.
Сравнивать необходимо общую мощность всех подключенных приборов (ее рассчитать легче). Где указан медный провод, укладываемый в каналы, лотки или пустоты, в столбике «220 В» выбирают большее значение.
Перемещаясь вправо по этой строчке, до строчки «Сечение, кв. мм», находят необходимый диаметр жил. Из кабелей такого диаметра, и создают линию от автомата до потребителей электроэнергии.
Чтобы не путаться, жилы одинаковой толщины на плане отмечайте своим цветом (чтобы потом не забыть, отдельно отметьте, что указано под каким цветом).
Когда будет найден диаметр для всех кабелей, просчитывают для всех кабелей по каждому диаметру общую длину, и к этому добавить для страховки 20-25%. После этого считается, что вы просчитали кабеля для укладки в здании.
Читайте также: Секреты шумоизоляции стен в квартире: используем современные материалы и технологии (25+ Фото & Видео) +Отзывы
Оболочка кабелей
Требования к виду оболочки кабеля, существуют только при создании электрической сети для деревянных построек, в них необходимо использовать двойную (ВВГ) или тройную (NYM). В зданиях из материалов безопасных в пожарном отношении, можно укладывать кабеля с любой изоляцией.
Подключение розетки и выключателя
Основное в этом вопросе, чтобы на ней не было повреждений, наплывов, трещин. Для страховки, можно использовать провод с усиленной защитой. Это может быть к месту во влажных помещениях (баня, ванные комнаты, бассейны).
Читайте также: Читайте также: Откатные ворота: изготовление практичной конструкции своими руками. Схемы, чертежи и эскизы (100+ Фото & Видео) +Отзывы
Какие лучше использовать выключатели и розетки
Под любые мощные устройства устанавливают розетки с максимально допустимым пусковым током. Для маломощных приборов можно использовать стандартные.
Они могут быть:
(Внутренние) Для установки розетки или выключателя, необходимо в стене подготовить углубление, в которую монтируют коробку. В этой коробке закрепляют электрическую начинку выключателя или розетки;
(Наружные) В этом случае корпус розетки или выключателя выступает из стены. Монтировать их удобней – на поверхности стены устанавливают подложку, на которую монтируют выключатель или розетку.
Укладка проводки в деревянном доме
Чаще всего сейчас используют внутренние выключатели и розетки. В основном их подбирают с учетом внутренней отделки помещения, или просто устанавливают белые приборы.
Самостоятельная укладка проводки
В наше время в основном используют скрытую проводку, для ее устройства в стенах делают специальные каналы – штробы. Когда кабель будет уложен и закреплен, штробы заделывают шпаклевкой до уровня поверхности всей стены. Если впоследствии на стены будут крепиться ГВЛ, гипсокартон и т.п., то нет необходимости пробивать штробы. В этом случае кабель просто размещают в пустоте между отделочным материалом и стеной, но их защищают гофрированными рукавами.
Распределительная коробка
При укладке проводки не забывайте, что электропроводка разводится внутри здания по определенным правилам:
Кабеля укладывают только горизонтально или вертикально, не допускаются укладка наискось и любое округление углов
Места соединений необходимо размещать только в распределительных коробках
Переходы над дверями можно делать не ниже 2,5 м, от них кабель проводят к выключателям или розеткам
Нужно составить план укладки электрической трассы, и сохранить его на будущее. Он обязательно потребуется при ремонте проводки или во время перепланировки помещения. К нему необходимо будет обращаться, при необходимости вбить длинный гвоздь или проделать отверстие.
Главное при этих работах – не пробить оболочку кабеля.
Как соединяют проводку
Соединение проводов
В основном все неприятности с электропроводкой случаются в результате некачественного соединения проводов.
Есть несколько самых распространенных способов:
(Скрутка) Провода соединяют вместе, сложив 2 оголенных провода и скручивая вместе, так можно соединять только проводку из одного металла. Алюминий и медь соединять скрутками категорически запрещено. Сверху полученное соединение изолируют термоусадочной трубкой или обычной изоляционной лентой. Если вам необходимо 100% надежный контакт, с минимальными потерями, то полученную скрутку необходимо хорошо пропаять;
(Клеммная коробка) Это соединение производят с помощью винтовых креплений закрепленных в пластиковом корпусе. Провод, очищенный от изоляции вставляют под металлическую планку, и зажимают винтом. Этот самая надежная разновидность соединения в наше время;
(Пружинные соединительные колодки) Контакт в них обеспечивается специальной пружиной, которая прижимает оголенный провод.
Не существует соединений надежней пайки и сварки, если можно их использовать, то с местами контактов разных проводов, проблем никогда не будет.
Закончив укладывать электропроводку по зданию, проверив все участков, вызывают специалистов электроснабжающей организации. Они проверяют качество работ, и дают акт испытаний.
8.9 Total Score
Мы постарались составить объективный и профессиональный рейтинг. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Актуальность информации
8.5
Доступность применения
9
Раскрытие темы
8
Достоверность информации
10
Оценки покупателей: Будьте первым!
Схема электропроводки в частном доме своими руками.
В настоящее время ни один частный дом не обходится без электропроводки, однако не стоит забывать, что в основе лежит правильный монтаж. Для этого вам понадобится правильно составленная схема электропроводки. Монтаж электропроводки будет включать в себя несколько этапов.

Первым делом это разработка идей и подходов, которые в будущем будут использоваться. После чего создается проект подключения вашего частного дома к сети с подсчетом расходов.
Перед началом любых электромонтажных работ необходимо составить схему электропроводки. Если у вас имеется четкая и принципиальная схема под рукой, монтажные работы пройдут намного быстрее и четче.
Зачем необходимо делать схему электропроводки?
Первым делом схема электропроводки в частном доме помогает узнать наименование и количество необходимого материала. Если быть точнее, то это нам помогает увидеть на схеме длину проводки, тем самым купить необходимое количество провода, а так же количество розеток, выключателей, распределительных коробок и другое.
Помимо этого, схема разводки для электропроводки помогает обозначить четкое местоположение для силовых элементов, предназначенных для проводки, к ним относятся: распределительный щит, приборы учета, а так же автоматические выключатели и другие. При большей детализации можно составить схемы соединения проводов в распределительных коробках и распределительных щитах.
к содержанию ↑
Как составить схему электропроводки в частном доме?
Получение электроэнергии в частном доме обычно осуществляется через воздушную линию 0,4 кВ. На вводный электрощит с воздушной опоры линии приходит как совмещенный рабочий PEN и нулевой защитный, так и фазный провод L.
В последнее время набирает тенденции установка электрощита снаружи здания, такое электроснабжение частного дома практикуют энергосберегающие организации. В это время в вводном электрощите устанавливают сам электросчетчик, а так же специальный автоматический выключатель.
После этого прокладывается питающий кабель или привод с вводного щита уже внутрь дома к внутреннему электрощиту.
Установив этот внутренний электрощит, вы начинаете электроснабжение самого дома. Стоит помнить, что схема электропроводки частного дома должна быть выполнена с максимальной надежностью, что бы это обеспечить происходит разделение пользователей на группы. Если не знаете, что такое узо в электрике, то рекомендуется изучить этот вопрос.
Существует несколько групп потребителей:
Розеточная группа
Освящение
Хозяйственные нужды (сюда входят все пристройки, гаражи и т. д.)
Силовая группа ( для стиральных машин, котлов, бойлеров)
Внутренний щиток так же оборудован отдельной защитой, которая предусмотрена для каждой группы.
Если дом достаточно большой в размере и имеет несколько этажей, то тогда можно разбить потребителей по этажам. Так же можно разбивать потребителей пополам или отдельно каждую комнату.
схема распределения и подключения проводке в доме при наличии однофазного питания
Вводный автомат
Электросчетчик
Однополосный автомат
Нулевая шина
Шина заземления
Для составления плана электропроводки вам так же понадобится план самого дома. С помощью него можно отображать план проводки в доме.
размещение электропроводки на плане дома
Если к вашему дому подходит трехфазное питание, то это означает, что с опоры на ваш вводный щиток будет выходить сразу три фазы, а так же совмещенный нулевой защитный и тот же рабочий провод.
к содержанию ↑
Как осуществлять монтаж электропроводки в доме?
Все кабеля и провода от электрощита находящегося внутри дома должны разводиться строго по проекту. Выполняя электропроводку в доме своими руками, стоит руководствоваться не только проектом, но и советами профессионалов. Здесь так же есть свои нюансы, для облегчения ремонтных работ в будущем и для удобства в пользовании необходимо проводить проводку так, что бы она была по максимум доступной. Это позволит в любой момент удалить или заменить любой кабель без производства дополнительных ремонтных работ после устранения неполадок. Что бы обеспечить быструю и легкую замены проводку, проходящую сквозь стены ее необходимо сделать доступной. Все кабеля и провода проводятся через стены и перегородки в специальных патрубках. Оставшийся зазор между кабелем и трубой необходимо уплотнить, можно выполнять различными смесями: цемент с песком, глина с песком и другие.
Проводку в частном доме можно прокладывать двумя способами, оставляя ее открытой или скрывая.
Открытая электропроводка
В таком случае всю проводку по дому разводим открыто на стенах, при этом закрывая ее различными коробами, плинтусами, пластиковых каналах. Выполняя монтаж электропроводки в деревянном доме, стоит обратить внимание именно на этот метод. Применяя такой способ, вы можете прокладывать на любой высоте свой кабель, провод, такая величина не нормируется и может быть различной. Если вы решили выполнить открытую проводку в специальных плинтусах или коробах, то так же стоит помнить, что не стоит смешивать осветительные, слаботочные, а так же силовые провода. Сам короб так же должен плотно прилегать к строительной конструкции, на которую он закреплен, максимальный зазор в этой ситуации может достигать 2 мм. Так же короб должен обладать изоляционными свойствами и быть сделанным из самозатухающих или несгораемых материалов. Если в доме предусмотрена система планировки гибкого монтажа светильников, то так же можно применять модули кабельных каналов.
Скрытая электропроводка
Так же разводка проводки может быть скрыта. В этом случае все кабеля и провода в доме прокладываются в специально оставленных отверстиях. К примеру, их можно размещать под штукатуркой, в пустотах конструкций, внутри сборной перегородки и других. Самым рациональным будет прокладка всех кабелей в полу, так же возможен вариант прокладки в навесном потолке.
Если вы собираетесь осуществлять монтаж электропроводки своими руками под штукатуркой или в специальных вырезанных бороздах в стенах, то в этом случае все провода должны иметь хороший изоляционный слой, который будет их защищать от механических повреждений. Однако, выбрав этот метод, лучше всего прикиньте, что в будущем если вы соберетесь делать демонтаж проводки, то предстоит грандиозный ремонт, который обойдется в копеечку. Так же при такой прокладке стоит прокладывать все кабеля либо строго вертикально, либо строго горизонтально. Кабель должен быть удален от плиты перекрытия как минимум на 200мм. Если перегородка имеет толщину более 80 мм, то кабель можно прокладывать по кратчайшему расстоянию. Так же стоит позаботиться о креплении, оно должно прижимать кабель плотно к месту крепления каждые 0,5-1,2м.
При прокладке проводки в навесных потолках или внутри других строительных конструкциях стоит делать акцент на специальные защитные трубки. Они должны не распространять горение и быть с низким дымо- и газовыделением. Особое внимание стоит уделять прокладке электропроводки в деревянном доме, что бы исключить вероятность возгорания. Если вы собираетесь прокладывать проводку в помещениях с высокой влажностью, к примеру в сауне, то нужно обязательно применять специальные поливинилхлоридные трубки, а так же кабель должен быть в поливинилхлоридной оболочке.
Перед тем, как приступать к монтажным работам, необходимо провести все подготовительные работы. А именно, сделать заготовку, разметку и пробивку, что является основой любых электромонтажных работ. Первым делом определить место ввода кабеля и установки электрооборудования, розеток, выключателей и др. Сам щиток необходимо расположить неподалеку от места ввода, при этом его необходимо расположить в отапливаемом помещении на высоте 1,5-1,7 метра от пола.
Видео о том как спроектировать схему электропроводки в частном доме
Электропроводка своими руками в доме и квартире
В монтаже электропроводки в частном доме или квартире нет ничего сложного и особенного — такого — чего не смог бы понять и сделать нормальный человек с головой и руками. Но, для выполнения всех работ понадобятся инструмент для электромонтажных работ и определённые знания по монтажу электрики.
Прежде всего необходимо определиться для чего нужна электропроводка, то есть, что именно будет подключаться к розеткам, где и какое необходимо освещение и откуда будет удобно управлять этим освещением. Другими словами, выбрать места для розеток, выключателей и светильников. Сделать это, лучше всего на бумаге или компьютере. Затем, после расстановки и разделения проводки на группы получится схема электропроводки Вашего дома. Идеальный вариант — это наличие проекта электроснабжения, но полноценный проект электропроводки для квартиры или частного дома встречается не часто, в смысле делать монтаж по нормальному проекту приходилось редко. Причина, конечно же, в ценах — хороший очень дорогой. Даже если его заказать, то при этом нет никакой гарантии в том, что всё будет выполнено качественно. Качественно — это, когда учтено всё, без исключения. Из всех предложений, подавляющее большинство проектировщиков-дизайнеров не имеют технического образования, они «художники» и не имеют ни малейшего представления что такое стройка или ремонт. Так что, если будете заказывать проект, выбирать нужно очень тщательно и не спеша.
Схема электропроводки в частном доме и квартире >>
В самом начале работ по монтажу электропроводки необходимо составить список всего необходимого материала. Следует особое внимание уделить качеству материала. На сегодняшний день самый лучший выбор — это покупка материала в специализированном магазине электрики. Если фирма-продавец крупная — цены бывают даже ниже, чем на рынке и купить можно все в одном месте, и уверенности в том что товар качественный намного больше. Выбор фирмы — производителя зависит от вашего бюджета выделенного на электрику. При определении бюджета необходимо помнить о реальной опасности использования дешевого и некачественного материала для электрики.
Материал для электропроводки в квартире и доме: стоимость материалов >>
Прокладка проводов и кабелей электропроводки в квартире или частном доме состоит из трех частей: разметка, сверление отверстий для крепежа и закрепление проводов. В первую очередь необходимо разметить места расположения розеток, выключателей и светильников, для этого понадобятся размеры по горизонтали и высоте по стенам и размеры мест расположения светильников на потолке. На сегодняшний день, почти все магистральные провода и кабеля электропроводки в квартире или частном доме прокладываются по потолку за натяжными или подвесными потолками. Размечать по потолку следует разметочным шнуром. Для сверления необходим перфоратор и буры, а также стремянка или подмости. Для прокладки провода понадобятся пассатижи, рулетка, легкий молоток и крепеж для провода.
Прокладка проводов и кабелей электропроводки в квартире и частном доме >>
Необходимо знать, как расключать распределительные коробки, для этого понадобятся монтажные схемы распределительных коробок электрических цепей розеток, выключателей, светильников и прочего электрооборудования, а также порядок действий при сборке распределительной коробки, то есть в какой последовательности и какие следует зачищать и соединять проводники в распределительной коробке. На монтаж электропроводки в квартире или доме, для групп освещения и розеток, почти всегда, приобретается только трехжильный провод. Для новой электропроводки розетки с заземлением являются обязательными. Все провода, кроме на розетки одной группы, подведенные к распределительной коробке должны быть подписанные.
Схемы подключения электрики в квартире и доме: принципиальные и монтажные,
соединение распределительных коробок >>
Распределительная коробка — это самая главная часть электропроводки. В коробках производится расключение всей электропроводки, то есть необходимое и правильное соединение токопроводящих жил кабелей в строгом соответствии со схемой. Распредкоробки должны быть на стенах. Самое лучшее соединение в коробке — это скрутка и затем сварка скруток. В распределительной коробке, в прямом смысле слова, распределяются электрические проводники: проводник с фазой, нулевой проводник и заземляющий проводник. К любой распределительной коробке обязательно прокладывается провод с электропитанием и в коробке по схеме соединяются проводники, распределяя цепи фазного, нулевого и заземляющего проводников по проводам, проводник — это каждая, отдельная жила в проводе или кабеле.
Распределительная коробка для электропроводки в квартире и частном доме >>
Установочные (монтажные) коробки или как чаще их называют — подрозетники, необходимы для монтажа розеток и выключателей, терморегуляторов для тёплых полов, а также для различных устройств, предназначенных, к примеру, для управления светом или для поднятия и опускания жалюзи на окнах. Подрозетники бывают для скрытой и наружной электропроводки. При монтаже электропроводки на стенах из гипсокартона, пластика или других панелей используются специальные, с креплениями для панелей.
Установочные коробки для розеток и выключателей >>
Щитки — это основные распределительные устройства в квартирах и в домах. Размер щитка зависит от количества электротехнических устройств, которые планируется разместить в щитке. Выбирается место для расположения щитка. Автоматические выключатели подбираются по максимальному току, нагрузке и производителю. Устройство защитного отключения (УЗО) также подбираются по максимальному току, нагрузке и производителю. Счётчик — это основной прибор учёта электроэнергии в квартире или доме.
Розетки и выключатели для квартиры или частного дома различаются только в плане дизайна, рекомендуется выбирать только известного производителя. Светильники — электротехнические устройства, которые, наряду со своей основной функцией — освещением, еще служат украшением интерьера.
При монтаже электропроводки своими руками в частном доме необходимо выбрать место для контура заземления, решить, необходимы ли стабилизаторы, генератор, источники бесперебойного питания.
Но, лично я считаю: каждый должен заниматься своим делом, а монтаж электропроводки в Своём Доме лучше доверить профессионалам!
Ремонт дома: почему никогда не стоит делать дома своими руками
В среднем у американских домовладельцев в списке дел девять незавершенных домов. 55% этих домовладельцев также попытаются завершить эти проекты самостоятельно. Но только 31% из этих мастеров считают, что их проекты DIY были успешными. Культура DIY процветает в США из-за огромного количества телешоу и учебных пособий по улучшению дома, доступных в Интернете. Эти уроки и телешоу могут сделать проекты проще, чем они есть на самом деле.Эти руководства и шоу также не всегда учитывают индивидуальные потребности проекта. Они могут упустить жизненно важные шаги, из-за чего проект будет казаться намного проще, чем он есть на самом деле. Другие факторы, которые они могут не учитывать, — это меры предосторожности, строительные нормы и правила, а также материалы, необходимые для успешного завершения проекта. Это особенно актуально, когда дело доходит до завершения ремонта электрооборудования своими руками, например, переноса электропроводки в доме. Фактически, ремонт электрооборудования всегда следует доверить профессионалам.
Хотите узнать почему? Прочтите, чтобы узнать, почему вам следует отказаться от ремонта электрооборудования своими руками и выбрать для этого профессионала.
Почему вы должны доверить ремонт электрических сетей специалистам
Электрическая неисправность указана Пожарным управлением США как одна из основных причин домашних пожаров. Чтобы избежать риска неисправности электрических проводов, обратитесь к профессионалу. Обратите внимание на эти дополнительные причины, по которым ремонт электрооборудования всегда должен выполняться профессионалами.
1. Риск
Когда вы пытаетесь выполнить замену электропроводки самостоятельно, вы подвергаете риску свое здоровье, здоровье других людей и свою собственность.
Завершение электромонтажных работ — дело опасное. При выполнении переустановки электрических проводов возможно поражение электрическим током и возгорание. Предметы в вашем доме также имеют более высокое напряжение. Чем выше напряжение, тем опаснее проект.
Скрытые распределительные коробки и соединения также сложно маневрировать. Поскольку эти компоненты должны быть вне поля зрения, вероятность получить от них шок увеличивается.
Пожары также могут возникать из-за неисправной проводки. Неисправная проводка вызывает короткое замыкание, которое может привести к возгоранию дома.Неисправная проводка также может оставаться незамеченной в течение многих лет, заставляя домовладельца чувствовать, что это была хорошо сделанная работа своими руками, пока не произойдет пожар.
Все эти факторы риска могут привести к серьезным травмам или даже смерти. Только в США 51 000 пожаров в домах вызваны электрическими компонентами и системами. Эти пожары причиняют ущерб имуществу в 1,3 миллиарда долларов в год.
Чтобы снизить риски, необходимо соблюдать соответствующие процедуры. Если вы решили провести в доме электромонтажные работы, то получите все необходимые разрешения на выполнение работ.Когда работа будет завершена, убедитесь, что ваша работа осмотрена лицензированным электриком.
Однако лучший способ свести к минимуму риски — это нанять профессионального лицензированного электрика.
2. Безопасность
Электрики проходят обучение и проходят стажировку, чтобы совершенствовать свое мастерство и соблюдать протоколы безопасности. Они также должны пройти лицензионный тест, чтобы работать электриком.
Чтобы стать электриком, человеку необходимо пройти 600 часов аудиторных занятий по безопасности, электрическим схемам и чтению чертежей.Затем электрики пройдут обучение без отрыва от производства под наблюдением лицензированного электрика.
Эти требования для того, чтобы стать электриком, показывают, что работа с электрическими компонентами и проводкой рискованна и трудна. Это работа, к которой нельзя относиться легкомысленно, независимо от того, сколько онлайн-уроков кто-то смотрит.
Может показаться, что отключение питания для завершения электрического ремонта — это все, что необходимо, но при возобновлении подачи питания на проводку могут возникнуть проблемы с безопасностью.
Электрики обучены тому, как минимизировать непосредственные и долгосрочные риски безопасности. Они знают, какие компоненты и проводку необходимо установить, почему и где. Для неподготовленного домашнего мастера эти протоколы безопасности и знания электрических компонентов слишком сложны, чтобы всегда должным образом следовать им.
Если вы хотите сохранить свои электрические компоненты и дом в безопасности, сосредоточьтесь на общей работе, которую может выполнять каждый домовладелец. Используйте лампочки, соответствующие мощности светильника, замените изношенные или сломанные шнуры и избегайте перегрузки розеток.
Также будьте внимательны к признакам электрических проблем в вашем доме. Некоторые признаки электрической проблемы включают тусклое или мерцание света и / или частое срабатывание автоматического выключателя. Еще одним признаком электрической проблемы, которая может быть опасной, является жужжание или шипение от вашей электрической системы.
Если появляются какие-либо из этих предупреждающих знаков, они могут указывать на неисправную проводку или необходимость замены электрической панели. Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику, чтобы осмотреть ваш дом и решить проблему.
3. Законность
Для выполнения некоторых электромонтажных работ требуется разрешение на выполнение работ на законных основаниях. Эти разрешения обеспечивают надлежащее соблюдение местных норм и правил безопасности. Профессиональные электрики и подрядчики также должны получать разрешения на выполнение работ.
Некоторые из этих разрешений также требуют, чтобы вы оставались в доме не менее года после завершения ремонта, если вы собираетесь выполнять работу самостоятельно.
В некоторых местах также незаконно выполнять электромонтажные работы и получать деньги за завершение проекта с лицензией.Людям, которые владеют бизнесом или работают в нем, также не разрешается проводить ремонт электрооборудования без лицензии. Если вас поймают на выполнении электромонтажных работ без разрешения или лицензии, вам могут грозить штрафы и даже тюремное заключение за продолжающиеся нарушения.
Если вы или другой человек, даже кто-то из членов вашей семьи пострадали в результате неправильных электромонтажных работ, вы также можете подвергнуться судебному преследованию.
Некоторые законы гласят, что вам разрешается выполнять определенные электромонтажные работы без лицензии только в том случае, если они предназначены для близкого родственника, вашего собственного дома и не включают в себя какие-либо коммерческие или промышленные компоненты, такие как счетчик общего пользования.Например, вам разрешено работать с электроприбором близкого родственника, но вам не разрешается выполнять какие-либо дополнительные работы с низким напряжением в их доме. При работе с приборами все же необходимо соблюдать определенные правила и протоколы безопасности.
Для допустимого ремонта электрооборудования, ремонт должен выполняться только в вашем доме. Допустимый электрический ремонт включает замену выключателей, ремонт осветительных приборов и замену патронов предохранителей и проводов. При всех разрешенных ремонтах электрооборудования сверьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что выполняемые вами электромонтажные работы законны.
Если вы все же решите прокладывать проводку в своем доме, вы должны нанять лицензированного инспектора по электрике для подключения кабелей к электросети. Инспектор также проверит проводку, чтобы убедиться, что она соответствует коду. Если проводка соответствует нормам, инспектор выдаст вам Сертификат соответствия.
Также важно нанять лицензированного специалиста. Многие мастера и электрики без лицензии готовы выполнить эту работу. Но это также сопряжено с риском для вас как домовладельца.
Лицензированные подрядчики несут страховку и компенсацию рабочим. Это означает, что они берут на себя ответственность за своих работников и выполняемую ими работу.
Если подрядчик или разнорабочий без лицензии получил травму во время работы над вашим домом, он может подать на вас в суд. Они могут подать в суд на медицинские счета и потерю заработной платы после того, как инцидент произошел на вашей собственности.
Чтобы избежать такого рода проблем, важно нанять лицензированного электрика или подрядчика.Вам также следует попросить показать их лицензию и свидетельство о страховании. Убедитесь, что их страховка также включает компенсацию рабочим.
Даже если у нелицензированного подрядчика безупречная репутация, важно защитить себя и свое финансовое благополучие. Лицензионный контракт и электромонтажные работы могут стоить дороже, но вы можете расслабиться, зная, что не будете нести ответственности за любые неудачи.
Эти законы применимы также к другим видам торговли. Такие работы, как покраска, столярные изделия и HVAC, также должны выполняться физическим лицом или компанией, имеющими лицензию и страховку.
4. Неудачные проверки
Еще одна проблема с электромонтажными работами своими руками — это неудавшиеся проверки. Если вы выполнили электромонтажные работы в своем доме, для которых требовалось разрешение, то также необходимо, чтобы лицензированный электротехнический инспектор проверил работу после ее завершения, чтобы убедиться, что она соответствует нормам и безопасна. Если вы завершите электромонтажные работы, не пройдя техосмотра, это может привести к большим штрафам.
Инспекторы по электрике обязаны обеспечить безопасность всех электрических компонентов вашего дома, прежде чем они могут быть использованы.Для них это просто стандартная процедура проверки электрических компонентов из-за риска, связанного с обнаружением неисправностей в электромонтажных работах.
Когда вы пытаетесь продать свой дом, любой ремонт электрооборудования, сделанный своими руками, также будет обнаружен домашним инспектором покупателя или во время проверки торговой точки, проведенной городским инспектором. Если будет обнаружен ремонт электрооборудования без разрешения, тогда городской инспектор может потребовать, чтобы работа была открыта и осмотрена, что может быть для вас большими расходами, например, демонтаж гипсокартона.
Инспектор покупателя не забирает разрешения на электромонтажные и другие работы в доме. Однако они заметят и предупредят покупателя, если электромонтажные работы будут выполнены неправильно. Одно это может стоить вам продажи вашего дома, потому что покупатели хотят жить в безопасном доме.
Они также хотят жить в доме, который соответствует нормам безопасности и строительным нормам. Потенциальный покупатель вашего дома, если он хорошо осведомлен, не захочет брать на себя риск штрафов и оплаты работы, которая будет выполнена правильно и согласно требованиям.
Если покупатель вашего дома нанимает лицензированного электрика, который обнаруживает нарушения и отсутствие разрешений, то вы, вероятно, будете оштрафованы на крупный штраф, если продажа еще не завершена. В это время вас могут заставить оплатить неисправные электрические работы до закрытия продажи.
Если после продажи будет обнаружена неисправность электрооборудования, вы все равно можете понести ответственность. Это может побудить покупателя вашего дома рассмотреть судебный иск против вас за то, что вы не проинформировали его об отсутствии разрешений и неисправных электромонтажных работах.Тем более, если запрещенная работа не значилась в раскрытии дома.
5. Страховые случаи
Страховые компании имеют право отказать в претензиях, связанных с небрежностью. Если вы не получаете надлежащих разрешений и не получаете лицензированного инспектора по электрике для проверки вашей работы, ваша страховая компания может посчитать вас небрежным, если в результате ваш дом будет поврежден.
Например, если ваш дом загорелся из-за неисправных или незаконных электромонтажных работ, страховая компания имеет право отказать вам в иске.
Они также могут посчитать вас небрежным, если вы просто не знали, что в вашем доме были выполнены неисправные электромонтажные работы. Ваш дом — это ваша ответственность. Некоторые другие вовлеченные люди могут быть частично или в основном виноваты, но ваша страховая компания будет решающим фактором в отношении того, явилось ли ваше требование результатом халатности.
К сожалению, единственная халатность, в которой вы можете быть виновны, — это просто то, что вы вообще не знаете о неисправной электрической работе. Вот почему также рекомендуется попросить квалифицированного электрика осмотреть дом перед его покупкой.
Отказ в претензии — это высокая цена, особенно если наем электрика был бы гораздо более экономичным.
Ремонт электропроводки: всегда нанимайте профессионала
При необходимости замены электрических проводов обязательно тщательно изучите их. Также спросите их мнение у квалифицированного электрика. Убедитесь, что ваш подрядчик и / или электрик также соблюдают закон.
Они должны получить соответствующие разрешения, иметь страховку и проверить свою работу.
Лучше всего доверить электромонтажные работы профессионалам. Если вам не терпится завершить проект своими руками, то займитесь рисованием и другими косметическими проектами!
Ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге, чтобы узнать больше об услугах электрического усилителя в вашем доме и о том, какая электрическая линия может вам подойти. Возможно, пришло время обновиться!
Если вам нужен квалифицированный электрик, свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на прием, чтобы мы могли связать вас с высококвалифицированным электриком, прошедшим проверку биографических данных и прошедшим испытания на наркотики, для выполнения электромонтажных работ в вашем доме.
Электропроводка своими руками в частном доме. Монтаж внутренней электрики в доме под ключ
Монтаж электрики в коттедже или доме под ключ, как правило, делится на 2 этапа:
Этапы внутренних монтажных работ по электрике коттеджа
Этап 1. Эскизная работа
Эскизные работы включают:
Устройство ввода силового кабеля в коттедж
Отколы стен под кабельной трассой (при необходимости)
Затягивание кабеля в трубы
Прокладка кабеля (в полу, воротах, лотках, коробах, перекрытиях и т. Д.))
Монтаж распределительных коробок, розеток
Читайте также
Последний штрих первого этапа — обязательная проверка. кабельные трассы. По результатам испытаний составляется Протокол испытаний и Акт о скрытых работах.
Оптимальный вариант — провести проектирование до электромонтажа. Проект позволяет учесть все пожелания Заказчика по электротехнике и привести их в соответствие с действующими нормами и правилами.Затем подбирается необходимое электрооборудование, рассчитываются счетчик и сечение кабельных линий, а после всего этого выполняется электромонтаж.
Монтаж электрики, проводимый по проекту, исключает ошибочные действия, а Заказчик гарантированно получает надежное и эффективно функционирующее электроснабжение, полностью соответствующее его пожеланиям. Кроме того, зачастую дизайн приводит к экономии бюджета на создание системы.
Если расчет не выполняется, то как минимум необходимо провести расчет нагрузок.Это не повлияет на стоимость установки и электрическую систему в целом. После завершения этого расчета выбор сечения кабеля можно осуществить на основании таблицы.
S сечение жилы, мм2
Напряжение сети
У = 220В
Напряжение сети
У = 380В
I, A
P кВт
I, A
P кВт
1.5
19
16
11
2,5
27
25
17
4,0
38
30
20
6.0
46
10
40
26
10,0
70
15
50
34
16,0
85
19
75
50
25.0
115
25
90
60
35,0
135
30
115
80
50,0
175
39
145
96
70.0
215
47
180
119
95,0
260
57
220
145
120,0
300
67
260
171
2 этап.Монтаж оконечных электрических устройств
Этот этап обычно проводят после отделки помещения. На нем осуществляется установка:
Электроустановочное оборудование прочее
Необходимо знать, что прокладку кабельных трасс желательно проводить до отделочных работ. Это значительно снижает конечную стоимость смонтированной электрической системы.
Стоимость установки электрики в коттеджах под ключ — цены на работы

Название монтажных работ в доме Единицы
Изм.
Цена работы (руб.)
Монтаж и установка распределительных щитов
Коммутатор в сборе на 18 модулей шт. 4 320
Коммутатор в сборе на 24 модуля шт. 5 760
Коммутатор в сборе на 36 модулей шт. 8 640
Коммутатор в сборе на 48 модулей
ПК.
11 520
Коммутатор в сборе на 54 модуля шт. 12 960
Коммутатор в сборе на 72 модуля
шт. 17 280
Коммутатор в сборе на 120 модулей шт. 28 800
Установка и подключение распределительного щита на 18 модулей
шт. 2 610
Установка и подключение распределительного щита на 24 модуля шт. 3 460
Установка и подключение распределительного щита на 36 модулей шт. 5 190
Установка и подключение распределительного щита на 48 модулей шт. 6 920
Установка и подключение распределительного щита на 54 модуля шт. 7 780
Установка и подключение распределительного щита на 72 модуля шт. 10 370
Установка и подключение распределительного щита на 120 модулей шт. 17 280
Электропроводка
Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПНД т.пл. из 110
Затяжка кабеля в гофрированной трубе ПНД
т.пл. 28
Прокладка кабеля в стальной трубе г.п. из 260
Затяжка кабелей в стальных трубах (с механической обработкой труб) т.пл. 62
Монтаж кабельного канала
м.
160
Прокладка кабеля в кабельном канале т.пл. 127
Установка розеток
шт. 250
Электромонтаж в коробках
ПК.
380
Монтаж и подключение датчика движения шт. 900
Установка протяжных ящиков
шт. 420
Крепление люка в полу
шт. 1 800
Ретро крепление кабеля
т.пл. из 120
Установка изоляторов шт. из 22
Траншейный кабель т.пл. 120
Подключение входного кабеля
шт. 4 000
Установка контура заземления комплект 18 200
Тестирование кабеля
Кабель до 100 м.
шт. 2 300
Кабель до 500 м. шт. 4 200
Кабель до 1000 м. шт. 7 800
Кабель до 1500 м.
шт. 9 000
Стробинг
Пеноблок
т.пл. 330
Кирпич т.пл. 350
Бетон г.п. 500
Монолит т.пл. 600
Монтажные работы второй очереди
Установка и подключение механизмов розеток шт. 480
Монтаж и подключение электрических розеток шт. 480
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных автоматических выключателей шт. 400
Установка и подключение потолочных однополюсных / одноклавишных выключателей шт. 400
Установка и подключение однополюсных / двухклавишных переключателей шт. 450
Установка и подключение накладных однополюсных / двухклавишных выключателей шт. 450
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных переключателей шт. 730
Установка и подключение потолочных однополюсных / одноклавишных выключателей шт. 730
Установка и подключение настенных бра шт. 710
Установка и подключение потолочных светильников шт. 850
Установка и подключение люстр (до 3 кг.) шт. 2 800
Установка и подключение встраиваемых светильников шт. 530
Установка и подключение механизмов низковольтных розеток шт. 690
Установка и подключение накладных слаботочных розеток шт. 690
Установка и подключение датчиков системы OPS шт. 500
Прейскурант неполный. В нем перечислены наиболее часто заказываемые работы.Полную стоимость или общую стоимость работ по установке электрики в вашем коттедже вы можете запросить, связавшись с нашими специалистами:
С электричеством шутки плохи — этому нас учили с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и если есть какие-то знания, можно самому провести электропроводку в доме. В первую очередь необходимо определить место, где будет располагаться распределительный щит. Чаще всего для него выбирают сухое теплое помещение, закрепляя его на высоте около полутора метров.Щиток является ключевым элементом и действует как начальное звено в схеме. После установки можно приступать к планированию и разметке мест для розеток, выключателей и других электроприборов.
Схема электропроводки в частном доме своими руками
При составлении схемы электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных нужд. То есть, если норма подразумевает наличие двух розеток в одной комнате, а вам нужно три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.
Есть два типа цепей: электрические и проводные. Первый помогает рассчитать количество устройств, потребляемых током, выбрав приемлемый вариант подключения. Второй — это на самом деле отображение электрической схемы на практике. Размечает места установки приборов, подсчитывает количество соединительного кабеля и других расходных материалов.
На что обратить внимание
Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разработана с учетом индивидуальных особенностей, есть важные рекомендации, которыми не рекомендуется пренебрегать.

Устройства с повышенным энергопотреблением (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) Желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используйте специальный трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Этот тип кабеля рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.
Для реализации схемы электропроводки в частном доме лучшим вариантом будет кабель сечением 2.5 мм. Он идеален для розеток и приспособлений, хотя для последних можно взять провод сечением 1,5 мм, но экономия будет незначительной.
Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора обязательно должна быть индивидуальная розетка.

Этапы самостоятельного монтажа электропроводки
Монтажные работы начинаются с разметки стен.По ним прокладывается путь кабеля и размечаются места, где будут располагаться розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в будущем, — провода размещать только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом 90 °. От потолка отступ не менее 20 см.

Что касается розеток и выключателей, то чаще всего возникают споры о высоте их расположения.Переключатели желательно располагать на той стороне, где расположена ручка. Для выключателей существует два стандарта высоты — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новостройках предпочтение отдается первому варианту. Расположение выключателей лучше всего сразу нанести на схему подключения в частном доме. Это касается и мест для розеток. Что касается их стандарта, то здесь никого нет, но по неписаному правилу они размещаются либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом.Главный момент при выборе места для розетки — удобство использования.

выключатель и розетка
На следующем этапе каналы и проемы для ящиков закрываются в стенах. Кабель в канале фиксируется гипсом, быстро сохнет и обеспечивает надежную фиксацию. На штукатурку тоже сидят пластиковые ящики, в которые вмонтированы выключатели и розетки. Между собой провода скручены, при этом площадь контакта должна быть максимальной. Эти места подвержены изоляции.

С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущество от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом создается впечатление, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и вообще не понимали, что такое электричество. Но они очень хорошо верят в маркетинговые уловки и с радостью атакуют «фирменную» автоматизацию, отвергая любую другую.
Предлагаю поэтапно разобраться во всех вопросах частного электроснабжения загородного дома на примере однофазного ввода.Также это руководство можно применить для использования в квартире. Сразу отмечу, что именно мое решение о тех или иных узлах — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!

Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое AC. Также опускаем моменты, когда этот электрический ток появлялся на электростанции и через повышающий трансформатор попадал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная.Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это просто фазное напряжение в одной из трех фаз. Напряжение в сети составит 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален исключительно для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.
2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. Поставляется трехпроводным высоковольтным напряжением 10 кВ. Затем 4 провода (3 фазный и один нейтральный) расходятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде СИП-проводов.В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.
3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Ввод в дом уже сделан по СИП-проводу. Особое внимание следует уделить тому, что все опоры воздушной магистрали должны иметь повторное заземление нулевого провода (фото справа вверху). Это необходимо для исключения аварийных ситуаций, например «нулевой поломки».В этом случае следует обратить особое внимание на собственное заземление при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может быть единственным на весь поселок.
4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протягивается самонесущим изолированным проводом, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, это алюминий сечением 16 мм². Для удобства монтажа и укладки в точке анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет срезную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки), он переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде во входной экран попадают два провода. В щите у нас есть вводный двухполюсный автоматический выключатель и ограничитель перенапряжения (всегда на последней опоре при входе воздуха), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу воздушной линии. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щите заземление идет строго ПЕРЕД вводным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система TT все же создана для мобильных зданий, а не для постоянных построек, и имеет свои особенности с точки зрения требований безопасности.В системе TN-C-S при правильной установке недостатков нет. Даже если углубиться в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний участок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.
5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. К стене дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм².Занижать сечение категорически нельзя, в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Коммутация в щите следующая. Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от воздушной линии делится на две шины на N и PE. После этого включается вводный автомат, рядом с ним — ограничитель перенапряжения. От автомата линия электропередачи идет к электросчетчику. Прямо в дом идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм².Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь от соответствующей шины.
6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрической сети был использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество ЛЭП, но я считаю, что это совершенно не нужно. Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы.Синим цветом обозначена проводка в стяжке, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, к тому же это значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все существующие потребители в доме. Если есть вопросы, задавайте.
7. Итак, приступим.Это временный электрик на время строительных работ. Приступаем к прокладке ЛЭП. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.
8. Начнем с наружных линий электропередачи. В гофре используется кабель NYM сечением 3х2,5 мм² (гофра серая вообще не горит, гофра черная не поддерживает горение и имеет УФ-защиту — в стяжке особо не важно, что делать использовать, найти сплошной серый цвет не так-то просто, но мягкий серый я бы растоптал во время подготовительных работ).Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? Что касается характеристик, они полностью идентичны, но NYM имеет преимущество тройной изоляции, а также недостаток в том, что он не устойчив к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно растягивается, что крайне удобно.Стоит запомнить маршрут прокладки линий по полу, хотя нигде, кроме порогов, нет даже теоретической вероятности, что нужно что-то вбить в бетонную стяжку пола.
9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки — можно даже стены раскопать обычной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих оснований укладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трекам. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, затем идет до розеток и выключателей по вертикали. Прокладка по диагонали запрещена и есть риск попасть в провод, например, при вбивании гвоздя в стену (а вы точно знаете, что нельзя вбивать гвозди именно под розетки и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, скоба вставляется).
10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стене, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заклеивает штробу обратно. Я предпочитаю делать разводку перед штукатуркой стен. Этот способ может показаться неудобным, поскольку при оштукатуривании потребуется повышенное внимание к точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то воткнуть, а потом забрать). Обратите внимание на левый угол — все коммутации на выводных линиях розеток производятся не в розетке, а в отдельных распределительных коробках.
11. Повторяю с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей, например, электроплит, может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель PUNP 2×1,5 мм² (заземление в сети освещения не требуется, его некуда подключать).В целом стандарты запрещают использование ПУНП, потому что технические условия позволяют уменьшить сечение жил до 30% по сравнению со стандартами, а с большой экономией везде и во всем это может вызвать пожар из-за превышения допустимая нагрузка. В моем случае максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем может безопасно пройти кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен.Да, имейте в виду, что для фиксированной проводки используйте только жесткий одножильный кабель. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.
12. Теперь непосредственно монтаж и монтаж ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Самый верхний используется для обжима клемм многожильных кабелей, например, ПВ3 (в настоящее время заменен на ПуГВ), которые используются для сборки электрического щита. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — зажатой, повернутой, потянутой.Ниже представлен простой инструмент для зачистки торцевых жилок, что не совсем удобно, но для разовой операции более чем достаточно.
13. Также необходимо иметь такую вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Колпачок отвертки нельзя трогать пальцами), но и целостность линии, а также место обрыва проводника.Справа — начальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.
14. Сразу отмечу нюанс, до которого обязательно докопаются «знатоки» — нейтральный провод должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда не бывает ничего доступного, когда мне это нужно. (поскольку экран явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки путать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (гильза с изолированной штифтовой гильзой), они нужны для того, чтобы перед переключением под винт собрать многожильный провод (жилы разлетаются — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.
15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Используются клеммы wAGO 2273 (слева) на проводниках сечением 3×1,5 мм² (почему и почему — далее) и WAGO 222 (справа) на проводах сечением 3×2,5 мм². Всегда должна соблюдаться цветовая маркировка проводов. Серия WAGO 222 — пожалуй, лучший вариант, если нет желания возиться с пайкой и опрессовкой.
16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider electric, серия Unica.По современным стандартам переключатели должны быть повернуты вниз. Включение вверх — это старая школа со времен автоматических выключателей, включение которых было обусловлено их конструкцией. Автоматические выключатели серии unica включаются вниз, это их штатное положение.
17. Переключение стоящих рядом двойных розеток происходит следующим образом. Провод питания подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к соседней. Правила хорошего тона требуют при установке розеток подсоединять фазный провод справа.
18. Вернитесь к электрической панели. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как минимум все сделал, но почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставляйте подводку проводов ЛЭП равной не менее полутора высот экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, но на самом деле это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.
Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!
Несколько слов о составляющих щита.
Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электропроводки. Поэтому он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает номинальный ток автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Номинал машины выбирается в соответствии с сечением кабеля и используемыми розетками. Самая популярная ошибка ставить ЛЭП с проводом 2,5 мм² автомат на 25А в расчете на то, что кабель выдержит. Нет. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на токи до 16А. Следовательно, это как раз то, каким должен быть рейтинг машины.И вообще, лучше перестраховаться и снизить рейтинг машины, так как именно он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.
УЗО — это защитное устройство, улавливающее ток утечки. Простейшее механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то количество тока, которое «прошло» через фазовый проводник, должно равняться количеству тока, который «прошел» через нейтральный проводник.Если «ушло» меньше, чем «пришло» — есть утечка, срабатывает защита. Если есть заземление, УЗО сработает, как только появится опасное напряжение на корпусе устройства, если нет заземления, УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (он будет немного потрясен). Отсюда следует, что УЗО необходимо использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО стоит отметить, что оно само нуждается в защите от тока короткого замыкания, поэтому после него в линию должна быть машина (-ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Само номинал УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — подключить к розетке заземляющий и заземляющий проводники. УЗО должно сразу отключиться.
Резюмируя: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Еще есть дифавтоматы (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя она не совсем точна), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.
Теперь переходим в дашборд:
Начинаем с левого верхнего угла. Вот идет кабель 3×6 мм² от уличного щита. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе это называется «пожаротушение».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. Рядом с ним находится счетчик ABB C11, который я использую исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам данные о потреблении воздушного теплового насоса и не бегите для этого к дорожным знакам). После него идут два биполярных автомата, также выполняющих роль рубильников. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, кроме воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа терморегулятор системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь запитываются от одного УЗО из следующего ряда. ).
Второй ряд. В левом углу — общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Необязательно прокладывать провода за рельсами, лучше провести их максимально открыто.Далее у нас есть линейка УЗО в количестве 6 штук, по которой поровну делятся все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной стоит использовать УЗО с током утечки 10 мА.
Третий ряд. Конечные автоматы потребителей на линиях. Слева, справа и снизу показаны соответствующие нулевые шины, отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла делить УЗО на отдельные линии.Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.
Как выбрать номинальный ток автомат? Как мы объяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения жилы (медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на токи до до 16А). Все знают, как преобразовать амперы в ватты — как умножить на напряжение (220 вольт).
20. Крупным планом нижний ряд машин.Одножильные кабели подключаются прямо под винтами; многожильные кабели сначала необходимо обжать наконечником. Есть много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK, и совершенно напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже, чем «расовые» ABB и Legrand. Не верю? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые впаривают, что дороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматизацию IEK, естественно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде, на несколько порядков величина меньше.Что плохого может случиться с IEK? Но ничего, что могло бы навредить человеку. УЗО или автомат после эксплуатации просто не включится снова и потребует замены. Это все.
21. Козырек в сборе.
22. И расклад по строкам с подписями. Просто и функционально. Цвет выделенных групп на линиях. Если случится авария, например, на линии с насосом, то отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает.Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум — одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда. Даже если в вашей квартире нет модернизированного ввода и вы используете двухпроводное соединение TN-C. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.
23.Ну и окончательные виды розеток на территории. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал 16А (для меня, например, линия в спальню выполняется кабелем NYM 3х1,5 мм² (не вижу необходимости включать нагрузка там более 2кВт), поэтому автомат на этой линии имеет номинал тока 10А.
24. И несколько слов об освещении. Везде в доме стоят недорогие лампы под патрон ГУ10. Из светодиодных лампочек Я заказал несколько моделей из Китая для тестирования, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra.При цене около 230 рублей за лампу скажу честно, что покупать что-либо из Китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о слишком низкой (Ra
Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в
.
5 причин, по которым нельзя делать электромонтажные работы своими руками
Электромонтажные работы могут быть сложными и очень опасными. Прочтите, чтобы узнать о других причинах, по которым вы должны доверить электромонтажные работы профессионалам.
От поражения электрическим током умирает более 1000 человек в год В Соединенных Штатах. Более трети смертей приходится на поражение электрическим током, вызванное высоким напряжением. Соблазн взяться за общие проблемы с электричеством как любитель вполне оправдан.
Если при выполнении электромонтажных работ вы когда-нибудь подумаете о самостоятельной работе, возможно, возникнет необходимость подумать об определенных проблемах. Вы можете представить себе, что некоторые виды домашнего ремонта не имеют значения. Тем не менее, риски безопасности, которым вы подвергаете себя, могут быть ужасными.
Электромонтажные работы могут быть сложными и очень опасными.
Прочтите, чтобы узнать больше о причинах, по которым вы должны доверить электромонтажные работы профессионалам.
1. Опасность возгорания
Электрические неисправности являются причиной более 51 000 домашних пожаров. в США каждый год. Неправильный ремонт — основная причина пожаров в этих домах. Ваше решение заняться ремонтом электричества своими руками, основанное на ваших предположениях, может стать началом неприятностей.
Ваш дом может подвергнуться значительному повреждению, если такой ремонт не будет соответствовать установленным стандартам.
Отсутствие знаний в области электромонтажа и других электромонтажных работ будет для вас самой большой гибелью. Ваша попытка самостоятельно отремонтировать электрооборудование может привести к неисправной проводке и оголенным проводам. С точки зрения электрика это может стать началом неприятностей.
Такая халатность может привести к короткому замыканию и потенциальному возгоранию электрического тока.
К сожалению, опасность электрического пожара заключается в том, что он может оставаться бездействующим и незамеченным в течение значительного периода времени. Поэтому вы можете выполнить упражнение по ремонту электрооборудования своими руками и предположить, что все в порядке.Если при таких обстоятельствах произойдет скачок напряжения, возникший пожар может уничтожить весь ваш дом.
Риск поражения электрическим током — это основная причина вызвать ближайшего к вам профессионального электрика. Если вы стремитесь предотвратить возможную опасность пожара, не выполняйте электромонтажные работы любой ценой.
2. Осмотр электрических работ
Вы можете этого не осознавать, но все ваши электрические соединения подлежат регулярной проверке. Правительство устанавливает это юридическое требование для обеспечения безопасного использования электроэнергии.Ваше решение заниматься самодельной работой при выполнении электромонтажных работ является незаконным в соответствии с этим постановлением.
Вы можете предположить, что этот ремонт незначителен. Однако они имеют важные последствия с юридической точки зрения. Несоблюдение требований проверки при ремонте электрооборудования приводит к потенциально крупным штрафам.
Если вы когда-нибудь планируете продать свой дом или освободить арендованный дом, не выполняйте электромонтажные работы своими руками. Как только вы покинете этот дом, государственные, федеральные и частные агентства должны проверить дом на предмет безопасности и гарантии качества.Если будет обнаружено, что вы предприняли незаконный ремонт или подключение, у вас, скорее всего, возникнут проблемы, независимо от объема ремонта.
Как законопослушный гражданин, поиск электрика рядом со мной может снизить риск столкнуться с законом. Не выполняйте электромонтажные работы своими руками, если вы не являетесь квалифицированным электриком. Ваше решение соблюдать закон избавит вас от неизбежных юридических последствий.
3. Поражение электрическим током и другие травмы
Выполнение электрического ремонта может привести к поражению электрическим током.Поражение электрическим током может быть легким, приводя к легким укусам. При ударе высоким напряжением последствия могут быть очень серьезными.
Напряжение в большинстве жилых домов обычно составляет 110 вольт. Для таких приборов, как духовки, напряжение выше, и любая небольшая ошибка может привести к смерти от электрического тока. Это достаточный повод для вызова электрика для любых необходимых вам электромонтажных работ.
Электрики проходят тщательную подготовку, чтобы узнать, как безопасно решать некоторые из распространенных электрических проблем.Хотя заманчиво попытаться решить «небольшие» проблемы с электричеством своими руками, всегда рекомендуется обратиться к профессионалу.
4. Нет разрешения
Учитывая очевидный риск, связанный с электромонтажными работами, разрешение является требованием в большинстве штатов. Разрешения направлены на обеспечение безопасности людей во время ремонта. Если вы не являетесь лицензированным электриком, то выполнение ремонта без разрешения может привести к неприятностям. можем отсортировать вас в кратчайшие сроки.Вам не нужно пытаться делать проекты своими руками, которые подвергают вас несметному количеству рисков, чем преимуществ. Ваш электрик объяснит вам меры безопасности при работе с электричеством.
Вы должны соблюдать законы, касающиеся электромонтажных работ. Выбирая электрика, убедитесь, что у него есть действующая лицензия. Ищите электрика с хорошими отзывами, чтобы избежать некоторых распространенных рисков.
5. Скрытые электрические опасности
Многие электрические компоненты находятся внутри стен, и, скорее всего, вы не знаете точных схем.Скрытые связи могут быть опасны. Вы можете получить удар электрическим током, если повредите провода, идущие к распределительным коробкам.
Чердак — еще одна зона, которая потенциально может вызвать поражение электрическим током. Электрики специально прячут эти провода, чтобы избежать несчастных случаев. Если вы ударите их во время работы, сделанной своими руками, это неизбежно приведет к поражению электрическим током.
6. В будущем дорогостоящий ремонт
Если вы не являетесь квалифицированным электриком, шансы на «мелкие» ошибки высоки. Некоторые из быстрых исправлений могут решить текущую проблему, но могут привести к другим проблемам.Электрические ошибки — дело немалое, и последствия в будущем будут слишком дорогостоящими. Самодельный проект включает в себя метод проб и ошибок, который может быть опасен при электромонтажных работах. Непонимание электрической схемы и проводки опасно для любого электрического проекта. В США неисправная изоляция кабеля и электропроводки. являются основными виновниками электрических пожаров в жилых домах.
Электромонтажные работы никогда не должны быть предметом домашнего обихода из-за потенциальных рисков
Не ставьте под угрозу безопасность своей семьи, пытаясь выполнить самодельные электромонтажные работы.Лицензированный электрик взимает с вас несколько долларов, чтобы произвести необходимый ремонт.
Независимо от стоимости электромонтажных работ, выгоды перевешивают угрозы, связанные с электрическим проектом своими руками. Домовладельцы должны опасаться шока и других связанных с этим опасностей. Если вы не добавляете люстру в свою гостиную, любой другой проект, связанный с электричеством, должен выполняться профессиональным электриком.
% PDF-1.7 % 11 0 объект > эндобдж xref 11 85 0000000016 00000 н. 0000002394 00000 н. 0000002581 00000 н. 0000002623 00000 н. 0000003222 00000 н. 0000003704 00000 п. 0000003957 00000 н. 0000004368 00000 н. 0000004622 00000 н. 0000005203 00000 н. 0000005450 00000 н. 0000005950 00000 н. 0000006331 00000 п. 0000006629 00000 н. 0000006654 00000 н. 0000007099 00000 н. 0000007124 00000 н. 0000007256 00000 н. 0000007385 00000 н. 0000007519 00000 п. 0000007964 00000 н. 0000008075 00000 н. 0000008558 00000 н. 0000009092 00000 н. 0000009497 00000 н. 0000009610 00000 п. 0000009645 00000 н. 0000020540 00000 п. 0000030504 00000 п. 0000041227 00000 п. 0000051665 00000 п. 0000061792 00000 п. 0000072229 00000 п. 0000082954 00000 п. 0000093419 00000 п. 0000117581 00000 н. 0000134996 00000 н. 0000166881 00000 н. 0000170488 00000 н. 0000173136 00000 н. 0000173299 00000 н. 0000173563 00000 н. 0000176847 00000 н. 0000176930 00000 н. 0000176999 00000 н. 0000177068 00000 н. 0000177384 00000 н. 0000177644 00000 н. 0000198430 00000 н. 0000198525 00000 н. 0000198594 00000 н. 0000198685 00000 н. 0000214358 00000 п. 0000214624 00000 н. 0000214863 00000 н. 0000214888 00000 н. 0000215256 00000 н. 0000215642 00000 н. 0000215737 00000 н. 0000215880 00000 н. 0000216203 00000 н. 0000216298 00000 н. 0000216441 00000 п. 0000216840 00000 н. 0000216935 00000 н. 0000217078 00000 н. 0000217446 00000 н. 0000217731 00000 н. 0000217849 00000 н. 0000217992 00000 н. 0000218390 00000 н. 0000218485 00000 н. 0000218628 00000 н. 0000218948 00000 н. 0000219043 00000 н. 0000219186 00000 п. 0000219415 00000 н. 0000219801 00000 п. 0000220029 00000 н. 0000220172 00000 н. 0000220315 00000 н. 0000220701 00000 н. 0000220820 00000 н. 0000220963 00000 н. 0000001996 00000 н. трейлер ] / Назад 243997 >> startxref 0 %% EOF 95 0 объект > поток hb«b« Ā
LARA — Информация о разрешении на электрооборудование
Информация о разрешении на электрооборудование
Электротехнический кодекс
Целью электрического кодекса является обеспечение практической защиты людей и имущества от опасностей, связанных с использованием электричества.Кодекс содержит положения, которые считаются необходимыми для обеспечения безопасности.
Что такое электрический код?
Национальный электрический кодекс охватывает установку электрических проводов и оборудования внутри или на общественных и частных зданиях и сооружениях, установку проводов, которые подключаются к подаче электроэнергии, и установку других внешних проводников в помещениях. В настоящее время Государственный электротехнический кодекс состоит из Национального электротехнического кодекса с техническими поправками к Части 8.Положения о жилье на одну и две семьи включены в Жилищный кодекс штата Мичиган.
Требуются ли разрешения на электричество?
Лицо не имеет права оснащать здание электрическими проводниками или оборудованием, а также вносить изменения, изменять или дополнять электрические проводники или оборудование без получения разрешения на выполнение описанной работы.
Вам нужна лицензия для выполнения электромонтажных работ?
Для получения разрешения на электрооборудование заявитель должен быть подрядчиком по электрике или специализированным подрядчиком, имеющим лицензию муниципалитета или Государственного электрического управления
.
или
домовладелец, выполняющий электромонтажные работы в частном доме и прилегающие к нему хозяйственные постройки, принадлежащие и занятые или подлежащие заселению лицом, выполняющим установку.
Заявление на получение разрешения на электрооборудование
Карта региона для инспектора по электротехнике
Перед подачей заявления на получение разрешения на электричество рекомендуется, чтобы заявитель ознакомился со списком юрисдикций штата. Эта информация регулярно обновляется в связи с изменениями в электрических правилах, которые могут проводиться государством, округом или местной единицей правительства. Заявление на получение разрешения на электрооборудование должно быть подано в соответствующий орган исполнительной власти.
Вопросы, касающиеся разрешений на электроэнергию, следует направлять в Отдел разрешений по телефону 517-241-9313.
Не делайте сами электромонтажные работы
Вы можете подумать, что можете сэкономить несколько долларов, если сами попробуете электромонтажные работы, но остановитесь и спросите себя: стоит ли рисковать своей жизнью или жизнью того, кого вы любите?
Это не только нарушение закона, но и опасность для вашей страховки!
Замена розеток питания или выключателей света может показаться простой, но если вы не обучены и не квалифицированы, существует множество рисков, о которых вы просто не подозреваете.Никогда не пытайтесь самостоятельно выполнять электромонтажные работы — вы можете убить или травмировать себя или членов своей семьи или вызвать пожар. Всегда пользуйтесь услугами квалифицированного электрика.
Убедитесь, что у вашего электрика есть лицензия, с помощью нашего поиска по электрическим лицензиям — использование нелицензированного оператора слишком рискованно.
Наша кампания по электробезопасности: DDIY — Don’t Do It Yourself, пропагандирует важность найма дипломированного электрика.

Стенограмма видео
Выписка
Привет, добро пожаловать в раздел о том, как поменять PowerPoint.
Эту powerpoint нужно заменить, и насколько сложно это исправить?
Приступим.
Шаг первый: вызовите квалифицированного электрика.
Вот и все. Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, вы можете убить или травмировать себя или членов своей семьи или вызвать пожар.
Электрооборудование — DDIY, не делайте этого самостоятельно. Всегда пользуйтесь услугами квалифицированного электрика.
Узнайте больше на electrialsafety.qld.gov.au

Стенограмма видео
Выписка
Доброго времени суток, я здесь, чтобы показать вам, как поменять выключатель света.
Мы хотим усовершенствовать этот выключатель света, придав ему новый тонкий дизайн.
Немного приподнимите это место.
Итак, шаг первый: вызовите квалифицированного электрика.
Вот и все. Самостоятельное выполнение электромонтажных работ опасно, вы можете убить или травмировать себя или членов своей семьи или вызвать пожар.
Электрооборудование — DDIY, не делайте этого самостоятельно. Всегда пользуйтесь услугами квалифицированного электрика.
Узнайте больше на electrialsafety.qld.gov.au
Обратитесь к квалифицированному электрику
Всегда обращайтесь к квалифицированному электрику для выполнения любых электромонтажных работ.
При выборе одного из них всегда ищите номер лицензии электрического подрядчика и подтверждайте его актуальность, прежде чем соглашаться на любую работу. Вы можете проверить статус номеров лицензий подрядчика по электротехнике через наш Поиск лицензий на электрооборудование
.
Если вы не можете найти своего электрика в базе данных, позвоните нам по телефону 1300 362 128.
Правительство Квинсленда выражает благодарность компании Energy Safe Victoria (Правительство Виктории) за использование и адаптацию оригинальной концепции кампании DDIY.
Что такое электромонтажные работы?
Согласно разделу 18 Закона об электробезопасности от 2002 г. (Закон), электромонтажные работы включают «производство, строительство, установку, тестирование, техническое обслуживание, ремонт, изменение, удаление или замену электрического оборудования».
Это касается таких задач, как:
установка новой розетки
замена выключателя света
замена обрешетки на новый светильник
Ремонт электрического прибора, такого как обогреватель
Изменение местоположения существующей розетки
замена светильника на потолочный вентилятор
изготовление удлинителя
замена заглушки на конце удлинителя.
Покупка электрических аксессуаров или приборов, которые должны быть подключены жестко, не является незаконной, но они должны быть подключены лицензированным электриком.
Прочие работы, такие как замена приводного ремня в стиральной машине, вырезание отверстий для кондиционеров или установка, но не подключение электрической настенной духовки в кухонном шкафу, не рассматриваются как работы с электричеством. Тем не менее, электрические риски, такие как повреждение или контакт с проводкой, содержащейся в полостях стены, необходимо учитывать и контролировать, особенно при вырезании отверстий или вбивании шурупов или гвоздей в стены.
Что может случиться, если я буду делать электромонтажные работы самостоятельно?
В Квинсленде инспекторы по электробезопасности расследуют и преследуют нелицензированные работы.
Помимо того, что это незаконно, люди, выполняющие нелицензированные и самодельные электромонтажные работы, рискуют контактировать с электричеством, что может иметь смертельные последствия для них, а также для пользователей или любого другого лица, соприкасающегося с электроустановкой или оборудованием, которое может случайно остаться. в небезопасном состоянии. Эта опасность может проявляться не сразу и часто становится очевидной только в случае возникновения неисправности или даже может развиваться со временем.
Серьезный материальный ущерб в результате электрического пожара также является риском, и если он был результатом незаконных электромонтажных работ, ваш страховщик может отклонить требование.
Какие штрафы?
Электромонтажные работы своими руками считаются незаконными электромонтажными работами без лицензии и наказываются штрафом до 40 000 долларов для физических лиц.
Нарушение, которое подвергает человека риску смерти, серьезной травмы или болезни, влечет за собой максимальный штраф в размере 600 000 долларов США (3 000 000 долларов США для корпорации) или тюремное заключение сроком на пять лет.
Лицензирование электрооборудования
Лицо, выполняющее электромонтажные работы в Квинсленде, должно иметь лицензию на электромонтажные работы, разрешающую эти работы. Лицензированные электротехники по закону обязаны обеспечивать выполнение электромонтажных работ в соответствии с законодательными требованиями и любыми применимыми кодексами практики и техническими стандартами.
Предприятия, которые предоставляют услуги электромонтажных работ другим лицам в Квинсленде, должны иметь лицензию подрядчика по электричеству (фактические электромонтажные работы могут выполняться одним из электриков, имеющих лицензию подрядчика).
Лицензированные электрические подрядчики должны соответствовать особым требованиям к страхованию, включая страхование гражданской ответственности на сумму не менее 5 миллионов долларов и компонент защиты потребителей на сумму 50 000 долларов.
Нелицензионные и самостоятельные электромонтажные работы не обеспечивают этой гарантии или защиты.
Сообщайте о нелицензированных или опасных электромонтажных работах в отдел электробезопасности.
Предупреждающие знаки при покупке электрооборудования
При покупке электрооборудования рядом с ним может быть табличка «Не делай сам».
Владельцы предприятий, которые продают определенное электрическое оборудование населению в Квинсленде, обязаны вывешивать предупреждающие знаки «Не делай сам».
Это относится к продажам лицом к лицу, а также к онлайн-продажам, но в целом не относится к гаражным распродажам, беспорядочным распродажам и праздникам, за исключением случаев, когда человек продает на этих мероприятиях в рамках своего бизнеса.
Подробнее об электрооборудовании.
Основные планы электропроводки и схемы электропроводки дома

Резюме: Полностью объясненные домашние электрические схемы с изображениями, включая фактический набор планов дома, которые я использовал для подключения нового дома.Выберите из списка ниже, чтобы перейти к различным комнатам этого дома *.

Основы схем домашней электропроводки

Важные компоненты типичной домашней электропроводки, включая информацию о кодах и соображения по дополнительным схемам, объясняются, когда мы рассматриваем каждую часть дома, когда она подключается.
Схемы домашней электропроводки начинаются с этого основного плана настоящего дома, который был недавно подключен и находится на завершающей стадии.
Эти ссылки приведут вас в типичные области дома, где вы найдете электрические коды и рекомендации, необходимые при выполнении проекта домашней электропроводки.
style = «clear: left»>
Серия статей о том, как установить домашнюю электропроводку
Схемы электропроводки вашего дома должны отражать требования кодов, которые помогут вам снизить счета за электроэнергию, если вы включите энергоэффективность в дизайн своего электрического проекта.
Электрические схемы, расположение устройств и схемотехника

Типичный набор планов дома показывает электрические символы, которые были расположены на плане этажа, но не содержат никаких деталей проводки. Электрик должен изучить общие электрические требования дома, особенно там, где в каждой зоне должны быть расположены определенные устройства, а затем решить, как спланировать электрические цепи.
Установка электропроводки будет зависеть от типа конструкции и используемых методов строительства.Например, дом с деревянным каркасом, состоящий из стандартного деревянного каркаса, будет иметь разводку иначе, чем дом из SIP или структурированных изолированных панелей из-за ограничений доступа. Этот проект электропроводки представляет собой двухэтажный дом с разделенной электрической сетью, которая дает владельцу возможность установить частный счетчик электроэнергии и взимать плату с арендатора за использование электроэнергии.
Из-за разделения этажей и возможности сдачи в аренду этот проект был похож на электромонтаж двух домов, потому что были отдельные услуги для печей, кондиционеров и т. Д.
Домашняя проводка из фактического набора планов

Требования Кодекса
Красивые дополнения и обновления вашего дома могут увеличить его стоимость, а также предоставить вам налоговые льготы, поскольку вы тщательно планируете домашние электрические схемы. вместе с характеристиками энергоэффективности могут улучшить вашу энергосберегающую конструкцию и обеспечить функции безопасности, чтобы защитить вас и вашу семью, наслаждаясь своим домашним проектом.

Схема и схема электропроводки дома

Электропроводка дома

Базовые электрические схемы дома
Полностью объясненные домашние электрические схемы с изображениями, включая фактический набор планов дома, которые я использовал для подключения нового дома. Выберите из списка ниже, чтобы перейти к различным комнатам этого дома *.
Электропроводка на кухне
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки на кухне с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов *.
Ремонт кухни — Часть 1
Часть 1 «Перестройка кухни» охватывает планирование и дизайн с полностью объясненными фотографиями и полезными идеями.
Ремонт кухни — Часть 2
Часть 2 «Ремонт кухни» охватывает подрядчиков, разрешения, правила и проверки с полностью объясненными фотографиями и полезными идеями.
Ремонт кухни — Часть 3
Часть 3 «Реконструкция кухни» охватывает этап строительства, включая схемы, розетки и освещение, с подробными фотографиями и полезными идеями.
Подключение кабеля питания Range
Установка электроплиты с использованием типичной системы разводки шнура электропитания 240 В для 3-проводной и 4-проводной конфигураций.
Электропроводка кухонной печи
Установка кухонной электрической духовки с типовой электрической цепью 240 В с 3-проводной и 4-проводной конфигурациями.
Электропроводка в ванной
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки в ванной комнате с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов *.
Как установить вытяжной вентилятор в ванной
Как установить и подключить вытяжной вентилятор для ванной комнаты с изображениями и пошаговыми инструкциями.
Электрооборудование для ремонта дома
При планировании проекта улучшения дома любого размера особое внимание следует уделить электрическим системам.Замена изношенных розеток и переключателей поможет, но обратите внимание на варианты более эффективного освещения и обновления кода.
Электропроводка спальни
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки в спальне с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов *.
Электропроводка домашнего офиса
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки для домашнего офиса с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов *.
Электропроводка прачечной
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки в прачечной с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов *.
Гаражная проводка
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки гаража с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов *.
Мастерская электромонтажных работ
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки в мастерской с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов *.
Электропроводка подвала
Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки подвала с основными требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов *.
Подробнее о домашней электропроводке

Вопросы о Домашние электрические схемы
Как установить электропроводку для вывоза мусора
Электропроводка цепи утилизации мусора: электрические соединения для утилизации мусора, выключатель утилизации, электропроводка утилизации посудомоечной машины в старых домах.

Ремонт и модернизация электропроводки
Модернизация электрической системы и электропроводки в старых домах для предотвращения электрических проблем: осмотр домашней электропроводки, цепей освещения и электропроводки, реконструкция и модернизация дома.

Не работает свет в ванной, тогда проверьте это
У меня есть выключатель света, у которого нет питания, чтобы включить потолочный светильник в ванной: Устранение неполадок с электричеством при возникновении проблемы с освещением в ванной.

Розетки и выключатель света
Как подключить однополюсный выключатель, одну лампу и две розетки для спальни? Как установить электропроводку розеток и выключателей света.

Почему обогреватели могут вызывать проблемы с электрическими розетками
Из-за чего перестали работать несколько торговых точек? Как определить потенциальные проблемы с розеткой в местах, где используются обогреватели, исправить проблемы с электрической розеткой, вызванные переносными обогревателями.

Правильно ли вы выполняете проект электропроводки?
Я сам устанавливаю электрическую проводку, правильно ли я это делаю? Установка моей домашней электропроводки, планирование электропроводки для домашнего проекта, электрические нормы и требования к схемам.

Планирование электропроводки
Как мне добавить электропроводку из одной комнаты в другую? Планирование проектов домашней электропроводки, как исправить ошибки проводки или неправильные электрические соединения.

Добавление электропроводки в дом
Как мне провести электропроводку внутри стен дома? Прокладка электропроводки вокруг препятствий внутри стен и потолков.

См. Дополнительную информацию в разделе «Вопросы по электричеству».

Электрическое видео

Сопроводительное руководство Daves по домашней электропроводке

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
. Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально подходит для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
12069 Розетка Вольт и 240 Вольт Выключатели света
Подключение 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона
Подключение 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для модернизации Электропроводка
Коды NEC для домашней электропроводки
.
Изготовление брусчатки в домашних условиях: Технология изготовления брусчатки в домашних условиях: видео, инструкция
Ноя 15, 1975 автор alexxlab Разное
Изготовление брусчатки своими руками — этапы производства
Брусчатка используется для декорирования садовых дорожек. Для ее производства используют бетон, поэтому дорожка даже в очень жаркий день не будет давать испарений, в отличии например от асфальта.
Плитка красива, разнообразна как по форме, так и по цвету. Сделать ее можно и в домашних условиях. При этом, цена изделий выполненных самостоятельно, будет в разы ниже купленных.
Материал для изготовления брусчатки:
форма для плиток;
смесь для заливки: цемент, песок и вода;
сухая краска (пигмент).
Форма для изготовления
Конечно, проще будет приобрести готовые пластиковые формы для брусчатки. Многие из них имеют рисунок, который отпечатывается на поверхности плитки. Можно сделать форму самостоятельно: из досок, отрезков труб, различных емкостей.
А если под нее положить, старый автомобильный коврик, на плитке отпечатается его рисунок. С покупной формой удобнее работать, почти все они делаются из материала, который не требует смазывания.
А вот при использовании самодельной, внутреннюю поверхность придется смазывать (отработанное машинное масло, олифа и т.п.).
Раствор для заливки форм
Состав смеси может быть разным, но главными компонентами являются — цемент и песок. Пропорции раствора: 1 часть цемента и 3 песка, воды брать столько, чтобы он получился как густая сметана.
Она будет крепче, если добавить гравий, вкрапления мелких камешков сделают ее похожей на природный материал. Использовать нужно только мелкий, так называемый отсев.
Пропорции раствора с гравием: 2 цемента, 2 песка, 2 гравия. Так же желательно добавлять при замесе бетона пластификатор (можно купить в строительном магазине).
Окрашивание брусчатки
Пигмент (сухая порошковая краска) можно добавлять сразу в раствор, в этом случае все плитки будут равномерно окрашены. Этот способ окраски оптимален только если цемент светлый или цвет задуман не яркий.
Красить можно и сверху. Как только раствор начнет немного застывать, насыпают красящий порошок и осторожно втирают его металлической гладилкой (мастерком, шпателем и т.п.). Такой способ окрашивания даст более чистый оттенок.
Делаем брусчатку
Каждую плитку следует усилить арматурой — можно использовать отрезки металлических прутьев, проволоку и т.д. Для этого наполняем раствором формочки на половину, выкладываем решетку из прутков (сетку) и заполняем до верха. Утрамбовываем смесь и выравниваем.
При изготовлении в готовых формах, декорирование возможно и не потребуется. А при использовании самодельной формы, узор можно нанести с помощью клейма (печать) или как было написано выше — автомобильный коврик.
Клеймо можно сконструировать из проволоки, согнув ее каким либо узором, а потом вдавливая в плитку на требуемую глубину. Чтобы поверхность была гладкая и блестящая, ее нужно зажелезнить. Для этого, на сырую брусчатку подсыпают небольшое количество цемента и затирают.
Декорировать можно и втирая мелкие камешки, битую кафельную плитку и т.п. В формах она должна находиться до трех дней (тонкая меньше).
Посмотрите видео: Тротуарная плитка своими руками
пошаговая инструкция с видео и фото
Один из самых популярных материалов для обустройства садовых дорожек — это тротуарная плитка или брусчатка. Однако, довольно многие отказываются от ее применения, поскольку считают, что мощеное плиткой покрытие обходится слишком дорого.
Но стоимость можно значительно снизить, если сделать брусчатку своими руками. Для этого понадобятся только материалы для изготовления и относительно несложный инструмент. В итоге дорожки возле вашего дома будут намного красивее, чем асфальтированные или сделанные из бетона.
Подготовка формы для заливки.
Необходимые материалы
Брусчатка изготавливается на основе цементного раствора, но для улучшения качества и внешнего вида конечных изделий в цементный раствор добавляют целый ряд дополнительных материалов. В этой статье будет рассказана технология изготовления брусчатки высокого качества. Вы можете снизить свои расходы на материалы, отказавшись от применения некоторых из них, но качество плиток уже не будет таким высоким.
Итак, для изготовления качественной брусчатки вам необходимо приготовить следующие материалы:
портландцемент марки М400;
речной или мытый песок крупной фракции;
гравий мелкой фракции;
пластификатор или жидкое моющее средство;
проволока или металлические прутья диаметром не менее 5 мм;
пигментный краситель;
гидрофобизатор;
чистая вода.
Количество цемента, щебня и песка зависит от необходимого количества плиток, но их соотношение по объему должно составлять как 1:2:3. Вместо металлической проволоки и прутков можно использовать синтетические армирующие добавки, которые продаются в магазинах.
Добавление пластификатора обеспечивает увеличение прочности готовых изделий. Это происходит за счет улучшения пластичности бетона и его лучшего уплотнения на формовочном столе.
Обработка гидрофобизатором защитит плитку от воздействия влаги и увеличит ее срок эксплуатации. Пигментный краситель нужен для придания цвета.
Необходимый инструмент
Из инструмента, приспособлений и инвентаря при изготовлении плиток вы будете использовать:
бетономешалку или неглубокую емкость для приготовления цементной смеси вручную;
совковую лопату;
формовочный стол;
формы для заливки;
инструмент для резки металлической проволоки;
ведра;
стеллаж для сушки готовых изделий.
Кроме этого, чтобы делать брусчатку своими руками, нужно помещение, а при его отсутствии — хотя бы навес, где вы поставите стол для формовки и стеллаж для размещения и просушки залитых заготовок.
Стеллаж для сушки изделий должен быть расположен в месте недоступном для солнца и осадков. Сушка должна происходить при температуре выше +10°С и ниже +30°С.
Если нет форм и некоторых инструментов
Готовые формы для изготовления плитки можно приобрести в магазине строительных материалов. Их делают из резины, пластика и полиуретана. Если приобрести их возможности нет, можно изготовить их самостоятельно из дерева, металлической полосы или других материалов.
Предлагаемые производителями формы для изготовления брусчатки имеют расчетный срок эксплуатации и ремонту они по его окончанию не подлежат. Так, резиновые и силиконовые изделия могут использоваться лишь на протяжении 500 циклов заливки. Пластиковые рассчитаны на 250 циклов, а полиуретановые — на 100. Это необходимо учитывать в случае их покупки, чтобы правильно рассчитать необходимое количество.
Брусчатка своими руками делается на формовочном столе с вибрирующей поверхностью. Его можно приобрести в магазине, взять на прокат или сделать самому. Для этого на обычный стол положите лист резины толщиной не менее 5 мм, а на него — металлический лист толщиной 5-10 мм.
Пропорции цементного раствора для изготовления брусчатки.
Для того, чтобы создать вибрацию, на поверхности можно использовать электролобзик или другой электроинструмент. Если и это решение для вас проблемно, то подложите под лист два куска трубы диаметром 15-25 мм, и во время формовки изделий просто качайте его руками.
Использование бетономешалки целесообразно при изготовлении большого количества материала. Ее также можно взять напрокат. При этом потребуется и большее количество форм. Если плитки потребуется немного, то замешивать бетонную смесь можно будет и вручную.
Технологический процесс изготовления
Применяемая технология изготовления брусчатки напрямую зависит от количества изделий, которые вы будете делать. Если вам нужно немного, то приготовление раствора значительно упрощается. Его можно замешивать вручную. Уменьшается количество форм и способ окрашивания. Но в любом случае в процесс изготовления входят следующие операции:
Разместите формы на формовочном столе и смажьте их изнутри тонким слоем машинного масла или отработки. Таким образом после засыхания изделий, их будет легче вынимать.
Нарежьте куски проволоки таким образом, чтобы они помещались в формах в виде сетки.
Засыпьте в бетономешалку цемент, щебень и песок в соотношении 1:2:3 и перемешайте в сухом виде.
Не выключая миксера, начинайте постепенно добавлять воду. В итоге бетонная смесь должна походить на очень густую сметану.
Добавьте в раствор пластификатор в количестве 0,5-1% от объема. Если вы используете моющее средство, то его понадобится 2-3%.
Вылейте в раствор гидрофобную добавку в количестве 1-2% от замешанного объема.
Добавьте пигментный краситель. В жидком виде его нужно 3-8%, в зависимости от того, насколько насыщенный цвет вы желаете получить.
Продолжайте перемешивать раствор еще 3-5 минут, после чего остановите работу бетономешалки.
Залейте готовую смесь в формы, заполнив их до половины.
Уложите на поверхность раствора куски проволоки в виде сетки.
Добавьте в формы раствор, чтобы те заполнились до краев.
Включите вибрацию формовочного стола и продолжайте эту операцию не менее 5 минут. Необходимо, чтобы из раствора вышли все пузырьки воздуха, а поверхность стала абсолютно ровной.
После вибрационной обработки перенесите заполненные формы на стеллаж для сушки. Продолжительность первичной сушки составляет не менее 36 часов.
После этого заготовки можно вынуть и разместить на стеллаже для окончательной просушки, которая продолжается 2-3 дня.
Если вы используете синтетические армирующие волокна, то заполнение форм нужно делать полностью сразу. А сами добавки бросать в раствор при замешивании.
Во время окончательного просушивания вынутые из форм изделия рекомендуется смачивать водой или накрывать влажной тканью. Таким образом вы гарантированно предотвратите образование трещин.
Формы для брусчатки с залитым в них раствором.
Некоторые технологические особенности
Выше было указано, что добавление красителя производится на стадии замешивания бетонной смеси. Этот способ выполнить технически легче, но цвета получаются несколько приглушенными, и красителя расходуется больше. Эту технологию окраски брусчатки целесообразно применять при изготовлении больших партий материала. Если вы желаете получить более яркий цвет, то необходимо делать плитку, используя белый цемент и песок.
Другой способ достижения яркого окрашивания заключается в нанесении сухого красителя на поверхность изделий. Для этого их вынимают из форм через 24 часа после заливки, посыпают поверхность с одной стороны красителем и осторожно втирают его шпателем. Цвет песка и цемента в этом случае не важен. В этот же момент на поверхность брусчатки можно нанести узор при помощи клейма.
Варианты форм для заливки.
Сделать рельефный узор на поверхности можно, если положить на дно форм клеймо из проволоки или любой другой предмет. Конфигурация узора зависит только от вашего желания и фантазии. Это может быть просто листок клена или другого дерева.
Для получения глянцевой гладкой поверхности присыпьте поверхность сухим цементом и с помощью шпателя втирайте его до получения желаемого эффекта. Однако в этом случае вы не сможете произвести качественного поверхностного окрашивания.
В заключение
Как видите, сделать брусчатку своими руками вполне возможно. Для этого лишь потребуется решить вопрос вибростола и бетономешалки, но в результате вы сможете постепенно изготовить столько материала для мощения, сколько будет нужно. И обойдется это намного дешевле. А самое главное, вы получите такие изделия, которых не будет больше ни у кого.
Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях

Тротуарная плитка или, по – иному, брусчатка — один из самых прочных и красивых материалов, применяемых для укладки садовых дорожек, площадок, парковок, одним словом, любых площадей в своем дворе. Кроме того, брусчатка прекрасное украшение участка. Все было бы замечательно, будь этот материал немного дешевле, но ценовые правила на рынке строительных материалов устанавливают не те, кто хочет сделать свой двор уютным и красивым.
Если же возникло желание обустроить свой двор, дорожки, площадку, то можно сделать брусчатку самостоятельно. И сразу стоит сказать о том, что это будет в разы дешевле, чем готовая плитка брусчатка, купленная в магазине. И конечно большой плюс в том, что ее можно сделать ровно столько сколько нужно, таким образом, защитив себя от дополнительных трат. Итак, приступаем к процессу изготовления тротуарной плитки.
Существует большое количество технологий производства тротуарной плитки, и интернет в этом очень хороший помощник, главное выделить нужное время для ознакомления.
Для изготовление брусчатки в домашних условиях необходимо приготовить: песок обычный для изготовления бетона, пластификатор, конечно же нужное количество цемента, и, если вы решили делать брусчатку определенного цвета, краситель. Если сказать чуть конкретнее, то стоит заметить то, что цемент должен быть марки М500, так как этот цемент обладает высокой прочностью.
цемент М500
Песка должно быть достаточное количество, не стоит бояться, что он будет лишним, в любом случае для песка вы найдете применение на своем участке. песок
Так же понадобится вибрационный стол. Для этого можно использовать, например старую стиральную машину, такая вибрация в разы уплотнит формы бетонных элементов, это в свою очередь непременно отразиться на крепости готовой плитки. Но так же можно обойтись и без этого дополнительного устройства.
Следующий момент производства тротуарной плитки это формы будущих элементов декора вашего участка. Самое лучшее, это купить готовые формы, стоят они относительно дешево, и наверняка они понадобятся не один раз. Но как показывает практика, выбор форм дело не очень легкое. Для начала, стоит определиться, какие вообще формы нужны как для работы, так и в хозяйстве. Если вы планируете в дальнейшем делать еще что- нибудь подобное, то лучше приобрести резиновые формы, они выдерживают более пятисот отливок. Пластиковые формы легче в применении, но выдерживают не так много отливок, кроме того они на порядок дороже резиновых. Но для новичка самым лучшим будет приобрести самый дешевый вариант форм для брусчатки это полиуретановые формы. И не стоит покупать их большое количество, ограничьтесь начальным минимумом. И если все пойдет ровно, без осложнений и вам понравится самостоятельный отлив тротуарной плитки, можно будет докупить определенное количество, которое позволит выполнять работы быстрее.формы для брусчатки
Итак, сам процесс приготовления массы для заливки для производства 10 -12 форм брусчатки понадобится: 5 кг цемента марки М500, соответственно 10 кг песка, и грамм 40 пластификатора. После смешивания компонентов, необходимо их тщательно перемешать в сухом виде, затем постепенно вводить нужное количество воды, при постоянном перемешивание раствора (бетона). Главное правило не стоит раствор делать слишком жидким, в противном случае готовая плитка будет очень хрупкой. На последнем этапе в раствор вводится краситель, если вы все — таки решили использовать его в производстве брусчатки.раствор
Так же для увеличения прочности брусчатки можно добавить небольшое количество мелкого гравия. Он не только сделает прочнее вашу плитку, но и придаст естественного каменного вида. Тут стоит так же сразу уточнить, если добавляется гравий, то уменьшается количество песка, ровно на ту часть, которую будет составлять гравий.гравий
Далее стоит подготовить формы перед тем как заливать в них готовый, хорошо перемешанный раствор. Формы смазываются специальной эмульсией, это нужно для того чтобы после засыхания плитка с легкостью вышла из формы. Наносится эмульсия на внутренние стенки формы для изготовления брусчатки обычной кисточкой. Формы смазываются специальной эмульсией
Сам раствор подается в форму медленно, при этом форма должна стоять на стиральной машинке, которая в это время работает, эта вибрация заполнит раствором всю форму и не оставит воздушных пузырьков, которые потом могут сломать готовую плитку. Для того чтобы усилить вибрацию машинки, в нее стоит положить одежду, конечно ту которая вам уже не понадобится. Если вы заливаете формы без вибрации, то сделайте легкие потряхивания формы самостоятельно.заполненная форма
После того как все формы заполнены, их необходимо убрать, лучше всего в сарай или гараж, так же стоит закрыть формы любой пленкой, для предотвращения потери влаги. Когда все проделано, забываем о работе как минимум на 48 часов. И только спустя двое суток плитку можно извлекать из форм. Если плитка не желает вылезать из формы, то необходимо нагреть воду, до температуры 60 -80 градусов, и опускать в горячую воду каждую формочку на пару секунд. Форма расширяется, и готовая брусчатка с легкостью выскакивает. нагретая вода
Освободившиеся формы вновь заполняются, и все делается точно как в первый раз. Но не стоит сразу же укладывать плитку. Необходимо определенное время выдержать ее на улице, как минимум 2 – 3 недели, до полного набора прочности.готовая бручатка
И только потом, осматривая каждую плитку на возможность трещин и сколов, ее укладывают в место назначения. Важный момент — брусчатка не укладывается вплотную одна к одной, между ними должен быть зазор как минимум 1 сантиметр, который заполняется песком и уплотняется.готовая бручатка
Как видно, изготовить тротуарную плитку совсем не сложно, главное желание. И конечно как не сказать о том, что процесс изготовления брусчатки не займет много времени и кроме того он увлекателен. И главное, то, что сделано своими руками в разы симпатичнее, чем купленное в магазине.уложенная бручатка
Способы изготовления тротуарной плитки в домашних условиях — КомиОнлайн
Пятница, 24 мая, 2019, 15:18 4128 3
Придется приобрести специальное оборудование.
В процессе благоустройства приусадебных участков, а также территорий, прилегающих к детским и медицинским учреждениям, коммерческим заведениям, развлекательным центрам активно используется тротуарная плитка. Материал отличается прочностью, износостойкостью и эстетической привлекательностью. Для его изготовления используются различные песчано-цементные смеси. Производители предлагают потребителям изделия с любыми цветовыми оттенками и оригинальными формами.
Методы изготовления
В процессе производства тротуарной плитки используются различные технологии:
вибролитье;

вибропрессование;

применение полимерно-песчаных рабочих смесей.

Самый доступный и простой способ создания строительного материала – вибролитье. Подготовленный жидкий раствор заливается в специальные формы, изготовленные из прочного пластика, силикона или металлического сплава. Подробнее о матрицах для брусчатки смотрите на странице www.formpark.ru/catalog/formy. Емкости устанавливаются на стол, который выполняет интенсивные вибрационные движения. При этом цементно-бетонная смесь очень хорошо уплотняется. На следующем этапе заготовки брусчатки отправляются в сушильные камеры, где устанавливается достаточно высокая температура. Процедура вибролитья не занимает много времени. Чтобы получить разноцветную плитку, производители используют различные красящие компоненты.
Материал, изготовленный способом вибропрессования, имеет более высокие прочностные качества. Отличительная особенность такой технологии – уплотнение раствора вибрацией и давлением. Использование сушильной камеры с высокой температурой при прохождении производственного процесса исключается. Готовая плитка имеет много положительных характеристик:
способность выдерживать значительные механические нагрузки;

морозостойкость;

инертное отношение к резким изменениям температуры.

При изготовлении полимерпесчаного материала не используется цементный порошок. Основу раствора составляет песок, а роль связывающего компонента выполняет полимерный состав. Полученная плитка имеет хорошие показатели влагостойкости. Она характеризуется небольшим весом, прочностью, разнообразием расцветок, длительностью эксплуатации, независимо от климатических условий. Полимарпесчаная брусчатка легко укладывается, повышая эстетичность прилегающих к зданиям территорий.

Как изготовить брусчатку в домашних условиях
Чтобы заняться изготовлением тротуарной плитки самостоятельно, необходимо купить все необходимое оборудование. Приготовление рабочего раствора следует осуществлять в соответствии с рекомендациями специалистов. Готовая смесь разливается в подготовленные формы, которые устанавливаются на виброповерхность. Скорость движения стола необходимо контролировать, так как при значительной силе может нарушиться структура строительного материала. Прочность изделия можно увеличить, используя разнообразные армирующие элементы. Формы с раствором устанавливаются в теплом месте. Процесс уплотнения материала длится не менее 48 часов.

По материалам formpark.ru
Фото с сайта freepik.com
Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях своими руками
Каждый человек, у которого имеется свой частный дом, знает о цементе и технологии производства бетона. Исходя из этого, изготовление тротуарной плитки в домашних условиях не будет для него новшеством.
Так как видов изготовления несколько, то для самостоятельного изготовления наиболее выгодным и простым будет методика вибрационного литья. В этом случае раствор помещается в пресс-формы и подлежит уплотнению на особенном вибростоле.
Технология домашнего производства тротуарной плитки
Технология производства тротуарной плитки очень проста. Но необходимо знать некоторые моменты при планировании производственного процесса. Чтобы осуществить процесс изготовления, необходимо знать 2 главных направления: вибролитье и вибропрессование.
Схема вибропресс
Они имеют некоторые различия между собой. Впоследствии это отражается на подготовленных изделиях.
Технология изготовления тротуарной плитки в домашних условиях посредством вибролитья потребует покупку дорогостоящего агригата, а именно: термокамеры и вибрационного процесса.
Раствор с водой заливается в пресс-форму, затем происходит уплотнение с помощью вибрации и давления. По окончании этих процедур заготовка отправляется в сушильную камеру. Крепость получается из-за довольно высокой влажности и температуры, которая отлично подходит для укладки в местах с мощной нагрузкой.
Изготовление тротуарной плитки своими руками помогает утрамбовать смесь под вибрацией, то есть бетонная смесь размеренно распространяется по форме и подвергается уплотнению. Происходит перемещение формы для сушки на стеллажи.
Заготовка сушится в формах
По истечении двух дней готовая плитка вытаскивается.
Вибролитье на домашнем участке
Для производства тротуарной плитки в домашних условиях подходит вибролитье. Для этого необходимо приобрести недорогие оборудование и инструменты. Что касается вибростола, то его соорудить самостоятельно несложно. Чтобы начать делать плитку, необходимо придерживаться таких этапов:
подготовка пресс-форм;
замешивание раствора;
формовка в вибростоле;
выдержка и сушка в формах;
распалубка плиток.
Тротуарная плитка, которая была изготовлена по вибротехнологии, отлично подходит для садовых дорожек. Если речь идет об автомобильной стоянке, то лучше всего воспользоваться прессованными изделиями.
Прессованную плитку лучше использовать для укладки в автосалонах
Оборудования и инструменты для изготовления тротуарной плитки
В начале работы необходимо подготовить оборудование и инструменты. Если вибростол человек сможет изготовить самостоятельно, то вибропрессовочный станок необходимо купить уже готовый.
Затем требуется выбрать форму для плитки. По стандарту – это квадрат или в виде кирпича. Для этого вида необходимо сделать опалубку из фанеры или дерева. Если рассматривать производство тротуарной плитки в домашних условиях более сложными вариантами, то лучше задействовать полиуретановые либо силиконовые формы. С их помощью плитка получается, как в магазине. А также есть возможность сделать плитку, аналогичную натуральному камню.
Тротуарная плитка своими руками
Материал для изготовления
Основой любой технологии является бетон. Для этого необходимы следующие компоненты:
вода;
цемент;
щебень;
речной песок;
гашеная известь или другой пластификатор;
добавки и колеры.
Чтобы в итоге получилась однородная масса, необходимо воспользоваться дополнительными инструментами: бетономешалкой или строительным миксером. Первый инструмент предназначен для больших объемов.
Перед приготовлением бетона нужно подготовить краситель. Он необходим для изготовления цветной плитки. Если изготавливается обычная тротуарная плитка серого цвета, то колер использовать не нужно.
Инструкция по изготовлению
Стенки бетономешалки обязаны быть немного влажными, поэтому внутри ее ополаскивают водой, а затем ее сливают. Пропорция воды и цемента для получения необходимого раствора обязана быть точной, в противном случае бетонное изделие будет непрочным.
Пропорции для изготовления тротуарной плитки
Производство тротуарной плитки своими руками требует замешивать бетон наполовину мокрый. Это делается следующим образом: воды обязано быть на 30% меньше, чем цемента. К примеру, на 3 ведра цемента залито 2 ведра воды.
В бетономешалку сначала добавляется вода, а затем необходимое количество цемента. После этого компоненты требуется смешать и довести до однородной массы. Добавляется отсев, далее получается готовый раствор. После тщательного перемешивания вливается гашеная известь, предварительно хорошо промешанная, а также краситель при необходимости.
Мешать нужно до получения однородной массы. Перемешивание раствора легко сделать самостоятельно ручным. Для этого необходима хорошая физическая подготовка, а также запас времени.
Чтобы впоследствии очистка и распалубка не приносили дополнительной суеты и не занимали времени, необходимо смазать форму специальной смазкой.
Обязательно нужно смазать форму для дальнейшего легкого извлечения
Толщина слоя обязана быть не слишком большой, так как изделие испортится за счет пузырьков. Для удачного осуществления процесса лучше воспользоваться аэрозольными смазочными составами.
Более быстрая и качественная плитка своими руками осуществляется, если человек воспользуется помощью еще одного помощника. Он поможет быстро приносить понадобившийся инструмент или вещь.
Что касается красителя, то его нужно заранее растворить в горячей воде.
Рекомендации
Делать тротуарную плитку в домашних условиях можно и без вибростола, только в таком случае качества не получится.
После того как формы будут заполнены раствором на вибростоле, их необходимо снять и расположить на стеллаже. Застывание происходит в течение 2 дней. При наступлении жары формы требуется увлажнять распылителем, дабы не дать бетону застыть преждевременно.
Завершает процесс такой этап, как распалубка.
Распалубка тротуарной плитки
Он наступает по истечении трех дней после заливки. Здесь должна присутствовать аккуратность, ведь плитка еще не совсем высохла и не набрала достаточной прочности.
Чтобы сделать максимально крепкое изделие, пресс-формы рекомендуется окунуть в горячую воду с температурой от 50 до 70 градусов. Через 5 минут тротуарная плитка изымается, но перед этим необходимо постучать по ней резиновой киянкой.
После завершения процесса плитка должна еще 7–8 дней высыхать и лежать. Для этого предназначена термоусадочная пленка.
Нюансы колеровки брусчатки, сделанной своими руками
Чтобы покрасить плитку, необходимо воспользоваться органическими или минеральными пигментами. Довольно высокой красящей способностью, стойкостью к перепадам температуры обладают искусственные колеры. С помощью натуральных пигментов можно сделать приглушенные натуральные тона.
Существует 2 варианта колеровки:
разбавление красителя в сырой массе;
покраска на готовом изделии.
Покраска тротуарной плитки
Первый способ потребует немало денежных вложений. Цена на сухие красители, которые обладают водоотталкивающим свойством, довольно высокая. А чтобы цвет превзошел все ожидания, потребуется добавить 7% от всей массы бетона.
Второй способ более трудный. Качество покраски зависит только от времени. Чтобы облегчить себе задачу рекомендуется воспользоваться краскопультом. В этом варианте есть один минус – равномерное окрашивание будет очень сложно получить.
Форма заполняется цветным бетоном, но только до половины. Сверху идет обычный цемент. Время между заливками не должно превышать 20 минут.
Плюсы тротуарной плитки
На этот момент тротуарная плитка имеет большой спрос. У нее есть некоторые преимущества:
паропроницаемость и влагопроницаемость покрытия;
осуществление постройки дорожек более сложным методом самостоятельно;
пригодность ремонта;
эстетичность. Она появляется благодаря всевозможным цветовым гаммам и формам. При желании мастера могут выложить орнамент или какой-нибудь узор на дорожке в саду или даче.
Схемы укладки тротуарной плитки
Плитка декоративная с камнем
Брусчатка с камнями в ландшафтном стиле частного дома смотрится довольно интересно. Методика изготовления тротуарной плитки в домашних условиях довольно несложная. Соорудить дачные дорожки привлекательными поможет обычный состав раствора. Часто его используют в сочетании с естественными материалами.
Чтобы осуществить изготовление плитки декоративной с камнем следует приготовить формы различных размеров. Доски помогут сделать крупные квадраты, а для миниатюрных плиток отлично пойдут контейнеры из пластика. Речные камни необходимо тщательно прочистить и приготовить все необходимые компоненты, для приготовления смеси.
Очень важно соблюдать соотношение, замешивание песка с бетоном, водой и красителем. После приготовления раствора следует заняться формой. Требуется выложить горизонтальный помост из досок, под опалубку положить полиэтилен.
Саму форму тщательно промазать машинным маслом. Смесь должна размеренно распределиться по площади пресс-формы, для этого пригодится мастерок. Затем выкладываются камни, их необходимо подобрать по цвету и размеру, а потом разместить по всей площади смеси. По завершении камни нужно прибавить в раствор.
Формы накрываются целлофаном и сушатся 4 дня. Заготовки обязательно нужно сбрызгивать водой 2 раза в сутки. В тот момент, когда плитка станет отходить от опалубки, ее следует вытащить и досушить уже без формы.
Делать тротуарную плитку своими руками довольно увлекательный процесс. С помощью точного руководства каждый человек сможет без труда сделать качественную и оригинальную плитку. Она будет служить долгое время в саду или во дворе. Если человек неуверен, что в процессе изготовления изделие получится прочным, то следует подробнее изучить тему.
Видео: Тротуарная плитка своими руками
Изготовление брусчатки в домашних условиях.

Изготовить брусчатку своими руками под силу каждому. Процесс создания брусчатки в домашних условиях позволит сэкономить не только средства, но и быть полностью уверенным в качестве продукции, причём это качество может превосходить качество некоторых представленных на рынке строительных материалов.
● Для изготовления брусчатки в домашних условиях понадобятся:
бетономешалка, формы для заливки, вибрационный стол, песок, щебень, бетон, вода.
● При выборе цемента будет лучше остановиться на цементе М500 (по ГОСТ 10178-85). При покупке цемента нужно помнить о том, что он должен быть изготовлен на одном заводе — в противном случае велика вероятность получения разноцветной смеси.
● Песок следует выбирать с модулем крупности гранул не выше 2.
● Марка щебня должна соответствовать 1000 и выше с морозостойкостью не меньше 200.
● Красителями для плитки служат стойкие к щёлочной среде пигменты, наиболее распространенными из которых являются неорганические оксидные.

● Наиболее популярной считается технология, по которой элементы мощения изготавливаются методом вибролитья смеси из тяжелого бетона в пластиковые формы, после чего изделия выдерживают в естественных условиях.

Основные технологические операции изготовления брусчатки

1. Первый этап производства брусчатки заключается в подготовке бетонной смеси. При изготовления плитки делают два разных по составу раствора, которые поочередно заливают в форму. Первый слой — фактурный, он обеспечивает водопоглощение и низкую истираемость брусчатки. Для приготовления готового бетона потребуется 500 кг. цемента, 1 м³ щебня с песком в пропорции 2:1, около 3 кг. пластификатора. Пластификатор помогает увеличить прочность, морозоустойчивость и водостойкость бетона. Сухой пластификатор необходимо предварительно замочить в тёплой воде и дать время настояться. Перед погрузкой подготовленной смеси в бетономешалку загружается краситель.
•
Второй слой задаёт изделию выбранную толщину и служит основным носителем прочности. В 1 м³ готового бетона входит 250 кг. цемента, 1 м³ щебня с песком в пропорции 2:1, от 2,5 до 3,5 кг. пластификатора. Краситель при приготовлении второго слоя не используется.

2. Формование изделий. Наполненные подготовленным раствором формы выставляются на стол и вибрируются в течение 35-45 секунд. В заполненных формах бетон тщательно затирают, после чего их слоями устанавливают на поддоны, прокладывая каждый слой листами пластика. Количество слоев не должно превышать 15.
3. Сушка является третьим этапом производства брусчатки. В формах изделия должны находиться в естественных условиях. Длительность сушки зависит от погодных условий и занимает от 48 до 72 часов — т. е. 2-3 суток. Передвигать поддоны с формами можно лишь по истечении 36 часов после заливки.
4. Распалубка. На этом этапе происходит принятие водной ванны. Форму выдерживают в водяной ванне, пока она не нагреется до 70 °С, по продолжительности не более 2 минут. Процесс выбивки изделий происходит на специальном выбивочном столике.
5. Укладка. Готовая плитка послойно укладывается на транспортные поддоны и обвязывается упаковочной лентой, после чего транспортируется. В первые несколько суток после изготовления поддоны с брусчаткой допускается штабелировать не более, чем в два яруса.
● Выдержка изделий происходит в течение 28 суток при положительной температуре окружающего воздуха. Во избежание появления трещин на поверхности брусчатки её необходимо смачивать в течение 14 дней. По истечении 28 суток брусчатка может быть окрашена.

Изготовление каркаса брусчатки
● Для изготовления каркаса брусчатки потребуются: пила, доски, дрель, шуруповёрт, шурупы.

• Из имеющихся в наличии досок создаётся каркас для будущей брусчатки. Размер каркаса на несколько сантиметров должен быть больше. Для придания прочности каркас укрепляется при помощи шурупов. В процессе работы необходимо постоянно проверять правильность формы.

Подготовка поверхности и установка формы для брусчатки
● После того, как формы для производства брусчатки готовы, необходимо подготовить углубление — то место где будет располагаться будущая брусчатка. Выкапывается яма с ровным дном — здесь не грех будет воспользоваться уровнем. После этого можно устанавливать форму для брусчатки. Далее необходимо удостовериться, что форма установлена ровно на обоих уровнях. Для беспрепятственного освобождения раствора из формы стенки формы необходимо смазать растительным маслом.
● Чем замостить площадку на приусадебном участке.
● Изготовление кирпича в домашних условиях.
● Изготовление керамзитоблоков своими силами.
● Изготовление шлакоблоков в домашних условиях.
● Как самостоятельно замесить бетон в домашних условия.

Изготовление тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция
Брусчатка – весьма востребованный строительный материал. Однако, натуральный камень довольно дорог, поскольку его сложно обрабатывать. Поэтому часто природный минерал заменяются искусственным камнем на основе цементных связующих. Такой материал чаще называют просто тротуарной плиткой. Купить ее можно во многих местах.
А можно сделать тротуарную плитку своими руками. Её настолько просто изготовить, что этим способен заняться практически каждый, что некоторые и делают, изготавливая плитку из искусственного камня, в том числе и на продажу.
Для этого нужно лишь помещение, типа сарая или гаража, и простейший вибростол. Хорошо иметь такую роскошь, как бетономешалка, но лопата с корытом тоже подойдут. Исходное сырьё – цемент, песок, пластификатор, а при необходимости, краситель.
Компоненты для изготовления тротуарной плитки.
Важнейшая присадка в составе рецептуры тротуарной плитки – пластификатор. Он оказывает следующее влияние на технологический процесс и качество конечного продукта:
• исключает растрескивание плитки при высыхании;
• увеличивает пластичность и предотвращает расслаивание цементной смеси;
• повышает морозостойкость и прочность готовой плитки;
• придаёт изделию некоторые водоотталкивающие свойства.
Кроме того, с пластифицированной смесью иногда можно работать без вибростола.
Эти добавки, как правило, есть в продаже у компаний, специализирующихся на поставках сырья для производства железобетонных конструкций. Наиболее известные марки пластификаторов для бетонов – «Суперпаласт С-3» или китайские марок A, B или C. Но вместо промышленных препаратов вполне подойдут некоторые моющие вещества. Например, дешёвое жидкое мыло, продающееся в хозяйственных магазинах канистрами по 5 литров, измельчённое хозяйственное мыло, шампунь или жидкость для мытья посуды.
Часто применяют одно из следующих веществ, количество дано на 12 кг цемента (ведро):
• 2 ст. л. (с горкой) стирального порошка,
• 2 ст. л. жидкого мыла;
• 2 ч. л. жидкость для мытья посуды.
Неплохо в качестве пластификатора работает гашёная известь. Её пропорции выбираются ориентировочно из расчёта 1 часть на 6 частей цемента, но оптимальное соотношение предпочтительно подбирать экспериментальным путём. Такая присадка предохраняет изделия от растрескивания, делает их гладкими, ровными, устойчивыми к резким температурным перепадам. Следует, однако, учесть, что известь несовместима с другими видами пластификаторов.
Существуют также полу мистические присадки, типа яичного белка, использовавшиеся якобы древними строителями при строительстве сооружений, обладающих особой прочностью. Сейчас это не применяется, но никто не запрещает поэкспериментировать, если имеется такое желание.
Формы для заливки тротуарной плитки.
Их можно приобрести в магазине. Вот ориентировочная долговечность форм по количеству отливок в зависимости от материала, из которого они сделаны:
• полиуретан – до 100;
• пластик – до 250;
• резина – до 500.
Примечание: несмотря на быструю изнашиваемость, полиуретан хорош тем, что легко формуется, поэтому дизайнерам, создающим собственные изделия он наиболее интересен. А двухкомпонентные полиуретановые составы сейчас приобрести не проблема. Но не стоит забывать, что для отливки достаточного количества плитки понадобится не один десяток одинаковых форм, в противном случае этот процесс затянется весьма надолго.
Перед заливкой цементной смеси формы желательно смазать, чтобы застывшая отливка из них легче вытаскивалась. Специальная эмульсия для этих целей встречается в продаже, но её проще приготовить самостоятельно в соответствии со следующей рецептурой:
• 3 литра подогретой воды;
• стакан моторного масла или отработки;
• 50-60 мл жидкого мыла.
Хорошо размешанное средство наносится кисточкой тонким слоем на внутреннюю поверхность формы, стараясь не допускать лужиц на её дне.
Ориентировочные рецептуры для тротуарной плитки.
Компоненты простейшего раствора:
• песок – 30 кг;
• пластификатор – 100 г;
• портландцемент не ниже М–500 – 15 кг;
• вода примерно половина объёма цемента.
Раствор с использованием гранитной крошки:
• портландцемент не ниже М–500 – 10 кг;
• песок – 15 кг;
• мелкий гранитный щебень – 15 кг;
• пластификатор – 100 г;
• вода до половины от объёма цемента.
Вместо гранита вполне подойдёт мелкий гравий. Кроме указанных компонентов возможно добавление до 1 кг/м3 раствора специальных упрочняющих полиамидных, базальтовых или стеклянных волокон, используемых при изготовлении пенофибробетона. Окрашенную плитку получают добавлением пигментов, согласно инструкции на конкретный вид красителя. Для получения равномерной окраски раствор нужно тщательно перемешивать.
Отливка тротуарной плитки своими руками. Пошаговая инструкция.
Сначала формы заливают до половины, затем 3-5 мин уплотняют на вибростоле. Это нужно для того, чтоб нижняя – лицевая сторона плитки хорошо пролилась, и на ней не осталось раковин от возможных пузырьков воздуха. Во время работы вибростола раствор доливают до верха.
Залитые формы перемещают на предварительно подготовленную ровную поверхность, накрывают плёнкой и оставляют минимум на пару суток. После затвердевания плитку вынимают из формы и последующие 10 дней хранят под плёнкой. Далее, для того, чтоб она набрала прочность, выдерживают на открытом воздухе не менее месяца.
При желании ещё более повысить прочность, плитку армируют железной решёткой, укладываемой в форму перед заливкой. Кроме того, существует процесс железнения, увеличивающий поверхностную твёрдость, для чего ещё не просохшую, но уже затвердевшую плитку посыпают сухим портландцементом и равномерно затирают.
Изготовление тротуарной плитки (брусчатки), весь процеcc на видео.

Как сделать садовые ступеньки своими руками • Садовая перчатка
Камни для ступенек в саду могут создать дорожку, дорожку или патио, или просто указать путь по визуальной тропе через ваш сад. Они делают отличный проект своими руками круглый год, и большинство из них можно легко сделать на крытом столе для поделок или в углу гаража. Это отличный проект, чтобы проявить творческий подход и позволить проявиться вашей индивидуальности или индивидуальности вашего сада. Вот наши любимые проекты ступеней своими руками, вместе с инструкциями по их созданию.
DIY Садовые ступеньки
Базовый рецепт ступенчатого камня
Портландцемент
Вода
Форма
Разделительный агент (мы используем Pam)
Декоративные элементы
Портландцемент немного смешать с водой. время, пока он не станет густым, как овсянка.
В качестве формы можно использовать почти что угодно, главное, чтобы она была гладкой и могла отделять камень после затвердевания. Мне нравятся одноразовые пластиковые контейнеры, потому что камень выскакивает, как кубики льда из лотка.Вы можете застелить коробки полиэтиленовой пленкой, использовать формы для выпечки или даже выровнять детские квартиры для больших камней. Затем опрыскайте формы Pam, чтобы они высвободились, когда они застынут.
Залить бетон в форму. Дайте настояться час или около того, чтобы она загустела, затем добавьте любые декоративные элементы на поверхность ступеньки. Осторожно надавите. Дайте настояться в форме на ночь, затем переверните и дайте настояться 1-3 недели.
Уловка, которую мы усвоили: если вы делаете большую ступеньку или камень с большим количеством деталей и, следовательно, не такой толстой, поместите кусок проволочной сетки в форму после того, как вы залили или уложили половину бетона.Затем нанесите остаток бетона на проволоку. Это укрепит ваши камни и уменьшит вероятность их растрескивания.
Как видно на фотографиях ниже, частичное погружение камней в гравий или почву поможет защитить более тонкие края от поломки.
Следуйте нижеприведенным индивидуальным руководствам, чтобы научиться делать ступеньки своими руками!
Уроки DIY Stepping Stone
Сделайте эти садовые ступеньки своими руками от Тани из «Lovely Greens»! По ее руководству легко следовать, и она даже дает вам советы, где найти морское стекло.
Следующий проект «сделай сам» от Хэли из «Импровизированного дизайна». Обожаю цвета в ее украшенных трафаретом садовых ступенях!
Это руководство по садовой ступеньке разработано «Mizelle Group» и использует резиновый коврик для создания прекрасного текстурированного рисунка на ступеньке, которую вы видите здесь.
Далее — один из наших фаворитов — из «Garden Therapy», этот урок DIY шагового камня проведет вас через лист, чтобы создать эти садовые камни, которые больше похожи на естественное искусство!
Также от Стефани в «Garden Therapy» есть эти классические ступеньки, сделанные своими руками, которые настолько причудливы.Какой отличный способ получить детей (большие и маленькие! 0, чтобы проводить время в саду!
Мне нравятся эти ступеньки своими руками с отпечатками лап из ‘Instructables’! Как это весело! Выполняйте пошаговые инструкции.
В разделе «Прекрасное садоводство» есть хорошая статья о создании каменной мозаики своими руками ступеньки здесь. Вы также можете использовать эту технику для создания больших площадей патио или дорожки. Я очарован этой формой искусства, использующей только природные элементы!
А это художника Джеффри Бэйла.У него также есть полное руководство о том, как сделать эту мозаичную ступеньку для сада.
Если вы хотите более простой проект, попробуйте эти камни, созданные Madigan Made, используя только бетонные и переработанные пластиковые лотки!
Еще идеи для ступенек
Хотите выбрать легкий путь и просто заказать ступеньки? Ознакомьтесь с этими идеями или поищите другие варианты на «Wayfair»!
Эта ступенька для бабочек выглядит нам довольно круто.Люблю контрастный черный и золотой. Эти ступеньки изготовлены на 50% из переработанной резины.
«Ископаемый папоротник» — это неподвластный времени дизайн ступеньки, который получил отличные отзывы, называя его «существенным» и «очень реалистичным»!
Ступенька «Сила цветов» также имеет отличные отзывы и прослужит долгие годы!
Сообщите нам, какой из этих проектов DIY Garden Stepping Stone вы планируете попробовать! Мы думаем, что вам также понравится наш пост о Садовых дорожках и дорожках своими руками! И ознакомьтесь с нашей публикацией о потрясающих идеях коробок для цветов для вашего патио на нашем дочернем сайте OhMeOhMy!
Примечание. В этот пост добавлены обновленные проекты.
Кредиты изображений: Сад и питомник Рут Бэнкрофт, Прекрасная зелень, Импровизированный дизайн, Нансимизель, Садовая терапия, Садовая терапия, Инструкции, Прекрасное садоводство, Джеффри Бэйл, Мэдиган Сделано Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.
Сделайте садовые ступеньки за 9 простых шагов
Научившись делать садовые ступеньки, вы сможете построить привлекательную и недорогую дорожку. Это легко загрузить. Но сначала знайте, что в этом проекте не используются плиты из натурального камня (хотя сам по себе это отличный материал для неформальных дорожек).
Иногда бетон заливают в форму, чтобы сделать ступеньки для сада. Другие, которые больше заинтересованы в экономии времени и энергии, чем в деньгах, покупают брусчатку, подходящую для использования в качестве садовой ступеньки. Некоторые люди используют бревна, нарезанные на медальоны, для изготовления садовых ступенек, хотя дерево определенно не будет лучшим выбором для влажного климата.
Зачем использовать ступенчатые камни для построения пути?
Почему садовые ступеньки являются таким популярным материалом для строительства дорожек? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала рассмотрим некоторые их характеристики:
Садовые ступеньки сделать легко.Если можно замешивать бетон, то можно сделать садовые ступеньки.
Когда вы делаете садовые ступеньки, вы (и дети) можете проявлять творческий подход, начиная от использования красителей и заканчивая сборкой мозаики.
Таким образом, вы можете добавить декоративный элемент своему двору, используя самодельные садовые ступеньки. Натуральный камень дает меньше возможностей для творчества, но может быть столь же эстетичным.
Будь то каменная кладка или самодельные садовые ступеньки, процесс строительства дорожки и ухода за ней прост.
Применение для садовых ступеней
Но помимо эстетического потенциала садовые ступеньки имеют и практическое применение во дворе:
На грядках без примочки: Садовые ступеньки уменьшат количество грязи, попадающей в дом.
На мульчированных грядках: Частицы мульчи также могут попадать в птичник в сырую погоду; Используйте садовые ступеньки, чтобы решить эту проблему на мульчированных грядках.
На лужайке: Садовые ступеньки поглощают удары пешеходов, избавляя траву от проблем с уплотнением.
На изображении показано использование садовых ступеней на грядке без мульчи. Растения, растущие между ними на картинке, представляют собой разновидность тимьяна ползучего, который был посажен после укладки садовых ступеней. Они были выбраны не только из-за их роста, но и из-за их аромата: когда ваши ноги соприкасаются с тимьяном, вы почувствуете приятный аромат.В конце концов, тимьян разрастется и заполнит всю площадь, по сути, функционируя как живая мульча.
Бетонные ступеньки также помогут вам в привлечении бабочек. Бабочки хладнокровны, и они смогут согреться на любых элементах ландшафта, поглощающих тепло.
Изготовить садовые ступеньки легко и весело. Фактически, как упоминалось ранее, вы можете вовлекать детей в их изготовление, но не забывайте в первую очередь о безопасности (как для себя, так и для детей).С этой целью давайте начнем со списка полезных советов и средств безопасности.
Советы по безопасности и принадлежности
При подъеме бетона (независимо от того, находится ли он в сумке или уже превращен в садовую ступеньку), держите спину прямо, согните колени и прижмите груз к туловищу (наденьте рубашку с длинными рукавами и длинные брюки).
Бетонная пыль может быть едкой, поэтому надевайте защитные очки, перчатки и маску для лица.
Облегающие детские перчатки особенно пригодятся, если вы хотите, чтобы отпечаток руки ребенка украшал ступеньки вашего сада.
Изготовление садовых ступенек требует немного материалов. В списке материалов номер восемь необязателен: небольшой кусок проволочной сетки можно поместить в середину вашей формы для затвердевания бетона; в результате получается более прочная садовая ступенька.
Также необязательно номер девять (поскольку он относится к украшению).
Использование более чем одной формы значительно ускорит процесс изготовления садовых ступенек. Мало того, что каждая садовая ступенька должна «ждать своей очереди», если есть только одна форма, но вам также придется смешивать отдельные партии бетона.При поиске плесени подходящего размера помните, что садовые ступеньки должны быть около двух дюймов в толщину и от 16 до 18 дюймов в ширину.
Что вам понадобится
Готовый бетон
Вода
Форма (и)
Тачка или кадка
Лопата
Вазелин или кулинарный спрей
Стяжка
Ограждение проволочное
Краситель для бетона, краска для террасы или украшения для вдавливания в бетон
Защитные очки и перчатки
Маска для лица
Шаги по изготовлению садовых ступенек
Смазывайте формы
Коммерческие формы доступны в магазинах для рукоделия, но вы также можете импровизировать.Смажьте внутреннюю часть формы вазелином или кулинарным спреем для легкого удаления садовых ступеней после высыхания бетона.
Смешайте бетон
Залейте предварительно смешанный бетон в тачку или ванну для перемешивания. При перемешивании просто добавляйте немного воды за раз. Засуньте лопату под бетон и переверните ее, распределяя влагу. Продолжайте добавлять небольшое количество воды и перемешивать, пока весь бетон не будет выглядеть одинаково, а консистенция не станет ни сухой, ни жидкой.
Проверка согласованности
Чтобы проверить консистенцию, используйте лезвие лопаты как нож и попробуйте прорезать неглубокий канал на поверхности бетона. Если слишком сухо, стенки канала будут рассыпаться; добавить еще воды и перемешать. Если слишком влажно, канал заполняется водой; добавить еще бетона и перемешать.
Заливка бетона в формы
Когда бетон будет готов, вылейте его в формы, которые вы выбрали для ступеней в саду.Утрамбовывайте его, чтобы удалить пузырьки воздуха. Используя короткую плиту два на четыре (или что-то подобное), выровняйте излишки сверху.
Украсьте ступеньки (необязательно)
Примерно через 45 минут прижмите декоративные элементы к ступенькам в саду (например, мрамор) или сделайте такие популярные отпечатки ладоней. Повторите то же самое для других форм (если работаете с несколькими).
Пусть бетон отдыхает
Дайте ступеням вашего сада два или три дня беспрепятственного высыхания (преждевременное перемещение плесени может привести к растрескиванию).
Переверните формы
Когда вы будете готовы вынуть садовые ступеньки из форм, осторожно переверните формы вверх дном и слегка постучите по ним со всех сторон. В конце концов, вы сможете снимать формы с готовых садовых ступеней.
Окончательное отверждение бетона
Теперь дайте бетону «застыть» еще на неделю, прежде чем подвергать садовые ступеньки грубому обращению (например, ходьбе по ним).
Положите ступеньки
Везде, где вы хотите устроить садовую дорожку, просто погрузите бетонную ступеньку в почву или в мульчу. Бетонные ступеньки со временем сместятся; однако необходимая регулировка будет достаточно простой в таких областях, где среда (суглинок или мульча) рыхлая и доступ к ней легкий.
При использовании бетонных ступеней на газонах следует учитывать еще кое-что. Тем не менее, это стоит дополнительных усилий.Если у вас есть дети, которые ведут активный образ жизни на открытом воздухе, возможно, «проторенная дорожка» уже испортит внешний вид вашей лужайки. Так что выберите «путь наименьшего сопротивления» и установите бетонную ступеньку.
Расположение, компоновка и стиль
Там, где такие пути уже существуют, на вопрос о местонахождении пути вам уже дан ответ. В противном случае вам нужно будет решить, какое место будет наиболее удобным (например, в зависимости от рельефа местности и того, как оно используется, людям могут понадобиться пешеходные дорожки, ведущие от проездов или улиц к входам через парадную дверь).
Далее вам нужно будет ответить на вопрос: хотите ли вы, чтобы моя бетонная ступенька была прямой или извилистой? Там, где эстетические соображения играют важную роль, большинство людей выбирают стиль извилистой дорожки (это справедливо и для садовых участков). Исключением будут дорожки, следующие более формальному, сбалансированному дизайну, типичному для дорожек, ведущих от улицы к входной двери. Чтобы проложить извилистую дорожку, используйте старые садовые шланги для определения сторон; руководствуясь шлангами, нанесите распылением линии внутри.Для стиля прямого пути используйте столбики и веревку для макета.
Формальный и неформальный дизайн
Следующий вопрос, который вам предстоит решить: хотите ли вы, чтобы моя бетонная ступенька имела неформальный или формальный дизайн? То, как вы ответите на этот вопрос, может зависеть от того, предпочитаете ли вы неформальный или формальный ландшафтный дизайн в целом.
По сути, есть два основных подхода к прокладке таких дорожек на газонах. Один из подходов («неформальный») — выкапывать только те места, где будут лежать бетонные ступеньки, позволяя траве продолжать расти между ними.Другой, более «формальный» подход предполагает раскопки всего пути.
Установка
Изложив предварительные соображения, вы можете приступить к реализации своего неформального дизайна пути. Сколько потребуется бетонных ступеней? Что ж, на этот вопрос ответят, вычислив длину вашего пути и желаемый интервал.
Вы захотите разместить свои бетонные ступеньки таким образом, чтобы они соответствовали шагу среднего человека.Расстояние между ними в 24 дюйма по центру является правильным для большинства людей.
Начните с размещения нескольких бетонных ступеней поверх одной четверти предполагаемого пути. Тогда попробуйте их. Посмотрите, сможете ли вы пройти по ним с комфортом, используя нормальную походку. При необходимости отрегулируйте. Если для заполнения четверти пути требовалось пять бетонных ступеней, то вы знаете, что вам нужно сделать всего около 20.
Поэтому, если вы хотите, чтобы все ваши бетонные ступеньки были сформированы в первую очередь, перед установкой вернитесь к своим формам и займитесь делом.Другие могут предпочесть брать его по частям.
После того, как бетонная ступенька будет выложена там, где вы хотите, вам нужно отметить это место. Просто проткните траву ножом или лопатой по всему периметру. Удалите бетонную ступеньку и раскопайте. Чтобы получить бетонную ступеньку толщиной в два дюйма, выкопайте ее на два дюйма.
На дно лунки насыпьте 1/2-дюймовый слой песка. Песок обеспечивает некоторый дренаж. С песком также легче работать, чем с почвой в качестве основы, если вам со временем придется корректировать высоту.Такие корректировки часто необходимы, поскольку уровень бетонных ступеней со временем будет меняться в результате пешеходного движения и (в холодном климате) цикла замораживания-оттаивания. В какой-то момент вам, возможно, придется добавить больше песка, поскольку старый песок проникает в окружающую почву.
Обратите внимание, что слой песка толщиной 1/2 дюйма поднимает бетонные ступеньки на 1/2 дюйма над уровнем земли. Этот уровень достаточно высок, чтобы они не «заблудились», но достаточно низок, чтобы вы могли управлять газонокосилкой прямо над ними.В целях озеленения, не требующего особого ухода, вы должны убедиться, что ваши бетонные ступеньки не станут препятствием, когда вам нужно косить.
DIY Шаговые камни с детьми
Заручитесь помощью своих детей, чтобы создать индивидуальное красивое произведение садового искусства, которое прослужит всю жизнь.
Немногие поделки так полезны и удобны для детей, как садовые ступеньки ручной работы. Дарите их в подарок или храните как постоянную и красивую запись о руках и ногах ваших детей.Детям любого возраста понравится повод запачкать руки.
Скорее всего, начав, вы не захотите останавливаться!
Необходимые припасы
Пластиковая форма для ступенек: Вы можете найти ее самых разных форм в любом магазине товаров для рукоделия или в Интернете по цене менее 5 долларов. В крайнем случае, попробуйте использовать одноразовое блюдце для большой кашпо, старую форму для торта или даже старую коробку с хлопьями. Вам понадобится по одной форме на каждого ребенка
Быстротвердеющий бетон: купите стандартный 50-фунтовый мешок быстро затвердевающего бетона в местном хозяйственном магазине или магазине товаров для дома.Сумка этого размера будет содержать от шести до 10 камней, в зависимости от размера вашей формы. В качестве альтернативы, если вы хотите сделать только один камень, вы можете приобрести 8-фунтовую коробку со смесью для ступенек в магазине товаров для рукоделия
Украшения: в зависимости от возраста и способностей вашего ребенка используйте камни, мозаичную плитку или стеклянные бусины. (См. Дополнительные идеи ниже.)
Старое ведро
Старая ложка или миксер для краски
Антипригарный кулинарный спрей или вазелин
Перчатки резиновые
Старая газета или тряпка
Основные инструкции
Определенно, этот проект лучше всего делать на открытом воздухе.Защитите свою террасу, подъездную дорожку или лужайку от случайных комков бетона, расстелив старую газету или толстую ткань для защиты от падения на большую рабочую площадку. Обязательно оденьте своих детей в их старую, самую потрепанную игровую одежду, на всякий случай
Заполните форму грудой бетонной смеси, чтобы определить, сколько вам нужно будет перемешать. Залейте бетонную смесь в ведро
Нанесите на форму кулинарный спрей или вазелин, чтобы предотвратить прилипание бетона после его высыхания
Смешайте воду с бетонной смесью, небольшое количество за раз, до консистенции сметаны или очень густого теста для торта.Более подробную информацию см. В инструкции к вашей бетонной смеси.
Ложкой или залейте бетонную смесь в форму и равномерно распределите по ней. Если ваша форма достаточно прочная, осторожно поднимите камень и несколько раз слегка постучите по нему (как если бы вы делали торт), чтобы разгладить поверхность и выпустить скрытые пузырьки воздуха. Теперь ваш камень готов к украшению!
Позвольте вашим детям персонализировать поверхность своего камня отпечатками рук, своими именами или другими украшениями. Дети от 4 лет и старше должны справиться с этим этапом проекта без особой помощи с вашей стороны.С мокрым бетоном на удивление легко работать, а любые «ошибки» легко исправить и переработать.
Как только ваш ребенок будет удовлетворен своим творением, дайте камню высохнуть в безопасном, крытом месте на ночь. Как только камень полностью высохнет, осторожно выньте его из формы и дайте ему застыть еще 5-7 дней, прежде чем использовать его в качестве ступеньки.
Креативные идеи украшения
Используйте старинные игровые элементы и маленькие игрушки, такие как кости, домино, шарики, пластмассовые фигурки или старые маркеры для настольных игр, чтобы создать красочный камень на игровую тематику.
Соберите множество разноцветных крышек для бутылок с газировкой и используйте их, чтобы создать радужный узор на бетоне.
Используйте плитки с буквами, чтобы написать имя, короткую цитату или другое высказывание
Создайте узор инь-ян, используя небольшие гладкие речные камни в контрастных светлых и темных тонах
Дизайн цветов и стрекоз из кусочков разноцветного морского стекла или стеклянных бус.
Создайте свои собственные каменные «следы» в бетоне, поместив пять маленьких круглых камней над большим овальным камнем.
Что может быть лучше для создания предмета с истинным смыслом, чем попросить детей сделать это вместе с вами?
ПОДЕЛИТЬСЯ:
Открывается в новом окне
Открывается в новом окне
Открывается в новом окне
Проекты детских ступенек — Самодельные ступенчатые камни для детей
Дорожки из садовых ступенек образуют красивый переход между отдельными частями сада.Если вы родитель или бабушка или дедушка, ступеньки для детей могут стать очаровательным дополнением к вашему ландшафтному дизайну. Вовлеките детей, позволив каждому ребенку украсить свой камень персонализированными предметами или декоративными узорами с учетом индивидуального вкуса. Эти детские проекты — отличный способ провести выходные после обеда и подарят вам памятный подарок на долгие годы.
Проекты «Детские ступеньки»
Сбор форм — это первый шаг в обучении детей делать ступеньки.Пластиковые блюдца от кашпо идеальны, но ваш ребенок может захотеть поэкспериментировать с размером и формой, выбрав форму для пирога или торта, форму для посуды или даже картонную коробку. Пока контейнер будет относительно прочным и глубиной не менее 5 см, он подойдет для этого проекта.
Форму нужно смазать так же, как и форму для выпечки, и по той же причине. Меньше всего вам хочется, чтобы после всей кропотливой работы вашего ребенка каменная палка оказалась внутри формы.Слой вазелина, посыпанный песком на дне и по бокам формы, должен решить любые проблемы с прилипанием.
Изготовление самодельных ступенек для детей
Смешайте одну часть быстрого порошка для бетона с пятью частями воды. Полученная смесь должна быть густой, как тесто для брауни. Если он слишком густой, добавляйте воду по 1 столовой ложке (15 мл) за раз, пока она не станет однородной. Зачерпните смесь в подготовленные формы и разгладьте поверхность палкой. Несколько раз уроните форму на землю, чтобы пузырьки воздуха вышли на поверхность.
Дайте смеси настояться 30 минут, затем наденьте кухонные перчатки на детей и дайте им повеселиться. Они могут добавлять в свой дизайн шарики, ракушки, осколки посуды или даже кусочки настольных игр. Дайте каждому по маленькой палочке, чтобы они написали на камне свое имя и дату.
Самодельные ступеньки сушат в формах в течение двух дней, дважды в день опрыскивая водой, чтобы не растрескаться. Удалите камни через два дня и дайте им высохнуть еще две недели перед посадкой в саду.
DIY Stepping Stones — DIY Kids
Фото: bobvila.com
Ищете ли вы способ украсить лужайку и сад с помощью детских сувениров или ищете памятные подарки для бабушек и дедушек, посмотрите не дальше мешка с цементной смесью. Шутки в сторону! У вас, вероятно, уже есть дома под рукой большинство других материалов, чтобы сделать эти ступени из камней и ракушек. Соберите всю семью для этого ремесла: эти брусчатки подойдут для всех возрастов, и их достаточно легко сделать и украсить за выходные.Чем больше, тем веселее и тем больше камней для вашей новой дорожки!

УРОВЕНЬ НАВЫКОВ: ЛЕГКО
Этот проект подходит для детей всех возрастов, от малышей до подростков. Детям до 3 лет: замешайте цемент самостоятельно и позвольте им украсить его. Мой 5-летний ребенок умел наливать воду в смесь и намазывать цемент. Дети в возрасте от 10 лет и старше могут помочь смешаться и, возможно, смогут выполнить весь проект самостоятельно под присмотром.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Пластиковый брезент
— Большая доска (необязательно)
— Коробка для пиццы
— Клейкая лента
— Аппаратная ткань или проволочная сетка (необязательно)
— Ножницы
— Пластиковый мешок для мусора
— Защита глаз
— Пылезащитная маска
— Перчатки
— Быстросхватывающийся цемент
— Вода
— Ведро 5 галлонов
— Мастерок
— Украшения (морские ракушки, мрамор и т. Д.)
STEP 1
Фото: bobvila.com
Разместите магазин в хорошо вентилируемом помещении и защитите полы брезентом, тканью или старой простыней. Если он у вас есть, выложите доску размером больше коробки для пиццы в качестве рабочей поверхности — это значительно упростит подъем проекта позже, когда коробка будет заполнена цементом.
STEP 2
Фото: bobvila.com
Отрежьте верхнюю крышку коробки для пиццы и перестройте нижнюю половину так, чтобы все выступы или клапаны, загнутые внутри коробки, выходили наружу.Когда вы закончите, внутренняя часть формы должна быть полностью гладкой. Оберните стороны изолентой для дополнительной поддержки.
Если вы хотите использовать металлическую ткань или проволочную сетку в качестве усиления, отрежьте кусок материала на дюйм или около того меньше, чем ваша коробка для пиццы, и отложите его, пока не придет время бросить его в смешанный цемент. Использование проволочной сетки в качестве арматуры поможет укрепить камень, чтобы уменьшить вероятность появления трещин на дороге, но это не является абсолютно необходимым.
ШАГ 3
Фото: bobvila.com
Разрежьте черный мешок для мусора по бокам и откройте его. Затем разрежьте его пополам, чтобы получился вкладыш для вашей картонной формы. Положите подкладку в коробку для пиццы и разгладьте ее по дну и по бокам.
ШАГ 4
Фото: bobvila.com
Сначала попросите всех надеть респираторы, защитные очки и перчатки. Цементная смесь очень пыльная, и вы действительно не хотите ее вдыхать или попадать в глаза.
Затем налейте четверть 80-фунтового мешка быстросхватывающейся цементной смеси в 5-галлонное ведро.Налейте 2 стакана воды и перемешайте садовой лопаткой. Вам нужно, чтобы смесь имела консистенцию, похожую на тесто для бананового хлеба: густую, но легко намазываемую. Добавьте больше цементной смеси, если замес слишком жидкий, или больше воды, если он слишком сухой — понемногу, пока не достигнете нужной консистенции. Как только цемент смешан, вылейте его в коробку для пиццы наполовину и распределите по краям. Покачивайте коробку (через доску, если вы ее использовали), чтобы смесь успокоилась и выпали пузырьки воздуха.
STEP 5
Фото: bobvila.com
Если вы используете его, поместите ткань для оборудования или проволочную арматуру на цемент и растушуйте смесь. Еще немного покачивайте коробку, чтобы образовались пузыри. Затем смешайте еще одну порцию цемента (точно так же, как в шаге 4), чтобы вылить сверху и завершить камень. Опять же, равномерно распределите его от угла к углу и расправьте пузыри, покачивая коробку.
ШАГ 6
Фото: bobvila.com
А теперь самое интересное! Вы можете снять респиратор и защитные очки и просто оставить перчатки. Слегка вдавите ракушки, камни, мрамор или любые другие украшения, которые вы хотите, в застывающий цемент. Поскольку мы живем на пляже, мы использовали ракушки и камни, но декоративными элементами могут быть любые сокровища, которые вы собирали за последнее время.
STEP 7
Фото: bobvila.com
Дайте ступеньке постоять в покое не менее 24 часов, чтобы она застыла.Затем осторожно переверните камень и снимите коробку с нижней части ступеньки. Снимите прокладку с мешка для мусора и вуаля! Детям будет трудно ждать, но лучше дать ступеньке застыть нестандартно в течение еще 24 часов, прежде чем ходить по ней. После этого поместите ступеньку в саду или во дворе, где она наверняка найдет себе применение. У вас останутся хорошие воспоминания о том веселье, которое вы получали от совместной работы, каждый раз, когда вы ступали на нее.
Брусчатка вокруг вашего дома.Как класть брусчатку?
Последнее обновление: 11-06-2021 Дом и Сад
Если вы планируете сделать дорожки или патио вокруг своего дома, вы можете задаться вопросом, какой материал выбрать. Принять правильное решение непросто. Основная цель — улучшить внешний вид территории, окружающей ваш дом, и вписаться в сам дом. Многие домовладельцы решают выложить брусчатку.Дороги с твердым покрытием стоят довольно дешево, что является большим преимуществом такого решения. Есть много видов брусчатки — они различаются по качеству и свойствам. Проверьте самую важную информацию, которую вы должны знать, прежде чем закончить недвижимость.
Брусчатка — выбор подходящего материала
Прежде чем приступить к работе над дорожками и патио, следует правильно выбрать материал.Вы можете приобрести много разных типов тротуарной плитки . Выбирая подходящий, обратите внимание на материал, его цвет и общий эффект, который вы ожидаете от тротуара. Цена материала также имеет решающее значение. Учтите, что цены различаются не только от материала, но и от размера и толщины камней. Производители обычно устанавливают цену по весу, поэтому убедитесь, что вам известна, насколько хватит материала .
Если вы хотите нанять профессионала, который укладывает за вас тротуар, имейте в виду, что цена услуги включает в себя различные аспекты.Например, важно, имеют ли ваши камни один цвет или вы хотите расположить их по узору . Подготовка местности также включена в стоимость.
Источник: wykopiemy.pl/brukowanie-brukarstwo
Укладка брусчатки — качество и цена
Определившись с брусчаткой для своего сада, можно задаться вопросом, какая плита лучше. Основными интересами являются качество материала , эстетика, цена и практичность.Все эти аспекты следует учитывать перед покупкой материала.
Плитка тротуарная
Промышленная брусчатка обычно изготавливается из бетона. Материал концентрируется и конденсируется с добавлением минимально возможного количества воды. Благодаря добавлению красочного зерна и пигментации камни имеют различные цвета. Окрашивание может охватывать всю брусчатку или только ее поверхность. Основными преимуществами бетонной брусчатки являются:
Прочность — бетонный камень редко повреждается, и производители применяют различные методы упрочнения материала.
Морозостойкость — промышленная брусчатка отличается низким водопоглощением. Благодаря этому вода не попадает внутрь материала, поэтому мороз не может его повредить.
Множество дизайнов — производители предлагают брусчатку различных форм и цветов. Такой широкий выбор позволяет легко вписать камни в дизайн вашего дома. В этом плане тротуарная плитка из бетона лучше брусчатки из натурального камня.
Широкий ценовой диапазон — это самое большое преимущество материала данного типа.Вы обязательно найдете для себя подходящий продукт, даже если ваш бюджет очень ограничен. Стоимость устройства бетонного покрытия профессионалом также значительно ниже, чем гранитного камня.
Самым большим недостатком бетонного камня является его меньшая стойкость по сравнению с натуральным камнем.
Источник: taniakostkabrukowa.com/ukladanie-kostki/sposoby-ukladania-kostki-brukowej
Брусчатка натуральная
Натуральный камень — хорошая альтернатива бетонной брусчатке.Самый популярный выбор в этой категории — гранит . Цена на этот материал намного выше, чем на бетон. Тем не менее, гранит ценится за такие особенности, как:
Устойчивость к повреждениям — гранит устойчив к крошению, истиранию и изменению цвета. После укладки такая брусчатка прослужит очень долго.
Огнестойкость и морозостойкость — низкие температуры не опасны для гранитной брусчатки.Их также нельзя уничтожить жарой или огнем.
Натуральный материал — добыча гранита экологична и не требует использования каких-либо химикатов.
Стильный вид — натуральный камень очень элегантен. Это идеальное решение для домовладельцев, которые хотят сочетать эстетику и долговечность гранита. Этот материал подойдет для большинства домов с классическим дизайном.
Самый большой недостаток гранитной брусчатки — неровная поверхность, которую трудно очистить от снега.Гранит не всегда соответствует стилю здания. Бетонный камень в этом вопросе гораздо универсальнее.
Источник: skalite-kamien.pl/ukladanie-kostki-granitowej
Как класть брусчатку? Пошаговое руководство
Решение проложить дорогу самому — отличный способ значительно снизить затраты. Это не так сложно, как кажется. Все, что вам нужно, это хорошая подготовка.
Если вы решили самостоятельно укладывать брусчатку, у вас может возникнуть вопрос, какой материал выбрать.Хотя цена важна, она не должна быть решающим фактором. Толщина брусчатки должна соответствовать предполагаемому использованию дорожного покрытия. Также следует спрогнозировать устойчивость материала к механическим повреждениям. Например, для садовых дорожек подойдет брусчатка толщиной 4 сантиметра, а для террасы лучше использовать материал в два раза толще. Тротуарная плитка также должна визуально гармонировать со зданием.
Перед тем, как начать укладку брусчатки, выкопайте глубину на участке, на котором вы планируете укладывать камни.Глубина зависит от предполагаемого использования покрытия . Для садовых дорожек это обычно 15-20 см. Для более интенсивного использования глубина должна быть не менее полуметра. Сформируйте дно так, чтобы вода могла уноситься.
Перед укладкой брусчатки необходимо начинать с краев . Для небольших дорожек можно использовать бордюры из тротуара или частокол. В местах движения транспортных средств следует использовать большие дорожные бордюры. Поместите элементы на слой бетона. После того, как он высохнет, заполните все пустоты песком.Убедитесь, что очень точный , чтобы бордюры были красивыми и ровными.
Уложите и утрамбуйте заполнитель, а затем создайте основу из бетона и песка. Затем можно приступить к укладке брусчатки . Вы можете укладывать их поочередно или по шаблону. Не наступайте на основание. Однако на уложенные плиты можно наступить. Укладывайте камни как можно плотнее и обязательно перемешивайте элементы, выбирая их из разных поддонов. Вымощенные камни нужно прижать. Для этого можно использовать поверхностный вибратор.
Вы можете уложить брусчатку самостоятельно или нанять профессионала, который сделает это за вас. Один из наиболее важных вопросов — это правильный выбор материала . Цена может быть решающим фактором, однако вам также следует обратить внимание на внешний вид и долговечность брусчатки.
Завершив укладку брусчатки вокруг дома, можно закончить и другие элементы. Проверьте, какие плитки для террас и лестниц доступны на рынке и как их укладывать. Вдохновитесь и создайте свою собственную мебель из поддонов.Создайте уникальное пространство в своем саду.
Источник: budujemydom.pl/cozaile/kosztorysy/wykanczanie-i-urzadzanie/wokol-domu/79651-ile-kosztuje-kostka-brukowa
📍 Из чего сделан тротуар?
Брусчатка изготавливается из бетона или натурального камня. Бетон — наиболее часто используемый материал, однако брусчатка из натурального гранита — самая прочная из всех.
📍 Как чистить брусчатку?
Для легких загрязнений можно использовать воду с мылом, очистив поверхность щеткой.Если ваша брусчатка очень грязная, налейте на нее смесь воды и уксуса. Самый быстрый способ очистить внутренний дворик — использовать мойку высокого давления.
📍 Как резать брусчатку?
Самый быстрый способ разрезать брусчатку — использовать циркулярную пилу или угловую шлифовальную машину. Дробилка для кирпича проще в использовании. Если у вас нет такого оборудования, вы можете просто использовать молоток и зубило.
Дорота Червиньска Автор
Дорота по профессии экономист, но ее самое большое хобби — фотография и дизайн интерьеров.В Treehouse с начала 2019 года.
Контакты: [email protected] Предыдущая статья: Горшечная лаванда.Как ухаживать за лавандой? Следующая статья: Идеи мебели из поддонов. Как сделать кровать из поддона из дерева?
Как сделать брусчатку своими руками
Благоустройство сада может быть дорогостоящим делом.
Всего несколько квадратных метров мощения могут стоить сотни, если не тысячи, в зависимости от типа материала, который вы выберете.
Много лет назад садовая зона отдыха нередко была сделана из бетона, отлита на месте; Я точно помню два муниципальных дома, в которых я жил в детстве, с бетонными дорожками, а в последнем доме была небольшая бетонная площадка, достаточно большая для двух садовых стульев.
Однако бетон есть бетон. Он универсален, прочен и, при правильной укладке и смешивании, долговечен.
Проявив воображение и немного попрактиковавшись, бетон или строительный раствор можно сделать так, чтобы он выглядел как настоящий камень и использовался в различных областях; Более того, любой, у кого есть немного терпения и немного знаний, может изготавливать бетонные изделия для использования в собственном саду.
В этом видео (это немного грубо сделано, но я надеюсь, что вы найдете его полезным?) Я сам делаю деревянные формы и отливаю камни для каменной стены.
Я хотел использовать пиленый известняк, но после изучения множества продуктов от разных поставщиков я понял, что стоимость каждого блока может достигать 60-80 фунтов стерлингов плюс НДС.
Я сделал три формы (вы можете сделать сколько угодно, но, очевидно, если древесину нужно покупать, эту стоимость нужно учитывать) точно таких же размеров.600 мм x 470 мм x 100 мм.
Стороны скрепляются винтами, а затем к сторонам прикручивается фанерная основа для создания прочной жесткой конструкции. Имейте в виду, что при заполнении раствор внутри не только тяжелый, но и в жидком состоянии будет сильно давить на стенки формы.
Также имейте в виду, что чем меньше у вас форм, тем больше вам придется собирать и разбирать. Это в конечном итоге берет свое и может привести к протаскиванию головки винта через древесину. Могут потребоваться шайбы, чтобы распределить поверхность головок винтов.
После сборки и перед каждой заливкой внутренние поверхности формы необходимо обильно покрыть натуральным маслом. Я использовал льняное масло, но подойдет и растительное масло. Старайтесь избегать моторного масла.
Удалите остатки раствора или хлопья со всех поверхностей перед нанесением масла.
Прежде чем решить, какую смесь использовать, нужно подумать о цвете.
На мой взгляд, лучше смешивать и использовать материалы в их естественном состоянии.Красители могут быть добавлены, но иногда конечный результат подчеркивает, что это имитация.
Я использовал обычный острый песок (считайте его просто очень мелким балластом), строительный песок и белый цемент. Других добавок кроме воды нет.
Соотношение песка и цемента 3: 1. Песок, состоящий из трех частей, может состоять из смеси различных песков. Для достижения стабильных результатов (особенно для получения правильного цвета повсюду) лучше проводить точные измерения.
И наоборот, если вы намеренно хотите, чтобы каждый камень немного отличался по цвету, вы можете изменить количество песка, но важно сохранить в целом соотношение 3: 1.
Для этого проекта я сначала отмерил материалы в ведро. Таким образом я могу быть уверен, что снова и снова получу нужный микс.
Я вынул камни из форм примерно через двенадцать часов, чтобы проверить их на слабость или дефекты. Это также означало, что формы можно было повторно заполнить.
Если вы все же решите переместить или переместить дорожное покрытие или брусчатку, будьте осторожны, чтобы не ударить их и не уронить, потому что смесь все равно останется зеленой. Не поднимайте за углы, так как они могут сломаться.
После того, как я вынул камни из форм, я положил их на деревянные рейки, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Я также периодически поливал водой, чтобы предотвратить химическое удаление воды в процессе отверждения.
<div class="consultup-blog-post-box"><article class="small"><h1 class="title"> <a href="https://rinni-pool.ru/raznoe/derevya-s-czvetami-czvetushhie-derevya-drugaya-moskva-livejournal.html" title="Permalink to: Деревья с цветами: Цветущие деревья — Другая Москва — LiveJournal"> Деревья с цветами: Цветущие деревья — Другая Москва — LiveJournal</a></h1><div class="consultup-blog-category"> <span class="consultup-blog-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><a href="https://rinni-pool.ru/1975/11"> Ноя 14, 1975</a></span> <a class="consultup-icon" href="https://rinni-pool.ru/author/alexxlab"><i class="fa fa-newspaper-o"></i> автор alexxlab </a> <i class="fa fa-folder-open-o"></i> <a href="https://rinni-pool.ru/category/raznoe" rel="category tag">Разное</a></div><h2>Цветущие деревья — Другая Москва — LiveJournal</h2><s></s><br />Без декоративных лиственных деревьев и кустарников не обходится ни один сад или парк. <br />Они настолько же популярны как и цветы, а главное не требуют тщательного ухода. <br /><br />1. Магнолия<br /> <br />Цветки у магнолии обоеполые, очень крупные и ароматные.<br /><br />Раскидистые деревья, усыпанные белыми иль розовыми соцветиями — шедевральная картина<br /><p>2. Каштан<br /><br />Каштан — небольшой род деревьев семейства Буковые. Растёт каштан относительно быстро, обладает большой порослевой способностью от пня, которую сохраняет до глубокой старости. <br /><br />Некоторые виды Каштана с давних времён используется как плодовое дерево. Как дерево мощного роста с шатровидной кроной, интересное во все времена года, каштан представляет большую ценность в садах и парках. <br /></p><p>3. Камелия<br /><br />Камелия цветет красивым цветком, который всегда задерживает на себе восхищенные взгляды. <br /><br />От белых и нежно-розовых цветов камелия японская может так же приобретать очень яркие красные и пестрые цвета.<br /></p><p>4. Акация (или может это Бобовник золотой дождь)<br /><br /><i>Копенгаген, Дания</i></p><p>5. Глициния<br /><br /><i>Амстердам, Нидерланды</i><br />Глициния — высокое, древовидное, вьющееся растение семейства бобовых, произрастает в южных краях.<br />Зацветает глициния весной, и в течение всего лета сохраняет отдельные цветущие кисти. Это делает её популярным экземпляром для использования в ландшафтном дизайне.<br /><br /><i>Кекенхоф, Нидерланды</i><br />У глициний несколько разновидностей (9), к примеру Глициния обильно цветущая морозостойкая выдерживает до -23°.</p><p>6. Сакура<br /><br />Сакура — название нескольких деревьев подсемейства Сливовые, зачастую обозначает вишню мелкопильчатую. <br /><br />Многие виды, называемые «сакурой», используются в культуре только как декоративные растения и либо не плодоносят вообще, либо дают мелкий и несъедобный плод.<br /></p><p>7. Эритрина<br /><br /><i>Лиссабон, Португалия</i><br />Erythrina — называемая коралловое дерево — относится к бобовым. Эритрины очень декоративны, они долго и обильно цветут, ценятся за великолепные красные цветки причудливых форм в больших нарядных соцветиях. <br /><br /><i>Вена, Австрия</i></p><p>8. Айва<br /><br />Айва появилась в Азии 4000 лет назад. Встречается в диком виде на востоке России.</p><p>9. Яблоня<br /><br />Ух, сколько сортов яблонь сейчас, а как цветут — волшебно. <br /></p><p>10. Лимон<br /><br />Вена, Австрия</p><p>11. Верба (на самом деле разновидность ивы)<br /><br />Верба цветет с апреля по май до того, как начнут распускаться молодые листья. Соцветья с мелкими цветками называют сережками. Семена очень легкие и мелкие, поэтому отлично разносятся ветром на большие расстояния.<br /></p><p>12. Миндаль<br /><br />Весной миндальные сады усыпаны нежными, почти воздушными, цветками нежно-розового цвета. Встречаются и цветы, украшенные посередине яркими пурпурными прожилками. <br /><br />Есть в России и морозоустойчивые сорта.</p><p>13. Черемуха<br /><br />В мае сады и парки также украшает своим цветением черемуха. Ее белые соцветия-метелки источают насыщенный аромат, но учтите — не стоит слишком увлекаться и высаживать целые живые изгороди из черемухи, поскольку ее сильный запах может вызывать головную боль. <br /></p><p>14. Скумпия.<br /><br />Скумпия – невысокое дерево из семейства Сумаховые. Его иногда называю «дымным» деревом, т.к.во время цветения кажется, что в кроне дерева запуталось розовое облако. <br />Декоративное парковое растение введено в культуру в 1650 году. Особенно интересно в солитерных посадках, медонос.<br /></p><p><br />В Москве весной много мест с красиво цветущими деревьями и кустарниками:</p><p>— ГБС им.Цицина: оранжереи (камелии) и Японский сад (сакуры, форзиции),<br />— Ботанический Сад в МГУ (плодовые) и его филиал «Аптекарский огород» (магнолии).<br />— Сиреневый Сад на Щелковском шоссе. <br /><br /></p><h2>красивые декоративные кустарники и деревья для дачи</h2><p>В современном ландшафтном дизайне много внимания уделено эстетике садов и парков. Когда клумбы и цветники еще не покрылись бутонами, кустарники и деревья являются главным украшением. Для любого участка можно подобрать красивые высокорослые или карликовые растения, распускающие лепестки различных оттенков ранней весной или на протяжении всего теплого времени года. Решая, какой купить, стоит внимательно изучить точное описание и зимний минимум температур, ведь некоторые могут расти не севернее Крыма.</p><h3>Цветущие деревья для декоративного оформления сада</h3><p>Учитывая, что главным украшением приусадебного участка все же служат однолетние и многолетние цветы, декоративные деревья к ним подбирают так, чтобы сроки их цветения заполняли образующиеся весной и летом «паузы».</p><p>Современный ассортимент садовых культур позволяет выбрать любой оттенок на свой вкус.</p><h4>Красивоцветущие деревья для сада</h4><p>Выбирая подходящее дерево или куст, необходимо определиться с целями. Кому-то достаточно растения с красивыми цветами, а кому-то важны полезные и вкусные плоды. При выборе декоративной культуры следует обращать внимание на ее зимостойкость. Не все могут без укрытий зимовать при отрицательных температурах.</p><p>Немалое число разновидностей деревьев отличается продолжительным цветением, но никаких полезных человеку плодов в итоге не дает. Их традиционно высаживают за оградой приусадебного участка, украшая подъездную территорию. К этой категории можно отнести: сакуру, каштан, липу, бузину, черемуху и т. д.</p><p>Цветущие вишни</p><p>Плодовые деревья могут зацвести достаточно скромно, но чаще появлению урожая предшествует массовый роспуск красивых и ароматных бутонов. Время цветения груш, яблонь, черешен, слив, алычи, айвы, миндаля, персика, абрикоса – настоящий праздник для пчел и садоводов.</p><h4>Деревья с розовыми цветами</h4><p>Названия некоторых видов, демонстрирующих красивое цветение всех оттенков розового:</p><ul><li>Миндаль – он бывает высоким, среднерослым и карликовым в среднем от 4 до 6 м высотой. Дает вкусные сладкие или горьковатые плоды, но и его цветы весьма красивы. Каждый цветок достигает 2,5 см в поперечнике, имеет по 5-7 розовых или почти белых лепестков. Зацветать миндаль предпочитает в мае, когда на ветвях еще нет листьев.</li><li>Рододендрон – многочисленный вид, который в России представлен дикорастущими вечнозелеными или листопадными экземплярами, произрастающими не только на Кавказе, но и в Сибири, на Дальнем Востоке. Довольно крупные венчики несут по 5 лепестков розового или пурпурно-фиолетового оттенков, собранных в кисти или большие щитковидные соцветия.</li><li>Магнолия – южное дерево, требующее зимовки при положительных температурах. Его крупные ароматные цветы розового цвета несут по 6-12 лепестков, собранных в 2-4 круга. Размер цветов настолько велик, что опылителями являются не только пчелы, но и шмели, крупные жуки.</li><li>Персик – это плодовое дерево традиционно выращивается на юге, но в питомниках представлены современные сорта, обладающие повышенной зимостойкостью: Фрост, Белый Лебедь, Августовский стойкий, Харбингер. Сидячие одиночные розовые цветки распускаются вперед листьев и источают нежнейший сладкий аромат, напоминающий вишневый, и неизменно вызывающий детский восторг.</li></ul><p>Ветка цветущего миндаля</p><h4>Деревья с красными цветами</h4><p>Красный цвет менее распространен среди цветущих деревьев, но и его при желании можно встретить. Например:</p><ul><li>Яблоня – для этого дерева самым распространенным оттенком цветов является нежно-розовый или белый. Но среди новейших сортов можно найти и представителей с красными цветками: Роялти, Рудольф, Недвецкого. Можно выбрать вариант с крупными плодами или мелкими. Деревья в цвету выглядят просто сказочно.</li><li>Гранат – ценится за вкусные и полезные для здоровья плоды, его цветы служат украшением сада. Среди популярных сортов представлены высокорослые и карликовые, плодовые и декоративные. Цветок граната может иметь розовую, алую или пурпурную окраску. До 97 % бутонов, образующихся за сезон – бесплодны, и только 3 % дадут плоды. При этом длится период цветения до 6 месяцев. Температурный минимум зимовки – до -17 °С.</li></ul><p>Цветы граната</p><h4>Деревья с белыми цветами</h4><p>Считается, что белый оттенок лепестков у лиственных деревьев самый распространенный. Действительно, многие плодовые и декоративные виды цветут именно так. Например:</p><ul><li>Акация – различные ее виды могут цвести желтыми и белыми цветами, причем в средней полосе России наиболее распространены разновидности с белоснежными соцветиями. Колокольчатая чашечка цветка состоит из сросшихся лепестков, внутри которых много нектара, приманивающего на участок пчел. Сладкий цветочный аромат, распространяющийся на многие километры вокруг, сопровождает сезон роспуска акаций. Хороший сорт стоит подбирать внимательно, ведь вместо ожидаемых 3-4 м вполне может получиться настоящий великан.</li><li>Черемуха – любимое многими декоративное садовое и уличное, парковое растение, каждую весну укрывающееся ароматным покрывалом из белоснежных кипенных цветочков, собранных в кисти или щитковые соцветия. В это время дерево красиво, словно сон. Плоды у новых культурных сортов употребляются в пищу и обладают целебными свойствами.</li><li>Калина – холодостойкое плодовое красивоцветущее растение. Его пышные соцветия белого цвета дают поздней осенью плоды в виде красных, черных или желтых съедобных ягод. Выбирая сорт для своего участка, стоит уточнить его характеристики. Селекция этой культуры велась в двух направлениях и дала сорта двух типов: с некрупными цветками и крупными сочными ягодами для стола, либо со стерильными крупными цветами, не дающими плодов.</li></ul><p>Ветка цветущей черемухи</p><h3>Низкорослые деревья</h3><p>Иногда граница между деревом и кустарником размыта, а при умелом формировании кроны из куста можно получить деревце (штамб). Среди декоративных и плодовых форм множество тех, что могут порадовать изысканным цветением, а следом за ним плодами. Можно выбрать подходящий небольшой кустовой вариант для украшения подъездной площадки у дома и для свободного уголка в саду.</p> <i/><p><strong>Интересно!</strong> Большинство культур отлично подходит для формирования живой изгороди.</p><h4>Айва японская</h4><p>Куст высотой до 3 м можно сформировать в виде деревца. Его ветви весной покрываются обильными белыми, красными или оранжевыми довольно крупными цветами, из которых к осени созреют мелкие, но вполне пригодные в пищу плоды. Растение ценится за декоративность, плодовитость и неприхотливость.</p><p>Цветение японской айвы</p><h4>Тамариск (гребенщик)</h4><p>Довольно многочисленный вид, в котором имеются деревья и кустарники в среднем высотой до 3-5 м, но встречаются и карлики. Ароматный медонос отличается очень высокой живучестью, ему не страшны крепкие морозы и длительная засуха. Цветы формируются на годовалых побегах и могут быть окрашены в розовый, сиреневый, пурпурный оттенок.</p><p>Цветение тамариска</p><h4>Форзиция</h4><p>Низкое дерево или маленький кустарник форзиция относится к семейству Маслиновых. Весной до роспуска листьев ветви покрываются многочисленными ярко-желтыми четырехлопастными колокольчатыми цветами.</p><p>Цветение наступает исключительно рано, как только растает снег. Вслед за их увяданием появляются новые побеги, на которых будущей весной появятся бутоны. Очень нетребовательное к уходу растение безболезненно воспринимает любую формирующую обрезку.</p><p>Цветущий куст форзиции</p><h4>Преимущества невысоких деревьев для озеленения дачи</h4><p>Выбор в пользу низкорослых культур вполне оправдан на приусадебном участке. Любое растение приобретает наибольшую декоративность при регулярном и правильном уходе. Необходимо каждый сезон проводить обрезку, обработку от вредителей, уборку урожая. Выполнять эти работы на высоте до 3 м вполне по силам каждому, не придется нанимать рабочих, для этого достаточно обзавестись обыкновенной стремянкой.</p><p>На больших территориях, где имеются высокие деревья, всегда есть свободное пространство, которое можно заполнить декоративными культурами. Например, около рослых яблонь или груш вполне можно высадить розы, сирень, барбарис, либо любые другие кустарники или низкорослые деревья.</p> <i/><p><strong>Важно!</strong> Низкорослые растения выполняют не только декоративную задачу, но и обеспечивают защиту от сквозных ветров.</p><h3>Декоративные кустарники для сада</h3><p>Роль красивых кустарников на любом участке неоценима. Они формируют средний ярус между деревьями и цветами, заполняют собой свободные промежутки и неудобья, закрывают своей кроной все, что хотелось бы спрятать, служат живыми изгородями. Садят дачный декор и весной, и осенью.</p><h4>Сирень</h4><p>Настоящий лидер по популярности среди декоративноцветущих кустарников практически на всей территории России. Обилие окрасок соцветий включает такие оттенки: белый, сиреневый, пурпурный, розоватый, лиловый, фиолетовый.</p><p>Цветущий куст сирени</p><p>Древовидные сорта могут расти на одном месте многие десятилетия и нуждаются в минимальном уходе.</p><h4>Барбарис</h4><p>Многочисленные разновидности этого плодового кустарника стремительно приобретают популярность. Среди лидеров – барбарис Тунберга. Он красив круглый год. Молодые побеги украшены красной корой. Такой же оттенок разной степени насыщенности имеет листва и плоды.</p><p>Цветение барбариса Тунберга</p><p>Цветение – не главное достоинство барбариса, но и оно выглядит весьма декоративно. Некрупные, но многочисленные цветы белого, желтого или красного цвета пахнут очень приятно.</p><h4>Гортензия</h4><p>Ее иногда путают с сиренью, но отличий у этого кустарника очень много. Прежде всего, сезон цветения длится несколько месяцев. Одни увядшие соцветия сменяются другими, причем, по мере роспуска огромной кисти или метелки оттенок лепестков способен плавно меняться от кипенно белого к розовому или от нежно-зеленого к белому.</p><p>Цветение метельчатой гортензии</p><p>Прорастает куст обычно достаточно медленно, за что и ценится в миксбордерах. Размер его соцветий столь велик, что не помещается в руке.</p><h4>Раскидистые кусты и деревья</h4><p>Крона таких растений формируется в большей степени длинными поникающими побегами, чем выраженным стволом или основанием. Самый яркий представитель – всевозможные плетистые розы, но к ним в компанию можно найти и другие декоративноцветущие культуры.</p> <i/><p><strong>Важно!</strong> В саду подобные деревья и кусты традиционно высаживают у стен или других опор, чтобы получить изящную арку, беседку, ограду, перголу и т.д.</p><h4>Плетистые розы</h4><p>Особенность этих сортов в том, что их побеги могут вытягиваться за сезон до 3 м в длину и даже больше. Многие современные гибриды получены путем скрещивания с шиповником и отличаются редкостной живучестью и долгой продолжительностью жизни.</p><p>Ими легко обвить любую вертикальную опору. Можно выбрать сорт с любым оттенков цветов, которые бывают одиночными или собранными в рыхлые кисты от 2-3 до 15 штук. Одни разновидности выгоняют бутоны дважды за лето с небольшим перерывом, другие являются непрерывноцветущими.</p><p>Цветущие плестистые розы</p> <i/><p><strong>Важно!</strong> В средней полосе России большая часть плетистых роз нуждается в укрытии, поэтому осенью их снимают с опор.</p><h4>Пузыреплодник</h4><p>Кустарник из семейства Розовых известен способностью наращивать побеги до 40 см в длину за сезон. Без формирующей обрезки кусты вытягиваются до 3 м в высоту. Яркая листва насыщенного фиолетово-бордового цвета в сочетании с пышными щитками из мелких белых цветочков выглядит очень декоративно.</p><p>Цветы пузыреплодника</p><p>Его можно высаживать в форме живой изгороди, формировать крону шаровидным кустом, либо дать принять естественную форму с длинными раскидистыми побегами – растение красиво в любом виде.</p><h4>Спирея (таволга)</h4><p>Один из самых неприхотливых кустарников высотой до 2,5 м, подобно сирени, способных с возрастом принимать древовидную форму. Известно свыше сотни видов, отличающихся формой побегов, оттенками и размерами цветков. Белую спирею с побегами до 1,8 м длиной часто в народе называют «невестой».</p><p>Кусты при тесной посадке образуют плотную живую изгородь. Одни сорта цветут один раз в конце весны, другие могут поочередно распускать свои бутоны в течение всего лета. Довольно крупные цветки у городчатой спиреи, обладающей ценным качеством – удерживать своими цепкими корнями оплывающие грунты на склонах.</p><p>Цветение спиреи</p><p>Оформить приусадебный участок так, чтобы он выглядел красиво на протяжении всего теплого времени года, можно разными способами. Например, подобрать сорта деревьев и кустарников с различными сроками цветения так, чтобы они гармонично дополняли и сменяли друг друга.</p><p>Интересные результаты дает сочетание похожих или контрастных оттенков цветов, служащих не только украшением, но и приманивающих в сад пчел и других опылителей.</p><p><iframe class="lazy lazy-hidden" loading="lazy" title="Самые Красивые Цветущие Деревья и Кустарники в Мире Глициния Делоникс" data-lazy-type="iframe" data-src="https://www.youtube.com/embed/3ZTYRhH_ozo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""/>
Фотографии 11 красивейших деревьев в мире
В этой подборке красивейших деревьев в мире всего 11 экземпляров. конечно, красивых растений много, но эти — шедевры природы.
Отдельные виды деревьев своей уникальной красотой порой поражают воображение. В этом обзоре — самые красивые деревья мира.
1. Топ красивейших деревьев — Ветвистый клен в саду вашингтонского парка, США
Самый красочный в мире клен растет в японском саду Портленда (США). Кажется, на его листьях объединились все цвета радуги!
В 60-е на территории Вашингтонского парка японский ландшафтный дизайнер Такума Тоно создал сад в лучших традициях Страны восходящего солнца, а яркий клен стал его главной жемчужиной.
2. Топ красивейших деревьев — Цветущая вишня в Бонне, Германия
Нет романтичнее места, чем вишневая аллея в Бонне! Жаль, что цветут деревья всего две недели в году.
3. 145-летняя глициния в Точиги, Япония
Одно из самых красивых и многолетних деревьев мира — глициния — растет в парке японского городка Точиги. Оно цветет почти 150 лет. Увидеть дерево во всей красе можно с середины апреля до середины мая — в период его цветения.
4. Золотистая табебуйя, Парагвай
Это яркое дерево можно увидеть лишь в тропических широтах. В Республике Парагвай табебуйя признана за красоту национальным символом.
5. Топ красивейших деревьев — Бамбук в Киото, Япония
Бамбуковая роща в Киото — место, полное таинства и умиротворения. Живая зеленая изгородь аллеи не может не поражать воображение — кажется, что стебли бамбука достают до небес!
6. Топ красивейших деревьев — Кипарис в Тоскане, Италия
Бесконечные аллеи кипарисов, ритмично насаженных вдоль тосканской долины Валь д’Орча, знает весь мир. Эти деревья — визитная карточка местности и часть всемирного наследия ЮНЕСКО.
7. Бугенвиллея на острове Кос, Греция
Дерево с цветами оттенка фуксия и непроизносимым названием бугенвиллея родом из Бразилии, но теперь чаще ассоциируется с Грецией, где давно прижилось и украсило белокаменный городской ландшафт.
8. Королевский делоникс, Бразилия
За пламенно-красные цветы делоникс прозвали «деревом-пожаром». Оно родом из тропиков, но в 17 веке было завезено в США, где с тех пор его можно увидеть чаще всего. Дерево приземистое, вырастает не выше 10 метров и имеет раскидистую крону, неприхотливо в уходе и удобрении, за что очень любимо дизайнерами и садовниками.
9. Баобабы, Мадагаскар
Даже такие, на первый взгляд, неуклюжие массивные деревья, как баобабы, поразительно преображаются в период цветения. А когда они образуют целую аллею — это зрелище достойно того, чтобы им любоваться вживую.
10. Сиреневая жакаранда, Аргентина
Вечнозеленая жакаранда — еще одна любительница тропиков. Родиной раскидистого дерева с сиреневыми цветами является Аргентина, но сейчас красотой его можно любоваться во всех странах с теплым влажным климатом.
11. Драконово дерево, Йемен
Звание самого редкого и уж точно необычного по виду дерева достается растению под названием «Кровь дракона». Одним по виду оно напоминает гигантский гриб, другим — кактус, на толстых ветвях которого растут острые листья.
Если сделать на стволе драконова дерева надрез, выступит смола красного цвета — ее в древности называли кровью дракона и использовали в лечебных целях.
Посмотрите еще…
Эта девушка может коснуться языком глаза. Своим языком своего глаза!
Самые красивые цветущие деревья: glikery — LiveJournal
Brachychiton acerifolius (Брахихитон кленолистный) — Огненное дерево, Австралия
Листопадное дерево, в естественных условиях до 30м в высоту, с крупными, дольчатыми, бледно-зелеными листьями. В начале лета, когда дерево ещё не покрыто листвой, на нем распускается множество небольших ярко-красных цветов, полностью его окутывая и создавая впечатление, будто оно охвачено огнём.
albizia julibrissin — Альбиция или спящее дерево или шелковое дерево или шелковая акация.
Принадлежит к семейству бобовых и представляет собой крупное листопадное дерево высотой до 10-12 метров с раскидистой зонтиковидной кроной, как у некоторых видов тропических акаций. Листья ажурные, рассечённые на множество мелких долей.
распространено от Закавказья до некоторых районах Средней Азии.

Цветочек альбиции:
Cercis siliquastrum — Церцис европейский, или Иудино дерево. Невероятно красивое дерево. Почему Иудино — понятно. Естественно, потому, что на нем повесился Иуда Искариот. Хотя в русской традиции он повесился на осине, но осин вообще нет в тех местах и Церцис, конечно, много вероятнее…
Когда, страдая от простуды, Ай-Петри высится в снегу,
кривое деревце Иуды цветет на южном берегу.
Весна блуждает где-то рядом, а из долин уже глядят
цветы, напитанные ядом коварства, горя и утрат.
Николай Заболоцкий
В природе ареал вида охватывает Средиземноморье, Ближний (без Африканской части) и Средний Восток.
Растёт на каменистых склонах, обычно на известь содержащем субстрате.
Растёт медленно, в 4—5 лет достигает высоты в 1—1,5 м. В 100 лет достигает высоты 12,5 м при диаметре ствола 50—60 см и кроной диаметром до 10 м.

Дерен коуза — Дерен китайский, Кизил коуза, Сornus kousa
Родина Китай и Япония
Высокий листопадный кустарник или деревце до 9 м в высоту. Зацветает спустя 2-3 недели после дерена цветущего. Его прицветники выглядят более изящными и грациозными. Осенняя окраска листвы ярко-красная. Предпочитает кислую почву и легкую тень. Зимостоек до -29 град.

А потом должны появиться вот такие ягодки:
Peltophorum dubium (Желтое Пламя)
Дерево семейства бобовых, с желтыми цветами, безусловно, ярче дня.
Оно известно как Ibira-pita в Аргентине. В Уругвае называется Arbol de Artigas, а в Бразилии Cana-fístula.
Кёльрейтерия Koelreuteria elegans
Название дано в честь ботаника Йозефа Готтлиба Кёльрейтера.
Листопадные деревья небольших или средних размеров, в природе распространены в Восточной Азии (Северный Китай, Корея, Япония).
Культивируется как парковое и декоративное дерево во многих регионах Азии, Европы и Северной Америки. В условиях центральноевропейского климата зимостойкое; любит тепло и сухость, засухоустойчиво.
Пауловния войлочная (лат.Paulownia tomentosa).
Также известна как Королевская Пауловния, Дерево императрицы ,Три императрицы, Бао тонг , Кири. Лиственное дерево рода Paulownia, естественным ареалом распространения видов рода Paulownia является Азия, в основном Китай, откуда она и происходит.
Пауловния войлочная вырастает до 10-25 м высотой, с большими форме сердца 5-лопастными листьями 15-40 см в диаметре.Цветение начинается до распускания листвы, в начале весны, в метелках 10-30 см длиной, с трубчатым фиолетовым венчиком 4-6 см в длину.
Древесина очень лёгкая (считается одной из самых лёгких лиственных пород) и мягкая, хорошо обрабатывается и лущится, но не разрезается и тяжело раскалывается. Высушивается быстро и легко. Из неё изготавливают мебель, музыкальные инструменты, мелкие поделки.
Из семян получают масла, используемые для получения знаменитых японских лаков.
Prunus serrulata — Сакура
Расцветает весной; цветки имеют окраску от ярко-розового до белого. Ежегодный период цветения сакуры длится менее недели.
Сакура — известный символ Японии и японской культуры — с давних пор почитаемое японцами растение.

Pyracantha — Пираканта (огненный шип)
Пираканты – многолетние вечнозеленые кустарники с длинными шипами. Весной растение сплошь покрыто бело-кремовыми душистыми цветками, а осенью – эффектными блестящими красными, оранжевыми или желтыми ягодами.
Родина пираканты – южная Европа, юго-восточная Азия, Китай, Тайвань, Гималаи.
пираканта цветет:

пираканта с ягодами:
Delonix regia — Делоникс королевский, или Огненное дерево.
Можно встретить во многих странах с тропическим или теплым климатом, где его сажают в парках и озеленяют улицы. Входит в пятерку самых прекрасных деревьев мира. Это дерево с раскидистой кроной в форме широкого зонтика достигает высоты 10 м. Элегантные дважды перистые листья длиной 30-50 см напоминают папоротник, и складываются на ночь.
Весной и в начале лета дерево покрывается крупными ярко-красными цветами, около 10 см в диаметре, собранными в большие кисти. Цветы по красоте могут соперничать с орхидеями, состоят из четырех красных лепестков «с ножкой», и одного более крупного вертикального лепестка с желтыми и белыми пятнами. Цветущие деревья представляют собой восхитительное зрелище, продолжающееся в течение 1-2 месяцев.
Спирея Тунберга — Spiraea thunbergii
В природе растет в Корее, Китае, Японии. Ее излюбленные места — горные склоны, высоко лежащие долины, которые во время цветения кажутся покрытыми сплошным снежным покровом.
Невысокий кустарник, достигающий в природе высоты 1,5 м.
Соцветия — сидячие зонтики с розеткой мелких листьев у основания — состоят из белых немногочисленных цветков, появляющихся во второй-третьей декаде мая. Заканчивается цветение в середине июня.
Magnolia liliiflora — Магнолия лилиецветная
Широко распространена в культуре, особенно в Азии, но не известна в диком состоянии. Предположительно ее родина — Восточный Китай. В европейские сады попала в 1790 г. и быстро стала популярной.
Весьма обильно и эффектно цветущая, пользующаяся большой популярностью в садово-парковом строительстве. В отличие от других видов магнолии растет в виде кустарника или низкоштамбового дерева, до 4 м высотой, с сильно ветвистой кроной и опадающей на зиму крупной, темно-зеленой листвой (20 х 10 см). Примечательны ее лилиеобразные цветки, до 11 см в диаметре, снаружи пурпуровые, внутри — белые, со слабым ароматом. Плоды винно-красного цвета, до 9 см, созревают в ноябре.
Но это ещё не всё…:)
Деревья с красивыми цветами – украшение сада
Каждый турист, побывавший в экзотических странах, приезжает домой переполненный восторгом от буйства зелени и цветов в парках, садах и просто на улицах городов. Наши деревья кажутся ему унылыми и скучными. Конечно , все хотят иметь огромный букетище выше забора на своем участке, да чтобы потом все лето было красиво и можно посидеть в тенечке на скамеечке под ним. А если осенью еще и урожай собрать… Разве не мечта любого дачника!
Так вот, такие деревья есть. Их не так мало. Но, к сожалению, красивоцветущие деревья не так часто встречаются на наших участках. Предлагаю восполнить этот пробел.
Одни из моих любимых и достаточно надежных в нашей зоне — декоративные яблони.
Достаточно популярна в городском озеленении еще с прежних времен яблоня Нездвецкого(Malus niedzwetzkyana) — небольшое деревце, до 8 м высотой, с пурпурными в период распускания, позже зеленеющими снаружи листьями, молодые побеги также темно-пурпурные. Цветки в бутонах темно-пурпурные, при распускании — насыщенно-розовые. К осени дерево покрывается массой мелких, бордовых яблочек, что придает ему дополнительную декоративность. Дерево очень морозостойкое, неприхотливое, устойчивое к вредителям и болезням. Прекрасно смотрится как в аллейных, групповых, так и в одиночных посадках .

Яблоня декоративная ‘Royalty’
Большой простор для работы селекционеров предоставляют и другие виды яблонь, например яблони обильноцветущая ( Malus х floribunda) и гибридная (Malus hybridus), у которых выведено много сортов. Зарубежные питомники гарантируют произрастание этих яблонь в 5-4 зонах, т.е. нам они подходят гораздо лучше, чем сакуры. А по декоративным качествам нисколько им не уступают. Сортов яблонь очень много, можно выбрать деревья не только с разной окраской цветов (от белоснежных , как у яблони «Evereste» до различных оттенков розового и до пурпурных и махровых, как у сорта »Van Eseltine»), разнообразной формой, размером и окраской яблочек, которые потом долго могут висеть на дереве, вплоть до весны (как у ‘Royalty’ ) и использоваться для домашних заготовок , традиционно их называют «райские», но и с различной формой кроны- раскидистые («Professor Sprenger»), плакучие ( Malus floribunda ‘Pendula’ или Malus baccata «Pendula»), колонновидные (Malus »Van Eseltine»), кустовидные, штамбовые. Питомники предлагают саженцы с высотой штамба от 1-1,2м до 2-2,5 и даже 3м, в зависимости от назначения дерева (приусадебный участок, городская улица и т.д.). Немаловажным декоративным качеством деревьев является еще и разная окраска листьев весной в роспуске (иногда конкурирующая по нарядности даже с цветением), потом летом (могут оставаться красными, а могут зеленеть) и осенью- от лимонного, до полыхающего оранжево-красного. Получается «масло- масляное»! Поскольку затруднительно сразу посадить на своем участке много разных сортов, мы все же чаще высаживаем яблони с пурпурными листьями и цветами, например яблони сортов ‘Royalty’ , ‘Liset’ , ‘Eleyi’, ‘Almei’, хоть белые и розовые тоже чудо как хороши в цветении!
Яблоня ‘Hopa’ в цветении очень красива, переливается всеми оттенками розового, яблочки размером 2-3см, красно-желтые, очень выразительные и сочные.

Сакура ‘Kiku-shidare’
Безусловно, все слышали о великолепном цветении сакур. В Японии есть специальный праздник Ханами – любование распустившимися цветам японской вишни — сакуры. Ботаники относят к этой группе сорта с декоративным цветением вишни мелкопильчатой (Prunus serrulata) и вишни короткощетинистой (Prunus subhirtella) . В каталогах питомников им присваивают 6а зону, т.е. на территории от центра Украины и севернее выращивание сакур может быть не всегда надежным и сопряжено с дополнительным уходом, особенно в период подготовки растений к зимовке. Рекомендуется обвязывание штамбов и места прививки декоративной кроны камышовыми матами, либо другим укрывным материалом. Кроме того, необходим комплекс мероприятий по профилактике болезней косточковых, приводящих в камедетечению. В Днепропетровске возле общественного здания много лет цвели большие деревья сакуры Prunus serrulata ‘Kanzan’. Но в суровые морозы одной из прошедших зим они вымерзли.
А вот яблони с пурпурными листьями и цветами растут , как ни в чем ни бывало. Так что стоит подумать более тщательно над выбором ассортимента для своего сада.

Сакура ‘Kanzan’
В городском озеленении стран Западной Европы используют декоративную сливу (Prunus cerasifera ‘Woodii’) и декоративные вишни сортов Prunus serrulata ‘Kanzan’ и ‘Accolade’ с розовыми махровыми цветами, практически не образующие плодов (очень важное свойство для городских посадок). Выбирайте для своего участка сакуры: ‘Royal Burgundy’ с пурпурными листьями и махровыми цветами и ‘Kiku-shidare’ — с плакучей кроной. Сакура ‘Amanogawa’ колонновидная очень удобна, когда мало места в саду или для высадки в качестве акцентного растения в рабатке. Когда нам их привезли из зарубежного питомника весной уже с распускающимися цветами- это было чудо, цветы размером и махровостью с гвоздику. Но у нас они цветут не так обильно, цветы мельче.
Однако все же очень нарядно и необычно.
Нельзя не вспомнить о великолепно цветущих деревьях с раскидистой кроной, моих любимых боярышниках (Crataegus laevigata) сортов ‘Paul’s Scarlet’ с ярко розовыми махровыми цветами и ‘Сrimson Сloud’- с красными цветами. Осенняя окраска их также впечатляющая, от желтого к полыхающему красному. Эти деревья при всей их всесезонной красоте с ранней весны до золотой осени довольно неприхотливы, растут даже в городских скверах почти без ухода и заслуживают более широкого применения.
Традиционым украшением нашего города стала гостья с юга Северной Америки катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides). В конце весны она покрывается облаком белых роскошных соцветий совершенно экзотического вида, поэтому приносит в наши сады дух теплых стран. К тому же приятный аромат буквально заполняет весь сад, что также немаловажно. Светолюбива, но выносит полутень, нетребовательна, хорошо переносит засуху.

Катальпа бигнониевидная
Менее распространена более изящная катальпа овальная (Catalpa ovata), уроженка Китая, тоже чудо как хороша в цветении и достаточно устойчива в нашей климатической зоне.
Катальпа придает участку южный шарм, ее раскидистая зонтиковидная крона хорошо вписывается в сад средиземноморского стиля, особенно возле бассейна или свободной группой на газоне. Крупная, экзотического вида листва распускается довольно поздно, давая однако процвести луковичным. А летом создает спасительную тень для людей и нежных растений в цветниках.

Катальпа овальная
Заслуживают упоминания еще несколько деревьев из семейства Бобовых (Fabaceae) с красивым цветением. Это робиния псевдоакация — Robinia pseudoacacia ‘Casque Rouge’, которую в разных источниках называют по разному, например, акация Маргаретта- (Robinia margaretta) . Цветы ее насыщенно-розовые, в свисающих кистях, похожи даже на орхидеи. Розовыми душистыми цветами украсят сад в начале лета робиния Элиота (Robinia elliottii) и робиния щетинистоволосистая ( Robinia hispida var. rosea). Последняя цветет много лет довольно долго и обильно летом прямо у проезжей дороги, абсолютно без никакого ухода, очень неприхотлива и засухоустойчива.

Бобовник ангиролистный ‘Золотой дождь’
В ботаническом саду ДНУ много лет вызывает неподдельный восторг посетителей огромный куст ракитника (или бобовника ‘Золотой дождь’ (Laburnum anagyroides). Весной невозможно оторвать взгляд от полыхающего фонтана ярко-желтых цветочных кистей! Ранее мы заказывали в зарубежных питомниках бобовник Ватерера- Laburnum watereri ‘Vossii’, по описанию с длинными (до 50см), роскошными кистями ярко-желтых цветов. Но он , к сожалению, сильно пострадал от мороза в первую же зиму.
Упомяну еще церцис канадский (Cercis canadensis L). Это необычное растение цветет прямо на коре побегов и стволов до распускания листьев, так что похоже на ажурное розовое облако.

Конский каштан «Baumanii»
Заслуживают более широкого применения сорт конского каштана (Aesculus hippocastanum) «Baumanii» с махровыми белыми цветками и продолжительным цветением, (немаловажным свойством сорта является также отсутствие плодов), а также роскошный конский каштан мясо-красный (Aesculus х carnea) с цветками от розово-красной до темно-красной окраски в метельчатых соцветиях около 20 см длиной .
Я всегда восторгаюсь цветущими деревьями и хочу, чтоб мы использовали в полной мере те из них, которые могут украшать своим цветением наши участки и улицы.
Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала «Ваш Сад»
Дата публикации: 03 апреля 2017г.
Красивые цветущие деревья, перед которыми невозможно устоять
На Земле есть множество цветущих деревьев, которые столетиями были для людей настоящими эталонами красоты. Величественные и маленькие, пестрые и строгие, яркие и не очень. В отличие от привычных всем нам клена или дуба, эти “модники” от мира растений завоевывают сердца каждого, кто хотя бы раз увидел их вживую. Мы решили составить список самых запоминающихся из них.
Жакаранда
Невероятно высокое (вырастает более 15 метров в высоту) и красивое растение, которое еще называют палисандровое дерево. В странах с теплым климатом, таких как ЮАР, Бразилия, Парагвай и Испания, жители часто имеют возможность наслаждаться потрясающим зрелищем — цветением жакаранды. Фиалковые и пурпурно-синие цветы заполняют собой все пространство душной улицы. Очевидцы говорят, что зрелище ничуть не уступает цветению сакуры.
Туя
Этот распространенный в нашей стране декоративный кустарник часто называют “жизненным деревом”. В Европу туя попала из Южной Америки. Сейчас стало модным вписывать туи в городской дизайн или оформлять с ними живые изгороди.
На зиму садоводы укрывают их в забавные коконы, чтобы вечнозеленый кустарник пережил суровые погодные условия. Летом они дают необходимый кислород и становятся частичкой экзотики в урбанистическом ландшафте.
Мимоза
Не многие знают, но мимоза это не только популярный салат, но и очень красивое дерево, листья которого имеют ярко-желтый окрас. Деревья достигают невероятных размеров в высоту и распространены на Азорских островах близ Португалии, в Австралии и на Мадагаскаре. Во Франции есть даже специальный день, который посвящен мимозе. В Украине это дерево растет только на берегу Черного моря, где для него наиболее подходящий климат.
Сакура
Подобный список просто не может обойтись без легендарной японской красавицы. В стране Восходящего солнца местные жители устроили для дерева настоящий культ. Существуют огромные сады, бесчисленное количество фильмов и мультфильмов про сакуру. Во времена Второй мировой войны пропаганда императора Хирохито использовала дерево, как мотивирующий символ страны. Считается, что сакура заложила традицию пикников под деревьями и философию любования цветами Ханами. Японская вишня не дает плодов, зато в ее садах можно предаться размышлениям и сделать сотни бесподобных фото.
Форзиция
Непосвященному в тонкости выращивания цветов человеку может показаться, что растение очень похоже на мимозу. Однако, они различны практически во всем. В отличие от теплолюбивой красавицы, форзиция предпочитает весеннее солнце и совсем неприхотлива в уходе. Представитель семейства маслиновых считается очень древним видом, что объясняет его широкую распространенность (Корея, Япония, Китай, Балканы). В Европу королеву весеннего сада привез шотландский ботаник Уильям Форсайт, в честь которого ее и назвали.
Сирень
В Скандинавии говорят, что сирень создали богиня Солнца и богиня Весны. Вместе они решили смешать лучи солнца с лучами радуги и начали сбрасывать цветы на Землю. К сожалению, до суровых викингов дошел лишь сиреневый цвет радуги и цветов. Правдива легенда или нет, но с приходом тепла кусты сирени заполоняют собой все улицы… Этот эффектный цветущий кустарник растет в Восточной Европе со времен древних славян. Флористы вывели более 2500 тысяч новых видов только за последние 150 лет. Однако массовость не мешает им оставаться одним из самых красивых кустарников в мире.
Рододендрон
Розовое дерево представляет семейство вересковых и объединяет более 1000 видов вечнозеленых растений. Цветет всего 2-3 недели, но за это время в него невозможно не влюбиться. Если такое дерево посадить возле пруда или небольшого водоема, то может показаться, что вы буквально находитесь в райском саду. Рододендроны часто используют в живых изгородях и в декоративных целях.
Акация
Крупный род растений, в основном распространен на Ближнем Востоке. С этими деревьями связанно столько религиозных легенд, что простое их перечисление заняло бы не один день. По самому известному преданию, именно из акации Ной построил свой ковчег. Если смотреть чисто с эстетической точки зрения, какое еще дерево имеет столь пестрые и красивые колючки.
Магнолия
Распространена в Северной Америке, Китае, России и Украине. К сожалению, магнолия находится в списке редких растений Украины.
Естественная среда ее обитания все больше уничтожается человеком. Китайская магнолия обладает целебными свойствами, а экстракт листьев считается спазмолитиком. Пожалуй, самой статной можно назвать Магнолию крупноцветковую, которая растет в штате Луизиана и является ее символом.
Табебуйя
Растение со сложно произносимым названием считает своей родиной тропики Южной Америки. По мнению многих, табебуйя — красивейшее дерево в мире. В обильной желтой листве можно буквально утонуть и она выглядит столь необычно, что кажется, будто смотришь на кадры о жизни выдуманного голливудскими художниками мира.
Лимон
Настоящий символ Африки, который к тому же приносит деньги и умиротворение, если верить учению фэн-шуй. Красивые лимоны часто плодоносят, неприхотливы, а желтые плоды и необычные листья сделали лимон одним из самых популярных деревьев в мире. Плоды дерева по праву считаются целебными. Во многих странах лимон едят круглый год, он повышает сопротивление болезням, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.
Глициния
Листоподобная лиана фиолетового окраса. Казалось, уже этого достаточно для включения этой красавицы в наш список. Глициния вырастает до 18 метров, а цветение стоит подождать 3 года (японская разновидность впервые распускает листья спустя 10 лет). Однако это зрелище стоит каждой секунды ожидания.
Кассия
Растет в Индии, Мьянме и Пакистане. Это дерево вырастает до 20 метров в длину, очень быстро растет и оставляет неизгладимое впечатление. Растение широко применяется в медицине и в промышленности. Сентиментальные тайцы даже сделали кассию своим национальным символом.
Церцис канадский
Церцис, или канадский багрянник, морозоустойчивое небольшое дерево с розовыми цветами. Молодые побеги имеют оливковую или серую расцветку. Церцис вырастает до 12 метров в длину, однако первых побегов стоит ждать до трех лет. На дереве также вырастают бобы, плоды могут висеть до двух лет. Во многих парках Канады растение используют как главную декоративную достопримечательность.
Цветущие деревья в СочиDaily-Sochi.ru | Сочи каждый день
Природа Сочи прекрасна, разнообразна и порой удивительна. Когда в горах ещё лежит снег, тёплое солнце уже преображает побережье в цветущий край. На смену буйству цвета и аромата мимозы приходит нежное цветение черешни, яблони и алычи. Цветущие деревья в Сочи можно увидеть в любое время года, надо только знать, где искать…
Магнолия звёздчатая цветёт в марте-апреле
Магнолия звёздчатая
Этот вид магнолии зацветает раньше других. В начале марта это растущее кустообразно дерево впечатляет своим цветением не только гостей, но и жителей Сочи.
Гранат цветёт летом
Парк «Верхний Дендрарий», возле пруда
Цветущий гранат
Мелия иранская
Мелия иранская
Как ни странно, в Сочи мало обычной сирени, к которой так привыкли жители Сибири и Урала. Тем более здесь почти не встретишь редкую даже в тех краях белую сирень. Зато в Сочи растёт мелия иранская. Увидеть эту красотку можно в Комсомольском сквере.
Магнолия Суланжа цветёт весной
Парк «Южные культуры»
Магнолия Суланжа
Мушмула японская цветёт зимой
Часто произрастает рядом с жилыми домами.
Мушмула японская
В Сочи мушмулу японскую часто используют как декоративное вечнозелёное дерево, поэтому её можно увидеть в жилых районах. Обычно она растёт во дворе пятиэтажек, например, по улице Чайковского, за теннисными кортами.
Японская ива
Парк «Верхний Дендрарий»
Японская Ива
Японская ива не совсем цветёт. Просто её молоденькие листочки лишены хлорофилла и создают иллюзию цветения. Увидеть такие цветущие деревья в Сочи можно весной.
Альбиция цветёт в июле-августе
можно встретить на многих улицах Сочи
Цветущая альбиция
Мимоза цветёт весной
улица Приморская, на спуске к морю
Цветущая мимоза на улице Приморской
Тюльпановое дерево цветёт летом
посёлок Головинка в Лазаревском районе
Тюльпановое дерево
Сакура цветёт весной
Парк » Верхний Дендрарий»
Цветение сакуры
Черешня цветёт весной
Напротив Морского порта
Цветущая черешня
Читать статью «Черешневый лес»
Магнолия крупноцветковая цветёт летом
Эти исполинские цветущие деревья в Сочи можно встретить в парке «Риьвера», на прогулочной аллее Цветного бульвара и на многих других улочках нашего города.
Цветущая магнолия крупноцветковая
13 видов цветущих деревьев с фиолетовыми, розовыми или белыми цветами
Цветущие деревья могут играть важную роль на садовом полотне, обеспечивая всплеск цвета, прежде чем остальная часть сада будет в полной силе. Они предлагают и другие преимущества, позволяя зрителю наслаждаться их прекрасными цветами и сладким ароматом, не опускаясь до земли. Отцветшие листья сменяются яркими новыми листьями, за которыми следуют интересные и красочные плоды и часто потрясающий цвет осенних листьев. Как только листья опадают, прекрасные открытые ветви и кора поддерживают представление, прежде чем процесс начнется снова.
Все деревья — это долгосрочное вложение, так что подумайте и посадите нужное дерево в нужном месте. Проявив немного осторожности и здравого смысла, вы будете вознаграждены сезонным красочным шоу год за годом.
На этой странице: Деревья с фиолетовыми цветами | Деревья с розовыми цветами | Деревья с белыми цветами | Выбор и уход за цветущими деревьями
ДЕРЕВЬЯ С ФИОЛЕТОВЫМИ ЦВЕТАМИ
Автор фото: Fyle / Adobe Stock.
ХАКАРАНДА ( Jacaranda mimosifolia )
Листья этого дерева, похожие на папоротник, весной и в начале лета почти задыхаются метелками бледно-голубых цветов, за которыми следуют древесные плодовые коробочки с многочисленными крылатыми семенами.Образцы с низким разветвлением могут иметь длину от 15 до 30 футов.
Зоны: 9-11
Высота: 25-40 футов
Где посадить: Сажать на открытом солнце и в хорошо дренированной почве. Может быть грязно, поэтому сажайте там, где мусор не является проблемой.
Лучшее время для обрезки *: Поздняя зима.
Автор фото: Лен Уилкокс / Alamy Stock Photo.
BURGUNDY DESERT WILLOW ( Chilopsis linearis ‘Burgundy’)
Очень эффектные розово-бордовые цветы превращаются в так полюбившиеся дикой природе коричневые капсулы.Ивовые ветви и изящная общая форма; выбор видов, обитающих в Калифорнии, Техасе и Мексике.
Зоны: 8-9
Высота и размах: 15-30 футов, размах 10-20 футов.
Где посадить: Полное солнце; очень устойчивая к засухе. Нуждается в хорошем дренаже.
Лучшее время для обрезки *: После цветения; требуется только легкое формование и удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
Фото: Visions BV, Нидерланды / VisionsPictures & Photography.
МИРТЛ КРЕЙПОВЫЙ ( Lagerstroemia spp. И гибриды)
Деревья маленького и среднего размера с очень эффектными летними цветами, выдающимся осенним цветом и красивой корой. Фрукт — капсула, привлекающая птиц. Сорта пурпурной лаванды: Muskogee, Catawba, Zuni, Purple Tower, Cherokee.
Зоны: 7-10
Высота: В основном 20-25 футов высотой, прямостоячие и раскидистые формы до 15-20 футов в поперечнике в зависимости от сорта.
Где посадить: Сажать на полном солнце; формы бывают стандартные или многоствольные.
Лучшее время для обрезки *: Зима; требуется только легкое формование и удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
Узнайте больше о том, как выращивать креп-мирт и ухаживать за ними.
Сорта с розовыми цветками включают: «Билокси», «Семинол», «Розовый велюр» и «Хопи».
Сорта с белыми цветками включают: «Натчез» и «Акома»
.
ДЕРЕВЬЯ С РОЗОВЫМИ ЦВЕТАМИ
Автор фото: Babetka / Adobe Stock.
БЛЮДА МАГНОЛИЯ ( Магнолия × soulangeana )
Небольшая многоствольная листопадная магнолия с большими, похожими на блюдце, ароматными цветками ранней весной. Цветы разных оттенков розового цвета появляются раньше листьев, создавая прекрасное зрелище. Есть несколько сортов блюдцовой магнолии, некоторые с желтой окраской осени.
Зоны: 5-9
Высота и размах: 20-25 футов в высоту; при созревании распространяется до 25 футов, так что дайте ему достаточно места.Вырастает примерно на 24 дюйма в год.
Где посадить: Посадите эту весеннюю выставку-пробку так, чтобы ее можно было видеть из нескольких частей вашего сада. Цветет в молодом возрасте, сажать на открытом солнце и фильтрованном свете.
Лучшее время для обрезки *: Сразу после цветения, чтобы избежать удаления бутонов для цветения в следующем году. Требуется только легкое формование и удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
Автор фото: Iva / Adobe Stock.
ВОСТОЧНЫЙ РЕДБУД ( Cercis canadensis )
У этого предвестника весны прекрасные гороховые цветы на голых ветвях, за которыми следуют интересные округлые листья с хорошей осенней окраской.Ствол обычно разделяется близко к земле, создавая интересную многоствольную форму. Доступны несколько названных сортов, в том числе «Tennessee Pink», «Ace of Hearts», «Hearts of Gold» (с зеленовато-желтой листвой) и «Merlot» (с фиолетовой листвой).
Зоны: 4-9
Высота: 20-30 футов
Где посадить: Яркое солнце в хорошо дренированной почве; частичное солнце в жарком климате. Сажать молодыми экземплярами; это дерево, которое нелегко пересаживать.
Лучшее время для обрезки *: Структурная обрезка в первую зиму для определения формы, а затем обрезка сразу после цветения.
Подробнее о восточных красных бутонах.
Автор фото: Proven Winners.
WEEPING EXTRAORDINAIRE ™ ЦВЕТУЩАЯ ВИШНЯ ( Prunus × ‘Extrazam’ )
Пушистые махровые розовые цветы из пудры покрывают ветки до появления медных листьев. Глянцевые зеленые листья осенью становятся бордово-красными. Полезная плачущая форма для образца.
Зоны: 5-8
Высота и размах: 15-20 футов в высоту; распространяется примерно на 15-20 футов.
Где сажать: Сажать на полном солнце. Требуется хороший дренаж и постоянное увлажнение.
Лучшее время для обрезки *: Зимой или сразу после цветения; требуется только легкое формование и удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
Узнайте больше о том, как выращивать цветущие вишневые деревья.
Автор фото: Tricia / Flickr.
ТРУБА РОЗОВАЯ ( Handroanthus heptaphyllus )
Очень эффектные розовые трубчатые цветы с оранжево-желтым зевом; плод — длинная капсула. Полезен как образец или уличное дерево.
Зоны: 10-11
Высота и размах: 20-30 футов; прямостоячие и раскидистые до 15-25 футов в поперечнике.
Где посадить: Сажать на полном солнце; нужна хорошо дренированная почва ..
Лучшее время для обрезки *: Зима; требуется только легкое формование и удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
ДЕРЕВЬЯ С БЕЛЫМИ ЦВЕТАМИ
Автор фото: Proven Winners.
ЦВЕТОЧНЫЙ КРАБАС LOLLIPOP® ( Malus Lollipop®)
Карликовая, компактная яблоня с массой белых цветов и плотной округлой формы. Крошечные блестящие красные плоды привлекают птиц и диких животных.
Зоны: 4-8
Высота и ширина: 8 футов высотой; вырастает 8 футов в поперечнике.
Где посадить: Сажать на полном солнце. Очень полезное дерево для небольших садов и бордюров.
Лучшее время для обрезки *: Требуется только легкая обработка и удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
Автор фото: Proven Winners.
SPRING GLORY® SERVICEBERRY ( Amelanchier canandensis ‘Sprizam’)
Небольшое красивое деревце с очень ранними весенними цветами. Поистине интересный сезон для четырех сезонов с вкусными летними фруктами, ярким осенним цветом и прекрасным зимним силуэтом с изящными ветвями.
Зоны: 4-8
Высота и размах: 12 футов в высоту, распространяется до 6-8 футов. Вырастает примерно на 12 дюймов в год.
Где посадить: Сажать на открытом солнце и в светлой тени. Прекрасен в окружении лесов и садов с местными растениями; очень желанная птица и дикое растение.
Лучшее время для обрезки *: Зима; требуется только удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
Фотография любезно предоставлена Ботаническим садом Миссури.
CRUSADER® HAWTHORN ( Crataegus crus-galli var, inermis Crusader®)
Легкое дерево без колючек, устойчивое к суровым городским условиям. Белые цветы короткие, но сменяются эффектными красными летними фруктами и красочной осенней листвой.
Зоны: 3-7
Высота и размах: 15 футов в высоту, распространяется до 12-15 футов.
Где посадить: Сажать на полном солнце.Особенно полезно на стоянках и уличных посадках.
Лучшее время для обрезки *: Зима; только удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
Автор фото: Proven Winners.
GOLDEN SHADOWS® PAGODA DOGWOOD ( Cornus alternifolia Golden Shadows®)
Обладая многослойностью и эффектной листвой, этот сорт местного восточного кизила украшает темные участки ярким светом. Пушистые белые весенние цветы, за которыми следуют обильные красные плоды; дают обильную влагу с хорошим дренажем.
Зоны: 5-8
Высота и размах: 10-12 футов в высоту, распространяется до 10-12 футов.
Где посадить: Растение в фильтрованном свете.
Лучшее время для обрезки *: Зима; только удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
Автор фото: Леонора (Элли) Энкинг / Flickr.
KOUSA DOGWOOD ( Cornus kousa )
Небольшое дерево или большой куст с эффектными поздневесенними цветами; в лесном саду так же хорошо смотрится, как и в бордюре кустарника.За цветами следуют ягодные плоды, привлекающие птиц. Осенью листья становятся пурпурно-алыми.
Зоны: 5-8
Высота: 15-20 футов
Где посадить: Полное солнце для разделения тени в органически богатой почве со средней влажностью. Сажать как отдельный экземпляр, так и группами.
Лучшее время для обрезки *: Сразу после цветения.
Узнайте больше о цветущих деревьях кизила.
Автор фото: Габриэла Берес.
ДЕРЕВО ( Chionanthus virginicus )
Уроженец юго-востока США, это дерево известно своими прекрасными метелками кремово-белых ароматных цветов. Фиолетовые костянки следуют за цветами и любимы птицами и дикой природой.
Зоны: 4-9
Высота и размах: 10-20 футов в высоту, распространяется до 10-20 футов. Вырастает примерно на 12 дюймов в год.
Где сажать: Сажать на полном солнце и отфильтрованном свете.
Лучшее время для обрезки *: Зима; только удаление перекрещивающихся или мертвых ветвей.
* ОБРЕЗКА: Поскольку деревья — это долгосрочное вложение, мы предлагаем нанять сертифицированного лесовода для обрезки или дать советы по обрезке вашего образца. Арбористы также найдут проблемы с культурой, болезнями и вредителями, ирригацией и т. Д.
ВЫБОР И УХОД ЗА ЦВЕТУЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ
«Правильное дерево в нужном месте» и «форма следует за функцией» — вот ключевые моменты, которые следует запомнить, — говорит Келли.Убедитесь, что у вас есть пространство, необходимое для роста вашего дерева, и знаете, в каком состоянии находится ваш участок и какие условия почвы.
Посмотрите вокруг и обратите внимание, какие цветущие деревья растут. Также обратитесь в местный питомник или к агенту по расширению, чтобы узнать, что они рекомендуют для вашей зоны выращивания.
Чтобы способствовать постоянному цветению из года в год, большинство цветущих деревьев необходимо поддерживать равномерно поливом, а если требуются удобрения, используйте продукты на органической основе. Также не забудьте удалить мертвые или больные ветви, как только заметите.
В питомнике выбирайте экземпляры деревьев, которые выглядят здоровыми, с хорошо расставленными ветвями. Проверьте корни, избегая образования круговых или изогнутых корней. Как только эта круговая модель роста будет установлена, исправить ее будет практически невозможно. Ознакомьтесь с этими онлайн-ресурсами для получения дополнительных советов по выбору деревьев:
Выбор и размещение деревьев (Международное общество лесоводства)
Выбор деревьев для городских и пригородных ландшафтов (Университет Флориды)
СВЯЗАННЫЙ:
10 отличных идей дизайна для деревьев
Цветущие кустарники на осень
Цветущих деревьев на продажу | BrighterBlooms.com
Пышные, красочные цветы почти в любом климате.
Наши Цветущие Деревья подходят для выращивания практически в любом месте, от насыщенно-зеленой листвы до полных ярких цветов с весны до лета и далее. Независимо от того, выберете ли вы культовый креп-мирт или потрясающее вишневое дерево для первого цветения сезона, у вас будет идеальный выбор для вашего домашнего пейзажа.
Как и когда сажать цветущие деревья
Кому не нравится первый вид весенних бутонов красных бутонов или небесный аромат и элегантность цветков магнолии? По мере того как зима идет на убыль, а весна набирает силу, Цветущие деревья отмечают приход теплых дней, добавляя красочное зрелище в ваш сад…и так как наши без проблем, они даже лучше.
Конкретные потребности в солнечном свете и поливе будут различаться для ваших цветущих деревьев, но знание вашей зоны роста — важный первый шаг. После того, как вы определили свою зону, спланируйте посадку цветущих деревьев ранней весной или осенью, до или после угрозы заморозков.
Однако при условии, что земля не промерзла, а экстремальные температуры не за горами, можно продолжать посадку.
С этого момента посадка не может быть проще.Выберите участок с хорошо дренированной почвой, выкопайте яму, достаточно большую, чтобы вместить корневой ком дерева (вместе с небольшой дополнительной шириной для роста), поместите свое дерево и засыпьте яму. Наконец, полейте цветущие деревья, чтобы почва осела, и мульчируйте, чтобы сохранить влажность в этом районе.
Когда обрезать цветущие деревья
Насадки для обрезки
Не пугайтесь — обрезка — это просто! Цветущие деревья, которые цветут весной, обрезайте, когда цветы увянут.Цветущие деревья, цветущие летом, следует обрезать зимой или ранней весной для достижения наилучших результатов.
При обрезке убедитесь, что вы делаете срезы под углом 45 градусов, и используйте чистые секаторы, стерилизованные спиртом. Мы рекомендуем удалять мертвые, больные или поврежденные ветви, а также все побеги, растущие ниже на стволе. Наше практическое правило: вы хотите, чтобы солнечный свет проникал сквозь крону вашего дерева.
Техника обрезки
цветущих весной декоративных деревьев | Ботанический сад Чикаго
Весна! Вашингтон, Д.C. проходит фестиваль цветения сакуры. В Алабаме есть креп-мирт. А во Флориде есть деревья франжипани. Все они прекрасны в это время года, но здесь, в Ботаническом саду Чикаго, и на всем Среднем Западе весна приходит с буйством цветов на выносливых невысоких деревьях, которые могут разбудить домашний пейзаж.
Почти все деревья, за редким исключением, цветут. Это в их ДНК. Они цветут, развиваются и сбрасывают семена, и появляется новое поколение растений.Высокие тенистые деревья — клены и дубы — дают весной цветы, но они такие маленькие или высокие, что мы не сможем оценить их уникальную красоту, пока они не опустятся на землю. Тем не менее, декоративные деревья маленького и среднего размера обладают ярким и красивым цветом на уровне глаз. Они играют важную роль в небольших ландшафтах, особенно в городских условиях, где нет места для большого дерева.
Отдельные цветы могут быть исключительно маленькими, как у восхитительного восточного красного бутона, но настолько обильными и привлекательными, что вы просто не сможете их пропустить, когда дерево уже полностью цветет.Магнолии тоже впечатляют, но у них большие, примитивно выглядящие цветы — вспомните Парк Юрского периода. Когда магнолии в саду начинают цвести в апреле и мае, выставка останавливает посетителей.
В сочетании с ковром из цветущих весной луковиц — нарциссов, крокусов и виноградных гиацинтов — магнолия, ягодная ягода, красная бутонница или другое небольшое декоративное дерево становится звездой сезона, доставляя некоторую долю очарования усталым от зимы садовникам. Вот несколько фаворитов для домашнего пейзажа.
Пагодный кизил, также называемый кизилом с чередующимися листьями, — это необычное местное дерево, которое иногда можно встретить в северной половине штата Иллинойс. Общее название относится к широко раскидистым горизонтальным ветвям. Дерево может расти медленно, но в конечном итоге достигает высоты и ширины от 15 до 25 футов или более. Многие виды полезных насекомых — пчелы с длинным языком, пчелы с коротким языком, осы, мухи и бабочки — привлекаются ароматными белыми цветами. За цветками следуют сине-черные костянки (косточковые) на розово-красных стеблях.Плоды не продержатся долго, потому что птицы находят их вкусными. Цвет осени — золотисто-желтый, что делает кизил пагоды желанным растением с многосезонным интересом.
Магнолии — это свадебные платья в саду. Их великолепные эффектные цветы покрывают ветви задолго до того, как распускаются листья. Размер, обилие и разнообразие цветов делают магнолии одними из самых красивых весенних деревьев. Звездчатая магнолия с белыми цветками и бледно-розовая магнолия-блюдце — популярные деревья для домашних пейзажей, но есть много других, из которых можно выбрать, в том числе желтые, пурпурные, красные и двухцветные цветы, а также многие ароматные.Зрелые звездные магнолии достигают от 15 до 20 футов в высоту и от 10 до 15 футов в ширину.
Слегка ароматные нежные цветы этого местного растения делают его ярким зрелищем весной. За цветками следуют пурпурные костянки, а цвет осени может быть от желто-зеленого до полностью желтого. Медленное выращивание, это растение может достигать 8-10 футов в высоту и ширину за десятилетие. Белую бахрому можно посадить как один экземпляр или сгруппировать, чтобы создать выдающуюся живую изгородь или границу леса. Это также хороший выбор для сада, посвященного местным растениям.
Иллинойс является домом для нескольких видов ягод рябины (Amelanchier) . Яблоня обыкновенная — это гибрид двух наших местных деревьев: A. arborea x A. laevis . Сорт «Осеннее сияние» дает цветы, которые покрывают многоствольные деревья в апреле и мае. За цветами следуют синие ягоды, которые быстро поедаются певчими птицами. Когда листья распускаются весной, они приобретают пурпурный оттенок перед тем, как стать зелеными. Осенняя листва ярко-красно-оранжевого цвета.Яблочная ягода может достигать высоты от 15 до 25 футов и может использоваться в качестве основы для посадки в углу здания, в бордюре или в качестве акцента в саду.
Цветущие яблони — это квинтэссенция весны во многих садах. Существуют сотни разновидностей яблонь, и они варьируются по размеру и форме от карликовых и плакучих форм до широко раскидистых и прямостоячих. Почки у некоторых яблонь красно-розовые, раскрывающиеся до белых цветков. В зависимости от сорта цветы могут быть розовыми, кораллово-розовыми, кораллово-красными, светло-пурпурно-красными, белыми, розово-белыми, а также одинарными или махровыми.Бонус — цветы привлекают опылителей, а некоторые из них имеют слабый пряный аромат. Деревья представляют собой второе шоу с плодами, которые могут быть желтыми, ярко-красными, темно-пурпурно-красными, бордовыми или ярко-оранжевыми. Яблоки часто получают плохую репутацию, потому что некоторые из них очень восприимчивы к болезням, особенно после влажной весны. Информационный стол Garden’s Plant Information поможет вам составить список устойчивых к болезням сортов. Прогуляйтесь этой весной, чтобы увидеть цветущие яблони в саду.
Одетый в пучки желтых цветов, кизил корнеллиный вишневый — прекрасный образец растения.Его можно выращивать с одним стволом, но чаще кизиловый кизил продается как многоствольное растение, которое можно использовать в качестве живой изгороди или «живого» забора. В зрелом возрасте растения достигают высоты от 20 до 25 футов с размахом от 15 до 20 футов. За цветками следуют яркие вишнево-красные костянки, а осенняя листва может иметь пурпурный оттенок.
Красные бутоны — это небольшие местные деревья с мощным весенним видом крошечных красновато-пурпурных цветов. Прежде чем листья распускаются, деревья производят сенсационное количество цветов, которые привлекают множество опылителей.Встаньте под распустившимся красным бутоном в тихий день, и вы услышите жужжание пчел над головой. После цветения появляются зеленые сердцевидные листья, которые осенью становятся желто-золотыми. Грозди коричневых семенных коробочек зимой часто остаются свисающими с веток. Зрелые красные бутоны могут достигать 20-30 футов в высоту и 25-35 футов в ширину. Вы найдете плачущую форму (Cercis canadensis ‘Covey’) в Круглом саду.
Нина Козиол — писательница и садовник, которая живет и занимается садоводством в Палос-парке, штат Иллинойс.
цветущих деревьев для домашнего сада: 21 прекрасный выбор
Нет сомнений в том, что деревья необходимы для жизни на Земле. Они не только являются «легкими» планеты, превращая углекислый газ в кислород посредством фотосинтеза, но также фильтруют грунтовые воды, стабилизируют почвы и обеспечивают пищу и среду обитания бесчисленным животным, грибам и бактериям. Деревья служат бесчисленному множеству экосистемных услуг; да, даже те, что растут у вас на заднем дворе. Хотя в большинстве домашних ландшафтов есть хотя бы несколько деревьев, ясно, что нам всем нужно освободить место для большего.Не у всех есть место для величественного дуба или гигантского клена, но всегда найдется место для небольшого экземпляра дерева, независимо от того, какой у вас двор. К счастью, многие цветущие деревья — отличный выбор для этой работы. Они не только обладают всеми перечисленными выше преимуществами, но и красивы.
Если вы хотите добавить в свой ландшафт несколько цветущих деревьев, вот несколько моих любимых сортов.
Лучшие цветущие деревья для приусадебных участков
Служебник (виды амаланчиер): Весной на голых ветвях цветущие ягодники делают заметное впечатление.
Есть несколько разных видов этих цветущих деревьев, каждое из которых заслуживает места в саду. Также называемые июньберри и саскатун, большинство плодовых ягод достигают в зрелости от 15 до 30 футов. Они легко переживают зимы до -30 градусов по Фаренгейту и родом из Северной Америки. Деревья Serviceberry часто бывают многоствольными, хотя их можно обрезать до одного ствола. Весенние цветы собраны в грозди, белые и звездчатые. За ними следуют съедобные фрукты, цвет созревающих от красного до темно-бордово-пурпурного.Фаворит как птиц, так и людей, ягодник — одно из лучших цветущих деревьев.
У служебных ягод есть второй сезон интереса, когда их ярко-красные ягоды созревают.
Гребень красный (Aesculus x carnea):
Выносливы до -30 градусов по Фаренгейту и ростом от 20 до 35 футов, красные жуки цветут ранней весной. Конусообразные ярко-розовые цветочные грозди являются магнитом для колибри, ищущих источник нектара в начале сезона. Цветение довольно эффектное, за ним следуют твердые орехи с колючей оболочкой. Aesculus x carnea — это гибрид двух других видов гречихи, A. pavia и A. hippocastanum .
Трудно не заметить блестящие соцветия красных кончин.
Декоративные черешни (виды и сорта Prunus): Разнообразная группа цветущих деревьев
Есть много различных сортов цветущих вишневых деревьев на выбор; одни с плачущей способностью роста, другие — более прямостоячие. Цветки могут быть одиночными или махровыми.Обычно они от белого до розового и появляются на голых стеблях до появления листьев ранней весной. Большинство сортов этих цветущих деревьев устойчивы к температуре -20 градусов по Фаренгейту, а некоторые из них более или менее выносливы. Обычно они вырастают до 25-30 футов в высоту.
Плакучие и прямостоячие вишневые деревья — отличный выбор для сада.
Простыня (Oxydendrum arboreum):
Кислое дерево, заслуживающее гораздо большего внимания, является личным фаворитом из-за его удивительного осеннего цвета (см. Фото).Выносливые до -20 градусов по Фаренгейту и взрослые высотой 20-50 футов, кислые деревья имеют прекрасную открытую форму. Цветет в начале лета. Цветки — нежные метелки кремово-белого цвета, напоминающие маленькие цветки ландыша. Уроженец восточной части Северной Америки, из нектара цветов кислого дерева получается восхитительный мед!
Осенний наряд кислого дерева несравненен!
Сирень китайская (Syringa reticulata):
Эти цветущие деревья, также называемые японской сиренью, вырастают до 25 футов.Обладая потрясающей зимостойкостью -40 градусов по Фаренгейту, эти вертикально цветущие деревья имеют широкие зеленые листья. Цветки появляются в начале лета; большие эффектные гроздья белых цветов, похожие на пушистые облака на ветвях. Опылители — любители этого цветущего дерева, но для юга они не лучший выбор, так как плохо переносят жару. Их шелушащаяся кора тоже привлекательна.
Вирджиния бахромчатая (Chionanthus virginicus): Это цветущее бахромчатое дерево у меня дома на заднем дворе.
Родом из восточной части Северной Америки, похожий вид, китайское бахромчатое дерево ( Chionanthus retusus ) является хорошей альтернативой, если вы не можете найти вирджинское бахромчатое дерево в продаже. Выносливое до -40 градусов по Фаренгейту при высоте 20 футов, бахромчатое дерево Вирджинии цветет в начале лета. Белые кружевные цветы бахромой свешиваются с веток. Каждое дерево бывает мужским или женским, поэтому, если у вас есть женское дерево, а рядом находится мужское дерево, в конце лета созревают плоды от синего до темно-фиолетового цвета. Азиатский вид вынослив до -20 градусов по Фаренгейту и вырастает немного выше, до 30 футов в высоту.Также цветет до virginicus . У меня есть бахрома рядом с нашим задним двориком, и мы всегда беспокоимся об этом ранней весной. Уже очень поздно распускать листья, поэтому даже если до весны ветви голые, не отказывайтесь от этого прекрасного дерева; просто всегда немного поздно на вечеринку.
Белые, похожие на бахрому цветы бахромы появляются каждую весну, а на женских деревьях сменяются темные ягоды.
Стюартия (Stewartia pseudocamellia):
Этот азиатский уроженец дает большие, похожие на камелии, белые соцветия с ярко-желтой серединкой в середине лета, когда немногие другие цветущие деревья выставляют напоказ свои растения.Стюартия, выносливая до -20 градусов по Фаренгейту, также имеет потрясающий осенний цвет — ярко-оранжевый или красный. Медленно вырастая до 40 футов, отслаивающаяся кора добавляет зимнему интересу саду. Первоклассное деревце!
Цветки стевартии, похожие на камелии, сопровождаются ярко-оранжевой или красной осенней листвой.
Японский снежный колокольчик (Styrax japonicus):
Снежный колокольчик в начале лета дает белые колоколообразные, висячие цветы по всей длине ветвей.Ароматные цветы вскоре падают на землю и собираются, как снег. После того, как цветы упадут, вы увидите плоды в форме яйца, свисающие с веток. Уроженец Азии, морозостойкий до -20 градусов по Фаренгейту и достигающий высоты 30 футов, японский снежный колокольчик действительно стоит созерцать, когда он полностью цветет.
Висячие белые цветы японского снежного колокольчика красиво украшают дерево.
Пиджи дерево (Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’):
Да, большинство гортензий — кустарники, но эта подборка более древовидная по форме, особенно если она была обрезана или обучена иметь один ствол.Гортензия Peegee, производящая большие конусообразные грозди белых цветов, устойчива к температуре -40 градусов по Фаренгейту. Цветки стареют до ярко-розового цвета, и их можно срезать и сушить для использования в композициях. Деревья гортензии Peegee, достигающие 15-25 футов в высоту, могут вырасти довольно старыми. Во дворе возле моего дома растет группа их, которым больше 30 лет. Каждое лето они задыхаются в цвету. Хотя «Грандифлора» — старый сорт, существует много новых сортов H. paniculata , которые также можно обрезать до древесных форм.
Гортензии PeeGee станут прекрасным фоном для других растений в саду.
Кизил коса (Cornus kousa):
Кизил не зря считается одним из самых любимых цветущих деревьев. Кизил Kousa немного отличается от нашего местного североамериканского кизила (о котором я расскажу в следующей записи) тем, что он цветет позже, а цветет уже после того, как листья уже распустились. Куса — уроженцы Азии, выносливые до -20 градусов по Фаренгейту. Цветки от белого до слегка розового появляются в конце весны.Каждый лепесток на самом деле представляет собой прицветник, очень похожий на лепестки пуансеттии. Настоящие цветы — крошечные зеленые соцветия, собранные вместе в центре эффектных прицветников. Достигая высоты 30 футов, за цветками следуют съедобные плоды. Кизил Kousa имеет красивую структуру, очень красивый осенний цвет и более устойчив к болезням, чем наш родной цветущий кизил.
Заостренные лепестки кизила — это технически эффектные прицветники, окружающие маленькие зеленые цветы в их центре.
Кизил американский (Cornus florida):
А если говорить о нашем родном цветущем кизиле… у американских кизилов бутоны имеют форму цветов лука (это один из простых способов отличить их от кизилов Куса, когда дерево находится в спящем состоянии).Цветочные бутоны образуются в предыдущем сезоне, и они раскрываются раньше, чем листья, создавая эффектное зрелище. Достигая зрелой высоты 30 футов, цветущие деревья американского кизила выносливы до -20 градусов по Фаренгейту. Они являются идеальным подлеском для деревьев вдоль края лесной местности или под пологом более крупных тенистых деревьев. Как и у кизила Куса, их лепестки на самом деле представляют собой эффектные прицветники. Есть несколько различных сортов, в основном с белыми и розовыми цветками. Антракноз, вызывающий повреждение листьев, может быть проблемой для американских кизилов, как и мучнистая роса и некоторые другие грибковые заболевания, хотя их удивительный цвет осени более чем компенсирует этот недостаток.
Есть много разных сортов цветущих американских кизилов, каждый из которых имеет свои достоинства.
Кизил с волчьими глазами (Cornus kousa ‘Wolf Eyes’):
Один из многих названных сортов кизила «Коуса», листья «Wolf Eyes» пестрые, что делает его настоящим садом. Цветки кремово-белые и красиво смотрятся бок о бок с пестрой листвой. «Волчьи глаза» имеют красивую форму и форму. Оно устойчиво к температуре -20 градусов по Фаренгейту и представляет собой исключительное низкорослое дерево, которое медленно растет и прекрасно смотрится в тенистом саду.
«Wolf Eyes» имеет пеструю листву, которая служит прекрасным фоном для белых цветов.
Звездчатая магнолия (Magnolia stellata):
Невозможно спутать звездную магнолию. Когда цветут немногие другие деревья, большие белые звездообразные лепестки, похожие на папиросную бумагу, раскрываются на голых ветвях в конце зимы или ранней весной. Этот азиатский уроженец достигает 20 футов и вынослив до -30 градусов по Фаренгейту. Цветки слегка ароматные. Посадите это цветущее дерево на полном солнце для оптимального цветения и по возможности выберите защищенное место, чтобы бутоны не вымерзли или не раскрылись слишком рано.
Поздняя зима или ранняя весна — самое время полюбоваться белыми цветами звездной магнолии.
Магнолия Вирджиния (Magnolia virginiana):
Это дерево произрастает в восточной части Северной Америки и устойчиво к температурам до -20 градусов по Фаренгейту. Вырастает до 35 футов в высоту и часто представляет собой многоствольный образец. Белые, сильно ароматные соцветия открываются по несколько штук в мае и июне. Магнолия Вирджиния хорошо переносит влажные и заболоченные почвы и хорошо себя чувствует как на открытом солнце, так и в полутени. Листья полувечнозеленые, то есть держатся за ветки большую часть зимы.Зеленые листья с серебристой нижней стороной мягкие и бархатистые. Это цветущее дерево, также известное как сладкая лавровая магнолия, практически не страдает болезнями или вредителями.
Цветки магнолии Вирджиния обладают сладким ароматом, который распространяется ночью.
Блюдце магнолия (Magnolia x soulangeana):
Блюдцевая магнолия с великолепными розово-пурпурными цветами, которые распускаются рано каждую весну, останавливает движение. Эта гибридная магнолия, выносливая до -30 градусов по Фаренгейту, имеет такую уникальную форму. Даже в возрасте нескольких лет это цветущее дерево имеет характер и форму.Возвышенное на высоте 25 футов, расположите это дерево подальше от сильных ветров. Сильные весенние заморозки могут помешать раскрытию бутонов, так как они формируются в предыдущем сезоне и держатся на ветвях всю зиму. Очень обычное цветущее дерево, цветущее безошибочно. Чешуя магнолии может быть проблемой для этого растения. Если чешуйки подтвердятся, обработайте их садовым маслом в середине августа, когда чешуя находится в стадии ползания и уязвима для лечения.
Цветущие деревья, такие как блюдце магнолии, трудно не заметить, когда они цветут.
Креп мирт (Lagerstroemia indica):
Креп-мирт — одно из самых популярных цветущих деревьев в теплом климате. Существует много разных видов и сортов крепового мирта, некоторые из которых более похожи на кусты, чем другие. Эти летние цветы, достигающие в высоту около 25 футов, производят цветы оттенков розового, красного, пурпурного или белого. Выносливы до -10 градусов по Фаренгейту, хотя есть некоторые сорта, которые выносливее других. Если вы планируете выращивать креп-мирт в северном климате, разместите его на защищенной территории и замульчируйте корни задолго до наступления зимы.Цветы этих популярных цветущих деревьев выращиваются на старой древесине, поэтому, даже если растение отмирает зимой, оно все равно может цвести в тот же сезон. Родом из Азии, его долгое время цветения в сочетании с отшелушивающейся корой и красивым цветом делают его ценным растением для многих садоводов.
Креп-мирт бывает разных цветов и может иметь форму куста или дерева.
Крабовая яблоня (виды и сорта Malus): большая группа цветущих деревьев
Существуют десятки различных разновидностей цветущих крабовых яблонь, каждая из которых имеет свои уникальные особенности.Большинство из них достигают высоты 20 футов, хотя существуют более короткие сорта. Цветки обычно белые, розовые или темно-розовые и появляются ранней весной, до появления листьев. Если вы решите посадить какое-либо из этих цветущих деревьев, выбирайте сорта с естественной устойчивостью к парше. Есть много прекрасных сортов крабового яблока, плоды некоторых из которых столь же привлекательны, как и цветы. Некоторые из них даже могут быть превращены в желе и другие продукты питания.
Цветущие крабовые яблони можно высаживать практически на любом участке ландшафта.
Франклиния (Franklinia alatamaha):
Дерево франклинии, произрастающее на юго-востоке США, такое прекрасное. Эти цветущие деревья достигают всего 20 футов в высоту и цветут в самый разгар лета. Белые чашевидные цветы с желтой серединкой держатся над поникшими продолговатыми листьями. Выносливая до -20 градусов по Фаренгейту, франклиния плохо себя чувствует в более холодных местах. В южных регионах предпочтение отдается полуденной тени. Цветы ароматные, а осенняя окраска великолепна. Эти цветущие деревья не распространены в торговле, поэтому вам, возможно, придется искать их в специализированном питомнике.
Белые цветы франклинии безошибочны.
Каролина Сильвербелл (Халезия Каролина):
Если бы мне пришлось выбрать любимое цветущее дерево коренных жителей Северной Америки, то это было бы оно. Каролина Сильвербелл вынослива до -30 градусов по Фаренгейту и вырастает до 40 футов в высоту после многих лет роста. В середине весны стебли покрывают гроздья белых висячих цветов в форме колокольчиков. Это легко выращиваемое дерево, хотя и не обычное. Лучше всего выращивать как подлесок с небольшим количеством тени, за цветками следуют крылатые плоды, которые зимой цепляются за ветви.Цвет осени — ярко-желтый.
Целомудренное дерево (Vitex agnus-castus): великолепно цветущие деревья для теплого климата
Одно из самых маленьких цветущих деревьев, целомудренное дерево — отличный выбор для более теплого климата. Выносливый до -10 градусов по Фаренгейту, он обычно не выживает в моем саду в Пенсильвании, но у меня есть друг, который посадил его на охраняемом участке, который переживает наши холодные зимы. Целомудренные деревья производят пурпурно-синие шпили мелких цветков в июле и августе. Достигая всего 10-20 футов в высоту, это дерево иногда сильно отмирает зимой, и его необходимо обрезать ранней весной.Хотя его привычка роста часто больше похожа на кустарник, его можно обрезать и приучать к дереву, начиная с молодого. Цветы ароматные, их любят пчелы и бабочки.
Целомудренное дерево дает конические грозди пурпурно-синих цветов.
Красный бутон восточный (Cercis canadensis):
Это цветущее дерево принадлежит к семейству гороховых и бобовых. Это очевидно, если вы посмотрите на съедобные цветы, напоминающие крошечный цветок розовой фасоли. Затем за цветками следуют семенные коробочки.Выносливый до -30 градусов по Фаренгейту, этот уроженец восточной части Северной Америки ценится многими садоводами за его небольшой рост (не более 30 футов) и обильное цветение. Цветки Redbud появляются ранней весной, плотно цепляясь за ветки. Листья в форме сердечек развеваются на ветру. К сожалению, красные бутоны склонны к нескольким болезням, которые могут убить дерево, включая язвы, вертициллезное увядание и упадок. Тем не менее, это не причина не сажать его. Избегайте обрезки дерева (это может открыть путь передачи болезней) и сохраняйте его здоровым, чтобы предотвратить болезнь.
Цветки красных бутонов цепляются за ветви. Они съедобны и имеют сладкий гороховый вкус.
Выбор цветущих деревьев для сада
Как видите, здесь так много красивых цветущих деревьев, которые можно выбрать для своего ландшафта. Не бойтесь сажать больше одного! Если вы хотите украсить фундамент своего дома, посадить цветущее уличное дерево, выделить тенистый лесной массив или просто украсить свой передний двор, найдется цветущее дерево для работы.
Вы выращиваете в своем саду еще один вид цветущих деревьев? Расскажите нам о своих фаворитах в разделе комментариев ниже!
Дополнительную информацию о деревьях и кустарниках можно найти в следующих статьях:
Прикрепите!
Цветущие деревья
Креп мирт
«Сирень Юга» получила свое название от морщинистых, креповидных цветов и от листвы, напоминающей настоящий мирт.Хотя крепы родом из Китая и Японии, они живут здесь, как если бы они были уроженцами. Они легко адаптируются и доступны в диапазоне высоты, от миниатюрных фигурок менее 2 футов до размера куста и деревьев более 30 футов высотой. Хорошо дренируемая почва, обогащенная перегноем, идеальна, но креп не привередлив. После укоренения они обычно засухоустойчивы. Залог полного цветения — обилие солнца и хорошая циркуляция воздуха. Эти условия также препятствуют возникновению мучнистой росы. Тля может время от времени приставать к крепам.
Лагерстремия индика
Vitex
Это простое в выращивании декоративное дерево требует хорошо дренированной почвы и солнца или частично солнца. Его можно выращивать как густое растение или обрезать до многоствольного дерева. В последнем случае удалите присоски вокруг основания дерева, чтобы стволы оставались открытыми. Ароматные лавандово-пурпурные (или белые или розовые) цветы сохранятся весной-осенью, если вы срежете опавшие колосья. Подрезайте витекс в конце зимы, чтобы придать ему форму и укорачить, если хотите.Также известное как целомудренное дерево или мексиканская лаванда, оно привлекает бабочек и, как говорят, неприятно оленям.
• Vitex agnus-castus
Silverbell (Halesia)
Цветущие деревья добавляют новое измерение саду, а двустворчатый серебряный колокольчик — красавица в предыстории. Ранней весной на голых ветвях свисают белые колоколообразные цветы; у следующих семенных коробочек есть крылья.Родом из района побережья Мексиканского залива, серебряный колокольчик созревает до 25-30 футов при частичном солнечном освещении, хорошем дренаже и органически обогащенной кислой почве. Общее название дерева происходит от 2-дюймового плода с двумя пробковыми крыльями.
• Halesia diptera
Redbud
Красные бутоны цветут ранней весной, часто вместе с первыми цветками азалии. Наш уроженец Техасский красный бутон ( Cercis canadensis var. Texensis ) засухоустойчив и не так требователен к почве.Это небольшое деревце, достигающее 20 футов в высоту в зрелом возрасте, покрывает свои голые ветви розовыми пурпурно-розовыми цветами в феврале / начале марта и красноватыми плоскими бобами в конце лета. Листва округлая, блестящая, темно-зеленая, осенью становится желтой. Техасский красный бутон может быть одно- или многопоточным. Сажайте полностью на фильтрованное солнце в хорошо дренированную почву. Пчелы тянутся к цветам; птицам нравятся семена. Красный бутон восточный ( Cercis canadensis var. Canadensis ), также привлекательный, немного крупнее и любит больше воды.Листва на этом популярном орнаменте крупная, в форме сердца и не глянцевая. Другой популярный сорт — мексиканский красный бутон ( Cercis canadensis var. Mexicana ). Красный бутон может быть восприимчив к корневой гнили хлопчатника.
• Cercis canadensis
Техасский горный лавр
Этому медленнорастущему дереву для хорошего цветения требуется яркое солнце, а для хорошего здоровья — отличный дренаж. Горный лавр Техаса устойчив к засухе.Несмотря на устойчивость к различным типам почв, этот уроженец лучше всего чувствует себя в слабощелочной почве. Если ваша почва кислая, вы можете добавить в нее немного измельченного известняка или костной муки, чтобы постепенно повысить щелочность. Это позволяет горному лавру поглощать фосфор, способствуя цветению. Набор для проверки почвы, доступный в садовых центрах, поможет вам определить кислотность / щелочность. Техасский горный лавр относится к семейству бобовых, и в марте-апреле он дает очень ароматные цветы в форме горошка фиалковой горошины.Многие говорят, что аромат похож на виноградный Kool-Aid. Пчелы и бабочки любят это. Бобы, произведенные летом, содержат твердые, похожие на красный горошек семена, которые токсичны при употреблении в пищу. Взрослый рост около 20 футов. Глянцевая листва темная и вечнозеленая. У дерева может быть один или несколько стволов.
• Sophora secundiflora
Мексиканская слива
Уроженец от 15 до 35 футов высотой, с широкой кроной, дает ароматные белые цветки, которые переходят в бледно-розовые и появляются ранней весной примерно во время цветения красных бутонов.Пчелы и бабочки любят цветы. Соберите маленькие фиолетовые сливы для желе или оставьте их на дереве для дикой природы. Кора ствола стареет до серо-голубого цвета и может шелушиться. Сажайте на ярком солнце до пятнистой тени в хорошо дренированной почве.
• Prunus mexicana
Родное бахромчатое дерево
Родное бахромчатое дерево, также известное как гранси-седобород, представляет собой лиственное дерево овальной формы, достигающее в высоту 20 футов и более.Ароматные белые цветки весной появляются в виде висячих метелок; женские деревья дают осенью синие ягоды, а блестящие листья в это время года могут пожелтеть при прохладной погоде. Он может быть одноствольным или многоствольным и хорошо себя чувствует в песчаной кислой почве при полудневном солнечном свете. Бахромка любит хороший дренаж, но терпит плохой сезонный дренаж. Обрезайте это дерево после цветения, так как оно цветет на старой древесине. Избегайте сильной обрезки.
• Chionanthus virginicus
Китайское бахромчатое дерево
Это дерево меньше по размеру и имеет более тонкую текстуру, чем бахромчатое дерево местного происхождения, но из-за обильного цветения оно, возможно, более эффектно.Белые цветки, которые появляются как на мужских, так и на женских деревьях, находятся в вертикальных метелках. Листва этого элегантного скульптурного дерева высотой 20-25 футов — глянцевого темно-зеленого цвета. Любят тенистые участки и хорошо переносят плохой дренаж.
• Chionanthus retusus
Орхидея
Орхидеи, Bauhinia spp. , красивые цветущие деревья. Есть несколько типов, которые хороши в Хьюстоне.При выращивании из семян они могут цвести на второй год. Им нравится влажная, но хорошо дренируемая, обогащенная органикой почва. Многие виды баухинии переносят солнце или частичное солнце. Зимой защищайте корни хорошим слоем мульчи. Топы могут пострадать от замерзания. Размножать можно семенами. Подрезать не нужно. Вот некоторые баухинии, подходящие для района Хьюстон:
• Bauhinia lunarioides ( B. congesta ) или Anacacho bauhinia — уроженец Техаса, рост которого достигает 10 футов и более.Небольшие белые и иногда розовые цветки появляются с марта по май. Темно-зеленые, глубоко разделенные листья имеют длину 3/4 дюйма.
• Bauhinia forficata , или бразильское дерево орхидей, также известное как дерево орхидей белой бабочки или просто дерево белых орхидей. Колючий и многоствольный, он вынослив в нашей Зоне 9 и вырастает до 20-30 футов, давая эффектные весенне-летние цветы размером 4-5 дюймов с пятью узкими лепестками. Двухлопастная листва составляет от 4 до 5 дюймов в длину.
• Bauhinia purpurea , или розовая орхидея, произрастает в Индии и Китае.Листопадный, в зависимости от зимы, он имеет 5-6-дюймовые розово-пурпурно-пурпурные цветы с перекрывающимися лепестками в конце зимы до весны. За цветками следуют бобовидные стручки.
• Bauhinia galpinii , или красная баухиния, представляет собой вечнозеленое полузеленое растение, раскидистое, наполовину поднимающееся на высоту около 10 футов.
• Bauhinia mexicana , или мексиканская орхидея, цветет без перерыва, не становится слишком большой и имеет красивую полную форму. Он засухоустойчив и привлекает бабочек, особенно ласточек.
• Баухиния
Иерусалимский шип
Иерусалимский шип или Parkinsonia aculeata — изящное дерево с тонкой текстурой лимонно-зеленого стебля и нежной воздушной листвой. Этот не требующий ухода член семейства бобовых дает ароматные желтые летние цветы, за которыми следуют коричневые стручки. Зрелая высота этого засухоустойчивого дерева не превышает 30 футов. Хороший дренаж жизненно необходим.
• Parkinsonia aculeata
Не видите здесь ни одного из своих любимых? Добавьте в список, комментируя ниже.
25 самых длинных цветущих деревьев и кустарников для вашего сада
Когда вы выбираете деревья, кусты и другие декоративные растения для украшения своего газона, бывает сложно выбрать правильные.
В конце концов, вам нужно учесть все возможные факторы. Какие растения подходят для вашей зоны выращивания? Какие из них лучше всего подходят для вашего конкретного типа почвы?
И самое главное, какие из них принесут вам наибольшую отдачу от вложенных средств?
Когда дело доходит до цветущих деревьев и кустарников, лучше всего выбирать растения, которые цветут как можно дольше.Вы не восполните потребность заполнить свой ландшафт другими растениями, чтобы восполнить пустоту, когда растения спят, и вы также добавите оттенок цвета и аромата, которые обязательно привлекут опылителей.
Подумайте об этом, когда вы ищете самые длинные цветущие деревья и кустарники для своего сада.
25 самых длинных цветущих деревьев и кустарников для вашего сада
1. Восточный Редбуд
Розовое цветущее дерево с небольшими стеблями, восточная красная бутонница может легко достигать более 20 футов в высоту.Его первые цветы ранней весной вызывают наибольшее восхищение, но вы будете наслаждаться цветом в течение всего сезона, так как позже растение дает окраску в оттенках красновато-пурпурного. Устойчив к условиям произрастания в зонах с 5 по 9.
2. Южная магнолия
Типичное ландшафтное дерево на юге, южная магнолия, чаще всего выращивается в зонах с 5 по 9. Каждую весну она дает ароматные кремовые цветы, каждый из которых окружен гроздью блестящих вечнозеленых листьев.
3. Цветущий кизил
Цветущий кизил — раскидистое дерево с горизонтальными ветвями. Благодаря этим веткам дерево выглядит великолепно даже в зимние месяцы. Кизил может вырасти до 40 футов в высоту и такой же ширины, производя великолепные листья, розовые весной и красновато-пурпурные осенью.
4. Форзиция
Форзиция — один из первых индикаторов весны, цветущий в первые месяцы сезона.Листопадный куст, форзиция дает изогнутые ветви с яркими желтыми цветами. Большинство людей выращивают его как неформальную изгородь, но его также можно выращивать как образец в зонах с 4 по 9.
5. Кизил гиперион
Кизил Гиперион — уникальное растение, которое зацветает ранней весной. Выносливое в зонах с 6 по 9, это растение дает большие белые цветы, которые практически перекрывают друг друга, покрывая дерево чистыми оттенками белого. Позднее летом цветы увядают, давая красные плоды, к которым собираются птицы.Осенью дерево меняет цвет на оттенки золотого, пурпурного и оранжевого.
6. Гортензия древовидная
Древесная гортензия — один из самых выносливых кустарников, которые вы можете выращивать. Каждое лето он производит крупные белые цветы конической формы. Они приобретают красно-коричневый оттенок и сохраняются до наступления зимы. Растение может легко вырасти до десяти футов в высоту.
7. Цветущая вишня
Есть несколько видов вишневых деревьев, которые дают великолепные цвета в разное время года, но цветущая вишня «Ловец снов» — одна из самых стойких.Это дерево вырастает довольно высоким, с легкостью достигая более 25 футов в высоту и 15 футов в ширину.
Вам понравится любоваться красивыми бледно-розовыми цветами, которые распускаются ранней весной, но вы не потеряете цвет и осенью — листья станут сверкающими золотыми по мере охлаждения. Выносливое растение, устойчивое к большинству насекомых и болезней, его можно выращивать как ландшафтное дерево в зонах с 6 по 8.
8. Дымовое дерево
Дымовое дерево, также известное как дымовой куст, можно выращивать как куст или дерево.В любом случае вам понравится, как долго сохранятся его цвета и текстуры. Он дает крошечные цветы в начале лета, которые сохраняются, обеспечивая уникальный дымчатый вид всю осень. Выносливы в зонах с 5 по
.
9. Рододендрон / Азалия
И рододендроны, и азалии, принадлежащие к роду Rhododendron, хорошо растут в зонах с 3 по 9. Устойчивые к кислой почве и легкой тени, эти растения весной дают много цветков. Эти цветы, как правило, держатся большую часть сезона.
10. Цветущий миндаль
Этот красивый цветущий куст достаточно велик, чтобы многие люди сочли его кустарником, но неважно, как вы его называете — он просто великолепен! Позже осенью растение дает немного более беспорядочный рост, но в остальном его цвет сохраняется на протяжении большей части теплых месяцев.
11. Блюдце Магнолия
Еще один сорт магнолии, который можно выращивать для получения стойкого цвета, — это магнолия-блюдце.Это растение представляет собой листопадное дерево, на котором цветет чайная чашка в оттенках ярко-розового и белого. У него также прекрасная серая кора. Дерево устойчиво в зонах с 4 по 9. Spirea
12. Цветок семи сыновей
Цветочное дерево Семи Сынов может вырасти до 20 футов в высоту, производя великолепные соцветия бледно-белых цветов со светло-розовыми основаниями. Засухоустойчивое растение, это дерево хорошо себя чувствует в зонах с 5 по 8.
13. Креп мирт
На Юге, Crape Myrtle — это классическое ландшафтное дерево.Эти великолепные растения производят красивые фиолетовые и розовые цветы летом, но эти цветы сохраняются всю осень. Он вынослив в зонах с 7 по 9. Если вы хотите выращивать креп-мирт, который может цвести даже в более теплых условиях, подумайте о лиловом креп-мирте Early Bird Purple Crape Myrtle, который может выдерживать такие же высокие температуры, как и в зоне 10.
14. Целомудренное дерево
Целомудренное дерево также известно как дерево шалфея, так как оно дает очень ароматные листья бледно-пурпурных оттенков.Вам понравится, как его цветы выдерживают все летние месяцы. Это устойчивое к оленям дерево хорошо растет в зонах с 6 по 9.
15. Хиган Черри
Вишневое дерево Хиган каждую весну дает великолепные цветы розового оттенка, и, что интересно, эти цветы снова появляются осенью. Однако весеннее шоу самое яркое, с каждой осенью цветы немного реже. Это ландшафтное дерево идеально подходит для небольших садов или мест возле тротуаров.Вынослив в зонах с 5 по 8.
16. Конский каштан японский
Японский конский каштан имеет множество применений в озеленении. Чаще всего его выращивают как тенистое дерево на заднем дворе, но его также можно включить в сад дикой природы. Это выносливое дерево известно своей стойкостью, когда его посадили на улице. Тем не менее, он также дает яркие цвета в начале лета. Эти цветочные шипы привлекают опылителей и колибри и сохраняются в течение нескольких недель.
17. Кустовая роза
Современные кустовые розы являются потомками классических кустовых роз, но представляют собой гибриды, которые были выпущены только в 1970-х годах.В этих декоративных кустах есть все лучшие черты старинного сада и чайно-гибридных роз. Они сильные, выносливые и ароматные, к тому же цветут почти всю весну и лето при выращивании в зонах с 3 по 10.
18. Оклахома Редбуд
Возврат Оклахомы приносит великолепные красно-розовые цветы ранней весной. Хотя ветви этого дерева остаются голыми в зимние месяцы, его прекрасные листья в форме сердца каждую осень будут сиять ярким золотом. Выносит в зонах с 6 по 9.
19. Цветущая яблоня
Цветущие яблони — это типичное теневое дерево для вашего заднего двора. Пока вы живете в зонах с 3 по 8, вы можете выращивать это дерево от маленького до среднего, которое дает цветы в оттенках красного, розового и белого.
20. Американское дерево бахромы
Дерево American Fringe Tree часто называют «альтернативой кизилу». Он цветет поздней весной, образуя белые цветы, окаймляющие дерево, и красные плоды, которые приглашают птиц и опылителей в ваш двор.
21. Сирень японская
Сирень японская, или, точнее, сирень японская «Золотое затмение», вынослива в зонах с 4 по 7. Это растение дает великолепные цветы кремового цвета в конце весны. Эта выставка длится до лета, что делает ее отличным садовым деревом.
22. Абелия глянцевая
Абелия глянцевая — великолепный холмистый куст с элегантными красными ветвями. Они растут аркой, подчеркнутой темно-зелеными листьями, которые осенью бронзируют.Весной на этом кустарнике образуются густые грозди светло-розовых цветов — разумеется, цвет будет у вас почти круглый год.
23. Боярышник
Благоухающие цветы боярышника впервые появляются в середине-конце весны. Это растение может производить цветы оттенков красного, розового или белого, а также густые шипы, которые появляются на всех его ветвях. Его ягоды ярко-красные и сохраняются в зимние месяцы. Вынослив в зонах с 3 по 7.
24.Сервисберри
Это листопадное дерево, больше похожее на кустарник, ранней весной приносит великолепные декоративные цветы. Они белые, а круглые зеленые ягоды в начале лета становятся красными, а затем пурпурно-черными. Вы можете есть фрукты — если птицы не опередят вас!
25. Дерево Золотого Рейна
Последнее цветущее дерево, которое вы должны рассмотреть в своей охоте за самыми долгоцветущими деревьями и кустарниками, — это дерево золотого дождя. Это дерево производит поникшие грозди желтых цветов в период с начала до середины лета.Листопадное дерево будет держать вас в тени, так как может вырасти до 30 футов в высоту. Его можно выращивать в зонах с 5 по 8.
Прочие интересные книги по садоводству:
Как выбрать лучшие деревья и кустарники для посадки
Помимо выбора наиболее подходящих для вас видов деревьев и кустарников, вам необходимо выбрать те, которые будут совместимы с вашей зоной выращивания.
Если вы не уверены, в какой зоне выращивания вы живете, обязательно ознакомьтесь с рекомендациями Министерства сельского хозяйства США и картой, чтобы понять это.Эта зона связана с устойчивостью растений к определенным температурам в вашем районе.
Имейте в виду, что некоторым деревьям и кустарникам требуется время, чтобы прижиться, поэтому вы можете не увидеть цветов или цветков в первый год. Потерпи! На лучшее в жизни нужно время.
Но будьте уверены, что через несколько лет вы оцените долго цветущую природу этих великолепных деревьев и кустарников!
Какие самые лучшие цветущие деревья для маленького двора?
Деревья часто считаются основой двора, придавая ландшафту структуру, высоту, текстуру и цвет.Поскольку они дорогие и потенциально очень долгоживущие, важно выбрать вид, который подходит для сада, когда он достигнет зрелости. Небольшой двор может вместить только дерево, достигающее 15-20 футов. К счастью, многие из самых популярных и привлекательных цветущих деревьев остаются довольно небольшими и могут поместиться во дворах с ограниченным пространством.
Редбуд восточный ( Cercis canadensis )
Редбад — одно из немногих небольших цветущих деревьев, произрастающих в восточной части Северной Америки.Это листопадное, часто многоствольное дерево с сердцевидными листьями и гороховыми цветами, распускающимися на голых ветвях ранней весной. Redbud лучше всего растет на хорошо дренированных, постоянно влажных почвах на ярком солнце и в полутени. Хотя их часто относят к зоне 4 как морозоустойчивые, отмирание возможно в экстремальных зимних условиях. Этот вид может вырастать от 20 до 30 футов в высоту и ширину, но некоторые сорта (культурные сорта) остаются меньше или имеют привычку плакать, например «Туз червей», «Каскадные сердца», «Аппалачский красный» или «Розовый сердцеед».’
Бахрома белая ( Chionanthus virginicus ) Ежи Опиола [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Белое бахромчатое дерево — еще одно небольшое дерево из восточной части Северной Америки, ареал которого не совсем простирается до Нью-Гэмпшира. Обычно он многоствольный, достигает от 12 до 15 футов в высоту и ширину в большинстве пейзажных условий. Листья белой бахромы имеют продолговатую форму и часто блестят на верхней поверхности, а нежные поникшие цветки распускаются в мае и июне.У белого бахромчатого дерева отдельные мужские и женские растения, и оба они должны присутствовать для производства фруктов. В конце лета женские деревья дают темно-голубоватые плоды, привлекательные для дикой природы.
Кизил кизил ( Cornus kousa )
Кизил коуса в значительной степени заменил цветущий кизил ( Cornus florida ) в ландшафте, потому что он имеет гораздо лучшую сопротивляемость болезням и морозоустойчивость. Это небольшое лиственное деревце с вазообразной формой в молодом возрасте, которое в молодом возрасте превращается в более округлую форму, достигая в конечном итоге от 15 до 30 футов в высоту.Эффектные «цветы» появляются в мае и июне (настоящие цветы собраны в небольшую желтую гроздь, окруженную четырьмя большими белыми прицветниками). Летом развиваются эффектные розовато-красные плоды, которые съедобны, но так полны семян, что не стоит усилий. Упавшие плоды могут быть грязными, поэтому их нельзя сажать возле террасы или патио.
По мере созревания кизила коса его кора отслаивается и образует разноцветные участки, которые особенно привлекательны зимой. Кизил толерантен к различным типам почв и даже хорошо растет в более песчаных местах.Некоторые плакучие сорта остаются намного меньше видов, и их можно высаживать ближе к строениям, например, «Плач Кристин Липка» и «Плачущий сад».
Сирень японская ( Syringa reticulata )
Сирень японская с белыми цветками лилового цвета в середине лета и привлекательной красновато-коричневой шелушащейся корой на молодых стеблях. В зрелом возрасте он может достигать 30 футов в высоту и 20 футов в ширину. Популярный сорт под названием «Ivory Silk» немного компактнее и имеет округлую крону.Хотя японская древесная сирень лучше всего растет на хорошо дренированной почве с постоянной влажностью, она может переносить как песчаные, так и глинистые суглинки. Цветение наиболее плодовито, когда высажено на ярком солнце. Сирень японская значительно более устойчива к некоторым вредителям сирени, таким как мучнистая роса, чешуя и мотыльки. Выносливое к зоне 3, это небольшое деревце достаточно устойчиво к холоду, чтобы выжить во всем Нью-Гэмпшире.
Звездчатая магнолия ( Magnolia stellata )
Звездчатая магнолия — небольшое дерево, которое часто выращивают с несколькими стеблями.Он морозостойкий для зоны 4, но его следует размещать в местах, защищенных от преобладающих зимних ветров и южной экспозиции, чтобы бутоны не открывались рано в конце зимы. Посадка на ярком солнце для частичной тени на участке с богатым, хорошо дренированным суглинком даст самые крепкие растения. Крупные белые цветы с 12-18 лепестками, распускающиеся в марте, являются самой яркой особенностью дерева. В зависимости от того, какой сорт выращивается, звездчатая магнолия может вырастать от 10 до 20 футов в высоту с немного меньшей шириной. Некоторые известные подборки включают «Centennial» и «Royal Star.’
Цветущая яблоня ( Malus )
Хотя яблони и не являются местными, они прекрасно цветут, и они служат пищей и укрытием для диких животных. Высота зрелых яблок сильно различается, и перед покупкой их следует изучить. В то время как некоторые сорта достигают только 10 футов, другие могут превышать 20 футов. Привычка к росту также различается в зависимости от сорта: от плакучей до округлой или вазообразной. Яблоки обычно выращивают из-за ярких весенних цветов от белого до темно-розовато-красного цвета, но плоды также могут быть очень привлекательными.Некоторые деревья обладают стойкими плодами, которые сохраняются всю зиму и служат пищей для певчих птиц, питающихся фруктами. Обратите внимание, что яблони очень подвержены болезням, поэтому лучше всего выращивать устойчивые сорта, такие как «Cardinal», «Prairifire», «Adirondack», «Tina» или «Ruby Tears».
Расстояние между деревьями
Самая большая ошибка садовников — сажать деревья слишком близко к дому или друг к другу. Деревья, купленные в питомнике, обычно молодые и невысокие, и легко забыть, насколько они вырастут.В идеале дерево должно соответствовать месту посадки без обрезки. Когда они расположены слишком близко друг к другу, деревья часто становятся односторонними, поскольку конкурирующие ветви затеняют друг друга. Если удалить одно из деревьев, то оставшееся обычно будет очень однобоким.
Деревья, расположенные слишком близко к дому, по мере роста требуют постоянной обрезки. Очень сложно контролировать размер дерева путем обрезки, не оказывая отрицательного воздействия на форму и общий вид растения. К счастью, этих проблем легко избежать, если расположить деревья в соответствии с шириной их зрелого кроны.
Как сложить надувной бассейн на зиму: Как хранить надувной бассейн зимой, хранение надувного бассейна зимой
Ноя 13, 1975 автор alexxlab Разное
Как хранить надувной бассейн зимой, хранение надувного бассейна зимой
Конечно, очень хочется, чтобы надувной бассейн, который был куплен летом, прослужил не один год. Поэтому бережное и правильное отношение к такой непрочной вещи залог долгого пользования.
Наиболее популярными производителями надувных бассейнов являются компании INTEX, Wehncke, Zodiac, Вestway.
После окончания купального сезона встает ряд вопросов. Как хранить надувной бассейн зимой? Как правильно промыть, просушить и сложить надувной бассейн на зиму? Инструкция здесь:
Как помыть надувной бассейн на зиму
Необходимо слить воду, обычно в надувных бассейнах не используют химические препараты, для того чтобы при сливе воды в огород не испортить растущие культуры. Для этого используется специальный клапан. К сожалению он находится чуть выше уровня дна, поэтому оставшуюся воду придется слить самостоятельно. Затем проверить на наличие повреждений. В этом процессе поможет мыльный раствор, который начнет вспениваться в местах протечки. Заодно можно отмыть все загрязненные места в бассейне. Тент, который служил крышей для бассейна и подстилку под него, тоже нужно промыть. Одно из главных правил эксплуатации надувного бассейна — использование не щелочных очистителей и губок из мягких материалов.
Как помыть надувной бассейн в домашних условиях
Как сохранить надувной бассейн на зиму
Тщательно просушить бассейн, протереть все складочки. Дно и стенки чаши должны быть сухими, и снаружи и внутри. Нельзя торопиться и качественно удалить всю воду, чтобы за зиму не образовалась плесень. Спустить воздух. Если бассейн большой это может занять много времени, поэтому для ускорения процесса лучше использовать специальные насосы. Если такого нет, то открыть клапаны, и с помощью рук выпускать воздух. Не надо торопиться, так как быстрый напор воздуха может повредить ткань из которой сделана чаша.
СОВЕТ! Если вы заметили, что бассейну нужен ремонт – провести его нужно перед уборкой на хранение.
Как сложить надувной бассейн на зиму
После того как воздуха в стенках совсем не осталось. Аккуратно сложить, стараясь по возможности разглаживать складки. Так как при хранении уже использованного бассейна материал грубеет и образуются заломы, которые в дальнейшем повлияют на качество ткани. Идеальным вариантом было бы посыпать стенки тальком, чтобы при хранении они не слипались. Убрать свернутый бассейн можно либо в коробку, либо в сумку. Главное чтобы в емкости для хранения было сухо.
СОВЕТ! Храните бассейн стоит в сухом и темном месте при температуре, рамки которой указаны на упаковке или в инструкции.
Убрать надувной бассейн на зиму
Нежелательно оставлять надувной бассейн в зимний период на неотапливаемой даче. Така как низкая температура делает ткань хрупкой и на следующий год понадобится либо его реставрация, либо покупка нового. Конечно, если вы живете в теплых широтах, и температура зимой не опускается ниже нуля градусов, то ничего страшного с эксплуатационными свойствами вашего бассейна не случится. Поэтому хранение надувного бассейна зимой лучше производить в домашних условиях и подальше от домашних животных и грызунов. Температура хранения указана на упаковке самого бассейна, внимательно изучите ее, прежде чем убирать бассейн на дальнюю полку или оставив его на холодной веранде. Если в комплекте к надувному бассейну есть фильтр, то его тоже необходимо промыть просушить и убрать.
Теперь вы знаете как хранить надувной бассейн зимой, мы желаем вам пользоваться им не один летний сезон в удовольствие.
Правила ухода за надувным бассейном
Понравилась статья?
Подписывайтесь на обновления по E-Mail:
Как сложить бассейн Intex на зиму?
Наличие бассейна – это большая роскошь, потому далеко не каждый может его себе позволить. При наличии достаточной территории около дома или на даче возникает закономерное желание создать для себя и семьи дополнительную возможность отдохнуть, расслабиться и развлечься. Самым лучшим вариантом в теплое время года будет каркасный бассейн от Intex, который легко установить и собрать, когда сезон подошел к концу. Выбрав подходящую модель бассейна, необходимо научиться его правильно складывать и разбирать.
Подготовка к работе
Наличие каркасного бассейна во дворе дает массу возможностей для всей семьи, друзей и родственников, но чтобы затраты на приобретение этого устройства оправдались, необходимо правильно за ним ухаживать. Неправильная сборка, разборка и хранение приводят к быстрому изнашиванию изделия. Чтобы предотвратить этот процесс, важно знать особенности ухода за каркасным изделием.
Наиболее популярной и надежной фирмой, которая занимается производством каркасных бассейнов и подобного оборудования, является Intex, качество продукции и ценовая политика которой не вызывают сомнений.
Разнообразие форм, размеров и конструкций позволяет подобрать наиболее удачный и удобный вариант для каждого конкретного покупателя. Планируя такую покупку, необходимо как можно больше узнать о специфике ухода за изделием, его способе хранения и сборки.
Чтобы сложить бассейн Intex на зиму, необходимо иметь общие понятия о данном процессе, а также выделить пару дней для его полноценного проведения. Чтобы свернуть данное изделие, необходимо выполнить такую последовательность действий.
Нужно выбрать 2-3 дня, когда погода будет стабильно сухой и тихой, чтобы спокойно заняться подготовкой бассейна к уборке на холодное время года.
Подготовить необходимый инвентарь для работы: шланг для набора или спуска воды, мочалка для мягкого удаления грязи и налета со стенок и дна бассейна. Моющие средства не должны быть агрессивными, чтобы не испортить покрытие чаши для купания.
Демонтаж нужно начинать с очищения всех частей бассейна от пыли, грязи, налета и всего, что попало в него за летний период.
Как только загрязнения были удалены и выкачана вода, все части конструкции высушиваются. Если плохо просушить чашу бассейна, она может потрескаться после хранения.
Аккуратно скрутите чашу бассейна и разместите ее в подходящем месте для хранения на холодный сезон.
Уборка деталей каркаса.
Если нарушить процедуру уборки каркасного бассейна, можно существенно его повредить, что вызовет необходимость в реконструкции чаши к следующему сезону, а в дальнейшем и ее полной замены.
Виды бассейнов Intex и их правильный демонтаж
Каркасный бассейн может быть не только разного размера и формы, но и с разными характеристиками самой конструкции. Существует две основные разновидности таких изделий.
Бассейны с основанием из стрежневых горизонтальных и вертикальных трубок, процесс сборки которых происходит благодаря Т-образному соединению шарниров и рукавов, образующих обруч.
Бассейны, основа которых состоит из труб, которые укрепляются металлическими и пластиковыми пластинами. Этот вариант отличается большей прочностью, потому при желании и нормальных погодных условиях его можно оставлять на зиму не разбирая. Главный нюанс в этом случае касается пленки самого бассейна, которая может быть выполнена из разных материалов. Если эта часть изделия имеет морозоустойчивую структуру, то нет нужды разбирать всю конструкцию на зиму, в противном случае лучше потратить несколько дней и разобрать конструкцию, чем покупать новое изделие.
В зависимости от типа каркасного бассейна уход за ним в холодное время может быть разным:
укрытие при помощи защитного материала;
полная разборка и хранение в положенном для этого месте;
разбор основной части конструкции и складывание ее на месте установки бассейна без уборки в помещение.
Далеко не все проживают на территории, где зимой не бывает сильных осадков и заморозков, потому большей части обладателей каркасных бассейнов понадобится инструкция по сбору изделия, которая выглядит так.
Прежде чем складывать бассейн, с него нужно вылить воду. Если в ней имеется хлор, то лучше всего удалять содержимое прямо в канализацию. Вода без хлора может использоваться для полива огорода.
Освобожденная чаша бассейна вымывается внутри и снаружи при помощи мягких моющих средств и поролоновой губки.
Работа с оборудованием. Из фильтра необходимо извлечь фильтрующие элементы, вымыть их, просушить и положить в чистое сухое место.
Установка заглушек на все отверстия. Обычно они идут в комплекте к бассейну.
Разборка всех элементов каркаса и маркировка частей в правильном порядке, что поможет быстрее собрать изделие в будущем.
Нужно снять тент, и прежде чем его сворачивать, проверить, полностью ли он просох. Любая влага в процессе хранения недопустима, иначе может начать развиваться плесень.
Несмотря на то что процесс разборки каркасного бассейна выглядит не слишком сложно, в нем есть свои нюансы и сложности, главная из них – это правильный сбор материала, из которого состоит чаша.
Чтобы сделать этот процесс максимально эффективным и продуктивным, необходимо полотно разложить на ровной поверхности и присыпать тальком, что защитит его от слипания в сложенном виде.
Для прямоугольного бассейна процедура будет выглядеть таким образом: материал выкладывается ровно на поверхность, края с двух сторон заворачиваются внутрь, что позволяет сформировать квадрат, стороны которого нужно продолжить заворачивать в середину, накладывая их одна на другую, пока все края не сойдутся. Нужно продолжать скручивание до тех пор, пока материал чаши не станет максимально компактной формы.
Для круглого бассейна процедура немного отличается. Имея дело с такой формой, нет возможности сложить изделие ровно, без складок, потому их количество нужно минимизировать. Материал для чаши бассейна выкладывается максимально ровно на поверхность, а стенки заворачиваются внутрь, после чего весь круг складывается пополам два раза, чтобы получить изделие треугольной формы.
Главной задачей в процессе разбора каркасного водоема является аккуратное складывание его чаши, которая и несет максимальную нагрузку во время использования изделия.
Важным фактором также является место, где будет находиться собранный бассейн. Главным условием должна быть влажность и температура, где первые показатели должны быть минимальными, а вторые не превышать +40 градусов по Цельсию.
Особенно важно уберечь чашу бассейна от мороза, который в максимально короткие сроки испортит материал, сделав его непригодным для дальнейшего использования. Чтобы продлить срок эксплуатации каркасного бассейна, после разбора стоит разместить все его детали в недоступном для детей месте, там, где до него не доберутся домашние животные и вредители.
Как правильно хранить?
Чтобы радость от использования каркасного бассейна продолжалась дольше одного сезона, очень важно уметь правильно ухаживать за изделием. Правильное сворачивание всех элементов конструкции позволяет добиться минимальных заломов материала, избежать его растрескивания и порчи. Как только все части конструкции будут разобраны, их нужно положить на хранение в подходящее помещение.
Наличие капитального гаража может быть отличным вариантом, так как внутри будет поддерживаться нормальный уровень влажности и температуры.
Оставлять бассейн в сарае, который не отапливается и продувается, нежелательно, так как материал будет сильно портиться от воздействия низких температур и ветра. В том случае, если нет других вариантов, кроме как неподготовленное помещение, необходимо положить каркасный бассейн в коробку и тщательно укрыть при помощи одеял и плотной материи.
Чтобы избежать неприятностей в виде грызунов, которые могут добраться до любой интересующей их вещи, стоит хранить бассейн прямо в доме. Приобретая каркасный бассейн, необходимо сразу подумать о том, где он будет стоять, и заранее подготовить ровный и чистый участок.
Сознательно подойдя к этому вопросу, есть возможность найти наиболее оптимальный вариант, который позволит легко разбирать и хранить каркасный бассейн Intex.
О том, как правильно свернуть чашу бассейна, смотрите в видео.
Как сложить круглый бассейн? Как свернуть его на зиму? Схемы сборки
Любой бассейн, будь то каркасный или надувной, осенью приходится убирать на хранение. Для того чтобы он не испортился, необходимо правильно его сложить. Если с бассейнами прямоугольной и квадратной форм проблем возникнуть не должно, то с круглым все намного сложнее.
С чего начать?
Убирать бассейн нужно в конце августа или начале сентября (в зависимости от погоды). Эта процедура состоит из нескольких этапов.
Слив воды
Сливать воду можно в ручном или автоматическом режиме – здесь все зависит от объема самого бассейна. Из детских малообъемных разновидностей воду можно удалить при помощи обычного ведра или любой другой подобной емкости.
Чтобы избавиться от воды в большом бассейне, лучше воспользоваться насосом. Конечно, теоретически можно выкачать и ручным способом, но это тяжело и долго.
Если в воде не было химикатов, то ее вполне можно использовать для полива кустов и деревьев. Если химия добавлялась, придется выливать воду в канализацию.
Очистка стенок и сушка
Перед тем как сложить круглый бассейн на зиму, его необходимо почистить и хорошо просушить. Для этого придется выполнить несколько простых действий.
При помощи мягкой губки и щадящих моющих средств очистить дно и стенки бассейна. После этого тщательно промыть водой.
Просушить бассейн с внутренней и внешней сторон. Для этого можно оставить его на солнце, использовать специальную пушку. Дополнительно можно протереть бумажными или хлопчатобумажными полотенцами.
Имеющееся дополнительное оборудование также необходимо промыть и просушить. Если есть фильтр, из него нужно убрать фильтрующие элементы и отнести их на хранение в теплое и сухое место.
В комплекте к бассейну прилагаются заглушки. Их необходимо поставить на все отверстия.
После этого можно убирать тент. Но перед складыванием, если погода позволяет, нужно подержать его несколько часов на солнце. Это необходимо для того, чтобы не образовалась плесень.
Пошаговая схема складывания
После того как бассейн тщательно вымыт и просушен, можно переходить к самой ответственной части – его складыванию. Перед этим нужно запастись специальным или обычным тальком, который убережет от слипания. Затем необходимо выполнить ряд последовательных действий.
Разложить тент на сухой, чистой и ровной поверхности.
Круглый бассейн невозможно собрать очень ровно – без единой складки. Чтобы получилось аккуратно, для начала рекомендуется сложить стенки бассейна вовнутрь, то есть по направлению к центру.
После круг нужно свернуть пополам, а потом еще раз пополам. В итоге должен получиться треугольник.
Больше складывать не рекомендуется, поскольку получится уже слишком туго. Если есть желание, можно дополнительно укрыть треугольник каким-либо материалом или положить в коробку соответствующего размера.
Где хранить?
Для хранения потребуется свободное место. Его площадь зависит опять же от изначального размера бассейна. В большинстве случаев к ним прилагается инструкция, где четко прописаны условия хранения, в том числе и температурный режим. Если аннотация по каким-то причинам отсутствует, рекомендуется придерживаться правил.
Ни в коем случае нельзя оставлять бассейн на морозе. Большинство тентов выполнены из ПВХ. Этот материал не отличается высокой морозоустойчивостью, поэтому может лопнуть даже при температуре воздуха 3-5°C.
Хранить нужно в теплом и сухом месте при температуре от + 5 до + 40°C.
Нельзя допускать механического воздействия на тент. Так, повредить поверхность могут любые острые предметы, например гвозди.
Также следует позаботиться, чтобы тент не был доступен животным. Грызуны, кошки и собаки могут нанести ему вред.
Следует помнить, что от того, как будет подготовлен и убран тент и другие части на хранение, зависит дальнейшее их использование. Плохо подготовленный и собранный бассейн за зимние месяцы может прийти в негодность.
Как правильно сложить чашу бассейна, смотрите далее.
Как сложить каркасный бассейн на зиму?
С наступлением похолодания возникает проблема: как сложить каркасный бассейн на зиму? В принципе, разборка конструкции не вызывает сложностей, но необходимо подготовить чашу. От правильного использования, обслуживания бассейна, ухода за ним и демонтажа зависит его будущее. Сборные бассейны нужно собирать весной и демонтировать осенью. При подготовке к следующему сезону купания вы можете обнаружить трещины в ПВХ чаше — это результат неправильного хранения, вызывающий необходимость ее реставрации или даже замены. Поэтому нужно четко соблюдать правила ухода.
Существует два типа каркасных бассейнов с основанием из труб небольшого диаметра, соединяемых разными способами:
посредством Т-образных шарниров;
укрепленных пластинами из металла или пластика.
Последняя конструкция обладает большей прочностью. Если чаша выполнена из морозоустойчивого ПВХ, такой бассейн можно не демонтировать на зиму. Но лестницу для бассейна лучше убрать в подсобное помещение. А вот бассейн с шарнирным соединением обязательно нужно убрать на хранение.
Этапы разборки
Удаление воды.
Мытье и просушка чаши внутри и снаружи с использованием губки и мягких моющих средств.
Демонтаж оборудования, промывка и просушка. Разборка фильтра. Помещение фильтра, скиммера, трубок на хранение в сухое место.
Установка заглушек на отверстия.
Чтобы при сборке бассейна весной не возникло затруднений, стоит нанести маркировку на все разобранные элементы.
Разобрать на элементы и промаркировать, чтобы не запутаться.
Необходимо тщательно просушить тент (покрывало для бассейна), выдержав его на солнце в течение нескольких часов — это исключит появление плесени.
Теперь нужно сложить каркасный бассейн:
Подготовьте ровную чистую поверхность и разложите на ней полотно. Присыпьте ткань тальком, это предотвратит слипание.
Если бассейн выполнен в форме прямоугольника, разложите его ровно, разгладьте складки и заверните края с двух сторон для получения квадрата. После этого края заворачивайте к центру, не получится небольшой квадрат.
Несколько сложнее сложить круглый бассейн. Сначала сложите стенки вовнутрь, полученный круг сложите пополам. Затем получившийся полукруг сложите еще два раза, чтобы получить треугольник.
ПВХ чаши и горки для бассейнов нужно хранить в сухом месте при температуре не ниже 0^оС. Нельзя оставлять бассейн на морозе. Место хранения должно быть недосягаемым для грызунов.
Основное преимущество каркасного бассейна состоит в том, что в разобранном виде он занимает минимум места.
Как хранить надувной бассейн зимой — MOREREMONTA
Покупая подобный https://Intex-Best.com.ua/naduvnye-bassejny-intex/ надувной бассейн, каждый хочет, чтобы он прослужил не один год. Для этого нужно бережно его эксплуатировать. После завершения сезона купания необходимо правильно подготовить надувное изделие к хранению. Многих волнует, как правильно это сделать. В этой статье попробуем все разложить по полочкам и понять, в какой последовательности проводить подготовительные манипуляции.
Что сделать в первую очередь
Для правильной подготовки надувного бассейна к хранению в зимний период нужно выполнить ряд подготовительных работ.
Слив жидкости. Прежде всего, нужно опустошить бассейн, полностью слив воду. Спускается жидкость через специальное отверстие, которое расположено немного выше уровня дна водоема. Оставшуюся воду необходимо слить вручную.
Проверка на повреждения. После опустошения бассейна его проверяют на наличие повреждений. При проколе слышен специфический звук спускания. Если звука не слышно, то применяют мыльный раствор, который наносится на поверхность надувного бассейна. В местах повреждения раствор начнет пениться.
Очистительные процедуры. После проверки нужно тщательно вымыть бассейн от всех загрязнений. Также важно отмыть тент, служивший для бассейна крышкой и подстилку, которая лежала под дном надувного изделия. Главное не применять очистителей на основе щелочей и жестких щеток, которые могут повредить материалы надувного изделия.
Просушивание. После очистки загрязнений надувное изделие нужно просушить, насухо протерев все складки. Бассейн должен быть полностью сухим, чтобы в период хранения не появилась плесень. Она испортит материал изделия и придаст ему неприятный аромат.
Сдувание. После тщательной очистки и полного высыхания бассейн нужно сдуть. Если он большой, то этот процесс займет много времени. Для ускорения процесса лучше воспользоваться специальным насосом. Если вы сдуваете вручную, то слишком ускорять процесс не стоит, сильный напор воздуха может повредить материал чаши.
Сборка. После полного сдувания надувного изделия, нужно его ровно разложить, хорошо разглаживая складки. Материал, который был в эксплуатации, немного грубеет, и могут возникнуть заломы, влияющие в дальнейшем на качество ткани. Наилучший вариант для материала – это пересыпать все стенки бассейна тальком, что предотвратит их слипание. После необходимо аккуратно свернуть бассейн и упаковать его в коробку или сумку.
Хранение
После всех подготовительных работ, чистый, сухой и упакованный бассейн убирают на хранение. Не рекомендуется хранить надувное изделие в неотапливаемом помещении лучше, когда температура будет чуть выше 0°С. Низкие температуры испортят ткань, способствуя ее ломкости и хрупкости, а это чревато реставрацией бассейна в следующем сезоне или покупкой нового. Оптимальная температура хранения бассейна указана в инструкции или упаковке, поэтому нужно строго придерживаться данных параметров. В месте, где будет храниться надувное изделие должно быть тепло, сухо и темно. Также нужно оградить доступ к нему домашних животных и грызунов. Все необходимые аксессуары, использованные для обслуживания бассейна, также должны быть подготовлены к хранению. Не допускается упаковывать невымытые, мокрые принадлежности. Ни в коем случае не оставляйте надувной изделие на улице зимой да еще и заполненный водой. Материал не предназначен для такого хранения.
Только тщательный уход, правильная эксплуатация и надлежащие условия хранения продлят срок службы надувного бассейна, который будет радовать вас не один год.
Соблюдение этапов и правил хранения надувного бассейна в зимний период продлит срок службы. При их игнорировании возможно образование микротрещин и заломов. Эффективные советы позволят правильно подготовить бассейн к зиме, чтобы этот атрибут жаркого лета прослужил не один сезон.
Подготовка к хранению – этапы
Чтобы избежать порчи, рекомендуется соблюсти ряд правил при окончании купального сезона. Этапы подготовки включают:
Промывку.
Сушку.
Правильное складывание.
Выбор места хранения.
Это простые, но необходимые этапы.
Как помыть надувной бассейн на зиму
Первое, что следует сделать – слить воду. Оставшуюся на дне влагу вытереть сухой тряпкой. После этого резиновую ёмкость нужно наполнить тёплым мыльным раствором. Тщательно промыть изделие. Если раствор вспенивается в определённых местах, значит там есть протечка. Её необходимо устранить.
Тент и подстилку также необходимо промыть тёплым мыльным раствором. Затем изделие нужно протереть изнутри и снаружи, особое внимание уделяя складкам и сгибам. После чего бассейн следует просушить естественным способом, на открытом воздухе. Солнечные лучи прогревают изделие и предотвращают образование плесени.
Щелочные очистители могут разъесть материал. Поэтому для промывки используют щадящие средства, мягкую губку и ткань.
Как сложить на зиму
Из просушенного бассейна необходимо удалить воздух и расположить изделие на ровной поверхности. Чтобы избежать слипания материала, поверхность лучше присыпать тальком.
Складывать изделие необходимо аккуратно, плотно, разглаживая все образующиеся складки. Если бассейн имеет круглую форму, то его нужно сложить несколько раз пополам, образуя треугольник. У прямоугольного сначала следует свернуть меньшие стороны, образуя квадрат. Из квадрата нужно скатать тугой валик.
Где хранить бассейн зимой
Готовое к хранению изделие нужно убрать в картонную коробку и поместить в сухое место. Температура помещения должна составлять от 0 до 35 градусов. Низкий температурный режим приведёт к образованию трещин на поверхности материала.
Место для хранения необходимо выбрать, с учётом недосягаемости для грызунов и маленьких детей. Это может быть платяной шкаф, высокая полка или кладовка.
Соблюдение всех этапов подготовки к зиме не займёт много сил и времени. Зато следующим летом вам не придётся покупать новый бассейн для отдыха на даче.
Бассейн на даче – одно из любимых мест отдыха всех членов семьи. Но для поддержания водного сооружения в рабочем состоянии как можно дольше, нужно знать, как за ним ухаживать. Особенно важно понимать, как хранить бассейн каркасный зимой, поскольку при неправильном подходе велика вероятность появления дефектов, повреждений эластичного покрытия. Чтобы избежать таких негативных последствий, следует придерживаться определенных рекомендаций.
Можно ли хранить бассейн при температуре минус
Некоторые владельцы искусственных водоемов каркасного типа предпочитают не производить трудоемкие работы по их демонтажу, когда завершится купальный сезон. Они считают, что использование пленки для их накрытия будет достаточно, чтобы защитить от пагубного воздействия внешних факторов. Но этот прием не всегда срабатывает, и резервуар утрачивает свою целостность.
Среди частых неприятных моментов, возникающих в период межсезонья, можно выделить:
Заполнение резервуара дождевой или талой водой. Даже при качественной герметизации в емкость попадает влага, если ее химический состав окажется чрезмерно агрессивным, то пластик не выдержит и начнется процесс разрушения.
Поселение диких либо домашних животных. Зачастую в таких конструкциях обитают грызуны, мелкие хищники. В результате их жизнедеятельности происходит повреждение не только пластика, но и каркаса.
Воздействие хулиганов. В большинстве случаев дачи зимой находятся без присмотра, и вандалы портят имущество.
Хрупкость пластика при резких изменениях температур. Если вода в резервуаре сначала замораживается, а потом оттаивает, то бассейн в таких условиях становится уязвимым перед повреждениями. Материал при минусовых температурах затвердевает, становится очень хрупким.
Оставлять бассейн каркасный на зиму на улице возможно, если модель всесезонная. Ее конструируют с учетом выполнения всех правил. Большая часть сборных бассейнов позволяет применять этот способ хранения в холодный период года. Для конструкций, не отличающихся достаточной степенью морозостойкости, данный прием не актуален, здесь потребуется полный разбор бассейна.
Что касается надувных резервуаров воды, то оставлять просто на улице зимой их не следует. Под воздействием низких температур материал утрачивает свои рабочие характеристики, легко повреждается, что требует на следующий сезон либо ремонта, либо покупки нового бассейна. Только в регионах с теплым климатом, где показатели температуры воздуха не ниже 0°C, можно обойтись без дополнительного укрытия.
Как помыть бассейн перед хранением
Предварительная подготовка резервуара к хранению включает освобождение его от воды и очищение от грязи, мусора. Опустошить резервуар можно через специальные сливные отверстия либо при помощи дренажного насоса погружного типа. Детские модели просто переворачивают и сливают воду на газон. Для габаритных конструкций следует использовать шланг, который вставляют в сливное отверстие и вода перенаправляется в яму, ливневый слив.
Мыть резервуар рекомендуется при помощи губки, мягкой тряпки, подойдет и щетка на телескопической ручке. В воду для очищения бассейна нужно добавить жидкое мыло, применение абразивных чистящих средств необходимо исключить. В них находятся твердые частички, которые способны сильно поцарапать пластик.
Учитывая, что ПАВ долго не смывается с поверхности, ополаскивать чашу внутри и снаружи следует несколько раз. Если проигнорировать этот момент, то в следующий раз, когда будет эксплуатироваться бассейн, вода начнет пениться. А мыльная жидкость не лучшим образом сказывается на слизистой оболочке человека.
При использовании разборной конструкции все ее составляющие нужно очистить от грязи по отдельности. Для них также разводят жидкое мыло с водой в емкости, при помощи губки тщательно моют.
Как подготовить бассейн к хранению зимой
В обязательном порядке бассейн необходимо после всех водных процедур хорошо просушить, его можно перевернуть либо насухо вытереть (если размеры небольшие). Для сушки всех элементов конструкции лучше выбирать открытую местность под солнцем, продолжительность данной манипуляции составляет минимум один час.
Чтобы произвести монтаж конструкции в следующем году было намного проще и быстрее, то все составляющие каркаса нужно промаркировать. Высушенное изделие перед уборкой его на хранение необходимо присыпать тальком. Такой прием следует использовать, если чаша будет находиться в свернутом виде. Тальк не даст склеиться пленке. Если модель имеет прямоугольную форму, то никаких сложностей со сворачиванием не будет. А вот круглые резервуары потребуют некоторых усилий, сначала стенки следует завернуть внутрь, а потом образовавшийся круг сложить пополам два раза.
Где хранить бассейн зимой
Чтобы изделие прослужило ни один сезон, нужно знать, как хранить каркасный или надувной бассейн в зимний период. Как вариант, можно сложить конструкцию вблизи места установки, накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края кирпичами. Это относится к бассейнам больших размеров, которые проблематично разместить в сарае, гараже.
Для исключения ломкости пластика определять изделие стоит в теплое помещение, где показатели температуры от 0 до +50 °C. Если чаша небольшая, то можно хранить в квартире, уложив в шкафу, в отсеке для белья в диване. Подойдет и утепленная лоджия для размещения сложенного резервуара. Для хранения можно использовать свободное место в сарае, мастерской, на чердаке, в подвале, летней кухне.
Как правильно хранить бассейн
Производить демонтаж конструкции следует задолго до наступления холодов и дождей. Погоду стоит выбирать сухую, потребуется около двух дней для подготовки изделия к хранению.
Как хранить надувной бассейн зимой
Алгоритм подготовки резервуара к уборке на зиму в теплое помещение предусматривает следующий порядок действий:
Спустить воздух в стенках бассейна.
Сложить его, разглаживая заломы, складки.
Обработать тальком.
Уложить в подходящую коробку, сумку.
Как правильно хранить каркасный бассейн
Пошагово этот процесс включает:
Спуск воды из резервуара.
Очищение стенок от грязи, налета, плесени.
Снятие имеющегося дополнительного оборудования.
Просушка на открытом воздухе всех элементов конструкции.
Сбор в чехол из брезента.
Как нужно хранить каркасный бассейн зимой можно посмотреть на видео.
Заключение
Хранить бассейн каркасный зимой следует с соблюдением некоторых правил, их игнорирование чревато повреждениями, разрушением пластика. При правильной эксплуатации и хранении надувные чаши способны прослужить до 5 лет.
Сливаем воду из бассейна — пошаговая инструкция
Если вы уже установили бассейн и вовсю пользуетесь им, то наверняка задумывались о том, как правильно хранить его после летнего сезона. Кто-то прекращает купаться после непродолжительного отпуска, другие отдыхают на даче всё лето, а кто-то не боится холодов и согласен окунуться и в начале осени. Вы могли даже слышать истории о том, что можно вовсе ничего не разбирать и оставить на участке до следующего года. Так ли это? Давайте разберемся вместе.
Первоначально стоит прояснить вопрос: можно ли оставлять воду в бассейне Интекс на зиму? Ответ – нет, если вы не хотите в следующем году заниматься ремонтом чаши. Наши покупатели не раз проводили подобный эксперимент, в буквальном смысле слова замораживая полную купель до следующего лета, и иногда этот опыт действительно проходил успешно, но в большинстве случаев люди сталкивались с различного рода проблемами. Самое незначительное неудобство – долгое оттаивание весной. Представьте себе глыбу льда весом в несколько тонн (а у Intex бывают модели с объемом и побольше) – даже при тёплой весне она будет таять не день и не два, а полученную в результате воду всё равно придётся вылить и заменить — её качество будет непригодным для купания. Но основной опасностью при холодах является риск повреждения чаши из ПВХ-материала, не предназначенного для низких температур. На морозе он твердеет и легко может сломаться или пойти трещинами, особенно на сгибах рядом с дном. Помните — жидкость при замерзании расширяется, поэтому лёд, образованный в складках, легко может повредить дно и стенки; крайне не рекомендуем дополнительно убеждаться в этом на собственном опыте. Каркасных стоек ограничения не касаются – их можно содержать практически в любых условиях (металл устойчив к коррозии и низким температурам).
Убираем бассейн на хранение — пошаговая инструкция.
1. Слить воду из бассейна.
Итак, в конце лета купель лучше убрать. Первый вопрос на повестке дня: нужно вылить содержимое. В зависимости от размера внутри может плескаться от нескольких сот литров до десятков тонн, а это достаточно приличный объём. Есть два основных способа слива с использованием разных приспособлений:
Сливной клапан.

Если речь идёт не о детском бассейне, а о большом Easy Set или каркасном, то следует посмотреть на нижнюю часть его чаши – там расположен клапан. Он позволяет подключить к бассейну обыкновенные садовые шланги, которые есть в хозяйстве на каждой даче. Они могут иметь разный диаметр, но в комплект поставки бассейнов Интекс входит специальная насадка в виде сужающейся трубки с насечками — непосредственно к ней крепится шланг до упора. После она прикрепляется к клапану, и вы получаете надежную конструкцию, к которой подключается садовый шланг любой длины. Можно вылить воду в нужное место, а в качестве бонуса появится замечательная возможность полить растущие на территории растения и деревья! Единственное ограничение – место, куда вы выливаете воду, должно быть ниже по уровню, т.к. напор обеспечивается силой давления (пример её действия всем нам показывали на школьных занятиях при опытах с сообщающимися сосудами). Что делать, если ниже находится другой двор и вы рискуете испортить отношения с соседями, начав сливать воду у себя? Советуем вооружиться либо шлангами большой длины, если такая возможность есть, или использовать способ номер два:

Погружной насос.

Эта полезная вещь есть в большинстве дачных хозяйств и загородных домов. Небольшая и достаточно недорогая установка позволяет перекачивать жидкости с различной глубины, что может пригодиться не только при обеспечении работы водопровода или ликвидации неурядиц вроде затопленного подвала, но и при сливе воды, о котором идёт речь. Купить такое приспособление можно в любом хозяйственном магазине товаров для дома и сада (широко распространенные модели — «Ручеёк» и «Малыш»). С помощью погружного насоса вы можете переливать жидкости практически куда угодно, включая и систему канализации (при её наличии).
2. Помыть и высушить чашу.
Вылив воду, переходим ко второму этапу. Если вы являетесь обладателем каркасника, то сложностей не возникнет — он по умолчанию находится в расправленном состоянии на стойках. Его можно легко вымыть и он самостоятельно высохнет на воздухе. А если у вас установлен Easy Set с верхним надувным кольцом, то вы наверняка заметили, что без воды внутри его чаша не держит форму и просто опадает вниз. Такие модели лучше мыть перед сливом в наполненном состоянии, чтобы счистить налет со стенок и дна. В ассортименте фирмы Интекс есть прямые и изогнутые щетки с выдвижными держателями, а также готовые удобные комплекты для чистки – они идеально подходят не только для поддержания чистоты во время летнего сезона, но и для подготовки к сезонному хранению. После слива Изи Сет следует высушить, расправляя на солнце. Можно использовать подручные средства и соорудить импровизированные распорки и подвесить на них материал — он высохнет быстрее. Если вы планируете сушку на распорках — следите за тем, чтобы не проколоть и не порвать винил в процессе.
3. Условия хранения.
И последний этап — разбираемся, как хранить бассейн зимой. С чашей следует обходиться осторожно – аккуратно сложить, пересыпав тальком (тальк используют, чтобы прорезиненный материал не слипался), и хранить обязательно в сухом тёплом помещении, не допуская промерзания. Температурные ограничения не распространяются на каркас и комплектующие – песочные насосы или хлоргенераторы могут спокойно простоять всю зиму в неотапливаемом гараже. Так же и с влагозащитой – не будет проблем с хранением каркаса во влажном помещении зимой, но если вы хотите максимально продлить срок службы всех деталей – конечно, лучше найти для всех запчастей сухое место.
Надеемся, статья помогла вам определиться с тем, как правильно подготовить все комплектующие к сезонному хранению. Если остались вопросы – позвоните или напишите нам и консультанты магазина подробно на них ответят. Сделайте летний отдых максимально комфортным с интернет-магазином Intex-rus.ru!
Советуем вам также почитать:
Готовимся к летнему сезону: подготовка площадки под бассейн.
Как собрать каркасный бассейн Intex.
Инструкция по применению ремкомплекта.
Как хранить зимой каркасный бассейн?
С наступлением осенних дней самое время приняться за демонтаж каркасного бассейна с целью его дальнейшего хранения в укромной месте. Ниже мы расскажем, как это сделать, а также как хранить зимой каркасный бассейн.
Как хранить зимой каркасный бассейн: подготовка
Прежде, чем рассказать о том, как хранить зимой каркасный бассейн, поговорим более подробно об его демонтаже. Для этой работы необходимо выбрать хороший солнечный день, чтобы работа приносила вам удовольствие. Ведь для того, чтобы полностью убрать бассейн, вам понадобится в целом 16 часов, из которых 2 часа вы будете полностью вовлечены в данный процесс. Остальное время у вас займут прочие работы, предусматривающиеся демонтажем всей конструкции.
Слив воды желательно совместить с механической чисткой стенок бассейна жесткой щеткой. Создав в центре конструкции водоворот, вы сможете собрать все загрязнения, которые впоследствии будут «вытянуты» через «пылесос» вместе со сливаемой водой.
Таким образом, вы не только будете опустошать бассейн, но и чистить его стенки.
Говоря о том, как хранить зимой каркасный бассейн, важно знать, что для корректного хранения он обязательно должен быть чистым. Отметим, что время слива воды в 4-метровом бассейне занимает примерно 12 часов или больше — до тех пор, пока слив не заберет воздух. Всю оставшуюся воду вам придется вычерпывать самостоятельно.
Рекомендуем при последующей установке каркасного бассейна оставлять в нем небольшое углубление, откуда в дальнейшем будет гораздо легче убирать скопившуюся грязь и сливать воду. После слива воды дно бассейна необходимо протереть сухой тряпкой для того, чтобы окончательно убрать следы воды, после чего дать ему просушиться.
Перед тем, как решить, где и как хранить зимой каркасный бассейн, вы можете выполнить следующий вид работы: после просыхания стенок конструкции очистите их от известкового налета. Это делается достаточно легко — при помощи сухой жесткой щетки (неметаллической). Отметим, что это можно сделать и следующей весной — перед установкой бассейна.
Что касается демонтажа каркаса, то это относительно простая задача. Все, о чем при этом нужно помнить, — о том, чтобы не растерять все его детали. Для этого лучше сразу упаковать их в отдельные большие сумки, закрывающиеся на молнии.
Сам же бассейн необходимо будет просушить с двух сторон, после чего аккуратно сложить.
Как хранить зимой каркасный бассейн: важные нюансы
Бассейн должен быть собран и сложен очень плотно, что особо важно, если вы будете хранить его в неотапливаемом помещении.
Наибольшая опасность, угрожающая каркасному бассейну в сильные морозы, — это поломка хрупкого пластика.
Поэтому если вы сложите его максимально плотно, то вы его не сломаете, даже если случайно положите на него что-либо.
Но все же рекомендуем вам убрать сложенный бассейн сразу в такое место, где он будет храниться до наступления весны (например, на чердак).
Во время демонтажа конструкции также необходимо будет тщательно промыть насос и шланги и положить их рядом.
Итак, как хранить зимой каркасный бассейн? Для начала его нужно высушить, почистить, после чего сложить в большие сумки все его детали. Сам бассейн необходимо сложить очень плотно. Хранить его лучше всего в каком-либо помещении, где бы никто его не «тревожил» до весны. Поэтому, если вы хотите приобрести каркасный бассейн (фото каркасных бассейнов можно увидеть на нашем сайте), обязательно обеспечьте ему оптимальные условия хранения зимой.
Как слить и хранить бассейн Intex

Intex производит несколько типов переносных бассейнов, а именно бассейны Easy-Set ™ и Frame-Set ™. Ни один из них не особенно хорошо подходит для зимних погодных условий, и большинство владельцев бассейнов Intex разбирают свой бассейн в конце сезона.
Если мысль о демонтаже вашего бассейна кажется ужасной задачей, расслабьтесь и просмотрите наш шестиступенчатый метод для слива и хранения вашего бассейна Intex на зиму.
Проверьте уровень химического состава вашего бассейна, чтобы убедиться, что вы не сливаете воду, которая может содержать очень низкий уровень pH или очень высокий уровень хлора.Подумайте о том, где вы будете сливать воду из бассейна, и ознакомьтесь с любыми законами, касающимися слива воды из бассейна.
Найдите сливной клапан снаружи бассейна. Вытяните садовый шланг так, чтобы охватывающий конец находился рядом со сливным клапаном. Другой конец подсоедините к разбрызгивателю и полейте лужайку или сад (если pH хороший, а хлор низкий). Снимите колпачок.
Подсоедините охватывающий конец садового шланга к сливному патрубку, и теперь вы можете полностью слить воду из бассейна. При сливе в открытое пространство вы можете переместить шланг во время слива, чтобы избежать эрозии или перенасыщения.
В некоторых бассейнах Intex может потребоваться навинтить переходник шланга на охватывающий конец садового шланга, а затем ввинтить переходник в сливной клапан. Это предотвратит вытекание воды сразу после снятия сливной пробки.
Поскольку это дренаж только под действием силы тяжести, вы не можете сливать его слишком далеко в гору. Это займет несколько часов для небольших бассейнов Intex и более 12 часов для больших бассейнов. Вы можете начать осушать бассейн Intex на ночь, прежде чем собираетесь сушить, складывать и хранить.
Сухой бассейн. После полного слива ваш бассейн должен полностью высохнуть перед складыванием. Для бассейнов Frame Set ™ это может быть проще, если оставить бассейн стоять, чтобы дать ему высохнуть на воздухе. В противном случае вы можете использовать пылесос для влажной / сухой уборки или использовать несколько полотенец, чтобы аккуратно вытереть бассейн Intex насухо.
Хорошо просушите бассейн изнутри и на внешних стенах, чтобы винил не склеился при складывании и не образовал плесень. В качестве заключительного шага нанесите тальк или порошок DE, чтобы поглотить следы влаги.Закрутите сливную крышку бассейна на сливной клапан, чтобы ее не потерять.
Сложите пул Intex для хранения. Сложите стеновую часть материала со всех сторон, затем с двумя людьми потяните одну сторону бассейна так, чтобы она встретилась с другой стороной. Отсюда продолжайте складывать пополам, пока не получите длинную полосу шириной около 3-4 футов. Сверните или сложите это до удобного размера.
По возможности храните при комнатной температуре и держите его подальше от гнездящихся мышей, птиц или других животных, которые могут прогрызть винил.Большой, чистый и новый мусорный бак может быть идеальным местом для зимнего хранения.
Вы также захотите слить воду из насоса и фильтра и хранить их в помещении или вне помещений.

Вы можете использовать пылесос для влажной / сухой уборки или ведро и губку, но большинство людей отодвигают воду в сторону, а затем двумя или тремя парами рук проливают воду через край. Однако перед этим спустите верхнее кольцо Easy Set ™ или разберите детали рамы бассейнов Frame Set ™.
Самый простой способ переместить воду — это попросить двух человек ухватиться за пол бассейна с одной стороны и «пройти по воде» к другой стороне бассейна.Дайте воде медленно вытечь. Если на дне бассейна есть грязь или мусор, используйте щетку для бассейна или мягкую щетку, чтобы смести дно любой пленки или оставшейся грязи перед сливом.

Иногда крышки закапывают прямо под краем бассейна, но если вы не найдете его, вот несколько других способов слить воду из бассейна.
Гравитационный сифон: Вставьте садовый или вакуумный шланг прямо в воду бассейна, чтобы весь шланг был заполнен водой. После того, как он наполнится, прикрепите один конец шланга к краю бассейна лентой или веревкой, при этом шланг длиной 3-5 футов все еще торчит в воде бассейна, почти касаясь дна.
Закройте другой конец шланга большим пальцем и быстро протяните весь шланг по стене (за исключением участка длиной 3-5 футов). Удерживая другой конец колпачком большим пальцем и низко к земле, вытяните шланг в нижнюю часть для слива и отпустите большой палец, когда шланг находится на земле.
Пока конец бассейна находится выше конца разгрузки, ваш сифон должен запускаться немедленно. Этот метод сифонного слива вашего бассейна также может быть выполнен с помощью вакуумного шланга для бассейна.
Погружной насос: Если у вас есть небольшой отстойник или насос для покрытия бассейна, их можно использовать для слива воды из бассейна Intex. Подсоедините садовый шланг, вставьте вилку в розетку и осторожно поместите насос на дно бассейна, рядом с краем.
Вы можете арендовать небольшой насос в пункте проката, или у нас есть хороший выбор крышных насосов.
Скиммер или возвратные шланги: Возможно, вы уже поняли, что можете снять шланг с фильтра бассейна и слить воду прямо рядом с бассейном.Однако это будет работать только до уровня отдачи.
Всегда лучше сливать или откачивать воду из бассейна Intex медленно. С бассейнами Easy Set ™ у вас может возникнуть соблазн спустить верхнее кольцо и просто как бы выкатить воду. Это может быть опасно не только для близлежащих растений или грядок с мульчей, но и для бассейна, который может порваться или образовать дыры во время процесса.
Это наша сверхпростая шестиступенчатая система для слива воды из вашего бассейна Intex Frame-Set ™ или Easy-Set ™. Найдите время, чтобы сделать это правильно, и вы получите еще много лет удовольствия от своего Intex Pool.
Неправильный способ слить воду из бассейна Intex!
Есть правильный способ слить воду из бассейна Intex, а другой — неправильный.
У этих ребят явно не было желания поддерживать свой бассейн в следующем году, и они решили затопить задний двор и опубликовать свой метод на YouTube, где вы можете посмотреть все видео.
Если вы решите утилизировать бассейн Intex (в конце концов, они не вечны), попробуйте утилизировать винил.Большинство свалок примут ваш виниловый бассейн на переработку.
Приятной зимы и до встречи в следующем году!
Как хранить надувной бассейн »Собственный бассейн
Последнее обновление 21 февраля 2021 г.
Это снова то время того года, когда вы должны начать думать о , как хранить надувной бассейн на зиму , чтобы вы все еще могли использовать его в следующем сезоне бассейнов.
Мы знаем, что делать или готовиться к работе — не такое уж приятное занятие по сравнению с настройкой вашего бассейна, но по-прежнему важна ответственность за то, чтобы у вас по-прежнему был бассейн, который можно было бы использовать, когда снова наступит летний сезон.
Если вы впервые владеете бассейном, то это руководство должно быть полезно, то же самое можно сказать и тем, кто вычеркнул, прежде чем уберечь свои надувные бассейны от мышей и других вредителей.
Мы не знаем, что эти существа думают о вашем бассейне, но мы полагаем, что они просто хотят запутать вас, разрушив ваш красивый надувной бассейн. Хорошо то, что этот их план можно легко предотвратить, имея подходящее оборудование и, конечно же, зная , как правильно хранить надувной бассейн .
Действия по хранению надувного бассейна
Прежде чем вы сможете хранить свой бассейн, вы должны убедиться, что у вас все накрыто, а это означает, что все эти шаги должны быть выполнены до того, как вы начнете складывать свой бассейн и помещать его на хранение.
Снимите все оборудование вашего бассейна (например, насосы, шланги, лестницу) и дайте ему высохнуть.
Полностью слейте воду из бассейна и дайте ему высохнуть в течение часа. Лучше всего разбирать бассейн ближе к полудню, чтобы он быстрее высох.
Начните спускать воздух с верхнего кольца надувного бассейна.
Используйте тальк, чтобы покрытие бассейна не слипалось во время хранения. Посыпьте им бассейн, чтобы предотвратить появление плесени.
Начните формировать квадрат, сложив лайнер вашего бассейна примерно на две трети его размера. Это означает, что на каждом конце отмерьте одну шестую его общего размера и сложите эту часть.
После этого сложите его снова, чтобы он выглядел как прямоугольник. Это означает, что вам нужно сложить две противоположные стороны квадрата вместе.
Снова сложите бассейн по центральному шву. На этом этапе все должно выглядеть так, как если бы вы в первый раз открыли упаковку для бассейна ».
Начните удалять воздух с одной стороны лайнера на другой конец.
Теперь начните снова складывать бассейн, чтобы получился квадрат меньшего размера без каких-либо видимых краев.
После того, как вы выполнили эти шаги, пришло время навсегда сохранить надувной бассейн.
Способы хранения надувного бассейна
Как бы мы ни хотели порекомендовать просто использовать коробку, прилагаемую к бассейну, и хранить их в охраняемой комнате, мы не хотим рисковать безопасностью вашего бассейна из-за сообразительности некоторых существ, которые могут скрываться в вашем доме.
Оборудование для бассейнов
также может быть повреждено, если оно не хранится должным образом, поэтому вот лучшие и более надежные решения для хранения, чтобы сохранить ваш бассейн и его оборудование в безопасности до тех пор, пока вам не придется снова их использовать.
Используйте большую корзину для мусора
Самый распространенный способ, которым большинство владельцев надувных бассейнов хранят свой бассейн, — это достать достаточно большой мусорный бак с крышкой. Это очень просто, все, что вам нужно сделать, это правильно спустить и сложить надувной бассейн, положить его в мусорное ведро и убедиться, что крышка хорошо закрыта.
В целях гигиены мы настоятельно рекомендуем приобрести новую корзину для мусора для хранения вашего бассейна.
Например, надувной бассейн Intex размером 10 футов на 30 дюймов можно хранить в мусорном ведре объемом 50 галлонов, если он правильно сложен.
Если вы выберете это решение для хранения, вам следует проверить эти мусорные баки на Amazon. У всех есть чехлы и колеса, поэтому их можно легко перемещать.
Возможно, вам интересно узнать о другом оборудовании для бассейнов, таком как насосы и шланги, где их хранить?
Если у вас нет защищенного шкафа, на который можно было бы их надеть, возможно, вам больше понравится наше следующее предложение по хранению.
Используйте коробки для хранения вещей
Ящики для хранения, похожие на урны для мусора, могут обеспечить безопасность вашего надувного бассейна в течение всего периода, когда вы им не будете пользоваться. Они также являются отличным местом для хранения оборудования для надувных бассейнов, например насосов, шлангов и дозатора хлора.
В отличие от мусорных баков, которые часто бывают высокими, ящики для хранения длиннее и их легко штабелировать. Это идеальное решение для хранения вашего надувного бассейна в холодные месяцы.
Мы настоятельно рекомендуем приобрести эти ящики для хранения, так как они имеют достаточный размер, чтобы поместиться в большинстве надувных бассейнов, и вы также можете хранить в них свое оборудование для бассейна и химикаты.
Мы рекомендуем положить в ящики несколько нафталиновых шариков, чтобы не допустить попадания вредителей и не допустить, чтобы они испортили ваш бассейн или оборудование для бассейна.
Не забывайте хранить коробки в безопасном и сухом месте, например, в подвале или на чердаке. Кроме того, лучше всего хранить их в местах, недоступных вашим детям, чтобы они не открывали коробки без вашего присмотра.
Хорошая альтернатива для владельцев больших надувных бассейнов
Поскольку доступные ящики для хранения и мусорные баки ограничены по размеру, повторная установка большого пула может быть очень утомительной задачей для большинства владельцев бассейнов. Мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть этот альтернативный способ подготовки бассейна к концу лета.
Как вы, возможно, уже знаете, некоторые люди, проживающие в районах, которые не испытывают экстремальных зимних условий, часто предпочитают оставлять свой бассейн на улице.И часто они просто добавляют необходимые химикаты, чтобы подготовить бассейн к зиме и убедиться, что он должным образом накрыт.
Если вы не хотите заново настраивать бассейн, ознакомьтесь с этим руководством о том, как подготовить надувные бассейны к зиме.
Последние мысли
Правильное хранение пула — не такая уж сложная задача. Если у вас есть подходящее снаряжение и вы знаете, что можно и чего нельзя делать в отношении защиты бассейна от мышей и других вредителей, вы сможете снова использовать свою надувную лодку, когда начнется новый сезон в бассейне.
Если просто принять правильные меры для правильного хранения надувного бассейна, вы сможете поддерживать его в хорошем рабочем состоянии даже при хранении. Для достижения наилучших результатов вы должны хранить все в прохладном, сухом и защищенном от солнечных лучей месте.
Как хранить надувные лодки и игрушки для бассейнов
Если у вас есть бассейн, скорее всего, у вас есть хотя бы несколько лило, лапши для бассейна и игрушек для бассейна.
Хранить эти предметы у бассейна, на полке в гараже или сарае — нормально, если вы часто ими пользуетесь.Однако оставление их лежать между летом может привести к их порче.
Следите за тем, чтобы ваши игрушки для бассейна и надувные лодки оставались в хорошем состоянии в течение следующего года, правильно храня их, следуя этим советам.
Подготовка к хранению надувных лодок и игрушек для бассейнов
Предотвратите рост плесени и грибка, которые могут испортить снаряжение для бассейна, очищая игрушки и надувные предметы с помощью
раствор 125 мл уксуса или отбеливателя, смешанный с 4 литрами холодной воды
1 стакан пищевой соды на каждые 4 литра холодной воды.
Если вы решите использовать раствор отбеливателя, наденьте резиновые перчатки и очки для защиты кожи и глаз.
Окуните чистящую щетку в чистящий раствор и слегка потрите каждый предмет. Используйте шланг, чтобы смыть остатки раствора, а затем оставьте игрушки и надувные лодки в тени, чтобы они высохли на воздухе.
Сдувайте надувные лодки для бассейнов только после того, как они полностью высохнут.
Чтобы стороны надувной лодки не слипались при хранении, покройте всю поверхность тонким слоем талька или кукурузного крахмала.
После того, как большие надувные лодки будут спущены и вытерты пыль, положите их на ровную поверхность и аккуратно сложите или сверните.
Как хранить надувные изделия и игрушки для бассейнов
По возможности храните надувные лодки в их оригинальной упаковке; в противном случае поместите их в отдельные коробки, пластиковые контейнеры или пакеты для хранения на молнии.
Выбирайте ящики для хранения или сетчатые мешки для маленьких игрушек, очков, трубок и водяных пистолетов, а также контейнеры для лапши для бассейна.
Где хранить надувные лодки и игрушки для бассейнов
Чтобы защитить игрушки для бассейна от непогоды, найдите для их хранения закрытое сухое место, например, гараж или сарай.
Один из умных способов сэкономить место — установить один или несколько потолочных крючков и использовать их для подвешивания сумок с игрушками для бассейна.
Если у вас нет места в гараже, идеальной альтернативой является хранение летнего снаряжения, включая оборудование для бассейна и игрушки, с помощью XtraSpace.Мы предлагаем чистые и безопасные складские помещения в филиалах по всей стране.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или найдите ближайший к вам филиал.
Свяжитесь с нами
быстрых и простых трюков — Backyard Sidekick
Каждый год перед наступлением зимы вам нужно осушать и хранить надувной бассейн. Это может показаться сложной задачей, особенно для больших надувных бассейнов. Вот несколько уловок, которые я узнал, чтобы ускорить процесс и облегчить вашу жизнь.
Чтобы осушить надувной бассейн, сначала нужно протестировать воду, чтобы убедиться, что вы не сливаете воду с высоким уровнем хлора или низким уровнем pH. Когда вода безопасна для слива, наиболее распространенными методами слива являются использование сливной пробки, использование сливного насоса, сифона с садовым шлангом или использование пылесоса для влажной уборки.
Есть несколько интересных приемов использования этих методов, которые сэкономят ваше время и избавят от головной боли. Существует много разных типов надувных бассейнов, и для каждого из них есть предпочтительный метод.
Как опорожнить надувной бассейн
Эти шаги предназначены для опорожнения надувного бассейна с помощью насоса или сливной пробки. Если у вас нет помпы и вы не хотите ее покупать, у меня есть инструкции по дренажу без помпы ниже.
Проверьте воду
Первый шаг к сливу надувного бассейна — убедиться, что сливаемая вами вода не окажет негативного воздействия на окружающую среду. Для небольших надувных бассейнов это не проблема. Но в больших бассейнах с водной обработкой, такой как хлорка, стоит потратить время на то, чтобы проверить воду перед сливом.
Обычно количества хлора в бассейне недостаточно, чтобы нанести вред растениям или растительности в этом районе. Но если вы только что потрясли бассейн, у вас может быть уровень хлора около 10 частей на миллион. Такой уровень хлора может убить растения в вашем дворе или рыбу в близлежащих прудах.
Дайте уровням хлора медленно снизиться в течение нескольких дней перед сливом или используйте этот нейтрализатор хлора, который можно найти на Amazon. Уровень хлора ниже 3 частей на миллион является идеальным.
Если вы обрабатывали воду в бассейне, уровень pH, вероятно, уже подходит для слива.Идеально подходит уровень pH от 7 до 8, вы не хотите сливать кислую воду в свой двор или местную экосистему.
Насос The Water Out
Если у вас нет насоса, но вы хотите его использовать, я рекомендую этот насос Superior Pump Utility Pump (ссылка на Amazon). Мне нравится этот насос, за менее чем 50 баксов этот насос был очень впечатляющим. Он крепится прямо к садовому шлангу, поэтому пользоваться им было просто.
Если вы выберете улучшенный насос, который я использую, вы сможете перекачивать около 1800 галлонов в час.Я заметил, что со средними и маленькими надувными бассейнами они будут готовы примерно за полчаса. Однако большие бассейны могут занять пару часов.
Вот удобная таблица, которая поможет вам определить, сколько времени должно длиться сцеживание. Это количество для округлых бассейнов, надувные бассейны прямоугольной формы часто достаточно малы, чтобы их слить за 30 минут.
Диаметр Глубина галлонов Время слива
6 4 667 0.37 часов
8 5 1483 0,82 часов
10 5 2317 1,3 часов
12 15 5 5213 2,9 часа
18 5 7507 4 часа
После полного слива воды из бассейна необходимо высушить материал и облицовку бассейна. хранение.Я предлагаю оставить надувной бассейн на пару часов на солнце, если вы действительно можете убедиться, что при хранении в материале бассейна не остается влаги.
Любая влага, оставшаяся на поверхности бассейна, вызовет рост плесени и быстрее испортит материал бассейна.
Вот забавное видео, показывающее, как НЕ слить воду из надувного бассейна. Честно говоря, я всегда хотел попробовать некоторые из них, но никогда не хотел портить свой бассейн, поэтому не стал.

Слив надувного бассейна без насоса
Чтобы слить воду из надувного бассейна без насоса, вы либо воспользуйтесь сливной пробкой на дне бассейна, либо откачайте воду с помощью сифона. шланги.Откачка воды из бассейна с помощью садового шланга — самый практичный и распространенный способ слить воду из бассейна без насоса.
У некоторых надувных бассейнов есть сливная пробка у дна бассейна, чтобы вы могли быстро и легко сливать воду. Некоторые сливные пробки позволят вам прикрепить слив к садовому шлангу, чтобы вода не попадала в ваш дом и фундамент.
Даже если у вас есть сливная пробка, возможно, вы не захотите сливать воду из бассейна, если он находится слишком близко к вашему дому.
Утечка воды около фундамента дома — одна из основных причин трещин в фундаменте и проблем в доме. Если вы оказались в такой ситуации, я бы порекомендовал попробовать слить воду из бассейна с помощью садового шланга.
Вот короткое видео, на котором кто-то использует метод слива из садового шланга.

Слив воды из надувного бассейна с помощью шланга
Использование садовых шлангов для слива воды из бассейна, чтобы лучше контролировать направление воды.Если у вас есть несколько садовых шлангов, это поможет ускорить процесс слива. Но для больших надувных бассейнов с одним шлангом я бы ожидал, что он будет стекать на ночь.
Для начала вам нужно создать всасывающий патрубок на шланге, чтобы запустить процесс сифона и слива. Обычно вы опускаете один конец шланга в бассейн и всасываете другой конец шланга, чтобы сифон заработал. Но есть другой способ сделать это.
Мне нравится наполнять шланг водой из крана, и пусть шланг, заправленный водой, запускает сифон для меня.
Вот шаги:
Подсоедините шланг к водопроводу
Удерживайте другой конец над остальной частью шланга
Заполните шланг водой
Отсоедините шланг от патрубка и удерживайте в воздухе
Поместите один конец шланга в бассейн
Положите другой конец шланга ниже уровня воды в бассейне
Если вы выполнили эти шаги, сифон должен запуститься сам по себе, просто от напора воды, выходящей из шланга.Мне нравится этот метод, потому что мне не нужно сосать шланг, чтобы вода начала течь.
Вот видео, демонстрирующее этот процесс в действии.

Как слить последние несколько дюймов воды из бассейна
Чтобы слить последние несколько дюймов воды из бассейна, вы воспользуетесь отстойником, водяным насосом для бассейна или пылесосом для влажной уборки. . Даже при использовании насоса для слива воды из бассейна могут остаться следы воды. Чтобы удалить всю оставшуюся воду из бассейна, используйте промышленный пылесос или пылесос для влажной уборки.
Это обычно проблема при сливе воды из надувных бассейнов через сифон из садового шланга. Садовый шланг будет терять сифонную мощность и всасывание около дна некоторых больших надувных бассейнов. Если воды будет очень мало, то можно будет справиться с работой с помощью нескольких полотенец, но мне повезло с пылесосом для мокрого пола.
Я обнаружил, что пылесос для влажной уборки — лучший способ собрать всю оставшуюся воду, оставшуюся на дне бассейна.
Обычно влажный пылесос вмещает всего несколько галлонов воды, прежде чем вам понадобится его опорожнить.Убедитесь, что вы нашли пылесос для влажной уборки, достаточно мощный, чтобы всасывать воду, посмотрите этот 6-галлонный пылесос для влажной сухой уборки (ссылка на Amazon), чтобы получить представление о том, что подойдет.
Куда слить воду из бассейна
Лучшее место для слива воды из бассейна — это под уклон, подальше от вашего дома и фундамента. Если вы можете слить воду там, где стекают естественные ливневые стоки, это было бы идеально. Избегайте попадания воды на лужайку и проверьте соответствие местным законам о канализации.
Рассмотрите возможность использования воды для орошения вашего ландшафта. Если вода была обработана должным образом, она не должна причинить вред лужайке или растениям в вашем дворе.
Сводить канализацию возле фундамента дома — не лучшая идея. Вода будет стекать по стене вашего дома и может пробить или расколоть фундамент, когда станет достаточно холодным, чтобы вода замерзла. Всегда лучше держать территорию вокруг дома сухой.
Является ли слив воды из бассейна на улицу незаконным?
В большинстве городов есть постановления, запрещающие сливать воду из бассейна на улицу, в ливневые стоки или водостоки.В этих местах воду следует сливать в канализационную систему для фильтрации и повторного использования. Было бы незаконно сливать воду из бассейна на улицу в этих местах.
Эти законы обычно применяются только для постоянных наземных или надземных бассейнов. Хотя, в зависимости от формулировки, надувные бассейны могут быть включены в эти законы. Обратитесь в местный город или город, чтобы узнать, что от вас требуется.
Полезные ссылки:
Роберт Сэмпсон
Я Роберт Сэмпсон, и я живу в Колорадо, где провожу много времени на заднем дворе со своей семьей, готовя гриль, играя в игры и занимаясь спортом, или работаю над проектом, чтобы сделать наш задний двор лучше.
Последние сообщения
ссылка на Как начать компостирование на заднем дворе
Как начать компостирование на заднем дворе
Компост, который иногда называют «черным золотом» из-за его ценности как обогащенной питательными веществами добавки для садовой почвы, имел рука (или лопата) в создании множества красивых пейзажей. Компостирование — это … Ссылка
на Есть ли в компосте азот и фосфор?
Есть ли в компосте азот и фосфор?
Компост — это, по сути, органическая смесь, используемая в почве для оптимизации роста растений.Компост содержит комбинацию органических веществ и дворовых отходов, которые приводят к питательным веществам и …
Как подготовить надземный бассейн Intex к зиме
Возможно, вы уже знаете, как подготовить бассейн к зиме, но история с надземным бассейном Intex немного отличается, хотя и столь же проста, как установка бассейна Intex. В этой статье мы покажем вам все, что вам нужно знать о том, как подготовить к зиме наземный бассейн Intex, чтобы вы могли спокойно спать при понижении температуры, зная, что ваш бассейн надежно заправлен, и просто ждете более хорошей погоды.И это стоит намного дешевле, чем новый бассейн.
Когда пора закрывать пул Intex? Бассейны
Intex являются частично надувными, поэтому их своевременное закрытие может избавить вас от необходимости покупать новый. Если вы будете держать бассейн открытым слишком долго, его облицовка может легко разорваться из-за низких температур, поэтому рекомендуется закрывать бассейн на зиму, когда температура опускается ниже 41 ° F (5 ° C). Кроме того, вы должны знать, что это может занять несколько дней, поэтому чем раньше вы начнете, тем лучше.
Химикаты, оборудование и инструменты для подготовки к зиме
Для успешной подготовки бассейна Intex к зиме вам потребуются химикаты, оборудование и инструменты, в зависимости от вашего местного климата.
Подготовка к зиме для холодного климата
Если вы живете в месте, где зима может быть суровой, вам понадобится:
Инструкция по эксплуатации
Скиммер
Вакуум
Садовый шланг
Сливной патрубок
Мягкая ткань
Горячая вода
Мягкое универсальное чистящее средство
Тальк / кукурузный крахмал
Запасной патрон фильтра
Подготовка к зиме для теплого климата
Инструкция по эксплуатации
Скиммер
Вакуум
Химикаты для утепления
Набор для проверки воды
Руководство по подготовке наземного бассейна Intex к зиме
Это может длиться некоторое время, но с этими шагами вам не придется беспокоиться об этом и вы сможете с легкостью наслаждаться зимой, зная, что ваш бассейн будет готов к работе, как только позволит погода.
Следующие шаги предназначены для использования в холодном климате, а шаги для теплой погоды будут описаны отдельно.
Шаг 1 — Очистка бассейна
Первым этапом подготовки бассейна Intex к зиме является его очистка. Если вы проигнорируете этот шаг, вы можете повредить фильтры или помпу, поэтому потратьте некоторое время на очистку бассейна. Используйте флотатор, чтобы собрать что-нибудь с поверхности, затем пропылесосьте боковые стороны и дно.
Шаг 2 — Отключите источники питания
Смесь воды и электричества не приносит ничего хорошего, поэтому, чтобы избежать потенциально смертельного инцидента, отключите и отсоедините все источники питания вокруг бассейна.
Шаг 3. Проверьте правила
Это тоже можно сделать в первую очередь, решать вам. В некоторых местах не допускается одновременное попадание такого большого количества воды в ливневую канализацию, поэтому ознакомьтесь с местными правилами, положениями и рекомендациями по охране окружающей среды, чтобы избежать любых возможных проблем.
Шаг 4 — Удаление аксессуаров
Выньте из бассейна все аксессуары — лестницы, скиммер, игрушки, плавучие столы и т. Д., Очистите их и дайте высохнуть, прежде чем хранить в сухом месте.
Шаг 5 — Присоедините шланг
Возьмите сливной патрубок и присоедините шланг, следуя инструкции по эксплуатации. Возьмите второй конец шланга и отойдите от любого типа конструкции, чтобы он не задел фундамент.
Шаг 6 — Подключение сливного патрубка
После того, как вы поместили свободный конец шланга туда, где должна идти вода, снимите крышку со сливного клапана, еще раз проверьте, находится ли шланг в нужном месте, и, как только вы убедитесь, что он не затопит. вставьте слив в вентиль.Это заставит воду течь. Кроме того, убедитесь, что соединитель затянут достаточно плотно, чтобы он не отсоединился при сливе.
Шаг 7 — Дайте стечь, дайте стечь, дайте стечь
Как мы уже упоминали, это займет некоторое время. Теперь все, что вы можете сделать, это подождать и время от времени проверять, правильно ли прикреплен разъем и находится ли шланг на своем месте. Когда уровень воды упадет, возьмите мягкое моющее средство и мягкую ткань, чтобы почистить стенки бассейна. Когда вся вода вылита, снимите сливной патрубок и садовый шланг и верните внутреннюю сливную пробку и внешнюю крышку сливного клапана на свои места.
Шаг 8 — Сотрите его
Мягкой тканью, теплой водой и мягким моющим средством протрите внутреннюю часть бассейна, затем сполосните и снова слейте воду. Важно удалить любую грязь или все, что может испортить химию вашего бассейна после его перезапуска.
Шаг 9 — Снимите раму
В инструкции по эксплуатации должно быть описано, как разобрать раму. Просто следуйте инструкциям, дайте деталям полностью высохнуть и храните их в сухом месте.Кроме того, дайте лайнеру высохнуть на воздухе, убедитесь, что вода испарилась, и храните его в сухом месте, предварительно сложив его с помощью инструкции по эксплуатации. Хотя это может быть немного сложной задачей, не волнуйтесь, просто сложите ее, чтобы она не занимала много места и все готово.
Шаг 10 — Слив, очистка и хранение
Осмотрите все аксессуары для бассейна, убедитесь, что они полностью высохли, чтобы избежать появления плесени или бактерий, очистите их, если они грязные, и поместите в сухое и чистое место, чтобы дождаться лета.
Шаг 11 — Выбросьте картридж фильтра
Проверьте, насколько далеко ушли ваши фильтры. Если вам удастся полностью очистить фильтры, вы можете использовать их снова, но, поскольку они довольно доступны, лучше приобрести фильтр для пула Intex.
Шаг 12 — Хранение деталей
После того, как вы все отключили, пора разместить все части в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и отрицательных температур.Убедитесь, что все части собраны вместе, чтобы ничего не потерять.
Теплая зона надземного бассейна Intex Подготовка к зиме
Если вы живете в теплом районе, вот как подготовить к зиме наземный бассейн Intex, если вы не хотите его разбивать:
Шаг 1 — Уравновесить воду
Если вы живете в теплом районе и решили просто накрыть бассейн, удалите весь мусор, проверьте, все ли накачано правильно, и уравновесите воду. Вот значения, которых вы должны стремиться достичь:
pH в пределах 7.4 и 7,6
общая щелочность от 100 до 150 частей на миллион
Этап 2 — Добавление химикатов для утепления
Убедитесь, что ваша вода чистая, и добавьте химикаты для зимовки, а также дополнительные средства для шока и альгицид, чтобы поддерживать химический состав воды в хорошем месте. Кроме того, время от времени проверяйте его зимой. Дайте им циркулировать в течение дня. Также вы можете прочитать наше руководство по чистке бассейнов Intex и химикатам.
Шаг 3 — Удаление устройств
Выключите насос и фильтр, снимите шланги и очистите их как можно тщательнее, затем поместите в сухое и безопасное место.Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, нужно ли вам и как закрыть впускной и выпускной клапаны или подключить впускной и выпускной фитинги к внутренней стороне стенки бассейна.
Шаг 4 — Накройте бассейн
Последний шаг в подготовке бассейна Intex к зиме в теплой зоне — это накрыть бассейн, чтобы листья, грязь и возможный мусор не попадали в него зимой. Помните, что покрытия для бассейнов Intex не удержат детей или животных от падения в бассейн, поэтому вы можете подумать о приобретении дополнительного защитного покрытия.
FAQ
Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о подготовке бассейнов Intex к зиме:

В: Можно ли оставлять бассейн Intex на всю зиму?
A:
В холодном климате, где зима может быть суровой, нет, потому что низкие температуры могут нанести серьезный ущерб вашему бассейну. Однако, если вы живете в районе с теплым климатом и не такими плохими температурами зимой, вам следует поддерживать его с помощью химикатов для подготовки к зиме и удаления всех приложений.
В: Как хранить бассейн Intex на зиму?
A:
Храните бассейн Intex в теплом и сухом месте. Если вы оставите его при низкой температуре, это может вызвать серьезные повреждения, а хранение в местах с высокой влажностью может привести к развитию бактерий и плесени.
Q: Как подготовить бассейн Intex Easy Set к зиме?
A:
Подготовка к зиме Intex Easy Set ничем не отличается от подготовки к зиме других бассейнов Intex.В теплом месте используйте химикаты для утепления и удалите все приспособления, такие как лестницы, а затем накройте их. С другой стороны, если зима суровая, слейте воду из бассейна, очистите его, ополосните, дайте ему высохнуть и храните в сухом месте.
В: Как подготовить к зиме наземный бассейн из винила?
A:
Процесс подготовки к зиме наземного винилового бассейна такой же, как и подготовка к зиме всех других наземных бассейнов, с одной большой разницей — вам придется уделять особое внимание тому, чтобы винил был в хорошем состоянии, а не повредить его.
В: Могу ли я оставить наземный бассейн пустым на зиму?
A:
Нет, нельзя оставлять бассейн пустым на зиму. Вес и давление воды обеспечивают его устойчивость и предотвращают любые повреждения, которые могут возникнуть из-за ветра, сильного дождя или по любой другой причине. Пустой бассейн может легко выйти из строя и не подлежит ремонту.
Обзор Globo Surf
Утепление бассейна Intex не так уж и сложно, и все, что нужно, — это немного терпения и воли, чтобы поддерживать его в хорошей форме до наступления лета.С помощью этой статьи процесс должен быть максимально упрощен и настолько легок, насколько это возможно.
Как вы храните поплавки для бассейна на зиму?
Сдувайте надувные лодки pool только после того, как они полностью высохнут. Чтобы стороны надувной лодки не слипались в хранилище , покройте всю поверхность тонким слоем талька или кукурузного крахмала. После того, как большие надувные лодки будут спущены и вытерты пыль, положите их на ровную поверхность и аккуратно сложите или сверните.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Люди также спрашивают, можно ли оставлять поплавки в бассейне?
Не оставляйте , чтобы ваш пул плавал в пуле на ночь. Пластик или винил со временем разрушатся из-за воздействия химикатов pool , солнечного света и тепла. Если вы выходите из пула , выньте поплавок пула . Не надувайте поплавки для бассейна сразу после того, как вы достанете их из хранилища.
Далее вопрос, а как хранить бассейн? Как хранить вкладыш для бассейна
Полностью слейте воду из бассейна, используя сливную пробку или насос, в зависимости от типа бассейна.
Снимите подкладку с рамы бассейна.
Переместите лайнер в сухое место, так как некоторое количество влаги может остаться на земле в месте первоначального высыхания.
Посыпьте внутреннюю поверхность вкладыша тонким слоем талька.
Можно ли хранить химикаты для бассейнов зимой на улице?
Если вы живете в районе с умеренной температурой, без экстремальной жары или холода , то можно хранить химикаты для бассейнов за пределами .Однако, если ваш климат подвержен экстремальным погодным условиям, хранение в помещении может быть предпочтительным, чтобы предотвратить реакцию химикатов на тепло или замерзание.
Почему в общественных бассейнах нет плавучих объектов?
Водные крылья препятствуют обучению плаванию. Floaties дает родителям ложное чувство безопасности. Родителя можно повернуть спиной, и ребенок может быстро и бесшумно скользнуть под воду. И клиника Майо, и CDC предупреждают, что водяные крылья не помешают вашему ребенку утонуть.
Советы по зимнему хранению игрушек и аксессуаров для бассейна
К сожалению, когда приходит время закрыть наши бассейны на зимний сезон, слишком часто многие люди упускают из виду необходимость правильного хранения вашего бассейна аксессуары ! Будь то мебель, которая придает приятный вид вашему бассейну, или просто любимая игрушка вашего ребенка, давайте рассмотрим несколько простых советов по безопасному хранению этих предметов этой зимой.
Поплавки и игрушки
Тщательно высохнуть
Перед хранением убедитесь, что вся мебель, игрушки, поплавки и все, что было у бассейна, полностью высушено и слита вся вода! Повреждение водой приведет к ненужному износу всех игрушек и поплавков.Надувные игрушки и поплавки следует спустить и разложить на плоской поверхности для полного высыхания перед хранением в прохладном и сухом месте.
Хранить правильно
Герметичные контейнеры для хранения — еще одно неоценимое вложение для зимнего хранения. Резкие перепады температуры (теплая или холодная) могут повредить поплавки и игрушки, хранение их в герметичном контейнере помогает поддерживать постоянную температуру. Контейнеры для хранения также предотвращают любой ущерб, который потенциально может быть нанесен домашними животными, неуклюжими людьми или по ряду других сценариев.
Мебель для бассейна
Магазин, соответствующий мебельным материалам
В зависимости от вашей мебели процесс хранения может немного отличаться. Если у вас алюминиевая мебель, вы хотите, чтобы вся вода и влага были удалены при первых признаках холода. Холодная погода также может быть вредна для стальной и плетеной мебели, так как зимняя погода может вызвать ржавчину и гниение.
Схема реле давления: Реле давления воды: подключение, регулировка
Ноя 12, 1975 автор alexxlab Разное
Подключение реле давления к электросети – RozetkaOnline.COM

Подключать реле давления к электросети необходимо после его установки в систему водоснабжения, а перед этим важно выполнить правильную электропроводку.
Реле давления воды – это по сути выключатель, подающий или отключающий напряжение, например, на погружной насос, нагнетающий в систему водоснабжения дома воду из скважины или колодца. Реле ставится в разрыв питающего провода насоса, общая схема его подключения, выглядит следующим образом:
Подробнее электрическая схема подключения реле давления и все что с ней связано, рассмотрено нами ЗДЕСЬ.
Итак, как видно из схемы, к реле давления подключается трехжильный питающий кабель однофазной сети (фаза, ноль и заземление), а из реле уже выходит аналогичный кабель к насосу, нагнетающему воду в систему. Встречаются, конечно, и трехфазные приборы и реле давления воды используется соответствующее, но в быту обычно достаточно однофазного.
В водоснабжении частного дома, чаще всего используются именно однофазные поверхностные или погружные насосы, качающие воду из скважины, либо колодца. Электрическая мощность насосов сильно различается в зависимости от требуемой производительности конкретного устройства в конкретных условиях работы.
Обычно, мощность такого бытового насоса не превышает 1,5-2 кВт, соответственно для его подключения требуется кабель с сечением жил 1,5 кв.мм. и защитный автомат линии на 10 Ампер.
Подключать реле давления к электросети обычно принято одним из двух вариантов, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны:
1. Рядом с местом установки реле давления, на стене, монтируется электрическая розетка, для него. К самому же реле подключается кабель с электрической вилкой на конце.
Это универсальный, чаще всего самый удобный, вариант подключения. Главными недостатками этого способа является необходимость лишних затрат на само устройство розетки, а также возможные проблемы в месте соединения, в условиях соседства с системой водоснабжения дома.
2. Второй вариант самый простой и соответственно самый надежный. В месте установки реле давления, из стены выводится питающий кабель, которым реле и подключается к сети. Таким образом достигается максимальная надежность соединения, т.к. корпус реле давления, как и кабельный ввод в него, обычно герметичны и они надежно защищают место контакта от возможных неблагоприятных воздействий.
К главным же недостаткам такого способа можно отнести повышенные требования к точности выбора места вывода и длины кабеля, а также некоторую возможную сложность в последующем обслуживании. Всегда проще выключить прибор из розетки, чем разбирать и отсоединять провода.
В нашем примере монтажа, выбран второй вариант – кабель, выходящий из стены. Проблема с обслуживанием решена установкой отдельного автоматического выключателя для реле давления в электрическом щите котельной.
Прежде чем подключать к реле питающий кабель, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки!
Приступаем непосредственно к подключению реле давления к сети, на примере модели Italtecnica TYPE PM/5G.
В первую очередь снимаем защитный пластиковый кожух, для этого необходимо прямой отверткой (шлицевой), открутить крепеж, как показано на изображении ниже
После чего в реле давления через кабельные вводы прокладываются питающий и идущий до насоса кабеля.
В этой модели используются стандартные герметичные кабельные вводы, знакомые многим. Чтобы зафиксировать в них кабель, необходимо сперва открутить пластиковую гайку, затем вставить кабель сперва в неё, а затем через ввод, внутрь реле и в конце затянуть до упора гайку.

Затем, предварительно подготовив – сняв защитную изоляцию, подключаем жилы кабелей в клеммы реле давления, согласно следующей схеме.
Не обращайте внимания, что один из подключаемых кабелей на схеме оканчивается электрической вилкой, в нашем случае вместо него подключается питающий кабель, идущий непрерывно до электрощита.
После соединения проводов и контрольной протяжки всех клемм, у вас должно получится примерно так:
На этом подключение завершено, осталось лишь аккуратно надеть обратно защитный кожух и закрепить.
Теперь, включив подачу электричества, вы сможете проверить работу реле давления воды и отрегулировать его работу.
Как видите, нет ничего сложного в монтаже реле, особенно если четко понимаете принцип его работы.
Если же у вас остались какие-то вопросы по подключению реле давления к электросети, например, у вас более мощный насос или он трехфазный, или просто другая модель реле, или не знаете, как подвести и какой использовать кабель и розетку – обязательно оставляйте их в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить.
Схема подключения реле давления для воды к насосу: устройство, настройка и регулировка
Эффективная работа водяной насосной станции зависит от множества составляющих ее компонентов, среди которых ключевым является реле давления. Его задача сводится к автоматическому включению и выключению оборудования, а также контролю подачи воды в бак по заранее определенным параметрам. На текущий момент нельзя точно сказать, в каких пределах должен быть ограничен диапазон давления. Этим должен заниматься сам потребитель, определяя оптимальный показатель и ориентируясь на допустимые нормы и инструкции.
Устройство и принцип действия реле воды
По своему исполнению реле представляет блок небольших размеров с пружинами максимального и минимального давления, для настройки натяжения которых используют гайки. К пружинам подсоединена мембрана, которая при перепадах давления срабатывает тем или иным образом.
Когда уровень давления достигает минимального значения, происходит ослабление пружины, в случае выхода на максимальный уровень происходит более сильное сжатие. В результате силы, которая прилагается на пружины, происходит размыкание контактов реле, что приводит к выключению или включению насосного оборудования.
Использование в составе системы водопровода такого устройства, как реле, дает возможность поддерживать постоянное давление и требуемый напор воды. Сама работа насосного оборудования осуществляется в автоматическом режиме. Если правильно определить уровни минимального и максимального давления, что можно добиться того, что это устройство будет время от времени отключаться. А это позволяет продлить срок службы реле.
Использование станции с реле
В случае, когда насосная станция используется совместно с реле, то подобная комбинация устройств будет работать в следующем порядке:
Вначале насос закачивает воду, направляя ее в бак.
С течением времени наблюдается повышение давления воды, информацию о чем предоставляет манометр.
В момент, когда давление достигает установленного критического верхнего уровня, включается реле, посредством которого происходит отключение насоса.
Постепенно вода, который заполнен бак, тратится, что приводит к уменьшению давления. В момент, когда оно опустится до нижнего уровня, реле срабатывает, подав сигнал на включение насоса, после чего цикл повторяется.
Основные параметры работы реле:
Нижнее давление. В момент, когда происходит замыкание контактов реле, обеспечивающих включение насосного оборудования, бак начинает наполняться водой.
Верхнее давление. В момент размыкания контактов реле насос прекращает свою работу.
Диапазон давлений. Под ним понимается разность между нижним и верхним значениями.
Уровень предельно возможного давления выключения.
Настройка реле
Приступая к монтажу насосной станции, очень важно тщательно выполнить такую операцию, как настройка реле. Соблюдение всех требований позволяет обеспечить наиболее эффективную работу системы водоснабжения, а вдобавок к этому снизить вероятность поломки для всех устройств, входящих в состав системы.
Нюансы настройки
Согласно схеме, первое, что необходимо сделать – определить давление, поддерживаемое в баке в первые минуты работы насосной станции. Чаще всего производитель выбирает в качестве оптимального показателя уровень 15 атмосферы и 2,5 атмосферы для включения и отключения соответственно. Производить подобную проверку следует только при отсутствии воды в баке и, убедившись, что насосная станция обесточена. Желательно при этом пользоваться автомобильным механическим манометром.
Для этого его следует поместить в стальной корпус, где можно добиться более высокой точности измерений. Подобный метод проверки более предпочтителен, нежели применение электронных или пластиковых манометров. Следует иметь в виду, что показания могут искажаться под воздействием нескольких факторов:
температура воздуха в помещении;
уровень зарядки батареи.
Необходимо обращать внимание на то, чтобы предел шкалы манометра был минимальным. Дело в том, что, если шкала, скажем, рассчитана на 50 атмосфер, то с помощью такого прибора сложно будет получить точные данные при измерении одной атмосферы.
Определить давление бака можно только после совершения определенных действий. Сперва откручивается колпачок, который закрывает золотник. Далее необходимо подсоединить манометр, зарегистрировать показания, выдаваемые его шкалой. Впоследствии нужно время от времени проводить сверку давления воздуха. Эта процедура позволит получить точные данные при условии, что бак не содержит воду, насос обесточен, а краны находятся в открытом состоянии.
Также можно поступить иначе. Для этого достаточно контролировать давление отключения насоса. В случае его увеличения можно сделать вывод, что давление воздуха в баке начинает падать. Причем минимальный уровень этого параметра указывает на наличие большего пространства для наполнения бака водой. Однако разница давления между состояниями, когда бак полностью заполнен и не содержит воды, довольно значительная. Здесь на первое место выходят предпочтения потребителя.
После того как будет установлен предпочтительный режим работы, необходимо настроить его путем удаления лишнего воздуха либо подкачивания. Следует помнить о том, что уменьшение давления до уровня менее 1 атмосферы и доведение до сверхвысокого значения может привести к негативным последствиям. Если воздуха окажется слишком мало, резиновый резервуар, который содержит воду внутри бака, будет контактировать со стенками и постепенно начнет стираться. Если же воздуха окажется чересчур много, то не будет возможности заполнить бак большим количеством воды, так как значительная часть объема бака будет заполнена воздухом.
Настройка уровней давления
Если владелец приобрел насосную станцию в собранном виде, то комплектация таких моделей предусматривает реле с оптимальными настройками. Если же планируется выполнять подключение подобной станции на основе различных элементов в месте, где планируется использовать ее, то владельцу необходимо произвести соответствующую настройку реле. Это необходимо следует сделать по той причине, чтобы выставляемые настройки в наибольшей степени учитывали такие параметры, как объем бака и напор насоса.
В дополнение к этому иногда может потребоваться внести корректировки в начальные параметры настройки для реле. В этом случае владельцу необходимо придерживаться следующей последовательности действий:
Закончив работу по подключению и настройке давления воздуха в баке, необходимо заняться подключением насосной станции к бытовой сети. После этого насос начнет наполнять бак водой. Прекратить свою работу он сможет лишь тогда, когда удастся выйти на заранее определенное максимальное давление. Речь идет о верхнем уровне. Все предлагаемые к продаже подобные устройства изначально содержат информацию о предельном уровне этого параметра и максимально возможном напоре для насосного оборудования. В случае если они будут превышены, то это может привести к необратимым последствиям.
Понять, что это произошло, можно по тому, что давление уже не повышается. Если это наблюдается, то отключение насоса производится вручную. В случае наличия отклонений значения предельного давления от того, которое определено инструкцией, то от владельца требуется выполнить необходимую подстройку путем вращения малой гайки, доступ к которой обеспечивает крышка реле.
Подобным образом поступают и в том случае, когда необходимо определить нижний уровень. Делается это путем открывания крана и удаления воды из бака. При выполнении этой операции необходимо все время следить за показаниями манометра. Через некоторое время давление начнет падать, а когда будет достигнут нижний предел, насос начнет свою работу.
По такому моменту можно определить нижний уровень, величину которого можно подтвердить по данным манометра. Производя вращение большой гайки, можно изменить давление до уровня, который необходим для эффективной работы системы. Как правило, он превышает на 10% давление воздуха в баке. Если установить параметр чуть больше, то может возникнуть риск повышения износа резиновой мембраны.
В процессе выбора мощности насоса следует учитывать, что оптимальное значение будет иметь такой уровень, при котором бак будет наполняться водой до крайнего предела. Оптимальным уровнем отключения будет считаться отметка на пару атмосфер выше порога включения.
Регулировка реле
Необходимость в настройке реле возникает в ситуациях, когда приходится задавать уровни верхнего и нижнего давления в определенных значениях. Скажем, может возникнуть задача по установлению верхнего на уровне 3 атмосфер, а нижнего — 1,7 атмосферы. Сама процедура настройки предусматривает выполнение следующих действий:
Сначала выполняют подключение насоса к сети и дожидаются момента, когда бак будет заполнен водой, а манометр показывает давление на уровне 3 атмосферы.
Производится отключение насоса;
Получив доступ в крышке реле, необходимо начать не спеша крутить малую гайку, не прекращая, до того момента, пока реле не сработает. Если гайка будет крутиться по часовой стрелке, то каждый поворот будет приводить к увеличению давления. При выполнении операции в обратную сторону давление будет падать. Для верхнего уровня выбирается отметка в 3 атмосферы.
После открытия крана необходимо удалить из бака воду при этом давление по показаниям манометра достигнет отметки 1,7 атмосферы.
Закрывается кран.
Вновь обращаемся к крышке реле и начинаем не спеша крутить большую гайку до того момента, пока не надо не сработают контакты. В результате производимых действий будет достигнут нижний уровень 1,7 атмосферы. Причем он должен превышать уровень давления, который поддерживается в баке.
При поддержании высокого давления для включения и низкого для выключения в баке появится достаточное пространство для накачивания его большим объемом воды. Это позволяет избегать частых включений насоса. При этом могут возникнуть сложности, связанные со значительными колебаниями давления при полном баке или пустом. В остальных же ситуациях, когда давление поддерживается в небольшом диапазоне, а насос часто срабатывает для откачивания воды, в баке будет поддерживаться оптимальный уровень давления.
Заключение
В процессе использования насосной станции часто приходится дополнять ее дополнительными устройствами, к числу которых следует отнести и реле давления. Польза от этого прибора весьма значительна, причём она заключается в том, что можно свести к минимуму количество включений насосной установки. Однако добиться подобного эффекта можно лишь при условии, что реле будет правильно настроено.
Сама суть процедуры подключения и настройки сводится к определению оптимальных значений для верхнего и нижнего уровней давления. Эти значения позволяют оптимизировать работу насосной станции, что положительным образом сказывается на ее бесперебойной работе.
Реле давления воды для насоса – схема подключения
Содержание
Как устроен и работает прибор

Как подключить прибор в систему

Настройка работы реле давления – о чем важно помнить

В автоматизированной системе снабжения водой частного дома обязательно наличие предохранительного устройства – реле давления, которое срабатывает при определенных условиях. При изменении значений выше максимального и ниже минимального оно выключает и включает насос, который в свою очередь подает воду в гидроаккумулятор. О монтаже прибора в систему поговорим в этой статье.

1. Как устроен и работает прибор
Конструкция всех моделей одинаковая, а форма, размер и дополнительные элементы, например, встроенный манометр, являются их характерными особенностями. Под пластиковой крышкой на металлическом основании установлены два регулятора в виде пружин разных размеров и клеммы, чтобы подключить прибор к электросети и насосному оборудованию (вдобавок иногда предусматривается заземление). Снизу устройства на крышке, которая закрывает мембрану и поршень, находится винт – благодаря ему осуществляется монтаж прибора к штуцеру.
Как работает устройство? Мембрана под действием давления воды в насосе начинает давить на поршень. Следствием этого процесса становятся действия контактов, которые находятся на специальной платформе. Они замыкаются или размыкаются – происходит включение или выключение насосного оборудования. Особую роль выполняют пружины, или пружинные регуляторы. За то, чтобы включился насос, т.е. за низкое давление, ответственна большая: когда давление в системе падает ниже установленного значения, она воздействует на платформу, опуская ее, и оборудование начинает работать. Далее платформа до определенного порога поднимается, после чего происходит размыкание контактов и выключение оборудования. Таким образом, малая пружина отвечает за разность значений давления.

2. Как подключить прибор в систему
Все измерительные и управляющие приборы: манометр и реле давления воды – подключаются максимально близко к гидроаккумулятору, обеспечивающему нужное давление в контуре. На практике они устанавливаются непосредственно на его выходной патрубок через штуцер на пять выходов. Два из них, самые маленькие, предназначены для предохранительного устройства (реле давления) и манометра, при условии что последний не предусмотрен конструкцией регулирующей арматуры. Еще два входа являются точками присоединения водопроводных труб, идущих к точкам потребления, и насосного оборудования. Последнее, пятое отверстие необходимо для монтажа всей арматуры непосредственно на гидроаккумулятор. Итак, для установки реле предусмотрено резьбовое отверстие диаметром, как правило, 1/4 дюйма, чтобы его можно было легко накрутить на штуцер. При этом в процессе монтажа может потребоваться достаточно места для дополнительной обвязки. Следует обращать внимание и на герметичность соединения: не лишней будет обработка места стыка фум-лентой.
В последнюю очередь реле давления воды для насоса подсоединяется к электросети. Для ввода электрокабеля к клеммным контактам в приборе предусмотрены два отверстия, через которые один провод уходит к насосу, а другой – непосредственно к розетке. Чтобы их подсоединить, аккуратно открывают корпус устройства с помощью отвертки или гаечного ключа. Во время работы с электроприборами следует помнить о правилах техники безопасности и приступать к подключению только при отключенных от сети проводах. Провод питания, идущий от прибора к розетке, пропускают в одно входное отверстие прибора, разделяют на жилы. Их может быть две или три: фаза, ноль и, если предусмотрено, заземление. Зачистив провод от заземления, закрепляют его к клеммам. Аналогично осуществляют подключение провода, идущего к насосу.

3. Настройка работы реле давления – о чем важно помнить
После установки в систему водоснабжения и подключения устройства к электросети можно приступить к его настройке и тестированию работы. Контролировать текущие показатели давления лучше всего записывая их с манометра. Основными задачами настройки является установка необходимых порогов верхнего давления и разности показателей давления. В каждой модели заводом-производителем установлены настройки – узнать их можно в техпаспорте прибора. Обычно для включения насоса ставится давление в среднем 1,5 бар и от 2,5 бар для его отключения. И хотя разброс небольшой, иногда и этого достаточно, чтобы обеспечить чрезмерную нагрузку на насосное оборудование и гидроаккумулятор. Если по этой или какой-то другой причине параметры не устраивают пользователя, их поправляют в зависимости от ситуации. Обычно эти параметры утверждаются на стадии расчета мощности водопроводной системы в целом с учетом мощности насосного оборудования.
Что значит настроить параметры?
В зависимости от ситуации можно изменить диапазон, повысить, а также понизить давление. Для этого отключают прибор от электросети и регулируют большой или малый пружинный регулятор. Первый на самом приборе схематично обозначен буквой Р и отвечает за работу реле давления, второй, обозначенный как ΔР, балансирует разницу давления в моменты включения и отключения. При помощи гаек на них можно ослабить или увеличить натяжение пружины. Делают обороты по часовой стрелке: чем их больше, тем сильнее степень ее сжатия, и, следовательно, тем выше значение. Для контроля значений записывают показатели манометра.
Какова последовательность настройки?
Сначала надо открыть любой кран, чтобы обеспечить отток воды из системы. Через некоторое время давление в системе начнет падать и опустится до отметки, когда сработает насос. В этот момент необходимо зафиксировать показатели давления на манометре. Затем кран закрывают, чтобы давление в системе восстановилось. Когда насос выключится, а давление достигнет максимальных параметров, их также фиксируют по прибору. Если по каким-то причинам показатели давления не соответствуют желаемым, подкручивают гайку большого регулятора: затягивая ее, увеличивают давление выключения, ослабляя – уменьшают, при этом диапазон срабатывания прибора остается неизменным. Чтобы добиться нужных показателей, повторяют эту последовательность.
О чем следует помнить, регулируя показатели давления?
Не следует закручивать гайку до конца, а также крутить ее за один раз более чем на один оборот.
Прежде чем повышать давление включения насоса, следует убедиться, что оборудование справится с этим пределом. В противном случае насос будет работать беспрерывно, а реле давления для гидроаккумулятора не сможет его отключить, так как заданный предел не будет достигнут.
И наконец, предельное рабочее верхнее давление не должно быть выше 80% от максимального, указанного производителем, иначе оборудование будет работать на пределе своих сил. Все эти нюансы следует учитывать, чтобы обеспечить бесперебойную и длительную работу системы водоснабжения в целом, не подвергая оборудование излишним нагрузкам и, как следствие, риску выхода его из строя.
Надеемся, что наша информация будет для вас полезной. Если вы решили собрать собственную систему водоснабжения, рекомендуем полезные материалы с нашего сайта. О выборе гидроаккумулятора вы можете прочитать в статье «Как выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения 2016», о выборе насоса – «Как выбрать насосную станцию», а созданию системы в целом посвящен материал «Как собрать насосную станцию своими руками?». Выбрать модели оборудования и контролирующих приборов вы можете в нашем интернет-магазине. В соответствующих рубриках представлены модели разных производителей, а на странице слева создан фильтр подбора по техническим характеристикам – задавайте параметры и делайте выбор прямо сейчас.
Схема подключения реле давления. Подробный рассказ с иллюстрациями
Интерес к подключению и регулировке реле давления не ослабевает! Рассмотрим эти вопросы подробнее
Дмитрий Белкин
Автор: Дмитрий Белкин
Предположим, вы решили заменить реле давления или просто напросто собрать автоматическую насосную станцию из деталей, которые вы купили в магазине, или получили в подарок, или нашли и так далее.
Практика показывает, что возникают трудности с самостоятельным подключением реле давления к насосу. В этой статье я дам предельно подробные и понятные инструкции и схемы такого подключения.
А можно ли в принципе использовать ваше реле давление с вашим насосом?
Реле давления подключается не только к электричеству, но и к воде. Для водяного подключения служит гайка, которая жестко прикреплена к реле. Это значит, что привинчивая реле давления к насосу, придется крутить само реле. Таким образом, первым делом прикиньте, есть ли у вас на насосе возможность крутить это самое реле по часовой стрелке? Поместится ли оно? Не упрется ли в другие трубы или сам корпус насоса?
Будем считать, что этот вопрос решен положительно, поскольку иначе нужно уже смотреть на месте и, например, озаботиться каким-нибудь удлинителем или чем-нибудь подобным.
У реле давления вход воды не совсем стандартный по диаметру. У большинства бытовых реле это четверть дюйма. У профессиональных реле диаметр подключения может быть больше. Этим вопросом нужно обязательно озаботиться и, если надо, купить латунный переходник на нужный диаметр.
Раньше при производстве автоматических насосных станций использовалась специальная и вполне стандартная деталь, называемая в простонародье елочкой. Это такой симпатичный отрезок латунной трубы сантиметров 10 или 12 длиной и диаметром 1 дюйм. Елочка одним концом накручивается на выходной патрубок насоса и имеет стандартные «выходы» для подключения манометра, реле давления, бака аквааккумулятора и собственно водяной магистрали. Сейчас все стало на много сложнее. Бывают насосы, где реле давления вкручивается прямо на насос или в очень неподходящие, с первого взгляда, места. Такое разнообразие довольно усложняет мою работу по написанию подробной инструкции.
Подключаем реле к водяной магистрали
Подключать реле давления к воде нужно в первую очередь, а к электричеству во вторую. Настройка реле — это самый последний, третий этап.
По теме резьбовых соединений есть удачные статьи!
Предположим, все сложилось замечательно и мы нашли тот кусочек трубы с резьбой, к которой надо прикрутить реле давления. Вы умеете делать надежные резьбовые соединения? Если да, то хорошо. Если нет, то придется потренироваться. Сейчас есть в продаже нить Тангит Унилок. Это довольно симпатичная и удобная штука. Она удобнее льна для уплотнения резьбовых водопроводных соединений, но стоит довольно дорого. будем пользоваться ей!

Порядок подключения реле давления к водяной магистрали для чайников (спецам можно не читать)

Итак, помолившись, приступаем. При уплотнении резьб льном или тангитом есть небольшие хитрости. Тангит наматывается, что очевидно, на резьбу, которая на трубке находится. Располагаем эту трубку концом, то есть торцом к себе. Получается, мы смотрим прямо на торец, на который будем накручивать что бы там ни было. Прикидываем примерно, сколько резьбы у нас будет использовано. Берем нить тангита и начинаем обматывать. Начинаем этот процесс не от торца, а к торцу, отступив от края на то расстояние, которое будет внутри гайки. На приведенной схеме я указал примерное положение, от которого надо начинать зеленой стрелкой. При наматывании тангита крутим нить по часовой стрелке (красная стрелка на схеме), глядя на торец трубы. Первая петля должна жестко закрепить нить. чтобы она не тянулась и не распускалась. Дальше действуем по инструкции к тангиту, то есть следим за тем, чтобы нить не ложилась внутрь канавок резьбы.
Наматывать нужно довольно равномерно и туго. Не стремитесь обмотать так, что получается целая опухоль из тангита. Вот тут реально нужен некоторый опыт. Мало намотать — плохо. Будет течь. Много — не накрутите гайку, сомнете нить и опять же будет течь. Не расстраивайтесь! Получится — хорошо. Нет — потренируетесь. Предположим обмотали. Начинаем накручивать реле. Накручиваем не спеша! очень медленно и осторожно. Сначала руками, но не долго. Как только почувствовали сопротивление, начинаем работать гаечным ключем. Первый признак, что все хорошо — это то, что по тангиту гайка накручивается не лишком легко. Наличие нити должно чувствоваться, но в меру. Внимательно следим за тем, как гайка реле накручивается. Если она накручивается на тангит — то это просто отлично. К сожалению, может получиться так, что вы увидите, что тангит под гайкой образует петли, сборится и вылезает из резьбы. Это плохо. В этом случае я предлагаю еще немного закрутить и, если ситуация с петлями ухудшается, то лучше реле открутить и всю намотку переделать. При этом резьбу лучше освободить от старой нити и сделать все начисто.
Предположим, все получилось, петель не было, или была одна маленькая, которая образовалась, когда мы уже все практически накрутили. Закручиваем тогда реле до конца. Но не слишком сильно! Переводим дух. Велика вероятность того, что все будет в порядке и течи не будет.

Подключаем реле давления к электричеству

Контактная группа реального реле. Видны подсоединения для проводов
Здесь видно, как контакты разбиты по парам. Пары показаны красными стрелками. Провод от розетки можно подключить в нижние контакты, а провод к насосу в верхние или наоборот

Электрическая схема реле давления
Здесь я схематически показал те самые пары. Штриховая линия показывает, что контакты размыкаются и замыкаются синхронно

Это те самые контакты.
Они движутся вверх и вниз и замыкают контактные пары

Реле давления обладает либо одной, что реже, либо двумя, что чаще, группами контактов. Пока мы не создали давления. эти контакты замкнуты. В процессе набора давления, контакты размыкаются. Как найти нужные контакты? В идеальном случае контакты должны быть указаны в инструкции. Если нет, то они могут быть выявлены путем внимательного осмотра реле. Я думаю, можно найти место, куда надо провода подключать. Это дело совсем обычное. Так вот как-то эти контакты должны быть помечены. Как помечены? Да как угодно. Главное выявить группы контактов. Пара может маркироваться словами LINE и LOAD, Может еще как-нибудь, например MOTOR и LINE. Если вы знакомы с азами электричества, то контакты можно найти буквально на глаз и проверить свою находку пробником. Тем более, что на контакты можно чуток пальцем нажать и они разомкнутся.
Реле FSG-2 — электрические подключения
Налево провода уходят к розетке 220 вольт, а направо к мотору насоса. А можно и наоборот. От перемены мест слагаемых сумма, как говорится, не меняется
Требования к электрическому проводу
Провод, которым мы подключаем насос, должен соответствовать мощности нашего насоса. Предположим, что наш насос не мощнее 1500 ватт. Тогда лучше всего использовать медный двух или трех жильный провод с диаметром жилы 1.5 мм и больше. Если у нас есть заземление, то используем трехжильный провод. Если у нас нет заземления и мы не знаем, что это такое, то консультируемся с электриком, который живет по соседству и выясняем, как поступить в этом случае. Если вы принципиальный противник заземления, то забываем о нем, хотя это очень опасно, и я этого не советую!
Диаметр и площадь жилы
Я выше указал диаметр жилы. В магазине часто указывается площадь сечения жилы. Площадь — это правильно. Если у нас диаметр 1.5мм, то площадь считается как пи-дэ-квадрат-на-четыре, а именно квадрат диаметра, помноженный на пи (3.14) и деленный на 4. Для диаметра 1.5 площадь будет равна 1.76мм. Возьмите как-нибудь с собой в магазин штанген-циркуль и калькулятор и посмотрите, на сколько диаметры проводов соответствуют их сечению, указанному на этикетках. Я думаю, вас ждет сюрприз!
Важно!!!
Электрические моторы, особенно старые и заслуженные, характеризуются тем, что могут создавать наводки на корпусе. Потом эти наводки через воду передаются на детали сантехники и вас может мягко говоря, пощекотать. А может и треснуть током. Притом, при особенно неудачном стечении обстоятельств, вы можете от этого сильно пострадать. Очень рекомендую если не заземлить, то хотя бы занулить ваш насос. А опытные электрики советуют и занулить, и заземлить. Но прежде, чем заземлять, удостоверьтесь, что ваша электропроводка является проводкой с глухозаземленной нейтралью. Скорее всего это так и есть, но чем черт не шутит? А если сомневаетесь, вызовите, лучше, электрика!
Подключаем 220 вольт
Берем наш провод с 220 вольтами. Отключаем его от электричества!!! Прикручиваем одну жилу этого провода к свободному контакту одной пары, вторую жилу провода к свободному контакту второй пары контактов. Совершенно неважно, как они называются. Можно прикрутить наш провод к контакту MOTOR на одной паре и к контакту LINE на другой. Главное не прикрутить оба конца к контактам одной пары, иначе мы сразу получаем короткое замыкание. Провод заземления прикручиваем к специальному винту на железном корпусе реле давления. Заземление обозначается специальным символом.
Подключаем реле к насосу
Берем кусок провода. Провод должен иметь жилы подходящего диаметра, см. выше. Отрезаем от этого провода кусок нужной длины. Жилы нашего куска прикручиваем к свободным контактам. Хорошо бы соблюсти цвет жил. Второй конец провода прикручиваем к контактам насоса. Имеем ввиду, что синий провод обычно маркируется буквой N. Лучше и это правило соблюсти. Остается надежда, что при проводке электричества земля и фаза проводились по общепринятым правилам. Провод заземления обычно имеет желто-зеленую оплетку. Соединять ли контакт заземления реле с контактом заземления насоса? Я не соединяю, а вы как хотите.
Перед первым включением.
Перед первым включением нужно либо погрузить мотор в воду, если он погружной, либо залить его водой, если он поверхностный. Эта информация не относится к теме текущей статьи. Возможно я напишу об этом в другой статье.
Если мы все проверили и подготовили, то щелкаем выключателем и мотор начинает работать. Это значит, что мы все подключили правильно!.
Мы бежим к насосу и с замиранием сердца смотрим, как растет давление. У нас для этого есть манометр. Предположим, оно выросло до 1.5 атмосфер и насос выключился. Ура! Все работает. Осталось только настроить реле на нужное давление. Но перед этим мы открываем воду в туалете (кричим кому-нибудь из родных, или звоним, если дом большой) и следим, как давление начинает падать. Предположим, оно упало до 1 атмосферы и насос включился. Да! Действительно все работает.
Настраиваем давление
Перед настройкой давления хотелось бы заметить, что для обычной жизни особо большое давление не нужно! Можно оставить такое, какое есть. Если нам надо выжать из насоса все возможное давление, то закручиваем большую пружину до тех пор, пока давление включения не составит нужную величину. Например, 3 атмосферы. Если мы не трогали малую пружину, то выключаться мотор должен на давлении 3.5 атмосферы. Напоминаю, что малая пружина задает не давление отключения, а дельту между включением и выключением Если давление отключения нам кажется мало, то закручиваем малую пружину до тех пор, пока не получим нужное давление выключения.
Обязательно прочитайте статью о том, как я разбирал реле давления и разбирался в принципе его работы. Там куча важных сведений, которые сильно коррелируют с содержанием этой статьи.
ВСЕ! Работа закончена! Все довольны!
Спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин
Важные материалы по теме
Статья создана 22.05.2012
Статья отредактирована 27.06.2014
правила и схема подключения к водопроводу
Эффективность функционирования водяного насоса напрямую зависит от его центрального компонента – реле давления. Этот элемент многозадачен: он автоматически включает и выключает насосную установку, контролирует подачу воды в оборудование по заданным параметрам, поддерживает необходимое давление в водопроводной сети. По большому счету реле определяет безопасность и качество работы всего водопровода. Именно поэтому его подключение и настройка должны осуществляться по проверенным схемам и с соблюдением всех технических правил. Как? Разбираемся далее.
Подготовительные работы
Первый этап монтажного процесса – подготовительный. Он включает три важных шага.
Первый – выбор места для реле. Специалисты рекомендуют монтировать установку непосредственно у отвода насоса на гидроаккумулятор – здесь практически нивелируется турбулентность водного потока и разница давления. Также обратите внимание, что некоторые устройства имеют ограничения по микроклимату – их можно применять только в отапливаемых помещениях с уровнем влажности не больше 70%.
Второй шаг – определение основных рабочих параметров реле:
Минимальное давление – показатель, при котором будет включаться насос с последующим наполнением бака водой.
Максимальное давление – показатель, при котором будет выполняться размыкание контактов с дальнейшим отключением насоса.
Схема подключения
Диапазон давлений – разница между обозначенными минимальным и максимальным показателями.
Предельно высокое давление деактивации насоса.
Учитывайте, что от разницы между минимальным и максимальным показателями давления зависит частота включения насосной станции: чем больше разница, тем реже будет осуществляться включение.
Важно! Минимальное давление должно быть на 0,2 атм выше, нежели давление камеры гидроаккумулятора насосного оборудования.
Третий шаг – регистрация выбранных параметров. Бытовое реле имеет довольно простое строение, поэтому регистрация показателей давление здесь осуществляется при помощи обычных пружин, настраивающихся резьбовыми регуляторами. Как правило, у реле две пружины:
большая пружина – позволяет управлять уровнями давлений;
маленькая пружина – разрешает определить разницу давлений.
Подключение реле
Перед непосредственным подключением реле уже должны быть смонтированы такие приборы и элементы насосной станции:
запорный вентиль;
два фильтра очистки;
обратный и пробойный клапаны;
канализационный слив.
Далее, согласно инструкции со схемой, которая обязательно прилагается к реле, выполняется монтаж устройства. Главные особенности подключения:
Реле давления воды
Сначала на подходящее место на трубопроводе монтируется тройник. Затем к нему подключается штуцер или отводной шланг, переходящий на непосредственно реле давления.
Подключение выполняется на резьбе, поэтому крайне важно качественно загерметизировать резьбовое соединение. Для этого можно использовать ФУМ-ленту.
Учитывайте, что некоторые реле не предполагают вращающегося соединения с трубопроводом – такие приборы оснащаются лишь гайкой, которая жестко закрепляется в корпусе. В данном случае вам нужно будет вращать само реле на тройнике.
Электрическую часть установки необходимо подключать с использованием кабеля, который своим сечением отвечает мощности системы.
Важно! Если в комплекте реле имеется клемма заземления (ее легко определить по наличию символа «земля), обязательно следует установить и заземляющий кабель.
Регулировочные работы
Чтобы в последующем функционирование наносного оборудования не вызывало проблем, после подключения реле нужно отрегулировать работу системы. Особенно это актуально в той ситуации, если вы хотите изменить заводские настройки прибора.
Для начала установите манометр – подключите его в штуцер, к которому присоединили реле. Включите насосную станцию, чтобы накопительный бак начал заполняться водой. Когда манометр продемонстрирует максимальный показатель давления, которое было зарегистрировано ранее, вручную выключите насосную станцию. Если реле заработало раньше времени, на два оборота поверните регулятор большой пружины по часовой стрелке. После этого несколько раз поверните регулятор против стрелки, пока реле давления не сработает на отключение – так вы обозначите верхний порог срабатывания.
Далее откройте любой кран и дождитесь, пока манометр не покажет нижний порог срабатывания. Если реле давления сработало еще в процессе спуска воды, один раз против часовой стрелки поверните регулятор маленькой пружины. Если же реле не сработало, поворачивайте регулятор по часовой стрелке до того момента, пока не услышите характерный щелчок срабатывания.
Реле для глубоководного насоса
После этих двух процедур снова включите насос и проверьте правильность установленного верхнего порога. Если он или занижен, или завышен, произведите окончательную регулировку: вручную выключите установку и вновь прокрутите регулятор, но уже только на пол-оборота. Затем откройте кран и спускайте воду, пока не сработает нижний порог – насосная установка должна включиться.
И в завершение сверьтесь с необходимыми значениями верхнего и нижнего порогов и, если отклонения остались, повторите настройку.
Грамотное подключение реле давления – залог бесперебойной работы насосной станции, поэтому его установка должна производиться максимально квалифицированно. Только соблюдая все вышеупомянутые технические тонкости и требования, можно рассчитывать на обеспечение функциональности столь многозадачного реле и, как следствие, – даже всей водопроводной системы. Так что подходите к вопросу максимально ответственно.
Как подключить реле давления воды: видео
Реле давления воды: фото
как подключить датчик, установка к погружному насосу
Благодаря схеме можно легко выполнить подключение реле давления воды для насоса
Реле давления воды для насоса, схема подключения которого достаточно простая, обязательно требуется для организации системы водоснабжения дачного участка или частного дома. Устройство водоснабжения для дачи состоит из различного оборудования, датчиков и механизмов. Однако эффективное ее функционирование зависит от реле давления, предназначенного для насосного оборудования.
Содержание статьи
Схема подключения
Чтобы выполнить монтаж и настройку агрегата, потребуется схема подключения, а также понимание принципов работы. Для функционирования системы водопровода в автономном режиме нужно, чтобы включение и остановка оборудования происходили в автономном режиме. Контролирование функционирования насосной станции поможет обеспечить реле. Это устройство выполнено в виде блока управления.
Перед подключением реле давления стоит тщательно изучить теорию
Для обеспечения требуемой работоспособности изделие обязательно нужно правильно:
Установить;
Подсоединить;
Подключить;
Настроить;
Эксплуатировать.
Внутри него находятся 2 пружины, регулирующие уровень давления. Реле подключается к гидроаккумулятору. Забор воды в емкость происходит до того времени, пока давление не достигает установленного на реле уровня. В результате этого контакты размыкаются и насос сразу же отключается.
Чтобы подключить реле, обязательно нужно присоединить оборудование к насосу и обеспечить подачу электрического тока.
Конструкция подобного прибора выполнена в виде небольшого блока с пружинами, который помогает регулировать давление. К пружинам присоединена мембрана, регулирующая перепады. Благодаря применению в системе водопровода реле возможно обеспечивать регулярное давление, требуемое для комфортного водоснабжения. При этом функционирование насоса осуществляется в автоматическом режиме. Если на него монтировать параметры нижнего и верхнего давления, то функционирование оборудования будет осуществляться без возникновения перегрузок, что позволяет значительно продлить период его службы.
Правила подсоединения датчика давления воды
Качественная работа насосной водяной станции зависит от множества различных параметров и его составляющих, среди которых основным элементом считается реле. Основная его задача заключается в автоматическом функционировании оборудования.
В случае если реле применяется для скважинного водяного насоса, устройство будет работать в таком порядке:
Насос осуществляет закачивание воды;
Повышается давление воды;
Когда давление достигает критического уровня, включается реле;
Вода расходуется.
В результате этого происходит постепенное уменьшение давления. Когда оно опускается к нижнему уровню, реле срабатывает и подается сигнал на включение насоса. Переходя к монтированию насосной станции, требуется выполнить настройку автоматики.
Чтобы подключить реле давления, не нужно иметь особых навыков
Кроме того, это позволяет контролировать подачу воды в бак по заранее установленным параметрам.
Соблюдение всех требований дает возможность обеспечить результативную работу системы водоснабжения и уменьшить вероятность возникновения поломки для всех устройств. Чтобы параметры автономной системы водоснабжения могли регулироваться в автоматическом режиме, применяются различные устройства, в частности, датчик давления. Он позволяет работать в режиме автомат.
Блок автоматики состоит из:
Манометра;
Реле давления;
Фитинга.
Чтобы устройство правильно функционировало, подключение должно осуществляться так, чтобы избежать его турбулентности и скачков. Именно поэтому его установка осуществляется рядом с гидроаккумулятором. Датчики сигнализируют о текущем уровне давления и выводят данные на контрольные приборы, самым простым из которых считается манометр. Таким образом, монтируя датчик давления воды, обеспечивают стабильность функционирования водопровода. Кроме того, он помогает обеспечить защиту элементов его оснащения от отрицательных факторов, в частности, таких, как гидравлические удары.
Инструкция по подключению
Подключать реле давления можно к поверхностному и погружному глубинному насосу. Присоединение к электросети осуществляется после установки его в систему водоснабжения. Однако перед этим очень важно выполнить правильную электропроводку.
Наибольшей популярностью пользуется насос «Малыш», так как он достаточно функциональный, но при этом имеет небольшие размеры.
Реле давления воды – пусковое устройство, подающее напряжение в насосную систему. Электрическая мощность насосов может быть совершенно любой и различается в зависимости от требуемой производительности каждого конкретного прибора. Подключать реле давления можно различными способами, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
Для подключения реле нужно:
Рядом с местом монтажа установить на стене розетку;
Подключить кабель с электрической вилкой;
Присоединить к насосу.
Реле давления воды для насоса продается в любом специализированном магазине или в интернете
Это наиболее универсальный и один из самых удобных способов подключения. Однако он имеет и определенные недостатки. В частности, требуются дополнительные затраты на само устройство розетки, а также могут возникнуть проблемы в области соединения. В месте монтирования реле из стены нужно вывести питающий кабель, который и выполнит подключение к сети. Таким образом достигается максимальная надежность соединения, так как кабель и корпус реле в основном герметичны и надежно защищают место контакта от неблагоприятного воздействия.
Подбор насоса
К водопроводу подключается множество приборов и устройств, именно поэтому требуется обеспечение достаточного давления. Однако при давлении 7 атм определенные элементы водопроводной системы могут повреждаться. Поэтому оно обязательно должно находиться в установленных пределах и быть стабильным.
Именно поэтому нужно правильно подобрать насос, типы которого различаются по таким параметрам, как:
Тип управления;
Допустимая температура воды в трубах;
Способ охлаждения.
Реле давления для насоса стоит достаточно дешево
Управление может быть ручным, и при этом устройство может все время быть во включенном или выключенном состоянии. Нужно следить лишь за тем, чтобы в системе находилась вода, так как в противном случае исправность прибора не гарантируется, он может просто сгореть от перегрева.
Именно поэтому подобный аппарат включается только для осуществления разовых операций.
Система с автоматическим управлением включает аппарат, когда в этом возникает надобность. Кроме того, важно учитывать максимально допустимую температуру воды в трубах. Именно поэтому при приобретении насоса нужно учитывать то, что оборудование должно подходить для транспортирования холодной и горячей воды.
Правильно подобранное реле давления позволяет обеспечить нормальное функционирование системы водоснабжения.
Реле давления воды для насоса схема подключения
Автор Евгения На чтение 24 мин. Опубликовано 26.01.2020
Реле давления воды для насоса — принцип работы и установка
Назначение реле давления и принцип работы
Насосные станции обычно оснащаются автоматикой для контроля и управления работой, так как включение и отключение перекачивающего оборудования в автономном режиме крайне необходимо. Выполнение этих операций вручную потребует постоянного внимания к системе и не даст обитателям дома заниматься своими делами, работать и отдыхать.
Достаточный уровень контроля обеспечивает реле давления. Оно представляет собой блок с пластиковым кожухом. Внутри корпуса находятся две пружины, каждая из которых «отвечает» за настройку значения крайнего положения (параметров включения и отключения насоса).
Схема устройства реле давления воды для насоса
Реле функционально соединено с гидроаккумулятором, в котором в находятся вода и сжатый воздух, среды соприкасаются через гибкую эластичную мембрану. В рабочем положении находящаяся в резервуаре вода через разделяющую перегородку давит на воздух, создавая определенное давление. Когда вода расходуется, ее объем уменьшается, снижается давление. При достижении определенного (выставленного на реле) значения, включается насос и вода закачивается в резервуар до достижения выставленного на второй пружине значения.
Схема подключения реле давления воды для насоса предусматривает соединение оборудования с водопроводом, насосом и сетью электрического питания.
Выбор места установки
Для корректной работы оборудования подключение реле давления к насосу должно выполняться таким образом, чтобы избежать влияния турбулентности и резких перепадов давления в моменты включения перекачивающего оборудования и в процессе его работы. Наилучшее место для этого — в непосредственной близости от гидроаккумулятора.
Перед установкой реле давления обратите внимание на рекомендованный производителем режим эксплуатации, в частности, на допустимые значения температуры и влажности. Некоторые модели могут работать только в отапливаемых помещениях.
В классической схеме подключения реле давления к глубинному насосу автономного водоснабжения перед реле устанавливается следующее оборудование:
перекачивающий агрегат,
обратный клапан,
трубопровод,
перекрывающий поток вентиль,
дренаж в канализацию,
фильтр для предварительной (грубой) очистки.
При использовании многих современных моделей перекачивающих агрегатов поверхностного типа установка реле давления воды для насоса может быть намного проще: проводится блочный монтаж, когда реле устанавливается вместе с насосом. Перекачивающий агрегат имеет специальный штуцер, поэтому пользователю нет необходимости самостоятельно искать наиболее подходящее место монтажа. Обратный клапан и фильтры для очистки воды в таких моделях часто бывают встроенными.
Подключение реле давления к погружному насосу также может быть проведено, если разместить гидроаккумулятор в кессоне и даже в самом колодце, так как часто требуется влагозащищенное исполнения оборудования контроля и условия эксплуатации реле давления могут позволять его нахождение в таких местах.
Схема подключения реле давления и насосной станции с поверхностным насосом незначительно отличается от схемы с погружным агрегатом последовательностью расположения некоторых элементов
Очевидно, что выбор способа и места установки зависит от исполнения оборудования, обычно все рекомендации в этом отношении указываются производителем в сопроводительной документации.
Подключение реле давления
Существует две часто используемые схемы, по которым производится подключение автоматики насоса и реле давления. Рекомендуемый производителем способ всегда указывается в сопроводительной документации, однако полезно будет ознакомится с возможными схемами.
Важно: При работе нужно соблюдать последовательность: сначала реле подключается к водопроводу, а затем к электрической сети.
1 способ
Реле монтируется на трубопроводе (выбор места делается с учетом указанных выше правил и рекомендаций). Монтаж выполняется при помощи тройника, соединенного с переходящим штуцером (его может заменить отводной шланг).
2 способ
Гидроаккумулятор оснащается штуцером, имеющим пять выходов, к которым подсоединяют:
трубопровод от источника забора воды,
реле,
манометр,
трубопровод, подающий воду в дом,
собственно гидроаккумулятор.
Реле, в свою очередь, соединяется с погружным или наружным насосом и электропитанием 220 В.
Схема подключения реле давления воды к погружному насосу
Для обоих вариантов справедливы следующие рекомендации:
Необходимость герметизации резьбовых соединений с помощью пеньковой подмотки и герметика или с использованием ФУМ-ленты,
Для того, чтобы выполнить соединение, потребуется вращение прибора на фитинге, но альтернативой может стать использование соединения «американки».
Электроподключение должно выполняться с помощью кабеля, сечение которого выбирается в соответствие с мощностью перекачивающего агрегата (обычно используется оборудование не более 2 кВт, для которого достаточно проводника с сечением 2,5 кв. мм).
Клеммы для подключения обычно имеют маркировку для более простого монтажа, однако, если подобная маркировка отсутствует, это не будет большой проблемой – предназначение каждой клеммы не сложно определить по схеме.
Наличие заземляющей клеммы делает выполнение заземления для оборудования обязательным.
Все нюансы определяет прилагающаяся к технике схема подключения погружного насоса с реле давления или аналогичное соединение для наружного перекачивающего агрегата.
Правила подбора оборудования
Для автономных систем водоснабжения следует выбирать реле бытового назначения. Подобные системы характеризуются основными параметрами: максимальное значение давления – не более 5 атмосфер, рабочие значения давления обычно находятся в пределах от 1,4 до 2,8 атм.
При настройке реле важно помнить, что величина разности между предельными значениями (настройками на пружинах) напрямую влияет на объем воды, который насос при таких настройках станет закачивать в резервуар гидроаккумулятора. Большой объем способствует тому, что перекачивающий агрегат станет включаться реже, однако нельзя превышать в этом отношении технические возможности системы.
Не стоит экономить чрезмерно, приобретая реле неизвестного происхождения. Такая техника не только не сможет обеспечить корректной работы, но и с большой долей вероятности станет причиной более поломки другого оборудования, входящего в систему.
Подключение автоматики насоса и реле давления совместно с качественным манометром, установленным рядом с реле, позволит контролировать параметры работы системы и поможет обнаружить нарушения на ранней стадии, когда внешние проявления еще отсутствуют.
Распространенные неисправности насосной станции и их устранение описаны в нашей отдельной статье. Практически все работы можно провести самостоятельно.
Про гидроаккумуляторы у нас есть информация тут. Какие бывают модели и что важно при их выборе.
О способах чистки колодца мы рассказали в этом материале.
Настройка
Для настройки реле давления необходимо установить в системе рабочее давление. Для этого после сборки схемы оборудование следует включить и подождать автоматического отключения при срабатывании реле. После этого снимают крышу и настройку выполняют в такой последовательности:
Ослабляют гайку, которая прижимает меньшую пружину.
Устанавливают требуемое значение минимального значения давления (параметр включения насоса). Вращение по часовой стрелке гайки большой пружины – увеличение выставляемого значения давления, в обратную сторону – уменьшение.
Открыв кран, опустошают систему, контролируя по манометру порог срабатывания автоматики. При неудовлетворительном результате корректируют настройку.
Аналогичным образом производится настройка параметра выключения насоса, вращением гайки на второй (меньшей) пружине.

Устройство и принцип работы реле давления воды для насоса
Для бесперебойной работы независимого водопровода необходимы устройства автоматики. Одним из них считается реле давления воды для насоса. Этот прибор относится к предохранительному оборудованию и управляет работой водяной помпы. При снижении давления в трубопроводе коммутационный элемент включает подкачивающий агрегат, а при повышении — отключает. Пороговые значения напора жидкости можно регулировать.
Устройство и принцип действия
Для обеспечения водоснабжения частного дома подключение реле осуществляется одновременно к двум системам: водопроводу, электросети. Подключение прибора желательно провести по отдельной линии, тогда будет гарантирована более длительная и бесперебойная эксплуатация оборудования. Основные элементы электромеханического устройства давления воды для насоса:
пластмассовый корпус;
муфты для подключения кабеля;
клеммы для подсоединения провода заземления;
контакты подключения силовых проводов;
кнопка ручного выключателя;
гайка и пружина регулировки давления;
основание;
штуцер для подсоединения к системе.
Все управление осуществляется посредством мембраны, которая контактирует с водопроводом и представляет собой тонкую пластинку. Если давление в системе достигает максимального значения, то мембрана мгновенно реагирует и происходит отключение водяного насоса.
Низкий показатель давления не помешает пружине выгнуть пластину в обратную сторону, и произойдет включение помпы. Пружинный блок-реле давления для насоса состоит из двух деталей. В первую входит пружина, которая управляет минимальным значением давления и сдерживает основной напор воды.
Регулировочной гайкой проводится настройка минимального давления. Другой узел представляет собой пружину, которая контролирует максимальное значение, а регулировка осуществляется специальной гайкой. Принцип работы гидрореле заключается в том, что мембрана под действием потока воды проводит смыкание и размыкание контактов, которые включают или выключают помпу.
Происходит это благодаря тому, что реле находится в схеме с гидроаккумулятором, в котором мембрана разделяет воду и сжатый воздух. Когда насос работает, вода через мембрану давит на воздух, создавая некоторое давление, которое уменьшается по мере расхода жидкости. Регулировку проводят, ориентируясь на показания манометра:
верхний порог давления — 2,8 кг/см²;
нижнее значение — 1,4 кг/см².
Если настройка будет проведена правильно, то оборудование будет работать в автоматическом режиме без участия потребителя. Время от времени необходимо будет зачищать контакты, так как при длительной эксплуатации они окисляются.
Эксплуатация электронных приборов
Кроме электромеханического оборудования, потребители используют электронные приборы, которые обладают более точными настройками и современной конструкцией. В каждую модель встроен контроллер, управляющий работой насоса, в зависимости от потока воды. Благодаря этому устройству помпа защищена от работы на холостом ходу, то есть когда в трубе отсутствует вода.
Кроме того, этот прибор продлевает срок эксплуатации насосного оборудования. Для предотвращения гидравлических ударов в системе реле-регулятор давления воды для насоса снабжается небольшой гидравлической емкостью. Помимо многих плюсов, в работе электронных устройств наблюдаются и недостатки.
К минусам можно отнести:
высокую цену;
повышенное требование к качеству воды.
Но потребители отмечают, что прибор быстро окупается, благодаря надежной и долговечной работе, а установка дополнительных фильтров повышает качество воды. Реле считается обязательной деталью в системе глубинного водоснабжения или при работе насоса со скважины.
Оно обеспечивает наполнение гидравлического бака и стабилизацию давления в системе трубопроводов. Кроме того, регулирующее устройство позволяет полностью автоматизировать процесс подачи воды.
Особенности подключения
Существует две схемы, по которым можно подключить реле-регулятор к системе водоснабжения. Какую именно выбрать, зависит от рекомендаций производителя и технических возможностей системы. Важной особенностью подключения считается то, что всегда сначала регулятор устанавливается в трубопровод, а затем соединяется с электрической сетью.
В первом случае установку реле осуществляют в тройник, соединенный с переходным штуцером. Второй подразумевает присоединение его к гидроаккумулятору посредством штуцера с пятью выходами. К ним подсоединяются:
заборный водопровод;
реле-регулятор;
манометр;
подающий трубопровод;
гидроаккумулятор.
Кроме того, регулирующий прибор соединяется с помпой и источником электропитания. Все резьбовые соединения уплотняются льном или специальной лентой. Для подключения к электросети подбирается кабель, который по параметрам должен выдерживать мощность насоса. Контакты реле подключаются согласно маркировке. В качестве дополнительного оборудования устанавливаются:
фильтры грубой и тонкой очистки;
обратные клапаны;
запорная арматура.
Обычно регулирующий давление прибор устанавливается в одном блоке с насосом, а при водостойком подключении реле располагается вместе с помпой в колодце. При такой установке следует помнить, что большинство моделей эксплуатируется при температуре не ниже 4 °C и влажности не выше 70%.
Методы настройки
После установки реле-регулятора следует провести его настройку. От правильно выполненной регулировки будет зависеть эффективность функционирования устройства и бесперебойная подача колодезной или скважинной воды. Сначала следует включить прибор и дождаться его автоматического отключения.
Затем снять крышку на большой пружине и ослабить гайку. На первом этапе устанавливается минимальное значение давления. Для этого гайку вращают против часовой стрелки, пока не установится минимальное значение давления, при котором включится насос. Показатель максимального значения выставляется с расчетом, что он будет меньше на 10% давления в пустом гидравлическом баке.
А иначе, на мембрану гидроаккумулятора будет воздействовать сильное давление, и она быстро выйдет из строя. Открыв вентиль, следует опустошить систему и с помощью манометра зафиксировать, при каком значении сработает автоматика. На заключительном этапе по манометру выставляется давление, при котором насос отключится.
Иногда для конкретного водопровода регулировка по прилагаемой инструкции не подходит, в этом случае настройка выполняется по фактическим показаниям. Следует помнить, что при регулировке между минимальным и максимальным давлением должна быть разница от 1,2 до 1,6 бар.
Электронные приборы настраиваются специальными винтами, которые расположены на корпусе. Эти устройства запускаются не сразу, а через 15 сек., так как за это время реле проводит самонастройку. Насос тоже выключается не сразу, а через некоторый промежуток времени.
Некоторые модели
Сейчас на отечественном рынке довольно большой выбор реле давления. Здесь встречаются модели как от российских производителей, так и зарубежных. К ним относятся:
ПРОМА-ИДМ — универсальный регулятор, с помощью которого можно настраивать давление газа, воздуха и жидкости. Корпус прибора выполнен из пластика и устанавливается в отверстие 48×96 мм. Преобразователь обладает: четырьмя фиксированными диапазонами, улучшенными метрологическими параметрами, отличной защитой от помех, возможностью монтажа непосредственно на трубу, контролем за температурой окружающей среды и так далее.
Grundfos FF — реле давления от немецких производителей предназначено для автоматизированной системы водоснабжения дома, дачи и других объектов. Максимальный диапазон настройки от 0,5 до 8 атм, минимальный — от 0,2 до 7,5 атм. Устанавливать реле можно в любом удобном положении. Прибор работает от электрической сети 220 В.
SMS-РС F ¼ — недорогое реле-регулятор от российского производителя. Устройство предназначено для эксплуатации в диапазоне давления от 1 до 6 бар. Электрический насос запускается при 1,4 бар, а отключается при достижении 2,8 бар.
PC-58 — электронное реле устанавливается на напорном водопроводе. Прибор отключает помпу в следующих случаях: в системе отсутствует вода, прекращение подачи жидкости в результате засора, при остановке разбора воды. В систему можно устанавливать насос с максимальной мощностью 2,2 кВт, диапазон регулировки — от 0,5 до 6 бар.
Перед приобретением прибора следует определить несколько важных моментов. Если покупать реле для автономной системы, то в этом случае лучше подойдет бытовое устройство. Это связано с одинаковыми показателями ключевых параметров систем, где рабочее давление находится в диапазоне от 1,4 до 2,8 атм. При этом запас обязательно должен быть не менее 2 атм., так как это исключит быстрый износ мембраны и продлит срок службы прибора.
Регулировка реле давления для насоса системы водоснабжения — настройка уровней включения и выключения
Для непрерывного контроля работы водяного насоса (помпы) и насосной станции применяют специальное устройство – реле (автомат, датчик) давления. Прибор реагирует на отклонения от установленных верхнего и нижнего предельных значений давления в трубопроводе: при превышении размыкает электрическую цепь, при падении включает насос. Другие названия датчика – прессостат, прессконтроль.
Назначение реле давления.
Назначение и устройство
Реле давления воды для насоса включает его при ослаблении подачи жидкости и отключает в часы, когда потребление снижается и повышается напор. Это избавляет от необходимости следить за работой насоса, продлевает срок службы. Устройство пригодно не только для систем центрального водоснабжения, но и для скважины. Прессостат не обязателен только при использовании бензонасоса.
Устройство реле давления
Простая модель прессостата состоит из следующих деталей:
корпус, закрепленный винтом;
каркас;
патрубок для подключения к трубопроводу;
гермоввод для электрокабеля;
контактная группа;
пружины с регулировочными гайками для механического изменения настроек.
Требуемый класс защиты корпуса прибора автоматики от проникновения инородных тел и жидкостей – минимум IP 44. Лучшие модели датчиков относятся к классу IP 54 – IP 65.
Принцип работы реле заключается в том, что контактная группа размыкается и замыкается при достижении установленных предельных значений давления. Более сложные модели называют контроллерами. Они отличаются наличием встроенного манометра, индикаторов, кнопки перезапуска, кнопочного регулятора и т. п.
Виды и разновидности
Два основных вида датчиков давления для насосов – для бытовых и промышленных систем водоснабжения. Они отличаются друг от друга требованиями к параметрам электросети (220 или 380 В), диапазоном регулировки.
Реле давления имеют резьбовое соединение с трубопроводом. В продаже есть приборы двух разновидностей: с наружной и внутренней резьбой. Размеры присоединения у разных моделей тоже отличаются.
Большинство моделей прессостатов пригодны для работы с помпами любого типа, но есть и приборы специального назначения, например для скважинного насоса (для соединения с погружным применяют универсальные датчики).
Дополнительные функции, имеющиеся у некоторых прессостатов:
Защита от сухого хода – работы насоса без жидкости. В таком режиме происходит перегрев и деформация деталей насоса. В стандартную схему подключения помпы входит установка специального приспособления – реле сухого хода. Покупка датчика давления с этой функцией позволяет сэкономить время и средства на монтаж отдельного защитного устройства.
Автоматический перезапуск после срабатывания защиты от сухого хода. Модели без этой функции приходится переподключать вручную.
При выборе реле необходимо обращать внимание на максимальную температуру перекачиваемой воды – у разных моделей она составляет от +40 до +120°С. По этому показателю различают устройства для систем холодного или горячего водоснабжения.
Подключение реле давления воды
Установку реле давления для водяного насоса и его обслуживание рекомендуется поручить специалисту, но допускается выполнять самостоятельно. Перед началом монтажа нужно внимательно изучить инструкцию производителя и схему подключения. Ремонт прибора должен осуществлять только профессионал. В состав насосной станции автомат давления воды уже входит.
Электрическая часть
На датчике имеются 3 пары клемм для подсоединения проводов:
Кабель нужен с медными жилами сечением от 3х1,5 мм². Если в комплекте нет штепсельной вилки для подключения к сети, то нужно установить ее самостоятельно. Наличие на вилке заземляющего контакта обязательно. Кабель управления насосом оснащают влагозащищенной розеткой с заземлением. В нее вставляют сетевой шнур от помпы.
Схема подключения реле давления для насоса.
Все работы нужно производить при отключенном электропитании. Установку розетки, предохранителей, заземления может выполнять только электрик. Обязательно подключение автомата-выключателя и УЗО (30 мА) или дифференциального автомата.
Подключение к трубопроводу
Большинство моделей реле давления подключают только к системам с гидроаккумулятором (расширительным баком), работать без него могут только некоторые приборы.
Порядок установки прессостата:
Слить воду из трубопровода в выбранном для реле месте.
Открутить винт, фиксирующий корпус датчика. Снять крышку.
Соединить патрубок на прессостате с фитингом на водопроводной трубе. Защитить стык от протечек сантехнической фторопластовой лентой или льном с герметиком.
После подключения к водопроводу подсоединить провода от сети, заземления и помпы к клеммам на реле. Затем выполнить настройку (если нужно), надеть крышку и зафиксировать винтом. Иногда прессостат может не срабатывать из-за неправильно выбранного места установки обратного клапана.
Регулировка реле давления воды
На новом датчике уже установлены оптимальные значения пределов давления:
нижнее – от 1,3 бар;
верхнее – до 2,8 бар.
Их можно изменять. Нижний порог допустимо устанавливать у бытовых моделей – от 1 бар, верхний поднять до 5,5 бар (у промышленных от 0,2 до 8 бар). Менять настройки без необходимости не следует, так как при неправильно выполненной регулировке насос либо перестанет отключаться, либо не будет включаться.
Как определить пороги срабатывания реле
Верхний и нижний пределы давления, при которых происходит включение и отключение насоса, зависят от характеристик помпы и расширительного бака:
Минимальное значение должно быть на 0,1-0,2 бар больше, чем давление в гидроаккумуляторе. Например, в баке 1 бар, значит, на реле нужно ставить нижний порог 1,2 бар. При регулировке нужно учесть, что заявленные в паспорте гидроаккумулятора параметры могут отличаться от фактических. Рекомендуется предварительно измерить давление в расширительном баке манометром.
Максимальное значение ставят не более 90% от предельно допустимого давления, нагнетаемого насосом. Чем больше разница, тем лучше.
Если после регулировки в работе реле и помпы остаются проблемы, то подходящие значения верхнего и нижнего порогов подбирают экспериментально.
Настройка реле давления воды для насоса или насосной станции
Порядок изменения настроек простой модели прессостата:
Открутить винт на корпусе, снять крышку.
Для регулировки значения нижнего порога вращением гайки изменяют силу натяжения пружины (см. устройство прибора в инструкции). Для увеличения гайку поворачивают по часовой стрелке, для уменьшения – против.
Регулировки верхнего порога у реле нет. На приборе установлен диапазон между максимальным и минимальными значениями давления, например 1,5 бар. То есть если нижний порог стоит 1,2 бар, то верхний автоматически выставляется 2,7. Изменить диапазон можно, для этого вращают вторую гайку: для увеличения разницы по часовой стрелке, для уменьшения – против.
После завершения регулировки надеть и зафиксировать винтом крышку.
На более сложных моделях есть специальные кнопки для настройки прибора.
Схема подключения реле давления. Подробный рассказ с иллюстрациями
Автор: Дмитрий Белкин
Предположим, вы решили заменить реле давления или просто напросто собрать автоматическую насосную станцию из деталей, которые вы купили в магазине, или получили в подарок, или нашли и так далее.
Практика показывает, что возникают трудности с самостоятельным подключением реле давления к насосу. В этой статье я дам предельно подробные и понятные инструкции и схемы такого подключения.
А можно ли в принципе использовать ваше реле давление с вашим насосом?
Реле давления подключается не только к электричеству, но и к воде. Для водяного подключения служит гайка, которая жестко прикреплена к реле. Это значит, что привинчивая реле давления к насосу, придется крутить само реле. Таким образом, первым делом прикиньте, есть ли у вас на насосе возможность крутить это самое реле по часовой стрелке? Поместится ли оно? Не упрется ли в другие трубы или сам корпус насоса?
Будем считать, что этот вопрос решен положительно, поскольку иначе нужно уже смотреть на месте и, например, озаботиться каким-нибудь удлинителем или чем-нибудь подобным.
У реле давления вход воды не совсем стандартный по диаметру. У большинства бытовых реле это четверть дюйма. У профессиональных реле диаметр подключения может быть больше. Этим вопросом нужно обязательно озаботиться и, если надо, купить латунный переходник на нужный диаметр.
Раньше при производстве автоматических насосных станций использовалась специальная и вполне стандартная деталь, называемая в простонародье елочкой. Это такой симпатичный отрезок латунной трубы сантиметров 10 или 12 длиной и диаметром 1 дюйм. Елочка одним концом накручивается на выходной патрубок насоса и имеет стандартные “выходы” для подключения манометра, реле давления, бака аквааккумулятора и собственно водяной магистрали. Сейчас все стало на много сложнее. Бывают насосы, где реле давления вкручивается прямо на насос или в очень неподходящие, с первого взгляда, места. Такое разнообразие довольно усложняет мою работу по написанию подробной инструкции.
Подключаем реле к водяной магистрали
Подключать реле давления к воде нужно в первую очередь, а к электричеству во вторую. Настройка реле – это самый последний, третий этап.
Предположим, все сложилось замечательно и мы нашли тот кусочек трубы с резьбой, к которой надо прикрутить реле давления. Вы умеете делать надежные резьбовые соединения? Если да, то хорошо. Если нет, то придется потренироваться. Сейчас есть в продаже нить Тангит Унилок. Это довольно симпатичная и удобная штука. Она удобнее льна для уплотнения резьбовых водопроводных соединений, но стоит довольно дорого. будем пользоваться ей!
Порядок подключения реле давления к водяной магистрали для чайников (спецам можно не читать)
Итак, помолившись, приступаем. При уплотнении резьб льном или тангитом есть небольшие хитрости. Тангит наматывается, что очевидно, на резьбу, которая на трубке находится. Располагаем эту трубку концом, то есть торцом к себе. Получается, мы смотрим прямо на торец, на который будем накручивать что бы там ни было. Прикидываем примерно, сколько резьбы у нас будет использовано. Берем нить тангита и начинаем обматывать. Начинаем этот процесс не от торца, а к торцу, отступив от края на то расстояние, которое будет внутри гайки. На приведенной схеме я указал примерное положение, от которого надо начинать зеленой стрелкой. При наматывании тангита крутим нить по часовой стрелке (красная стрелка на схеме), глядя на торец трубы. Первая петля должна жестко закрепить нить. чтобы она не тянулась и не распускалась. Дальше действуем по инструкции к тангиту, то есть следим за тем, чтобы нить не ложилась внутрь канавок резьбы.
Наматывать нужно довольно равномерно и туго. Не стремитесь обмотать так, что получается целая опухоль из тангита. Вот тут реально нужен некоторый опыт. Мало намотать – плохо. Будет течь. Много – не накрутите гайку, сомнете нить и опять же будет течь. Не расстраивайтесь! Получится – хорошо. Нет – потренируетесь. Предположим обмотали. Начинаем накручивать реле. Накручиваем не спеша! очень медленно и осторожно. Сначала руками, но не долго. Как только почувствовали сопротивление, начинаем работать гаечным ключем. Первый признак, что все хорошо – это то, что по тангиту гайка накручивается не лишком легко. Наличие нити должно чувствоваться, но в меру. Внимательно следим за тем, как гайка реле накручивается. Если она накручивается на тангит – то это просто отлично. К сожалению, может получиться так, что вы увидите, что тангит под гайкой образует петли, сборится и вылезает из резьбы. Это плохо. В этом случае я предлагаю еще немного закрутить и, если ситуация с петлями ухудшается, то лучше реле открутить и всю намотку переделать. При этом резьбу лучше освободить от старой нити и сделать все начисто.
Предположим, все получилось, петель не было, или была одна маленькая, которая образовалась, когда мы уже все практически накрутили. Закручиваем тогда реле до конца. Но не слишком сильно! Переводим дух. Велика вероятность того, что все будет в порядке и течи не будет.
Реле давления воды для погружного электрического насоса — схема подключения
Эксплуатацию насосного оборудования невозможно представить без автоматики — если вы ее не подсоедините, всасывающие воду с глубины скважин и колодцев насосы будут работать непрерывно до перегрева и перегорания обмотки электродвигателя. Поверхностные модели электронасосов за счет массивного корпуса не так чувствительны к перегреву и могут работать длительное время при отсутствии воды в системе, погружные виды без водяного охлаждения корпуса выходят из строя в течение очень короткого времени. Основным элементом в системе автоматического управления работой всех видов насосов является реле давления, устанавливаемое на поверхности в водопроводную магистраль.
Назначение реле давления
В системе автоматики реле выполняет несколько функций:
Служит для автоматизации работы насосного оборудования, включая электронасос при малом давлении в системе и отключая его при повышении напора до заданного уровня.
Защищает электронасос от перегрева, предотвращая его непрерывную работу.
Оптимизирует работу водопроводной системы в зависимости от ее параметров за счет изменения верхней и нижней границы срабатывания.
Принцип работы и конструкция реле давления
Устройство является прибором, размещаемым в цепи питания электронасоса с замкнутыми в нормальном состоянии контактами. Оно подключается к водопроводной системе посредством штуцера с внутренним резьбовым отверстием. Жидкость в водопроводной магистрали через отверстие в штуцере давит на круглую резиновую мембрану, спрятанную под металлической пластиной. Мембрана в свою очередь передает усилие на скобу — круглую металлическую кнопку с двумя выступающими заостренными плоскими выступами по краям, расположенными перпендикулярно плоскости металлического диска. Выступы скобы при перемещении давят на металлическую пластину внутри корпуса с прикрепленной к ней пластмассовой насадкой с контактами. В результате насадка перемещается и происходит размыкание контактной группы.
Рис .3 Основные узлы реле: мембрана, скоба, контактная группа
Под крышкой прибора установлены два регулировочных узла — винтовые стойки разного размера и высоты с гайками и пружинами под ними. Большая стойка задает верхнюю границу давления, малая — диапазон между верхним и нижним порогом срабатывания («дельту»).
Электрические провода подключаются через два отверстия в его корпусе к клеммам, расположенным под крышкой.
Схема подключения реле давления к системе водоснабжения с погружным скважинным насосом
При подключении погружного электронасоса к блоку автоматики реле давления обычно устанавливается на гидравлический аккумулятор подсоединением к выводам 5-входового штуцера.
Рис. 4 Реле давления воды для насоса — схема подключения
Подключение насоса к автоматике без реле холостого хода является не слишком хорошим вариантом для скважинных видов, поэтому при монтаже двух приборов реле давления устанавливается на 4-входовой фитинг как можно ближе к гидронасосу.
Настройка реле давления своими руками
Чтобы подключить реле к погружному насосу, в системе при помощи манометра выставляют нижний и верхний пороги его срабатывания. Заводские установки давления в распространенных отечественных приборах (РДМ-5) имеют диапазон 1,4 — 2,8 бар.
Настройку проводят в следующей последовательности:
Немного ослабляют прижимную гайку на маленькой стойке, включают электронасос и ждут его отключения, фиксируют полученное в манометре значение.
Так как пружина большой стойки давит на пластину, которую поднимает через скобу резиновый клапан, то более сильный прижим пластины пружиной увеличивает верхний порог срабатывания. Вращением гайки по часовой стрелке добиваются увеличения давления в системе или уменьшают его поворотом гайки в другую сторону. После изменения высоты прижимной пружины сливают воду из системы и манометром фиксируют новое давление. Процедуру повторяют несколько раз до получения необходимой величины верхней границы.
После установки верхнего порога срабатывания приступают к регулировке нижнего, точнее диапазона между порогами срабатывания реле. Вращением регулировочного винта на маленькой стойке устанавливают определенный прижим пружины, начинают сливать воду из системы и фиксируют показания манометра в тот момент, когда насос включится. Операцию повторяют несколько раз до установления нужного порога срабатывания, отвечающего за включение насоса.
Рис. 7 Пример загрязнения механизма реле
В 80% случаев неисправность реле вызывается забиванием входного штуцера и резиновой мембраны песком и грязью. Поэтому установка в систему надежных и качественных фильтров, особенно при заборе воды из песчаных скважин, не только повысит качество питьевой воды, но и обеспечит надежную и бесперебойную работу насосного оборудования.
Как работает реле давления ~ Изучение контрольно-измерительной техники
Пользовательский поиск

Что такое реле давления?
Это устройство, предназначенное для контроля технологического давления и выдачи сигнала при достижении заданного давления (заданного значения). Реле давления делает это путем приложения технологического давления к диафрагме или поршню для создания силы, сравнимой с силой предварительно сжатой пружины диапазона.
Реле давления используется для определения наличия давления жидкости. В большинстве реле давления в качестве чувствительного элемента используется мембрана или сильфон. Перемещение этого чувствительного элемента
используется для приведения в действие одного или нескольких переключающих контактов, чтобы указать на тревогу или инициировать управляющее действие.
Реле давления имеют разную конструкцию с разными чувствительными элементами. Один из наиболее распространенных — с диафрагмами или сильфонами в качестве чувствительных элементов. В том, о котором я расскажу здесь, в качестве чувствительного элемента давления используется поршень.В любом случае принцип действия для этого типа поршня такой же, как и для реле давления мембранного или сильфонного типа.
Основные детали реле давления:
Основные части типичного реле давления показаны на схеме ниже:
Схема реле давления
Выше показан разрез реле давления, на котором показаны все основные части переключателя.
Также ниже показан графический вид реле давления:

На разрезе реле давления можно увидеть следующие основные детали:
Микровыключатель
Микровыключатель используется для включения или отключения электрической цепи при срабатывании реле давления. Микровыключатель в разрезе представляет собой однополюсный двухпозиционный переключатель (S.P.D.T.). Этот переключатель состоит из одного нормально закрытого контакта (NC) и одного нормально открытого контакта (NO).Когда срабатывает реле давления, замыкается замыкающий контакт, а размыкающий замыкающий.
Микровыключатели с золотыми контактами обычно используются в системах с низким напряжением и током (т.е. в искробезопасных цепях). Для более высоких напряжений / токов используются серебряные контакты.
Изолированная кнопка отключения
Эта кнопка вызывает переключение контактов NO и NC при срабатывании реле давления
Как показано на разрезе реле давления выше, рабочий штифт прикреплен к рабочему поршню.Когда поршень приводится в действие в результате изменений давления на входе, рабочий штифт либо перемещается вверх и входит в контакт с кнопкой отключения, либо перемещается вниз и разрывает контакт с кнопкой отключения
Гайка регулировки срабатывания
Гайка настройки отключения (также может называться винтом диапазона) используется для регулировки уставки реле давления. Это достигается за счет изменения степени сжатия пружины диапазона. Чем сильнее пружина диапазона сжимается гайкой настройки отключения, тем выше уставка давления для переключателя.Чем меньше компрессия, тем ниже уставка для реле давления
.
Пружина диапазона
Это предварительно сжатая пружина, и создаваемая ею сила определяет давление, при котором работает переключатель.
Рабочий поршень
Это часть реле давления, контактирующая с технологическим процессом. Давление процесса, действующее на область рабочего поршня, создает силу, противодействующую силе пружины диапазона.Диапазон действия переключателя зависит от площади рабочего поршня и скорости пружины диапазона (измеряется в фунтах-силах на дюйм, Н / мм и т. Д.).
Корпус, содержащий микровыключатель и другие аксессуары реле давления, называется корпусом переключателя или корпусом. Для реле давления, выдающего электрический выход, предусмотрено одно или несколько резьбовых соединений, позволяющих ввести кабель в корпус через подходящий сальник. Для переключателя с пневматическим выходом для выходных соединений предусмотрены два или более переборочных соединения.Корпуса переключателей обычно доступны из алюминия или нержавеющей стали.
Принцип действия реле давления
Как показано на разрезе реле давления выше, давление на входе прикладывается к нижней части рабочего поршня. Этот поршень движется вверх под действием давления на входе против пружины диапазона. Натяжение пружины диапазона можно отрегулировать так, чтобы она сжималась при определенном давлении или заданном значении. Когда это давление будет достигнуто, рабочий штифт ударит по кнопке отключения на микровыключателе и переключит его.Нормально разомкнутые контакты (NO — C) станут закрытыми, а нормально замкнутые контакты (NC — C) откроются. Давление, при котором переключается микровыключатель, устанавливается регулировкой гайки срабатывания. Эта гайка регулирует натяжение пружины диапазона (например, если гайка поворачивается по часовой стрелке, давление срабатывания будет выше).
Edgetek | Неисправность цепи реле давления
G7 Печь не горит, но код неисправности не отображается?
Знание того, что что-то не так, но неспособность понять проблему может быть более чем неприятным даже для самого опытного специалиста.Сегодня мы собираемся поговорить об особенно неприятной проблеме — когда высокоэффективная печь G7 проходит предварительную проверку последовательности зажигания, зажигается, а затем останавливается без видимой причины. Коды неисправностей отсутствуют. Никаких указаний на проблему.
Знаете ли вы, что это может быть признаком открытого реле давления?
В случае размыкания цепи реле давления после того, как печь уже была зажжена, плата не сразу выдаст код неисправности, касающийся реле давления.Он попытается замкнуть переключатель, продолжая работу индуктора.
Если реле давления по-прежнему не закрывается, печь переводится в кратковременный режим ожидания и перезапускается. Если реле давления по-прежнему не замыкается после перезапуска, тогда и только тогда вы увидите код неисправности. Оттуда вы можете приступить к устранению потенциальной проблемы с реле давления.
Важно помнить, что коды на печатной плате не могут сказать вам, что коммутатор ОТКАЗАН. код просто указывает, разомкнута цепь или замкнута.Замена реле давления при коленном рефлексе не имеет большого успеха. Убедитесь, что вы устраняете причину разомкнутой или замкнутой цепи, а не производите поспешную замену.
Помните, ответы на многие проблемы, с которыми подрядчик по ОВК может сталкиваться изо дня в день, можно найти на EdgeTek. Не нужно ждать в ожидании, получите ответ немедленно!
Какие еще советы по устранению технических неполадок вы бы хотели услышать?
*** ПРИМЕЧАНИЕ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПОДРЯДЧИКОМ ОВК.Если вы домовладелец, пытаясь окунуться в самодельный бассейн — СТОП. Серьезные осложнения могут возникнуть, когда установка, ремонт или техническое обслуживание HVAC выполняется лицом, не знакомым с оборудованием для отопления и кондиционирования воздуха. Бросьте гаечный ключ, возьмите телефон и позвоните профессионалу.
Что такое реле давления масла? На что это похоже? Как это работает? — Welland Power
Что такое датчик давления масла?
Реле давления масла — это устройство защиты двигателя.Это тип датчика давления масла. Как следует из названия, реле давления масла — это механическое устройство, внутри которого есть переключатель. Переключатель давления масла может быть 1-, 2- или 3-контактным. Традиционно большинство масляных переключателей для защиты закрываются при срабатывании, чтобы показать низкое давление масла. Это может быть связано с блоком двигателя, действующим как заземление, или через изолированный возврат. Вам также стоит взглянуть на нашу статью о другом устройстве контроля масла — что такое датчик давления масла?
Совет. Когда двигатель не работает, в нем не будет давления масла, поэтому реле низкого давления масла будет активным — когда двигатель запустится через пару секунд, это должно измениться.
1-контактный переключатель
Реле давления масла с одним штифтом имеет два соединения — одно на штифте, а другое через корпус к блоку двигателя. Это соединение через корпус переключателя с блоком двигателя действует как заземление. Затем штифт меняет состояние. Обычно контур замкнут при низком давлении масла. Это пример реле давления масла Perkins, установленного на большинстве двигателей 1103, 1104 и 1106, номер детали 2848062.
Как вы можете видеть, этот переключатель имеет только один контакт, поэтому переключатель работает между землей и контактом.
2-контактный переключатель
Двухштырьковый выключатель давления масла имеет два соединения. Они могут различаться — есть два варианта.
2-контактный переключатель с одним контактом в качестве заземления (наиболее распространенный)
Один на штифте, а другой через корпус к блоку двигателя. Это соединение через корпус переключателя с блоком двигателя действует как заземление. Затем штифт меняет состояние. Обычно контур замкнут при низком давлении масла. Ниже показан датчик давления масла Perkins, номер детали T421762, который можно найти на большинстве двигателей Perkins серии 400.Этот переключатель имеет пластиковую розетку, в которую вставляется 2-контактный штекер для подключения.
Этот переключатель работает между двумя контактами, он не использует свой корпус в качестве заземления.
Переключатель с 2 контактами, с одним нормально разомкнутым контактом и одним нормально замкнутым контактом
В этой конфигурации каждый вывод переключается. Один будет закрыт при низком давлении масла, другой открыт. Когда давление масла поднимется, каждый из них изменит состояние.
3-контактный переключатель
Трехконтактный переключатель обычно имеет два контакта, которые переключают состояние: один нормально разомкнутый, второй нормально замкнутый и общее соединение, обычно используемое для заземления.Вот самый распространенный масляный переключатель на двигателях Perkins серии 4000. Это номер детали 782/175.
Это трехконтактный переключатель с треугольной розеткой, на которую устанавливается трехконтактная электрическая вилка. Один контакт заземлен, один нормально замкнут, а другой нормально разомкнут.
Как проверить реле давления в печи
Реле давления в печи — это предохранительное устройство, расположенное возле тягово-индукционного двигателя газовой печи с принудительной подачей воздуха. Это переключатель круглой формы, который довольно легко идентифицировать, сняв переднюю крышку печи.
Переключатель предназначен для предотвращения работы печи до тех пор, пока не будет установлено правильное давление воздуха на выходе. Он предназначен для измерения отрицательного давления, создаваемого двигателем тягового индуктора во время запуска печи, и для отключения зажигания печи, если давления воздуха недостаточно для удаления выхлопных газов.
Реле давления в печи может выйти из строя или застрять в открытом положении, и есть несколько простых проверок, которые вы можете выполнить перед проверкой переключателя на электрическую неисправность.Для проверки самого переключателя требуется мультиметр.
Как работают индуктор тяги и реле давления
Индуктор тяги — это нагнетатель, который создает поток воздуха для горения через теплообменник (ы) печи, чтобы убедиться, что все выхлопные газы от сгорания выводятся за пределы дома через дымоход. Во время горения нагнетатель создает давление воздуха ниже атмосферного (отрицательное давление) между входной стороной нагнетателя и внутренней частью камеры сгорания печи.
Если печь работает правильно, реле давления определяет надлежащую степень отрицательного давления и остается открытым (выключенным). Но если вентиляционная труба блокируется или если некоторые части системы выходят из строя, то реле давления распознает, что больше нет надлежащего отрицательного давления, и включается (замыкает цепь), чтобы остановить работу печи. Без реле давления выхлопные газы могут заполнить жилое пространство в случае неисправности печи.
Реле давления, которое не включается, может быть вызвано рядом проблем, в том числе:
Отказ двигателя тягового индуктора
Отверстие для забора воздуха ограничено
Отвод воздуха для горения с ограниченным доступом
Утечки вокруг узлов
Засорение отвода конденсата
Электрическая неисправность реле давления
Ель / Элисон Чинкота
Типы реле давления
Реле давления печи может иметь различную конструкцию в зависимости от типа печи:
В одноступенчатой обычной печи есть одно реле давления и один шланг, ведущий к корпусу вытяжного вентилятора.
Одноступенчатая конденсационная печь имеет одно реле давления с двумя шлангами на переключателе: один для измерения давления в корпусе индуктора тяги / горелки, а другой — для определения надлежащего давления на выходе из коробки для сбора конденсата.
Двухступенчатые печи могут иметь два реле давления, а модулирующие печи могут иметь три реле давления.
Фото с сайта Home-Cost.com
Датчик / выключатель давления трансмиссионной жидкости прерывистый сигнал цепи
P0844 определение кода
Сохранение кода неисправности P0844 означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил отклонение в сигнале напряжения, полученном от цепи датчика давления трансмиссионной жидкости.Некоторые связанные коды включают P0840, P0841, P0842, P0843, P0845, P0846, P0847, P0848 и P0849.
Что означает код P0844
PCM использует данные датчика / переключателя давления трансмиссионной жидкости, чтобы определить, присутствует ли давление, необходимое для правильной работы автомобиля. Когда давление насоса отличается от необходимого, сохраняется код неисправности P0844 и загорается индикатор Check Engine.
Что вызывает код P0844?
Неисправный электромагнитный клапан электронного управления давлением, закупорка в каналах для жидкости трансмиссии, неисправный датчик давления трансмиссионной жидкости, низкий уровень жидкости, грязная трансмиссионная жидкость, механический отказ трансмиссии или даже неисправный PCM или модуль управления трансмиссией ( TCM) являются распространенными причинами сохранения кода неисправности P0844.
Каковы симптомы кода P0844?
Симптомы кода неисправности P0844 варьируются от отсутствия очевидных признаков до невозможности переключения передач и даже отказа гидротрансформатора в работе должным образом. Некоторые другие распространенные симптомы кода неисправности P0844 включают трудности с переключением передач, перегрев трансмиссии и снижение топливной экономичности автомобиля. Кроме того, когда этот код сохраняется, некоторые PCM могут переводить трансмиссию автомобиля в режим Limp-in.
Как механик диагностирует ошибку P0844?
Механикам
необходимы усовершенствованный сканер, цифровой вольт / омметр, ручной манометр, диаграмма гидравлического давления и электрическая схема производителя, чтобы правильно диагностировать код неисправности P0844.Помимо этого оборудования, механик должен выполнить следующие действия:
Осмотрите проводку, разъемы и компоненты, связанные с трансмиссией, на предмет коррозии или повреждений.
Механик также должен проверить трансмиссионную жидкость на предмет запаха гари или каких-либо отклонений от нормы.
В этом случае механик должен вытащить поддон трансмиссии и поискать любые следы мусора, например, от сцепления. Это показатель того, что трансмиссия нуждается в ремонте и замене гидротрансформатора.
После ремонта механик должен заполнить трансмиссионную жидкость до уровня, позволяющего устранить любые утечки.
После устранения всех утечек механик должен долить трансмиссионную жидкость до необходимого уровня. Затем механик должен очистить код, запустить автомобиль и дать ему прогреться до нормальной рабочей температуры.
Сделайте пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что трансмиссия работает плавно и возвращается ли код неисправности.
Если код неисправности возвращается, подключите сканер к диагностическому разъему и загрузите все сохраненные коды неисправностей, а также данные стоп-кадра.
Подсоедините ручной нагнетательный насос к трансмиссии, чтобы проверить давление в гидравлическом насосе. При этом механик должен использовать диаграмму гидравлического давления, сравнивая полученные данные с техническими данными производителя. В это время механик также должен проверить электронный регулятор давления.
Проверьте гидротрансформатор, чтобы убедиться, что он неисправен.
Если код возвращается после его очистки, механик должен использовать цифровой вольт / омметр для проверки опорного напряжения и сигнала заземления датчика давления трансмиссионной жидкости, электромагнитного клапана электронного управления давлением и всех связанных цепей.Если напряжение или земля разомкнуты, проверьте цепи на сопротивление и целостность. Механик должен сначала отключить все связанные модули управления, чтобы предотвратить повреждение контроллера.
Очистите код, чтобы увидеть, вернется ли он. Если это так, проверьте PCM, чтобы увидеть, не испортился ли он.
Очистите коды еще раз и повторно протестируйте систему, чтобы убедиться, что код сохраняется.
Типичные ошибки P0844 при диагностировании кода
Часто механики по ошибке заменяют насос высокого давления в ответ на этот код, когда проблема фактически связана с датчиком давления трансмиссии, соленоидом электронного управления давлением или неисправной проводкой.Этот неправильный диагноз проблемы обычно приводит к возврату кода.
Насколько серьезна ошибка P0844?
Серьезность кода неисправности P0844 может варьироваться от вовсе не серьезной до неисправного транспортного средства, которое не может переключаться должным образом, если вообще не может. Водителю транспортного средства с сохраненным кодом неисправности P0844 следует как можно скорее диагностировать и устранить проблему, чтобы избежать любых потенциальных проблем.
Какой ремонт может исправить ошибку P0844?
Чтобы исправить код неисправности P0844, механик должен сделать следующее:
Замените неисправную или поврежденную проводку, разъемы или компоненты.
Восстановите трансмиссию, если она была повреждена из-за низкого уровня жидкости. При ремонте трансмиссии механик также должен установить новый гидротрансформатор.
Устраните обнаруженные утечки в коробке передач.
Заменить гидравлический насос. Механик должен иметь в виду, что этот процесс требует снятия и частичной разборки трансмиссии, поэтому они должны спланировать это соответствующим образом.
Замените преобразователь крутящего момента, если обнаружен неисправный.
Замените датчик давления трансмиссионной жидкости, электронный регулятор давления или электромагнитный клапан электронного контроля давления, если он неисправен.
Замените PCM, если он неисправен. Механик должен иметь в виду, что отказ PCM случается редко, и компонент следует заменять только после проверки всего остального. Замена PCM также требует, чтобы механик перепрограммировал его.
Нужна помощь с кодом P0844?
YourMechanic предлагает сертифицированных мобильных механиков, которые придут к вам домой или в офис для диагностики и ремонта вашего автомобиля. Получите расценки и запишитесь на прием онлайн или поговорите со консультантом по обслуживанию по телефону 1-800-701-6230.
OBD-II
коды неисправностей
P0844
Реле давления жидкости или воздуха с реле
Этот проект реле давления построен с использованием пьезорезистивного преобразователя, LM358 OPAMP в качестве компаратора и реле. Схема активирует реле, когда давление в системе превышает заданное значение. Обычно этот переключатель может включать или выключать насос, клапан, двигатель при достижении определенного давления. Для установки точки срабатывания предусмотрен подстроечный потенциометр.LM358 используется в качестве компаратора, реле имеет нормально разомкнутые / нормально замкнутые контакты с номинальным током 5 А при 230 В переменного тока или 10 А при 28 В постоянного тока. LM78L05 IC используется для подачи 5 В постоянного тока на датчик давления. Рабочее напряжение этой цепи составляет 12 В, и она потребляет прибл. 40 мА ток, когда реле находится в состоянии ВКЛ. Мы использовали датчик давления MPXV5010DP от NXP. Это аналоговый датчик давления, и выходной сигнал этого датчика составляет от 0,2 В до 4,7 В , что пропорционально диапазону приложенного давления 0-10 кПа ( от 0 до 1.75PSI ).
Возможное применение этого переключателя: промышленные насосы, небольшой компрессор, вакуумный насос низкого давления, медицинское оборудование, прибор для измерения уровня жидкости и давления.
Одним из наиболее эффективных способов использования этого переключателя является измерение уровня жидкости в резервуаре и включение НАСОСА или клапана при заданном значении. Диапазон измерения жидкости в резервуаре составляет от 0 до 100 см , что соответствует диапазону давления от 0 до 10 кПа . См. Схему настройки ниже, чтобы использовать доску в качестве переключателя уровня воды.
Пьезорезистивные преобразователи серии MPXV5010DP представляют собой современные монолитные кремниевые датчики давления, разработанные для широкого спектра применений, но особенно тех, которые используют микроконтроллер или микропроцессор с аналогово-цифровыми входами. Этот преобразователь сочетает в себе передовые методы микрообработки, тонкопленочную металлизацию и биполярную обработку для обеспечения точного аналогового выходного сигнала высокого уровня, который пропорционален приложенному давлению. Осевой порт был модифицирован для размещения труб промышленного класса.
Датчик MPXV5010DP
Характеристики
Рабочее питание 12 В постоянного тока
Максимальное потребление тока 40 мА
Реле включения триггера при приложении давления от 0 до 10 кПа
Переключатель
Может работать с давлением воздуха или уровня жидкости
Релейный выход NO / NC
Релейный переключатель 5 А 230 В переменного тока или 10 А 28 В постоянного тока
Размеры печатной платы: 66,68 x 26,67 мм
Схема
Список деталей
Подключения
Гербер Вью
Тестовая установка
Фото
Видео

MPXV5010DP Лист данных
MPX5010
Управление промышленными двигателями: реле и датчики давления
GOALS :
Опишите работу реле высокого давления.
Опишите работу реле низкого давления.
Обсудите настройку дифференциального реле давления.
Обсудить датчики давления, которые преобразуют давление в ток для КИП. целей.
Реле давления
Реле давления широко используются в промышленности в приложениях, где необходимо ощущать давление пневматической или гидравлической системы. Доступны реле давления, которые могут определять меньшее изменение давления. чем 1 фунт на квадратный дюйм или давление более 15 000 фунтов на квадратный дюйм.Диафрагма управляемый переключатель может обнаруживать небольшие изменения давления при низком давлении.
Переключатель с металлическим сильфоном может измерять давление до 2000 фунтов на квадратный дюйм. Металл В реле давления сильфонного типа используется металлический сильфон, который расширяется при давление (Fgr.2). Хотя этот переключатель можно использовать для определения гораздо более высокого давление, чем тип диафрагмы, он не так чувствителен, поскольку требует большее изменение давления, чтобы заставить сильфон расшириться достаточно для активного переключатель.Реле давления поршневого типа можно использовать для давлений до 15000 фунтов на квадратный дюйм (Fgr.3).
Независимо от метода измерения давления, все реле давления активировать набор контактов. Контакты могут быть однополюсными или двойными. полюс в зависимости от применения, и будет спроектирован с некоторым типом механизма мгновенного действия. Контакты не могут медленно закрываться или открыть. Это может привести к плохому соединению и вызвать возгорание контакты, а также проблемы низкого напряжения с оборудованием, которым они управляют.Некоторые реле давления оснащены контактами, достаточными для подключения двигатель непосредственно к линии электропередачи, а другие предназначены для управления работа катушки реле. Показано реле давления с линейным напряжением. в Fgr. 4. Реле давления этого типа часто используются для управления эксплуатация скважинных насосов и воздушных компрессоров.
Дифференциальное давление
Дифференциальное давление — это разница давлений между включениями. или давление включения и давление отключения или выключения.Наибольшее давление переключатели обеспечивают средства для установки перепада давления. в Пример показан на Fgr. 5, реле давления в сети управляет двигателем. скважинного насоса. Обычно реле давления этого типа устанавливают чтобы врезаться под давлением около 30 фунтов на квадратный дюйм и вырезаться под давлением около 50 фунтов на квадратный дюйм. 20 фунтов перепад давления необходим для предотвращения перегрузки двигателя насоса. Без перепада давления двигатель насоса будет постоянно включаться и выключаться. Вот что происходит, когда резервуар забивается водой.Воздух в резервуаре должно быть достаточно места, чтобы реле давления могло работать. Воздушное пространство необходимо, потому что воздух можно сжимать, но жидкость не мочь. Если резервуар станет переувлажненным, реле давления повернется. включается и выключается сразу после удаления очень небольшого количества воды из бака.
Обозначения реле давления показаны в Fgr. 6.

Fgr. 1 Реле давления мембранного типа может определять небольшие изменения давления при низком давлении.

Fgr. 2 Реле давления с металлическим сильфоном может использоваться для до 2000 фунтов на квадратный дюйм.
(продолжение)
Типичное приложение
Реле давления используются во многих промышленных приложениях. А цепь, которая используется для выключения двигателя и включения контрольной лампы показан в Fgr 7. В этой цепи реле давления подключено к реле управления. Если давление станет слишком большим, реле управления размыкает нормально замкнутый контакт, подключенный к пускателю двигателя, для остановки мотор.
Нормально разомкнутый контакт PSCR (реле управления реле давления) замыкается и включает контрольную лампу, указывающую на состояние высокого давления. Уведомление что в этой примерной схеме для реле давления требуются как нормально разомкнутые, так и нормально замкнутые контакты. Это не обычная схема контактов для реле давления. Чтобы решить эту проблему, реле давления управляет действие управляющего реле. Это очень распространенная практика в промышленности. Системы контроля.

Fgr.Реле давления поршневого типа могут использоваться для давлений до 15000 psi.

Fgr. 4 Реле давления сетевого напряжения.

Fgr. 5 Реле давления в сети управляет работой насоса. мотор.
(продолжение)
Датчики давления
Реле давления — не единственные устройства измерения давления, которые электрик может возникнуть на работе, особенно в промышленных условиях.Часто бывает необходимо знать не только, достигло ли давление определенного уровень, но также знать количество давления. Хотя датчики этого типа обычно считаются в области КИПиА, электрик должны быть знакомы с некоторыми из различных типов и с тем, как они работают.
Датчики давления
предназначены для выработки выходного напряжения или тока, зависящих от величины измеряемого давления. Пьезорезистивный датчики очень популярны из-за их небольшого размера, надежности и точности (Fgr.8). Эти датчики доступны в диапазонах от 0 до 1 фунта на квадратный дюйм и от 0 до 30 фунтов на квадратный дюйм. Чувствительный элемент представляет собой интегрированную силиконовую диафрагму. с микросхемой интегральной схемы. Чип содержит четыре имплантированных пьезорезистора. соединены, образуя мостовую схему (Fgr 9). Когда давление прикладывается к диафрагмы сопротивление пьезорезисторов изменяется пропорционально приложенному давлению, которое меняет баланс моста. Напряжение через V0 изменяется пропорционально приложенному давлению (V0 _ V4 _ V2 [когда ссылка на V3]).Показаны типичные милливольтные выходы и давления. ниже:
1 фунт / кв. Дюйм = 44 мВ 5 фунт / кв. Дюйм = 115 мВ
15 фунтов на кв. Дюйм = 225 мВ 30 фунтов на кв. Дюйм = 315 мВ
Другой тип пьезорезистивного датчика показан на рис. 10. Этот конкретный Датчик может использоваться для измерения абсолютного, избыточного или дифференциального давления. Единицы доступны, которые можно использовать для определения вакуума. Датчики этого типа могут быть полученным для измерения диапазонов давления от 0 до 1, от 0 до 2, от 0 до 5, от 0 до 15, От 0 до 30 и от 0 до 15 (вакуум).Датчик содержит внутренний рабочий усилитель и может обеспечивать выходное напряжение, пропорциональное давлению. Типичное напряжение питания для этого устройства 8 вольт постоянного тока. Регулируемое напряжение выход для этого устройства от 1 до 6 вольт. Предположим, например, что датчик имеет тенденцию определять диапазон давления от 0 до 5 фунтов на квадратный дюйм. При 0 psi датчик будет производить выходное напряжение 1 вольт.
При давлении 15 фунтов на кв. Дюйм датчик выдает выходное напряжение 6 вольт.

Fgr.6 Обозначения реле давления.

Fgr. 7 Высокое давление выключает двигатель и включает сигнальную лампу

Fgr. 8 Пьезорезистивный датчик давления.

Fgr. 9 Пьезорезистивный мост.

Fgr. 10 Датчик перепада давления.

Fgr. 11 Датчик давления по току для низкого давления.

Fgr. 12 Давление к датчику тока для высокого давления.
Также могут быть получены датчики
с выходным показателем отношения.Срок коэффициент-метрика означает, что выходное напряжение будет пропорционально напряжение питания. Предположим, что напряжение питания увеличивается на 50% до 12 вольт постоянного тока. Выходное напряжение также увеличится на 50%. Датчик будет теперь производите напряжение 1,5 В при 0 фунтах на квадратный дюйм и 9 В при 15 фунтах на квадратный дюйм.
Могут быть получены другие датчики с токовым выходом от 4 до 20 мА, вместо регулируемого выхода напряжения (Fgr. 11). Один тип давления на датчик тока, который можно использовать для измерения давления до 250 фунтов на квадратный дюйм, показан на Fgr.12.
Этот датчик также может использоваться в качестве детектора уставки для обеспечения нормального открытый или нормально закрытый выход.
Датчики, вырабатывающие пропорциональный выходной ток вместо напряжения меньше проблем с индуцированным шумом от окружающих магнитных полей и падениями напряжения из-за длинных проводов.
Проточный датчик давления показан на рис. 13. Этот тип датчика могут быть размещены в соответствии с существующей системой. Проточные датчики давления упростить добавление датчика давления в существующую систему.
Еще одно устройство, которое по сути является датчиком давления, — датчик силы. (Fgr. 14). В этом датчике используются кремниевые пьезорезистивные элементы для определения величина давления на чувствительный элемент.

Fgr. 13 Проточный датчик давления.

Fgr. 14 Датчик силы.
ВИКТОРИНА :
1. Реле давления какого типа обычно используется для определения небольших изменений. в системах низкого давления?
2.Реле давления настроено на включение при давлении 375 фунтов на квадратный дюйм и отключение при 450 фунтах на квадратный дюйм. Какой перепад давления у этого переключателя?
3. Реле давления должно быть установлено в системе с давлением, которое может варьироваться от 1500 до 1800 фунтов на квадратный дюйм. Какой тип реле давления следует использоваться?
4. Реле давления должно быть установлено в цепи, которая требует этого. иметь три нормально разомкнутых контакта и один нормально замкнутый контакт. В переключатель фактически имеет один нормально разомкнутый контакт.Что нужно сделать, чтобы разрешить это реле давления для работы в этой цепи?
5. Что такое пьезорезистор?
6. См. Схему, показанную в Fgr. 7. Если давление должно упасть достаточно высоко, чтобы переключатель давления закрылся и остановил двигатель, не так ли? Можно ли перезапустить двигатель до того, как давление упадет до безопасного уровня?
7. См. Схему, показанную в Fgr. 7. Предположим, что двигатель работает и произошла перегрузка, в результате чего контакт OL размыкается и отключается катушка. M, чтобы остановить мотор.На что влияет размыкание контакта перегрузки есть в цепи реле давления?
Пред. | След.
.
Плита осб форум: характеристики, отзывы, преимущества и недостатки
Ноя 11, 1975 автор alexxlab Разное
характеристики, отзывы, преимущества и недостатки
Ориентированно-стружечные плиты, или, как их часто называют, ОСБ, по аналогии с первоначальным названием (OSB – oriented strand board), активно используются в строительстве, отделке, упаковке, производстве некоторых видов изделий и так далее. Обзор рекламных материалов подводит к мысли, что это абсолютно безопасный и многофункциональный продукт. Соответствует ли это действительности? Определиться с мнением помогут краткий анализ свойств ОСП и отзывы покупателей.
Оглавление:
Особенности стружечных плит
Достоинства и недостатки ОСБ
Отзывы застройщиков
Характеристики и сфера применения OSB
Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный лист, состоящий из крупной щепы технической древесины, специальных добавок и связующего. В качестве последнего выступают синтетические термореактивные смолы – карбамидоформальдегидные, фенолформальдегидные, меламиноформальдегидные или мочевиноформальдегидные. Продукция премиум-класса выпускается с добавлением натурального связующего, но цена настолько высока, что их практически не импортируют в Россию.
Основной компонент плиты ОСБ – стружка толщиной до 1 мм, шириной не более 4 см и длиной до 20 см. Расположение в готовом изделии имеет строгую направленность – каждый последующий слой сформирован перпендикулярно предыдущему. Благодаря этому лист отличается высокой прочностью на изгиб и к механическим нагрузкам, поэтому активно используется при формировании несущих конструкций.
OSB имеет следующие технические характеристики:
Габариты: длина – 2,44-2,50 м, ширина – 0,59-1,22 м, толщина – 6-40 мм.
Вес – от 12 до 45 кг в зависимости от формата, типа и размеров.
Средняя плотность – 650 кг/м³.
Теплопроводность – 0,12 Вт/м*К.
Разбухание за сутки при полном погружении в воду – до 15 %.
По сравнению с ДСП или МДФ плита ОСП обладает лучшей теплоемкостью и устойчивостью к влаге. Недостатком здесь является ограниченная размерная линейка. К примеру, древесно-стружечные листы выпускаются в более чем 100 форматах, что позволяет с легкостью подобрать нужное изделие с минимальным количеством отходов. Хотя прочие характеристики ДСП заметно уступают ориентированно-стружечным вариантам.
ОСБ выпускаются в следующих разновидностях:
OSB-1 (производство мебели, упаковки и тому подобное).
OSB-2 (возведение каркасных систем в сухих помещениях).
OSB-3 (изготовление несущих сооружений в условиях повышенного влажности).
OSB-4 (формирование опорных конструкций, выдерживающих значительные механические нагрузки).
Области применения ОСБ обширны. В том числе:
1. Устройство сухой стяжки пола под любые напольные покрытия финишного типа (керамическая плитка, ламинат, ковролин, паркетная доска, линолеум). При этом возможно использование под плиты OSB теплоизоляции.
2. Обшивка изнутри кровельного «пирога».
3. Черновая отделка фасадов.
4. Устройство опалубки.
5. Выравнивание стен и подшивка потолка. В данном случае плита из ориентированной стружки выступает как полноценный аналог ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, фанеры, фибролита и других.
6. Каркасное строительство.
7. Выпуск композитных материалов для быстрого возведения: СИП-панели и другие.
Мифические плюсы и реальные минусы
Стружечные плиты выпускаются отечественными и зарубежными концернами в огромных количествах, соответственно и рекламно-хвалебных материалов о продукции издано великое множество. Но какие из свойств соответствуют действительности, а какие являются плодом воображения маркетологов? Попробуем разобраться и обратимся для этих целей к логике и законодательным нормативам.
Первое положительное качество – прочность и стабильность линейных размеров. Эти критерии включают показатели модуля упругости, прочности на изгиб и разрыв. ОСБ устойчива к вибрационным и механическим нагрузкам, поэтому может применяться даже в регионах с повышенным уровнем сейсмоопасности.
Справедливости ради отметим, что очень дешевая продукция неизвестного происхождения или просто подделки под известные бренды быстро расслаиваются, легко ломаются и не выдерживают малейших нагрузок.
Следующее качество – влагостойкость. Этот критерий часто путают с водостойкостью. Как показывает практика, за сутки при полном погружении в воду плита разбухает на 15-25 % от собственного объема. То есть изделия с незащищенными торцами и поверхностью быстро сгниют, разрушатся при прямом и постоянном взаимодействии с водой, но прекрасно выдержат периодическое повышение влажности воздуха. Поэтому ОСБ подходит для фасадных работ.
Не менее интересны утверждения маркетологов о пожаробезопасности ОСБ. Это достоинство характерно только для специальных изделий, которые содержат антипирены. Поверхность обработана огнестойкими пропитками, как в случае с OSB Firestop от Kronospan. Для всей остальной продукции – это утверждение есть ничто иное, как миф. Стружечные плиты согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ) относятся к 5 классу пожарной опасности строительных материалов – КМ5. Расшифруем:
Группа горючести ОСБ – Г4 (сильногорючие).
Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые).
Группа дымообразующей способности – Д3 (высокая степень дымообразования).
Группа токсичности продуктов горения – Г4 (чрезвычайно опасные).
И, наконец, последний критерий, вызывающий множество споров: экологичность. Вред для здоровья от ОСБ плит не доказан, так как специальных исследований на эту тему не проводилось. Однако из истории известны следующие факты. Во-первых, эти изделия начали выпускать в Канаде в 1982 г, а в СССР они появились в 1986 г. Во вторых, буквально через два года по инициативе Междуведомственного комитета СГР (санитарно-гигиенической регламентации применения полимерных материалов в строительстве и на транспорте) Минздрав СССР запретил стружечные плиты к использованию в строительстве. Причина – сильнейшие отравления людей высокотоксичными формальдегидными испарениями. Юридически вред ОСП доказан, и запрет действует по сей день.
Ситуацию выправляет тот факт, что сами производители дают рекомендации по применению в соответствии с маркировкой по классу эмиссии (норматив DIN EN 120):
Е2 – 10-20 мг на 100 г сухого вещества.
Е1 – до 10 мг на 100 г сухого вещества.
Е0 – до 6,5 мг на 100 г сухого вещества.
Первые два настоятельно рекомендуется применять только в наружных работах с последующей финишной отделкой, полностью закрывающей плиты. Продукцию категории Е0 можно использовать внутри помещения, но исключительно для черновых работ с обязательным устройством полноценной вентиляции.
Таким образом, ОСБ нельзя назвать исключительно экологичными и безопасными. Но возможный вред здоровью наносится не от того, что поставщики предлагают некачественную продукцию, а в связи с несоблюдением элементарных разъяснений производителя.
Мнения о стружечных плитах
«Прикупил недорого участок земли под дачу и задумался о постройке летнего домика. Финансы ограничены, в строительстве не профессионал, поэтому стоимость стройматериалов и работ, а также скорость играли решающую роль. Кирпич и бетон не потяну, да и тяжело это. Рассматривал варианты с пено- или газоблоками, но слишком много нюансов там. Заинтересовался «каркасниками», уж больно просто все – сбить каркас из реек, обшить листами ОСП или ДСП и готово. Посчитал, во сколько примерно обойдется работа, почитал отзывы владельцев каркасных домов и решился. Единственное сомнение было в выборе ОСБ. Плита из крупной стружки по характеристикам показалась более надежной и долговечной, о безопасности и экологичности не задумывался, так как изнутри собирался обшить гипсокартоном под покраску, а снаружи планировал сайдинг. Итог трех месяцев работы – аккуратный, небольшой дом за умеренные деньги».
Власов Константин, Новокузнецк.
«Завод по производству ОСП у нас поблизости, поэтому стройматериал недорогой, доступный в любых размерах. Купил в толщине 9,5 мм для выравнивания пола, сверху планировал ламинат или паркетную доску, но по финансовым причинам не получилось. Решил временно покрыть его лаком и использовать как чистовое покрытие. Получилось необычно, довольно красиво, но неприятный запах стоял долго, проветривать приходилось несколько раз в день, что не очень удобно. В будущем планирую обязательно закрыть его наглухо, потому что зимой вентиляцию обеспечить сложно, а морозить семью не хочется».
Пименов Игорь, Великий Новгород.
«Постоянно слышу о вреде OSB, выделениях формальдегида, отравлениях людей. Неудивительно если брать дешевый продукт и применять его по всему дому. Мы почитали отзывы и купили канадский материал со значком Е0. Приятно удивило качество – плита к плите. Все ровное, гладкое, по торцам кромка обработана зеленой торцевой лентой. Обшили листами потолок, стены и пол лоджии, поверх установили панели и ламинат. Мастерам работать с ОСП понравилось, сделали все быстро, аккуратно, запаха никакого».
Сергеева Инна, Александров.
«В кухне пол сделал из ОСБ, сверху кинул линолеум, не стал его приклеивать. Потом пожалел – оказалось, что один из шлангов стиральной машины подтекал и вода затекала в угол, как раз туда, где линолеум немного не доставал до стены. В итоге плита прогнила, почернела, придется переделывать. В данном случае я сам виноват, хотя брал специально подороже – ОСБ-3 влагостойкие».
Евдокимов Олег, Азов.
«Искал материал для сухой стяжки и наткнулся на ОСП со шпунтованными краями. Я очень обрадовался – стоит гораздо дешевле ЦСП или фибролита, а пазогребневая система соединения позволяет быстро собрать пол без нудных расчетов, долгих промеров и прочего. Моя квартира обзавелась черновой стяжкой за два дня. Очень удобный и практичный вариант».
Бондарь Сергей, Астрахань.
Анализируя отзывы, можно с уверенностью сказать – для ремонта и строительства ориентированно-стружечная плита подходит как нельзя лучше. Но не стоит забывать, что изначально ОСБ разрабатывались для наружных черновых работ, поэтому конструкция должна быть закрыта сверху финишным материалом со всех сторон. А при выборе продукции предпочтение стоит отдавать проверенным брендам. Пусть и дорого, зато качественно, надежно и долговечно.
Дата: 9 сентября 2015
Чем покрасить ОСБ плиты внутри помещения — какой краской можно красить OSB панели в доме или гараже с улицы
OSB (oriented strand board, ориентированно-стружечные плиты) – многослойный (обычно 3-4) листовой материал из древесной стружки, склеенной между собой смолами. В каждом слое стружка ориентирована особым образом. В наружных слоях – продольная ориентация, во внутренних – поперечная. ОСП – популярный в России материал. Несмотря на большое количество споров относительно его экологичности, он широко применяется в строительстве и ремонте – во внутренней отделке и наружной. Строят каркасные дома, делают сплошное основание под мягкую битумную черепицу, обшивают стены, монтируют полы. С этим материалом в интернете можно найти массу ярких дизайнерских идей. Он есть на каждом строительном рынке, доступен по цене, удобен в работе, может выступать основой для устройства финишного покрытия. OSB красят снаружи и внутри помещений.

Подготовка OSB-плит к окрашиванию
Ориентированно-стружечные плиты на 90% состоят из дерева и 10% из смолистых связующих компонентов. Этот материал может легко изменяться в объеме, реагируя на изменения влажности и температуры. Поэтому монтаж листов выполняют с соблюдением зазоров, а для заделки швов в стыках используют эластичные составы. Самые уязвимые участки плит – это торцы. Они начинают разбухать от влаги в первую очередь и подвергаются биопоражению. Для защитной заделки швов подойдет Neomid Wood Professional герметик для OSB плит, сфера применения которого:
герметизация;

тепло-, влаго-, воздухозащита стыков и примыканий плит OSB внутри и снаружи помещений.

Этот материал имеет хорошую адгезию, является высокоэластичным, устойчив к образованию плесени и грибка, не боится солнечного света, имеет высокие тепло- и влагоизоляционные свойства. Он надежно защищает стыки от проникновения влаги и холода.
Заделка швов герметиком, грунтование и шпаклевание – подготовка к финишной покраске OSB. Для выполнения этих работ поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жировых отложений и старых покрытий. Присутствие капельной влаги не допускается. Для устройства аккуратного шва рекомендуем воспользоваться малярным скотчем. Этот герметик можно наносить на горизонтальные, наклонные и вертикальные поверхности. Излишки убирают шпателем. Уже через час герметик образует поверхностную пленку, а само отверждение происходит со скоростью 2 мм в сутки.
После герметизации швов поверхность OSB-плит грунтуют, чтобы уменьшить пористость, увеличить адгезию с отделочными материалами, сохранив при этом паропроницаемость. Некоторые специализированные грунты, например, Neomid для OSB плит, хорошо защищают древесину от влаги, УФ-излучения. Можно оставить грунтовочный слой без финишного покрытия на год. Этот материал представляет собой водную дисперсию на акрилатном связующем с антисептическими добавками. С помощью грунта делают прочный адгезионный влагостойкий слой, защищающий плиты от плесени, грибка и разбухания. Срок высыхания одного слоя – 6 часов.
Следующим шагом отделки является шпатлевание. В “Мире Красок” есть Neomid шпатлевка для OSB плит для наружных и внутренних работ. Ею легко выровнять рельеф поверхности, заделать отверстия под крепежи и стыки между листами. Материал образует влагостойкое, эластичное покрытие. Шпатлевку наносят на загрунтованное основание в 2 слоя: первый – на сдир, второй – выравнивающий.
Завершающий этап – покраска ОСБ плиты. Neomid предлагает специализированный материал – краску для OSB плит с биозащитой, предназначенную для OSB-плит, SIP панелей и других деревянных поверхностей. Можно работать на улице и в доме.
Особенности окрашивания плит без предварительного шпатлевания
Покраска без шпатлевания позволит воспользоваться фактурой стружек в декоративных целях. Здесь рельеф придаст большую выразительность поверхности.
Поверхность этого материала существенно отличается от обычной древесины. Наличие клея в составе сказывается на впитываемости. По мнению мастеров пропитки будут просто стекать по поверхности, не создавая никакой защитной пленки. Для обработки ориентированно-стружечных плит подойдут кроющие составы. Иногда производят шлифовку поверхности для удаления верхнего лакового слоя. Перед сплошной покраской основание обрабатывают дважды: сначала крупнозернистой наждачной бумагой P80, а после – P200. Это позволяет улучшить впитываемость плиты. Перед окрашиванием рекомендуется заделать швы и ямки от головок крепежа и прогрунтовать поверхность. Видимые стыки плит можно закрыть деревянными, металлическими или пластиковыми накладками, которые лучше зафиксировать с помощью клея или жидких гвоздей.
Во время окрашивания или сразу после него на поверхности плит могут подниматься частицы стружки. Применение водоэмульсионных красок может привести к частичному набуханию поверхности ОСБ.
Чем покрасить ОСБ-плиту
Материалы для внутренних работ:
Tikkurila Harmony глубоко-матовая с бархатным эффектом;

Tikkurila Euro Pesto 30 эмаль алкидная с полуматовой степенью блеска. Не имеет резкого запаха. Можно покрасить ОСБ, деревянные и металлические поверхности, ДВП, ДСП, минеральные основания;

алкидная эмаль Tikkurila Euro Pesto 10 матовая;

алкидная эмаль Tikkurila Euro Pesto 90 высокоглянцевая универсальная.

Краски для работ на улице:
Faktura краска для деревянных фасадов. В составе краски акриловое связующее и добавки натурального воска. Можно применять для всех деревянных поверхностей, кроме полов. Образует водо- и атмосферостойкое эластичное паропроницаемое покрытие;

Neomid фасадная краска -грунт для OSB плит с биозащитой. Это комплексный материал 3 в 1 – финишное покрытие, биозащита, грунт;

эмаль алкидная Tikkurila Euro Pesto 90 высокоглянцевая универсальная. Допускается покраска OSB-плиты внутри помещения и на улице;

Pinotex Original кроющая декоративная пропитка.

OSB плиты – доступный строительный материал, отделка которого имеет свои особенности, но при грамотном подходе фасад дома, потолки и стены будут служить годами и радовать глаз.
Качество ОСП плит Кроношпан (kronospan): личное мнение покупателя
Плиты ОСП (OSB) производят и используют по всему миру. Благодаря своим техническим характеристикам этот материал давно нашел свое место в частном домостроении. Однако, как показывает практика, далеко не все производители стараются постоянно соответствовать достаточно высоким заданным стандартам. Так, на качество осп плит кроношпан имеются разношерстные отзывы.
Кроношпан (Могилев, РБ)
Kronospan – довольно известная фирма, имеющая свою историю, стандарты качества и разветвленную сеть производств в нескольких странах. Фирма выпускает различную продукцию, в том числе и плиты осп. На российский и белорусский рынок данный товар производит завод, расположенный в Беларуси.
Плиты кроношпан из Могилева отличаются демократичной ценой, даже в сравнении с теми же самыми плитами осп литовского производства. Однако, как оказалось, разница есть не только в стоимости продукта.
История
Нам нужен был материал для стеновых панелей каркасного дома. Плиты осп для формирования «пирога» подходят очень хорошо из-за своих характеристик. У продавцов выбор был невелик: литовский и белорусский кроношпан. Первого на складе оставалось немного и для нас того количества было недостаточно. Нас уверили, что качество осп плит и тех, и других одинаковое. В интернете, куда сейчас обращаются все за подкреплением своего мнения, отзывы об осп кроношпан встретились разные. В основном сходились на мнении, что белорусский проигрывает в качестве. Шутку о том, что покупая OSB плиту 11 мм., Вы получаете 14 мм. за ту же цену до нас «дошла» только потом. Что ж, зато цена подходящая. За неимением лучшего был закуплен остаток литовского и недостающее количество плит осп кроношпан г. Могилев.
Выглядели плиты хорошо. Больших сколов не было. Края ровные, поверхность гладкая. Имелась маркировка «влагостойкая», номер партии, время производства.
Плиты были уложены стопкой на постамент и основательно укрыты от возможного дождя. Спустя пару недель почти все они уже находились на своих местах в строящемся доме. Литовский материал использовался первым. Пара листов белорусского производства осталась лежать невостребованной в течение зимы. Вот какие наблюдения были сделаны за время строительства, относящиеся к качеству этих плит осп.
При указанных в технических характеристиках 15% разбухания за 24 часа, в реальности по торцам плита разбухает на 30-40% после первого же дождя, не косого и не заливного.
Под воздействием влаги плита кроношпан (Могилев) сильно разлохмачивается по торцам, что может сказаться на эксплуатации гидро-ветрозащитной пленки, которая натягивается по поверхности ОСП. Такая защита просто прорвется со временем.
Под открытым небом ОСП приходит в полную негодность уже за одну зиму, а под навесом за сезон теряет свой внешний вид.
После зимы первая плита полностью расслоилась и посерела. Второй и все последующие листы, уложенные в пачку с небольшим уклоном, покрылись черной плесенью по всей поверхности. То есть, верхние листы не явились хоть сколько-нибудь существенной преградой для влаги и, наоборот, послужили хорошим накопителем сырости.
Также в процессе работы с плитами на личном опыте было установлено пару моментов, которые, впрочем, могут касаться всех осп плит.
Работать с листами очень травмоопасно и неудобно.
Во-первых, листы очень скользкие, поэтому передвигаться по поверхности даже пологой кровли без специальной обуви с нескользящей подошвой опасно.

Во-вторых, из-за некачественных торцов и очень тонкой щепы все руки покрываются неприятными и иной раз очень глубокими заусенцами. При работе с литовским кроношпаном таких проблем не возникло.

В-третьих, в местах стыков ОСП прикрутить лист проблематично. При закручивании самореза в край плиты этот край разлохмачивается и рассыпается. Предварительное насверливание решает проблему, но увеличивает временные и трудовые затраты.

После работы с этим материалом мы сделали вывод, что при кажущейся похожести того же литовского и белорусского кроношпана, последний имеет не самое высокое качество, что дает повод сомневаться в его технических характеристиках, а также в обещанных производителем сроках эксплуатации.
Плиты ОСБ для внутренней отделки отзывы: фото и видео
Плиты ОСБ для внутренней отделки — превосходный материал для использования внутри помещений. Панели хорошо подходят для оформления полов и стен, создания перегородок в комнате, мебели, популярна и отделка балкона. Этот материал появился на строительном рынке не так давно, поэтому стоит остановиться на нём поподробнее.
Что такое ОСБ (ОСП)
Аббревиатура ОСП расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Этот достаточно новый материал нашёл множество потребителей, поскольку такие плиты не только универсальны, но и достаточно практичны.
ОСБ отличается высокими техническими свойствами, а благодаря большой площади плит и лёгкой установке отделка помещений проводится заметно быстрее и проще, чем при использовании других отделочных материалов. Кроме того, листы ОСБ дешевле своих аналогов из-за невысокой стоимости исходного сырья и не слишком высоких затрат на производство.
ОСБ-плиты — хорошая замена гипсокартонным листам или МДФ. Некоторые типы стружечных плит даже превосходят свои аналоги по ряду показателей.
обшивка помещения осб плитами
Так, если выбирать между ГКЛ и ОСБ, то последние намного лучше подходят для выравнивания стен. В отличие от ГКЛ, они лучше держат свою форму и не прогибаются из-за неровностей. ОСБ не менее пластичны и с успехом могут использоваться при создании перегородок и арок в комнате.
Изготавливаются стружечные плиты просто — методом прессовки обычной деревянной стружки. Чаще всего используют осину. Жёсткость плиты достигается за счёт разного направления стружки, а склеиваются они с помощью нескольких видов клея на основе смол, воска и борной кислоты. В зависимости от того, в каких условиях будет применяться плита, меняются виды клея.
Плюсы материала:
Качественная теплоизоляция, благодаря чему плиты успешно используются в условиях холодного климата. Стены и полы дома хорошо сохраняют тепло.
ОСП плиты устойчивы к воде, ветрам и морозам, поэтому с одинаковым успехом могут применяться как во внутренней отделке, так и во внешней.
Плиты устойчивы к микроорганизмам и грибкам, не горят.
Материал достаточно прочен, что позволяет ему выдерживать большие механические нагрузки. Плиты хорошо подойдут для отделки стен, полов и кровли.
Поскольку плиты изготовлены из натуральных компонентов, они экологически чистые и не несут вреда окружающей среде и здоровью людей.
ОСП устойчивы как к незначительным, так и резким перепадам температур.
Очень просты в установке и обработке.
Важно: при распилке на плитах не появляются трещины, как и при забивании гвоздей или ввинчивании шурупов.
Стружечные панели не деформируются и подходят под любой типа отделки, начиная от шпаклёвки, заканчивая плиткой.
Классификация ОСП плит
OSB-1 — самый популярный вариант ОСБ. Его применяют только во внутренних помещениях для отделки стен и при ремонте мебели, а также для возведения различных конструкций. Плиты 1 класса плохо выдерживают высокую влажность и не годятся для отделки поверхностей в ванной комнате и на кухне.
OSB-2 — усиленный вариант. Панели обладают большей прочностью и способны выдержать средние нагрузки. Хороши для монтажа перегородок в комнатах, но по-прежнему плохо устойчивы к воде.
OSB-3 — обладает теми же параметрами, что и 2 класс, но устойчив к влаге, что позволяет применять ОСБ листы в ванных и на кухнях.
OSB-4 — наиболее прочные плиты. При изготовлении ОСБ 4 класса используется особый вид клея, стружки прессуются намного сильнее, чем при изготовлении листов первых трёх классов. Такие панели толще — в них использовано больше слоёв. Такой материал рассчитан на максимальные нагрузки и не боится влаги. Редко используются в отделке помещений, чаще всего ОСБ-4 применяют в каркасном строительстве.
Какие шурупы и гвозди использовать при монтаже
Для крепления стружечных плит к поверхности используют разные гвозди и шурупы — это зависит от типа основания и веса панели:
отделочные крепления используются в тех случаях, где нужна максимальная маскировка, нередко гвозди и шурупы этого типа используются вместе с клеевым составом;
круглые (без шляпок) используются при монтаже плит на пол или для крепежа панелей с соединением шпунтового типа;
со шляпкой используются во всех остальных случаях.
Есть гвозди с кольцевой нарезкой, они лучше фиксируют лист, но их сложнее выдернуть, если потребуется демонтаж покрытия.
Если выбирать между двумя типами крепежей, шурупами и гвоздями, лучше выбирать первый вариант. Во-первых, такое крепление надёжнее, а во-вторых, шурупов необходимо меньше, чем гвоздей. Кроме того, шурупы легко вынимаются из плиты с применением шуруповёрта, включенного в реверсном режиме.
Как монтировать плиты ОСБ на стену
Панели можно монтировать в любом положении — как в вертикальном, так и в горизонтальном.
Важно: от дверных и оконных проёмов оставляйте небольшой зазор около 3 мм.
Если между опорами стены расстояние от 40 до 60 см, лучше использовать для обшивки панели не тоньше 1,2 см. Если вы планируете усилить стены теплоизоляцией, сделайте это до монтажа плит. С ОСП листами лучше всего сочетается такой материал как минеральная вата.
Спиральные гвозди (5,1 см) или кольцевые (4,5 — 7,5 см) нужно вбивать с шагом в 30 см. В местах стыков гвозди следует вбивать чаще — каждые 15 см. По краям гвозди забиваются на расстоянии 10 см друг от друга (следите при этом, чтобы от гвоздя до края оставалось не меньше 1 см).
Не забудьте оставить зазоры:
от верхнего края листа до венцовой балки — 1 см;
от нижнего края до фундаментной стены — 1 см;
между плитами без замковой системы соединения — 0,3 см.
схема обшивки стен осб панелями
Монтаж ОСБ панелей на пол
Если вы проводите ремонт на первом этаже, перед установкой плит проложите гидроизоляцию. На полу ОСП плиты кладутся на лаги. Если не предусмотрены пазы и гребни, оставляйте между листами такой же зазор, что и на стенах — 3 мм. Если вы планируете обустроить плавающий пол, оставляйте зазоры в 1,2 см между стенами и краями плит.
Укладывайте стружечные листы строго перпендикулярно относительно лагов. Пазы и гребни соединяют длинные края панелей, если же их нет — используйте специальные скобки. Лучше всего, если стыки будут лежать на дополнительной опоре. Торцы плит соединяются на лагах, это очень важно. Предельно допустимое расстояние между лагами:
при толщине 1,5-1,8 см — 40 см;
при толщине 1,8-2,2 см — 50 см;
толще 2,2 см — 60 см.
Для скрепления с основанием можно использовать те же гвозди, что и при креплении плит на стены. Шаг гвоздей остаётся тем же — 30 см на лагах и 15 см в стыках.
Чтобы покрытие было жёстче и надёжнее, можно дополнительно использовать клей при креплении плит к лагам. Ещё лучше, если вместе с этим дополнительно проклеить пазовые соединения — так поверхность пола будет более целостной.
Как подготовить ОСП к чистовой отделке
При использовании ОСБ панелей есть один нюанс. Поскольку чаще всего используют в отделке плиты 3 класса, они пропитаны парафиносодержащими материалами (или составами на основе натурального воска). Из-за этого такие плиты невозможно покрасить — краска просто не будет ложиться на основание. Поэтому плиты нужно предварительно обработать перед любой отделкой. Что для этого нужно:
Выровняйте внешний слой плиты, устранив дефекты и неровности с помощью обычной шпаклёвки или шлифовки.
Обязательно уделите внимание кромкам — именно они сильнее всего впитывают краску или лак из-за пористой структуры. Скруглите все края и углы, иначе со временем краска потрескается в местах стыков.
Обработайте швы и зазоры между плитами, залив их герметиком на основе акрила. Не используйте силикон — на него хуже ложатся красящие составы.
Прогрунтуйте поверхность. Благодаря слою грунтовки, вы сэкономите на отделочных материалах. Грунт не даст пятнам различного происхождения проступить на поверхности красочного слоя, на обоях. Используйте грунтовку на основе гипса или акрила.
Отделочные материалы для полов из ОСБ-3
Покрытие для ОСБ плит может быть разным — в основном выбор материала зависит от типа пола. Итак, какие могут быть варианты:
Лакированный пол. Чтобы хорошо обработать плиты, нужно нанести несколько слоёв лака, предварительно выровняв и обезжирив основание. Для выравнивания можно использовать шлифовальную машинку, наждачку или железную щётку в зависимости от требований, предъявленных в инструкции к лаку. После шлифовки следует загрунтовать поверхность и только потом наносить лак. Такой пол будет гладким и ровным.
Линолеумное покрытие, ковролин. Перед тем, как стелить любое из этих покрытий, вы должны убедиться в отсутствии неровностей, тем более — на местах стыков. Под линолеум или ковролин используются самые тонкие ОСБ панели.
Керамическая плитка. Здесь важнее всего правильно выбрать клей для монтажа плитки на деревянные поверхности.
Ламинированные панели. Чтобы настелить на ОСБ ламинат, нужна идеальная укладка самих плит основания.
Отделка стен ОСБ листами
Поскольку при производстве плит используются эфирные масла и натуральные смолы, перед отделочными работами нужно предварительно загрунтовать поверхность. В противном случае жирные пятна со временем проступят сквозь любое покрытие.
Иногда для обработки внешнего слоя плит используют парафин или воск. В этом случае поверхность выглядит очень гладкой, но нужна будет предварительная обработка основания, если вы хотите покрасить стены. Лучше всего применять грунтовую краску с кварцевым песком — за счёт него новые слои краски будут лучше держаться на плитах.
При отделке стен ОСБ плитами используются следующие декоративные материалы и покрытия:
Лак наносится на стены точно таким же образом, как и на полы. Наносите покрытие в несколько слоёв и только после полного высыхания предыдущего слоя.
Краска — бюджетный и простой вариант отделки стен. В домашних условиях лучше всего использовать краски на водной основе — они пропускают пар и дают материалу «дышать». Для отделки используйте любые краски, которые подходят для работы с деревом. Будьте осторожнее с водоэмульсионными красками — в некоторых случаях стружечные плиты могут деформироваться. Во избежание такой неприятности проведите небольшой тест на маленьком участке панели.
Обойное покрытие. Из-за масел и воска в составе плит обои нельзя клеить на голую поверхность. Перед поклейкой нанесите на стены смесь из обойного клея и ПВА.
Исходя из выше написанного, можно утверждать, что при чистовой отделке ОСП панелей можно использовать любые материалы, подходящие для работ с деревянными основаниями. При этом стружечные плиты достаточно прочны, имеют гладкую и ровную поверхность и способны выдержать сильные нагрузки.
Такие панели просты в монтаже и хорошо сэкономят финансовые затраты, а также физические силы. Именно благодаря этим качествам ОСП плиты становятся всё популярнее и постепенно начинают вытеснять аналогичные материалы для отделки стен — гипсокартон и МДФ.
Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!
Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.
Читать далее >>
Чем и как покрасить ОСБ плиты внутри дома. Технологии покраски ОСП листов.
Ориентированно-стружечная плита ОСП или ОСБ – востребованный материал для внутренней, наружной отделки, а также для выполнения межкомнатных перегородок. Поэтому вопрос его декорирования, покраски весьма актуальный. Данная статья ориентирована на внутренние работы. Она поможет подобрать краску и раскроет технологию покрытия поверхности.
О том как покрасить ОСБ снаружи дома и какую краску выбрать можно узнать в отдельной статье: фасадное окрашивание ОСБ листов.
Отдельно можно рассматривать грунтование ОСБ — как способ отделки или подготовки под отделку. Грунтование может быть выполнено как прозрачной грунтовкой, так и смесью с колером выбранного цвета. Такая обработка может служить как финишной отделкой, так и основой для других видов отделки. Подробно о выборе грунтовки и технологиях её нанесения можно посмотреть в статье: выбор правильной грунтовки для ОСБ и её нанесение.
Выбор краски
При покупке красящего го материала важно учитывать свойства и структуру ОСБ. Плиты его изготовлены из крупных древесных отходов, склеенных между собой раствором смол и полимерных соединений. Преимущественно при изготовлении ОСБ используются щепки осины. Более подробно о свойствах ОСБ плит можно узнать из отдельной статьи: что такое ОСБ плита, виды, характеристики, применение.
Помещение отделанное ОСП плитами внутри
Ориентированно-стружечная поверхность в зависимости от класса материала обладает различной степенью чувствительности к влажным условиям. Поэтому главная цель покраски – усилить его защитные свойства без нарушения структуры. В качестве красочного материала используется несколько типов средств:
1. Масляная краска — гарантирует стойкую, надежную защиту поверхности в течение 5 лет для сухого помещения.
2. Алкидная эмаль — альтернатива масляной краске. Такое покрытие быстро сохнет. Состав красочного материала способствует его проникновению вглубь плиты ОСБ. Это гарантирует дополнительную защиту поверхности, прочное сцепление эмали с основой, длительный период эксплуатации. Кроме того, при использовании алкидных красок поверхность дополнительно лакировать не нужно.
3. Водно-дисперсионные материалы – некоторые марки считаются лучшими с точки зрения экологичности. Но учтите, что состав может вызывать набухание и скорое отделение либо деформацию верхнего слоя поверхности. Дело в том что древисина, из которой состоит ОСБ плита подвержена сильным деформациям при воздействии воды, на основе которой изготавливается данный тип краски.
4. Пропитки и лак – оригинальная текстура поверхности остается неизменной. При использовании пропиток важно ознакомиться с их составом и назначением. К примеру, покрывать пропитками для металлических поверхностей плиты ОСБ нельзя.
Многообразие красящих материалов различных составов.
Особенности технологии — как покрасить ОСБ плиты внутри помещений
При выборе краски важно ознакомиться с её составом, назначением и техникой нанесения. Следующие советы отразят особенности использования различных красящих материалов для ОСБ:
Для масляного состава характерен длительный процесс высыхания. Поэтому ремонтные работы могут существенно затянуться;
Алкидная эмаль легко впитывается в основу, поэтому на покрытие поверхности уйдет много материала;
Водно-дисперсионные средства вызывают частичные деформации в структуре ОСБ. Для покрытия невлагостойких классов материала они не подходят;
Лак продлевает срок службы, и не скрывает текстуру;
Пропитки используйте только предназначенные для деревянных материалов.
Процесс покраски плит ОСБ внутри помещения
Покраска – процесс не сложный, поэтому под силу даже новичку. Техника выполнения работ заключается в следующем:
1. Шлифовка – деревянная обшивка тщательно обрабатывается наждачной бумагой. Верхний, защитный слой на плите нужно убрать, чтобы повысить адгезию эмали с деревом.
Шлифовкой удаляет верхний слой и выравниваются стыки.
2. Герметизация швов — подготовленная поверхность должна быть гладкой, без трещин и отколов. При наличии неровностей, эти неровности и стыки плит заделывают специальным масло-клеевым составом или герметиком для дерева. После полного высыхания места шпаклевания необходимо вторично отшлифовать. Швы также можно заделать декорированными планками.
3. Грунтовка поверхности – состав распределяется равномерно по всей площади широкой кистью.
Подробнее об этом этапе можно узнать в отдельной статье: грунтовка ОСБ.
4. Покраска – выполняется в несколько слоев, в зависимости от требуемого эффекта. При нанесении первого слоя важно уделить особое внимание стыкам. Краска на швы наносится обильно. После окончательного высыхания первого слоя покрытие повторяют. Чтобы скрыть возможные мазки разных слоёв, движения валиком или кистью при нанесении нового слоя выполняют в перпендикулярном направлении к движениям предыдущего слоя.
Наносить краску на ОСБ плиты можно кистью или валиком.
5. Лакировка – заключительный этап. Для алкидных эмалей он не требуется, но для остальных разновидностей красок рекомендуется.
Покраска плит ОСБ – один из самых эффективных способов продления срока их службы и защиты от возможных воздействий на них внутри помещений. Воспользуйтесь советами специалистов, и надежное, прочное покрытие порадует не менее 5 лет. О других способах отделки стен из ОСБ плит внутри дома Вы можете прочитать в статье: чем отделать стены из ОСП листов внутри помещения.
Плита OSB влагостойкая Kronospan 2500 х 1250 х 9 мм, хвойные породы
Все оставленные плохие отзывы, это конкуренты магазина. Я строил дачу из этих плит ни разу не столкнулся с плохим качеством. Весь товар в магазине хорошего качества, так что не обращайте на отзывы. Это конкуренты за весь товар в магазине я ставлю твердую 5.
Достоинства
отличное качество
Недостатки
не обнаружил
Раньше брали плиты и было все ок. теперь же после дождя они промокают насквозь и разбухают. и плюс если взять влажную плиту, и начать с угла ее крошить, можно распотрошить всю на опилки, такое ощущение что клей забыли добавить, и держится только за счет пресса.
Достоинства
не нашел
Недостатки
отвратительное качество
Несколько месяцев назад приобрел в магазине несколько панелей 9 мм, производства Kronospan для обшивки ворот внутри гаража. Основным из самых важных моментов выбора данного товара послужило указание продавца на влагостойкость данных панелей. Через пару месяцев после установки обнаружил набухание и расслоение установленных панелей. При изучении данного вопроса и сравнении характеристик данного товара с сайтом производителя, выявилось, что продавец намеренно вводит потребителя в заблуждение об основных характеристиках товара, а именно: на сайте Castorama до настоящего времени в Характеристиках, как вид товара, указано — влагостойкая. Между тем на сайте производителя такая информация как влагостойкость отсутствует. Полагаю, что продавец заведомо и двояко трактовал такие условия, как условия повышенной влажности (указаны производителем) под характеристиками влагостойкости. Вынужден отказаться от дополнительной покупки данного товара по причине несоответствия характеристик, указанных продавцом. Тем более в настоящее время достаточно продавцов, предлагающих более качественный товар по аналогичной цене. Разочарован в добросовестности Castorama ————————————- Уважаемый Владимир! Благодарим за оставленный отзыв на сайте Castorama. Нам очень жаль, что Вам пришлось столкнуться с неудобствами при использовании товара. Вероятно, были нарушены условия эксплуатации плит. Дело в том, что важно отличать понятия «влагостойкость» и «водостойкость», здесь речь не идет о прямом попадании атмосферных осадков, так как данное воздействие приводит к набуханию, деформации плиты и, как следствие, негодности для дальнейшего использования. Задача влагостойкости лишь противостоять влажному воздуху. Если плиты не подвергались прямому попаданию воды и пришли в негодность, то , пожалуйста, сообщите нам об этом. Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением! С уважением, Castorama.
Достоинства
Отсутствуют
Недостатки
Панели не влагостойкие
Купили для навеса, накрыли а ночью прошел легкий дождик. почти все перекрученные плиты пошли волной, разбухли. пришлось ждать день что бы высохли и все равно 2 плиты из 15 осталась волна. Давно покупали в другом магазине, так в огороде волялся кусок несколько лет, с ним ничего не произошло, только потемнел. Что будет дальше с навесом непонятно. Это НЕ влагостойкие плиты, а ОСП-2.
Достоинства
их нет
Недостатки
невлагостойкие, как заявляет магазин и производитель
Какой класс эмиссии у этих плит? _________________ Ответ от Castorama: Уважаемый, Евгений! Благодарим за оставленный отзыв на сайте Castorama. Нам важно, чтобы информация о товарах, представленная на сайте www.castorama.ru, была точной и понятной покупателю. Мы проверили все характеристики приобретенного Вами товара. Действительно, в характеристиках не был указан класс эмиссии. Информацию поправили. На данный момент все данные о товаре представлены верно. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, Castorama.
Достоинства
гладкая
Недостатки
с запахом
Внешние все отлично. Но никак не влагостойкая. После дождя вздулась. __________________ Ответ от Castorama: Мурад, добрый день! Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением о товаре. Дело в том, что важно отличать понятия «влагостойкость» и «водостойкость», здесь речь не идет о прямом попадании атмосферных осадков, так как данное воздействие приводит к набуханию, деформации плиты и, как следствие, негодности для дальнейшего использования. Задача влагостойкости лишь противостоять влажному воздуху. Нам очень жаль, что Вам пришлось столкнуться с неудобствами при эксплуатации товара. Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением! Ваша Касторама
Достоинства
Простота в работе.
Недостатки
Не влагостойкая.
Взял 3 плиты и у меня получился не плохой туалет для дачи! Стоит уже 3 года. Обработку никак не делал, в этом году возможно если успею покрою лаком, а так только потемнела никакой плесени и ведений.
Достоинства
Устойчива к уличным условиям
Недостатки
не выявил
Хорошие, но не отличные плиты.
Достоинства
Все одного размера, ровные, крепкие (вроде)
Недостатки
Края расщеаляются. Работать строго в перчатках.
Купили буквально вчера Лист ОSB качество супер, лист гладкий как полировка — промазан воском, ни сколов, ни трещин, край ровный.
Достоинства
гладкость
Недостатки
Не обнаружила
Владислав Владимирович
Брал на дачу 3 года назад.Качество «на ура».Брать надо только Кроношпан. Или повезло только мне?
Достоинства
Плиты отменного качества: все края ровные, сколов нет, материал не «ведёт», саморез не проваливается.
Недостатки
Их просто НЕТ!
Показать больше отзывов
вредность для здоровья при использовании для внутренней отделки помещений
На современном рынке представлены разнообразные строительные материалы. К одним из таковых относится ОСБ плита, вредность для здоровья которой служит поводом для горячих дискуссий. Все ли они изготовлены из экологически чистых материалов? Наносит ли вред здоровью такой актуальный для нашего времени строительный материал? На эти вопросы необходимо найти ответ, чтобы защитить себя, окружающих и дом от воздействия вредных веществ.
Аббревиатура OSB плита (ОСБ, ОСП) расшифровывается как Orient Strand Board – «ориентированно-стружечная плита». Это древесностружечные панели из особых пород дерева. Производство основывается на изготовлении лакированных, ламинированных и шпунтованных плит.
Плиты ОСБ отличаются прочностью, длительностью использования, обладают термо- и звукоизоляцией. Данный материал прост в раскройке и монтаже конструкций.
Состав и характеристика плит
Плиты ОСП изготавливаются из древесной стружки, которая имеет определенное расположение и склеивается при помощи синтетических смол. Данное изделие имеет высокие технические характеристики. Древесная стружка – это экологически чистый материал, а вот в состав смол входит формальдегид, который и вызывает много споров о безопасности данного вещества. Тем не менее, благодаря синтетическим смолам прочность и жесткость данного строительного материала в несколько раз выше, чем у самых прочных пород дерева. За счет смол ОСБ плиты характеризуются нулевой биодоступностью. Это значит, что они не подвержены поражению плесневыми грибками и насекомыми.
В состав ОСБ панелей входят такие полимеры, как:
Меламиноформальдегидный синтетический воск. С его помощью скрепляют наружные слои изделия.
Мочевиноформальдегидная смола. Ее используют для внутренних слоев изделия.
Что такое формальдегид? Может ли он причинить вред для здоровья человека?
Формальдегид – это бесцветный с резким запахом ядовитый газ, который начинает выделяться при высокой температуре, необходимой для прессовки плит. При вдыхании газ наносит большой вред организму человека.
Формальдегид используют для изготовления пестицидов, антисептических средств для древесины. Он нашел применение в лакокрасочной, кожевенной и даже пищевой промышленностях. Исходя из этого, можно допустить, что формальдегид не так уж опасен для человека. В незначительном количестве он присутствует в окружающей среде. Так почему же постоянно поднимается вопрос об опасном применении плит ОСБ? Главный вопрос заключается в количественном присутствии данного вещества. Минимальная концентрация газа не наносит вреда организму человека.
Нормы содержания формальдегида
При выборе строительных материалов всегда надо требовать Сертификат Соответствия, указывающий на экологичность данного продукта, и проверять маркировку.
Содержание формальдегида в плитах OSB делится на:
класс Е1 J8 мг/100 г;
класс Е2 > 8 to J30 мг/100 г.
По нормам европейского стандарта количество формальдегида не должно быть более, чем 30 мг на 100 г сухого вещества (Е3). Продукт, который совершенно не опасен для человека и окружающей среды, получает категорию эко-безопасности (ЕО).
Маркировка подразделяется на 4 типа:
ОСБ1;
ОСБ2;
ОСБ3;
ОСБ4.
Расшифровка говорит о толщине листов и области применения строительного изделия, а также о том, сколько клеящих средств было использовано при изготовлении панелей.
Сравнив расчетный показатель концентрации вредных веществ, можно судить об опасности предметов и материалов, которые нас окружают, и получить исчерпывающий ответ, вредны ли ОСБ, ДВП, ЛДСП, оргалит или фанера.
Воздействие на организм
Было проведено большое количество химико-биологических исследований влияния на физиологию человека. Вреден ли формальдегид, попавший в дом?
Результаты оказались неутешительными: фенолформальдегидная смола вредна для организма. Если находиться в комнате с повышенным содержанием формальдегида, то:
Развиваются депрессии, раздражительность, головные боли.
Появляются такие симптомы отравления, как тошнота, рвота.
Возможна полная потеря зрения.
Может произойти остановка дыхания.
Не исключена потеря репродуктивных функций.
Такие симптомы могут развиться только при высокой концентрации формальдегида. Если доза не превышает 0,05 мл/л, то в таком случае никакой опасности существует.
Применение OSB
Вредно ли применение панелей в отделочных работах? Можно ли использовать ОСБ для внутренней отделки? Вредны ли ОСБ плиты во влажных помещениях?
Этот строительный продукт имеет положительные отзывы и пользуется у покупателей большой популярностью.
Чтобы обезопасить свой дом и не подвергнуть здоровье близких людей опасности, необходимо внимательно изучить свойства строительного материала. Для внутренних и наружных работ применяют разные виды плит. Чем выносливее плита, тем больше вредных веществ она выделяет. Поэтому, чтобы построенный дом не оказывал вредного воздействия на организм человека, необходимо правильно применять ОСБ плиты, согласно маркировке. ОСБ отделка вредна при неверно выбранном материале для конкретной отделки помещения.
Обшивка фасада производится более утолщенными панелями.
Для внутренних отделочных работ надо учитывать влагостойкость плит, так как при попадании воды несоответствующие плиты разбухают и начинают выделять формальдегид. Древесноволокнистые панели ОСП для внутренней отделки требуется применять с малым содержанием формальдегидных смол.
Нежелательно использовать OSB плиты в непроветриваемых помещениях.
При строительстве здания с использованием таких панелей необходимо учитывать, что стружечный материал имеет свойство хорошо гореть. Для того чтобы минимализировать количество вредных испарений, рекомендуется ОСБ плиты покрыть специальной грунтовкой.
Преимущества ОСБ плит:
быстрый и простой монтаж конструкций;
высокая износостойкость;
небольшой вес;
звуко- и термоизоляция.
Недостатки ОСБ плит :
высокая горючесть;
влагопоглощающие свойства;
высокая цена, по сравнению с аналогами.
Для того чтобы избежать вредного воздействия ядовитого газа, необходимо вовремя ликвидировать протечки внутри помещения и не допускать повышения температуры воздуха выше 30°С. При увеличении влажности в жарком помещении происходит усиленное выделение формальдегида.
Фанера против OSB [Архив] — Форумы Pyro Talk
Это отличный вопрос и шанс для всех нас узнать что-нибудь об этом. Моя первоначальная мысль — это фактор стоимости. Просто чтобы все знали, что такое OSB вот картинка.
.
Ориентированно-стружечная плита (OSB), также известная как стерлинговая плита, чистая OSB, aspenite, или умно на британском английском языке, представляет собой инженерную древесно-стружечную плиту, образованную путем добавления клея и последующего сжатия слоев древесных волокон (хлопьев) в определенной ориентации.
.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/OSB-Platte.jpg
.
Вот что-то из интернета
.
.
OSB Pluses
OSB имеет больше преимуществ, чем просто стоимость. Строители с эффективным использованием ресурсов ценят, что его можно сделать из небольших, быстрорастущих деревьев, многие из которых выращиваются на лесных фермах, а не в лесах. Его также можно купить в виде 9-футовых листов, что означает, что вы можете обшить стену от верхней плиты до нижней части балок пола одиночными вертикальными листами, не оставляя горизонтальных швов.Панели OSB могут изготавливаться длиной до 16 футов (а иногда и выше), в то время как длина фанеры обычно ограничивается 8-10 футами.
OSB может похвастаться более стабильной плотностью. В то время как лист фанеры может иметь толщину от 5 до 7 слоев, лист OSB состоит из 50 слоев прядей, упакованных и сжатых до одинаковой толщины. Нет эквивалента слабым местам, которые могут остаться в фанере, когда сучки в соседних слоях перекрываются.
С другой стороны, материал немного тяжелее фанеры — два фунта или более на лист в зависимости от его толщины и предполагаемого использования, но эта разница не влияет на характеристики панелей.Просто требуется немного больше мышц, чтобы справиться с работой на рабочем месте.
Превосходная влажность фанеры
Самая большая разница между двумя панелями заключается в том, как они реагируют на воздействие большого количества влаги в течение продолжительных периодов времени. За исключением проектов в очень засушливых регионах, таких как Юго-Запад, панели настила и обшивки обычно покрываются дождем, снегом и льдом во время задержек строительства. Именно здесь фанера имеет преимущество.
Когда фанера намокает, она имеет тенденцию к постоянному разбуханию по всему листу, а затем возвращается к своим нормальным размерам по мере высыхания.Он относительно быстро высыхает, и вздутия обычно недостаточно, чтобы повлиять на отделку пола или крыши.
OSB намокает дольше, чем фанера, но и высыхает дольше. При использовании в качестве кровельной обшивки эта тенденция удерживать влагу означает, что она может разрушаться быстрее, чем фанера, при воздействии хронических протечек.
Когда OSB намокает, она также имеет тенденцию набухать по краям, и эти края остаются набухшими даже после высыхания материала. Известно, что вздутые края телеграфируют видимые гребни, называемые «призрачными линиями», сквозь кровельную черепицу из асфальта.
Производители настаивают на том, что проблемы с влажностью OSB были решены благодаря разработке водостойких кромочных уплотнений. Но, конечно, это краевое уплотнение теряется, когда панели разрезаются на месте, как это часто бывает.
.
Вот одно из видео 2010 года. Речь идет о древесном ломе в Home Depot.
.

Как определить фанеру или лист OSB в качестве стабилизатора для конструкции деревянного каркаса в Роботе для анализа конструкций | Профессиональный робот для структурного анализа
Проблема:
Как определить фанеру или лист OSB в качестве стабилизатора для конструкции деревянного каркаса в Robot Structural Analysis
Решение:
В Robot Structural Analysis нет специального инструмента для определения стабилизатора листов фанеры или OSB.
Используйте элемент оболочки с определением ортотропной толщины. Определите параметры ортотропной толщины для используемого материала OSB или фанеры.
Выполните следующие действия :.
Откройте Геометрия> Объекты> Ломаная линия-Контур.
Определите форму пластины.
Откройте «Геометрия»> «Панели».
Щелкните … для определения новой толщины.
Перейдите на вкладку Ортотропия.
Задайте название толщины.
Определите основное направление ортотропии как автоматическое.
Выберите Ортотропия материала.
Определите толщину h.
Выбрать древесину в качестве материала.
Задайте коэффициенты уменьшения n1 и n2 для моделирования ортотропии пластины.
Доп.
Закройте диалоговое окно «Новая толщина».
Щелкните внутреннюю точку определенного контура, чтобы определить панель с созданной толщиной.
Закрыть диалоговое окно панели.
Выбрать пластину.
Откройте «Геометрия»> «Свойства»> «Определение локальной панели».
Выбрать Определение направления локальной оси X в системе координат,
Активируйте вектор направления оси X.
Щелкните две точки, определяющие главное направление ортотропии пластины.
Применить.

Примечание
Вместо Типа толщины ортотропии материала может быть использован тип толщины, определяемый пользователем (определение мартикс жесткости). После выбора опции Define можно определить компоненты матрицы жесткости.

Продукция:
Роботы для структурного анализа;
Версии:
any_version;
Гарантия | Кровля Атлас | Atlas Roofing
Какие из наиболее широко используемых несущих панелей следует устанавливать на кровельную систему, плиты с ориентированной стружкой (OSB) или фанеру? В течение многих лет этот вопрос обсуждался подробно, пытаясь определить, есть ли между ними существенные различия.
Как OSB, так и фанерные панели можно разрезать и установить на крышу с использованием обычного кровельного оборудования. Они имеют схожие структурные характеристики и могут использоваться как взаимозаменяемые. Оба имеют рейтинг экспозиции 1 для временного воздействия элементов, имеют эквивалентное сопротивление выдергиванию гвоздя и устанавливаются с использованием одинаковых методов и деталей конструкции.
Рынок субстратов заметно изменился за последние 20 лет. Фанера давно утратила лидерство на рынке. OSB в настоящее время является наиболее часто используемым материалом для обшивки и чернового пола для новых крыш и замен кровли.OSB в настоящее время продается по цене меньше, чем фанера, примерно по 3 доллара за лист, что означает экономию в несколько сотен долларов на обычном доме.
Преимущества OSB
OSB — это инженерная древесно-стружечная плита, образованная путем добавления клея к деревянным прядям и сжатия слоев прядей в определенной ориентации. Неровно расположенные отдельные деревянные планки придают OSB шероховатость. Он бывает разных типов. Производственный процесс можно отрегулировать в соответствии с желаемой толщиной, прочностью, размером панели и жесткостью.Панели OSB не имеют внутренних зазоров и пустот, поэтому они водонепроницаемы. Однако они требуют дополнительных мембран для достижения водонепроницаемости, и поэтому не рекомендуются для наружного использования.
OSB
имеет более стабильную плотность. В то время как лист фанеры может иметь толщину от 5 до 7 слоев, лист OSB состоит из 50 слоев прядей, упакованных и сжатых до одинаковой толщины. В фанере нет слабых мест, когда сучки в слоях перекрывают друг друга. Каждая готовая панель имеет свойства, аналогичные фанере, но структурно более однородна и стоит меньше.OSB обладает большей несущей способностью, чем фрезерованные деревянные панели, и поэтому заменяет фанеру во многих секторах, особенно на рынке конструкционных панелей в Северной Америке.
Зеленые строители ценят, что OSB изготавливается из небольших, быстрорастущих деревьев, многие из которых выращиваются на лесных фермах, а не в лесах. Он также может быть изготовлен из 9-футовых листов, что означает, что стена может быть обшита от верхней плиты до нижней части балок пола с помощью одинарных вертикальных листов. В то время как фанера обычно ограничена длиной от 8 до 10 футов, панели OSB могут изготавливаться длиной до 16 футов.
Фанера обладает большей влажностью по сравнению с OSB
Однако есть одна проблема, в которой фанера превосходит OSB. Самая большая разница заключается в том, как оба реагируют на воздействие большого количества влаги в течение длительного периода времени. За исключением проектов в очень засушливых регионах (например, на юго-западе США), обшивка часто подвергается воздействию дождя, снега и льда во время задержек строительства. Когда фанера намокает, она разбухает. Однако это происходит равномерно по всему листу и возвращается к нормальным размерам по мере высыхания.Поскольку фанера сохнет относительно быстро, набухания обычно недостаточно, чтобы повлиять на отделку крыши. В этом случае кромка имеет фанеру.
OSB
требует больше времени для пропитывания, чем фанера, но также требует гораздо больше времени для высыхания. При использовании в качестве обшивки крыши эта тенденция удерживать влагу означает, что она будет разрушаться быстрее, чем фанера, при воздействии хронических протечек. Кроме того, когда OSB намокает, его края имеют тенденцию набухать и остаются набухшими даже после высыхания панели. Известно, что вздутые края проявляются в виде видимых выступов, называемых «призрачными линиями», сквозь кровельную черепицу из асфальта.Производители OSB разработали водостойкие краевые уплотнения, чтобы решить эту проблему, но краевое уплотнение теряется, поскольку панели часто разрезают на месте.
Фанера имеет свои сильные стороны
Фанера также имеет небольшое преимущество в жесткости, а это означает, что панели чернового пола не обязательно должны быть такой толщины. При 24-дюймовом расстоянии между фермами и балками Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует 1-дюймовую подложку из OSB по сравнению с 7/8-дюймовой фанерой. В зависимости от толщины фанера также примерно на два фунта легче на лист.
Пожалуй, самая большая особенность фанеры — это мнение домовладельцев о более высоком качестве. В отличие от OSB, фанера на самом деле выглядит как дерево и знакома покупателям.
« Предыдущая 1 2 3 Следующая »
Навигация по записям
1 2 3

Архивы
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Электроприбор	Потребляемая мощность кВт	Электроприбор	Потребляемая мощность кВт
Телевизор	300	Кондиционер	1500
Принтер	500	Водонагреватель	5000
Компьютер	500	Бойлер	1500
Фен	1200	Дрель	800
Утюг	1700	Перфоратор	1200
Электрический чайник	1200	Электронаждак	900
Вентилятор	1000	Дисковая пила	1300
Тостер	800	Электрорубанок	900
Кофеварка	1000	Электролозбик	700
Пылесос	1600	Шлиф машинка	1700
Обогреватель	1500	Циркулярная пила	2000
СВЧ печь	1400	Компрессор	2000
Духовка	2000	Компрессор	1500
Электроплита	3000	Сварочный аппарат	2300
Холодильник	600	Насос	1000
Стиральная машина	2300	Электродвигатель	1500

S сечение жилы, мм2	Напряжение сети У = 220В		Напряжение сети У = 380В
S сечение жилы, мм2	I, A	P кВт	I, A	P кВт
1.5	19		16	11
2,5	27		25	17
4,0	38		30	20
6.0	46	10	40	26
10,0	70	15	50	34
16,0	85	19	75	50
25.0	115	25	90	60
35,0	135	30	115	80
50,0	175	39	145	96
70.0	215	47	180	119
95,0	260	57	220	145
120,0	300	67	260	171

Название монтажных работ в доме	Единицы Изм.	Цена работы (руб.)
Монтаж и установка распределительных щитов
Коммутатор в сборе на 18 модулей	шт.	4 320
Коммутатор в сборе на 24 модуля	шт.	5 760
Коммутатор в сборе на 36 модулей	шт.	8 640
Коммутатор в сборе на 48 модулей	ПК.	11 520
Коммутатор в сборе на 54 модуля	шт.	12 960
Коммутатор в сборе на 72 модуля	шт.	17 280
Коммутатор в сборе на 120 модулей	шт.	28 800
Установка и подключение распределительного щита на 18 модулей	шт.	2 610
Установка и подключение распределительного щита на 24 модуля	шт.	3 460
Установка и подключение распределительного щита на 36 модулей	шт.	5 190
Установка и подключение распределительного щита на 48 модулей	шт.	6 920
Установка и подключение распределительного щита на 54 модуля	шт.	7 780
Установка и подключение распределительного щита на 72 модуля	шт.	10 370
Установка и подключение распределительного щита на 120 модулей	шт.	17 280
Электропроводка
Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПНД	т.пл.	из 110
Затяжка кабеля в гофрированной трубе ПНД	т.пл.	28
Прокладка кабеля в стальной трубе	г.п.	из 260
Затяжка кабелей в стальных трубах (с механической обработкой труб)	т.пл.	62
Монтаж кабельного канала	м.	160
Прокладка кабеля в кабельном канале	т.пл.	127
Установка розеток	шт.	250
Электромонтаж в коробках	ПК.	380
Монтаж и подключение датчика движения	шт.	900
Установка протяжных ящиков	шт.	420
Крепление люка в полу	шт.	1 800
Ретро крепление кабеля	т.пл.	из 120
Установка изоляторов	шт.	из 22
Траншейный кабель	т.пл.	120
Подключение входного кабеля	шт.	4 000
Установка контура заземления	комплект	18 200
Тестирование кабеля
Кабель до 100 м.	шт.	2 300
Кабель до 500 м.	шт.	4 200
Кабель до 1000 м.	шт.	7 800
Кабель до 1500 м.	шт.	9 000
Стробинг
Пеноблок	т.пл.	330
Кирпич	т.пл.	350
Бетон	г.п.	500
Монолит	т.пл.	600
Монтажные работы второй очереди
Установка и подключение механизмов розеток	шт.	480
Монтаж и подключение электрических розеток	шт.	480
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных автоматических выключателей	шт.	400
Установка и подключение потолочных однополюсных / одноклавишных выключателей	шт.	400
Установка и подключение однополюсных / двухклавишных переключателей	шт.	450
Установка и подключение накладных однополюсных / двухклавишных выключателей	шт.	450
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных переключателей	шт.	730
Установка и подключение потолочных однополюсных / одноклавишных выключателей	шт.	730
Установка и подключение настенных бра	шт.	710
Установка и подключение потолочных светильников	шт.	850
Установка и подключение люстр (до 3 кг.)	шт.	2 800
Установка и подключение встраиваемых светильников	шт.	530
Установка и подключение механизмов низковольтных розеток	шт.	690
Установка и подключение накладных слаботочных розеток	шт.	690
Установка и подключение датчиков системы OPS	шт.	500

Месяц: Ноябрь 1975

Полив своими руками из полипропиленовых труб: создание системы для сада на даче, орошение грядок с помощью изделий из полипропилена

2021 ᐈ 🔥 (+48 фото) Капельный полив своими руками для дачи

Какие материалы требуются для системы капельного полива:

Полипропиленовая труба.

Водяной фильтр.

Емкость под воду.

Таймер для полива.

Кран шаровый.

Устройство капельного полива

Схема капельного полива

Преимущества капельного полива

Варианты систем капельного полива

Традиционная конструкция

Капельный полив с использованием пластиковых бутылок

Полив с использованием медицинских капельниц

Капельное орошение своими руками: примеры устройства

Капельный полив: как рассчитать систему

Делаем систему орошения и полива из труб

Ошибки проектирования капельного полива

Советы по устройству капельного полива

для дачи, растений – без затрат, из пластиковых бутылок, полипропиленовых труб, как сделать, монтаж, фото, видео

Преимущества капельного полива

Экономия воды, удобрений, трудозатрат

Автоматизация, экологичность, урожайность

Монтаж системы капельного полива

Что необходимо для монтажа капельной системы

Порядок монтажа капельной системы

Виды капельных лент

Как сделать автополив газона: своими руками, схема | Блог

Система автополива газона своими руками

Автополив своими руками для газона схема

Как правильно проложить магистрали

Откуда берется вода?

Как самому сделать автополив газона?

Какие шланги для полива выбрать и как сделать систему полива

Какие бывают системы

Поверхностная система полива

Система полива путем дождевания

Капельный полив

Внутрипочвенные системы полива

Выбор труб для систем полива

Трубы из металла

Трубы из пвх материалов

Полиэтиленовые изделия

Полипропиленовые трубы

Система капельного полива своими руками

Непосредственные работы

Что еще нужно знать

Вывод

Элементы для монтажа полива

Как организовать капельный полив на даче своими руками

Основные этапы работ

Внутрипочвенный полив своими руками (фото) | Своими руками

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРИПОЧВЕННОГО ПОЛИВА?

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТРУБЫ ИМЕННО ТАКОГО ДИАМЕТРА, НЕУЖЕЛИ НЕ ПОДОЙДУТ БОЛЕЕ ТОНКИЕ?

ПОЧЕМУ ДЛЯ ПОЛИВА БЕРУ ОТРЕЗКИ ТРУБЫ ИМЕННО 2-МЕТРОВОЙ ДЛИНЫ?

КАК РАССЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА?

НА ЗИМУ ВСЕ ТРУБЫ ВЫКАПЫВАЮ, СВЯЗЫВАЮ ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК И В ПАРНИК НА ХРАНЕНИЕ.ЗАЧЕМ?

ВНУТРИПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ СВОИМИ РУКАМИ

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Капельный полив своими руками. Как делать. Фото и видео

Устройство капельного полива

Схема капельного полива

Как сделать капельный полив своими руками

Система капельного полива своими руками

Капельный полив из бочки

Капельный полив из пластиковых бутылок своими руками

Капельный полив своими руками из полипропиленовых труб

Ошибки проектирования капельного полива

Советы по устройству капельного полива

Как сделать капельный полив своими руками. Видео.

Как сделать простую и недорогую систему полива своими руками

Уловка для создания бюджетной системы орошения своими руками? Прозрачная виниловая трубка из ПВХ.

Вот как я установил свою систему орошения.

1. Резервуар

2. Линия

Заключительное примечание: